Стабилизатор напряжения для светодиодов в авто

Стабилизаторы для светодиодов в авто

Nissan Qashqai Племенной › Бортжурнал › Стабилизатор напряжения 12В для светодиодов своими руками

Всем читателям ПРИВЕТ! В одной из своих записей я рассказал, что поставил на автомобиль ДХО. Однако, не успел поставить стабилизатор напряжения. Для чего нужен он, да все просто.
Итак, в бортовой сети автомобиля рабочее питание составляет от 12,8 до 14,7 Вольт (на разных машинах по своему), а вот светодиоды рассчитаны на 12 вольт. Поэтому приходится ставить стабилизатор, который на выходе всегда держит 12 вольт, не зависимо сколько у нас в борт сети автомобиля. Конечно можно подключить и без стабилизатора, но в этом случаи светодиоды прослужат не долго из-за перепадов напряжения автомобиля. Физику светодиодов можно почитать в интернете, информации полно!

Можно было заказать с АлиЭкспресс, но я решил делать сам. Опыт был уже.
Для изготовления стабилизатора мною были приобретены следующие компоненты:
1. Стабилизатор 2шт.
2. Конденсатор 100 мкФ 16V 2 шт.
3. Конденсатор 330 мкФ 16V 2 шт.
Итог: 70₽
Провода: взял от компьютера, так как они на концах уже изолированы и идеально подходят для купленных стабилизаторов.

Выбрал схему подключения (рисунок 1). Однако, в выбранной схеме исключил диод, так как он нужен грубо говоря, когда на выходе стабилизатора напряжение будет больше, чем на входе! Но такое бывает очень редко, можно сказать никогда!

Рисунок 1 — схема стабилизатора

Полный размер

Компоненты

Полный размер

Провода-доноры

Далее пошёл процесс пайки. Оговорюсь сразу, что я не профессионал в этом деле, а любитель. Поэтому многие могут сказать, что неаккуратно сделал. Уж извиняйте))) после того, как все спаял решил засунуть в какой-нибудь корпус. И тут меня осенило, что корпус для стабилизаторов можно сделать из киндер сюрприза, благо у сына этого добра хватает))) Сделал отверстия с каждой стороны пластикового яйца и просунул провода. Выглядит все это довольно приемлемо!
Утром на стоянке проверил мультиметром входное и выходное напряжение! Все ОК.

P.S. Уважаемые читатели, не судите строго за дизайн корпуса и пайку. Главное, чтобы ВЫ поняли, для того, чтобы светодиоды на ваших машинах работали долго, надо ставить стабилизаторы. Сделать их не сложно и недолго, цена — копейки!
В будущем хочу сделать стабилизатор в виде микросхемы!

Полный размер

Думаю, вы поймёте, почему выбрал провода от компьютера

Заизолировал контакты

Сделал общий минус

Итог пайки

Итог пайки — 2

Стабилизатор в корпусе

Полный размер

Готовые стабилизаторы

Проверка — входное напряжение на стабилизатор

Полный размер

Проверил работоспособность стабилизатора на старой светодиодной ленте — ОК

Стабилизатор напряжения на 12 В для диодных ламп — KIA Ceed, 1.6 л., 2012 года на DRIVE2

Долго решался на какой остановиться схеме, очень много вариантов и у драйвоводов, и в инете. В итоге принял следующее:
Нам понадобится:
Стабилизатор, в народе "крен" L7812сv

Крен

Конденсатор 100 микрофарад 25 В (на вход)
Конденсатор 100 микрофарад 25 В (на выход)

Необходимо 2 шт

Диод 1N4007

Обязательно соблюдать полярность

Теперь собираем схему:
Необходимо спаять две минусовые ножки конденсаторов между собой

Спаяные конденсаторы

Припаять минусы конденсаторов к минусу стабилизатора

Припаять плюсы конденсаторов к плюсам стабилизатора

Припаять катод диода к плюсу стабилизатора (на вход)

В диоде обязательно соблюдать полярность

По скольку минус у стабилизатора общий необходимо спаять два провода между собой

Припаять два минусовых провода к минусу стабилизатора (средняя ножка крена)

Для удобства припаял с обратной стороны

Припаять плюсовой провод на плюс выхода стабилизатора

Припаять второй плюсовой провод на анод диода. Одеть на диод кембрик

Да, именно плюсовой провод на минусовую ножку диода

Изолируем ножки стабилизатора (крена)

Одеть разрезанный кембрик

Одеть термоусадочную трубку на всю схему

Все стабилизатор готов, идем проверять к машине.
При заглушенном двигателе напряжение в сети 12,75 В

Заводимся, напряжение в сети 14,83 В

Напряжение в сети через стабилизатор 12,11 В

Давал нагрузку включая и выключая разные потребители, напряжение остается стабильным без скачков (которых и боятся диодные лампы).
В верхнее отверстие стабилизатора можно прикрутить алюминиевую пластину, которая будет являться дополнительным радиатором для отвода тепла.
Такой стабилизатор напряжения нужен на каждую диодную лампочку.
Ссылки:
xn----7sbbil6bsrpx.xn--p1…B8%D0%BE%D0%B4%D0%BD.html
www.drive2.ru/l/1897660/
www.drive2.ru/l/4899916394579178551/
Цена вопроса:
— стабилизатор (крен) 4 грн;
— конденсатор 100 мкф 0,35 грн х 2 шт=0,70 грн;
— диод 0,20 грн;
— провода 1 м на "+" и 1 м на "-". По 1,50 грн/м=3 грн.
Итого: 7,90 грн.
Всем удачи.

Стабилизатор для светодиодов и ДХО

Почти все автомобилисты знакомы с такой проблемой, как быстрый выход из строя светодиодных ламп. Которые зачастую ставятся в габаритные огни, дневные ходовые огни (ДХО) или в другие фонари.
Как правило эти светодиодные лампы имеют малую мощность и ток потребления. Чем собственно говоря и обусловлен их выбор.
Сам по себе светодиод запросто служит в оптимальных условиях более 50000 часов, но в автомобиле, особенно в отечественном, его не хватает порой и на месяц. Сначала светодиод начинает мерцать, а затем и вообще перегорает.

Чем это объясняется?

Производитель ламп пишет маркировку «12V». Это оптимальное напряжение, при котором светодиоды в лампе работают почти на максимуме. И если подать на эту лампу 12 В, то она прослужит на максимальной яркости очень долгое время.
Так почему же она перегорает в автомобиле? Изначально напряжение бортовой сети автомобиля – 12,6 В. Уже видно завышение от 12. А напряжение сети заведенного автомобиля может доходить до 14,5 В. Добавим ко всему этому различные скачки от переключения мощных ламп дальнего или ближнего света, мощные импульсы по напряжению и магнитные наводки при пуске двигателя от стартера. И получим не самую лучшую сеть для питания светодиодов, которые в отличии от ламп накаливания, очень чувствительны ко всем перепадам.
Так как зачастую в простеньких китайских лампах нет никаких ограничивающих элементов, кроме резистора – лампа выходит из строя от перенапряжения.
За свою практику я менял десятки таких ламп. Большая часть из них не служила и года. В конечном итоге я устал и решил поискать выход попроще.

Простой стабилизатор напряжения для светодиодов

Чтобы обеспечить комфортную эксплуатацию для светодиодов я решил сделать простой стабилизатор. Абсолютно не сложный, его сможет повторить любой автомобилист.
Все что нам понадобиться:

Вроде все. Вся комплектация стоит копейки на Али экспресс – ссылки в списке.

Схема стабилизатора

Схема взята из даташита на микросхему L7805.

Все просто – слева вход, справа – выход. Такой стабилизатор может выдержать до 1,5 А нагрузки, при условии что будет установлен на радиатор. Естественно для маленьких лампочек никакого радиатора не нужно.

Сборка стабилизатора для светодиодов

Все что нужно это вырезать из текстолита нужный кусочек. Травить дорожки не нужно – я вырезал простые лини обычной отверткой.
Припаиваем все элементы и все готово. В настройке не нуждается.


В роли корпуса служит термообдувка.
Плюс схемы ещё в том, что в роли радиатора модно использовать кузов автомобиля, так как центральный вывод корпуса микросхемы соединен с минусом.

На этом все, светодиоды больше не выгорают. Езжу больше года и о данной проблеме забыл, чего советую и вам.

Смотрите видео сборки

Hyundai Solaris Hatchback Tenebris › Бортжурнал › Решение проблемы перегорающих светодиодов. Стабилизация напряжения бортовой сети

Увы, бортовая сеть автомобилей B-класса редко подготовлена должным образом для светодиодного освещения. Изложенное ниже является еще одной возможной вариацией решения проблемы сгорающих светодиодных ламп.

Наверняка каждый автовладелец Hyundai Solaris если и не из личного опыта, то со слов других знаком с проблемой постоянно перегорающих светодиодных ламп. К сожалению, штатно нашему автомобилю не полагаются диодные лампы, а значит и бортовая сеть на них не рассчитана. Я лично столкнулся с этой проблемой после установки диодной подсветки заднего номера.

Суть проблемы
На рынке автоэлектрики уже довольно давно изобилуют светодиодные лампы самых разных мощностей под разные цоколи и цели, ассортимент постоянно расширяется, но, увы, это не сильно влияет на качество самих ламп и их адаптацию под автомобили с повышенным напряжением бортовой сети.

Выгоревшие и выгорающие светодиоды в лампе с цоколем T10 (габариты, задний ход, подсветка номера)

Основных причин, по которым светодиодные лампы сначала начинают мерцать, а потом и вовсе сгорают, три:
1. Некачественная пропайка контактов, что приводит к перегреву и выгоранию. Решить эту проблему можно самому подручными средствами (хотя зачастую перепаивание контактов оказывается лишь временной мерой) или просто искать более качественную продукцию от европейских производителей. Всё чаще на рынке встречаются светодиодные лампы с микроконтроллерами, стабилизирующими напряжение. Такие, например, я ставил себе в задний ход.
2. Повышенная температура окружающей среды. Высокая температура может быть вызвана особенностью расположение ламп в осветительном приборе и непосредственной близостью к источнику большого тепла, такого как, например, галогеновая лампа головного света или двигатель. Например, в нелинзованной фаре Hyundai Solaris габаритная лампа близко соседствует с бигалогеновой лампой головного света. При этом температура внутри фары вблизи лампы достигает 90 градусов, что губительно для диодов. Решением такой проблемы может стать только использование термостойких сравнительно дорогих COB-диодов или же термоизоляция от лампы головного света, что крайне сложно реализовать.
3. Повышенное напряжение бортовой сети. Как известно, чем свежее (новее) аккумулятор, тем выше на нём напряжение. На моём годовалом аккумуляторе напряжение 12,75 В, а при запущенном двигате

Простой стабилизатор для светодиодов в авто – Поделки для авто

Светодиоды не любят колебания напряжения, это факт. Не любят они это по причине того, что светодиоды ведут себя не так как лампы или другие линейные приборы. Их ток меняется в зависимости от напряжения нелинейно, поэтому например двухкратное увеличение напряжения увеличивает ток через светодиоды далеко не в 2 раза. Из за чего они перегреваются, быстро деградируют и выходят из строя.

Большинство диодов, применяемых в автомобиле, имеют встроенное сопротивление, которое рассчитано на напряжение 12 вольт. Но напряжение бортовой сети автомобиля никогда не бывает 12 вольт (разве что с разряженным аккумулятором), плюс ко всему оно далеко не такое стабильное, как хотелось бы. Если использовать недорогие китайские диодные приборы в автомобиле без предварительной их стабилизации то они достаточно быстро начнут мигать а затем и вовсе перестанут светить.

Вот и я столкнулся с такой проблемой — светодиоды в габаритах начали мигать, так как я когда-то поленился их стабилизировать.

Существует множество готовых схем-стабилизаторов для 12-вольтовых приборов. Чаще всего на прилавках можно найти микросхему КР142ЕН8Б или подобные ей. Данная микросхема расчитана на ток до 1.5А, но для большего эффекта нужно включение с применением входных и выходных конденсаторов.

Стандартная схема предполагает применение 0.33 и 0.033мкФ конденсаторов (если память не изменяет). Но лично я решил сделать включение с применением 4-х конденсаторов: 470мкФ и 0.47мкФ на вход и соответственно в 10 раз меньшая емкость на выход. Я уже не помню, но где-то на форумах я встречал именно такое включение, решил его применить.

Чтобы все это можно было легко внедрить в авто, я решил напаять все элементы непосредственно на микросхему.

Микросхема с элементами

Микросхема с элементами

К микросхеме припаяны, помимо конденсаторов, два провода, соответственно вход и выход. Масса будет приходить через крепление микросхемы. Средняя нога микросхемы задействована только под ножки конденсаторов. Выводить провод от нее я не стал, так как она объединена с корпусом схемы.
Для прочности всей конструкции я решил залить все это клеем, затем завернуть в термоусадку.

Микросхемы

Микросхема и термоусадка

Готовые стабилизаторы

В автомобиле можно крепить через саморез к кузову.

Прикрепленный стабилизатор

Пост не претендует на что-то супер-мега технологичное, но мало ли кому может пригодиться 🙂

Схема включения

Вместо КР142ЕН8Б можно использовать L7812CV, схема включения аналогичная. Если взглянуть на стандартную схему и сравнить с моей то возникают вопросы “зачем именно такие емкости?”.

Поясняю: штатная схема включения подразумевает только стабилизацию напряжения, но никак не спасает от просадки (кратковременной) напряжения, поэтому в схему были введены электролиты достаточно большой емкости для сглаживания таких просадок.

По идее конечно АКБ в машине должен выполнить роль фильтра просадок напряжения, но иногда случаются просадки, которые АКБ просто не успевает уловить. Например при подаче искры на свечу зажигания через катушку проходит нехилый ток, который отлично просаживает напряжение в бортсети.

Автор; Максим Ярошенко

Похожие статьи:

Стабилизатор НАПРЯЖЕНИЯ для светодиодов — DRIVE2

Светодиод это полупроводниковый прибор достаточно нежный: при выходе за пределы номинальных значений практически любого из его параметров сокращается его жизнь или он выходит из строя. Основной и самый важный параметр светодиода это его номинальной рабочий ток. Если он ниже, то светодиод просто теряет в яркости до порога запирания, а вот если он больше номинального — то светодиод может выйти из строя.

В самом простом варианте для ограничения тока используют токоограничительные сопротивления — резисторы, но при работе от нестабильной по напряжению бортовой сети автомобиля добиться номинального тока через светодиод сложно. Если используется один или несколько светодиодов, то проблема решается просто подбором сопротивления под самое большое напряжение бортовой сети, а вот если их много… Для стабилизации в таких случаях многие применяют линейные стабилизаторы напряжения. Это один из вариантов стабилизации, помимо применение стабилизатора тока. И многие здесь делают ошибки.

У трехножечного стабилизатора есть основные условия нормальной работы: это падение напряжение между входом и выходом и ток. Если подключить 12-ти вольтовый стабилизатор, то нормально он работать не будет, ибо минимальное входное напряжение у него 14.5 Вольта. Получится только ограничитель напряжения при скачках напряжения на входе. Если например гена не заряжает аккум, то напряжение на выходе будет далеко не 12 Вольт.

Оптимальный здесь будет применения стабилизатора на 8 Вольт. У него минимальное напряжение на входе 10.5 Вольта, что перекрывает весь рабочий диапазон напряжений борт. сети.

Если применять стабилизаторы на меньшее напряжение, то пропорционально уменьшению напряжения стабилизации на выходе увеличивается количество выделяемого тепла стабилизатором, что накладывает ограничение по току нагрузки. Короче говоря чем больше разница между входом и выходом стабилизатора, тем он больше греется при одном и том же токе нагрузки.

Лучше всего подходят для стабилизации напряжения ШИМ — DC-DC преобразователи напряжения, которые имеют высокий КПД и выделяют очень мало тепла, соответсвенно позволяют подключать намного большие токи нагрузки, чем простые стабилизаторы. Примеры таких стабилизаторов есть у krasherа

Ещё лучше использовать не стабилизатор напряжения а стабилизатор тока. Хотя я считаю, что стабилизатор тока актуален только при подключении единичных мощных светодиодов — без него никуда, а для стабилизации гирлянд мелких светодиодов стабилизатор напряжения ни чем не уступает стабилизатору тока.

Неправильная схема. Применять стабилизаторы тока или ещё хуже напряжения так нельзя! Любое отклонение падение напряжения одного из светодиодов приведет в нарушению токов во всех цепях. Например, если напряжение падения у светодиода LED2 уменьшится, то это вызовет большой протекающий ток через LED1,LED2,LED3, светодиоды этой цепи перегорят, что вызовет больший протекающий ток через остальные светодиоды.

Неправильная схема. Применять одно токоограничивающее сопротивление не рекомендуется. Будет перекос тока среди линий светодиодов, да и на резисторе будет выделяться много тепла. Схема на практике работать будет, но срок службы сократится однозначно.

Правильная схема. Токоограничительные сопр

ЗАЗ 1103 Славуталёт › Бортжурнал › Стабилизаторы напряжения 12В в автомобиль для светодиодов, ДХО.

Решил я сделать стабилизаторы напряжения 12В для светодиодов, диодных лент, габаритов, ДХО(Дневных ходовых огней) в автомобиль.

Так они вглядят

Светодиоды не любят колебания напряжения. Их ток меняется в зависимости от напряжения нелинейно, двукратное увеличение напряжения увеличивает ток через светодиоды далеко не в 2 раза, из за чего они быстро выходят из строя.

ДХО

Большинство диодов, в автомобиле, имеют встроенное сопротивление, рассчитанное на 12 вольт. Напряжение бортовой сети автомобиля никогда не бывает 12 вольт (разве что с разряженным аккумулятором), оно далеко не такое стабильное, как хотелось бы. Если использовать китайские диодные приборы без предварительной стабилизации, то они быстро начнут мигать а затем перегорят.

Габариты

С данным стабилизатором напряжение в сети не будет подниматься выше 12В, что обеспечит долговечность китайских ходовых огней на светодиодах, китайских диодных лент, светодиодов габаритных, и обычных светодиодов. На данный момент я поставил на передние габариты и на подсветку под капотом один стабилизатор, один стабилизатор на освещение в салоне и один на освещение в багажном отделении!

Светодиодные ленты в салон и внешнее освещение авто.

Подключать много потребителей на один стабилизатор было бы не правильно! Чем больше потребителей и больше напряжение, тем больше он греется, далее я написал подробнее про установку и использование.
Кто не желает играться с пайкой или нет возможности достать детали для пайки и спаять по схемам из интернета, тот может заказать их просто у меня по цене 40 грн за штуку. Отправка УкрПочтой +10грн, НовойПочтой +25 грн.
Укр почтой конечно же будет дешевле, но доставка чуть дольше, чем Новой почтой, номер посылки отправляю, её можно отслеживать по Украине без проблем! При большом заказе цена на доставку понятное дело может немного возрасти. Делаю под заказ!
Установка:
устанавливать стабилизатор необходимо после предохранителей, жёлтым цветом на входящий плюс, красным(с уже стабилизированным напряжением не выше 12В) на провод идущий к диодам, и чёрным на массу автомобиля (минус аккумулятора.). В процессе работы стабилизатор может нагреваться до 65 градусов. Его можно крепить на корпус автомобиля, причём тело крепления является массой(минусом) как и чёрный провод выходящий из стабилизатора! Не стоит крепить на легкоплавкие предметы, а так же в местах подверженных заливанию водой.
Характеристики:
Данный стабилизатор напряжения обладает максимальным током нагрузки в 1,5А.
Доставка осуществляется любыми транспортными компаниями по Украине. Перед покупкой уточните наличие товара. Цена указана за 1 штуку. Внешний вид товара может незначительно отличаться от того что на фото, по цвету термоусадок, цвету кабеля и т д. на работоспособность и выполнение обязанностей стабилизатора это не влияет.

Как продлить ресурс автомобильных светодиодных ламп без применения стабилизаторов - Автоблоги

Всем привет!

Предупреждение: Будет много букв, но вроде все по делу. Статья рассчитана на новичков, умеющих пользоваться паяльником.

Часть 1. Предисловие

Наверное, многие из вас меняли штатные лампы накаливания в плафонах салона, в подсветке номера, в габаритных огнях, в приборной панели и т.д., на светодиодные лампы.

Как правило, при подобных заменах используются уже готовые автомобильные светодиодные лампы, рассчитанные на напряжение 12 вольт.

По сравнению с лампами накаливания, преимущества светодиодных ламп известны, это малое энергопотребление, большой выбор цветов свечения, меньший нагрев, а также существенно больший срок службы.

Однако, для долгой и счастливой жизни светодиода весьма важно, чтобы протекающий через него ток не превышал заданных производителем величин. При превышении максимально допустимого тока, происходит быстрая деградация кристаллов светодиодов, и лампа выходит из строя.

Поэтому, в "правильные" светодиодные лампы уже встроен стабилизатор тока (драйвер). Но такие лампы, как правило, стоят недешево. В связи с этим, в автолюбительской среде гораздо большее распространение получили дешевые светодиодные лампы, не имеющие встроенного стабилизатора. Примеры таких ламп на фото 1:

1. Дешевые автомобильные светодиодные лампы на 12 В.

Из-за отсутствия стабилизатора, такие лампы весьма чувствительны к скачкам напряжения в бортовой сети автомобиля. Кроме того, хитрые узкоглазые производители ламп рассчитывают их параметры, как правило, на максимальное напряжение 12В. Однако, как известно, при работе двигателя напряжение в бортсети составляет 13.5-14.5В. В итоге, светодиодные лампы, не имеющие стабилизатора, часто служат даже меньше, чем обычные лампы накаливания.Особенно это заметно при использовании светодиодных ламп в подсветке номера и в габаритных огнях, когда светодиоды работают в течение длительного времени. Месяц-другой, реже полгода, и лампа начинает мигать, а вскоре и совсем гаснет.

Один из способов продлить жизнь таким лампам — это подключение их через стабилизаторы напряжения, которые защитят лампы от скачков напряжения в бортовой сети автомобиля и подадут на лампы стабильные 12В. Однако, такой способ имеет ряд существенных недостатков:

Недостаток 1. Для установки стабилизаторов требуется вмешательство в электропроводку автомобиля, на что пойдет не каждый автовладелец, особенно в гарантийный период.

Недостаток 2. По схемотехнике, стабилизаторы делятся на линейные и импульсные. Линейные довольно сильно греются при относительно небольших токах, а импульсные генерируют высокочастотные помехи, которые влияют на качество приема радио.

Недостаток 3. Ламп в автомобиле много, и на каждую (пусть даже группу ламп) поставить стабилизатор проблематично.

Недостаток 4. Возврат к штатным лампам накаливания может потребовать демонтажа ранее установленных стабилизаторов.

Поэтому, в данной статье я предлагаю способ, как существенно продлить срок службы светодиодных ламп, без использования стабилизаторов. Речь пойдет о простой доработке самих светодиодных ламп.

Часть 2. Немного теории

Мне приходилось разбирать множество автомобильных светодиодных ламп. Несмотря на разный внешний вид, тип цоколя и габаритные размеры, практически все недорогие лампы конструктивно похожи, с небольшими вариациями, которые я отмечу далее.

Итак, среднестатистическая автомобильная светодиодная лампа выполнена по типовой схеме, представленной на рис. 2 (приведен пример для 9 светодиодов):

2. Типовая схема светодиодной лампы без стабилизатора, на 9 светодиодов

Обозначение элементов на схеме, слева направо:

R0: Резистор-обманка для систем контроля исправности ламп. О нем я, возможно, сделаю отдельный материал, здесь его пока не рассматриваем. Этот резистор может присутствовать, а может и нет. I0 — ток через резистор R0.

VDS1: Диодный мост. Так как для светодиодов важна полярность подключения, диодный мост позволяет подключать лампу как обычную лампу накаливания, не думая о полярности. Самые дешевые лампы не имеют диодного моста, но, в последнее время, он часто присутствует даже в малогабаритных бесцокольных лампах. Диодный мост установлен в лампу чисто для удобства пользователя.

R1-R3: Токоограничивающие резисторы для цепочек из трех светодиодов HL1.1-HL1.3 и т.д. Эти резисторы задают ток, протекающий через каждую из цепочек светодиодов. Чем больше сопротивление резистора, тем меньше ток через светодиоды.

HL1.1-HL1.3: Цепочка из трех светодиодов. В разных по конструкции светодиодных лампах, количество цепочек и количество светодиодов в цепочке может быть различным, но часто используются именно цепочки из трех светодиодов. На данной схеме для примера показана лампа с тремя цепочками по три светодиода в каждой. Есть лампы, состоящие вообще из одного светодиода, но схемотехника у них такая же.

I1-I3: ток через цепочки, например, I1 — ток через цепочку R1-HL1-HL2-HL3 и т.д. Суммарный ток, потребляемый лампой, равен сумме токов Iобщ=I0+I1+I2+I3.

Чтобы повысить надежность работы лампы, правильно ставить на каждую из цепочек отдельный токоограничивающий резистор R1-R3. В этом случае выход из строя светодиодов в одной из цепочек не повлияет на ток через другие цепочки. Однако, в целях экономии, производители дешевых ламп ставят один общий резистор на все цепочки. Такие лампы менее надежны, но выяснить это суждено уже покупателю. Упрощенная схема лампы с одним токоограничивающим резистором приведена на схеме на рис. 3:

3. Упрощенная схема светодиодной лампы с одним токоограничивающим резистором

От теории перейдем к практике. Я не буду грузить вас сложными расчетами, просто покажу, что и как делать.

Часть 3. Доработка автомобильных светодиодных ламп, не имеющих встроенного стабилизатора тока

Для доработки ламп понадобятся:

1. Паяльные принадлежности — паяльник на 25-40 Вт, флюс, припой.
2. Наличие мультиметра и паяльного фена приветствуется.
3. Набор резисторов требуемой мощности и номиналов. Возможно, для определения типа и номиналов резисторов, придется предварительно разобрать одну лампу для изучения.

Пример 1: Цилиндрические лампы типа C5W или C10W

Отпаиваем металлические контактные колпачки, нагревая их феном или паяльником сбоку, в месте соприкосновения с платой. Под одним из колпачков видим резистор-обманку R0, о нем поговорим в следующей записи (фото 4):

4. Отпаиваем контактные колпачки

На фото 5 слева направо видим диодный мост VDS1, две цепочки светодиодов HL1-HL2 по три светодиода в каждой, и общий токоограничивающий резистор R1. Это означает, что данная лампа выполнена по упрощенной схеме с одним резистором (см. рис. 3).

5. Элементы светодиодной лампы

Для сравнения, на фото 6 приведена более "правильная" лампа, где используются три токоограничивающих резистора, по одному на каждую цепочку:

6. Внизу лампа с тремя токоограничивающими резисторами, вверху — с одним

На фото 7 показана светодиодная лампа со светодиодной матрицей (технология COB). Такие лампы легко отличить по внешнему виду, на них не видно отдельных светодиодов. Для матрицы COB используется один токоограничивающий резистор R1. В данном конкретном случае, это не удешевление:

7. Лампа с COB-матрицей

Доработка лампы очень простая и сводится к замене токоограничивающих резисторов на резисторы большего номинала. Тем самым мы уменьшаем ток через светодиоды, в результате они меньше греются и дольше служат.

Я провел ряд измерений на различных светодиодных лампах, и для себя сделал следующие выводы:

Вывод 1: Большинство дешевых ламп рассчитаны производителем на максимальное напряжение 12В, не более. При работе в реальных условиях, при напряжении в бортсети порядка 13.5-14.5В, светодиоды работают с перегрузкой и быстро выходят из строя.

Вывод 2: Увеличение номинала токоограничивающего резистора в 2-3 раза не сильно сказывается на яркости свечения лампы, но пропорционально снижает ток через светодиоды, чем существенно продлевает их ресурс.

Вывод 3: Даже при уменьшении тока в 3-5 раз по сравнению с исходным, светодиодные лампы светят ярче, чем аналогичные лампы накаливания.

Отпаяв колпачки и получив доступ плате, выпаиваем заводской резистор и вместо него впаиваем свой, с увеличенным сопротивлением.

На фото 8 заводской резистор сопротивлением 22 Ом заменен на резистор сопротивлением 100 Ом (почти в 5 раз больше):

8. Впаиваем резистор с увеличенным сопротивлением.

Подбором номинала резистора можно изготовить лампы для различных применений, например, для освещения салона сделать поярче, в подсветку номера — поменьше яркостью и т.д. Например, на фото 9, для подсветки номера, я поставил резисторы сопротивлением 150 Ом (в 7 раз больше штатного 22 Ом), яркость все равно осталась больше штатных ламп накаливания:

9. Для ламп подсветки номера, сопротивление штатного резистора увеличено в 7 раз

Пример 2. Бесцокольные лампы T10 W5W

Отгибаем контактные усики и разбираем лампу (фото 10):

10. Светодиодная лампа T10 W5W с несколькими светодиодами SMD

Видим, что лампа имеет простейшую конструкцию, без диодного моста, питание на светодиоды подается через один токоограничивающий резистор (фото 11):

11. Примитивная конструкция с одним резистором

Еще одна распространенная разновидность лампы W5W, с одним мощным светодиодом. Разбирается аналогично предыдущему примеру (фото 12):

12. Лампа T10 W5W с одним мощным светодиодом

Здесь в конструкции питание подается через два последовательно включенных резистора. Это сделано для того, чтобы резисторы поменьше грелись (фото 13):

13. Для меньшего нагрева, использовано два резистора вместо одного

Пример 3. Малогабаритные лампы T5 для приборной панели

Как правило, из-за ограниченного размера, в конструкции таких ламп оставлен лишь один светодиод и один токоограничивающий резистор. Разбираются аналогично лампам W5W, путем отгибания усиков (фото 14-15):

14. Лампы для приборной панели

15. Один светодиод и один резистор

Все рассмотренные лампы дорабатываем аналогично, просто заменяем штатные резисторы на свои, с увеличенным в 2-3-5 раз номиналом. Сопротивление резистора подбираем, в зависимости от требуемой яркости свечения.

Часть 4. Некоторые практические советы

Совет 1. В лампах различного размера и конструкции, могут использоваться различные по типу и размеру элементы. Как правило, компоновка деталей лампы довольно плотная, поэтому запаять вместо штатных другие типоразмеры часто бывает затруднительно, из-за ограниченного свободного места. Поэтому, заранее подбирайте подходящие детали, но при этом чтобы мощность нового резистора не была меньше мощности штатного (фото 16):

16. Запаять деталь другого размера не всегда возможно

Совет 2. При работе с паяльным феном, легко повредить горячим воздухом соседние детали, например, светодиоды. Поэтому, перепаивая резисторы, закрывайте другие детали от воздействия горячего воздуха. Я, например, просто прикрывал светодиоды пинцетом (фото 17):

17. При работе феном, прикрывайте соседние детали от горячего воздуха

Совет 3. При выпаивании колпачков ламп C5W и C10W, часть припоя может вытечь. При сборке лампы, для надежной пайки колпачков, можно заранее добавить припоя на контактные пятачки платы, тогда при нагреве припой надежно соединит плату и колпачок.

18. Для более надежной пайки колпачков, можно добавить припой на контактные пятачки

Совет 4. Некоторые лампы со светодиодными матрицами COB, для красоты прикрыты декоративными пластиковыми стеклами. Эти стекла ухудшают теплоотвод, рекомендую их снять, на внешний вид подсветки по факту это никак не влияет, а охлаждаться лампа будет лучше (фото 19):

19. Рекомендую удалить декоративные стекла с матриц COB

И в завершение, небольшой прикол. Интересно, откуда на лампе взялась надпись "КОЛЯ", нанесенная промышленным способом? (фото 20):

20. И в Китае есть свои Коли :)

Данная простая доработка позволяет существенно продлить ресурс автомобильных светодиодных ламп, даже без использования стабилизаторов тока или напряжения.

Источник

Линейный стабилизатор для светодиодных ламп на авто

Итак, почему же так быстро перегорают габаритные, светодиодные лампочки или другие светодиодные лампочки, которые стоят в автомобиле, потому что в них используется в качестве драйвера обычный токоограничивающий резистор.

Как правило, светодиодные световые приборы, мощностью от 10 Вт и выше используют уже качественный импульсный стабилизатор — драйвер и такой болезнью не страдают в отличие от габаритных, дешевых светодиодных ламп.

Сначала эти лампочки начинают мерцать, то есть это уже первые признаки деградация кристалла, ну и потом они попросту перегорают. В среднем простой, светодиодной лампочки продолжительность жизни составляет один год, где-то меньше, где-то чуть больше.

Почему же так происходит?

А происходит это потому, что данный токоограничивающий резистор рассчитывается по специализированной формуле, (таких калькуляторов онлайн много в интернете) и подключается на соответствующие напряжение.

И вот тут производитель очень хитро делает, на некоторых цоколях написано 12 вольт,то есть токоограничивающий резистор для данной лампочки заточен под 12 вольт. А в автомобильной цепи, как мы знаем напряжение бывает не только 12 вольт, а доходит и до 14.5 вольт. То есть из этого делаем вывод, что светодиодная лампочка при 12 вольтах уже работает на максимальной мощности, а уже более 12 вольт идёт сильный износ кристалла светодиода, одним словом сильный перегруз.

Так, как же сделать так, чтобы они у нас не перегорали, я тоже в своё время замучился их менять, поэтому и решил этот вопрос изучить досконально и сделать преобразователь при котором светодиодная лампочка становилась практически вечной.

Есть конечно на али экспрессе такие преобразователи, которые уже рассчитаны для этих целей, но есть одно НО…. они выдают высокочастотные импульсные помехи, но это присуще всем импульсным источникам питания. Это даёт большие наводки, например, при использовании FM модуляторов, особенно при прослушивании радио, да даже просто наводки в акустическую систему, с этой точки зрения нужно стараться, как можно меньше наполнять свой автомобиль импульсными источниками питания.

Поэтому мы будем с вами делать линейный стабилизатор с фиксированным напряжением, который имеет большие преимущества. Первое достоинство — он стоит сущие копейки по сравнению с импульсными. Второе, то что стабилизатор линейный и не даёт вообще никаких помех и высокочастотных наводок.

Для этого нам понадобится, сам стабилизатор L7812cv,он у нас будет рассчитан на 1.5 Ампера и пара конденсаторов на 100 n.

Сама схема довольно простая, я даже сказал бы очень простая и собрать ее сможет любой автолюбитель.Левая нога — это плюсовой вход (от 12 до 30 вольт), а правая уже стабильный плюсовой 12-ти вольтовый выход. Минус общий. То есть стабилизатор можно подключать в разрыв плюсового провода, который идёт к лампочке или ДХО.

Два конденсатора, которые стоят в схеме, это своеобразный фильтр, если вы никогда этим не занимались, то ими можно пренебречь, то есть попросту не ставить.

Вот готовый вариант как это сделал я.Запаял всё на плате и засунул в термоусадку, чтобы ничего нигде не замыкало, получилась практически вечная конструкция.

Были у меня остатки заготовок от печатных плат, из этих отходов и собрал.

Да.., сам стабилизатор закрепил через термоскотч на плату,если у вас нет термоскотча, советую стабилизатор поставить на радиатор, чтобы он не перегревался, так надёжней.
Вот такой я использовал термоскотч, очень хорошая и полезная вещь, чтобы не заморачиваться со всякими термопастами и так далее. Для тех, кто захочет приобрести вот ссылка http://ali.pub/27tn5c.

—Также даю ссылку на сам стабилизатор http://ali.pub/27tmdj
—И контактные колодки http://ali.pub/27tnev.

Вы соответственно монтаж сделаете как вам будет угодно, на макетной плате или навесным монтажом, от этого качество стабилизатора не пострадает.

Сделали один раз, поставили и не будет у вас теперь проблем с перегоревшими или мигающими светодиодными лампами. Всего вам доброго.

Простой стабилизатор тока на 12В для светодиодов в авто

Важнейшим параметром питания любого светодиода является ток. При подключении светодиода в авто, необходимый ток можно задать с помощью резистора. В этом случае резистор рассчитывается исходя из максимального напряжения бортовой сети (14,5В). Отрицательной стороной данного подключения является свечение светодиода не на полную яркость при напряжении в бортовой сети автомобиля ниже максимального значения.

Более правильным способом является подключение светодиода через стабилизатор тока (драйвер). По сравнению с токоограничивающим резистором, стабилизатор тока обладает более высоким КПД и способен обеспечить светодиод необходимым током как при максимальном, так и при пониженном напряжении в бортовой сети автомобиля. Наиболее надежными и простыми в сборке являются стабилизаторы на базе специализированных интегральных микросхем (ИМ).

Стабилизатор на LM317

Трёхвыводной регулируемый стабилизатор lm317 идеально подходит для конструирования несложных источников питания, которые применяются в самых разнообразных устройствах. Простейшая схема включения lm317 в качестве стабилизатора тока имеет высокую надежность и небольшую обвязку. Типовая схема токового драйвера на lm317 для автомобиля представлена на рисунке ниже и содержит всего два электронных компонента: микросхему и резистор. Помимо данной схемы, существует множество других, более сложных схемотехнических решений для построения драйверов с применением множества электронных компонентов. Детальное описание, принцип действия, расчеты и выбор элементов двух самых популярных схем на lm317 можно найти в данной статье.

Главные достоинства линейных стабилизаторов, построенных на базе lm317, простота сборки и дешевизна используемых в обвязке компонентов. Розничная цена самого ИС составляет не более 1$, а готовая схема драйвера не нуждается в наладке. Достаточно замерить мультиметром выходной ток, чтобы убедиться в его соответствии с расчётными данными.

К недостаткам ИМ lm317 можно отнести сильный нагрев корпуса при выходной мощности более 1 Вт и, как следствие, необходимость в отводе тепла. Для этого в корпусе типа ТО-220 предусмотрено отверстие под болтовое соединение с радиатором. Также недостатком приведенной схемы можно считать максимальный выходной ток , не более 1,5 А, что устанавливает ограничение на количество светодиодов в нагрузке. Однако этого можно избежать путём параллельного включения нескольких стабилизаторов тока или использовать вместо lm317 микросхему lm338 или lm350, которые рассчитаны на более высокие токи нагрузки.

Стабилизатор на PT4115

PT4115 – унифицированная микросхема, разработанная компанией PowTech специально для построения драйверов для мощных светодиодов, которую можно использовать также и в автомобиле. Типовая схема включения PT4115 и формула расчета выходного тока приведены на рисунке ниже.

Стоит подчеркнуть важность наличия конденсатора на входе, без которого ИМ PT4115 при первом же включении выйдет из строя.

Понять, почему так происходит, а также ознакомиться с более детальным расчетом и выбором остальных элементов схемы можно здесь. Известность микросхема получила, благодаря своей многофункциональности и минимальному набору деталей в обвязке. Чтобы зажечь светодиод мощностью от 1 до 10 Вт, автолюбителю нужно всего лишь рассчитать резистор и выбрать индуктивность из стандартного перечня.

PT4115 имеет вход DIM, который значительно расширяет её возможности. В простейшем варианте, когда нужно просто зажечь светодиод на заданную яркость, он не используется. Но если необходимо регулировать яркость светодиода, то на вход DIM подают либо сигнал с выхода частотного преобразователя, либо напряжение с выхода потенциометра. Существуют варианты задания определенного потенциала на выводе DIM с помощью МОП-транзистора. В этом случае в момент подачи питания светодиод светится на полную яркость, а при запуске МОП-транзистора светодиод уменьшает яркость наполовину.

К недостаткам драйвера светодиодов для авто на базе PT4115 можно отнести сложность подбора токозадающего резистора Rs из-за его очень малого сопротивления. От точности его номинала напрямую зависит срок службы светодиода.

Обе рассмотренные микросхемы прекрасно зарекомендовали себя в конструировании драйверов для светодиодов в автомобиле своими руками. LM317 – давно известный проверенный линейный стабилизатор, в надежности которого нет сомнений. Драйвер на его основе подойдёт для организации подсветки салона и приборной панели, поворотов и прочих элементов светодиодного тюнинга в авто.

PT4115 – более новый интегральный стабилизатор с мощным MOSFET-транзистором на выходе, высоким КПД и возможностью диммирования.

Стабилизатор напряжения для светодиодов в авто своими руками

Задумался я о том, чтобы установить на задние фары светодиоды. И решил сделать стабилизатор для светодиодов. Но главное – хотел «габарит» и «стоп-сигнал» совместить в один рабочий модуль. Тогда при работе габаритов он горел бы в половинную силу, а в режиме «стоп» – светился со всей яркостью.

Оптимальным вариантом для своей задумки посчитал создание схемы на базе простого стабилизатора напряжения, с микросхемой LM 2596.

Ниже на фото видите стабилизатор и его схему.

Как сделать стабилизатор двухрежимным:

— доработать схему стабилизатора, как показано на картинке. — Разработать печатку. — Изготовить плату. Для этого использовать метод лут. — Сделать распечатку на листе бумаги, а затем перевести на фольгированный текстолит. — Протравить, напаять все необходимые детали. — Получили стабилизатор, работающий в двух режимах.

Осталось его настроить. Для этого следует включить стабилизатор в положение «габарит» и, используя резистор R1, отрегулировать яркость свечения.

Переключить во второе положение – «стоп», и повторить предыдущие действия, но при этом необходимо задействовать резистор R2.

Вот, как это выглядит.

Печатка; скачать…

Автор; Олег Шарин,   г.Пермь

Стабилизатор тока для подключения светодиодов в машине

 В интернете можно найти множество мнений и перекрикиваний по поводу того, как же надо все-таки подключать светодиоды в машине. Действительно вариантов много, а мнений на этот счет не менее... И здесь написана не одна статья на эту тему, в попытке рассказать и о самых простых и сложных схемах. Это может быть и резистор и стабилизатор и даже ШИМ. И здесь предпочтение в выборе схемы подключения светодиода будет связано со многими факторами, - сколько вам надо подключить светодиодов, доверяете ли вы своему генератору с его скачками напряжения, с уровнем подготовленности того, кто будет все это реализовывать электрическую схему. Ну так вот, кроме того здесь есть и еще одно вполне жизненное и вполне оправданное мнение, обычно оно исходит от людей со специальным образованием, которые часто корят любителей за то, что они питают светодиоды обеспечивая не контроль по падению напряжения , а по току проходящему через светодиод. Ведь именно ток является номинальной величиной, которая подлежит контролированию, дабы светодиод все-таки  работал долго и успешно!

Зависимость тока и напряжения при питания светодиода

 Собственно здесь надо бы сказать пару слов об особенностях того и другого варианта. Вначале конечно вспомню формулу Ома, где зависимость сопротивления прямо пропорциональна напряжению и обратно току. Собственно даже считать не буду, а сделаю умозаключение, что при определенном получившемся токе в цепи будет падать определенное напряжение на сопротивлении. И обратное, - при падении определенного напряжения на сопротивлении, в нем будет протекать известный ток! Все это к тому, что чудес не бывает и ток и напряжения вполне зависимые величины, разве что их зависимость будет определяться либо сопротивление в цепи, либо максимальным током, который способен выдать источник питания. Однако мы будем по умолчанию принимать, что источник питания (аккумулятор) у нас выдает любую величину тока, по крайней мере, для экспериментов со светодиодами на автомобильном аккумуляторе это можно утверждать наверняка!
 Так вот здесь остается вроде как подытожить, что как бы мы не умничали, но номинальное поданное на светодиод напряжение будет порождать номинальный ток питания для него. Или можно сказать так, номинальный ток, будет соответствовать номинальному напряжению. Изменить ток может либо изменение внутреннего сопротивления светодиода, либо уже повышение напряжения на входе. Собственно это все к тому, что пока наш светодиод работает в номинальных режимах, не перегревается, нет скачков напряжения, то и со стабилизатором напряжения он будет работать долго и счастливо! Однако если вы не уверены в своем генераторе, который легко может выдать вместо 14 уже 16 вольт, или в светодиоде, который может «пойти в разнос» при перегреве, особенно если это несколько подключенных последовательно светодиодов. В итоге внутреннее сопротивление одного из них может уменьшиться, ведь у полупроводников обратная зависимость от проводников, в этом случае ток станет больше номинального. (*Сопротивление полупроводников уменьшается при нагреве и других воздействиях, в отличии от проводников, где оно увеличивается.) Тогда можно утверждать о том, что регулировать именно ток, а не напряжение для светодиода (ов) будет все же более правильным вариантом, нежели напряжение!

Схема регулятора тока для подключения светодиода в машине

Вначале о самой микросхеме – регуляторе тока. Наиболее популярна LM317. В каких только корпусах она не выпускается. Корпус 220 или 221 может рассеивать мощность при проходящем токе через микросхему до 1,5 А, если применить радиатор, остальные само собой меньше.

Сама микросхема может работать как стабилизатором напряжения, как серия 78xx, так и стабилизатором тока. Все зависит от схемы подключения. Нас интересует стабилизатор тока.
Ну и как же это все в итоге работает? Сама микросхема является активным элементом включенным в цепь, при этом регулировка тока между Vin (входом) и V out (выходом) происходит посредством измерений напряжения на ножке Vadj, именно этот вход является управляющим для работы микросхемы. Схема включения для стабилизатора тока на базе LM317 выглядит следующим образом.

При этом в номинальном режиме работы, напряжение на выходе Vout, должно быть больше на 1,25 Vв любом случае, даже в самом критичном. По факту это разница для задания «опорного напряжения», с помощью резистора.

  То есть если создать экстремальные параметры работы и посадить ножку Vadj на землю, то на выходе будет V out 1,25 вольта, при токе стабилизации 0,01 А и необходимом минимум напряжения на входе в 3 вольта больше, то есть 4.25 вольта. А вот если подать максимальные 40 вольт на вход, и задать «опорное напряжение» в 1,25 вольта, то на выходе будет 37 вольт и ток стабилизации в 1,5 А.
  Это можно посмотреть из Даташита (таблица 6.3). То есть опять возвращаемся на круги своя, понимая, что ограничение напряжение внутренним сопротивлением микросхемы или на ее входе не может не влиять на выходной ток.

 В общем-то понятно, что сопротивление должно рассчитываться так. R=1.25 V/Iout (исходя из формулы на картинке даташита). То есть скажем для светодиода током 20 мА получается: R=1.25 /0.02=62.5 Ом. Напряжение не применяется в расчетах, ведь по сути микросхеме на него «пофиг», главное ток, но опять же из зависимости формулы Ома получится около 3 вольт на выходе, что и будет номинальным напряжением питания для светодиода.
  При этом если мы светодиодов добавим, то есть подключим их последовательно, то упадет напряжение на выходе и проходящий ток через них, за счет увеличения сопротивления на землю. В итоге, на это отреагирует микросхема, подняв напряжение. Само собой поднимется ток, опять же до номинальных расчетных 20 мА. То есть с резистором 62.5 у нас всегда будет ток 20 мА, не важно сколько там стоит последовательно светодиодов!
  Однако на счет «не важно» я тоже соврал, ведь здесь будет работать ограничение по входящему напряжению. Если на входе его нет, то и на выходе ему неоткуда взяться. Получается, что при падении на микросхеме 3 вольт, мы можем максимум подключить последовательно 3-4 светодиода к напряжению в машине в 14 вольт. Все дальнейшие потуги микросхемы на счет поднятия напряжения и само собой тока за счет внутреннего изменения сопротивления просто не дадут результата.
Из этого можно сделать простой вывод, что все равно нам надо знать напряжения питания светодиода, а не только его ток потребления, дабы не переусердствовать. Ну да ладно, теперь окончательная схема для стабилизатора тока LM317 на машине для подключения светодиода.

Само собой если надо будет подключить большее количество светодиодов, то подключаем их уже параллельно тем, что есть.

Ну и если уж начал я статью в надежде сделать надежную схему для светодиодов, но нельзя упомянуть о их защите, в виде обратных диодов, которые будут защищать светодиоды от обратного тока. Ведь если будут скачки обратного напряжения, даже с незначительным током, то светодиоды могут сгореть.

И маленькая табличка с расчетными значениями потребляемого тока и выбором резистора под него.
* При токе более 300 мА ставим LM на радиатор.

Ток (уточненный ток для резистора стандартного ряда)	Сопротивление резистора	Примечание
20 мА	62 Ом	стандартный светодиод
30 мА (29)	43 Ом	"суперфлюкс" и ему подобные
40 мА (38)	33 Ом
80 мА (78)	16 Ом	четырехкристальные
350 мА (321)	3,9 Ом	одноватные
750 мА (694)	1,8 Ом	трехватные
1000 мА (962)	1,3 Ом	W

На этом можно в принципе уже и завершить статью, разве что упомянув еще об налогах LM317
Полные аналоги:
• GL317;
• SG317;
• UPC317;
• ECG1900.

Стабилизатор тока для светодиодов своими руками

В настоящее время трудно представить тюнинг автомобиля без светодиодных ламп. Но порой их установка осложнена тем, что они перегорают. Чтобы избежать этой ситуации, в сеть можно включить стабилизатор тока для светодиодов своими руками. В статье приводятся примеры микросхем, по которым можно его сделать.

Схемы стабилизаторов и регуляторов тока

Всем известно, что светодиодным лампочкам необходимо питание двенадцать вольт. В сети авто это значение может доходить до 15 В. Светодиодные элементы очень чувствительны, на них такие скачки отражаются отрицательно. Светодиодные лампы могут перегореть либо некачественно светить (мигать, терять яркость и т.д.).

Чтобы светодиоды служили дольше, в электросеть автомобиля включаются драйвера (резисторы). При нестабильности в сети устанавливаются устройства, которые поддерживают постоянное значение. Существует несколько простых микросхем, по которым можно сделать стабилизатор напряжения своими руками. Все компоненты, входящие в цепь, можно приобрести в специализированных магазинах. Обладая начальными знаниями по электротехнике сделать приборы будет несложно.

На КРЕНке

Для того, чтобы сконструировать простейший стабилизатор напряжения 12 вольт своими руками, понадобится микросхема с потреблением 12 В. В этом случае подойдет регулируемый стабилизатор напряжения 12 В LM317. Он может функционировать в электросети, где входной параметр составляет до 40 В. Чтобы прибор стабильно работал, необходимого обеспечивать охлаждение.

Крены для микросхем

Стабилизатор тока на LM317требует для работы небольшой ток до 8 мА, и данное значение обычно остается неизменным, даже при большом токе, протекающем через крен LM317, или при изменении входного значения. Это реализуется с помощью компоненты R3.

Можно применять элемент R2, но пределы при этом будут небольшими. При неизменном сопротивлении LM317 ток, идущий через прибор, будет также стабильным (автор видео — Создано в Гараже).

Входное значение для кренки LM317 может составлять до 8 мА и выше. Пользуясь этой микросхемой, можно придумать стабилизатор тока для ДХО. Это устройство может выступать нагрузкой в бортовой сети или источником электричества при подзарядке аккумуляторной батареи. Сделать простой стабилизатор напряжения LM317 не составляет труда.

На двух транзисторах

На сегодняшний момент пользуются популярностью стабилизирующие устройства для бортовой сети машины на 12 В, разработанные с использованием двух транзисторов. Данную микросхему используют как стабилизатор напряжения для ДХО.

Резистор R2 является токораздающим элементом. При возрастании тока в сети увеличивается напряжение. Если оно достигает значения от 0,5 до 0,6 В, открывается элемент VT1. Открытие компонента VT1 закрывает элемент VT2. В итоге, ток, проходящий через VT2, начинает снижаться. Можно вместе с VT2 применять полевой транзистор Мосфет.

Элемент VD1 включается в цепь, когда значения находится в пределах от 8 до 15 В и настолько велики, что транзистор может выйти из строя. При мощном транзисторе допустимы показания в бортовой сети около 20 В. Не стоит забывать о том, что транзистор Мосфет откроется, если показания на затворе будут 2 В.

Если применять универсальный выпрямитель как зарядку для АКБ или других задач, то достаточно использовать резистора R1 и транзистор.

На операционном усилителе (на ОУ)

Стабилизатор напряжения для светодиодов на основе ОУ собирается при необходимости создания устройства, которое будет работать в расширенном диапазоне. В рассматриваемом случае в качестве элемента, который будет задавать выпрямляемый ток, является R7. С помощью операционного усилителя DA2.2 можно увеличить уровень напряжения в токозадающем компоненте. Задачей компонента DA 2.1 является контроль опорного напряжения.

При создании схемы следует учесть, что она рассчитана на 3А, поэтому необходим больший ток, который должен поступать на разъем ХР2. Кроме того, следует обеспечивать работоспособность всех составляющих данного устройства.

Сделанный стабилизирующий прибор для автомобиля должен иметь генератор, роль которого выполняет REF198. Чтобы правильно настроить прибор, ползунок резистора R1 нужно установить в верхнее положение, а резистором R3 задавать необходимое значение выпрямленного тока 3А. Для погашения возможных возбуждений, используются элементы R,2 R4 и C2.

На микросхеме импульсного стабилизатора

Если выпрямитель для автомобиля должен обеспечивать высокий КПД в сети, целесообразно использовать импульсные компоненты, создавая импульсный стабилизатор напряжения. Популярной является схема МАХ771.

Схема выпрямителя с импульсным выпрямителем

Импульсный стабилизатор тока характеризуется выходной мощностью 15 Вт. Элементы R1 и R2 делят показатели схемы на выходе. Если делимое напряжение превышает по показателям опорное, выпрямитель автоматически уменьшает выходное значение. В противном случае устройство будет увеличивать выходной параметр.

Сборка данного устройства целесообразна, если уровень превышает 16 В. Компоненты R3 являются токовыми. Для устранения высокого падения нагрузки на данном резисторе в схему следует включить ОУ.

Заключение

Нами были рассмотрены стабилизаторы напряжения на различных компонентах. Эти схемы можно усложнять, повышая быстродействие, улучшая другие показатели. Можно использовать готовые микросхемы, которые всегда можно усовершенствовать своими руками, создавая устройства, предназначенные для выполнения конкретных задач.

Фотогалерея «Микросхемы для самодельных выпрямителей»

1. Прибор на КРЕНке 2. На двух транзисторах 3. С операционным усилителем

Разработка микросхем для светодиодов в авто – трудоемкое и сложное дело, которое требует специальных знаний и опыта. При их отсутствии трудно будет достичь необходимого результата.

Но опыт можно приобрести, внимательно собирая несложный стабилизатор тока для светодиодов согласно приведенным схемам. Его можно использовать для дневных ходовых огней в своем автомобиле с установленными светодиодными лампами.

Видео «Выпрямитель для светодиодов своими руками»

Видео о том, как изготовить устройство, которое защитит светодиоды от перегорания (автор ролика — Яков TANK_OFF).

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Стабилизатор напряжения Dled Fuse 24-12V



Артикул: 8448

Розн цена:980.00 руб

Опт цена: 300.00 руб

980.00 руб

Товар есть в наличии

Импульсный стабилизатор напряжения 12 вольт для светодиодов гасит скачки напряжения выше значения в 12 вольт. Также его можно использовать для установки на автомобили с напряжением бортовой сети 24В, оборудование рассчитанное на 12В. 

Комплектация

• Количество в упаковке: 1 шт.
• Цена указана за:1 шт.

Отзывы об этом товаре:

	Администратор 11.12.2018 На самой печатной плате написано 24V - это входное питания (от 9-36V), противоположной стороне выход написано 12V - это выходное стабилизированный ток. владимир 10.12.2018 как подключить стабилизатор кудо короткие провода? Оставить свой отзыв:

Купить за 1 клик

Укажите Ваш контактный номер телефона, и наш менеджер свяжется с Вами для подтверждения заказа!

Причины моргания светодиодных фар и ламп. Устранение.

И так, речь сегодня пойдет о светодиодах… Современные технологии не стоят на месте, и не так давно в конкуренцию обычным лампам накаливания и газоразрядным присоединились светодиоды. Стоит отметить что сама технология далеко не новая, ей около века. Ранее светодиоды применяли для индикации и лишь позже постепенно, начиная с подсветки чего либо, технология перешла на освещение. Конечно же и сам светодиод претерпел при развитии некоторые изменения, от оптических изменений и до систем охлаждения. Нажмите на изображение чтобы увеличить Вкратце о светодиодах: Светодио́д или светоизлучающий диод — полупроводниковый прибор с электронно-дырочным переходом, создающий оптическое излучение при пропускании через него электрического тока в прямом направлении. Излучаемый светодиодом свет лежит в узком диапазоне спектра. Иными словами, его кристалл изначально излучает конкретный цвет (если речь идёт об СД видимого диапазона) — в отличие от лампы, излучающей более широкий спектр, где нужный цвет можно получить лишь применением внешнего светофильтра. Диапазон излучения светодиода во многом зависит от химического состава использованных полупроводников. Моргает светодиод, проблема? Изучив различные переписки на форумах автомобильной тематикой, можно сделать вывод, что с проблемой моргания светодиодных ламп в машине сталкивается огромная часть автолюбителей. Как правило, это автолюбители, пытающиеся своими руками улучшить освещение салона, модернизировать габаритные или осветительные фары. Хаотичное мигание с последующим выходом из строя лампы раздражает водителя, а в его голове возникает вопрос: «Почему это произошло?» Ведь на упаковках светодиодных ламп красуется яркая надпись: «Срок службы – 30 тыс. часов». Чтобы разобраться с подобными причинами и найти ответ, необходимо понять, как и чем нужно правильно «кормить» светодиод в автомобиле… Правильное включение светодиода Важнейший параметр светодиода – номинальный ток потребления, то есть ток, при котором производитель гарантирует оптимальную светоотдачу в течение заявленного срока жизни изделия. В идеале функцию токового ограничителя должен выполнять стабилизатор тока, встроенный в осветительный прибор. Однако зачастую этого самого стабилизатора как раз-то и нет. В крупногабаритных приборах еще можно исправить ситуацию. А как быть с маломощными светодиодными лампами небольшого размера, которые часто ставят в габаритные огни, приборную панель или различные малогабаритные приборы салона автомобиля? Корпус этих приборов слишком мал даже для установки примитивного стабилизатора тока. Для решения этой проблемы разработаны специальные выносные стабилизаторы, но по разным причинам большинство автолюбителей почему-то обходят стороной такие изделия. Возможно, одни не знают о возможных последствиях, другие избегают дополнительных расходов, третьи слушают продавцов, для которых главное – реализовать товар. В автомобиле светодиодные лампы получают питание от аккумулятора, выходное напряжение которого колеблется в пределе от 11,5 до 14,5 В. Большинство автолюбителей подключают светодиодные лампы к электросети машины через единственный токоограничивающий элемент – резистор. Резистор – линейный элемент электрической цепи, а значит, величина протекающего через него тока зависит от приложенного напряжения. Поэтому повышение напряжения на аккумуляторе приводит к росту тока через светодиоды. Светодиод, в свою очередь, – нелинейный элемент и даже небольшой скачок напряжения приводит к значительному росту тока через кристалл. Превышение тока через светодиод ведет к нарушению температурного режима кристалла и его обвязки. От перегрева в p-n переходе появляется нестабильная область, которая пропускает ток не постоянно, а с определенной периодичностью. Это и есть основная причина моргания. В одних случаях данное явление скоротечное и светоизлучающий диод быстро выходит из строя. В других данный стробоскопический эффект может продолжаться довольно долго. В интернете полно схем стабилизаторов для светодиодов, но я хочу предложить самый простой и самый проверенный. Конечно, стабилизатор можно купить в интернет магазине типа алиэкспресса, но я вас уверяю, что сделать своими руками намного приятней, тем более, что эта схема состоит всего из 3 деталей, не требует никакой регулировки и работает исправно годами. Схема очень простая, рассчитана как раз на простого автолюбителя, собрана на таких простых стабилизаторах как L7812 или КРЕНки, можно взять такую КР142ЕН8Б. Входное напряжение может колебаться от 12 до 30 вольт, а на выходе мы всегда будем иметь стабилизированное и постоянное напряжение в 12 вольт. Важно! Данная схема в отличие от китайских, не создает высокочастотных помех, которые влияют на прием радиостанций и прослушивания музыки в автомобиле, потому что она не является высокочастотным импульсом устройством, а является линейным стабилизатором. Причины мигания светодиодов При неправильном подключении, эффект моргания начинает проявляться спустя несколько месяцев использования светодиодной лампы. И причина этого явления – не только отсутствие стабилизации тока. Повышение температуры кристалла выше 85 °C наносит ему непоправимый вред. Наглядным примером служат многочисленные жалобы водителей, у которых светодиодные лампы установлены в непосредственной близости от обычных ламп головного света. Нить накала сильно разогревает окружающее пространство, а иногда даже оплавляют пластиковый корпус светодиодной лампочки. Стоит отметить, что зимой такие симптомы могут не проявляться, так как холодная погода прекрасно способствует охлаждению. А вот в летнюю жару температура внутри фары легко перешагнёт критическую отметку в 100 °C. И тогда не помогут не фирменные светодиодные лампочки, ни дорогие стабилизаторы. Вторая возможная причина мерцания – использование в авто светодиодных ламп со встроенным стабилизатором низкого качества. Встроенный стабилизатор в таких лампах не ограничивает ток на должном уровне. Замер параметров дешевых светодиодных лампочек китайского производства показывает плавный рост тока (и яркости) после включения до значения, больше номинального. Таким нечестным путём производители рекламируют высокую светоотдачу своего товара, не беспокоясь о непродолжительном сроке службы. Третью причину неприятного мигания рассмотрим на примере светодиодов, предназначенных для монтажа в габаритах и салоне автомобиля. От них не требуется максимальной светоотдачи, а значит, подключить их можно через обычный резистор. Только рассчитывать его нужно не для 12 В, а для 14,5 В, а также узнать из справочника ток для используемого типа светодиодов. Часто при тюнинге автомобиля применяются светодиодные ленты, рассчитанные на напряжение 12 В. При подключении их напрямую к аккумулятору, неизбежно придётся стать свидетелем постепенной потери яркости, мерцания с окончательным перегоранием изделия спустя некоторое время. Избежать неприятной ситуации со светодиодными лентами поможет, как минимум, дополнительный резистор, рассчитанный на напряжение 14,5 В. Помимо уже написанного о причинах моргания светодиодов можно добавить что стабилизация не всегда решит вопрос с уже моргающей светодиодной фарой. Скорее всего сам сегмент (светодиод) уже нуждается в замене, но и здесь есть подводные камни. В фарах автомобиля светодиод включается в линейку собратьев, т.е. работает группа светодиодов, такие линейки могут содержать более одного светодиода, а включение таких линеек, как и их количество, может разным. Поэтому при замене светодиода в таких линейках, результат скорее всего не обрадует, а скорее огорчит, ведь вновь установленный светодиод будет светить ярче своих собратьев. Что делать для того чтобы светодиодные фары не моргали Чтобы мерцание светодиодных ламп в авто не было неприятным сюрпризом, нужно соблюдать два несложных правила: не размещать их вблизи сильно греющихся ламп головного света;  не эксплуатировать светодиодные лампы без правильно подобранного стабилизатора. В качестве ограничителя тока можно использовать недорогой LED контроллер с подходящим значением выходного тока и мощности. Благодаря малым размерам и герметичному корпусу, такое устройство будет эффективнее резистора. При соблюдении этих не сложных правил и незамысловатых приборов ваша диодная лампа или дневные ходовые огни будут служить долго и без нареканий. Частичные источники: drive2.ru, 100-советов.рф

Стабилизатор напряжения или стабилизатор тока. Что ставить?

Любой раз, просматривая новые записи в блогах я сталкиваюсь с одной и той же неточностью — ставят стабилизатор тока в том месте, где нужен стабилизатор напряжения и напротив. Попытаюсь детально растолковать , не углубляясь в дебри формул и терминов. Особенно будет полезно тем, кто ставит драйвер для замечательных светодиодов и питает им множество маломощных. Для вас — отдельный абзац в конце статьи. 😉

Для начала разберемся с понятиями:

СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ
Исходя из заглавия — стабилизирует напряжение. В случае если написано, что стабилизатор 12В и 3А, то значит стабилизирует именно на напряжение 12В! А вот 3А — это большой ток, что может дать стабилизатор.

Большой! А не «постоянно отдаёт 3 ампера». Другими словами от может отдавать и 3 миллиампера, и 1 ампер, и два… какое количество ваша схема кушает, столько и отдает.

Но не больше трех. Фактически это основное.

Когда-то они были такие и подключали к ним телевизоры…

И сейчас я перейду к описанию видов стабилизаторов напряжения:

Линейные стабилизаторы (те же КРЕН либо LM7805/LM7809/LM7812 и тп)

Вот она — LM7812. Отечественный коммунистический аналог — КРЕН8Б
.
Самый популярный вид. Они не смогут трудиться на напряжении ниже, чем указанное у него на брюхе. Другими словами в случае если LM7812 стабилизирует напряжение на 12ти вольтах, то на вход ему подать необходимо как минимум приблизительно на полтора вольта больше. В случае если будет меньше, то значит и на выходе стабилизатора будет меньше 12ти вольт. Не имеет возможности он забрать недостающие вольты из ниоткуда. Потому и нехорошая это мысль — стабилизировать напряжение в авто 12-вольтовыми КРЕНками.

Когда на входе меньше 13.5 вольт, она начинает и на выходе давать меньше 12ти.

Еще один минус линейных стабилизаторов — сильный нагрев при хорошей таковой нагрузке. Другими словами деревенским языком — все что выше тех же 12ти вольт, то преобразовывается в тепло. И чем выше входное напряжение, тем больше тепла.

Впредь до температуры жарки яичницы. Чуть нагрузили ее больше, чем пара небольших светодиодов и все — взяли хороший утюг.

Импульсные стабилизаторы — значительно круче, но и дороже. В большинстве случаев для рядового клиента это уже выглядит как некая платка с детальками.

К примеру вот такая платка — импульсный стабилизатор напряжения.
Бывают трех видов: понижающие, повышающие и всеядные. Самые крутые — всеядные. Им все равно, что на входе напряжение ниже либо выше нужного.

Он сам автоматом переключается в режим повышения либо уменьшения напряжения и держит заданное на выходе. И в случае если написано, что ему на вход возможно от 1 до 30 вольт и на выходе будет стабильно 12, то так оно и будет.

Но дороже. Но круче. Но дороже…
Не желаете утюг из линейного стабилизатора и громадный радиатор охлаждения вдобавок — ставьте импульсный.
Какой вывод по стабилизаторам напряжения?
ЗАДАЛИ ЖЕСТКО ВОЛЬТЫ — а ток может плавать как угодно (в определенных пределах само собой разумеется)

СТАБИЛИЗАТОР ТОКА
В применении к светодиодам как раз их еще именуют «светодиодный драйвер». Что также будет правильно.

Вот, например, готовый драйвер. Не смотря на то, что сам драйвер — маленькая тёмная восьминогая микросхема, но в большинстве случаев драйвером именуют всю схему сходу.
Задает ток. Стабильно! В случае если написано, что на выходе 350мА, то хоть ты тресни — будет как раз так.

А вот вольты у него на выходе смогут изменяться в зависимости от требуемого светодиодам напряжения. Другими словами вы их не регулируете, драйвер сделает все за вас исходя из количества светодиодов.
В случае если весьма легко, то обрисовать могу лишь так. =)
А вывод?
ЗАДАЛИ ЖЕСТКО ТОК — а напряжение может плавать.

Сейчас — к светодиодам. Так как целый сыр-бор из-за них.

Светодиод питается ТОКОМ. Нет у него параметра НАПРЯЖЕНИЕ. Имеется параметр — падение напряжения! Другими словами какое количество на нем теряется. В случае если написано на светодиоде 20мА 3.4В, то это означать что ему нужно не больше 20 миллиампер. И наряду с этим на нем потеряется 3.4 вольта.

Не для питания необходимо 3.4 вольта, а просто на нем «потеряется»!

Другими словами вы имеете возможность питать его хоть от 1000 вольт, лишь в случае если подадите ему не больше 20мА. Он не сгорит, не перегреется и будет светить как нужно, но по окончании него останется уже на 3.4 вольта меньше. Вот и вся наука.

Ограничьте ему ток — и он будет сыт и будет светить продолжительно и счастливо.

Вот берем самый распространненый вариант соединения светодиодов (таковой практически во всех лентах употребляется) — последовательно соединены 3 светодиода и резистор. Питаем от 12 вольт. Резистором мы ограничиваем ток на светодиоды, дабы они не сгорели (про расчет не пишу, в сети навалом калькуляторов).

По окончании первого светодиода остается 12-3.4= 8.6 вольт………Нам до тех пор пока хватает. На втором потеряется еще 3.4 вольта, другими словами останется 8.6-3.4=5.2 вольта. И для третьего светодиода также хватит. А по окончании третьего останется 5.2-3.4=1.8 вольта. И в случае если захотите поставить четвертый, то уже не хватит. Вот в случае если запитать не от 12В а от 15, то тогда хватит.

Но нужно учесть, что и резистор также нужно будет пересчитать. Ну вот фактически и пришли медлено к…

Несложный ограничитель тока — резистор. Их довольно часто ставят на те же ленты и модули. Но имеется минусы — чем ниже напряжение, тем меньше будет и ток на светодиоде. И напротив. Исходя из этого в случае если у вас в сети напряжение прыгает, что кони через преграды на соревнованиях по конкуру (а в машинах в большинстве случаев так и имеется), то сперва стабилизируем напряжение, а позже ограничиваем резистором ток до тех же 20мА. И все.

Нам уже плевать на скачки напряжения (стабилизатор напряжения трудится), а светодиод сыт и светит на эйфорию всем.
Другими словами — в случае если ставим резистор в автомобиле, то необходимо стабилизировать напряжение.

Возможно и не стабилизировать, если вы расчитаете резистор на максимально-вероятное напряжение в сети автомобиля, у вас обычная бортовая сеть (а не китайско-русский тазопром) и сделаете запас по току хотя бы в 10%.
Ну и к тому же резисторы возможно ставить лишь до определенной величины тока. По окончании некоего порога резисторы начинают адски греться и приходится их очень сильно увеличивать в размерах (резисторы 5Вт, 10Вт, 20Вт и тд). Медлено преобразовываемся в громадный утюг.

Имеется еще вариант — поставить в качестве ограничителя что-нибудь типа LM317 в режиме токового стабилизатора.

LM317. Снаружи как и LM7812. Корпус один, суть пара различный.

Но и они также греются, потому что это также линейный регулятор (не забывайте я писал про КРЕН в абзаце о стабилизаторах напряжения?). И тогда создали…

Импульсный стабилизатор тока (либо драйвер).

Вот таковой мелкий возможно драйвер.

Он в себе включает сходу все что нужно. И практически не греется (лишь в случае если дико перегрузить либо неправильно собрана схема). Исходя из этого в большинстве случаев и ставят их для светодиодов замечательнее 0.5Вт.

Самый греющийся элемент во всей схеме — это сам светодиод. Но ему на роду до тех пор пока написано — греться. Основное не перегреваться выше определенной температуры.

В противном случае в случае если перегреть, то дико начинает деградировать кристалл светодиода и он тускнеет, начинает поменять цвет и тупо умирает (здравствуй, китайские лампочки!).

Ну а в заключении — к тому, что всегда пытаюсь доказать в дискуссиях. И обосновываю. Вот лишь каждому раздельно растолковывать одно да и то же — язык отвалится.

Исходя из этого попытаюсь еще раз в данной статье.

Неизменно замечаю такую картину — задают ток драйвером для замечательных светодиодов (скажем — 350мА) и ставят пара веток светодиодов без ограничительных резисторов и другого. И так как люди, то помой-му и не самые ламеры, а совершают одну и ту же неточность раз за разом. Говорю, из-за чего это не хорошо и к чему может привести:

Из закона Ома для полной цепи:
Сила тока в неразветвленной цепи равна сумме сил тока на ее параллельных участках.
Многие так и вычисляют — «любая ветка по 20мА, у меня 20 веток. Драйвер отдает 350мА, значит на каждую ветку придется кроме того меньше — по 17.5мА. Бинго!»
А вот и не Бинго!, а Жопа! Из-за чего?

Сила тока в каждой ветке будет равна, в случае если у вас совершеннейшие светодиоды с полностью однообразными параметрами. Тогда и ток будет во всех ветках однообразен, и никаких ограничителей тока не нужно — забрали и поделили неспециализированный ток на количество однообразных веток. Но такое — лишь в сказках.

В случае если параметры чуть-чуть отличаются — взяли в одной ветке 19мА, в второй 17, в третьей 20… Общее число тока так и остается неизменным — 350мА, а вот в ветках творится безумная кака. На взгляд и не выяснишь, наподобие светят одинаково… И вот у вас одна ветка, самая прожорливая, начинает греться посильнее остальных. И кушать больше. И греться еще посильнее.

А позже раз — и потухла. И все эти ее миллиамперы разбежались по остальным веткам. И вот еще одна ветка, сравнительно не так давно наподобие нормально горевшая берет и тухнет следом. И уже в два раза больший ток уходит на другие ветки, поскольку неспециализированный ток жестко задан 350мА.

Процесс лавинообразный и вот уже пришел кирдык всей данной схеме, по причине того, что все 350мА усосались в оставшиеся светодиоды и никто-никто их не спас… А находились бы, как надеется, по отдельному стабилизатору (хотя бы очевидному резистору) на каждой ветка — трудилась бы и дальше.

Вот именно то, о чем я говорю. На картине обращение о 1Вт-светодиодах, но и с любыми вторыми картина та же.
Именно это мы и видим в китайских модулях и кукурузинах, каковые горят как спички спустя семь дней/месяц работы. По причине того, что светодиоды имеют адский разброс, а китайцы на драйверах экономят покруче, чем кто или еще. Из-за чего не горят лампы и фирменные модули Osram, Philips и тд? По причине того, что они делают достаточно замечательную отбраковку светодиодов и от всего дичайшего количества выпущенных светодиодов остается 10-15%, каковые по параметрам фактически аналогичны и из них возможно сделать таковой несложный вид, какой и пробуют сделать многие — один замечательный драйвер и большое количество однообразных цепочек светодиодов без драйверов. Но лишь вот в условиях «приобрел светодиоды на рынке и запаял сам» в большинстве случаев будет им плохо. По причине того, что кроме того у «некитая» будет разброс.

Может повезти и трудиться продолжительно, быть может и нет.

как раз!

Да и токовый драйвер по-сравнению со копеечными резисторами и стабилизатором напряжения в большинстве случаев дороже. Ну нафига стрелять в мишень для мелкокалиберной винтовки из танка? Цель-то поразим, вопросов нет. Но вместе с ней еще и воронку покинем. =))

Запомните раз и окончательно! Я вас умоляю! =)
Да и просто — сделать верно и сделать «смотрите как я сэкономил, а остальные — дураки» — это пара различные вещи. Кроме того сильно различные. Учитесь делать не как пресловутые китайцы, учитесь делать красиво и верно.

Это сообщено в далеком прошлом и не мной. Я только попытался в стотыщпятьсотый раз растолковать азбучные истины. Уж прощайте, в случае если криво растолковывал =)

Вот красивая иллюстрация. Разве вы думаете мне не хотелось сэкономить и уменьшить количество драйверов раза в 3-4? Но так — верно, соответственно будет трудиться продолжительно и счастливо.

Ну и напоследок тем, кому кроме того такое изложение было через чур заумным.
Запомните следующее и старайтесь направляться этому (тут «цепочка» — это один светодиод либо пара ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО-соединенных светодиодов):

1.—-КАЖДОЙ цепочке — собственный ограничитель тока (резистор либо драйвер…)
2. —Маломощная цепочка до 300мА? Ставим резистор и достаточно.
3. —Напряжение нестабильно? Cтавим СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ
4. —Ток больше 300мА? Ставим на КАЖДУЮ цепочку ДРАЙВЕР (стабилизатор тока) без стабилизатора напряжения.

Вот так будет верно и самое основное — будет трудиться продолжительно и светить ярко! Ну и надеюсь, что все вышенаписанное убережет многих от неточностей и окажет помощь сэкономить средства и нервы.

В обязательном порядке к прочтению:

Стабилизатор либо реле контроля напряжения

Статьи как раз той тематики,которой Вы интересуетесь:

Схемы стабилизатора тока для питания светодиодов. Изготовление простого стабилизатора тока и напряжения. Драйвер питания LED

Существует заблуждение, что напряжение питания является важным показателем для светодиода. Однако это не так. Для правильной работы требуется потребление постоянного тока (значок), которое обычно составляет около 20 миллиампер. Количество номинального тока из-за конструкции светодиода, характеристики рассеивания тепла.

А вот величина падения напряжения в большей степени зависит от полупроводникового материала, из которого изготовлен светодиод, оно может достигать 1,8-3,5В.

Отсюда следует, что для нормальной работы светодиода нужен стабилизатор тока, а не напряжения. В данной статье рассмотрим стабилизатор тока лм317 для светодиодов.

Стабилизатор тока для светодиодов - описание

Очевидно самый простой способ ограничить Ипотр. для светодиода есть. Следует, однако, отметить, что этот способ неэффективен из-за больших потерь энергии и подходит только для слаботочных светодиодов.

Формула для расчета требуемой прочности: Rd = (Upit.-Уп.) / Иконы.

Пример: использ. = 12В; Окунать. на светодиоде = 1,5В; Ипотр. Светодиод = 0,02 А. Необходимо рассчитать добавочное сопротивление Rd.

В нашем случае Rд=(12,5В-1,5В)/0,02А=550 Ом.

Но опять же, повторюсь, этот способ стабилизации подходит только для маломощных светодиодов.

Следующий вариант стабилизатор тока на более практичный. На диаграмме ниже LM317 ограничивает значки. Светодиод, который задается сопротивлением R.

Для обеспечения стабильной работы LM317 входное напряжение должно превышать напряжение питания светодиода на 2-4 вольта. Диапазон ограничения выходного тока 0,01 А...1,5 А и выходного напряжения до 35 вольт.

Формула для расчета сопротивления резистора R: R = 1,25/Икон.

Пример: для светодиода с ипотр. при 200 мА R = 1,25/0,2 А = 6,25 Ом.

Калькулятор стабилизатора тока для LM317

Чтобы рассчитать сопротивление и мощность резистора, просто введите требуемый ток.

Описание нюансов монтажа стабилизатора напряжения 12 вольт на автомобиль, список необходимых деталей, 3 варианта схемы. + ТЕСТ для самопроверки. Разберем ТОП-5 вопросов по этой теме и ТОП-3 платных паяльников.

ТЕСТ:

Чтобы понять, достаточно ли у вас информации о стабилизаторах для автомобиля, вам следует провести небольшой тест:

1. Зачем устанавливать стабилизатор на 12 В в свои автомобили? Это зависит от состояния заряда аккумулятора. Напряжение колеблется от 11,5 до 14,5 вольт.Но светодиодные лампы требуют только 12 вольт. Для подачи необходимого напряжения и установки СН.
   б) Светодиодные лампочки работают от 18 В. Чтобы они работали при подключении к автомобилю, нужно дополнительно нагрузить стабилизатор.
2. Почему светодиодные лампочки часто перегорают без стабилизатора А) Основная причина - низкое качество производителя светодиодов.
   б) Из-за скачков напряжения на них.
3. В каком случае к стабилизатору будет дополнительно подключаться алюминиевый радиатор?А) Если в автомобиле установлено более 10 светодиодов LED.
   б) При установке на машину светодиодных ламп разного цвета.
4. Как подключить диоды А) 3 диода соединяются последовательно с резистором, затем собранный набор подключается параллельно следующим диодам.
   б) 3 диода подключаются параллельно резистору и затем собранный набор подключается последовательно со следующими диодами.

Ответы:

1. а) В зависимости от уровня заряда аккумулятора светодиодные лампы будут получать переменное напряжение - от 11,5 до 14,5.Поэтому к лампам подключается ЦЗ - чтобы получить постоянное напряжение 12 вольт (такой индикатор нужен для светодиодов).
2. б) Светодиоды не приспособлены к скачкам напряжения от аккумулятора, поэтому без стабилизатора быстро перегорают.
3. а) Если в автомобиле установлено более 10 светодиодов, рекомендуется оборудовать цепь алюминиевым нагревателем.
4. б) Сначала 3 светодиода соединяются последовательно с резистором, затем берут новую перемычку и соединяют их параллельно друг с другом.

Автовладельцы часто устанавливают в свои автомобили светодиодные фонари. Но лампочки часто выходят из строя, и вся созданная красота тут же меркнет. Это связано с тем, что светодиодные лампочки не работают должным образом, если их просто подключить к электрической сети... Для них необходимо использовать специальные стабилизаторы. Только в этом случае лампы будут защищены от перенапряжения, перегрева, выхода из строя важных узлов. Чтобы установить стабилизатор напряжения на автомобиль, необходимо детально разобраться в этой проблеме и изучить простую схему, которую можно собрать своими руками.

Определение: СН 12 вольт для автомобиля – это небольшое устройство, предназначенное для гашения избыточного напряжения автомобиля, поступающего от аккумуляторной батареи. В результате подключенные светодиодные лампы получают постоянную нагрузку 12 вольт.

Выбор стабилизатора 12 вольт

Бортовая сеть автомобиля обеспечивает питание от 13 вольт, но светодиодам для работы нужно только 12 вольт. Поэтому необходимо установить стабилизатор напряжения, на выходе которого будет обеспечено ровно 12 В.

Установка такого оборудования обеспечит нормальные условия работы светодиодного освещения, которое не выйдет из строя долгое время. При выборе стабилизаторов водители сталкиваются с проблемами, ведь конструкций очень много и все они работают по-разному.

Выберите стабилизатор, который:

1. Он будет работать правильно.
2. Обеспечивает надежную защиту и безопасность осветительного оборудования.

Простой стабилизатор напряжения на 12 В своими руками

При наличии даже незначительных навыков сборки электрической схемы стабилизатор напряжения не обязательно покупать в готовом виде.На изготовление самодельного устройства человек тратит 50 рублей и меньше, готовая модель стоит чуть больше. Нет смысла переплачивать, так как в результате получится качественное устройство, отвечающее всем необходимым требованиям.

Самый простой, но функциональный стабилизатор можно сделать своими руками без особых усилий. Импульсное устройство очень сложно собрать, особенно новичку, поэтому стоит рассмотреть линейные стабилизаторы и любительские схемы для него.

Простейший стабилизатор напряжения на 12 вольт состоит из схемы (готовой), а также резистивного резистора.Желательно использовать микросхему LM317. Все детали будут крепиться к перфорированной панели или универсальной плате... Если правильно собрать прибор и подключить его к автомобилю, можно обеспечить хорошее освещение - лампочки перестанут мигать.

Список деталей CH 12V

Чтобы сделать стабилизатор напряжения своими руками, следует найти или купить следующие детали:

1. Размеры доски 35 x 20 мм.
2. Чип LD 1084.
3. Диодный мост RS407. Если это не так, выбираем любой небольшой диод, предназначенный для обратного тока.
4. Блок питания с транзистором и двумя резисторами. Это устройство нужно для того, чтобы конец можно было отключить при включенном ближнем или дальнем свете.

Три светодиода должны быть соединены последовательно с токоограничивающим резистором выравнивания Электричество ... Затем этот набор должен быть подключен параллельно к следующему набору лампочек.

Как сделать стабилизатор напряжения 12 вольт для светодиодов в авто на микросхеме L7812?

Для создания высококачественного стабилизатора напряжения можно использовать 3-контактный стабилизатор постоянного напряжения серии L7812.Это устройство будет питать не только отдельные лампочки в автомобиле, но и всю светодиодную ленту.

L7812

Состав:

1. Чипсет L7812.
2. Конденсатор 330 мкФ 16 В.
3. Конденсатор 100 мкФ 16 В.
Диод выпрямительный
4. на 1 А. Можно использовать диод 1n4001 или Шоттки.
5. Термоусадка 3 мм.
6. Соединение проводов.

Порядок сборки:

1. Немного укорачиваем одну стабилизирующую ногу.
2. Мы используем припой.
3. Добавьте диод на короткую ногу, а затем конденсаторы.
4. На кабель наносим термоусадку.
5. Припаиваем провода.
6. Надеваем термоусадочную футболку, проглаживаем строительным феном или зажигалкой. Важно не переусердствовать и не расплавить термоусадку.
7. С левой стороны подаем вход, с правой стороны будет выход для светодиодной ленты.
8. Проводим тест - включаем освещение.Лента должна загореться, срок ее службы увеличится.

Вот так делается регулятор напряжения 12В своими руками.

Схема стабилизатора напряжения 12 вольт для светодиодов в автомобиль своими руками на базе LM2940CT-12.0

Кроме того, схема LM2940CT-12.0 используется для установки в автомобиль качественного стабилизатора напряжения. В качестве корпуса используем абсолютно любой материал, кроме дерева. Если в автомобиле планируется установить более 10 светодиодных ламп, рекомендуется прикрепить к стабилизатору алюминиевый радиатор.

Возможно, кто-то из вас уже имел опыт работы с таким оборудованием и скажет, что в дополнительных деталях нет необходимости — подключаем светодиоды напрямую и наслаждаемся работой. Это можно сделать, но в этом случае лампочки будут постоянно находиться в неблагоприятных условиях, а потому скоро перегорят.

Достоинства всех вышеперечисленных схем регулятора напряжения на 12 В своими руками - простота сборки. Для сборки стабилизатора не нужны специальные навыки или умения.Но если предоставленные фото вызывают только недоумение, то не стоит пытаться собрать схему своими руками.

Также важно знать 3 нюанса самостоятельной сборки стабилизатора напряжения на 12 вольт.

1. Светодиоды желательно подключать через стабилизатор тока. Таким образом, можно будет сбалансировать колебания в электрической сети, а автовладельцу не придется беспокоиться о скачках тока.
2. Также должны быть соблюдены требования к электропитанию, так как таким образом собранный своими руками стабилизатор можно правильно согласовать с электрической сетью.
3. Желательно собрать такой агрегат, который будет обеспечивать достойную устойчивость, надежность и стабильность - стабилизатор должен прослужить долгие годы. Поэтому не стоит экономить на комплектующих - покупайте в хороших магазинах электроники.

Как избежать 3-х ошибок при пайке схемы?

1. Перед началом всех паяльных работ необходимо выбрать наиболее подходящий паяльный станок для сборки микросхемы. Старая, которая есть в доме или в гараже, годится только для опытных людей, а новичок испортит планку, не выдерживая мощности.Наиболее подходящий диапазон напряжения для соединения плат и проводки 15-30 Вт. Не используйте большую мощность, иначе пластина сгорит и вам придется начинать все сначала с новыми деталями.
2. Перед пайкой деталей убедитесь, что цепь хорошо очищена. Для качественной обработки используется простой состав – любое мыло смешивается с чистой водой. Затем в приготовленный раствор окунается чистая салфетка, и очень эффектно протирается плата по всей поверхности.Если на металле остались мыльные следы, аккуратно протрите их сухой салфеткой. На досках часто можно увидеть довольно плотные отложения. Чтобы избавиться от них, вам придется пойти в магазин электротоваров и купить специальный очиститель. Продавцы проконсультируют вас по всем вопросам. Обрабатываем участок до появления легкого металлического блеска.
3. Контакты размещены на плате в правильном порядке - сначала работаем с маленькими резисторами, а потом переходим к крупным деталям.Если сначала закрепить все крупные детали, мелкие детали будет очень неудобно собирать — крупные будут мешать.

Не пренебрегай своим советом. Они позволят создать лучшее соединение, а значит и устойчивость стабилизатора.

Паяльники для плат ТОП-3

Для упрощения работы по пайке стабилизатора рекомендуется приобрести качественный паяльник. В магазинах есть агрегаты от хороших и проверенных производителей, на которые стоит обратить внимание:

1. Ersa — немецкая компания.Изделие очень хорошее и надежное, но дорогое, поэтому позволить себе дом может не каждый.
2. Китайская компания Quick. Качество отличное и цена разумная.
3. Счастье. Самый бюджетный вариант. Не оставляйте включенный прибор без присмотра - он может загореться.

Паяльника мощностью 10 Вт достаточно, чтобы изготовить простую микропластинку. При покупке изучите ручку - она ​​не должна быстро нагреваться. Дерево идеальное. Пластик быстро нагревается, эбонит тяжелый и поэтому работать с мелкими деталями сложно.

Жало желательно выбирать медное - после работы его легко очистить от нагара. Жала бывают разных форм и продаются в наборах. Новичку не пригодится, а вот опытным людям будет удобнее использовать насадки разной конфигурации.

Стабилизаторы напряжения для автомобилей

Ответы на 5 часто задаваемых вопросов о пайке

1. Как долго нужно удерживать нагретый наконечник частично, чтобы обеспечить хорошую посадку? - 3 секунды достаточно, если держать дольше, то плата сгорит.
2. Сколько припоя нужно добавить? - Убедитесь, что он включает в себя обрабатываемую деталь. Иногда достаточно капли.
3. Припой должен выглядеть блестящим или тусклым? - Блестящий.
4. Купить дополнительную защиту? - Только очки. Если вы выбрали хороший паяльник, вам не нужно защищать свои руки.
5. Какую температуру выдерживает микросхема? - 230 градусов.

Содержание:

Не секрет, что светодиодные лампы периодически перегорают, несмотря на установленные производителями увеличенные гарантийные сроки.Многие люди просто не знают истинных причин неудач. Тем не менее особых сложностей здесь нет, просто такие лампы имеют определенные параметры, требующие обязательной стабилизации. Это ток в самой лампе и падение напряжения в питающей сети.

Для решения этой проблемы был использован стабилизатор тока для светодиодов. Однако не все стабилизаторы могут эффективно решить эту проблему. Поэтому в некоторых случаях рекомендуется сделать стабилизатор своими руками.Перед началом этого процесса необходимо тщательно разобраться в назначении, устройстве и принципе работы стабилизатора, чтобы не допустить ошибок при сборке схемы.

Назначение стабилизатора

Основная функция стабилизатора – выравнивание тока независимо от перепадов напряжения в электрической сети. Всего существует два типа стабилизирующих устройств — линейные и импульсные. В первом случае все выходные параметры регулируются делением мощности между нагрузкой и ее сопротивлением.Второй вариант намного эффективнее, так как в этом случае на светодиоды подается только необходимое количество мощности. Работа таких стабилизаторов основана на принципе широтно-импульсной модуляции.

Имеет более высокий КПД не менее 90%. Однако они имеют довольно сложную схему и соответственно высокую цену по сравнению с линейными устройствами. Следует отметить, что использование стабилизаторов LM317 допустимо только для линейных цепей. Их нельзя подключать к цепям с большими токами.Поэтому эти устройства лучше всего подходят для использования со светодиодными светильниками.

Необходимость использования стабилизаторов объясняется спецификой параметров светодиодов. Они имеют нелинейную вольт-амперную характеристику, при которой изменение напряжения на светодиоде вызывает непропорциональное изменение тока. При увеличении напряжения ток в самом начале растет очень медленно, поэтому послесвечения не наблюдается. Кроме того, при достижении напряжением порогового значения начинается свечение с одновременным быстрым увеличением тока.Если напряжение продолжает расти, в этом случае происходит еще большее увеличение тока, что приводит к сгоранию светодиода.

Характеристики светодиода отражают пороговое значение напряжения как прямое напряжение при номинальном токе. Номинальный ток для большинства маломощных светодиодов составляет 20 мА. Мощные светодиоды требуют более высокого номинального тока 350 мА или более. Они выделяют много тепла и устанавливаются на специальные радиаторы.

Для обеспечения нормальной работы светодиодов питание к ним необходимо подключать через стабилизатор тока.Это связано с разбросом порогового напряжения. Т.е. разные типы светодиодов отличаются разным прямым напряжением. Даже лампы одного типа могут иметь неодинаковое прямое напряжение, причем не только его минимальное, но и максимальное значение.

Так вот, если к одному и тому же источнику, то через друг друга будут проходить совершенно разные токи. Разница токов приводит к их преждевременному выходу из строя или немедленному перегоранию. Во избежание подобных ситуаций светодиоды рекомендуется включать вместе со стабилизирующими устройствами, направленными на выравнивание тока и доведение его до заданного значения.

Стабилизирующие устройства линейного типа

С помощью стабилизатора ток, протекающий через светодиод, устанавливается на заданную величину, независимо от приложенного к цепи напряжения. Если напряжение превысит пороговый уровень, ток останется прежним и не изменится. В дальнейшем, при повышении общего напряжения, на стабилизаторе тока оно будет только возрастать, а на светодиоде останется неизменным.

Итак, при неизменных параметрах светодиода стабилизатор тока можно назвать стабилизатором его мощности.Распределение активной мощности, вырабатываемой устройством в виде тепла, происходит между стабилизатором и светодиодом пропорционально напряжению на каждом из них. Этот тип стабилизатора называется линейным.

Нагрев линейного стабилизатора тока увеличивается с увеличением подаваемого на него напряжения. Это его основной недостаток. Однако у этого устройства есть ряд преимуществ. Во время работы электромагнитные помехи отсутствуют. Конструкция очень проста, что делает продукт достаточно дешевым для большинства схем.

Существуют приложения, в которых линейный регулятор тока для светодиодов на 12 В становится более эффективным, чем импульсный преобразователь, особенно когда входное напряжение лишь немного превышает напряжение светодиода. Если питание осуществляется от сети, в схеме можно использовать трансформатор, выход которого подключают к линейному стабилизатору.

Таким образом, напряжение сначала снижается до уровня светодиода, после чего линейный регулятор устанавливает необходимое значение тока.Другой вариант - приблизить напряжение светодиода к напряжению питания. Для этого светодиоды последовательно соединены в общую цепь. В результате общее напряжение цепи равно сумме напряжений каждого светодиода.

Некоторые стабилизаторы тока можно сделать на полевом транзисторе с p-n переходом. Ток стока задается напряжением затвор-исток. Ток через транзистор равен начальному току стока, указанному в технической документации. Величина минимального рабочего напряжения такого устройства зависит от транзистора и составляет примерно 3 В.

Переключение стабилизаторов тока

К более экономичным устройствам относятся стабилизаторы тока, в основе которых: импульсный преобразователь. Этот элемент также известен как ключевой преобразователь или преобразователь. Внутри преобразователя мощность накачивается определенными вспышками в виде импульсов, что и определило его название. В нормально работающем устройстве потребление электроэнергии происходит непрерывно. Он непрерывно передается между входной и выходной цепями, а также непрерывно подается на нагрузку.

Электрические схемы

Вт, стабилизатор тока и напряжения на импульсных преобразователях имеет практически такой же принцип работы. Единственное отличие состоит в том, что контролируется ток, протекающий через нагрузку, а не напряжение на нагрузке. Если ток в нагрузке уменьшается, контроллер накачивает мощность. В случае увеличения мощность уменьшается. Это позволяет создавать стабилизаторы тока для мощных светодиодов.

В наиболее популярных схемах присутствует дополнительный реактивный элемент, называемый дросселем.Из входного контура в него отдельными порциями подается энергия, которая затем передается в нагрузку. Такая передача осуществляется переключателем или ключом в двух основных состояниях - выключенном и включенном. В первом случае ток не течет и мощность не выделяется. Во втором случае ключ проводит ток с очень малым сопротивлением. Следовательно, выделенная мощность также близка к нулю. Таким образом, передача мощности происходит практически без потерь мощности. Однако импульсный ток считается нестабильным и для его стабилизации используются специальные фильтры.

Импульсный преобразователь, кроме очевидных достоинств, имеет и серьезные недостатки, устранение которых требует определенных конструктивных и технических решений... Эти устройства сложны по конструкции и создают электромагнитные и электрические помехи. Они тратят определенное количество энергии на собственную работу, в результате чего нагреваются. Их стоимость намного выше, чем у линейных стабилизаторов и трансформаторных устройств. Тем не менее, большинство недостатков успешно преодолено, поэтому импульсные стабилизаторы пользуются широкой популярностью у потребителей.

Контроллер питания светодиодов

Светодиодные источники света получают все большее распространение, вытесняя других конкурентов, как в области дисплейных приложений, так и мощных осветительных приборов. Для обеспечения стабильной и длительной работы диодных источников необходимо выполнение ряда требований.

Источник тока или напряжения?

Большинству известно понятие стабилизатор напряжения, т.е. устройство, обеспечивающее стабильное напряжение вне зависимости от условий: мощности нагрузки, температуры, входного напряжения.Для питания светодиодных источников освещения необходимо подавать стабильный ток через диод. Это связано с тем, что полупроводниковые элементы имеют нелинейную зависимость тока через p-n переход... Изменения внешних условий влияют на величину протекающего тока, которая может превышать допустимые пределы. Поэтому концепция стабилизатора напряжения для светодиодов не имеет смысла. Особенно важно обеспечить стабилизацию тока для светодиодов в автомобиле, где напряжение не стабильно и диапазон температур очень широк.

Именно в этих условиях требуется использование источника питания. В простейшем случае можно довольствоваться ограничением максимального значения ограничительным резистором, но это не обеспечивает стабильной яркости и неэффективно с точки зрения энергии.

Для заметок. Рациональнее подавать стабилизированное значение будет с применением схем источников тока на основе малогабаритных электронных компонентов.

Схемное решение

Развитие современной микроэлектроники позволяет создавать устройства с требуемыми параметрами с использованием минимума компонентов.Устройства генератора питания на интегральной микросхеме LM317 работали достаточно хорошо. В целом данная микросхема представляет собой интегральный стабилизатор напряжения, но, кстати, некоторые изменения штатной схемы включения, указанные в технической документации, позволяют использовать эту ИМС в качестве источника тока, в том числе и для питания светодиодов.

Параметры микросхемы следующие:

• Напряжение - 1,2-37В;
• Ток через микросхему до 2А при использовании LM317T.

Разные производители выпускают множество разновидностей этого стабилизатора, но разница в стоимости и габаритах для минимальной и максимальной мощности незначительна, поэтому стоит использовать максимально доступную мощность, запас которой никогда не помешает.

Важно! При использовании сильного стабилизатора тока для светодиодов при нагрузке, близкой к максимальной, необходимо использовать теплоотвод, который позволит вам грамотно подобрать излучаемую ИС.

Итак, ниже представлен самый простой, но надежный рабочий стабилизатор тока на микросхеме lm317 для светодиодов.

В этой схеме микросхема имеет только один резистор во внешнем жгуте. Именно с его помощью задается значение выходного параметра. Делается это по формуле:

Этот вариант стабилизатора работает в диапазоне значений от 0,01 до 1,5А. Верхний предел ограничен мощностью микросхемы. Мощность, рассеиваемая резистором, может составлять несколько ватт при максимальном токе. Более точно определяется следующим выражением:

Важно! При значениях выше 0,3А использование кулера для микросхемы обязательно!

Добавив в схему всего два компонента: мощный транзистор и резистор, можно поднять выходной ток до 10А.

В приведенной схеме использован мощный составной транзистор КТ825 с любой буквой. Резистор R2 выполняет ту же функцию, что и в предыдущей схеме и рассчитывается так же. Так как через него протекает большой ток, а величина сопротивления мала, следует использовать провод. Резистор R1 задает полярность на базе транзистора и должен иметь мощность рассеяния 0,25-0,5Вт.

В обеих схемах напряжение питания (входное напряжение) может составлять от 3В до 38В.Для поддержания требуемого тока во всем диапазоне нагрузки напряжение питания должно поддерживаться близким к максимальному значению.

Пример. Установите значение 20 мА. Тогда при одном подключенном диоде выходное напряжение будет около 2-3В (в зависимости от типа диода). Если вы включите два последовательных светодиода, схема будет генерировать ровно удвоенное напряжение, чтобы обеспечить требуемый ток 20 мА. Подобные расчеты можно производить для любого количества элементов.

Требуемое входное напряжение может быть получено с помощью понижающего трансформатора с мостовым выпрямителем и фильтрующим конденсатором.

Диоды должны быть рассчитаны на требуемый ток, а емкость конденсатора должна быть порядка нескольких тысяч микрофарад.

Важно! Рабочее напряжение конденсатора должно превышать напряжение питания примерно в полтора раза, т.е. в этом случае оно должно быть не менее 50В.

Автомобиль имеет напряжение бортовой сети не более 14В.Так как частота пульсаций здесь выше, чем в бытовой сети, а амплитуда низкая, то и емкость конденсатора может быть меньше. Кроме того, рабочее напряжение может быть 25В. Разумеется, выпрямительный мост тут не нужен.

Как видите, сделать стабилизатор тока для светодиодов своими руками не сложная задача. Важны аккуратность, внимательность и минимальные навыки работы с электроникой.

Видео

Сегодня напишу о том, о чем давно надо было написать, так как самых важных и Craft LED становится все больше и больше, но иногда в них перегорают один-два светодиода, а красота уже меркнет фон, чтобы этого не произошло, нужно поставить стабилизаторы для светодиодных изделий .Установив один раз такие стабилизаторы, мы добиваемся долговечности и бесперебойной работы наших светодиодов.

Ни для кого не секрет, что светодиодные лампы , используемые в автомобиле, а также большинство светодиодных лент рассчитаны на постоянное напряжение 12 вольт. А также всем известно, что напряжение в бортовой сети может превышать 15 вольт, что может быть губительно для чувствительных светодиодов. В результате резких скачков напряжения светодиоды могут выйти из строя (мигать, терять яркость или, что чаще, просто перегорать).

Бороться с этой проблемой можно и даже нужно, тем более, что это не требует особых знаний и затрат. Как вы уже догадались, для борьбы с высоким (для светодиодов) напряжением необходимо купить и изготовить регулятор напряжения. Стабилизатор на 12 В можно без проблем найти в любом магазине радиодеталей. Маркировка может быть другой, я взял КРЕН 8Б (15 руб) и диод 1N4007 (1 рубль). Диод необходим для предотвращения переполюсовки и должен быть припаян к входу стабилизатора.

Схема подключения

Пусто

Начал подключать стабилизаторы к подсветке ног (уже сделал). Как видно на фото, напряжение в бортовой сети при выключенном зажигании (напряжение аккумулятора) составляет 12,24 В, что не страшно для светодиодной ленты, но напряжение в бортовой сети при работающем двигателе (для светодиодов) это риск 14,44 вольта. Кроме того, мы видим, что стабилизатор отлично справляется со своей задачей и формирует выходное напряжение, которое никогда не превышает 12 вольт, что не может не радовать.

Единственный пример в любой другой электронной почте. струны, ситуация аналогична

Схема подключения

Правая передняя дверь

Водительская дверь

Ну и осталось все хорошо заизолировать, намотать запас проводов и собрать обшивку двери.
За все время эксплуатации не перегорел не один светодиод и надеюсь, что подсветка будет радовать меня и окружающих еще очень долго.

Надеюсь кому-то будет полезно...

.

Разработка драйвера для мощных светодиодов

светодиода питаются от т.н. ток, то есть стабилизируемым и регулируемым в этом типе источника света параметром является протекающий ток, а не приложенное напряжение, как в случае с большинством электронных компонентов. За счет этого они требуют совсем другой группы систем электропитания, чем привычные нам стабилизаторы напряжения. В статье ниже мы представим пример проекта драйвера светодиодов, который предназначен для автомобильных приложений, но также будет работать и в других системах, где необходимо стабилизировать ток для светодиодов.

Современные автомобильные фары содержат светодиодные фонари, выполняющие все функции - дальний и ближний свет, дневные ходовые огни, иногда даже проблесковые и другие, объединенные в одной фаре. Компоненты этого комплекта могут иметь самые разные требования к драйверу, включая требования к напряжению и току, топологию, уровни мощности или могут требовать функции диммирования. Выполнение этих требований обычно означает использование отдельных органов управления для каждой секции фары.Использование нескольких контроллеров не только усложняет конструкцию, перечень необходимых компонентов или производственный процесс, но и может затруднить выполнение требований стандартов по электромагнитному излучению. Каждый дополнительный драйвер добавляет свой собственный высокочастотный шум, что усложняет анализ электромагнитных помех, устранение неполадок и смягчение их последствий.

Гибридные фары могут быть оснащены разными светодиодами для каждой марки и модели автомобиля. С учетом токов, напряжений и других параметров такой модуль в целом требует около 30 Вт общей мощности.Имея это в виду, вы можете выбрать контроллер, который удовлетворит всем требованиям по питанию секции фар – как по функциональности, так и по электрической мощности. Такая схема должна учитывать относительно широкий диапазон напряжений питания от батареи и, используя топологию buck-boost, преобразовывать это напряжение в широкий диапазон напряжений для питания цепочек светодиодов. Кроме того, он должен быть небольшим и требовать нескольких внешних компонентов, чтобы окончательная структура легко вписывалась в пространственные ограничения модуля.В конечном счете, такая система должна создавать низкий уровень электромагнитных помех, чтобы свести к минимуму усилия по проектированию и устранить необходимость, например, в дорогостоящих металлических экранированных корпусах. Контроллер также должен быть высокоэффективным, чтобы выделять мало тепла — это облегчает охлаждение и позволяет спроектировать компактную систему, и в то же время приводит к низкому энергопотреблению.

Всем этим требованиям отвечает повышающе-понижающий контроллер

.

типа LT8391A.Этот интегрированный контроллер работает на частоте до 2 МГц и имеет все функции, необходимые для управления целым набором фар с помощью одного чипа.

Для всех блоков питания, независимо от применения, электромагнитная совместимость является очень важным вопросом. Особенно это касается светодиодных ламп с питанием от импульсных стабилизаторов тока. Со временем был разработан ряд различных стандартов для измерения, оценки и документирования помех, создаваемых светодиодными лампами.

Электромагнитные помехи могут иметь серьезные последствия.Не соответствующие требованиям светодиодные лампы (которые каким-то образом были «вытолкнуты» на рынок их производителями или импортерами) могут, например, мешать радиопередачам, что может ухудшить качество сети Wi-Fi в нашем доме или даже помешать работа таких систем, как пульт дистанционного управления воротами гаража. Шум, создаваемый импульсным источником питания, частично проводится и частично излучается. Следовательно, они могут передаваться по линиям электропередач, а также магнитно или емкостно связываться с соседними сегментами цепи.Эти выбросы, как правило, не являются разрушительными, но могут привести к выходу из строя соседних компонентов схемы.

Существует множество стандартов, касающихся безопасности и излучения светодиодов. Основными из них являются CISPR 11 и 25. Последний будет в центре внимания этого проекта, поскольку он касается автомобильных приложений. Существует множество других правил и норм, включая ISO, IEC, FCC, CENELEC, SAE и другие, основанные на стандартах CISPR.

Чип LT8391A

Контроллер повышающе-понижающего преобразователя LT8391A предназначен для управления током светодиодов.Очень высокая скорость переключения 2 МГц позволяет использовать одну маленькую катушку индуктивности и гарантирует небольшой общий размер всей мощной системы управления светодиодами.

В отличие от монолитных инверторов, силовые ключи которых заключены в интегральную схему, такие контроллеры, как LT8391A, могут управлять внешними силовыми ключами с гораздо более высокими пиковыми токами, до 10 А и более. Такие высокие пиковые токи могут повредить интегральные схемы в небольших корпусах, которые обычно используются для интегральных преобразователей.С другой стороны, контроллер с внешними МОП-транзисторами может управлять гораздо большей мощностью.

Типичные ключи для МОП-транзисторов имеют размер примерно 3 × 3 мм. Их можно разместить рядом с системой контроллера и конденсаторами, которые вместе образуют так называемую горячий шлейф, о котором далее в статье, посвященной оптимизации печатных плат для минимизации электромагнитных помех. Уникальная архитектура измерения тока позволяет разместить измерительный резистор рядом с силовым индуктором, что помещает его за пределы критических горячих входных и выходных контуров.Это снижает уровень электромагнитных помех. Необязательная модуляция частоты переключения в виде так называемого Частотная модуляция с расширенным спектром (SSFM) основана на частотной модуляции в узком диапазоне, благодаря чему энергия электромагнитных помех распределяется по более широкой полосе пропускания и дополнительно снижает электромагнитные помехи контроллера.

Рис. 1. Схема базовой реализации драйвера светодиодов на основе повышающе-понижающего драйвера LT8391A. Система работает на частоте коммутации 2 МГц с выходным напряжением 16 В и током диода 1,5 А.Соответствует требованиям CISPR 25 класса 5 по электромагнитным помехам

На рис. 1 показана схема примерного применения контроллера LT8391A. Он имеет эффективность до 93% с фильтрами электромагнитных помех и резисторами затвора (как показано на рисунке 2).

Рисунок 2. Эффективность системы как функция входного напряжения системы на рисунке 1. Эффективность показана с фильтрами электромагнитных помех (бордовая кривая) и без этих элементов (синяя кривая)

Эффективность системы может быть 1...2% выше, если удалить дополнительные компоненты подавления электромагнитных помех. Благодаря удачно подобранным компактным MOSFET-транзисторам (размеры корпуса 3×3 мм) и одному мощному дросселю повышение температуры в этой системе невелико даже при потребляемой мощности 24 Вт.

При входном напряжении 12 В ни один из компонентов не нагревается более чем на 25°С по сравнению с температурой окружающей среды. При входном напряжении 6 В самый горячий компонент нагревается менее чем до 50°С, при стандартной 4-слойной печатной плате и отсутствии радиатора и принудительного обдува.Система продолжает работать при полной нагрузке 24 Вт в условиях переходных процессов с падением входного напряжения до 4,3 В. Если напряжение падает ниже или в течение более длительного времени, ток нагрузки можно уменьшить с помощью аналогового или ШИМ-управления яркостью. Измерительный резистор, выбранный для систем, работающих с выходным током от 8 А до 10 А, позволяет получить большую мощность при низком входном напряжении.

LT8391A имеет новейшие функции ШИМ-управления яркостью и активную защиту от размыкания выхода.Этот синхронный повышающе-понижающий преобразователь стабилизирует ток, протекающий через серию светодиодов, при напряжениях, которые могут быть или не быть в пределах напряжения питания системы. Электропитание может осуществляться, например, от автомобильного аккумулятора (от 9 до 16 В) или грузового автомобиля (от 18 до 32 В). Система может работать с напряжением от 4 В, возникающим при запуске автомобиля. Он также может выдерживать напряжение до 60 В, возникающее на линиях электропередач в автомобильных системах.

Рис. 3.ШИМ-диммирование с использованием внутренней и внешней ШИМ-опций — 1% и 0,05% соответственно

Упомянутое ШИМ-диммирование обеспечивает коэффициент яркости 2000:1 при частоте 120 Гц, а схема позволяет использовать внутренний генератор ШИМ-диммирования для получения точного коэффициента диммирования 128:1 без необходимости использования внешнего тактового генератора для ШИМ-сигнала (рис. 3). ), упрощая всю конструкцию.

Стандарт электромагнитных помех CISPR 25 для автомобильных приложений

Устройство, показанное на рисунке 1, предназначено для использования в автомобильных фарах.В нем используются компоненты, отвечающие требованиям AEC-Q100, и он соответствует стандартам электромагнитного излучения CISPR 25 класса 5. Частотная модуляция переключения снижает электромагнитные помехи, обеспечивая работу без мерцания, позволяя регулировать яркость светодиодов с помощью ШИМ.

Небольшие размеры системы подчеркиваются небольшой индукционной катушкой и небольшими входными и выходными помехоподавляющими фильтрами. Для импульсных преобразователей частоты до 2 МГц не требуются большие LC-фильтры, а для снижения высокочастотных электромагнитных помех достаточно небольших ферритовых колец.

Типовые мощные импульсные преобразователи не соответствуют требованиям по электромагнитным помехам в автомобильной промышленности. Мощные ключи и катушки на больших печатных платах рядом с большими конденсаторами могут создавать нежелательные «горячие» петли, особенно когда к ним подключен большой резистор. Уникальная повышающе-понижающая топология контроллера LT8391A исключает измерительный резистор из горячего контура как понижающего, так и повышающего ключа, обеспечивая более низкий уровень электромагнитных помех, генерируемых системой.

Рис. 4.Демонстрационная схема LT8391A DC2575A соответствует требованиям CISPR 25 класса 5 к излучаемым электромагнитным помехам

На графиках, представленных на рис. 4 и рис. 5, показан измеренный спектр электромагнитного излучения ЭМП для драйвера светодиодов мощностью 24 Вт с рис. 1. Несмотря на рабочую частоту ключей этого контроллера, равную 2 МГц, и мощность 24 Вт, данный преобразователь проходит испытания на излучаемые и кондуктивные электромагнитные помехи в соответствии с CISPR 25, класс 5. Класс 5 является самым строгим уровнем требований стандарта и является целью большинства разработчиков автомобильных систем.Преобразователи, не прошедшие испытания на соответствие 5 классу, не устанавливаются на транспортные средства или должны быть экранированы металлическими кожухами - экранами от электромагнитного излучения. Даже если основная масса крышки не представляет проблем с монтажом, их добавление в систему увеличивает ее стоимость.

Рис. 5. Демонстрационная схема LT8391A DC2575A соответствует требованиям CISPR 25 Class 5 для кондуктивных электромагнитных помех

Архитектура Buck-boost для многолучевых приложений

Комплекты светодиодных прожекторов

могут быть как удивительно инновационными, так и творчески творческими благодаря современным технологиям.Дальний и ближний свет можно дополнительно оснастить красивыми дневными ходовыми огнями. Поскольку дневные ходовые огни нужны только тогда, когда выключены дальний и ближний свет, один драйвер светодиодов можно использовать для питания светодиодов дальнего и ближнего света, а также дневных ходовых огней. Однако система может работать таким образом только в том случае, если используемый светодиодный драйвер имеет гибко регулируемое выходное напряжение и может как увеличивать, так и уменьшать его значение ниже и выше напряжения, подаваемого на модуль.Понижающе-повышающий преобразователь отвечает этому требованию.

Рис. 6. Схема светодиодного драйвера LT8391A для комплекта фар ближнего, дальнего света и дневных ходовых огней

Драйвер многолучевой светодиодной лампы работает в топологии buck-boost. Схема такого применения системы LT8391A показана на рисунке 6. Эта система может управлять напряжением светодиодной цепочки в диапазоне от 3 В до 34 В. Это позволяет управлять последовательно включенными диодами ближнего света и реализовать дальнего света путем добавления дополнительных светодиодов в ближний свет.Тот же драйвер также включает и управляет дневными ходовыми огнями с более высоким напряжением с более низкими токами диодов. Переключение со светодиодов ближнего света на комбинированные цепочки ближнего и дальнего света не вызывает скачков выходного напряжения или тока светодиодов, как показано на рисунке 7a. Контроллер LT8391A может плавно переключаться между рабочими областями только в топологии повышения, топологии с 4 клавишами buck-boost и только в топологии buck. Переход от небольшого количества светодиодов к большому количеству светодиодов без создания вывода напряжения диода является довольно сложной задачей для инвертора, но схема, показанная на рисунке 6, легко справляется с этой задачей.Переключение обратно с дальнего и ближнего света на обычный ближний свет также очень чистое, без каких-либо импульсов, наносящих вред светодиодам, как показано на рисунке 7b.

Рис. 7. Кривые, демонстрирующие плавное переключение между дальним и ближним светом и дневными ходовыми огнями для контроллера LT8391A с рисунка 6

То же самое относится к переключению на цепочку светодиодов ДХО и обратно. На рис. 7в показано, как выключается ближний свет, а ДХО бесшовно подключается к выходному конденсатору.Даже ток светодиода меняется от 1А (дальний и ближний свет) до 700мА (8 светодиодов ДХО) без проблем. Также можно добавить другие светодиоды, например, на поворотники (указатели поворота), а вместо ДХО подключить другие светодиоды, используемые для сигнализации в автомобиле, например стоп-сигнал. На рис. 7d показано, как яркость дневных ходовых огней можно затемнить с помощью встроенного генератора сигналов ШИМ, а затем плавно переключиться на ближний свет в темное время суток.

Автомобильная среда требует надежных и надежных решений для реагирования на короткие замыкания и обрывы светодиодов. Условия короткого замыкания и разомкнутой цепи безопасно обрабатываются решением, показанным на рис. 6, о чем сообщается с помощью флага неисправности преобразователя.

Корпуса TSSOP и QFN подходят для ограниченного пространства

Контроллер LT8391A выпускается в корпусе QFN размерами 4×5 мм с 28 выводами. Это идеальный корпус, отвечающий требованиям небольшого размера всей системы.Кроме того, этот контроллер также предлагается в корпусе TSSOP, который лучше соответствует требованиям автомобильной отрасли. Оба корпуса имеют открытое тепловое поле под потенциалом земли, которое помогает рассеивать внутреннее тепло, в основном создаваемое встроенным стабилизатором LDO, который генерирует напряжение INTVCC.

Внутренний LDO-контроллер этих контроллеров импульсных преобразователей может питать до четырех синхронных полевых МОП-транзисторов с ключом до 2 МГц и зарядом затвора приблизительно 15 нКл.Демонстрационная схема небольшого размера для LT8391A (DC2575A, основанная на конструкции, показанной на рис. 1) показана на фото 1. Для работы этого универсального контроллера большой мощности требуется всего одна катушка индуктивности 5 × 5 мм.

Фото 1. Компактное решение — демонстрационная схема DC2575A, оснащенная LT8391A, для питания светодиода 16 В при токе 1,5 А

Конструкция печатной платы

Чтобы проектируемая схема имела достаточно низкий уровень излучаемых электромагнитных помех, необходимо оптимизировать конструкцию печатной платы.Энергия, излучаемая через индуктивности и паразитные емкости дорожек печатной платы, играет решающую роль. Частотный диапазон этих излучений обычно превышает 30 МГц.

Уменьшить интенсивность этого излучения очень сложно и требует большого опыта и знаний. Неудача в этом отношении выливается в необходимость заключать систему в экранирующий металлический корпус, что выливается в более высокие затраты и большие габариты системы управления светодиодным освещением.

В частности, светодиодные дневные ходовые огни

имеют серьезную проблему с высоким уровнем излучения.Обычно срабатывает цепочка светодиодов, соединенных последовательно. Последовательная схема часто требует много места на плате. Благодаря этому геометрическое расположение имеет свойства антенны, а генерируемые излучения излучаются особенно эффективно. Экранирование электрических цепей сложно, дорого и даже частично невозможно для светодиодов, так как свет не может проходить через оболочку из листового металла. Поэтому решение состоит в том, чтобы свести к минимуму количество испускаемого электромагнитного излучения.Есть много аспектов, которые способствуют этой минимизации, одним из которых является правильный дизайн печатной платы.

Выбор встроенных импульсных стабилизаторов, которые уже предназначены для минимизации выбросов и оптимизации характеристик ЭМС, как в этом случае, значительно облегчает достижение хороших результатов. В этом случае требуется минимальная фильтрация, но многое зависит от конструкции дорожек печатной платы.

Наиболее серьезным источником электромагнитных помех в импульсных преобразователях является контур, в котором переключается ток.Это называется горячая петля. Для большинства неизолированных топологий электромагнитные помехи возникают в контурах с высоким значением dI/dt. Большинство систем не имеют силовых линий переменного тока в линиях электропередач и нагрузках. Поэтому анализ должен быть сосредоточен на преобразователе от входного конденсатора CIN, который должен подавать все соответствующие переменные токи на выходной конденсатор COUT, где все переменные токи заканчиваются (они передаются на землю). Между этими элементами находятся все типовые элементы преобразователя - ключи, катушки и т.д.

Рис. 8. Маркировка горячего контура (зеленая линия) на упрощенной схеме повышающе-понижающего преобразователя

Преобразователь, описываемый в данной статье, представляет собой схему топологии buck-boost, имеющую четыре ключа - МОП-транзисторы - M1...M4, показанные на схеме на рис. 1 или рис. 6. На этих схемах сложно отметить горячий шлейф , но если мы посмотрим на цифру 8, то все будет намного понятнее. Как видно на рис. 9, на макетной плате для этой схемы все ключевые компоненты горячего контура расположены близко друг к другу, поэтому площадь горячего контура мала, а уровень электромагнитных помех низкий.

Рисунок 9. Маркировка горячих шлейфов на демонстрационной плате DC2575A, показанная на фото 1

Благодаря соответствующему расположению выводов LT8391A можно легко оптимизировать конструкцию трактов в системе, чтобы гарантировать низкий уровень излучения электромагнитных помех. Все линии, управляющие транзисторами М1...М4 и относящиеся к этому участку системы, расположены с одной стороны контроллера.

Резюме

Драйвер светодиодов LT8391A представляет собой контроллер повышающе-понижающего преобразователя, предназначенный для питания светодиодных цепочек в автомобильных фарах.Его ключевые функции включают в себя архитектуру с 4 коммутаторами, оптимизированную для минимизации генерируемых электромагнитных помех, которая дополнительно поддерживается возможностью работы с модуляцией распределенного спектра (SSFM). Система также имеет выводы, расположенные таким образом, чтобы облегчить конструкцию печатной платы, сведя к минимуму уровень генерируемых электромагнитных помех.

Все соответствует требованиям стандарта CISPR 25, класс 5. Уникальная высокая частота переключения позволяет работать выше AM-диапазона, требуя очень небольшой фильтрации входного и выходного шума.Благодаря этим факторам можно создавать очень компактные драйверы светодиодов с низким уровнем излучения. Семейство LT8390 (таблица 1) имеет гибкие параметры, что делает их пригодными для питания широкого спектра систем.

Никодем Чеховский, EP

Источники:
https://bit.ly/3gLiVNj
https://bit.ly/3td0ne1
https://bit.ly/3gLTFX6
https://bit.ly/3mIRxTW
https://bit.ly ly / 3BwgZAl

.Светодиодный прожектор

- как работают светодиоды

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Долговечность - влияние температуры на долговечность
Срок долговечности или светового ухудшения светоизлучающего диода определяется как продолжительность свечения диода до тех пор, пока его светосила не упадет до половины исходного значения. Эффективность светоизлучающего диода зависит от многих факторов. К ним относятся используемый полупроводниковый материал и условия эксплуатации или вырождение кристалла кремния.

Не существует общего способа определения фактического срока службы. В то время как срок службы стандартных светодиодов составляет до 100 000 часов, светодиоды высокой мощности достигают примерно от четверти до половины этого срока (от 25 000 до 50 000 часов). При непрерывном бесперебойном использовании стандартные светодиоды могут проработать одиннадцать лет, а мощные около двух лет.

Срок службы во многом зависит от места использования и плотности подаваемого тока.Потому что при большем протекании тока диод сильнее нагревается. Это приводит к сокращению срока службы. Для долговечности важна и температура окружающей среды, ведь чем она выше, тем чаще выходит из строя диод. Принцип работы всех светодиодов заключается в том, что интенсивность светового излучения со временем продолжает снижаться. Это преимущество, поскольку, в отличие от обычных ламп (с лампами накаливания, галогенных), при использовании светодиодов отсутствует риск того, что свет внезапно погаснет.Даже если мощность освещения снижается постепенно, в нормальных условиях это происходит медленно. Пластиковые линзы, используемые в большинстве светодиодов, со временем мутнеют, что также отрицательно сказывается на светоотдаче.

Основные факторы, влияющие на срок службы диода

• Температура
• Плотность тока
• Дегенерация кристалла кремния

.

светодиодов - напряжение диодов разных цветов

Доступны светодиоды различных цветов свечения . Однако с этим связано и другое прямое напряжение. От чего это зависит?

Почему горят светодиоды?

Ответ: потому что они имеют специально построенную полупроводниковую структуру . Мало того, что он должен был быть экспонированным для того, чтобы свет выходил наружу, но также должен был быть сделан из соответствующего материала.

Обычные выпрямительные диоды не излучают свет , потому что они должны иметь совершенно другой полупроводниковый переход. Кроме того, длина волны этого света будет лежать в дальнем инфракрасном диапазоне, что составляет за пределами восприятия нашим зрением .

Прямое напряжение в зависимости от цвета

Именно этот материал различает цвет свечения светодиода и определяет падение напряжения в прямом направлении. Проще говоря, чем выше энергия испущенных фотонов, тем выше должно быть приложено напряжение .Энергия фотонов, в свою очередь, влияет на цвет света .

Это хорошо видно на обычной радуге : красные лучи следуют внешней траектории, потому что их энергия мала . Дальше идут оранжевые, желтые, зеленые, синие и фиолетовые - внутри арки. Фотоны фиолетового света имеют наивысшую энергию .

Не путайте энергию с интенсивностью излучения - у вас может быть ярко-красный светодиод и еле светящийся фиолетовый светодиод, не имеет отношения к .

Чтобы генерировать кванты света высокой энергии, материал перехода должен иметь один, поэтому потребуется источник с относительно высоким напряжением . В свою очередь низкоэнергетическое световое излучение требует применения низкого напряжения .

Различные материалы

Здесь наиболее часто упоминаются три химических вещества:

• арсенид галлия - GaAs - красное свечение,
• фосфид галлия - GaP - может светиться красным, зеленым или желтым цветом,
• Нитрид галлия - GaN - Синее свечение.

Ученые также разрабатывают светодиоды из других материалов. Детали каждого из тщательно охраняемых секретов компании.

Как насчет белых светодиодов?

Головоломка представляет собой светодиод , светящийся белым цветом . Этот цвет представляет собой смесь отдельных составляющих цветов в соответствующих пропорциях, поэтому он не может быть результатом сияния только одного кристалла .

Они чаще всего изготавливаются в виде синей или пурпурной светящейся структуры, покрытой слоем люминофора .Свет структуры стимулирует свечение люминофора, который испускает излучение с целевым цветом .

Другой способ - использовать диод RGB, т.е. содержащий три разных структуры в корпусе . Каждый из них светится своим цветом:

• Р - красный - красный,
• Г - зеленый - зеленый,
• Б - синий - синий.

Их правильное смешивание (то есть включение каждой из составляющих структур) может дать свет любого цвета, включая белый .

Прямое напряжение диода

Самое низкое напряжение будет у инфракрасного (ИК) и красного , а самое высокое - синего и белого .

Однако в таблице показаны диапазоны напряжения , а не конкретные значения.

В чем отличия?

Разброс отдельных напряжений обусловлен различными материалами, используемыми производителями, поэтому указанные диапазоны следует считать ориентировочными .Кроме того, мощные светодиоды будут иметь в раза более высокое прямое напряжение при полной нагрузке, чем маленькие сигнальные светодиоды. Первые проводят ток порядка ампер, а вторые - всего несколько миллиампер .

Более того, прямое напряжение изменяется с температурой : когда теплее, прямое напряжение уменьшается.

Резюме

Светодиоды

изготавливаются разного цвета свечения. Для достижения такой широкой цветовой палитры производители этих полупроводниковых компонентов используют различных материалов.Это, в свою очередь, определяет различия их в прямом напряжении — чтобы излучать свет, состоящий из квантов более высокой энергии, нужно более высокое напряжение.

.90 000 90 001 Гибкие светодиодные ленты

используются во всем мире в различных типах промышленных, коммерческих и жилых проектов. Этот тип освещения очень популярен, особенно среди архитекторов и дизайнеров по свету, благодаря повышению эффективности, множеству цветовых вариантов и яркости. Их самым большим преимуществом является очень простая установка, не требующая специальных знаний или опыта. Гибкость лент и их низкий профиль в сочетании с дополнительными аксессуарами делают их такими популярными среди домашних энтузиастов.Благодаря светодиодным лентам домовладелец может спроектировать его как профессионал с нужными расходными материалами всего за один час!

Существует множество различных вариантов светодиодных лент, среди которых нет простого стандарта «один размер подходит всем», которого следует придерживаться при выборе. Это руководство по светодиодным лентам позволит вам углубить знания о том, как выбрать правильную (лучшую) светодиодную ленту как для людей, которые до сих пор не имели контакта с этой темой, так и для требовательных специалистов.

Читайте также нашу статью Что такое светодиодные ленты?

1. Светодиодные ленты – что делает их такими особенными?

Светодиодные ленты

, также известные как светодиодные ленты или светодиодные ленты, известны своими небольшими размерами и гибкостью при очень эффективном излучении света. Светодиоды размещены на пластине шириной 10 мм и предлагаются длиной 5 м или 10 м. Гибкие светодиодные ленты обладают множеством уникальных особенностей, благодаря чему их легко использовать в различных ситуациях:

• Обрезка по размеру - подогнать светодиодные ленты по размеру очень просто благодаря линиям, прорезанным вдоль полос.В каждой точке разреза имеется черная линия с медными контактными площадками с обеих сторон. Они делают каждую часть полосы адресуемой, даже если ее разрезать. Это дает возможность соединять светодиодные ленты между собой или соединять ленты в разных частях дома.

• Гибкая светодиодная лента с клеем - Светодиодные ленты имеют клейкую основу 3M для упрощения монтажа. Низкопрофильная гибкая лента имеет отслаивающийся слой, обнажающий клей для быстрой установки.

• Водонепроницаемость - Светодиодные ленты не ограничиваются внутренними проектами. Водонепроницаемые светодиодные ленты имеют класс защиты IP65 с силиконовой смолой, которая защищает компоненты ленты от пыли и влаги. Водонепроницаемые ленты немного дороже, но необходимы для некоторых установок, которые находятся снаружи или рядом с водой.

• 12-вольтовые светодиоды - для работы светодиодной ленты требуется источник питания 12 В постоянного тока. Для этого потребуется трансформатор переменного/постоянного тока для домашнего использования, однако это делает проводку к лентам в доме намного безопаснее. Аккумуляторы также выдают постоянный ток, поэтому вы можете легко питать их светодиодными лентами.

Гибкие светодиодные ленты идеально подходят для любых проектов, но иногда трудно решить, с чего начать. Следуйте этому руководству, выполняя шаги один за другим, если вы тоже не знаете, с чего начать! В руководстве представлены различные варианты светодиодных лент, которые помогут вам выбрать тот вариант, который лучше всего соответствует вашим требованиям!

2.Сравните световой поток, цветовую температуру и CRI

Световой поток

- выраженный в люменах ( лм ) - является мерой яркости, воспринимаемой человеческим глазом. Из-за ламп накаливания большинство из нас использует ватты для определения яркости света ( Вт ). С популяризацией светодиодного освещения световой поток стал новым стандартом для описания яркости света. Это один из наиболее важных факторов, который следует учитывать при выборе правильной светодиодной ленты, поскольку она определяет свет, который вы получаете от нее.

Различные конструкции требуют разных уровней яркости для достижения желаемого эффекта. Наш совет: выбирайте полосу светлее, чем предполагалось, и используйте диммер . Ниже приведена полезная подсказка по выбору соответствующего светового потока для достижения желаемого эффекта:

Акцентное или декоративное освещение - 350-1000 лм/м
Освещение под витриной - 600-1200 лм/м
Освещение рабочего места (ближнее расстояние от источника) - 920-1400 лм/м
Освещение рабочего места (большее удаление от источника) - 1000-1500 лм/м
Непрямое освещение в спальне/гостинице/автомобиле/холле - 600-1650 лм / м
Промышленное освещение / вывески / замена ламп - 1500-2850 лм / м

Ниже фото некоторых наших продуктов с указанием светового потока, который они излучают:

Цвет: Белый, одноцветный, многоцветный RGB

Цвет светодиодной ленты зависит только от ваших личных предпочтений и желания добиться желаемого эффекта.Ленты RGB — отличное решение для тех, кто не хочет ограничиваться одним цветом. Эти ленты могут изменять цвет освещения, что делает их идеальными для акцентного освещения по всему дому. Возможность смены цвета также позволяет менять настроение в комнате.

Также доступны однотонные полосы – например, красный, синий, зеленый, желтый или белый – последние бывают трех цветовых температур: теплая, нейтральная и холодная.Проще говоря, , цветовая температура источника света — это температура (измеряемая в Кельвинах), при которой черное тело излучает свет именно этого цвета. Намного легче представить это, взглянув на пример ниже. Теплый белый условно находится в диапазоне 2000-3000К, что дает слегка оранжевый или желтоватый оттенок. По мере увеличения Кельвина цвет меняется на чисто белый, а затем на оттенок синего. Хотя разные цветовые температуры имеют разные названия, их не следует путать с реальными цветами, такими каккрасный, зеленый или фиолетовый. Цветовая температура — это специфический признак, который служит только для описания белого света.

Какой цвет выбрать?

См. ниже фотографии одной и той же комнаты при холодном (6200К), нейтральном (4200К) и теплом (3000К) освещении. Удивительно, как цветовая температура света, излучаемого светодиодными лентами, влияет на внешний вид всего помещения. Выбор полностью зависит от личных предпочтений, общего стиля и ощущения от помещения.

Теплый белый - до 3300K - создает приветливую, гостеприимную и уютную атмосферу. Он обычно используется в помещениях, где все собираются вместе, чтобы посетить или отдохнуть (гостиные, гостиные, спальни, столовые и т. д.).
Нейтральный белый - между 3300K-4500K - (иногда называемый естественным или дневным белым), как следует из названия, создает эффект естественного дневного света. Это наиболее часто выбираемый вариант среди всех цветовых вариантов светодиодных лент, так как он создает впечатление естественного солнечного света, прекрасно отражая его эффект.Он удобен тем, что его можно использовать в любом месте дома.
Холодный белый - выше 4500K - дополняет современные стили, придавая яркое свежее сияние. Он также отлично подходит для освещения рабочих мест, поскольку он ярче и сфокусированнее. Яркие холодные тона чаще всего используются в ванных комнатах и ​​кухнях.

CRI - индекс цветопередачи

Не можете отличить черные носки от темно-синих в своем гардеробе? Возможно, ваш текущий источник света имеет очень низкий индекс цветопередачи (Индекс цветопередачи). CRI, или, другими словами, индекс цветопередачи, является мерой того, как цвета при данном источнике света воспроизводятся по отношению к солнечному свету. Индекс измеряется по шкале от 0 до 100. Максимально возможное значение — 100 — означает, что цвета объектов, освещенных данным источником света, выглядят точно так же, как при естественном солнечном свете. Этот индекс также является мерой в светотехнической промышленности, помогая различать естественность, разницу оттенков, яркость, предпочтения, точность именования и цветовую гармонию.Освещение с индексом цветопередачи выше 80 считается более чем приемлемым для большинства применений. Освещение с индексом цветопередачи выше 90 считается светом с высоким индексом цветопередачи и в основном используется в коммерции, искусстве, кино, фотографии и розничной торговле.

3. Сравните полосы по длине и количеству светодиодов на ленте

Было бы лучше наметить весь проект, чтобы определить, сколько метров ленты вам понадобится. Это дает вам представление о том, что покупать и сколько это стоит, а также облегчает сравнение цен на продукты (конечно, если в первую очередь сравнивалось их качество).Светодиодные ленты доступны разной длины (какой длины?). Важно знать, хотите ли вы купить весь рулон и разрезать его на части в соответствии с потребностями проекта, или было бы выгоднее купить более короткие отрезки.

На этом этапе нарисуйте свой проект. Спланируйте, где нужны светодиодные ленты, как они будут подключены и будут ли все они возвращаться к одному и тому же источнику питания или будут нуждаться в отдельных блоках питания. Этот шаг очень важен, так как он поможет вам сэкономить много времени и упростить все последующие шаги.

После определения длины также обратите внимание на количество светодиодных чипов на данной ленте и их тип. Это можно использовать для сравнения светодиодных лент разных компаний.

Что означает символ в названии светодиода?

Разные числа соответствуют разным физическим размерам чипов. Цифры, например, 5050, 3528, 2835 и т. д. обозначают размер системы в миллиметрах. Например - SMD 3528 означает, что лента имеет светодиодные чипы размерами 3,5х2,8 миллиметра, а SMD 5050 - 5,0х5,0 миллиметра.Однако размер диода не влияет на его яркость. Некоторые светодиоды ярче других, а некоторые излучают больше света на ватт. Параметр, на который стоит обратить особое внимание, это производительность, то есть количество люменов на ватт (лм/Вт). Иллюстрация ниже, безусловно, упростит вам понимание этой разницы.

Более высокая плотность размещения светодиодов = более высокая яркость

Плотность светодиодов — это количество светодиодов на заданной длине.Для гибких светодиодных лент плотность обычно указывается в количестве светодиодов на метр. Стандартный размер – 30 штук на метр, тогда как светодиодные ленты высокой плотности имеют 60 светодиодов/м. Полоса с большей плотностью означает более высокое качество и яркость света. В таблице ниже показаны различия между ремнями стандартной и высокой плотности. Обратите внимание как на яркость, так и на разницу в расстоянии резки.

4. Потребляемая мощность светодиодной ленты

Потребление энергии является одной из основных причин, по которой мы, как общество, начали переходить на светодиоды.Мощность говорит нам, сколько энергии мы используем, когда свет включен, что, в свою очередь, приводит к сумме счетов, которые нам придется оплатить в конце месяца. Еще раз проверьте, что вы проверяете количество энергии на метр перед покупкой. Некоторые люди, прочитав «12 Вт» на рулоне, только когда вернутся домой из магазина, могут понять, что на самом деле это потребляемая мощность на метр, а это означает, что весь рулон потребляет гораздо больше. Что еще хуже, они могли также купить блок питания на 20 Вт, думая, что этого будет достаточно. Это часто происходит, когда продавец неправильно заполняет соответствующую информацию в удобном для чтения формате.

Для светодиодных лент требуется 12 вольт постоянного тока. Это самая простая часть. Следующим шагом будет определение мощности. С таблицей ниже, которая представляет собой упрощенную схему, это не должно быть слишком сложно, если вы уже выбрали плотность расположения диодов и длину полосы.

Варианты источника питания для светодиодов:

• Адаптер штепсельной вилки — подключается непосредственно к стене для питания светодиодных лент
• Блок питания — подключает ленты напрямую к источнику питания
• Батарейки — найдите батарею на 12 В или используйте держатель для 8-элементной батареи.

Наконец, убедитесь, что вы понимаете, какое напряжение используют ваши гибкие светодиодные лампы. Светодиодная лампа на 24 В не будет работать, если вы приобретете блок питания на 12 В, а также может представлять опасность возгорания. Вам нужно выбрать правильный блок питания для вашего источника света.

Рекомендуемые блоки питания для лент

5. Электропроводка и подключение светодиодных лент

Здесь снова пригодится предварительно подготовленный эскиз, чтобы можно было спланировать, в каком направлении будут проходить все ленты.Планировалось ли в конечном итоге запустить все ленты вместе? Если требуемая общая длина превышает максимальную длину ремня (5 м), проложите параллельные кабели от источника питания к отдельным ремням. Как показывает наш набросок, иногда вам может потребоваться подключить ремни, идущие с разных направлений, к одному общему источнику питания. В этом случае следует провести параллельные провода.

Подключение светодиодных лент при работе с несколькими рулонами ленты может быть сложной задачей - поэтому мы сделали для этой цели руководство по питанию и подключению, вы можете найти здесь .

Электроустановочные изделия - соединители и разветвители

Подключение светодиодных лент необходимо для любого проекта.

У нас есть несколько полезных аксессуаров и направляющих для комплектации любых светодиодных лент. Припой и собственные соединения? Обязательно следуйте нашему руководству по пайке.

Диммируемые светодиодные ленты

Освещение светодиодных лент обычно регулируется диммерами с линейной широтно-импульсной модуляцией.Эти диммеры подключаются к 12-вольтовой стороне системы, как показано на рисунке ниже. Наиболее популярны диммеры с ШИМ (широтно-импульсной модуляцией), потому что они могут работать с любым трансформаторным или аккумуляторным питанием, и им не нужен специальный блок питания с функцией диммирования. ШИМ обеспечивает плавное управление от самой темной до самой яркой настройки. ШИМ-драйверы для светодиодных лент недороги и просты в настройке, что делает их лучшим решением для диммирования светодиодных лент.

Если у вас есть светодиодная лента, меняющая цвета, вам понадобится контроллер RGB. С его помощью вы сможете задавать любые значения для каждого из трех каналов: красного, зеленого и синего, чтобы смешивать цвета и создавать эффект плавного изменения цвета. Без этого устройства светодиодные ленты RGB не будут работать должным образом, поэтому всегда не забывайте покупать его, если используете разноцветные ленты.

Монтаж светодиодной ленты

Клей на клейком слое светодиодной ленты в большинстве случаев очень удобен, но в некоторых случаях его может быть недостаточно.Как и большинство клеев, он плохо приклеивается к некоторым поверхностям и со временем может потребовать поддержки. Если эта проблема касается вас или вы рассчитываете на профессиональную отделку - светодиодные профили станут для вас идеальным решением.

Если вы имеете дело со светодиодными лентами впервые - это определенно много информации для изучения - поэтому мы подготовили несколько простых вопросов ниже, которые помогут вам найти лучшую светодиодную ленту и необходимые аксессуары.

1. Что вы собираетесь освещать?

2. Где будет установлено освещение?

3. Нужна ли вам функция затемнения?

4. Вам нужен пульт дистанционного управления?

5. Вам нужен настенный выключатель?

6. Какого общего эффекта/вида вы хотите добиться?

7. Какой ваш любимый цвет?

8. Какие материалы вы будете освещать?

9. Есть ли поблизости другие источники света? Если да, то какого они цвета?

Если вам интересно, что вам нужно для освещения вашего интерьера или реализации вашего проекта освещения, выполните следующие действия.В первую очередь вам понадобится светодиодная лента и источник питания и… готово! Размер и тип блока питания зависит от типа светодиодной ленты, ее длины и возможности диммирования. Кроме того, вам могут понадобиться разъемы, разветвители, контроллеры, диммеры или другие аксессуары в зависимости от ваших потребностей. Мы всегда здесь, чтобы помочь вам выбрать. Вы можете собрать свой набор самостоятельно ниже!

.

Подбор резистора для светодиода | Светодиодный диод | Руководство по светодиодам | Характеристики светодиодов | Прямое напряжение | Прямой ток

В начале следует отметить, что при подключении светодиода к системе необходимо использовать резистор , так как без него диод выйдет из строя из-за слишком большого отбираемого тока.

Параметр, определяющий максимальный ток, который может протекать через диод без риска его повреждения, называется прямым током.Зависит от материала данного диода (для выпрямительного диода это кремний, а для светодиодов материал полупроводника зависит от цвета данного диода)

Образец резистора

Прямое напряжение — это минимальное напряжение, при котором загорается светодиод из-за протекания тока.

Информацию о максимальном прямом токе , характеризующем данный диод, можно найти в примечаниях к каталогу, но это сложно, особенно когда мы не знаем происхождения нашего диода, т.к. на светодиоде нет маркировки производителя.

Обычно светодиоды имеют максимальный прямой ток 20-30 мА, но большинство традиционных светодиодов (с линзой) хорошо светят при токе менее 10 мА, чаще всего 2-3 мА.

Напряжение на диоде зависит от цвета свечения, а значит и от материала, из которого он изготовлен.

Пример светодиодного диода

Теперь мы подошли к тому, как подобрать резистор для диода . Это несложно, если знать основные законы электрических цепей. Второй закон Кирхгофа гласит, что сумма падений напряжения на отдельных элементах системы равна напряжению питания этой системы. Согласно этому закону сумма падений напряжения на диоде и резисторе должна быть равна напряжению питания.

U _и = U _диоды + U _R

После преобразования формулы напряжение на резисторе равно разнице между напряжением питания и напряжением на диоде

U _R = U _и - U _диоды

Зная напряжение, которое накладывается на резистор, мы можем определить, какой резистор выбрать, чтобы диод не был поврежден.

Согласно формуле, сопротивление есть отношение напряжения на резисторе к току, протекающему в цепи. После подстановки в формулу напряжения и силы тока по формуле можно рассчитать нужное нам сопротивление.

R = U / I

Пример

У нас есть желтый светодиод, на котором нет маркировки.

Прямое напряжение можно прочитать из таблицы, оно будет разумным 2,1 В. Устанавливаем ток, протекающий в системе, равным 8 мА. Напряжение питания 12В

По формуле резистор должен быть:

R = (12-2,1)/0,008 = 1237,5 Ом

Резистор с таким сопротивлением в магазинах мы не найдем, поэтому приходится использовать другой резистор с сопротивлением, близким к расчетному .Мы использовали резистор на 1,2 кОм. Это не окажет слишком большого влияния на ток, протекающий в системе, так как он изменится на такую ​​небольшую величину, что вам не стоит об этом беспокоиться. Вы можете увидеть разницу, преобразовав формулу в сопротивление. Тогда:

I = U / R, поэтому

I = (12-2,1) / 1237,5 = 8 мА

I = (12-2,1) / 1200 = 8,25 мА

Таблица прямого напряжения

Прямое напряжение диода представляет собой среднее значение считанных напряжений из таблицы.Мы можем проверить, как изменится ток, протекающий в системе, если подставить крайние значения из таблицы. Мы предполагаем, конечно, что наш источник питания в идеале 12 В, а наш резистор в идеале 1,2 кОм.

Максимальный ток = (12-2) / 1200 = 8,33 мА

Минимальный ток = (12-2,3) / 1200 = 8,083 мА

Как видите, максимальная разница между значениями тока составляет примерно 0, 25 мА, то есть только примерно 3%.

Важен не только ток, протекающий в системе, но также стоит обратить внимание на напряжение питания , потому что, когда оно слишком низкое, колебания напряжения резко изменят протекающий ток.

Пример

Вместо напряжения питания 12В мы будем использовать напряжение 3В. При изменении напряжения питания приходится использовать другой резистор, поэтому необходимо рассчитать его сопротивление. Возьмем прямое напряжение 2,1В

R = (3-2,1)/0,008 = 128,57 Ом, значит примерно 130Ом

Посмотрим, что произойдет с током, если подставить крайние прямые напряжения, считанные из таблицы.

Максимальный ток = (3-2,0) / 130 = 7,7 мА

Минимальный ток = (3-2,3) / 130 = 5,4 мА

При снижении напряжения питания с 12 В до 3 В разница между значения не могут превышать 1,6мА, а это уже разница в 22%.

Более низкое напряжение на резисторе означало, что небольшие колебания напряжения вызывали быстрое изменение тока, протекающего в системе.

90 120

Различные формы светодиодов

Следует добавить, что на резистор должно подаваться максимально возможное напряжение, что приведет к лучшей стабилизации прямого тока диода.Однако вы должны выбрать золотую середину, потому что чем выше напряжение на резисторе, тем больше мощность, потребляемая от источника питания.

Другие статьи о светодиодах можно найти по этой ссылке

https://mechatronics

Библиография

http://zarowkiledowe.com/blog/...

Автор:

Marek Beer

.

светодиодных дневных ходовых огней в автомобиле. Сколько вы действительно можете сэкономить?

Рис. by chunchun/pixabay

Эта тема как-то утихла в последнее время, но я помню, сколько споров она вызвала в нашем обществе. После того, как польское правительство ввело в 2007 году порядок вождения с включенным ближним светом фар круглый год и 24 часа в сутки, возникла дискуссия о плюсах и минусах этого приказа. Спустя годы выясняется, что заявленные плюсы (меньше аварий) были всего лишь принятием желаемого за действительное, а минусы каждый день ощущают несколько миллионов польских водителей.Не считая тех, кто уже вложился в дневных ходовых огней . Я сосредоточился на этом изобретении и собрал для вас информацию о прибыльности этого вложения.

Что такое светодиодные дневные ходовые огни?

Я упоминал, что в 2007 году была введена обязанность ездить круглый год с включенными фарами ближнего света. Это не совсем так, потому что на практике можно использовать и т.н. дневные ходовые огни. Это наружное освещение, установленное вне линз основных фар (но не противотуманных фар).

С 2009 года действует закон, обязывающий производителей автомобилей продавать автомобили, в стандартной комплектации оснащенные дневными ходовыми огнями . Так что если у вас автомобиль этого года или моложе, то он обязательно оснащен таким освещением. Светильники всегда изготавливаются по светодиодной технологии, т.е. вместо традиционных лампочек используются светодиоды. Причина проста – речь идет об экономичности этого решения и максимальной долговечности. На практике оказывается, что хорошие светодиоды могут легко пережить сам автомобиль.

Что делать, если вы водите старую машину? Что ж, вам придется либо включить ближний свет фар, либо вложиться в монтажный комплект дневных ходовых огней. В случае с современными автомобилями проблем с их монтажом не возникает – если вы хоть немного разбираетесь в автомобильной электрике, то легко справитесь с этой задачей самостоятельно и конечно же немало сэкономите. В противном случае не рискуйте и доверьте работу автомастерской.

Сколько это стоит? Светодиодные фонари в сборе

В базовую стоимость входят, конечно же, светодиодные дневные ходовые огни с проводкой и другими элементами сборки.На рынке огромное разнообразие моделей - я смотрел Аллегро и диапазон цен огромен. Вы можете купить очень дешевый набор примерно за 20 злотых или выбрать качественный и потратить более 100 злотых.

Одна вещь, на которую вы обязательно должны обратить внимание, это одобрение. В этих самых дешевых комплектациях его может не быть, что вызовет очень серьезные проблемы при периодическом осмотре или плановом полицейском придорожном осмотре. Если вы установите такие фары на свой автомобиль и вам не повезет, у вас могут даже отобрать свидетельство о регистрации транспортного средства.Поэтому обратите внимание на допуск (допуск для использования в Польше).

Конечно, большинство автомастерских предлагают возможность установить купленные ими фонари, что является удобным, но более дорогим вариантом. Такая услуга с подсветкой будет стоить от 200 злотых и выше . Всегда следите за тем, чтобы фары включались автоматически после запуска двигателя — иначе можете забыть их включить и заработать ненужный штраф.

Правила установки светодиодных дневных ходовых огней

Дневные ходовые огни могут быть не установлены по вашему усмотрению. Здесь действуют четкие положения Правил дорожного движения. Вот они:

Рейтинг лучших: февраль 2022

Лучшие депозиты, счета и предложения - февраль 2022

• фары устанавливаются на расстоянии не менее 40 сантиметров от борта автомобиля;
• зазор между светильниками должен быть не менее 60 сантиметров;
• светильники можно устанавливать на высоте от 25 сантиметров до 1,5 метра над землей.

Если вы не будете соблюдать эти правила, у вас снова возникнут проблемы с придорожным техосмотром или придорожным техосмотром.

Ключевой момент - стоит ли? Расход топлива и прочее

Я не проводил тесты на своей машине, поэтому буду полагаться на исследования - для уменьшения погрешности и исключения маркетингового фактора я использую различные источники.

Начнем с экономии топлива. Согласно испытаниям, езда с дневными ходовыми огнями без ближнего света фар и всем освещением, которое активируется при их включении (приборная панель, освещение номерного знака), сэкономит водителю около 0,2 литра топлива на сто километров .При текущих ценах на бензин это составляет около 90 006 злотых, что означает экономию в размере 90 007 злотых (для дизеля это будет немного меньше). Предполагая, что статистический водитель проезжает около 1000 километров в месяц, , следовательно, оставит в своем портфеле около 10–120 злотых в год . Неплохо. Таким образом, вы можете видеть, что стоимость покупки светильников может быть возмещена в течение 12 месяцев.

Другое дело лампочки ближнего света. В современных автомобилях они перегорают постоянно, да и стоимость их не такая уж и низкая.Пишу сейчас на примере своей старой машины. В моем случае приходилось менять лампочки два раза в год - может не повезло, может норма. В моей машине использовались лампочки H7 - две штуки (заменил парами) стоили 25 злотых (покупал рыночную, разницы в сроке службы не заметил, да и дорогие лампы Philips тестировал). Так я ежегодно тратил на лампочки 50 злотых . Я езжу 90% в течение дня, поэтому могу предположить, что инвестиции в дневные ходовые огни позволили бы мне сократить частоту замены ламп как минимум до 4 лет. Остается портфель с 200 злотых .

О возможных затратах, связанных с более частой заменой аккумулятора, который сильно нагружается при движении с включенным ближним светом фар, я не упоминаю, поскольку не хочу приводить никаких мнимых расчетов. В любом случае, факты таковы, что установка дневных ходовых огней окупается, а возврат инвестиций — по крайней мере, в моем примере — происходит очень быстро.

А Почему? У вас есть дневные ходовые огни в ваших автомобилях? Это окупилось? А может, моя запись натолкнула вас на собственные расчеты? Жду комментариев!

Найдите лучшую процентную ставку:

90 082.

---

Смотрите также

• 
  Дырка в глушителе
• 
  Диагностика автомобиля компьютерная
• 
  Машина дом как называется
• 
  Как покрасить пластиковые детали автомобиля своими руками
• 
  Как переключается скорость на мотоцикле
• 
  Какие документы нужны для сдачи прав
• 
  Где можно отрегулировать фары на машине
• 
  Фиат добло макси
• 
  Авто беспредел
• 
  Что лучше седан или универсал
• 
  Что такое помеха справа при движении