Схема кпп ваз


Устройство КПП на ВАЗ 2107 (фото и видео)


Пятиступенчатая коробка переключения передач (КПП) является одним из основных агрегатов автомобиля ВАЗ 2107. Ее устройство и схема сборки отличаются высоким уровнем сложности, из-за чего обслуживание и ремонт обычно доверяют профессионалам. Однако для общего развития и понимания физики процессов, происходящих в вашем автомобиле, изучить устройство коробки не помешает.

Начнем с назначения КПП: пятиступенчатая коробка переключения передач ВАЗ 2107 по своему функциональному назначению призвана выполнять функцию преобразования величины крутящего момента, получаемого от двигателя, с последующей передачей его трансмиссии. Используемая в ВАЗ 2107 КПП имеет всего шесть скоростей – пять передних и одну заднюю. Схема переключения скоростей аналогична стандартной четырехступенчатой, к которой добавлена пятая скорость – влево до упора и вперед. Переключение между ними осуществляется движением ручки переключения скоростей. Схема расположения основных конструктивных элементов выглядит следующим образом:

Коробка ВАЗ 2107 состоит корпуса 3, закрытого с трех сторон специальными крышками. В верхней части установлена ручка переключения 5.

Основные узлы и механизмы коробки передач смонтированы в корпусе 3. Ниже приведена схема расположения деталей КПП.

К ним относятся:

  • Первичный вал 4 с установленными на нем приводными шестеренками и синхронизаторами;
  • Вторичный вал 10 с шестернями;
  • Промежуточный вал 1, в сборе.

Так как схема данного механизма достаточно сложная, остановимся на ней более подробно.

Первичный вал

Является единым целым с шестерней, вращается на подшипнике 3, установленном в картере коробки и уплотненном сальником.

Вторичный вал

Является продолжением первичного в пространстве. На нем собраны шестерни первой (23), второй (24) и третьей(25)  передач, свободно перемещающиеся и в определенных положениях входящие в зацепление с соответствующими шестернями промежуточного вала 1. Все шестерни имеют разный диаметр, благодаря чему обеспечивается изменение величины передаваемого крутящего момента.

Вторичный вал вращается на подшипниках 9, 11 и 12. Первый из них – роликовый, устанавливается в первичный вал, остальные запрессованы в картер и заднюю крышку соответственно.

Промежуточный вал

Предназначен для передачи крутящего момента определенной величины от первичного к вторичному. Вращается на подшипниках 2, 22 и 19. Шестерни составляют с валом единое целое. В этом же блоке установлены шестерни пятой скорости 18 и задней 20. Последняя устанавливается на отдельном валу 21, соединенном с вторичным на шлицах.

Для залива масла в коробку передач ВАЗ 2107, слева в корпусе предусмотрено специальное отверстие 11, закрываемое пробкой. Низ корпуса закрывается стальной крышкой, которая крепится десятью гайками. Все соединения крышек с корпусом коробки загерметизированы специальными прокладками, предотвращающими протекание масла. Подшипники первичного, вторичного и промежуточного валов закрыты сальниками, которые не дают вытекать маслу из поддона коробки передач.

Заправочный объем масла для коробки передач ВАЗ 2107 равен примерно 1,6 литров. Некоторые автолюбителя предпочитают заливать масло через верх, в месте, где ручка вставляется в КПП. Такой метод значительно проще стандартного, так как ручка находится в салоне и получить к ней доступ не составляет особых проблем, чего нельзя сказать о заливном отверстии.

Управление переключением передач осуществляется набором вилок, которые приводит в движение ручка. Устройство и основные детали механизма переключения скоростей наглядно иллюстрирует следующая схема.

Здесь  номерами 1, 2 и 16 обозначены вилки переключения скоростей: третьей и четвертой, первой и второй, задней и пятой соответственно. Номерами  5, 7 и 9 обозначены штоки соответствующих вилок, которые приводит в движение ручка 8, выведенной в салон автомобиля ВАЗ 2107.

Схема работы механизма переключения следующая: когда ручка 8 изменяет свое положение, ее шарнир входит в зацепление с выемкой на одном из штоков, другой конец которого жестко сцеплен с вилкой болтом 3. Вилка, в свою очередь, входит в паз на соответствующей шестерне переднего (16, 23, 24, 25) или промежуточной (20) заднего хода. Таким образом, ручка 8 обеспечивает перемещения вилки и  происходит зацепление определенной шестерни вторичного вала с соответствующей ей шестерней промежуточного. При этом цепочка передачи крутящего момента замыкается, вторичный вал начинает вращаться со скоростью, соответствующей передаточному числу зацепленных в данный момент шестеренок. При включении задней скорости, в отличие от остальных, ручка при движении «утапливается» вниз.

Как видим, схема устройства коробки ВАЗ 2107 достаточно сложная, поэтому не рекомендуется заниматься ее ремонтом, не имея соответствующих навыков. Лучше доверить это дело специалистам.

Разборка и сборка КПП Ваз 2101

Схема коробки переключения передач Ваз 2101: 1 – вилка включения заднего хода; 2 – оттяжная пружина рычага переключения передач; 3 – направляющая чашка рычага; 4 – шаровая опора рычага; 5 – рычаг переключения передач; 6 – сферическая шайба; 7 – пружина рычага; 8 – стопорное кольцо; 9 – запорная втулка демпфера; 10 – упругие втулки демпфера; 11 – дистанционная втулка демпфера; 12 – упорная подушка демпфера; 13 – стержень рычага переключения передач; 14 – вилка включения третьей и четвертой передач; 15 – вилка включения первой и второй передач; 16 – шток вилки включения первой и второй передач; 17 – шток вилки включения третьей и четвертой передач; 18 – шток вилки включения заднего хода; 19 – блокировочные сухари; 20 – крышка фиксаторов; 21 – втулка; 22 – пружина фиксатора; 23 – шарик фиксатора; 24 – задняя крышка коробки передач; 25 – включатель фонаря заднего хода Ваз 2101; 26 – дистанционная втулка штока вилки заднего хода.

Первичнывй вал Ваз 2101 КПП

Устройство первичного вала Ваз 2101: 1 – стопорное кольцо; 2 – пружинная шайба; 3 – подшипник; 4 – первичный вал; 5 – пружина синхронизатора; 6 – блокирующее кольцо синхронизатора; 7 – стопорное кольцо; 8 – подшипник.

Вторичный вал коробки переключения передач Ваз 2101

Устройство вторичного вала Ваз 2101: 1 – стопорное кольцо; 2 – пружинная шайба; 3 – ступица синхронизатора; 4 – муфта синхронизатора; 5 – стопорное кольцо; 6 – блокирующее кольцо синхронизатора; 7 – пружина синхронизатора; 8 – шайба; 9 – шестерня III передачи; 10 – вторичный вал; 11 – шестерня II передачи; 12 – шайба; 13 – пружина синхронизатора; 14 – блокирующее кольцо; 15 – стопорное кольцо; 16 – ступица синхронизатора; 17 – муфта синхронизатора; 18 – стопорное кольцо; 19 – блокирующее кольцо синхронизатора; 20 – пружина синхронизатора; 21 – шайба; 22 – шестерня I передачи; 23 – втулка шестерни I передачи; 24 – подшипник; 25 – шестерни заднего хода; 26 – пружинная шайба; 27 – стопорное кольцо; 28 – шестерня привода спидометра; 29 – задний подшипник; 30 – сальник; 31 – фланец эластичной муфты; 32 – гайка; 33 – уплотнитель; 34 – центрирующее кольцо; 35 – стопорное кольцо.

Кулиса Ваз 2101

Устройство рычага переключения передач Ваз 2101: 1 – болт оттяжной пружины; 2 – шайба; 3 – оттяжная пружина; 4 – прокладка; 5 – направляющая чашка; 6 – прокладка; 7 – шайба; 8 – ограничительный болт; 9 – рычаг переключения передач; 10 – шаровая опора; 11 – сферическая шайба; 12 – пружина; 13 – опорная шайба; 14 – стопорное кольцо; 15 – прокладка; 16 – фланец; 17 – пружинная шайба; 18 – гайка; 19 – манжета; 20 – внутренний чехол; 21 – стержень рычага; 22 – рукоятка; 23 – упорная подушка; 24 – упругая втулка; 25 – дистанционная втулка; 26 – упругая втулка; 27 – запорная втулка.

Как разобрать КПП Ваз 2101

Для замены деталей коробки переключения передач Ваз 2101 ее необходимо частично или полностью разобрать, для этого следуете данной инструкции: Промойте коробку передач и установите ее на стенде. Слейте масло и снимите картер КПП с прокладкой. Снимите вилку привода выключения сцепления, а с направляющей втулки передней крышки коробки передач – муфту в сборе с подшипником и соединительной пружиной. Снимите картер сцепления (колокол) с прокладкой и передней крышкой коробки передач вместе с сальником и пружинной шайбой. Снимите привод спидометра Ваз 2101 с прокладкой и выключатель фонаря заднего хода, соблюдая осторожность, чтобы не деформировать его корпус. Выверните болт крепления вилки переключения третьей и четвертой передач. Установите на первичный вал фиксатор 41.7816.4068 или одновременно включите две передачи. Это предотвратит проворачивание первичного, вторичного и промежуточного валов и позволит выполнить последующие операции по разборке.

Снимите стопорное кольцо с конца вторичного вала коробки передач

Разогнув стопорную шайбу, отверните гайку на несколько оборотов, чтобы сдвинуть центрирующее кольцо эластичной муфты, и снова заверните гайку. Выталкивателем со съемником снимите с конца вторичного вала центрирующее кольцо эластичной муфты карданного вала

Снимите с конца вторичного вала уплотнитель центрирующего кольца эластичной муфты, отверните гайку и съемником снимите фланец эластичной муфты. Снимите заднюю крышку коробки передач, отвернув гайки ее крепления и винт ограничения поперечного хода рычага, а также передвинув влево рычаг переключения передач, чтобы освободить его от штоков включения передач. Снимите со вторичного вала задний подшипник. Снимите ведущую шестерню привода спидометра. Снимите со штока включения заднего хода вилку с дистанционной втулкой, а с оси – промежуточную шестерню заднего хода

Снимите стопорное кольцо ведущей шестерни заднего хода Ваз 2101 с промежуточного вала; снимите шестерню и пружинную шайбу. Снимите стопорное кольцо ведомой шестерни заднего хода со вторичного вала, прижимая оправкой пружинную шайбу, чтобы снять нагрузку со стопорного кольца. Снимите ведомую шестерню заднего хода и пружинную шайбу. С помощью фигурных оправок типа отверток и стержневых выколоток выньте из картера коробки передач передний и задний подшипники промежупромежуточного вала. На внутренних кольцах двухрядного переднего подшипника нанесите метки, по которым эти кольца устанавливайте на прежние места в наружном кольце подшипника

Выньте из картера коробки передач промежуточный вал, наклоняя его, как показано на рисунке. Снимите крышку фиксаторов штоков вместе с прокладкой, выньте пружины и шарики фиксаторов. Выньте из картера коробки передач шток заднего хода, шток вилки переключения третьей и четвертой передач. Отверните болт крепления вилки первой и второй передач, выньте шток и вилки. Вынимая штоки, одновременно удалите три блокировочных сухаря

Отверните винты крепления стопорной пластины промежуточного подшипника вторичного вала дрель-отверткой и снимите стопорную пластину промежуточного подшипника вторичного вала и ось промежуточной шестерни заднего хода

С помощью оправок выньте первичный вал вместе с подшипником и кольцом синхронизатора и снимите игольчатый подшипник с переднего конца вторичного вала

Выбейте из промежуточного подшипника Ваз 2101 вторичный вал, выньте промежуточный подшипник и, наклонив, как показано на рисунке, извлеките из картера вторичный вал в сборе с шестернями, муфтами и кольцами синхронизаторов. Снимите с вала муфту синхронизатора третьей и четвертой передач.

Для разборки первичного вала Ваз 2101 выполните следующее: Cнимите стопорное кольцо, блокирующее кольцо и пружину синхронизатора. Установите вал на пресс и, сжав оправкой пружинную шайбу, снимите стопорное кольцо, затем пружинную шайбу и подшипник.

Для разборки вторичного вала КПП Ваз 2101 выполните следующие действия: Снимите с задней стороны вала шестерню первой передачи с втулкой, ступицу со скользящей муфтой переключения первой и второй передач, шестерню второй передачи вместе с блокирующим кольцом синхронизатора

Установите вторичный вал с оправкой на пресс, подложите под шестерню третьей передачи опорные полукольца, и, нажимая оправкой на пружинную шайбу, снимите стопорное кольцо 2, затем пружинную шайбу, ступицу скользящей муфты переключения третьей и четвертой передач и шестерню тертьей передачи.

Для разборки рычага переключения передач Ваз 2101 и задней крышки снимите манжету, чехол рычага, затем стопорное кольцо, шайбу, пружину и сферическую шайбу. Отверните гайки крепления фланца, отсоедините оттяжную пружину рычага от ушка болта и снимите рычаг вместе с фланцем, опорой и чашкой.

Ремонт и сборка КПП Ваз 2101 выполняется в последовательности, обратной раборки с учетом замены старых дефектных детелей на новые. После установка коробки переключения передач на Ваз 2101 обязательно залейте трансмиссионное масло!

Ремонт КПП ВАЗ 2107 нового образца (5 ступенчатой, т.н. "разорванный пакет") часть 1 - разборка КПП | Клуб любителей классики ВАЗ-2107, ВАЗ 2106

Предлагаю вашему вниманию статью по ремонту 5 ступенчатой КПП нового образца (так называемый "разорванный пакет")
 Часть фоток процесса будет повторяться,прошу сильно не пинать,фотки в основном делались при сборке,так как КПП и детали были отмыты,и фотик остался чистым :).
 Какой инструмент потребуется дополнительно?  Фиксатор первичного вала (я сделал из старой ступицы ведомого диска сцепления),  высокая головка на "30" для отворачивания гайки вторичного вала,пара мощных отверток,съемник стопорных колец, ударная отвертка с молотком и,в идеале, динамометрический ключ.

Вряд ли у кого под рукой окажется специальный стенд для ремонта КПП,в принципе и на столе можно перебрать, а ещё можно её в тиски аккуратно зажать.
 Итак,сливаем масло с КПП,снимаем КПП с машины,снимаем эластичную муфту,заднюю подушку КПП вместе с траверсой и вынимам вилку сцепления с пыльником и выжимным.
 Тщательно очищаем КПП от грязи при помощи щетки по металлу,подходящим инструментом типа отвертки,в идеале продуваем компрессором.

 

Хоть масло и слито,всё равно в КПП осталось немного масла,так что учитываем этот факт при разборке.
Снимаем нижнюю крышку КПП.

Снимаем резиновый пыльник муфты со вторичного вала,стопор со вторичного вала,при помощи подходящей выколотки выбиваем центрирующую втулку муфты.Если не удается "подцепить" втулку, то отворачиваем гайку вторичного вала насколько возможно и заворачиваем её обратно.
 Втулка при этом почти слезет с насиженного места.Включаем любую передачу,фиксируем первичный вал,и откручиваем гайку вторичного вала на "30".Снимаем конусную пружинную шайбу.

Если под рукой нет фиксатора первичного вала,то можно воспользоваться алюминиевой ложкой,вставив её ручку между шестернями первичного и промежуточного валов. Не стоит бояться за шестерни,люминь им не повредит.
Снимаем фланец эластичной муфты.

Отворачиваем выключатель фонарей заднего хода. Не потеряйте медную уплотнительную шайбу.

Отворачиваем гайку и вынимаем привод спидометра

Включаем вторую передачу и снимаем корпус рычага переключения передач,отвернув три гайки по наружнему радиусу.

Отворачиваем две гайки крепления кронштейна штанов к КПП

Снимаем кронштейн и вынимаем находящийся под ним закладной болт с четырехгранной головкой.

Отворачиваем пять гаек крепления задней крышки снаружи и одну внутри.

Снимаем заднюю крышку,иногда слегка приходится пристукнуть молотком.Подшипники могут при этом разъединиться,
часть подшипника остается на валу,часть в задней крышке,не страшно.

Снимаем со вторичного вала внутреннее кольцо подшипника (далее по тексту П.),затем снимаем шестерню привода спидометра.
АХТУНГ! Под шестерней привода есть маленький шарик,не потеряйте!

Снимаем маслоотражательную шайбу.Осматриваем её,был случай,когда шайба слезла со втулки.

При помощи отвертки выставляем шток переключения 1-2 передач в нейтральное положение.
Фиксируем первичный вал и страгиваем с места головкой на "17" болт крепления блока шестерен.Дальше он пойдет от руки,
но пока его не отворачиваем.

Теперь надо снять кожух сцепления (он же колокол). Отворачиваем одну гайку на "13" и шесть гаек на "17".

Снимаем,убираем в сторону.На первичном валу,либо в колоколе остается пружинная конусная шайба.
Осматриваем её на предмет протёртости,трещин.Иногда вместо конусной шайбы может стоять толстое кольцо.

Удерживая первичный вал фиксатором,отворачиваем передний болт промежуточного вала (далее промвал) головкой на "19".

Откручиваем два болта пластины,удерживающую пружины фиксаторов штоков переключения передач.

Под пластиной расположены три пружины,две одинаковые по длине (для штоков 1-2 и 3-4 передач) и одна подлиннее (для штока 5 передачи и заднего хода).
Вынимаем пружины.

Под пружинами находятся три шарика,они в масле,сами не выпадают,но всё же приглядывайте за ними
в процессе дальнейшей разборки.

Теперь отворачиваем болт блока шестерен и вынимаем его. Теперь вынимаем блок шестерен.Движение назад и вбок.
Шестерни 5 передачи при этом немного отходят назад.

Между блоком шестерен и задним П. промвала установлено дистанционное кольцо.Оно иногда прилипает к блоку шестерен
и в самый неподходящий момент отпадывает.

Снимаем с вторичного вала шестерню 5 передачи в сборе с штоком переключения 5 передачи,с шестеренкой З.Х.,муфтой.

Снимаем дистанционное кольцо.

При помощи подходящего тонкого предмета выталкиваем из гнезда шарик фиксатора.Я использую трубочку от ВД 40,она гибкая.

Теперь щипцами разжимаем стопорное кольцо ступицы муфты синхронизатора V передачи и снимаем его.

Снимаем со вторичного вала коробки передач ступицу.

Снимаем пружинную шайбу.Она обращена в сторону шестерни З.Х.

Снимаем шестерню заднего хода

Теперь надо снять промвал.Для этого надо снять передний подшипник.
Иногда достаточно отвертками зацепиться за стопорное кольцо и П. вылезет.

Иногда он не хочет слазить,тогда приходится закрутить болт несколько витков в промвал и,создав упор отверткой,слегка
постучать молотком по болту и сдвинуть подшипник с места.Иногда подшипник разбирается,не страшно,его можно собрать.

Теперь снимаем задний П. промвала,вытолкнув его из корпуса отверткой.

Вынимаем промвал.

Отворачиваем болт крепления вилки 3-4 передач к штоку переключения 3-4 передач головкой на "10".

Вынимаем шток и одновременно вытаскиваем вилку.

АХТУНГ! В штоке переключения расположен маленький блокировочный сухарь.При вытаскивании штока может выпасть.

Затем извлекаем блокировочный сухарь из корпуса КПП.

Вытаскиваем шарик фиксатора.

  Отворачиваем болт крепления вилки 1-2 передач к штоку переключения 1-2 передач головкой на "10".

Вынимаем шток и одновременно вытаскиваем вилку.

Затем извлекаем блокировочный сухарь из корпуса КПП.

Вытаскиваем шарик фиксатора.

Вынимаем первичный вал.

Извлекаем игольчатый подшипник.Осматриваем поверхности трения игольчатого П.внутри первичного вала и на вторичном валу.
Если есть следы выкрашивания,то вал придется менять.

Отмываем подшипник и внимательно осматриваем его,беговая дорожка и шарики не должны иметь следов выкрашивания,питтинга
Смазанный маслом подшипник должен вращаться тихо,без заеданий и шума.
Вот так выглядит изношенная беговая дорожка-причина шума

Если возникла необходимость заменить подшипник,то:
Снимаем стопорное кольцо с наружней обоймы подшипника

При помощи съемника снимаем стопорное кольцо,если не слазит с насиженного места,то сбиваем выколоткой,
снимаем пружинную шайбу

Выпрессовываем подшипник и напрессовываем новый.Стопорное кольцо осаживаем на место при помощи бородка
ударом вдоль вала

При помощи ударной отвертки и молотка страгиваем с места и отворачиваем три винта стопорной пластины.

Винты при отсутствии повреждений можно использовать заново,а вот корончатые шайбы всегда при сборке ставим новые.
Снимаем стопорную пластину.

Извлекаем подшипник из корпуса КПП в сборе со стопорной шайбой.

Удерживая на валу шестерни вытаскиваем вторичный вал в сборе из корпуса КПП.

Отмываем корпус.

Вот так выглядит снятый вторичный вал в сборе.

Снимаем с вала муфту 3-4 передачи,осматриваем муфту.Забоин на зубчиках быть не должно.
Теперь разбираем вторичный вал для осмотра 1 и 2 передач.Все детали просто снимаются с вала.
Иногда ступица 1-2 передач может сидеть достаточно плотно,пара легких ударов по шестерне 2-ой передачи и ступица слезет.
Вот так выглядят снятые со вторичного вала детали 1 и 2 передач.

Если надо получить доступ к шестерне 3 передачи и блокирующему кольцу,то разбираем вал в следующем порядке:
Зажимаем вал в тисках через тряпку.

Разжать стопор не получиться,сбиваем его с места выколоткой,кольцо само выскочит.

Снимаем пружинную шайбу.

Снимаем ступицу муфты.

Снимаем шестерню 3 передачи в сборе.

Меняем изношенные детали.

Ставим на место шестерню,ступицу,пружинное кольцо.

При помощи съемника стопорных колец максимально близко ставим стопорное кольцо к его месту на валу.

При помощи выколотки ударом сверху и по периметру кольца засаживаем стопорное кольцо на место.

Осматриваем шестерни,зубчики не должны иметь забоин,грани должны быть острыми

Осматриваем шестерни,сколы зубьев не допускаются.
При покупке новой шестерни обратите внимание на зубья самой шестерни - забоин и прочих дефектов быть не должно.
Попадались новые шестерни с забоинами,вследствие чего шум был обеспечен.
 Осматриваем блокирующее кольцо синхронизатора,на нем не должно быть отметин от муфты (насечки по кольцу или же проточка кольцеобразная)
На фото слева изношенное кольцо,справа новое

Для замены блокирующего кольца прижимаем кольцо к шестерне (сжав пружину)
и съемником разжимаем стопорное кольцо

Снимаем стопор и блокирующее кольцо

Ставим новое кольцо,собираем обратно,проверяем лёгкость перемещения,заедать не должно.

Осматриваем муфту-забоин на зубчиках,следов износа в проточке под вилку быть не должно
Изношенная муфта

Новая муфта

Осматриваем вилки переключения.Износ на рабочей поверхности вилки не допускается.
Для сравнения-новая и изношенная вилка

Меняем сальник первичного вала.
Со стороны сцепления через отверстие в направляющей втулке выжимного подшипника подходящей по диаметру выколоткой
выбиваем сальник.

Тщательно очищаем,обезжириваем,,смазываем тонким слоем герметика,
сажаем сальник на место при помощи головки на "32".

Изучаем опорный "солдатик" вилки сцепления на предмет износа.
Осматриваем пружинную упорную шайбу (износ опорных поверхностей,трещины не допускаются).

Наносим немного литола на посадоное место шайбы и ставим её на место.При помощи литола шайба "приклеена" и не выпадет при сборке.

Займемся теперь задней крышкой.
Как правило в ней остается обойма одного или двух подшипников.Да и сальник тоже надо менять.
Выбиваем при помощи удлинителя заглушку.

Выбиваем сальник при помощи отвертки.

При помощи отвертки и молотка выбиваем подшипники из корпуса задней крышки.П. сидят без натяга,поэтому выбиваются легко.

Отмываем корпус,обезжириваем посадочные места сальника и заглушки.
  На посадочные места сальника и заглушки наносим герметик.
Запрессовываем сальник и заглушку.

Коробка передач ВАЗ 2115: ремонт, схема, масло

Для того, чтобы отремонтировать вазовскую коробку передач, просто необходимо её снимать. Это нужно делать правильно и аккуратно, иначе можно её доломать до конца. О том, как нужно ремонтировать КПП и поговорим.

Оглавление

Ремонт
Схема
Масло

Ремонт

Для комфортного демонтажа коробки с автомобиля, нужно воспользоваться подъемником или смотровой ямой. Выполнять работы на ровной поверхности, крайне неудобно.

Зафиксировав ВАЗ 2115 на подъемнике, нужно открыть капот, снять клемму с аккумулятора и стартера, отсоединить массу и трос привода сцепления. Далее, отвинтив болты крепления сцепления и стартера, фиксируем скобой подъемного механизма выпускной коллектор мотора ВАЗ 2115.

После установки страховочной поперечины поддержки двигателя переходим к нижней части автомобиля. Снимаем защиту, затем демонтируем картер сцепления предварительно слив все масло. Отсоединяем датчик заднего хода, ослабляем хомуты и снимаем тягу с шарнира штока, предназначенного для смены передач. Откручиваем шпильку крепления двигателя ВАЗ 2115 с коробкой.

Затем отсоединяем поворотные кулаки от шаровых и аккуратно снимаем шестерню полуоси, чтобы избежать ее попадания в картер. Проделав эту операцию, выбиваем второй шарнир, разводя при этом колеса в разные стороны.

Если не получается отсоединить привод колес от полуосей, коробка снимается в сборе. С помощью специального оборудования сделать выпрессовку шарнира из шестерни полуоси.

Когда у вас все получилось в подвешенном состоянии, отверните остальные болты крепления, предварительно подставив гидравлический подъемник. Немного приспустите на страховочной поперечине двигатель и коробка легко сойдет вниз.

Во время снятия и установки, нельзя допускать нажатия первичного вала на лепестки выжимной пружины. Это может вызвать повреждение, которое повлечет за собой дополнительные затраты.

Разборку самой коробки и замену изношенных шестеренок лучше предоставить специалисту. Если вам никогда раньше не приходилось этого делать, лучше воздержаться от экспериментов. Разобрать ее несложно, а вот собрать без определенных навыков, сможет не каждый. Даже специалисты иногда допускают ошибки из-за которых приходится заново все разбирать.

Когда коробка отремонтирована, не забудьте перед установкой на автомобиль, залить специальное трансмиссионное масло. Заливать его на земле намного удобнее. Масло нужно заливать строго по уровню. Качественное масло обеспечит бесперебойную работу коробки, продлит при этом ее срок службы на много лет.

Установка происходит полностью в обратном порядке. Главное, не забыть заменить все старые стопорные кольца и перед началом установки смазать наружную поверхность втулки муфты подшипника, который выключает сцепление. После завершения установки остается отрегулировать ход педали сцепления и привод, который управляет механизмом переключения передач.

Всегда переключайте передачи плавно, заливайте качественное масло и ваша коробка передач прослужит бесперебойно много лет.

Схема

Рис. 3.7. Коробка передач четырехступенчатая: 1 – картер коробки; 2 – пробка заливного и контрольного отверстия; 3 – пробка сливного отверстия; 4 – регулировочное кольцо; 5 – привод левого переднего колеса; 6 – ведомая шестерня I передачи вторичного вала; 7 – муфта синхронизатора I, II передач с венцом заднего хода; 8 – ведомая шестерня II передачи вторичного вала; 9 – стопорное кольцо; 10 – упорное полукольцо; 11 – ведомая шестерня III передачи вторичного вала; 12 – ступица муфты синхронизатора III и IV передач; 13 – ведомая шестерня IV передачи вторичного вала; 14 – игольчатый подшипник шестерен вторичного вала; 15 – упорная шайба шестерни IV передачи; 16 – шариковый подшипник вторичного вала; 17 – задняя крышка коробки передач; 18 – шариковый подшипник первичного вала; 19 – сапун; 20 – блокирующее кольцо синхронизатора; 21 – скользящая муфта синхронизатора III и IV передач; 22 – сухарь фиксатора; 23 – первичный вал; 24 – шарик фиксатора; 25 – вилка скользящей муфты синхронизатора III и IV передач; 26 – роликовый подшипник первичного вала; 27 – рычаг вилки выключения сцепления; 28 – втулка вилки выключения сцепления; 29 – картер сцепления; 30 – вилка выключения сцепления; 31 – подшипник выключения сцепления; 32 – роликовый подшипник вторичного вала; 33 – вторичный вал; 34 – ведомая шестерня главной передачи; 35 – роликовый конический подшипник дифференциала; 36 – коробка дифференциала; 37 – сателлит; 38 – стопорное кольцо полуосевой шестерни; 39 – полуосевая шестерня; 40 – ведущая шестерня привода спидометра; 41 – привод правого переднего колеса; 42 – привод спидометра; 43 – ось сателлитов; 44 – стопорное кольцо оси сателлита; 45 – защитный чехол шарнира привода переключения передач

Масло

АвтоВАЗ рекомендует трансмиссионное масло следующей категории:

Группа по API : GL-4

Класс вязкости по SAE: 75w90т (синтетика), 80w85 (минеральное), 85w90 (полусинтетика)

Рекомендуемые марки масло заводом (не факт, что это хорохо, я лично не лил, да и в магазинах не найдешь их): Лада транс кп, лукойл тм 4-12, новой транс кп, нордикс супертранс рхс, транс кп, славнефть тм-4 ну и другие редкие марки, которые зачастую ненайдешь в магазине.

Заправочный объем масла в КПП – 3,3л

Что касается вязкости, то я бы посоветовал 75w90 (синтетика), т.к. наиболее универсальная, меньше замерзает зимой, летом соответственно без проблем. Что касается полусинтетики, то в основмном её делают только российские производители, поэтому рекомендуется именно синтетика.

Слухи о том, что синтетика выдавливает прокладку – ничего подобного. Все пользуются, никто не жалуется, просто за сальниками нужно следить.

Единственный минус синтетики – то что КПП работает немного пошумней , чем на полусинтетики.

Опыт эксплуатации:

Кастрол 75w90 – зимой подмерзает, но на нейтрале не едет.

Shell Getribeoil EP 75w90 – можно заводиться без выжатой педали сцепления.

ТНК 75w90 – аналогично что и «шелл»

На самом деле, самое главное при выборе масла – не попасться на подделку, поэтому покупайте у проверенных продавцов, официальных диллеров.

Коробка передачи 2110, разборка и ремонт, пошаговая инструкция. Как разобрать и отремонтировать коробку передач ВАЗ 2110. Разборка и ремонт коробки передач 2110

На автомобилях модели ВАЗ 2110 вмонтирована пятиступенчатая КПП, состоящая из двух валов. Она отличается наличием 5-ти передач переднего хода, одной задней и оборудована синхронизаторами для перехода с одной передачи на другую. Конструктивно МКПП объединена с главной передачей и дифференциалом. 

Содержание

  • Коробка передач 2110, устройство, принцип работы
  • Инструменты помощники, приспособления и расходные материалы
  • Коробка передач 2110, разборка, пошаговая инструкция
  • Ремонт коробки ВАЗ, на какие дефекты обращать особое внимание
  • Ремонт коробки передач руками, как привести запчасти в нужный вид
  • Съемник для выпрессовки подшипника, если его нет, чем заменить
  • Роликовые подшипники, какой радиальный зазор допустим
  • Сальники, в каком они должны быть состоянии
  • Советы профи, каким герметиком смазывают соприкасающиеся поверхности

Коробка передач 2110, устройство, принцип работы

Корпус МКПП состоит из трех элементов (картер сцепления, картер КПП и задняя крышка картера КПП) и сформирован из сплава алюминия. Между элементами нанесена бензомаслостойкая прокладка-герметик. Гнездо картера оборудовано специальным магнитом, где собирается металлический остаток износа. Первичный вал являет собой блок, который имеет ведущие шестерни, постоянно сцепленные с ведомыми.

Полый вторичный вал оборудован съемной ведущей шестерней основной передачи. На данном валу располагаются ведомые шестерни передних передач и соответствующие синхронизаторы. На валах вмонтированы передние роликовые подшипники, а также задние шариковые. Под передним подшипником на вторичном валу располагается маслосборник, который предназначен направлять поток масла к ведомым шестерням внутрь вала.

Дифференциал является двухсателлитным. На фланце его коробки прикреплена ведомая шестерня основной передачи. Конструкция привода управления МКПП состоит из рычага ПП, тяги, шаровой опоры, штока ПП, а также систем выбора и переключения скоростей. Винты, при помощи которых производится крепление шарнира и рычага, имеют разную длину, покрытие и момент затяжки.

В случае осевого перемещения силового аппарата при езде транспорта возможно самопроизвольное выключение передач. Во избежание подобных ситуаций привод управления КПП ВАЗ 2110 оборудован реактивной тягой. Один ее конец связан с силовым аппаратом, а к другому крепится обойма шаровой опоры рычага ПП.

Все элементы КПП ВАЗ 2110 в процессе работы должны смазываться, поэтому в нее заливают трансмиссионную жидкость, уровень которой контролируется при помощи щупа и должен все время находится в пределах минимума и максимума.

Инструменты помощники, приспособления и расходные материалы

Для разборки и ремонта КПП вам будут нужны такие инструменты и расходные материалы:

  1. Гаечные ключи.
  2. Набор отверток.
  3. Чистая ветошь.
  4. Молоток.
  5. Деревянный брус.
  6. Специальный съемник для подшипников.
  7. Клей ТБ-1324.
  8. Шлифовальная шкурка.

Коробка передач 2110, разборка, пошаговая инструкция

Чтобы разобрать МКПП, необходимо в точности следовать нижеописанной инструкции:

  1. Снимаем с автомобиля коробку передач, чистим ее от разных загрязнений и моем с наружной стороны.
  2. Указатель, показывающий уровень масла, вынимаем из коробки передач.
  3. Далее ставим КПП в вертикальное положение на картер сцепления, после чего откручиваем болт с плоской шайбой и две гайки с пружинной шайбой, крепящие кронштейн троса сцепления. Открутив все болтики, снимаем данный кронштейн из КПП.
  4. На крышке, расположенной сзади, откручиваем все остальные болты крепления (четыре штуки).
  5. Снимаем данную крышку, для чего необходимо при помощи отвертки приподнять прилив, который расположен на крышке.
  6. Затем откручиваем болтик с пружинной шайбой, держащий вилку пятой передачи.
  7. Теперь необходимо предотвратить от прокручивания валы коробки передач, для чего их следует зафиксировать — на включенной передаче вилку и муфту синхронизатора передвигаем вниз, чтобы шлицы муфты и шестерня соединились, после чего включаем четвертую либо третью передачу, переместив шток выбора передач.
  8. Далее нужно расконтрить и открутить крепежную гайку первичного вала. Здесь нужно постараться, так как гайка очень туго закручена.
  9. Затем проделываем со вторичным валом те же манипуляции, что и с первичным.
  10. Приподнимаем в пятой передаче при помощи отверток ведомую шестерню (спрессовываем с вала ступицу синхронизатора). Вместе с шестерней снимаем вилку вторичного вала и синхронизатор. Проследите, чтобы не съехала муфта синхронизатора, поскольку шарики, фиксирующие синхронизатор, способны рассыпаться.
  11. В синхронизаторе сверху снимаем упорную пластину, после чего в самом синхронизаторе достаем вилку в пазе муфты.
  12. Также с синхронизатора следует снять блокирующее кольцо и шестерню пятой передачи. Пронумеруйте муфту и блокирующее кольцо, после чего снимите его. Это необходимо сделать, чтобы установить кольцо в такое же положение, как было, поскольку при работе кольца и зубья муфты приработались друг к другу.
  13. Снимаем втулку на вторичном вале.
  14. На вторичном валу расположена основная шестерня пятой скорости. Снимите ее и запомните, в каком положении она стояла.
  15. Снимите пластину подшипников. Возьмите ударную отвертку и открутите на креплении пластины подшипников четыре болтика, имеющие пружинные шайбы. На вторичном валу снимите упорную шайбу.
  16. Далее приподнимите рукой два вала и снимите с них стопорные кольца.
  17. Открутите фиксаторы и достаньте оттуда шарики с пружинами.
  18. Затем открутите фиксатор заднего хода, снимите уплотнительное кольцо, после чего выньте пружину фиксатора.
  19. Наклонив коробку, достаньте шарик фиксатора.
  20. На креплении картеров КПП открутите 12 гаек и болт с пружинными шайбами. Не забудьте снять технологическую заглушку.
  21. Вдоль картеров расположены три специальных паза. Вставьте туда отвертку и отсоедините от картера КПП картер сцепления.
  22. Приподнимая картер КПП, поверните его влево, чтобы картер вышел из-под шестерни. Далее снимите с картера сцепления картер КПП.
  23. Открутите болты на креплении вилок 1-ой — 4-ой передач.
  24. Приподнимите шток переключения первой и второй передач и проследите, чтобы он вышел с опоры. Тогда поверните ею влево, чтобы головка перестала цепляться за блокировочную скобу. Снимите шток с вилкой — выньте из паза муфты синхронизатора вилку штока.
  25. Повернув шток, головку штока переключения 3-ей и 4-ой скоростей отсоединяем от рычага выбора скоростей. Далее приподнимаем шток и снимаем его вместе с вилкой, вытащив их с паза муфты синхронизатора.
  26. Затем вынимаем из опоры шток включения 5-ой скорости, для чего поворачиваем его и достаем головку, соединенную с блокировочной скобой.
  27. Снимаем ось промежуточных шестерен заднего хода.
  28. Снимаем промежуточную шестерню, для чего сдвигаем ее до механизма выбора скоростей, поворачиваем на сорок градусов и выводим из-под шестерен вала.
  29. Одновременно снимаем первичный и вторичный валы, раскачивая их.
  30. Снимаем дифференциал в картере сцепления.
  31. На креплении механизма выбора скоростей откручиваем три болта с пружинными шайбами, после чего снимаем данный механизм.
  32. Вынимаем магнит в картере сцепления.
  33. Откручиваем гайку корпуса привода спидометра с ведомой шестерней и снимаем сам корпус. Если уплотнительное кольцо корпуса порвано или на нем отсутствует упругость, его необходимо заменить.
  34. Откручиваем выключатель света заднего хода, так как там есть место для уплотнительного металлического кольца. Он расположен в картере КПП.
  35. Далее выпрессовываем с помощью специального съемника либо отвертки подшипник вторичного вала.
  36. Снимаем маслосборник, который расположен под подшипником.
  37. Специальным съемником выпрессовываем подшипник первичного вала.
  38. Взяв подходящую оправку, запрессовываем в картере сцепления новые передние подшипники до самого упора.
  39. В защитном чехле штока выбора передач при помощи отвертки сдвигаем кромку с опорной втулкой штока.
  40. Сдвигаем шток, открутив для этого болт на креплении рычага выбора скоростей, после чего снимаем этот рычаг.
  41. Далее в картере сцепления вынимаем шток выбора скоростей.

Ремонт коробки ВАЗ, на какие дефекты обращать особое внимание

  1. Проверяем коробку передач и картер сцепления на их целостность. При наличии каких-либо дефектов, картер нужно заменить. Для этого необходимо снять с картера подшипник и вилку выключения сцепления. Затем выпрессовываем сальники.
  2. В КПП и картере сцепления следует проверить все поверхности и заднюю крышку. Если присутствуют небольшие повреждения, можно зачистить их шлифовальной шкуркой. При наличии значительных повреждений, в частности скол, вмятин, трещин, необходимо произвести ее замену.
  3. Проверьте штоки переключения передач. Если они согнуты, присутствуют задиры или заусеницы, различные неровности либо износились лунки под фиксаторы, замените их.
  4. Также обратите внимание на вилки. При наличии изношеных лапок, согнутых вилок или прочих дефектов, замените их на новые.

Ремонт коробки передач руками, как привести запчасти в нужный вид

  1. При необходимости замены шарнира штока, на нем следует отодвинуть защитный чехол, после чего открутить болт на креплении шарнира. Для прочности на болт был нанесен специальный клей ТБ — 1324. Поэтому необходимо перед сборкой почистить болт и нанести на поверхность данный клей.
  2. Проверьте магнит, если он целый, просто почистите его от загрязнений. В случае обнаружения небольших трещинок или если он плохо магнитит, следует произвести его замену.
  3. Почистите от герметика поверхности картеров КПП, сцепления и заднюю крышку.
  4. При помощи трансмиссионного масла смажьте все вращаемые элементы.

Съемник для выпрессовки подшипника, если его нет, чем заменить

Если он отсутствует, сгибаем проволоку в виде крючка, вставляем ее в паз картера и помещаем крючок под подшипник. Отверткой выпрессовываем из картера подшипник, подложив деревянный брус под отвертку, и стучим молотком по ней, переставляя в пазах крючок.

Роликовые подшипники, какой радиальный зазор допустим

Если ролики, сепаратор или дорожка качения повреждены, замените их и вмонтируйте на вал, с учетом замера радиального зазора, величина которого не должна быть больше 0.07 миллиметров. При наличии люфта в подшипнике, его также нужно заменить.

Сальники, в каком они должны быть состоянии

Помимо всего выше сказанного, необходимо обратить внимание на сальники полуосей. При наличии надрывов, растянутой или сломанной пружины, неровной кромки с вырванными элементами или наплывами резины, сальники нужно поменять.

Советы профи, каким герметиком смазывают соприкасающиеся поверхности

При установке картера КПП на картер сцепления необходимо смазать все соприкасающиеся поверхности специальным герметиком для лучшего соединения.

Также смажьте герметиком соприкасающиеся поверхности при соединении задней крышки с картером КПП.

Схема коробки передач ВАЗ 2109. Устройство коробки передач ВАЗ 2109

1 - кронштейн троса привода сцепления; 2 - указатель (щуп) уровня масла; 3 - картер сцепления; 4 - вилка выключения сцепления; 5 - первичный вал; 6 - подшипник выключения сцепления; 7 - сальник вала привода колес; 8 - защитный чехол штока механизма переключения передач; 9 - задняя опора силового агрегата; 10 - привод спидометра.

1 - левая опора силового агрегата; 2 - задняя крышка картера коробки передач; 3 - сливная пробка; 4 - пробки фиксаторов передач; 5 - пробка фиксатора передачи заднего хода; 6 - выключатель света заднего хода; 7 - картер коробки передач.

1 - задняя крышка картера коробки передач; 2 - шток вилки включения пятой передачи; 3 - вилка включения пятой передачи; 4 - вторичный вал; 5 - ведущая шестерня пятой передачи; 6 - ведомая шестерня пятой передачи; 7 - картер коробки передач; 8 - синхронизатор пятой передачи; 9 - первичный вал.

1 - первичный вал; 2 - вторичный вал; 3 - шток вилки переключения третьей и четвертой передач; 4 - вилка переключения третьей и четвертой передач; 5 – дифференциал; 6 - вилка переключения первой и второй передач; 7 - шток вилки переключения первой и второй передач; 8 - шток переключения передач; 9 - шток вилки переключения пятой передачи; 10 - механизм переключения передач; 11 - промежуточная шестерня заднего хода; 12 - картер сцепления.

1 - коробка передач; 2 - задняя опора силового агрегата; 3 - маслосливная пробка; 4 - тяга привода переключения передач; 5 – двигатель; 6 - внутренние ШРУСы; 7 - выключатель света заднего хода; 8 - левая опора силового агрегата; 9 – растяжка.

Коробка передач ВАЗ 2110 схема переключения

Картер коробки передач ВАЗ-2110.

PE lurking: устройство привода переключения передач ваз 2108.

Привод управления коробкой передач состоит из рычага 15. действуя снизу авт...

Схема коробки переключения передач ваз 2110.

Управление коробкой передач ваз 2108.

Привод переключения передач ВАЗ-2110 (2007).

Механизм выбора и переключения передач ВАЗ-2110(2004) .

Схема переключения коробки передач.

100%Изображение целиком. перейти в раздел запчастей ВАЗ 2110.

Ваз 2110 схема переключения коробки передач.

Подсветка ручки КПП.

Привод переключения передач.

установка штоков и вилок переключения передач коробки передач ваз 2110-...

Привод управления коробкой передач.

Коробка передач Ваз 2110 Лада.

Егор Виталев. выжимаешь сцепление и переключаешь. схема.

устройство коробки передач ваз 2110 ваз 2111 ваз 2112.

Схема дифференциала ваз 2110.

Файл:Haima3 Gear Change Scheme.jpg

Трансмиссия КПП и сцепление ВАЗ 2114, 2113, 2115.

Тяга реактивная ВАЗ-2110.

Курсова на тему Техническое обслуживание и ремонт коробки передач автомобил...

Быстро, быстрее, т.е. монтаж 5-ступенчатой ​​коробки передач для Ładna - Secret Garage

Давно об этом думал, но толчком к действию стала только поездка на пикник. Чего не скроешь, поездки на «Ладе» — одно удовольствие. Удовольствие с одним недостатком. Сундук четыре. Хотя в городе это не проблема, но значительно снижает скорость на трассе. Для того, чтобы было относительно тихо и комфортно, круиз следует ограничить до 80 км/ч.Плюс в том, что билет достать сложнее, но при сегодняшнем трафике и скоростях это очень напрягает. Езда на скорости около 90-100 км/ч позволяет эффективно передвигаться в сегодняшнем потоке, но в долгосрочной перспективе шум становится довольно утомительным. К тому же сам редуктор иногда притирается на двойке, и в непринужденной обстановке слышно, как подшипники призывают к замене. Поэтому после возвращения с пикника было принято решение. Ищем пятерку прям от жигулей 2107 (может в 2105 она уже была, но я этого не знаю). Говорят, что сама коробка подходит для plug'n'play (я узнаю), так что она того стоит.Жаль, что это очень дефицитный товар.

Aledrogo ничего, всего четыре на более-менее местных рекламных порталах. Помогло объявление на форуме Łada Klub Polska. Ответ пришел почти сразу. Уже на следующий день сообщение «У меня есть. Цена ХХХ». Быстро обговорили цену, доставку и через несколько дней коробка была у меня дома. Мог бы поставить за него две с половиной четверки, но для этого продукта это все же возможность 😉 Теоретически его нужно было надеть сразу.Требовалась промывка, так как из-за треснувшей резиновой крышки домкрата она вся была забрызгана маслом. И было бы неплохо иметь новую вилку расцепления, потому что у старых было сломано крепление. И это все. Быстрая покупка, только когда есть время туда заглянуть.

Изначально ящик был помещен в гараж. Для последующего. До этого были дела поважнее, так как приближалась поездка во Львов, о которой я, наверное, скоро опишу. Сундук в гараже, и я начал искать перед компьютером, что может быть полезно для него.Резиновые чехлы, прокладки, герметики, вилки. Все, что я мог придумать, было найдено и заказано. Подшипники должны были подождать, пока я их разберу, чтобы быть уверенным, что покупаю хорошие. Именно... только когда я ее раздеваю. В итоге коробка пролежала почти год, прежде чем я нашел время и желание наконец заняться ею.

Я начал с обзора купленных мною запчастей, а затем за стол ступила основная заинтересованная сторона.

И началась утомительная уборка.

И уборка.

И еще больше уборки. Для удаления стойкой грязи потребовалось много очистителя двигателя, воды и даже очистителя тормозов. Ехало довольно неохотно, и дерьма было много. В какой-то момент рядом с пробкой увидела надпись "уровень масла" (butter uroveń), то есть уровень масла (или масла, если хотите 😉).

Таким образом я убедился, что этот винт и есть заливная пробка.

Когда ящик был вполне сносно очищен от самой страшной, самой рыхлой и в то же время самой опасной (если попадала внутрь) грязи, я решил его вскрыть. Чтобы сделать это быстро и эффективно, используйте розетку и отвертку в руке и отвинтите нижнюю крышку.

В начале убеждаемся, что все хорошо вычищено и внутрь не попадает песок, и отправляемся. 10 гаек М6 упали без особых проблем.Крышка была немного порвана, и я смог заглянуть внутрь. К моему очень положительному удивлению, действительно здоровый интерьер. Зубья на колесах не имели следов износа. По крайней мере, большую часть времени. Только на второй (наверное, самой часто используемой) передаче можно было увидеть какой-то рыжий налет на зубьях, который, как я предполагаю, должен сойти после первой же поездки.

Синхронизаторы тоже осмотрел, по крайней мере сколько мог, тоже ничего смущающего не заметил.

А я долго все рассматривал. И точно. Через это отверстие были видны только первые 4 передачи. Только второй вызвал сомнения, потому что на остальных шестерни выглядели свежеотфрезерованными. Вопрос был в том, как выглядит эта мечта «пятерка», о которой я так заботился. И ответ пришел очень быстро. Колеса пятой передачи были видны после снятия селектора передач.Они находятся прямо под ним. И следов износа я на них тоже не вижу 🙂 Нет ничего лучше приличной советской техники.

Если посмотреть немного глубже, то можно увидеть и элегантную заднюю передачу.

Даже на снятом колпачке и магнитной пробке не было лишнего металлических опилок.

А теперь возникает основной вопрос. Что дальше? В каком состоянии подшипники и сальники? Раздевать дальше или оставить как есть? Я долго думал об этом.А из-за нехватки времени на дальнейшие действия даже очень долго. С одной стороны, когда он уже лежит на столе, возможно, стоит его разобрать и все заменить. Ведь таков был первоначальный план. С другой стороны, состояние шестерен подсознательно заставило оставить все как есть, смонтировать в машину и посмотреть, что будет. После этих долгих размышлений возобладал второй вариант. Я поверил предыдущему хозяину, что масло на коробке от порванной резины, закрывающей селектор, а сама коробка была герметична. Я полагал, что хорошее состояние шестерен означает, что подшипники, вероятно, тоже справятся со своей задачей.Что это будет, в конце концов снятие сундука - это "момент" (по крайней мере, это то, что я помню из предыдущего снятия сундука - насколько ненадежна человеческая память), так что когда что-то пойдет не так, я сниму и исправлю Это.

Поскольку я не буду дальше разворачиваться, пора подготовить то, что предстоит собрать. Насколько это было возможно, я избавился от гадости, осевшей на обрывках коробки, а затем занялся чисткой и перекраской крышки, потому что кое-где была поверхностная руда. Для начала почистил внутренности от старого масла и опилок.Здесь прекрасно сохранился лак (ведь он все время работал маслом). С другой стороны, было еще хуже, но чтобы узнать это, мне пришлось пройти через толстый слой грязи. Во-первых, очиститель двигателя и нейлоновая щетка.

Затем очистить скребком для уплотнений.

И снова очиститель двигателя.

И много мытья.И, наконец, экстракционный бензин для более стойких загрязнений. И как-то получилось.

Вам все равно придется удалить старую прокладку.

А можно было все это дело обезжирить.

90 140

После того, как все это дело было очищено и обезжирено, я приступил к покраске. В начале все поверхности, где я заметил ржавчину, т.е. вся внешняя поверхность, были матированы, обезжирены и покрыты бруноксом, которому я дал высохнуть еще на сутки.

Поскольку brunox связывается только с ржавчиной и остается незатвердевшим там, где ее нет, необходимо удалить избыток ржавчины.

Итак, я снова заматировал все это дело, удалив незатвердевшие остатки брунокса.

90 170

А потом начал заворачивать внутрь.Та, которая соприкасается с маслом и та поверхность, которая соприкасается с уплотнением. Я предпочел не рисковать тем, что краска внутри отслоится и попадет в масло. Я маляр, поэтому был такой риск. Аналогично и контактная поверхность с прокладкой. Знаю-знаю, прокладка затянется и внутрь ничего не попадет, даже если что-то отклеится. Я предпочитаю быть в безопасности, чем сожалеть. Кроме того, жестяная крышка с годами деформировалась, особенно под шурупами, и у меня было ощущение сверху, что обычной (тонкой) бумажной прокладки может не хватить.И что ни говори, это злоупотребление служебным положением и т. д., я все равно собирался использовать тонкий слой жидкого герметика (или, если угодно, силикона).

После оклейки пришло время покрасить нижний и верхний край, выступающий за пределы прокладки (т.е. все то, что я раньше не заклеивал). Я маляр-лакировщик, но думаю получилось не плохо.

На следующий день, когда краска высохла, приступил к подготовке поверхности под прокладку.Сначала скребком очистил кожух коробки от остатков старой, а потом обезжирил.

Аналогично обработал крышку. Нарушил маскировку, ЛКП неплохо вышло, затем обезжирил поверхность под прокладку.

Прокладку пробовал. Так как, вопреки внешности, он не симметричен, мне пришлось быть уверенным, что потом, когда он будет промазан силиконом, я его хорошо надену с первого раза.

90 240

Смазал корпус и крышку силиконом и вставил между ними бумажный уплотнитель. Подождал, как рекомендовано на упаковке, 15 минут, все как следует прижал и скрутил с помощью новых пружинных шайб и гаек.

Затем я запустил селектор. Во-первых, я заменил треснувшую резиновую крышку на новую.

Позже я очистил и обезжирил уплотнительные поверхности. Здесь я решил не использовать силикон. Две алюминиевые поверхности выглядели довольно хорошо, поэтому я предположил, что одна только прокладка должна быть в порядке. К счастью, об этом позже.

Подготовленная таким образом коробка ждала отправки в машину.

А повод возник по случаю Пасхи.Как я уже писал в прошлом, я уже сам делал прошивку коробки и повторяться не собирался. И на Рождество пришло, между прочим мой двоюродный брат, такой же страстный автолюбитель, как и я 🙂 Я чувствовал, что если я попрошу помощи в том, чтобы снять старый и закинуть новый, он не будет возражать. И, к счастью, я был прав. Поскольку он должен был прибыть вечером, я начал операцию по обмену во второй половине дня. Начал со сноса под капотом. Во-первых, есть трубка, подающая воздух сверху выпускного коллектора к воздушному фильтру и теплозащитным экранам стартера.

Потом кожух под двигатель и выхлопную систему, практически все, потому что остался только коллектор и глушитель. Двухтрубка мешала, но проще всего было избавиться от нее сначала от среднего глушителя.

Кстати, оказалось, что из-за температуры сильно повредилась подушка под двигателем.

А еще я поставил новые подушки вместе с двигателем.Кто-нибудь знает, как его заменить, не снимая двигатель? И самое главное, чем его заменить, чтобы он прослужил дольше? Пожалуйста, напишите в комментариях.

Возвращаюсь к замене коробки передач. После того, как я избавился от двойной трубки, у меня появился хороший доступ к кардиостимулятору. Всего 3 болта и он уже отделился от чашки груди. Хотел даже снять его полностью с машины, но в итоге просто благополучно вытащил и поставил на подушку двигателя. Он лежал устойчиво, и ему там было хорошо.

После запуска двигателя самое время прыгнуть в канализацию и продолжить под машиной.Начал с рабочего цилиндра сцепления. Мне не хотелось нарушать прекрасно функционирующее сцепление. Так как чашки картера хотя бы теоретически идентичны, а места крепления рабочего цилиндра сцепления и вилки выключения сцепления тоже одинаковые, я надеялся, что после сборки все это получится без кропотливой регулировки сцепления. К счастью, его сняли, не тронув регулировочные винты. Также в начале были откручены возвратная пружина, затем два болта и рабочий цилиндр сцепления.

Далее была муфта вала.Одно заднее колесо обращено вверх, коробка не закреплена и может свободно вращаться. Судя по всему всего 6 винтов, но это не удобно и не приятно, и на это ушло какое-то время.

90 340

После снятия разъема и откручивания опоры вала, чтобы она падала вниз и не мешала, осталось всего 4 болта крепления коробки передач к двигателю и два болта крепления ее задней опоры к кузову. Один из верхних болтов у двигателя доступен только сверху, второй пришлось крутить довольно головокружительным сломанным торцевым ключом.

Когда ящик висел только на последних 4-х болтах, я вскочил и занялся перекладиной. И так по очереди: сильфон, ручка, резиновая крышка, крепящаяся на 4-х винтах, и, наконец, сама планка. Пришлось искать в интернете, как его снять. Оказалось очень просто, но на первый взгляд этого не видно, а насиловать и ломать что-то не хотелось. Достаточно было поддеть и вытащить маленькое пластиковое колечко внизу, которое его держит, а остальное оторвалось относительно гладко.Достаточно было сильнее тянуть.

90 365

90 380

Теперь осталось только достать ящик. Итак, мы вдвоем прыгнули в канал, быстро открутив остальные болты, дернувшись назад и начав спускаться. Жаль, что селектор зацепил ковер и дырку в полу. К счастью, небольшая помощь сверху от других двоюродных братьев, которые тоже были с нами в гараже и отцепили зацепившийся селектор, и наконец коробка оказалась на дне канала.Теперь осталось только взять опору и подпятник от нее и поставить в новую коробку. Или я так думал.

Я взял опору для стола. Снял с него старую подушку и поставил новую, которая ждала новую коробку. Подготовленная таким образом опора вместе с коробкой отправилась со мной в канализацию.

90 390

Там я установил новую резину на вилки вместе с новой вилкой и упорным подшипником и все было готово к сборке.

Давай гык, надень. И небольшая проблема, ведь с одной стороны приходится бить сцепление валом, а с другой стороны селектор снова зацеплен за тоннель. Пробуем, но чтобы не надоело селектор лучше убрать.

Попытка №1




Чтобы внутрь не попало ничего нежелательного, я заклеил отверстие малярным скотчем.

Ну и поехали второй раз, все начинает красиво садиться, осталось отрегулировать шлицы и следующая наша ошибка так как мы не можем провернуть вал, мы не попали в шестерню чтобы провернуть выходной вал и при этом провернуть выходной вал входной вал со шлицем.

Испытание номер 2 - не было захвачено 😉

Ну не сдаемся, коробка снова вниз, ставлю селектор на быструю, ставлю первую передачу на лучшую передачу и снова заклеиваю отверстие после селектора. Трижды повезло. Сундук поднимается, подождите немного и он садится.

Попытка №3




Быстро хватаю два нижних болта, начинаю крутить, чтобы надеть их на установочные втулки и прижать к самому двигателю, т.к. пока не могу прикрепить заднюю опору к кузову .Это слишком далеко. И тут возникает проблема. Коробка передач добралась до двигателя, а распорка все еще находится примерно на 10 мм дальше, чем опоры кузова. Подпираем коробку домкратом.

Я беру поддержку от "пятерки", которая досталась мне с коробкой и теперь я ее вижу. Он немного другой, он немного загнут назад, потому что коробка немного длиннее. Или хотя бы его корпус и опорное крепление. Нет такого, надо менять. Опора от "четверки" с новой подушкой вылетела, а оригинальная опора от "пятерки" вскочила на свое место вместе с оригинальной подушкой во вполне хорошем состоянии.Теперь все подходит 🙂 К сожалению, сравнительных фото у меня нет, потому что в пылу боя я даже не подумал об этом. Я затянул два нижних и один из верхних болтов, удерживающих ящики, и пошел наверх, чтобы затянуть последний.

Потом начал установку селектора. Отверстие в туннеле совсем маленькое, поэтому было не очень удобно, особенно закручивать один из трех винтов, но в итоге получилось.

90 450

Так как я был наверху, я примерил его, а затем прикрутил стартер.Подходит 🙂 Так что чашка груди действительно такая же. Надеюсь стартер работает исправно, но еще было время его проверить.

Со стартером на месте вернулся в швеллер и прикрутил опору вала и соединил ее с коробкой резиновым штуцером. И надо признать, что было намного проще, когда разъем был новый и крепился металлической лентой, которую после установки надо было снимать. Приятная мука, когда ее не зажали.Без молотка не обошлось. К счастью, в отличие от зятя, я могу им пользоваться и на эвакуаторе дело не заканчивается 😉

Корпус прикручен болтами, вал защемлен, стартер на месте? Все. Ну и монтируем выхлоп. Во-первых, двухтрубный.

Крышки стартера и воздушная трубка.

И гора готова. Так что я возвращаюсь к канализации и заканчиваю яму.Прикрепил рабочий цилиндр сцепления. Я немного волновался, сработает ли это или буду ли я играть с регулированием. Это было более жестко, с большим начальным давлением на вилки, но мы увидим позже. Следующим на очереди был центральный глушитель.

Тогда все, что вам нужно сделать, это все проверить, подключить датчик заднего хода и трос спидометра, убедиться, что все включено, и надеть кожух двигателя. Здесь все готово, под капотом тоже. Сейчас 2 часа ночи, но у меня остался только складной бар.Я не могу оставить его там, потому что не смогу уснуть. Масло могу залить потом, тем более, что мой зять должен был принести мне с утра большой шприц на 0,5 литра для этой цели. Это всегда лучшая перспектива, чем наливать обычную «сотку» из аптеки.

Ладно, не надо медлить, я беру палку. Во-первых, резиновое покрытие. Потом новый комплект крепления для штанги, т.к. старый повредился при зацеплении коробки за ковер и пол. Во всяком случае, я заранее предсказал, что он может не выдержать разборки, поэтому был готов.

Момент металлолома, потому что деталей больше, чем было в старом сундуке.Я еще убедился как он был установлен ранее и продолжаю тему, видимо остальные детали в наличии 😛 Собрал комплект как на старом ящике (напоследок оставил один - нижний - резиновый, т.к. был на старой коробке) и начал толкать палку. Эта резиновая прокладка оказалась чрезвычайно прочной. Т.е. оно оказывало такое сильное сопротивление планке, что мне пришлось помогать себе, подталкивая его отверткой, потому что именно туда должно было войти пластиковое стопорное кольцо. Было немного больно с этим, я не скажу нет, но это, наконец, сработало.Может быть, я мог бы немного смазать эту резинку чем-то, но один раз, что в 2 часа ночи мой разум был уже не таким ясным, а два, что, может быть, это было лучше, потому что чем плотнее она сидит, тем меньше риск, что она упадет.

Резиновый чехол, сильфон и ручка защелкиваются после установки стержня. Готово 😀 Просто быстрый обходной путь и проверка всего, и я смог пойти спать 🙂

На следующий вечер, вооружившись большим шприцем, начал заливать масло.

Motul было рекомендовано большинством пользователей Łada на форуме Łada Klub Polska, и я тоже был им оснащен. Бутылка через полторы стала переливаться, так что операция была практически завершена. Хоть я и довольно скептически отношусь к такой специфике, человек, который пробовал, порекомендовал мне воспользоваться ревитализантом/керамизатором. Проверил, видимо на нем сундук стал тише. Если не поможет, то и не повредит. Я подумал, почему бы и нет.Я постараюсь. Это всегда любопытство. Я воспринимаю это как эксперимент, поэтому как ученый подошёл к теме адекватно. У меня есть много фото того, как выглядела коробка до этого, так что в следующий раз, когда буду менять масло, я смогу проверить, не изменилось ли что-нибудь 😉 Но это поможет и подшипникам.

Масло залито, пробки отвинчены.

Все проверил еще раз. Так что запускаем и проверяем. Я сел, выжал сцепление и почувствовал такое сопротивление. Я думаю: «Ну, нет, я должен отрегулировать», но потом он упал на пол и дальше ходил нормально.Так что, думаю, что-то должно было получиться. Ну, получится, когда я начну и попытаюсь двигаться. Загорелся, вставил, идет как по маслу, практически без сопротивления, приятно. Отпускаю сцепление и работает нормально. Отлично, я думаю, мы можем обойтись без регулирования. Проверяю задний ход, тоже самое, входит без проблем и сцепление работает нормально. Итого, если все подходит, значит, чашка не только вроде бы, а такая же, как и в четверке, вилки такие же, рабочий цилиндр сцепления и вилки крепятся, значит, у сцепления должна быть такая же функция .Но всегда интересно, все ли ровно, точка за точкой такая же 😉

Время тест-драйва. Раз, давай, два, три, четыре и, наконец, пять. Боско все входит без проблем, деликатно, приятно 🙂 Не знаю сколько езжу, потому что неправильно подключил тросик спидометра 😀 На самом деле, ночью мне казалось, что он не встает на место как надо, а Я был в иллюзии, что это сработает, когда я перееду. Не получилось 😉 Тяжело, я знаю свою машину и насколько я знаю, первые 4 передачи должны иметь одинаковые или близкие передаточные числа.Раньше на 4 передаче при 80 км/ч было около 3000 об/мин. Теперь после вбрасывания «пятерки» обороты падают примерно до 2500 об/мин. Отлично, вы сможете комфортно ехать 100км/ч, а иногда и больше 🙂 Ездить по трассе будет еще веселее 🙂

Вернулся домой, поправил тросик спидометра и проверил, работает ли уже несколько сотен метров. Работает 🙂 Все работает, передачи идут красиво, коробка тихая при езде, по крайней мере мне после первых 5км кажется, что эксплуатация удалась.Резюмируя, 5-ступенчатая коробка от 2107 plug'n'play при условии, что у нас задняя опора от пятерки, которая немного отличается. Остальные легко помещаются 🙂

С нетерпением жду майского ралли Classic Cars Łódź. Посмотрим как работает редуктор 🙂 Обязательно напишу отчет. Тоже с митинга 🙂 До встречи 🙂

Тебе понравилось это? Поделитесь с другими:

Лада, ремонт классики

1300s, 2103, классика, жигули, лада 1300s, лада 2103, лада 2103 ремонт, лада 2103 ремонт, ремонт классики, ваз, винтаж, старинный автомобиль

.

Автоматические коробки передач не включаются

Одним из самых популярных автомобилей, используемых в автомобилях, в том числе и марки ВАЗ, является легковой автомобиль. Хотя многие современные автомобили уже включают в конструкцию устройства автоматического переключения передач. Но они не отказываются от его использования.

Ведь ВАЗ, как и любая другая марка автомобиля, очень надежен, неприхотлив и требует минимум обслуживания. Он способен выдерживать значительные нагрузки без вреда для себя.Об этом свидетельствует частое использование данного типа коробки передач на автомобилях, участвующих в различных соревнованиях.

Но какой бы надежной и простой ни была «механика», с ней тоже могут возникнуть проблемы. Одной из таких неисправностей является то, что плохо включается первая и задняя передача... Причем не исключение и иномарки.

Но чтобы понять, почему плохо включается первая передача, нужно сначала разобрать конструкцию этого типа КПП.

Передаточное устройство

Итак, схема коробки передач довольно проста.

Корпус крепится к картеру сцепления. Валов в этом корпусе три - ведущий, ведомый и промежуточный. Особенность расположения валов состоит в том, что ведущий вал и ведомый вал находятся на одной оси, причем один конец ведомого вала входит в ведущий вал. Под ними устанавливается промежуточный вал.

Каждый из валов имеет шестерни разного диаметра и разного числа зубьев, причем часть этих шестерен, установленных на ведомом валу, может перемещаться по нему.

Принцип работы

Редуктор работает следующим образом. Ведущий вал получает вращение от ведомого диска сцепления и передает его полуфабрикату. Если коробка передач работает на холостом ходу, зацепления шестерен промежуточного вала с ведомым валом нет, автомобиль стоит неподвижно, так как вращение не передается.

При включении любой передачи водитель включает шестерню ведомого элемента с определенной промежуточной шестерней.И вращение начинает передаваться от ведомого вала на колеса. Автомобиль начинает двигаться.

Требуемые передачи включаются блоком управления, состоящим из трех ползунков и вилок. Каждая из вилок снабжена специальным пазом для элементов. Это означает, что водитель с помощью рычага переключения передач и с помощью специальной секции воздействует на определенный ползунок, сдвигая его в сторону. В этом случае вилка на ползунке толкает шестерню и входит в зацепление. На скорость переключения передач влияет зацепление шестерен разного размера и числа зубьев.

Для предотвращения возврата ползуна с вилами в исходное положение управление коробкой снабжено фиксаторами. Последние представляют собой пружинящие шарики, которые входят в пазы на ползунах. Это означает, что на слайдере в некоторых местах есть канавки.

При перемещении в желаемое положение фиксатор шара защелкивается в канавке, предотвращая возврат ползуна. При переключении передач водитель должен сильнее давить на ползунок, чем на пружину храповика, чтобы шарик выскочил.

Это упрощенное описание устройства и работы механической коробки передач.

Обычно по такой схеме работают классические модели. В некоторых автомобилях схема может быть немного другой, но суть работы та же - на шестерню воздействует ползунок с вилкой.

На некоторых автомобилях на КПП ползунок, отвечающий за включение первой скорости, активирует и заднюю. Бывает у них плохо учитываются первая и задняя передачи.Конечно же, нельзя не обратить внимание на это деление.

На других коробках передач первая и задняя передачи разделены и включаются разными ползунками. В таких автомобилях проблемы с включением первой скорости могут не отражаться на включении задней.

Существует несколько причин, по которым первая передача не включается должным образом. Еще зависит от того, как проявляется причина - не включается, при этом все сопровождается металлическим скрежетом сбоку коробки, или обороты включаются, но тут же выключаются сами по себе.

Плохое включение из-за ползунка

Сначала рассмотрим, почему плохо включается первая передача и проблема в коробке передач.

Часто проблема с включением скорости кроется в защелке и бегунке. Появление зазубрины возле канавки фиксатора на ползунке может легко помешать вхождению фиксатора шарика в канавку. При движении ползуна защелка упирается в этот шип и не может преодолеть его без значительных усилий со стороны водящего. В этом случае шестерни находятся очень близко, но не входят в зацепление, и зубья одной шестерни задевают другую.

В дальнейшем это биение может привести к выпиранию зубьев, а невозможность зацепления уже будет из-за того, что из-за этого перекатывания зубья уже не смогут зацепиться.

Скорость нокаута

Если он включается, но тут же выключается, защелка может застрять в нажатом положении, поэтому она больше не выполняет свою работу. Также возможен слом пружины, которая давит на фиксатор шара. Без усилия пружины он не сможет удерживать ползунок в нужном положении.

Если при включении переключателя приложено значительное усилие, соединительная вилка может погнуться.

Если это произойдет, шестерни перестанут полностью зацепляться, а сам ползун не дойдет до упора, что предотвратит попадание фиксатора в канавку.

Причиной плохого зацепления также может быть неправильная установка рычага селектора. В этом случае коромысло не полностью входит в зацепление с шестерней.

Устранение неисправности коробки передач

Устранение неисправности осуществляется путем снятия ее с автомобиля, разборки, дефектовки деталей, если выяснится, что некоторые из них сильно изношены.Особое внимание следует обратить на состояние ползунков и фиксаторов. Если на ползунах есть заусенцы, удалите их напильником. Также проверьте состояние стопорных пружин и шариков. Пружины должны быть целыми, а фиксатор должен плавно двигаться в своем гнезде. При необходимости изношенные или поврежденные детали необходимо заменить.

Также следует тщательно проверить вилки включения на изгиб. Даже небольшой изгиб может повлиять на легкость переключения передач.

После сборки также отрегулируйте переключение передач. Чтобы быть точным, положение завесы выставлено.

Отказы сцепления

Часто причиной плохого включения первой передачи является не сама коробка передач, а сцепление.

Современные коробки передач оснащены синхронизаторами, уравнивающими скорость вращения шестерен, обеспечивая легкое зацепление.

Однако первая скорость не имеет синхронизатора. Если сцепление «едет», то передача крутящего момента от двигателя к трансмиссии не полностью прекращается при нажатии на педаль.

По этой причине существует разница во вращении валов и шестерен, особенно на первой передаче.

В этом случае их достаточно сложно вовлечь в помолвку, и любая попытка сделать это сопровождается жестким шлифованием металла.

Вполне возможно, что задняя передача либо не включается, либо включается с трудом. При этом, если еще удалось включить передачу, машина заводится даже при полностью выжатой педали сцепления. Дополнительным признаком проблем со сцеплением являются рывки автомобиля при переключении передач, особенно если некоторые из них не оснащены синхронизаторами.

Как проверить сцепление?

Автомобильный двигатель может помочь вам указать на коробку, а не на коробку. Если при выключенном двигателе все передачи включаются легко, проблем нет, а при работающем двигателе первая и задняя передачи плохо включаются или вообще не включаются, обратите внимание на сцепление.

Причина "привода" сцепления часто заключается в том, что оно не отрегулировано должным образом.

Нагнетательный подшипник слишком далеко от диафрагмы или поршневых кулачков.Когда педаль нажата, этот подшипник не может полностью отжать ведущий диск от ведомого, и крутящий момент продолжает передаваться. Сильный износ сцепления также может повлиять на работу сцепления, заставляя его «вести».

Регулировка и ремонт сцепления

Первое, что нужно сделать при проблемах со сцеплением, это отрегулировать его.

У разных автомобилей это делается по-разному, но все операции сводятся к одному - установка выжимного подшипника на необходимом расстоянии от диафрагмы или кулачков.

Если регулировка не помогла, придется снимать сцепление с автомобиля, устранять неисправности и заменять изношенные детали. Иногда со временем изнашиваются все компоненты системы. В этом случае производится полная замена сцепления – ведущего и ведомого дисков, выжимного подшипника.

Заключение

Выше перечислены основные причины затрудненного переключения передач в автомобиле. Хотя, как было сказано в начале, если механическая трансмиссия очень надежна, то все чаще виной плохого зацепления является сцепление, а не сама трансмиссия.

Некоторые водители, которым «посчастливилось» заметить такой недостаток механической коробки передач, даже придумали своеобразное правило: первая передача только для начала движения, затем включаются вторая, третья, четвертая, пятая.
Конечно, это правило в корне неверно, так как выбирать передачу необходимо из отношения текущей скорости к оборотам коленчатого вала двигателя. На самом деле даже парковаться нормально можно только на первой передаче. Парковаться на второй передаче — это то же самое, что отпускать сцепление или неоправданно быстро маневрировать.Поэтому абсолютно каждый водитель должен освоить предельно простой навык, который позволит переключаться на первую передачу в дороге.

Теория коробки передач

Современные легковые автомобили оснащены механической коробкой передач, манетки имеют синхронизаторы. Синхронизатор — составная часть механической коробки передач, выполняющая роль уравнителя вращения вала, а также отвечающая за безвибрационное переключение передач.

При нажатии рычага переключения передач со второй на первую передачу мы натыкаемся на препятствие, которое мешает нам переключить рычаг на первую передачу.Это препятствие - синхронизатор.
Если синхронизатор первой передачи новый, то процесс переключения с высшей на низшую происходит без больших задержек.
Если у автомобиля большой пробег, то синхронизаторы начинают переставать выполнять свои прямые функции. Водитель должен помнить о старинных методах управления механической коробкой передач – это различные смены газа в сочетании с двойным выжимом сцепления. Регазовка двойного сжатия служит уравнителем угловых скоростей шарнирно-сочлененных передач.Чем больше разница угловых скоростей и чем больше износ синхронизатора для данной передачи, тем больше придется разгоняться. Когда угловые скорости сравняются, водитель это сразу почувствует: рычаг коробки передач легко переключается на первую передачу.
Никакой силы не требуется.

Способы включения первой передачи во время движения

Самый простой способ включить первую передачу во время движения — не нажимать слишком сильно на рычаги и ждать, пока не включится синхронизация первой передачи.К сожалению, на некоторые грузовики этот способ не распространяется, поскольку в конструкции их коробки не используется синхронизатор первой передачи. Также этот способ включения первой передачи не будет эффективен, если вы едете на легковом автомобиле с «мертвым» синхронизатором первой передачи. В таком случае либо приходится долго ждать включения первой передачи, либо нужно принудительно «гонять» первую передачу. И то, и другое не является хорошим выходом из этой ситуации. Наиболее оптимальным приемом включения первой передачи во время движения является включение с регазификацией.Рассмотрим алгоритм действий водителя.

Сборка с двойным выжимом сцепления

  • Выжмите сцепление при движении на второй передаче.
  • Установите рычаг переключения передач в нейтральное положение. Отпустите педаль сцепления.
  • Слегка нажмите правой ногой на педаль акселератора при полностью выключенном сцеплении. Доводим обороты двигателя до значения около 2500 об/мин. Важное замечание: чем больше разница угловых скоростей шарнирно-сочлененных передач, тем больше нужно прибавлять оборотов двигателя.
  • Выжать сцепление.
  • Переведите рычаг переключения передач в положение включения первой передачи. Важное примечание: Если рычаг не перемещается в это положение, возможно, вы недостаточно сильно нажали на педаль акселератора.
  • Плавно отпустите сцепление. Первая передача должна включаться без рывков, толчков и посторонних звуков.

После нескольких удачных запусков вы вспомните эти ощущения и включите первый как обычно.
Помните, однако, что решение временное и коробка передач и синхронизаторы нуждаются в ремонте.Где? Это другой вопрос.
Цены на ремонт АКПП Лексус и других коробок можно посмотреть на сайте rekpp.ru

Лучше выбирать хороших специалистов по коробкам, которые дадут гарантию на свою работу, иначе есть риск получить ремонт... И все, батенька - большие деньги.

Более 50% легковых автомобилей, выпускаемых в мире, оснащены автоматической коробкой передач, это факт, поэтому вопрос о принятии правильного решения в случае выхода из строя АКПП сегодня очень актуален.

Эта статья поможет вам понять, как работает автоматическая коробка передач и что делать в случае поломки. 90 122

Как работает автоматическая коробка передач в автомобиле – принципы работы

В современных АКПП все механические манипуляции, связанные с переключением передач, выполняет за вас гидравлика, т.е. - жидкость АКПП... Всю "умственную" работу (когда и где переключать) делает контроль и контроль Блок.

Чтобы понять, как это происходит, нужно знать, что АКПП состоит из трех основных частей:

    90 140 Гидротрансформатор. 90 165
  1. Планетарная передача. 90 165
  2. Гидравлические системы управления. 90 165

Гидротрансформатор (ГТ) по своему назначению аналогичен механизму сцепления в механической коробке передач - передает крутящий момент от двигателя на остальную часть коробки передач.Однако конструктивно это совершенно разные агрегаты. В отличие от механической муфты, газовая турбина передает (и увеличивает) крутящий момент через жидкость.

Планетарная передача (ПР) принимает крутящий момент от газотурбинного двигателя и передает его на ведущие колеса, при этом увеличиваясь или уменьшаясь в зависимости от условий движения автомобиля.

Гидравлический блок рулевого управления (SLS) открывает или закрывает клапаны переключения с помощью соленоидов.Именно по этой причине трансмиссионная жидкость воздействует на некоторые тормоза и сцепления в ПР. Некоторые шестерни заблокированы или разблокированы. Таким образом, переключается нужная передача.

В более ранних моделях АКПП за «решение» о переключении передачи также отвечали: гидравлическая система , т. е. - коробка передач была полностью гидравлической. В современных агрегатах напряжение на соленоиды подает блок управления и контроля, куда поступают данные о скорости автомобиля, оборотах двигателя, температуре АКПП и других показателях.

На основании этих данных принимается решение о переключении на конкретную передачу. Такие автоматические коробки передач обычно называются электронные .

Почему не включается АКПП и что делать - частые вопросы автомобилистов о выходе из строя АКПП и советы специалистов

В процессе эксплуатации автомобиля могут возникать различные проблемы с АКПП. Однако некоторые неисправности встречаются чаще, чем другие.Они будут рассмотрены ниже.

  • Почему АКПП не включает 1, 3, 4 передачу или скорость - что делать? 90 172

Итак, давайте подумаем о каждой передаче по очереди.

    90 140 Если автоматическая коробка передач вашего автомобиля не переключается на 1-ю скорость , а с другого машина начинает вяло трогаться, скорее всего вышел из строя соленоид переключения или тросик от блока управления (БУ) к нему.Эта проблема решается заменой неисправной детали.
  1. В противном случае автомобиль нормально заводится, но не переключается на 3-ю передачу. Задняя передача работает нормально. Причина, скорее всего, в забитом клапане, отвечающем за переключение на эту передачу. Чтобы это исправить, нужно разобрать механизм ГРМ и прочистить клапан.
  2. 90 140 Иная ситуация на 4 передаче. Если 4-я передача не включается на АКПП при требуемых оборотах и ​​оборотах двигателя, в первую очередь проверьте, включен ли режим Overdrive... При этом приборная панель включена, обычно горит индикатор "O/D OFF". Еще одна причина – засорение клапана, отвечающего за переключение на Overdrive. Чистка клапана улучшит ситуацию. Однако есть еще кое-что. Пока жидкость АКПП не нагрета до необходимой температуры, она не переключится на 4-ю передачу. Поэтому, если в АКПП все работает исправно, а 4-й передачи нет, следует проверить датчик температуры, трансмиссионную жидкость и провод, идущий к нему.
  • Почему автоматическая коробка передач не включает передачу заднего хода или включается с ударом – причины и способы устранения
  • 90 152

    Если передача заднего хода включается с ощутимым ударом, то наиболее вероятная причина такого поведения АКПП износ фрикционных дисков ... Фрикционные диски являются одним из основных компонентов планетарной передачи. Их износ свидетельствует о том, что АКПП требует капитального ремонта.

    Если передача заднего хода вообще не включается, проблема в тормозной ленте или связанных с ней деталях - поршне тормозной ленты, манжетах поршня или штоке поршня. Во всех случаях проблема решается заменой неисправной детали.

    • Почему не включается парктроник с АКПП - как устранить неисправность?

    Бывает и так, что машину нельзя перевести в режим парковки. По этой причине ключ нельзя вынуть из гнезда зажигания.А если его удастся снять, двигатель после этого не заведется.

    Чтобы определить причину поломки, в первую очередь - проверьте стоп-сигналы в вашем автомобиле. Как бы наивно не звучал этот совет, но именно в электрической цепи стоп-сигнала включена блокировка рычага переключения передач (переключаешь перед поездкой), которая срабатывает при нажатии на педаль тормоза. Если эта блокировка не работает, снять ее с парковки, поставить машину в этот режим тоже не получится.

    В этом случае необходимо проверить неисправность. 90 165

      90 140 Педаль тормоза. 90 165
    • Электропроводка от педали к блокиратору. 90 165
    • Только блокиратор. 90 165
    • 90 152

      Другая причина - 90 164 90 171 Выход из строя кабеля 90 172 тяга рычага к селектору в АКПП. В простейшем случае достаточно отрегулировать трос. Если нет, его необходимо заменить.

      Другим источником отказа может быть: сильное механическое воздействие (напр.амортизатор) к поддону АКПП ... В этом случае парковочный механизм может просто выйти из строя. Устранение такой поломки будет заключаться в замене неисправной детали парковочного механизма или всего механизма целиком.

      • Не включается привод АКПП - в чем причина и что делать?
      • 90 152
          90 140 Режим движения (значок "D" на рычаге переключения передач) - основной режим движения. Если она по каким-то причинам не работает или работает - но дает сбои, то в зоне риска находятся как АКПП, так и двигатель автомобиля.Так как режимы движения на пониженной передаче ("L", "2") не предназначены для повседневного использования.
        1. Если машина не едет при включенном приводе - значит, износились фрикционные диски, отвечающие за движение в этом режиме, или порвались манжеты поршня сцепления. Обычно при такой неисправности нормально работают I и II передачи. Очевидное решение — замена фрикционных дисков и порванных манжет.

        Как видите, решения проблем на первый взгляд довольно просты... Если хорошо разбираетесь в технике и имеете все необходимые инструменты для ремонта.

        Для АКПП шестерни давно работают без нареканий, это необходимо.

        Но в любом случае лучше доверить своего верного помощника профессионалам, чтобы после попытки самостоятельного ремонта не смотреть с удивлением на «лишние» запчасти, и с сожалением - на простаивающую машину.

        При неправильном переключении передач управлять автомобилем становится не только неприятно, но и опасно.Давайте рассмотрим основные причины, по которым переключения передач слабые или отсутствуют вовсе. А так как АКПП и МКПП слишком разные, то рассмотрим их отдельно.

        Если у вас механик

        Плохое переключение передач в автомобиле с механической коробкой передач по трем причинам. Первый – выход из строя сцепления при его неполном выключения (езде). Первым признаком этой неисправности является включение задней передачи с характерным хлопком. Задние передачи реагируют на эту аномалию более отчетливо, чем другие передачи, так как это единственная передача, не оснащенная синхронизатором.

        Вторая причина - дефект механизма переключения передач коробки передач. И, наконец, третье — чрезмерный износ синхронизаторов коробки передач.

        Также бывает несколько неисправностей сцепления при плохом переключении МКПП:

        Чрезмерный износ синхронизаторов в основном влияет на те передачи, которые включаются чаще: это обычно 1-я, 2-я и 3-я. Задней в этом списке нет, потому что нет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи и вы предполагаете, что это вызвано износом ваших синхронизаторов, то первое, что вам нужно сделать, это вряд ли делать это на ходу.Во-вторых, лучше переключиться в этом случае, если вы используете двойное сжатие.

        Для тех, кто не знает, что такое двойное сжатие. Для переключения на более высокую передачу: выжмите сцепление, включите нейтраль, отпустите и снова нажмите сцепление, включите передачу.

        Люфт в так называемом "вертолете" - одна из причин нечеткого включения

        Для спуска: двойное выжимание необходимо совмещать с отпусканием газа, т.е. при отпущенной педали сцепления и нейтральном положении коробки передач положение, нажмите и отпустите педаль акселератора.Вот они и переключают передачи на автомобильную коробку передач, не имеющую синхронизаторов. Если коробку легче поменять с двойным выпуском, то виной тому плохое переключение передач, скорее всего изношенные синхронизаторы.

        При неправильном переключении передач на стоящем автомобиле с выключенным двигателем неисправность может заключаться только в механизме выбора передач в трансмиссии.

        Найдите в нем неисправность или проверьте правильность его регулировки. Даже не думайте о сцеплении и времени.

        Для тех, у кого есть автомат

        Если у вашего автомобиля автоматическая коробка передач. Знать режимы работы машины не помешает:


        Автоматическая коробка имеет еще большую кнопку на рычаге выбора режима с надписью O/D OFF. При включении есть запрет включения, повышающий передачи пятой передачи аналог МКПП. Это означает, что если ваша коробка передач имеет 4 передачи переднего хода, она будет использовать только 3 нижние передачи для более динамичного ускорения.

        Автоматическая коробка передач намного сложнее, чем те, которые встречаются с механическими коробками передач с отказом трансмиссии, и шансы на то, что ее отремонтируют в вашем гараже, невелики. Но, несмотря на это, кое-что о ней все же нужно знать, хотя бы для того, чтобы не навредить ей неправильной операцией.

        Коробка автомат гораздо более требовательна к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Как слишком низкий, так и слишком высокий уровень масла очень пагубны для него.Оба могут привести к серьезным повреждениям. В обоих случаях масло пенится. От недостатка масла из-за того, что масляный насос вместе с маслом начинает подсасывать воздух. В случае избытка масла его вспенивают вращающиеся детали, которые в этом случае погружаются в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет низкую теплопроводность. Поэтому, если эксплуатировать машину с этим типом масла, давление в системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу.Ухудшенная теплопроводность не позволит отвести все лишнее тепло. Это, в сочетании с низким давлением, приведет к выходу машины из строя и потребует капитального ремонта.

        Вспененное масло имеет больший объем. Поэтому проверка масла укажет на слишком высокий уровень. Если вы обнаружите, что уровень масла поднялся без видимых причин, необходимо заглушить двигатель и дать маслу стабилизироваться. Затем снова проверьте уровень. Если он окажется низким, смело заполните требуемую пору и повторите проверку.

        Уровень масла в АКПП проверяют щупом или через смотровое отверстие, закрытое пробкой.

        Как проверить уровень масла с помощью щупа?

        • Нагреть масло до рабочей температуры (для этого нужно проехать около 15 км).

        Выберите плоскую горизонтальную область для измерения. Поставьте машину на ручной тормоз.

        • Переместите рычаг для выбора режима трансмиссии во всех положениях, удерживая каждые 3–5 секунд, пока машина не запустится.
        • Оставьте переключатель режимов в положении P и определите уровень масла в этом положении.
        • Не выключая двигатель, извлеките щуп, вытрите его насухо и снова вставьте в трубку до упора, затем вытащите и считайте показания. Верхняя линия следов масла на сухом щупе должна быть на отметке hot или там, где есть пересекающиеся порезы.

        Если уровень недостаточен, можно долить масло через трубку щупа.Не забывайте, что АКПП боится грязи, поэтому доливайте только чистое новое масло. Протрите мерный стакан чистой безворсовой тканью.

        При проверке уровня масла обращайте внимание на его внешний вид. Темная жидкость с запахом гари свидетельствует о том, что в устройстве не все в порядке. Сначала попробуйте заменить масло и фильтр в АКПП. Молочный цвет ATF свидетельствует о попадании охлаждающей жидкости в коробку. Охлаждающая жидкость размягчается и прокачивает материал сцепления.Не медлите с заменой такого масла, предварительно устранив причину попадания антифриза в коробку, иначе машина будет значительно повреждена. Охлаждающая жидкость может попасть в коробку из-за течи масляного отсека в радиаторе системы охлаждения. При этом эмульсия будет наблюдаться как в коробке, так и в системе охлаждения двигателя.

        Наиболее распространенные неисправности машины

        • Автомобиль не движется вперед, а движение назад нормально.Возможные причины: износ фрикционов муфты переднего хода, выход из строя поршня этой муфты, излом колец этой же муфты, заедание клапанов гидроблока.
        • Нет задней передачи, есть только 1 и 2 вперед.Вероятные причины: износ муфты заднего хода, выход из строя поршня этой муфты, повреждение шлицевого соединения в корпусе барабана, другой дефект этого барабана.
        • Не назад, вперед, все работает. Причины: износ тормозной ленты, выход из строя поршня этой ленты или поломка ее штока, дефекты тормозного пакета.
        • Нет движения вперед или назад при включении любого режима, нажимается для переключения, но автомобиль стоит. Причины: выход из строя гидротрансформатора, отсутствие масла, забитый фильтр.
        • Включены только задняя передача, 1-я и 2-я передачи. Причины: заедание клапана в гидроблоке, низкий уровень масла, общий износ поршней и фрикционов, не включающих зубчатые фрикционы.

        – достаточно сложный узел автомобиля, требующий должного внимания и качественной диагностики.В случае выхода из строя коробки передач управление автомобилем становится не только неудобным, но и опасным.

        На сегодняшний день основная проблема выхода из строя КПП - плохое переключение передач. Следует отметить, что чаще страдают автомобили с пробегом, хотя такого рода проблемы с новыми автомобилями бюджетного сегмента также не являются исключением.

        Читать

        в этой статье

        Шестерни плохо прикрыты: основные причины и неисправности

        коробки передач

        Как правило, ошибки при работе агрегата приводят к сбоям в работе коробки.В любом случае нужна диагностика. При этом проблемы, возникающие при переключении передач, могут быть связаны с такими неисправностями:

        Сильно включаются передачи или не включаются скорости в МКПП: основные причины поломок и возможные неисправности.

      • Причины затрудненного переключения передач при работающем двигателе. Трансмиссионное масло и уровень в КПП, износ синхронизаторов и шестерен коробки, сцепления.
      • Правильное переключение передач в автомобиле с механической коробкой передач: когда включать определенную передачу в механической коробке передач, работа с педалью сцепления, ошибки.


      • .

        Коробка автомат (механическая коробка передач) и ее

        Помимо автоматических и механических коробок, есть и другие типы автомобилей, которые используются одинаково. Так выглядит роботизированная коробка передач. В простонародье его часто называют коробочным роботом. Это устройство сочетает в себе механические и автоматические функции в одном корпусе. В частности, функции МКПП и выключения сцепления автоматизированы в режиме МКПП.

        Таким образом, данный ручной комплект после получения «информации» от водителя и, в зависимости от условий движения, начинает автоматически управляться специальным электронным блоком. Эта коробка передач предлагает лучшие характеристики автоматических и механических коробок передач, в том числе экономичный расход топлива, простоту использования и надежную работу.

        Кроме того, цена на роботизированную коробку дешевле, чем на автоматический аналог. В последнее время такая коробка пользуется большой популярностью не только у производителей, но и у автомобилистов.

        Конструкция Механическая коробка передач

        Эту коробку еще называют полуавтоматической. И хотя автоматические коробки передач различаются по своему устройству, вы можете выбрать их основные узлы. Это наличие механической коробки передач, сцепления, привода, самой передачи и блока управления. Основой устройства РКПП является механическая коробка передач.

        Привод на редукторе гидравлический или электрический. Электропривод основан на работе сервоприводов.Гидравлические цилиндры играют главную роль в гидравлическом приводе. В первом случае у нас нет энергии и нет меньшей скорости. Во втором случае необходимо поддерживать определенное значение давления, поэтому возрастает расход энергии.

        Роботизированная коробка передач с электроприводом используется в дешевых моделях автомобилей, а с гидроприводом - в дорогих и даже спортивных автомобилях. И это вполне естественно. Действительно, при использовании гидропривода отмечалась высокая скорость переключения передач.Система управления механической коробкой передач является электронной и управляет датчиками и другими устройствами.

        Рекомендуемая статья: Типтроник: что это такое?

        Выполнение работ Механическая коробка передач

        На Ferrari California установлена ​​семиступенчатая автоматическая коробка передач "F1 DCT"

        В автомобиле рычаг переключения передач расположен рядом с рычагом механической коробки передач, но переключение происходит вперед и назад. В спортивных автомобилях рычаг скорости заменен двумя педалями. При нажатии на одну из них скорость увеличивается, а при нажатии на другую — уменьшается.

        Принцип работы АКПП не сложный, она сочетает в себе механику и автоматику. Как только переключаются передачи и нажимается педаль акселератора, на блок управления поступает сигнал. Коробка передач начинает выдавать информацию о требуемой скорости и текущей скорости. В свою очередь блок подбирает оптимальное значение скорости и нужный момент для переключения.

        Благодаря этому осуществляется синхронная работа всех элементов устройства Это системный блок, который управляет работой гидромеханики, а именно замыкает и размыкает сцепление.Весь процесс незаметен для водителя, так как все процессы следуют за движением ручки рычага переключения передач.

        Поскольку электроника быстро реагирует на действия водителя и дорожные условия, сцепление включается автоматически без участия водителя. Чтобы припарковаться, выберите задний ход или нейтраль, необходимо нажать обе педали, а затем выбрать желаемое положение рукоятки в соответствии с выбранной опцией.

        В принципе, присоединение автомобиля с механической коробкой передач необходимо для начала движения автомобиля.Для быстрого изменения скорости перестаньте нажимать на педаль акселератора и поверните ручку управления скоростью в нужное положение.

        Устройство и схема Механическая коробка передач

        Механическая коробка передач состоит из определенных компонентов. Традиционно схема АКПП выглядит следующим образом. Обычная механическая коробка передач, приводы, система управления и внешние датчики. Стоит отметить, что ручная работа не похожа на машинную. Это можно сравнить с работой механиков с элементами автоматики.

        Рекомендуемый артикул: Топливный насос (ТНВД) ВАЗ 2109 (карбюратор) и его замена

        Рассмотрим устройство АКПП. Он имеет два направляющих вала, один в полости другого. Внешний вал имеет шестерни для равных шестерен, а внутренний вал имеет шестерни для равных шестерен. Оба вала имеют тягу. Приводы представляют собой электрические и гидравлические приводы, подробно описанные выше.

        Основным компонентом механической коробки передач является блок управления с мощным процессором.Внешние датчики подключаются к нему через специальные порты. Кроме того, чаще всего автомобили оснащаются бортовыми компьютерами, которые также подключаются к системе управления. Система управления имеет память и определенные алгоритмы работы, которые успешно обрабатывают поступающие к ним сигналы и управляют коробкой передач и переключением передач.

        Вот видео о том, как правильно использовать поле робота:

        .

        Технические характеристики Лада 2104. Сколько весит машина. Передаточные числа

        фото ВАЗ-2104 "Универсал"

        Погрузчик 2104 — советский универсал, разработанный на заводе ВАЗ. Серийно выпускался с 1984 по 2012 год. Модель разрабатывалась как замена устаревшему универсалу 2102. Некоторое время на заводе параллельно выпускались 2102 и 2104. При создании новой модели завод выбрал путь наименьшей стоимости и в качестве базовой модели использовал ВАЗ 2105.Все запчасти были максимально унифицированы. Для придания жесткости на крыше новой модели появились молдинги. В отличие от модели 2102, на «четверке» в базовой комплектации был установлен обогрев заднего стекла. Задний стеклоочиститель будет доступен в стандартной комплектации с середины 1990-х годов. Базовая модель получила интерьер от 2105. Грузоподъемность универсала составляла 455 кг, что почти вдвое превышает максимальную грузоподъемность 2102. Модель унаследовала от предшественника дизайн задней двери.Его край был на уровне пола, что облегчало погрузку и выгрузку багажа. Заднее сиденье складывается, образуя огромное грузовое пространство.


        фото багажника ВАЗ-2104

        Модификации ВАЗ-2104

        Выпускались следующие модели: - 21041, 21043 и 21043-07, отличающиеся соответственно двигателями объемом 1,2 л, 1,5 л и "семерочным" салоном. В 1994 году производство ВАЗ-2104 с двигателем 1,3 л было прекращено.На сегодняшний день базовой моделью стал ВАЗ 21043 с 1,5-литровым двигателем и пятиступенчатой ​​механической коробкой передач, что делает автомобиль AW ВАЗ 21043 динамичнее и веселее в управлении. Не так давно появилась модификация ВАЗ-21045 с атмосферным (безнаддувным) дизелем производства Барнаултрансмаш объемом 1,52 л.

        Двигатель Двигатель Двигатель
        Лада-2104 Двигатель ВАЗ-2105, 1,3 л, карбюраторный, с 4-ступенчатой ​​коробкой передач), базовая модель
        Лада-21041 ВАЗ-2101, 1,2 л, карбюраторный с 4-х ступенчатой ​​коробкой передач.Не производится серийно.
        Лада-21042 Двигатель ВАЗ-2103, 1,5 литра, руль справа
        Лада-21043 Двигатель ВАЗ-2103, 1,5 л, карбюраторный с 4 или 5 коробками передач, в версиях с электрооборудованием и салоном с ВАЗ-2107
        Лада-21044 Двигатель ВАЗ-2107, 1,7 л, однократный впрыск, 5-ступенчатая, экспортная модель
        Лада-21045 ВАЗ-2107, 1,8 л, однократный впрыск, 5-ступенчатая коробка передач, экспортная модель.Не производится серийно.
        ВАЗ-21045Д Двигатель ВАЗ-341, 1,5 л, дизель, 5-ступенчатая коробка передач
        Лада-21047 ВАЗ-2103, 1,5 литра, карбюратор, 5-ступенчатая коробка передач, улучшенная версия с салоном от ВАЗ-2107. Экспортные модификации оснащены решеткой радиатора от ВАЗ-2107.
        Лада-21048 Двигатель ВАЗ-343, 1,8 л, дизель, 5-ступенчатая коробка передач
        ВАЗ-21041и Двигатель ВАЗ-21067 1,6 л инжектор, 5-ступенчатая коробка передач, салон и электрооборудование ВАЗ-2107
        Экспортные наименования ВАЗ-2104
        Лада Рива Великобритания и страны континентальной Европы
        Лада Нова Германия и страны континентальной Европы
        Лада 1500 или Лада печатка Канада
        Лада Лайка Бразилия

        фото ВАЗ-2104 вид сзади


        фото ВАЗ-2104

        Дизайн интерьера и контроль

        Габаритный дизайн модели ВАЗ-2104 , как и у всех классических моделей, аскетичен.А вот салон автомобиля, в зависимости от ваших предпочтений, может быть разным. Более экономичный вариант – стандартная панель с минимально необходимым набором переключателей и приборов, обивка и сиденья со стандартными подголовниками из кожзаменителя, резиновые коврики. Если хочется большего комфорта, предлагаем улучшенный салон, оригинальный руль и приборную панель с дополнительной центральной консолью, имеющей расширенный набор функциональных клавиш и органов управления. Улучшенный салон обит матовым трикотажем (передняя часть с высокой спинкой), двери с цельнопрофилированными накладками, матовые напольные коврики.Эта версия «четверки» позволит чувствовать себя комфортно даже в дальней дороге.


        Фотосалон ВАЗ-2104

        Двигатель ВАЗ-2104 и его характеристики

        Двигатель 2104-1000 260 можно использовать для установки на автомобили ВАЗ 2103, 2104, 2106, 21053, 2107.
        Изначально двигатель ВАЗ 2104 выпускался только в карбюраторном исполнении. Позже он был модифицирован под систему впрыска топлива и получил обозначение ВАЗ 2104-21.
        Двигатель ВАЗ 2104 создан на базе предыдущей модели - ВАЗ 2103.Используемая конструкция: блок цилиндров, шатунно-поршневая группа, привод ГРМ и коленчатый вал от двигателя 2103.


        ВАЗ-2104

        фото двигателя

        Блок цилиндров от двигателя ВАЗ 2103. Диаметр цилиндра - 76,00 мм. Принятые размеры после ремонта - 76,40 и 76,80. Двигатель комплектуется коленчатым валом 2103 или сменным коленчатым валом 21213.
        Для обеспечения работы системы впрыска необходимо было установить узлы и детали от других двигателей, изначально разработанных для схемы впрыска топлива.Применена новая крышка диска распредвала, на которой есть место для установки датчика, контролирующего положение коленчатого вала. Необходима ГБЦ 2104-1003015 оригинальной конструкции с увеличенными площадями впускного коллектора. Конструкция головки предусматривает установку форсунок. Распределительный вал, клапана и пружины соответствуют установленным на двигателе ВАЗ 2103. Установка гидроопор на рычаги клапанов не предусмотрена.
        Привод ГРМ выполнен на основе двухрядной ролико-втулочной цепи 2103-1006040.Механизм натяжения цепи механический, аналогичный устройству на двигателе ВАЗ 2103.

        На коленчатый вал устанавливается шкив с амортизатором и ведущим диском 21214-1005058-11. Для привода генератора используется ремень 2107-1308020 (длина 944мм). Инжекторная модификация 2104 имеет оригинальную систему питания. Система включает в себя электрический топливный насос с датчиком уровня топлива, топливные магистрали, топливный фильтр, топливную рампу с форсунками, воздушный фильтр, магистрали подачи воздуха, дроссельную заслонку и систему улавливания паров топлива.Для очистки поступающего в двигатель воздуха предусмотрен воздушный фильтр модели 2112. Вместе с впускным коллектором устанавливается ресивер модели 2104 или модели 2123-1008027. Демпферная трубка 2112 установлена ​​для регулирования объема поступающего воздуха.
        Модуль электрического топливного насоса 21073-1139009 устанавливается в бак и подает топливо в топливную рампу и форсунки. Б/у оригинальная топливная рампа 2104-1144010, коробка с регулятором давления и обраткой.Впрыск происходит с помощью четырех форсунок попарно и в параллельном режиме. Возможна установка форсунок BOSCH 0 280 158 502 (черные, тонкие), SIEMENS ВАЗ 6393 (бежевые, толстые) или другого типа с подходящими параметрами.
        Система зажигания состоит из модуля зажигания модели 2112, закрепленного на специальном кронштейне на блоке цилиндров, свечей зажигания и проводов высокого напряжения. Модуль зажигания содержит две катушки зажигания и два электрических рулевых устройства. По управляющим сигналам от блока управления модуль зажигания формирует и подает импульсы высокого напряжения на свечи зажигания.
        Зажигание контролируется электронной системой управления двигателем. Эта система регулирует количество воздуха и топлива, подаваемых в цилиндры, управляет работой топливного насоса, управляет подачей высоковольтных импульсов от катушки зажигания к свечам зажигания, корректирует угол опережения зажигания, регулирует частоту вращения коленчатого вала до На холостом ходу. Основным управляющим элементом системы является электронный блок управления (ЭБУ)-контроллер.
        Двигатель соответствует нормам токсичности ЕВРО-2.

        При создании и разработке учитывались следующие принципы: минимальные затраты на производство, а также удовлетворение желаний потребителей. В результате незначительных изменений кузов стал длиннее, появился более вместительный багажник, общая нагрузка автомобиля составила 455 кг, а в сложенном состоянии задние сиденья стали еще больше. Кроме того, появилась возможность монтировать на крышу еще один длинный багажник для не очень больших нагрузок. Все это и многие другие детали уже много лет убеждают потребителей в том, что ВАЗ 2104 – хороший автомобиль.

        Технические характеристики ВАЗ 2104 (включая ВАЗ 21043 и ВАЗ 2104 дизель) следующие: пятиместный универсал, объем двигателя 1,5 или 1,7 литра, четырехступенчатая механическая коробка передач. Объем багажного отделения составляет 375 литров, а при сложенных задних сиденьях — 1340 литров.

        Устройство вазы и размеры 2104: длина 4115 мм, ширина 1620 мм, высота 1445 мм.

        Многочисленные отзывы об автомобиле, хотя и не всегда положительные, подтверждают, что этот автомобиль действительно популярен и доступен по цене.Кроме того, техническое обслуживание и ремонт ВАЗ 2104 можно выполнить самостоятельно с минимальными финансовыми затратами. А сколько вариантов тюнинга ВАЗ 2104 своими руками за годы его эксплуатации было продемонстрировано разными умельцами, от модернизации двигателя до переделки кузова в кабриолет или лимузин.

        А легкое управление автомобилем (бензин и дизель) дает вам много возможностей для экспериментов и совершенствования навыков.

        Технические характеристики ВАЗ 2104

        Двигатель 1,3 л 1,2 л 1,5 л 1,7 л 1,5 л 1,5 л
        Длина, мм 4115 4115 4115 4115 4115 4115
        Ширина, мм 1620 1620 1620 1620 1620 1620
        Высота, мм 1443 1443 1443 1443 1443 1443
        Колея, мм 2424 2424 2424 2424 2420 2424
        Передняя рейка, мм 1365 1365 1365 1365 1365 1365
        Колея задняя, ​​мм 1321 1321 1321 1321 1321 1321
        Клиренс, мм 170 175 170 170 170 170
        Минимальный объем багажника, л 345 345 1020 345 345 630
        Максимальный объем багажника, л 1035 1035 1475 1035 1145 1230
        Тип кузова/количество дверей Универсал / 5
        Расположение двигателя передний продольный
        Объем двигателя, см 3 1294 1198 1452 1690 1452 1450
        Цилиндр встроенный
        Количество цилиндров 4
        Ход поршня, мм 66,8 - 80 80 84 -
        Диаметр отверстия, мм - - 76 82 76 -
        Степень сжатия 8,5 - 8,5 9.3 23 8,5
        Количество клапанов на цилиндр 2
        Система питания Карбюратор Карбюратор Карбюратор Моно впрыск Дизель Карбюратор
        Мощность, км/об.мин. 64/5600 58/5600 71/5600 79/5400 53/4800 71/5400
        Момент затяжки 92/3400 84/3400 110/3400 127/3400 96/3000 104/3400
        Тип топлива АИ-92 АИ-92 АИ-92 АИ-92 Дизель АИ-92
        Привод Для задних колес
        Тип шестерни / количество передач Руководство / 4 Руководство / 5
        Передаточное число главной пары - - 4.1 3,9 4.1 3,91
        Тип передней подвески Двойной коромысло
        Тип Задняя подвеска Мостовая балка цельная
        тип рулевого управления Червячная передача
        Диаметр поворота, м 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9
        Объемный топливный бак, I 45 42 42 45 42 42
        Максимальная скорость, км/ч 137 - 143 153 125 143
        Снаряженная масса автомобиля, кг 1020 1020 1020 1050 1020 1020
        Допустимая полная масса, кг 1475 1475 1475 1475 1475 1475
        Шины 175/70 R13
        Время разгона (0-100 км/ч), с 18,5 - 17 17 25 17
        Расход топлива в городском цикле, л 10.1 - 10,3 9,5 - 9,8
        Расход топлива за городом, л - - - - 5,7 -

        ВАЗ-2104 «Жигули», «четверка» — советский легковой автомобиль с кузовом универсал, разработанный на заводе ВАЗ.Серийно выпускался с 1984 по 2012 год. Старт серийного производства автомобиля ВАЗ-2104, или как его еще называли «Четверка», начался на Волжском автомобильном заводе во второй половине 1984 года. При этом, параллельно с выпуском новой модели, завод продолжал выпускать аналогичную по классу устаревшую модель ВАЗ-2102, правда, до апреля 1985 года. Она уже была полностью вытеснена с конвейера новой моделью.

        Как и старый автомобиль-донор, в новой «четверке» использован ряд оригинальных деталей, которые касались задней части автомобиля.При создании этого автомобиля специалисты опирались на одно желание: создать новую модель для максимального потребительского эффекта, но с минимальными затратами, поэтому основой стал ВАЗ-2105. При удлинении крыши появилась штамповка, увеличившая жесткость, что позволило разместить на крыше длинный багажник, хотя, конечно, перегружать его не рекомендовалось, так как расчетная жесткость кузова универсала была намного ниже, чем у седана.

        ВАЗ-2104

        получил новый проем задней двери.Что немаловажно, в этой модели применено совершенно новое решение, такое как обогрев заднего стекла и стеклоочиститель, хотя можно смело сказать, что такое устройство было только у экспортных автомобилей, но с 1994 года эти агрегаты вошли в стандартную комплектацию. . Позже на рынке появился универсал модификации ВАЗ-21043-20, четырехступенчатая коробка передач была заменена на пятиступенчатую, добавлено некоторое электрооборудование, а также установлены анатомические передние сиденья с салоном Lada 2107.

        Несмотря на то, что к концу тысячелетия «четверка» устарела с точки зрения оснащения и безопасности, она пользовалась популярностью, поскольку была более приспособлена к перевозке грузов, так как обслуживание и эксплуатация были абсолютно недорогими. Повышенная нагрузка на заднюю ось ВАЗ-2104 имела значительно большую устойчивость по сравнению с другими родственными моделями с кузовом седан.

        ВАЗ-2104

        выпускался до 2012 года, а последние годы автомобиль производился в Ижевске.Получил множество модификаций. За всю историю этой модели с конвейера сошло 1 миллион 142 тысячи «четверок».

        Технические характеристики ВАЗ 2104

        Двигатель

        Длина, мм

        Ширина, мм

        Высота, мм

        Ширина колеи, мм

        Колея передняя, ​​мм

        Колея задняя, ​​мм

        Дорожный просвет, мм

        Минимальный объем багажника, л

        Максимальный объем багажника, л

        Тип кузова/количество дверей

        Универсал / 5

        Расположение двигателя

        передний продольный

        Объем двигателя, см3

        Тип цилиндра

        Количество цилиндров

        Ход, мм

        Диаметр отверстия, мм

        Степень сжатия

        Количество клапанов на цилиндр

        Система питания

        Карбюратор

        Карбюратор

        Карбюратор

        Моно впрыск

        Карбюратор

        Мощность, л.с./об.мин.

        Крутящий момент

        Тип топлива

        Для задних колес

        Тип трансмиссии/количество передач

        Соотношение главных пар

        Тип передней навески

        двойной поперечный рычаг

        Тип задней подвески

        Мостовая балка цельная

        тип рулевого управления

        Червячная передача

        Диаметр поворота, м

        Емкость топливного бака, л

        Максимальная скорость, км/ч

        Снаряженная масса автомобиля, кг

        Допустимая полная масса, кг

        Время разгона (0-100 км/ч), с

        Расход топлива, городской цикл, л

        Расход топлива за городом, л

        Модификация дизельного топлива

        В 1999 году в Тольятти мелкосерийно стала выпускаться модификация ВАЗ-21045, с дизельным двигателем ВАЗ-341 производства Барнаултрансмаш объемом 1,52 литра, с ТНВД фирмы Bosch.С 2005 года строились планы по установке более мощной версии 1,8-литрового дизеля, но эти планы так и остались неосуществленными. Модификация с дизелем была намного дороже и слабее. силовой установки, несмотря на то, что в те годы дизель стоил значительно дешевле бензина, экономическая целесообразность приобретения этой версии была сомнительной. В 2004 году производство ВАЗ-21045 было прекращено, а оставшиеся неустановленными дизели, в количестве 500 штук, комплектовались в партии новой модификации ВАЗ-21055.

        Основное отличие этих версий заключалось в том, что в дизельной версии была заменена главная пара в КПП с 3,9 на 4,1, появилась дополнительная шумоизоляция в подкапотном пространстве, так как дизель издавал больше шума при работе, чем бензиновая версия. Путем замены передних рессор была усилена передняя подвеска. На панели появилась новая клавиша прогрева топливного фильтра, а так же индикатор прогрева свечей накаливания.

        Волжский автомобильный завод выпустил множество классических и рабочих моделей для личного пользования.И если производство началось с седанов, то первой машиной в кузове универсал стала «четверка». Новый кузов и новые возможности модели сразу привлекли внимание покупателей.

        Обзор модели: ВАЗ 2104 без украшений

        Мало кто знает, что ВАЗ 2104 («четверка») также имеет иностранное название Lada Nova Break. Это пятиместный универсал, который относится ко второму поколению «классики» АвтоВАЗа.

        Первые модели сошли с завода в сентябре 1984 года и таким образом пришли на смену универсалу первого поколения - ВАЗ 2102. Хотя еще год (до 1985-го) Волжский автомобильный завод выпускал обе модели одновременно.

        Автомобили ВАЗ 2104 созданы на базе ВАЗ 2105, только они имели существенные отличия:

        • удлиненная задняя часть;
        • диван-кровать;
        • бензобак увеличен до 45 литров;
        • Задний дворник с омывателем.

        Надо сказать, что «четверка» активно экспортировалась в другие страны. Всего было выпущено 1 142 000 автомобилей ВАЗ 2104.

        Наряду с ВАЗ 2104 выпускалась и его модификация - ВАЗ 21043. Это более мощный автомобиль с карбюраторным двигателем объемом 1,5 литра и пятиступенчатой ​​коробкой передач.

        Видео: обзор «четверки»

        Технические характеристики

        Универсал весит немного, всего 1020 кг (для сравнения: «пятерка» и «шестерка» в кузове седан весят больше — от 1025 кг). Габариты ВАЗ 2104 вне зависимости от комплектации всегда одинаковы:

        • длина - 4115 мм;
        • ширина - 1620 мм;
        • высота - 1443 мм.

        Благодаря складному заднему ряду объем багажника можно увеличить с 375 до 1340 литров, что дает возможность использовать автомобиль для личного транспорта, дачи и даже малого бизнеса. Спинка заднего сиденья, однако, полностью не складывается (из-за специфики строения автомобиля), поэтому перевозить длинномерный груз не представляется возможным.

        Однако длинные элементы можно легко закрепить на крыше автомобиля, так как длина ВАЗ 2104 позволяет перевозить балки, лыжи, доски и другие длинномеры без риска создания опасных дорожных ситуаций.Но перегружать крышу автомобиля нельзя, так как расчетная жесткость кузова универсала значительно ниже, чем у седанов следующих поколений ВАЗ.

        Суммарная нагрузка на автомобиль (пассажиры + груз) не должна превышать 455 кг, иначе возможно повреждение шасси.

        «Четверка» оснащалась двумя типами привода:

        1. ЗР (задний привод) — базовая комплектация ВАЗ 2104. Позволяет увеличить мощность автомобиля.
        2. ff (Передний привод) - некоторые модели оснащены передним приводом, так как он считается более безопасным; последующие версии ВАЗ стали выпускаться только с передним приводом.

        Как и другие представители «Лады», «четверка» имеет дорожный просвет 170 мм. Даже сегодня это вполне приемлемая стоимость. Дорожный просвет, позволяющий преодолевать крупные дорожные препятствия.

        Характеристики двигателя

        В разные годы на ВАЗ 2104 устанавливались силовые агрегаты разной мощности: от 53 до 74 лошадиных сил (1,3, 1,5, 1,6 и 1,8 литра). Две модификации (21048Д и 21045Д) использовали дизельное топливо, а вот все остальные версии «четверки» потребляли бензин АИ-92.

        Расход топлива также зависит от мощности двигателя.

        Таблица: средний расход топлива на 100 км пути

        Разгон до скорости 100 км/ч ВАЗ 2104 занимает 17 секунд (это стандартный показатель для всех ВАЗов выпуска 1980-1990 годов). Максимальная скорость машины (согласно инструкции по эксплуатации) – 137 км/ч.

        Таблица: двигатель четыре параметра

        Салон автомобиля

        Оригинальный интерьер ВАЗ 2104 имеет аскетичный дизайн.Все устройства, детали и изделия предназначены для выполнения своих функций, в них нет никаких украшательств и даже следов каких-либо дизайнерских решений. Задача конструкторов модели заключалась в том, чтобы сделать автомобиль, пригодный для эксплуатации в пассажирских и грузовых перевозках, без ущерба для комфорта и красоты.

        В салоне - минимальный набор необходимых для автомобиля приборов и органов управления, типовая салонная обивка из износостойкой ткани и съемные подголовники из искусственной кожи на сиденьях.Картину дополняют типичные резиновые коврики.

        Интерьер «Четверки» был заимствован у базовой модели, за исключением лишь заднего сиденья, которое впервые в истории моделей ВАЗ сделали складным.

        91 310

        Видео: осмотр "четверки" салона

        Автомобили ВАЗ 2104 сняты с производства в 2012 году. Именно поэтому и сегодня можно встретить влюбленных людей, которые не изменяют своим убеждениям и ездят только на родных автомобилях, проверенных временем и дорогами.

        В сентябре 1984 года с конвейера ВАЗ сошли первые автомобили ВАЗ 2104. Автомобиль стал четвертым универсалом для внутреннего рынка СССР (после Москвича-427, ГАЗ-24-02 (Волга) и ВАЗ 2102 (Жигули или Однако ,как и другие Леди ,ВАЗ 2104 тоже успешно экспортировалась,как в страны соцлагеря так и в капиталистические страны.Трудности были и в автосервисе,как и в качестве дорог.Долговечность и неприхотливость автомобилей ВАЗ сделали их популярный экспортный продукт.

        Технические характеристики двигателя

        Двигатель автомобиля ВАЗ 2104, спрятанный в дополнительно усиленном кузове, является верхнеклапанным объемом 1,2 литра, мощностью 64 лошадиные силы. Однако после распада СССР ВАЗ 2104 стали собирать в том числе и на Ижевском автомобильном заводе, где модель модернизировали и оснастили инжекторным двигателем объемом 1,6 л.

        В 1998 году на предприятии «Барнаултрансмаш» была выпущена опытная партия универсалов – 50 автомобилей ВАЗ 2104, оснащенных вихрекамерным дизелем объемом 1,57 л.А через четыре года установка дизелей на «четверки» началась и в Барнауле, и в Сызрани, где также собирались автомобили ВАЗ. Затем на рынок вышел новый ВАЗ 21048, оснащенный дизельным двигателем, объем которого увеличился до 1,8 литра.

        Автомобильное снаряжение

        Первые автомобили ВАЗ 2104 комплектовались штатными 4-ступенчатыми механическими коробками передач. Однако в новой версии того же Ижевского автозавода появились ВАЗ 2104 (1і) и первые автомобили с 5-ступенчатой ​​МКПП.

        Тормозная система и усилитель рулевого управления

        Несмотря на значительное сходство с оригиналом, выпускавшимся на заводе Fiat, тормозная система на автомобилях семейства ВАЗ в связи с более жесткими условиями эксплуатации осталась барабанной (а не дисковой).

        На версиях ВАЗ 2104, выпускавшихся на Ижевском автозаводе, все большее значение приобретала электрика, тем более что в новом веке потребителю становилось все труднее представить себе автомобиль без гидроусилителя руля.

        Размер шин

        Размеры

        Каркас кузова ВАЗ 2104 достался в наследство от своего собрата - а вот Зад и крыша - от ВАЗ 2102.По сравнению с ВАЗ 2102 увеличилась площадь заднего стекла и, кроме того, он получил собственный стеклоочиститель и систему обогрева. Изменилась и форма задней (пятой) двери. А вот салон ВАЗ 2104 практически полностью идентичен ВАЗ 2105 и седанам.

        Также следует особо отметить, что на базе ВАЗ 2104 освоен мелкосерийный выпуск пикапа ВАЗ 21043-33 грузоподъемностью более 300 килограммов. Затем модель модернизировали, увеличив грузоподъемность до полутонны.

        Динамика

        Расход топлива

        .

        Ремонт 9000 1

        Ваз 2107: схема и задний мост

        Задний мост играет очень важную роль в заднеприводном автомобиле. На марках ВАЗ, начиная с 2101 и заканчивая 2107, задний мост имел более тяжелое устройство, чем на переднеприводных образцах. Включает мобильные механизмы,

        Подробнее

        Шевроле Нива Замена охлаждающей жидкости

        Сложность ямы/промывки 30 мин - 1 ч Инструменты: Ключ с храповым механизмом Удлинитель до 8 мм Головка на 10 мм Головка на 13 мм полотно Винты Dynametric Key ЗИП и расходные материалы: СОЖ 8 л (10 л с запасом) Emkos

        Подробнее

        Устройство карбюратора ваз 2106

        Автомобиль

        Ваз 2106 – образец классического автомобильного европейского дизайна и дизайна середины 20 века.Как и у всех в этой машине, и двигатель, и трансмиссия, и ручка, стали родными для огромной армии поклонников классики

        . Подробнее

        Какую охлаждающую жидкость лить в Ниву Шевроле: какие заливают с завода?

        Владельцы грязных автомобилей наблюдают, как их машина работает безупречно. Все системы должны быть в норме: питание, зажигание, охлаждение и смазка. В процессе работы от двигателя выделяется большое количество тепла.Чтоб не перегревался нео

        Подробнее

        Сколько стоит ремонт и замена заднего моста Ваз 2106

        В 90% случаев увольнения автосервиса с проблемами с задним мостом, и в частности с коробкой передач Жигули классик, владельцы получают отказ. Максимум, что может предложить большинство специалистов – купить новый Вазовский редуктор. Причина этому одна - элементарно

        Подробнее

        Описание проекта.

        Система питания состоит из топливного бака с датчиком уровня топлива и запаса топлива, топливопроводов, топливного насоса, воздушного фильтра и карбюратора. Силовые части двигателя: 1 - Карбюратор; 2 - воздухозаборник теплого воздуха; 3 - В.

        Подробнее

        Карданный вал на Нива Шевроле

        Шевроле Нива

        имеет заводское обозначение Ваз 2123. Этот автомобиль был задуман для замены морально устаревшей модели Ваз 2121.Однако обе машины выпускаются сегодня на заводе ВАЗ, и каждая находит своего покупателя. На Шевроле Нива Ваз 2123 еще

        Подробнее

        Ремонт редуктора заднего моста на Ваз 2107

        Крутящий момент от коробки передач передается на задние колеса «семерки» через редуктор заднего моста. Шестерни, установленные в коробке передач, являются несущими и начинают шуметь при движении.В этом случае вам придется заменить или отремонтировать

        . Подробнее

        Поэтапная замена заднего моста Ваз-2107

        Сама по себе замена редуктора заднего моста Ваз-2107 процедура, которая проводится достаточно редко. Все дело в том, что этот узел считается одним из самых надежных и устойчивых к внешним факторам. О том, как именно

        это делает Подробнее

        Замена заднего моста Ваз 2107

        Ваз 2107, последний представитель классики на котором установлен задний привод.Он имел ту же конструкцию, что и его предшественники: редуктор, карданная передача, задний мост и т. д. В более новых моделях Ваз 2108, 2109, 2110 вместо коробки передач ус

        Подробнее

        Конструктивные особенности промежуточного вала, карданной передачи, приводного вала ведущих мостов Шевроле Нива

        Трудно без инструментов не желательно: детали и расходные материалы: ветошь фильтр моторного масла ПРИМЕЧАНИЕ: Силовая передача предназначена для передачи крутящего момента от коробки передач к коробке передач и от секции

        Подробнее

        Датчик расхода 2106: неисправности и диагностика

        В этой статье узнаем про датчик включения вентилятора 2106, рассмотрим тип схемы подключения.На последних модификациях автомобилей ВАЗ 2106 установлен электровентилятор, который включается при определенной температуре жидкости в системе охлаждения

        Подробнее .

        тюнинг, схема, цена. Как заменить приборную панель своими руками

        Панель приборов ВАЗ-2107 оснащена всеми важными сигнализаторами и контроллерами, следящими за нормальной работой основных узлов автомобиля. Зная все нюансы, а также возможности датчиков и устройств, можно вовремя выявить те или иные неисправности, предотвратив более серьезные поломки. Рассмотрим функциональные возможности этого элемента, его усовершенствование, а также способ замены.

        Датчики уровня масла и АБ

        Если на приборной панели ВАЗ-2107 загорается индикатор аварийного давления масла, необходимо остановить автомобиль и заглушить двигатель.Проверьте уровень масла, при необходимости долейте масло до нужного уровня и только после этого запускайте двигатель. Если контрольная лампа продолжает гореть, выключите привод и отбуксируйте машину в ближайшую мастерскую. Продолжение движения со световым индикатором на рукоятках, двигатель проворачивается, чтобы двигатель «стучал». Это может привести к заклиниванию двигателя и капитальному ремонту.

        При загорании контрольной лампы в первую очередь проверьте клеммы на предмет окисления и потери контакта.Если устранение этих моментов не помогло, причина неисправности в генераторе. Скорее всего, он не производит достаточно электроэнергии для зарядки аккумулятора. Желательно выключить все электроприборы и обратиться в ближайший сервисный центр. Качественный аккумулятор проедет не менее 100 километров, питая только систему зажигания. В основном в таких случаях реле регулятора напряжения не срабатывает.

        Датчики уровня топлива, тормозов и охлаждающей жидкости

        Индикатор контроля топлива показывает наличие топлива в баке.Нулевая отметка говорит о том, что бензина осталось менее 5 литров, и пора посетить заправку.

        Загорание на панели приборов ВАЗ-2107 Датчик экстренной тормозной жидкости требует немедленной остановки. Затем проверьте уровень жидкости, долейте его до необходимого значения. Кроме того, вы должны убедиться, что транспортное средство способно тормозить. Если механизм работает, самостоятельно добирайтесь до автосервиса. При отсутствии реакции вызывайте эвакуатор, механика или устраняйте неисправность самостоятельно.

        Указатель температуры хладагента находится в красной зоне. Начинающие водители могут не заметить закипания двигателя до того, как из-под капота пойдет пар, так как в данной модели не предусмотрена сигнализация перегрева. В этой ситуации необходимо остановиться и дать силовому агрегату остыть. Если коллекторы не сломаны, попробуйте доехать до гаража или на СТО для выяснения причины поломки.Чаще всего эта проблема связана с выходом из строя термостата или вентилятора радиатора.

        Схема приборной панели ВАЗ-2107

        Рассмотрим основные приборы и датчики, входящие в схему приборной панели «семерки»:

        • Вольтметр
        • Спидометр (указатель скорости).
        • Одометр Учитывает пройденный километраж.
        • Тахометр Используется для определения частоты вращения коленчатого вала. Красная зона указывает на превышение максимально допустимого значения (6000 об/мин).
        • Датчик температуры хладагента. Зеленая зона - норма, красная зона - перегрев двигателя. Эксплуатация автомобиля запрещена при температуре охлаждающей смеси 118 o С.
        • Эконометр Прибор позволяет выбрать оптимальный режим движения, о чем свидетельствует расположение стрелки в зеленой зоне.

        Контрольные лампы

        Контрольная лампа панели приборов ВАЗ-2107, регулировка которой будет рассмотрена ниже, включает в себя следующие индикаторы и датчики:

        • Активация указателя поворота о чем свидетельствует мигание зеленого света.
        • Индикатор зарядки аккумулятора. Во время запуска двигателя индикатор загорается красным и гаснет. Продолжая светиться, проверьте заряд батареи. Среди основных причин выхода из строя: низкое натяжение ремня ГРМ, выход из строя цепи или генератора.
        • Установить датчик освещенности.
        • Сигнал включения луча (в активном режиме горит синим цветом).
        • Регулятор давления масла. О недостаточном показателе свидетельствует постоянно горящая красная лампа.
        • Блок привода указателя неисправности механизма управления. Датчик в штатном режиме горит оранжевым цветом, после запуска гаснет. Мигающий или постоянный свет указывает на системные неисправности. Эта функция используется на панели приборов ВАЗ-2107 (инжектор).
        • Включите стояночный тормоз - датчик загорается красным.
        • Также есть сигнализация пройденного пути, запаса топлива, уровня топлива.

        Клавиатура органов управления

        Щиток приборов ВАЗ-2107, цена которого в современном исполнении колеблется в пределах 4 тысяч рублей, оснащен клавишными переключателями.Основные позиции этого типа:

        • Выключатель наружного освещения. Он работает в трех положениях, сигнализируя о включении подсветки приборов и габаритных огней, дополнительной активации ближнего света и наружного освещения.
        • Регулятор обогрева заднего стекла. Он загорается при включении зажигания.
        • Блок управления задними противотуманными фарами. Режим активируется активным световым лучом нажатием соответствующей кнопки.
        • Выключатель вентилятора отопителя.Устройство работает на низкой и высокой скорости.

        Дополнительные контрольные лампы:

        • Индикатор, информирующий о непристегнутых ремнях безопасности (сигнализируется красной цветовой гаммой).
        • Активация датчика заднего стекла (оранжевый).
        • Лампа индикации аварийного состояния тормозной системы.

        Дооснащение

        Приборная панель ВАЗ-2107 позволяет кардинально изменить интерьер салона, благо материалов и приспособлений для этого на рынке предостаточно.Рекомендуется обновить панель, чтобы начать установку оригинальной подсветки. Это улучшит не только эстетический узел, но и позволит не пересвечивать глаза ночью. Среди других вариантов тюнинга панели: установка белой шкалы приборов, подрезка стрелок, установка современной аудиосистемы, обшивка корпуса инновационными материалами и многое другое, на что хватит денег и фантазии. Для 100% эффекта лучше довериться профессионалам.

        Светодиодная подсветка приборной панели ВАЗ-2107

        Аналогичное оборудование крепится к приборной панели автомобиля современного и оригинального дизайна.Для настройки потребуются 8 или 10 светодиодов с напряжением 3 вольта, специальный соединительный кабель и пара резисторных элементов номиналом 680 Ом.

        Этапы рабочего процесса:

        1. Сначала с помощью напильника отрежьте головки светодиодов. Затем шлифуют всю поверхность, зачищают и нарезают молекс-провод на куски диаметром 30 мм. Их сгибают в форме буквы «Г», припаивают к местам, где будут монтироваться светодиоды. К нему с помощью пайки прикрепляется одно касание светового элемента.
        2. На втором этапе установки светодиодной подсветки приборной панели ВАЗ-2107 делаются габаритные диоды. Затем обрежьте кабель и сформируйте проводку. Четыре элемента спаяны последовательно в одной цепи и боковой светодиод подключен через резистор. Минус и плюс идут от контактов старой подвески.
        3. На заключительном этапе яркость регулируется в двух средних схемах, оснащенных четырьмя светодиодами.

        Подсветка стрелок

        Еще один вариант модернизации электронной панели приборов ВАЗ-2107 - подсветка со стрелками.Операция выглядит следующим образом:

        • Определите длину стрелок и аккуратно отшлифуйте оргстекло заостренной точкой внизу.
        • 45 градусов шлифует противоположный конец стрелки, на который она крепится клеем. Элемент окрашен красным лаком в несколько слоев, закрепителем служит колпачок.
        • Нужно будет взвесить старые и новые стрелы. Разница не должна превышать 100 миллиграммов. Разберите белую шкалу, установите пару светодиодов, окрашенных по бокам черной краской.
        • Для пропускания света из-под стрелок нужно сделать кольцо, покрасить его и поставить на шкалу. Светодиоды фиксируются по размеру. Правильно сделанный прибор обеспечит яркость даже днем.

        Замена панели своими руками

        Заменить панель приборов на ВАЗ-2107 следующим образом:

        • Отключить автоматическую проводку от минуса АВ.
        • Выньте отвертку и аккуратно снимите патрубки с ручек управления отопителем.
        • Отверните гайку крепления держателя, чтобы сбросить счетчик с шайбой, затем вставьте держатель в нишу за приборной панелью.
        • С помощью тонкой отвертки снимите гайки крепления панели.
        • Снимите крепежные винты.
        • Аккуратно разберите приборную панель ВАЗ-2107.
        • Трос Гамма отсоединяется после откручивания гайки с накаткой мотор-спидометра.
        • Сливной шланг снят с держателя эконометра.
        • Осторожно снимите шайбы с трехцветных проводов, собранных в один жгут.
        • Панель теперь можно полностью снять с автомобиля.

        При необходимости замена ламп указателей поворотов, установка светодиодных фонарей или новая "чистая". Операция сборки происходит в порядке, обратном процессу снятия.

        р >> .

        Как подключить генератор ВАЗ-2106 (схема подключения)

        В этой статье мы рассмотрим генератор ВАЗ-2106. Схема его подключения ниже, но в самом начале будет сообщено об общей конструкции этого устройства. С его помощью механическая энергия преобразуется в электрическую. Основная функция автомобильного генератора – разрядка аккумуляторной батареи. Он также обеспечивает питание всех устройств в автомобиле, включая двигатель. На всех машинах генераторы вырабатывают переменный ток.Он стабилизируется и становится постоянным только после определенных преобразований.

        Общий

        Генератор находится рядом с двигателем, обычно перед ним. Привод происходит от шкива, расположенного на коленчатом валу. В некоторых автомобилях, например гибридах, генератор может выполнять функции стартера. Конструкции обоих механизмов очень похожи, поэтому некоторые производители стараются уменьшить количество электрических машин. Обратите внимание, что схема подключения генератора ВАЗ-2106 такая же, как и для любой другой машины.

        Все генераторы имеют некоторые отличия, такие как корпус, узел выпрямителя, приводные шкивы, но общие компоненты практически идентичны. Константа – это корпус с подшипниками, подвижный ротор, который вращается внутри неподвижного статора. С последнего как раз снимается переменное напряжение. Ни один генератор не может обойтись без выпрямителя и регулятора напряжения.

        Ротор генератора

        Большинство генераторов оснащены щеточным механизмом.Во многих конструкциях он совмещен со стабилизатором напряжения. Ротор создает магнитное поле, которое вращается благодаря приводному ремню. Обмотка возбуждения, расположенная на самом роторе, питается через регулятор напряжения. На обратной стороне ротора имеются кольца, которые служат для питания обмотки. Без них схема подключения генератора ВАЗ-2106 не работает.

        Кольца для большинства конструкций изготовлены из чистой меди. Но иногда можно встретить сталь или латунь. Также на роторе имеется ротор, через который поступает воздух из устройства.К ротору прикреплен шкив. Передняя и задняя крышки генератора снабжены необслуживаемыми шарикоподшипниками.

        Немного о статоре

        В статоре генерируется электричество. Он имеет три обмотки из медного провода. Эта проволока намотана на сердечник из специальной стали. Как правило, генератор имеет в общей сложности 36 пазов, в которых размещается обмотка. Он может входить в пазы двумя способами – волной или петлей. Соединение обмотки выполнено по схеме «звезда».Это наиболее распространенная схема, используемая в автомобильных генераторах. Следует отметить, что схема подключения генератора ВАЗ-2108 на ВАЗ-2106 практически не отличается. Разница лишь в том, что в первой модели регулятор напряжения подключен к щеточному узлу.

        Все элементы механизма расположены в корпусе. По сути, корпус — это всего лишь две алюминиевые крышки, которые стянуты винтами. Выбор алюминиевых компонентов вполне оправдан, так как он не намагничивается, имеет очень малый вес и самое главное - высокую степень теплопередачи.С помощью щеточного узла ток подается на обмотку ротора. Его конструкция состоит из пары щеток из графита, пружин, позволяющих им плотно прижимать кольца к ротору, и щеткодержателя. Как отмечалось ранее, в большинстве современных автомобилей щеткодержатель и регулятор напряжения смонтированы на едином узле.

        Выпрямитель

        Блок выпрямителя нужен для преобразования переменного синусоидального напряжения, вырабатываемого генератором, в постоянное, необходимое для питания всей бортовой сети.По сути, это подковообразная пластина, в которой размещены полупроводниковые диоды. Всего шесть штук, значит в цепи каждой фазы по два полупроводника. Подкова, на которую крепятся светодиоды, также служит теплоотводом. С его помощью тепло передается на корпус самого генератора. В некоторых генераторах обмотка возбуждения соединена другой цепью, состоящей из двух полупроводников. Также следует упомянуть, что схема подключения генератора ВАЗ-2107 на ВАЗ-2106 аналогична, отличий нет.

        Дополнительное зарядное устройство

        Это зарядное устройство используется для создания препятствия протеканию тока от аккумуляторной батареи при неработающем двигателе. В случае, когда соединение обмоток выполнено по схеме «звезда», два полупроводника следует монтировать на общий вывод, что позволит увеличить общую мощность всей установки до 15 процентов. Выпрямитель подключается к системе генератора через точки крепления. Соединение производится болтами, сваркой, реже пайкой.Можно даже сказать, что схема подключения стартера и генератора ВАЗ-2106 очень похожа, только функции узлов разные.

        Регулятор напряжения

        С помощью изготовленного регулятора напряжения закрепить на обмотке возбуждения определенное значение. На сегодняшний день большинство генераторов оснащены встроенным релейным контроллером. Стоит отметить, что может быть две конструкции реле-регулятора: гибридная, в которой используются радиоэлектронные компоненты, например, стабилитроны, резисторы, конденсаторы, и интегральная, в которой выполнены все элементы, входящие в состав реле-регулятора. на одной полупроводниковой плате.Это основной элемент, из которого формируется генератор ВАЗ-2106. Схема подключения полупроводника приведена в статье.

        Генерация на выходе генератора стабильного значения напряжения вне зависимости от частоты вращения коленчатого вала, а также нагрузки, прикладываемой к двигателю. Стабилизация полностью автоматическая, вмешательство водителя не требуется. С помощью регулятора изменяется напряжение, которое подается на аккумулятор для зарядки.Поэтому важно знать, как подключить генератор ВАЗ-2106. Схема соединения его элементов пригодится всем владельцам этого автомобиля.

        Приводной ремень

        Приводной ремень заслуживает особого внимания. При этом обратите внимание, что ротор генератора вращается быстрее, чем коленчатый вал. Разница может быть в 2-3 раза. В зависимости от типа автомобиля может использоваться клиновидный или поликлиновой ремень, недостатком первого является быстрый износ. Второй более универсальный, износ намного меньше, очень хорошо работает, когда диаметр шкива на роторе генератора небольшой.Следовательно, с помощью V-образного клинового ремня можно обеспечить более быстрое вращение ротора генератора. Практически все современные автомобили оснащены генераторными установками с поликлиновым ремнем. А вот генератор ВАЗ-2106, схему подключения которого вы уже знаете, приводится в движение клиновым ремнем.

        р >> .

        Смотрите также