Регулировочный клин задних тормозов на ваз

задние барабанные тормозные механизмы | Обслуживание и ремонт автомобилей VW / Audi. Статьи, советы, рекомендации

а так же замена барабанных колодок, тормозных цилиндров, ступичных подшипников, регулировка стояночного тормоза.

Допустим, вам необходимо по какой-то причине снять задние тормозные барабаны. Рассмотрим, что можем увидеть под ними, на что надо обращать внимание, и как оно всё должно выглядеть.

Для снятия барабана в первую очередь надо снять защитный колпачок, и сделать это надо аккуратно (только если вы не планируете менять подшипники).

Для этой цели можно приспособить старые «крокодилы», уже не способные фиксировать любой размер, кроме максимального.

На краях «губок» сделали пропилы, благодаря чему колпачок снимается легко, и без деформации. В крайнем случае можно использовать толстое тупое зубило, аккуратно, по немного, постукивать по периметру захода колпачка в ступицу. Сняли.

Разогнуть и вынуть шплинт(старый лучше выкинуть и поставить новый).

Снять фиксирующую шайбу. Открутить гайку ключом на 24.

Перед снятием барабана надо свести колодки. Для этого нужно бы иметь рентгеновское зрение.

Шутка. Для этого нужно выставить барабан так, что бы отверстия под колёсные болты составляли квадрат, параллельный земле. В верхнее переднее (по ходу движения) отверстие вставить плоскую отвёртку, нащупать нижнюю часть клинышка механизма саморазведения, и, используя отвёртку как рычаг, поднять его вверх.

Кстати, коротко об устройстве и работе механизма саморазведения. Он прост, как и всё гениальное. При раздвигании колодок усилием рабочего тормозного цилиндра, между колодкой и распорной планкой открывается дополнительная щель, куда и стремится провалиться клинышек, под воздействием пружинки. Вы отпускает педаль, а упавший клин не даст колодкам полностью сойтись

Теперь, взяв за края барабана, можно его потянуть на себя, при этом постараться предохранить от выпадения наружный подшипник.

Прежде чем отложить барабан в сторону, осмотрите его внутреннюю рабочую поверхность. В идеале она должна быть зеркальной, без канавок и повреждений. Буртик образуется практически всегда, не стоит обращать на него внимания. Однако надо помнить, что допустимый износ любого барабана – всего 1 мм на диаметр. То есть если на Гольф-2 диаметр нового барабана – 180 мм, то при 181,5 можно смело выбрасывать.

Так же во внутренней части барабана должно быть сухо, наличие жирных пятен свидетельствует о течи тормозного цилиндра, или о выдавливании смазки из под сальника внутреннего подшипника.

Теперь смотрим на открывающиеся взору внутренности. Чистота и сухость должна радовать глаз.

Если же есть следы подтекания тормозной жидкости, необходимо поменять рабочий тормозной цилиндр. Однако и на видимое благополучие не надо сразу покупаться. Аккуратно надавите на один поршенёк – он должен легко утапливаться, а противоположный при этом наоборот, вылезать. Поддеваем краешек пыльника на цилиндре, и заглядываем: а так ли там красиво, как снаружи?

Допустим, настал момент прощаться с этой деталью. Не надо грустить, новая вас будет лучше останавливать. Для замены цилиндра нужен ключ на 11 мм, и шестигранник на 5. Главное –качественно очистить внутренность болтиков, фиксирующих цилиндр, что бы как можно глубже вставить шестигранник. Не лишним будет слегка обстучать корпус цилиндра в районе резьбы. Открутили. Теперь страгиваем тормозную трубку на входе в цилиндр. Если штуцер стронулся, но пытается крутиться вместе с самой трубкой, есть два выхода: ломать и менять трубку, или скрутить со штуцера сам цилиндр, вытолкнув его из посадочного гнезда, и потом навинтить новый. Но лучше всё-таки поменять трубку. После установки нового цилиндра не требуется никаких священнодействий с педалью тормоза для удаления воздуха, достаточно открыть штуцер прокачки, и дать ТЖ немного протечь. Воздух выйдет сам.

Теперь внимательно смотрим на колодки. Степень износа можно оценить и визуально, но главное, на что надо обратить внимание – на равномерность износа. Разная толщина накладки в верхней и нижней частях колодки говорит о чрезмерном износе самого барабана, и обходиться просто заменой колодок уже не советую, выкинутые на ветер деньги.

Для снятия колодок можно использовать простые пассатижи, я в своих сделал два пропила для лучшего захвата. Удерживая солдатик с обратной стороны пальцем, верхнюю тарелку необходимо слегка утопить и провернуть на 90 градусов.

Затем теми же пассатижами вывести нижние части колодок из под фиксатора, и потянув вниз, снять с рабочего цилиндра. В идеале поршеньки сами вываливаться не должны, но лучше подстраховаться, и стянуть их хомутиком (можно использовать старое стопорное кольцо от переднего ступичного подшипника).

Когда освободите тросик ручника от зажима в колодке, обязательно проверьте лёгкость его хода, утопив и потянув на себя пару раз. Если ход тяжелый, лучше трос заменить, так как возвратная пружинка на нём слабая, и при интенсивном пользовании стояночным тормозом клинящих колёс мы не получим, но убыстренный износ колодок гарантирован.

Мелкая, но не маловажная составляющая тормозных механизмов — пружинки

Обязательная замена при установке новых колодок. И рекомендация от TRW: замена раз в два года.

И ещё одну деталь надо проверить, пользуясь случаем – цапфу. Как следует протрите её ветошью, и осмотрите посадочные поверхности подшипников. На них не должно быть видно следов от вращения внутренних обойм. В противном случае ступицу лучше поменять, что бы не разориться на регулярной замене подшипников.

Ещё одна мелочь, о которой лучше не забывать – упорные пятачки колодок. Многие жалуются на повышенный шум и скрип при работе тормозов. Так вот зачастую виной эти самые пятачки. Их надо почистить и нанести тонкий слой специальной смазки, на самый крайний случай что-нибудь типа «Литола».

на Golf III нет медных пятаков, и там часто кроется причина скрипа при нажатии и отпускании педали тормоза. Но есть альтернативный способ борьбы со скрипом

ещё один немаловажный аспект: клин в механизме натяженияна гранях имеет насечки, которые, в помощь небольшой пружинке, призваны удерживать от выдавливания вверх, под усилием пружин, сводящих сами колодки.Если не знать, то рассмотреть эти шлицы на вынутом клинышке практически невозможно.

Поэтому требуется дополнительная очистка жесткой карчёткой. Если же насечки уже съедены коррозией ли стёрлись, клинышек лучше всего поменять.

В противном случае ход педали тормоза будет больше, а эффективность торможения – ниже.

Ну и последняя, но не менее важная деталь: распорная планка. Со временем колодки стачивают те места, в которые упираются, из-за чего увеличивается расстояние до барабанов.

А это — лишний свободный ход педали тормоза, и опять же — ограничение работы механизма саморазведения.

При замене колодок постарайтесь не забыть, какая пружинка куда крепится. Иначе можно получить неработающую конструкцию. Обратная сборка начинается с фиксации тросика ручника. Я делаю это так: пассатижами хватаем за кончик троса, а кусачками отодвигаем пружинку на пару сантиметров, и фиксируем, аккуратно прикусив(главное – не перестаратьсяJ)

Затем заводим тросик в прорезь и отпускаем пружинку.

После снимаем фиксатор с поршеньков тормозного цилиндра, аккуратно (!) заводим на него верхнюю часть колодок, заводим нижние части за фиксатор, вставляем «солдатики».

Если есть необходимость в замене ступичных подшипников, делаем это так

Перед установкой барабана клинышек механизма само разведения необходимо полностью поднять вверх. И ещё раз убедитесь в чистоте поверхности оси ступицы.

Надели барабан, отрегулировали подшипник. Зашплинтовали, надели защитный колпачок. Кстати, делать это надо постукивая не по центру, а по ободу, желательно через специальную оправку (в противном случае есть риск, что он отвалится).

Далее производим регулировку стояночного тормоза

При наличии регулятора тормозных усилий на задний контур ложится лишь только часть нагрузки, так что особых предосторожностей для прикатки колодок не требуется.

Audi 100 | Барабанный тормозной механизм заднего колеса

1. Установить опорные бруски под передние колеса.

2. Ослабить затяжку болтов крепления заднего колеса.

3. Приподнять и установить на опоры заднюю часть автомобиля.

4. Снять колесо.

5. Проверить положение рычага стояночного тормоза, который должен находиться в крайнем нижнем положении.

6. Снять тормозной барабан (см. подраздел 8.2.3).

7. Нажать на чашку (см. рис. Барабанный тормозной механизм заднего колеса) прижимной пружины и, повернув ее на 90°, снять вместе с прижимной пружиной, придерживая при этом стержень чашки с обратной стороны тормозного щита. Аналогичным образом снять пружину и чашки с другой колодки.

8. Отсоединить нижнюю стяжную пружину от колодок.

9. Вывести нижние носки колодок из нижнего упора и снять тормозные колодки, выведя их верхние носки из пазов поршней колесного цилиндра.

10. Отсоединить наконечник троса привода стояночного тормоза от приводного рычага.

11. Зажать нижние концы колодок в тисках.

12. Отсоединить нажимную пружину регулировочного клина.

13. Отсоединить верхнюю стяжную пружину.

14. Отсоединить прижимную пружину распорной планки и снять распорную планку.

15. Очистить все детали тормозного механизма.

16. Подсоединить прижимную пружину к новой передней колодке и распорной планке. Затем, преодолевая усилие пружины, вставить конец распорной планки в паз задней колодки и установить регулировочный клин, сориентировав его выступом в сторону тормозного щита.

17. Вставить другой конец распорной планки в паз передней колодки и установить верхнюю стяжную пружину.

18. Подсоединить наконечник троса привода стояночного тормоза к приводному рычагу.

19. Вставить верхние носки колодок в пазы поршней колесного цилиндра.

20. Установить нижнюю стяжную пружину и вставить нижние носки колодок в нижнюю опору.

21. Установить нажимную пружину регулировочного клина.

22. Установить на стержни чашки с прижимными пружинами и зафиксировать, повернув их на 90° и придерживая при этом стержни с внутренней стороны тормозного щита.

23. Установить тормозной барабан.

24. Установить колесо.

25. После окончания работы несколько раз энергично нажать на педаль тормоза для установки требуемых зазоров между колодками и рабочей поверхностью барабанов.

Предупреждение

Если на деталях тормозного механизма обнаружен смазочный материал, необходимо заменить сальник подшипника полуоси.

Регулировка стояночного ручного тормоза своими руками

Ключевой составляющей тормозной системы считается стояночный тормоз, также именуемый ручником. Этот механизм обеспечивает статичное положение авто на дороге. Удерживание транспортного средства в неподвижном состоянии на автостоянке – далеко не единственное предназначение ручника. В аварийной ситуации, например, когда главная тормозная система машины дала сбой, за счет него возможна полная остановка автомобиля. С неисправным механизмом стояночного тормоза, пройти техосмотр не удастся.

Устройство стояночного тормоза

За счет простой конструкции, механический тип ручника получил наибольшее распространение. Но есть и другие разновидности, которые реже встречаются: гидравлические и электромеханические. Также различают ручник по типу тормозных механизмов: барабанный, кулачковый, винтовой. В салон автомобиля выводится специальный рычаг, с активацией которого блокируются колеса.

Схема стояночного тормоза:

задний и передний трос;
рычаг ручного привода;
распорная втулка и планка;
пружина тяги;
оттяжная пружина.

В зависимости от модификации ручника, в его компоновку включено от двух до трех тросов. Вариант с тремя натяжными тросами считается самым эффективным, и по этому самым популярным. В такой конструкции два передних троса соединены с элементами тормозной системы, а последний – задний, – непосредственно с рычагом управления.

Лада 2110 PhiX Бортжурнал Замена тросов ручного тормоза ВАЗ 2110

Всем привет! Наигравшись с замками и ковриками, я вдруг осознал, что зима то уже на носу, а машина не готова. В планах, этой зимой немного покататься бочком (несмотря на передний привод) и возможно даже поучаствовать в каком ни будь снежном спринте, поэтому были выделены две основные задачи. Первая, сделать хваткий ручник, вторая, наконец то поставить блокировку, которая была куплена ещё полгода назад.

Начать я решил с того, что по проще, т.е. заняться ручником. Я давно пытаюсь победить ручник, и чего я только не делал, но ручник всё равно был вялый. Не так давно перебирал задние тормоза, были заменены барабаны, колодки, цилиндры, но на эффективность работы ручника это повлияло не сильно. Затем я укоротил пружины на тросах, www.drive2.ru/l/5959614/ в результате ручник стал заметно лучше, он легко мог блокировать колеса на мокром асфальте, но «мертвой хваткой» это назвать было нельзя. При этом рычаг ручника был очень тугой. Визуальный осмотр выявил, что изношены тросы и пора бы их заменить.Стоит заметить, что запас по натяжению тросов был ещё большой, но даже натянув ручник до одного щелчка, пружина смыкалась и не давала ручнику нормально работать. Дальше пружину подрезать было нельзя, так как не хватало бы усилия для возврата колодок.

Тросы купил производства ДААЗ, на вид очень добротные. Ценник 400р за пару.

Трос ручного тормоза 2110, 2170 Priora ДААЗ ОАТ — Длина троса, мм : 1620 (под нагрузкой 320 кГс)

Новые тросы сразу пролил трансмиссионным маслом.Для большего запаса по регулировке, сразу отрезал по шесть витков с пружины.

Для удобства замены приобрел накидной ключ трещетку на 13, сложно представить как я раньше без него жил.

Цена 200р

Регулировка ручника с ним, одно удовольствие.

Старые тросы снял без проблем, всё делал по мурзилке.

Сначала следует отпустить троссы и снять распределитель.

Затем, снять барабаны, отцепить трос от рычага и вывести его из тормозного щита.

Затем откручиваем тросы от балки и снимаем креплений.

Тросы были в плачевном состоянии.

Самое сложное в замене тросов ручника, натянуть распределитель на шток.

Вдвоем это делать гораздо проще.

Установив тросы, приступил к регулировке, После затяжки троса распределитель оказался почти на самом конце резьбы, практически не оставив запаса по регулировке.

Мало того, что новые тросы оказались длиннее старых, они ещё оказались существенно разные по длине. Одно колесо на трех щелчках было уже заблокировано, а второе можно было провернуть рукой.Пришлось применить «джедайский метод» и немного заварить распорную планку.

К сожалению, я увлекся процессом и забыл сделать фото. Делал следующим образом, сначала заварил разрез практически полностью, а затем подгонял болгаркой по месту.После проделанной процедуры, колеса блокируются равномерно и на штоке ручника осталось достаточно места для подтяжки.

Выводы:После замены тросов, ручник стал работать гораздо лучше, но все равно не идеально. На трех щелчках колеса блокируются даже на сухом асфальте, но при этом это происходит как то не очень уверенно.У моего зятька на двенашке, на трех щелчках колеса блокируются намертво, и машина скользит по асфальту как по льду, при этом усилие на рычаге совсем не большое, можно тянуть хоть одним пальцем, ручник работает лучше, чем на многих иномарках. Это ставит меня в ступор, я не знаю как это объяснить, ведь колодки, барабаны и тросы у него далеко не первой свежести.

Принцип работы механизма

С переводом рычага, в вертикальное положение до щелчка фиксатора, приводятся в действие натяжные тросы. Их натяжение приводит к прижиманию тормозных колодок к задним барабанам. Колеса блокируются, а транспортное средство постепенно утрачивает скорость. Разблокировать колеса машины можно путем снятия ручника за счет специальной фиксирующей кнопки. Кнопка зажимается, а сам рычаг управления водителем опускается в нижнее положение. Нельзя пользоваться ручником вместо основных тормозов на постоянной основе. Стояночный тормоз, останавливая автомобиль на ходу, провоцирует преждевременный износ деталей тормозной системы. В экстренных ситуациях, резкая активация ручника приводит к заносу транспортного средства.

Замена троса ручника на ВАЗ 2109 и 2110. Обойдемся без СТО

Домкрат;
Новый трос ручного тормоза;
Новый ремкомплект резиновых втулок;
Тормозные колодки барабанного типа для задних колес;
Набор автомобильных инструментов;
Башмаки для клина скатов.

Обязательно наличие эстакады или смотровой ямы, так как без них мы не сможем попасть под днище авто;
Ставим авто на нейтралку, тщательно клиним передние колеса от возможного прокручивания;
Убеждаемся, что ручник опущен в положение «выкл», лезем под днище авто и с помощью накидка отвинчиваем центральный шток – натяжитель троса ручника, который находится в задней части трансмиссии. Характерная отличительная черта это рычаг с двумя натяжителями на концах;
После, как трос будет спущен с переднего натяжителя, приступаем к задней части. Для этого поочередно поддомкрачиваем задние колеса, срываем крепежные болты и снимаем колеса;
У нас освобождается доступ к тормозному блоку и цилиндру. С помощью крестообразной отвертки отвинчиваем 3 винта и снимаем крышку тормозного модуля. Видим перед собой две колодки и тормозной цилиндр с тросом – натяжителем;
Учитывая, что ранее мы ослабили центральный шток, с помощью пассатижей отсоединяем нижний рычаг троса с тормозной колодки, предварительно сняв пружину;
Достав трос ручного тормоза с одной стороны, можно приступать к другой, предварительно одев на место прежнего новый трос. Далее устанавливаем модульно тормозной комплекс. При необходимости колодки нужно заменить, иначе вам придется это сделать только спустя пару тысяч км;
Обработав второе колесо подобным образом, нам остается только завести вторые концы на центральный натяжитель и поджать его до соответствующего уровня гайкой;
Проверка работоспособности проходит следующим образом: автомобиль ставится под уклон не менее 25% на ручник. Количество фиксаций не должно превышать границ от 2 до 7;
Далее следует выйти из авто и попробовать сдвинуть машину с места вниз, приложив физические усилия, если такового не получилось, то вы все сделали правильно, в противном случае необходимо поджать немного трос ручного тормоза;
Выполнение всех условий может говорить о том, что вам можно следовать дальше и никакой техосмотр вам не страшен.

AutoFlit.ru

The following two tabs change content below.

admin1

Являюсь профессионалом в области «Автоэлектрики» и «Диагностики Авто». Стаж работы более 10 лет. Выявлю и устраню неисправности любой сложности. ( Даже с авто с которыми не могут справиться Дилеры и сервисы как бы высшего класса). Выполняем все виды работ по установки дополнительного электроборудования (ксенон, мультимидийная система, спец сигналы и т.д.)

Как проверить, исправен ручной тормоз или нет

Регулировки ручного тормоза необходимы, для удержания транспортного средства в неподвижном состоянии во время стоянки. Если этот механизм неисправен, или не отрегулирован, полноценно выполнять свои функциональные обязанности он не сможет.

Диагностику состояния ручника выполняют хотя бы один раз в 2-3 месяца. Для этого заехать на дорогу с небольшим уклоном, предварительно убедится в том, что поблизости нет других участников дорожного движения. После чего активировать стояночный тормоз и выключить передачу. Свидетельством исправного ручника, станет статичное положение машины. Если же автомобиль стал скатываться назад – необходима регулировка.

Регулировка стояночного тормоза в обязательном порядке проводится, если автомобиль не удерживается на дорожном полотне с уклоном 25%, с перемещенным в салоне храповым устройством на 8-9 щелчков. Основные неисправности связаны с ослаблением натяжки троса. Но бывают и исключения, когда проблемы вызваны выходом из строя одного или сразу нескольких элементов: износ тормозных дисков или накладок.

Содержание

1 Предназначение в системе автомобиля.
2 Как правильно регулировать стояночный тормоз? 2.1 Технология регулировки троса. 2.1.1 Порядок действий.

Редкий владелец транспортного средства, не забывал снять машину с ручника стартуя с места. В таком случае мы нелестно отзываемся о стояночном тормозе и не понимаем его истинное предназначение.

Большая часть автолюбителей, на практике использует пониженную передачу для фиксации автомобиля на стоянке. При этом, также нередко возникает ситуация когда владелец транспортного средства запускает двигатель не подумав, что машина стоит на передаче. В лучшем случае автомобиль тронется с места и тут же заглохнет. Если же, перед автомобилем имеется преграда, результат становится более плачевным. В таком случае помимо бампера своего автомобиля, или элемента чужого авто, повреждённого по собственной неосторожности придётся восстанавливать коробку передач транспортного средства.

Таких ситуаций, может возникнуть большое множество. Всё же, ручник является неотъемлемой частью транспортного средства неспроста. Ручной тормоз получил широкое распространение в автомобилестроении достаточно давно и каждый современный автомобиль до сих пор оснащается ручником. Это связано с тем, что основную функцию ручника не может заменить иной элемент авто.

Стояночная тормозная система, предназначена для удержания машины на неровных отрезках дорожного пути, а также эстакадах и уклонах.

Ручник, помимо основного предназначения часто используются для старта после остановки на склонах. Ручник позволяет удержать автомобиль на неровной поверхности, избегая скатывания вниз. Также ручной тормоз используется опытными автолюбителями для управляемого заноса. В данном случае необходимо понимать, что техника контролируемого заноса требует немало практики и соответствующих навыков. Поэтому попросту экспериментировать с ручником не стоит.

Рассматриваемое устройство, также выполняет функцию поддержания безопасности при отказе тормозной педали. В аварийных ситуациях, остановку автомобиля можно произвести путём резкого подъема ручки стояночного тормоза. Поэтому даже если вы не используете стояночный тормоз повседневно, учитывая важность данного устройства, необходимо своевременно производить проверку и обслуживание ручника.

Контролировать состояние ручника и своевременно восстанавливать его функцию, можно изучив несложное устройство ручного тормоза. Стояночная тормозная система, имеет в основе привод в виде троса. Механическим воздействием, мы приводим в действия трос ручника, который в свою очередь передает усилие на исполнительное устройство. Система ручника, может иметь различную структуру в зависимости от производителя и основных особенностей транспортного средства. Некоторые автомобили оснащаются системой, в которой трос соединен с тормозными элементами задней оси. На некоторых транспортных средствах тросик ручного тормоза, влияет на вал кардана.

Лицо управляющее автомобилем воздействует на ручку, тем самым натягивая трос. Благодаря специальному распределителю, происходит равное давление на тормозные колодки задней оси.

Об активации тормоза, водителя уведомляет световой индикатор, расположенный на приборной панели автомобиля. Поэтому существует простой и действенный способ избежать неисправности ручника. Перед стартом, необходимого в обязательном порядке взглянуть на приборную панель и убедиться что лампочка ручника не активна.

Исправный стояночный тормоз, должен надёжно фиксировать автомобиль при уклоне в 25 %. В случае если стояночный тормоз не проходит данную проверку необходимо в обязательном порядке провести его настройку.

Какой бы надёжной ни была конструкции автомобиля, повредить стояночный тормоз достаточно просто. Повредить колодки ручника, можно один раз прокатившись с активным ручным тормозом.

Причиной нарушения функции ручного тормоза также может стать не отрегулированный или разболтавшийся трос ручника. Регулировка троса ручника, должна производиться если для удержания автомобиля требуется устанавливать ручку тормоза в крайнее верхнее положение. В случае если натяжка троса, не принесла необходимых результатов требуется замена тормозных колодок.

Одной из наиболее распространённых причин неисправности, является заклинивание троса. К таким последствиям нередко приводит попадания грязи на рабочую поверхность троса в ходе эксплуатации автомобиля. В таком случае проблема решается простой очисткой поверхности троса и последующей смазкой. Если в ходе эксплуатации машины трос подвергся критическому износу его необходимо заменить.

Перед тем как приступить к регулировке стояночного тормоза необходимо ознакомиться с одним важным правилом. Регулировка ручника, производится только при условии соответствующего технического состояния тормозных колодок, троса и привода!

Первым этапом регулировки ручника, является его диагностика. Ручник подлежит проверке, после прохождения пробега в 30.000 км. Данное условие обязательно даже если ручник функционирует исправно.

Проверить правильную функцию ручника достаточно просто. Для этого необходимо установить ручку в крайнее верхнее положение, поставить первый режим коробки передач и плавно нажать на педаль сцепления. В случае полной исправности ручника, двигатель автомобиля стремительно завершит свою работу. Если, транспортное средство начинает неспешно трогается с места, необходимо в обязательном порядке произвести настройку ручного тормоза.

В большинстве случаев, ремонт ручника ограничивается заменой троса. Как правило, для восстановления работоспособности ручника необходимо просто подтянуть трос. Технология регулировки ручника достаточно проста и с ней легко справиться даже начинающий автолюбитель.

Подтягиваем ручник

Для восстановления работоспособности ручной системы торможения, приходится заменять натяжные тросы новыми экземплярами. Но, если эти элементы исправны, но ослабло натяжение, то хватит регулировки. Для выполнения этой работы вооружитесь:

домкратом;
воротком с насадкой на «18»;
набором ключей и головок;
комплектом плоских отверток.

Итак, как подтянуть трос ручного тормоза. Это несложная процедура, с которой под силу справиться даже начинающему водителю. С помощью приложенной ниже инструкции, можно быстро выполнить всю работу:

Домкратом поднимаем машину, снимаем заднее колесо, устанавливаем противооткатный клин.
В салоне между пассажирским и задним сиденьем находим пластиковую панель механизма.
Поднимаем рычаг вверх.
Демонтируем панель для получения доступа к регулировочному устройству.
Через лючок в тормозном барабане находим регулировочную контргайку.
Заворачиваем её и следим за состоянием натяжного троса.
Гайку необходимо закрутить, чтобы колесо автомобиля вращалось с установленным ручником на одном щелчке.
На трех щелчках колесо вращаться уже не должно.

После окончания работы, собираем демонтированные и разобранные элементы в обратной последовательности. Конечным этапом регулировки станет повторная диагностика системы экстренного торможения. Тестирование на работоспособность, так же проводится на дороге с уклоном.

Ручник не держит

Статья и представленные видео посвящены регулировки ручного тормоза, но в некоторых случаях ручник не держит по причине изношенных тормозных колодок либо отсутствия троса. Если ручной тормоз не работал с момента покупки автомобиля, перед началом регулировки убедитесь, что трос не был оборван из-за естественного износа или плохого крепления.

Барабанные тормоза

Проще всего регулировка ручника осуществляется на барабанной тормозной системе. Схематическое изображение устройство ручного тормоза ВАЗ 2113-15.

Поднятие рычага ручника приводит к перемещению тяги (5), от которой к каждому из колес под днищем автомобиля идут контуры троса. Проходя через тормозной щит, тросы соединяются с рычагами ручного привода колодок. При поднятии ручника трос воздействует на рычаг (13), верхняя часть которого закреплена на оси (12). В итоге созданное рычагом усилие через разжимную планку равномерно передается на тормозные колодки, прижимая их к барабанам.

В некоторых видах конструкции вместо тросов применяется комбинация тяг, но именно описанное выше устройство можно встретить на всех современных автомобилях с задними барабанными тормозами.

Как подтянуть трос

Суть регулировки заключается в перемещении уравнителя троса по тяге в направлении передней части автомобиля. В зависимости от конструкции автомобиля, механизм для регулировки может находиться в салоне либо под днищем, как в случае с ВАЗ 2115,2114,2113,2199,2109,2108, Opel Astra F и многими другими авто.

Для доступа к регулировочному механизму, расположенному в салоне, в центральном туннеле зачастую имеется специальный лючок. В нашем случае процесс описан и показан на видео на примере авто, где регулировка осуществляется под днищем, поэтому автомобиль предварительно нужно загнать на эстакаду либо смотровую яму. Инструкция, которая позволит подтянуть трос, если не держит ручник.

Металлической щеткой очистите резьбу регулировочной тяги.
Ослабьте контргайку. Чтобы при откручивании и обратном закручивании после регулировки придать конструкции жесткость, потребуются 2 ключа – одним в момент откручивания нужно удерживать регулировочную гайку, а вторым откручивайте контргайку.
Сместите положение регулировочной гайки, закрутив ее на необходимое количество витков.
После завершения регулировки подтяните контргайку так, чтобы она плотно прижалась к регулировочной гайке.

Какая степень натяжки считается правильной

В случае техосмотра, который в РФ на гражданских транспортных средствах не проводится, эффективность ручного тормоза проверяется двумя способами:

автомобиль с полной снаряженной массой должен быть надежно зафиксирован ручным тормозом на уклоне 16º или 25º, в зависимости от актуальных требований;
действие ручного тормоза проверяется на специальных барабанах. При этом измеряется не только тормозное усилие, но и равномерность ее распределения между задними колесами.

Народные методы

При самостоятельной регулировке стояночного тормоза оценить натяжение троса ручника можно двумя способами:

по количеству щелчков. При этом информацию стоит искать по конкретной модели автомобиля, так как, к примеру, для Daewoo Matiz нормой будет 7 щелчков, а для ВАЗ 2106 – 2-4 щелчка. Недостаток регулировки лишь в том, что иногда после замены тормозных барабанов, колодок, и соблюдении усредненного значения по количеству щелчков даже при опущенном ручнике тормозные колодки могут быть излишне сильно прижаты к барабанам. Поэтому после обслуживания задних барабанных тормозов степень натяжки должна отличаться от усредненных требований, но после притирки ручник нужно будет обязательно подтянуть;
по степени прижатия фрикционных накладок. Для регулировки ручника задние колеса необходимо будет вывесить. Подтягивать трос нужно до такого состояния, чтобы при опущенном рычаге стояночного тормоза колодки едва касались тормозных барабанов. При вращении от руки колесо должно довольно свободно вращаться, но при этом будет ощущаться едва заметный звук от прижатых к барабанам фрикционных накладок (если колодки изношенны неравномерно, то характерный звук при вращении будет в определенном положении колеса). При такой регулировке после преодоления 100-200 км фрикционные накладки немного сотрутся, и зазор станет близким к идеальному.

Владельцам ВАЗ

На автомобилях ВАЗ переднеприводной компоновки ручник может плохо держать, даже если вовремя подтягивать трос. Случается это из-за конструкции наконечника троса, ограничивающего амплитуду движения рычага ручного привода колодок. При затягивании ручника возвратная пружинка слишком рано упирается в ограничитель. Чтобы решить эту проблему, владельцы спиливают несколько витков возвратной пружины. При этом следует быть очень аккуратным, чтобы не повредить сам трос ручника, а также следить за тем, чтобы убранные отрезки были с обеих сторон равной длины.

Как поменять трос стояночного тормоза

Нередко происходит так, что никакие регулировочные манипуляции не приносит должного эффекта. Автомобиль всё также, не способен принять статичное положение на дороге с уклоном. В таком случае ничего не остается, кроме замены самого натяжного троса. Для этого:

Загоняем автомобиль на смотровую яму.
Снимаем пластиковую панель механизма в салоне машины.
Очищаем и после выкручиваем контргайку.
Демонтируем задние колеса, после тормозные барабаны, отворачивая колесные шпильки.
Снимаем колодку, а затем наконечник стояночного устройства.
Откручиваем болт, который закрепляет оболочку тросика.
Из оболочки изымаем втулки, после чего демонтируем и сам тросик.
Ставим новый тросик и устанавливаем ранее демонтированные элементы системы.

Советы автомехаников

Регулировка ручного тормоза должна осуществляться вовремя.

Начинающие водители ошибочно считают: если реже использовать ручник, то он дольше проработает. Это не так. Обеспечить долговечность механизму можно в том случае, если им пользоваться часто, но с умом. Если постоянно останавливать машину ручником – ничего хорошего из этого не выйдет. Раньше положенного срока выйдут из строя детали тормозной системы, и тогда без дорогостоящего ремонта авто не обойтись. Однако находясь в состоянии постоянного бездействия, конструктивные элементы механизма начнут чаще выходить из строя. Происходит это ввиду отсутствия необходимой смазки, скопления пыли и грязи.

Ручник на задних дисковых тормозах

Чтобы уделить больше внимания процессу регулировки и не вдаваться в тонкости принципа работы стояночного тормоза с механическим приводом на дисковых тормозах, перечислим лишь основные виды устройства.

Тормозной диск удерживается дополнительной колодкой, которая при поднятии ручника посредством коромысла прижимается к рабочей поверхности диска.
Устройство тормозного диска позволяет разместить во внутренней полости отдельные тормозные колодки. Принцип работы напоминает работу барабанных тормозов.
Конструкция с механическим подпором рабочего поршня. В полости тормозного поршня располагается храповик (для автоматического сведения колодок), в который упирается шпилька с трапецеидальной резьбой. Изогнутая штанга приводит в движение шпильку путем проворачивания вала с концентрической проточкой.

Регулировка

В случае с наиболее распространенным барабанным типом конструкции отрегулировать ручник можно вращением регулировочной «собачки». Сам регулятор может находиться в боковой либо нижней части тормозного механизма. Доступ к нему осуществляется через технологическое отверстие в щите, которое должно быть прикрыто заглушкой.

В некоторых видах конструкции регулятор может стопориться пружинящим элементом, поэтому для освобождения и вращения «собачки» его придется отгибать. Устройство ручника на задних дисковых тормозах и регулировочный механизм отлично показаны на видео.

Перед многими автовладельцами часто встает вопрос о правильной регулировке стояночного тормоза. Можно ли это сделать самостоятельно, и если можно, то как? Что такое вообще стояночный тормоз, или в обыденном разговоре, ручник. Для чего он так нужен в любом автомобиле? В данной статье мы попробуем разобраться как же правильно отрегулировать «ручник» не обращаясь за помощью на станцию техобслуживания.

Именно ручник (стояночный тормоз) позволяет удержать автомобиль длительное время на площадках с уклоном, на парковках и тому подобное. Но не только для этих целей он используется. Автогонщики на спортивных авто используют его при достаточно крутых поворотах на большой скорости, потому что именно такой тормоз способен удержать задние колеса. А вот в обыденной жизни он помогает плавно тронуться с места, если вы стоите в пробке и дорога с небольшим (или большим) уклоном, при этом не наехав на стоящего сзади соседа. В общем и целом он очень помогает автовладельцу, но только тогда, когда ручник (стояночный тормоз) отрегулирован правильно.

Устройство стояночного тормоза (ручника).

Его устройство очень простое, но в тоже время надежное. Смысл действия такого тормоза в том, что механический привод (а это либо тяга, либо ножная педаль, либо рычаг) передает усилие, которое идет к механизму блокировки. Такое усилие передается при помощи тросов, а их в разных конструкциях бывает разное количество. Может быть один, есть два, но обычно таких тросов три. Любой трос ручника соединяется с остальными составляющими системы торможения (блокировки) регулируемыми наконечниками. На первый взгляд кажется что это очень сложная система, но это совсем не так, главное понять принцип ее действия и все встанет на свои места.

Основной принцип действия ручника (стояночного тормоза).

Этот принцип прост до невероятности – поднимая рукоять (прижимая педаль), водитель тем самым натягивает трос (или тросы), с ними идет коромысло. Оно уже выравнивает натяжку тросов, затем идет натяжка рычагов блока колес (задних). А уже они раздвигают колодки, которые есть у стояночного тормоза, эти колодки расходятся в стороны и полностью блокируют задние колеса. Тронуться с места становиться невозможно.

Но сегодня есть уже электромеханические тормоза стояночные. Такие механизмы сейчас устанавливаются на современных автомобилях для дисковых тормозов с электроприводом. Здесь дисковый механизм блокировки взаимодействует с двигателем авто. Получается такая картина: после нажатия кнопки и если скорость выше 10 км в час, идет медленное и плавное притормаживание, когда машина остановилась, идет полая блокировка колес.

Такой тормоз действует абсолютно независимо на ходовую часть, ручник же сам автоматом снимается при движении в гору. В принципе эта система очень удобна и надежна, но к сожалению она установлена только на новых (современных автомобилях) на классике или старых авто обычно установлены простые механические «ручники»

Причины, по которым ручник требует регулировки.

Для проверки, требуется ли ручнику вашего авто регулировка, проведите такой тест: Найдите небольшой склон и начинайте съезжать с него, при этом очень плавно поднимайте рычаг. В тот момент, когда Вы ручник поднимите на одну треть – ваша машина должна начинать подтормаживать, а на двух третях полностью остановиться. Когда такой остановки не произошло – необходимо заменять тросы ручника, также причина может быть в тормозных колодках, возможно необходимо заменить их. Если же с тросами ручника и колодками все впорядке — необходимо сделать регулировку ручника.

Виды тормозных систем. Рабочий тормозной цилиндр – ремонт и замена. Классификация тормозных систем автомобиля

Тормозная система необходима для замедления транспортного средства и полной остановки автомобиля, а также его удержания на месте.

Для этого на автомобиле используют некоторые тормозные система, как - стояночная, рабочая, вспомогательная система и запасная.

Рабочая тормозная система используется постоянно, на любой скорости, для замедления и остановки автомобиля. Рабочая тормозная система, приводится в действие, путем нажатия на педаль тормоза. Она является самой эффективной системой из всех остальных.

Запасная тормозная система используется при неисправности основной. Она бывает в виде автономной системы или её функцию выполняет часть исправной рабочей тормозной системы.

Стояночная тормозная система нужна для удержания автомобиля на одном месте. Стояночную систему использую во избежание самопроизвольного движения автомобиля.

Вспомогательная тормозная система применяется на авто с повышенной массой. Вспомогательную систему используют для торможения на склонах и спусках. Не редко бывает, что на автомобилях роль вспомогательной системы играет двигатель, где выпускной трубопровод перекрывает заслонка.

Тормозная система - это важнейшая неотъемлемая часть автомобиля, служащая для обеспечения активной безопасности водителей и пешеходов. На многих автомобилях применяют различные устройства и системы, повышающие эффективность системы при торможении - это антиблокировочная система (ABS), усилитель экстренного торможения (BAS), усилитель тормозов .

1.3. Основные элементы тормозной системы автомобиля

Тормозная система автомобиля состоит из тормозного привода и тормозного механизма .

Рис.1.3. Схема гидропривода тормозов: 1 - трубопровод контура «левый передний-правый задний тормоз»; 2-сигнальное устройство; 3 - трубопровод контура «правый передний - левый задний тормоз»; 4 - бачок главного цилиндра; 5 - главный цилиндр гидропривода тормозов; 6 - вакуумный усилитель; 7 - педаль тормоза; 8 - регулятор давления задних тормозов; 9 - трос стояночного тормоза; 10 - тормозной механизм заднего колеса; 11 - регулировочный наконечник стояночного тормоза; 12 - рычаг привода стояночного тормоза; 13 - тормозной механизм переднего колеса.

Тормозным механизмом блокируются вращения колес автомобиля и в следствии чего, появляется тормозная сила, которая является причиной остановки автомобиля. Тормозные механизмы находятся на передних и задних колесах автомобиля.

Проще говоря, все тормозные механизмы можно назвать колодочными. И уже в свою очередь, их можно разделять по трению - барабанные и дисковые. Тормозной механизм основной системы монтируется в колесо, а за раздаточной коробкой или коробкой передач находится механизм стояночной системы.

Тормозные механизмы, как правило состоят из двух частей, из неподвижной и вращающейся. Неподвижная часть – это тормозные колодки, а вращающаяся часть барабанного механизма - это тормозной барабан.

Барабанные тормозные механизмы (рис. 1.4.) чаще всего стоят на задних колесах автомобиля. В процессе эксплуатации из-за износа, зазор между колодкой и барабаном увеличивается и для его устранения используют механические регуляторы.

Рис. 1.4. Барабанный тормозной механизм заднего колеса: 1 – чашка; 2 – прижимная пружина; 3 – приводной рычаг; 4 – тормозная колодка; 5 – верхняя стяжная пружина; 6 – распорная планка; 7 – регулировочный клин; 8 – колесный тормозной цилиндр; 9 – тормозной щит; 10 – болт; 11 – стержень; 12 – эксцентрик; 13 – нажимная пружина; 14 – нижняя стяжная пружина; 15 – прижимная пружина распорной планки.

На автомобилях могут применять различные комбинации тормозных механизмов:

два барабанных задних, два дисковых передних;

четыре барабанных;

четыре дисковых.

В тормозном дисковом механизме (рис. 1.5.) - диск вращается, а внутри суппорта установлены, две неподвижные колодки. В суппорте установлены рабочие цилиндры, при торможении они прижимают тормозные колодки к диску, а сам суппорт надежно закреплен на кронштейне. Для увеличения отвода тепла от рабочей зоны часто используются вентилируемые диски .

Рис. 1.5. Схема дискового тормозного механизма: 1 - колесная шпилька; 2 - направляющий палец; 3 - смотровое отверстие; 4 - суппорт; 5 - клапан; 6 - рабочий цилиндр; 7 - тормозной шланг; 8 - тормозная колодка; 9 - вентиляционное отверстие; 10 - тормозной диск; 11 - ступица колеса; 12 - грязезащитный колпачок.

Тормозная система - один из основных механизмов функционирования автомобиля. Она предназначена для остановки транспортного средства и снижения его скорости. Также, она позволяет оставлять транспортное средство в безопасном состоянии покоя, не позволять ему самопроизвольное движение в не рабочее время.

Тормозная система состоит из множества механических элементов, которые выполняют свою особую функцию и роль в успешной работе всей системы. Рабочий тормозной цилиндр - один из важнейших элементов работы всей тормозной системы.

Таким образом, рабочий тормозной цилиндр - это самобытный механизм тормозной системы, который преобразует давление жидкости в определенную механическую силу, которая, в свою очередь, воздействует на тормозные колодки. Отличается от главного тормозного цилиндра тем, что воздействует непосредственно на тормозные колодки барабанного типа. Помимо вышесказанного определения, рабочий тормозной цилиндр - это тормозной поршень, который оказывает свое воздействие на тормозные колодки дискового типа.

Рабочая тормозная система, непосредственной частью которой является рабочий цилиндр, используется всегда и при любой скорости автомобиля для снижения скорости или остановки автомобиля. Задействуется в эксплуатацию рабочая тормозная система с нажатием водителя на педаль тормоза. Является самой эффективной из всех видов тормозных систем.

1. Рабочий тормозной цилиндр – роль в тормозной системе.

В момент торможения водитель непосредственно воздействует на тормозную педаль. Это нажатие, в свою очередь, с помощью специального штока передается на поршень главного цилиндра. Сам этот поршень воздействует уже на тормозную жидкость, вследствие чего, она задействует рабочие цилиндры. Из рабочих цилиндров, при этом, выдвигаются специальные поршни, которые прижимают тормозные колодки уже к дискам или барабанам. Дисковые колодки или барабанные у тормозной системы - это зависит непосредственно от вида этой тормозной системы.

Любой недостаток в тормозной системе может значительно снизить эффективность процесса торможения. Это, в свою очередь, приводит к нежелательным последствиям для всех автомобилей и водителей, принимающих участие в движении. Существует один элемент, который в большинстве случаев стает причиной неисправности рабочего цилиндра и, вследствие, полного или частичного прекращения всей тормозной системы. Таким элементом является тормозная жидкость. Помимо этого, множество различных неполадок могут вызывать низкокачественные и дешевые детали. Узнать, что автомобилю необходим ремонт рабочего тормозного цилиндра, вплоть до его тотальной замены, могут указать такие признаки:

1. Когда автомобиль тормозит, его последующее движение будет не прямолинейным;

2. Снижение уровня тормозной жидкости в бачка. Узнать об этом изъяне может помочь специальный индикатор, который расположен на панели приборов в автомобиле;

3. Если нужно увеличивать свое усилие для нажатия на педаль тормоза при необходимости остановиться.

Существуют проблемы, которые связаны с деталями, которые непосредственно работают вместе с рабочим цилиндром. Если автомобиль при торможении «заносит», а его движение не прямолинейно, то проблема заключается в заедании поршня. Эта поломка возникает по несколькими причинами: некачественной жидкости, изношенной детали или ее поломкой.

2. Конструкция рабочего тормозного цилиндра.

Рабочий тормозной цилиндр являет собою поршень, уходящий в просверленном отверстии в суппорте. Сам поршень задействует свое давление на тормозную колодку, за счет тормозной жидкости. Также, для более качественного уплотнения используется кольцо из резины, которое вставлено в углубление, располагающееся в стенке суппорта (поршня). Поршень чаще всего в виде стакана и полый. Довольно распространенным явлением есть хромовое покрытие поршня для защиты его от коррозии. Чтобы обезопасить от попадания пыли и грязи в рабочий тормозной цилиндр используется пыльник, который, одной стороной фиксируется на поршне, а другой – на суппорте. Пыльник изготовлен из жаропрочной резины.

Рабочие цилиндры разного диаметра принято использовать в многопоршневых суппортах – от 6 и больше. Такого типа рабочие тормозные цилиндры увеличиваются к задней части суппорта/поршня. Таким образом, задняя часть колодки значительно сильнее прижимается. Это, в свою очередь, позволяет добиться более равномерного и одинакового износа колодки, так как намного эффективнее распределяет тепло. Помимо этого при торможении автомобиля тормозная колодка стачивается, вследствие чего образуется пыль. Эта пыль накапливается к задней части колодки.

3. Виды рабочих тормозных цилиндров.

Рабочий тормозной цилиндр делится на два вида, которые, в свою очередь непосредственно зависят от типа всей тормозной системы. Так, в автомобильной природе выделяют такие виды рабочих тормозных цилиндров: первый тип рабочего цилиндра – это устройство, воздействующее на тормозные колодки барабанного типа, то есть – барабанный цилиндр; вторым типом рабочего тормозного цилиндра является тормозной поршень, который оказывает свое воздействие на тормозные дисковые колодки, соответственно, этот тип рабочего тормозного цилиндра носит название дискового типа.

Сам тип такого рода цилиндров определяется целиком и полностью тормозной системой, дисковой ил барабанной. В зависимости от производителя, марки и модели рабочего тормозного цилиндра существует множество его разновидностей, которые отличаются как по своей сути, так и по сроку действия, типу и марке автомобиля и тормозной системы. Это объясняется тем, что не все рабочие тормозные цилиндры подходят под все тормозные системы барабанного типа и дискового, так как развитие автомобильных технология принесло много новшеств и изменений в конструкции и способности тормозной системы, как неотъемлемой части всей работы единого автомобильного механизма.

Помимо данной классификации существует и другая, иная классификация, которая в большей степени относится к автомобилям отечественного производителя. Чтобы идентифицировать и определить какой именно тип рабочего тормозного цилиндра используется, в большинстве случаев достаточно будет посмотреть в инструкцию по эксплуатации автомобиля, где должно быть подробно описана и указана каждая деталь автомобиля.

Если же таковой инструкции нет, или же она есть, но в ней не указана модель и тип тормозного цилиндра, необходимо собственноручно осмотреть рабочий тормозной цилиндр. Таким образом, существуют такие типы рабочих тормозных цилиндров, основное отличие которых заключается в разном внутреннем диаметре: одноконтурный тип рабочего тормозного цилиндра, двухконтурный и трехконтурный. Так, диаметр одноконтурного составляет – 25 мм , двухконтурного – 22 мм , а трехконтурного – 19 мм. Как видно, диаметр уменьшается с добавлением одного контура на 3 мм.

Таким образом, рабочий тормозной цилиндр – один из основных механизмов функционирования всей тормозной системы автомобиля. Исполняя свою главную задачу, которая состоит в преобразовании давления жидкости в силу воздействия на тормозные колодки, он является полностью самобытным и необходимым элементом единого звена функционирования всей тормозной системы автомобиля.

Если выражение – «главное вовремя остановиться» в повседневном общении касается моральных принципов, то в контексте автотранспорта это выражение может затронуть материальный аспект жизни и здоровье автомобилиста.

В устройстве автомобиля нет второстепенных агрегатов, но тормозная система должна стать приоритетом в обслуживании и ремонте машины. В схеме работы гидравлических тормозов основными являются как , так и рабочий тормозной цилиндр. Давайте рассмотрим принцип работы, устройство, диагностику, ремонт и замену этого узла на примере распространенного автомобиля марки ВАЗ.

Поступающая из главного, под давлением, тормозная жидкость воздействует на оба поршня в рабочем цилиндре, те, в свою очередь, сдавливают или разжимают тормозные колодки, что приводит к торможению. Передний контур тормозов дисковый, задний у многих авто - барабанного типа.

Передние суппорта.
Трубопровод, подводящий гидравлическую жидкость к передним колесам.
Задний трубопровод.
Вальцы задних колес.
Бачок.
Главный вальц.
Один из поршней.
Шток.
Педаль.

Устройство

Устройством передний суппорт и задний тормозной цилиндр автомобиля ВАЗ разнятся во внешнем виде корпуса и основных частей.
Устройство дискового тормоза состоит из таких основных деталей:

1 - Поршень.
2 - Пыльник.
3 - Уплотнительная манжета.
4 - Корпус суппорта.
6 - Воздушный штуцер.
7 - Пружины, прижимающие колодки.
12 - Колодки.

В устройстве тормоза барабанного типа применяются такие детали:

2 - Штуцер прокачки.
3, 11 - Пыльник.
4, 10 - Поршень.
6, 9 - Уплотнительная манжета поршня.
7 - Корпус.

Диагностика

О том, что приближается ремонт рабочего тормозного цилиндра, автомобилисту расскажут такие признаки:

Неравномерное срабатывание колес при торможении, следствием чего может стать занос авто. Это признак заедания поршня, который может вызвать применение некачественной жидкости или попадание в систему воздуха.
Срабатывание индикаторной лампочки при критическом понижении жидкости в бачке, или обнаружение этого при визуальном осмотре, что говорит о возможной утечке гидравлической жидкости из износившихся манжет или прохудившихся патрубков.
Нажатие педали дается с большим усилием, это может происходить по всем вышеописанным причинам.

Заедающий поршень и тугая педаль еще не показатель для ремонта и замены рабочих цилиндров. Следует обратить внимание на толщину колодок, если их износ достиг максимума, это может спровоцировать заклинивание поршней, так как они практически не работают.

Изначально также может помочь исправить эти проблемы полная замена гидравлической жидкости или прокачка системы тормозов. Если эти действия не привели к положительному результату, требуется отремонтировать рабочий тормозной цилиндр, благо в продаже есть ремкоплект рабочего тормозного цилиндра, в набор которого, в зависимости от марки авто, входят: манжеты, поршень, пыльник и прочие составляющие.

Ремонтные работы

Разборка, ремонт и замена тормозного цилиндра автомобиля ВАЗ не представляет особой сложности. Приобретя необходимый ремкомплект рабочего тормозного цилиндра, откручиваем колесо и, отсоединив патрубки, снимаем неисправный цилиндр (более подробно схема демонтажа будет описана ниже).

Для удобства, зажав корпус в тисках и сняв пыльник, получаем доступ к стопорному кольцу, фиксирующему поршень, после снятия которого, вынимаем все рабочие детали.

Произведя разборку корпуса нужно промыть всё тормозной жидкостью и осмотреть зеркало корпуса на предмет механических повреждений.

Если повреждений не выявлено, то, вскрыв ремкомплект рабочего тормозного цилиндра, произвести замену неисправных деталей.

Обязательным условием, в независимости от их состояния, является замена всех резиновых деталей входящих в ремкомплект рабочего тормозного цилиндра. В этот список входят: пыльник, манжета и прочее.

Замена неисправного цилиндра тормозов

Схема замены в семействе ВАЗ практически одинакова для цилиндров обоих контуров с мелкими различиями.

Изначально нужно приготовить необходимые ключи и подходящие по размеру патрубков заглушки. Сняв колесо и открутив патрубки, для предотвращения утечки жидкости надеваем на них заглушки. Открутив соответствующие гайки, демонтируем старый цилиндр и на его место ставим новый, производя сборку в обратном порядке. Если после замены, сборке колеса мешают слишком разведенные колодки, можно подпилить концовки колодок, только не переусердствуйте, это может сказаться на работе ручного тормоза.

После любых манипуляций с системой тормозов требуется ее прокачка согласно схеме.

Для прокачки подготовьте: жидкость, ключ подходящего диаметра к воздушному штуцеру, шланг, плотно одевающийся на штуцер и любую емкость. Схема прокачки зависит от того, как расположены контуры в конкретной модели ВАЗ. Устройство тормозов некоторых подразумевает прокачку от «длинного трубопровода», имеется в виду от самого дальнего колеса относительно главного цилиндра.

Если конкретнее это выглядит так: в машине главный цилиндр размещен глядя на задний бампер, значит первым прокачивается задний правый цилиндр, затем задний левый. Следующим идет передний левый, и оканчивается процедура прокачкой того колеса, которое находиться с правой стороны от главного цилиндра. В более поздних моделях схема подразумевает прокачку крест-накрест глядя на машину сзади:

правое заднее колесо;

левое переднее колесо;

левое заднее колесо;

правое переднее колесо.

В любом случае заканчивать прокачку следует передним правым колесом.

В процессе этого действия не забывайте следить за уровнем гидравлической жидкости в бачке, чтобы воздух опять не попал в систему.

Легкового автомобиля. Также вы узнаете о том, как произвести прокачку системы правильно. Будут рассмотрены конструкции с антиблокировочной системой. На данный момент без них не обходится ни один качественный автомобиль. Речь, конечно, о машинах средней ценовой категории и выше. Бюджетные автомобили могут комплектоваться данной конструкцией, но она идет как дополнительная опция. В целом же тормозные системы всех машин одинаковы, они состоят из идентичных элементов.

Немного теории о тормозной системе

Как вы понимаете, она необходима для того, чтобы изменить скорость машины. Сигналом к этому может служить либо действие водителя, либо электронная система управления. Также оно необходимо, чтобы удерживать машину неподвижно во время стоянки.

Выделяют три типа тормозных систем. Первая - это, конечно же, рабочая. Она необходима для нормальной эксплуатации машины. С ее помощью осуществляется торможение с больших или малых скоростей. О том, какие особенности имеет тормозная система "Нива-2121", схема которой является классической, будет рассмотрено ниже.

Второй тип - это стояночная. Она больше известна как ручной тормоз, если нужно машину поставить на длительный срок. В частности, если имеется уклон дорожной поверхности, эта система просто необходима. Ручником можно пользоваться во время экстренной остановки. А есть еще системы запасного типа. Они сравнительно недавно начали использоваться на автомобилях. Чаще всего их можно встретить на тех машинах, на которых имеется электрический ручной тормоз. Главное ее назначение - дать возможность водителю остановить автомобиль, если откажет рабочая система. Монтируется она на машины с электрическим ручным тормозом по одной причине: стояночный тормоз не может быть выжат, если скорость автомобиля больше нуля.

Принцип функционирования

Мы привыкли, что при нажатии на педаль тормоза автомобиль начинает замедляться. Но не все вдаются в подробности того, какие процессы при этом протекают. Не каждый знает, как работает тормозная система ВАЗ-2109, схема которой приведена в данной статье. Если проще сказать, то остановка автомобиля происходит только за счет сжатия жидкости в трубках и шлангах. Давление создается с помощью главного тормозного цилиндра, он является основным узлом системы.

Все привыкли видеть гидравлические тормоза, но имеются конструкции, в которых используется не давление жидкости, а сжатый воздух. Они идентичны с гидравлическими, только надежность у них оказывается намного выше. Элементы, используемые в пневматических тормозах, должны выдерживать очень большое давление. Правда, оно сопоставимо с тем, которое находится в гидравлическом приводе. Необходимо только внедрять ресивер для хранения сжатого воздуха. Существуют также электромеханические тормоза. Они приводятся в движение электродвигателями и специальными тросами.

Тормозная система — это совокупность устройств, предназначенных для регулирования скорости движения, ее снижения до необходимого уровня или полной остановки машины.

Современные автомобили и колесные тракторы оборудуют рабочей, запасной, стояночной и вспомогательной автономными тормозными системами.

Рабочая тормозная система служит для снижения скорости движения с желаемой интенсивностью вплоть до полной остановки машины вне зависимости от ее скорости, нагрузки и уклона дорог, для которых она предназначена.

Запасная тормозная система предназначена для плавного снижения скорости движения или остановки машины в случае полного или частичного выхода из строя рабочей тормозной системы (например, в автомобиле КамАЗ-4310).

Эффективность рабочей и запасной тормозных систем машин оценивают по тормозному пути или установившемуся замедлению при начальной скорости торможения 40 км/ч на прямом и горизонтальном участках сухой дороги с твердым покрытием, обеспечивающих хорошее сцепление колес с дорогой.

Стояночная тормозная система служит для удержания неподвижной машины на горизонтальном участке пути или уклоне даже при отсутствии водителя. Эффективность стояночной тормозной системы должна обеспечивать удержание машины на уклоне такой крутизны, который она сможет преодолеть на низшей передаче.

Вспомогательная тормозная система предназначена для поддержания постоянной скорости машины при движении ее на затяжных спусках горных дорог и регулирования ее самостоятельно или одновременно с рабочей тормозной системой с целью разгрузки тормозных механизмов последней. Эффективность вспомогательной тормозной системы должна обеспечивать без применения иных тормозных систем спуск машины со скоростью 30 км/ч по уклону 7 % протяженностью 6 км.

Каждая тормозная система состоит из тормозных механизмов (тормозов) и тормозного привода.

Торможение машины достигается работой сил трения в тормозном механизме, которая превращает кинетическую энергию движения машины в теплоту в зоне трения тормозных накладок с тормозным барабаном или диском.

В зависимости от типа привода различают тормозные системы с гидравлическим, пневматическим и пневмогидравлическим приводом.

Тормозные механизмы (тормоза) бывают дисковые и колодочные, а в зависимости от места установки — колесные и трансмиссионные (центральные). Колесные устанавливают непосредственно на ступице колеса, а трансмиссионные — на одном из валов трансмиссии.

На большегрузных автомобилях и мощных тракторах чаще всего применяют системы торможения с пневматическим приводом и колодочными тормозами.

Колодочный тормоз затормаживает шкив 9 двумя колодками 5 с фрикционными накладками, которые прижимаются к шкиву 9 изнутри разжимным кулачком 4. При этом верхние концы колодок 5 поворачиваются вокруг неподвижных шарниров (осей) 7. Если отпустить педаль 1, то стяжные пружины 8 растормозят шкив 9.

Дисковый тормоз трактора МТЗ-80 имеет диски 14 и 16 с фрикционными накладками, установленные на вращающемся валу 6 возможностью передвижения в осевом направлении. Между ними размещены два нажимных диска 12 и 15, соединенные серьгами 11 с тягой 10 и тормозной педалью 1. Между нажимными дисками в углублениях со скосами установлены разжимные шарики 13. При торможении шарики раздвигают нажимные диски, которые прижимают вращающиеся диски с фрикционными накладками к неподвижному картеру 17 и затормаживают вал 6.

Рисунок. Схемы колесных тормозов: а — колодочного; 6 — дискового; 1 — педаль; 2 — тяга; 3 — рычаг; 4 — разжимной кулачок; 5 — колодка; 6 — затормаживаемый вал: 7 — оси повороти колодок; 8 — стяжные пружины; 9 — тормозной шкив; 10 — тяга с регулировочной гайкой; 11 — серьга; 12, 75 — нажимные диски; 13 — шарик; 14, 16 — диски с фрикционными накладками; 17 — картер.

Ремонт тормозной системы в автосервисе Автограф

Большинство автомобилистов вспоминает о тормозных колодках два раза в год, при сезонном шиномантаже, когда их можно разглядеть поближе и убедиться, что они хотя бы стоят на своих местах, но часто бывает так, что уже проявились явные признаки износа ( запах, посторонние звуки, свист и тд.) и мы мчимся до ближайшего автосервиса, хорошо если своим ходом, а не на эвакуаторе.

Итак, давайте вместе разберемся, как этого избежать.

В первую очередь, узнайте характеристики своего автомобиля:

Тормозные системы постоянно совершенствуются, появляется все больше вспомогательных систем: запасные, стояночные, антиблокировочные (ABC), работающие при спуске-подъеме, при скользкой дороге и других сложных ситуациях, основа тормозной системы -тормозные механизмы и система соединяющая их , направленная на блокирование вращения колес и появление тормозной сил.

1 — трубопровод контура «левый передний-правый задний тормоз»; 2-сигнальное устройство; 3 — трубопровод контура «правый передний — левый задний тормоз»; 4 — бачок главного цилиндра; 5 — главный цилиндр гидропривода тормозов; 6 — вакуумный усилитель; 7 — педаль тормоза; 8 — регулятор давления задних тормозов; 9 — трос стояночного тормоза; 10 — тормозной механизм заднего колеса; 11 — регулировочный наконечник стояночного тормоза; 12 — рычаг привода стояночного тормоза; 13 — тормозной механизм переднего колеса.

Виды тормозных систем, установленных на автомобиле: передние дисковые-задние барабанные, все дисковые, все барабанные.

Дисковый тормозной механизм:

1 — колесная шпилька; 2 — направляющий палец; 3 — смотровое отверстие; 4 — суппорт; 5 — клапан; 6 — рабочий цилиндр; 7 — тормозной шланг; 8 — тормозная колодка; 9 — вентиляционное отверстие;10 — тормозной диск; 11 — ступица колеса; 12 — грязезащитный колпачок.

Барабанный тормозной механизм заднего колеса

1 – чашка; 2 – прижимная пружина; 3 – приводной рычаг; 4 – тормозная колодка;5 – верхняя стяжная пружина; 6 – распорная планка; 7 – регулировочный клин; 8 – колесный тормозной цилиндр; 9 – тормозной щит; 10 – болт; 11 – стержень; 12 – эксцентрик; 13 – нажимная пружина; 14 – нижняя стяжная пружина; 15 – прижимная пружина распорной планки.

Типы (фрикционного) покрытия колодок

Металл, который принимает большую часть усилий и отвечает за процесс остановки автомобиля, является фрикционным слоем, закрепленным на металлической части колодки. Виды тормозных планок:

Колодки с нанесенным на них полуметаллическим фрикционным слоем, в котором встречается до 65% составляющих из меди, стальной проволоки или порошка железа, смешанных для лучшего трения с графитом. Их плюс – высокая теплоотдача, а минусы – быстрый износ и шум.
Планки с приклеенным к ним материалом из органических составляющих: высокотемпературной смолы, резины, стекла, кевлара и углерода. К их положительным качествам можно отнести менее шумную работу и мягкость, а к отрицательным – меньший срок службы и достаточное количество выделяемой ими пыли.
Колодки с небольшим содержанием металлических элементов, не более 30%, с добавлением органических (вышеописанных) веществ. Что способствует неплохому теплообмену, но сказывается на их шумности.
Керамические планки, считающиеся на данный момент лучшим вариантом. Их фрикционный слой изготовлен из керамических волокон с добавлением наполнителя, включающего в себя небольшое количество меди. Обладая небольшим весом, эти колодки в эксплуатации более долговечны и производят меньше шума.

Мы узнали базовые характеристики тормозной системы, и можем сказать, что износ зависит от тормозной системы, от качества материалов, используемых в тормозных колодках. Помните, что быстрый износ — это не всегда плохое качество, а зачастую сокращение тормозного пути, другими словами, эффективность торможения.

У каждой машины есть инструкция, регламент завода-изготовителя, где представлены рекомендации когда и что менять, но эксперты рекомендуют следить самостоятельно за износом: при прохождении ТО или диагностики подвески всегда уточняйте у мастеров-механиков процент износа колодок и фиксируете его — так вы будете понимать, какой износ у Вас появляется за определенный период и можете спрогнозировать своевременную замену тормозных колодок. Если у Вас нет такой возможности, Вы всегда можете довериться профессионалам нашего автосервиса «Автограф», где Вам подберут оптимальный вариант тормозных колодок в зависимости от индивидуальных предпочтений и манеры езды.

ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ НА БЕСПЛАТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ Ремонта тормозной системы И КОНСУЛЬТАЦИЮ СО СПЕЦИАЛИСТОМ:

Замена передних дисковых колодок	720
Замена задних дисковых колодок	960
Замена тормозных барабанных колодок	1680
Замена тормозной жидкости	960
Диагностика тормозов	840

Полный пакет документов и гарантийный талон.

Прозрачная смета по работам и запчастям.

Возможность присутствовать во время диагностики и ремонта.

Акции, бонусы и накопительная система скидок.

ЗАПИШИТЕСЬ НА Ремонт тормозной системы И ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ 5% ОТ СТОИМОСТИ РАБОТ

Меняем колодки тормозных механизмов задних колес Lada Granta и Kalina

Проверить состояние колодок тормозных механизмов задних колес Лада Гранта и Калина, а также при необходимости заменить их поможет наша иллюстрированная инструкция.

Степень износа колодок тормозного механизма заднего колеса оцениваем по состоянию передней колодки, которая изнашивается быстрее задней.

144

Для этого в щите тормозного механизма выполнено смотровое окно, закрытое резиновой заглушкой.

14

Вынимаем заглушку.

14482791

Через окно оцениваем состояние накладки передней тормозной колодки.

При толщине накладки менее 1,5 мм колодки тормозных механизмов обоих колес необходимо заменить. Колодки также необходимо заменить при замасливании накладок, наличии на них глубоких борозд и сколов или в случае отслоения накладок от основания колодок.

Внимание! Колодки тормозных механизмов задних колес необходимо заменять только комплектом — все четыре колодки. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.

Если уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов находится на отметке MAX, то перед установкой новых колодок шприцем или резиновой грушей откачиваем из бачка часть жидкости, чтобы при утапливании поршней в рабочий цилиндр тормозного механизма жидкость не вытекала из-под крышки бачка. Рычаг стояночного тормоза должен быть опущен до упора (автомобиль расторможен). Далее следует максимально освободить тросы стояночного тормоза. Для доступа к месту регулировки стояночного тормоза снимаем теплозащитный экран.

7

Головкой «на 10» отворачиваем четыре гайки крепления заднего теплозащитного экрана дополнительного глушителя.

Снимаем с переднего кронштейна подвески дополнительного глушителя резиновую подушку. Сдвигаем теплозащитный экран вперед, открывая доступ к узлу регулировки стояночного тормоза.

4b3f9dbaa71f5cd7929bfb

Удерживая ключом «на 13» регулировочную гайку наконечника троса, головкой того же размера отворачиваем контргайку. Вращая регулировочную гайку против часовой стрелке, освобождаем тросы.

Снимаем заднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на опорной стойке заводского изготовления.

Если автомобиль укомплектован АВS, то тормозной механизм имеет некоторые конструктивные отличия, показанные ниже.

1452838542_122

Тормозной механизм заднего колеса автомобиля с ABS: 1 — щит тормозного механизма; 2 — датчик ABS; 3 — передняя колодка; 4 — распорная планка; 5 — колесный цилиндр; 6 — рычаг привода стояночного тормоза; 7 — задняя колодка; 8 — задающий диск датчика ABS; 9 — тормозной барабан

На автомобиле, оборудованном ABS, следует отсоединить датчик скорости вращения колеса от тормозного щита во избежание повреждения датчика.

1452778396_1

Головкой Е-8 отворачиваем винт крепления датчика…

1452778400_12

…и вынимаем датчик из отверстия в кронштейне, закрепленном на щите тормозного механизма.

Далее все работы показаны на автомобиле без ABS. Об отличиях будет оговорено особо.

14ppppppppppp

Накидным ключом (лучше шестигранной головкой) «на 7» отворачиваем два направляющих штифта колеса.

ззззззз

Снимаем тормозной барабан.

Внимание! Не нажимайте педаль тормоза после снятия барабана, т. к. поршни могут полностью выйти из цилиндра.

DSC_09

Если барабан снять не удается, то, равномерно поворачивая его, молотком с пластмассовым наконечником (или обычным молотком через деревянный брусок) наносим удары по торцу барабана.

Далее необходимо утопить поршни внутрь рабочего цилиндра. Для этого…

DSC_9001ооо

…двумя монтажными лопатками надавливаем на колодки, опираясь на буртик тормозного щита.

хх

Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок верхней стяжной пружины…

DSC_900ж0

…и снимаем пружину.

DSC_9001ж

Выводим верхние упоры колодок из прорезей поршней цилиндра и вынимаем распорную планку.

DSC_101311111жж

Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок нижней стяжной пружины…

IMG_0083ж

…и снимаем пружину.

IMG_0182ж

Отверткой выводим из зацепления с колодкой прижимную пружину.

IMG_0182жж

Снимаем переднюю колодку.

IMG_0083жжж

Отсоединив от задней колодки прижимную пружину, опускаем колодку…

DSC_101311111жжж

…и выводим рычаг привода стояночного тормоза из отверстия наконечника троса стояночного тормоза.

л

Распрямляем шплинт и вынимаем его из отверстия пальца рычага привода стояночного тормоза.

DSC_90лл00

Снимаем с пальца шайбу.

DSC_8999лл

Снимаем рычаг и вынимаем палец.

1452841424_1222

Элементы тормозного механизма заднего колеса: 1 — передняя колодка автомобиля без ABS; 2 — передняя колодка автомобиля с ABS; 3 — распорная планка; 4 — верхняя стяжная пружина; 5 — палец; 6 — шайба; 7 — шплинт; 8 — задняя колодка автомобиля с ABS; 9 — задняя колодка автомобиля без ABS; 10 — рычаг привода стояночного тормоза; 11 — нижняя стяжная пружина

Устанавливаем рычаг привода стояночного тормоза на новую колодку в обратной последовательности. Устанавливаем новые колодки в обратной последовательности. Для удобства сборки прижимной пружины с колодкой зацепляем за крючок пружины провод или шнур длиной примерно 0,5 м.

DSC_9000ллл

Натягивая пружину, вставляем ее крючок в отверстие колодки и затем вытягиваем провод.

После замены колодок на обоих колесах необходимо отрегулировать стояночный тормоз.

Вращая регулировочную гайку по часовой стрелке, натягиваем тросы. Удобно регулировать натяжение тросов высокой головкой с трещоткой и удлинителем. При этом контргайку полностью не отворачиваем. Совместив грани контргайки с гранями регулировочной гайки, надеваем высокую головку «на 13» и вращаем сразу обе гайки. Контргайкой фиксируем регулировочную гайку.

Полный ход рычага привода стояночного тормоза должен составлять от 2 до 4 зубцов (щелчков) храпового устройства рычага. При опущенном рычаге вывешенные задние колеса должны вращаться свободно.

[14 операций по техобслуживанию Lada Granta, которые помогут вам сэкономить]

[Как сэкономить на плановом ТО Lada Granta] [Техническое обслуживание Lada Granta на 2,5 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Lada Granta на 15 000 и 105 000 км пробега] [Техническое обслуживание Lada Granta на 30 000 и 60 000 км пробега] [Техническое обслуживание Lada Granta на 45 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Lada Granta 75 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Lada Granta на 90 тыс. км пробега] [Самостоятельное проведение ТО — общие рекомендации] [Правила техники безопасности при самостоятельном проведении ТО] [Инструмент, необходимый для проведения техобслуживания Lada Granta] [Лампы, применяемые в автомобиле Lada Granta]

11 причин, почему клинят передние тормоза

Какие повседневные манипуляции проделывает каждый человек, передвигающийся в течение дня на автомобиле? Он садится в свою машину, запускает мотор, прогревает его немного и начинает движение. И вот тут его может ожидать неприятный сюрприз: автомобиль не едет! Если такого раньше не случалось, то водителю трудно понять, в чем дело, особенно если его стаж вождения еще не очень большой. Причины, почему клинят передние тормоза, могут быть разными. Чтобы научиться их различать и устранять, нужно сначала разобраться в теоретической стороне вопроса.

Принцип работы тормозов

От исправности и корректной работы тормозной системы автомобиля зависит, сможете ли вы нормально на нем ездить или нет. Закон запрещает передвигаться на машине, в которой сломаны или клинят тормоза, даже если это незначительная неисправность. Подобное все равно небезопасно как для вас, так и для других участников дорожного движения.

Чтобы разбираться в возможных неисправностях, понимать, почему клинят передние тормоза, нужно иметь представление о принципе их действия. Тормозная система в современных машинах состоит из тормозных дисков либо барабанных колодок, которые механическим путем при необходимости замедляют скорость движения автомобиля.

Схема работы системы такая: нажимается педаль тормоза, поршень в главном тормозном цилиндре двигается, «подгоняя» тормозную жидкость, которая, в свою очередь, проходя по магистралям, оказывает влияние на тормозные цилиндры колес. Они прижимают к дискам или барабанам колодки, снабженные фрикционной смесью. Это приводит к торможению.

Фото: Shutterstock

Кроме того, тормозная система снабжена расширительным бачком для тормозной жидкости и вакуумным усилителем, благодаря которому достаточно лишь слегка надавить на педаль. Есть достаточно моделей автомобилей, оборудованных специальной электронной системой (АБС), которая не позволяет колесам заблокироваться в момент торможения.

2 причины, почему клинят передние тормоза, и как все исправить

Передние тормоза клинят по разным причинам.

Проблемы с суппортом

Если появился неприятный характерный скрип, это верный признак неисправности суппорта. Либо его пора менять по причине износа, либо пришло время для диагностики.

Бывает, что в автомобиле суппорт не только скрипит, но еще и не работает во время движения. Вот почему в таком случае клинят передние тормоза. То есть, вы тормозите педалью, но после того как отпустили ее, суппорт не срабатывает, колодки не отходят от дисков тормозов, машина неконтролируемо притормаживает. Это не только опасно, но и вызывает перегрев и износ всей тормозной системы.

Если подобное наблюдается сразу на двух передних колесах, можно предположить, что вас ожидает серьезный дорогостоящий ремонт по замене и суппорта, и колодок, которые, скорее всего, истерлись до основания. Потому что велика вероятность того, что проблема с суппортом возникла уже давно, а вы ничего не замечали и продолжали ездить, усугубляя картину.

Если сможете своими руками произвести установку, то все обойдется немного дешевле. Но не спешите сразу расстраиваться: возможно, суппорт абсолютно цел, однако стоит неровно. Тогда нужно просто убрать перекос, и проблема блокировки колес на этом будет решена.

Если вы разобрались, почему клинят передние тормоза, и дело оказалось в суппорте, но он при этом совершенно не изношен, то попробуйте своими силами решить проблему. Сначала приподнимите автомобиль домкратом и открутите переднее колесо, которое клинит. Теперь можно извлечь суппорт. Учтите, что не во всех марках машин суппорт откручивают по часовой стрелке, может быть и наоборот.

Далее следует ключом выкрутить поршень и аккуратно извлечь его из цилиндра. Внимательно проверьте все демонтированные детали на предмет образования ржавых или коррозийных пятен, сколов, прочих дефектов и тщательно проведите зачистку найденных огрехов.

Фото: Shutterstock

Возможно, причиной того, что клинят передние тормоза, является чрезмерный износ суппорта, и тогда простой зачисткой обойтись не удастся. Придется прибегнуть к шлифовке поржавевших областей. После того как ржавчина снята, нужно слить жидкость из суппорта, вынуть и хорошо вычистить уплотнительное кольцо, особенно место, где оно крепится.

После полного высыхания снова можно залить жидкость и произвести обратную сборку. При этом будьте очень аккуратны, не заденьте и не повредите пыльник, который нужно заменить, если окажется, что на нем уже есть трещины.

Все действия по устранению причин, из-за которых клинят передние тормоза, описанные здесь в нескольких абзацах, в действительности не очень-то простые, и на их выполнение нужно много времени и сил.

Если не хотите заниматься этим слишком часто, каждые полгода производите смазку суппорта специальным средством (WD-40), противостоящим возникновению коррозии. И хотя бы раз в год самостоятельно проверяйте, не разорван ли пыльник, нет ли на суппорте трещин, сколов, ржавчины и прочих дефектов.

Заклинивание тормозных колодок

Это еще одна причина того, почему клинят передние тормоза. Происходит «прикипание» тормозных колодок к дискам либо барабанам. В результате передние колеса не крутятся, и авто остается на месте. Такое может случиться, если:

Машина долго стояла без движения на ручнике, например, месяц или дольше.
Проехав по воде и намочив колодки, вы не просушили их и поставили автомобиль на стоянку либо в гараж.

Ситуация, конечно неприятная, потому что если клинит передние колеса, вы не можете тронуться с места, а, следовательно, на СТО попасть не получится. Придется справляться своими силами. Приведем последовательность действий в данном случае.

Для начала следует определить, какое из передних колес клинит. Снимите машину с ручника и поставьте на нейтральную передачу. Теперь берите домкрат и проверяйте с его помощью по порядку каждое колесо, вращается ли оно. Заклинившее крутиться не будет. Дальнейшие действия выполняются по осям.

К примеру, дело в передних колодках, и вы разобрались, почему клинят передние тормоза. Какие действия теперь предпринимать? Следует отметить, что дисковые тормозные системы разблокировать довольно просто.

Сначала следует снять переднее колесо, которое клинит. Затем при помощи отвертки с плоской рабочей поверхностью отсоединить прилипшие колодки от тормозного диска. Потом проверить, начал ли свободно вращаться диск. Если да, то осталось установить колесо на свое место и спокойно ехать.

Чтобы в будущем не ломать голову над тем, почему клинят передние тормоза, позаботьтесь заранее о том, чтобы автомобиль не подвергался поломкам. Постарайтесь выполнять две рекомендации, которые должны войти в привычку:

Если знаете, что транспортное средство долго не будет использоваться, не ставьте его на стоянку на ручной тормоз.
Не оставляйте машину с намокшими колодками в гараже или на стоянке, дайте им просохнуть после езды по лужам.

Это делается очень просто. Если знаете, что тормозные колодки мокрые, во время движения несколько раз намеренно притормозите. Вот и все. Теперь можно ставить машину в гараж, вопрос, почему клинят передние тормоза, у вас после этого не возникнет.

Другие причины, почему клинят передние тормоза

Передние колеса клинят не всегда одинаково, это может проявляться по-разному. Могут «заедать» сразу оба передних колеса, и вы просто не сумеете сдвинуться с места. Случается, что они вроде бы крутятся, но с большим трудом, издавая скрип. Это опасная ситуация, особенно если не придать проблеме значения и продолжать ездить. Может клинить только одно переднее колесо, в то время как другое свободно крутится. Рассмотрим возможные причины.

Педаль тормоза отрегулирована плохо либо вовсе не имеет свободного хода.

Между поршнем главного цилиндра и толкателем обязательно должен быть достаточный зазор, чтобы педаль нормально ходила. Это поддается регулировке.

Типы тормозных систем. Рабочий тормозной цилиндр

Тормозная система необходима для замедления транспортного средства до полной остановки и удержания его в неподвижном состоянии.

Для этой цели на автомобиле используются определенные тормозные системы, такие как стояночная, рабочая, резервная и запасная системы.

Рабочая тормозная система используется постоянно, на любой скорости, для замедления и остановки автомобиля. Рабочая тормозная система активируется нажатием на педаль тормоза.Это самая эффективная система из всех.

Запасная тормозная система используется в случае крупного сбоя. Он может быть в виде автономной системы или его функцию выполняет часть функционирующей тормозной системы.

Стояночная тормозная система нужен, чтобы держать машину на одном месте. Я использую систему парковки, чтобы избежать самопроизвольного движения автомобиля.

Вспомогательная тормозная система используется в автомобилях с повышенной массой.Вспомогательная система используется для торможения на подъемах и спусках. Часто бывает, что в автомобилях роль вспомогательной системы выполняет двигатель, у которого выхлопная труба закрывает люк.

Тормозная система – важнейшая составная часть автомобиля, обеспечивающая активную безопасность водителей и пешеходов. Во многих автомобилях используются различные устройства и системы, повышающие эффективность системы при торможении — это антиблокировочная тормозная система (ABS), система помощи при экстренном торможении (BAS), система экстренного торможения.

1.3. Основные элементы тормозной системы автомобиля

Тормозная система автомобиля состоит из тормозного привода и тормозного механизма.

Рисунок 1.3. Схема гидропривода тормозов: 1 - трубопровод контура "тормоз левый передний-правый задний"; 2-сигнальное устройство; 3 — контур трубопровода «правый передний — левый «задний тормоз»»; 4 — бачок главного цилиндра; 5 — главный цилиндр гидротормоза; 6 — вакуумный усилитель; 7 — педаль тормоза; 8 — регулятор давления заднего тормоза; 9 — трос стояночного тормоза; 10 - тормоз заднего колеса; 11 - регулировка наконечника стояночного тормоза; 12 - рычаг привода стояночного тормоза; 13 - тормозной механизм переднего колеса.

Тормозной механизм вращение колес автомобиля блокируется, в результате чего возникает тормозная сила, которая заставляет автомобиль остановиться. Тормоза расположены на передних и задних колесах автомобиля.

Проще говоря, все тормоза можно назвать ободными. А уже в свою очередь их можно разделить по трению - барабанные и дисковые. Тормозной механизм основной системы установлен на колесах, а механизм парковочной системы расположен за раздаточной коробкой или коробкой передач.

Тормоза обычно состоят из двух частей: неподвижной части и вращающейся части. Неподвижной частью являются тормозные колодки, а вращающейся частью барабанного механизма является тормозной барабан.

Барабанные тормоза (рис. 1.4.) чаще всего ставятся на задние колеса автомобиля. В процессе эксплуатации из-за износа увеличивается зазор между колодкой и барабаном, для устранения которого применяют механические регуляторы.

Рис. 1.4. Барабанный тормозной механизм заднего колеса: 1 - чашка; 2 - нажимная пружина; 3 - рычаг хода; 4 - тормозная колодка; 5 - верхняя пружина сжатия; 6 - распорка; 7 - регулировочный клин; 8 - колесный тормозной цилиндр; 9 - тормозной диск; 10 - винт; 11 - стержень; 12 - эксцентрик; 13 - нажимная пружина; 14 — нижняя прижимная пружина; 15 - нажимная пружина распорки.

В автомобилях могут применяться различные комбинации тормозных механизмов:

два задних барабанных, два передних дисковых;

четыре барабана;

четыре диска.

В механизме дискового тормоза (рис. 1.5.) - диск вращается и внутри суппорта установлены два неподвижных блока. Рабочие цилиндры установлены в суппорте, при торможении они прижимают тормозные колодки к диску, а сам суппорт надежно закреплен на скобе.Вентилируемые диски часто используются для увеличения отвода тепла от рабочей зоны.

Рис. 1.5. Схема дискового тормоза: 1 - шпилька колеса; 2 - направляющий штифт; 3 - смотровое отверстие; 4 - опора; 5 - клапан; 6 - рабочий цилиндр; 7 - тормозная магистраль; 8 - тормозная колодка; 9 - воздухоотводчик; 10 - тормозной диск; 11 - ступица колеса; 12 - брызговик.

Тормозная система является одним из основных рабочих механизмов автомобиля.Его задача — остановить транспортное средство и снизить его скорость. Это также позволяет оставить транспортное средство в безопасном состоянии покоя, предотвратить самопроизвольное движение в нерабочее время.

Тормозная система состоит из множества механических компонентов, которые выполняют свои определенные функции и роль в успешной работе всей системы. Рабочий тормозной цилиндр является одним из обязательных элементов для работы всей тормозной системы.

Итак, рабочий тормозной цилиндр - это оригинальный механизм тормозной системы, преобразующий давление жидкости в определенную механическую силу, которая, в свою очередь, воздействует на тормозные колодки.Он отличается от главного тормозного цилиндра тем, что воздействует непосредственно на тормозные колодки барабанного типа. В дополнение к приведенному выше определению, рабочий цилиндр представляет собой тормозной поршень, воздействующий на тормозные колодки дискового типа.

Рабочая тормозная система, непосредственной частью которой является рабочий цилиндр, всегда используется при любой скорости движения автомобиля для замедления или остановки автомобиля. Рабочая тормозная система активируется нажатием педали тормоза водителем.Это самая эффективная из всех типов тормозных систем.

1. Рабочий тормозной цилиндр - роль в тормозной системе.

При торможении водитель воздействует непосредственно на педаль тормоза. Это давление, в свою очередь, передается через специальный шток на поршень главного цилиндра. Сам поршень воздействует на тормозную жидкость, вследствие чего запускает рабочие цилиндры. При этом из рабочих цилиндров выходят специальные поршни, которые прижимают тормозные колодки к дискам или барабанам.Дисковые или барабанные накладки для тормозной системы – это напрямую зависит от типа этой тормозной системы.

Любая неисправность тормозной системы может значительно снизить эффективность процесса торможения. Это, в свою очередь, приводит к нежелательным последствиям для всех транспортных средств и водителей, участвующих в дорожном движении. Есть один элемент, который в большинстве случаев вызывает неисправность рабочего цилиндра и, как следствие, полное или частичное отключение всей тормозной системы.Этот пункт - тормозная жидкость. Кроме того, некачественные и дешевые детали могут стать причиной самых разных проблем. Узнать, что автомобилю требуется ремонт рабочего тормозного цилиндра, до его полной замены могут свидетельствовать следующие признаки:

1. Когда автомобиль затормозит, двигаться дальше будет непросто;

2. Снижение уровня тормозной жидкости в бачке. Узнать об этом дефекте может помочь специальный индикатор, который находится на приборной панели в автомобиле;

3. Если вам необходимо увеличить усилие для нажатия на педаль тормоза, остановитесь.

Проблемы с деталями, непосредственно сопрягаемыми с рабочим цилиндром. Если автомобиль «буксует» при торможении, а его движение не прямолинейно, то проблема в заклинивании поршня. Эта поломка происходит по нескольким причинам: некачественная жидкость, изношенная деталь или ее выход из строя.

2. Конструкция рабочего тормозного цилиндра.

Исправный тормозной цилиндр представляет собой поршень, который входит в просверленное отверстие в суппорте.Сам поршень использует свое давление на тормозную колодку благодаря тормозной жидкости. Также для лучшей герметизации использовано резиновое кольцо, которое вставляется в выемку в стенке суппорта (поршня). Поршень обычно имеет форму стакана и является полым. Часто бывает, что хромированный плунжер защищает его от коррозии. Для предотвращения попадания пыли и грязи в рабочий тормозной цилиндр используется крышка, которая с одной стороны закреплена на поршне, а с другой на суппорте.Обувь изготовлена из термостойкой резины.

В многопоршневых суппортах принято использовать рабочие цилиндры разного диаметра - от 6 и более. Этот тип тормозного цилиндра простирается к задней части суппорта / поршня. В результате задняя часть шайбы прижимается гораздо сильнее. Это, в свою очередь, позволяет прокладке изнашиваться более равномерно и равномерно, поскольку она намного эффективнее распределяет тепло. Кроме того, при торможении автомобиля тормозные колодки изнашиваются, что приводит к образованию пыли.Эта пыль скапливается на обратной стороне коврика для мыши.

3. Типы рабочих тормозных цилиндров.

Рабочий тормозной цилиндр делится на два типа, которые в свою очередь напрямую зависят от типа всей тормозной системы. Таким образом, в автомобильной природе различают следующие типы рабочих тормозных цилиндров: первый тип рабочего цилиндра - устройство, воздействующее на тормозные колодки барабанного типа, то есть барабанный цилиндр; вторым типом рабочего тормозного цилиндра является тормозной поршень, который воздействует на колодки тормозного диска соответственно, этот тип рабочего тормозного цилиндра называется дисковым.

Тип цилиндра этого типа определяется исключительно тормозной системой, дисковой или барабанной. В зависимости от производителя, марки и модели рабочего тормозного цилиндра существует множество его разновидностей, различающихся как по сути, так и по своевременности, типу и марке автомобиля и тормозной системы. Это связано с тем, что не все рабочие тормозные цилиндры подходят для всех барабанных и дисковых тормозных систем, так как развитие автомобильной техники внесло множество нововведений и изменений в конструкцию и возможности тормозной системы как составной части общей работа единого автомобильного механизма.

Помимо этой классификации, существует еще одна, другая классификация, которая больше относится к автомобилям отечественного производителя. Для того, чтобы выявить и определить, какой тип рабочего тормозного цилиндра используется, в большинстве случаев достаточно обратиться к руководству по эксплуатации автомобиля, где должна быть подробно описана и указана каждая деталь автомобиля.

Если такой инструкции нет или она есть, но в ней не указана модель и тип тормозного цилиндра, необходимо проверить рабочий тормозной цилиндр своими руками.Таким образом, существуют такие виды рабочих тормозных цилиндров, основным отличием которых являются различные внутренние диаметры: одноконтурный тип рабочего тормозного цилиндра, двухконтурный и трехконтурный. Таким образом, диаметр одноцепной цепи составляет - 25 мм , двухпутной - 22 мм , а трехдорожечной - 19 мм. Как видите, при добавлении одного контура диаметр уменьшается на 3 мм.

Таким образом, рабочий тормозной цилиндр является одним из основных механизмов работы всей тормозной системы автомобиля.Выполняя свою основную задачу, заключающуюся в преобразовании давления жидкости в силу, действующую на тормозные колодки, он является совершенно оригинальным и необходимым элементом единого звена в работе всей тормозной системы автомобиля.

Если фраза «главное вовремя остановиться» в повседневном общении относится к моральным принципам, то в контексте автомобильного транспорта это выражение может затрагивать материальную сторону жизни и здоровья водителя.

В автомобильном блоке нет второстепенных узлов, но тормозная система должна стать приоритетом в обслуживании и ремонте автомобиля.В схеме действия гидравлического тормоза основными являются оба рабочих тормозных цилиндра. Давайте рассмотрим принцип работы, устройство, диагностику, ремонт и замену этого устройства на примере обычного автомобиля ВАЗ.

Поступая из основной тормозной жидкости под давлением, она воздействует на оба поршня в рабочем цилиндре, которые, в свою очередь, сжимают или ослабляют тормозные колодки, что приводит к торможению. Передний тормозной контур дисковый, задний у многих автомобилей барабанный.

90 160

Передние зажимы.
Магистраль подачи гидравлической жидкости на передние колеса.
Задняя окантовка.
Катки задних колес.
Танк.
Основной ролик.
Один из поршней.
Коллекции.
Педаль.

Устройство

По устройству передний суппорт и задний тормозной цилиндр автомобиля ВАЗ различаются по внешнему виду, внешнему виду корпуса и основных деталей.
Устройство дискового тормоза состоит из следующих основных частей:

1 - Поршень.
2 - Пыльник.
3 - Уплотнительная манжета.
4 - Корпус зажима.
6 - Подключение воздуха.
7 - Пружины, удерживающие блоки.
12 - Прокладки.

В барабанном тормозе используются следующие детали:

2 - Насосный штуцер.
3, 11 - Пыльник.
4, 10 - Поршень.
6, 9 - Уплотнительная кромка поршня.
7 - Корпус.

Диагностика

Следующие знаки информируют водителя о скором ремонте рабочего тормозного цилиндра:

Неравномерный ход колес при торможении, что может привести к заносу автомобиля.Это признак слипания плунжера, что может привести к плохому расходу жидкости или попаданию воздуха в систему.
Световой индикатор загорается при критическом снижении уровня жидкости в бачке или обнаружении при визуальном осмотре, что указывает на возможную утечку гидравлической жидкости из-за изношенных манжет или негерметичных трубок.
Очень туго нажимается на педаль, это может происходить по любой из вышеописанных причин.

Заклинивший поршень и тугая педаль еще индикатор ремонта и замены рабочих цилиндров.Обратите внимание на толщину колодок, если их износ достиг максимума, это может привести к заклиниванию поршней, так как они практически неработоспособны.

Первоначально с решением этих проблем может помочь и полная замена гидравлической жидкости или прокачка тормозной системы. Если эти действия не привели к положительному результату, необходимо произвести ремонт рабочего тормозного цилиндра, так как в продаже имеется ремкомплект рабочего тормозного цилиндра, в комплект которого в зависимости от марки автомобиля входят: манжеты, поршень, ствол и другие компоненты.

Ремонт

Демонтаж, ремонт и замена тормозного цилиндра автомобиля ВАЗ не представляет особой сложности. Купив необходимый ремкомплект рабочего тормозного цилиндра, открутите колесо и, отсоединив трубки, снимите неисправный цилиндр (более подробно схема разборки будет описана ниже).

Для удобства, зажав корпус в тисках и сняв колодку, получаем доступ к стопорному кольцу, удерживающему поршень, сняв которое вынимаем все рабочие части.

90 240

После разборки корпуса необходимо смыть тормозную жидкость и проверить зеркало корпуса на наличие механических повреждений.

При отсутствии повреждений замените поврежденные детали, вскрыв ремкомплект рабочего тормозного цилиндра.

Обязательным условием, независимо от их состояния, является замена всех резиновых деталей, входящих в ремкомплект рабочего тормозного цилиндра.Этот список включает в себя: обувь, манжеты и многое другое.

Замена неисправного тормозного цилиндра

Схема замены в семействе ВАЗ практически одинакова для цилиндров обоих контуров с небольшими отличиями.

Для начала подготовьте необходимые ключи и заглушки, подходящие по размеру патрубков. Сняв колесо и открутив патрубки, наденьте на них заглушки, чтобы исключить утечку жидкости. Открутив соответствующие гайки, разобрать старый цилиндр и поставить на его место новый, собирая в обратном порядке.Если после замены колеса в сборе тормозные колодки слишком тонкие, можно подпилить концы колодок, но не переусердствуйте, это может повлиять на работу ручника.

После любых манипуляций с тормозной системой прокачать ее по схеме.

Для прокачки необходимо подготовить: жидкость, ключ соответствующего диаметра для подключения воздуха, шланг, который плотно подходит к разъему, и любую емкость. Схема прокачки зависит от того, как расположены контуры на конкретной модели ВАЗ.Некоторые тормоза приводятся в действие путем прокачки из «длинного трубопровода», т. е. от самого дальнего колеса по отношению к главному цилиндру.

Точнее это выглядит так: в машине главный цилиндр находится если смотреть на задний бампер, то сначала прокачивается задний правый цилиндр, потом левый задний цилиндр. Следующий - передний левый, и процедура заканчивается прокачкой колеса с правой стороны главного цилиндра. В более поздних моделях схема прокачки крест-накрест, если смотреть на машину сзади:

правое заднее колесо;

левое переднее колесо;

левое заднее колесо;

правое переднее колесо.

90 280

В любом случае прокачка должна быть завершена правым передним колесом.

Во время этого шага обязательно следите за уровнем гидравлической жидкости в бачке, чтобы предотвратить повторное попадание воздуха в систему.

Автомобиль. Вы также узнаете, как правильно прокачать систему. Конструкции с противоугонной системой... На данный момент без них не обойтись - качественный автомобиль... Разумеется, речь идет об автомобилях из средней ценовой категории и выше.Бюджетные автомобили могут быть оснащены этим дизайном, но доступны в качестве дополнительной опции. В целом тормозные системы у всех автомобилей одинаковые, состоят из одинаковых элементов.

Немного теории о тормозной системе

Как вы понимаете, это необходимо для изменения скорости автомобиля. Об этом может сигнализировать действие водителя или электронная система рулевого управления. Также важно, чтобы автомобиль оставался неподвижным во время стоянки.

Существует три типа тормозных систем. Во-первых, это, конечно же, работник. Это необходимо для нормальной работы машины. С его помощью происходит торможение на высоких или низких скоростях. Особенности тормозной системы «Нивы-2121», схема которой является классической, будут рассмотрены ниже.

Второй тип - парковка. Он более известен как ручной тормоз, если вам приходится буксировать машину в течение длительного периода времени. Эта система просто необходима, особенно если дорожное покрытие имеет уклон.Ручной тормоз можно использовать во время экстренной остановки. Существуют также системы резервного типа. В последнее время они используются в автомобилях. Чаще всего их можно встретить на автомобилях, оснащенных электрическим ручником. Его основная цель — позволить водителю остановить машину, если он откажется. рабочая система... Устанавливается на автомобили с электрическим ручным тормозом по одной причине: стояночный тормоз нельзя выжать, если скорость автомобиля больше нуля.

Принцип работы

Мы привыкли, что при нажатии на педаль тормоза машина начинает тормозить. Но не все вдаются в подробности о том, какие процессы происходят в данном случае. Не все знают, как работает тормозная система ВАЗ-2109, схема которой приведена в этой статье. Проще говоря, автомобиль останавливается только за счет продавливания жидкости в трубках и шлангах. Давление создается главным тормозным цилиндром, который является основным компонентом системы.

Все привыкли видеть гидравлические тормоза, но есть конструкции, в которых вместо давления жидкости используется сжатый воздух. Они идентичны гидравлическим, только их надежность значительно выше. Компоненты, используемые в пневматических тормозах, должны выдерживать большое давление... Правда, оно сравнимо с гидравлическим приводом... Нужно только установить ресивер сжатого воздуха. Есть и электромеханические тормоза.Они приводятся в движение электродвигателями и специальными тросами.

Тормозная система Представляет собой комплекс устройств, предназначенных для регулирования скорости движения, снижения ее до необходимого уровня или полной остановки машины.

Оснащение современных колесных автомобилей и тракторов действующими, запасными, стояночными и вспомогательными автономными тормозными системами.

Система рабочего тормоза используется для снижения скорости движения с желаемой интенсивностью до полной остановки машины, независимо от ее скорости, нагрузки и уклона, для которых она предназначена.

Запасная тормозная система предназначена для плавного снижения скорости движения или остановки машины в случае полного или частичного отказа основной тормозной системы (например, на автомобиле КамАЗ-4310).

Работу систем рабочего и резервного торможения машин оценивают по величине тормозного пути или постоянного торможения при начальной скорости торможения 40 км/ч на прямых и горизонтальных участках сухой дороги, обеспечивающих хорошее сцепление с дорогой.

Стояночная тормозная система используется для удержания машины в неподвижном состоянии на ровной дороге или склоне даже в отсутствие водителя. Система стояночного тормоза должна быть эффективной, чтобы удерживать машину на любых склонах, с которыми она может справиться на пониженной передаче.

Вспомогательная тормозная система предназначена для поддержания постоянной скорости машины при движении по длинным уклонам горных дорог и регулирования ее самостоятельно или одновременно с рабочей тормозной системой с целью разгрузки тормозных механизмов последней.Эффективность вспомогательной тормозной системы должна обеспечиваться, без использования других тормозных систем, при спуске машины со скоростью 30 км/ч по 7-процентному уклону протяженностью 6 км.

Любая тормозная система состоит из тормозных механизмов (тормоза) и тормозного привода.

Торможение машины осуществляется за счет работы сил трения в тормозном механизме, преобразующей кинетическую энергию движения машины в теплоту в зоне трения тормозных накладок с тормозным барабаном или диском.

В зависимости от типа привода различают гидравлические, пневматические и пневмогидравлические тормозные системы.

Тормозные механизмы (тормоза) дисковые и тормозные колодки, а в зависимости от места установки - колесные и зубчатые (центральные). Колеса крепятся непосредственно на ступице колеса, а трансмиссионные - на одном из валов коробки передач.

На большегрузных транспортных средствах и мощных тракторах чаще всего используются пневматические тормозные системы и ободные тормоза.

Тормоз ободной тормозит шкив 9 посредством двух колодок 5 с фрикционными накладками, которые прижимаются к шкиву 9 изнутри экспандерным кулачком 4. При этом верхние концы колодок 5 вращаются вокруг неподвижных шарниров (оси) 7. Если отпустить педаль 1 , пружины растяжения 8 тормозного шкива 9.

Дисковый тормоз трактора МТЗ-80 имеет диски 14 и 16 с фрикционными накладками, установленными на вращающемся валу 6 с возможностью осевого перемещения. Между ними расположены две нажимные пластины 12 и 15, соединенные скобами 11 с тягой 10 и педалью тормоза 1.Разжимные шарики 13 установлены между нажимными пластинами в наклонных выемках 13. При торможении шарики раздвигают нажимные пластины, которые вдавливают вращающиеся пластины с фрикционной накладкой в неподвижный картер 17 и тормозят вал 6.

Рис. Схемы колесных тормозов: а - колодочный; 6 - диск; 1 - педаль; 2 - струна; 3 - рычаг; 4 - разжимной кулачок; 5 - блок; 6 - тормозной вал 7 - блоки осей вращения; 8 - стяжные пружины; 9 - тормозной шкив; 10 - тяга с регулировочной гайкой; 11 - серьга; 12, 75 - нажимные пластины; 13 - шар; 14, 16 - диски с фрикционными накладками; 17 - картер.

Seat Ibiza III / Volkswagen Polo IV: замена задних тормозных колодок и тормозных колодок

В этом руководстве мы покажем вам, как самостоятельно заменить задние тормозные колодки и накладки. Вся операция не сложная и мы можем сделать ее самостоятельно.

В задних тормозах Volkswagen Polo и Seat Ibiza использовались две системы — дисковая и барабанная. Начнем с описания того, как заменить накладки в барабанной системе.Работу начинаем с подъема задней части автомобиля. Для этой цели мы можем использовать обычный домкрат с подставками. Блокируем передние колеса и снимаем колеса. Теперь нам нужно расстегнуть тормозные колодки. Для этого нам нужно просунуть отвертку через резьбовое отверстие в тормозном барабане и вдавить туда клин.

Смотрите также: Seat Ibiza III / Volkswagen Polo IV: замена передних тормозных дисков и колодок

Теперь откручиваем болты и снимаем тормозной барабан.На практике это может оказаться весьма затруднительно. Обычно трудно скачать. Если это произошло, лучше всего слегка постучать по нему молотком и поддеть отверткой. Следующим шагом является разборка пружинных чашек. Снимаем его, сжав пружину под ним. Лучше всего это сделать трубным ключом, затем повернуть на 90 градусов и снять. То же самое делаем с остальными.

Подденьте и вытолкните тормозную колодку, повернув отвертку влево. Теперь отсоедините нижнюю разгрузочную пружину и выньте губки.Отстегните и снимите трос ручного тормоза. Переключаемся на тиски и закрепляем в них губки. Отцепите пружину от клина и плоскогубцами разберите возвратную пружину. Делаем это очень осторожно, так как есть риск пораниться.

Нам осталось расцепить нажимную пружину и снять нажимной элемент вместе с клином. Приступаем к сборке. Во-первых, нам нужно снять пыльники с расширительного цилиндра. Нет необходимости снимать поршни. Внимательно проверяем состояние барабана.Если обод виден, его следует удалить прокаткой. Другим вариантом может быть покупка новых. Помните, что мы делаем обмен парами.

Тщательно смазываем все движущиеся части. Теперь цепляем пружину сжатия за нажимной элемент. Параллельно устанавливаем клин. Чтобы быть уверенным, что мы все сделали правильно, нужно проверить, видно ли утолщение на клине. Следующим шагом является установка тормозной колодки с ручным рычагом на нажимной элемент. Устанавливаем все пружины, кроме чашечных.

См. также: Seat Ibiza III / Volkswagen Polo IV: замена масла в двигателе

Прикрепите трос стояночного тормоза к рычагу. Теперь мы можем установить нижнюю возвратную пружину и закрепить тормозную колодку на нижней опоре.В этот момент устанавливаем пружины, на них чашки пружин. Прижимаем его пассатижами и поворачиваем на 90 градусов. Надеваем тормозной барабан и вкручиваем крепежный болт. То же самое делаем с другой стороны автомобиля.

Когда проводим всю смену, несколько раз нажимаем на педаль тормоза, чтобы правильно выставить челюсти. Теперь нам нужно отрегулировать ручник. Для этого потяните ручник вверх на 4 зубца. Заворачивайте регулировочную гайку до тех пор, пока задние колеса не будут вращаться.Он должен быть продет через конец тяги.

Дайте машине сойти с маховика и внимательно проверьте, вращаются ли колеса без сопротивления. Проверяем, хорошо ли закреплены колеса и после выхода из машины несколько раз нажимаем на педаль тормоза. Мы избегаем резких торможений первые 300 километров.

Приходим к системе с дисковыми тормозами. Принцип работы аналогичен передним дисковым тормозам. В начале поднимаем машину и подпираем ее на «подставках».Если у нас есть датчик износа, отсоединяем его. Теперь снимите автомобиль с ручного тормоза и отцепите хомут, крепящий ручник.

Нажмите ручной рычаг и отпустите трос. Затем отверните болты, крепящие суппорт. Снимаем и подвешиваем к кузову, например, на проволоке. Суппорт не должен свободно висеть на тормозном шланге. Это повредит его. Теперь демонтируем тормозные колодки вместе с удерживающими их пружинами. Тщательно очищаем тормозной суппорт.Мы не рекомендуем для этого проволочную щетку. Лучше всего это делать тканью, смоченной в спирте.

Смотрите также: Seat Ibiza III/Volkswagen Polo IV: замена топливного фильтра в дизеле

Приступаем к установке новых колодок. Для этого нам нужно вдавить задние поршни. Они вкручиваются, поэтому для этого нам понадобится специальный инструмент. Мы можем заменить его любым инструментом, который позволит вращать поршень, потому что он вкручен. Мы делаем это, поворачивая его по часовой стрелке, одновременно нажимая на него.Не расстраивайтесь быстро, так как это очень трудоемкая работа при отсутствии инструмента.

Теперь снимите защитную пленку с обратной стороны пластины тормозной колодки. Устанавливаем монтажные пружины вместе с фрикционными вставками. Отвязываем тормозной суппорт и крепим его на место. Для этого достаточно вкрутить два фиксирующих винта. Теперь подключите трос ручника, нажав на рычаг, на котором он будет находиться. Установите хомут крепления троса ручного тормоза на кронштейн.

В конце переходим на ручную настройку. Делаем это так же, как и с барабанными тормозами. Мы избегаем резких торможений первые 300 километров.

Если вы хотите узнать больше, загляните »

Код водителя. Изменения в 2022 году. Мандаты. Штрафные очки. Дорожные знаки

Skoda Octavia I: замена задних тормозов

В этом руководстве мы покажем вам, как заменить задние тормозные колодки, диски и тормозные барабаны на задней оси на Skoda Octavia I.

Skoda Octavia

была доступна с двумя типами задних тормозов. Мы покажем вам замену колодок и дисков, а также кулачков и барабанов. Начнем с первой группы. Обмен не сложный и мы разберемся с ним самостоятельно. Первый шаг – правильно подобрать расходные материалы.Рекомендуем покупать фирменные диски и колодки. Безопасность является ключевым. В начале показываем замену блоков, а потом дисков.

Диски не нужно заменять, если на них нет признаков износа. Первым делом нужно поднять заднюю часть автомобиля. Сначала ослабляем все болты и поднимаем машину домкратом. Снимаем колеса и отпускаем рычаг ручника. Отведите суппорт в сторону и нажмите (вниз) рычаг на тормозном суппорте и отсоедините трос ручного тормоза.

См. также: Skoda Octavia I: снятие топливного насоса в бензиновом двигателе

Затем откручиваем кожух тормозного суппорта сверху, удерживая при этом направляющие внизу гаечным ключом.Снимаем тормозной суппорт вместе с подсоединенными проводами и подвешиваем к кузову на проволоке. Он не должен свободно висеть на шнуре. Вынимаем из корпуса суппорта старые тормозные колодки и монтажные пружины.

После снятия колодок не нажимайте на педаль тормоза, так как поршень будет выдавлен из суппорта. Первым делом необходимо тщательно очистить направляющую поверхность и гнездо тормозной колодки в корпусе. Лучше всего это делать тканью, смоченной в спирте.Растворители на масляной основе и острые инструменты запрещены.

Проверяем резиновые пыльники на наличие трещин. Если обнаружим какие-либо повреждения, не ждите с заменой. Попадание грязи вызывает протечки. Теперь вкручиваем поршень, поворачивая его по часовой стрелке, сильно надавливая. Для этого вам понадобится специальный инструмент. Этого нельзя делать ручкой молотка.

Если у нас нет доступа к этому типу инструментов, отрежьте плоский стержень до соответствующего размера и вставьте его в обе канавки поршня.Вкручиваем плунжер, одновременно нажимая на него. При этом уровень жидкости в тормозном бачке повысится. Следует тщательно следить за ним и удалять любые излишки с помощью шприца. Перелейте полученную жидкость в пустую бутылку.

См. также: Skoda Octavia I: снятие масляного поддона

Устанавливаем новые стопорные пружины в корпус суппорта и устанавливаем новые тормозные колодки.Теперь устанавливаем корпус, хомуты и вкручиваем новые крепежные болты, удерживающие направляющие. Нажмите на рычаг тормозного суппорта в направлении стрелки и зацепите трос стояночного тормоза. Затем нажмите боковой зажим на консоли.

Следующим шагом будет регулировка ручника. Нажимайте на педаль тормоза до тех пор, пока не почувствуете сопротивление. Опускаем ручники и снимаем пепельницу, которая находится в задней части центральной консоли. Открутите болты крепления задней консоли и аккуратно поднимите ее вверх.Регулировочная гайка расположена на рычаге ручного тормоза.

Теперь сильно нажмите на педаль тормоза, затем отпустите ручные тормоза и заверните регулировочную гайку за рычаг ручного тормоза, пока рычаги включения ручного тормоза на тормозных суппортах не отойдут от ограничителя. С помощью щупа проверьте расстояние между рычагом и упором на левом и правом суппортах. Их сумма должна быть в пределах от 1 до 3 мм.

Если расстояние между правым и левым зажимами заметно отличается, выровняйте их, потянув за рычаг с большим зазором.Прикладываем и отпускаем рычаг ручного тормоза примерно 3 раза. Это позволит правильно выровнять компоненты ручного тормоза. Проверяем, свободно ли вращаются оба колеса после отпускания тормоза. Если это не так, аккуратно отверните регулировочную гайку.

См. также: Skoda Octavia I: замена троса ручного тормоза

Нанесите тонкий слой смазки для роликовых подшипников на поверхность ступицы и затяните колеса. Выходим из машины, проверяем крепление колес и заходим внутрь машины.Закручиваем центральную консоль и пепельницу. Несколько раз нажмите на педаль тормоза и проверьте уровень жидкости в бачке. Если он слишком низкий, добавьте нужное количество (свежей жидкости).

Должны прибыть новые кирпичи. Для этого примерно 300 километров избегаем резкого торможения.

При обмене мы можем сделать вывод, что у нашего лезвия слишком большая кромка и ее следует заменить. В этом случае не ждите с заменой. Помните, что мы устанавливаем новые блоки только на новые диски.Процедура практически такая же, как и в случае замены колодок. Если мы уже разобрали и подвесили тормозной суппорт, откручиваем винт крепления диска и снимаем его.

Если он отказывается сниматься, нанесите на место соединения средство для удаления ржавчины. Если это не помогло, снова используйте средство для удаления ржавчины. В крайнем случае разбейте щит молотком (обратная сборка будет невозможна). Приступаем к сборке. Здесь очень важно правильно подготовить поверхность.Любое загрязнение и шероховатость могут отрицательно сказаться на работе колеса.

См. также: Skoda Octavia I: замена динамиков

Проволочной щеткой удалите коррозию со ступицы колеса. Поверхность должна быть идеально ровной. Напоследок рекомендуем протереть все это дело тряпкой, смоченной в спирте. Очистите новые диски растворителем и установите их на ступицу колеса, затем затяните болт крепления. Устанавливаем новые тормозные колодки и затягиваем суппорт заднего колеса.Наконец, мы регулируем ручной тормоз, как показано выше.

Перед началом движения несколько раз нажмите на педаль тормоза и проверьте уровень тормозной жидкости. Мы избегаем резкого торможения около 300 километров.

Skoda Octavia I также была доступна с барабанными тормозами. В этом случае мы также рекомендуем использовать расходные материалы проверенных производителей. Первый шаг остается прежним. Ослабляем колесные болты и поднимаем автомобиль.Снимаем колеса и откручиваем болт крепления тормозного барабана. Делаем это звездообразной отверткой. Теперь нам нужно расстегнуть тормозные колодки. Для этого вставьте отвертку в резьбовое отверстие и отожмите вверх саморегулирующийся тормозной клин.

Смотрите также: Skoda Octavia I: снятие переключателей на руле

Разбираем барабан, в случае проблем аккуратно постукиваем по нему молотком. В мастерских для этого используют специальные съемники.Сильно нажмите на чашку пружины и поверните ее на ¼ оборота. При этом вы должны одновременно нажать (вперед) поршень на задней стороне тормозного диска. Таким же образом разберите вторую чашку.

Затем подденьте тормозную колодку снизу с помощью отвертки и снимите ее с нижней опоры. Теперь отсоедините и снимите нижнюю возвратную пружину, затем отсоедините трос ручного тормоза. В этот момент вынимаем тормозные колодки (полностью) и устанавливаем их в тиски.Разбираем клиновую пружину и возвратную пружину. Лучше всего это делать щипцами. Будьте особенно осторожны, так как существует высокий риск получения травмы. В конце мы должны отцепить нажимную пружину и отсоединить нажимной элемент.

Идем на сборку. Нет необходимости заменять барабан, если его состояние в порядке. В этом можно убедиться, внимательно осмотрев рабочую поверхность, если есть видимые раны и канавки, то это признак того, что барабаны тоже придется заменить.Помните, что мы меняем тормозные колодки в полном комплекте. Не нажимайте на педаль тормоза после снятия губок, это приведет к выпадению поршня из расширителя.

См. также: Skoda Octavia I: разборка часов

Перед установкой новых колодок поднимите пыльник на расширительном цилиндре. При наличии влажных мест распорку следует заменить, на самих крышках не должно быть следов повреждений. При сборке такого же барабана удалите все следы коррозии наждачной бумагой.Теперь закрепите нажимную пружину в тормозной колодке и поместите ее на нажимной элемент. Затем цепляем пружину к нажимному элементу и одновременно устанавливаем клин.

Установить тормозную колодку с рычагом стояночного тормоза в упор. Устанавливаем возвратную пружину и поддеваем клиновую пружину. Теперь помещаем тормозные колодки между ступицей колеса и тормозным диском. Устанавливаем тормозные колодки на поршни расширителя и подключаем трос ручника к рычагу.Устанавливаем нижнюю отводящую пружину и устанавливаем челюсть на нижнюю опору.

Вставьте пружинные штифты в тормозные колодки, установите пружины и плоскогубцами наденьте чашку пружины. Сжимаем пружину и удерживаем штифт с тыльной стороны пальцем. Установите чашку правильно и поверните ее на ¼ оборота. Поместите тормозной барабан на ступицу колеса и закрепите его крепежным болтом. Отпускаем ручник и несколько раз нажимаем на педаль тормоза. Это выровняет тормозные колодки соответствующим образом.

Наконец, мы должны отрегулировать ручной тормоз. Нажимайте на педаль тормоза до тех пор, пока не почувствуете сопротивление. Опускаем ручники и снимаем пепельницу, которая находится в задней части центральной консоли. Открутите болты крепления задней консоли и аккуратно поднимите ее вверх. Регулировочная гайка расположена на рычаге ручного тормоза.

См. также: Skoda Octavia I: разборка карданного вала

Потяните ручной рычаг вверх на 4 зубца и затяните регулировочную гайку до невозможности проворачивания обоих колес.Отпустите маховик и проверьте, свободно ли вращаются колеса. При необходимости ослабьте гайку. Наконец, ставим колеса и едем на тест-драйв.

OPEL ASTRA J не работает ручник. Ручной тормоз

1. Регулировку производить по текущему графику обслуживания () и при каждой замене или снятии/установке задних тормозных механизмов, шайб или дисков. На регулирующих станциях используется специальный ключ Hazet 4965-1.

Модели ASTRA.

2. Снимите крышку диагностического разъема под рычагом стояночного тормоза.

3.Вставьте пластиковый клин или другой простой инструмент, отсоедините рычаг стояночного тормоза от консоли и поднимите его, чтобы получить доступ к регулировочной гайке перед рычагом (см. рисунок Sopir).

4. Специальный ключ (Hazet 4965-1) Ослабьте регулировочную гайку, полностью отпустите рычаг стояночного тормоза и слегка отверните гайку, чтобы немного ослабить трос.

5. Нажмите на педаль ножного тормоза не менее пяти раз, прежде чем станет заметно значительное сопротивление ее педали.

6. Полностью приклейте 5-6 раз, затем снова отпустите рычаг.

7. Вернитесь к переднему колесу с противотоком, задней части автомобиля и установите его на насыпь.

8. Рычаги SHAUR 2 Щелкнуть и затянуть регулировочную гайку до тех пор, пока не будут прикреплены задние колеса - Должна быть возможность проворачивать их рукой. Оба задних колеса должны вращаться с одинаковым сопротивлением, иначе они проверят свободу приводных тросов в своих оболочках.

9. Сбрить рычаг до третьего щелчка - задние колеса должны быть полностью заблокированы. Отпустите рычаг — оба колеса должны вращаться свободно. При необходимости повторите регулировку.

10. Опустите автомобиль на колеса, зафиксируйте срабатывание рычага стояночного тормоза в центральной консоли и установите крышку диагностического разъема.

11. Чтобы надеть тормозные колодки, пройдите к автомобилю около 300 м на малой скорости и слегка включите стояночный тормоз.

Модели Zafira.

12. Отпустите рычаг стояночного тормоза и снимите крышку диагностического разъема центральной консоли (см. рисунок).

13. Снимите защитный колпачок (см. рис. 12.12) с резьбового стержня с обратной стороны и отверните регулировочную гайку до конца резьбы.

14. Нажмите на педаль ножного тормоза не менее пяти раз, прежде чем станет заметно значительное сопротивление педали.

Примечание: после каждого нажатия педаль тормоза должна полностью возвращаться в исходное положение.

15. Заднее переднее колесо с анти-производственными пыльниками, затыкаем заднюю часть автомобиля и устанавливаем на насыпь.

16. Заверните регулировочную гайку так, чтобы при отпускании стояночного тормоза расстояние «А» (см. рисунок) между рычагом привода стояночного тормоза и надлежащей остротой суппорта составляло 0,1 мм. Такой же размер на суппорте другого колеса не должен превышать 0,1 мм.

17. Включите рычаг стояночного тормоза до первого щелчка – стояночный тормоз отрегулирован правильно, если задние колеса едут с трудом или почти заблокированы.Тормозное усилие на обоих задних колесах должно быть одинаковым. Когда рычаг отпущен, задние колеса должны свободно вращаться. При необходимости повторите регулировку.

18. Для того, чтобы можно было прикатать тормозные колодки, пройдите автомобиль около 300 м на малой скорости со слегка заклинившим стояночным тормозом.

При наличии дисков, глубоких опасностях и других дефектах, увеличивающих износ регулировочных прокладок и снижающих эффективность торможения, а также при повышенной вибрации бокового диска, вызывающей вибрацию при торможении, замените диск. Для того, чтобы предварительно проверить правильность регулировки привода стояночного тормоза, поднимите рычаг привода до упора, при этом нужно услышать примерно 3-4 храпа устройства.

Если количество щелчков не соответствует заданному интервалу или автомобиль не останавливается стояночным тормозом, отрегулируйте привод. Узел регулировки привода стояночного тормоза расположен в кабине под облицовкой туннеля пола. Вам понадобится ключ «на 10» (удобнее для торцевой головки).Далее:

В случае успеха диск установлен неправильно или неисправен. В этом случае повторите регулировку, сделав ее более тщательно. Если повторная регулировка не привела к желаемому результату, проверьте состояние тормозных колодок тормозных механизмов задних колес, тормозных дисков и приводных тросов. Неисправные детали Замените и отрегулируйте тормозной привод, как описано выше. Установите корпус рычага привода стояночного тормоза.

OPEL ASTRA J популярен на российском рынке.Данная статья посвящена его творчеству. тормозной системы, а именно случаи, требующие замены троса ручного тормоза.

Ремонт автомобилей OPEL ASTRA J

Если вы хотите, чтобы ваш автомобиль служил долго, вам нужен грамотный автосервис. В нашем техцентре представлен широкий спектр работ по ремонту и техническому обслуживанию марки Opel. Наши мастера точно знают об этих автомобилях, что позволяет быстро найти и устранить причину поломки.Наши автосервисы предоставляют услуги по мелкому, текущему и капитальному ремонту машин данной марки.

Когда и почему может потребоваться замена системного кабеля OPEL ASTRA J?

Необходимо сразу уточнить, что OPEL ASTRA J оснащен двумя тормозными системами, независимо друг от друга:

Главная гидравлика;
Парковочный трос

Стояночная тормозная система имеет тросовый привод на тормозные механизмы задних колес. По заказу на этот автомобиль может быть установлен силовой тормоз.

В каких случаях требуется замена тормозного троса на OPEL ASTRA J?

Стояночный тормоз не удерживает автомобиль на уклоне 25% при перемещении рычага в салоне на 7-9 зубьев (щелчков) храпового устройства;
Нет фиксации ручника при подъеме;
При снятии с ручника требуется большое усилие, чтобы поднять его и нажать на кнопку.

Скорее всего, все вышеперечисленные характеристики разделения стояночной тормозной системы являются причиной неисправности: это может быть замыкание тормозного троса, вследствие естественного износа или экстремальных нагрузок.В этом случае единственно правильное решение - Изменить этот пункт технических мероприятий.

В автомобилях OPEL ASTRA J замена тормозного троса не сложная и хорошо отлаженная нашими мастерами, и лучше довериться опытным специалистам нашего автосервиса. Сотрудники подберут кабель нужной спецификации и закажут его у проверенного производителя. Сделать это достаточно сложно, так как для некоторых моделей эти детали настоящий дефицит.

ВАЖНО! Большое заблуждение, что если недостаточно использовать ручной стояночный тормоз, то он сохранит целостность троса.Существует и обратная тенденция: предметы теряют подвижность в своих оболочках, если их оставить в осадке, и поэтому могут чаще заклинивать и прокалывать, особенно если был резкий рывок.

При отказе электромеханического стояночного тормоза на дисплее в Информационном центре контроллера отображается текстовое сообщение. Вы можете попробовать отключить, а затем включить элемент. Если проблема не устранена – обратитесь в наш автосервис, наши консультанты вам сразу помогут.Возможно причина загорания индикатора кроется в обрыве кабеля.

Если в вашем автомобиле требуется замена этой детали, обращайтесь в сервис. Во-первых, для этой процедуры требуется два человека, разобраться будет очень сложно. Необходимо строго соблюдать последовательность операций, начиная с разборки тормозного барабана колеса и заканчивая вытягиванием троса из пазов кронштейна. Необходимость замены этого элемента ручника – проблема распространенная, но в нашем сервисе ремонт осуществляется в кратчайшие сроки.Наши Мастера в совершенстве знают устройство тормозной системы OPEL ASTRA и готовы к качественному выполнению.

Справедливые цены на обслуживание тормозной системы OPEL ASTRA J

Большинство автовладельцев знают этот ремонт и сервисное обслуживание Автомобиль занимает достойную статью в бюджете, даже если процедура местного масштаба, как замена троса OPEL ASTRA J.

ВНИМАНИЕ! Некоторые автовладельцы работают самостоятельно, но следует учитывать, что в этом случае вы опасны не только в одиночку, но и другие участники дорожного движения.Гораздо надежнее обратиться в проверенный сервисный центр, где цена выгодна за качественные услуги.

Наш автосервис предлагает своим клиентам выгодную ценовую политику на ремонт OPELS ASTRA. Как мы достигли таких результатов?

Высококвалифицированные мастера.
Качество автозапчастей.
Найдите лучшее соотношение цены и качества. Всегда есть возможность подобрать детали, отличающиеся по цене: от разных производителей.

Гарантия качества наших автомобилей

Наш автосервис занимается обслуживанием и ремонтом любых систем Opel, включая замену троса Handbrack. В нашем автосервисе предоставляется гарантия на б/у детали и их установку.

Совет. Прежде чем оставить свой автомобиль на техобслуживании, изучите и изучите и изучите как гарантии, предоставляемые производителем запасных частей, которые будут заменены, так и рабочие сроки установки.Помните, что автосервис не дает гарантии ни на детали ex food, ни на самого клиента. В этом случае ответственность будет распространяться только на установку деталей.

Наши сотрудники всегда готовы проконсультировать Вас по вопросам ремонта троса Opel Astra Handler и записаться на диагностику в любое удобное время.

Модели с задними барабанными тормозами

Ручной тормоз Нормально в нормальном исправленном состоянии за счет саморегулирующейся работы задних тормозных колодок.Однако из-за растяжения троса с течением времени пробег ручного тормоза может быть слишком большим. После этого нет необходимости выполнять следующие операции.

Поменяйте местами клинья под передними колесами, поднимите домкрат на задней части автомобиля и надежно закрепите его на стойках под мостом.

Полностью отпустите ручной тормоз.

На моделях с катализатором, нейтрализатором отвернуть гайки и снять теплозащитный экран центральной выпускной секции.

Поворачивайте гайку на регуляторе троса до тех пор, пока не услышите скрежет тормозных колодок при вращении задних колес в нормальном направлении вращения.

Ослабьте гайку, чтобы колеса могли свободно вращаться.

Ручной тормоз должен начать работать, когда рычаг находится на другой передаче sin.

После завершения регулировки осмотрите тросы стояночного тормоза в замедленном темпе и нанесите немного консистентной смазки на резьбу регулировочного устройства для предотвращения коррозии.

При необходимости установите тепловой экран выхлопной трубы.

Модели с задними тормозами

Подложите клинья под передние колеса, подцепите розетку сзади автомобиля и надежно зафиксируйте на стойках под мостом.Снимите задние колеса ходовой части.

Подтягивание рычага ручного тормоза ко второй опоре шасси на обогревателе.

На моделях с катализатором-нейтрализатором отверните гайки и снимите тепловой экран с центральной секции выходной магистрали.

Отверните гайку регулировки троса.

Стреляйте отверткой в отверстие механизма регулировки в одном из дисков и поворачивайте ручку регулировки до тех пор, пока не услышите трение тормозной колодки при движении диска, а ваша рука не повернется в нормальном направлении.

Поверните регулировочный маховик назад, чтобы диск мог свободно вращаться.

Повторите ту же операцию на другом колесе.

Затяните гайку на механизме регулировки троса, пока тормозные колодки не начнут работать. Убедитесь, что проставки на обоих колесах работают одинаково.

Полностью отпустить ручной тормоз, снова затянуть.

Диски должны быть заблокированы, когда рычаг ручного тормоза доходит до 6-го берега собачки. При необходимости отрегулируйте это положение регулировочной гайки.

При необходимости установите теплозащитный экран Exit Highway.

Установите ведущие колеса и опустите автомобиль на землю.

IRIZAR WANICKI - Продажа оригинальных запчастей для автобусов Irizar и Scania

Дом
О магазине
производителей
Контакт
Правила
Сервис
Акции

ВЕК
I4
I6
- Кузов
  - Внешний
    - БОКОВАЯ ЗАСЛОНКА ПЕРВАЯ ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ? Иризар I6
    - боковой клапан второй с передней левой стороны Irizar I6
    - Сторонний лоску ПЕРЕДНЯЯ ЛЕВАЯ СТОРОНА IRIZAR I6
    - ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСНЫЕ АРКИ ЛЕВАЯ СТОРОНА IRIZAR I6
    - БОКОВАЯ ЗАСЛОНКА НА ВТОРОЙ? ОСИ? FORCE DMA ОТ ПЕРЕДНЕЙ ЛЕВОЙ СТОРОНЫ IRIZAR I6
    - ЗАДНЕЕ КОЛЕСО НАД ВТОРОЙ ОСИ? Левая сторона Иризар I6
    - боковой заслонку над третьей оси задней аркой левой стороны IRIZAR I6
    - Задние колеса Третья ось левая сторона IRIZAR I6
    - Левый боковой лопаток I6
    - Левая боковая передняя страница IRIZAR I6
    - ПЕРЕДНЯ ПОД СПЕРЕДИ? ВАЛ? Иризар I6
    - Задняя крышка закинок IRIZAR I6
    - Заслонку, топливный наполнитель Shield IRIZAR I6
    - Боковой заслон Первой стороной спереди IRIZAR I6
    - Передняя сторона спереди
    - Передняя сторона правая сторона Иризар I6
    - Сторонний спереди с передней стороны
    - ПРАВАЯ СТОРОНА IRIZAR I6
    - БОКОВАЯ ЗАСЛОНКА ЧЕТВЕРТАЯ СПЕРЕДИ ПРАВАЯ IRIZAR I6
    - БОКОВАЯ ЗАСЛОНКА ИЗ СПАЛЬНИ
    - колесный архсет правая сторона Иризар I6
    - Боковой клапан над третьей осью крыло правой 9000 правой стороны Иризар I6 9000 Правая сторона Иризар I6 9000 Правая сторона Иризар I6 9000 Правая сторона Иризар I6 9000 Передняя сторона? Правая сторона Иризар I6
    - IRIZAR I6
    - РУЧКА ДЛЯ СУМКИ Ażnika Irizar I6
    - Стальной заслонку с быстрым заслонком IRIZAR I6
    - Металлический замок для бокового клапана IRIZAR I6
    - ПРАВО БУДЕТА Запасы блокировки
    - Lizar Lock Lock
    - Lizar Lock Lock
    - Lock Lock 9000 I6
    - Размер клапана багажа IRIZAR I6
    - Смазка смазки с лагажом IRIZAR I6
    - Осис блокировки IRIZAR I6
    - Электромагский шлюзо
    - СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПЕТЛЯ РЫЧАГА БАГАЖНОЙ ЗАСЛОНКИ IRIZAR I6
    - РЫЧАГ БАГАЖНЫЙ ЛЮК D-40 3.5 IRIZAR I6
    - РУКОЯТКИ Багажный клапан D-40 3,7 IRIZAR I6
    - Горизонтальная финишная полоса Правая сторона Иризар I6
    - Горизонтальная финишная полоса Левая сторона IRIZAR I6
    - EMBLEM4
    - I6
    - I6
    - I6
    - I6
    - IRIZAR I6
    - ПЕРЕДНЯЯ ПЕРЕДАКА? КРЫША IRIZAR I6
    - СТЕКЛО ПРАВОЕ IRIZAR I6
    - СТЕКЛА ЛЕВОЕ IRIZAR I6
    - Наружная обшивка Задняя часть Irizar i6
    - ПЕТЛИ КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕДНЕЙ ЗАСЛОНКИ ПОД ОКНОМ? ГОЛОВА? Иризар I6
    - Крышка запасного колеса проволоки IRIZAR I6
    - Открытие лоскута. Ручка колеса Irizar I6
    - Дополнительный кабель для открытия клапанов IRIZAR I6
    - Дверная отделка спереди 3.7 IRIZAR I6
    - IRIZAR
    - Стальная стальная стальная сталь Irizar
    - Стальное дерево и стальное дерево Irizar I6
    - IRIZAR I6
    - Печати и семейные двери Irizar I6
    - Средняя дверная оболочка 857 ммх2089 мм IRIZAR I6
    - IRIZAR IRIZAR I6
    - Спорт Ирзар Ирзар
    - I6
    - задний крон
    - КРАСНЫЙ ФОНАРЬ ПРАВЫЙ ЗАДНИЙ ФОНАРЬ IRIZAR I6
    - ПЕРЕДНЕЕ СТЕКЛО 3.7 IRIZAR I6
    - Лобовое стекло Заднее тонированное Irizar i6
    - СТЕКЛО ВОДИТЕЛЯ 3.7 IRIZAR I6
    - ЩИТ SRI0 IRIZAR
    - ? Левая сторона 3.7 Irizar I6
    - Окно второе с передней левой / правой стороны 3.7 IRIZAR I6
    - Окно третье с передней левой / правой стороны 1145 мм 15 м. Иризар I6
    - Стекло
    - Правое стекло с заднего левого / правого 1625 мм 15 м Иризар I6
    - Последний стеклянный левый / правая сторона Иризар I6
    - Окно входной двери правой стороны 3.7 IRIZAR I6
    - Передняя поверхность стекло 9000 Передняя поверхность 9000 Стекло Дверь Стекло с правой стороной Иризар I6
    - Стакан Правый задний рог Иризар I6
    - Стеклянный левый задний r? G Irizar I6
    - Сдвижная оконная рама водителя IRIZAR I6
    - Глаза Глаза IRIZAR I6
    - Зеркальный алюминиевый монтаж IRIZAR I6
    - Петля левого зеркала IRIZAR I6
    - Правый Mounting Hinge Hinger Irizar I6
    - КРЫШКА ЗЕРКАЛА ПРАВАЯ IRIZAR I6
    - КРЫШКА ЗЕРКАЛА ЛЕВАЯ IRIZAR I6
    - Крепление для зеркала Small L.H. Irizar I6
    - Красное зеркало Стекло Иризар I6
    - Большое зеркальное стекло IRIZAR I6
    - Большое зеркальное стекло Иризар I6
    - I6
    - Зеркало сзади 1
    - Полное Иризар I6
    - Вид заднего вида ??? МЕХАНИЗМ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ (МЕХАНИЗМ, БАЧКИ, СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ, МОТОРЫ) IRIZAR I6
    - РЫЧАГ ПРАВЫЙ? DR?
    - БОЛТЫ ?? МЕХАНИЗМ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ИРИЗАР I6
    - O ?? МЕХАНИЗМЫ ОЧИСТИТЕЛЯ ЛЕВОГО РЫЧАГА IRIZAR I6
    - O ?? RIGHT ARM WIPER MECHANISMS IRIZAR I6
    - WASHER CABLE IRIZAR I6
    - TR JNIK WASHER TUBE IRIZAR I6
    - NECK WIPER TANK IRIZAR I6
    - IRIZAR
    - IRIZAR
    - WIPER
    - IRIZAR
    - IRIZAR
    - WIPER
    - IRIZAR
    - I6
    - WIPER
    - IRIZAR
    - I6
    - WIPER
    - Washer of wiper shoulder wiper Irizar I6
    - left wipers Irizar i6
    - RIGHT RIGHT WIPERS IRIZAR I6
    - OSTERS RNA 500mm IRIZAR I6
    - PROTECTIVE RUBBER FOR HEAD WIPER IRIZAR I6
    - EMBLEM IRIZAR
    - LOGO IRIZAR i6 PB
    - PB
    - Фонарь задний лев.H. LED PB Upper
    - Верхний фонарь R.H. Светодиодный PB
    - Ламный корпус светодиодной лампы Регистрационная пластина Irizar PB
    - Левая лампа Mount Irizar PB
    - Насос для опрыскивателей Irizar
    - Пластиковый винт
    - Никелевой пластин Irizar 9000 Никелевая пластина 9000 3 НИКЕЛЬНАЯ ПЛАТА 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 ERA IRIZAR I6
  - НИКЕЛЬНА
- Электричество
- Пневматика
- Кондиционирование воздуха и отопление
- Двигатели и аксессуары
  - Фильтры
  - Двигатель
  - Двигатель
  - Аксессуары
  - О ?? ты??
  - О ?? третий
ПБ
НОВЫЙ ВЕК

Политика конфиденциальности
Файлы cookie
Правила магазина
Прайс-лист на доставку
Жалобы и возвраты
Гарантия
Войти
Регистр
Восстановить пароль

БЕЛОРУССКИЕ ЗАПЧАСТИ 1221 / БЕЛОРУССКИЕ ЗАПЧАСТИ АГРОМОТОПЯСТ

Настройки файлов cookie

Здесь вы можете определить свои предпочтения в отношении использования нами файлов cookie.

Требуется для работы страницы

Эти файлы cookie необходимы для работы нашего веб-сайта, поэтому вы не можете их отключить.

Функциональный

Эти файлы позволяют использовать другие функции сайта (кроме необходимых для его работы).Включив их, вы получите доступ ко всем функциям веб-сайта.

Аналитический

Эти файлы позволяют нам анализировать наш интернет-магазин, что может способствовать его лучшему функционированию и адаптации к потребностям Пользователей.

Поставщики аналитического программного обеспечения

Эти файлы используются поставщиком программного обеспечения, под которым работает наш магазин.Они не объединяются с другими данными, введенными вами в магазине. Целью сбора этих файлов является выполнение анализа, который будет способствовать разработке программного обеспечения. Вы можете прочитать больше об этом в политике использования файлов cookie Shoper.

Маркетинг

Благодаря этим файлам мы можем проводить маркетинговые мероприятия.