Регулировка сцепления газель


ГАЗ 2705 | Регулировка педали сцепления

8.2. Регулировка педали сцепления

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Измерьте расстояние от передней поверхности педали до коврового покрытия. Рукой нажмите педаль сцепления до появления ощутимого сопротивления и измерьте величину свободного хода.

Свободный ход педали сцепления: 1–3 мм

2. Если свободный ход педали сцепления не соответствует требуемому значению, отрегулируйте его следующим образом:

– ослабьте контргайку и, вращая болт, отрегулируйте свободный ход педали сцепления, затем затяните контргайку;


Предупреждение

После регулировки затяните болт, пока он не достигнет упора педали, затем затяните контргайку.


– вращайте толкатель до достижения требуемого свободного хода, затем затяните контргайку.

Предупреждение

При регулировке высоты установки или свободного хода педали сцепления будьте осторожны, чтобы не переместить толкатель к главному цилиндру сцепления.


3. После завершения регулировок проверьте, что расстояние от педали сцепления до пола при нажатой педали соответствует требуемому значению.

Свободный ход педали сцепления (А): 1–3 мм
Расстояние от педали сцепления до пола при нажатой педали (В): 90 мм

4. Если невозможно отрегулировать высоту установки и свободный ход педали сцепления, возможно в гидравлической системе привода сцепления имеется воздух или неисправен главный цилиндр сцепления. В этом случае удалите воздух или разберите и проверьте главный цилиндр сцепления.

ПРОКАЧКА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПРИВОДА СЦЕПЛЕНИЯ

Любая гидравлическая система работает нормально, если из нее удален воздух.


Предупреждение

Во время удаления воздуха добавляйте только чистую жидкость, рекомендуемую изготовителем.
Жидкость, используемая в гидравлическом приводе, растворяет краску и пластмассу, поэтому при попадании жидкости на лакокрасочное покрытие автомобиля промойте его большим количеством воды.


ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Ослабьте штуцер прокачки и присоедините к нему шланг. Расположите другой конец шланга в стеклянной емкости достаточного объема.
2. Медленно нажмите педаль сцепления.
3. При нажатой педали сцепления ослабьте штуцер прокачки и выпустите воздух из гидравлической системы. Затяните штуцер прокачки и отпустите педаль сцепления.
4. Повторяйте операции до тех пор, пока не будет выходить тормозная жидкость без пузырьков воздуха.

Предупреждение

Быстрое повторное нажатие педали сцепления в области B–C может привести к выходу толкателя из корпуса цилиндра сцепления во время прокачки. Нажимать педаль сцепления необходимо только после ее возврата в верхнее положение (А).



ВЕДОМЫЙ И НАЖИМНОЙ ДИСКИ СЦЕПЛЕНИЯ

Сцепление

1 – вилка выключения сцепления;
2 – подшипник выключения сцепления;
3 – болт, 15–22 Н•м;
4 – нажимной диск сцепления;
5 – ведомый диск сцепления.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Слейте масло из коробки передач и тормозную жидкость из гидравлического привода сцепления.
2. Снимите коробку передач.
3. Установите оправку 09411-11000для центрирования диска сцепления, которая в данном случае исключит падение ведомого диска сцепления.
4. Постепенно по диагонали ослабьте болты крепления сцепления в сборе, поворачивая каждый болт на ? оборота до тех пор, пока не прекратится действие диафрагменной пружины, и болты могут быть отвинчены вручную. Снимите кожух сцепления с нажимным диском и диск сцепления.

Предупреждение

Не очищайте растворителем диск сцепления или подшипник выключения сцепления.
Желательно снять маховик и проверить заднее уплотнительное кольцо коленчатого вала на отсутствие утечек. При необходимости, замените уплотнительное кольцо.



Проверка кожуха сцепления с нажимным диском
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Проверьте диафрагменную пружину в местах контакта с подшипником выключения сцепления на отсутствие износа, трещин и определите различие высоты концов диафрагменной пружины. При наличии дефектов замените кожух сцепления с нажимным диском.

Различие высоты концов диафрагменной пружины: 0,5 мм
2. Проверьте нажимной диск на отсутствие трещин, пригара и износ поверхности.
3. Проверьте надежность заклепочных соединений.

Проверка диска сцепления
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Проверьте надежность заклепочных соединений фрикционных накладок к диску сцепления. При наличии дефектов замените диск сцепления.
2. Проверьте выступание фрикционных накладок над головками заклепок. Если выступание меньше допустимого, замените диск сцепления.

Выступание: 1,1 мм

3. Проверьте состояние фрикционных накладок диска сцепления и при наличии на них следов масла или механических повреждений замените диск сцепления.
4. Очистите шлицы первичного вала коробки передач и установите на вал диск сцепления. Если диск сцепления перемещается по валу с трудом или слишком большой зазор в шлицевом соединении, замените диск сцепления и/ или входной вал.

Проверка подшипника выключения сцепления
Предупреждение

Подшипник выключения сцепления герметичен, и его нельзя промывать.


ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Проверьте состояние подшипника выключения сцепления, который должен вращаться легко, равномерно и бесшумно и в нем должен отсутствовать люфт. Рабочая поверхность подшипника, воздействующая на нажимную пружину, должна быть гладкой, без трещин, местной коррозии или выработки.
2. Неисправный подшипник выключения сцепления можно определить, не снимая его с автомобиля, для чего необходимо при работающем двигателе нажать педаль сцепления. Если при нажатии педали сцепления появляется дополнительный шум, значит, подшипник выключения сцепления неисправен, и его необходимо заменить.

Проверка вилки выключения сцепления
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Если имеется неравномерный износ в точках контакта вилки выключения сцепления с подшипником, замените вилку выключения сцепления.

Установка
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Нанесите смазку на поверхности контакта подшипника, цилиндра и вилки выключения сцепления.

Предупреждение

При установке сцепления нанесите смазку на все подвижные соединения деталей, но не используйте чрезмерное количество смазки, так как это может привести к пробуксовке сцепления.


2. Нанесите смазку в углубление подшипника выключения сцепления.

Смазка: CASMOLY L9508

3. Нанесите смазку на поверхности контакта опоры вилки выключения сцепления.

Смазка: CASMOLY L9508

4. Мелкозернистой наждачной бумагой очистите поверхности маховика и нажимного диска и убедитесь, что весь абразивный материал и смазка удалены с очищенных поверхностей.
5. Нанесите смазку на шлицы диска сцепления и первичный вал коробки передач.

Смазка: CASMOLY L9508

6. Установите диск сцепления и отцентрируйте его специальной оправкой 09411-11000. При установке диска сцепления поверхность диска, имеющая маркировку, должна располагаться со стороны нажимного диска.
7. Установите кожух сцепления с нажимным диском на направляющие штифты маховика.
8. Постепенно, в диагональной последовательности и в определенном порядке, затяните болты крепления маховика.

Момент затяжки: 15–22Нм

9. Снимите оправку, центрирующую диск сцепления.
10. Установите коробку передач.
11. Отрегулируйте свободный ход педали сцепления.

Как правильно отрегулировать сцепление в автомобиле?

После ремонта или замены сцепления, а иногда при эксплуатации автомобиля передачи перестают переключаться четко и плавно, машина дергается, при трогании с места пробуксовывает. Это происходит из-за неотрегулированного сцепления, об этом и расскажем в нашей статье.

Регулировку сцепления можно проводить самостоятельно

Основные признаки, по которым можно понять, что пора регулировать сцепление

Примерный интервал пробега, через который рекомендуют проводить проверку и настройку работы сцепления – 10 000 километров. Стоит свериться с графиком обслуживания авто, установленным заводом-изготовителем, – здесь могут быть указаны другие цифры.

Регулировка сцепления обязательна после замены/ремонта сцепления или его элементов, например, приводящего троса. Процедура требуется даже при подозрениях на отклонение амплитуды педали от нормальных показателей:

  • авто трогается с места рывками;
  • педаль сцепления западает или “ходит”с трудом;
  • уровень жидкости в гидравлическом приводе снижается;
  • при переключении передач вы замечаете удары, шум и вибрацию.

Убедиться, что сцепление нуждается в регулировке, поможет простой тест. Заводим двигатель, плавно отпускаем педаль сцепления и медленно трогаемся. Если машина осталась на месте, когда сцепление полностью отпущено, значит, ход педали увеличен. Если машина начала движение еще до того, как вы сняли ногу с педали, её ход чересчур мал.

Что будет, если вовремя не отрегулировать сцепление?

Сцепление, которое вовремя не отрегулировали, быстро выйдет из строя, так что скоро его придется ремонтировать или полностью менять. При повышенном ходе педали сцепление выключается не до конца, его диск постоянно прижат к маховику двигателя. При малом ходе у сцепления нет возможности включить ведомый диск до конца, что ведет к пробуксовке и отсутствию крутящего момента.

Управлять автомобилем с неотрегулированным или неисправным сцеплением опасно и чревато аварией!

Отсутствие регулировки – причина быстрого выхода сцепления из строя

Можно ли самостоятельно отрегулировать сцепление?

С регулировкой сцепления можно справиться без обращения в техцентр. Но если вы не уверены в причинах проблемы, у вас нет нужных инструментов и раньше с ремонтом авто не сталкивались, доверьте работу профессионалам.

Для регулировки сцепления вам потребуются линейка, жидкая смазка, плоскогубцы и рожковые ключи двух размеров – 17х14 и 13х14.

Этапы регулировки сцепления

Чаще всего на современных автомобилях установлены сцепления двух видов:

  1. с приводом механического типа – вилка сцепления соединяется с педалью в салоне с помощью троса;
  2. с приводом гидравлического типа – педаль газа с рабочим цилиндром сцепления соединяет трубопровод, заполненный рабочей жидкостью.

Процедура регулировки зависит от типа узла.

Регулируем механическое сцепление

Для начала выясняем, ход педали уменьшается или увеличивается. Жмём на педаль до упора и замеряем, на каком расстоянии от пола она остановилась. Отпускаем педаль и снова проводим замеры. Из второго показателя вычитаем первый. У большинства моделей нормальная амплитуда хода - в диапазоне 12 - 14 см, ее можно уточнить в технических документах. Если цифра меньше, ход педали нужно увеличить, если больше – уменьшить.

После замеров переходим к самой процедуре регулировки:

Этап 1 – открываем капот, находим около рычага трансмиссии шток, который крепит идущий от педали сцепления трос.

Этап 2 – смазываем и ослабляем гайки, которыми закреплен шток, жидкой смазкой.

Этап 3 – с помощью гаечных ключей крутим гайку, которая находился ближе к педали. Если крутить гайку по направлению к педали сцепления, свободный ход педали станет больше, если в противоположном направлении – меньше.

Этап 4 – снова замеряем амплитуду хода педали. Если он в границах нормы, закручиваем до упора вторую гайку – контрольную. Это необходимо для фиксации выполненных регулировок. Если ход все еще слишком большой или маленький, подкручиваем гайку, которая находится ближе к педали.

Проверяем работу сцепления. Педаль должна нажиматься легко, без шума и трения. Автомобиль при старте не должен буксовать или двигаться рывками. Скорости должны переключаться плавно и точно.

Регулируем гидравлическое сцепление

Сцепления с гидравлическим приводом в большинстве своем саморегулирующиеся. Но настроить их вручную тоже можно, если у толкателя на рабочем цилиндре есть резьба и контрольная гайка. Вот как это сделать:

Этап 1 – проверяем уровень рабочей жидкости в сцеплении. Он должен быть на нормальном уровне.

Этап 2 – создаем условия для работы под машиной. Можно поставить автомобиль на рампу или стояки, воспользоваться подъемником или смотровой ямой.

Этап 3 – отыскиваем толкатель рабочего цилиндра.

Этап 4 – отцепляем пружину от вилки плоскогубцами. Отжимаем вилку вперед, насколько это возможно, замеряем расстояние между ней и штоком толкателя. Отпускаем вилку, проводим такие же замеры. Получаем размер зазора сцепления, который сверяем с нормативным. Если он не вписывается в диапазон, указанный в технической документации (обычно около 5 мм), проводим регулировку.

Этап 5 – снимаем пружину, установленную на кронштейн рабочего цилиндра и вилки.

Этап 6 – ослабляем фиксирующую гайку на резьбовом соединении толкателя, крутим регулировочную гайку в направлении рабочего цилиндра для увеличения размеров зазора. Либо в обратную сторону - для их уменьшения.

Этап 7 – затягиваем контрольную гайку, когда размеры зазора станут нормальными.

В конце проводим контрольную проверку работы сцепления.

Гидравлическое сцепление, как и механическое, можно регулировать вручную

На разных марках авто регулировка производится по-разному?

Приведенные выше процедуры универсальны, они могут выполняться на машинах любых производителей. Суть процедуры всегда одна – уменьшить или увеличить ход педали путем натяжения или ослабления троса, либо регулировки гидравлического толкателя.

Но при регулировке сцепления в машинах разных марок могут быть некоторые отличия. Например:

  • нормальные показателям амплитуды хода педали или зазора сцепления;
  • порядок доступа к регулировочной и контрольной гайкам сцепления. Так, в ВАЗ-2114, 2115 придется перед началом работ снять аккумулятор, а в Лада Калина – открутить воздушный фильтр.

Перед началом работ по регулировке сцепления ознакомьтесь с технической информацией о своем автомобиле, инструкцией по эксплуатации и руководством по ремонту. Это позволит выполнить процедуру правильно.

Page not found - ГАЗель, ГАЗель-БИЗНЕС, ГАЗель-NEXT

Unfortunately the page you're looking doesn't exist (anymore) or there was an error in the link you followed or typed. This way to the home page.

  • Ремонт Газель своими руками
  • Паспортные данные Газели
  • Технические данные и характеристики
  • Органы управления и приборы
  • Ремонт двигателей ЗМЗ-4025, -4026
  • Корпусные детали двигателя
  • Кривошипно-шатунный механизм ЗМЗ-4025, -4026
  • Газораспределительный механизм ЗМЗ-4025, -4026
  • Система смазки двигателя ЗМЗ-4025, -4026
  • Система вентиляции картера ЗМЗ-4025, -4026
  • Система охлаждения двигателя ЗМЗ-4025, -4026
  • Система питания ЗМЗ-4025, -4026
  • Система рециркуляции отработавших газов
  • Система выпуска отработавших газов
  • Подвеска двигателя
  • Особенности технического обслуживания двигателя
  • Двигатель УМЗ-4215.10
  • ДВИГАТЕЛЬ ЗМЗ-402. Опмсание
  • Двигатель ЗМЗ-406
  • Система питания
  • Карбюратор К-151
  • Система охлаждения двигателя УМЗ-4215, ЗМЗ-402
  • Система охлаждения двигателя ЗМЗ-406
  • Сцепление диафрагменное
  • Сцепление пружинно-рычажное
  • Прокачка сцепления и замена жидкости
  • Снятие главного цилиндра сцепления
  • Замена рабочего цилиндра сцепления
  • Снятие картера сцепления ЗМЗ-406
  • Разборка сцепления
  • Коробка передач. Описание
  • Замена масла в коробке передач
  • Замена привода спидометра
  • Замена переднего подшипника первичного вала
  • Замена манжет на коробке передач
  • Снятие и разборка коробки передач
  • Карданная передача. Описание
  • Снятие и разборка карданной передачи
  • ЗАДНИЙ МОСТ. Описание
  • Замена масла в редукторе
  • ГАзель-NEXT
    • Паспортные данные
    • РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ, ЭКСЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ГАЗель-NEXT
    • Общие сведения об автомобиле
    • Паспортные данные
    • Ключи автомобиля
    • Панель приборов
    • Комбинация приборов
    • Маршрутный компьютер
    • Отопление и вентиляция кабины
    • Двери
    • Замки
    • Стеклоподъемники
    • Ремни безопасности
    • Сиденья
    • Регулировка положения рулевого колеса
    • Зеркала заднего вида
    • Освещение кабины
    • Капот
    • Обкатка автомобиля
    • Эксплуатация автомобиля в гарантийный период
    • Коленчатый вал не проворачивается стартером
    • Коленчатый вал вращается, но двигатель не пускается
    • Приборы для диагностики системы управления двигателем
    • Автомобиль плохо разгоняется
    • Двигатель заглох во время движения
    • Особенности эксплуатации дизельного двигателя
    • Упало давление масла
    • Проверка системы смазки
    • Перегрев двигателя
    • Проверка системы охлаждения
    • Аккумуляторная батарея не подзаряжается
    • Пуск двигателя от внешних источников тока
    • Неисправности электрооборудования
    • Стуки в двигателе
    • Стуки в подвеске
    • Стук (шум) в карданной передаче
    • Стук (шум) в заднем мосту
    • Вибрация и удары на рулевом колесе
    • Прокачка тормозной системы
    • Проверка тормозной системы
    • Проверка колес
    • Проверка уровня и доливка масла в систему смазки
    • Проверка уровня и доливка охлаждающей жидкости
    • Проверка уровня и доливка тормозной жидкости в бачок гидроприводов тормозной системы и выключения сцепления
    • Проверка уровня и доливка рабочей жидкости в бачок гидроусилителя рулевого управления 54 Проверка уровня и доливка жидкости в бачок омывателя
    • Проверка внешних осветительных приборов
    • ДВИГАТЕЛЬ
    • Проверка компрессии в цилиндрах
    • Замена опор подвески силового агрегата
    • Очистка системы вентиляции
    • Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия
    • Проверка, снятие и установка ремня привода вспомогательных агрегатов
    • Регулировка зазоров в приводе клапанов
    • Снятие, дефектовка и установка маховика
    • Замена цепи привода газораспределительного механизма
    • Замена прокладки крышки головки блока цилиндров
    • Замена прокладки головки блока цилиндров
    • Замена маслосъемных колпачков
    • Замена сальников коленчатого вала
    • Замена прокладки масляного картера
    • Замена уплотнения направляющей указателя уровня масла
    • Замена прокладки впускной трубы 80 Замена прокладок выпускного коллектора
    • Головка блока цилиндров
    • Снятие, дефектовка и установка распределительного вала
    • Притирка клапанов
    • Снятие и установка двигателя
    • Система смазки
    • Замена масла и масляного фильтра
    • Снятие и установка масляного насоса
    • Система охлаждения
    • Проверка герметичности шлангов и соединений системы охлаждения
    • Замена охлаждающей жидкости
    • Снятие и установка радиатора системы охлаждения
    • Замена термостата
    • Снятие и установка корпуса термостата
    • Снятие и установка водяного насоса
    • Замена расширительного бачка 101 Снятие и установка жидкостно-фрикционной муфты вентилятора
    • Снятие и установка опоры вентилятора
    • Система питания
    • Прокачка системы питания
    • Удаление воды из топливного фильтра
    • Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра
    • Снятие и установка воздушного фильтра
    • Снятие и установка топливозаборника
    • Замена фильтра топливозаборника
    • Снятие и установка топливного насоса высокого давления
    • Снятие и установка топливной рампы
    • Снятие и установка топливных форсунок
    • Замена фильтрующего элемента топливного фильтра
    • Снятие и установка топливного фильтра
    • Снятие и установка топливного бака
    • Снятие и установка педали акселератора
    • Снятие и установка турбокомпрессора
    • Снятие и установка охладителя наддувочного воздуха (интеркулера)
    • Снятие и установка узла воздушной заслонки
    • Система выпуска отработавших газов
    • Снятие и установка выпускного коллектора
    • Замена нейтрализатора отработавших газов
    • Замена глушителя
    • Система рециркуляции отработавших газов
    • Снятие и установка перепускной трубы системы рециркуляции отработавших газов
    • Снятие и установка клапана и теплообменника системы рециркуляции отработавших газов
    • Сцепление
    • Замена жидкости в гидроприводе выключения сцепления
    • Прокачка гидропривода выключения сцепления
    • Снятие и установка сцепления
    • Снятие и установка главного цилиндра привода выключения сцепления
    • Снятие и установка рабочего цилиндра привода выключения сцепления
    • Снятие, установка и регулировка положения педали сцепления
    • Коробка передач
    • Проверка уровня, доливка и замена масла в коробке передач
    • Снятие и установка коробки передач
    • Разборка коробки передач
    • Разборка и сборка вторичного вала
    • Разборка и сборка первичного вала
    • Разборка и сборка промежуточного вала
    • Разборка и сборка оси промежуточной шестерни заднего хода
    • Разборка и сборка синхронизатора
    • Разборка и сборка рычага переключения передач
    • Осмотр и дефектовка деталей коробки передач
    • Сборка коробки передач
    • Карданная передача
    • Проверка карданной передачи на автомобиле
    • Снятие и установка карданной передачи
    • Разборка и сборка карданной передачи
    • Задний мост
    • Проверка уровня, доливка и замена масла в редукторе заднего моста
    • Замена полуоси
    • Регулировка предварительного натяга подшипников ведущей шестерни главной передачи
    • Регулировка подшипников ступицы заднего колеса
    • Замена подшипников и сальника ступицы заднего колеса
    • Снятие и установка заднего моста
    • Снятие и разборка редуктора заднего моста
    • Осмотр и дефектовка деталей редуктора заднего моста
    • Сборка и установка редуктора заднего моста
    • Регулировка положения ведущей шестерни
    • Регулировка бокового зазора главной передачи и предварительного натяга подшипников дифференциала
    • Передняя подвеска
    • Проверка технического состояния деталей передней подвески на автомобиле
    • Замена подшипника ступицы переднего колеса
    • Замена амортизатора передней подвески
    • Снятие и установка верхнего рычага передней подвески
    • Снятие и установка нижнего рычага передней подвески
    • Замена стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески
    • Замена верхнего шарового шарнира передней подвески
    • Замена нижнего шарового шарнира передней подвески
    • Снятие и установка передней подвески
    • Проверка и регулировка углов установи передних колес
    • Задняя подвеска
    • Проверка технического состояния деталей задней подвески
    • Замена амортизатора задней подвески
    • Замена стабилизатора поперечной устойчивости задней подвески
    • Снятие и установка рессоры
    • Разборка и сборка рессоры
    • РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
    • Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле
    • Проверка свободного хода (люфта) рулевого колеса
    • Снятие и установка рулевого колеса
    • Снятие и установка кожуха рулевой колонки
    • Снятие и установка рулевой колонки
    • Замена наружного наконечника рулевой тяги
    • Замена защитного чехла рулевой тяги
    • Замена рулевой тяги
    • Прокачка системы гидроусилителя
    • Замена рабочей жидкости в системе гидроусилителя рулевого управления
    • Замена рулевого механизма
    • Снятие и установка бачка гидроусилителя рулевого управления
    • Замена насоса гидроусилителя рулевого управления
    • Проверка и регулировка тормозной системы
    • Проверка эффективности работы тормозной системы
    • Проверка герметичности гидропривода тормозов
    • Проверка положения педали тормоза
    • Проверка работы вакуумного усилителя тормозов
    • Проверка степени износа тормозных колодок, дисков и барабанов
    • Проверка стояночного тормоза
    • Регулировка регулятора давления
    • Прокачка гидропривода тормозной системы
    • Замена тормозной жидкости в гидроприводе тормозов
    • Снятие и установка главного тормозного цилиндра и его бачка
    • Снятие и установка вакуумного усилителя тормозов
    • Снятие и установка вакуумного насоса
    • Замена тормозных шлангов
    • Замена тормозных трубок
    • Снятие и установка регулятора давления
    • Снятие и установка педали тормоза
    • Замена тормозных колодок тормозного механизма переднего колеса
    • Замена суппорта тормозного механизма переднего колеса
    • Замена тормозного диска
    • Снятие и установка тормозного барабана
    • Замена тормозных колодок тормозного механизма заднего колеса
    • Замена рабочего цилиндра тормозного механизма заднего колеса
    • Ремонт рабочего цилиндра тормозного механизма заднего колеса
    • Регулировка привода стояночного тормоза
    • Замена заднего троса привода стояночного тормоза
    • Замена переднего троса привода стояночного тормоза
    • Диагностика неисправностей бортового электрооборудования
    • Расположение предохранителей, реле и их замена
    • Замена реле-прерывателя указателей поворота
    • Генератор
    • Снятие и установка генератора
    • Стартер
    • Снятие и установка стартера
    • Замена выключателя приборов и стартера (замка зажигания) и его контактной группы
    • Система управления двигателем
    • Замена датчиков системы управления двигателем
    • Снятие и установка электронного блока управления двигателем
    • Освещение, световая и звуковая сигнализация
    • Регулировка света фар
    • Замена ламп
    • Замена блок-фары
    • Замена противотуманной фары
    • Замена бокового фонаря указателя поворота
    • Замена заднего фонаря
    • Замена плафона освещения кабины
    • Замена подрулевых переключателей
    • Снятие и установка блока управления наружным освещением, корректором света фар и подсветкой
    • Снятие и установка звукового сигнала
    • Снятие и установка выключателей панели приборов
    • Снятие и установка комбинации приборов
    • Замена датчика сигнальной лампы аварийного падения давления масла
    • Замена выключателя сигнальной лампы включения стояночного тормоза
    • Замена выключателя стоп-сигнала
    • Замена выключателя света заднего хода
    • Замена датчика указателя уровня топлива
    • Снятие и установка бампера
    • Разборка и сборка бампера
    • Снятие и установка капота
    • Снятие и установка замка капота и его привода
    • Снятие и установка переднего крыла
    • Снятие и установка обивки двери
    • Снятие и установка стеклоподъемника
    • Замена опускного стекла
    • Снятие и установка внетренней ручки замка
    • Замена выключателя замка двери
    • Снятие и установка замка двери
    • Замена наружной ручки двери
    • Замена ограничителя открывания двери
    • Снятие и установка двери
    • Замена наружного зеркала заднего вида
    • Панель приборов
    • Снятие и установка панели приборов
    • Снятие и установка сиденья водителя
    • Снятие и установка пассажирского сиденья
    • Снятие и установка обивки стойки кабины
    • Снятие и установка арматуры салона
    • Замена стекла ветрового окна
    • Снятие и установка грузовой платформы
    • СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ
    • Замена фильтра поступающего в кабину воздуха
    • Снятие и установка электровентилятора отопителя
    • Снятие и установка дополнительного резистора электровентилятора отопителя
    • Снятие и установка блока управления системой отопления и вентиляции
    • Снятие и установка крана отопителя
    • Моторное масло
    • Пластичные смазки
    • Охлаждающие жидкости
    • Тормозная жидкость
    • Фильтр тонкой очистки топлива
    • Воздушный фильтр
    • Масляный фильтр системы смазки двигателя

Причины почему сцепление пропадает | TopDetal.ru

Сцепление в автомобиле выполняет функцию передачи крутящего момента от мотора на коробку передач. Причем не просто передачи, а с возможностью плавно, с минимальными рывками «разъединять» двигатель и трансмиссию. Ввиду загруженности и относительно сложной конструкции, сцепление нередко начинает работать неправильно или вовсе отказывает.

Разберемся в причинах, почему пропадает сцепление, а также рассмотрим некоторые простые варианты самостоятельной диагностики этой проблемы.

Что подразумевается под понятием «пропало сцепление»

Само определение «пропало сцепление» трактуется двояко.

В среде рядовых автомобилистов обычно это понятие означает, что при нажатии на педаль сцепления трансмиссия с двигателем не рассоединяются. То есть после выжима педали невозможно или сложно включить передачу. Шестерни коробки при выжатой педали и попытке включить передачу издают характерный скрежет, но передача не включается. При этом педаль сцепления при нажатии «проваливается» без привычного сопротивления или, наоборот, теряет подвижность.

Другая трактовка понятия «пропало сцепление» подразумевает явление, при котором при включенной передаче авто остается неподвижным или двигается неестественно медленно с плавающими около красной зоны тахометра оборотами мотора. Если сказать более точно, то получится что-то вроде «пропало сцепление между двигателем и коробкой передач». Жмете на газ, мотор ревет, но машина или не едет, или едет медленно. То есть, крутящий момент частично или полностью перестал передаваться на трансмиссию. Иногда это явление называют «буксующим сцеплением».

Почему пропадает сцепление

Рассмотрим основные причины, почему пропадает сцепление. Начнем с варианта, когда трансмиссия не разъединяется с двигателем при попытке нажатия на педаль.

  1. Нарушена герметичность гидравлики. Первым делом проверяем уровень жидкости в расширительном бачке. Если уровень критично низкий или жидкость отсутствует — осматриваем системы на наличие утечек.
  2. Порвался трос на механическом приводе сцепления. Если резко пропало сцепление, и в вашем автомобиле механический привод — велика вероятность, что оборвался трос. В этом случае нужно визуально проверить целостность приводного троса.
  3. Повреждены манжеты главного или рабочего цилиндра сцепления. При нажатии на педаль жидкость будет просто перетекать внутри одного из цилиндров без создания усилия. Но в расширительном бачке уровень жидкости может быть в норме. Диагностика этой неисправности требует демонтажа цилиндра и его разборки.
  4. Нарушилась регулировка привода. Это касается сцепления с механическим приводом и / или с вилкой. Иногда выдвижения штока рабочего цилиндра или натяжения троса не хватает для полноценного выжима. В этом случае потребуется регулировка привода сцепления.
  5. Погнулась или сломалась вилка сцепления. Если резко на ходу пропало сцепление после нажатия на педаль — причиной может быть повреждение вилки. Актуально для автомобилей, у которых выжимной подшипник не спарен с цилиндром.
  6. Обломались или критически просели лепестки на нажимном диске. Такая поломка диагностируется только после демонтажа КПП и осмотра корзины сцепления.


Разберем случаи, когда под понятием «пропало сцепление» подразумеваются сбои в передаче крутящего момента от двигателя на коробку передач.

  1. Механический износ фрикционных накладок ведомого диска. Снижается коэффициент сцепления между дисками сцепления, что ведет к их пробуксовке.
  2. Потеря жесткости у диафрагменной пружины нажимного диска. Фрикционный (ведомый) диск плохо прижимается к маховику, что приводит к буксованию сцепления.

В первых двух случаях нередко неисправность сопровождается запахом гари фрикционного материала ведомого диска, который появляется от трения на высокой скорости. Обычно сцепление пропадает на скорости, при подъеме в гору или при перегазовках. Двигатель работает на заметно более высоких для выбранной передачи оборотах. Причем обороты часто плавают, а машина дергается.

  1. Проблемы с приводом. При неправильной работе привода сцепления (или некорректной регулировке) выжимной подшипник может подпирать лепестки нажимного диска. В этом случае прижимное усилие станет ниже нормы и сцепление начнет буксовать. В гидравлической версии привода наблюдается такая тенденция, что чаще сцепление пропадает на холодную (или хуже работает в холодное время года). Рабочая жидкость на морозе более вязкая, а дефектная система спуска давления при отпускании педали работает в этом случае особенно плохо. То есть, сцепление остается частично «выжатым» даже при отпущенной педали. Если выжимной подшипник подпирается в механической версии привода, взаимное буксование дисков наблюдается независимо от температуры окружающей среды.

В любом случае, проблемы со сцеплением следует решать как можно быстрее, а лучше — сразу после их проявления. Ведь эта система критически важна, и ее отказ обездвижит автомобиль.

Запасные части для сцепления российских и импортных авто по невысокой цене в широком ассортименте представлены в интернет-магазине TopDetal.ru.


Ремонт сцепления автомобилей Газель и Газель Next в Тольятти

Ремонт сцепления Газель – проблема, с которой рано или поздно сталкивается каждый автомобилист. В условиях российских дорог соблюсти все условия правильной эксплуатации системы сцепления практически невозможно, поэтому нередки случаи обращения в наш сервисный центр Автокар Сити водителей с необходимостью их ремонта или замены. Ремонт сцепления газели и газели Next часто требуется из-за злоупотребления быстрого и несвоевременного переключения скоростей, что в итоге приводит к ускоренному износу сцепления. Среди неисправностей системы сцепления автомобиля газель выделают три основные: пробуксовка дисков, неполное выключение и неплавное включение сцепления. Если вы ищите качественный ремонт сцепления Тольятти, то вы на верном пути. В нашем автосервисе специалисты эффективно справятся с возникшей проблемой.

В сервисном центре Автокар Сити вы сможете осуществить замену болта сцепления, снятие и установку вилки сцепления, прокачку гидравлического привода, снятие и установку главного цилиндра и многое другое. Помимо полной замены, наши специалисты осуществляют ремонт рабочего цилиндра сцепления газель. Причин для обращения в наш центр может быть несколько. Увеличенный ход педали приводит к неполному выключению сцепления, из-за чего диск продолжает контактировать с маховиком и возникает повреждение фрикционных прокладок. Уменьшенный ход педали приводит к пробуксовке, когда диск не выключается полностью и происходит потеря крутящего момента. При резком включении сцепления происходит удар дисков и может понадобится ремонт сцепления. Протечка жидкостей гидропривода, шумы при работе сцепления и западание педали также являются причиной посетить сервисный центр Автокар-сити и провести диагностику сцепления. В этом случае вам необходим срочный ремонт цилиндра сцепления газели.

В ходе ремонта сцепления газели и газели Next происходит замена изношенных частей, муфты, диска, корзины и пружин. Срок их службы могло бы продлить своевременная регулировка механизма передачи вращения, но многие игнорируют начинающиеся проблемы, что приводит к необходимости проводить полную замену сцепления, а в ином случае можно было бы обойтись недорогой регулировкой и осмотром. Обращайтесь к нашим специалистам и осуществляйте ремонт главного цилиндра сцепления газель и газели Next вовремя. На все виды работы у нас предложены довольно умеренные цены. Не теряете времени, заходите на наш сайт Автокар Сити и выбирайте необходимую услугу, которую вы можете заказать в режиме онлайн. Если вы ищите грамотный ремонт сцепления газель в Тольятти, то вам достаточно обратиться в наш автосервис. Наши высококвалифицированные специалисты решат проблему в максимально сжатые сроки.

Регулировка промежуточного вала КПП газель


Разборка коробки передач

1. Очистить от грязи и вымыть снаружи коробку передач. 2. Отвернуть маслоналивную и маслосливную пробки и слить масло из коробки передач, если ранее этого сделано не было.

3. Снять выжимной подшипник сцепления и поролоновое кольцо 1 с направляющей втулки.

4. Отвернуть болты и снять заднюю опору двигателя с кронштейном, если этого не сделали при снятии коробки передач с автомобиля.

5. Вывернуть выключатель света заднего хода с прокладкой.

6. Отвернуть болт 1 крепления стопора привода спидометра, снять стопор 2 и привод 3 спидометра.

7. Вывернуть сапун.

8. Отвернуть четыре болта 1 и снять корпус 2 рычага переключения передач с прокладкой.

9. Отвернуть три болта 1 и снять крышку подшипника первичного вала с направляющей втулкой 2 выжимного подшипника сцепления с прокладкой.

10. Отвернуть болт крепления оси промежуточной шестерни заднего хода на переднем картере коробки передач.

11. Снять стопорное кольцо подшипника первичного вала при необходимости его замены.

Обязательно снимать стопорное большое кольцо, иначе не разъедините коробку.

12. Отвернуть десять болтов крепления переднего картера коробки передач к заднему картеру.

13. Разъединить передний и задний картеры коробки передач.

Для этого можно зажать удлинитель в тисках с мягкими накладками на губки и ударять медным молотком по приливам с отверстиями крепления переднего картера к картеру сцепления.

При этом стараться не порвать прокладку.

14. Вынуть из посадочного места под передний подшипник промежуточного вала на переднем картере коробки передач регулировочные кольца, если они были установлены.

15. Отвернуть два болта 1 крепления и снять пластину 2 фиксаторов штоков с прокладкой.

16. Вынуть три пружины фиксаторов.

17. Установить шток включения 5-й передачи и заднего хода в положение включения заднего хода.

18. Отвернуть стопорные болты крепления вилок переключения к штокам.

19. Промаркировать вилки переключения передач (их принадлежность к штокам и ориентация). Выбить штоки выколоткой из мягкого материала и снять их.

Первым снимают шток 3 включения 5-й передачи и заднего хода, вторым шток 1 включения 1-й и 2-й передач, а последним шток 2 включения 3-й и 4-й передач.

При снятии штока включения 3-й и 4-й передач следить за тем,

чтобы не потерять стопорный палец, установленный в отверстии штока.

Снять вилки переключения 1-й и 2-й и 3-й и 4-й передач со скользящих муфт синхронизаторов.

20. Вынуть шарики фиксаторов, подставив руку и протолкнув их отверткой через отверстия внутрь картера.

21. Вынуть два стопорных плунжера с помощью специального инструмента или проволоки, загнутой крючком.

22. Если необходимо разобрать шток включения 5-й передачи и заднего хода, то сначала надо вывернуть стопорный болт 1, а затем снять со штока головку 2, блокировочную втулку 3 и пружину 4.

23. Отвернуть болт крепления оси промежуточной шестерни заднего хода на заднем картере коробки передач.

24. Разжать щипцами стопорное кольцо заднего подшипника вторичного вала и, ударяя выколоткой из мягкого материала по торцу, выпрессовать вторичный вал.

25. Вынуть одновременно из заднего картера коробки передач вторичный вал в сборе с первичным, промежуточный вал и ось промежуточной шестерни заднего хода.

26. Проверить, что синхронизатор 3-й и 4-й передач установлен в нейтральное положение.

27. Разъединить первичный и вторичный валы, обратив внимание на то, что насыпные ролики (14 шт.) переднего подшипника вторичного вала могут выпасть из гнезда первичного вала.

28. Если в процессе эксплуатации выявилась течь масла из коробки передач через сальники, дефектные сальники необходимо выпрессовать.

Снять рычаг кпп газель

1. Отвернуть рукоятку рычага переключения передач.

2. Снять чехол рычага переключения передач.

3. Отжать с помощью отверток лепестки пластмассовой запорной втулки

4. Разъединить нижнюю и верхнюю части рычага переключения передач

5. Отжать лепестки распорной втулки 1 и снять ее.

Снять нижнюю подушку 2.

6. Снять пластмассовую запорную втулку 1, колпак 2 рычага с уплотнителем, седло 3 пружины и пружину 4.

Сравнительная дешевизна вкупе с вместительностью этого автомобиля, причисляемого к коммерческому транспорту, сделали его настоящей «рабочей лошадкой». Он востребован и эксплуатируется на всей территории СНГ. Ещё одним признаком классической рабочей машины считается лёгкость в поиске запчастей. Когда нужно проводить ремонт КПП Газели, а коробка передач самая бедовая из узлов этого российского малотоннажного авто, можно без опаски перебирать всё, начиная с подшипников и заканчивая синхронизаторами. В продаже эти детали есть в любом автомагазине.

Устройство и принцип работы

Как и на любой машине, коробка передач Газели выполняет важнейшие функции трансмиссии. Она преобразует и передаёт крутящий момент к колёсам от двигателя. Поэтому от качества работы данного узла зависит многое. Например, комфорт и безопасность людей, ведь любые неисправности КПП несут риск аварий.

Сборка коробки передач

1. Запрессовать в удлинитель заднего картера два сальника заподлицо с торцем удлинителя, если их снимали. Их рабочие кромки должны быть направлены внутрь усилителя.

2. Установить в канавку заднего картера стопорное кольцо шарикового подшипника вторичного вала, если его снимали. 3. Установить на вторичном валу скользящую муфту синхронизатора 5-й передачи и заднего хода в положение включения заднего хода. 4. Надеть на вторичный вал первичный вал так, чтобы не выпали насыпные ролики. При этом следить, чтобы выступы блокирующего кольца на первичном валу вошли в пазы ступицы синхронизатора 3-й и 4-й передач.

5. Соединить вторичный вал в сборе с первичным в комплект, с блоком шестерен и осью промежуточной шестерни заднего хода, введя соответствующие шестерни в зацепление.

Для удобства дальнейшего монтажа можно связать получившийся комплект веревкой. Можно связать комплект мягкой вязальной проволокой, как это показано на рисунке.

6. Установить в вертикальное положение в тисках заднюю часть картера

7. Вставить в заднюю часть картера комплект валов, разжать стопорное кольцо и запрессовать в посадочные места на задней части картера шариковые подшипники вторичного вала и блока шестерен, прилагая усилие попеременно на торец шестерни 1-й передачи вторичного вала и торец промежуточного вала до тех пор, пока стопорное кольцо не будет обжимать наружное кольцо шарикового подшипника.

После этого провести окончательную запрессовку до момента посадки стопорного кольца одновременно в канавку задней части картера и в канавку подшипника. (На рисунке 27 показано разжатие стопорного кольца. Болты вставлены, чтобы не выпали фиксаторы. Их можно убрать, чтобы они не мешали). 8. Установить в посадочное место на задней части картера ось промежуточной шестерни заднего хода и завернуть болт крепления, не затягивая его. 9. Установить заднюю часть картера коробки передач в горизонтальное положение. 10. Вставить в пазы скользящих муфт синхронизаторов вилки переключения соответствующих передач. 11. Установить стопорные плунжеры между отверстиями для штоков 3-й и 4-й, 1-й и 2-й и 5- й передач, а также передачи заднего хода.

Для монтажа плунжеров рекомендуется использовать оправку и бородок, но для этого придется удалить заглушку и после монтажа установить новую. Поэтому легче постараться вставить плунжеры без оправки.

12. Установить в отверстие штока переключения 3-й и 4-й передач стопорный палец. 13. Установить шток переключения 3-й и 4-й передач в отверстие картера и головку вилки переключения 3-й и 4-й передач. Закрепить вилку на штоке стопорным болтом. 14. Установить шток переключения 1-й и 2-й передач в отверстие картера и головку вилки переключения 1-й и 2-й передач. Закрепить вилку на штоке стопорным болтом. 15. Установить стопорный плунжер до упора в шток переключения 3-й и 4-й передач. 16. Провести сборку штока переключения 5-й передачи и заднего хода, если он подвергался разборке. 17. Вставить шток в отверстие картера и отверстие вилки переключения 5-й передачи и заднего хода.

Закрепить вилку на штоке стопорным болтом.

При монтаже штока необходимо обратить внимание на правильность установки пружины блокировочной втулки (один конец должен быть вставлен в отверстие в стенке заднего картера, а другой заведен в выемку блокировочной втулки так, чтобы ус блокировочной втулки был прижат к головке штока переключения 5-й передачи и заднего хода). 18. Установить шток переключения 5-й передачи и заднего хода в нейтральное положение. 19. Установить шарики и пружины фиксаторов в соответствующие отверстия. 20. Установить пластину фиксаторов штоков с прокладкой на место и затянуть два болта крепления пластины. 21. Если при ремонте коробки передач заменяли либо один из картеров коробки, либо блок шестерен (или его детали), то необходимо определить размер толщины регулировочных колец 24, чтобы обеспечить необходимый осевой зазор блока шестерен.

После этого установить подобранный по требуемой толщине пакет регулировочных колец в посадочное место шарикового подшипника на передней части картера. 22. Установить в вертикальное положение в тисках заднюю часть картера с валами. 23. Установить паронитовую прокладку. 24. Установить переднюю часть картера, совместив соответствующие отверсия с установочными втулками, и напрессовать его на шариковые подшипники первичного вала и блока шестерен, ударяя молотком из мягкого металла по приливам передней части картера. При этом первичный вал необходимо вытягивать вверх. 25. Завернуть десять болтов крепления переднего и заднего картеров равномерно по диагонали моментом 14—18 Нм (1,4—1,8 кгсм).

При этом надо учесть, что два верхних болта более длинные (размер М8—6gх35), остальные восемь болтов имеют размер М8—6gх30. 26. Установить стопорное кольцо в канавку шарикового подшипника первичного вала.

27. Если заменялся сальник первичного вала, то его необходимо запрессовать в крышку подшипника до упора с помощью оправки. 28. Установить крышку подшипника с прокладкой и завернуть три болта крепления моментом 14—18 Нм (1,4—1,8 кгсм). 29. Завернуть в передний картер болт крепления оси промежуточной шестерни заднего хода и окончательно затянуть оба болта крепления оси моментом 44—56 Нм (4,4—5,6 кгсм). 30. Завернуть в передний картер сапун и выключатель света заднего хода с прокладкой. 31. Установить в картер привод спидометра со стопором и завернуть болт крепления стопора. 32. Ввернуть маслозаливную пробку. 33. Установить корпус рычага переключения передач с прокладкой и завернуть четыре болта крепления моментом 14—18 Нм (1,4—1,8 кгсм). 34. Смазать трансмиссионным маслом направляющую втулку выжимного подшипника сцепления. 35. Установить поролоновую прокладку на направляющую втулку, смазав предварительно втулку трансмиссионным маслом. 36. Установить на направляющую втулку выжимной подшипник с муфтой.

Рекомендации:

1. Перед тем как устанавливать переднюю часть картера коробки передач, нужно убедиться, что вилки установлены правильно. Для этого, закручиваем на два диагонально болта корпус переключения передач. Смотрим по картинке, правильность постановки корпуса. И пробуем, как у нас включаются все скорости. При включении немного подкручиваем за ведущий вал. Лучше всего это делать с помощником.

2. Соединяя, передний и задний корпус, не забываем очистить сопрягаемые поверхности от старых прокладок, и перед соединением промазываем тонким слоем герметика.

3. Вилки старого образца и нового (с сухарями (вкладышами)) взаимозаменяемы.

4. При закручивании десяти болтов соединения корпусов, нужно все болты наживить, а потом закручивать диагонально.

5. Устанавливаем крышку рычага переключения передач без самого рычага. При установке немного сдвигаем «взад» чтобы штифт попал на свое место и сдвинул пружину.

Потом устанавливаем сам рычаг и закручиваем колпак от руки, перед этим заложим немного смазки Литол, в кулисный механизм.

содержание .. 53 54 55 56 ..

Газель Соболь. Часто включается вентилятор охлаждения двигателя (вентилятор радиатора)

Почему постоянно работает или часто включается вентилятор охлаждения? Ведь это свидетельство плохой работы системы охлаждения. Это может привести к перегреву мотора и его выходу из строя. Проблема эта достаточно серьезная, в некоторых случаях, для устранения придется даже частично разбирать двигатель. От того, насколько быстро вы выявите неисправность, зависит слаженная работа силового агрегата. Для проверки и ремонта не требуется особых навыков, с этим справится любой человек. Главное, знать, как проводить поиск причины подобного поведения системы охлаждения.

Почему постоянно работает или часто включается вентилятор охлаждения, становится понятно из принципа его действия. Он включается датчиком, расположенным внизу радиатора охлаждения. Этот датчик реагирует на повышение температуры охлаждающей жидкости, в результате, включается вентилятор. Он создает дополнительный поток воздуха, который усиливает охлаждение жидкости в радиаторе и соответственно, самого мотора. Исходя из этого, становится понятно, вентилятор постоянно работает, только на перегревающихся силовых агрегатах. Чтобы избежать отказа двигателя, необходимо своевременно отреагировать на проблему, и устранить ее.

Термостат

Перегрев двигателя часто случается по причине заклинивания этого элемента. Вентилятор реагирует на это, в случае с заклиниванием термостата на половину открытым. При этом, движение жидкости по системе замедляется, что вызывает снижение эффективности отвода тепла. В результате, мотор начинает перегреваться, соответственно температура охлаждающей жидкости повышается. На это реагирует датчик включения вентилятора. В итоге он работает постоянно.

Проверка термостата производится достаточно просто. Для этого заводят двигатель, и прогревают его до температуры срабатывания клапана термостата. Этот показатель указывается на корпусе самого термостата. Ждем еще немного, и проверяем температуру верхнего и нижнего патрубков. Если оба патрубка равномерно горячие, то причина постоянно работающего вентилятора найдена. Для большей уверенности внимательно осмотрите клапан термостата, после снятия детали с двигателя. Устраните неисправность, путем замены термостата на исправную запчасть.

Помпа

Во многих случаях, причиной повышения температуры охлаждающей жидкости в радиаторе становится плохая работа водяного насоса. В таком случае, антифриз медленно проходит по системе и слишком сильно нагревается. Попадая в радиатор, он не успевает остыть до нормальной температуры, и идет по следующему кругу, нагреваясь еще сильнее. Если помпа худо-бедно работает, то выражается такая проблема, только постоянной работой вентилятора. Если помпа отказала полностью, то в считанные минуты машина «закипит». Это крайне опасное состояние, которое практически всегда оставляет после себя последствия в виде проблем с двигателем.

Обычно водяной насос не отказывает внезапно. Сначала он подает сигналы о своей неисправности. Первым тревожным сигналом является увеличение частоты срабатывания вентилятора радиатора. Основной причиной отказа является разрушение и заклинивание подшипника. Поэтому, проявлением поломки может являться вой из-под капота или стук, отчетливо слышный при работе на холостых оборотах. Часто стук помпы принимают за неисправность распредвала. Устраняется поломка путем замены помпы, в некоторых моделях предусмотрена возможность замены только передней части насоса вместе с подшипником.

Засор каналов системы охлаждения

Достаточно часто перегрев вызывают заторы в системе охлаждения. Эту проблему зачастую выявить довольно сложно. Поэтому, при первых признаках учащения включения вентилятора без особой на то причины, следует в первую очередь промыть систему. Во многих случаях этого оказывается достаточно. Также, на всякий случай, можно продуть радиатор.

Обычно чистку радиатора и каналов охлаждения производят совместно с заменой антифриза. Для промывки сливают охлаждающую жидкость. После чего заливают крепкий раствор лимонной кислоты или воду со специальными присадками. После дают машине полчаса поработать. Отработанное чистящее средство сливают, и заливают свежий антифриз. В большей части случаев подобная процедура помогает гарантированно устранить загрязнения в системе охлаждения.

Загрязнение радиатора

Все автолюбители знают, что радиатор находится спереди, и обдувается встречным ветром. Поэтому, именно ему достается вся пыль и грязь, попадающаяся на дороге. Постепенно эта пыль собирается между пластин радиатора, значительно ухудшая теплоотдачу. Потоки воздуха, в таком случае, значительно хуже охлаждают жидкость. Она постепенно нагревается до высокого уровня, и вызывает включение вентилятора.

Ремонт в этом случае простой, нужно почистить радиатор. На многих современных автомобилях его придется сначала снять, в некоторых случаях к нему вполне можно подобраться, даже не снимая его с машины. Рекомендуется промыть его с помощью проточной воды. Проще всего для этого воспользоваться шлангом. В некоторых случаях, имеет смысл перед мытьем почистить радиатор мягкой, сухой щеткой. Часто такую процедуру совмещают с продувкой радиатора.

Воздушные пробки

Не секрет, что причиной излишнего нагрева жидкости являются воздушные пробки. Появляются они вследствие ошибок при замене антифриза, а также из-за протечек в системе охлаждения. В итоге, жидкость прогревается неравномерно, что приводит к нестабильной работе вентилятора, с частыми включениями при поступлении в радиатор более горячей жидкости.

Перед устранением в обязательном порядке следует проверить систему на предмет утечек жидкости. Устранив их, переходят к выгону пробок. Для этого вам понадобится компрессор. Открутите от дросселя одну из трубок, подводящих к ней охлаждающую жидкость. Далее нужно подключить к горлышку расширительного бачка компрессор, и подать в него сжатый воздух. Обычно пары минут хватает, чтобы выгнать все имеющиеся пробки.

Утепление на зиму

. Многие автолюбители ставят специальные утеплители на радиатор в зимнее время, это позволяет сократить время прогрева автомобиля, и экономить топливо. Но, во время оттепелей температура воздуха достаточно высокая. При наличии утеплителя мотор охлаждается недостаточно, что заставляет вентилятор работать более интенсивно. Для устранения причины просто снимите утепление с радиатора.

В итоге

Система охлаждения машины всегда должна находиться в исправном состоянии. Поэтому, водителю необходимо внимательно следить за состоянием этой системы. Особенно важно правильно отыскать причину, почему постоянно работает или часто включается вентилятор охлаждения. Это конечно не фатальная проблема, но пренебрежение этим сигналом может привести к серьезным неисправностям двигателя.

содержание .. 53 54 55 56 ..

Регулировка тормозного троса - сцепления M8 31 мм M07 350 M10 Cadet 50 Komar Motorynka - Gmoto.pl

Dawid
23.01.2022, 07:37:39

отрицательно сделанный элемент меня ничего не удивило . регулировка вращения без сопротивления, кроме того, эстетика на очень высоком уровне

Качество материалов:

Посадка:

Эстетика:

Marcin
2021-10-31, 15:43:04

7 Эта вещь очень помогает и ничего выдумывать не надо, всем рекомендую пользоваться дешево и качественно 20:29:02

Супер качество изготовления и внешний вид на высшем уровне, мелочь, которая заставляет его выглядеть великолепно.С посадкой не было ни малейшей проблемы.

Качество материалов:

Подгонка:

Эстетика:

Robert
2020-12-20, 09:32:12

Заднее крыло мотоцикла с кабелем Pony M2 прекрасно подходит. Рекомендую магазин запчастей аналогичный оригиналу.

Качество материала:

Подходит:

Эстетика:

Karol
2020-08-11, 09:56:33

Подходит для m06b3.Наверное стандарт для большинства моделей wsk. Хорошее качество изготовления и быстрая доставка. Рекомендую

Качество материалов:

Посадка:

Эстетика:

Adam
2020-07-18, 11:17:56

Длина подошла как оригиналу подошла под WSK всем рекомендую этот товар

Качество материалов:

Посадка:

Эстетика:

Jarosław
25-04-2020, 11:36:51

2 W.Сделано очень аккуратно, резьба подошла, проблем со сборкой нет. Хорошо оцинкован

качество материалов:

Fit:

эстетика:

DAWID
DAWID
2019-10-17, 23:47:42

Romet Ogar 205, быстрая сборка без разборки Благодаря продольному режется, резьба подходит без проблем, легко регулируется, значительно упрощает использование.

Качество материалов:

Подгонка:

Эстетика:

Konrad
2019-10-15, 06:55:19

регулировка троса тормоза и сцепления в очень хорошем состоянии 10% покупателей

Качество материалов:

Fit:

Эстетика:

Dariusz
2019-10-02, 18:00:31

Регулировка троса отличаются от оригинала, что важно при ремонте мотоцикла

Качество материалов:

Комплектация:

Эстетика:

Камиль
25.02.2019, 12:02:36

07 как описано.Доставка в срок и контакт без проблем. Я рекомендую всем мотоциклистам

качество материалов:

Fit:

эстетики:

Grzegorz
2019-02-16, 20:28:47

, 20:28:47

WSK 125 год 1981 вставляется идеально супер эстетически винт настраивай и наслаждайся включая

Качество материалов:

Fit:

Эстетика:

RADOSLAW
2019-02-10, 07:34:24

Все подходит идеально Я рекомендую веб-сайт gmoto Закажите как можно больше вещей с этого сайта Рекомендую!!!!

Качество материалов:

Комплектация:

Эстетика:

Krzysztof
2019-01-07, 20:22:38

2 встроенный мотоцикл WSK.Регулировка троса тормоза-сцепления идеально подходит, выглядит очень красиво и делает свою работу, я очень рекомендую это.

Качество материалов:

Посадка:

Эстетика:

Tomasz
2018-11-19, 17:50:13 рекомендую при отсутствии оригинальных запчастей.

Качество материалов:

Комплектация:

Эстетика:

Станислав
25.07.2018, 06:26:46

Внимание!!! Он НЕ подходит для Romet Ogar 205, как указано в описании.Резьба слишком большая (если у меня нет другого комплекта).

Ответ от Gmoto.pl:
Возможно, произошла ошибка, и вы получили не тот товар или он был бракованным. В этом случае мы заменяем товар на полную стоимость за свой счет. Вы можете легко подать жалобу на https://gmoto.pl/reklamacje.

Качество материалов:

Подгонка:

Адриан
2018-04-20, 06:34:14

Регулировка образцовая, без дефектов, отлично смотрится с новым комплектом ручек и креплений на руль.

Качество материалов:

Fit:

Fit:

Эстетика:

EestheTics:

Marek
2018-03-02, 11:12:46

Ремонт москита 3 Часть в очень хорошем качестве приспособленного твердо обеспеченного рекомендуется рекомендуется рекомендуется

Качественные материалы:

Fit:

Эстетика:

Marek
2017-10-26, 12:35:15

WSK 125 GIL, все подошло, эстетично.Можно смело надевать и кататься. Рекомендую на 100%

Качество материалов:

Подгонка:

Эстетика:

Paweł
09.09.2017, 15:51:50

910002 год детали не похожи на оригинальные детали b 125002 , но если немного поработать над ними, то они в порядке, самое ужасное - ручки тормозов, просверленные не в том месте

Качество материалов:

Посадка:

Эстетика:

Filip
2017 -09-06, 17:07: 33

ВСК 125.В целом натяжитель в порядке.Контргайка немного ослаблена и поэтому пропускает резьбу. Но насколько я знаю жизнь, случается одно из нескольких сотен. Слегка зажал в тисках, и все. Натяжитель работает как надо. Рекомендую.

Качество материалов:

Комплектация:

Эстетика:

Marcin
01.05.2017, 20:49:54

Товар в порядке. Качество изготовления Рекомендую всем интересующимся данным товаром.

Качество материалов:

Комплектация:

Эстетика:

Михал
19.04.2017, 21:46:01

SHL 175 M1 175 M1. Он не оригинален, но ничем от него не отличается.

Качество материалов:

Подходит:

Эстетика:

Бартломей
05.04.2017, 07:59:52

Ромет. Натяжитель вообще классный, но я купил 2 шт, один в порядке, у другого кривая резьба гайки

Качество материалов:

Подгонка:

Эстетика:

Krzysztof
2017-019-26, 26.01.2017 :44:49

WSK 125 Очень хороший продукт.Рекомендую!

Качество материалов:

Fit:

Fit:

Эстетика:

Эстетика:

Stanisław
2017-03-12, 12:15:25

Качество материалов:

Fit:

Эстетика:


Marian
2017-03-07, 22:05:20

Качество материалов:

Fit:

Эстетика:

Agata
2017-02-27, 10:09:50

, 10:09:50

Ромет Огар 1989, Я рекомендую Продавец

Качество материалов:

Fit:

Эстетика:

Эстетика:

Robert
2017-02-20, 19:25:40

Качество материалов:

Fit:

Эстетика :

krzysztof krzysztof
13.02.2017, 19:55:04

Качество материалов:

Fit:

Эстетика:

Piotr
2017-02-04, 08:07:47

WSK 125 - отличная посадка.

Качество материалов:

Fit:

Fit:

эстетика:

Tomasz

Tomasz
2017-01-24, 20:31:38

Качество материалов:

Fit:

Eestheatics:

Piotr
piotr 2017-01-17, 00:04:32

Материал Качество:

Fit:

Эстетика:

Renata
2016-12-12, 20:08:59

Качество материала :

Fit:

EestheTics:

Эстетика:

Waldemar 2016-12-11, 12:00:08

Материал Качество:

Fit:

Эстетика:

Iwona
2016-11- 26, 10 : 12: 34

Качество материала:

Подходит:

Este Tick:

Mariusz
2016-11-26, 08:04:51

Качество материалов:

Fit:

Эстетика:

Artur
2016-10-17, 12:13: 52

Качество материалов:

КАЧЕСТВО:

Fit:

эстетика:

Tomasz

Tomasz
2016-10-01, 10:01:03

Качество материалов:

Fit:

Эстетика:

jarek jarek
2016-09-23, 20:51:30

Качество материалов:

Fit:

Эстетика:

Czeslaw
2016-09-19, 08:15:52

Качество материалов:

Посадка:

Эстетика:

Петр
2016-08-30, 23:21:41

KACPER KACPER
2016-08-12, 09:47:07

Качество материалов:

Fit:

Эстетика:

Tomasz
2016-07-30, 10:29:34

Качество материалов:

Fit:

Fit:

Эстетика:

эстетика:

Damian
2016-07-28, 12:05:07

WSK 175 Kobuz, натяжители очень хорошее качество мастерства, вписывается и выглядят идеально

качество Материалы:

Fit:

Эстетика:

Эстетика:

Krzysztof 2016-06-24, 13:51:50

Качество материалов:

Fit:

Эстетика:

Января
2016- 06-23, 11:41:18

Качество материалов:

Посадка:

Эстетика:

miłosz

miłosz
2016-06-22, 22:27:00

Качество материалов:

Fit:

Эстетика:

Miłosz
2016-06-22, 17:21:17

Качество материалов:

Fit:

Эстетика:

Mariusz
2016-05-27, 09:56:21

Товар высокого качества, хорошо сделан.

Качество материалов:

Fit:

Fit:

Эстетика:

Tomasz
2016-05-12, 14:22:10

Исполнение ОК. Все подходит, вообще нет комментариев

качество материалов :

Fit:

Эстетика:

Filipson
08.05.2016, 03:05:58

Я купил это для собаки Romet Hound 200 1975/85 НЕ Плохое качество

Качество материалов:

Fit:

Эстетика:

Krzysztof Kaim
2016-04-19, 16:58:43

, 16:58 WSK 125 KOS 1984, Super Quality, непосредственные доставка, надежно упаковано, я рекомендую 100% удовлетворение.

Качество материалов:

Fit:

Fit:

Эстетика:

Arkadiusz 2016-04-09, 20:33:08

Качество материалов:

Fit:

Эстетика:

Krzysztof Krzysztof 01-04-2016, 08:29:57

SHL M11, хорошие натяжители и подходят как влитые.

Качество материалов:

Fit:

Fit:

Эстетика:

Mirosław
2016-03-30, 09:31:30

Качество материалов:

Fit:

Эстетика:

Grzegorz
Grzegorz 2016-03-20, 09:01:49

Качество материалов:

Fit:

Эстетика:

Wojciech
2016-03-07, 00:43:48

Часть хорошо сделано.Очень хорошее соотношение цены и качества. Я полностью удовлетворен продуктом.

Качество материалов:

Fit:

Fit:

Эстетика:

piotr

piotr
2016-03-06, 08:36:28

Качество материалов:

Fit:

Эстетика:

Бренд
2016-02-26, 11:32:53

Качество материалов:

Fit:

Эстетика:

Эстетика:

ukasz
2016-02-24, 09:35:41

Индекс 125 m06 z2 1961 отличная репродукция оригинала по низкой цене

Качество материалов:

Комплектация:

Эстетика:

Paweł
Размер 23.02.2016, 22:43-23, 22:43G il 9"2007

5


старый 78 'продукт подходит

Качество материалов:

Посадка:

Эстетика:

Pawel
2016-02-20, 16:11:45
, 16:11


Качество материалов:

Fit:

Эстетика:

Эстетика:

Pawel
2016-02-18, 15:03:22

Качество материалов :

Fit:

Эстетика:

Эстетика:

Wild
2015-12-17, 20:03:31

Качество материалов:

Fit:

Эстетика:

Stanisław Kogut
2015- 11-06, 21:34:51

Качество материалов:

Fit:

Эстетика:

Rafał Szeląg
2015-10-16, 14:57:59

, 14:57:59

Качество материалов:

Fit:

Эстетика:

TOMASZ BANASZKIEWICZ
2015-09-24, 08:32:37

Быстрая доставка в очень обеспечен.Товары, как описано

Качество материалов:

Fit:

Fit:

Эстетика:

Tomasz Sękowski
2015-08-15, 10:56:43

Качество материалов:

Fit:

Эстетика:

Jakub kaim 2015-07-31, 07:26:33

Zofia Krawczykowicz
2015-06-12, 17:59:36

Tomasz Kawałek
2015-05-18 , 8:34:45

Агнешка ОЛЕСЯК
20 апр 2015, 07:42:46

Все хорошо.Рекомендую.

Качество материалов:

Fit:

Fit:

Эстетика:

Эстетика:

Rafał Kowalczyk
2015-03-17, 18:44:31

Качество материалов:

Fit:

Эстетика:

damianski
2014-11-24, 12:22:16

, 12:22

fh m kamiński
2014-10-07, 10:47:58

Качество материалов:

Fit:

Эстетика:

Paweł Wachowski
19.09.2014, 08:26:43

Качество материалов:

Fit:

Эстетика:

.

строк ШЛ ГАЗЕЛА - газ+подсос+сцепление+тормоз передний+тормоз задний+счетчик - PL

Настройки файлов cookie

Здесь вы можете определить свои предпочтения в отношении использования нами файлов cookie.

Требуется для работы страницы

Эти файлы cookie необходимы для работы нашего веб-сайта, поэтому вы не можете их отключить.

Функциональный

Эти файлы позволяют использовать другие функции сайта (кроме необходимых для его работы).Включив их, вы получите доступ ко всем функциям веб-сайта.

Аналитический

Эти файлы позволяют нам анализировать наш интернет-магазин, что может способствовать его лучшему функционированию и адаптации к потребностям Пользователей.

Поставщики аналитического программного обеспечения

Эти файлы используются поставщиком программного обеспечения, под которым работает наш магазин.Они не объединяются с другими данными, введенными вами в магазине. Целью сбора этих файлов является выполнение анализа, который будет способствовать разработке программного обеспечения. Вы можете прочитать больше об этом в политике использования файлов cookie Shoper.

Маркетинг

Благодаря этим файлам мы можем проводить маркетинговые мероприятия.

.

Регулировочный винт сцепления Fiat 125p, FSO набор из 3 шт. | цена: 12,00 злотых | производитель: Отечественный продукт | Сцепления / нажимные диски сцепления - Система привода | РЕГМОТ

магазин

Выберите производителя запчастиAC BiałystokAC CosmeticsAjust прокладки двигателяAkor Alkar зеркалаAmos - багажникиAMPAmtra химия, косметика, автоаксессуарыAndoria MotArmot авто жестянщикArt MotorAS-PLatas AteAuto Power ElektronicAutofrenAutoLandAUTOMEGAAWAX арт. Автомобильные болты, втулки для nakrętkiBAILCASTBERUBimet silnikówBIOlineBirdBogusz Boll BoryszewBosal Bosch Bosma Луковицы samochodoweBredaBremiBrodnica BryńskiBTACARCOMMERCECaring uszczelkiCarLamp автомобилей MaxCastrolChampion świeceChemaCITROENCOM-AConnect bezpiecznikiCoram Corteco CRAFT łożyskaCross зеркала samochodoweDaewoo DagaDakol Danpol оружия wycieraczekDayco Delco RemyDelphi DENCKERMANN amortyzatoryDensoDepo зеркала samochodoweDKF ŁOŻYSKADobmar DR.MarcusDuetElektroplastELF масла и smaryELSINEłkEnergyEPSERAERGOM ZAEErling прокладок, двигатель simeringiEurocarboExpom KwidzyńFACETFAGFagumit FastFBJ ŁOŻYSKAFebiFederal MogulFerroplast ŚwidwinFiat производитель samochodówFiltron Fischer FL PolandFŁT Kraśnik SAFomar FordFRENKITFristom лампы samochodówFSC LUBLINFSO MotorGatesGazeloGBM łożyskaGeyer samochodoweGit ковры производитель GK TRADINGGlaser Glico panewkiGM Godazet кольца tłokowychGodmar - аксессуары motoryzacyjneGorzyce - поршни silnikaGórecki - Арго колпачки на kołaGPZ łożyskaGumexHans PreisHart Hella Hengst HenkelHolts HORPOL HybrydImpergomImport Дальний WschódImport Europain Инко Inprodus искровые продукты JackyJanmorJazgarzewJezpolJMJ Jumwel Kaniewski gumoweJurid hamulceKabatKafal KampolKayaba Кегеля & BłażusiakKelmetKemotKesz Kleen FloKomaxKoreaKreftKryspak łożyskaKufieta антенна, аксессуары samochodoweKWKWP LarkisLeoplast колпачки на kołaLinex Liqui MolyLotosLuk sprzęgłaMaff Magdziarz Magneti MarelliMajewski A & KMalwa Манна - FiLt erMargo Марк - MotoMASNERMeat & Doria MelleMera - PafalMera - Pafal в ŚwidnicyMetalex MetelliMGK łożyskaMIFLEX kondensatoryMikalorMiraglioMobilMoje Auto MonroeMorpak Motgum лезвия и оружием wycieraczekMoto - MaxMotostanMototechnika рулевое управление и zawieszenieMTAMVPartsMW BearingsMW BearringsNarva Луковица samochodoweNew AgeNGKNisssensNorma зажимов и złączkiNovolNRM аксессуаров samochodówOCAPOetikerOlkuszpaczOMCOpel OpocznoOptimaOptimal OrganikaOrlen OsramPagum PARADOWSCY клапаны silnikowePeugeotPFI ŁożyskaPhilips луковицы samochodowePlastmalPlastmetPLATINUMPolcar PolfarmerPolgum Щецин Здислав PopiołekPolmo ŁomiankiPolmo ŁódźPolmostrów PoxipolPPL BEARINGSPrestonePrima поршневые кольца Трубы ProdmaxПродукт krajowyProkomPromot KowalczykPromot лампа samochodowePZL SędziszówQueenQuick BrakeRadcar ReinzResory Польша D & DRetec Rezaw Пласт RINGRomix Ропер reperaturki hamulcoweRoven группа zaciskoweRoztowski Akc.Motoryzac.SACHSSalix SamkoSasicSentechSidemSIMBOSimenaSKFSkodaSKV GERMANYSoftex SonaxSprings пружина samochodoweSRL НАСОС WODYSTARLINEStarlineStartStatimStomil PiastówStomil SanokSTPStylisticSunsilSwag металлургический завод Яцек SzmigielŚnieżekTechnicqllTFX Timken Poland Sp. z o.o. Timken Polska Sp.с o.o.TomexTopranTOPROL łożyskaToptul narzędziaTOTALToya TricloTrio BytomTRW Tungsram - луковицы samochodoweTURASTurtle WaxTutela TWOMARK Божена DudkiewiczTYC oświetlenieUkłady wydechoweUnicon антенна samochodoweValeoVemaVernet VIRAGEVIRGO антенна samochodoweVolkswagen WAT BrynskiWat ContattiWesco lakieryWesem lampyWiking śrubyWismotWolmot WP тормозных линий metaloweWunder Baum-AGWynnsYatoZAM KętyZaset KożuchówZelmotZem DusznikiZEM RzeszówZłoteckiZSM OstrówZSM PraszkaZUT

Поиск

.

SHL - MotoRoy - ваш универсальный поставщик запчастей и аксессуаров для скутеров, квадроциклов, мотоциклов и велосипедов

Настройки файлов cookie

Здесь вы можете определить свои предпочтения в отношении использования нами файлов cookie.

Требуется для работы страницы

Эти файлы cookie необходимы для работы нашего веб-сайта, поэтому вы не можете их отключить.

Функциональный

Эти файлы позволяют использовать другие функции сайта (кроме необходимых для его работы).Включив их, вы получите доступ ко всем функциям веб-сайта.

Аналитический

Эти файлы позволяют нам анализировать наш интернет-магазин, что может способствовать его лучшему функционированию и адаптации к потребностям Пользователей.

Поставщики аналитического программного обеспечения

Эти файлы используются поставщиком программного обеспечения, под которым работает наш магазин.Они не объединяются с другими данными, введенными вами в магазине. Целью сбора этих файлов является выполнение анализа, который будет способствовать разработке программного обеспечения. Вы можете прочитать больше об этом в политике использования файлов cookie Shoper.

Маркетинг

Благодаря этим файлам мы можем проводить маркетинговые мероприятия.

.

ШЛ М17 Газель

Модель: ШЛ М17

Производитель: KZWM - SHL Кельце

Годы выпуска: 1968-1970

Тираж: 90 014 50 000.

История создания:

Мотоцикл, который должен заменить устаревшую модель М11, появится на досках конструкторов в 1963 году.Автомобиль строится в конструкторском бюро KZWM в Кельце под руководством Магистр наук Ежи Панцевича и привод ZM Nowa Dba. Мотоцикл, в отличие от выпускавшихся до сих пор моделей, отличался тем, что все его узлы были сконструированы с нуля.
Так, двигатель W2, разработанный Висо Виатраком и оптимизированный в Краковском технологическом университете (д-р Станислав Ярнушкевич) камера сгорания и проходы внешне характеризуются следующими он подобран к корпусу всего мотоцикла.Характеристики двигателя были значительно выше - мощность на 50%, крутящий момент на 33% по сравнению с двигателем S32.
Мощность от двигателя передавалась через четырехдисковое мокрое сцепление на четырехступенчатая коробка передач с постоянно зацепленными колесами.

Шасси изготовлено из цельной трубчатой ​​рамы, а передняя вилка перевернута. Задний коромысло изготовлено из колеса из листового металла.
Новинкой стало использование амортизаторов с регулируемым демпфированием. По сравнению с моделями, выпускавшимися параллельно, мотоцикл получился очень современным, но это также увеличило цену, что затруднило продажу.
Я называю эту модель «последним порывом польской дизайнерской мысли», и использованные в ней решения, возможно, умные способы закрытия отсеков для хранения, и, прежде всего, двигатель и шасси, выделяют эту модель среди всех мотоциклов, произведенных в Польше. после войны.

Технические характеристики:

Двигатель:

Тип W2, 2-тактный, с обратным потоком заподлицо, внутренний диаметр 61 мм, ход защелки 59,5 мм, рабочий объем 174 куб. см, коэффициент промывки 7,6.Максимальная мощность 10,0 кВт (13,5 л.с.) при 5800 об/мин, максимальный крутящий момент 17,6 Нм при 4800 об/мин. Корпус двигателя из легкого сплава представляет собой корпус для двигателя, сцепления и коробки передач. Кованая, складная кривошипно-шатунная шестерня Wa, легкосплавная, с выпуклым дном, два уплотнительных кольца. Зубчатое распределение, смазка смесью 20:1 Ходьба в свободном потоке воздуха.

Ганик:

ГМ 26У1 с диаметром горловины 26 мм

Sprzego:

мокрый, четыре диска

Коробка передач:

четырехступенчатая с колесами постоянного зацепления.Рычаг переключения передач не с левой стороны двигателя.

Привод:

Однорядная роликовая цепь 1/2"x5,2 мм. Передаточное число 2,93

Шасси:

Одинарная трубчатая рама. Переднее колесо подвешено на вилке, сваренной из колеса из листового металла. толкатель, телескопические амортизаторы с масляным демпфированием Подвеска заднего колеса на продольном рычаге, сваренном из стержня. Телескопические амортизаторы с регулируемым демпфированием.Ботинки из точеного листового металла, Центральная опора из листового металла, частичная защита цепи, топливный бак сварен из стальных полос. Крышка топливного бака запирается, когда рулевое колесо заблокировано.

Коа:

Спицы 18" несменные стальные диски, передние шины 3.00, ty 2.25

Тормоза:

Механический барабан с головкой. диаметр ббнв 150 мм. Тормоз передняя тяга Боудена, задняя жесткая тяга.

Электромонтаж:

Зажигание от аккумуляторной батареи, генератор на шейке коленчатого вала сначала Haldex 50 Вт, позже Зельмот 32-06. Напряжение 12В, два аккумулятора 6В 10Ач подключены 6В 17Вт, фара с габаритным огнем, дальний и ближний свет, задний фонарь с подсветкой стояночный, стоп-сигнал и свет номерного знака.Стоп-сигнал также управляется передним тормозом.

Вместимость:

Емкость топливного бака 14 л

Вес:

снаряженная масса 125 кг

Расход топлива:

3 л/100 км

Индикаторы:

Максимальная скорость

105 км/ч

Используемые цвета кузова:

двухцветная окраска в четырех вариантах:
1 черное вино
2 вина - серебро
3 зеленый - серебристый
4 черный и серебристый

цвет серебристый во всех версиях - моток
Представленные на фотографиях модели немного отличаются по отделке и количеству хромированных элементов.Можно заметить, что в более поздних мотоциклах производитель старается снизить себестоимость и отказаться от украшений. Пластиковые штампы с ходовыми газелями на танке заменили на слово «Газель», а пластиковые штампы с типом заменили на металлические. На корпусе лампы появится металлическая маркировка SHL
. Красный - 1969 года, а черный - 1970 года.

Оборудование:

набор инструментов, насос для к

Рисунок 13 - в заводском проспекте изображена Газель, вероятно, из первой серии в покраске, которую я не видел в сохранившихся экземплярах.

Изменения, внесенные в мотоцикл в процессе производства:

Несмотря на то, что модель М17 выпускалась два года, было внесено несколько изменений для устранения замеченных ошибок и улучшения функциональности.
Итак, после изготовления около 6000 мотоциклов было представлено следующее: - иглы поплавкового клапана со встроенным амортизатором, что значительно увеличивает его долговечность - улучшено резьбовое соединение рамы за счет увеличения накладок и изменения их крепления - изменена конструкция замка, чтобы он работал при любом положении руля - в феврале 1969 года вместо импортного генератора Haldex были внедрены отечественный тип 32-06 и отечественный выпрямитель типа СПС

а после изготовления около 20 тысяч мотоциклов были представлены: - новые основания из ПВХ для ног водителя и пассажира.Овальная форма повышает комфорт в путешествии.
- Польская система с картриджем от модели М11 - использование такого решения было вызвано трудностями запуска производства фильтра с бумажным вкладышем и пластиковым корпусом.
- усиленные сапоги - усиление в задней части обоих ботинок предотвращает раздражающее растрескивание в первых автомобилях.
- усиленный руль - тройная вставка, использовавшаяся в первых рулевых тягах, заменена одной большой вставкой, вваренной внутрь колеса.


Некоторые сервисные примечания:
«Газель» — первый мотоцикл отечественного производства, оснащенный элементами задней подвески с регулируемой жесткостью. Это приводит к одинаковому комфорту вождения для грузов из одного или двух человек.
Идея решения заключается в использовании системы из двух пружин, одну из которых можно отключить.
Здесь следует подчеркнуть, что изменение жесткости (путем вязки нижних крышек амортизаторов в одно из двух положений, отмеченных защелкой) можно производить только при полной затененности подвески - в мотоцикле, стоящем на центральной стойке.
Часто возникающая неправильная работа этого механизма чаще всего вызвана ослаблением или потерей стопорного винта (поз. 3 на рис.).Ремонт заключается в затяжке нижней крышки до упора (после снятия с мотоцикла ее следует открутить примерно на 1/6 оборота до щелчка защелок и в этом положении плотно затяните винт и зафиксируйте его от выкручивания.
Если амортизаторы подтекают, необходимо заменить прокладки. Здесь мы можем увидеть два их выступления. Мотоциклы первой серии имели одинарный симеринг, тогда как более поздние версии имели пакет, состоящий из трех уплотнителей.


.90 000 Сцепления и аксессуары Цена: 8,00 - 50,00 злотых 9000 1

Настройки файлов cookie

Здесь вы можете определить свои предпочтения в отношении использования нами файлов cookie.


Требуется для работы страницы

Эти файлы cookie необходимы для работы нашего веб-сайта, поэтому их нельзя отключить.

Функциональный

Эти файлы позволяют использовать другие функции сайта (кроме необходимых для его работы). Включив их, вы получите доступ ко всем функциям веб-сайта.

Аналитический

Эти файлы позволяют нам анализировать наш интернет-магазин, что может способствовать его лучшему функционированию и адаптации к потребностям Пользователей.

Поставщики аналитического программного обеспечения

Эти файлы используются поставщиком программного обеспечения, под которым работает наш магазин.Они не объединяются с другими данными, введенными вами в магазине. Целью сбора этих файлов является выполнение анализа, который будет способствовать разработке программного обеспечения. Вы можете прочитать больше об этом в политике использования файлов cookie Shoper.

Маркетинг

Эти файлы позволяют нам проводить маркетинговую деятельность.

.

Как отрегулировать ручку ваз. Регулировка привода сцепления (педаль) Как отрегулировать сцепление на ваз 2101

Правильную и точную работу сцепления на автомобилях ВАЗ 2105, 2107 обеспечивают определенные регулировки его привода. Их два: регулировка зазора между толкателем и поршнем насоса сцепления и регулировка свободного хода педали сцепления.


Регулировка зазора между толкателем и поршнем

Зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления 0,1 - 0,5 мм.Регулируется поворотом ограничителя свободного хода педали сцепления. При этом на педали сцепления имеется свободный ход 0,4-2,0 мм, который выбирает водитель, когда начинает выжимать педаль.


зазор между толкателем и поршнем, свободный ход педали сцепления автомобилей ВАЗ 2105, 2107

Измеряется линейкой или рулеткой, которая устанавливается от пола к центру нижней части педали покрытие. Перемещайте колоду рукой относительно шкалы линейки, нажимая на педаль.При наличии зазора педаль сначала ходит очень легко, а потом уже с трудом. Если зазора нет, слегка поверните ограничитель хода педали. Следим, чтобы свободный ход по линейке был в пределах необходимых двух миллиметров.

Этот люфт необходим для полного выключения сцепления. При его отсутствии поршень не сможет полностью вернуться в заднее положение при отпускании педали и в полости рабочего главного тормозного цилиндра, а избыточное давление будет сохраняться на протяжении всего привода. В результате сцепление не будет полностью выключаться, так как выжимной подшипник будет давить на листы нажимной пружины, и диски будут проскальзывать (не полностью касаться маховика).Увеличение этого зазора приведет к тому, что сцепление не выключится полностью, а будет «направлять» (диски не полностью отходят от маховика).

Люфт педали сцепления (зазор между выжимным подшипником и плоскостью нажимного фланца пружины сжатия корзины сцепления)

Регулируется гайкой на толкателе привода сцепления. При правильной регулировке свободный ход вилки выключения сцепления составляет 4-5 мм (проверить рукой: вилка вытянута от упора до регулировочной гайки на толкателе), а свободный ход педали сцепления - 25-35 мм. .Необходимо открутить контргайку на толкателе и поворотом регулировочной гайки установить требуемый свободный ход вилки. Свободный ход педали в пределах 25-35 мм (до выключения сцепления) можно проверить линейкой. Именно эта величина представляет собой зазор между выжимным подшипником и плоскостью нажимного фланца пружины сжатия корзины сцепления.

свободный ход толкателя привода сцепления ВАЗ 2105, 2107

При отсутствии этого зазора выжимной подшипник давит на пружину сжатия "корзины" - сцепление "буксует".С увеличенным дорожным просветом - "ведет".

Свободный ход педали сцепления 0,4 - 2,0 мм входит в свободный ход педали - 25 - 35 мм. Это означает, что 25-35 мм — это общий требуемый размер.

Примечания и дополнения

- Сцепление на автомобилях ВАЗ 2105, 2107 - постоянно замкнутого типа, то есть постоянно включено: при отпускании педали ведомый диск прижимается к маховику и вращается вместе с ним, как и выжимной подшипник и первичный вал коробки передач.Между выжимным подшипником и упорным фланцем пружины сжатия корзины сцепления имеется зазор 1,5 - 2,0 мм. Дистанция выбирается, когда водитель начинает нажимать на педаль.

- Полный ход педали сцепления на ВАЗ 2105, 2107 составляет 140 мм.

- После регулировки привода сцепления проверьте четкость переключения передач. Обратите особое внимание на передачу заднего хода. Плавность его включения – показатель удачного выравнивания.

Основная задача сцепления - временно разъединить (разъединить) двигатель и коробку передач и плавно соединить их.Эти действия необходимы во время вождения для управления МКПП: переключение передач, остановка, торможение, запуск автомобиля.

При нарушении регулировки люфта педали сцепления автомобиль перестает нормально двигаться, возникают различные проблемы - не может двигаться, передачи переключаются с хрустом, автомобиль может буксовать и плохо разгоняться.

Как отрегулировать сцепление. Общее руководство

Проверить люфт троса сцепления ... В зависимости от марки автомобиля провисание троса механического сцепления можно проверить и отрегулировать различными способами.

Есть три основных способа:

  • изменение длины троса при работе рычага сцепления;
  • измерение расстояния между регулировочной гайкой и вилкой;
  • Измерьте расстояние между регулировочной гайкой и стопором троса.

Любой из этих методов можно использовать на некоторых автомобилях. Но измерение необходимо проводить между точками, указанными в руководстве по эксплуатации автомобиля или в руководстве по эксплуатации.

Проверка и регулировка вилок сцепления ... Автомобиль должен быть безопасно поднят домкратом на пандусах или подставках. Мы также используем ручной тормоз, чтобы заблокировать колеса.

  1. Найдите трос сцепления, идущий от педали сцепления и проходящий через рычаг сцепления. На выступающем конце троса имеются резьбовые втулки с двумя гайками.
  2. Люфт представляет собой разницу между измерениями при неподвижном рычаге переключения передач и при положении рычага переключения передач внутрь.
  3. Чтобы измерить это, держите линейку рядом с кабелем между коромыслом и другой контрольной точкой, например краем картера сцепления.
  4. Аккуратно нажмите на рычаг до упора, совместите линейку с ее концом и измерьте расстояние между рычагом и начальной точкой.
  5. Вынимаем рычаг и снова измеряем расстояние. Находим разницу между двумя измерениями и сравниваем ее с указанными данными от производителя.
  6. Если необходимо отрегулировать зазор, ослабьте накидную гайку на резьбовой втулке, которая в народе называется контргайкой (на некоторых автомобилях VW это барашковая гайка).
  7. Затем поверните регулировочную гайку вперед или назад, чтобы уменьшить или увеличить зазор, при необходимости проверяя размер.
  8. Затяните контргайку и несколько раз нажмите на педаль сцепления. Еще раз проверяем зазор, при необходимости корректируем.

На некоторых автомобилях с защитной пластиной очень трудно добраться до контргайки и при необходимости повернуть ее. В этом случае для выполнения этой процедуры вам понадобится специальный ключ с головкой и универсальный диск.

Измерение люфта . Измерьте расстояние между муфтой рабочего рычага и контрольной точкой, например краем картера муфты. Первая операция выполняется при неподвижном рычаге управления, а затем при нажатом рычаге управления. Разница между двумя измерениями заключается в величине рычага троса. Это зазор троса сцепления.

Другой способ проверки и регулировки ... Найдите место, где трос сцепления выходит за пределы вилки и гайки на резьбовой втулке.

  1. С помощью плоскогубцев отсоедините разделительную пружину от вилки сцепления.
  2. Берем конец троса с резьбой (при необходимости можно взять пассатижи) и затягиваем до возможного уровня, что позволит поднять педаль сцепления до предела.
  3. С помощью линейки измерьте расстояние между регулировочной гайкой и внутренним краем вилки сцепления. Это мера разрыва.
  4. Полученные данные сравниваются с цифрами, приведенными в руководстве по эксплуатации автомобиля.
  5. Если необходима регулировка, ее можно выполнить, как описано выше.

Проверка и регулировка троса сцепления ... Этот метод используется на некоторых старых автомобилях.

  1. В полностью поднятом положении подложите под педаль сцепления деревянный брусок.
  2. Найдя трос сцепления, найдите прижатие внешнего троса к краю корпуса.
  3. Контргайка и регулировочная гайка расположены на конце троса рядом с монтажным кронштейном.
  4. Держим внешнюю часть лески и тянем ее до упора, открывая внутреннюю леску.
  5. С помощью линейки измерьте длину открытой части троса между концом троса и регулировочной гайкой. Это измерение люфта троса сцепления.
  6. Полученные данные сравниваются с данными, предоставленными производителем, и при необходимости корректируются.
  7. Ослабьте контргайку и поверните регулировочную гайку назад или вперед до оптимального значения.
  8. Затяните контргайку и повторите измерение.

Проверка и регулировка гидравлической муфты ... Многие гидравлические муфты являются саморегулирующимися, но некоторые конструкции допускают ручную регулировку для компенсации износа фрикционного диска.

  1. Если гидравлическая муфта регулируемая, толкатель вторичного цилиндра будет иметь резьбу и контргайку.
  2. Безопасно поднимаем автомобиль на аппарель или осевые подставки.
  3. Зайдите под машину и найдите рабочий цилиндр сцепления и его регулируемый толкатель.
  4. С помощью плоскогубцев отсоедините разделительную пружину от вилки. Нажмите вилку сцепления вперед до упора.
  5. Удерживая его в этом положении, с помощью линейки измерьте расстояние между концом корпуса привода сцепления и вилкой сцепления.
  6. Отсоедините заглушку и снова измерьте остаточное расстояние.
  7. Разница между двумя измерениями – это люфт сцепления. Сравниваем его с цифрой, заявленной в руководстве к автомобилю, и при необходимости корректируем.
  8. Контргайка и регулировочная гайка расположены на резьбовом конце толкателя. Ослабьте контргайку.
  9. Поверните болт регулировочной гайки в сторону привода, чтобы увеличить люфт, или в сторону вилок сцепления, чтобы уменьшить его. Когда измерение правильное, затяните контргайку.
  10. Еще раз проверяем и при необходимости снова корректируем.

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2110, 2111, 2112

1) ... Поставьте автомобиль на ровную поверхность и включите стояночный тормоз. Откройте капот и отсоедините минусовую клемму от аккумулятора.

2) ... Затем с помощью линейки, установленной перпендикулярно акселератору и полу, измерьте пробег привода. Измеряем расстояние от пола до точки, где начинается резиновая накладка на акселератор. В тех случаях, когда это расстояние больше или меньше 16 см, необходимо будет произвести регулировку.

3) ... Итак, открываем капот автомобиля, после чего находим крепление системного троса с педалью. Как правило, он располагается напротив места водителя. Обратите внимание на 2 гайки на конце этого кабеля. На фото они отмечены цифрами 1 и 2. Отверните гайку № 1, но не до конца, и затяните или открутите другую гайку, до получения нужной скорости педали акселератора, то есть до хода 12- 13 см.

4) . Учтите, что при ослаблении второй гайки люфт будет увеличиваться, а при затягивании - уменьшаться.

5) ... Затем сядьте на водительское место и несколько раз выжмите педаль сцепления до самого конца, а затем отпустите. Делаем это снова и проверяем датчик свободного хода. При необходимости процедуру можно повторить.

6) ... После регулировки сцепления вдавить стопорную втулку в вилку до упора.

7) ... На этом процесс настройки завершен.

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2108, 2109, 2199

1) ... При нажатой педали измерьте рулеткой расстояние от пола до нижнего края. Она должна быть 18 на 20 сантиметров.

3) . Из полученного первого результата 18-20 см отнять результат второго измерения 6-7 см. В итоге получим 13-14 см. Для автомобилей марок ВАЗ 2108 и ВАЗ 2109 это значение считается нормальным.

4) . Если это значение отличается в ту или иную сторону, потребуется повторная регулировка сцепления.Это означает, что мы либо затягиваем, либо ослабляем.

5) ... Одним ключом удерживайте регулировочную гайку, а другим слегка ослабьте контргайку.

6) ... Поворачивая регулировочную гайку по часовой стрелке, мы увеличиваем ход педали, поэтому педаль должна двигаться вниз.

7). Делаем замеры и, если результат устраивает, затягиваем контргайку и работу можно считать выполненной.Но если нет, то вам придется проделать эту операцию еще раз.

Видео

Как отрегулировать сцепление на Лада Калина?

1) ... Откройте капот и выньте воздушный фильтр. Для этого откручиваем винты крепления корпуса воздушного фильтра к маске. Затем отсоединяем датчик массового расхода воздуха. Затем откручиваем хомут и снимаем корпус воздушного фильтра.

2) ... Тянем трос за резьбовой конец как можно дальше.В этом случае необходимо будет преодолеть сопротивление, оказываемое пружиной, прикрепленной к ПС.

3) ... Удерживая трос в этом положении, измерьте штангенциркулем расстояние между пластиковым стропом и рычагом вилки. Должно получиться 2,7 см.

4) ... Если расстояние неправильное, используйте гаечный ключ, чтобы затянуть или ослабить натяжную гайку.

6) ... После установки расстояния установите воздушный фильтр на место.

Видео

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2107

Для регулировки сцепления ВАЗ 2107 нужно заехать в траншею или эстакаду. Но если такой возможности нет, то монтируем автомобиль на опоры с помощью домкрата, соблюдая все меры безопасности.

1) ... Свободный ход необходимо отрегулировать так, чтобы расстояние от верхнего положения педали до упора составляло 0,4 - 2 миллиметра. В противном случае вы должны настроить его.Ключом «на 10» отвернуть гайку ограничителя-ограничителя и поворотом ее установить требуемый люфт.

2) . Если в системе двигателя ВАЗ 2107 предусмотрен впрыск топлива, потребуется снять защитный кожух.

3) ... Перед нанесением консистентной смеси на резьбу плунжера очистите ее от грязи.

4) ... Проверяем ход толкателя, т.к. от него зависит ход развязывающего подшипника. Выжимаем вилку обратно до самого сопротивления, ход толкателя должен быть от четырех до пяти миллиметров.Так как требуется значительное усилие, пружину лучше отсоединить от рычага.

5) ... Ход плунжера регулируется ключом «на 17». Также необходимо остановить вращение регулировочной гайки толкателя, но ключом «на 13» открутить контргайку.

6) . Зажав плунжер ключом «8» ключом «на 17» выставить требуемые 4-5 миллиметров.

7) ... Ремонтируем контргайку.

8) ... Проверяем ход педали, который должен составлять примерно 30 миллиметров от ее верхнего положения до момента ее выключения. При необходимости вы можете повторить операцию.

Как отрегулировать сцепление на Газели?

Как отрегулировать сцепление на Лада Приора?

Существует два способа измерения требуемого положения троса.

Первый способ – ориентироваться по педали сцепления, ход которой должен быть в пределах 125 – 123 миллиметров.А вот второй способ — измерить длину кабеля, выходящего из корпуса. В выпущенном состоянии она должна быть 27 миллиметров.

В большинстве случаев водители предпочтут первый, более надежный. Это процедура для первого варианта, который мы опишем подробно.

1) ... Ключом «на 17» открутить контргайку крепления экрана кабеля в гнезде коробки.

3) ... Используйте пластиковый конец с резьбой, чтобы исправить провисание троса.Прикручиваем не затягивая гайки и проверяем мягкость шестерен. Если сцепление отрегулировано правильно, можно установить и гайки.

Как отрегулировать сцепление на Ладе Гранте?

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2114, 2115

1) ... В целях безопасности затяните ручной тормоз и извлеките аккумулятор.

2) ... В моторном отсеке находим трос сцепления. Отмечен на фото тремя красными стрелками.

3) ... С помощью 2-х ключей ослабляем гайки, крепящие конец троса, и, затягивая или ослабляя их, получаем ход педали 125 - 135 мм.

4) ... Сядьте на место водителя и нажмите педаль сцепления до упора не менее 3 раз. Затем снова измеряем его и курс. Исправьте, если необходимо.

Как отрегулировать сцепление на Ниве?

На сегодняшний день регулировка сцепления на ВАЗ 2106 и 2107 актуальна для многих автомобилистов. Ведь не все сервисы рады работать со старыми отечественными автомобилями.Но такой техники на дорогах по-прежнему много, и решать возникающие проблемы ее владельцам приходится самостоятельно. В старых машинах их полно. Проблемы со сцеплением – одна из самых распространенных проблем. Поэтому водителю необходимо знать, что делать с этим механизмом и в какие сроки. Помните, что неправильная регулировка приводит к поломкам и сложному ремонту, который в наши дни недешев.

Зачем это нужно?

Регулировка сцепления на ВАЗ 2106 и 2107 выполняется сравнительно часто, но многие автолюбители недооценивают важность этой процедуры и не выполняют ее.Что приводит к неприятным последствиям. Если сцепление затянуто, то есть выключается в самом верху, диск постоянно нагружен. Это приводит к повышенному износу и, следовательно, к преждевременному выходу из строя диска.

Если сцепление выключается слишком низко, контакт между ведущим и ведомым дисками неполный. Это приводит к повышенной нагрузке на двигатель. В любом случае последствия для различных частей автомобиля самые плачевные.

Когда это закончится?

На классике необходимо регулировать сцепление после каждой работы сцепления.Это включает в себя снятие коробки передач, замену корзины или диска сцепления и замену привода сцепления. Кроме того, регулировка производится с явным смещением в любую сторону момента выключения сцепления. Ведь все элементы конструкции постепенно изнашиваются, что и вызывает необходимость таких регулировок. Не забудьте перед началом работы прокачать сцепление, спустив воздух из гидропривода.

Для справки посмотрим данные выравнивания дисков от производителя.Свободный ход педали должен быть 25-35 мм. То есть от ее верхнего положения должно быть именно такое расстояние, пока толкатель не упрется в вилки сцепления. Это проверяется линейкой. Для этого приложите линейку к педали и нажмите рукой на сцепление. Когда вы почувствуете легкое сопротивление, это и есть нужная точка. Если разница между верхним положением и точкой включения более или менее меньше, вам придется произвести регулировку.

Соединительные детали ... Прежде чем приступить к настройке, вы должны решить, что вам нужно настроить и где. Ход педали регулируется в салоне, иногда водители ограничиваются этой работой, считая, что этого будет достаточно и при правильной настройке педали все придет в норму. Это частично верно. Но на практике это не всегда так.

Адаптировать

Для выполнения этой работы вам понадобятся плоские ключи на 8, 13 и 17. Также пригодятся плоскогубцы и отвертка с плоской головкой.Проще всего выполнить эту работу на смотровой яме или эстакаде. Если под рукой нет ничего из вышеперечисленного. Тогда достаточно сделать низкие наезды из обычных досок, этого должно хватить. Регулировка производится следующим образом:

  • С помощью пассатижей снимите возвратную пружину с вилок сцепления. Этот пункт необязателен, но после снятия пружины регулировка еще удобнее;
  • Линейкой измерьте ход вилки, он должен быть 4-5 миллиметров;
  • Прежде чем приступить к регулировке, очистите штифт от грязи и нанесите на него преобразователь ржавчины, подойдет;
  • Гаечным ключом на 17 предотвратить проворачивание регулировочной гайки и одновременно ослабить контргайку ключом на 13;
  • Берем ключ на 8 и, придерживая его за штифт, регулируем регулировочной гайкой;
  • Затяните контргайку;
  • С помощью линейки проверьте правильность настройки;
  • Установите пружину обратно.Проще всего это сделать пассатижами, помогая себе отверткой:
  • Проверяем ход педали в салоне, он должен соответствовать стандарту. Если это не так, необходимо внести коррективы. Для этого под педалью есть специальная гайка. Поворачивая его, они добиваются идеальной производительности.

Заявка ... Отечественные «классические» модели регулярно требуют внимания. В первую очередь стоит обратить внимание на настройки. Регулировка сцепления часто требуется на ВАЗ 2106 и 2107, это связано с конструктивными особенностями гидропривода.Но на самом деле эта работа достаточно проста и не требует особых навыков.

Регулировка сцепления ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Регулировка сцепления. С помощью этой небольшой процедуры можно снизить риск износа деталей сцепления, таких как диск сцепления, но только если сцепление не выровнено, если оно отрегулировано, если оно работает правильно, риск износа детали сцепления будут минимальными при умеренном вождении. Поэтому, если сцепление не отрегулировано, мы рекомендуем вам прочитать это руководство, чтобы иметь возможность отрегулировать его в будущем.

Внимание!
Для регулировки потребуется запастись: Базовым набором ключей, а также для более правильной регулировки рекомендуется взять с собой линейку или угольник.
Вам также понадобятся: Плоскогубцы и Плоскогубцы!

Где находятся рабочий цилиндр сцепления и главный цилиндр, которые регулируют сцепление?

Актуатор хорошо виден из под автомобиля, он расположен одним концом на самой коробке передач а другим концом вставлен в вилку сцепления, подробнее расположение актуатора смотрите на фото ниже:

Главный тормозной цилиндр находится в подкапотном пространстве автомобиля, чтобы увидеть его под машиной нет смысла лезть, т.к. после открытия капота он хорошо виден.

Когда следует регулировать сцепление?
Сцепление регулируется при большом люфте при выжатой педали сцепления или при отсутствии люфта вообще, внимание! Начальный свободный ход педали должен быть "0,4 - 2,0 мм", если он меньше или меньше, отрегулируйте систему.

Внимание!
А также на всякий случай замерить свободный ход педали сцепления до ее выключения, который должен быть в пределах нормы - "25 - 35 мм"!

Систему также следует отрегулировать, если между толкателем, который указан красной стрелкой, и вилкой сцепления, которая отмечена синей стрелкой, полностью исчез или превышает «4-5 мм» люфт, Очень легко проверить этот ход, взявшись рукой за вилку сцепления, как показано на рисунке, а затем наклонив вилку из стороны в сторону.

Внимание!
На самом деле эту операцию можно и не выполнять, но лучше всего сосредоточить все внимание на проверке свободного хода педали сцепления, т.к. как правило, если это нормально, то свободный ход толкателя и вилки сцепления, скорее всего, будет затруднен. быть и нормальным. Но если вы хотите проверить вилку, то проверьте ее, иначе выжимной подшипник будет находиться под постоянной нагрузкой из-за большого люфта вилки, что может привести его в негодность в ближайшем будущем и, следовательно, подлежит замене!

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Введение!
Прежде чем продолжить, объясните более подробно, как регулируется сцепление, для этого прочтите важную информацию ниже:

Во-первых, сцепление можно регулировать из салона, для этого на самой педали сцепления установлен кронштейн, на котором крепится толкатель (обозначен буквой "А") насоса сцепления, благодаря чему толкатель и гайки на нем могут регулировать зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления.

Внимание!
Изнутри автомобиля сцепление настраивается только на начальный свободный ход педали, т.е. начальный свободный ход на педали сцепления должен быть "0,4 - 2,0 мм", если он меньше или совсем отсутствует, отрегулировать с помощью гайки толкателя, которая на фото вверху обозначена под буквой "А"!

Во-вторых, сцепление регулируется под автомобилем, но в этом случае необходимо измерить свободный ход толкателя вилки сцепления, который обозначен буквой "В" и регулируется в пределах "4 - 5 мм".

Люфт педали сцепления:

Внимание!
Свободный ход педали сцепления регулируется не только регулировкой ведомого главного цилиндра сцепления, но и регулировкой рабочего ведомого тормозного цилиндра. Поэтому для более точной регулировки рекомендуем также отрегулировать свободный ход толкателя рабочего цилиндра. (Как отрегулировать свободный ход толкателя см. в разделе "Регулировка свободного хода вилки сцепления")

1) Сначала, находясь в автомобиле, удерживайте ограничитель хода ключом с маркировкой «1», а затем с помощью ключа с маркировкой «2» ослабьте контргайку на 1–2 оборота.

Внимание!
После получения правильного хода педали снова удерживайте бампер ключом и в результате затяните контргайку!

3) Затем линейкой измерьте общий начальный свободный ход педали, для этого нажимайте рукой на педаль сцепления до тех пор, пока педаль не нажмется с заметным сопротивлением. Как только педаль начнет нажиматься с некоторым сопротивлением, линейкой измерьте свободный ход педали, который должен составлять «0,4–2,0 мм».

Внимание!
Если свободный ход снова нарушен, то в этом случае повторить операцию по регулировке длины толкателя гайками!

Регулировка зазора толкателя вилки сцепления:

Проверка:
1) Для этого сначала отсоедините возвратную пружину от вилки выключения сцепления, а затем полностью снимите ее с рабочего цилиндра с помощью плоскогубцев.

Внимание!
Пружина снята только для удобства, ведь на самом деле проверить люфт можно и не снимая пружины, но только тогда, проверив люфт, придется преодолевать сопротивление пружины!

2) Затем с помощью линейки или угольника проверьте зазор вилки сцепления, для этого сначала установите угольник так, чтобы его конец был зафиксирован, то есть против чего-либо (лучшее место для проверки показано на фото ниже)...

Затем, когда квадрат окажется в правильном положении, вручную толкните его вперед, пока он не остановится на вилке сцепления, и зафиксируйте его в этом положении. Затем запомните положение вилки по отношению к квадрату. После запоминания отпустите вилку и измерьте ее свободный ход, который должен быть в пределах «4 – 5 мм».

Внимание!
Если случайная игра нарушена, отрегулируйте вилку!

Внимание!
Из-за того, что рабочий цилиндр сцепления расположен почти под днищем автомобиля, он обычно сильно загрязняется или гайки толкателя закисают и поэтому выкрутить гайки со своего места практически невозможно, поэтому для облегчения работы на орехи, вы можете распылить немного смазки, например«WD-40» облегчит вашу работу!

1) Сначала используйте два ключа, один из которых удерживает регулировочную гайку под буквой «А», а другой ослабляет контргайку под буквой «В».

2) Затем плоскогубцами Cobra предотвратите перекручивание хомута (место, отмеченное буквой «А»), затем ослабьте контргайку «В» на 1-2 оборота.

3) Затем, удерживая толкатель плоскогубцами, вращением регулировочной гайки «В» добейтесь правильного свободного хода толкателя вилки сцепления.

Внимание!
После всех выполненных операций проверьте правильность свободного хода педали сцепления!

Окончательная проверка работоспособности сцепления!

1) Сначала включите нейтральную передачу. Затем заведите автомобиль и подождите, пока двигатель прогреется до рабочей температуры. Затем на самых низких оборотах двигателя выжмите сцепление и в результате включите заднюю передачу.

Внимание!
В этом случае вам придется включать заднюю передачу без дребезга и стука и других посторонних шумов!

2) Теперь можно попробовать другой тест, для этого при разгоне в машине старайтесь включать каждую передачу, когда вам это нужно, если передачи включаются без дребезга и стука, сцепление в этом случае работает нормально.

3) И, наконец, старайтесь обращать внимание на ускорение автомобиля, т.е. автомобиль должен нормально разгоняться при разгоне, не должно быть, чтобы вы нажимали педаль скорости в красной зоне, а автомобиль не двигался.

Внимание!
Этот пример показывает, что сцепление пробуксовывает!

Если эта проверка не дала никаких результатов и сцепление по-прежнему не работает должным образом, то в этом случае сначала попробуйте прокачать сцепление, а если это не поможет, снимите и в результате отремонтируйте сцепление, заменив его изношенные детали на новые.(О том, как прокачать сцепление, см. в статье: "Прокачка сцепления в автомобиле")

Вспомогательный вал:
Вы также можете узнать, как отрегулировать свободный ход толкателя вилки от ролика:

http://vaz-russia.ru

Правильную и точную работу сцепления на автомобилях ВАЗ 2105, 2107 обеспечивают определенные регулировки его привода. Их два: регулировка зазора между толкателем и поршнем насоса сцепления и регулировка свободного хода педали сцепления.


Регулировка зазора между толкателем и поршнем

Зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления 0,1 - 0,5 мм.Регулируется поворотом ограничителя свободного хода педали сцепления. При этом на педали сцепления имеется свободный ход 0,4-2,0 мм, который выбирает водитель, когда начинает выжимать педаль.


зазор между толкателем и поршнем, свободный ход педали сцепления автомобилей ВАЗ 2105, 2107

Измеряется линейкой или рулеткой, которая устанавливается от пола к центру нижней части педали покрытие. Перемещайте колоду рукой относительно шкалы линейки, нажимая на педаль.При наличии зазора педаль сначала ходит очень легко, а потом уже с трудом. Если зазора нет, слегка поверните ограничитель хода педали. Следим, чтобы свободный ход по линейке был в пределах необходимых двух миллиметров.

Этот люфт необходим для полного выключения сцепления. При его отсутствии поршень не сможет полностью вернуться в заднее положение при отпускании педали и в полости рабочего главного тормозного цилиндра, а избыточное давление будет сохраняться на протяжении всего привода. В результате сцепление не будет полностью выключаться, так как выжимной подшипник будет давить на листы нажимной пружины, и диски будут проскальзывать (не полностью касаться маховика).Увеличение этого зазора приведет к тому, что сцепление не выключится полностью, а будет «направлять» (диски не полностью отходят от маховика).

Люфт педали сцепления (зазор между выжимным подшипником и плоскостью нажимного фланца пружины сжатия корзины сцепления)

Регулируется гайкой на толкателе привода сцепления. При правильной регулировке свободный ход вилки выключения сцепления составляет 4-5 мм (проверить рукой: вилка вытянута от упора до регулировочной гайки на толкателе), а свободный ход педали сцепления - 25-35 мм. .Необходимо открутить контргайку на толкателе и поворотом регулировочной гайки установить требуемый свободный ход вилки. Свободный ход педали в пределах 25-35 мм (до выключения сцепления) можно проверить линейкой. Именно эта величина представляет собой зазор между выжимным подшипником и плоскостью нажимного фланца пружины сжатия корзины сцепления.

свободный ход толкателя привода сцепления ВАЗ 2105, 2107

При отсутствии этого зазора выжимной подшипник давит на пружину сжатия "корзины" - сцепление "буксует".С увеличенным дорожным просветом - "ведет".

Свободный ход педали сцепления 0,4 - 2,0 мм входит в свободный ход педали - 25 - 35 мм. Это означает, что 25-35 мм — это общий требуемый размер.

Примечания и дополнения

- Сцепление на автомобилях ВАЗ 2105, 2107 - постоянно замкнутого типа, то есть постоянно включено: при отпускании педали ведомый диск прижимается к маховику и вращается вместе с ним, как и выжимной подшипник и первичный вал коробки передач.Между выжимным подшипником и упорным фланцем пружины сжатия корзины сцепления имеется зазор 1,5 - 2,0 мм. Дистанция выбирается, когда водитель начинает нажимать на педаль.

- Полный ход педали сцепления на ВАЗ 2105, 2107 составляет 140 мм.

- После регулировки привода сцепления проверьте четкость переключения передач. Обратите особое внимание на передачу заднего хода. Плавность его включения – показатель удачного выравнивания.

.

Смотрите также