Присадки в двигатель от стука поршневой
Присадка в двигатель для гидрокомпенсаторов: что лучше выбрать
Начнем с того, что по мере износа двигателя, а также с учетом ряда других факторов и условий, силовой агрегат может начать работать более шумно или даже стучать. В одних случаях причиной стука может оказаться моторное масло и снижение давления в системе смазки, тогда как в других мотор стучит в результате увеличения зазоров между сопряженными деталями.
Характер и причина стука двигателя может отличаться. Выделяют стук поршней, шатунов, клапанов, подшипников коленвала и т.д. Зачастую появление таких посторонних звуков указывает на необходимость регулировки или разборки двигателя для выполнения дефектовки и ремонта. Еще среди различных продуктов на рынке автохимии можно встретить такое решение, как присадка от стука в двигателе.Важно понимать, что если силовому агрегату необходим ремонт, то в этом случае использование присадки может только на какое-то время всего лишь замаскировать, но не решить проблему. Если говорить о подшипниках скольжения (вкладыши шатунные и коренные), тогда это вполне справедливо. Однако стоит выделить, что в некоторых случаях присадка может оказаться эффективным способом борьбы со стуком. Например, если речь идет о гидрокомпенсаторах. Давайте рассмотрим этот вопрос более подробно.
Содержание статьи
Почему стучат гидрокомпенсаторы
Как правило, на многих современных двигателях с пробегом появляется шум гидрокомпенсаторов, который водители обычно фиксируют на холодную. Сразу отметим, в подобной ситуации кратковременный стук ГК, который исчезает через несколько секунд после запуска холодного ДВС, вполне можно считать нормой. Если же гидрокомпенсаторы продолжают стучать достаточно длительное время или стук не уходит даже после прогрева, это указывает на проблемы с данными элементами.
В двух словах, гидрокомпенсатор — устройство, которое предназначено для автоматической регулировки тепловых зазоров клапанов механизма газораспределения двигателя внутреннего сгорания. Фактически, гидрокомпенсатор является плунжером, в который поступает моторное масло из системы смазки двигателя.
Не вдаваясь в подробности, компенсатор стоит между клапаном и кулачком распредвала. Принцип работы состоит в том, что когда клапан закрыт, происходит прижатие ГК посредством пружины к кулачку распредвала. Затем при повороте вала происходит сдавливание гидрокомпенсатора, из плунжерной пары через специальный клапан выдавливается немного моторного масла, далее выход масла перекрывается.После снова образуется зазор, который при проворачивании вала на 180 градусов будет повторно нивелирован за счет пружины плунжерной пары и закачанной в ГК свежей порции масла. Такая работа гидрокомпенсатора позволяет независимо от температуры двигателя и степени теплового расширения деталей всегда выставить необходимый зазор клапанов. Гидрокомпенсаторы позволяют избежать необходимости регулировать клапана, их наличие исключает какие-либо настройки и упрощает обслуживание ДВС.
Естественно, первой причиной стука ГК является износ данных элементов. При этом важно понимать, что подача смазки в тонкие каналы, чтобы получить возможность автоматически выбирать зазор, также значительно повышает требования к качеству самого моторного масла.
Другими словами, неподходящее по своим свойствам или грязное масло способно вывести гидрокомпенсаторы из строя, в результате чего сначала они начинают стучать и шуметь. Далее проблема может прогрессировать, что выражается в виде сбоев в работе ГРМ, зависании клапанов и т.д.
Как убрать стук гидрокомпенсаторов присадкой и какой состав лучше залить
Вполне очевидно, что в случае серьезных неполадок ГК лучше сразу заняться ремонтом ГБЦ. Если же стук компенсаторов появился не так давно, а замена моторного масла на свежее не дала ощутимых результатов, тогда выходом из сложившейся ситуации могут оказаться специальные присадки.
Другими словами, если детали не имеют сильной выработки или же ремонт по той или иной причине нет возможности выполнить своевременно, качественная присадка во многих случаях способна нейтрализовать посторонние шумы, причем иногда на достаточно длительный срок.
Главной задачей становится выбор оптимального варианта, так как в продаже имеется большое количество восстанавливающих, защитных, противодымных, антифрикционных и других составов разных производителей. Прежде всего, внимание стоит уделять оригинальным присадкам известных производителей, которые рассчитаны на устранение стука ГК и хорошо сочетаются с синтетическими или гидрокрекинговыми моторными маслами.
Итак, если мотор зашумел и для решения проблемы нужна присадка, стук гидрокомпенсаторов лучше всего убирать составами, которые специально для этого предназначены. Если точнее, в продаже имеются присадки, которые направлены именно на уменьшение стука ГК. Такие добавки могут оказаться лучше и обеспечить более выраженный эффект, чем универсальные комплексные средства для защиты двигателя, улучшения свойств базового масла и т.д.Прежде всего, с учетом многообразия разных составов на рынке, не следует отдавать предпочтение дешевым продуктам и средствам неизвестных производителей. Также следует помнить о том, что всегда существует риск приобрести фальсификат. По этой причине присадки лучше покупать в официальных точках продажи или в проверенных автомагазинах.
Что касается самих присадок, как показывает практика, для устранения стука гидрокомпенсаторов следует выделить три состава:
- Liqui Moly Hydro Stossel Additiv
- XADO для гидрокомпенсаторов
- Wagner Windigo для улучшения работы ГК
Данные продукты хорошо зарекомендовали себя, практическое применение в большинстве случаев наглядно демонстрирует, что после заливки данных присадок в двигатель отмечается стойкий положительный эффект. Другими словами, относительно высокая стоимость указанных препаратов по сравнению с аналогами вполне оправдана их результативностью.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как определить, что стучит в двигателе. Из этой статьи вы узнаете о том, какие стуки в моторе указывают на те или иные неисправности, как определить причину без разборки ДВС, а также какие способы помогают определить характер стука и точно локализовать возникшую проблему.- Состав Liqui Moly улучшает работу гидрокомпенсаторов, а также частично восстанавливает изношенные поверхности в двигателе. Присадку необходимо добавлять в моторное масло. Хотя состав совместим со смазками разных производителей, его оптимально использовать с моторными маслами LM.
В том случае, если износ ГК незначительный, через относительно небольшой промежуток времени (после пробега около 50-100 км.), стук ГК и посторонние шумы должны исчезнуть или же интенсивность стука заметно снижается. Также при использовании присадки для гидрокомпенсаторов вместе с маслом Liqui Moly производитель обещает дополнительное улучшение характеристик самого масла и увеличение ресурса смазки.
- Что касается XADO, данный производитель также предлагает присадку, которая по своему принципу действия похожа на Liqui Moly.
Состав после введения в масло улучшает свойства смазки, чистит масляную систему и каналы, а также в той или иной степени «реставрирует» поверхности. В результате удается уменьшить или полностью устранить стук гидрокомпенсаторов в двигателе.
- Завершает список очищающая присадка в двигатель Wagner. Производитель не так хорошо известен на рынке СНГ, однако многие водители отзываются о продукции данного бренда в положительном ключе.
Компания предлагает специально разработанную линейку продуктов для борьбы со стуком гидрокомпенсаторов. Отметим, на практике, особенно если сравнивать присадки Вагнер с другими известными аналогами, эффективность может быть выражена не так заметно, однако на момент написания данного материала такое решение самое доступное по цене на фоне конкурентов.
Читайте также
Самостоятельная диагностика работы двигателя автомобиля.
Неисправности работы двигателя можно предотвратить, если периодически проверять его работу и своевременно устранять возникающие неполадки. Для этого и существует ТО, но лучше периодически самому проводить диагностику автомобиля. Самостоятельная диагностика работы двигателя — комплекс простых мероприятий позволяющих выявить неполадки в его работе на ранних стадиях.
Чтобы выявить в двигателе стуки и причины, которые их вызывают, нужно, во-первых, прогреть двигатель до 80-85 C, а затем с помощью стетоскопа прослушать его (двигатель продолжает работать на холостом ходу), именно по характеру стука или шума в двигателе можно выявить неисправность. Весь процесс самостоятельной диагностики автомобиля можно разбить на несколько этапов.
Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать и лучше один раз услышать, чем сто раз описать какой то звук… В начале удостоверьтесь, что, встревоживший вас звук исходит от двигателя, а не от других деталей и частей автомобиля. Могут вибрировать и стучать друг о друга детали подвески, детали выпускной системы, детали крепления двигателя, детали навесных элементов, детали защиты картера и пр.
Вот некоторые подсказки.
Нажав на педаль сцепления, вы исключите почти полностью звуки издаваемые коробкой передач и трансмиссией (сцепление ). Покачиванием двигателя (двигатель крепится к кузову или раме на эластичных подушках и имеет некоторую подвижность) можно выявить звуки, исходящие от подвески двигателя, защиты картера, системы выпуска и т.п. Свист или жужжание, могут сигнализировать о неисправности генератора, привода распредвала или водяного насоса. Если же звуковые сигналы переходят в визг, проблемы могут скрываться в проскальзывании ремня генератора, в замерзании или заклинивании водяного насоса, в отсутствии смазки в подшипниках генератора и даже их заклинивание. Сняв ремень генератора, можно исключить эти звуки, издаваемые генератором и помпой. Так что прежде чем «грешить» на двигатель, прослушайте внимательно и соседние агрегаты.
Разделим звуки на четыре категории
1 — Звонкие стучащие звуки, исходящие из верхней части двигателя, обычно исходят из клапанного механизма. Скорее всего, это сигнал того, что требуется регулировка клапанов, или повышенный износ клапанного механизма, или поломка одного из элементов этого механизма. Когда двигатель набирает обороты, а стук начинает внезапно усиливаться, то причин может быть несколько. Пример: зазоры клапанов увеличены, изношены коромысла или погнуты штанги толкателей клапанов, изношенны толкатели или распредвал, неисправный клапан или его пружина.
2 — Шелестящие металлические звуки, изменяющие свой характер при изменении оборотов двигателя, исходящие из передней его части. Скорее всего, этот звук издаёт плохо натянутая цепь, а возможно и обломки, уже оторванного ослабшей цепью, успокоителя цепи. Раз упомянута цепь, то естественно это относится к «классике». На 08-х, со стороны ремня ГРМ (газораспределительный механизм), тоже хватает разных звуков — задевание за защитный кожух движущихся частей двигателя, постукивание ослабленного ремня по кожуху при изменении оборотов двигателя, шелест ролика-натяжителя и разнообразные звуки, издаваемые помпой.
3 — Среднего и низкого тона звуки с частотой заметно меньшей, чем клапанные звуки, исходящие из средней и нижней части двигателя и изменяющиеся или появляющиеся при увеличении оборотов. Это звуки более «неприятные», т. к. могут говорить о серьёзных проблемах с двигателем — повышенный износ цилиндропоршневой группы, износ шеек коленчатого вала и вкладышей. На износ вкладышей нижней головки шатуна или коренных вкладышей указывает сильный стук на холостых и рабочих оборотах, при котором может мигать лампочка давления масла. Износ коренных подшипников приводит к грохоту в двигателе, работающем под нагрузкой.
Лязг металла при переключении скоростей
Этот лязг может создавать разболтанный маховик. Эти звуки могут быть предвестниками капитального ремонта двигателя. Встречается ещё один специфический звук в «классике», напоминающий похрюкивание. Так звучит валик привода вспомогательных агрегатов (масляного насоса и трамблёра). За звук и вид (толстенький и короткий) этот валик в народе прозвали «поросёнком».
Если давление масла растет слишком медленно, то при запуске холодного двигателя слышен стук или даже грохот. Причины скрываются в низком уровне масла, или в износе масляного насоса, коренных вкладышей или выхода из строя предохранительного клапана. Такие же звуковые сигналы сопровождают работу двигателя при неправильно подобранном масле или масляном фильтре.
4 — Металлический звонкий стук, появляющийся при разгоне автомобиля или на стоящем автомобиле при резком увеличении оборотов двигателя. Это детонационные стуки. Детонация – взрыв горючей смеси в камере сгорания, а не плавное (относительно взрыва) её сгорание от воспламенения искрой свечи зажигания.
Детонация в двигателе
Детонация появляется по разным причинам, основные — это слишком раннее зажигание, некачественный бензин, обеднённая топливная смесь, уменьшение объёма камеры сгорания за счёт образования в ней большого количества нагара, перегрев двигателя, свечи неподходящего типа, неисправность вакуум-корректора прерывателя-распределителя. В народе называют это явление — «пальчики стучат». На самом деле, основной слышимый нами звук издают поршни двигателя, принимающие на себя ударную волну от взрывов топливной смеси в камерах сгорания.
Детонация очень вредное явление, продолжительная езда с такими звуками приводит к разрушению двигателя. В первую очередь изнашиваются поршневые кольца, перегородки между канавками на поршнях и т. д. Для устранения детонации необходимо вначале почистить двигатель от нагара. Проще всего воспользоваться нашей РАСКОКСОВКОЙ ЭДИАЛ. Ее применение простое и не требует копания в двигателе. Надо просто залить препарат в бак с топливом и эксплуатировать автомобиль в обычном режиме. В процессе сгорания топлива будет происходить раскоксовка колец и выгорание нагара с поверхностей деталей камеры сгорания.
При заправке автомобиля некачественным бензином (с октановым числом меньше положенного для данного двигателя) поможет применение АКТИВНОЙ ПРОМЫВКИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ ЭДИАЛ для бензинового двигателя. За счет наличия в этой топливной присадке катализаторов горения улучшаться свойства окисления и сгорания бензина (как-будто октановое число топлива выросло на несколько единиц).
И не только смотрим, но и нюхаем. Только не надо вставлять свой нос прямо в выхлопную трубу, а так, слегка, издали. Если дым чёрного оттенка с примесью запаха бензина, то это говорит о переобогащённой смеси. А это — неправильная работа топливной аппаратуры. Если дым синеватого оттенка с запахом гари, то это говорит о том, что в камеры сгорания попадает масло и там выгорает. Такой дым однозначно говорит и о перерасходе масла. Расход масла до 200-300 гр. на 1000 км. пробега по дыму из выхлопной трубы не всегда явно определяется. Если же расход более 300 гр., то это заметно по выхлопу.
По характеру дыма можно определить и виновника перерасхода масла. Если дымление увеличивается при резком увеличении оборотов двигателя, а при работе на холостых или повышенных, но постоянных оборотах, его почти нет, то это проблема с маслоотражательными колпачками клапанов. Можно выкрутить свечи зажигания и внимательно осмотреть их резьбу. Если она будет «мокрая», т.е. в масле, то пора менять маслоотражательные колпачки. Они «окаменели» или рассыпались и перестали снимать масло со втулок клапанов. В худшем случае, может быть, повышенный износ или поломка направляющих втулок клапанов двигателя. Износ втулок, до такой степени, может встречаться только на старых моторах с большим пробегом.
А вот изношенность колпачков или потеря ими эластичности встречается очень часто. Например, использование некачественного масла, попадание в масло бензина или перегрев двигателя. Бывает это случается и на «свежих» моторах или на двигателях где сравнительно недавно производили замену колпачков, могли просто установить их с небольшим перекосом и они быстро вышли из строя. Но проблема эта решается довольно быстро и просто их заменой.
Определение износа поршневой группы
Гораздо хуже дела обстоят, когда дым валит постоянно, а не только при перегазовке. Это проблемы уже цилиндропоршневой группы двигателя, тут своевременная диагностика работы двигателя как раз к стати. Возможен повышенный износ колец и поршней — для старых двигателей или «залегание» колец в поршневых канавках или их поломка, что бывает и на «свежих» моторах. В случае «залегания или закоксовки» колец, можно обойтись «терапевтическим лечением» (см. про раскоксовку), в остальных случаях придётся двигатель разбирать.
Залеганию колец может предшествовать перегрев двигателя, использование некачественного масла, длительная стоянка автомобиля. Масляное кольцо на конце глушителя, служит дополнительным подтверждением, возникших проблем с ЦПГ. Стетоскопом можно определить герметичность клапанов при слабой компрессии в цилиндре. Для этого потребуется выставить поршень цилиндра в ВМТ, а в свечное отверстие подать сжатый воздух с компрессора. Поочередно прослушивая стетоскопом впускной и выпускной коллекторы (по шуму в них) можно определить «проблемные» клапана.
Не следует путать выходящий из глушителя водяной пар с дымом. На не прогретом двигателе, с ещё холодным глушителем за счёт конденсации влаги, выходит большое количество пара и капель воды, особенно в холодную или влажную погоду. Поэтому диагностику по выхлопу необходимо производить только на хорошо прогретом двигателе. Если двигатель «ест» масло более 1л на 1000 км, а резьба свечей зажигания «сухая», то износ маслосъемных колец велик, и если раскоксовка колец не устранила эту причину, то остается только их замена.
Диагностика работы двигателя по состоянию свечей.
Свечи зажигания эти простые на вид соединения металла и керамики являются важнейшим элементом в работе двигателя. Даже по внешнему виду свечи можно многое сказать как о работе двигателя в целом, так и об отдельных его узлах.
Осмотр свечи нужно проводить после продолжительной работы двигателя, идеальным вариантом будет осмотр свечи после длительной поездки по загородному шоссе. Ошибкой некоторых автолюбителей, например является то, что после холодного старта двигателя при минусовой температуре и неустойчивой его работе первым делом выкручивают свечи и увидев черный нагар, делают поспешные выводы. А ведь этот нагар мог образоваться во время работы двигателя в режиме холодного старта, когда смесь принудительно обогащается, а неустойчивая работа могла быть следствием скажем плохого состояния высоковольтных проводов. Поэтому если вас что-то не устраивает в работе двигателя, и вы решили сделать диагностику его работы с помощью свечей нужно проехать на изначально чистых свечах минимум километров 250–300 лучше еще больше и только после этого делать какие-то выводы.
1. Хорошее состояние свечи. Если юбка центрального электрода имеет светло-коричневый цвет, нагар и отложения минимальны. Полное отсутствие следов масла. Владельцу данного мотора можно только позавидовать, и есть чему это экономичный расход топлива и отсутствие необходимости доливать масло от замены до замены.
2. Свеча от двигателя с повышенным расходом топлива. Центральный электрод покрыт бархатисто-черным нагаром. Причин тому несколько: богатая воздушно-топливная смесь (неправильная регулировка карбюратора или неисправность инжектора), засорение воздушного фильтра.
3. Свеча от двигателя с чрезмерно бедной воздушно-топливной смеси. Цвет электрода от светло-серого до белого. Здесь есть повод для беспокойства. Езда на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева, как самой свечи, так и камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания прямой путь к прогару выпускных клапанов.
4. Если юбка центрального электрода свечи имеет характерный красноватый оттенок, этот цвет можно сравнить с цветом красного кирпича. Это покраснение вызвано работой двигателя на топливе содержащем избыточное количество присадок имеющих в своем составе металл. Длительно использование такого топлива приведет к тому, что отложения металла образуют на поверхности изоляции токопроводящий налет, через который току будет легче пройти, чем между электродами свечи, и свеча перестанет работать.
5. Свеча имеет ярко выраженные следы масла особенно в резьбовой части. Двигатель с такими свечами после длительной стоянки, имеет обыкновение после запуска «троить» некоторое время, а по мере прогрева работа стабилизируется. Причина этого неудовлетворительное состояние маслоотражательных колпачков. Налицо повышенный расход масла. В первые минуты работы двигателя, в момент прогрева, характерный бело-синий выхлоп.
6. Если свеча вывернута из неработающего цилиндра, то центральный электрод, его юбка покрыты плотным слоем масла смешенного с каплями несгоревшего топлива и мелкими частицами от разрушений, произошедшими в этом цилиндре. Причина этого — разрушение одного из клапанов или поломка перегородок между поршневыми кольцами с попаданием металлических частиц между клапаном и его седлом. В данном случае двигатель «троит» уже не переставая, заметна значительная потеря мощности, расход топлива возрастает в полтора, два раза. Выход один — ремонт.
7. Если имеет место полное разрушение центрального электрода с его керамической юбкой. Причиной данного разрушения мог стать один из перечисленных ниже факторов: длительная работа двигателя с детонацией, применение топлива с низким октановым числом, очень раннее зажигание, и просто бракованная свеча. Симптомы работы двигателя такие же, как в предыдущем случае. Единственное на что можно надеяться так это на то, что частицы центрального электрода сумели проскочить в выхлопную систему, не застряв под выпускным клапаном, иначе тоже не избежать ремонта головки блока цилиндров. Но это зависит от человека, грешен он или нет (шутка). Если говорить об этой конкретной свече, то ее хозяина Бог миловал.
8. Электрод свечи оброс зольными отложениями, цвет не играет решающей роли, он лишь свидетельствует о работе топливной системы. Причина этого нароста сгорание масла вследствие выработки или залегания маслосъемных поршневых колец. У двигателя повышенный расход масла, при перегазовках из выхлопной трубы сильное, синие дымление, запах выхлопа похож на мотоциклетный.
Проверка состояния
Если воздушный фильтр «плавает» в масле, а из отверстия системы вентиляции картерных газов вырываются пульсирующие клубы паров масла и газа, то этому двигателю пора на капитальный ремонт. Поршневых колец наверняка уже не осталось, снятие головки блока это подтвердит.
И последнее. Если при заведомо-исправной системе зажигания, исправной подаче топлива и отсутствии подсоса воздуха двигатель «троит» (заметно трясётся на холостых оборотах, имеет неровный выхлоп), тогда приступаем к инструментальной диагностике. Где самое простое это замер компрессии по цилиндрам.
Как самостоятельно оценить состояние масла в двигателе можно узнать из статьи Диагностика состояния масла в двигателе по капельной пробе. Это особенно актуально когда срок службы масла подходит к концу, но ранее двигатель обрабатывался модификаторами трения (при использовании которых срок службы масла значительно увеличивается) или автомобиль был приобретен в б/у состоянии и Вы не уверены в качестве моторного масла залитого в двигатель. По капельной пробе масла взятого со щупа можно оценить текущее состояние масла и принять решение о его замене или продолжении эксплуатации автомобиля на этом масле.
Чаще всего в неудовлетворительной работе двигателя виновата система топливоподачи. Рекомендуем перед проведением самостоятельной диагностики промыть топливную систему автомобиля применив наши АКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ ПРОМЫВКИ ЭДИАЛ.
Что может стучать в двигателе?
Стук коленчатого вала
Возникает из-за больших зазоров в шатунных или коренных подшипниках, образовавшихся вследствие износа вкладышей или (и) шеек вала. В исправном двигателе зазор небольшой и составляет примерно 0,020-0,040 мм, увеличение зазора до 0,070 мм для современных высокооборотных двигателей является неприемлемым и говорит о необходимости ремонта. Причиной увеличения зазора может быть:
- Механические примеси, попадающие в подшипник с маслом. Масляные фильтры со своей задачей справляются довольно хорошо, но если фильтр долго не менять, то он забьется и сработает клапан, который открывает обводной канал для масла, в случаях, когда пропускная способность фильтра становится недостаточной для прохождения необходимого количества масла ( такой клапан имеется не на всех масляных фильтрах, имеющихся в продаже )
- Некачественное масло. К сожалению сейчас можно купить подделку, под марки масел, известные во всём мире и не вызывающие сомнения в их качестве
- Недостаточное количество смазки, подаваемое на подшипники. Это может происходить из-за неисправного масляного насоса, засорённого масляного фильтра, не имеющего обводной клапан, или засоренного масляного канала ( что маловероятно ). При таких неисправностях загорается лампочка сигнализирующая о недостаточном давлении масла подаваемого к подшипникам
- Недопустимая шероховатость или царапины на шейках вала после ремонта или, в результате неправильного хранения
- Недопустимая овальность шеек вала ( или постелей вкладышей ), например, после замены коленчатого вала на, якобы, хороший, который оказался со "стуканутого" двигателя или двигателя, должного вот-вот начать стучать. По этой причине, покупая коленчатый вал, обязательно обмеряйте все шейки вала микрометром на предмет овальности ( допускается до 0,005 мм, в крайнем случае до 0,010 мм, но тогда подшипники прослужат очень мало 5000-15000 километров )
- Наличие воды или тосола в масле
- Работа двигателя без масла
Эти стуки отчётливо слышны при запуске холодного двигателя, когда ещё масло не дошло до подшипников; в некотором диапазоне частот вращения коленчатого вала стук может пропадать, если двигатель только начал стучать.
По тональности стук коленвала глухой на холостом ходу и становится более звонким по мере возрастания частоты вращения и очень частый, даже если стучит только один подшипник.
Стук распределительного вала
По тональности глухой и появляется из-за износа подшипников распредвала, причинами которого могут быть: не качественное масло, наличие механических примесей или воды в масле, недостаточное количество масла, подаваемое на подшипники, работа двигателя без масла, царапины, недостаточная шероховатость или овальность шеек ( что иногда также встречается ).
О том, что распредвал застучал узнают по глухому стуку при запуске холодного двигателя, который пропадает после начала поступления масла на подшипники ( примерно 1-2 секунды ). На таком двигателе можно ещё смело проехать до 50000 км, если только клапана без гидрокомпенсаторов, т.к. при стуке распредвал совершает перемещения ( хоть и очень небольшие ) вверх-вниз. Когда вал переместится вверх образуется зазор между окружностью кулачка ( при закрытом клапане ) и толкателем, и гидрокомпенсатор "выберет" этот зазор, а когда вал займёт нижнее положение, он приоткроет клапан ( ведь зазора больше нет ), отсюда падение компрессии и, как следствие, падение мощности, увеличение расхода топлива, ухудшение пусковых качеств двигателя, отложение нагара на седле клапана, перегрев клапана и, возможно его прогарание.
По мере износа стук будет уже не только при запуске холодного двигателя, но и при запуске тёплого двигателя, а так же, при работе непрогретого двигателя. Частота стука распредвала в два раза меньше частоты стука коленвала.
При раннем впрыске топлива на дизельных или раннем зажигании на бензиновых двигателях происходит детонационное сгорание топливовоздушной смеси, сопровождаемое стуками. Для бензиновых - говорят "пальцы стучат" , для дизельных - жёсткая работа дизеля. Стук клапанов появляется вследствие больших зазоров или, на двигателях с гидрокомпенсаторами, из-за их ненаполнения маслом. Такой стук по частоте совпадает со стуком распредвала, по тональности - звонкий.
Также на дизелях может стучать ТНВД ( топливный насос высокого давления ).
Может стучать поршень, доставая клапана при сбитых фазах газораспределения.
Следующий тип стука, на мой взгляд, является необычным и затрудняющим выявление неисправности - это стук поршня о головку, вследствие того, что головка стала немного ближе к поршню. Это случается из-за установки под головку прокладки меньшей толщины, чем должна быть или её сильного выжимания. Такая неисправность была у моего приятеля.
Купил он автомашину TOYOTA CROWN 91 года выпуска с 3-х летним пробегом. Всё было нормально, как вдруг, после 3 с половиной месяцев эксплуатации, появился звонкий частый стук в двигателе ( двиг. 1G-GZE ), по мере прогрева он становился немного слабее, но полностью не исчезал. Были подозрения на коленвал, но всё таки смущало то, что звук был звонкий. Разобрал двигатель - вкладыши и коленвал в отличном состоянии, проверил клапана и распредвал - всё в порядке. Кто-то из соседей по гаражу сказал ему, что может стучать поршень о головку, а для выяснения этого надо внимательно осмотреть поршня, в месте контакта не будет нагара.
Так и сделал - всё просмотрел и, на удивление, обнаружил небольшое пятнышко без нагара на поршне 4-го цилиндра. На головке напротив поршня в том же месте было аналогичное еле заметное пятнышко. Даже не верилось, что такой сильный стук был из-за такой ерунды. Обработал слегка поршень напильником, купил новую прокладку, собрал и ... нет стука!!!
Как позже выяснилось, предыдущий хозяин два раза перегревал двигатель и после этого обжал "головку", в результате прокладка сильно выжалась и, видимо, на поршне был небольшой дефект в виде выступа, что и послужило причиной стука.
Если в работе двигателя вашего автомобиля появились посторонние стуки и вы не уверены в их природе, посоветуйтесь со знакомыми и со специалистами ( лучше, если оба в одном лице ), и может быть для его устранения не придётся разбирать весь двигатель, а удастся обойтись лёгким и недорогим ремонтом, например, регулировкой тепловых зазоров клапанов.
Как убрать стук гидрокомпенсаторов разными способами
Повышенная шумность двигателя может свидетельствовать о наличии серьёзных неисправностей, которые могут привести к полной неработоспособности агрегата.
Стук гидрокомпенсаторов на холодную, не относится к такой категории, но если эта деталь не отрегулирована, то двигатель будет потреблять большее количество топлива, развивать меньшую мощность и комфортность управления машиной резко снизится. Также увеличится износ поршневой группы из-за неправильно выбранных зазоров в системе газораспределительного механизма.
В этой статье будет подробно рассказано о том, как убрать стук гидрокомпенсаторов, а также как сделать эту работу качественно и с минимальными временными и финансовыми затратами.
Стук гидрокомпенсаторов: причины
Чтобы понять, как избавиться от стука гидрокомпенсаторов, необходимо хорошо представлять принцип работы этих деталей. Тепловое расширение металла в результате нагрева стало причиной изобретения этого вида механизма.
В автомобилях старого образца вместо гидрокомпенсаторов устанавливались регулировочные болты, с помощью которых производилась ручная настройка теплового зазора. Такой метод устранения повышенных зазоров в системе газораспределительного механизма требовал от владельца машины значительных затрат времени и денег, ведь необходимость в ручной регулировке возникала каждый раз, когда авто проходило 10 – 15 тыс. км.
В современных автомобилях эта функция полностью автоматизирована с помощью небольших вставок между коромыслами и штоком клапана. Принцип работы этой детали довольно прост:
- Масло из системы смазки поступает внутрь цилиндрического конуса компенсатора под давлением, когда кулачёк распредвала не оказывает давление. Внутри детали имеется плунжерная пара, с помощью которой регулируется наполнение внутренней полости маслом до момента, когда нажимная часть механизма выдвинется на расстояние, которое полностью компенсирует имеющийся зазор между деталью и штоком клапана.
- В момент, когда распредвал проворачивается на необходимый для начала давления на клапан угол, подача масла перекрывается и учитывая тот факт, что масло является практически несжимаемой жидкостью, компенсатор сохраняет необходимую длину и передаёт без задержки усилие от распредвала на шток клапана.
- После того, как клапан вернётся в закрытое положения весь цикл работы гидрокомпенсатора повторяется вновь.
Кликните по картинке для увеличения
Учитывая тот факт, что внутренний объём заполненный маслом может изменяться в зависимости от величины зазора, удаётся полностью избежать задержки открытия клапана и как результат повышенной шумности газораспределительного механизма.
К сожалению, гидрокомпенсаторы, как и любая деталь автомобиля, может выйти из строя. Неисправность этой детали неминуемо приведёт к образованию характерного стука во время работы двигателя. Наиболее часто шум гидрокомпенсаторов вызывается следующими причинами:
- Износ.
- Заводской брак.
- Заклинивание внутреннего клапана.
- Воздух во внутренней полости детали.
- Засорение клапанного механизма.
Износу подвергаются все детали автомобиля, в том числе и гидрокомпенсаторы. Поэтому, если машине уже много лет, возможно, потребуется полная замена всех элементов.
Заводской брак встречается не часто, но возникает такая неисправность в первые месяцы эксплуатации авто. В случае выявления этой причины неработоспособности гидрокомпенсаторов ремонт, как правило, осуществляется за счёт производителя.
Заклинивание внутреннего клапана может случиться, если применяются некачественное масло или была произведена установка несертифицированных деталей. Устранить такую неисправность можно заменой деталей или их прочисткой.
Воздух во внутреннюю полость гидрокомпенсатора может попасть, если масло в картере двигателя находится на слишком низком уровне. Также такая неприятность может ожидать водителя, если масляная магистраль, по которой осуществляется подача масла, забита различными отложениями.
Если гидрики стучат, то для устранения неисправности не обязательно обращаться в специализированные мастерские. Полностью избавиться от шума гидрокомпенсаторов можно самостоятельно, при наличии минимальных знаний и навыков ремонта и обслуживания двигателей внутреннего сгорания.
Видео:
После того как причины и последствия возникновения шума понятны можно приступать к устранению неполадки.
Методы устранения повышенной шумности гидрокомпенсаторов
Существует несколько эффективных способов, с помощью которых можно устранить стук гидрокомпенсаторов. Одним из самых бюджетных вариантов является прочистка этих деталей.
Для выполнения этой операции необходимо:
- Снять клапанную крышку двигателя.
- Удалить оси коромысел.
- Извлечь гидрокомпенсаторы.
- Почистить детали снаружи щёткой из ненатуральной щетины.
- Поместить поочерёдно каждую деталь в ёмкость с керосином и несколько раз проволокой нажать на шариковый клапан и плунжер.
- На следующем этапе гидрокомпенсаторы помещают во вторую ёмкость с чистым керосином, предварительно полностью удалив жидкость, оставшуюся от предыдущей промывки.
- На третьем этапе необходимо проверить работоспособность гидрокомпенсаторов путём набора в них промывочной жидкости. После чего деталь держат в вертикальном положении, при этому плунжер должен смотреть вверх. Если нажать на плунжер пальцем, то он не должен перемещаться, а из внутренней полости гидрокомпенсатора не должна выделяться промывочная жидкость.
После проверки работоспособности детали устанавливаются обратно, и после установки коромысел и клапанной крышки производится тестовый запуск двигателя.
Несмотря на кажущуюся простоту восстановления работоспособности гидрокомпенсаторов таким образом, временные затраты на выполнения такой операции будут очень значительными.
Видео:
В некоторых случаях возможно устранение без разбора повышенной шумности работы гидрокомпенсаторов.
Для того, чтобы выполнить очистку деталей без снятия их с двигателя необходимо:
- Снять впускной коллектор и залить в каждый цилиндр жидкость для раскоксовки.
- Прокрутить двигатель стартером.
- Снять клапанную крышку и облить гидрокомпенсаторы жидкостью для очистки карбюратора.
- Оставить автомобиль на 2 часа.
- Установить впускной коллектор и клапанную крышку.
- Запустить двигатель.
В течение нескольких минут необходимо продержать обороты двигателя на высоком уровне, пока из трубы выходит дым тёмного цвета. Если стук гидрокомпенсаторов на горячую не проявляется, то автомобиль можно эксплуатировать в обычном режиме.
Этот способ устранения неисправности является самым простым, но восстановить работоспособность гидрокомпенсаторов позволяет только при слабом загрязнении деталей. Если в двигателе не была произведена вовремя замена масла, то прочистить гидрокомпенсаторы можно только первым способом с использованием специальных жидкостей.
Присадки и жидкости для промывки гидрокомпенсаторов
Замена гидрокомпенсаторов в автомастерской обходится слишком дорого, поэтому многие автомобилисты, стараясь предотвратить образование опасных отложений в масляной магистрали двигателя, применяют специальные присадки.
Наиболее популярные и недорогие средства, применяемые с этой целью:
1. LIQUI MOLY
Стоп стук гидрокомпенсаторов Ликви Моли, отзывы о котором размещают даже авторитетные автомобильные издания.
Представляет собой высотехнологичную добавку в масло, которая значительно улучшает его смазывающую способность, очищает мельчайшие каналы гидрокомпенсаторов, устраняет масляные отложения на стенках магистрали.
Присадку можно использовать как для бензиновых двигателей, так и для дизельных агрегатов с турбонаддувом или без него.
Видео:
2. Хадо
Реставрационные присадки от известного украинского производителя автомобильных масел. Средства по своей эффективности не уступают присадке Ликви Моли.
3. Wagner Windigo
Немецкая присадка для гидрокомпенсаторов.
Средство отлично справляется со своей функцией при использовании в двигателях, в которых уже имеются проблемы в работе этих деталей, а также служит хорошим профилактическим средством.
Видео:
Любая из перечисленных добавок позволяет обойтись без сложной и продолжительной очистки способом промывания деталей, конечно при условии, что гидрокомпенсаторы пригодны для дальнейшего использования. Если неисправность вызвана чрезмерным износом деталей, то необходимо приобрести и установить новые изделия.
Загрузка...стуки в двигателе - что они означают? • Автомобильный блог интернет-магазина nocar.pl
Подозрительные стуки в двигателе никогда не предвещали ничего хорошего. Когда мы их слышим, нам приходится готовиться к визиту к механику, а часто и к расходам, связанным с заменой деталей. Однако стоит помнить, что громкость, частота и момент появления стука позволяют изначально выявить источник проблемы самостоятельно.
Что вы узнаете из этого поста?
- Какие могут быть подозрительные звуки двигателя?
- Какие неисправности двигателя вызывают дребезжащий звук?
- Что делать при повреждении двигателя?
- Сколько стоит ремонт деталей двигателя?
Коротко
Шум двигателя может быть связан с повреждением его частей.Часто это, среди прочего, втулки или гидравлические толкатели. Стоит регулярно проверять их состояние, чтобы предотвратить более серьезные поломки.
Поврежденные гильзы
Когда мы слышим металлический стук , который меняется в зависимости от оборотов двигателя, это, скорее всего, означает поломку гильзы . Мы должны пойти к механику как можно скорее. Если с ним подождать, то втулки могут провернуться, что значительно увеличит затраты на ремонт и может повредить весь двигатель .
Во избежание выхода из строя подшипников лучше заменить их в качестве меры предосторожности через 100 000 км пробега. Стоимость самого кубка не высока – его можно приобрести от нескольких десятков злотых. Замена немного дороже, так как требует снятия масляного поддона, откручивания стыка шатуна и разборки втулок. Также стоит проверить, в порядке ли масляный поддон и заменить сальники. Помните, что возможный ремонт коленчатого вала или всего двигателя обойдется нам гораздо дороже.
Если, однако, мы не сможем вовремя предотвратить повреждение вкладышей подшипников, может потребоваться замена всего коленчатого вала . Это не всегда рентабельно, и иногда замена всего двигателя на более выгодна.
Изношенные гидрокомпенсаторы
Во-первых, поврежденные гидрокомпенсаторы слышны только для кратковременно после запуска двигателя . Со временем звук становится громче, продолжительнее и интенсивнее. Если мешающие шумы сохраняются, производители рекомендуют заменить все гидрокомпенсаторы .В ситуации, когда их цена для нас слишком высока, в крайнем случае их можно заменить только на одном цилиндре.
Комплект гидравлических толкателей стоит от нескольких десятков до нескольких сотен злотых . К сожалению, это не конец. Дополнительно заменить старое моторное масло, масляный фильтр и установить новую прокладку клапанной крышки .
Однако есть способ значительно снизить затраты, связанные с ремонтом и заменой гидрокомпенсаторов.Можно использовать препарат для регенерации двигателя . Эти типы мер доступны для большинства видов судов. Они позволяют восстанавливать трущиеся поверхности , включая гидрокомпенсаторы.
Что еще может быть причиной детонации двигателя?
Помимо повреждений, связанных с гидравлическими втулками и толкателями, мешающие шумы могут исходить и от других частей двигателя . Стоит проверить состояние цепи ГРМ .Слишком растянутый может издавать звенящий звук. Чаще всего это означает , что нужно заменить .
Дребезжащий звук двигателя также может быть связан с выходом из строя распределительного вала . Чаще всего требуется его замена, что к сожалению связано с довольно высокой стоимостью . Затем некоторые люди решают купить бывший в употреблении распределительный вал и восстановить его.
Если мы слышим тревожные звуки из двигателя, также стоит проверить состояние масла .Слишком низкое давление в системе смазки или пренебрежение заменой масла может быть опасным для нашего автомобиля. Для предотвращения этого следует регулярно проверять уровень масла и при необходимости заменять его маслом и присадками .
Очень важно реагировать на любой шум двигателя и как можно скорее обратиться к механику. Помните, однако, что использование консервантов для автомобильных деталей увеличивает их долговечность и предотвращает некоторые неисправности.Найти такие меры можно в интернет-магазине Nocar.
См. также:
Перегрев двигателя - что делать, чтобы не выйти из строя
Стук - что это?
Автор: Катажина Йонкиш
Источник фото: Nocar, pexels.com
.
Масло для двигателей, восприимчивых к LSPI
Для производителей автомобилей явление LSPI ограничивает возможности использования эффективного потенциала современных двигателей с турбонаддувом. Специально для таких агрегатов Yacco разработала масла для автомобилей группы GM/Opel (стандарт GM-dexos1 Gen2) и группы PSA (стандарт PSA B71 2290 - редакция 2017 года).
Что такое явление LSPI и чем оно вызвано?
LSPI, или преждевременное зажигание при низких оборотах двигателя, является нежелательным эффектом, возникающим в процессе сгорания.
Немного истории: В результате глобального спроса на двигатели с более низким расходом топлива и выбросами производители разработали бензиновые двигатели с технологией «уменьшения размеров», т.е. с малым рабочим объемом, но с турбонаддувом. Они обеспечивают высокий крутящий момент при низких оборотах двигателя. Благодаря более высокой эффективности они соответствуют требованиям рынка и во многих случаях требованиям законодательства по выбросам выхлопных газов.
Например, Ford и GM представили 3-цилиндровые двигатели с наддувом 1.0L с характеристиками, аналогичными характеристикам типичного 1,6-литрового четырехцилиндрового двигателя, но с меньшим на 20% расходом топлива и выбросами. Ежегодно производятся миллионы таких двигателей. Но проблем возникает все больше и больше. Их все больше беспокоит LSPI, а водители все чаще слышат стук двигателя.
Мы знаем, что LSPI существует в двигателях уменьшенных размеров, но точная механическая причина LSPI до сих пор неясна. Согласно одной теории, капля масла попадает в камеру сгорания через отверстие между поршнем и стенкой цилиндра, где смешивается с топливом и воспламеняется.Другая теория состоит в том, что отложения являются источником возгорания. Обе ситуации доказаны и не исключают друг друга.
Какие эффекты?
Помимо детонации, LSPI может привести к полному повреждению двигателя всего за несколько циклов двигателя. В частности, поршни и шатуны подвержены риску повреждения. В некоторых случаях также повреждаются кольца и свечи.
Так что же может помешать LSPI?
Исследование этого процесса было очень трудным из-за разрушительной природы LSPI и случайности событий.Однако есть убедительные доказательства того, что смазочный состав может играть ключевую роль в снижении LSPI. Поставщики добавок провели новаторские исследования по этому вопросу. Например, масла с более высокой концентрацией кальция повышают вероятность развития LSPI. С другой стороны, моющие средства на основе магния и соединения молибдена, похоже, не способствуют LSPI и даже снижают его. Но решить проблему LSPI не так просто, как выбрать один компонент и добавить другой: каждый компонент выполняет множество функций, а изменение состава всегда означает, что характеристики смазки различаются на разных уровнях.
Одним из первых масел, снижающих риск LSPI, является масло YACCO LUBE GDI 5W-30 dexos1 Gen2. Это полностью синтетическое масло, рекомендованное для бензиновых двигателей, производитель которых требует использования масла API SN, API SN-RC (Resource Conserving), ILSAC GF-5, GM-dexos1 Gen2 SAE 5W-30. Рекомендуется для новейших бензиновых двигателей с непосредственным впрыском и без него, особенно склонных к преждевременному воспламенению при низких оборотах двигателя (LSPI).
Еще одним продуктом, снижающим риск явления LSPI, является масло YACCO LUBE P+ 5W30, ACEA C2, изготовленное по технологии MID SAPS. Это также 100% синтетическое масло с последней редакцией стандарта PSA B71 2290 - 2017, предназначенное для автомобилей Peugeot и Citroen. Это относится к большинству дизельных и бензиновых двигателей. Это масло, кроме повышенной защиты двигателя, способствует снижению расхода топлива, снижает выбросы углекислого газа, одновременно продлевая срок службы сажевых фильтров, а благодаря содержащемуся в нем ДИЭСТРОМу безопасно влияет на продление интервал замены масла.Это первое масло на рынке, предназначенное для автомобилей группы PSA, склонных к преждевременному воспламенению при низких оборотах двигателя.
.
|
|
|
LSPI - как предотвратить взрыв двигателя?
Детонация — один из злейших врагов любого двигателя. Казалось, что борьба с этим неблагоприятным явлением выиграна. К сожалению, проблема вернулась с последними бензиновыми двигателями. Это детонационное сгорание LSPI, возникающее при низких оборотах двигателя — Low Speed Pre-Ignition.
Правильное сгорание топливовоздушной смеси в цилиндрах бензинового двигателя имеет решающее значение для правильной работы силового агрегата.Смесь должна воспламениться именно в тот момент, когда на свече зажигания появится искра, а поршень окажется в правильном положении.
К сожалению, в некоторых ситуациях процесс сгорания топлива не проходит гладко. Причин тому много: например, неправильно отрегулированное зажигание, неоднородная топливно-воздушная смесь или топливо со слишком низким октановым числом.
Детонационное сгорание – это явление, при котором воздушно-топливная смесь воспламеняется одновременно в одной или нескольких точках камеры сгорания.Самовозгорание вызывает огромное увеличение давления и создает ударную волну. Он движется с огромными скоростями (до 500 м/с) и оказывает разрушительное воздействие на детали кривошипно-поршневой системы двигателя. Детонационное сгорание может разрушить привод. Название «детонационное сгорание» происходит от глухого шума, возникающего при этом неблагоприятном явлении (так называемая детонация двигателя). Для защиты силовых агрегатов от детонационного сгорания применялся высокооктановый бензин.Каждый двигатель был оборудован датчиками детонации, по одному на каждый цилиндр. Теоретически процесс детонации в (рабочих) двигателях был полностью устранен.
Десяток лет назад в автомобильной промышленности началась революция, известная как сокращение штатов. Начались разработки новых бензиновых двигателей, построенных в соответствии с философией «сокращения». Меньший рабочий объем, меньшее количество цилиндров, непосредственный впрыск топлива, турбонаддув (или компрессор и турбонагнетатель), изменение фаз газораспределения и многие другие технологии позволили получить большую мощность от маломощных агрегатов.Новые двигатели должны были быть более экономичными и выделять меньше выхлопных газов. На практике возникло много новых проблем. От высокого расхода топлива при движении по трассам, через различные технические проблемы, связанные с долговечностью ранее необслуживаемых компонентов (например, цепи ГРМ), до LSPI. То есть явление детонации, возникающее на малых оборотах двигателя.
-
K2 TEXAR 5W-30 XN1 1л
Масло моторное
-
K2 ПРОМЫВКА МОТОРА 250 МЛ
Промывает внутреннюю часть двигателя
Что такое LSPI?
LSPI (Low Speed Pre-Ignition) — детонационное сгорание, возникающее при низких оборотах двигателя. Это явление имеет место в современных небольших бензиновых двигателях, построенных в соответствии с принципами уменьшения размеров.
Как продвигается LSPI? Воздушно-топливная смесь воспламеняется в цилиндре до появления искры на свече зажигания, до окончания такта сжатия. Самовозгорание может быть многоточечным.Самовоспламенение создает ударную волну, которая распространяется с огромной скоростью (обычно от 300 до 500 м/с) и может серьезно повредить компоненты кривошипно-поршневой системы. Симптомом LSPI является стук в двигателе, иногда переходящий в перезвон.
Вам также может понравиться:
Детонационный эффект LSPI в современных бензиновых двигателях намного сильнее, чем детонационный эффект более старых безнаддувных бензиновых двигателей.Это связано с тем, что современные двигатели отличаются большей степенью сжатия топливно-воздушной смеси. Воздух сжимается в цилиндры турбонагнетателем, а топливо подается непосредственно в цилиндр с помощью форсунки, установленной в верхней части цилиндра.
Детонационное сгорание - в чем причина? Каковы последствия детонационного сгорания?
В чем причина стука LSPI в современных двигателях? Существует несколько теорий, но наиболее вероятными считаются две:
• Источником самовоспламенения топливовоздушной смеси является осадок, скапливающийся внутри камеры сгорания.Эти отложения чаще всего представляют собой нагар (высокотемпературный шлам, который может начать светиться). Многие новые типы двигателей страдают от нагара.
• Моторное масло является источником самовоспламенения топливно-воздушной смеси. Небольшое количество моторного масла поступает в камеру сгорания (между стенками цилиндра и поршнем), там оно смешивается со сжатым воздухом и топливом, распыляется и воспламеняется при сжатии всей смеси (топливо, воздух и моторное масло) поршень.
Последствия детонационного сгорания LSPI – ускоренный износ кривошипно-поршневых компонентов (механических, подвижных частей двигателя), на которые действуют огромные усилия. Явление LSPI может привести к полному разрушению узла привода.
Как предотвратить LSPI?
Исследование феномена LSPI все еще продолжается. Пока известно, что его могут вызывать некоторые моющие средства и кальций, входящие в состав моторных масел. Поэтому лучшие производители моторных масел начинают вводить в свои предложения масла с модифицированным составом, которые призваны устранить явление LSPI.
Как было сказано в предыдущем пункте, причиной LSPI также является грязь, отложившаяся внутри силового агрегата. Как их избежать? Должно быть:
• Избегайте использования масел с длительным сроком службы;
• Заменяйте моторное масло (включая масляный фильтр) каждые 15 000 км. километров пробега при стандартной эксплуатации автомобиля и каждые 10 тыс. пробег в городской эксплуатации;
• Используйте высококачественные моторные масла, полностью соответствующие спецификациям производителя автомобиля;
• Используйте промывку двигателя, т.е.K2 Motor Flush перед заменой моторного масла. Благодаря им можно будет удалить из силового агрегата низкотемпературные и высокотемпературные примеси, которые не смогло удалить моторное масло.
LSPI какое масло выбрать?
В ответ на растущую угрозу, исходящую от LSPI, были введены новые стандарты масла.
Производители моторных масел начали сокращать использование существующих моющих средств и кальция. Вместо них использовались моющие средства, в том числе на основе магния.Моторные масла
Anti-LSPI, такие как K2 Texar 5w-30 XN1, соответствуют высоким требованиям API SN.
Хорошее моторное масло, соответствующее стандарту API SN, регулярная замена масла и использование хорошей промывки двигателя эффективно предотвратят негативное явление детонационного сгорания LSPI. Стоит помнить, что это очень опасно – и может привести к полному разрушению совсем молодого двигателя.
.
