При зарядке аккумулятора кипит электролит это нормально или нет


сразу после подключения, но не заряжается, что это значит, что делать

Если аккумулятор кипит при зарядке, это вовсе не значит, что он вышел из строя и его пора заменить. В определенных условиях этот процесс не наносит вреда и является признаком нормальной работы системы. Но в некоторых ситуациях кипение свидетельствует о проблемах. Чтобы точно диагностировать их и своевременно принять необходимые меры, не нужно быть специалистом.

Должен ли кипеть аккумулятор при зарядке?

Для начала надо разобраться с принципом работы устройства. Электрическая энергия вырабатывается за счет окисления свинца в водном растворе серной кислоты. При разрядке свинец, из которого сделаны электроды, превращается в сульфат, покрывающий поверхность в виде налета.

Когда аккумуляторная батарея заряжается, происходит обратный процесс, и сульфат преобразуется в свинец. Происходит несколько десятков химических реакций, при которых не только восстанавливается металл, но и расходуется вода. Концентрация серной кислоты повышается, а плотность электролита увеличивается.

Читайте также: Зачем водители добавляют пищевую соду в аккумулятор

Во время зарядки в определенный момент начинают выделяться пузырьки. Процесс не имеет ничего общего с кипением, но очень похож на него, отсюда и пошло название. Это и должно происходить, но только при определенных условиях.

Важно!

Если долго держать аккумулятор разряженным, то сульфат свинца на поверхности пластин затвердевает и образует плотную корку, которая не разрушается и не позволяет зарядить АКБ. Это называется сульфатация. Чтобы избежать таких проблем, батарею нужно периодически заряжать.

Почему кипит аккумулятор при зарядке

Это объясняется протекающими в аккумуляторной батарее химическими процессами. Если вкратце, все происходит так:

  1. На разряженном АКБ пластины покрыты слоем сульфата свинца. При зарядке он начинает постепенно разлагаться, и вся энергия уходит на обеспечение этого процесса. Свинцовые модули восстанавливаются и очищаются, повышается концентрация серной кислоты в растворе и увеличивается плотность электролита. Никакого кипения в этот период не наблюдается, он может занимать 8 часов и даже больше.
  2. Когда сульфат свинца полностью преобразовался в чистый металл, энергия расходуется на электролиз. В процессе начинает увеличиваться плотность и образуются газы, которые в виде пузырьков поднимаются на поверхность, и возникает эффект кипения.
  3. Кипящую батарею нужно подержать в таком состоянии еще несколько часов. В этот период емкость увеличивается. Контролировать показатели проще всего мультиметром. Если значение перестало меняться и остается неизменным на протяжении 30-40 минут, зарядку следует прекратить.

Но встречаются ситуации, когда батарея начинает кипеть практически сразу после подключения к зарядному устройству. В этом случае слой сульфатов такой плотный, что они просто не растворяются, поэтому процесс электролиза воды начинается сразу. Подобная ситуация может возникнуть по нескольким причинам:

  1. Если кипение начинается буквально через 20-30 минут, то поверхность пластин сильно сульфатирована. В этом случае восстановить работоспособность батареи не получится.
  2. Когда процесс наблюдается по прошествии пары часов, пластины сульфатированы частично. В этом случае есть шанс восстановить их.
  3. Если кипит только одна из банок или же только в одной процесса нет, причины могут быть разными – от нехватки электролита до замыкания или разрушения пластин.

Важно!

Не стоит оставлять аккумуляторную батарею без присмотра при зарядке. Следует контролировать процесс хотя бы раз в час, чтобы своевременно обнаружить проблемы.

Читайте также: Как правильно отключать автомобильный аккумулятор, чтобы он не ударил током?

Как определить кипение аккумулятора

Чтобы определить, что АКБ кипит, не нужно быть специалистом. И если при зарядке это легко проконтролировать, то в процессе эксплуатации многие не замечают проблему, и в итоге батарея выходит из строя. Узнать о неисправности можно по нескольким признакам:

  1. Зеленый налет или сильные окислы на клеммах аккумулятора.
  2. Также при открывании капота можно услышать отчетливый запах электролита.
  3. Если под аккумулятором в месте его крепления есть значительная коррозия, а остальное пространство чистое, то, скорее всего, подтекает электролит. Это происходит из-за кипения АКБ.
  4. Чтобы убедиться в том, что проблема есть, можно надеть на газоотводную трубку презерватив или небольшой воздушный шарик. Если со временем элемент начнет надуваться, присутствует излишнее газообразование.
  5. Если под рукой есть автомобильный стетоскоп, приставляйте его к каждой банке поочередно. В кипящих отсеках можно без труда услышать бульканье.

Эксплуатировать машину с такой неисправностью не стоит, так как аккумулятор вскоре просто выйдет из строя. Чем быстрее вы начнете разбираться с проблемой, тем выше шансы, что нормальную работу системы удастся восстановить.

Что делать, если кипит аккумулятор при зарядке

Тут все зависит от обстоятельств, поэтому нужны соответствующие меры. Помогут простые рекомендации:

  1. Если кипение начинается через короткий срок после начала зарядки, налицо сульфатация пластин. В этом случае проводится процедура десульфатации. Если она окажется эффективной, нужно зарядить батарею в штатном режиме.
  2. Когда процесс возникает через продолжительное время и кипят все банки, это нормально. Нужно постепенно уменьшать силу тока, чтобы зарядить аккумулятор полностью. Так, если вначале было 5 А, то выставляется вначале 4, потом 2 и в конце 2 ампера. За счет этого обеспечивается наилучшая эффективность зарядки.
  3. Если есть бурление во всех банках кроме одной, проблема может оказаться в замыкании. Все достаточно сложно, но в некоторых случаях ее работоспособность можно восстановить.
  4. Когда не кипит только одна банка, нередко причина в слишком низком уровне электролита в остальных сегментах. Жидкость наливается по метке, а если ее нет, то ориентиром будут пластины, которые видно через отверстия. Они должны быть полностью закрыты. Если верхняя часть видна, долейте дистиллированной воды.
  5. Если одна банка не кипит, то может потребоваться десульфатация или же нужно долить дистиллированную воду, если электролита недостаточно.

Следует понимать: чем старше батарея, тем выше вероятность того, что она просто отработала свой ресурс. Со временем начинают разрушаться пластины или перегородки, защищающие их от соприкосновения.

Читайте также: Как завести мотор если сел аккумулятор в глуши и нет никакой помощи

Когда не обойтись без помощи профессионалов

В некоторых ситуациях не стоит самостоятельно устранять неисправности батареи, чтобы еще больше не ухудшить ее состояние. Тут важно учесть несколько простых рекомендаций:

  1. Если у вас нет нормального зарядного устройства и вы сомневаетесь, что сможете провести обслуживание, проще всего сразу поручить работу профи. Услуги стоят недорого.
  2. Когда есть подозрение об замыкании банки, устранить его можно только путем разборки батареи и замены изолирующих проставок. Сделать это в домашних условиях тяжело. Профессионалы подскажут, есть ли смысл в этой работе, и смогут выполнить ее качественно.
  3. Когда аккумулятор кипит, но не заряжается, лучше также отдать его на проверку для оценки состояния.
  4. Качественно провести десульфатацию сложно. Для этого нужно специальное устройство, которое эффективно удаляет налет и восстанавливает нормальную работоспособность аккумуляторных батарей. Работу можно провести и стандартной зарядкой, но придется соблюдать определенную схему и постоянно следить за состоянием батареи.
  5. Любые повреждения могут нарушить работу и создать опасность при эксплуатации автомобиля. Электролит при попадании на детали вызывает их коррозию, а резиновые элементы и изоляцию проводки состав может просто разрушить.
  6. Если у вас необслуживаемый аккумулятор и в нем нет пробок для открывания банок, то при возникновении любых проблем лучше сразу отдать его специалистам. Вы не сможете долить дистиллированную воду. Иногда даже вскрыть систему, не повредив ее деталей, бывает сложно.

Важно!

Всегда проводите зарядку АКБ на малых токах в течение длительного времени. Это самый безопасный и эффективный вариант, который позволяет восстановить емкость. В профилактических целях подзаряжайте батарею хотя бы раз в полгода, тогда на пластинах не образуется плотный слой сульфатов, а срок службы существенно увеличится.

Кипение аккумулятора при зарядке – опасный симптом, если он наблюдается вскоре после ее начала. Также важно наблюдать, кипят ли все банки, так как неполадка может возникнуть только в одной или двух. Кипящая батарея на работающей машине – это всегда показатель неисправности.

[democracy]

[democracy]

На зарядке аккумулятор кипит


При зарядке аккумулятор кипит - это нормально или нет? Узнайте, почему при зарядке аккумулятора кипит электролит

Многие автовладельцы сталкивались с тем, что при зарядке аккумулятор кипит. Кого-то это не смущает, некоторые же, наоборот, отключают зарядное устройство (ЗУ). Существует несколько актуальных способов того, как можно восстановить энергию батареи до 100%. При этом пузырьки могут как отсутствовать, так и присутствовать. Давайте разберёмся с тем, как нужно заряжать АКБ, и должно ли проявляться данное явление.

Кипение электролита: нормально или нет?

Итак, после того как вы подключили ЗУ к клеммам АКБ, то замечаете, что несколько или сразу все банки, в которых содержится жидкость, начинают вести себя нестабильно. Это вполне нормальное явление, но тут есть свои нюансы. Если вы только подключили батарею и обнаружили закипание нескольких банок, то такое устройство можно выбросить. Такое явление говорит о том, что имеются замкнутые пластины и вряд ли будет толк с такой АКБ.

Если вы заметили, что при зарядке аккумулятор кипит, то не нужно пугаться - это нормально. По сути, это не кипение. Образование пузырьков в банках свидетельствует о том, что выделяется гремучий газ, другими словами, происходит электролиз. В таком состоянии электролит имеет нормальную температуру и не повышается до предельного максимума (выше 45 градусов по Цельсию). Давайте разберёмся с тем, почему появляются пузырьки.

Как правило, газ начинает выделяться тогда, когда батарея уже полностью заряжена, и сейчас вы поймёте, почему. Так как мы имеем ограниченную ёмкость, то бесконечно накапливать электрическую энергию, хранящуюся в химическом виде, мы не можем. Следовательно, когда батарея полностью заряжена, то вся поступающая энергия преобразуется в гремучий газ.

Вы должны понимать, что ни при каких обстоятельствах не рекомендуется выполнять зарядку необслуживаемой батареи при засоренной газоотводящей трубке. Обусловлено это тем, что аккумулятор кипит, а энергия не может уходить, так как крышка закрыта. Не раз бывали случаи, когда банки АКБ попросту разрывало. Тем не менее, выполнять подзарядку всё же можно, но нужно стараться не заряжать батарею более чем на 80-90% от максимума. Теперь вы знаете, что процесс появления пузырьков вполне нормален. Как только они начинают образовываться, нужно отключать зарядное устройство, после чего можно устанавливать батарею на место.

Подготовительные работы перед подзарядкой

Прежде чем начать процесс, нужно снять АКБ и поставить на горизонтальную поверхность. Желательно, чтобы всё делалось в вентилируемом помещении, так как выделяется ядовитый, к тому же взрывоопасный газ. Далее необходимо открутить все банки (это что касается обслуживаемых батарей). Сделать это можно при помощи большой плоской отвёртки, иногда даже руками. Мы должны увидеть электролит: если его уровень ниже обычного, то доливаем воды (дисцилят). После того как вы полностью установили нормальный уровень, можно подключать зарядное устройство.

Тут главное - не перепутать. Подключаем плюс ЗУ к плюсовой клемме, ну и минус - соответственно. Зарядное устройство имеет два провода: красный и чёрный, «+» и «-». АКБ заряжается, мы наблюдаем. Если ёмкость батареи составляет 60 Ач, а ток 6 ампер, то 10 часов достаточно, чтобы полностью зарядить устройство. Но обратите внимание, что если при зарядке аккумулятор кипит и началось это в самом начале, то это явный сигнал того, что нужно снизить ток. Таким образом вы сможете избежать порчи. Тем не менее, нужно понимать, что аккумулятор при зарядке должен кипеть, но не слишком интенсивно.

Немного о правильной зарядке

Современные АКБ подразумевают использование тока, равного 1/10 от общего объёма. Так, батарею 12В 60 Ач нужно заряжать током не более 6 ампер. Но такой метод используется не всегда. Например, исключением является полный разряд батареи. В этом случае нужно использовать пониженное напряжение, примерно 2 ампера. Изредка используется форсированный метод зарядки АКБ. Нельзя не отметить, что это крайне негативно воздействует на устройство, так как мы используем ток, равный 60-70% общей емкости. Если батарея 60 Ач, то мы заряжаем примерно на 40-45 амперах. Большая вероятность того, что температура электролита поднимется до 45 градусов по Цельсию, в этом случае процесс нужно остановить.

Имеет место и уравнительный метод. В некоторых случаях он наиболее предпочтителен, так как позволяет полностью восстановить активные массы АКБ. Сила тока в этом случае равна 0,1 ампер. Следовательно, подзарядка таким образом займёт очень много времени, но на функциональности устройства это не отразится.

Несколько важных моментов

Далеко не все знают, что после того как батарея начинает кипеть, её можно заряжать еще некоторое время. Как показывает практика, в среднем, это 2-3 часа. После этого АКБ можно считать полностью готовой к эксплуатации. Если же при зарядке аккумулятора кипит электролит более длительное время, то это приведёт к перенасыщению и дальнейшему разрушению устройства. Также можно проверить плотность электролита, если она в диапазоне 1,28 то батарея заряжена, если ниже, то еще нет.

Не забывайте о том, что при длительном выделении пузырьков электролит постепенно выкипает, поэтому желательно вовремя отключать батарею от зарядного устройства. Также настоятельно не рекомендуется размещать АКБ возле открытых источников огня по понятным причинам. Желательно, чтобы зарядка осуществлялась в помещении, чтобы на батарею не попадал дождь или грязь. Также хотелось бы сказать о том, что не стоит размещать АКБ на неустойчивых поверхностях, тем более когда идёт процесс подзарядки.

Заключение

После прочтения данной статьи вы должны получить общее представление о том, почему появляются пузырьки. Как уже было отмечено выше, это вполне нормальное явление, однако процесс нужно контролировать и не допускать перезаряда. Процесс электролиза воды электролита наблюдается при зарядке постоянным током. Если же вы используете уравнительный метод, то появления пузырьков может и не быть. Что касается форсированного способа, то тут, наоборот, кипение может быть слишком интенсивным. В заключение хотелось бы сказать, что нужно соблюдать все требования и правила, описанные в данной статье, и тогда все будет в порядке. Если при зарядке аккумулятор кипит, то это сигнал к тому, что батарея почти заряжена и её нельзя оставлять в таком состоянии на ночь, так как это может привести к негативным последствиям.

Кипит аккумулятор при зарядке: причины и что делать

Почему кипит аккумулятор при зарядке? Этим вопросом задаются практически все начинающие водители. Многим новичкам, которые впервые сталкиваются с подобным явлением, сразу приходит в голову мысль, что батарея стала непригодной для дальнейшей эксплуатации, либо же возникла несовместимость с зарядным устройством. Однако в большинстве случаев данные опасения безосновательны, ведь на самом деле поводов, беспокоиться о состоянии дорогостоящего аккумулятора, практически нет.

В чем же причина и что делать в такой ситуации? Почему происходит закипание?

Почему кипит аккумулятор при зарядке

Автомобильный аккумулятор представляет собой электрическую ёмкость, способную накапливать электрический ток, который водитель может использовать для освещения панели приборов при выключенном моторе и для многих других целей. Значимость этого устройства в жизни автомобилиста трудно переоценить. И это вполне естественно, когда кипящий электролит вызывает чувство тревоги у начинающего автомобилиста, ведь стоят подобные устройства сегодня немало.

Внутри АКБ находится кислота и специальные химические пластины, активно участвующие в процессе электролиза. Под этим химическим термином принято считать процесс воздействия электрического тока на жидкость. Во время этого процесса происходит активное выделение газа, который и создаёт впечатление того, что при зарядке аккумулятора кипит электролит. Как видим, здесь всё дело в химии.

Однако стоит учитывать следующий момент. Если АКБ начинает закипать сразу после подключения ЗУ, то велика доля вероятности того, что это устройство действительно непригодно для дальнейшей эксплуатации. Моментальное закипание всех банок чаще всего является свидетельством наличия замкнутых пластин внутри АКБ.

Также существуют следующие распространённые проблемы:

  1. Если кипит только одна банка, то это свидетельствует о том, что в ней слишком мало кислоты. Еще одной причиной могут стать рассыпающиеся пластины внутри емкости.
  2. Если электролит кипит во всех банках, кроме одной, то зачастую это говорит о малом количестве электролита в закипающих емкостях.
  3. Кипеть АКБ может также при низком уровне электролита, в этом случае опытные автомобилисты добавляют в емкости необходимое количество жидкости.

В любых других случаях аккумулятор должен кипеть при зарядке, ведь практически каждый химический процесс внутри кислотной батареи не обходится без кипения электролита. Проще говоря, если аккумулятор уже продолжительное время стоит на зарядке, и он начал кипеть – плотность электролита практически восстановлена.

Как правильно заряжать аккумулятор?

Существует одно довольно простое правило: если батарея не кипит – она еще не полностью заряжена. Если же началось кипение, то нет никакой необходимости сразу же отключать зарядное устройство. Но необходимо внимательно отнестись к данному процессу ведь существует целый ряд угроз, а именно:

  • Электролит может значительно уменьшиться в объёме либо полностью «выкипеть»;
  • Если оставить батарею на продолжительное «закипание», она может полностью разрушиться.

Определить точный уровень зарядки возможно только с помощью замера плотности электролита. Измеряется данная характеристика с помощью специального прибора, который должен быть у каждого автомобилиста – ареометр. Принцип определения зарядки предельно прост. Заряженный аккумулятор имеет достаточный уровень плотности электролита, этот же показатель будет возрастать во время подзарядки. Ведь плотность значительно снижается во время разрядки.

Во время кипения выделяет гремучий газ. Это весьма взрывоопасная смесь водорода и кислорода. Вполне очевидно, что нельзя оставлять заряжающееся устройство возле открытого и закрытого источника огня. Конструкция старых батарей включает в себя специальные пробки, необходимые для отвода в атмосферу гремучего газа во время подзарядки АКБ от генератора. Такие пробки имеются для каждой отдельной банки. Важно их откручивать, прежде чем подключать батарею к ЗУ. Современные аккумуляторы лишены подобных «прелестей», всю кропотливую работы выполняют специальные газоотводящие трубки.

Когда же стоит отключать батарею, если уже виден процесс кипения? Большинство автомобилистов руководствуются правилом: если АКБ греется свыше 50 градусов – значит оно заряжено. Многие современные производители АКБ не рекомендуют оставлять «кипящий» аккумулятор на зарядке дольше, чем на три часа. Именно этот промежуток времени еще позволяет батареи набрать необходимый заряд во время кипения без потери емкости.

Что подразумевает под собой правильная подзарядка АКБ?

Кроме того, что необходимо откручивать все пробки на старых, отечественных батареях, также стоит помнить, что проводить зарядку устройства необходимо с помощью 10-процентного тока от всей емкости батареи. Это значит, что 60 Ah устройство необходимо питать с помощью тока 6 А.

Если превысить допустимую норму силы тока, то высока вероятность, что произойдут необратимые изменения внутри батареи. Эти изменения поспособствуют значительному ухудшению качества работы устройства и уменьшат его срок жизни. Важно не только заряжать АКБ в вентилируемом помещении, но также следует обезопасить устройство от попадания пыли и грязи.

Подводя итоги, стоит сказать, что если аккумулятор начал кипеть при зарядке, то будьте уверенны, в большинстве случаев это абсолютно нормальная реакция. Появление пузырьков и газа – свидетельство того, что батарея вот-вот завершит свою зарядку. От вас потребуется только контроль этого процесса и своевременное отключение ЗУ. Не рекомендуется оставлять в таком состоянии АКБ на всю ночь. Применяя на практике вышеназванные советы и рекомендации, у вас не возникнет проблем с зарядкой и эксплуатацией автомобильного аккумулятора.

Кипит аккумулятор при зарядке: должен ли кипеть, причины

Иногда батарея во время пополнения заряда издает странные, булькающие звуки. На самом деле, ничего странного тут нет, хотя удивление новичка понятно. Но важно понимать, почему кипит аккумулятор при зарядке, делать ли что-то с этим и что именно. Обычно ничего критичного в явлении нет. Однако есть нюансы.

Способы определения кипящего аккумулятора

Понять, что АКБ закипел во время зарядки, не составит труда. Это характерные булькающие звуки. При этом важно понять уровень заряда, ведь это будет свидетельствовать о том, нормально ли кипение в данном случае, или же нет.

Есть лишь один способ определения точного уровня зарядки. Для этого проверяют плотность электролита в аккумуляторе. С этой целью применяют ареометр – специальный прибор, измеряющий этот показатель. Ничего сложного нет. Когда аккумулятор заряжен, у него максимальный уровень электролита. При разрядке таковой сильно понижается. Стало быть, во время восполнения заряда плотность будет повышаться до тех пор, пока не достигнет максимального уровня.

И вот о чем говорят замеры показателя: Если плотность электролита приближается к максимальной, значит, кипение нормально, и зарядка скоро закончится. А вот если плотность далека от своего предельного значения, это повод обеспокоиться. В этом случае, кипение случилось слишком рано, а это не нормально.

Химические причины закипания аккумулятора

Если аккумулятор кипит при зарядке, то обычно это не представляет проблемы. Внутри такого устройства при работе и зарядке постоянно происходит химическая реакция, то есть, там постоянно одни вещества, в том числе – водород и кислород, реагируют с другими. Потому нет ничего странного в том, что это сопровождается какими-то звуками.

Новичку, возможно, покажется это подозрительным. Однако со временем такое явление станет привычным для слуха. Главное – понять причину, чтобы сделать верные выводы и не беспокоиться понапрасну. А причин тут лишь несколько, и все стоят внимания.

При зарядке аккумулятора кипит электролит, и вот почему: На жидкий состав батареи поступает электрический ток. Такой процесс называется электролизом. Возможно это благодаря кислоте и пластинам, выполненным из свинца. Когда идет такой процесс, образуется газ. Причем образование его интенсивное. Газ этот гремучий, представляет собой смесь кислорода и водорода. Взрывоопасен, требует осторожности. Из-за газа и кипит электролит при зарядке аккумуляторной батареи.

Важное замечание: у старых аккумуляторных батарей есть пробки, которые обязательно откручивают перед подсоединением АКБ к ЗУ. Лишь тогда станет возможным отвод газа в атмосферу. В современных же моделях аккумуляторов это происходит автоматически, через газоотводящие трубки.

Причины быстрого закипания электролита

Встречаются разные факторы, вызывающие несвоевременное кипение. Однако распространены из них три:

  • уровень вещества понизился, причем сильно;
  • сульфатация пластин привела к их рассыпанию;
  • пластины замкнулись внутри устройства.

Случается, что одна банка не кипит. В таком случае, очень вероятно, что нужно лишь долить в кипящие элементы устройства.

Впрочем, тут важна конкретика. Если не кипит одна банка АКБ, то чаще всего дело в малом количестве электролита. Если же кипит лишь одна банка аккумулятора, дело тут зачастую не только в малом объеме кислоты, но и в рассыпающихся пластинах.

Как относиться к процессу кипения

Новичков волнует, должен ли кипеть аккумулятор при зарядке. Важно понимать: кипение обычно – нормальный процесс. Но стоит различать обычный ход вещей и проблему. Если батарея в порядке, то закипание говорит о следующем: плотность электролита уже доведена до нужного состояния, зарядка почти завершена. Так что в этом случае, если АКБ начнет кипеть, это нормальное явление. Таковы последствия того, что происходят химические процессы.

Но бывает и другая ситуация: АКБ кипит сразу после подсоединения ЗУ (зарядного устройства). И в этой ситуации, как и в случае кипения значительно раньше окончания зарядки, стоит бить тревогу.

Что делать если кипит аккумулятор

Если АКБ уже долго заряжается, нет причин для каких-то оперативных действий. Просто нужно контролировать процесс и вовремя отключить ЗУ. Не должно пройти больше трех часов с момента, как АКБ закипел, до отключения от источника подзарядки.

Дело в том, что за эти три часа АКБ получит нужный уровень тока, но емкость устройства не пострадает. Вот почему именно столько батарея должна заряжаться после закипания. В этот период идет интенсивное выделение газов. Ясно, что в помещении изначально не должно быть источников огня. Но стоит проверить все еще раз, как только началось кипение. И уж чего точно нельзя делать, так это курить в таком помещении.

Кто-то сказал, что он как и другие поставил аккумулятор на зарядку и он начал кипеть буквально сразу. Важно понять, если АКБ сразу закипает и почему это происходит. Нужно проверить, верно ли выставлены параметры зарядки, в частности – зарядный ток. Возможно, автовладелец просто заряжал батарею недостаточно малым током.

Иногда есть необходимость добавить дистиллированной воды. Если кипение происходит вне рамок допустимого, и не помогает даже восполнение электролита, такую АКБ стоит выбросить. Ну а если это происходит в рамках нормы, продолжают использовать батарею. Вот что делать при кипении электролита.

В заключение, стоит сказать, что если вдруг закипел автомобильный аккумулятор, то не стоит сразу бить тревогу. Просто нужно понять, происходит ли это кипение в рамках допустимого. Однако, в любом случае, нужно быть особенно внимательным к АКБ и закипающим банкам в такой период. Стоит отключить батарею от ЗУ не позднее трех часов после начала кипения. Зарядка не должна совершаться вблизи источников огня, ведь, в противном случае, при кипении есть риск возгорания.

Видео про кипение акб во время зарядки

Почему кипят аккумуляторы и что делать с севшим в «хлам» аккумулятором? — Battery Service на DRIVE2

Прежде чем разобраться почему кипят аккумуляторы, отметим, что они могут кипеть на машине во время езды, а также при зарядке стационарным зарядным устройством. И причины в обоих случаях могут быть разные.Проблема кипения аккумулятора:

Кипение аккумулятора при езде может быть причиной следующих процессов:Перезаряд аккумулятора в следствие повышенного напряжения от генератора. Т.е. неисправный генератор автомобиля выдает большое напряжение – выше положенных 15В, батарея уходит в перезаряд, электролит в батареи вскипает, начинается бурное выделение водорода, который стремится покинуть батарею. Процесс сопровождается шипением и наличием неприятного запаха.При исправном генераторе, но неисправной аккумуляторной батарее, в следствие сульфатации пластин в плоть до короткого замыкания, последний не может заряжаться должным образом. В процессе зарядки сульфатированные пластины не могут взаимодействовать с кислотой, что ведет к выделению водорода и чрезмерному нагреву батареи. Процесс сопровождается шипением и наличием неприятного запаха.Стоит отметить, что за рулем шипения и запаха вы не услышите.

Наличие неисправного аккумулятора или генератора при эксплуатации автомобиля может повлечь за собой неприятные последствия. В лучшем случае, вы не заведетесь в зимнее время года, в худшем случае, будете жариться на солнце с открытым капотом.

Полный размер

Проверка состояния акб

Диагностика и решение проблемы с кипением акб:

Тестирование аккумулятора. Кипит аккумуляторДиагностика аккумуляторной батареи и генератора довольно-таки проста и может быть осуществлена самостоятельно. Для этого потребуется мультиметр (вольтметр).Напряжение полностью заряженной свинцово-кислотной аккумуляторной батареи в состоянии покоя должно быть не менее 12,7В. Полностью разряженной батареей считается та, которая имеет напряжение 11,9В. Соответственно, 50% зарядки имеет батарея, напряжение которой 12,3В.*Стоит отметить, что при напряжении ниже 12,5В уже начинается процесс сульфатации пластин. Цифры справедливы для температуры окружающей среды 25С.**Таблицу зависимости напряжения / плотности электролита от температуры окружающей среды можно посмотреть по на нашем сайте.И так, берем вольтметр и меряем напряжение на батарее, лучше всего с утра, после того, как автомобиль постоял всю ночь. Если напряжение ниже 12,3В – вы имеете проблемы с батарей, которые обусловлен либо мертвой батареей, либо наличием тока утечки, другими словами, что-то в вашем автомобиле неисправно или есть какие-то потребители, например, сигнализация со спутником, которая высасывает ток из батареи. Если напряжение ниже 11,9В Вам срочно нужна более тщательная диагностика и начать нужно, в первую очередь с аккумулятора. Подробнее о диагностике аккумулятора.

Таблица соответствия напряжения состоянию батареи

Напряжение батареи может быть выше 12.6 volts сразу после окончания ее зарядки зарядным устройством.Напряжение 12V батареи через час после того, как Вы заглушили двигатель Состояние заряда12.6 V 100%12.4 V 75%12.2 V 50%12.1 V 25%Менее 12 вольт Батарея мертва

Любые показания ниже 12 volts говорят либо о полном разряде батареи, либо о том, что батарея мертва.

Возвращаемся к проблеме «аккумулятор или генератор?»Рабочая батареяАккумулятор мы уже проверили, если он не исправен, то вы его уже заменили или попробовали восстановить.Теперь проверяем генератор. Так же с помощью мультиметра при заведенном двигателе смотрим напряжение на аккумуляторе. Если напряжение:напряжение 13,5В – 15В – генератор в порядкенапряжение ниже 13,5В – недозаряднапряжение выше 15В – перезарядЗатем для более тщательной диагностики можно проделать следующие действия:Включить нагрузку: дальний свет, кондиционер, обогрев, музыку:Увеличить обороты двигателя до 2000 RPMПроверить результатынапряжение 13,5В – 15В – генератор в порядкенапряжение ниже 13,5В – недозаряд

напряжение выше 15В – перезаряд

Полный размер

Недозаряд акб

Процесс проверки аккумулятора и генератора может быть полностью автоматизирован с помощью специализированных тестеров аккумуляторных батарей, таких как: дилерские тестеры батарей Midtronics или доступные в продажи аналоги: Ring, DHC и другие.В случае наличия проблемы в генераторе, стоит обратиться в специализированный автосервис.

Кипение электролита при зарядке стационарным зарядным устройством

Зарядное устройство, по сути своего назначения — это тоже самое что и генератор автомобиля – т.е. некий выпрямитель, который имеет контроллер, позволяющий управлять силой тока и выходным напряжением. Поэтому при зарядке аккумулятора стационарным зарядным устройством мы можем столкнуться с теми же проблемами, что и при зарядке от генератора:неисправность зарядного устройства – повышенное напряжение или токнеисправность аккумуляторной батареи

Большинство простых зарядных устройств без ступенчатой зарядной кривой так же не позволяют зарядить аккумуляторную батареи в силу ее сульфатации. Как правило, пользователь вооруженный такой зарядкой действует по ГОСТ, выбрав ток зарядки 10% от емкости и ставит на зарядку на 10 часов. В процессе такой зарядки чрезмерно большая сила тока губительна для сульфатированной батарей, которая имеет высокое внутренне сопротивление. Ее пластины окутаны сульфатом свинца (белым налетом) и не могут взаимодействовать с кислотой. Батарея начинает кипеть — батарея чрезмерно нагревается, появляется неприятный запах, выделяется водород. Как правило, батареи заряжаются в домашних условиях в невентилируемых помещениях, что чревато несчастным случаем.

Современные зарядные устройства с многоступенчатой программой зарядки с диагностическими функциями позволяют на раннем этапе определить состояние батареи, начать десульфатацию аккумулятора до процесса зарядки током 10% по ГОСТ и таким образом уберечь Вас от ошибок при зарядке батареи.С уважением,

компания Battery Service

Почему аккумулятор кипит при зарядке?

Кипящий аккумулятора — сигнал о неправильной эксплуатации или поломке вашего аккумулятора.

Неприятно, если под батареей наблюдается лужа электролита. Это может означать, что либо поврежден корпус, либо аккумулятор «кипит». Открыв пробку на банке аккумулятора, можно увидеть пузырьки, напоминающие кипение. Из батареи доносятся звуки, похожие на булькание.

Причины

«Кипение» аккумулятора на самом деле кипением не является. В пластиковом аккумуляторе нет такой температуры, чтобы закипятить электролит, состоящий из разбавленной серной кислоты.

Суть работы аккумулятора — в движении электронов серной кислоты внутрь свинцовых пластин при разрядке и из них при зарядке. В очень разряженном аккумуляторе плотность электролита низкая, в заряженном — высокая.

Если аккумулятор заряжен, но на него подается высокий зарядный ток, плотность электролита высокая — 1,28. Процесс десульфатации завершается, энергия зарядного устройства начинает разлагать воду на водород и кислород. При этом выделяется некоторое количество тепла.

«Кипение» электролита на самом деле является выделением водорода и кислорода в газообразной форме. Эта смесь очень пожароопасна, ее называют «гремучей». Для удаления этих газов предусмотрены технологические отверстия по бокам батареи, а в аккумуляторных помещениях на предприятиях обязательно устанавливается мощная принудительная вытяжка.

Внимание! Высокая концентрация водорода может привести к взрыву. Курить или подсвечивать зажигалкой вблизи «кипящего» аккумулятора опасно!

Почему закипает электролит при зарядке?

Должен ли кипеть аккумулятор при зарядке? — да должен, но только когда он уже полностью заряжен. Слабые пузыри при зарядке АКБ — признак завершения процесса.

Электроны серной кислоты уже покинули свинцовые пластины, процесс замедлился. Длительное кипение может повредить батарею — уровень упадет, и концентрированная серная кислота начнет разъедать пластины. Это «убьет» батарею очень быстро. Признак, что аккумулятор выходит из строя — мутный электролит темно-серого цвета.

Непродолжительное бульканье в банках это нормально. благодаря этому процессу облегчается визуальный тест батареи — если кипение во всех банках одинаковое, батарея исправна, пластины разделены между собой слоем электролита. Если одна банка не кипит, а в остальных кипит интенсивно — скорее всего в батарее короткое замыкание.

Закипание электролита в аккумуляторе также может наблюдаться в следующих случаях:

  1. Зарядка сильно разряженной батареи большим током. Процесс переноса электронов не может проходить слишком быстро, «излишки» энергии начинают разлагать воду. Внимание! Дав большую нагрузку на севшую батарею, можно быстро вывести ее из строя. Подбирайте силу тока, в 10 — 15 раз меньшую номинальной емкости аккумулятора.
  2. Подача излишнего напряжения при зарядке. Если на аккумулятор в 60 Ампер/часов подать ток в 10 ампер, то электролит в банках практически сразу закипает, это нормально. Допускать этого не следует — могут осыпаться пластины.
  3. При зарядке одна банка не кипит, или кипят не все банки. Это может означать, что в этих секциях произошло короткое замыкание или осыпались пластины. Скорее всего батарею придется заменить — современные изделия практически не поддаются ремонту.
Читайте также:  Почему аккумулятор не заряжается на автомобиле?

Однако выбраковывать аккумулятор только из-за того, что часть банок не кипит во время зарядки не стоит — это только косвенный признак поломки. Нужно провести дополнительные тесты — проверка напряжения, плотности и прозрачности электролита, проверить емкость нагрузочной вилкой.

Если напряжение заряженной батареи с заполненными электролитом банками ниже 12.8 вольта, нагрузочная вилка выдает резкий разряд — только в этом случае аккумулятор нужно заменить.

Важно! если при зарядке аккумулятора одна банка не кипит, то это свидетельствует о замыкании пластин.

Если же весь электролит в батарее быстро закипает при зарядке, то это может сигнализировать о запущенной сульфатации батареи. 

Просмотрите видео о кипении при неисправной банке аккумулятора

Кипение на машине

Совсем недопустимо, если аккумулятор закипел при движении на автомобиле. Это может привести к пожару, интенсивное кипение электролита выплескивает его на кузов авто, и он будет потом интенсивно ржаветь. Ехать с кипящим аккумулятором нельзя — батарея может взорваться. Поэтому стоит сразу же определить причины и устранить их.

Неисправность пластин

Первое, что приходит в голову — неисправная батарея. Даже если она совсем новая, нельзя исключать заводского брака. Пластины внутри батареи могут соприкасаться из-за замерзания батареи в зимнее время — электролит разряженного аккумулятора содержит мало кислоты. Вода, замерзнув, деформирует пластины.

Со временем свинцовые пластины изнашиваются, и осыпавшийся на дно банок осадок закорачивает пластины.

Вышедшая из строя банка приводит к падению напряжения на клеммах аккумулятора, и стандартный ток генератора становится излишним. В оставшихся банках происходит процесс перезаряда.

В необслуживаемых батареях можно отвернуть пробки и сравнить кипение в банках. Если кипения в одной нет, значит аккумулятор можно отправлять в утиль.

Также можно замерить напряжение на заряженном аккумуляторе и плотность в банках. Если напряжение значительно ниже 12 вольт, а плотность неравномерная — скорее всего батарея неисправна.

Сильный разряд

Если завести автомобиль методом «прикуривания» при посаженной батарее, на нее идет сильный электрический ток от генератора. Процесс освобождения электронов серной кислоты не может проходить так интенсивно, и часть энергии тратится на разложение воды и нагрев.

Сильно разряженный аккумулятор (если напряжение ниже 9 вольт) стоит заряжать малыми токами в стационарных условиях, желательно применение высокотехнологичных автоматических зарядных устройств.

Быстрая зарядка от генератора автомобиля может вывести из строя диодный мост и реле-регулятор генератора, так как нагрузка резко вырастает.

Перезаряд при работе

Чем выше обороты автомобиля, тем больше тока может вырабатывать генератор. Ограничивать коридор напряжения призвано реле-регулятор. Это небольшое полупроводниковое устройство не дает автомобильному току превысить допустимые параметры, для большинства легковых автомобилей это 14.5 вольта.

Если реле-регулятор выходит из строя, происходит перезаряд аккумулятора. Излишки тока разлагают воду, пары выходят наружу, выплескивается электролит. Уровень падает, пластины разрушаются.

Диагностировать реле-регулятор просто — достаточно измерить напряжение бортовой сети. Если оно превышает 14.6 вольта (бывают и исключения), то движение необходимо прекратить и заменить «шоколадку» — так на языке автослесарей называется реле.

Неправильная установка при спаренных батареях

На некоторых коммерческих автомобилях и автобусах для облегчения запуска двигателя устанавливается две батареи. Владельцы таких автомобилей знают, что батареи нужно менять две и сразу, иначе новая быстро выйдет из строя, а старая будет «высаживать» ее во время стоянки.

Закипание более мощной батареи в таких системах — обычное дело, поэтому следует устанавливать либо одну батарею увеличенной емкости, или две одинаковых по характеристикам.

Что делать, если АКБ  закипел при езде?

В дороге вряд ли можно встретить опытного автослесаря, который быстро обнаружит и поможет исправить проблему.

Действовать придется самостоятельно по следующему алгоритму:

  • Глушим двигатель. Нужно прекратить подачу тока на батарею.
  • Ждем, чтобы батарея остыла. Концентрация водорода в подкапотном пространстве будет незначительная, но на всякий случай открываем капот и ждем, пока все остынет и проветрится. Внимание! Не допускаем искрения, не курим и не крутим стартер!
  • Заводим автомобиль. Если это не удается, значит батарея вышла из строя, ее в любом случае придется заменить.
  • Проверяем напряжение в сети. Потребуется прибор — вольтметр. Повышенное напряжение, скачки при росте оборотов двигателя свидетельствуют о необходимости замеры реле-регулятора. После замены кипение аккумулятора должно прекратиться, можно продолжать движение.
  • Если напряжение не превышает нормы и не повышается при росте оборотов двигателя — генератор исправен. Можно отсоединить клемму аккумулятора и продолжать движение. На некоторых современных автомобилях этого делать нельзя — ЭБУ и некоторые датчики могут сгореть. Поэтому лучше воспользоваться эвакуатором или отбуксировать авто на СТО.
  • Если прибора нет, откручиваем пробки аккумулятора и наблюдаем за кипением. Если бурление наблюдается только в некоторых банках, значит есть короткое замыкание. Требуется заменить аккумулятор. Если он приобретен недавно — сдайте его по гарантии, если нет — придется купить новый.

Полезное видео

В данном видео рассказаны все нюансы кипения аккумулятора:

Как предотвратить

От случайных поломок не застрахован никто. Даже у именитых производителей аккумуляторов и деталей автомобиля порой случаются осечки. Но для того, чтобы неприятностей не случалось, следуйте следующим рекомендациям:

  1. Вовремя меняйте аккумулятора. Несмотря на высокую технологичность этого изделия, он является временным расходником, при активном использовании его нужно менять через 3 — 5 лет.
  2. Диагностируйте раз в полгода электросистему автомобиля. В нее входит проверка генератора осциллографом, проверка напряжения и утечек тока. Все работы на проводке должны вестись опытными автоэлектриками.
  3. Не допускайте разрядов батареи в зимнее время и перегревов в летнее. Это может пагубно сказаться на аккумуляторе.
  4. Раз в полгода открывайте банки, проверяйте плотность электролита. Забор ареометром для измерения лучше производить ближе ко дну батареи через тонкую трубку. Жидкость должна быть чистой и прозрачной, осадки не допускаются
  5. Если батареей не пользуются, ее периодически нужно подзаряжать, чтобы не осыпались пластины. Заводите автомобиль хоть изредка или отдавайте батарею знакомым на временную эксплуатацию.

Закипание батареи может привести к короткому замыканию, пожару или взрыву батареи. Продолжительное движение при булькающей батарее недопустимо. 

Конечно, при движении заметить закипевший аккумулятор сложно. Проще, если есть встроенный вольтметр — он покажет опасные скачки напряжения.

На коротких дистанциях закипевшая батарея не принесет дискомфорта, опасность есть при далеких поездках. совет от бывалых водителей — оглядывать во время технологических остановок подкапотное пространство, даже если ваш автомобиль почти новый и обслуженный.

Кроме подтеков масла, топлива, ослабленных от вибраций хомутов обязательно стоит обращать внимание на наличие брызг электролита и шум от батареи.

При коротких поездках при парковке также стоит внимательно прислушаться к посторонним шумам из-под капота. Опытное ухо, привыкшее к правильной работе авто, сразу определит шипение или бульканье.

Аккумулятор кипит при зарядке: почему это происходит

Аккумулятор – устройство, состоящее из свинцовых пластин и электролита – раствора серной кислоты в воде. Его работа заключается в том, что свободные электроны образуют ток и поглощаются свинцовыми пластинами.

Зарядка батареи – высвобождение электронов обратно в раствор. При нормальной работе автомобиля зарядка осуществляется от генератора во время работы машины. Долгое использование аккумулятора при выключенном двигателе ведет к тому, что он разряжается и требует отдельной зарядки.

Нередко мы сталкиваемся с ситуацией, что аккумулятор кипит при зарядке. Что это такое и как с этим быть?

Причины кипения

Кипение источника питания – химическая реакция, которая протекает в растворе электролита под действием напряжения. Поданное на пластины напряжение не всегда успевает «переработаться» в медленный процесс освобождения электронов. Избыточный ток освобождает водород и кислород из воды.

Газообразование напоминает процесс кипения: сначала освобождаются маленькие пузырьки, аккумулятор начинает шипеть, как шумит чайник перед закипанием. Затем выход водорода и кислорода становится сильнее, вода начинает бурлить. Нам кажется, что электролит кипит.

Этот процесс не является кипением в прямом смысле этого слова. Раствор электролита не нагревается до 100 градусов, не переходит в другое агрегатное состояние. Но процесс освобождения водорода и кислорода может быть куда более опасным, нежели просто кипение воды. Такой выход газа является взрывоопасным.

Когда закипает автоаккумулятор?

Кипение не всегда подразумевает неисправность батареи. Если аккумулятор кипит во время зарядки, то это нормально при избыточной подаче тока.

Следует уменьшить подачу тока до прекращения кипения. Рекомендуется подавать ток для заряда в 10-15 раз меньше номинальной мощности.

Закипание аккумулятора свидетельствует о полном заряде. Когда больше нет электронов, которые можно высвободить из свинцовых пластин, напряжение опять оказывается избыточным, и происходит газообразование, т.е. кипение. По начинающемуся шуму можно судить о степени заряда.

Чем быстрее после начала зарядки начинается процесс кипения, тем ближе предел «жизнеспособности». Если устройство закипело сразу после подключения в сеть, уменьшение напряжения не дало результатов, то его срок службы подошел к концу. Эксплуатация автомобиля при подобной неисправности запрещена. Это взрывоопасно, пожароопасно, следовательно, небезопасно для водителя и пассажиров.

Следовательно, аккумулятор кипит:

  • если он полностью заряжен;
  • если подано слишком большое напряжение;
  • если подходит к концу срок его службы;
  • он неисправен.

План действия при закипании:

  • убедиться в степени заряда.
  • если еще не заряжен, то попробовать уменьшить напряжение и заряжать малым током.
  • если ничего не помогает, и аккумулятор закипает сразу при начале заряда, то он неисправен и требует замены.

Причины неисправности

Возможные причины неисправности аккумулятора:

  1. Соприкосновение пластин. Замерзание батареи может привести к деформации и соприкосновению пластин.
  2. «Закорачивание» пластин. Пластины из свинца изнашиваются, свинцовый осадок закорачивает пластины – часть электронов электролита под напряжением идет туда, а не в пластины. Аккумулятор становится все меньшей емкости.
  3. Перезаряд одних банок при выходе из строя других. Когда одна банка выключается из процесса, то стандартный подаваемый ток становится избыточным – и оставшиеся банки могут закипеть из-за перезаряда.

Кипение, особенно при движении автомобиля, является важным звонком по поводу возможной неисправности батареи. Однако, точный диагноз можно поставить только путем измерения напряжения.

Внимание! Должен ли кипеть аккумулятор при зарядке? Да, это нормально, заряженный аккумулятор должен кипеть. В остальных случаях кипение аккумулятора – свидетельство его неисправности.

Что делать, если аккумулятор закипел во время движения?

Особо опасно закипание батареи во время движения автомобиля. Смесь кислорода и водорода при перегреве может в любой момент привести к взрыву или возгоранию, расплескавшийся электролит – к ржавчине.

Лучше обратиться в сервис, но полезно знать алгоритм действий в подобной ситуации.

  1. Остановить машину и заглушить двигатель. Надо прекратить подавать ток на пластины.
  2. Подождать, чтобы батарея остыла. Выделяющиеся при кипении газы составляют гремучую смесь, поэтому перегрев может привести к взрыву или пожару. Поэтому нельзя рядом курить.
  3. После остывания пробуем завести автомобиль. Если не заводится, то батарея неисправна.
  4. При неисправности следует померить напряжение. Если оно сильно выше нормы, наблюдаются его скачки – необходимо заменить реле-регулятор и продолжать движение.
  5. Если повышенного напряжения и скачков не наблюдается, генератор исправен. Надо отсоединить клеммы и продолжить движение. Но на некоторых современных моделях этого лучше не делать, так как к аккумулятору подключены датчики, которые могут сгореть. Если вы не знаете устройство автомобиля – лучше вызывать эвакуатор и отправляться в сервис.
  6. При отсутствии вольтметра можно открутить пробки и понаблюдать. Если кипят только некоторые банки, то имеет место короткое замыкание, устройство стоит заменить.

Что делать, чтобы аккумулятор не закипал?

Хотя от неприятных неожиданностей на дороге никто не застрахован, закипание батареи можно попробовать предотвратить.

Необходимо:

  • Менять аккумулятор вовремя. Срок его службы обычно составляет от 3 до 5 лет.
  • Вовремя (хотя бы раз в год) проходить техосмотр и диагностику электросистемы.
  • Вовремя (хотя бы раз в год) проверять плотность электролита. Электролит должен быть чистым, прозрачным, не содержать взвесей или осадка.
  • Батарея должна работать. Если автомобиль не используется – иногда заряжайте батарею, заводите автомобиль.

При дальних поездках лучше внимательно следить за шумом и бурлением батареи. Следует обращать внимание на подтеки электролита. Кипение аккумулятора может привести к взрывам и пожаром. Будьте внимательны и здоровы!

почему кипит аккумулятор при зарядке

При зарядке аккумулятор бурлит — это нормально либо нет? Узнайте, почему при зарядке аккума бурлит электролит

Многие автолюбители сталкивались с тем, что при зарядке аккумулятор бурлит. Кого-либо это не смущает, некие же, напротив, отключают зарядное устройство (ЗУ). Существует несколько животрепещущих методов того, как можно вернуть энергию батареи до 100%. При всем этом пузырьки могут как отсутствовать, так и находиться. Давайте разберёмся с тем, как необходимо заряжать АКБ, и должно ли проявляться данное явление.

Кипение электролита: нормально или нет?

Итак, после того как вы подключили ЗУ к клеммам АКБ, то замечаете, что несколько либо сходу все банки, в каких содержится жидкость, начинают вести себя неустойчиво. Это полностью обычное явление, но здесь есть свои аспекты. Если вы только подключили батарею и нашли закипание нескольких банок, то такое устройство можно выкинуть. Такое явление гласит о том, что имеются замкнутые пластинки и навряд ли будет толк с таковой АКБ.

Если вы увидели, что при зарядке аккумулятор бурлит, то не надо пугаться — это нормально. На самом деле, это не кипение. Образование пузырьков в банках свидетельствует о том, что выделяется гремучий газ, другими словами, происходит электролиз. В таком состоянии электролит имеет нормальную температуру и не увеличивается до предельного максимума (выше 45 градусов по Цельсию). Давайте разберёмся с тем, почему возникают пузырьки.

Почему кипит аккумулятор?

Обычно, газ начинает выделяться тогда, когда батарея уже стопроцентно заряжена, и на данный момент вы поймёте, почему. Потому что мы имеем ограниченную ёмкость, то нескончаемо копить электронную энергию, лежащую в хим виде, мы не можем. Как следует, когда батарея вполне заряжена, то вся поступающая энергия преобразуется в гремучий газ.

Вы должны осознавать, что ни в коем случае не рекомендуется делать зарядку необслуживаемой батареи при засоренной газоотводящей трубке. Обосновано это тем, что аккумулятор бурлит, а энергия не может уходить, потому что крышка закрыта. Не раз бывали случаи, когда банки АКБ просто разрывало. Все же, делать подзарядку всё же можно, но необходимо стараться не заряжать батарею более чем на 80-90% от максимума. Сейчас вы понимаете, что процесс возникновения пузырьков полностью нормален. Как они начинают создаваться, необходимо отключать зарядное устройство, после этого можно устанавливать батарею на место.

Подготовительные работы перед подзарядкой

Не кипит одна банка аккумулятора при зарядке — не берет заряд! Просто о сложном

Такое бывает — когда батарея заряжена аккумулятор начинает кипеть либо кипеть. Но если пять банок кипит,.

Почему кипит аккумулятор. От чего зависит кипение. Как сберечь АКБ.

Причины кипения аккумулятора. От чего зависит кипение. Почему аккумуляторы взрываются. Почему кальцыевые.

Прежде чем начать процесс, нужно снять АКБ и поставить на горизонтальную поверхность. Желательно, чтобы всё делалось в вентилируемом помещении, так как выделяется ядовитый, к тому же взрывоопасный газ. Далее необходимо открутить все банки (это что касается обслуживаемых батарей). Сделать это можно при помощи большой плоской отвёртки, иногда даже руками. Мы должны увидеть электролит: если его уровень ниже обычного, то доливаем воды (дисцилят). После того как вы полностью установили нормальный уровень, можно подключать зарядное устройство.

Тут главное — не перепутать. Подключаем плюс ЗУ к плюсовой клемме, ну и минус — соответственно. Зарядное устройство имеет два провода: красный и чёрный, «» и «-». АКБ заряжается, мы наблюдаем. Если ёмкость батареи составляет 60 Ач, а ток 6 ампер, то 10 часов достаточно, чтобы полностью зарядить устройство. Но обратите внимание, что если при зарядке аккумулятор кипит и началось это в самом начале, то это явный сигнал того, что нужно снизить ток. Таким образом вы сможете избежать порчи. Тем не менее, нужно понимать, что аккумулятор при зарядке должен кипеть, но не слишком интенсивно.

Немного о правильной зарядке

Современные АКБ подразумевают использование тока, равного 1/10 от общего объёма. Так, батарею 12В 60 Ач нужно заряжать током не более 6 ампер. Но такой метод используется не всегда. Например, исключением является полный разряд батареи. В этом случае нужно использовать пониженное напряжение, примерно 2 ампера. Изредка используется форсированный метод зарядки АКБ. Нельзя не отметить, что это крайне негативно воздействует на устройство, так как мы используем ток, равный 60-70% общей емкости. Если батарея 60 Ач, то мы заряжаем примерно на 40-45 амперах. Большая вероятность того, что температура электролита поднимется до 45 градусов по Цельсию, в этом случае процесс нужно остановить.

Имеет место и уравнительный метод. В некоторых случаях он наиболее предпочтителен, так как позволяет полностью восстановить активные массы АКБ. Сила тока в этом случае равна 0,1 ампер. Следовательно, подзарядка таким образом займёт очень много времени, но на функциональности устройства это не отразится.

Несколько важных моментов

Далеко не все знают, что после того как батарея начинает кипеть, её можно заряжать еще некоторое время. Как показывает практика, в среднем, это 2-3 часа. После этого АКБ можно считать полностью готовой к эксплуатации. Если же при зарядке аккумулятора кипит электролит более длительное время, то это приведёт к перенасыщению и дальнейшему разрушению устройства. Также можно проверить плотность электролита, если она в диапазоне 1,28 то батарея заряжена, если ниже, то еще нет.

Не забывайте о том, что при длительном выделении пузырьков электролит постепенно выкипает, поэтому желательно вовремя отключать батарею от зарядного устройства. Также настоятельно не рекомендуется размещать АКБ возле открытых источников огня по понятным причинам. Желательно, чтобы зарядка осуществлялась в помещении, чтобы на батарею не попадал дождь или грязь. Также хотелось бы сказать о том, что не стоит размещать АКБ на неустойчивых поверхностях, тем более когда идёт процесс подзарядки.

Заключение

После прочтения данной статьи вы должны получить общее представление о том, почему появляются пузырьки. Как уже было отмечено выше, это вполне нормальное явление, однако процесс нужно контролировать и не допускать перезаряда. Процесс электролиза воды электролита наблюдается при зарядке постоянным током. Если же вы используете уравнительный метод, то появления пузырьков может и не быть. Что касается форсированного способа, то тут, наоборот, кипение может быть слишком интенсивным. В заключение хотелось бы сказать, что нужно соблюдать все требования и правила, описанные в данной статье, и тогда все будет в порядке. Если при зарядке аккумулятор кипит, то это сигнал к тому, что батарея почти заряжена и её нельзя оставлять в таком состоянии на ночь, так как это может привести к негативным последствиям.

что делать, почему это происходит, советы


Новая аккумуляторная батарея, особенно необслуживаемая, может длительное время работать нормально, позволяя забыть о своём существовании. Но рано или поздно возникает необходимость её подзарядки с помощью зарядного устройства.

Существует немало разновидностей ЗУ, в том числе достаточно интеллектуальных, способных полностью контролировать процесс зарядки. Но даже и в этом случае возможна ситуация, когда электролит закипает, и этот момент автовладельцы воспринимают неоднозначно: одни считают это крайне вредным для АКБ, другие уверены, что кипение электролитической жидкости – процесс естественный и нормальный.

Попробуем разобраться в этом вопросе.

Кипение электролита: нормально или нет?

Итак, после того как вы подключили ЗУ к клеммам АКБ, то замечаете, что несколько или сразу все банки, в которых содержится жидкость, начинают вести себя нестабильно. Это вполне нормальное явление, но тут есть свои нюансы. Если вы только подключили батарею и обнаружили закипание нескольких банок, то такое устройство можно выбросить. Такое явление говорит о том, что имеются замкнутые пластины и вряд ли будет толк с такой АКБ.

Если вы заметили, что при зарядке аккумулятор кипит, то не нужно пугаться — это нормально. По сути, это не кипение. Образование пузырьков в банках свидетельствует о том, что выделяется гремучий газ, другими словами, происходит электролиз. В таком состоянии электролит имеет нормальную температуру и не повышается до предельного максимума (выше 45 градусов по Цельсию). Давайте разберёмся с тем, почему появляются пузырьки.

Самостоятельное устранение проблемы

Итак, аккумулятор закипел в процессе зарядки, что можно и нужно делать? Бурное газовыделение свидетельствует о том, что батарея перестала накапливать энергию. Как свидетельствует практика, кипение переходит в активную стадию, когда АКБ набрал примерно 80% от максимального возможного заряда.

Именно поэтому сразу отключать зарядку не нужно, но и оставлять кипеть аккумулятор рекомендуется максимум на два–три часа. Необходимо сразу после появления газов уменьшить ток заряда вдвое. Если пробки были откручены полностью, их следует неплотно одеть – небольшой щели для выхода паров вполне достаточно, и этим вы снизите вероятность выплёскивания электролита наружу.

Как правило, после уменьшения тока кипение ненадолго прекращается, но затем жидкость снова начинает бурлить. Алгоритм в этом случае остаётся неизменным – двукратное уменьшение тока зарядки. Обычно при такой последовательности зарядку продолжают до тех пор, пока вольтметр или амперметр не укажут на стабильность соответствующих показателей.

Современные ЗУ способны самостоятельно уменьшать силу тока, ориентируясь на показатели вольтажа. На более старых устройствах необходимо следить за этим параметром и регулировать ток заряда самостоятельно.

Если электролит закипает достаточно быстро, первое, что нужно сделать – проверить его уровень. Если он недостаточен, нужно долить жидкость (дистиллированную воду или электролит, в зависимости от плотности раствора) и продолжить зарядку. Это единственный случай, когда вы имеете возможность относительно просто реанимировать батарею.

Почему кипит аккумулятор?

Как правило, газ начинает выделяться тогда, когда батарея уже полностью заряжена, и сейчас вы поймёте, почему. Так как мы имеем ограниченную ёмкость, то бесконечно накапливать электрическую энергию, хранящуюся в химическом виде, мы не можем. Следовательно, когда батарея полностью заряжена, то вся поступающая энергия преобразуется в гремучий газ.

Вы должны понимать, что ни при каких обстоятельствах не рекомендуется выполнять зарядку необслуживаемой батареи при засоренной газоотводящей трубке. Обусловлено это тем, что аккумулятор кипит, а энергия не может уходить, так как крышка закрыта. Не раз бывали случаи, когда банки АКБ попросту разрывало. Тем не менее, выполнять подзарядку всё же можно, но нужно стараться не заряжать батарею более чем на 80-90% от максимума. Теперь вы знаете, что процесс появления пузырьков вполне нормален. Как только они начинают образовываться, нужно отключать зарядное устройство, после чего можно устанавливать батарею на место.

Основные причины, почему электролит кипит не во всех банках при зарядке

Может случиться так, что электролит кипит не во всех банках. Причины могут быть такие: короткое замыкание в банке, а также брак, допущенный в процессе изготовления, или разбалансировка заряда.

Часто аккумуляторные батареи с таким дефектом утилизируются. Но более чем в половине случаев источник питания можно вернуть в строй.

Причин появления проблемы немного:

  1. Замыкание внутри банки. Если внутри оказался токопроводящий посторонний предмет или образовался шлам внизу банки, то весь отсек аккумуляторной батареи не заряжается полностью. Нет заряда, а значит, нет и выделения газов.
  2. Произошла разбалансировка заряда батареи.
  3. Срок службы аккумулятора истек.

Подготовительные работы перед подзарядкой

Прежде чем начать процесс, нужно снять АКБ и поставить на горизонтальную поверхность. Желательно, чтобы всё делалось в вентилируемом помещении, так как выделяется ядовитый, к тому же взрывоопасный газ. Далее необходимо открутить все банки (это что касается обслуживаемых батарей). Сделать это можно при помощи большой плоской отвёртки, иногда даже руками. Мы должны увидеть электролит: если его уровень ниже обычного, то доливаем воды (дисцилят). После того как вы полностью установили нормальный уровень, можно подключать зарядное устройство.

Тут главное — не перепутать. Подключаем плюс ЗУ к плюсовой клемме, ну и минус — соответственно. Зарядное устройство имеет два провода: красный и чёрный, «+» и «-». АКБ заряжается, мы наблюдаем. Если ёмкость батареи составляет 60 Ач, а ток 6 ампер, то 10 часов достаточно, чтобы полностью зарядить устройство. Но обратите внимание, что если при зарядке аккумулятор кипит и началось это в самом начале, то это явный сигнал того, что нужно снизить ток. Таким образом вы сможете избежать порчи. Тем не менее, нужно понимать, что аккумулятор при зарядке должен кипеть, но не слишком интенсивно.

Немного о правильной зарядке

Современные АКБ подразумевают использование тока, равного 1/10 от общего объёма. Так, батарею 12В 60 Ач нужно заряжать током не более 6 ампер. Но такой метод используется не всегда. Например, исключением является полный разряд батареи. В этом случае нужно использовать пониженное напряжение, примерно 2 ампера. Изредка используется форсированный метод зарядки АКБ. Нельзя не отметить, что это крайне негативно воздействует на устройство, так как мы используем ток, равный 60-70% общей емкости. Если батарея 60 Ач, то мы заряжаем примерно на 40-45 амперах. Большая вероятность того, что температура электролита поднимется до 45 градусов по Цельсию, в этом случае процесс нужно остановить.

Имеет место и уравнительный метод. В некоторых случаях он наиболее предпочтителен, так как позволяет полностью восстановить активные массы АКБ. Сила тока в этом случае равна 0,1 ампер. Следовательно, подзарядка таким образом займёт очень много времени, но на функциональности устройства это не отразится.

Как устроена аккумуляторная батарея (АКБ)

Современный аккумулятор изобретён ещё в 19 веке, и за это время существенных изменений так и не претерпел.

Всё так же принцип действия АКБ основан на окислении свинца в водном растворе серной кислоты. При этом во момент разрядки батареи металлический свинец электродов, превращается в сульфат свинца.

При зарядке происходит обратный процесс. Это основные реакции, на основе которых происходит накопление и отдача электрической энергии. Однако кроме них в банках аккумулятора происходит ещё 60 различных реакций.

Общее устройство АКБ показано на рисунке выше. В пояснение к нему стоит отметить, что, свинцовые пластины, выполнены в виде решётки, ячейки которых заполнены в положительных электродах, диоксидом свинца (PbO2) в виде порошка, в отрицательных – свинцом, так же порошковым.

В промежутке между основными пластинами расположены другие пластины из пористого пластика, не взаимодействующие с кислотой, которые разделяют электроды и препятствуют их замыканию.

Далее более подробно рассмотрим процесс, зарядки АКБ, именно он нас и интересует в большей степени.

Итак, при зарядке аккумулятора, сульфат свинца переходит в разряд чистого металла, при этом расходуется вода и образуется серная кислота. Плотность электролита при этом увеличивается.

Что же считается кипением аккумулятора?

Этот процесс прямо вытекает из процесса зарядки. Как написано выше при зарядке расходуется сульфат свинца, и когда количество сульфата, становится меньше, некого критического уровня, начинается процесс электролиза воды.

При этом процессе выделяется водород и кислород, которые, как известно, газы. И весь процесс, внешне, напоминает кипение.

Как же правильно заряжать батарею, чтобы избежать этого неприятного процесса? Далее об этом более подробно.

Когда выделение газов при зарядке считается нормой

Чтобы лучше понимать физические процессы, происходящие в автомобильной аккумуляторной батарее, весьма желательно ознакомиться с устройством этого источника питания.

Типичный автомобильный аккумулятор, несмотря на два клеммных вывода, состоит из 6 миниатюрных батарей, соединённых последовательно. Каждая такая батарея состоит из последовательности положительных и отрицательных пластин (обычно их по 8, но это количество может варьироваться в зависимости от конструктивных особенностей АКБ). Пластины изготавливают из свинца – металла, обладающего наилучшими электрохимическими характеристиками при взаимодействии с электролитом. Последний представляет собой раствор серной кислоты в тщательно очищенной от всех возможных примесей воды. Если подключить к батарее внешнюю нагрузку, начинается электрохимическая реакция между положительными свинцовыми пластинами и электролитом, сопровождающаяся движением заряженных частиц в сторону положительно заряженного электрода.

Каждая батарея обладает энергетическим потенциалом в 2.0–2.1 В, а поскольку они соединены последовательно, на полностью заряженном аккумуляторе разность потенциалом между клеммами составляет 12.0–12.6 В.

В разряженной батарее вольтаж падает до 10 В, и этого уже недостаточно для прокручивания стартера. Но при работающем двигателе происходит обратный процесс – зарядка АКБ, в результате чего первоначальная ёмкость источника питания восстанавливается.

Во время зарядки в аккумуляторе происходят противоположные реакции, сопровождающиеся восстановлением свинца на пластинах от сульфатного остатка SO4, который снова становится серной кислотой. Плотность электролита повышается, и когда все соли на пластинах оказываются регенерированными, а внешний ток при этом продолжает поступать, начинается процесс электролиза дистиллированной воды – аккумулятор при зарядке начинает кипеть. Физически это процесс разложения воды на составляющие – водород и кислород. Эти газообразные вещества и образуют поднимающиеся вверх пузырьки, которые мы привыкли классифицировать как кипение.

Из всего сказанного можно сделать вывод, что бурление жидкости свидетельствует о завершении процесса зарядки автомобильного аккумулятора. Вот вам и ответ на вопрос, должен ли кипеть аккумулятор легкового авто во время зарядки.

Если вы восстанавливаете ёмкость АКБ с помощью зарядного устройства, время между началом зарядки и её окончанием будет зависеть от множества факторов:

  • степени разряда батареи;
  • возможностей ЗУ;
  • выбранного режима.

Это означает, что вряд ли возможно с точностью до часа определить длительность зарядки. Но в любом случае об окончании можно судить по началу выделения пузырьков. Другими словами, если аккумулятор кипит при зарядке – это нормально, поскольку это достоверный признак того, что АКБ полностью восстановила свой заряд. Но следует понимать, что при длительном кипении происходит испарение жидкости, а это процесс нежелательный. Так что если вы обнаружите кипение электролита – понаблюдайте за батареей минут 30–60 и выключайте зарядное устройство.

Если кипение продолжится и после этого – вы перестарались, это свидетельство явного перезаряда источника питания.

Так сколько же времени должен кипеть аккумулятор во время зарядки? Если батарея исправна, то процесс кипения обычно начинается за 120–180 минут до того времени, когда ёмкость батареи восстановится до номинального значения. То есть процесс кипения – это нормально.

Но тут тоже есть свои нюансы. Имеет значение, в каком режиме вы осуществляете зарядку. Если малыми токами – то всё вышесказанное справедливо, восстановление ёмкости происходит медленно, и соответственно между началом появления пузырьков и полной зарядкой проходит достаточно много времени. Другое дело – зарядка высокими токами. В этом случае скорость набора заряда существенно возрастает, выделения газов – тоже, и если вы упустите этот момент, жидкость может выкипеть, оголив пластины, и они начнут разрушаться.

Так что зарядка большими токами, которую иногда практикуют автомобилисты, желая побыстрее зарядить аккумулятор, вредна для батареи, и злоупотреблять ею не стоит.

По понятным причинам точное значение времени кипения мы указать не можем, но верным признаком перезаряда является бурное кипение электролита – вот по нему и следует ориентироваться. Правда, при быстрой зарядке большими токами кипение начнётся раньше насыщения электролита кислотой, поэтому, если вы хотите зарядить батарею полностью, нужно продолжить процесс, снизив ток заряда.

Как правильно заряжать аккумулятор

Сегодня существует два основных способа зарядки батареи, и оба их опишем.

Стоит помнить, что для зарядки используется специальное зарядное устройство с возможностью изменения зарядного тока.

Зарядка малым током

При этом способе вы должны выбрать зарядный ток напряжением равным 0,1 от ёмкости батареи.

То есть если у вас самый распространённый аккумулятор ёмкостью 60 ампер/час, то зарядный ток должен составлять напряжение в 6 Ампер.

Зарядка АКБ таким методом происходит приблизительно сутки. О том, что зарядка закончена, вы узнаете по началу кипения батареи.

Зарядка большим током

Данный способ можно считать профессиональным, так как он требует постоянного наблюдения за процессом, при этом возможно зарядка аккумулятора на 100%.

Зарядку нужно начать напряжением в 14,5 Вольт, после того как, батарея перестанет брать зарядку, она будет заряжена где-то на 80%. Что бы довести зарядку до 90% ёмкости, зарядное напряжение нужно поднять до 15 Вольт.

Ну и последний этап, это доведение зарядки до 100%. Он осуществляется путём добавления напряжения до 16,5 В.

Стоит отметить, что при этом способе нужно не только постоянно наблюдать за батареей, но и иметь профессиональное зарядное устройство.

В каких случаях АКБ начнёт кипеть

Как уже было написано выше кипение электролита, это не совсем кипение, в привычном понимании, это всего лишь фигура речи.

Таким выражением называют процесс выделение газа из электролита, который происходит при зарядке аккумулятора. В этом процессе нет ни чего страшного, однако, по тому, как он происходит можно оценить состояние батареи.

Если этот процесс начался сразу после старта зарядки, то это очень плохой сигнал. С большей вероятностью можно сказать, что аккумулятор у вас уже отработал свой ресурс.

  • Кипение при окончании ресурса службы АКБ. В этом случае кипение начинается сразу при подключении зарядного устройства. При этом процесс обычно начинается не во всех, а лишь в некоторых банках. Это может свидетельствовать о том, что в этих банках находятся короткозамкнутые пластины. В таком случае вам батарею не спасти, и её пора менять.
  • Кипение в случае, когда батарея полностью заряжена. Если кипение начинается через продолжительное время, через 8 часов и более, то это нормально. Это говорит о том, что плотность электролита уже поднялась до штатного значения и батарея заряжена. В этом случае нужно просто прекратить зарядку батареи.

Кипение как признак неработоспособности аккумулятора

Но не всегда факт газовыделения в растворе серной кислоты следует воспринимать как норму. Мы уже отмечали, что при так называемой «быстрой зарядке» большими токами кипение начинается быстрее, чем жидкость набирает ёмкость.

Но случается и так, что аккумулятор начинает закипать практически сразу после подключения ЗУ. Это очевидное свидетельство того, что батарея не может принимать заряд, то есть её можно считать нерабочей. В подавляющем большинстве случаев восстановить её работоспособность не представляется возможным. Интенсивное кипение, начинающееся сразу после включения зарядного устройства, может наблюдаться не во всех банках, а только в некоторых секциях. Из этого можно сделать вывод, что именно в этих банках пластины уже посыпались настолько, что не могут больше удерживать заряд. Если неисправна даже одна банка, ёмкость батареи падает минимум на 15%, при двух неисправных секциях батарея однозначно становится нерабочей.

Рассмотрим основные причины, из-за которых аккумулятор кипит сразу после начала зарядки:

  • накопление на пластинах неспособного к регенерации сернокислого свинца, имеющего порошкообразную консистенцию и осыпающегося под воздействием кислоты;
  • падение уровня электролита, когда пластины оголяются и подвергаются усиленному окислению;
  • КЗ между полярными пластинами в пределах одной или нескольких секций.

Кипение в одной банке не всегда является критичным. Возможно, после устранения причины ёмкость секции удастся восстановить, пускай даже не до первоначального уровня – в этом случае вы ещё сможете эксплуатировать АКБ некоторое время.

Способы определения кипящего аккумулятора

Если у вас батарея обслуживаемая, то этот процесс проще всего определить визуально. Например, так как это показано на видео ниже:

Если же у вас самая распространённая сегодня, необслуживаемая АКБ, то процесс кипения можно определить по косвенным признакам.

  • Первый самый распространённый признак кипения — это появление зеленоватого налёта и обильных окислов на клеммах аккумулятора, таких которые показаны на рисунке ниже;
  • Другим признаком кипения является появившейся в подкапотном пространстве запах электролита. Он достаточно резкий и его могут услышать даже люди без острого нюха;
  • Ещё одним признаком может, является появление ржавчины на капоте в районе аккумулятора и сильная коррозия подаккумуляторной полки;
  • Существуют ещё экзотические способы определения процесса кипения. Некоторые водители, когда появляется подозрение на кипящий аккумулятор, подсоединяют к его газоотводной трубке воздушный шарик или презерватив. В случае если батарея кипит, он начнёт надуваться;
  • Другим экзотическим способом является использования медицинского стетоскопа. Если его приложить к кипящей банке, то можно услышать характерное бульканье;

Причины кипения АКБ на машине

  • Самой распространённой причиной кипения батареи на работающем двигателе, является короткое замыкания в одной из банок.

К сожалению, это признак того что аккумулятор в автомобиле вышел из строя. Стоит отметить, что в последнее время это стало происходить не только на старых АКБ, но и на сравнительно свежих.

Очень часто банки замыкает от вибрации силового агрегата. Или из-за, банального, брака устройства. Так что если вы купили новую батарею, то позаботьтесь об оформлении гарантии на неё.

Ну и когда, срок гарантии подходит к концу, проведите её всестороннее тестирование. Возможно, это поможет вам сэкономить деньги, которые вы потратите на покупку новой батареи.

  • Второй по распространённости проблемой, является тот случай, когда происходит перезаряд.

Перезаряд — это процесс зарядки от генератора токами, напряжение которых выше штатных.

Это обычно происходит из-за неисправности генератора автомобиля. Обычно, штатное напряжение зарядки с генератора не должно превышать значение 14,5 Вольт.

Больше оно может быть в тех случаях, когда на генераторе неисправен регулятор напряжения. Устраняется эта неисправность путём ремонта генератора.

  • На старых АКБ процесс перезаряда может, происходить не только при замыкании пластин в банке, но и при сульфатации пластин.

Сульфатация — это химический процесс, при котором образуется сернокислый свинец на поверхности пластин.

В старых аккумуляторах сернокислого свинца скапливается столько, что ток зарядки снижается. В этом случае, если генератор продолжает выдавать напряжение в 14,5 В, АКБ начинает кипеть.

  • Другой распространённой причиной, особенно если АКБ уже не новая, является большая нагрузка на аккумулятор.

То есть, если у вас много электропотребителей и все они включены, например, дальний свет, кондиционер, дворники и другие, а батарея при этом уже не первой свежести, то она не будет справляться с нагрузкой и будет греться и кипеть.

  • Ну и наименее распространённой причиной, но не такой уж и редкой является недостаточная вентиляция аккумулятора. Это происходит в том случае, если у АКБ забилось вентиляционное отверстие или из-за использования нештатного аккумулятора возле него недостаточно места для вентиляции.

Собственно, это все основные причины кипения АКБ.

Химические причины кипения раствора кислоты

В процессе зарядки от генератора или ЗУ аккумулятор накапливает энергию, поступающую от источника тока. Если быть точным, то эта энергия тратится на восстановление свинцового покрытия электродов, которые во время разряда вступают в реакцию с кислотой, образуя сульфат свинца.

Во время процесса подзарядки источника питания кислотный остаток регенерируется обратно в кислоту, и плотность электролита растёт. После того как все соли с пластин регенерировались, поступающий ток продолжает воздействовать на электролит, запуская процесс электролиза воды. Она разлагается на молекулярный кислород и водород, в обычных условиях это газы, которые устремляются к поверхности электролита в виде пузырьков. Интенсивность этого процесса со временем нарастает. Со стороны это газовыделение воспринимается как кипение жидкости. В действительности температура электролита при этом составляет порядка 50 градусов.

Благодаря приведенным сведениям становится понятно, почему при зарядке аккумулятора автомашины от зарядного устройства начинает закипать и пузыриться электролит, и насколько этот процесс безопасен.

Профилактика кипения электролита на работающем моторе

Для того что бы ваша АКБ, прослужила максимально долго, нужно придерживаться простых и нехитрых правил профилактики кипения электролита:

  1. Прежде всего, летом проверяйте уровень электролита в обслуживаемых батареях.
  2. Необходимо помнить, что пластины должны быть всегда покрыты электролитом. И если уровень снижается, то нужно просто долить дистиллированной воды. Необходимо знать, что обычную воду в АКБ доливать нельзя.
  3. Кроме этого регулярно проводите визуальный контроль состояния устройства. Оно должно быть чистым, а на клеммах не должно быть налёта.
  4. Ну и последнее, при посещении станций технического обслуживания не поленитесь попросить проверить зарядный ток, который выдаёт генератор автомобиля.

На этом все, удачи на дорогах и никогда не ломайтесь.

Информационный сайт о накопителях энергии

Многие автолюбители сталкивались с понятием «кипит аккумулятор». Кипение представляет выделение газа вследствие внешнего воздействия на жидкость. Кипит вода, потому что ее подогревают, а электролит выделяет пузырьки газа под воздействием поданного напряжения на клеммы аккумулятора. Почему аккумулятор при заряде начал кипеть? Идет электролиз воды, что значит, молекула распадается на кислород и водород. Если кипит автомобильный аккумулятор на зарядке, причина – батарея приняла энергии, сколько смогла.

Когда без обращения в сервис не обойтись

Если аккумулятор закипает быстро, и причина – не в падении уровня электролита, скорее всего, вам не удастся его восстановить. Продолжите заряжать – и газовыделение усилится настолько, что устройство может взорваться.

Это не означает, что АКБ стоит списывать со счетов – многие автосервисы занимаются восстановлением аккумуляторов, особенно обслуживаемых старого образца. Но нужно понимать, что это дорогостоящая услуга, которая не гарантирует, что батарея после такого ремонта прослужит хотя бы год – так что гораздо рациональнее сразу задуматься о приобретении нового источника питания.

Сколько должен кипеть аккумулятор при зарядке

Часто владельцы автомобилей задают вопрос, должен ли и сколько может кипеть аккумулятор при зарядке. Исправный АКБ начинает кипеть часа за три до полного набора емкости. Это нормальный процесс, когда при зарядке кипят все банки аккумулятора.

Это зависит от того, насколько АКБ потерял емкость в результате сульфатирование. Так известно, необслуживаемые Ca/Ca батареи после 2-3 глубоких разрядов садятся полностью, восстановление почти невозможно.

Вы восстанавливаете емкость, производя зарядку аккумулятора малым током в течение длительного времени? Если банки кипят слабо, значит, электролиз идет. Постепенно разрушается корка на пластинах, повышается плотность электролита. При зарядке нужно контролировать, чтобы кипение не переходило в бурную фазу, увлекая электролит. Для этого уменьшают зарядный ток.

Специалисты не советуют злоупотреблять быстрой зарядкой высокими токами, аккумулятор начинает интенсивно кипеть, сокращается срок годности устройства. Что делать, если АКБ во время зарядки кипит слишком интенсивно? Снизить зарядный ток.

Как решить проблему

Что делать, если при зарядке аккумуляторной батареи одна банка не кипит? Специалисты советуют совершить следующие шаги для решения проблемы:

  • очистить банку от посторонних предметов, например, шлама. Нужно помнить, что после очистки и замены электролита, заряжать нужно не всю батарею, а только поврежденную банку;
  • произвести выравнивание заряда во всех банках.

Мнение эксперта
Алексей Бартош

Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.

Задать вопрос

Нужно помнить, что после этих действий аккумулятор не восстановится полностью, и через некоторое время придется приобретать новую батарею.

Наличие даже в одной банке мутного электролита говорит о том, что значительно разрушены или осыпались свинцовые пластины и батарея пришла в полную негодность. Как правило, в других банках разрушение пластин тоже будет значительным. В таком случае необходимо заменить АКБ.

Как измерить напряжение в каждой из банок

Замерить напряжение в одной банке можно двумя способами. При первом возможно замерить напряжение, только если батарея является обслуживаемой. Для этого к щупу вольтметра нужно прикрепить проводник длиной около 15 мм.

Важно! Нельзя допустить короткого замыкания внутри банки. Поэтому провод требуется обмотать куском ткани, устойчивой к действию кислоты.

Производим замер напряжения в следующей последовательности:

  1. Отсоединяем от аккумулятора минусовую и плюсовую клеммы в автомобиле и откручиваем пробки банок.
  2. К минусовой клемме аккумулятора присоединяем щуп вольтметра.
  3. Другой щуп с подключенным проводником погружаем в электролит банки.
  4. Записываем показания вольтметра.

Важно! Показания вольтметра будут увеличиваться, так как между собой все банки соединены последовательно.

При замере напряжения во второй банке от минусовой клеммы вольтметр покажет напряжение в первой банке. Далее, сумму напряжений во второй и первой банке вольтметр покажет, если щуп погрузить в третью банку, и так далее. В проблемной банке, вольтметр покажет напряжение, близкое к нулю.

Если аккумулятор необслуживаемый, определить замыкание в одной из банок все же возможно. Для этого нужно воспользоваться нагрузочной вилкой. Сначала производим замер напряжения без нагрузки. Затем под нагрузкой. Нагрузки в течение 6 секунд будет достаточно для определения способности аккумулятора держать нагрузку.

После каждого измерения нужно делать паузу на 5 минут. Если прибор показывает очень низкое напряжение, ниже 10 В, которое после снятия нагрузки не восстанавливается до нормального, следует сделать вывод о проблеме в одной из банок.

При проведении замеров с помощью нагрузочной вилки нельзя забывать о том, что температура окружающего воздуха должна быть не меньше +20°С.

Промываем аккумулятор

Перед промывкой нужно полностью разрядить аккумулятор. Для этого можно на длительное время, примерно на сутки, оставить фары в автомобиле включенными. После окончания разряда аккумулятор нужно снять с автомобиля.

Мнение эксперта

Алексей Бартош

Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.

Задать вопрос

Важный совет: все работы по промывке аккумулятора нужно выполнять с применением средств индивидуальной защиты: очки, перчатки, спецодежда и фартук из кислотостойкого материала. Помещение должно хорошо проветриваться.

Порядок выполнения работ, следующий:

  1. Для удаления старого электролита нужно использовать резиновую грушу. Недопустимо наклонять батарею на угол больше 45°, так как осадок, находящийся на дне, может замкнуть пластины.
  2. В каждую банку заливаем дистиллированную воду.
  3. С помощью резиновой груши удаляем воду.
  4. Повторяем операцию до тех пор, пока извлекаемая вода не станет чистой.
  5. Заливаем снова дистиллированную грушу и оставляем на 4 часа отстаиваться.
  6. Удаляем воду при помощи резиновой груши.

Данный порядок применим, только если аккумуляторная батарея является обслуживаемой. Если батарея необслуживаемая, на свой риск можно сделать отверстие в крышке. Порядок промывки будет аналогичен указанному выше. После окончания процедуры промывки и заливки свежего электролита отверстие в крышке герметично закрывается.

Необходимо помнить, что необслуживаемые батареи не имеют заливочных горловин. Газы, выделяемые в такой батарее, конденсируются в лабиринтной крышке, и жидкость попадает обратно в банки. Повреждение крышки ведет к необратимому выходу из строя аккумуляторной батареи.

Как разобрать аккумулятор и извлечь содержимое банки

Перед разбором аккумулятор нужно разрядить и слить электролит полностью. Разборку выполнять с использованием средств индивидуальной защиты в хорошо проветриваемом помещении.

Надо учесть, что современные аккумуляторные батареи спроектированы неразборными. Нужно быть очень осторожным! Выполняя разборку, можно необратимо повредить аккумулятор и получить травму.

Перед разборкой нужно проверить электролит в проблемной банке. Если электролит мутный, то можно с большой долей вероятности сделать вывод о необходимости замены батареи на новую. Скорее всего, пластины в других банках тоже осыпались, и батарея не подлежит восстановлению.

При разборке нужно придерживаться следующей последовательности. порядка.

Первая зарядка после ремонта

После ремонта батареи необходимо залить в нее электролит по уровню. Уровень проверяется пипеткой Мора или обычной трубочкой из прозрачного пластика.

Если батарея обслуживаемая, проверить уровень можно через заливную горловину, предварительно открутив пробку. Если батарея необслуживаемая, заливать электролит и контролировать его уровень можно через специально проделанные отверстия в верхней крышке. После выполнения всех операций эти отверстия нужно герметично закрыть.

Пальцем руки закрываем верхний конец трубочки. Уровень электролита должен быть около 1,5-2 см.

При подключении зарядного устройства к аккумулятору необходимо соблюдать полярность. Уровень тока зарядки должен составлять 1/10 часть от емкости батареи. Время зарядки будет зависеть от тока и примерно составит 12 часов.

При зарядке нужно контролировать напряжение, температуру АКБ и плотность электролита. Признаком полного заряда будет появление пузырьков газа и повышение плотности электролита во всех банках. Если банки начинают интенсивно кипеть после нескольких часов заряда, это говорит о неисправности батареи.

Аккумулятор сразу кипит – причины

Вы только что поставили аккумулятор на зарядку и через полчаса или еще раньше обнаружили, что он кипит. В реакции восстановления свинца под действием электрического тока участвуют микроскопические кристаллы. Если пластины аккумулятора покрыты плотной коркой этого же вещества, в результате сульфатирования, она становится диэлектриком, не пропускает заряд. А раз устройство не может получить чистый свинец, повысить плотность электролита, начинается электролиз воды. И снова кипит аккумулятор, но он не набрал емкость, напряжение на клеммах низкое.

Основной причиной быстрого кипения аккумулятора при зарядке является потеря емкости батареи в результате сульфатирования банок или короткое замыкание в корпусе.

Банки в аккумуляторе соединяются последовательно. Общее напряжение на клеммах равно сумме всех банок, а емкость определяется по слабейшей. Поэтому, если аккумулятор сразу начинает кипеть, нужно произвести замеры плотности электролита в банках и выявить дефектную. Почему кипит только одна банка? Что делать? Это значит, что требуется провести восстановление емкости десульфатацией или просто поднять уровень электролита. Может быть, при зарядке только одна банка не кипит, тогда в остальные нужно добавить дистиллированной воды.

Почему быстро кипит электролит при зарядке, известно:

  • Замыкание внутри АКБ или в одной из банок.
  • Рассыпаются пластины из-за сульфатации.
  • Низкий уровень электролита.

Физика и химия кипения АКБ

Но перед тем, как выяснять причину какого-либо процесса, желательно понять его природу. С кипением аккумулятора на самом деле всё просто. У этого явления бывает две стадии. Одна из них практически безвредная, так как считается естественной. Вторая — пагубно сказывается на ресурсе АКБ. А ещё кипящий электролит не имеет абсолютно ничего общего с кипящей водой в чайнике. Рассмотрим эти тезисы немного детальнее.

Естественное кипение аккумулятора — это когда в конце процесса зарядки на поверхность электролита умеренно поднимаются пузырьки газа. Это ни что иное, как водород. Он выделяется в результате электрохимической реакции между кислотой и свинцом под воздействием электрического тока. По большому счёту, ничего страшного в таком кипении нет. Хотя некоторые специалисты утверждают, что заряжать АКБ в идеале надо так, чтобы даже и пузырьков не было.

Последнего легко достичь, если использовать так называемый импульсный режим зарядки. Ток через АКБ пропускается короткими импульсами. Успевает эффективно «усвоиться», не вызывая выделения газа. К сожалению, наличие у вас импульсного зарядного устройства вовсе не означает, что вы заряжаете свою батарею именно так. Импульсный режим реализован правильно лишь в некоторых моделях, стоимость которых начинается от 200 долларов.

Электролизное кипение аккумулятора — это уже вторая стадия. Вредная для АКБ. От естественного процесса отличается по двум признакам. Во-первых, наблюдается не просто выделение пузырьков, а и обильное бурление электролита. Во-вторых, электролиз разлагает воду на водород и кислород, которые в виде взрывоопасной смеси выходят из аккумулятора. Также в самых запущенных случаях может наблюдаться значительный перегрев батареи.

Электролизная реакция в АКБ происходит по нескольким причинам, но всегда означает одно и тоже. А именно — батарея либо не принимает заряд вовсе, либо делает это крайне неэффективно. Кроме того, безвозвратно теряется вода. В результате плотность электролита растёт, что тоже плохо. В довесок ко всему ещё и свинцовые пластины портятся. Вот как раз такое кипение нам не нужно. Его причины и будем искать.

Остался последний факт о кипении аккумулятора, который непременно надо знать. В Интернете часто можно найти высказывания диванных «экспертов», что электролит кипит, так как свинцовые пластины сильно нагреваются. То есть, они работают, как обычный бытовой кипятильник. Это чушь полнейшая. Кипение электролита не имеет ничего общего с кипением воды, нагретой до +100°C. Процессы немного похожи визуально, но физика и химия у них абсолютно разная.

Закипятить электролит в аккумуляторе так, как воду в чайнике, можно. Но для этого нужно выдержать сразу несколько условий. То есть, придётся изрядно постараться. В обычных же адекватных условиях, когда АКБ заряжается под капотом от генератора или стационарно от исправного зарядного устройства — натурального кипячения не будет.

Поскольку мы только что рассмотрели химию, возможно, кому-то будет не хватать формул. Нет проблем.

Это формула нормальной зарядки аккумулятора:

PbSO4 + 2h3O PbO2 + SO4 + 4H

Происходит такое на отрицательных пластинах АКБ. Для положительных формула другая. Но для нашей темы важна именно эта. По ней наглядно видно, откуда берутся те самые пузырьки водорода (H — это водород). Также обратите внимание, что в результатах реакции нет чистого кислорода. Это значит, что вредный для аккумулятора электролиз не происходит.

Когда же начинается электролиз, вода, которая содержится в электролите, распадается на составляющие — водород и кислород. Первый образуется на отрицательных пластинах, а второй на положительных. По мере их накопления из аккумулятора выходит та самая взрывоопасная смесь. Главная причина, из-за которой начинается электролиз в аккумуляторе — перезаряд.

Почему кипит аккумулятор на машине

Кипеть аккумулятор может не только во время зарядки от сети, но в рабочем положении. Под капотом во время движения авто аккумулятор подзаряжается от генератора. Аккумулятор может кипеть при неправильной эксплуатации:

  • перезаряд;
  • переразряд;
  • переменный ток;
  • недостаточная вентиляция корпуса.

Напряжение в бортовой системе авто при исправном регуляторе в генераторе должно быть не выше 14,4 В. Измеряется показатель на клеммах аккумулятора на включенной машине при холостом ходу и на повышенных оборотах мотора. Большее значение свидетельствует об отказе регулятора напряжения. Но при исправном реле причиной кипения электролита может быть неисправность в самом аккумуляторе – замкнуло банку.

Переразряд связан с большим расходом энергии из-за мощных потребителей. Аккумулятор переразряжается при длительной работе стартера и тоже может закипеть.

Переменный ток подается на клеммы, если отказал диодный мост. Генератор производит переменный ток. Если выпрямитель не работает, аккумулятор может разряжаться и кипеть.

Бывает, владелец авто устанавливает большую батарею, стремясь увеличить емкость. Устройство недостаточно охлаждается, перегревается и начинает кипеть.

Основными причинами, почему кипит аккумулятор на машине, считают неисправность регулятора напряжения, диодного моста или короткое замыкание банки аккумулятора.

Что делать, если аккумулятор закипел во время движения?

Особо опасно закипание батареи во время движения автомобиля. Смесь кислорода и водорода при перегреве может в любой момент привести к взрыву или возгоранию, расплескавшийся электролит – к ржавчине.

Лучше обратиться в сервис, но полезно знать алгоритм действий в подобной ситуации.

  1. Остановить машину и заглушить двигатель. Надо прекратить подавать ток на пластины.
  2. Подождать, чтобы батарея остыла. Выделяющиеся при кипении газы составляют гремучую смесь, поэтому перегрев может привести к взрыву или пожару. Поэтому нельзя рядом курить.
  3. После остывания пробуем завести автомобиль. Если не заводится, то батарея неисправна.
  4. При неисправности следует померить напряжение. Если оно сильно выше нормы, наблюдаются его скачки – необходимо заменить реле-регулятор и продолжать движение.
  5. Если повышенного напряжения и скачков не наблюдается, генератор исправен. Надо отсоединить клеммы и продолжить движение. Но на некоторых современных моделях этого лучше не делать, так как к аккумулятору подключены датчики, которые могут сгореть. Если вы не знаете устройство автомобиля – лучше вызывать эвакуатор и отправляться в сервис.
  6. При отсутствии вольтметра можно открутить пробки и понаблюдать. Если кипят только некоторые банки, то имеет место короткое замыкание, устройство стоит заменить.

Кипит аккумулятор на машине – признаки

Определить, что батарея кипит, можно при внешнем осмотре аккумулятора. На корпусе образовался налет, как изморозь, клеммы покрытии окислами и белой рыхлой массой. Краска в подкапотном пространстве поблекла.

Под крышкой капота чувствуется неприятный запах кислоты или сероводорода. Если снять пробки с обслуживаемого аккумулятора будет видно выходящий пар.

Можно прослушать необслуживаемый аккумулятор медицинским стетоскопом, но вряд ли он найдется у простого водителя. Но вот воздушный шарик, прикрепленный к газоотводной трубке необслуживаемого АКБ, точно выявит газообразование.

Найти неисправную банку можно, замерив плотность в банках ареометром. Показания отличаются намного.

Что делать, если водитель обнаружил, что аккумулятор кипит во время движения? Остановиться и дать остыть устройству хотя бы до 40 0 . Замерить напряжение на клеммах при работающем моторе. Если значение больше 15 В следует отсоединить генератор от АКБ и доехать до СТО. Проверить уровень воды в банках автомобильного аккумулятора, долить до нормы. Если замкнуло банку, батарею нужно менять или восстанавливать.

Посмотрите видео – как кипит аккумулятор на заведенной машине

Шипит аккумулятор при зарядке


Что делать если при зарядке аккумулятор начинает кипеть?

С повсеместным внедрением необслуживаемых аккумуляторов многие автомобилисты уже забыли, что значить заряжать свой аккумулятор. И когда им всё же приходится проделывать эту процедуру, к своему удивлению они обнаруживают кипящую батарею. Почему это происходит и как этого избежать, разберём в этой статье.

Как устроена аккумуляторная батарея (АКБ)

Современный аккумулятор изобретён ещё в 19 веке, и за это время существенных изменений так и не претерпел.

Всё так же принцип действия АКБ основан на окислении свинца в водном растворе серной кислоты. При этом во момент разрядки батареи металлический свинец электродов, превращается в сульфат свинца.

При зарядке происходит обратный процесс. Это основные реакции, на основе которых происходит накопление и отдача электрической энергии. Однако кроме них в банках аккумулятора происходит ещё 60 различных реакций.

Общее устройство АКБ показано на рисунке выше. В пояснение к нему стоит отметить, что, свинцовые пластины, выполнены в виде решётки, ячейки которых заполнены в положительных электродах, диоксидом свинца (PbO2) в виде порошка, в отрицательных – свинцом, так же порошковым.

В промежутке между основными пластинами расположены другие пластины из пористого пластика, не взаимодействующие с кислотой, которые разделяют электроды и препятствуют их замыканию.

Далее более подробно рассмотрим процесс, зарядки АКБ, именно он нас и интересует в большей степени.

Читаем также: Что делать если разрядился аккумулятор

Итак, при зарядке аккумулятора, сульфат свинца переходит в разряд чистого металла, при этом расходуется вода и образуется серная кислота. Плотность электролита при этом увеличивается.

Что же считается кипением аккумулятора?

Этот процесс прямо вытекает из процесса зарядки. Как написано выше при зарядке расходуется сульфат свинца, и когда количество сульфата, становится меньше, некого критического уровня, начинается процесс электролиза воды.

При этом процессе выделяется водород и кислород, которые, как известно, газы. И весь процесс, внешне, напоминает кипение.

Как же правильно заряжать батарею, чтобы избежать этого неприятного процесса? Далее об этом более подробно.

Как правильно заряжать аккумулятор

Сегодня существует два основных способа зарядки батареи, и оба их опишем.

Стоит помнить, что для зарядки используется специальное зарядное устройство с возможностью изменения зарядного тока.

Зарядка малым током

При этом способе вы должны выбрать зарядный ток напряжением равным 0,1 от ёмкости батареи.

То есть если у вас самый распространённый аккумулятор ёмкостью 60 ампер/час, то зарядный ток должен составлять напряжение в 6 Ампер.

Зарядка АКБ таким методом происходит приблизительно сутки. О том, что зарядка закончена, вы узнаете по началу кипения батареи.

Зарядка большим током

Данный способ можно считать профессиональным, так как он требует постоянного наблюдения за процессом, при этом возможно зарядка аккумулятора на 100%.

Зарядку нужно начать напряжением в 14,5 Вольт, после того как, батарея перестанет брать зарядку, она будет заряжена где-то на 80%. Что бы довести зарядку до 90% ёмкости, зарядное напряжение нужно поднять до 15 Вольт.

Ну и последний этап, это доведение зарядки до 100%. Он осуществляется путём добавления напряжения до 16,5 В.

Стоит отметить, что при этом способе нужно не только постоянно наблюдать за батареей, но и иметь профессиональное зарядное устройство.

В каких случаях АКБ начнёт кипеть

Как уже было написано выше кипение электролита, это не совсем кипение, в привычном понимании, это всего лишь фигура речи.

Таким выражением называют процесс выделение газа из электролита, который происходит при зарядке аккумулятора. В этом процессе нет ни чего страшного, однако, по тому, как он происходит можно оценить состояние батареи.

Если этот процесс начался сразу после старта зарядки, то это очень плохой сигнал. С большей вероятностью можно сказать, что аккумулятор у вас уже отработал свой ресурс.

  • Кипение при окончании ресурса службы АКБ. В этом случае кипение начинается сразу при подключении зарядного устройства. При этом процесс обычно начинается не во всех, а лишь в некоторых банках. Это может свидетельствовать о том, что в этих банках находятся короткозамкнутые пластины. В таком случае вам батарею не спасти, и её пора менять.
  • Кипение в случае, когда батарея полностью заряжена. Если кипение начинается через продолжительное время, через 8 часов и более, то это нормально. Это говорит о том, что плотность электролита уже поднялась до штатного значения и батарея заряжена. В этом случае нужно просто прекратить зарядку батареи.

Почему закипает аккумулятор на машине?

Если кипение АКБ при зарядке процесс, чаще всего, нормальный и ни о чём плохом не свидетельствует, то кипение на работающем двигателе это однозначно плохо.

Такой момент свидетельствует о неисправности в электрооборудовании автомобиля.

Ниже буде рассмотрено, в каких же случаях кипит батарея на работающем моторе.

Способы определения кипящего аккумулятора

Если у вас батарея обслуживаемая, то этот процесс проще всего определить визуально. Например, так как это показано на видео ниже:

Если же у вас самая распространённая сегодня, необслуживаемая АКБ, то процесс кипения можно определить по косвенным признакам.

  • Первый самый распространённый признак кипения — это появление зеленоватого налёта и обильных окислов на клеммах аккумулятора, таких которые показаны на рисунке ниже;
  • Другим признаком кипения является появившейся в подкапотном пространстве запах электролита. Он достаточно резкий и его могут услышать даже люди без острого нюха;
  • Ещё одним признаком может, является появление ржавчины на капоте в районе аккумулятора и сильная коррозия подаккумуляторной полки;
  • Существуют ещё экзотические способы определения процесса кипения. Некоторые водители, когда появляется подозрение на кипящий аккумулятор, подсоединяют к его газоотводной трубке воздушный шарик или презерватив. В случае если батарея кипит, он начнёт надуваться;
  • Другим экзотическим способом является использования медицинского стетоскопа. Если его приложить к кипящей банке, то можно услышать характерное бульканье;

Причины кипения АКБ на машине

  • Самой распространённой причиной кипения батареи на работающем двигателе, является короткое замыкания в одной из банок.

К сожалению, это признак того что аккумулятор в автомобиле вышел из строя. Стоит отметить, что в последнее время это стало происходить не только на старых АКБ, но и на сравнительно свежих.

Очень часто банки замыкает от вибрации силового агрегата. Или из-за, банального, брака устройства. Так что если вы купили новую батарею, то позаботьтесь об оформлении гарантии на неё.

Ну и когда, срок гарантии подходит к концу, проведите её всестороннее тестирование. Возможно, это поможет вам сэкономить деньги, которые вы потратите на покупку новой батареи.

  • Второй по распространённости проблемой, является тот случай, когда происходит перезаряд.

Перезаряд — это процесс зарядки от генератора токами, напряжение которых выше штатных.

Это обычно происходит из-за неисправности генератора автомобиля. Обычно, штатное напряжение зарядки с генератора не должно превышать значение 14,5 Вольт.

Больше оно может быть в тех случаях, когда на генераторе неисправен регулятор напряжения. Устраняется эта неисправность путём ремонта генератора.

  • На старых АКБ процесс перезаряда может, происходить не только при замыкании пластин в банке, но и при сульфатации пластин.

Сульфатация — это химический процесс, при котором образуется сернокислый свинец на поверхности пластин.

В старых аккумуляторах сернокислого свинца скапливается столько, что ток зарядки снижается. В этом случае, если генератор продолжает выдавать напряжение в 14,5 В, АКБ начинает кипеть.

  • Другой распространённой причиной, особенно если АКБ уже не новая, является большая нагрузка на аккумулятор.

То есть, если у вас много электропотребителей и все они включены, например, дальний свет, кондиционер, дворники и другие, а батарея при этом уже не первой свежести, то она не будет справляться с нагрузкой и будет греться и кипеть.

  • Ну и наименее распространённой причиной, но не такой уж и редкой является недостаточная вентиляция аккумулятора. Это происходит в том случае, если у АКБ забилось вентиляционное отверстие или из-за использования нештатного аккумулятора возле него недостаточно места для вентиляции.

Собственно, это все основные причины кипения АКБ.

Профилактика кипения электролита на работающем моторе

Для того что бы ваша АКБ, прослужила максимально долго, нужно придерживаться простых и нехитрых правил профилактики кипения электролита:

  1. Прежде всего, летом проверяйте уровень электролита в обслуживаемых батареях.
  2. Необходимо помнить, что пластины должны быть всегда покрыты электролитом. И если уровень снижается, то нужно просто долить дистиллированной воды. Необходимо знать, что обычную воду в АКБ доливать нельзя.
  3. Кроме этого регулярно проводите визуальный контроль состояния устройства. Оно должно быть чистым, а на клеммах не должно быть налёта.
  4. Ну и последнее, при посещении станций технического обслуживания не поленитесь попросить проверить зарядный ток, который выдаёт генератор автомобиля.

На этом все, удачи на дорогах и никогда не ломайтесь.

При зарядке аккумулятор кипит - это нормально или нет? Узнайте, почему при зарядке аккумулятора кипит электролит

Многие автовладельцы сталкивались с тем, что при зарядке аккумулятор кипит. Кого-то это не смущает, некоторые же, наоборот, отключают зарядное устройство (ЗУ). Существует несколько актуальных способов того, как можно восстановить энергию батареи до 100%. При этом пузырьки могут как отсутствовать, так и присутствовать. Давайте разберёмся с тем, как нужно заряжать АКБ, и должно ли проявляться данное явление.

Кипение электролита: нормально или нет?

Итак, после того как вы подключили ЗУ к клеммам АКБ, то замечаете, что несколько или сразу все банки, в которых содержится жидкость, начинают вести себя нестабильно. Это вполне нормальное явление, но тут есть свои нюансы. Если вы только подключили батарею и обнаружили закипание нескольких банок, то такое устройство можно выбросить. Такое явление говорит о том, что имеются замкнутые пластины и вряд ли будет толк с такой АКБ.

Если вы заметили, что при зарядке аккумулятор кипит, то не нужно пугаться - это нормально. По сути, это не кипение. Образование пузырьков в банках свидетельствует о том, что выделяется гремучий газ, другими словами, происходит электролиз. В таком состоянии электролит имеет нормальную температуру и не повышается до предельного максимума (выше 45 градусов по Цельсию). Давайте разберёмся с тем, почему появляются пузырьки.

Как правило, газ начинает выделяться тогда, когда батарея уже полностью заряжена, и сейчас вы поймёте, почему. Так как мы имеем ограниченную ёмкость, то бесконечно накапливать электрическую энергию, хранящуюся в химическом виде, мы не можем. Следовательно, когда батарея полностью заряжена, то вся поступающая энергия преобразуется в гремучий газ.

Вы должны понимать, что ни при каких обстоятельствах не рекомендуется выполнять зарядку необслуживаемой батареи при засоренной газоотводящей трубке. Обусловлено это тем, что аккумулятор кипит, а энергия не может уходить, так как крышка закрыта. Не раз бывали случаи, когда банки АКБ попросту разрывало. Тем не менее, выполнять подзарядку всё же можно, но нужно стараться не заряжать батарею более чем на 80-90% от максимума. Теперь вы знаете, что процесс появления пузырьков вполне нормален. Как только они начинают образовываться, нужно отключать зарядное устройство, после чего можно устанавливать батарею на место.

Подготовительные работы перед подзарядкой

Прежде чем начать процесс, нужно снять АКБ и поставить на горизонтальную поверхность. Желательно, чтобы всё делалось в вентилируемом помещении, так как выделяется ядовитый, к тому же взрывоопасный газ. Далее необходимо открутить все банки (это что касается обслуживаемых батарей). Сделать это можно при помощи большой плоской отвёртки, иногда даже руками. Мы должны увидеть электролит: если его уровень ниже обычного, то доливаем воды (дисцилят). После того как вы полностью установили нормальный уровень, можно подключать зарядное устройство.

Тут главное - не перепутать. Подключаем плюс ЗУ к плюсовой клемме, ну и минус - соответственно. Зарядное устройство имеет два провода: красный и чёрный, «+» и «-». АКБ заряжается, мы наблюдаем. Если ёмкость батареи составляет 60 Ач, а ток 6 ампер, то 10 часов достаточно, чтобы полностью зарядить устройство. Но обратите внимание, что если при зарядке аккумулятор кипит и началось это в самом начале, то это явный сигнал того, что нужно снизить ток. Таким образом вы сможете избежать порчи. Тем не менее, нужно понимать, что аккумулятор при зарядке должен кипеть, но не слишком интенсивно.

Немного о правильной зарядке

Современные АКБ подразумевают использование тока, равного 1/10 от общего объёма. Так, батарею 12В 60 Ач нужно заряжать током не более 6 ампер. Но такой метод используется не всегда. Например, исключением является полный разряд батареи. В этом случае нужно использовать пониженное напряжение, примерно 2 ампера. Изредка используется форсированный метод зарядки АКБ. Нельзя не отметить, что это крайне негативно воздействует на устройство, так как мы используем ток, равный 60-70% общей емкости. Если батарея 60 Ач, то мы заряжаем примерно на 40-45 амперах. Большая вероятность того, что температура электролита поднимется до 45 градусов по Цельсию, в этом случае процесс нужно остановить.

Имеет место и уравнительный метод. В некоторых случаях он наиболее предпочтителен, так как позволяет полностью восстановить активные массы АКБ. Сила тока в этом случае равна 0,1 ампер. Следовательно, подзарядка таким образом займёт очень много времени, но на функциональности устройства это не отразится.

Несколько важных моментов

Далеко не все знают, что после того как батарея начинает кипеть, её можно заряжать еще некоторое время. Как показывает практика, в среднем, это 2-3 часа. После этого АКБ можно считать полностью готовой к эксплуатации. Если же при зарядке аккумулятора кипит электролит более длительное время, то это приведёт к перенасыщению и дальнейшему разрушению устройства. Также можно проверить плотность электролита, если она в диапазоне 1,28 то батарея заряжена, если ниже, то еще нет.

Не забывайте о том, что при длительном выделении пузырьков электролит постепенно выкипает, поэтому желательно вовремя отключать батарею от зарядного устройства. Также настоятельно не рекомендуется размещать АКБ возле открытых источников огня по понятным причинам. Желательно, чтобы зарядка осуществлялась в помещении, чтобы на батарею не попадал дождь или грязь. Также хотелось бы сказать о том, что не стоит размещать АКБ на неустойчивых поверхностях, тем более когда идёт процесс подзарядки.

Заключение

После прочтения данной статьи вы должны получить общее представление о том, почему появляются пузырьки. Как уже было отмечено выше, это вполне нормальное явление, однако процесс нужно контролировать и не допускать перезаряда. Процесс электролиза воды электролита наблюдается при зарядке постоянным током. Если же вы используете уравнительный метод, то появления пузырьков может и не быть. Что касается форсированного способа, то тут, наоборот, кипение может быть слишком интенсивным. В заключение хотелось бы сказать, что нужно соблюдать все требования и правила, описанные в данной статье, и тогда все будет в порядке. Если при зарядке аккумулятор кипит, то это сигнал к тому, что батарея почти заряжена и её нельзя оставлять в таком состоянии на ночь, так как это может привести к негативным последствиям.

Кипит аккумулятор при зарядке

Многие автолюбители сталкивались с понятием «кипит аккумулятор». Кипение представляет выделение газа вследствие внешнего воздействия на жидкость. Кипит вода, потому что ее подогревают, а электролит выделяет пузырьки газа под воздействием поданного напряжения на клеммы аккумулятора. Почему аккумулятор при заряде начал кипеть? Идет электролиз воды, что значит, молекула распадается на кислород и водород. Если кипит автомобильный аккумулятор на зарядке, причина – батарея приняла энергии, сколько смогла.

Должен ли кипеть аккумулятор во время зарядки?

Когда аккумулятор заряжается, он поглощает энергию, которая расходуется на восстановление чистого свинца из PbSO4. Освобождается кислотный остаток, который переходит в электролит, повышая его плотность. Когда соль свинца вся восстановлена, начинается электролиз воды. В этот период из электролита выделяется газ, создавая кипение. Если при зарядке газообразование бурное – начинает кипеть электролит, выделяя микрочастицы едкого пара.

Из сказанного можно сделать вывод – кипение является признаком окончания накопления заряда в аккумуляторе. Должен ли кипеть электролит в аккумуляторе при зарядке? Если кипение начинается через 8 часов после начала зарядки – аккумулятор исправный, полностью принял заряд, готов к работе. Однако после начала закипания, в течение трех часов, емкость продолжает увеличиваться, аккумулятор кипит, и это нормально. Но если аккумулятор продолжает кипеть после отключения ЗУ, произошел явный перезаряд.

Сколько должен кипеть аккумулятор при зарядке

Часто владельцы автомобилей задают вопрос, должен ли и сколько может кипеть аккумулятор при зарядке. Исправный АКБ начинает кипеть часа за три до полного набора емкости. Это нормальный процесс, когда при зарядке кипят все банки аккумулятора.

Это зависит от того, насколько АКБ потерял емкость в результате сульфатирование. Так известно, необслуживаемые Ca/Ca батареи после 2-3 глубоких разрядов садятся полностью, восстановление почти невозможно.

Вы восстанавливаете емкость, производя зарядку аккумулятора малым током в течение длительного времени? Если банки кипят слабо, значит, электролиз идет. Постепенно разрушается корка на пластинах, повышается плотность электролита. При зарядке нужно контролировать, чтобы кипение не переходило в бурную фазу, увлекая электролит. Для этого уменьшают зарядный ток.

Специалисты не советуют злоупотреблять быстрой зарядкой высокими токами, аккумулятор начинает интенсивно кипеть, сокращается срок годности устройства. Что делать, если АКБ во время зарядки кипит слишком интенсивно? Снизить зарядный ток.

Аккумулятор сразу кипит – причины

Вы только что поставили аккумулятор на зарядку и через полчаса или еще раньше обнаружили, что он кипит. В реакции восстановления свинца под действием электрического тока участвуют микроскопические кристаллы. Если пластины аккумулятора покрыты плотной коркой этого же вещества, в результате сульфатирования, она становится диэлектриком, не пропускает заряд. А раз устройство не может получить чистый свинец, повысить плотность электролита, начинается электролиз воды. И снова кипит аккумулятор, но он не набрал емкость, напряжение на клеммах низкое.

Основной причиной быстрого кипения аккумулятора при зарядке является потеря емкости батареи в результате сульфатирования банок или короткое замыкание в корпусе.

Банки в аккумуляторе соединяются последовательно. Общее напряжение на клеммах равно сумме всех банок, а емкость определяется по слабейшей. Поэтому, если аккумулятор сразу начинает кипеть, нужно произвести замеры плотности электролита в банках и выявить дефектную. Почему кипит только одна банка? Что делать? Это значит, что требуется провести восстановление емкости десульфатацией или просто поднять уровень электролита. Может быть, при зарядке только одна банка не кипит, тогда в остальные нужно добавить дистиллированной воды.

Почему быстро кипит электролит при зарядке, известно:

  • Замыкание внутри АКБ или в одной из банок.
  • Рассыпаются пластины из-за сульфатации.
  • Низкий уровень электролита.

 Почему кипит аккумулятор на машине

Кипеть аккумулятор может не только во время зарядки от сети, но в рабочем положении. Под капотом во время движения авто аккумулятор подзаряжается от генератора. Аккумулятор может кипеть при неправильной эксплуатации:

  • перезаряд;
  • переразряд;
  • переменный ток;
  • недостаточная вентиляция корпуса.

Напряжение в бортовой системе авто при исправном регуляторе в генераторе должно быть не выше 14,4 В. Измеряется показатель на клеммах аккумулятора на включенной машине при холостом ходу и на повышенных оборотах мотора. Большее значение свидетельствует об отказе регулятора напряжения. Но при исправном реле причиной кипения электролита может быть неисправность в самом аккумуляторе – замкнуло банку.

Переразряд связан с большим расходом энергии из-за мощных потребителей. Аккумулятор переразряжается при длительной работе стартера и тоже может закипеть.

Переменный ток подается на клеммы, если отказал диодный мост. Генератор производит переменный ток. Если выпрямитель не работает, аккумулятор может разряжаться и кипеть.

Бывает, владелец авто устанавливает большую батарею, стремясь увеличить емкость. Устройство недостаточно охлаждается, перегревается и начинает кипеть.

Основными причинами, почему кипит аккумулятор на машине, считают неисправность регулятора напряжения, диодного моста или короткое замыкание банки аккумулятора.

Кипит аккумулятор на машине – признаки

Определить, что батарея кипит, можно при внешнем осмотре аккумулятора. На корпусе образовался налет, как изморозь, клеммы покрытии окислами и белой рыхлой массой. Краска в подкапотном пространстве поблекла.

Под крышкой  капота чувствуется неприятный запах кислоты или сероводорода. Если снять пробки с обслуживаемого аккумулятора будет видно выходящий пар.

Можно прослушать необслуживаемый аккумулятор медицинским стетоскопом, но вряд ли он найдется у простого водителя. Но вот воздушный шарик, прикрепленный к газоотводной трубке необслуживаемого АКБ, точно выявит газообразование.

Найти неисправную банку можно, замерив плотность в банках ареометром. Показания отличаются намного.

Что делать, если водитель обнаружил, что аккумулятор кипит во время движения? Остановиться и дать остыть устройству хотя бы до 40 0. Замерить напряжение на клеммах при работающем моторе. Если значение больше 15 В следует отсоединить генератор от АКБ и доехать до СТО. Проверить уровень воды в банках автомобильного аккумулятора, долить до нормы. Если замкнуло банку, батарею нужно менять или восстанавливать.

Посмотрите видео – как кипит аккумулятор на заведенной машине

Если аккумулятор кипит при зарядке.

Подобный вопрос довольно часто возникает в головах начинающих автолюбителей. Если вы в числе таких, то прежде всего стоит усвоить, что кипение электролита в аккумуляторе, вполне нормальное явление происходящее при зарядке. Даже можно сказать, что любой полный процесс зарядки кислотных аккумуляторов не обходится без кипения электролита. Если аккумулятор «кипит» это только значит, что процесс зарядки скоро закончится.

На самом деле жидкость в аккумуляторе не кипит, так как температура даже примерно не равна температуре кипения. А пузырьки воздуха, появляющиеся в жидкости аккумулятора свидетельствуют о появлении «гремучего газа». Данный процесс известен под названием  — электролиз.

Электролиз — это разложение вещества на молекулярном уровне на составные части, при условии, что через жидкость проходит электрический ток.

В случае в автомобильным аккумулятором, когда плотность электролита в процессе зарядки близится к граничному и заряду негде уже накапливаться, энергия начинает расходоваться на разложение электролита на кислород и водород или, так называемый, гремучий газ. Именно в этот момент вам начинает казаться, что аккумулятор «закипает». Но на самом деле, это свидетельствует о скором завершении процесса зарядки. Но процесс «кипения» не всегда сигнализирует, что пора отключать зарядку. Часто кипение начинается уже при 60 -70% заполненности аккумулятора. Самым эффективным способом, определить конец зарядки — это замерить плотность электролита в аккумуляторе.

Прибор для измерения плотности называется ареометр для электролита. По принципу действия он похож на измеритель плотности в привычной всем самогонке. Но только для удобства он заключен в прозрачную колбу с вакуумной грушей для забора кислоты из аккумулятора.

Так же бывают и электронные ареометры с цифровым табло. Но цена их начинается от 140 долларов и используется в основном на СТО или производствах.

Итак, чтобы замерить плотность, необходимо

  • выкрутить пробки в аккумуляторе.
  • убедиться, что уровень электролита в норме (не ниже минимальной отметки на внешней стороне АКБ)
  • если уровень ниже, стоит разбавить электролит дистилированой водой.
  • опустить в одно из отверстий ареометр
  • нажать и отпустить вакуумную грушу для забора пробы так, чтобы поплавок внутри колбы свободно плавал
  • определить плотность по шкале поплавка, в месте поверхности электролита

измерение плотности электролита

Из основных правил стоит выделить некоторые.

  • Перед зарядкой обязательно необходимо вывернуть пробки на поверхности аккумулятора. В автомобильном АКБ их обычно 6 штук.
  • Установить аккумулятор желательно в крытом и проветриваемом месте
  • Заряжать стоит 10-ти процентным током от емкости аккумулятора. Т.е. например 6 А током заряжать аккумулятор, емкостью 60 Ah.

Стоит помнить, что заряд свыше нормы, пагубно влияет на целостность аккумулятора. Встречаются сведения, что не случится ничего плохого, если аккумулятор простоит не более 3-х часов на зарядке после набора номинальной емкости. В этом случае рекомендуется использовать зарядное устройство с функцией сохранения. Такая зарядка перестанет заряжать аккумулятор, когда плотность электролита будет равной предельной. И перейдёт в режим хранения аккумулятора. То есть используя такое зарядное устройство, вы можете свободно оставить аккумулятор на зарядке без присмотра на день, два и даже неделю. В любое время ваш автомобильный аккумулятор будет готов к использованию и не поврежден в процессе чрезмерного перезаряда.

Эксплуатация, зарядка, хранение аккумуляторной батареи

23.12.2019

Содержание

1. Техническое отступление
2.Основные характеристики аккумуляторных батарей
2.1. Расход воды
2.2. Долговечность батареи
2.3. Рекомендации по эксплуатации
3. Терминология
4. Маркировка АКБ
5. Выбор и покупка АКБ
6. Установка АКБ
7. Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию
7.1. Обслуживание АКБ в процессе эксплуатации
7.2. Продление жизни новой батарее
7.3. Зарядка аккумулятора зарядным устройством
8. Особенности эксплуатации АКБ в зимний период
8.1. Прикуривание от другого автомобиля
9. Особенности эксплуатации АКБ в летний период
10. Вопросы безопасности
11. Хранение аккумуляторной батареи
12. Приложения
12.1. Реанимация аккумулятора
12.2. Ещё несколько способов, основанных на использовании электрического тока

Скрыть содержание

1. Техническое отступление

Назначение автомобильной аккумуляторной батареи понятно каждому мало-мальски сведущему в технических вопросах автолюбителю. С первой ее функцией - обеспечением запуска двигателя - мы сталкиваемся каждый день. Есть и вторая - реже применяемая, но от того не менее значимая - использование в качестве аварийного источника питания при выходе из строя генератора. Кроме того, на современных автомобилях с инжекторным впрыском аккумулятор выполняет роль сглаживателя пульсаций напряжения, выдаваемого генератором. Из этого следует, что следует крайне осторожно относиться к отключению аккумулятора на работающем двигателе. Карбюраторному двигателю ничего не будет, а вот как поведёт себя компьютер, управляющий распределённым впрыском - одному богу известно... Можно загубить компьютер.
Все стартерные батареи, выпускаемые в настоящее время для автомобилей, являются свинцово-кислотными. В основу их работы заложен известный еще с 1858 г., и по сей день остающийся практически неизменным принцип двойной сульфатации.


Как наглядно видно из формулы, при разряде батареи (стрелка вправо) происходит взаимодействие активной массы положительных и отрицательных пластин с электролитом (серной кислотой), в результате чего образуется сульфат свинца, осаждающийся на поверхности отрицательно заряженной пластины и вода. В итоге плотность электролита падает. При зарядке батареи от внешнего источника происходят обратные электрохимические процессы (стрелка влево), что приводит к восстановлению на отрицательных электродах чистого свинца и на положительных - диоксида свинца. Одновременно с этим повышается плотность электролита.
Любая автомобильная батарея представляет из себя корпус - контейнер, разделенный на шесть изолированных ячеек - банок (см. рис.1).


Каждая банка является законченным источником питания напряжением порядка 2.1 В. В банке находится набор положительных и отрицательных пластин, отделенных друг от друга сепараторами. Как известно из школьного курса физики, две разнозаряженные пластины уже сами по себе являются источником постоянного напряжения, параллельное же их соединение увеличивает ток. Последовательное соединение шести банок и дает батарею с напряжением порядка 12.6-12.8 В. Любая из пластин, как положительная, так и отрицательная, есть ни что иное, как свинцовая решетка, заполненная активной массой. Активная масса имеет пористую структуру с тем, чтобы электролит заходил в как можно более глубокие слои и охватывал больший ее объем. Роль активной массы в отрицательных пластинах выполняет свинец, в положительных - диоксид свинца.
Вес залитой АКБ ёмкостью 55 Ач составляет около 16.5 кг. Эта цифра складывается из массы электролита - 5кг (что соответствует 4,5 л), массы свинца и всех его соединений - 10 кг, а также 1 кг, приходящегося на долю бака и сепараторов.

2. Основные характеристики аккумуляторных батарей

2.0. Электродвижущая сила (ЭДС)
Зависимость ЭДС (грубо говоря, напряжение на выводах аккумулятора) от плотности электролита выглядит так:

Е = 6 * (0,84 + р) , где Е - ЭДС аккумулятора , (В) р - приведенная к температуре 5°С плотность электролита , г/мл

2.1. Расход воды
Показатель, имеющий непосредственное отношение к степени обслуживаемости батареи. Определяется в лабораторных условиях. Батарея считается необслуживаемой, если она имеет очень низкий расход воды в эксплуатации. Необслуживаемые батареи не требуют доливки дистиллированной воды в течении года и более при условии исправной работы регулятора напряжения.
На расход воды прямое влияние оказывает процентное содержание сурьмы в свинцовых решетках пластин. Как известно, сурьма добавляется для придания пластинам достаточной механической прочности. Однако у каждой медали есть обратная сторона. Сурьма способствует расщеплению воды на кислород и водород, следствием чего является выкипание воды и снижение уровня электролита. В батареях предыдущего поколения содержание сурьмы доходило до 10%, в современных этот показатель снижен до 1.5 %.
Панацею от этой беды фирмы видят в освоении т.н. гибридной технологии - замене сурьмы в одной из пластин на кальций. Кальций в решетке является веществом нейтральным по отношению к воде, не снижая при этом механической прочности решеток. А потому разложения воды не происходит и уровень электролита остается неизменным.
Преимущества "кальциевых" АКБ - можно устанавливать в местах , не не требующих удобного доступа для обслуживания. Меньше вероятность выхода из строя из-за коррозии решеток электродов. Лучшие стартерные характеристики.
Недостаток "кальциевых" АКБ - при глубоких разрядах происходит образование нерастворимых солей кальция, и емкость АКБ необратимо теряется. Производители АКБ пытаются устранить этот недостаток добавлением в АКБ серебра и др. компонентов, результат пока окончательно не ясен.

2.2. Долговечность батареи
Средний срок службы современных АКБ при условии соблюдения правил эксплуатации - а это недопущение глубоких разрядов и перезарядов, в том числе по вине регулятора напряжения - составляет 4-5 лет.
Наиболее губительными для батарей являются глубокие разряды. Оставленные на ночь включенными световые приборы, либо другие потребители способны разрядить ее до плотности 1.12 - 1.15 г/см3, т.е. практически до воды, что приводит к главной беде аккумуляторов - сульфатации свинцовых пластин. Пластины покрываются белым налетом, который постепенно кристаллизуется, после чего батарею практически невозможно восстановить. Отсюда вытекает главный вывод - необходимо постоянно следить за состоянием батареи, периодически замерять плотность электролита. Особенно актуально это в зимнее время. Следует отметить, что сульфатация в определенных пределах - явление нормальное и присутствует всегда. (Вспомните - на основе теории двойной сульфатации построен принцип работы батарей). Но при малом разряде и последующей зарядке батарея легко восстанавливается до исходного состояния. Это возможно и при глубоком разряде батареи, но только в том случае, если следом сразу, же последует заряд. Если же разряжать батарею длительное время, не давая ей "подпитки", то падение плотности, ниже критического значения неизбежно приводит к образованию кристаллов сульфата свинца, не вступающих в реакцию ни при каких обстоятельствах. А это означает, что начался необратимый процесс сульфатации.
Не менее опасен для батареи и перезаряд. Это происходит при неисправном регуляторе напряжения. При этом электролит начинает "кипеть" - происходит разложение воды на кислород и водород, и понижение уровня электролита. Вот почему необходимо следить за зарядным напряжением. Естественно, это не составляет труда, если на панели приборов присутствует вольтметр. Ну а если его нет? В этом случае также можно довольно просто оценить зарядное напряжение. Для этого запустите и прогрейте двигатель, установив средние обороты и подключите тестер (в режиме вольтметра) между "+" и "массой" аккумуляторной батареи. Нормальный зарядный режим батареи обеспечивается в диапазоне 14±0.5В. Если напряжение меньше - стоит проверить натяжение ремня, надежность контактных соединений цепей системы электроснабжения. Если же это не помогает - неисправность нужно искать в регуляторе напряжения. Впрочем, точно также вина ложится на регулятор, если напряжение превышает 14.5В.
В последнее время широкое распространение получили сепараторы карманного типа - т.н. конвертные сепараторы. Их название говорит за себя - в эти конверты помещают одноименно заряженные пластины. Такая конструкция увеличивает срок службы батареи, так как осыпающаяся в процессе эксплуатации активная масса остается в конверте, тем самым предотвращается замыкание пластин.

2.3. Рекомендации по эксплуатации
Батарея, не эксплуатировавшаяся в течении длительного времени (4-5 мес.) нуждается в подзарядке. Связано это с тем, что батареям свойственно такое явление, как саморазряд. На графиках рис.2,3 показаны характеризующие саморазряд величины для различных батарей. В первом случае - это снижение плотности от времени хранения, во втором - падение напряжения.


Впрочем, зачастую подзарядки требует и находящаяся в эксплуатации батарея. Плотность полностью заряженной батареи составляет 1.27- 1.28 г/см3, напряжение - 12.5 В. О степени разряженности батареи судят по плотности электролита. Чем ниже плотность электролита, тем сильнее батарея разряжена. Уменьшение плотности на 0.01 г/см3 по сравнению с номинальной означает, что батарея разрядилась примерно на 6 - 8%. Используя график (см. рис.4) можно оценить зависимость степени разряженности батареи от плотности. Степень разряженности определяют по той банке, в которой плотность электролита минимальная. Всем известна аксиома, тем не менее, позволим повторить ее еще раз - батарею, разряженную летом более чем на 50%, а зимой более чем на 25%, необходимо снять с автомобиля и зарядить. При этом следует помнить, что пониженная плотность зимой более опасна, т.к. кроме всего прочего может привести к замерзанию электролита. Так, при плотности электролита 1.2 г/см3 температура его замерзания составляет около -20°С.
Также необходимо подзарядить батарею, если плотность в разных банках отличается более чем на 0.02 г/см3. Оптимальной является зарядка батареи током, равным 0.05 от ее ёмкости. Для батареи с ёмкостью 55 Ач эта величина составляет 2.75 А. Чем меньше зарядный ток, тем глубже заряд. Однако не стоит впадать в крайность - при совсем низком токе батарея просто не "закипит", к тому же время зарядки будет несравнимо большим. Наоборот, при очень большом токе батарея "закипит" значительно быстрее, но при этом не успеет зарядиться на все 100%. Признаками окончания зарядки служит бурное выделение газа (т.н. "кипение") и неизменяющаяся на протяжении 1-2 часов плотность электролита.
Для ориентировочной оценки времени, требуемого на зарядку батареи, можно воспользоваться следующим алгоритмом.


Первоначально, используя график (рис.4) необходимо определить степень разряженности батареи, исходя из реальной плотности АКБ, замеренной ареометром. Далее по степени разряженности определяем потерянную ёмкость (или ёмкость, которую необходимо принять батарее).
Затем, выбрав величину зарядного тока, вычисляем ориентировочное время зарядки по формуле:


Тут следует отметить, что не вся энергия идет на повышение ёмкости. КПД процесса составляет 60-80%, остальное тратится на нагрев, а также связанные с этим электрохимические процессы. Потому реальное время увеличивается примерно в полтора раза от расчетного (что и учитывается коэффициентом "1.5" в формуле).

Нужно сказать, что использование данного алгоритма оправдано лишь для облегчения процедуры, но ни в коей мере не избавляет от контроля за ходом зарядки. Процесс заряда, а особенно его окончание Вам необходимо контролировать самому, дабы не прозевать начало бурного кипения.
Другой вариант - использование для этих целей автоматических зарядных устройств, отличающихся тем, что зарядка идет при постоянном напряжении, но автоматически изменяющемся в зависимости от степени заряженности батареи токе. При этом зарядное устройство перестает давать ток, если батарея полностью заряжена. Принцип, используемый в подобных устройствах аналогичен зарядке от генератора на автомобиле.
Для примера определим время зарядки батареи ёмкостью 55 Ач током в 5А, плотность которой составляет 1.25 г/см3. Как видно из графика, при данной плотности батарея разряжена на 25%, что означает потерю ёмкости на величину


Таким образом, примерное время зарядки


Каждодневным способом зарядки батареи является ее заряд от бортовой сети автомобиля (естественно, при условии исправности последней). При данном способе, во первых, невозможен перезаряд, а во-вторых, происходит постоянное перемешивание электролита и наиболее полное его проникновение во внутренние слои активной массы.
Однако было бы ошибочным полагать, что заряд батареи начинается сразу же после пуска двигателя и продолжается все время, пока двигатель в работе. Исследования показывают, что батарея начинает принимать заряд только после прогрева электролита до положительной температуры, что при эксплуатации в зимних условиях происходит примерно через час после начала движения. Именно этим и опасен довольно распространенный, по крайней мере, в нашем автомобильном городе, способ эксплуатации транспортных средств. Холодный запуск зимой с получасовым движением до работы, и затем редкие непродолжительные поездки на протяжении рабочего дня не дают прогреться электролиту и, следовательно, зарядиться Вашей батарее. Тем самым разряженность АКБ увеличивается изо дня в день и в итоге может привести к печальному результату. Из этого следует, что зимой необходимо проверять состояние АКБ и своевременно подзаряжать ее регулярно
Физические процессы, происходящие при пуске двигателя, отличаются от процессов при разряде батареи потребителями. При пуске участвует не весь объем активной массы и электролита, а лишь та ее часть, которая находится на поверхности пластин и соприкасающийся с поверхностью пластин электролит. Поэтому, после неудачной попытки запустить двигатель, следует подождать некоторое время для того, чтобы электролит перемешался, плотность его выровнялась, он проник в поры активной массы. Нормальный запуск двигателя при однократном вращении стартера в течении 10с забирает ёмкость 300А х 10с = 3000 Ас = 0.83 Ач, что составляет около 1.5% от ёмкости аккумулятора.
При медленном же разряде участвуют не только поверхностные слои активной массы, но и глубинные, потому и разряд происходит более глубокий. Однако это не означает, что стартерные режимы не так губительны для батареи - стартером точно также можно разрядить батарею до критической величины.
Каковы же признаки выхода из строя батареи? Батарея не заряжается, плотность низкая и не повышается в процессе заряда. Большой саморазряд - батарея зарядилась, но не держит заряд. Можно попытаться потренировать батарею, однако если произошло осыпание активной массы пластин, либо кристаллизация сульфата свинца, то это уже не исправить.
Вообще, освоить способ оценки степени возможной разрядки батареи от каких-либо действий (в том числе и осознанных) не составит большого труда. Необходимо усвоить несколько истин и запомнить несколько цифр.
Батарея начинает принимать заряд лишь только после прогрева электролита до положительной температуры (как вы понимаете, при температуре воздуха -20°С температура электролита в батарее хранящегося на свежем воздухе автомобиля будет примерно такой же.)
Коэффициент полезного действия процесса зарядки составляет примерно 50%.
Каждый автомобильный генератор характеризуется следующими показателями:
ток отдачи генератора при работе двигателя на холостом ходу.
ток отдачи генератора при работе двигателя на номинальных оборотах.
Для ВАЗовских автомобилей эти цифры имеют следующие значения:

Таблица 1
Модель автомобиля.......................2101-2106......2108-2109......2110
ток отдачи на холостом ходу................16..................24..............35
ток отдачи на номинальных оборотах 42...................55..............80

Как видно из таблицы, на последних моделях автомобилей Волжского автозавода устанавливаются генераторы, имеющие характеристики тока отдачи, в два раза превосходящие по величине характеристики генераторов первых моделей.

И наконец, примерное потребление энергии автомобильными потребителями:

Таблица 2
потребитель..........ток, А (приблизительно)
зажигание.................2
габариты...................4
ближний свет............9
дальний свет...........12
обогрев стекла......10-11
стеклоподьемник...20-30

вентилятор отопителя:
1-я скорость............5-7
2-я скорость..........10-11
стеклоочистители...3-5
магнитола................5
ИТОГО...................38-48

Таким образом, оставленные включенными габариты за три часа "съедят" 4А х 3ч= 12 Ач ёмкости батареи, что соответствует разряду приблизительно на 20%. Это не страшно для одного раза. Однако повторив это ещё раз, Вы уже рискуете не завести свою машину, особенно, если дело происходит зимой, т.к. разряд составит порядка 40% (тем более, что к тому же зимой батареи, как правило, эксплуатируются заряженными далеко не на 100%).
Аналогично можно прикинуть, что Вы имеете при продолжительной работе двигателя на холостом ходу. Как уже показано выше, ток отдачи генератора автомобиля ВАЗ-2108 на холостом ходу составляет 24А. Вычитаем из этой величины 2А, необходимые для обслуживания системы зажигания. Остается 22А. Используя таблицу 2, нетрудно прикинуть, что можно включать с тем, чтобы хоть немного досталось бы и аккумулятору (при этом помните про КПД зарядки, составляющий 50%).
Для владельцев иномарок с автоматической коробкой передач картина ещё более сложная. Обычно, стоя в пробке или на светофоре, Вы не переключаетесь на нейтраль, а давите ногой на тормоз. Это понижает обороты двигателя от стандартных 800-900 об./мин. до 600-700 об./мин., что, соответственно понизит ток, выдаваемый генератором, а стоп-сигналы добавят ещё пару ампер потребления тока. Да и обогрев заднего стекла у немцев, например, существенно мощнее, чем у отечественных автомобилей.
Следует знать, что зимние условия эксплуатации автомобиля в принципе очень тяжелы для аккумуляторной батареи. Наверняка будут полезны следующие данные. Результаты проводимых в ГДР исследований говорят о том, что при эксплуатации автомобиля в очень тяжелых условиях (испытания по так называемому режиму "город-зима-ночь") аккумулятор получает порядка 1Ач в час

3. Терминология

Аккумуляторная батарея - один из основных элементов электрооборудования автомобиля, поскольку она накапливает и хранит электроэнергию, обеспечивает запуск двигателя в различных климатических условиях, а также питает электроприборы при неработающем двигателе.
Автомобильные свинцово-кислотные 12-вольтовые АКБ состоят из 6-ти последовательно соединенных элементов (банок), объединенных в общий корпус. Каждая банка имеет газоотвод, конструкции которого могут существенно отличаться.
Электролит представляет собой раствор серной кислоты в дистиллированной воде (для средней полосы России плотностью 1.27-1.28 г/см3 при t=+20°С). Кипение электролита - бурное выделение газа при электролитическом разложении воды с выделением кислорода и водорода. Это происходит во время заряда батареи.
Саморазряд - самопроизвольное снижение ёмкости АКБ при бездействии. Скорость саморазряда зависит от материала пластин, химических примесей в электролите, его плотности, от чистоты верхней части корпуса батареи и продолжительности ее эксплуатации.
Напряжение полностью заряженной аккумуляторной батареи без нагрузки (ЭДС - электродвижущая сила) должно находиться в пределах 12.6-12.9 В. Напряжение в бортовой сети автомобиля при работающем двигателе несколько выше, чем на клеммах АКБ, и должно находиться в пределах 14.0-14.2 В (0,2 В от крайних значений). Значение напряжения ниже 13.8 В ведет к недозаряду батареи, а выше 14.4В - к перезаряду, что одинаково пагубно сказывается на ее сроке службы.
Полярность аккумуляторной батареи - термин, определяющий расположение токосъемных выводов на ее корпусе. На зарубежных батареях полярность может быть прямой или обратной, т. е. ориентировка положительного и отрицательного выводов относительно корпуса может быть различной. По российскому стандарту (если смотреть со стороны выводов) отрицательный (-) должен располагаться справа, положительный (+) слева.
Емкость батареи - способность батареи принимать и отдавать энергию - измеряется в ампер-часах (Ач). Для оценки ёмкости батареи принята методика 20-ти часового разряда током 0.05С20 (т.е. током, равным 5% от номинальной ёмкости). Т.е., если ёмкость батареи 55Ач, то разряжая ее током 2.75 А, она полностью разрядится за 20 часов. Аналогично для батарей ёмкостью 60Ач полный 20-ти часовой разряд произойдет при чуть большем токе разряда - 3А.
Данная характеристика определяет возможность питать потребителей в экстремальной ситуации (при отказе генератора). Характеризуется объемом активной массы.
Значение тока холодного старта при -18°С (по DIN) - Величина тока, которую батарея способна отдать при пуске двигателя при температуре -18°С. Наиболее важная характеристика, напрямую сказывающаяся на пуске двигателя. Ведь при -20°С ток, потребляемый стартером, составляет порядка 300А. (Для пуска в летнее время горячего двигателя этот же показатель равен 100-120А.) Значение стартового тока определяется конструкцией батареи, пластин, сепараторов. Сепараторы карманного типа без каких-либо других дополнений увеличивают напряжение батареи на 0.3В, одновременно улучшая стартовые характеристики. Чем ниже внутреннее сопротивление батареи, тем выше стартовый ток, тем надежнее пуск двигателя при низких температурах.
Резервная ёмкость - время, в течении которого батарея сможет обеспечить работу потребителей в аварийном режиме. Величина резервной ёмкости, выраженная в минутах, последнее время все чаще проставляется изготовителями батарей после значения тока холодного старта.
Корпус современных АКБ изготавливается из пластмассы, в большинстве случаев полупрозрачной, позволяющей контролировать уровень электролита.
Необслуживаемые батареи. Сразу следует оговориться, что этот термин не должен пониматься буквально и восприниматься как руководство к бездействию. Это название говорит об улучшенных потребительских свойствах батареи. Необслуживаемые АКБ требуют долива воды не чаще одного раза в год при условии использования их на автомобилях с исправным электрооборудованием и среднегодовым пробегом 15-20 тыс. км. Встречаются конструкции, исключающие всякое вмешательство на всем протяжении срока службы, но они особенно критичны к состоянию автомобильного электрооборудования.
Большинство необслуживаемых батарей выпускаются заводами-изготовителями, залитыми электролитом. Так как эти батареи имеют значительно меньший саморазряд, они могут храниться от 6 месяцев до 1 года без подзаряда. Саморазряд новых необслуживаемых батарей за 12 месяцев может составить до 50% от номинальной ёмкости.

4. Маркировка АКБ

На современные аккумуляторные батареи наносится следующая маркировка:


Некоторые батареи имеют такую маркировку:


Несмотря на то, что после ёмкости стоит значение 280А, цифра, интересующая нас и показывающая ток холодного старта по принятому у нас стандарту DIN равна 255А.
Обозначения основных характеристик на батареях различных производителей отличаются друг от друга. Большинство европейских производителей и значительная их часть в Азии руководствуются промышленным стандартом Германии DIN 43539 часть 2, который оговаривает два основных параметра: ёмкость батареи, измеряемую в ампер-часах (Ач) при +25°С, и ток стартерного разряда в амперах (А) при -18°С.
Батареи американских производителей испытываются по требованию американского стандарта SAE J537g, который включен в международный стандарт BCI и также вводит два основных параметра: резервную ёмкость, измеряемую в минутах при +27°С, и ток холодной прокрутки - в амперах при -18С. Стандарт SAE не предусматривает измерение ёмкости батареи в ампер-часах.
Первый рассматривает способность батареи к длительным разрядам меньшими токами, второй - разряд большими токами, но за меньший отрезок времени.
Пересчет значения тока стартерного разряда по европейскому стандарту DIN в ток холодной прокрутки по американскому стандарту SAE может производиться с помощью экспериментальных коэффициентов. Для батарей ёмкостью до 90Ач используется коэффициент 1.7, т. е. ISAE = 1.7 IDIN. Для батарей ёмкостью от 90 до 200 Ач используется коэффициент 1.6, т. е. ISAE = 1.6 IDIN.
В настоящее время в Европе наряду с немецким стандартом DIN введен новый единый стандарт En - 60095-1/93.
Кроме того, на необслуживаемых батареях проставляется соответствующая надпись. Чаще всего на русском, английском или немецком языке (либо на языке производителя, как например, на испанских батареях "Tudor").

5. Выбор и покупка АКБ

Убедитесь, что выбираемая батарея соответствует конструктивным особенностям вашего автомобиля (ёмкость, место установки, способ крепления, полярность, форма и размер токосъемных выводов). Специализированные торговые фирмы имеют каталоги всего ассортимента, в которых систематизирована информация о модификациях и технических характеристиках.
Нецелесообразно на автомобиль с устаревшей системой электрооборудования устанавливать батарею, исключающую долив воды. Это приведет к сокращению ее срока службы или отказу.
Емкость батареи не должна существенно отличаться от указанной заводом-изготовителем автомобиля. Несоблюдение этого условия приводит к резкому сокращению службы, как батареи, так и стартера.
Очень неплохо знать рекомендуемую величину пускового тока для Вашего автомобиля. На многих (японских) автомобилях устанавливаются стартёры с редуктором. Это позволяет существенно уменьшить величину пускового тока, а значит существенно продлить жизнь Вашего аккумулятора.
Внимательно изучите текст гарантийного талона. Обратите особое внимание на те разделы, где перечислены: случаи, исключающие гарантийное обслуживание; адреса гарантийных мастерских; условия эксплуатации.
Маркировка аккумулятора должна иметь ссылку на стандарт (DIN, SAE, En или другие). В маркировке по стандарту SAE не указывается значение ёмкости в ампер-часах (Ач). Указание ёмкости в Ач в стандарте SAE – косвенный признак подделки. Наиболее подвержены подделкам дорогие аккумуляторы известных фирм-изготовителей, поэтому приобретать их лучше в торговых фирмах, заслуживающих доверие.
Большинство фирм-изготовителей кодирует дату выпуска АКБ. Современные необслуживаемые батареи допускают достаточно длительное хранение без существенной потери своих потребительских свойств, поэтому дата изготовления менее актуальна. Предпочтительнее приобретать залитый качественным заводским электролитом аккумулятор. Он готов к работе, легко поддается проверке. Не залитый сухозаряженный аккумулятор требует дополнительного времени и затрат на подготовку к эксплуатации.
Не спешите отдать деньги! Вы вправе требовать проверки аккумулятора. Первым делом сдерите с него защитную упаковочную пленку, какой бы красивой она ни была, и убедитесь, что корпус не поврежден – такое случается довольно часто. Затем попросите продавца измерить плотность электролита – она не должна быть ниже номинальной более чем на 0,02 г/см3 и одинаковой во всех банках, что соответствует примерно 80-процентной заряженности батареи. Последнюю проверку следует провести с нагрузочной вилкой – ее вольтметр должен показать 12.5–12.9 В при отключенной нагрузке, а при включенной – не опускаться в течение 10 секунд ниже 11В.
В случае отклонения от этих значений, батарея может оказаться частично или полностью непригодной к эксплуатации.
Если вам отказывают в проверке аккумулятора, не могут подтвердить качество товара сертификатом, гарантийным талоном, то лучше отказаться от покупки.

6. Установка АКБ

Перед установкой батареи обязательно полностью удалите с нее полиэтиленовую пленку. Газоотводные отверстия должны быть открытыми. Обратите внимание на правильность подключения. Клеммы АКБ рекомендуется зачистить и после закрепления смазать Литолом-24. Это делается для предохранения контактов от попадания влаги и окисления места контактов. Особенно это касается силовых проводов с медными (а не свинцовыми) наконечниками.
Очень важно уделить внимание проводам. Клеммы необходимо зачистить не только со стороны аккумулятора, но и с другой стороны. Место, куда крепится массовый провод (-) надо тоже тщательно зачистить от краски, масла и прочей грязи. Контакт затянуть туго. Это же касается клеммы на стартёре. Невнимание к проводам и контактам может очень сильно "выйти боком" зимой на морозе.
Батарея должна стоять на своём месте жёстко. Болтание её в крепёжных элементах недопустимо. Дополнительная вибрация скажется на долговечности батареи. Замыкание и осыпание пластин в банках чаще всего происходят именно из-за вибрации.
Обратите внимание, что на многих автомобилях батарея стоит довольно близко к выпускному коллектору. То есть летом ей будет довольно жарко, а это для батареи очень плохо! На "правильных" машинах предусмотрена термоизоляция АКБ от двигателя.

7. Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию

Условия эксплуатации оказывают существенное влияние на срок службы аккумуляторной батареи. Частые запуски двигателя и поездки на короткие расстояния, неисправности электрооборудования (стартер, генератор, реле-регулятор), дополнительные потребители электроэнергии, несвоевременное обслуживание, ненадежное крепление батареи способны сильно сократить срок ее службы.
При продолжительном движении по трассе батарея может перезаряжаться (кипеть) - в городе с малыми пробегами и "пробками" она, как правило, разряжается (см. выше).
Генератор (при холостых оборотах двигателя) не обеспечивает работу большинства штатных потребителей, не говоря о дополнительных. Зимой ситуация усугубляется. К включенным габаритным огням, ближнему свету фар, стоп-сигналам, указателям поворота, аудиоаппаратуре добавляются обогрев заднего стекла и вентилятор отопителя. Ежедневный недозаряд батареи постепенно уменьшает ее ёмкость, что в итоге приводит к невозможности запуска двигателя стартером.
Отказ аккумуляторной батареи может быть вызван и током утечки в электрооборудовании автомобиля. Это происходит, когда при отключении всех потребителей один или часть из них остается включенным в электрическую цепь (неисправны выключатель или реле). Виновником может быть и сигнализация. После глубокого разряда АКБ может не восстановить свою первоначальную номинальную ёмкость. Батарея не сможет нормально работать, если для запуска двигателя требуется продолжительное включение стартера (неисправны системы питания, зажигания).

7.1. Обслуживание АКБ в процессе эксплуатации сводится к проверке и приведению в соответствие с требованиями: уровня и плотности электролита; чистоты и надежности крепления электрических соединений батареи с корпусом автомобиля, параметров электрооборудования, крепления батареи. Необходимо также следить за правильным натяжением ремня генератора, очищать и смазывать выводы и клеммы, содержать батарею в чистоте. Протирайте верхнюю поверхность водным раствором питьевой соды. Доведение плотности электролита до требуемой производится путем заряда батареи от стационарного зарядного устройства.
Значение зарядного тока в амперах (А) не должно превышать 1/10 ёмкости батареи (упрощенно).

7.2. Продление жизни новой батарее
Коротко об этом сказать трудно. В первую очередь, следует залить электролит, точно соответствующий не только климатической зоне, но и сезону эксплуатации. Если батарея будет работать только в теплое время года, то плотность электролита может быть 1.20 г/см3, а если до -15°С -- 1.24 г/см3 и т.д. Такая точность, безусловно, снизит скорость сульфатации пластин, следовательно, увеличит долговечность батареи.
На срок службы АКБ значительно влияет средняя степень заряженности, которая зависит от исправности реле-регулятора. Необходимо, чтобы эта величина поддерживалась не ниже 75%.

справка:
Установлено, что отклонение регулируемого напряжения на 10...12% вверх или вниз от оптимального сокращает срок службы батареи в 2...2.5 раза.

Во-первых, отрегулируйте двигатель так, чтобы он легко заводился с пол-оборота. Это предохранит АКБ от глубокого разряда. При пуске двигателя стартером через аккумуляторную батарею проходит ток в несколько сот Ампер, что не способствует ее долговечности. Поэтому, чем легче пуск двигателя, тем лучше для АКБ: она прослужит дольше.

справка:
Сокращение времени работы стартера вдвое при шести-восьми ежедневных пусках повышает срок службы аккумуляторной батареи приблизительно в 1.5 раза.

Во-вторых, отрегулируйте при необходимости реле-регулятор, чтобы напряжение было в пределах 13.8...14.4В. Это одно из важнейших условий. В-третьих, никогда не позволяйте снизиться уровню электролита в банках ниже требуемого.

справка:
Несвоевременная доливка в аккумуляторы дистиллированной воды может снизить срок службы батареи на 30%.

Эти простые советы, продлят жизнь АКБ.

Кроме этого, специалисты советуют при наличии зарядного устройства при любой возможности (например, на ночь) ставить аккумуляторную батарею на подзарядку малым током - около 1...2А. Для этого можно АКБ не снимать с автомобиля. Только эта операция, если ее проделывать регулярно, не реже одного раза в месяц, увеличивает срок службы батареи, по крайней мере, на год.

7.3. Зарядка аккумулятора зарядным устройством
Ну а теперь как заряжать? Зарядные устройства бывают с ручной и автоматической регулировкой (Орион PW-270, Орион PW-320) или автоматические (все остальные зарядные устройства Орион). Перед зарядкой необходимо открыть все газовые каналы: вывернуть пробки, снять крышки банок.
При зарядке важны три параметра: напряжение, ток зарядки и время. Когда аккумулятор частично процентов на 25 разряжен, то начальный ток заряда при включении выпрямителя может резко скакнуть вверх. Отрегулируйте его на зарядный ток около 1/10 ёмкости аккумулятора или меньше (это общепринятое правило заряда кислотных батарей). Т.е., если у Вас батарея имеет маркировку 55Ah - выставляем ток около 5.5А.
Если необходимо зарядить батарею в кратчайшее время, можно выставить и больший ток. В соответствии с законом Вудбриджа который гласит: сила зарядного тока (в амперах) не должна превышать величину заряда (в ампер-часах), недостающего до полной ёмкости акуммулятора. При этом зарядное устройство должно автоматически снижать ток при повышении напряжения или выключаться при достижении порогового напряжения на батарее. В противном случае (если ЗУ этого не делает) необходимо непрерывно контролировать зарядный ток и напряжение в ручную.
Далее в процессе зарядки напряжение будет расти, а ток уменьшаться. Считается, если ток не уменьшается в течение последних 2-3 часов, то аккумулятор заряжен. Важно помнить, что нельзя вести заряд большим током более 25 часов. Электролит сильно нагреется и выкипит, пластины от нагрева может повести и они замкнут друг на друга. Обычно нормальное время полного заряда около 15 часов.
Иногда необходимо выровнять плотность небольшим током. Например, если плотность электролита в разных банках 1.23, 1.25. Включив зарядное устройство, устанавливаем ток зарядки порядка 1-2А. Данное значение у разных АКБ- разное и зависит от многих факторов: конструкции, пассивационного материала пластин, состояния батареи и т.д. Время такой зарядки до двух суток. Особенно это необходимо делать после того, как аккумулятор разряжен в ноль бесплодными попытками завести двигатель. При чём, делать это надо сразу, пока не началась сульфатация пластин.
Батареи, исключающие долив воды, должны заряжаться только устройствами с автоматическим поддержанием зарядного напряжения. Несоблюдение этого условия приведет к снижению их срока службы. Конкретные требования по режиму заряда, эксплуатации и обслуживанию должны быть изложены в инструкции или гарантийном талоне, прилагаемом к батареям.
В настоящее время разные производители обозначают разное напряжение окончания заряда. Как правило, оно составляет от 15 до 16В (для батарей устаревших конструкций, с применением в качестве пассивирующего материала сурьмы - меньше). На самом деле, порог ограничения напряжения автоматического зарядного устройства 15 или 16 вольт (для батареи с прописанными, для полного заряда, 16ю вольтами, например Varta) влияет только на время заряда последних 2-4% емкости.
Для доведения уровня электролита до нормы недопустимо использовать электролит! В аккумуляторную батарею доливают только дистиллированную воду. Не используйте воду сомнительного происхождения. При частом выкипании проверьте электрооборудование автомобиля.
Необходимо знать, что при сильном снижении уровня электролита внутри корпуса аккумулятора может образоваться опасная концентрация газовой смеси. Чтобы исключить вероятность взрыва, нельзя подносить к батарее открытое пламя (даже сигарету) и допускать искрение электроконтактов. Системы газоотвода некоторых современных батарей более взрывобезопасны. В средней полосе России АКБ не требуют корректировки плотности электролита при смене сезонов.
Перед зимней эксплуатацией автомобиля сделайте обслуживание не только аккумуляторной батареи (см. выше), но и систем, влияющих на запуск двигателя. Обязательно залейте моторное масло, соответствующее сезону. Для облегчения запуска двигателя в сильные морозы занесите батарею на несколько часов в теплое помещение.
Перед длительной зимней стоянкой также обслужите батарею, но не храните ее в теплом помещении, а оставьте на автомобиле со снятыми клеммами. Чем ниже температура, тем меньше скорость ее саморазряда.
Недопустимо оставлять на морозе разряженную батарею. Электролит низкой плотности замерзнет, и кристаллы льда приведут ее в негодность. Плотность электролита разряженного аккумулятора может снизиться до 1,09 г/см3, что приведет к его замерзанию уже при температуре -7°С. Для сравнения – электролит плотностью 1.28 г/см3 замерзает при t=-65°С.
Опрокидывание аккумуляторной батареи и слив электролита могут привести к замыканию пластин и выходу ее из строя.
Для борьбы с паразитными токами утечки введите себе привычку вытирать корпус батареи насухо от всякой нечисти. Если совсем в лом, то хотя бы делайте чистый круг вокруг плюсовой клеммы, чтобы разорвать паразитные электрические связи. Ну, а если Вы любите свою машину, то разведите немного соды в воде и протрите всю поверхность корпуса батареи и вытрете ее насухо. Все тряпки, которые прикасались к аккумулятору выбросить немедленно! А заодно проверите крепление батареи, уровень электролита и его плотность. Времени это займёт минут 10-15, а сэкономить может часы и кучу нервов.

8. Особенности эксплуатации АКБ в зимний период

Перво-наперво замерим плотность электролита во всех банках без исключения. Норма 1.27-1.28 г/см3. У Вас далеко не так? Значит, снимаем батарею и ставим на зарядку. И это однозначно! Ни в коем случае не пытаемся повысить плотность электролита добавлением концентрированной кислоты, какая бы низкая не была его плотность. Желаемого же результата - повышения ёмкости батареи при этом не произойдет.
Далее. Обязательно провести ревизию всех силовых проводов, клемм и контактов. Клеммы зачистить мелкой шкуркой. Контакты на АКБ тоже зачистить и затянуть. Можно затем смазать литолом, чтобы к контактам не попадала влага. С другой стороны силовых проводов так же провести ревизию контактов.

8.1. Прикуривание от другого автомобиля
Для российских автовладельцев нормальная ситуация, когда сосед просит "прикурить" его аккумулятор. Для этой нехитрой процедуры помимо автомобиля с заряженным аккумулятором, необходимы ещё и правильные провода. Не забываем, что по этим проводам у нас потечёт около 200 ампер!


На что нужно обратить внимание при покупке:
1. Толщина жилы медного провода. Сняв изоляцию с крокодила (зажима) можно увидеть саму жилу. Чем толще, тем лучше. Не обращайте внимание на толщину кабеля. Главное проводник тока, а не толщина изоляции.
2. Надежность крепления жилы к крокодилу провода прикуривателя. Медная жила д.б. облужена, затем обжата и припаяна. Если эти условия соблюдены, то потерь в месте соединения будет меньше. Все стартовые провода Орион 100% паяются.
3. Изоляция. Лучший вариант - морозоустойчивая резина или силикон. Зимой такие провода остануться эластичными.
4. Длинна проводов. Провода по длинне нужно выбирать не длинее, чем нужно.
5. Крокодилы (зажимы). При покупке обращайте внимание на толщину стали из которой они сделаны и силу пружины, а не габаритные размеры.
Чтобы не навредить сложным электронным системам вашей собственной машины, эта, казалось бы, элементарная процедура требует соблюдения строгой последовательности действий.
1. Соедините красный кабель с клеммой (+) на заряженном аккумуляторе.
2. Соедините другой конец красного кабеля с клеммой (+) на "севшем" аккумуляторе.
3. Соедините черный кабель с клеммой (-) на заряженном аккумуляторе.
4. Соедините другой конец черного кабеля с чистой точкой заземления на блоке двигателя или на шасси, главное - подальше от аккумулятора, карбюратора, топливных шлангов и т.п. В момент подсоединения будьте готовы к небольшой искре.
5. Следите, чтобы оба кабеля не касались движущихся деталей.
6. Попробуйте запустить автомобиль с "севшим" аккумулятором. Если двигатель не заведется, подождите несколько минут и повторите попытку. Если же заведется, дайте ему поработать несколько минут в таком положении. Если не заведется повторите попытку через 2-3 минуты.
7. При отсоединении кабеля следуйте описанной выше процедуре в обратной последовательности.

8.2 Запуск машины при помощи предпускового зарядного устройства Вымпел. Подключаете устройство, выставляете максимальный ток 18А, оживляете акумулятор в течении 10-15 мин. Затем не отключая зарядного устройства пробуете завести. Если не получилось повторяете попытку заново.

9. Особенности эксплуатации АКБ в летний период

Не удивляйтесь, если однажды вам будет трудно или вообще не завести машину в жаркую погоду. Теплое время года - такое же испытание, как и холод. Тепло ускоряет химические процессы. Неисправности и дефекты электрической системы автомобиля или аккумулятора незамедлительно скажутся на состоянии батареи. Но, скорее всего, узнаете вы об этом в самый неподходящий момент. Например, ночью во время дождя, когда придется включить освещение, вентиляцию и стеклоочистители. Поэтому не расслабляйтесь. Лето - самый подходящий период для покупки нового аккумулятора.
Летом автомобилист не сразу заметит, что в аккумуляторе плотность электролита и его уровень в банках недостаточные. Но чем выше температура окружающей среды, тем активнее электрохимические процессы. В результате электролиза кислород вступает во взаимодействие с пластинами, а ставший свободным водород испаряется. Таким образом, из электролита исчезает вода. Как только уровень раствора оказывается ниже уровня пластин, начинается сульфатация пластин (сульфат свинца растворяется в электролите, а затем оседает на поверхности пластин уже в виде крупных нерастворимых кристаллов и происходит изоляция пластин от электролита). Емкость батареи уменьшается. Электрохимические реакции останавливаются. Аккумулятор выходит из строя.
Имейте в виду, что во время длительного хранения аккумулятора происходит саморазряд (снижение ёмкости). Оставлять батарею в разряженном состоянии не рекомендуется: в этом случае вода испаряется, и открываются пластины. А дальше все, как описано выше.
Саморазряд увеличивается от высокой температуры, грязи и электролита (воды) на крышке батареи. Еще одна причина возникновения паразитных токов - неодинаковая плотность электролита в разных банках и на разных уровнях. Это может произойти после доливки большого количества воды. Чтобы избежать неприятностей, зарядите аккумулятор или проедьте на машине, чтобы плотность раствора сравнялась. Есть еще один совет: доливайте дистиллированную воду в аккумулятор при работающем двигателе. Это обеспечит ее перемешивание с кислотой.
Ускорение электролиза способствует уплотнению активной массы. Этой “болезнью” страдают отрицательные пластины, активная масса которых во время эксплуатации постепенно уплотняется, а ее пористость уменьшается. Доступ электролита внутрь отрицательных пластин затрудняется, что снижает ёмкость батареи. К тому же уплотнение активной массы может сопровождаться образованием трещин и отслаиванием.
Пластины коробятся при увеличении силы зарядного тока, при коротком замыкании, понижении уровня электролита, частом и продолжительном включении стартера, когда батарея нагружается разрядным током большой силы. Чаще короблению подвержены положительные пластины, при этом в их активной массе образуются трещины, и она (активная масса) начинает выпадать из решеток.
Причиной выпадения активной массы из решеток пластин может стать длительная перезарядка, плохое крепление пластин, вибрация и т.д. Осыпающийся активный слой в конце-концов замыкает пластины, сокращает мощность и срок службы. В современных аккумуляторах пластины помещаются в конверт-сепараторы; осадок выпадает, но короткого замыкания удается избежать.
Летом вентиляционные отверстия забиваются пылью. Чтобы батарея не лопнула и не взорвалась следите за чистотой аккумулятора. Пробки заливных отверстий должны быть плотно закрыты.

Как сохранить свой аккумулятор летом?
Во-первых, следите за уровнем электролита и регулярно доливайте дистиллированную воду. Во-вторых, не оставляйте батарею незаряженной. В-третьих, следите за чистотой корпуса. В-четвертых, следите за состоянием электрической системы автомобиля. Неисправный стартер и генератор совершенно незаметно “подготовят” батарею к зиме и с первыми морозами она откажет.
Если вы планируете заменить аккумулятор, лучше не ждать до осени. В сезон выбор значительно меньше, цены выше, а желающих больше. В любом случае потребуется помощь подготовленного продавца-консультанта. Летом он сможет больше уделить вам времени.

10. Вопросы безопасности

Помните, что опасность возгорания кислорода и водорода, выделяющихся во время зарядки (а также после ее завершения), вполне реальна.
Хотя большинство серьезных производителей оборудуют крышки аккумуляторов ограничителями пламени, призванными предотвратить его попадание внутрь аккумулятора, подобная вероятность по-прежнему сохраняется.
Помните также, что искра возникает не только при отсоединении клеммы. Статического электричества от синтетической одежды может оказаться достаточно, чтобы вызвать взрыв.
Взрыв аккумулятора можно сравнить по мощности с выстрелом из ружья калибра 12мм. Результат представляет собой жуткое зрелище, и происходит это чаще, чем вы можете себе представить. При том, что взрыв, вероятно, не будет смертельным, он может серьезно травмировать вас, особенно лицо, так как осколки пластика разлетаются во все стороны. Поэтому всегда следует быть в защитных очках.
Если вдруг позарез понадобилось отсоединить аккумулятор на машине с работающим мотором (лучше, конечно, не подвергать свой автомобиль таким испытаниям), прежде надо включить как можно больше потребителей электроэнергии: печку, фары, противотуманки, "дворники". Если этого не сделать, то может сгореть регулятор напряжения, а следом откажет электрооборудование и в том числе - системы управления двигателем. А для начала загляните в инструкции: позволяет ли она вообще производить такую операцию. Ведь на автомобилях некоторых марок, напичканных современной аппаратурой, любое отключение аккумулятора выводит из строя сложные электронные системы.

11. Хранение аккумуляторной батареи

1.снимите аккумулятор с машины (оставьте на машине со снятыми клеммами), очистите от грязи, полностью зарядите.
2.при отсутствии возможности подзарядки во время хранения АКБ можно рекомендовать следующий способ. Электролит в аккумуляторе необходимо заменить 5-процентным раствором борной кислоты. Перед заменой электролита АКБ полностью заряжают, а затем сливают электролит в течение 15 минут. Затем ее сразу же промывают дважды дистиллированной водой, выдерживая воду по 20 минут. После промывки наливают раствор борной кислоты, заворачивают пробки с открытыми вентиляционными отверстиями, вытирают батарею и ставят на хранение. Саморазряд аккумуляторов с раствором борной кислоты практически отсутствует.

Справка
Для приготовления 5-процентного раствора борной кислоты необходимо в 1 литре дистиллированной воды, нагретой до 50...60°С, растворить 50г борной кислоты. Раствор заливают в аккумуляторы при температуре 20...30°С.

Хранить батарею надо при температуре не ниже 0°С, поскольку заливаемый 5-процентный раствор борной кислоты может замерзнуть. А для ввода такой батареи в действие из нее выливают раствор борной кислоты в течение 15...20 минут и сразу же заливают сернокислый электролит плотностью 1.38...1.40 г/см3 для нашей зоны. После 40-минутной пропитки пластин электролитом АКБ можно устанавливать на автомобиль, если плотность электролита не уменьшилась ниже 1.24...1.25 г/см3. Если она стала ниже, следует откорректировать плотность отбором слабого раствора и добавлением электролита плотностью 1.40 г/см

12. Приложения

12.1. Реанимация аккумулятора
Реанимация аккумулятора. Старый фирменный аккумулятор может послужить еще, если его правильно восстановить! Итак, начнём. Имеем на руках убитый или почти убитый аккумулятор.
Нам понадобятся некоторые материалы и инструменты:
1) Свежий электролит (номинальной + желательно повышенной плотности)
2) Дистиллированная вода.
3) Измеритель плотности электролита (ареометр). Например ареометр производства НПП "Орион CПб"

4) Зарядное устройство, способное обеспечить малые (0.05-0.4А) токи зарядки.
5) Маленькая клизма (простите, надо!) и пипетка для наливных целей.
6) Нагрузочная вилка. НПП "Орион СПб" производит 4 модели: от простых и дешевых НВ-01, НВ-02, до профессиональных НВ-03, НВ-04.


Для начала определимся с возможными неисправностями:
1) Засульфатированность пластин - ёмкость аккумулятора падает почти до нуля.
2) Разрушение угольных пластин - при зарядке электролит становится черным.
3) Замыкание пластин - электролит в одной из секций аккумулятора выкипает, секция греется. (Тяжелый случай, но иногда небезнадежный)
4) Перемёрзший аккумулятор - распухшие бока, электролит при заряде сразу вскипает (многочисленные замыкания пластин) - тут уж ничем не помочь, аминь, упокой Господь его душу!

Начнем с конца списка. (п.3) При замыкании пластин ни в коем случае не пытайтесь его заряжать! Начинаем промывку дистиллированной водой. Не бойтесь переворачивать и трясти аккумулятор, хуже уже не будет. Промывайте его до тех пор, пока не перестанет вымываться угольная крошка (надеюсь, этот момент наступит, иначе прекратите этот мазохизм). При промывке часто замыкание пластин устраняется, и мы переходим от пункта (3) к пункту (2). После промывки и вытряхивания всякого мусора из недр аккумулятора приступаем к пункту (1), а именно к устранению отложений солей на пластинах аккумулятора. Следуйте инструкциям к присадке. Мой опыт может отличаться от того, что вы прочтёте в инструкции. Далее я делаю так:
1) Заливаем аккумулятор электролитом номинальной плотности (1.28 г/см3).
2) Добавляем присадку, исходя из объёма аккумулятора (см. инструкцию)
3) Даём электролиту выдавить воздух из секций, а присадке - раствориться в течении 48 часов (!), при необходимости доливаем электролит до номинального уровня. Кстати, присадку можно растворить в электролите до заливки в аккумулятор, если, конечно, она хорошо растворяется.
4) Подключаем зарядное устройство (не забудьте снять пробки!). НО МЫ НЕ БУДЕМ ЕГО ЗАРЯЖАТЬ! НЕ СЕЙЧАС! Сначала мы будем гонять его по циклу "зарядка-разрядка", иначе "тренировка", то есть заряжать и разряжать его, пока не восстановится нормальная ёмкость. Выставляем ток зарядки в районе 0.1- 0.2 А и следим за напряжением на клеммах. Не давайте электролиту кипеть или нагреться! Если необходимо, уменьшите зарядный ток, пузырьки газа и перегрев разрушают аккумулятор! Заряжайте, пока напряжение на клеммах аккумулятора не достигнет 2.3 - 2.4В на каждую секцию, т.е. для 12-вольтового аккумулятора - 13.8-14.4 В.
5) Уменьшаем зарядный ток вдвое и продолжаем зарядку. Зарядку аккумулятора прекращаем, если в течении 2 часов плотность электролита и напряжение на клеммах остаются неизменными.
6) Доводим плотность до номинальной доливкой электролита повышенной плотности (1.4) или дистиллированной воды.
7) Разряжаем аккумулятор через лампочку током примерно в 0.5А до падения напряжения на клеммах до 1.7В на элемент. Для 12-вольтового аккумулятора эта величина составит 10.2В, для 6-вольтового 5.1 соответственно. Из имеющихся величин тока разряда и времени разряда вычисляем ёмкость нашего аккумулятора. Если она ниже номинальной (4 ампер-часа), то:
 Повторяем цикл заряда с начала до тех пор, пока ёмкость аккумулятора не приблизится к номинальной.
9) Добавляем в электролит ещё немного присадки и закрываем отверстия аккумулятора. ВСЁ!!! Мы имеем на руках рабочий аккумулятор, который, иногда способен проработать дольше китайского!

Дальше обращаемся с аккумулятором, как положено.

12.2. Ещё несколько способов, основанных на использовании электрического тока.

Способ первый - простой. Электролит заменить дистиллированной водой и зарядить аккумулятор или батарею очень небольшим (примерно 0.01 ёмкости) током. При этом в банках степень сульфатации снижается и образуется электролит, который заменять не нужно. После двух часов зарядки ее прекращают на такое же время. А затем снова повторяют.
Доказано, что после одного-трех таких циклов степень сульфатации резко снижается.

Второй способ - наиболее трудоемкий, но в безвыходном положении его тоже можно применить. Он химический, включает следующие операции: заряд батареи в течение 2...3 часов, слив электролита из банок, двух-трехкратная их промывка дистиллированной водой, заправка 2.5-процентным (25 г на 1 л) раствором питьевой соды и выдержка в течение 2...3 часов, слив раствора, заправка 2...3-процентным раствором повареной соли, заряд батареи в течение 1ч, слив раствора, промывка 4-процентным раствором питьевой соды, полный (из расчета 150-процентной ёмкости) заряд батареи, третья промывка банок, заправка их электролитом, полный (150-процентной ёмкости) заряд батареи.


Сколько заряжать аккумулятор автомобильный по времени зарядным устройством


Содержание:

  1. Сколько заряжать аккумулятор автомобильный?
  2. Расчет времени зарядки
  3. Подготовка аккумулятора и необходимые меры безопасности
  4. Время зарядки в зависимости от различия аккумулятора
  • Зарядка АКБ при постоянном токе
  • Зарядка при постоянном напряжении
  • Ускоренная зарядка
  • Как выполнить «прикуривание» авто
  • Применение бустера
  • Специфика применения бустера
  • Использование сетевого зарядного устройства
  • Как использовать ЗУ

  • Любому автомобилю необходим аккумулятор. Он обеспечивает работу главных узлов электронной системы. С течением времени АКБ разряжается и требует подзарядки. Для этого используется зарядное устройство.

    Основные правила зарядки состоят из:

    • Проверки фактического уровня заряда.
    • Подготовки устройства.
    • Соблюдение этапов зарядки и ее длительности.
    • Соблюдение техники безопасности. 

    Сколько заряжать аккумулятор автомобильный?

    Аккумулятор для авто считается полностью заряженным, если электролит начинает закипать. В среднем АКБ заряжается около 9 часов. Однако это считается примерным значением. Как правило, время зарядки авто разное и зависит оно от текущего заряда батареи.

    Эксперты не рекомендуют делать сильные перезаряды, поскольку на свинцовой пластине появляется накипь, после которой АКБ уже невозможно восстановить. Чтобы этого не случилось, необходимо периодически измерять плотность электролита, особенно зимой. Летом подзарядка осуществляется, когда емкость аккумулятора составляет 50%, в зимний период данное значение составляет 25%.

    После завершения подзарядки, батарею следует помыть и посушить, так как на корпус иногда капает кислота либо грязь. Эти дефекты нужно быстро устранять, иначе они могут стать причиной разрядки автомобильного аккумулятора, поскольку корпус пропускает напряжение. В этом случае, батарею нужно помыть содовым раствором. Делайте это аккуратно, чтобы вода не попала в банки АКБ.

    Как видно данный процесс не трудный, необходимо лишь соблюдать правила безопасности, тогда устройство будет служить долго и отлаженно.

    Расчет времени зарядки

    Чтобы узнать, сколько времени нужно для зарядки автомобильного аккумулятора, нужно воспользоваться простой формулой:

    Т=C/I+10%

    • Т – время зарядки,
    • С – емкость аккумулятора,
    • I – мощность зарядного устройства,
    • 10% – потеря энергии в качестве тепла.

    Подготовка аккумулятора и необходимые меры безопасности


    ВАЖНО ЗНАТЬ! После того, как текущий уровень зарядки был установлен, начинаем заправку АКБ с соблюдением всех правил. Каждое действие следует выполнять аккуратно и осторожно.


    Основные этапы подготовки АКБ автомобиля:

    1. В первую очередь необходимо снять клеммы, отключив питание от бортовой сети. Отсоединить аккумулятор и установить на место для зарядки.
    2. Очистите клеммы от загрязнений, смазочного материала и окислений. Это улучшит контакт в процессе заправки и работы.
    3. Корпус батареи нужно вытереть, чтобы понизить ее тепловую нагрузку. Для этого используйте сухую мягкую ткань, смоченную в растворе из нашатырного спирта и соды (в пропорции 1:1).
    4. Затем аккуратно выверните крышки банок АКБ либо отсоедините заглушку. Данный этап важен, поскольку при закрытой крышке пары электролита могут выйти и внутри аккумулятора образоваться опасное давление.
    5. Проконтролируйте, сколько электролита находится в банке. Если его недостаточно, залейте каждую банку дистиллированной водой до полного покрытия внутренних пластинок.
    6. Перед подзарядкой, осмотрите визуально поверхность корпуса оборудования. Убедитесь в целостности. Если имеются нарушения или механические повреждения, не ремонтируйте его и не заряжайте. В данной ситуации обратитесь в специализированную организацию по сервису подобных автомобильных аксессуаров.

    Время зарядки в зависимости от различия аккумулятора

    Есть два вида батарей: обслуживаемые и необслуживаемые (или малообслуживаемые). В таких АКБ присутствует кислота и среднестатистическому пользователю работать с таким устройством не рекомендуется. Химическая жидкость, капая на одежду, может ее прожечь. Если кислота капает на кожу, нужно моментально помыть пораженный участок проточной холодной водой. Эксперты не рекомендуют использовать и заряжать неисправный аккумулятор, если пользователь не обладает конкретными знаниями и с большим опытом. Лучше задать вопрос эксперту, который поможет и расскажет, как заряжать аккумулятор дома самостоятельно и в какой ситуации этого не нужно делать. 

    Чем же отличаются обслуживаемые батареи от необслуживаемых, сколько ампер нужно для зарядки. Есть обслуживаемые АКБ, имеющие прямой доступ к банкам, где можно контролировать уровень, плотность и оттенок электролита. Это помогает грамотно проводить обслуживание и ремонт батареи.

    На корпусе необслуживаемого АКБ крышка герметично зафиксирована, в ней отсутствуют какие-либо отверстия. Внутрь банок нет доступа. В некоторых есть индикатор заряда, по которому можно увидеть, сел ли АКБ или находится в хорошем состоянии. Необслуживаемые называются так потому, что никаких действий с ними произвести невозможно, кроме того, как поставить на подзарядку.

    Одна из характеристик необслуживаемого АКБ в том, что вода из него никуда не испаряется, даже при перезаряде, так как попадает в систему фильтрации клапанного механизма верхней крышки. А когда в АКБ остывает вода, она конденсирует обратно в банки. Но пластины при частом или долгом перезаряде могут разрушаться, что приводит в негодность батареи, а соответственно цвет электролита становится багровым. В этом случае АКБ перестает держать заряд и передавать заявленный ампераж, поэтому подлежит утилизации.

    Если сравнивать два типа устройств, то дольше будет служить необслуживаемая конструкция. Надо сказать, что у профессионального автомобилиста и новый родной аккумулятор прослужит дольше, но таких водителей сейчас мало. А на автомобильном рынке на данный момент около 70% необслуживаемых видов. Если говорить о сроке годности АКБ, то выбирайте лучше проверенных известных производителей, которые дают гарантию. Они будут стоить дороже, но работать будут около 7 лет точно.

    Необслуживаемый вид

    Принцип зарядки необслуживаемого АКБ в том, что мы берем 10% от общей емкости. Если мы берем 60 А.ч., то максимально допустимый ток – 6 А. Но лучше заряжать щадящим током, то есть 3 А. По времени будет заряжаться дольше, но сохранит свойства пластин и меньше подвергнет их разрушению. А лучше заряжать автоматическими зарядными устройствами, которые выдают импульсный ток от малого к большему, что не приводит к сильному скоплению газов и разрушает сульфитацию пластин.

    Неудобство лишь в том, что необходимо точно знать, насколько разряжено устройство и сколько нужно заряжать автомобильный аккумулятор 60 А.ч. Для этого нужно вычислить его емкость.

    Сделать это просто. Известно, что 100% заряд – это напряжение в 12,7 Вольт. Соответственно плотность электролита будет 1,27. Плотность измеряется ареометром. А напряжение в разряженном аккумуляторе составляет 11,7 Вольт, плотность его составляет 1,1. Разряд может быть еще больше и равняться 10 Вольт, но этого допускать категорически не рекомендуется.

    Если посчитать, то разница составит 1 В, то есть 12,7 – 11,7. Полученное значение делим на 10 и получаем 0,10 В, это есть 10% от заряда.

    Далее 0,1 х 5 = 0,5 и прибавляем 11,7 = 12,2 В. В этом случае разряд составит 50%.

    Также известно, что емкость автомобильного аккумулятора составляет 55 – 60 – 75 и так далее Ампер часов. Иными словами это значение он может отдать за 1 час. В том случае если разряд равен 50% на аккумуляторе 60 ач, то соответственно ушло 30 емкости.

    Для того, чтобы восполнить половину, необходимо подать ток на батарею. Если подать 30 А или 25 Ампер, то это может убить устройство. Рекомендуется подавать всего 10%, это 6Ампер. Поскольку необходимо восполнить половину, то 30 разделим на 6, равняется 5 часов. В результате заряд будет длиться 5 часов.

    Таким образом, главное определить верхнее и нижнее значение уровня разряда и тогда можно правильно зарядить необслуживаемый аккумулятор.

    Обслуживаемый тип

    Процесс зарядки необслуживаемого и обслуживаемого аккумулятора автомобиля отличается. Для исправного вида надо присоединить зарядное устройство к обоим клеммам. Затем нужно подзаряжать аккумулятор автомобиля зарядным устройством. Включайте его так в сеть, чтобы не образовывались искры. Используя регулятор тока, зафиксируйте ток, требуемый для подзарядки.

    Нормальным значением тока считается 1/10 от емкости конструкции. Если у пользователя изделие на 60 ампер часов, то ток равняется 6 Ампер. Если 100 а/ч, то соответственно – 10 Ампер.

    В ходе зарядки обслуживаемого типа пробки нужно выкрутить, поскольку АКБ будет заряжаться, и расти напряжение. Вместе с тем внутри конструкции идет процесс закипания. В итоге образуется скопление газов, можно визуально наблюдать пар, из-за чего изделие воспламеняется. В связи с этим нужно заправлять батарею в хорошо проветриваемой комнате. При этом нельзя курить, что-либо поджигать, чтобы не допустить образования искры и дыма. Если пробки не будут откручены при увеличении напряжения и газообразовании, перепускные клапаны не будут функционировать, и произойдет взрыв.

    Зарядка АКБ при постоянном токе

    Для успешной и эффективной подзарядки батареи постоянным током, нужно подключить ее к зарядному устройству, которое максимально будет выдавать 16,5 В. Сила тока при 10-тичасовой зарядке составит 1/10 Ср (Ср – номинальная емкость батареи).

    Плюсом зарядки постоянным током является быстрота зарядки АКБ, что не всегда является качественным процессом. Потому что свинцовые пластины АКБ состоят из свинца, а если АКБ не новый, то их покрывает сульфатация. Чтобы зарядить аккумулятор качественно и полностью на все 100% нужно параллельно подвесить на минусовую и плюсовую клеммы 3-20 Вт лампочку, что приведет в активность пластины, быстрее их разогреет и снимет часть сульфатации.

    К минусам этого способа зарядки считается:

    • Нужно стабилизировать силу тока.
    • Большое скопление газов.
    • Повышение температуры.

    Для того чтобы понизить указанные отрицательные эффекты используют 2-хступенчатый режим зарядки. При 1–ступенчатом режиме осуществляют зарядку током 0,1 Ср до тех пор, пока батарея не достигнет напряжения в 14,4 Вольт. После этого заряжают током, сниженным в пару раз.

    Зарядка при постоянном напряжении

    Таким способом заряжается автомобильный аккумулятор до 95% номинальной емкости и живет дольше. Минус этого способа – существенный прогрев устройства из-за увеличенной силы тока в изначальной зарядке. Напряжение источника, к которому подключается аккумулятор, будет постоянным. Зависимо от значения напряжения, ток достигает максимальной силы, потом по ходу зарядки понижается до нулевой отметки. Как правило, напряжение источника равняется от 14,6 до 15 Вольт.

    Сразу после включения в розетку, ток зарядки устанавливается в соответствии с такими факторами:

    • Выходное напряжение источника питания.
    • Степень заряженности АКБ.
    • Температура электролита.

    Согласно всем этим параметрам в изначальный момент, заряд достигает 100%-ного значения от своей емкости. Для нового аккумулятора, но разряженного, подобные высокие значения тока не принесут вреда. Несмотря на большой ток вначале зарядки, продолжительность зарядного процесса равняется длительности зарядки при постоянстве тока. Это связано с тем, что окончательный этап проходит при небольших значениях силы тока.

    Такой способ зарядки позволяет оперативно зарядить аккумулятор до 100% состояния. Сообщаемая энергия в начале зарядного процесса затрачивается практически вся на целиком всю зарядку. Таким образом, восстанавливает активную массу на аккумуляторной пластине. При этом газы не образуются. Соответственно, зарядке при постоянном напряжении поможет ускорить зарядку.

    Данный процесс применяется даже при восстановлении необслуживаемых устройств, поскольку в них невозможно установить и контролировать плотность электролита.

    Ускоренная зарядка

    Польза от «прикуривания» машины будет, если прочие устройства цепи зажигания работают безотказно. Когда техника разрядилась, имеет смысл просить соседа по стоянке оказать услугу. Прибегать к аварийному способу запуска современного автомобиля, посредством другого авто, нужно в самых крайних случаях, потому что CAN системы чувствительны к скачкам напряжения.

    Перепады тока в электрической цепи автотранспортного средства приводят к ошибкам в памяти контроллера и прочим сбоям в автоэлектрике. Несмотря на технологические модернизации систем зажигания, пользоваться указанным методом следует в исключительном случае. Лучшее решение не попадать в подобные ситуации – поддерживать исправное техническое состояние аккумуляторной батареи.

    Как выполнить «прикуривание» авто

    Чтобы запустить автомобиль при разряженной аккумуляторной батарее, потребуется комплект проводов с сечением не меньше 10 мм² и зажимами в удовлетворительном состоянии. Дальнейшие шаги:

    1. Подгоняется вторая машина.
    2. Двигатель вспомогательного авто глушить нельзя.
    3. Плюсовые клеммы соединяются кабелем.
    4. Сначала подключается плюс АКБ легковушки соседа, потом в другой машине.
    5. Затем работа ведется с минусовыми клеммами по указанной выше схеме.

    Несложный способ позволяет выполнить быструю зарядку источника электрического тока.


    ВАЖНО! Для исключения риска короткого замыкания, последовательность описанных действий необходимо соблюдать.


    После 10-15 минут «прикуривания» провода можно отсоединить. Заводить неисправный автомобиль при аварийной подзарядке нельзя. Основная нагрузка, в короткий промежуток времени, ложится на генератор. Дополнительный отбор мощности приведет к выходу из строя элемента навесного оборудования. Многие водители спешат возразить, что устройству в этом случае ничего не грозит. Целостность генератора зависит от сечения кабеля и сопротивления. Если жилы тонкие, может, обойдется без эксцессов, но рисковать не рекомендуется.

    В автотранспортных средствах с дизельными или инжекторными ДВС, пуск силовой установки в аварийной машине следует выполнять при включенном двигателе второго авто. Успеют прогреться калильные свечи (в дизеле), запустится бензонасос, создав необходимое давление (в инжекторе). Если попытка запуска мотора удалась, клеммы можно отключать. Действия выполняются в обратной последовательности относительно подключения.

    Применение бустера

    Современное функциональное устройство не менее эффективно поможет быстро подзарядить аккумулятор. Бустеры – это мобильные АКБ малой емкости. Они не предназначены для пуска генератора и используются в качестве вспомогательного источника тока для подзарядки автомобильной батареи.

    Специфика применения бустера

    Устройства изготавливаются в двух вариантах:

    • Подключение к «прикуривателю». Основной плюс – небольшие размеры. Минус – невысокий КПД. Если нужное «гнездо» подключается к АКБ одновременно с поворотом ключа зажигания, что создает дополнительную нагрузку, бустер начнет разряжаться.
    • Использование клемм. В этом случае заряжать аккумуляторную батарею можно без активации функции зажигания.

    Рекомендации, как зарядить подсевший источник тока в машине посредством бустера фактически одинаковые, как и в примере «прикуривания» с помощью другого авто.

    Использование сетевого зарядного устройства

    Автомобилист в критической ситуации может пользоваться зарядным устройством в качестве донорского источника тока для зарядки автомобильной батареи. Ключевое условие выполнения работы – в зарядном устройстве не должно быть неотключаемой автоматики. В противоположном случае, прибор не сможет подзарядить севший аккумулятор.

    При любом типе АКБ подается максимальный ток. Это безопасно, потому что аккумулятор разряжен, и процесс перезаряда, который негативно влияет на функциональность автомобильной батареи, не успеет произойти. На выходе зарядного устройства напряжение будет, ориентировочно 14-15 Вольт, что несколько выше привычных значений, но не является опасным для электронных систем.

    Как использовать ЗУ

    С увеличением ключевых показателей тока можно сделать вывод, что заправка батареи началась. Движение ионов между пластинами активизировалось, сульфат свинца начал растворятся. В данном случае нужно вытащить ЗУ от автобатареи и включить зажигание поворотом ключа. Двигатель заработает, а элемент навесного оборудования – генератор, начнет преобразовывать механическую энергию в электрический ток.

    Покупка зарядного устройства для зарядки автомобильного аккумулятора дома позволит пользователю самостоятельно обслуживать свой транспорт. Для этого не нужно обращаться в сервис, что существенно сэкономит время и деньги автовладельца. Благодаря зарядному устройству вы быстро сможете зарядить свинцовый аккумулятор перед длительной поездкой, чтобы полностью восстановить его ресурс.

    Итак, вы знаете, сколько времени заряжать автомобильный аккумулятор и насколько хватает заряда АКБ разного типа. Сейчас производители делают современные батареи надежные, безопасные и долговечные, однако всегда соблюдайте правила техники безопасности и правильно заряжайте АКБ, чтобы не допустить преждевременного износа пластин.

    должен ли электролит кипеть при зарядке и на машине? Причины кипения. Почему АКБ закипел сразу после подключения?

    Зарядка аккумулятора – обычная процедура для опытного автовладельца, однако новички нередко удивляются, если устройство начинает кипеть, и не понимают, что делать в такой ситуации. На самом деле появление пузырьков может быть как нормальной реакцией, так и признаком неисправности батареи. Всё зависит от того, в каких условиях происходит кипение.

    Признаки

    Владельцы аккумуляторов обслуживаемого типа обычно сразу замечают визуальные проявления: характерное бульканье жидкости, пузырьки. Это однозначно указывает на то, что АКБ кипит. Однако сейчас всё чаще используются необслуживаемые автомобильные батареи, в которых процесс протекает не так заметно. Некоторые из них имеют корпус из белого пластика, что позволяет увидеть процесс кипения, но не всегда это возможно. Тем не менее есть ряд признаков, по которым можно понять, что такой аккумулятор закипел:

    • самое распространённое явление, которое может легко обнаружить даже новичок – это образование кашеобразного налёта с характерным зеленоватым оттенком и появление обильных окислов на клеммах устройства;
    • если есть подозрения, что АКБ начал кипеть во время поездки, нужно остановиться, открыть капот и принюхаться – запах электролита довольно сильный и резкий, его несложно распознать и трудно перепутать с чем-то другим;
    • также владелец может заметить косвенные признаки: появление ржавчины на капоте в области рядом с батареей, заметную коррозию аккумуляторной полки, поблёкшую краску в подкапотном пространстве.

    Существуют и другие методы, помогающие определить закипание электролита без визуального осмотра. Некоторые автолюбители подсоединяют к газоотводной трубке воздушный шарик. Он начнёт надуваться, если внутри действительно происходит кипение.

    Те, у кого в хозяйстве есть медицинский стетоскоп, могут использовать его. Достаточно приложить инструмент к банке АКБ, чтобы услышать, как внутри булькает содержимое.

    Нормально ли это для электролита?

    Стандартный аккумулятор имеет 6 небольших батарей, соединённых между собой. Внутри них находятся свинцовые пластины – именно этот металл даёт хорошие электрохимические показатели при постоянном взаимодействии с электролитным наполнителем.

    Жидкость – это специальный раствор на основе дистиллированной воды с серной кислотой. При подключении внешнего питания запускаются определённые процессы между рабочими пластинами и находящимся в контакте с ними электролитом, что и позволяет осуществлять подзарядку.

    Бурление может быть следствием обычной химической реакции, и в этом нет ничего страшного. Но иногда такие проявления указывают на то, что устройство вышло из строя. Чтобы убедиться, что всё нормально, необходимо проверить уровень заряда, измерив плотность электролита. Это делается при помощи специального прибора – ареометра, поэтому владельцу машины желательно иметь такое приспособление под рукой.

    Разобраться с полученными значениями несложно. У заряженной АКБ электролит должен иметь высокую плотность, а при разрядке, соответственно, она понижается. Зная это, можно без труда сделать логичный вывод на основании показаний прибора. Если батарея стоит на зарядке уже продолжительное время – примерно 5-7 часов – плотность увеличивается, и электролит начинает булькать, то всё в порядке. Это нормально, и говорит лишь о том, что устройство скоро полностью восстановится и будет готово к дальнейшей работе. Беспокоиться стоит, если появление пузырьков произошло непосредственно после подключения.

    В большинстве случаев это указывает на неисправности, поэтому такую батарею нужно сразу же отключить от источника питания. Иногда случается, что аккумулятор начинает кипеть прямо в системе авто. Это тоже указывает на проблемы, нужно остановиться и разобраться в ситуации, чтобы не произошло более серьёзных поломок. Заглушите мотор и дайте батарее остыть.

    После этого нужно снова завести машину и замерить текущее напряжение на клеммах – если оно превышает 15 В, необходимо отсоединить автомобильный генератор от АКБ и срочно посетить СТО.

    Основные причины кипения

    Хотя процесс, происходящий внутри батареи, принято называть кипением, на самом деле, это не совсем правильно. Электролит даже при завершении зарядки имеет температуру, которая не поднимается выше 50 градусов, а характерное бульканье происходит по другой причине – из-за выделения гремучего газа. Это последствия химической реакции, протекающей в процессе.

    Тем не менее причины закипания могут отличаться в зависимости от того, когда и в каких условиях это произошло.

    При зарядке

    Если обнаружилось, что аккумулятор закипел спустя продолжительное время, это практически всегда нормально. Внутри него протекают электрохимические реакции восстановления, вследствие чего высвобождается остаток, переходящий в электролит.

    Когда зарядка подходит к завершению, энергия уже не накапливается, а преобразуется в другое вещество – гремучий газ, что и приводит к появлению пузырьков, напоминающих закипание воды. Этого не нужно опасаться. Важный момент: у моделей прошлого поколения имеются пробки, которые обязательно нужно откручивать перед подключением к источнику питания, иначе газ не сможет выйти наружу и может произойти взрыв.

    По этой же причине не рекомендуется заряжать необслуживаемый аккумулятор, у которого засорилась газоотводящая трубка. Кроме того, имеет значение выбранный режим восполнения ёмкости. При использовании малого тока всё происходит постепенно, между подключением и появлением заметных пузырьков проходит несколько часов. Другое дело, если владелец практикует зарядку высокочастотным током, не желая долго ждать. В этом случае все протекающие процессы ускоряются, восполнение происходит быстро, и можно упустить момент, когда начнётся выделение газа.

    Если не отключить АКБ вовремя, электролит может легко выкипеть и оголить пластины, что приведёт к их разрушению.

    Перед началом зарядки также стоит убедиться, что все параметры выставлены верно. Иногда быстрое закипание происходит из-за того, что владелец случайно подал слишком высокий ток. В данном случае необходимо его понизить и продолжать подзарядку. Если жидкость больше не булькает, то проблема устранена.

    Чаще всего пузырьки, появившиеся сразу после подключения к источнику питания, свидетельствуют о возникшей неисправности. Такое явление – это признак, указывающий на то, что батарея не может принимать заряд.

    Даже если проблему демонстрирует только одна секция, ёмкость уже падает на 15%, а при двух неисправных секциях АКБ не подлежит использованию. Существует несколько причин закипания после начала зарядки.

    • На пластинах скопилось большое количество сернокислого свинца, не способного к регенерации. Он имеет порошкообразную консистенцию и начинает осыпаться при контакте с кислотой.
    • Уровень электролита упал, что привело к оголению пластин и усиленному процессу окисления.
    • Произошло небольшое короткое замыкание между полярно расположенными элементами в пределах одной секции или нескольких.

    При износе батареи чаще всего бурление наблюдается не во всех ёмкостях сразу, а в одной или в нескольких. Это можно считать косвенным признаком, указывающим на то, что данная АКБ подлежит замене.

    Некоторые водители замечают бульканье не только при заряде от стороннего источника, но и прямо в машине. Следует внимательно следить за тем, что происходит внутри автомобиля, поскольку здесь кипение однозначно говорит о проблемах.

    На машине в процессе работы

    Существует несколько наиболее распространённых причин, по которым это может произойти. В некоторых случаях проблему можно сразу устранить, а в других потребуется ремонт с заменой определённых частей автомобиля.

    • Короткое замыкание в одном из отсеков. Если это случилось – батарея вышла из строя, отремонтировать её вряд ли получится, придётся менять. Обратите внимание, что с такой проблемой всё чаще сталкиваются не только владельцы АКБ устаревшего формата, но и те, у кого аккумулятор сравнительно новый, купленный не так давно. Замыкание может произойти из-за вибраций в работе механизма или по причине допущенной ошибки при сборке – заводского брака. Чтобы избежать серьёзных затрат, нелишним будет оформить гарантию на батарею при покупке.
    • Перезаряд. Дело здесь не в работающей батарее, это означает, что подвёл генератор. Скорее всего, у него поломался регулятор, отвечающий за коррекцию напряжения. Если это происходит, то поломка затрагивает и АКБ, поскольку она связана с данным устройством. Неисправный генератор подаёт слишком высокое напряжение, при этом аккумулятор получает избыток энергии, и находящийся внутри электролит закипает.
    • Сульфатация. Чаще эта проблема касается АКБ старшего поколения. На пластинах скапливается слишком много сернокислого свинца, что приводит к снижению уровня тока. При подаче напряжения на 14,5 В от генератора, электролит может закипеть.
    • Чрезмерная нагрузка. Обычно это касается старых АКБ, уже длительное время находящихся в эксплуатации. Многие автовладельцы пользуются не только стандартным оборудованием, но и устанавливают дополнительное: навигатор, регистратор, антирадар и прочие приборы. Если всё это работает вместе с кондиционером, магнитолой, дальним светом и стеклоочистителями, батарея может просто не выдержать нагрузку. Сначала она сильно греется, а потом начнёт кипеть.
    • Проблемы с вентиляцией. Это более редкое явление, но и такое случается, особенно если владелец установил на машину нештатную АКБ, которая занимает слишком много места. Это приводит к тому, что вентиляционное отверстие быстро закупоривается, батарея плохо охлаждается и перегревается.

    Засор может произойти и по другим причинам, например, если не уделять обслуживанию своего транспорта должное внимание.

    Что нужно делать?

    В зависимости от того, когда началось бурление, последовательность действий будет разной.

    • Если это произошло сразу после присоединения к источнику питания, скорее всего, данное явление говорит об износе АКБ. На всякий случай можно проверить уровень жидкости в отсеках, при необходимости долить ещё. Если это не помогло, то придётся отправляться в магазин за новым аккумулятором.
    • В том случае, когда всё началось спустя 5-7 часов, нет ничего страшного, можно спокойно подождать до полной зарядки. Не все понимают, через какое время нужно отключать батарею от источника питания, чтобы она в полной мере восстановила свой потенциал. Некоторые ориентируются на температуру: если устройство прогрелось на 50 градусов, можно заканчивать подзарядку.

    Производители АКБ обычно называют срок в 3 часа – именно на такой промежуток можно оставить кипящую батарею подключенной к подаче питания без неприятных последствий. Передерживать свыше этого её точно не стоит.

    Чтобы сделать всё правильно и без рисков, придерживайтесь следующих рекомендаций:

    • снизьте текущую силу тока, поступающего на клеммы, не менее чем в два раза, как только вы обнаружили закипание;
    • если отсеки батареи приоткрылись, нужно закрыть их, оставив маленькую щель, и продолжать подзарядку;
    • как только бурление возобновилось, следует ещё понизить ток.

    Процедура продолжается до тех пор, пока амперметр не покажет отсутствие поступления электроэнергии. Всё это касается старых устройств, с новыми дело обстоит гораздо проще – они оснащены специальными датчиками, которые контролируют процесс и сами регулируют подачу тока нужным образом. Однако владельцу всё же лучше приглядывать за батареей и не оставлять её на ночь, если было замечено кипение. Во время зарядки также стоит соблюдать меры безопасности. Выделяемый газ является токсичным и огнеопасным, поэтому важно, чтобы помещение хорошо проветривалось и поблизости не было источников пламени. На открытом воздухе производить зарядку можно, но только в том случае, если на устройство не будут попадать осадки или грязь. Также АКБ нужно разместить на устойчивой поверхности, чтобы исключить случайное падение.

    Что касается закипания прямо в машине, то до подобного лучше вообще не доводить. Помогут некоторые профилактические меры, чтобы избежать проблем.

    • Летом, при высокой температуре, электролит будет испаряться активнее, поэтому за его уровнем нужно следить внимательнее и при необходимости доливать через специальное отверстие. Стоит завести привычку держать ёмкость с качественной жидкостью при себе, если вы часто и подолгу бываете в разъездах.
    • Для нормальной работы устройства пластины должны быть полностью погружены в раствор. Если электролита под рукой нет, можно долить в отсеки дистиллированную воду. Обратите внимание, что обычную, из-под крана, заливать нельзя – это может привести к поломке устройства.
    • Рекомендуется время от времени осматривать батарею, чтобы оценить её состояние. При обнаружении заметных загрязнений – удалять их, кроме того, нужно зачищать налёт на клеммах, если он там образуется.
    • Во время посещения автосервиса попросите специалистов в дополнение к другим процедурам проверить показатели зарядного тока на генераторе.

    Эти несложные рекомендации помогут избежать закипания в машине. В целом при своевременном обслуживании автомобиля проблемы обычно не возникают либо их можно сразу же устранить, не позволяя им вылиться в серьёзную неисправность.

    Также следует соблюдать меры безопасности при зарядке, чтобы не испортить батарею.

    Обучение LITWISKI - аккредитованный учебный центр

    1. Из чего построен курган? ?

    - система привода, система рулевого управления, система торможения, рабочая система.

    1. Какое основное оборудование есть в шахте? - объявление. ?

    - экскаваторное оборудование, погрузочное оборудование.

    1. Какие дополнительные приспособления можно установить на мины? - объявление. ?

    - вместо экскаватора - бур, крюк, грейфер, уплотнитель и т.п.

    - вместо погрузчика - вилы, шпора, очистное устройство.

    1. С какой категорией мы работаем без рыхления почвы?

    - Навесное оборудование экскаватора до 4-го

    - оборудование погрузчика для второго.

    1. От чего зависит производительность майнинга - объявление. ?

    - от вида подложки, т.е. от размера рабочего сосуда

    - на КПД машины

    - от навыков оператора

    - по типу почвы и погодным условиям.

    1. Чем отличается современная шахта? - объявление. от старого (Острувек)?

    - у новых есть заменитель, а у Островка шипы

    - при современном оборудовании можно использовать более

    рабочих инструментов

    - в новинке лучшие условия труда, безопасные кабины, лучшие условия управления и т.д.

    1. Могу ли я скопировать. - объявление. с заменой будет гореть за тягу?

    - невозможно.

    1. Островек?

    - можно, т.к. есть фрикцион.

    1. Как работает шахтный привод - объявление. ?

    - от двигателя к сцеплению или к чейнджеру в зависимости от шасси, от заменителя к коробке передач, с трансмиссионными валами к переднему и заднему мосту или одному, а оттуда к боковым передачам (редуктор) и к колеса.

    1. Как работает рабочая схема?

    - гидравлический насос перекачивает масло под давлением примерно 140 - 160 [атм], в зависимости от типа оболочки. к распределителю, управляя распределителем, подаем масло к исполнительным механизмам системы управления.

    11. Как работает система рулевого управления?

    - масло скатывается в сепаратор орбитального типа.При повороте рулевого колеса масло поступает в рулевой цилиндр двойного действия, и мы можем повернуть влево или вправо.

    12. Как действовать при замене гидравлического шланга?

    - поставить машину в безопасное место, опустить стрелу так, чтобы она максимально вытолкнула масло из цилиндра, заглушить двигатель, расслабить гидравлическую систему, переместив рычаг коллектора, дождаться остывания масла и замените шланг.

    1. Что делать при замене шины?

    - Выпустите воздух, чтобы предотвратить отдачу и удар предохранительного кольца по оператору.

    1. Что делать, если в рабочем сосуде находится снаряд?

    - немного опустить орудие, обездвижить корпус. и оставаясь на машине, лучше всего уведомить полицию.

    15. Как прокачать гидравлическую систему?

    - при работающем двигателе перемещает навесное оборудование на максимальный диапазон от конца до начала движения. Воздух пойдет в бак и через клапан наружу.

    16. Сколько человек нужно для входа в шахту. - объявление. на трейлере?

    - два человека: оператор и водитель операторского движения на подъезде.

    17. Как подготовить шахту - объявление. пройти?

    - тормозные педали должны быть заблокированы, тормозная система, система рулевого управления, освещение должны быть исправны, вращение весла должно быть заблокировано, машина должна быть очищена, утечки масла должны быть устранены.

    СИОВ ГИДРАВЛИКА

    90 260

    90 260

    1. Из чего состоит гидравлическая система?

    - бак, магистрали, фильтры, гидронасос, клапаны, приводы, аккумуляторы давления, гидрозамки, гидромоторы.

    1. Как устроен бак гидравлического масла?

    - чаще всего из листового металла, должен иметь заливную горловину с сетчатым фильтром, сливную пробку в нижней части, может иметь смотровое стекло для проверки уровня масла, датчик температуры и клапан сброса давления гидросистемы. система.

    1. Какие гидравлические шланги вы знаете?

    - жесткие и гибкие.Жесткие стальные трубы представляют собой бесшовные гибкие резиновые армированные хлопчатобумажной оплеткой и металлической сеткой.

    1. Какое давление должны выдерживать гидравлические магистрали?

    - в зависимости от типа машины 250-400 [ат].

    1. Когда мы используем жесткие и когда гибкие трубы?

    - жесткие, где положение одного элемента изменяется по отношению к другому

    - гибкие, где соединяемые элементы меняют положение по отношению друг к другу.

    1. Можно ли комбинировать трубы с разным диаметром потока?

    - Нет, потому что это увеличит поток, снизит давление и увеличит расход масла.

    1. Для чего используются масляные фильтры?

    - для очистки масла для обеспечения правильной работы и продления срока службы гидравлических компонентов.

    1. Какие могут быть фильтры?

    - одноразовые и со сменной вставкой, которая может быть из картона, ваты, металлической сетки.Конструкция фильтра зависит от давления, которое он должен выдерживать.

    1. Как подразделяются гидравлические насосы?

    - Шестерня осевая и радиальная, винтовая, лепестковая. Шестеренчатые насосы и осевые насосы с несколькими отверстиями являются наиболее распространенными.

    1. Для какого давления используются зубчатые и многослойные пульпы?

    - полосовые в диапазоне до 250 [ат], многокольцевые до 350 [ат].

    1. От чего зависит эффективность уплотненной пыли?

    - от его конструкции, т.е. размера зубьев (модуля) и оборота. Оператор m влияет только на обороты.

    1. От чего зависят характеристики многооболочечной пыли?

    - от количества роликов и их диаметра, шага роликов, который зависит от прогиба ведущего диска и оборотов.

    1. Как отличить п-п от гидромотора?

    - после входного и выходного отверстий - в случае двигателя они одного диаметра, в случае закрылка входное (женское) отверстие имеет больший диаметр, чем выходное (раскатное).П-па всегда работает в одном направлении.

    1. Как подразделяются гидравлические цилиндры?

    - токарные, плунжерные, телескопические, одинарного и двойного действия.

    1. Когда привод двойного действия?

    - в цилиндре двустороннего действия масло подается под давлением к обеим сторонам поршня в зависимости от требуемого направления движения поршня.

    1. От чего зависит цилиндр и от чего зависит скорость движения?

    - Усилие зависит от поверхности токарного станка и давления масла, а также от времени заливки масла.

    1. Какой привод может быть одностороннего действия?

    - там, где скалка может двигаться под некоторым весом, например, стрелы оборудования.

    1. В чем разница между токарным цилиндром и плунжерным цилиндром?

    - в зубчатой ​​линии соприкасается с цилиндром, а не с плунжером.Плунжерные цилиндры можно найти возле погрузчиков.

    1. Где и когда используются телескопические цилиндры?

    - там, где требуется длинный ход, например, с кипрами и лебедками.

    1. Что такое p-py эффективность и какова энергоэффективность двигателя?

    - КПД р-пы - это количество смещенного в единицу времени, измеряемое в л/мин, а энергоемкость двигателя - это количество масла, поглощаемого двигателем из р-пы в л/мин.

    1. Какие гидравлические клапаны вы знаете?

    - контроль давления и направления потока масла.

    1. Замена нескольких клапанов регулирования давления.

    - Клапан предохранительный, перепускной, перекрестный. Это краны грибовидного или шарового типа.

    1. Приведите пример клапана, регулирующего направление потока масла.

    - типичным примером является коллектор в рабочих машинах, где путем перемещения ползунка в секции коллектора масло направляется на управление, например, на подъем рычага yki.

    1. Для чего нужен поперечный клапан?

    - защищает от резкого повышения давления при смене направления вращения стрелы и бокового удара о препятствия.

    1. Для чего нужны гидроцилиндры?

    - для выполнения определенных движений аксессуаром.

    1. Для чего нужны гидроаккумуляторы?

    - их задача накапливать масло с подрезкой в ​​процессе эксплуатации и при необходимости выводить его в систему. Поэтому поддерживайте давление в гидравлической системе относительно постоянным.

    1. Что такое гидроаккумуляторы?

    - чаще всего газовые и пружинные с различными конструктивными решениями.

    1. Как работают гидроаккумуляторы?

    - при резком повышении давления масла в системе масло скапливается в аккумуляторе

    - При снижении внешнего сопротивления давление в системе также снижается и масло из гидроаккумулятора возвращается в операционную систему. Таким образом, аккумулятор воспринимает резкое изменение давления масла в гидравлической системе и снижает это давление.

    1. Для чего нужны гидравлические замки?

    - это устройства, предохраняющие стрелу от опускания в случае выхода из строя (обрыва) гидропровода.В основном используется в гидравлических рычагах и бетононасосах.

    1. Что такое гидравлический двигатель?

    - устройство преобразования давления масла в механическую энергию - вращательное или возвратно-поступательное движение токарного станка. Насос подает масло под давлением к двигателю, который, например, приводит в движение колеса или розетки, приводящие в движение гусеницы.

    1. Что такое гидротрансформатор?

    - преобразователь крутящего момента - преобразователь крутящего момента, изменяющий крутящий момент при изменении внешней нагрузки без изменения частоты вращения приводного двигателя.

    1. Что такое динамическое соотношение заменителя и что это такое и что это значит?

    - передаточное число гидротрансформатора составляет 1:3,5 и означает, что передаваемый крутящий момент на выходном валу с гидротрансформатором может увеличиться в 3,5 раза.

    1. Какой крутящий момент передается через преобразователь (что такое среда?)?

    - крутящий момент передается через масло.

    1. Закурим Островку на перекус?

    - ДА

    1. Уволим машину с заменой на перегон?

    - №

    1. Какая нормальная температура масла в нейтрализаторе во время работы?

    - в среднем это 80 на С.

    1. Что мы будем делать, когда температура повысится до 120 на С?

    - оставить двигатель на повышенных оборотах, пока масло не остынет.

    1. Что произойдет, если мы будем работать с горячим маслом при температуре 120 o С?

    - уничтожим

    герметиков

    1. В каких единицах:

    - напряжение U - в вольтах (В)

    - ток I - в амперах (А)

    - сопротивление R - в омах (Ом)

    - мощность N - в киловаттах (кВт)

    1. Что больше км или кВт?

    - больше кВт - 1 кВт = 1,36 км

    1. Что такое стартер и для чего он нужен?

    - это двигатель постоянного тока, используется для запуска двигателя внутреннего сгорания.

    1. Как работает стартер?

    - при включении зажигания запускается автоматика стартера (бендикс) - шестерня стартера входит в зацепление с шестерней маховика и двигатель запускается. После отпускания ключа шестеренка "бендикса" выбрасывается из зацепления со свечой.

    1. Что лучше генератор или генератор переменного тока?

    - генератор лучше, потому что он производит электричество на низких оборотах, он легче и меньше, не имеет искрового коммутатора и практически не требует обслуживания.

    1. Какой ток вырабатывает генератор?

    - генератор выдает постоянный ток, а генератор переменного тока, который обычно "выпрямляется" диодным выпрямителем.

    1. Какова основная нагрузка машины?

    - основной приемник это батарея.

    1. Когда мы повредим генератор?

    - если ток не собирается при работающем двигателе внутреннего сгорания, т.е.отсоединенная батарея, грязные зажимы или кронштейны батареи, истирание кабелей зарядной цепи - это любая причина, по которой электричество, вырабатываемое генератором, не поступает в батарею.

    1. Какие могут быть причины, почему аккумулятор не заряжается или нет?

    - обрыв или проскальзывание ремня, грязные или ослабленные хомуты, другие обрывы в цепи зарядки, подвешенные или изношенные щетки, грязный коллектор.

    1. Как проверить натяжение клинового ремня?

    - надрезом большого пальца - отклонение должно быть около 1,5 см. Чрезмерное натяжение приводит к быстрому износу подшипника.

    1. Что будет если не будет зарядки?

    - низкий заряд батареи.

    1. Можем ли мы работать, когда нет зарядки?

    - нет, максимум для перемещения машины в безопасное место.

    1. Как мы выбираем батареи?

    - последовательно "+" с "-" и параллельно "+" с "+" и "-" с "-". При последовательном соединении напряжение увеличивается, а емкость остается прежней. При параллельном соединении емкость увеличивается, а напряжение не меняется.

    1. Зачем мне нужна дополнительная батарея при запуске двигателя?

    - аккумуляторы должны быть подключены параллельно.

    1. Как проверить заряд батареи?

    - путем измерения плотности электролита аэрометром - полная зарядка 1,26 - 1,28 [г/см³].

    1. Что делать в случае короткого замыкания?

    - глушит двигатель, считывает аккумулятор и ищет причину короткого замыкания.

    1. Что добавить в аккумулятор?

    - вода дистиллированная, если электролит не вылился, то долейте электролит той же плотности и столько, сколько вылилось.

    1. Какое напряжение на ячейке?

    - ~ 2 [В] например, батарея на 6 [В] будет иметь три ячейки.

    1. В каких единицах определяется емкость батареи?

    - в ампер-часах [Ач].

    1. Какая скоба в аккумуляторе толще и почему?

    - положительный зажим - защищает от неправильного подключения аккумулятора.Это защищает генератор от повреждений.

    ДВИГАТЕЛИ СГОРАНИЯ

    1. Каковы основные системы двигателя?

    - Шестерня кривошипная, газораспределительная, смазочная (смазка) ходовая, силовая.

    1. Что такое скорость стирки и что это такое?

    - это отношение полного объема цилиндров к объему моющей камеры - в двигателях низкого давления: до 11, дизелях: до 22.

    1. Для чего нужна система шестерен и кривошипов и как она устроена?

    - изменяет возвратно-поступательное движение поршня во вращательное движение коленчатого вала, состоит из: поршня с кольцами, пальца, шатуна, коленчатого вала.

    1. Почему гудит коленвал (имеет отверстия)?

    - для подачи масла для смазки коренных и шатунных подшипников.

    1. Как выглядят поворотные кольца?

    - уплотнения цельные, а скребки в виде соединенных между собой пластин - имеют отверстия для подачи избыточного масла.

    1. Как устроена система питания дизеля?

    - бак, питательный насос, фильтры предварительной и тонкой очистки, магистрали низкого давления, ТНВД, магистрали высокого давления, форсунки.

    1. Может ли блок питания выйти из строя?

    - дизельный двигатель - да, двигатель низкого давления - нет.

    1. Каково среднее давление впрыска?

    - в большинстве двигателей 140-170 [ат].

    1. Как вентилировать систему подачи?

    - сначала найти причину попадания воздуха и удалить его, затем открутить ручку подкачивающего насоса и прокачать топливо - открутить воздушник на первом фильтре и качать до тех пор, пока не пойдет чистое топливо без воздуха и закрыть воздушник - вот что делаем на каждом вентиляционном - попадаем на ТНВД.Иногда нужно прокачать форсунки.

    1. Что такое разгон двигателя?

    - двигатель набирает обороты сам по себе и оператор на это не влияет.

    1. Каковы причины выбега двигателя?

    - заедание шестерни ТНВД, повреждение регулятора оборотов.

    1. Что мы делаем, когда разбегаемся?

    - опустите оборудование, перекройте подачу топлива, отойдите на безопасное расстояние - не поворачивайте ключ, потому что мы повредим генератор.

    1. Какие маршруты ходьбы?

    - воздушные, жидкие, смешанные.

    1. Что такое малый и большой цикл ходьбы?

    - малый между: насос - блок - термостат - насос

    - большой: по тротуару.

    1. Что такое термостат?

    - Устройство, размыкающее или замыкающее большую цепь.

    1. Можно ли работать, если сломался термостат?

    - снимите его и работайте по мере необходимости и установите хороший термостат, как только работа будет завершена.

    1. Какой мотор без термостата?

    - без подогрева.

    1. Каковы причины медленного перегрева двигателя?

    - мало жидкости в ходовой системе, скользкий клиновой ремень, камень в тротуаре, грязный тротуар, камень в водяном насосе, залипший термостат, плохая смазка.

    1. Каковы причины внезапного повышения температуры двигателя?

    - обрыв ремня, срез клина насоса, внезапная утечка охлаждающей жидкости, отказ вентилятора, сильное повреждение смазки двигателя, отсутствие охлаждающей жидкости.

    1. Какие бывают типы синхронизаторов?

    - зубчатыми колесами, цепью, зубчатым ремнем.

    1. На что рассчитано время?

    - управляет работой двигателя - закрывает и открывает клапаны.

    1. Когда все клапаны закрыты?

    - в рабочем ходе стирки.

    1. Какими способами можно смазать дизельный двигатель?

    - разбрызгивание и циркуляция под давлением - в строительных машинах разбрызгивания не происходит.При циркуляции под давлением масло всасывается через сетчатый фильтр масляным насосом и подается по главной магистрали для смазки втулок вала и распределительного вала. Избыток стекает в масляный поддон.

    1. Что такое турбонагрузка?

    - предполагает подачу турбонагнетателем дополнительного количества воздуха с одновременной большей дозой топлива. Увеличивается количество топливно-воздушной смеси, что позволяет получить большую мощность двигателя при той же мощности.Обороты турбокомпрессора 60000-100000 [об/мин].

    25. Как глушить двигатель с турбонаддувом?

    - оставить двигатель работать на холостом ходу примерно 5 минут. чтобы снизить скорость турбонагнетателя и охладить его, а не заклинить из-за отсутствия смазки, а затем заглушить двигатель.

    1. Как запустить двигатель с турбонаддувом после длительной остановки?

    - желательно смазать подшипник турбины (залить маслом), а можно крутить стартер два-три раза не заводя двигатель.

    1. Как перевозить машины с двигателем с турбонаддувом?

    - после погрузки и надлежащего закрепления трубы выхлопной трубы (дымохода).

    1. Что такое продувка цилиндра?

    - момент работы двигателя, при котором: впускной и выпускной клапан открыты одновременно - позволяет лучше заполнить цилиндр топливно-воздушной смесью и получить большую мощность двигателя.

    ОБЩАЯ КОНСТРУКЦИЯ МАШИН

    1. Как работает двигатель
    2. Деаэрация двигателя
    3. Описывает причины курения на: белом, черном, синем
    4. Повышение температуры охлаждающей жидкости - причины
    5. Отличие: форсунка - насос-форсунка
    6. Инжектор разницы - Электрический инжектор
    7. Разгон двигателя Причины для принятия мер
    8. Разница между четырехтактным и двухтактным самовоспламенением
    9. Загорается лампа давления масла - причины действия
    10. Загорается лампа зарядки - причины
    11. Гусеничный тормоз
    12. Расстояние от линий электропередач
    13. Гидравлический замок
    14. Защита котлована
    15. Топливный тракт к двигателю
    16. Структура двигателя - описывает наиболее важные компоненты
    17. Клин Odam, естественный угол наклона
    18. Глубина котлована - до 1м, до 2м, площадь2м, площадь 4м, котлован с естественным углом откоса
    19. Аккумуляторы - соединения, плотность электролита, напряжение
    20. Гидростатический привод
    21. Шестерни для замены трансмиссионного масла: вращения, хода, осей, бортовых передач, коробки передач
    22. Типы почвы (стр. 32) например 2 - где стоит экскаватор?
    23. Типы систем подачи топлива
    24. Гидроаккумулятор - что это такое, когда работает: поломка, пульсации давления, система управления ходом
    25. Типы насосов высокого давления - рядные, распределительные,
    26. Механические трансмиссии: маслоконтроль, масло, вращение, гусеницы

    27.Дифференциальный механизм - устройство, принцип работы

    28. Как работает двигатель...

    29. Что такое клин у одам

    30 Турбокомпрессор - где находится, как работает, для чего

    31. Оборотная колонка - конструкция, назначение, место разработки

    32-й подшипник - конструкция, место разработки

    33. Масляный тракт системы привода экскаватора

    34-й Глубоководный экскаватор, где копать, откос, ограждение

    35. Гидростатический привод

    36.Гидротрансформатор

    37. Как переключаются передачи на экскаваторе-погрузчике,

    1. Из каких систем состоит машина?

    - система привода, рулевое управление, тормозная система, рабочая система, шасси, кузов.

    1. На каком шасси построены машины?

    - колесные - автомобильные и самоходные

    - дорожка

    - двусторонний (многодорожечный)

    - плавучий (понтонный)

    - шаги.

    1. Системы привода:

    - механическая - фрикционная муфта, механическая коробка передач, приводной вал, ведущий мост с цилиндрическими шестернями

    - гидротрансформатор - гидротрансформатор, коробка передач под нагрузкой, приводной вал, ведущий мост с бортовыми передачами

    - гидростатический - масляный бак, гидравлический газ, гидромоторы, распределитель, перепускной клапан, масляный фильтр, магистрали.

    1. Типы дополнительных рабочих инструментов:

    - Дробилка, каток, резак, вилы, захват, крюк, очистное устройство, устройство для окорки стволов деревьев, буровые установки, сортировочные линии, дробилки, петли разминирования.

    1. Типы муфт:

    - механический (трение) - работает по принципу трения

    - Гидрокинетический - работает на энергии потока жидкости.

    1. Компоненты гидротрансформатора:

    - Ротор насоса, ротор турбины, корпус

    - Масло заполнено примерно на 80-90% мощности сцепления

    1. Каков динамический коэффициент гидротрансформатора?

    - и d равен 1 - муфта передает крутящий момент.

    1. Что такое гидротрансформатор?

    - гидротрансформатор, изменяющий крутящий момент под действием внешней нагрузки без изменения частоты вращения двигателя.

    1. Список элементов замены:

    - Ротор насоса, ротор турбины, дефлектор струи, корпус.

    1. Сколько масла в замене?

    - пенопласт - 100% - это масло гидротрансформатора, скатывается с коробки передач.

    1. Давление масла в нейтрализаторе:

    - 4 - 7 [атм].

    1. Динамический коэффициент преобразователя

    - до 3,5 раз.

    1. Замещающая рабочая температура: 80 - 90 °С - при повышении, указанном в РЭ и ТО (110-120 °С), работу следует прекратить и двигатель запустить на холостом ходу до остывания масла.

    1. Что такое альтернативная точка соединения?

    - при одинаковых оборотах турбины и помпы - преобразователь работает как муфта.

    1. Откуда мы знаем, что генератор перегревается?

    - после показаний указателя температуры масла альтернативного

    - по температуре охлаждающей жидкости двигателя.

    1. Перечислите преимущества замены:

    - защищает систему привода от перегрузок, простая конструкция, малая частота отказов, облегчает работу оператора, плавный пуск независимо от нагрузки, возможность плавного движения на очень малых скоростях, тихая и плавная работа, снижение динамических нагрузок.

    1. Перечислите дефекты заменителя:

    - относительно низкий КПД (пробуксовка), отсутствие задней передачи, ухудшение эффективности торможения двигателем, отсутствие возможности толкания, низкий диапазон передач, быстрый нагрев, повышенный расход топлива.

    1. Различия между гидротрансформатором и гидротрансформатором:

    - сцепление двигается и преобразователь изменяет крутящий момент

    - в замене стоит неподвижный жиклер

    - в сцепление залито масло, а в гидротрансформатор оно заведено от коробки передач

    - нет давления масла в сцеплении, масло в чейнджере находится под давлением 4-7 [атм].

    1. Какой средний крутящий момент. в гидравлическом сцеплении. и заменить?

    - крутящий момент передается через масло.

    1. Можно ли повредить гидротрансформатор?

    - можно, но только при перегреве - повредятся уплотнения.

    1. Действия в случае перегрева заменителя:

    - останавливаем работу и оставляем двигатель работать на холостом ходу.

    1. Что такое раздаточная коробка?

    - имеет одинаковое количество передач вперед и назад.

    1. Какое давление масла в муфтах коробки передач?

    - 14 - 16 [атм], минимум 12 [атм].

    1. Когда коробка передач может выйти из строя?

    - при падении давления масла на фрикционах ниже 12 [атм] лопаются диски

    - зубья могут сломаться, если мы переключаемся с спуска на задний ход без остановки или если мы переключаемся на пониженную передачу без замедления.

    1. Из каких механизмов состоит приводной мост?

    - главная передача, дифференциал, ведущие валы, редукторы.

    1. Почему мы используем дифференциал?

    - для дифференциации частоты вращения левого и правого колес при движении в повороте.

    1. Для чего нужна блокировка дифференциала?

    - для блокировки приводных валов с целью передачи привода на оба колеса вне зависимости от их внешнего сопротивления - это позволяет приводу выскальзывать из станины.

    1. Когда мех. дифференциал?

    - во время вождения

    - при повороте управляемых колес.

    1. Почему воздух подается из тормозной системы? на редукторе?

    - вызывает падение давления масла на ведущих фрикционах - привод отключается.

    30.Почему мы сцепляем педали тормоза?

    - чтобы колеса с обеих сторон автомобиля тормозились равномерно.

    1. Технические решения для систем аварийного рулевого управления:

    - с насосами с внутренним зацеплением, расположенными в распределителе, с приводом от рулевого колеса

    - с насосами с приводом от ходовых колес.

    1. Правила разборки и сборки колес:

    - закрепляем станки - строим и "крепим"

    - перед демонтажем шины

    обязательно спустить

    - насос в «корзине» или привинчиванием колеса к ободу

    - подтягиваем колесо после соответствующего пробега.

    1. Откуда вы получаете питание для гидравлических насосов?

    - от двигателя, через крыльчатку насоса гидротрансформатора.

    УПРАВЛЕНИЕ МАШИНОЙ

    1. Что означает аббревиатура DTR и что она содержит?

    - ДТР - ТЕХНИЧЕСКАЯ И ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ - обязательный документ. Он выдается изготовителем и включает в себя чертеж или фото машины, ее описание, технические параметры, описания электрических, гидравлических и приводных схем, инструкции по эксплуатации и техническому осмотру, способ обкатки, транспортировку, устройство к-п и управления. устройства.DTR должен располагаться в кабине машины.

    1. Когда мы читаем DTR?

    - всякий раз, когда мы получаем новую или неизвестную машину, и когда нам нужны данные, например, о проведенном ТО или любая информация о машине.

    1. Зачем мы проводим ОТ?

    - для обеспечения полной работоспособности машины для безотказной и безопасной работы, а значит и большей эффективности.

    1. Когда мы делаем ОТ-транспорт?

    - при смене места использования, продаже, транспортировке в НГ.

    1. Как мы транспортируем машины?

    - своим ходом или на низкорамном прицепе.

    1. Что следует помнить при прохождении купола?

    - самое главное: заглушить тормоза, зафиксировать оборудование в правильном положении, проверить свет, тормоза, рулевое управление.Рулевое управление на предмет течи.

    1. Сколько человек вам нужно, чтобы садиться на прицепы?

    - минимум два - один войдет, а другой погонит.

    1. Как мы защищаем машины во время транспортировки?

    - после входа опустить оборудование на пол, расслабить рабочую систему (обнулить ее), закрепить клиньями и присосками или веревками, опустить опоры, включить ручной тормоз, ощутить массу.Во время транспортировки оператор не должен находиться в кабине машины и перевозить ее с работающим двигателем. Обязательно заглушить выхлопные трубы.

    1. Когда мы осуществляем OT-складирование?

    - если машины не будут использоваться в течение длительного периода времени, например, зимой, в ожидании продажи и по другим причинам.

    1. Чем мы занимаемся на ОТ-складе?

    - тщательно очищаем, помещаем на место хранения, опускаем оборудование и опоры, перезагружаем систему, закрепляем корродирующие элементы, нюхаем массу и вынимаем аккумулятор.Полностью заправьте топливный бак или полностью слейте топливо. Гидравлическая система полностью заполнена маслом. Время от времени вы можете запустить двигатель, чтобы повторно смазать его.

    1. Что важнее и как оно делится?

    - ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ - перед работой, во время работы, после работы.

    1. Как осуществляется гражданско-правовая ответственность перед началом работы?

    - некоторые действия для всех машин постоянны, а некоторые прописаны в Руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию.

    Подходим к машине и производим внешний осмотр - проверяем состояние шин, затяжку колес, состояние рабочего оборудования, всех сочленений, масло моторное (штыковое), гидравлическое, охлаждающую жидкость, тормозной электролит. Проверяем состояние гидрошлангов, натяжение клиновых ремней, течи из масляного поддона, мостов, из-под форсунок, из ходовой системы.. Чистим кабины; окна, зеркала, лестницы, площадки и мы можем запустить двигатель в положении рычагов управления "0".Даем двигателю поработать - проверяем давление масла, заправку, температуру охлаждающей жидкости. Перемещаемся без груза работающей техники. Отъехав, проверяем тормозную и рулевую систему. Завершаем РД. В современных машинах основные системы имеют электронное управление, и каждая система имеет сигнализацию неисправности или правильной работы. Читаем команды на экране компьютера. В случае опасности он отключается в аварийной ситуации или отключается данная система, например, гидравлическая рабочая система.

    1. OC - во время работы.

    - проверяем работу двигателя и агрегатов, контролируем показатели, работаем безопасно для себя и окружающей среды, в соответствии с правилами техники безопасности и целевого использования машины.

    1. ОС - после работы.

    - моем машины, ставим обратно на место стоянки, опускаем оборудование и опоры, перезагружаем систему, проверяем техническое состояние, заправляем, заливаем РД и охраняем машины от посторонних.

    1. Что делает оператор, когда приходит на работу?

    - идет с отчетом МФ-1, чтобы заставить менеджера или прораба написать ему ежедневное задание. Если была посменная работа, проверяет, есть ли записи в месте «комментарии». Затем он идет к станку, чтобы провести ОК перед работой.

    1. Что мы делаем для OTO-1?

    - то же, что и для ОУ + дополнительные мероприятия, предусмотренные Руководством по эксплуатации и техническому обслуживанию.ОТО-1 выполняет сам оператор на рабочем месте машины.

    1. Что мы делаем для OTO-2?

    - ОТО-1 + дополнительные работы, предусмотренные Руководством по эксплуатации и техническому обслуживанию - выполняются оператором с механиком в гараже.

    1. КМБ - что это такое и что в нем содержится?

    - это СТРОИТЕЛЬНАЯ МАШИННАЯ КНИГА - обязательный документ.Он содержит записи о владельце машины, основные технические и эксплуатационные данные, а также информацию о ходе работы машины - время работы, расход топлива и т.д. расходные материалы, замена комплектующих, поломки, ремонт. КМБ два - один в офисе и один в кабине машины. Записи делаются не реже одного раза в месяц.

    1. Что такое отчет о работе оборудования? - необязательный документ - оператор заполняет до начала и после окончания работы.Он вводит время начала и окончания своей и машины работы, показания m-го счетчика, выставляет счета за топливо, вносит время простоя и другую ежедневную информацию в соответствии с требованиями компании.

    .

    Опасен ли взрыв батареи? Почему взорвался автомобильный аккумулятор? Как взрывается батарея?

    Но при забивании этих отверстий грязью может возникнуть ситуация, когда внутри корпуса скапливается водород и от малейшей искры аккумулятор может взорваться. Более того, они иногда взрываются без видимой искры. То есть при забитых свечах и резком выделении большого количества водорода он смешивается с другими веществами, угарным газом СО, резко расширяется с выделением большого количества тепла, в результате чего одна или несколько банок батарея лопнула изнутри.

    Когда пытаешься завести машину, а она не заводится, ты обычно смазываешь стартер, пока он не сгорит к чертям, верно? И пусковой ток очень большой. В данный момент стартер раскручивает аккумулятор, не дает слабый пусковой ток, в результате чего электролит в нем быстро закипает и нагревается, начинает обильно выделять не то что водород, а возможно даже сероводород. Так что если надумаете прикурить от другого аккумулятора, то сначала дайте своему акуму немного "успокоиться" и остыть! А при подключении проводов избегайте искрения на клеммах и соблюдайте полярность.

    Сероводород способен к самовозгоранию при 100 градусах. При внутреннем замыкании в банках взрыв происходит без внешних воздействий или при незначительном сотрясении.

    Нужно быть очень осторожным, так как при разрыве корпуса аккумулятора пластик ломается с большой силой, и в него попадает серная кислота. При попадании в глаза или на кожу немедленно промыть струей воды или кислотонейтрализующим раствором соды.

    Видео по теме:

    Политика батареи

    Всегда следите за напряжением зарядки! в машине не должно превышать 14,7 вольт.При более высоком напряжении перезарядка приведет к бурному закипанию и сильному нагреву аккумуляторов, а там недалеко и до взрыва. Если аккумулятор разрядился, не оставляйте его холодным, пластины в этом случае быстро придут в негодность. Ведь разряженный аккумулятор имеет низкую плотность электролита и начинает в нем кристаллизоваться в холодной воде.

    Время от времени заглядывайте под капот! Протрите аккумулятор чистой тканью, чтобы удалить пыль и следы электролита. Если возможно, проверьте вентиляционные отверстия и уровень электролита в банках.Если уровень ниже нормы, вы знаете, что делать. Сами хомуты желательно смазать литием или техническим вазелином, также подойдет смазка. Это защитит клеммы от появления на них окисления.

    Уровень электролита должен быть на 1,5-2 см выше поверхности пластин. Иногда аккумулятор имеет специальную маркировку уровня электролита. При необходимости поднять уровень электролита до нормы, долить дистиллированную воду. Электролит использовать нельзя!

    Словосочетание «взрыв аккумулятора» наверняка услышит любой водитель.Это такая страшилка, о которой все знают, но мало кто видел ее своими глазами. Что вызывает взрыв автомобильного аккумулятора и что его вызывает?

    Электролиз неизбежен

    Начнем, как обычно, с химии. Каждая батарея представляет собой систему из шести двухвольтных свинцово-кислотных аккумуляторов. В заряженном аккумуляторе положительные электроды (пластины) покрыты оксидом свинца, а отрицательные электроды покрыты губчатым свинцом. По мере разряда PbO2 он восстанавливается при взаимодействии с сернокислотным электролитом до сульфата свинца, а свинец на отрицательных пластинах окисляется до того же PbSO4.Конечно, на характеристики реакции большое влияние оказывают различные добавки к активной массе пластин, но в упрощенном виде это выглядит так.

    Что происходит во время зарядки? Вот мы и подошли к взрывоопасной теме. После зарядки сульфат свинца снова превращается в свинец, оксид свинца и серную кислоту в процессе электролиза. Это электролиз — он возвращает батареи к началу их жизненного цикла, а также может продлить этот цикл.

    При зарядке аккумулятора не весь ток уходит на пробой сульфата.Вода также разрушается, так что почти все батареи необходимо более или менее регулярно заправлять дистиллированной ашдва-о. Получается простая реакция:

    Это то, что делает батарею взрывоопасной. Весь вопрос в том, сколько.

    Взрыв без разрушения

    Электролиз начинается в жидком электролите при напряжении больше 1,2 В. Для протекания заметной реакции необходим ток более 2 В. А 2,5 В и более - промышленные значения, при таком напряжении в установках производства водорода электролиз осуществляется.Поэтому батарея не состоит из одной большой банки - напряжение в 12 вольт вызвало бы такое сильное закипание электролита, что батарея разорвалась бы на куски за считанные секунды. В банках «здоровой» работающей батареи наблюдается напряжение 2,1-2,2 В. Исходя из вышеприведенных цифр, этого достаточно для постоянного медленного протекания электролиза. Медленно потому, что видимое кипение электролита при зарядке начинается с зарядных токов выше 14,5В.

    Теперь посчитаем, сколько водорода нужно для полного взрыва.Даже если рассчитывать на небольшую комнату, 3*3*2 метра, цифры будут внушительные. Водород становится взрывоопасным при концентрации выше 4% в воздухе. Значит, для взрыва такого помещения потребуется 18*0,04=0,72 куб. Чтобы вскипятить такое количество водорода, вам понадобится 32 моля воды, что составляет почти 0,6 литра! При стандартном токе заряда аккумулятор столько испарится всего за 2 недели. Не забывайте, что комната связана с окружающей средой, поэтому, даже если вы забудете вынуть аккумулятор из зарядного устройства во время отпуска, водород не взорвется, а рассеется и исчезнет.

    Хуже, если батарея совсем без вентиляции. Небольшие отверстия в крышке и заглушках сделаны для того, чтобы отводить избыток водорода и кислорода в окружающую среду, что опасно для всех. Если обломки и земля запечатают их полностью, внутри корпуса будет скапливаться водород. Точно так же теплозащитный экран может воздействовать на батарею, если ткань чехла плотно закрывает газовые вентили. В таких случаях, конечно, взрыва не избежать. Но не бойтесь, это не будет похоже на взрыв автомобилей в блокбастерах.Чаще всего микроблех, достаточно покрутить внутренность аккумулятора, водитель даже ничего не замечает. Максимум вздувается аккумуляторный отсек. Так что страшное на первый взгляд слово "взрыв" более правильно с теоретической точки зрения, чем с практической.

    AGM и GEL — панацея от кулинарии?

    Бытует мнение, что аккумуляторы GMS и Gel не требуют дозаправки водой из-за технологии изготовления. Это так? Аккумуляторы первого типа внутри помещены из стекловолокна, пропитанного электролитом.Электролит аккумуляторов второго типа доводят до консистенции желе с помощью силикагеля. На самом деле эти аккумуляторы хоть и медленнее, но расходуют воду. Они просто высыхают внутри и в какой-то момент перестают работать. В этом случае добавление всего нескольких миллилитров воды может оживить такой аккумулятор. Важно иметь место для пополнения.

    В чем отличие AGM и GEL от обычных аккумуляторов? Дело в том, что именитые производители добавляют в свои аккумуляторы VRLA (так в сумме называются оба класса) присадки, способствующие рекомбинации водорода и кислорода.Однако некоторые более мелкие бренды не всегда делают это. Ведь за модную технику платит покупатель! Что само по себе не делает аккумулятор необслуживаемым, тем более вечным. Как всегда, дьявол кроется в деталях.

    "Вашингтон окутал сильный смог..."

    Еще одним распространенным страхом автомобилистов, помимо взрывов аккумуляторов, являются опасные выхлопы при зарядке. Не каждый может заряжать аккумулятор вне своей квартиры, как советуют специалисты. Необходимость подзарядки дома необратимо отравляет воздух в доме?

    Давайте поближе познакомимся со страхами.Мы уже упоминали о нелепости взрыва водорода. На втором месте среди «зарядных фобий» стоит возможность отравления сероводородом. Тут химия щелкает по носу

    мечтателя: нам нужно на порядок больше, чтобы регенерировался сульфат-ион Высокое напряжение и сила тока. Двуокись серы (SO2) легче образуется «внутри» аккумулятора, но условий для такой реакции в аккумуляторе возникнуть не может, даже теоретически.

    Есть и более ядовитые соединения, выброс которых, по народной молве, заказывает загрузку.Это мышьяк и стибина. О первом говорить абсурдно - это производное мышьяка, а мышьяк не добавляли в активную массу аккумулятора уже несколько десятков лет. А вот стыбин может образовываться внутри батареи, но катод при работе батареи не повреждается. А именно, катоды аккумуляторов содержат сурьму. Но даже если бы стирол образовался во время работы, он немедленно прореагировал бы с сульфатом свинца, снова превратившись в металлическую сурьму.

    Единственное, о чем стоит опасаться при зарядке дома, так это о брызгах серной кислоты.При закипании электролита мельчайшие частицы кислоты смешиваются с воздухом, выходящим из отверстий свечей. Аэрозоль вызывает кашель, раздражает слизистые оболочки, но в остальном не опасен. Для человека. А вот в случае с тканями и бумагой аэрозоль очень вреден. На долгое время это приведет к тому, что они оба развалятся. Поэтому важные документы или одежду лучше не держать рядом с заряжающимся аккумулятором.

    В этой статье речь пойдет о взрыве аккумулятора: возможен ли он, почему это нужно делать и что на первом месте? должно появиться здравоохранение.

    Одним из основных источников электроэнергии в автомобилях является аккумуляторная батарея. Он обеспечивает питание бортовой сети автомобиля, а самое главное – наладку силовой установки.

    Сегодня свинцово-кислотные аккумуляторы чаще всего используются в транспортных средствах.

    Несмотря на использование электролита (раствор серной кислоты в дистилляте), благодаря которому возможно проведение химических реакций, сопровождающихся электрическим разрядом, такие аккумуляторы считаются безопасными, но лишь условно.

    Аккумуляторы имеют герметичный корпус, максимально предотвращающий утечку электролита. Но безопасны они пока лишь условно.

    А все потому, что протекание раствора кислоты в результате телесных повреждений (трещины и т.п.) не является самой опасной, наибольшую опасность представляет возможность взрыва с разлетом частиц тела и капель электролита.

    Многим водителям может показаться, что аккумулятор не может взорваться просто потому, что в его конструкции нет ничего общего со взрывоопасными или горючими веществами, но факт в том, что такие происшествия случаются.

    Как уже упоминалось, при работе от батареи происходят химические реакции, которые могут привести к выделению взрывоопасных веществ.

    И, как ни странно, появление таких компонентов обеспечивается наличием дистиллированной воды.

    Обратите внимание, что взрыв возможен только при сочетании определенных факторов. Но сначала немного теории.

    Теория взрыва или почему кипит электролит

    Аккумулятор в машине постоянно находится в режиме разряд-заряд.Например, при запуске стартер потребляет большое количество энергии, но при его запуске включается генератор, который восстанавливает заряд, потребляемый аккумулятором, и делает это постоянно.

    В то же время в аккумуляторе при сбросе заряда происходят окислительно-восстановительные химические процессы, в результате которых из обычного свинца образуется сульфат свинца.

    В этом случае оксид свинца восстанавливается на положительных электродах, а свинец окисляется на отрицательных электродах.

    Все эти процессы сопровождаются расходом серной кислоты, что снижает плотность электролита (уменьшается массовая доля кислоты по отношению к дистилляту).

    При загрузке происходят те же процессы, но в обратном порядке. При заряде, образующемся в результате реакции при разряде, сульфат свинца распадается на составные части.

    А когда он полностью израсходуется, реакция не прекращается, а уже включается другая. компонент электролита - дистиллят.

    После полного снятия заряда, когда сульфата больше нет, начинается процесс электролиза дистиллированной воды, с разделением на составляющие ее компоненты - водород (выделяющийся на отрицательном электроде) и кислород (образующийся на положительном электроде).

    Но эти компоненты уже взрывоопасны и их возгорание происходит в результате взрыва батареи.

    Визуально процесс электролиза выглядит как кипение электролита. Многие водители как раз этим и руководствуются - если аккумулятор кипит, значит он заряжен.

    А на самом деле кипение электролита - это активное выделение горючих газов. От этих процессов никуда не деться, они нужны для нормальной работы аккумулятора. А если соблюдать все меры безопасности, то выделение горючих газов ничему не угрожает.

    Причины взрыва аккумуляторов

    Основной причиной взрыва аккумуляторов является скопление большого количества горючих газов и возникновение факторов, приводящих к их воспламенению. А выделение газов начинает появляться, когда сульфат свинца, образующийся при разряде, полностью израсходуется.

    Это означает, что как только батарея восстанавливается (расходует сульфат), начинается процесс разложения воды. Отсюда получается, что основной причиной взрыва является перезаряд батареи.

    А может быть перезаряжен в двух случаях - длительная зарядка аккумулятора (предполагал подзаряд и забыл) и некорректная работа регулятора напряжения генератора.

    Что касается первой причины, то этого не произойдет, если зарядное устройство автоматическое и перестанет подавать напряжение при полном восстановлении заряда.

    И даже с этим погрузчиком Соблюдайте все меры безопасности при проведении работ по техническому обслуживанию.

    Второй случай более распространен.Дело в том, что максимальное напряжение, которое должно подаваться от генератора на аккумулятор, не должно превышать 14,2 В. При неисправности регулятора часто на аккумулятор подается большее напряжение.

    А поскольку автомобильный аккумулятор работает в циклическом режиме, он систематически подзаряжается, а значит, выделяется большое количество газов.

    Под верхним корпусом аккумуляторной батареи скапливаются горючие газы. Для предотвращения этого предусмотрена система вентиляции корпуса (отверстия в крышках банок, вентиляционная труба), которая должна удалять образующиеся газы.

    Однако неаккуратная работа с аккумулятором часто сопровождается засорением вентиляционных отверстий, в результате чего горючим элементам некуда деться и они скапливаются внутри аккумулятора.

    Количество этих газов зависит от внутреннего объема пустот. В банках аккумуляторов, хотя и есть пакеты электродов и электролитов, они не занимают всего места, оставляя место только для газов, которые необходимо удалить.

    Если аккумулятор не обслуживается, расщепление воды приводит к уменьшению объема электролита, в результате чего увеличивается незанятый объем, в результате чего образуется больше газа, и тем больше вероятность взрыва аккумулятора, а значит, и его прочность.

    Самовоспламенение

    Сами по себе газы не могут взорваться, если нет определенных факторов, которые часто не возникают в батарее. Одна из возможностей самовозгорания — это когда вы смешиваете их с другими ингредиентами.

    Возьмем пример. Часто двигатель отказывается заводиться и водитель долго его прокручивает.

    Аккумулятор разряжается с большой скоростью, поэтому все химические процессы в аккумуляторах протекают очень интенсивно, что сопровождается сильным кипением электролита, сопровождающимся выделением большого количества газовых смесей.

    Смешивание их с скопившимся под крышкой водородом приводит к резкому увеличению объема и температуры газовой смеси, а это просто ломает корпус.

    Поэтому долго включать стартер нельзя, так как это не только посадит аккумулятор, но и может привести к его взрыву.

    Даже если после длительной эксплуатации вышел из строя стартер, не стоит сразу «зажигать» его от другого автомобиля или от другого аккумулятора.

    Если газы не воспламеняются сами по себе и аккумулятор цел, это не значит, что их нет.

    А при подключении к нему клемм от другого аккумулятора очень велика вероятность проскакивания искры.

    Поэтому перед розжигом всегда дайте время остыть разряженной батарее и естественным образом продуйте накопившиеся газы.

    От чего воспламеняется газ

    Чаще всего взрыв происходит от внешнего источника - искры. И мест для его постройки предостаточно. Искра может появиться при внутреннем коротком замыкании, при повреждении перемычки соединения банок, при плохом контакте клемм аккумулятора с клеммами бортовой сети, коротком замыкании клемм, окислах.

    Не забывайте о статическом электричестве и небрежном поведении возле аккумулятора, например, нельзя обслуживать аккумулятор сигаретой, не пользоваться зажигалкой или спичками при открывании крышек банок.

    Водород — легковоспламеняющийся газ, и малейшей искры достаточно, чтобы вызвать взрыв.

    Чем опасен и как устранить последствия

    Взрыв аккумулятора - очень неприятное и опасное явление. Полная выходная неисправность аккумулятора без возможности ремонта - наименьшая из хлопот.

    Тело ломается при взрыве, и осколки разлетаются от тела на большой скорости, что может ранить любого, кто находится рядом, особенно открытые участки кожи.

    Разлетающиеся осколки имеют достаточно острые края, которыми легко можно порезаться. Но это не самое опасное.

    Гораздо хуже, что при взрыве батареи из батареи вылетают капли электролита, а остатки просто растекаются. Электролит может вызвать серьезные химические ожоги.

    Поэтому необходимо немедленно принять меры для нейтрализации любых капель, попавших на кожу.

    Для устранения участков кожи и одежды лучше всего использовать раствор нашатырного спирта или кальцинированной соды (10%). Им нужно обработать все участки кожи и одежды, а затем тщательно и обильно промыть проточной водой.

    После разбрызгивания капли могут попасть в глаза, что еще хуже. В этом случае пострадавшему необходимо немедленно промыть глаза 5%-ным раствором пищевой соды, а затем обильно проточной водой.

    После этого немедленно отвезите его в больницу на лечение.

    Необходимо нейтрализовать пролитую часть электролита, для чего все поверхности, на которые он попал, необходимо обильно промыть содовым раствором.

    Меры предосторожности

    Но это меры, которые принимаются в случае взрыва батареи. Гораздо проще соблюдать определенные рекомендации, чтобы избежать этого явления.

    Свести к минимуму возможность взрыва помогут:

    При обслуживании АКБ также важно соблюдать следующие меры:

    Все эти простые, но обязательные правила не только помогут вам избежать возможного взрыва аккумулятор, но и продлевает срок его службы.

    Частая проблема зимой - это полностью заряженный аккумулятор при попытке запуска двигателя. В таких случаях самым быстрым и очевидным решением этой проблемы видится просьба попросить у соседа «прикурить» от вашей машины, что в большинстве случаев помогает, но вряд ли кто-то представляет себе, что это очень опасно. Этот риск вызван взрывом батареи, сопровождающимся растрескиванием корпуса батареи вместе с расширением пластиковых частей.Кроме того, в радиусе нескольких метров кислотой от аккумулятора будет залито все, в том числе и тот, кто подключал к нему клеммы. Очевидно, что это наихудший сценарий, поскольку взрыв батареи может быть менее сильным, но стоит ли рисковать и как уменьшить вероятность взрыва батареи?

    Причины взрыва аккумулятора

    Когда двигатель отказывается заводиться, долго проворачиваешь его стартером. Аккумулятор гаснет с большой скоростью, увеличивается интенсивность химических процессов, что приводит к быстрому нагреву электролита до его кипения.В процессе кипения внутри аккумулятора выделяется большое количество газовой смеси. Кроме того, дистиллированная вода из электролита в процессе кипения разлагается на водород и кислород. Часть отрицательно заряженного кислорода осаждается на положительных пластинах аккумулятора и окисляет их, что отрицательно сказывается на сроке его службы. А вот остальной кислород и водород в виде пузырьков, создающих иллюзию кипения, поднимается на поверхность электролита и скапливается под крышкой аккумулятора. Смешение газов под крышкой аккумуляторной батареи приводит к быстрому увеличению их объема, температура этой газовой смеси повышается.

    Варианты развития события

    Если вы содержали аккумулятор в чистоте и отверстия в пробках не были забиты, через них проходит смесь газов и скапливается в моторном отсеке.

    Самый худший случай, когда у вас полностью разрядился аккумулятор, который в процессе быстрой разрядки выпустил большое количество газовой смеси в подкапотное пространство. Вы просите у соседа «зажечь», подсоединяете зажимы, проскакивает искра, воспламеняющая легковоспламеняющуюся газовую смесь — происходит взрыв.

    Есть еще несколько факторов, которые увеличивают вероятность и силу детонации аккумулятора:

    • Низкий уровень электролита, что увеличивает количество газовой смеси.
    • Засорение отверстий для вентиляции крышек аккумуляторов из-за засорения или погрешностей изоляции аккумуляторов в зимнее время. Здесь стоит отметить, что подогрев батареи зимой – правильное решение, положительно влияющее на ее работу, но следует обратить внимание на то, чтобы в процессе нагрева не загораживать отверстия, чтобы сбросить избыточное давление в крышке батареи. .
    • Сильный износ батареи может привести к внутреннему короткому замыканию и взрыву газов, накопившихся в батарее без внешних воздействий или при встряхивании. Поэтому стоит потратить некоторое время на проверку качества креплений аккумулятора и в моторном отсеке.
    • Неправильный порядок и место бросания "крокодилов" для освещения. Бросание обоих проводов в клеммы разряженного аккумулятора могло создать искру в месте наибольшего скопления выделяющихся из аккумулятора газов, что привело к их взрыву.

    Как правильно «прикурить» разряженный аккумулятор?

    1. Выключите сигарету, температура самовоспламенения сероводорода всего 100 градусов и температура тлеющей сигареты 300 градусов, при затяжке она повышается до 1000. Откройте капот автомобиля с разряженным аккумулятором и оставьте его на несколько минут, чтобы дать время выйти газам, скопившимся в моторном отсеке.
    2. Если машина-донор не завелась, нужно привести аккумулятор в рабочее состояние.Заведите автомобиль-донор и дайте ему поработать несколько минут, это прогреет аккумулятор и повысит его эффективность.
    3. Остановить двигатель.
    4. ВАЖНО : При всех описанных ниже соединениях проводов следует внимательно подходить к качеству этих соединений, а именно: обеспечить хороший и стабильный контакт «крокодилов» с соединяемыми деталями. Невыполнение этого требования значительно снижает шансы на положительный исход всего мероприятия. Поэтому мы избегаем комбинирования с грязными деталями, краской или смазкой.
    5. Подключите плюсовой провод «крокодил» к плюсовой клемме разряженного аккумулятора, а другой конец к плюсовой клемме автомобиля-донора.
    6. Минусовой провод подключается в обратном порядке: сначала вставляется в минусовую клемму машины-донора и только потом подключается к массе мотора (как вариант можно подключить ближе к стартёру или буксировочной проушине) . ПРИМЕЧАНИЕ : НЕВОЗМОЖНО подключать отрицательный полюс к клемме разряженной батареи (запрещено в системах старт-стоп).
    7. Оставить автомобили в таком состоянии на 7-10 минут. Разряженная батарея имеет почти нулевое сопротивление и будет брать на себя тот самый подаваемый ток, поэтому ее нужно немного зарядить - это увеличит сопротивление внутреннего коэффициента.
    8. Запуск автомобиля-донора. Не ускоряйтесь, двигатель должен работать на холостом ходу. При заправке диодный мост генератора может сгореть.
    9. Для компенсации возможного ущерба, вызванного перенапряжением, включить в "зажженном" автомобиле мощные приемники тока: обогрев, заднее стекло, обогрев.Фары включать не нужно - выезжайте на дороги с перегоревшими фонарями, повсеместное использование запрещено законом.
    10. Только сейчас мы подошли к моменту, когда машину можно заводить с разряженным аккумулятором. Начать.
    11. Не глушить автомобиль-донор. Его батарея может разрядиться, как и ваша.
    12. ПРИМЕЧАНИЕ : Чтобы отсоединить провода освещения, выполните обратный порядок: сначала отсоедините отрицательный провод, затем положительный провод.

    Запуск двигателя с помощью пускового устройства

    Вы можете использовать стартерное зарядное устройство вместо автомобиля-донора, если у вас есть место для его подключения или если у вас есть переносное (портативное) стартерное зарядное устройство. Процесс подключения аналогичен предыдущему варианту, за исключением того, что минусовой провод подключается не к массе, а к «минусовой» клемме аккумулятора. Также обратите внимание на то, что при запуске автомобиля по возможности сначала поверните ключ в замке зажигания, а затем включите стартер-зарядное устройство.

    Устранение последствий взрыва батареи

    Если не удалось избежать взрыва аккумулятора и внутрь попал электролит, используйте для его нейтрализации раствор нашатырного спирта или десятипроцентный раствор кальцинированной соды. Тщательно протрите все участки кожи и одежды, на которые попал электролит. Затем промойте эти части чистой водой. Промойте все остальные поверхности электролитом с раствором соды.

    При попадании капель электролита в глаза немедленно промойте их 5% пищевой содой и большим количеством воды и НЕМЕДЛЕННО обратитесь в ближайшую больницу.

    Почему батарея взрывается?

    При несоблюдении правил обслуживания, основным из которых является своевременная доливка дистиллированной воды в банк аккумуляторов с целью поддержания уровня электролита над пластинами (10-20 мм в старых конструкциях и 20-40 мм в новых) ), у автомобильных аккумуляторов снижается производительность при пуске двигателя и падает эксплуатационная надежность.

    Из теории эксплуатации свинцово-кислотных аккумуляторов известно, что процесс их зарядки (в автомобиле или на стационарной стойке) сопровождается разложением воды в электролите на газы - водород и кислород.Часть выделяющегося кислорода (в атомарном состоянии он имеет отрицательный заряд) осаждается на сетчатых нитях положительных пластин, окисляя их и сокращая срок службы батареи. Другая часть выделяющегося кислорода и водорода уходит из электролита на поверхность, создавая ощущение «кипения», скапливаясь под крышками в каждой банке автомобильных аккумуляторов.

    Если отверстия в заглушках не забиты грязью и нет препятствий, газ легко рассеивается в окружающую среду через эти отверстия. Газ, состоящий в основном из смеси кислорода и водорода (в некотором количестве в этой смеси присутствуют и другие газы), горит во взрывном режиме при наличии искры (открытого пламени).Сила взрыва и его последствия всецело зависят от количества (объема) газа, скопившегося к этому моменту в замкнутом пространстве.

    Например, при повышенном значении зарядного напряжения от генератора (при сбое в работе регулятора напряжения) увеличивается интенсивность газообразования внутри аккумулятора, а значит, и его выброс. При низком уровне электролита (без регулярной доливки) объем газа под крышками банок перекрывается внутри корпуса автомобильного аккумулятора, что пропорционально увеличивает силу возможного взрыва.

    Накоплению газа вблизи батареи можно способствовать, изолируя батарею в зимнее время для поддержания ее теплового баланса. В описанных условиях любое появление искры (от неисправной электропроводки или наличия открытого огня, например сигареты) опасно для автомобильного аккумулятора – происходит взрыв и разрушается корпус аккумулятора.

    Поврежденные части корпуса могут нанести ущерб окружающим предметам и людям.Также возможно возникновение искры от проводов в местах их соединения с полюсными клеммами при приложении нагрузки к аккумулятору или при встряхивании (когда клеммы аккумулятора и внутренняя поверхность клемм не очищены от окислов для длительное время нормальный электрический контакт нарушен).

    Искрение также возможно между деталями в самой батарее, когда уровень электролита значительно ниже верхней части пластин. Таким образом, нарушения техники безопасности и режима обслуживания аккумуляторных батарей, отклонения технических показателей элементов электрооборудования от установленных нормативов, являются причиной накопления внутри баллонов выделяющегося «гремучего» газа, возникновения взрыва и разрушения. корпуса автомобильного аккумулятора.

    Если внутренние соединения в аккумуляторе после взрыва газа еще исправны (проверено по разряду на штекере зонда), можно предположить, что аккумулятора нет и не было, а причина взрыва связана с не -соблюдение правил эксплуатации и внешней искры. Трещины на боковых стенках корпуса аккумулятора и повреждения внутренних перегородок между рядами автомобильного аккумулятора свидетельствуют о низком уровне электролита.

    У банок с нормальным уровнем жидкости стенки корпуса защищены от давления взрыва и не повреждаются им - в этом случае трещины могут быть только на крышке.Такой случай не является гарантийным случаем и не может быть основанием для бесплатной замены или возврата денег за батарею, даже если это был в настоящее время гарантийный срок, указанный производителем.

    Справедливости ради следует отметить, что автоматические системы иногда дополняют производство автомобильных аккумуляторов, очевидно из-за отказа автоматики, не доливает электролит в аккумуляторы, а в некоторых случаях поступают в продажу с неполным объемом банок, с опасность скопления газа и взрыва.Так и происходит на практике. Поэтому при установке нового аккумулятора в автомобиль важно следить за наличием нормального уровня электролита в каждой банке (разумеется, при наличии пробок). Иногда это спасает от неприятностей.

    .

    Драйвер - береги аккумулятор, как и ты сам

    "Заброшенная батарея обязательно будет вести себя по законам Мерфи, т.е. откажется нам подчиняться, когда мы в этом больше всего нуждаемся" - предупреждает владелец магазина аккумуляторов в Кросно STOBAT. Каждый здравомыслящий водитель должен выучить и соблюдать 10 правил, которые предотвратят неприятный сюрприз в самый неподходящий момент, т.е.когда мы торопимся и наша машина не хочет заводиться или ее даже нельзя открыть.

    1. Аккумулятор автомобиля, который мало ездит, нуждается в регулярной зарядке

    Современным автомобилям требуется много энергии, чтобы поддерживать работу всех видов оборудования. Если мы ездим на машине только на короткие расстояния или реже, чем раз в неделю, генератор не сможет нормально подзарядить аккумулятор, который дополнительно разряжается во время стоянки.Постоянный недозаряд аккумулятора вызывает сульфатацию его пластин, что снижает работоспособность элементов и ускоряет их старение. Чтобы этого не произошло, аккумулятор следует подзаряжать, когда его напряжение падает ниже 12,5 вольт.

    2. Аккумулятор следует заряжать медленно

    Если у вас современный автомобиль с системой старт-стоп и системой рекуперации энергии, вы можете быстро зарядить аккумулятор. В автомобилях с аккумуляторами со стандартными ячейками лучше выбирать медленную зарядку.Это будет в том случае, если зарядный ток будет не выше 1/10 емкости аккумулятора.

    3. Не допускайте глубокой разрядки аккумулятора

    Глубоко разряженный аккумулятор — это аккумулятор, в котором практически не осталось заряда. Чаще всего это происходит, когда мы не можем завести машину и упорно поворачиваем ключ в замке зажигания. Если батарея сильно разряжена, это может привести к непоправимому повреждению. Если у вас проблемы с запуском в первый раз, избегайте перегрузок на старте, т.е.Выключите все другие электрические устройства во время запуска двигателя. Также следует делать перерывы между любыми последующими попытками запуска двигателя. Глубокий разряд особенно опасен на морозе. В холодную погоду электролит может замерзнуть и разорвать корпус аккумулятора, а агрессивная серная кислота выльется наружу.

    4. Контроль напряжения и электролита в аккумуляторе

    Правильное напряжение, необходимое для питания автомобиля, должно составлять от 13,8 до 14,8 вольт.Надлежащая плотность электролита должна быть между 1,26 и 1,28 г/см3. Увеличение плотности электролита дополняется только дистиллированной водой.

    5. Содержите батарею в чистоте

    Грязь на корпусе аккумулятора разряжает его быстрее. Это связано с тем, что слой грязи, если он намок или, что еще хуже, забрызган электролитом, вызывает образование так называемых ползучие течения. Такие токи протекают по корпусу между штырями, разряжая батарею.

    6. Содержите зажимы в чистоте и проверяйте зажимы

    Потускневшие и плохо скрученные клеммы вызывают недозаряд аккумулятора. Для хорошего зажима аккумулятора лучше всего снять его. Отсоедините зажимы и тщательно зачистите все контакты самой мелкой наждачной бумагой или щеткой для зажимов. Очищенные стыки хорошо покрыть контактной смазкой, т.н. электрозоль или технический вазелин. Вы также можете использовать специальные химические вещества для удаления мельчайших загрязнений, чтобы восстановить правильный поток электричества.Вставляя батарею, не забудьте плотно и осторожно завинтить клеммы.

    7. Установите аккумулятор на автомобиль так, чтобы он был прочно прикреплен к нему

    Любые вибрации и удары, возникающие во время вождения, могут сломать держатели аккумуляторных пластин. Затем это вызывает внутреннее короткое замыкание и разряжает батарею.

    8. Проверка установки и генератора

    Аккумулятор страдает как от недозаряда, так и от перезаряда.Когда неисправность регулятора напряжения приводит к повышению напряжения на 14,4 вольта, аккумулятор быстро разряжается. При плохо работающем генераторе срок службы даже самого лучшего аккумулятора сократится в несколько раз.

    9. Остерегайтесь автомобильных воров

    Когда вам кажется, что электричество в вашем автомобиле заканчивается слишком быстро, проверьте, не расходуется ли оно, например, на автосигнализацию или не заводскую магнитолу. Если во время движения у вас одновременно включены фары, радио, дворники, обогрев заднего стекла, обдув, GPS, и вы дополнительно заряжаете телефон, то ваш аккумулятор обязательно разрядится.

    10. Аккумулятор всегда следует подбирать для автомобиля

    Каждый автомобиль имеет емкость аккумулятора, указанную производителем. Установка аккумулятора меньшей емкости приведет к проблемам из-за отсутствия мощности. Стандартных автомобильных аккумуляторов обычно хватает на 4-6 лет правильной эксплуатации. Пока батарея в рабочем состоянии, у нас нет проблем, но проблема, как представляется, заключается в необходимости замены батареи. В такой ситуации всегда выбирайте проверенные магазины с аккумуляторами известных марок, таких как: varta, bosch, malls, exide, yuasa, fiamm, bars, topla или powerbat.

    Магазин аккумуляторов STOBAT в Кросно осуществляет оптовую и розничную продажу фирменных автомобильных аккумуляторов, аккумуляторов для мотоциклов, гелевых аккумуляторов и аккумуляторов для газонокосилок.

    Аккумуляторы STOBAT
    Розничная и оптовая торговля
    КРОСНО, ул. Тисенклеция 22 90 086

    .

    Как ухаживать за аккумуляторами в грузовике, чтобы зимой они не вышли из строя? [ИНТЕРВЬЮ]

    Их пользователи ожидают от грузовых аккумуляторов несравненно большего, чем от водителей легковых автомобилей, потому что, помимо довольно обыденной необходимости запуска двигателя, водители грузовиков также нуждаются в энергии во время отдыха в кабине. Итак, каковы технические и технологические различия между аккумуляторами для легковых и грузовых автомобилей?

    На наши вопросы отвечает Войцех Петрушка, директор по качеству AUTOPART.

    Сервис коммерческого транспорта – тема месяца в декабре

    Аккумуляторы для грузовых автомобилей, в отличие от легковых, кроме основной функции запуска двигателя, предназначены для обеспечения энергией большого количества электроприборов во время стоянки . Кроме того, аккумулятор должен показывать высокую устойчивость к вибрациям, особенно в автомобилях, соответствующих стандарту чистоты отработавших газов Евро 6, где наличие дополнительных систем очистки отработавших газов, бака AdBlue и каталитического нейтрализатора SCR вынуждало устанавливать аккумуляторы на заднюю ось. , где вибраций больше.Производители столкнулись с новой проблемой, связанной с вибрацией. Для достижения целей по устранению рисков, которые отличают аккумуляторы для грузовых и легковых автомобилей, были использованы следующие технологические решения:

    • решетка типа «полный каркас» - обеспечивает надежное питание, быструю зарядку и коррозионную стойкость, особенно усилена в его контур.

    • положительная пластина, покрытая синтетическим нетканым материалом - увеличенный срок службы активного состава

      наиболее ответственный за протекание химических реакций,
    • большая толщина электрода - обеспечивает повышенную емкость, большую, хотя и не полную , устойчивость к глубокому разряду;

    • дополнительные усиления перемычек, соединяющих пакеты электродов - снижают механические нагрузки, защищают от поломки элементов батареи;

    • усиленные крепления панелей - меньше риск их отрыва;

    • антивибрационные вставки и блоки со специальным гибким оребрением - стабилизируют пакеты с электродами;

    • Пакеты пластин, верхние, горячеклееные - для повышения виброустойчивости

    Однако следует помнить, что аккумуляторы в грузовиках и автобусах подвергаются экстремальным нагрузкам и обычно работают парами.Повреждение одного из аккумуляторов должно повлечь за собой замену обоих аккумуляторов, которые должны работать в аналогичных внешних условиях, но и с аналогичным набором параметров. Также следует помнить, что стартерная батарея – это не удобная электростанция для временного электроснабжения домов, «дискотек», фонарей или дополнительных звуковых колонок, используемых на парковках. Если водитель хочет иметь все это, то ему следует подумать о приобретении дополнительной батареи глубокого разряда, такой как Galaxy Voyager, обычно используемой в катерах или автодомах.

    В начале зимнего сезона проверка состояния аккумулятора, часто заканчивающаяся его заменой, является чем-то обязательным. Как часто (по статистике) заменяются батареи в грузовых автомобилях?

    В общем случае срок службы батареи зависит от количества циклов работы батареи и глубины этих циклов и не имеет строгой связи со сроком службы. Если аккумулятор эксплуатировать до высокой степени заряда и не допускать глубокой разрядки, срок его службы очень велик и составляет величину в несколько или даже несколько тысяч циклов.Очень важно не дать разрядиться аккумулятору. В частности, зимой некоторые водители снимают аккумулятор с автомобиля и оставляют его неиспользованным. Помните, что хранение аккумулятора с напряжением ниже 12,5 В приводит к его стойкой сульфатации. И не верьте тем, кто говорит, что в случае с грузовыми аккумуляторами, конечно, аккумулятор подвергается более глубокому разряду. При циклической работе на уровне до 70% уровня заряда аккумулятор выдерживает более 1200 циклов.С другой стороны, при циклической работе с использованием 100% своей емкости, т. е. при полной разрядке и перезарядке батареи, батарея выдерживает около 200 циклов. Подводя итог, можно сказать, что срок службы аккумулятора и время его замены в значительной степени зависят от эксплуатационных характеристик автомобиля, в котором он эксплуатируется. Мы также должны знать, что даже несколько дней повреждения системы зарядки и превышения допустимых напряжений могут привести к необратимому повреждению аккумулятора, аналогично тому, когда мы его очень глубоко разряжаем.

    Как пользователи коммерческого транспорта «вредят» свои батареи? Что вы можете сделать зимой, чтобы позаботиться о нем, проще говоря?

    Неисправность аккумулятора – одна из основных причин, по которой морозным утром автомобиль «отказывается слушаться». Неприятности начинаются уже при 0 градусов по Цельсию — в таких условиях даже новый и полностью работоспособный аккумулятор снижает свою емкость примерно на 15%. Уход за аккумулятором заключается в простой проверке напряжения и уровня электролита.Правильное значение напряжения находится в диапазоне 12,5 - 13В. Если оно падает ниже 12,5 В, аккумулятор необходимо зарядить. Правильное зарядное напряжение 13,8 - 14,4В. В сервисных батареях не менее важно контролировать состояние электролита, т.е. проверять его уровень и плотность. Дефицит электролита восполняется деминерализованной водой. Очень важно не использовать обычную воду, потому что в ней много минералов, которые, попав в электролит, вызовут очень быстрый саморазряд аккумулятора.Мы будем наблюдать падение измеренного напряжения. Плотность электролита проверяем специальным прибором, ареометром, и в целях безопасности лучше оставить это занятие специалистам в мастерской, а дома полагаться на замеры напряжения.

    .

    Как узнать, что с батареей что-то не так? Как выбрать новый?

    Какое должно быть потребление электроэнергии в машине при стоянке? Очень маленький. Хорошая служебная автосигнализация не требует более 25 мА. Поэтому мы можем принять правильное значение 0,1 А в простом автомобиле и 0,5 А в хорошо оборудованном автомобиле премиум-класса. Необходимо подождать несколько минут измерения после выключения двигателя, чтобы все системы выключились и деактивировались.

    В нашем случае замер показал 0,28 А.Если значение больше 0,5 А, необходимо найти виновника. Или короткое замыкание в установке.

    И не пугайтесь черной руки на фото. Нет, это не дьявол. Это автор.

    Если у нас уже есть небольшой секретный ящик, мы также можем измерить напряжение холостого хода в необслуживаемой батарее . Но только тогда, когда машина стоит на месте, точнее отдыхает. Минимум пару часов. Подключаем концы нашей сумасшедшей машинки к полюсам аккумулятора (плюс к плюсу, минус к минусу, хотя если упорствовать, то могут быть и другие комбинации) и считываем результат.

    Значение медали — 12,6 В. Слабое значение, требующее подзарядки, — 12,4 В.

    Результат? 12,46 В. Не идеально, но все же в пределах нормы.

    Давайте посмотрим на другие причины отказа батареи:

    • Слишком редкое вождение автомобиля - если мы ездим на машине в отпуск, один или два раза в месяц и в короткие поездки, неудивительно, что аккумулятор разряжается. В этом случае его необходимо подзарядить с помощью зарядного устройства (выпрямителя).
    • Аккумулятор получил механические повреждения - при столкновении или во время движения из-за неправильного крепления аккумулятора. В этом случае аккумулятор необходимо немедленно заменить новым . И надо быть осторожным, так как из него может вылиться едкая жидкость.
    • Клемма аккумулятора потускнела и не проводит электричество. Иногда их приходится заменять новыми. Зажимы дешевы, а их замена очень проста. Как это сделать? Мануал чуть дальше.
    • Полюсы батареи потускнели.

    Мелкая наждачная бумага и стойки теперь очень чистые. Зажимы очищаются аналогичным образом.

    • Обрыв кабеля заземления или одного из кабелей питания . Их необходимо заменить на новые. Здесь без игры не обойтись.
    • Генератор не может заряжать аккумулятор .

    Как упоминалось ранее, аккумулятор не может существовать без генератора переменного тока и наоборот.Этот постоянный симбиоз вызывает неспособность одного элемента исключить из работы другой. А иногда и третий, потому что при поломке регулятора напряжения (достаточно, чтобы в него попала вода) выходит из строя вся система...

    Но вернемся к генератору. Иногда он просто не может зарядить аккумулятор и, следовательно, проблемы с самим аккумулятором. Как проверить? Опять же, нам приходится тянуться к универсальному электросчетчику. Установите его в положение измерения напряжения (настройка до 20 В). Подключаем к полюсам батареи.Заводим двигатель (на холостом ходу, естественно) и измеряем.

    Оптимальное значение 14-14,4 В. Если меньше, генератор не справится.

    В чем может быть причина? Например, его износ или неправильное натяжение поликлинового ремня, приводящего его в движение.

    Как заменить хомуты на новые?

    Что нам понадобится?

    Вытяните тросы из старого хомута, соедините их пассатижами...

    Поместите их в зажим...

    ... и надежно затяните подходящим гаечным ключом.

    Как сохранить разряженную батарею?

    Для зарядки аккумулятора лучше всего использовать зарядное устройство. Необслуживаемый аккумулятор можно заряжать как в автомобиле, например, в гараже, так и дома. Если мы заряжаем его в машине, мы всегда должны отсоединять зажимы, а затем подключать зарядное устройство . Нет смысла заряжать аккумулятор на улице в морозную погоду.Приходится снимать и заряжать дома.

    Подключить зарядное устройство очень просто. Красный зажим к плюсу, черный зажим к минусу. Затем втыкаем зарядное устройство в розетку и нажимаем кнопку ON/ON.

    90 100

    Зарядка занимает много времени - минимум несколько часов. Купить хорошее зарядное устройство для автомобильного аккумулятора можно за несколько десятков злотых.

    Аккумулятор следует держать вдали от любых источников огня (включая сигареты) во время зарядки. Также лучше, если он будет вдали от людей, потому что при зарядке образуются различные неприятные соединения (водород).Таким образом, аккумулятор может быть полностью заряжен.

    Также есть два аварийных метода, позволяющих быстро зарядить аккумулятор до уровня, достаточного для запуска двигателя. Тогда он будет (или, по крайней мере, должен) заряжаться от генератора, проехав с десяток километров пути.

    Первый способ — использовать соединительные провода и аккумулятор от другого автомобиля. Второй – это использование бустерной – пусковой батареи. Второй способ проще и надежнее.Оба уже были описаны в наших руководствах.

    Если же полная зарядка ничего не дает, а батарея все еще слабая или разряженная, ничего не остается, как купить новую батарею.

    Как выбрать новый автомобильный аккумулятор?

    Первое и самое главное - выбор типа аккумулятора.

    Мы выбираем стандартную необслуживаемую батарею в надежном герметичном корпусе. Если в нашем автомобиле установлена ​​система Start-Stop , мы должны выбрать аккумулятор EFB.Использовать обычную нельзя, потому что она скоро закончит свою жизнь. Если наш автомобиль представляет собой гибрид и у него есть возможность рекуперации энергии при торможении, мы чаще всего используем аккумулятор AGM. Точную информацию о том, какой тип аккумулятора следует использовать в данном автомобиле, можно найти в его руководстве.

    Производитель автомобиля указывает параметры аккумулятора . Наиболее важные из них:

    • емкость - например, 60 Ач;
    • пусковой ток - например, 680 А.

    Кроме того, производитель может определить вторичные параметры, такие как:

    • размеры, т.е. размер батареи (иногда только нижний код, например B13),
    • полярность, т.е. с какой стороны плюс, если смотреть на батарею. Это имеет значение? В современных автомобилях очень мало места, а кабели короткие.

    Во многих компаниях при покупке нового аккумулятора старый нужно вернуть.

    Как снять старый и установить новый автомобильный аккумулятор?

    Надо помнить, что в автомобилях премиум-класса установка нового аккумулятора должна быть зафиксирована компьютером.Поэтому после замены аккумулятора нужно подключить диагностический компьютер к OBD2 и выполнить соответствующую операцию.

    Нам нужно:

    Если к нам уже постучался курьер или мы только что вытащили из посылочного автомата новенький аккумулятор, мы можем действовать.

    Начнем с удаления старой батареи.

    Поставьте автомобиль в безопасное место на ровную поверхность и включите ручной тормоз. Выключаем зажигание. Вынимаем ключ из замка зажигания. А дверь оставляем открытой, потому что через мгновение перестанет работать центральный замок.

    Пробираемся к аккумулятору - снимаем верхние крышки, если они есть. В некоторых случаях может потребоваться разборка некоторых компонентов.

    Отсоедините хомуты - по принципу сначала минус, потом плюс.

    Открутить крепление аккумулятора. Сначала со стороны крючка.

    А потом с другой стороны.

    Аккумулятор свободен!

    Приподнимаем ручку аккумулятора - и мы можем удобно снять ее с машины, освободив место для новенькой.

    Поднимите корпус аккумулятора (ножка) (черный прямоугольник) из пластика.

    Под ним находится основной кабель заземления - ушко, крепится винтом. Неплохо их почистить, распылив спрей для чистки электрических соединений или обычный WD-40 или его аналог.

    Установить лапку... Установить крючок в соответствующее место. Это металлическая петля.

    Установите аккумулятор на ножку, закрутите крепление и проверьте его устойчивость.Аккумулятор не должен раскачиваться из стороны в сторону. Нет смысла ставить его на ржавое основание. Его необходимо заменить новым.

    Соедините зажимы - сначала плюс, потом минус.

    Работает? Оно работает! Также нам нужно настроить часы и радио (иногда для разблокировки нужен код). И это все!

    .

    Какое зарядное порекомендовать для акб аком. Профессиональное зарядное устройство "Аком" для автомобильных аккумуляторов. Как часто заряжать автомобильный аккумулятор

    Стабильная работа электросистемы зависит от правильного подбора аккумулятора. Качество аккумулятора определяет возможность запуска в холодный период и возможность использования различных устройств. Покупатели выбирают относительно недорогой вид товара, который при этом будет обладать высокими эксплуатационными характеристиками.

    Аккумулятор "Аком" соответствует вышеуказанным требованиям.Отзывы о представленном товаре, его особенностях следует учитывать перед покупкой. Это позволит выбрать наилучший вариант продукта, максимально соответствующий характеристикам автомобиля.

    Производитель

    Принимая во внимание мнения об аккумуляторе Аком, необходимо сказать несколько слов о производителе. Это отечественный бренд, который занимается разработкой и производством аккумуляторов для различных марок автомобилей. UAB "Acom" является головным предприятием в группе компаний, занимающихся производством продукции для автомобилей.

    При создании собственных аккумуляторов компания использует уникальные технологии и разрабатывает новые проекты.Это позволяет нам соответствовать требованиям мировых производителей транспортных средств. Производственный комплекс занимает площадь около 20 тысяч квадратных метров.

    Компания постепенно развивается, увеличивая свою долю рынка. Ассортимент продукции растет. Есть новые модели, подходящие для отечественных и иномарок. Аккумулятор представленного производителя отличается высоким качеством и доступной ценой.

    Технологии

    Согласно отзывам, аккумулятор "Аком" 62, 55, 60, 75 А*ч сегодня пользуется большим спросом.Для каждой марки автомобиля есть подходящая модель аккумулятора. При их создании используется новая технология Ca/Ca. В данном случае пластины изготовлены из свинца. Лента из этого материала натягивается и перфорируется. Эта технология позволяет получить более прочную пластину, которая намного лучше противостоит коррозии.

    В процессе производства линия максимально механизирована. При этом используется самое современное оборудование. Кальций-кальциевая технология позволяет значительно улучшить экологические показатели продукции.Сурьма не используется в легировании. Именно этот компонент представляет серьезную угрозу для окружающей среды.

    Использование технологии Ca/Ca в производственном процессе дает возможность создания моделей аккумуляторов, способных обеспечить устойчивую работу электроустановки в различных условиях за счет подключения к ней достаточно большого количества потребителей энергии. Такие изделия отличаются лучшими показателями определенной емкости, сохраняя первоначальные характеристики в течение 18 месяцев.При этом в приборе наблюдается стабильный уровень электролита.

    Отзывы о серии «Стандарт»

    Стоит отметить, что продукцию отечественного бренда отличает приемлемая цена. Аккумулятор «Аком» можно приобрести по цене от 3,5 тысяч рублей. На стоимость влияет тип устройства, а также его мощность. Технология Ca/Ca производит три основные категории стандартных аккумуляторов. Это группа легковых, грузовых и азиатских аккумуляторов.

    К первой категории относятся аккумуляторы емкостью от 55 до 100 А*ч.Это самая популярная группа товаров представленного бренда. Стоимость продукции от 3,5 до 6 тысяч рублей. Это надежные, технологичные, современные модели, которые подходят для большинства легковых автомобилей.

    Для грузовых автомобилей необходимо приобрести аккумулятор соответствующего типа. Отечественный производитель создает модели этой группы мощностью от 140 до 190 А*ч. Стоимость таких изделий варьируется от 8 до 12 тысяч рублей.

    Для азиатских автомобилей требуются аккумуляторы с особыми характеристиками.Это один из лучших автомобильных аккумуляторов такого типа. Их емкость колеблется от 45 до 100 А*ч. Стоимость варьируется от 3,5 до 6,5 тысяч рублей.

    Обзоры серии Ultimatum

    Самые мощные аккумуляторы отечественного бренда, получившие название Ultimatum, сегодня пользуются большим спросом. Представленная продукция имеет множество положительных качеств. Это универсальный тип аккумуляторов, который можно использовать в груженых транспортных средствах. Также в неблагоприятных условиях вождения следует отдавать предпочтение именно этой группе аккумуляторов.

    В продаже имеются аккумуляторы серии Ultimatum емкостью от 60 до 95 А*ч. Их стоимость составит от 6,5 до 10,5 тысяч рублей. Представленные типы аккумуляторов могут применяться для транспортных средств, перевозящих яхты, стационарные прицепы и груженые прицепы.

    Особенностью представленной группы товаров является двойная рабочая сила. При этом система имеет дополнительную защиту от глубокого разряда. Это значительно продлевает срок службы батареи. На данную группу товаров распространяется гарантия сроком на 48 месяцев.

    Отзывы о серии "Реактор"

    Учитывая мнения об аккумуляторе Аком Реактор, положительных высказываний много. К этой группе продукции отечественного бренда относятся устройства, отличающиеся повышенным значением тока при холодном пуске. Аналогов аккумулятору, представленному в России, нет.

    Это мощные аккумуляторы, позволяющие завести автомобиль даже в случае недостаточной работы генератора. Представленные конструкции могут быть использованы для легковых автомобилей зарубежного и отечественного производства.При этом в автомобиле одновременно может работать много потребителей электроэнергии.

    Мнения об аккумуляторах Аком Реактор свидетельствуют о возможности подбора подходящей модели для разных марок автомобилей. Батарейки бывают прямой и обратной полярности. При этом в продаже имеются аккумуляторы емкостью от 55 до 100 А*ч. Такие изделия можно приобрести по ценам от 4,5 до 8 тысяч рублей. На представленную продукцию распространяется гарантия 36 месяцев.

    Отзывы о серии EFB

    Относительно недавно польский производитель представил свое новое творение.Это улучшенная тиковая батарея, получившая название «Аком EFB». Новинка появилась на рынке в 2016 году. С тех пор представленные аккумуляторы успели завоевать признание покупателей.

    Особенностью представленной группы аккумуляторов является полное соответствие требованиям современного мира производителей транспортных средств. Наиболее популярны в этой группе, по отзывам, аккумуляторы Аком 60 А*ч.

    Новый аккумулятор получил ряд дополнений. Усовершенствована конструкция сепаратора и пластин.Благодаря улучшениям в технологии производства компании удалось удвоить срок службы батареи. Пусковые токи также были увеличены в новой модели. Это гарантирует легкий запуск системы в любых условиях. Благодаря новым технологиям в серии EFB предоставляется гарантия на 4 года.

    Особенности серии EFB

    Следует отметить, что в группу аккумуляторов EFB входят модели емкостью от 55 до 100 А*ч. Стоимость продукции от 4 до 7 тысяч рублей. Самым популярным в этой группе, по отзывам, является аккумулятор Аком 60 А*ч.Его стоимость составляет около 4,5 тысяч рублей.

    При достаточно приемлемой стоимости представленные аккумуляторы отличаются устойчивостью к большим перепадам температур. Аккумулятор может нормально работать при температуре от -40 до +50 ºС. При этом в новой конструкции увеличен индекс циклической нагрузки. Это значительно продлевает срок службы батареи.

    Прибор не боится глубокого разряда, отличается повышенной устойчивостью к окислительным процессам. Это одно из самых современных, качественных устройств.Соответствует современным стандартам. Представленный аккумулятор можно использовать в новейших автомобилях, имеющих большое количество мощных энергоприемников.

    Аккумуляторы кальция (Ca/Ca) - аккумулятор, свинцовые пластины которого легированы кальцием. Содержание Ca составляет 0,08-0,09% по весу. Подобный вид,

    в отличие от сурьмяных или гибрида, из-за дороговизны применяется редко, хотя сурьмяные пластины уступают кальциевым пластинам. Устройство идентично любому свинцово-кислотному аккумулятору в автомобиле.

    Обзор кальциевых батарей (Ca-Ca), которые можно приобрести в

    магазинах

    Необходима подсветка аккумуляторов с добавлением серебра - аккумуляторы (Ca/Ag). Наличие драгоценного металла уменьшает недостатки кальция, подчеркивая его пользу. Посеребренные пластины дороже, чем только кальциевые, из-за дороговизны металла и сложной технологии.

    Проверка серебряно-кальциевых (Ca-Ag) аккумуляторов

    Процесс производства кальциевого аккумулятора немного отличается от стандартной схемы.Решетки крана спрессованы, потому что высокая температура при заливке разрушает кальций. Для штамповки изготавливается свинцовая полоса с добавлением Са, а затем перфорируется для придания замысловатой формы с сохранением внешнего каркаса.

    Преимущества

    Автомобильные кальциевые аккумуляторы

    имеют следующие характеристики:

    1. Повышенная прочность достигается в процессе производства, создавая защиту от вибраций.
    2. Около 90% из них закрыты.Кальций уменьшает электролиз воды, так что жидкость испаряется в небольших количествах.
    3. Пластины не боятся перезарядки, так как Ca помогает выдерживать напряжение до 15 В.
    4. Тонкие пластины увеличивают их количество в батарее, что значительно увеличивает мощность.
    5. Сплав считается антикоррозийным и защищенным от внешних воздействий.
    6. Имеет низкую скорость саморазряда, примерно на 70% ниже, чем сурьмяные аналоги.
    7. Прочный - при правильном использовании срок службы от 5 лет.

    неудобство

    1. Не выдерживает резких разрядов. В заряженном аккумуляторе напряжение должно поддерживаться выше 12 В, желательно 14,5 В. Один глубокий разряд снижает емкость на 8-20%, а один полный - на 50%. Потери трудно восполнить, а 3-4 разряда полностью убивают эти аккумуляторы.
    2. Боится простоев, а также частых включений и выключений, поэтому рекомендуется для дальних поездок.
    3. Высокая стоимость, связанная с технологией и компонентами.Качественный механизм стоит от 6 до 15 тысяч рублей, хотя есть модели и на 2000 год.
    4. 90 112

      Производители

      Среди производителей есть несколько, которые делают качественные автомобильные аккумуляторы:

      Каждый производитель создает их в широком ценовом диапазоне. Для них характерна высокая стоимость, поэтому стоит обратить внимание на механизмы стоимостью от 5 тысяч рублей.

      Несколько автомобильных заводов производят и устанавливают собственные аккумуляторы (Ca/Ca), напр.Форд, Мазда, Ниссан, Тойота. Именно эти четыре компании чаще всего используют в своих автомобилях кальциевые аккумуляторы. Средняя стоимость составляет 7 тысяч рублей.

      Чтобы отличить подделку от оригинала, нужно смотреть на маркировку. На корпусе должны быть указаны пусковой ток и мощность пластин, номинальное напряжение и дата изготовления.

      Операция

      Схемы работы кальциевых аккумуляторов на примере аккумуляторов АКОМ

      Высокое качество и длительная работа требуют надлежащего ухода за аккумулятором.При использовании транспорта для городской езды - частые остановки с выключенным двигателем рекомендуется проводить профилактическую зарядку, для чего необходимо приобрести специальное дорогостоящее зарядное устройство.

      Неправильная езда по городу требует подзарядки каждый месяц, исправьте каждые два.

      Политика начисления платы

      Кальциевая батарея заряжается до 14,3-14,5 В, ток должен составлять 10% от максимального, заявленного производителем, т.е.для аккумулятора на 50 А установить на 5 А; выключается, когда ток достигает 0,5 А.

      Напряжение на клеммах проверяется вольтметром. Напряжение 12 В и менее свидетельствует о необходимости подзарядки аккумулятора во избежание трудновосполнимых потерь емкости.

      Перед зарядкой убедитесь, что аккумулятор имеет комнатную температуру. Старайтесь не допускать нагрева выше 40-45 градусов Цельсия. Варка противопоказана – она снижает работоспособность и может привести к переутомлению.Выключите прибор, если начнется выделение газа, свидетельствующее о том, что тарелки готовятся.

      Свинцово-кальциевый аккумулятор не требует ареометра. Сам сплав удерживает электролит свободным. Жидкость расслоена - верх более жидкий, а низ более плотный.

      Полностью заряжен с глубоким разрядом

      Разрядка до 11,5 В или ниже отрицательно влияет на батарею, поскольку в электролите происходит реакция с образованием осадка сульфата кальция, который блокирует доступ заряда к розетке.Запрещено проводить ЦИК (тестово-тренировочный цикл), отрицательно влияющий на аккумулятор.

      Полная зарядка — длительный процесс, так как зарядить кальциевый аккумулятор непросто. Выполните следующие действия:

      1. Очистка сульфатированных пластин. Импульсное напряжение 15,8 В прикладывают не более 8 часов. Поддерживает очистку внешней стороны от сульфатов и частично восстанавливает емкость.
      2. Проверяется снятие нагрузки с оборудования при 1/10 пускового тока при 12,6 В.
      3. При температуре 25 градусов формируется основной заряд. Ток постоянный, напряжение нарастает, не превышая 14,5 В. Срок - докомплектовать на 80% мощности, но не более 20 часов.
      4. В тех же условиях, но теперь при постоянном напряжении и уменьшающемся токе емкость доводится до 100%. Этот этап занимает до 10 часов.
      5. После основного этапа нужно проверить аккумулятор, чтобы держал напряжение несколько минут.
      6. Режим восстановления, если он присутствует, должен быть включен для восстановления максимальной емкости.Если это невозможно и номинальная емкость меньше половины первоначальной, рекомендуется приобрести новую батарею.
      7. Recond Mode использует высокое напряжение при слабом токе в течение 30-240 минут для контролируемого выделения газа, чтобы помочь смешиванию и разделению электролита.
      8. Полная загрузка продолжается в буферном режиме после восстановления. При 13,6 В и токе не более 10 А в течение 10 дней. Цикл перезапускается при падении напряжения.
      9. Наконец, профилактическая зарядка происходит постоянно уменьшающимся током - от 10 до 2% от основного тока.Прибор работает при напряжении 12,7 - 14,4 В, но в случае падения запускайте цикл с нуля.

      Среди зарядных устройств следует выделить:

      • Автомат Кедр-Авто-10, стоимостью 1700 руб.
      • Orion PW-265 и ЗПУ 135 ручная.Цена их соответственно 1500 и 4000. ЗПУ является пусковым устройством и имеет функцию сероочистки, что влияет на его стоимость.

      Тщательно выбирайте свое устройство, так как зарядить кальциевый аккумулятор непросто.Хороший должен включать режимы десульфурации и восстановления. Желательно, чтобы он был еще и начальным, то есть способным быстро подзарядить батарею за поездку, а затем полностью подзарядить.

      Технологии развиваются очень быстро. Едва автовладельцы осознали разницу между AGM и GEL, когда на рынке появилась новинка – аккумуляторы EFB. Что это такое, в чем их особенности и отличия, сколько они стоят и многие другие вопросы, надеемся, будут решены после прочтения этого материала.

      Что такое ЭБФ? Применение, конструкция и характеристики аккумуляторов EFB

      Enhanced Flooded Battery

      означает «улучшенная заливная батарея» на английском языке. В отличие от традиционных батарей, свинцовые листы в EFB почти в два раза тоньше, что увеличивает их емкость и скорость зарядки. Каждая пластина заключена в отдельную оболочку из специальной микрофибры, заполненную жидким сернокислотным электролитом. Такая мера помогает защитить поверхность пластин от сульфатации и, в случае пробоя активной массы, от короткого замыкания и преждевременного выхода из строя аккумулятора.Короче говоря, аккумуляторы EFB имеют следующие интересные функции:

      • устойчивость к глубоким разрядам, после которых EFB способны восстанавливать емкость почти до 100%, в отличие от обычных аккумуляторов, теряющих часть своего ресурса;
      • может работать в широком диапазоне температур от -50 до +60°С;
      • показатели пускового тока улучшились более чем на треть;
      • испарение жидкого электролита снижено практически до нуля;
      • удваивает количество циклов заряда-разряда без потери функциональности.

      Где используются батареи EFB?

      Изначально толчком к созданию качественно новой технологии производства аккумуляторов послужило распространение в Европе автомобилей, оборудованных системой «старт-стоп». Когда автомобиль останавливается в режиме «Стоп», двигатель автоматически выключается и быстро запускается при выжатом сцеплении и отпущенном тормозе. В такие моменты заряд со всех электроприборов падает на аккумулятор, и без увеличения приема заряда обычный аккумулятор просто не успевает полностью зарядиться в режиме «Старт».Обычный сурьмяный аккумулятор необходимо несколько раз разрядить до нуля, чтобы он стал основным сырьем для выплавки груза для рыбалки. Еще одна ситуация, когда потребуется аккумулятор EFB, — это использование в автомобиле мощных автоаудиосистем. Основная проблема в том, что усилители не могут эффективно работать при напряжении ниже 12В и будут издавать неприятные хрипы при пиковых нагрузках (басы или сильный широкополосный сигнал). Технология EFB в батареях предназначена для решения именно таких проблем.Благодаря своим конструктивным особенностям он отлично справляется с поставленными задачами.

      Поэтому основным назначением аккумуляторов EFB является частая эксплуатация в городских условиях, а также использование качественных автомобильных аудиосистем. И одна из отраслей, в которой они будут незаменимы, это такси и прочий пассажирский транспорт, водители которого любят громкую музыку :-).

      Обзор отечественных и зарубежных моделей аккумуляторов EFB

      Практически все магазины, торгующие автозапчастями, предлагают приобрести аккумуляторы EFB российского производства или производства крупных европейских компаний.Стоимость изделия будет зависеть от емкости, мощности и назначения аккумулятора.

      • ТАБ Магия. Словенский производитель, модельный ряд которого включает линейку аккумуляторов EFB. При этом в продаже предлагаются аккумуляторы не только для автомобилей, но и для «грузовиков». Стоимость начинается от 3000, но основная сложность в приобретении – отсутствие в магазинах;
      • Варта. Компания представляет серию под названием Blue Dynamic Start-Stop, в которую входят аккумуляторы с технологией EFB, отличающиеся емкостью и ценой.Минимальная стоимость таких моделей начинается от 3500 тысяч за стандартные 60 Ач;
      • Выход. Американская компания, существующая на рынке с 19 века, специализирующаяся на выпуске качественных аккумуляторов. Линейка EFB представлена ​​серией Start&Stop, стоимость которой начинается от 6000 рублей. для образца с наименьшей емкостью.

      Российские аккумуляторы EFB

      • АКОМ ЭФБ. Продукция одноименного российского завода. Производитель гарантирует отличные характеристики и предлагает семь типов аккумуляторов емкостью от 55 до 100 А/ч.Стоимость изделий с учетом заявленных параметров вполне конкурентоспособна. Например, цена аккумулятора АКОМ EFB 60 около 4000 рублей;
      • Ультиматум. Линейка аккумуляторов от того же производителя с улучшенной технологией производства. Благодаря специальным добавкам к электролиту эти бытовые аккумуляторы EFB имеют лучшую переносимость зарядки и срок службы. Стоимость таких моделей начинается от 6000 рублей в зависимости от мощности и размера;

      Поскольку EFB из года в год набирает все большую популярность и спрос, следует ожидать, что данная технология появится в ассортименте как отечественных, так и зарубежных производителей.

      Функции зарядки аккумулятора EFB

      Зарядка аккумулятора EFB существенно не отличается от процесса зарядки обычного аккумулятора AMG, поскольку конструкция очень похожа. Главное правило, которое необходимо соблюдать при его реализации – использовать качественную (лучше интеллектуальную) память и строго следовать инструкции к аккумулятору. Зарядное устройство для аккумулятора EFB должно обеспечивать зарядное напряжение не выше 14,4 В. Устройство также должно иметь индикацию тока, за которой рекомендуется следить при зарядке данного типа аккумуляторов.

      Внимание! Весь процесс должен проходить при температуре электролита не выше +45°С, превышение этого порога приводит к интенсификации коррозионных процессов.

      Как правильно зарядить аккумулятор EFB?

      В инструкции по эксплуатации данного типа аккумуляторов Varta этому отведено только два предложения. Подключите зарядное устройство к соответствующим клеммам, соблюдая полярность. Процесс зарядки можно считать завершенным, когда показания заряда упадут ниже 2,5 А. Если зарядное устройство оснащено устройствами индикации тока и напряжения, то он будет считаться завершенным, когда оба индикатора перестанут изменяться.

      При зарядке аккумуляторов, изготовленных по технологии EFB, не рекомендуется использовать режим ускоренной передачи, так как это может привести к неисправности аккумулятора из-за избыточного газовыделения. Также не допускается вскрывать пробки, так как в этом случае будет нарушен химический баланс, что изменит функциональные свойства аккумулятора.

      Разница между батареями EFB и AGM

      Современный водитель может выбирать из множества аккумуляторов.Отсюда возникает вопрос, какая батарея лучше EFB или AGM. Каждая вариация имеет свои преимущества и недостатки, и последнее слово должно быть за владельцем транспортного средства, взвесив все положительные и отрицательные стороны. Если сравнивать EFB i, как наиболее близкие по конструкции, то первые имеют следующие отличия:

      • увеличенная толщина каждой отдельной пластины, обеспечивающая время работы;
      • использование меньшего количества электролита и использование специально очищенного свинца приводит к ускорению накопления заряда на 45%;
      • высокая надежность в режимах работы двигателя в условиях частых остановок;
      • дешевле.

      К недостаткам этого типа аккумуляторов EFB относятся:

      • меньшая мощность по сравнению с этим может повлиять на большое количество потребителей энергии;
      • не поддерживают технологию рекуперации энергии торможения.

      Периодичность данной операции зависит от соотношения мощности генератора автомобиля к мощности потребителей, а также от условий движения. Летом с этим справится практически любой автомобиль без подзарядки аккумулятора. Двигатель заводится легко, от потребителей постоянно включены зажигание, электробензонасос (около 8-10 А), магнитола (3-4 А), фары мерные (13 А).Даже на холостом ходу работающий генератор выдает 40-45 А, чего почти достаточно для питания минимального количества потребителей. А уже на рабочей скорости, например при движении по трассе, 60-70А, вырабатываемых генератором, хватает для питания потребителей и зарядки аккумулятора.

      Зимой намного тяжелее. Отрицательная температура снижает емкость аккумулятора, ослабляет способность воспринимать нагрузку, запуск холодного двигателя требует большого количества энергии. На борту включаются новые, мощные потребители: отопитель (5-7А на первой скорости и 10-11А на второй скорости), подогрев стекол и зеркал (16-20А), 5А подогрев сидений.Суммарный потребляемый ток более 50 А. Генератор на холостом ходу уже не в состоянии обеспечить питанием потребителей, большая часть энергии берется от аккумуляторной батареи. А в рабочих режимах способность генератора заряжать автомобильный аккумулятор оказывается весьма скромной, к тому же при отрицательных температурах электролита аккумулятор не принимает заряд. Все это приводит к тому, что батарея начинает хронически заряжаться. Пользователь может этого не заметить, так как даже частичной зарядки обычно достаточно для запуска двигателя.Однако хронический недозаряд приводит к сульфатации пластин, что снижает емкость и увеличивает внутреннее сопротивление. Это, в свою очередь, сокращает срок службы батареи и снижает производительность при запуске. Поэтому зимой нужно систематически подзаряжать аккумулятор.

      Как часто следует заряжать автомобильный аккумулятор?

      Частота подзарядки зависит от автомобиля, погодных и дорожных условий. В случае с автомобилями с хорошо отлаженной системой запуска, в условиях мягкой зимы при коротких поездках ежедневно, сопровождающихся систематическими пробками, достаточно подзарядки примерно раз в месяц-два.Конечно, если мороз приближается к -30°, и каждый взлет сопровождается повторным включением стартера, то стоит чаще проверять заряд аккумулятора.

      Ну и конечно аккумулятор нужно срочно подзарядить если вы разрядили его "в ноль" неудачными попытками запуска двигателя. Именно «сразу», так как плотность электролита в разряженном состоянии низкая и есть вероятность замерзания, повреждения аккумулятора. С другой стороны, нахождение свинцового аккумулятора в разряженном состоянии приводит к сульфатации пластин.


      Плотность электролита приведенного до 25°С, г/см3 Температура замерзания, °С
      1,09 -7
      1,12 -10
      1,14 -14
      1,16 -18
      1,18 -22
      1,20 -40
      1.23 -43
      1,24 -50
      1,26 -58

      Для аккумулятора предусмотрено несколько режимов зарядки: постоянным током, постоянным напряжением, комбинированный.

      Основные состояния глубоко разряженной батареи

      1. Аккумулятор разряжался до 2 недель при комнатной температуре и не использовался в автомобиле. Как правило, такую ​​батарею рекомендуется заряжать током, равным 0,1 от номинальной емкости (6А для батареи 60Ач), до достижения ρ = 1,27-1,28 г/см³.Процесс зарядки может занять до 24 часов. Если нет возможности проверить плотность электролита ареометром, можно ориентироваться на индикатор состояния заряда, если он присутствует в крышке аккумуляторного отсека. Зеленый свет указывает на состояние заряда ≈ 50% (ρ = 1,23 г/см и более). Одним из признаков окончания зарядки аккумулятора является «закипание» электролита и достижение температуры корпуса аккумулятора ≈ 40°С.

      2. Батарея давно разряжена (произошла глубокая сульфатация пластин).

      Что такое сульфатирование пластин?

      При зарядке нормально разряженной батареи мелкие кристаллы сульфата свинца легко превращаются в металлический свинец (отрицательная пластина) и PbO2 (положительная пластина), которые образуют активную массу пластин. Однако если аккумулятор оставить в разряженном состоянии, сульфат свинца начинает растворяться в электролите до полного его насыщения, а затем снова падает на поверхность пластин, но уже в виде крупных и практически нерастворимых кристаллов.Они оседают на поверхности пластин и в порах активной массы, создавая сплошной слой, изолирующий пластины от электролита, препятствуя его проникновению вглубь активных масс. В результате «выключаются» большие объемы активной массы и значительно снижается общая емкость батареи.

      Восстановление такой батареи обычно производится с помощью так называемого «Шаговый режим»:

      • начало зарядки током 0.1C20 ≈ 16 часов;
      • разрядка например комплект автомобильных ламп на 2-3 часа;
      • заряжать током 0.1C20 до полной зарядки;

      Состояние аккумуляторной батареи проверяется измерением напряжения холостого хода (NRC).Напряжение на клеммах аккумулятора измеряется через 6-8 часов после остановки двигателя Если NRC аккумулятора ниже 12,5 В, аккумулятор необходимо зарядить. Такой осмотр желательно проводить каждые 3-4 месяца.

      Производительность зарядки зависит, прежде всего, от типа и качества зарядного устройства. Более половины продаваемых зарядных устройств не способны полностью зарядить современный аккумулятор. Зарядные устройства, рассчитанные на автоматическую работу, часто устанавливают на напряжение 14,4 – 14,5 В.При достижении этого напряжения включается зеленый индикатор завершения зарядки и зарядный ток автоматически снижается почти до 0. При покупке зарядного устройства обратите внимание на его характеристики. Зарядное устройство должно обеспечивать выходное зарядное напряжение 16,2 В. Перед зарядкой аккумулятора внимательно прочитайте инструкцию к зарядному устройству - в ней должны быть подробно описаны технические характеристики, все правила и режим работы. Аккумулятор считается заряженным при достижении плотности электролита во всех банках. достигает 1,27-1,28 г/см³, электролит «кипит» в конце зарядки, а температура корпуса аккумулятора достигает ≈ 40°С

      .

      Электролит

      закипает при зарядке аккумулятора

      Автомобильный аккумулятор – относительно простое техническое устройство, предназначенное для накопления и хранения электроэнергии. Во время работы аккумулятор заряжается от стандартного генератора. В случае выхода из строя генератора или продолжительной работы электроприборов при остановленном двигателе аккумуляторная батарея разряжается и ее необходимо зарядить с помощью зарядного устройства.

      При зарядке аккумулятора многие автовладельцы замечают, что аккумулятор закипает, и поспешно прекращают процедуру.Но так ли страшен дьявол, как его малюют? Почему кипит электролит при зарядке аккумулятора и что делать?

      Аккумуляторное устройство и его физические процессы

      Только после ознакомления с его устройством можно рассматривать физические процессы в аккумуляторе. Автомобильный аккумулятор представляет собой контейнер с 6 аккумуляторами, вырабатывающими энергию. Каждый из них имеет 8 положительных и 8 отрицательных пластин. Каждый из элементов соединен последовательно с остальными.

      Энергогенерирующие элементы внутри батареи заполнены смесью 65% дистиллированной воды и 35% концентрированной серной кислоты. Во время потребления энергии в аккумуляторе происходит химическая реакция с участием свинца из положительных пластин и электролита. При этом электроны движутся к положительному полюсу. Каждая ячейка генерирует напряжение 2 вольта. На его выходе нормально заряженный аккумулятор выдает 12 вольт.

      При зарядке аккумулятора происходит обратная химическая реакция.При этом направление движения электронов внутри батареи меняется на противоположное. Они находятся в исходном положении. В какой-то момент реакции образуется газ (смесь кислорода и водорода), который поднимается наверх батареи в виде пузырьков. На самом деле это то, что большинство автовладельцев воспринимает как выкипание аккумулятора.

      Когда закипает аккумулятор?

      Реакция электролиза — расщепление воды, содержащейся в электролите, на водород и кислород — начинается, когда аккумулятор не может поддерживать получаемый зарядный ток.Избыточная энергия, не поглощенная пластинами, используется для поддержания реакции электролиза. На самом деле, если батарея кипит при зарядке, то это достаточно высокий заряд.

      Стоит отметить, что нормально функционирующая батарея должна закипеть не раньше, чем через 5-6 часов зарядки максимальным током (при условии первоначальной полной разрядки). Однако фактическое время до начала закипания зависит от того, как долго батарея использовалась и каков ваш остаточный ресурс.

      Интенсивность пузырьков постепенно увеличивается. Сначала слышно легкое шуршание со стороны батареи, потом - отчетливо заметное бульканье. Во избежание разбрызгивания электролита рекомендуется накрывать батарею, оставляя зазор для стока газа.

      Признаком неисправности является то, что аккумулятор начинает закипать сразу после подачи зарядного тока, либо спустя несколько минут. Немедленное начало газовыделения свидетельствует о том, что внутренняя составляющая батареи — пластина — разрушена.Такой аккумулятор непригоден и требует замены или капитального ремонта.

      Что делать, если закипел аккумулятор?

      При закипании аккумулятора во время зарядки необходимо уменьшить величину зарядного тока, подаваемого на его клеммы. Современные зарядные устройства регулируют это число без вмешательства человека. Устаревшее оборудование требует ручной настройки. В этом случае необходимо снизить зарядный ток ниже предела «точки кипения».

      Рекомендуется уменьшить ток как минимум вдвое. Затем закройте батареи (если они открыты), чтобы оставить зазор, и продолжите зарядку. Когда снова начинается выделение газа, зарядный ток снова уменьшается. Заряжайте батарею до тех пор, пока амперметр устройства не покажет, что батарея больше не питается.

      Если сразу после начала зарядки выяснится, что накопитель энергии вскипел, неисправный аккумулятор необходимо отключить от устройства.Если этого не сделать, то кислота в сочетании с водой выделит столько гремучих газов, что корпус батареи лопнет под его давлением.

      .

      Смотрите также