Почему подрывает краску при покраске авто

Дефекты при покраске автомобиля

Если Вы новичок, не имеете достаточного опыта и практики, то возникновение дефектов во время покраски значительно возрастает.
Дефекты появляются от разных факторов, от таких как: неопытность мастера, не подходящие условия, правильного использования материала и инструмента для покраски и т.д.. Ниже приведен перечень основных дефектов покраски, указаны их возможные причины появления и даны рекомендации по их устранению.

Плохая адгезия сцепление краски с поверхностью

В самых тяжелых случаях при потере сцепления верхний слой краски легко отделяется от грунтовочного слоя-наполнителя или старой краски, или все слои вместе отделяются от металла. В основном, слабое сцепление ограничено областями, которые чувствительны к абразивному воздействию или ударам. Этот дефект обычно обнаруживается сразу же после покраски при удалении маскирующей ленты.

Причины:

Плохое сцепление является результатом недостаточных связей между пленкой краски и поверхностью, на которую она нанесена. Обычно это происходит из-за недостаточной очистки поверхности и некачественной ее подготовки к покраски, или сцепление может быть нарушено позже воздействием влаги или другими разрушениями пленки. 

Основными причинами плохого сцепления являются:

• Некачественная подготовка поверхности к покраске, из-за чего на ней остаются загрязнения (воск, масло, вода, ржавчина, пыль и т.д.). Эти загрязнения препятствуют прочному сцеплению лакокрасочного слоя с поверхностью.
• Недостаточное сглаживание грунтовочного слоя наполнителем перед покраской.
• Недостаточное перемешивание материалов
• Использование грунтовочных покрытий, не подходящих либо для металла, либо для краски. 
• Неправильное применение краски («сухое» распыление).
• Использование неподходящей для покраски поверхности.
• Использование ненадлежащего растворителя
• Слишком быстрое маскирование свежевыкрашенной поверхности в двухцветных покрытиях. 
• Непредусмотрительное маскирование может привести к повреждению лакокрасочного слоя при снятии маскировочной ленты с поверхности.
• Слишком длительное воздействие высокой температуры в прогрессе тепловой сушки автомобиля или чрезмерно высокая температура сушки.

Способы устранения:

Снимите лакокрасочный слой на площади, гораздо большей площади поврежденного участка, при помощи шлифовальной машинки или пескоструйного аппарата (при необходимости до металла).

Если потеря сцепления вызвана недостатками маскирования, обработайте поврежденную поверхность, а затем покрасьте ее снова.

Пузырение краски

Пузырение состоит в образовании на поверхности лакокрасочного слоя пузырей различной величины и плотности. Пузырение проявляется как на новых, так и на старых слоях, и преимущественно появляется в тот момент, когда высокая влажность сменяется сильными морозами.

Причины:

Пузырение вызывают влага или воздух, попавшие под лакокрасочный слой. Вода проникает даже через самые лучшие покрытия в момент, когда кузов подвергается резким перепадам температуры. Попавшая в слой краски влага расширяется, и таким образом образуется давление. Это ослабляет сцепление между слоями и тем самым приводит к образованию пузырей.

• Наиболее распространенной причиной образования пузырей является ненадлежащая очистка поверхности и ее приготовление к покраске, из-за чего грязь остается между наполнителем и металлом или между грунтовочным слоем и лакокрасочным покрытием. Типичными загрязнениями являются масло из воздуховодов, жир от прикосновения пальцев, пыль, грязь и соль. Поэтому убедитесь в том, что поверхность чистая, и очищайте ее перед покраской.
• Использование ненадлежащего растворителя.
• Чрезмерная толщина лакокрасочного слоя и недостаточное время выдержки между нанесением слоев. Это может привести к скоплению растворителя в краске. Позже, при испарении растворителя, образуются пузыри. Поэтому не ускоряйте высыхание каждого слоя краски неестественным путем.
• Неадекватная толщина грунтовочного покрытия лакокрасочному.
• Воздействие сырости или влажности перед покраской, а также постоянное дальнейшее воздействие этих факторов.

Способы устранения:

В случае сильного пузырения удалите краску до металла, затем полностью перекрасьте поверхность.

В случае меньшего пузырения зачистите место пузырения и либо нанесите только тонкий слой краски, либо заново обработайте поверхность.

Царапины и риски от шлифовальных инструментов

Лакокрасочная пленка плохо блестит, плохо покрывает грунтовку и металл. Обычно эта пленка имеет ровную поверхность, не отстает и не пузырится. 

Причины:

• Слишком тонкий лакокрасочный слой.
• Плохая подготовка рабочей поверхности или использование при сглаживании слишком крупнозернистой наждачной бумаги.
• Дефект при проведении грунтования.
• Плохое закрепление грунтовки на поверхности.

Способы устранения:

Если слой краски слишком тонкий, уменьшите содержание растворителя в краске.

В большинстве других случаев необходимо провести повторное сглаживание, затем тщательно подготовить поверхность (используя, где необходимо, соответствующие препараты) и нанести слой краски соответствующей вязкости.

Закипание лака, краски

Маленькие пузырьки в лакокрасочном слое, при более близком рассмотрении имеющие мельчайшие отверстия на вершинах. Это явление в основном наблюдается на границах областей с толстым покрытием.

Причины:

Пузыри растворителя образуются в толстом слое краски, который, в свою очередь, образуется по следующим причинам:

• Слишком большая подача краски (регулировка краскопульта).
• Слишком большая вязкость краски.
• Слишком медленное перемещение покрасочного пистолета (на небольшую поверхность наносится большее, чем необходимо, количество краски).
• Слишком большое перекрытие слоев краски при распылении.

Способы устранения:

Перед сглаживанием и нанесением отделочного слоя краски оставьте окрашенную поверхность до полного высыхания (время высыхания масляной краски сильно зависит от толщины ее слоя).

Помутнение поверхности, матовость

Помутнение проявляется в виде молочно-белого «тумана» на окрашенной поверхности. Если помутнение имеется на лакокрасочном покрытии, то оно может также присутствовать и на грунтовочном. Отметим, что помутнение на грунтовочном покрытии может быть незаметным (так как оно обычно матовое), но позже оно может развиться в пузырение или потерю сцепления.

Причины:

Помутнение может произойти, если покраска производится при низкой температуре и высокой влажности, и вызывается влагой, попавшей в лакокрасочный слой. В процессе покраски распылением происходит быстрое испарение растворителя, приводящее к охлаждению места покраски. Влага из окружающего воздуха конденсируется на свежем лакокрасочном слое, что приводит к появлению молочно-белого «тумана». Возможные причины этого:

• Использование некачественного (дешевого) растворителя.
• Использование быстроиспаряющегося растворителя в условиях пониженной температуры и повышенной влажности. В таких условиях необходимо применять специальный тип растворителя. Кроме того, используйте минимальное количество растворителя, в противном случае процесс высыхания нанесенного покрытия значительно замедлится.
• Неправильно установлены рабочие параметры покрасочного пистолета, неправильная техника покраски или избыточное давление воздуха.
• Неправильная циркуляция воздуха или его недостаточная температура в мастерской.
• Слишком быстро испаряется растворитель при направлении струи воздуха на лакокрасочный слой.
• Сквозняк в мастерской.

Способы устранения:

В случае легкого помутнения дождитесь полного высыхания краски и устраните дефект при помощи полирования.

Перекрасьте дефектные участки, используя специальный растворитель.

Распылите на дефектные участки вышеуказанный специальный растворитель. При надлежащих условиях это приведет к устранению помутнения.

Если ни один из вышеперечисленных способов не даст результата, повысьте температуру воздуха в мастерской минимум на 5° и обеспечьте отсутствие сквозняков.

Растрескивание и микротрещины

Дефект микротрещины, представляют собой большое количество очень мелких, не связанных между собой трещин, для рассмотрения которых требуется увеличительное стекло. На лакокрасочном покрытии микротрещины проявляются в виде тусклых мест и отсутствия глянца. Растрескивание представляет собой множество произвольных трещин, часто имеющих форму трехконечных звезд. Это напоминает потрескавшуюся грязь в высохших прудах или на берегах рек. Эти трещины, как правило, довольно глубоки и проникают через верхний слой лакокрасочного покрытия, а иногда даже через грунтовку/наполнитель. Растрескивание обычно является результатом ослабления лакокрасочной пленки, такого как микротрещины или пузырение.

Причины:

Растрескивание происходит в результате ослабления лакокрасочного слоя, происходящего под воздействием условий окружающей среды. Современные качественные краски, будучи нанесенными соответствующим образом, редко подвергаются растрескиванию. Последнее появляется по следующим причинам:

• Слишком толстый слой лакокрасочного покрытия. Нанесение слишком толстых слоев краски или грунтовки увеличивает напряжения и деформации, обычно присутствующие в любом лакокрасочном покрытии, и это приводит к образованию трещин даже при нормальных условиях.
• Недостаточное время высыхания. Опасность возникновения растрескивания увеличивается, когда толстые слои краски накладываются друг на друга без выдержки надлежащего времени высыхания.
• Недостаточное перемешивание краски перед использованием. Плохо перемешанная краска влияет на прочность лакокрасочного слоя, его гибкость и сцепление, что, в свою очередь, ведет к возникновению трещин.
• Недостаточная очистка и подготовка поверхности к покраске.

Способы устранения:

Зачистите дефектные участки до гладкой поверхности, хотя в большинстве случаев необходимо полностью удалить краску до металла и перекрасить поверхность.

Кратеры при покраске

Кратеры во время покраски - это маленькие воронкообразные отверстия на лакокрасочном слое, которые образуются в процессе покраски автомобиля распылением или сразу же после ее завершения. Причины

Появление кратеров вызывается силиконовыми частицами. Силикон содержат многие современные воски, парафины и полирующие составы. Он прочно прилипает к поверхности лакокрасочного покрытия и требует для удаления дополнительных мер с использованием спиртовых смесей. Кратеры появляются по следующим причинам:

Причины:

• Недостаточная очистка поверхности и плохо проведенная подготовка к покраске. Загрязненные поверхности вымыты мылом, моющими веществами. Необходимо принять меры по удалению с поверхности следов силикона при помощи жиро и воскоудалителей.
• Загрязнения могут также возникнуть при подготовке поверхности к покраске: от песочной пыли, ворса используемой ветоши, автомобильной полировальной пасты. Даже применяемые на короткое время, эти вещества могут вызвать загрязнение поверхности, что, в свою очередь, приведет к появлению кратеров.
• Масло в воздуховоде покрасочного пистолета. Использование силикона, содержащего добавки, препятствующие образованию кратеров, не рекомендуется. Эти добавки могут загрязнить мастерскую, что при выполнении других работ может привести к потере сцепления.

Способы устранения:

Произведите сглаживание дефектных поверхностей и нанесите новый слой краски.

 

---

«Сухое» распыление, напыл

Грубая, неравномерно окрашенная поверхность. 

Причины:

• Слишком быстроиспаряющийся или несоответствующий растворитель, низкая
• влажность и высокая температура окружающего
• воздуха.
• Слишком высокая текучесть краски.
• Слишком высокое давление воздуха.
• Слишком тонкий слой лакокрасочной пленки.
• Слишком большая дистанция распыления.
• Плохо подготовленное грунтовочное покрытие.

Способы устранения:

При возможности произвести полировку поверхности детали. Если же дефект слишком сильный, перекрасить деталь краской, либо покрыть лаком.

Растрескивание краски на острых ребрах

Этот дефект представляет собой мелкие трещины или щели на острых изгибах панелей в местах подкраски. Они появляются в течение или сразу после наложения лакокрасочного слоя на грунтовку.

Причины:

• Слишком толстый слой лакокрасочной пленки без соответствующего высыхания. Это приводит к накоплению растворителя в слое, что, в свою очередь, вызываетрастрескивание.
• Плохое перемешивание и применение плохо перемешанных красок с растворителем грунтовочных покрытий. Это приводит к пониженному содержанию пигмента в краске, что вызывает создание губчатой структуры поверхности. При наложении верхнего слоя краски эта структура может разрушиться, вызывая усадочную раковину и щели, которые приводят к возникновению наплывов.
• Слишком быстродействующий растворитель для грунтовочного покрытия, препятствующий равномерному нанесению лакокрасочного слоя. 
• Недостаточно очищенная поверхность и несоответствующая подготовка к покраске. Если выступы (наплывы) в местах мелкого ремонта поверхности недостаточно очищены, то нанесенные грунтовочные слои могут «сползать» вниз с этих выступов из-за плохого сцепления.
• Продувание грунтовочного слоя при помощи покрасочного пистолета сразу же после его наложения. Это высушивает поверхность покрытия до того, как оттуда вышел воздух и испарился растворитель, что приводит к усадке и образованию щелей на высохшем слое.

Способы устранения:

Удалите верхний слой краски с поверхности и перекрасьте ее.

Поверхность не блестит (матовая)

{banner_direct}
Более матовая поверхность по сравнению с нормальной глянцевой. Отметим, что двухкомпонентные краски и краски, наносящиеся при помощи покрасочного пистолета, дают больший глянец.

Причины:

• Слишком малая толщина лакокрасочного покрытия.
• Царапины от сглаживания.
• Неравномерность окраски (пятнистость) (см. соответствующую главу выше).
• Недостаточная порция краски. 

Способы устранения:

Произведите повторное сглаживание поверхности и нанесите следующий слой краски.

Большая шагрень при покраске (Кожура апельсина)

Неровная поверхность лакокрасочного слоя, похожая на апельсиновую корку называется шагрень. Причины появления крупной шагрени вызывается недостатком распыления краски, проявляющимся в плохом слиянии капель на поверхности, т.е. капли остаются на своих местах (в том порядке, в каком они вылетели из покрасочного пистолета) и не растекаются по поверхности. В идеале, капли должны растекаться и смешиваться друг с другом, формируя таким образом гладкую поверхность. Причины образования шагрени следующие:

Причины:

• Неправильная регулировка покрасочного пистолета или неправильная техника покраски, слишком высокое или слишком низкое давление воздуха, слишком большое расстояние между пистолетом и окрашиваемой поверхностью, слишком слабый поток краски или слишком широкая воздушная струя.
• Слишком высокая температура воздуха в мастерской (используйте медленно испаряющиеся растворители).
• Недостаточно перемешаны материалы. Многие отделочные краски содержат компоненты, способствующие слиянию капель, поэтому, если не перемешать краску, возможно возникновение дефекта «апельсиновая корка».
• Чрезмерно тонкое лакокрасочное покрытие.
• Ненадлежащая вязкость краски.
• Не выдержано время высыхания между нанесением отдельных слоев, для уменьшения времени высыхания использовался воздушный поток от покрасочного пистолета.

Способы устранения:

Так как же убрать шагрень после покраски авто. После полного высыхания краски зачистите дефектную область с помощью абразивного состава или наждачной бумаги (зернистость выбирайте в зависимости от состояния поверхности). Восстановите глянец при помощи полировки.

В тяжелых случаях проведите сглаживание дефектных участков мелкозернистой наждачной бумагой и перекрасьте поверхность.

Расслоение краски

Один из слоев краски отслаивается или легко отделяется при снятии клейкой ленты по окончании маскирования от другого, предыдущего слоя. Это может случиться как и при первоначальной покраске, так и при перекрашивании.

Причины:

• Загрязнение между слоями: масло, пыль, вода и т.п.
• Чрезмерное воздействие высокой температуры или излишне высокая температура при нанесении грунтовки или отделочного слоя краски.
• Слишком тонкий слой грунтовочного или отделочного покрытия.
• Плохо проведено межслоевое сглаживание, в результате чего возникло плохое сцепление лакокрасочных слоев.
• Несовместимость грунтовочного, лакокрасочного и отделочного слоев

Способы устранения:

Проведите сглаживание поверхности до базового слоя и тщательно очистите поверхность. В редких случаях, когда имело место более раннее перекрашивание, возможно, будет необходимо начать обработку с чистого металла.

Подтеки лака и краски, наплывы

Один из наверно самых распространенных дефектов это подтёк. Капли, подтёки и наплывы краски на вертикальных или наклонных поверхностях кузова. 

Причины:

• Слишком медленно испаряется растворитель в краске.
• Слишком плотный слой краски.
• Последующие слои наносились без достаточной выдержки предыдущих.
• Слишком малое расстояние между покрасочным пистолетом и обрабатываемой поверхностью-.
• Высокое давление воздуха.
• Слишком высокая интенсивность распыления. 

Способы устранения:

Как убрать подтёки и наплывы краски и лака на детали? Если подтёк не большой то его можно удалить при помощи мелкой наждачной бумаги и бруска, а потом поверхность заполировать. Если же наплывы и подтёки значительные, то придется перекрашивать деталь. Помните, что масляные краски сохнут довольно медленно, и глубина наплывов такой краски может быть значительной; во многих случаях дополнительный слой краски не требуется.

 

Пылевидный налет

«Сухие» или «полусухие» капли краски из покрасочного пистолета образуют налет не приставших к поверхности частиц. 

Причины:

• Использована быстровысыхающая краска.
• Использован ненадлежащий растворитель (слишком быстроиспаряющийся) в теплых сухих условиях.
• Применена неправильная техника распыления, т.е. перераспыление на соседние (окрашенные или неокрашенные области).
• Чрезмерная отдача, вызванная неправильной установкой давления воздуха, вязкостью или параметров покрасочного пистолета.

Способы устранения:

Лаковое перераспыление обычно сухое и не сильно пристает к поверхности, поэтому может быть устранено шлифовкой частично высохшей пленки.

Перераспыление синтетической эмали обычно влажное и крепко пристает к окрашенной поверхности. Многие из этих материалов полируются с трудом, поэтому необходимо удалить перераспыление влажным сглаживанием и нанести новый слой.

Пористость поверхности после покраски

Мелкие поры на поверхности финишного слоя представляют собой крошечные отверстия (часто сгруппированные) на окрашенной поверхности. 

Причины:

Микроотверстия могут возникать по разным причинам и вызываются попаданием растворителя, влаги или воздуха в лакокрасочный слой и последующим их выходом (при высыхании). Это часто происходит из-за некачественной подготовки к покраске или применения неправильной техники покраски, и может происходить в грунтовочных, шпатлевочных и лакокрасочных покрытиях. Микроотверстия могут вызываться следующими причинами:

• Неправильно установлены параметры покрасочного пистолета или его неправильная эксплуатация. Пистолет находился слишком близко к обрабатываемой поверхности. Недостаточное распыление грунтовочного или лакокрасочного слоя. Микроотверстия образуются, когда воздух или избыточный растворитель выходят с окрашенной поверхности при ее высыхании.
• Воздействие струи воздуха на свежеокрашенную поверхность. Оно приводит к попаданию воздуха внутрь лакокрасочного слоя и слишком быстрому его высыханию.
• Наложение лакокрасочного слоя поверх грунтовочного или лакокрасочного, выполненного путем «сухого» распыления.
• Загрязнение струи маслом из компрессора или влагой.
• Применение тяжелых покрытий при недостаточном времени высыхания каждого слоя.
• Неправильно использован шпаклевочный нож при нанесении шпатлевки или наполнителя. Использование ножа под острым углом вызывает прокатывание материала под лезвием и воздушные пузыри внутри этого материала.
• Ошибка в определении участка для применения наполнителя или шпатлевки.

Способы устранения:

В тех местах, где микроотверстия представляют собой незначительные дефекты, они убираются с помощью наполнителя или сглаживаются при помощи мелкозернистой наждачной бумаги, а затем повторным нанесением наполнителя.

В других случаях проведите влажное сглаживание дефектных участков покрытия на глубину, гарантирующую полное избавление от микроотверстий, затем перекрасьте дефектную поверхность. Можно также удалить дефектную краску до чистого металла и перекрасить.

Микроотверстия, которые после сглаживания подвергались воздействию наполнителя или шпатлевки, должны быть впоследствии заполнены толстым слоем шпатлевки при помощи шпаклевочного ножа, который следует держать под углом 90° к поверхности. При этом шпатлевка хорошо проталкивается в микроотверстия.

Примечание: Если Вас беспокоит появление микроотверстий, проверьте все факторы, которые ведут к быстрому высыханию краски: вязкость краски, тип растворителя, температуру окружающего воздуха и т.д.

 

Пыль и мусор при покраске

Почти всегда пыль и мусор при покраске проявляется в виде неравномерного скопления частиц разного размера на лакокрасочном слое. 

Причины:

Мусор и пылинки могут попасть на окрашенную поверхность во время покраски или после нее. В любом случае причина кроется либо в несоблюдении чистоты, либо в применении краски, которая не соответствует рабочим условиям покраски. Загрязнению окрашенной поверхности способствуют:

• Загрязнение краски или растворителя. Мусор, разумеется, не мог находиться в герметично закрытых банках с краской и растворителем до их открытия, но мог попасть при открытии пыльной банки или при ненадлежащем хранении не полностью использованных материалов.
• Не удалена пыль после обработки грунтовочного покрытия.
• Загрязнение воздушным путем. Оно может произойти либо из непосредственного окружения, либо от более удаленных источников. Медленно сохнущие краски (например, эмали), требуют чистых закрытых помещений для использования по двум причинам: увеличенное время высыхания приводит к большой вероятности оседания пыли на свежевыкрашенной поверхности; в отличие от целлюлозных красок, глянец на эмалевых покрытиях не восстанавливается даже при помощи полирования.
• Плохо очищены инструмент и фильтры. Бывает, что при смене краски используют более активный растворитель, который размягчает и уносит с собой засохшую грязь, накопленную в покрасочном пистолете.

Способы устранения:

Удалите загрязненные слои краски. Осторожно проведите зачистку до неповрежденного слоя (не следует производить ее, если загрязнение вызвано застывшими отложениями краски, распыленной из покрасочного пистолета. В этом случае рекомендуется произвести выравнивание поверхности и покрыть ее новым слоем краски).

Зернистость поверхности

Этот дефект представляет собой равномерное распределение в краске частиц однородной структуры и размера. 

Причины:

• Очень тонкая лакокрасочная пленка.
• Использование загрязненной (очень плохо профильтрованной) краски. 

Способы устранения:

Дополнительно проведите сглаживание дефектных областей и нанесите новый слой краски.

Потеря цвета

Свеженанесённое покрытие имеет обесцвеченные участки. Покрытие поглощает пигменты или перепыл из низлежащих слоёв покрытия или грунта. Эффект также наблюдается при добавлении слишком большого количества отвердителя в полиэфирные продукты.

Причины:

• Антикоррозийное покрытие или битум, несовместимые с  краской, не удалены с поверхности.
• В полиэфирный продукт добавлено слишком много отвердителя.
• Отвердитель и полиэфирный продукт плохо перемешаны.
• Старое ЛКМ плохо изолировано.

Способы устранения:

• Тщательно обезжириваёте участок ремонта и окружающую область.
• Используйте правильное соотношение отвердителя.
• Хорошо перемешиваёте компоненты до однородной массы.
• Испытаёте старое покрытие на просачивание пигмента, нанеся краску на небольшоё участок.

---

Сколы на автомобиле

Мелкие кусочки верхнего слоя покрытия отколоты от подложки, иногда нарушен слой грунта. Обычно причиной этого дефекта являются столы от камней

Причины:

• Один из слоёв системы имеет слабую адгезию с подложкой или верхний слой слишком твёрд для нижних слоёв.
• Нанесение излишне толстого слоя.

Способы устранения:

• Подкрасьте меленькие участки повреждённого покрытия до начала действия коррозии. В особо тяжёлых случаях слои покрытия удаляются, а затем наносится новое покрытие.

---

 

Сморщивание

Перепыл на свеженанесённом покрытии. Поверхность из-за излишних частичек сухой краски имеет на ощупь песчаную фактуру.

Причины:

• Покрытие было нанесено на недостаточно высохшую подложку или не выдержанно время подсушки между слоями, что вызвало набухание подложки.
• Слишком толстые слои.
• Использование несовместимых материалов. Растворитель из нового покрытия проникает в старое, вызывая повреждение.

Способы устранения:

• Перед обезжириванием или зашкуриванием поверхности убедиться в том, что покрытие высохло. Также выдерживайте рекомендованное время сушки между слоями.
• Соблюдайте толщину слоёв.

В случае слабого сморщивания подвергните усиленной сушке, зашкурьте и нанесите краску заново. Если сморщивание сильное, следует удалить и заново нанести всю систему.

---

Плохое затвердевание

По истечению значительного времени слой краски, лака или шпатлёвки всё ещё не затвердел. Вы можете лёгко нанести отметку ногтем.

Причины:

• Неподходящий отвердитель
• Не правильное количество отвердителя
• Нанесено слишком толстое покрытие.
• Температура слишком низкая.
• Нанесение производиться на слишком холодную поверхность.
• Недостаточное время сушки, выдержка между слоями.
• 
  

Способы устранения:

• Просушите участок при рекомендуемой температуре. Если это не помогло, удалите мягкие слои системы растворителем и шлифовальной бумагой. Затем нанесите систему заново.

---

Окунтирование

На покрытии видна кромка низлежащего слоя, или вокруг участка ремонта видны следы (окунтирование).

Причины:

• Шпатлёвка нанесена на неподходящую подложку, это вызывает напряжение в системе.
• Подложка не была обезжирина или не полностью обезжирина до зачистки. Это привело к плохой адгезии шпатлёвки. в процессе зачистки происходит разрушение кромки, при этом вокруг участка ремонта образуется несглаженная кромка.
• подложка была защлифована с применением наждачной бумаги слишком мелкой градации.
• Зона перехода с ремонтного участка на существующую окраску не была достаточно отшлифована.
• Поверхность была слишком груба подготовлена. После зашкуривания слоя шпатлёвки заметны грубые царапины.
• Зашпатлёванная облать не выровнена. Оная возвышается над остальной поверхностью.
• Шпатлёвка была нанесена на старую краску. Во время вышкуривания формируется неровная, изломанная кромка.
• Шпатлёвка нанесена не ровно, без сглаживания у кромок.

Способы устранения:

• Шпатлёвки применяйте только на поверхности голого металла.
•  Тщательно обезжиривайте перед зачисткой.
• Применяйте нужный размер зерна наждачной бумаги.
• Применяйте правельные ступени зачистки.
• Расшлифовывайте небольшие дефекты тщательно, до низ лежащего слоя покрытия.
• Тщательно зачищайте участок ремонта до металла.
• При нанесении шпатлёвки сглаживаёте кромки.

---

Яблочность и полосы при покраске

Этот дефект имеет место тоько в случае металликовых покрытий. Свеженанесённое покрытие имеет локальные участки разнотона. В процессе или сразу после нанесения окрашенного на нём появляются более светлые или тёмные пятна (яблоки) и полосы. 

Причины:

• Использован слишком медленный разбавитель.
• Диаметр сопла покрасочного пистолет слишком велик.
• Время сушки между слоями слишком мало.
• Заключительный слой напылением был нанесён после непродолжительного времени сушки между слоями или при повышенном давлении.

Способы устранения:

• Используйте хороший покрасочный пистолет с подходящим соплом.
• Применяйте правильную технику нанесения.
• Выдерживаёте правильное время межслойной сушки.

Чтобы устранить этот дефект, поможет только перекрас детали.

Ремонт и покраска бампера своими руками

Процесс покраски бампера своими руками имеет тонкости и особенности. Пластиковые бампера автомобиля быстро деформируются при ударах, но легко восстанавливаются. Главное — это соблюдать технологию ремонта пластиковых деталей. Технология заключается в следующей последовательности: пайка, шпаклёвка, грунтовка, покраска, полировка.

При разрывах и трещинах любая пластиковая деталь нуждается в пайке. Неровности устраняются шпаклёвкой по пластику или просто методом нагрева и выравнивания. В некоторых случаях достаточно растереть царапину наждачной бумагой, после чего загрунтовать и покрасить. Рассмотрим каждый этап по порядку.

Пайка лопнувшего бампера

Снимать или не снимать бампер? Это зависит от повреждения и удобства работы. Лучше снять.

Перед пайкой деталь лучше вымыть, чтобы сразу увидеть все дефекты и составить эффективный план работы. Если бампер деформирован так, что место трещины «тянет» и паять неудобно, то следует прогреть это место техническим феном, выровнять как можно лучше по шву и остудить холодной водой. Пластик примет нужную форму после охлаждения.

Паять пластик своими руками легко, главное, выбрать мощный паяльник (лучше на 100–150 ватт). После предварительного спаивания шва в двух-трёх местах, необходимо впаять армирующую сетку. Отлично подойдет медная или металлическая сетка, с сечением 1–2 миллиметра. Если толщина пластика позволяет, то лучше наложить сеточку с двух сторон. Без армирующей сетки пластик может лопнуть во время установки бампера. На бампер поступают сильные вибрации во время езды автомобиля, поэтому армировать следует качественно.

Во время нагрева сетки паяльником, она легко утапливается в пластик. Для удобства работы, на сетку ещё можно давить плоской отвёрткой.

После пайки необходимо удалить все заусеницы в области шва. Для этого можно использовать строительные лезвия или острый нож. Торчащие проволочки можно также срезать, если их не перекроет шпаклевка. Зачистить шов ещё можно при помощи шлифовальной машинки, но следует быть аккуратным, чтобы не счистить всю сетку. Теперь шов готов к выравниванию шпаклёвкой.

Шпаклёвка — доведение до идеала

Для выравнивания пластиковых деталей следует использовать только шпаклёвку для пластика. При сильных неровностях и для усиления можно прибегать к шпаклёвке со стекловолокном. При незначительной трещине используется шпаклёвка средней зернистости. Наилучший эффект достигается, если правильно развести шпаклёвку с отвердителем.

Пропорция написана на банке. Примерно 1:18. Во время шпаклевания можно использовать как резиновые шпатели, так и металлические. Шпаклевать деталь необходимо пока не будет достигнут желаемый результат.

Нельзя шпаклевать пластик на глянец! Обязательно нужно заматовать шпаклюемую поверхность (лучше с запасом) наждаком Р-320.

Обрабатывать шпаклёвку можно малярными брусками и наждачной бумагой зернистостью от Р-100 до Р-400. Чем глаже деталь, тем лучше чувствуются неровности. После того, как бампер будет выведен, можно приступать к грунтовке.

Грунтовка бампера своими руками

Подготовка к грунтовке — это важный этап, на котором нужно заматовать деталь с запасом красным скотч брайтом или наждаком Р-400. Затем следует промыть деталь, хорошо высушить, обезжирить антисиликоном, если нужно оклеить фонари или другие аксессуары, загрунтовать в 2–3 слоя. Если на бампере есть голый пластик или грунтуется новый, на котором нет краски, — первый слой нужно нанести специальным грунтом по пластику. Второй и третий слои можно наносить обычной грунтовкой, по металлу.

Желательно, чтобы грунтовка была близка по цвету к краске. Это позволит меньше заказать автомобильной эмали на подборе красок.

Первый слой лучше сделать тонким и хорошо дать подсохнуть. Иногда материалы вступают в конфликт, в результате которого новый грунт подрывает и морщит. Чтобы этого частично избежать, следует приобретать качественные грунты и краски. Однако вы не можете знать, чем был покрашен бампер до вас…

На последний слой можно напылить металлик контрастного цвета, чтобы было легче обрабатывать грунтовку после высыхания.

Обрабатывать грунт нужно наждачной бумагой Р-600 — под нитроэмали. Под акриловую краску подойдёт наждак Р-400 – Р-500. Затирать лучше с водой, а на ровных поверхностях желательно использовать малярный брусок. Вода должна быть чистая, без грязи и песка. Иначе песчинки будут рисовать глубокие царапины, которые будут видны на металлике.

Ремонт и покраска бампера своими руками — это кропотливый труд, который требует высокой концентрации и большого терпения.

Покраска — самый интересный этап в ремонте бампера

На этом этапе сбивается глянец серым скотч брайтом или наждаком Р-800. Деталь продувается воздухом и тщательно обезжиривается. Если нужно, оклеиваются аксессуары. Разводится краска и, при необходимости, настраивается пульверизатор.

При локальной покраске, акрил наносится на грунтованную поверхность, оставляя на детали место «перехода». С каждым слоем, место перехода (обрыва краски) нужно перекрывать новой краской. Через 2–3 слоя это место сглаживается специальным растворителем для перехода, наносимым с другого пульверизатора.

При покраске бампера металликом, важно плавно положить краску на последнем слое, а лак разогнать либо так же как и акрил, либо укрыть деталь лаком полностью.
Во время покраски бампера своими руками металликом, нужно дать подсохнуть каждому слою краски минут 15, и затем, вытереть покрасочную пыль антистатической салфеткой. Особенно это важно сделать перед нанесением лака.

Следует понимать, что большинство красок, как бы ни подобрали подборщики на компьютерном подборе, будут отличать пластиковую деталь от металлической по оттенку. Однако, такое отличие может заметить далеко не каждый.

Полировка — идеальный блеск

Полировка является необязательным этапом, но, с её помощью можно убрать шагрень, если лак плохо растекся, и пыль. Пыль во время покраски может нападать в разном количестве. Если на бампере 10 пылинок, то в полировке большого смысла нет. А вот если 100 пылинок на детали, да ещё и несколько комаров прилипло, то лучше выполнить полировку бампера своими руками.

Для полировки понадобятся следующие материалы:

• наждак Р-1500 и Р-2500;
• ведро чистой воды с автомобильной губкой и тряпкой;
• скребок автомобильный для мытья стекол;
• полировальная машинка с белым и серым кругами;
• полироль фарекла G3 или лучше;
• полироль фарекла G10 или лучше;
• консервирующая (восковая) полироль и микрофибра.

Чтобы полностью убрать пыль можно затереть весь бампер или только самые видимые части. Затирается пыль наждаком Р-1500 с водой, а в конце шкуркой Р-2500. Нужно одновременно лить губкой воду и активно тереть наждаком, проверяя периодически скребком. Пыль хорошо видно на лампах дневного света, поэтому освещение должно быть хорошее. Категорически нельзя полировать машину на улице, так как ветер несет сильную пыль, после которой остаются глубокие царапины на краске.

После затирки пыли бампер полируется грубой пастой G3 на белом круге. Деталь хорошо промывается водой. Затем деталь полируется пастой G10 на сером круге. Этот круг убирает разводы и усиливает блеск. Наилучший блеск получается после натирания детали консервирующей полиролью с помощью микрофибры.

В любом гараже можно покрасить бампер своими руками. Для этого нужно лишь самое простое оборудование для покраски автомобилей.

Самостоятельный ремонт бампера позволяет сэкономить более чем в два раза, если сравнивать с расценками на специализированных СТО. А если учитывать то, что бампера — это наиболее бьющиеся детали, то самостоятельное обслуживание автомобиля позволит сохранить деньги в кармане, а сам процесс доставит много удовольствия.

Видео: Ремонт бампера от пайки до покраски

Вам также будет интересно почитать:

краткое описание технологии, материалы и рекомендации

Со временем кузовные детали автомобиля изнашиваются и теряют свой первозданный вид. Но износ касается не только внешних, но и внутренних элементов, в том числе дверных карт, консоли и торпеды. Конечно, можно купить новый элемент. Однако зачастую его стоимость неадекватна. Можно также взять деталь с разборки в более-менее «живом» состоянии. Но, как показывает практика, самый лучший и экономный способ освежить части салона – это покраска пластика автомобиля своими руками. Как это делается и на что обратить внимание при работе? Обо всем этом и не только – далее в нашей статье.

Демонтаж

Первый этап – это демонтаж всех элементов, которые будут подлежать покраске. Это наиболее сложная операция. У каждой марки и модели автомобиля – свои варианты установки приборных панелей, накладок, карт и ручек. Даже если это одна и та же машина, но разной комплектации, вариантов демонтажа будет несколько. На некоторых автомобилях панель приборов можно извлечь только при помощи штыря-съемника со стороны лобового стекла.

Для удобства лучше заранее купить набор инструментов для работы с салоном автомобиля. Такие комплекты универсальны и подходят для большинства современных машин. При наличии подобных съемников вы значительно сэкономите усилия и время, потраченное на демонтаж.

При разборке пластиковых деталей ни в коем случае не пользуйтесь стальными отвертками. Для этого существует специальные полиуретановые лопатки. При малейшем контакте жесткий металл согнет края мягкого пластика. И вернуть его прежнюю форму будет очень трудно.

Также во избежание путаниц, все болты и гайки кладите в отдельные коробочки, а лучше – подписывайте их. Так вы не «заблудитесь» при сборке элементов, когда один болт не будет вкручиваться из-за другого шага резьбы, хотя внешне по габаритам они одинаковы. Иногда автовладельцы производят периодические фотосъемки, фиксируя, где какой элемент был закреплен ранее.

Подготовка поверхности

После успешного демонтажа элементы салона кладутся на мягкую не абразивную поверхность. Это может быть лист ДСП, ОСБ или любой другой, выполненный из дерева, либо же большие куски картона.

Если вы кладете элемент на асфальт, даже при самом бережном отношении, пластик буде поцарапан. Чтобы исключить прилипание пыли и других мелких частиц, когда производится покраска пластика баллончиком, поверхность предварительно обрабатывается антистатиком. Даже небольшая ворсинка может хорошо подпортить финальный результат работ.

Далее покраска пластика салона сопровождается обработкой поверхностей наждачной бумагой. Все имеющиеся дефекты – трещины и царапины тщательно шлифуются и при необходимости – шпаклюются.

Если это трещина в ответственном узле (например, ручке двери, которая постоянно подвержена нагрузкам), для большей надежности ее обрабатывают густым герметиком с внутренней стороны. Чтобы не расцарапать поверхность, периодически смачивайте наждачную бумагу в воде.

После этого покрытие тщательно обезжиривается. Для этого используется уайт-спирит, бензин, либо антисиликон. Последний отлично разъедает жирные пятна и дает хорошую основу для зацепления пластика с новой краской.

Затем наносится грунтовка для пластика под покраску. Ее нужно наносить в 3 тонких соля с расстояния не менее 20 сантиметров. В противном случае будут образовываться потеки. А удалить следы такого аэрозоля крайне трудно, так как он вступает в реакцию с пластиком и способствует лучшей адгезии нитроэмалей.

Далее производится финальная покраска пластика автомобиля – с применением краскопульта или баллончика, на поверхность наносится новый слой. Если это металлик, он требует особой технологии нанесения. После высыхания (примерно 20 минут), поверхность обрабатывается слоем лака. Расстояние от баллончика до пластика остается такой же – от 20 сантиметров.

Малейший подтек будет говорить о том, что был произведен «подкрас», причем некачественный. Лучше в несколько слоев обработать один участок, чем лить кучу краски за один раз на весь периметр. Далее покрытие тщательно полируется при помощи восковой пасты.

Кисточка

Использовать данный инструмент вместо баллончиков – крайне рисковое дело. Ведь при малейшей неаккуратности возникает риск образования потеков. Кроме того, слой от кисточки достаточно толстый и время его высыхания – около суток. В этом плане аэрозоли в несколько раз превосходят данный способ окраски. Если вы не имели ранее опыта с покраской и хотите тратить меньше времени на засыхание элемента, безусловно, выбирайте баллончик.

Полезные советы

Для выполнения работ вам потребуется максимально чистое и хорошо вентилируемое помещение. На улице это делать не стоит – малейшая пыль испортит все старания. Также не забывайте о мерах предосторожности. В нашем случае, если это покраска пластика салона автомобиля, нужно защитить дыхательные пути респиратором, а глаза – защитными очками.

Сам автомобиль должен стоять далеко от места покраски – малейшая пылинка краски разлетается по воздуху на расстояние до 5 метров. Когда она засохнет на лакокрасочном покрытии кузова, удалить ее будет очень трудно. Если это мелкие детали, вместо картона и дощечек сгодится старая газета.

Что касается выбора цвета, покраска пластика салона автомобиля выполняется с одной целью – освежить интерьер. Не нужно покупать яркие цвета, с мыслью заготовить машину «под спорт». Так вы лишь испортите интерьер, а при продаже такой автомобиль будет ценится меньше заводского.

Поэтому выбираем максимально «стоковый» оттенок. При разборке салона старайтесь запоминать или фиксировать фотографиями места, где стояла деталь. Разную мелочь в виде кнопок дверей, окантовок ручек и регуляторов воздуховода складывайте в отдельную нишу.

При работе с баллончиком не забывайте, что внутри него очень реактивная краска. При большом ее количестве она запросто «подрывает» прошлые слои на пластике, образовывая пупырышки. Покраска пластика такими компонентами производится с дальнего расстояния. Желательно для этого использовать колпачок «факел» - для более равномерного нанесения состава на поверхность.

Альтернатива покраске

Кстати, мелкие царапины можно просто убрать при помощи абразивной полироли. Покраска пластика здесь не обязательна. Важно для этого подготовить насадку на дрель и специальную пасту, содержащую абразив – алмазную крошку.

Но при выполнении таких операций нужно следить за температурой пластмассы. От высоких оборотов и полироли она легко перегревается – важно уловить нужный момент, когда пластик начнет «вдавливаться», стирая края царапины. При более крупных деформациях, например, трещинах, такой способ ремонта бесполезен.

Обязательно ли грунтовать?

Автопроизводителями используется несколько типов салонного пластика. Один из них требует грунтовки, второй – нет. Лучше заранее проконсультироваться со специалистами или провести несколько тестов.

Как это проверить своими руками?

Первый способ – проверка на горючесть. Если этот кусок пластика выделяет копоть при горении, ему требуется грунтовка. Но так как нам нужно восстановить, а не окончательно сжечь его, для проверки используем альтернативный метод. Поместите пластиковую деталь в емкость с водой. Если она утонула в воде, грунтовка не требуется. Если же плавает - покраска пластика обязательно сопровождается грунтованием. При обработке «шкуркой», соблюдайте переход зернистости – от более крупной вначале до мелкой «нулевки» в конце. Так у вас не останется задиров и краска полностью заполнит собой имеющиеся поры на поверхности. Для придания большего блеска используйте несколько слоев лака.

Заключение

Итак, мы выяснили, как производится покраска пластика салона автомобиля. Как видите, работу можно выполнить и своими руками. Главное – это соблюдать технологию и не забывать о мерах безопасности. Ведь пары краски сильно влияют на дыхательные пути человека, печень и другие органы.

Ремонт сколов кузова автомобиля - кузовной ремонт в Томске

Кузовной ремонт автомобилей любой сложности
Подготовка и покраска автомобилей
Полировка кузова, подбор и поставка автозапчастей, автостекол
г. Томск, ул. Партизанская, 9/5
тел.: (3822) 656-900, 656-800

Быть профессиональным водителем очень тяжело! И даже профи совершают ошибки, не говоря уже о простых водителях. Обычно следствие неосторожного вождения – повреждения кузова автомобиля – мелкие и не очень. В этой статье обратим внимание на мелкие дефекты кузова автомобиля. Устранение сколов ЛПК кузова – описание этого процесса и советы, фото кузовного ремонта, а затем и советы как попробовать провести ремонт кузова своего авто. Но мы все же настоятельно рекомендуем обращаться в профессиональный автосервис кузовного ремонта.

Классификация повреждений кузова

Итак, с чем же можно столкнуться при кузовном ремонте и что будем ремонтировать? Вот небольшой перечень.

• Сколы лакокрасочного покрытия автомобиля мелкие и крупные
• Мелкие и крупные царапины
• Вздутие краски

А теперь перейдем к более подробному рассмотрению каждого дефекта.

Ремонт повреждений кузова

Сколы краски кузова

Сначала может показаться, что скол на кузове вашего автомобиля ничего страшного не представляет для кузова в целом. Однако если его оставить на некоторое время, он может гораздо увеличиться в размерах. На месте небольшого скола очень легко и быстро образовывается очаг ржавчины, который может добраться до металла кузова автомобиля. И тогда кузовной ремонт обойдется дороже.

Очевидно, что небольшие сколы устранить гораздо легче, дешевле и быстрее. Но как убрать сколы на кузове? Современные технологии позволяют сделать это без особого труда. Яркий пример средства для борьбы с мелкими сколами краски – восковый карандаш. Им достаточно просто поводить правильно по месту скола и кузов автомобиля будет защищен от дальнейшего разрушения на некоторое время.

Другой вариант устранения мелкого дефекта – это нанесение небольшого слоя лака или краски на поврежденный участок. В таком случае необходимо обзавестись некоторыми инструментами и подготовить сам кузов. Еще можно замаскировать небольшой скол полиролью в цвет кузова автомобиля. Начнем.

Подготовка кузова выглядит примерно так

• Для начала помойте поврежденный участок. Поскольку его все равно мыть, то неплохо было бы помыть весь автомобиль целиком.
• Затем, после того, как кузов высохнет, необходимо обезжирить скол. Делается это бензином или растворителем.
• Если до момента кузовного ремонта на сколе успел образоваться очаг ржавчины, то его необходимо удалить при помощи мелкой наждачной бумаги. А затем опять обезжирить.
• Определите степень разрушения покрытия. В зависимости от степени разрушения решим необходимое количество материала.

А теперь перейдем к кузовному ремонту 

• В худшем случае следует нанести сначала грунт, затем слой краски, а после того – слой лака. В случае, когда грунт не поврежден, его не наносим.
• Главное – это сушка. После нанесения каждого слоя необходимо время, что он просох. Иначе получится некрасиво.
• Возможно, потребуется не один слой краски, так как ей свойственно давать осадку. И все равно после каждого слоя – сушим.
• После этого аккуратно отшлифовать участок и все готово.

А теперь можно подробнее рассмотреть устранение сколов на кузове авто на примере скола побольше и с очагом ржавчины.

• После мытья автомобиля и сушки приступаем к ремонту скола.
• При помощи надфиля, ножа или наждачной бумаги удаляем ржавчину. Необходимо очень тщательно удалить ржавчину, чтобы свежее покрытие не вздулось и не пришлось повторять ремонт.
• Далее на кузове сколы необходимо обработать растворителем типа уайт-спирит.
• Грубый скол на кузове необходимо будет зашпатлевать. Мелкие же обрабатывать шпатлевкой не обязательно.
• Если потребовалась грубая очистка ржавчины, и оголился металл кузова автомобиля, необходимо нанести небольшой слой грунта. Лучше всего использовать двухкомпонентную грунтовку.
• Маленькой кисточкой или спичкой аккуратно следует нанести пару капель грунтовки на оголенный участок. Спустя около 20 минут следует еще раз нанести грунтовку и высушить при помощи фена.
• После окончания процесса грунтовки следует следующий этап – обработка сколов на кузове автомобиля краской.

Отдельно по поводу выбору автоэмали. Обычно на крышке багажника можно найти информацию о номере цвета, в который покрашен ваш автомобиль. Если такая надпись отсутствует, то можно посмотреть в инструкции или определить цвет по VIN-коду автомобиля.

Еще один вариант правильного определения цвета – помощь профессионалов. Берем небольшую деталь от вашего автомобиля и едем в кузовной автосервис. Там профессионалы определят цвет и произведут компьютерную подборку автоэмали. Простейший способ – на глаз, к сожалению не эффективен.

Критерием выбора производителя краски чаще всего является цена.

Продолжим устранение скола на кузове авто

• Автоэмаль также следует наносить небольшими слоями при помощи кисточки. Каждому слою также необходимо давать время, чтобы просохнуть.
• В конце процесса может получиться небольшой бугорок от свежей краски. Его необходимо будет устранить шлифовкой.
  Чтобы не повредить краску вокруг бывшего скола можно нанести немного шпатлевки вокруг обрабатываемого места.
• Далее небольшим бруском с наждачной бумагой шлифуем краску на сколе, а затем счищаем остатки шпатлевки.
• При необходимости можно нанести сверху краски небольшой слой лака.
• Ну и чтобы совсем не было отличия, выполним полировку автомобиля специальной полиролью и тем завершим удаление сколов на кузове своими руками.

На этом инструкция по кузовному ремонту своими руками по устранению сколов на кузове автомобиля завершена. Рассмотрим другой дефект.

Царапины на кузове автомобиля

Царапины устраняются гораздо проще, чем сколы. Это так, поскольку их размеры невелики, глубина тоже редко когда достает до металла.

Зачастую, достаточно лишь воскового карандаша. Например, царапины на пластмассовом бампере легко удаляются карандашом. А вот если он не помогает, то в ход вступает обычная покраска.

Для покраски царапину необходимо помыть, затем обезжирить. Деталь должна тщательно просохнуть, и лишь тогда можно начинать красить. Необходимо нанести несколько слоев краски.

Если же царапина все-таки добралась до металла, то необходимо будет еще и удалить ржавчину (если она есть, конечно), прогрунтовать, чтобы краска не выделялась от общего фона, и только потом можно приступать к покраске.

Помните, чтобы исправить дефекты вашего ремонта – используйте полировку автомобиля. Она позволяет сгладить те «шероховатости», которые остались после покраски.

Вздутие краски на кузове автомобиля

Такое явление возникает после неправильной покраски детали кузова автомобиля. И не обязательно виновны в этом вы. Даже на заводе могли допустить такую ошибку. Под слой краски попадает пузырек воздуха, а затем просто подрывает краску.

Под вздутым местом обычно образовывается очаг коррозии. Так что бороться с такими дефектами необходимо незамедлительно. Как это делать?

• Для начала вскройте пузырек краски.
• Затем нужно удалить краску возле вздутого места.
• Удалять следует столько краски, чтобы оставшаяся краска плотно держалась с металлом. Иначе краску и дальше будет подрывать воздухом, и она будет отпадать.
• После удаления ржавчины поврежденное место следует обработать антикоррозийным грунтом.
• Лишь после обработки грунтом можно приступать к покраске.
• Краску наносить в несколько слоев, пока слой не выровняется с остальной краской по толщине.
• Затем дать просохнуть и отполировать.

Мы и разобрали основные дефекты лакокрасочного покрытия и методы борьбы с ними. Напоследок совет – после кузовного ремонта сколов, царапин, вздутий не выезжайте хотя бы полдня из гаража, а дайте краске хорошенько просохнуть!

Если вы нуждаетесь в проведении кузовного ремонта любой сложности звоните к нам в Центр кузовного ремонта "Колер". 

Мы ждем Вас - Центр Кузовного ремонта "Колер" 
г. Томск, ул. Партизанская, 9/5, (3822) 656-900, 656-800

Какой растворитель подходит для автомобильной краски, лака, автоэмалей

Опубликовано: 29.04.2022 Время чтения: 9 минут 21870

Кузовная окраска автомобиля выполняет несколько основных функций, не все из которых очевидны для неискушенного любителя. Кроме придания авто эффектного и эстетичного внешнего вида, использованная для окрашивания автоэмаль должна обеспечивать надежную многолетнюю защиту металла кузова от коррозии. Машины эксплуатируются круглый год под открытым небом, подвергаясь множеству агрессивных внешних воздействий. На их кузова попадает дождь и снег, оседает влага из сырого воздуха. Во время движения по дороге из-под колес едущего мимо транспорта вылетают мелкие камни, песок и пыль, обладающие выраженным абразивным эффектом. Угрожают металлу и активные химические вещества: антигололедные реагенты, которыми щедро покрывают дорогу зимой; частицы сажи из выхлопной трубы едущего рядом грузовика; едкие органические отложения, остающиеся от налипших на машину насекомых. Поэтому в качестве автомобильных выбирают самые лучшие и стойкие материалы.

Из чего состоят краски

Любой лакокрасочный материал (ЛКМ) принципиально можно представить состоящим из четырех базовых компонентов, в соответствии с которыми принято классифицировать продукцию по видам. Это:

• связующее (другой термин – пленкообразующее). Как следует из названия, образует на поверхности сплошную пленку, которая плотно сцепляется с основанием и удерживает в себе все другие составляющие краски;
• пигмент и наполнитель. Придает краске укрывистость, то есть свойство быть непрозрачной в тонком слое, а также отвечает за насыщенность и оттенок цвета покрытия;
• растворитель. Необходим для придания материалу требуемой вязкости и текучести;
• функциональные добавки. Обеспечивают технологические параметры материала, его стабильность, структуру высохшего покрытия, стойкость к внешним факторам и множество иных характеристик.

Под эту обобщенную формулу попадает состав любой краски – от художественной для детского рисунка до специальных покрытий в авиации и космонавтике.

Особенности автомобильных эмалей

Промышленность производит несколько десятков типов лакокраски, различающихся химическим составом базового компонента, задающего ее свойства и область применения пленкообразующей основы. На полках магазинов можно увидеть сотни разновидностей красок: водно-дисперсионные, латексные, акриловые, пентафталевые и глифталевые, нитроцеллюлозные, эпоксидные, полиуретановые, кремнийорганические, битумные и множество других. Однако особые требования к ЛКМ для кузовной окраски авто таковы, что для этих работ подойдет весьма ограниченный круг материалов. Соответственно, ограниченным окажется и возможность использования растворителей для них.

Меламиноалкидные (МЛ). Эти эмали относят к конвейерным, поскольку для их отверждения необходима высокая температура. Краски на основе МЛ смол высыхают по полимеризационному, а не конденсационному механизму, то есть в процессе сушки протекает химическая реакция. Для этого требуется нагрев окрашиваемой детали до 105…120 ^оС, что достигается в заводских условиях особыми сушильными камерами. В результате получается высокопрочная устойчивая к механическим повреждениям пленка, обладающая идеальным глянцем. Чтобы иметь возможность наносить эмали МЛ в домашних условиях, используют специальные добавки – ускорители сушки, инициирующие принудительную полимеризацию. Однако надо знать, что при этом показатели адгезии (прочность сцепления с основанием), а также стойкости к изгибу на тонких кузовных деталях окажутся существенно хуже заводских.

Алкидные (ПФ или ГФ). В их основе те же смолы, из которых состоят привычные строительные краски. Требования к сушке также более демократичны. Большинство алкидных эмалей допускают сушку даже при комнатной температуре +20 ^оС конденсационным способом, то есть за счет испарения летучих паров растворителя. Поэтому такие материалы используют в качестве авторемонтных для подкраски отдельных деталей или небольших участков кузова. Нередко их расфасовывают в аэрозольные баллоны для самостоятельного нанесения без использования сжатого воздуха. Однако простота работы оборачивается рядом недостатков, в числе которых значительно меньшая стойкость к влаге и коррозии, уязвимость к механическим повреждениям, низкий уровень глянца. Даже визуально подкрашенные алкидами элементы кузова отличаются от соседних, сохранивших заводскую краску. Отчасти компенсировать эти минусы можно, нанеся поверх несколько тонких слоев разбавленного лака.

Акриловые (АК). Современный тип лакокрасочного материала, появившийся относительно недавно с развитием химии. Эмали на акриловых смолах так же, как и МЛ, высыхают полимеризационным способом. Поэтому полностью высохшую акриловую краску не удастся вернуть в пригодное к использованию состояние, добавляя в нее растворитель и перемешивая сколь угодно долго. При этом скорость высыхания может быть достаточно высока, а глянец и стойкость к повреждениям выше, чем у алкидов.

На заметку. Важно не путать два похожих названия совершенно разных по составу и применению веществ. Существуют водорастворимые краски на основе водной дисперсии акрилового полимера и авторемонтные акрилы на органическом растворителе. Первый тип красок хорош для стройки, им красят стены и потолки в домах. Вторая разновидность – для окрашивания металлов, в том числе кузовных деталей авто. Несведущий человек может подумать, что все акриловые краски одинаковы, и воспользуется советами из интернета по разведению их водой. Органорастворимый материал в этом случае окажется безнадежно испорчен.

Требования к автомобильному растворителю

Основное условием при определении того, каким растворителем можно разбавить краску для кузова авто, станет отсутствие химических реакций с другими ее компонентами. Вещество, которое используют как растворитель, должно обладать следующими свойствами:

• полная совместимость с лаком основы в отношении основных потребительских характеристик – уровня глянца покрытия, его оптических показателей, прозрачности;
• материал должен сам быть бесцветным и не изменять оттенка краски при добавлении;
• не проявлять эффекта коагулянта, то есть не приводить к расслоению ЛКМ на составляющие, выпадению твердого осадка или появлению межфазных границ;
• испаряться полностью, не образуя на покрытии следов.

Кроме перечисленных технологических, очень важны санитарные, экологические и противопожарные требования. Пары большинства летучих органических веществ токсичны для человека, поэтому для работ в быту лучше использовать растворитель с наибольшим показателем ПДК в воздухе.

Виды растворителей для автоэмали

Среди материалов, которые можно встретить в продаже, выделяются две основные группы:

• однокомпонентные растворители, состоящие из единственного химического вещества с собственной формулой;
• многокомпонентные смеси, в составе которых несколько разных веществ, соединенных в определенной пропорции.

Если материалы первой группы маркируются уникальным химическим наименованием, то составные смеси могут обозначаться разными названиями, торговыми марками или цифровым шифром. Перечислим подробнее наиболее популярные из них вместе с возможными областями применения.

Однокомпонентные материалы

К ним относятся органические и неорганические соединения, проявляющие сольватирующую активность в отношении лаков и смол, из которых состоит краска. Неорганические (вода, кислоты и растворы солей) в окрашивании автомобилей практически не встречаются. Отдельные органические вещества, которые поставляются для растворения красок:

Ацетон. Вещество группы насыщенных кетонов, химическая формула Ch4—CO—Ch4. Является высокоактивным апротонным полярным растворителем. Нужен для работы с такими материалами, как нитроцеллюлозные, полиуретановые, поликарбонатные, эпоксидные смолы. Для автоэмалей эти виды лаков практически не используют, поэтому в чистом виде ацетон при их разбавлении не применим. Однако он может входить в состав некоторых сложных многокомпонентных рецептур, а также использоваться как обезжириватель поверхностей.

Ксилол. Ароматический углеводород с формулой (СН3)2С6Н4. Бесцветная жидкость с резким специфическим запахом, получаемая из угля в процессе сухой перегонки. Проявляет высокую растворяющую активность в отношении синтетических смол, из которых производят краски, в том числе автомобильные. В чистом виде применяется нечасто, но встречается во многих составных рецептурах. Причина ограничения в способности накапливаться внутри организма человека (главным образом в печени), приводя к хроническим заболеваниям. При разовом вдыхании паров в высокой концентрации воздействует на психику, вызывая возбуждение или опьянение, поэтому допускается для работ только в хорошо вентилируемых пространствах с использованием защитных средств.

Толуол. Еще одно распространенное вещество ароматического ряда с формулой C6H5—Ch4. В большом количестве применяется в лакокрасочной промышленности как растворитель большинства смол и лаков, в том числе группы автоэмалей. Можно встретить толуол в рецептуре самых популярных смесевых растворителей: Р-4, 646–649. Использование в чистом виде ограничено наличием токсических и слабых наркотических свойств.

Бутилацетат. Популярный органический растворитель группы сложных эфиров с химической формулой C6h22O2. Отличается невысокой токсичностью в сравнении с другими органическими жидкостями, имеет приятный аромат грушевой эссенции. Активен при растворении многих распространенных ЛКМ: алкидов (глифталевых и пентафталевых красок), нитроцеллюлозы и множества иных. Используется самостоятельно, а также входит в рецептуры самых известных смесей (646, 648).

Многокомпонентные составы

Многие популярные в промышленности и быту растворители состоят не из одного химического соединения, а из группы нескольких родственных по структуре, из-за чего не могут быть описаны определенной формулой. Чаще всего это материалы, включающие семейство углеводородов.

Нефрас. Сокращенное название от «нефтяной растворитель» – общее наименование жидких продуктов, выделяющихся при перегонке нефти. Включает углеводороды алифатического (предельного и непредельного), а также ароматического рядов. Производство и классификация нефрасов в РФ регламентировано отдельным стандартом ГОСТ 26377-84. В их число входят такие распространенные названия, как уайт-спирит (нефрас-С4 155/200), бензин-растворитель БР-2 и «калоша», очищенный керосин и другие. Все они – прозрачные жидкости без цвета с выраженным маслянистым эффектом и узнаваемым запахом. Для качественных автомобильных эмалей применять не рекомендовано из-за возможного ухудшения свойств пленки, но могут с успехом использоваться при подготовке поверхностей к окрашиванию, очистки инструментов и инвентаря.

Сольвент. Хотя английское слово «solvent» обозначает вообще все растворители, в узком значении это название используют для группы жидких продуктов, получаемых при перегонке каменного угля. В отличие от нефрасов, основу сольвента составляют циклические (ароматические) углеводороды – производные бензола, которых в сольвенте более 50%. Сольвент активен как растворитель для масляных, битумных, полиэфирных, карбамидных и ряда других синтетических смол, включая меламиноакриловую, из которой делается автоэмаль. Однако его использование при кузовном окрашивании не рекомендовано ввиду переменного состава и присутствия ряда компонентов, которые нежелательны при работах с повышенными требованиями к результату (парафины, нафтены и т.д.)

Скипидар. Смесь эфирных масел и сложных эфиров, получаемая в процессе перегонки древесины хвойных пород (главным образом – сосны, отчего также может называться сосновым маслом или пиненом). Является широко распространенным растворителем благодаря своей доступности, сравнительно низкой цене и отсутствию выраженных токсических свойств для человека и природы. Химический состав – сложная смесь терпенов (непредельных углеводородов) и их производных в нерегулярной пропорции. Хотя скипидар часто продается в торговле как растворитель, его использование при разведении автоэмалей в принципе не допустимо.

«Номерные» рецептуры

Включают несколько растворителей различных групп, что позволяет добиться большей универсальности состава относительно разных областей применения. Известные под особыми номерами растворители были разработаны еще во времена СССР, пропорции их состава регламентированы технической документацией и не могут меняться произвольно. Для разведения автомобильных эмалей возможно использовать следующие виды номерных растворителей.

646. Состоит из толуола, этилового и бутилового спиртов, бутилацетата, ацетона, этилцеллозольва. Применим для большинства алкидных и маламиноалкидных автоэмалей.

647. Включает около половины толуола или других производных бензола, а также сложные эфиры (бутил- и этилацетат) с небольшим содержанием бутилового спирта. Более активен, чем 646 и применяется в основном для вязких нитроэмалей или очистки распылителей.

648. Смесь из 50% бутилацетата с этиловым и бутиловым спиртами, а также 20% толуола. Считается особо агрессивным, поскольку способен разъедать ранее нанесенные слои грунтовки либо пластмассу. Маляры используют его для решения особых задач при переходах, устранении дефектов окрашивания и т.д.

649 и 650. Состоят из ксилола с добавлением бутанола и этилцеллозольва в разных пропорциях. Наряду с 646 часто рекомендуются для большинства автоэмалей.

Какой растворитель автоэмали лучше?

Ответ на этот вопрос очень прост – тот, который рекомендован самим производителем краски. Рекомендации обычно содержатся на этикетке продукта и в технической документации. Большинство заводов-изготовителей автомобильных эмалей выпускают линейки продукции, в которую включены фирменные растворители и разбавители, наилучшим образом соответствующие лаковой основе. Если они отсутствуют либо есть желание сэкономить бюджет, допустимо применять более универсальные составы, ориентируясь уже на рекомендации их производителя.

На заметку. Покупая растворитель для автоэмали не того же бренда, что сама краска – очень важно проявить осторожность в отношении его изготовителя. Доверять можно лишь проверенным заводам с подтвержденной репутацией, поскольку даже небольшое отступление от установленной рецептуры способно вызвать серьезную утрату качества покрытия на кузове. Исправление таких дефектов обойдется в крупную сумму, что во много раз превысит эффект сомнительной экономии от приобретения того же самого, только дешевле.

Шлак. После банды: Ты свистнул Эмилю? Вы согрешили [COLUMN]

- Сайфутдинов не обманул клуб, что всегда вероломно, а при таком узком рынке - вероломно исключительно. Он дал клубу время среагировать и вникнуть в обстановку, — пишет Войцех Кербер в своей колонке.

Войцех Кербер 22 сентября 2021, 17:30

WP SportoweФакты / Якуб Бжожка / На фото слева: Януш Колодзей и Эмиль Сайфутдинов "Po bandzie" представляет собой серию колонок Войцеха Кёрбера, соавтора книги "Полвека на черном", обладателя Золотого пера, награжденного бронзовой медалью Олимпийского комитета Польши за заслуги перед польским олимпийским Движение.

***

Если вы из Лешно и в прошлое воскресенье освистали Эмиля Сайфутдинова - вы согрешили. Я не могу поверить, что он этого не хотел, что ему не хватало мотивации, сердца и амбиций. Возможно, в очередной раз, как и во всем сезоне, не хватило скорости, что плей-офф проверяет с более жестокой точностью, чем игры с ГКМ или Фалубазом. И что при этом, по уши в беде, Сайфутдинов остается в реальной борьбе за бронзовую медаль ИМШ? Шкала таланта, мастерства, размера.

Недавно я упомянул в Твиттере, что с тех пор, как Доминик Кубера начал спидвей, он не выигрывал титул DMP только один раз. В его резюме уже пять из них (2015, 2017, 2018, 2019, 2020 - как Телец), и теперь он будет бороться за шестого в 22 года - как Коза. В то же время можно рискнуть тезисом о том, что если бы не Сайфутдинов, Доминик только что начал бы борьбу за первый титул, ну, скажем, - за второй. Потому что за семь лет стартов во славу Лешно вклад Эмиля в успех клуба был просто бычьим.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО Спидвей.Какой состав Мотора на следующий сезон? Президент клуба взял слово!

Я далек от того, чтобы ставить дело так, что в Лешно русского должны носить на носилках, целовать ему ноги и ставить памятники. В профессиональном спорте система проста — есть работник и есть работодатель. Первый работает, второй платит. Обе стороны выигрывают от этого и застревают в сделке, пока не почувствуют, что она окупается. Тем не менее уважение желательно. И для Сайфутдинова. Уж больно профессионалом он был все эти годы - эффектным, мужественным, героическим.И кстати - именно он неоднократно уступал место в номинированных на несовершеннолетних пробегах. И он прощается сейчас в плохом стиле? Ну, по-моему, Эмиль прощается с классом. В то время как СМИ предполагали, что он уйдет, боссы клуба черным по белому написали, что он попрощается. Об этом им сообщил он.

Так что Сайфутдинов не обманул свой нынешний клуб, что всегда вероломно, а при таком узком рынке - исключительно вероломно.Он дал клубу время, чтобы отреагировать и проникнуть в окружающую среду. Он не выдвигал абсурдных требований, чтобы наконец сбежать и сказать - "Мы не смогли пообщаться, извините, я ухожу". Он играл в открытые карты. Он был справедлив. Хотя такие разрывы всегда болезненны и эмоциональны, они могут подорвать определенные личные отношения.

До того, как была серия из четырех титулов для Fogo Unia в 2017-2020 годах, был еще сезон 2015. И финал с тогда еще бездомной Betard Sparta, которая принимала жителей Лешно под Ясной Горой.Несколькими десятками часов ранее Эмиль стал индивидуальным чемпионом Европы в Острове. Потом я сидел на трибуне у стартовой линии и оттуда видел, что когда друзья и т.н. друзья друзей подбрасывали Эмиля, случилось что-то нехорошее. Именно тогда во время этого беззаботного праздника спортсмен получил травму плеча. Было очевидно, что стреляло и больно, пока кто-то, кто еще не знал, не был вынужден оттолкнуть Эмиля. Однако это не помешало ему на следующий день набрать 10 «очков» в четырех гонках и обеспечить победу Тауруса.Это просто пример, одна из картинок, сохранившихся в моей памяти.

А вы помните сезон 2016? Когда польскому чемпиону неожиданно, может быть даже сенсационно, пришлось защищаться от падения, словно от назойливой мухи? Так уж получилось, что половину сезона ему пришлось обходиться без Сайфутдинова, который начал страдать от травмы, привычного вывиха плеча. Он подходил к ножу уже осенью, но тогда была допущена ошибка упущения. А операция, проведенная ранней весной, отняла у Эмиля много драйва и, без сомнения, несколько больших очков Фогу Юнион.Без него машина не двигалась бы.

Для болельщика, ценящего реальность сердцем, уход ключевого игрока всегда является формой предательства. Для бесстрастного зрителя, который смотрит уже не сердцем, а глазами - это жизнь и решение, которое нужно уважать. Наконец, есть поиск лучшей версии себя. Хотя в случае с Эмилем возвращение в Торунь не обязательно должно означать сближение с Рышардом Ковальски, работающим неподалеку. Задра конкретен и мастерская закрывается перед его командой.

Да, в этом году Сайфутдинов был одной из проблем Fogo Unia. Однако в целом он был средством от всех проблем за последние семь лет. Кто-то, кто сделал эти семь лет самыми жирными. Потому что проблема Fogo Unia в этом году была не в юниорах, а в недостатке чемпионской формы и скорости: с Сайфутдиновым, Павлицки, а также с Лидси, а в конце сезона и с слабеющим Колодзей. Потому что на бумаге с Дойлом старшая формация была еще сильнее и даже более звездной, чем в предыдущие годы.

Кто-то скажет - но в предыдущих сезонах Смектала и Кубера смогли исправить ошибки менее настроенных сеньоров. Это факт. Без сомнения. При этом в сезонах 2017-2020 если и нужно было убирать за кем-то, то за одним конкурентом. А в уходящем сезоне? Давайте просто посмотрим на воскресное поражение от My Bermuda Stal, потому что это лакмусовая бумажка: Сайфутдинов 2 (1,1,0, -, 0), Лидси 2 (0,0,2), Павлицкий 4 (0,2, 2,0, -). Здесь слишком много уборки. На фоне Павлицкого такой трактирщик выглядел выдающимся.Хотя на фоне Дойла или Колодзей только солидно.

Добавлю лишь для подтверждения тезиса о том, что в прошлое воскресенье юниоры из Лешно победили юниоров из Гожува 10:3. И все же гости победили.

А Сайфутдинов? Когда ему было около 17 лет, он переехал в Быдгощ. Сначала он остановился у Богдана Саварского, затем в гостинице возле стадиона, пока не пришел в дом Томаша Сускевича и его невесты. Ему дали комнату с безлимитным интернетом, потому что Эмиль всегда хотел оставаться на связи со своей семьей.И, назовем это так, они также написали амбициозный бизнес-план. Когда Эмилю в возрасте менее 20 лет удалось завоевать бронзовую медаль IMŚ, он все еще был безголовым гонщиком, мчащимся на поводу у любого соперника, осмелившегося пропустить вперед. Он остался героем, но уже много лет никому не причиняет вреда, но до сих пор дарит массу эмоций.

И сотрудник очень надежный. Я не верю, что, например, в первом заезде воскресного матча, назло бабушке, он отморозил себе уши и умышленно поднял перед мотоцикла, в одно мгновение рискуя получить удар по дыханию и серьезную травму. незадолго до вручения медалей IMŚ.Я не верю, что назло всем вокруг он в один момент лишил себя нескольких тысяч злотых. Но, возможно, кому-то из вас это нравится.

Теперь бизнес-план предписывает команде переехать в Торунь. Однако Сайфутдинов в каждом спидвейном центре заслуживает уважения. А в Лешно, прежде всего.

Войцех Кербер

Смотрите также:
- Четыре поляка в престижном турнире. Знаменитый актерский состав Златея Прилбы
- Что дальше с Патриком Войдыло? Cellfast Wolves должны следить за ROW

Купить билет на 2022 ORLEN Warsaw FIM Speedway Grand Prix of Poland

сообщить об ошибке

WP SportoweФакты

Лешно Польша ПГЕ Экстралига Шлак Фого Уния Лешно Эмиль Сайфутдинов Войцех Кербер

.90 000 C'EST LA VIE: СЕРЕБРЯНЫЙ ЛИМОН - Automobilownia.pl

Автомобиль на обложке сломан. Это не должно нас удивлять — в конце концов, это продукт группы British Leyland 1970-х годов. " Кто еще покупает отечественные автомобили, тот должен себе " - писала тогда британская пресса.

Автомобиль на заглавной картинке тоже желтый. Почти как лимон. А англосаксы используют лимоны — после их лимонов — для продуктов, которые то и дело портятся, к ярости пользователей.

Существует широко распространенное мнение, что современные компании безжалостно используют свою мощную переговорную силу, в том числе и информационное преимущество над покупателем, систематически снижая качество продукции для увеличения своей прибыли. " Сегодня, дамы, так больше не делают. " - одно из самых избитых предложений о старых машинах.

На этот раз, однако, я хочу говорить не о сегодняшних временах, а о старых, которые мы вспоминаем с любовью.Грубо говоря - о временах Volvo 2xx , Mercedes W123 и Golf I . При этом - сразу отрицаю - не буду останавливаться на теме коррозии, потому что мы уже объясняли ее десятки раз: в 1970-е годы кузова большинства автомобилей становились коричневыми после первой зимы, после пяти - уже дырявый, а к двенадцати часто и вовсе не доживал до этого. Мы будем говорить в основном о названии лимонов - транспортных средствах, которые вызвали механические проблемы с того момента, как они покинули автосалон.И прежде всего о масштабах этих проблем.

Неужели это мифическое "старое доброе железо" вообще может сломаться и остаться как новое? Ведь автомобили Mercedes W123 - самые долговечные автомобили в мире: в Марокко они ездили 40 лет, проезжая по нескольку сотен километров в день с 200% номинальной нагрузкой, производитель писал, что " не предусматривает процедуры на ремонт заднего моста, так как не предвидится его выхода из строя », а первая иммобилизация по техническим причинам последовала по статистике 852 тыс. км.

С этим Марокко это конечно факт. С неубиваемостью дыфры - об этом все пишут (в том числе и в Германии), но мануала не видел. Другое дело с 852 000 - вот где я добрался до первоисточника: в 1982 году. журнал « Auto Motor & Sport » проводил опросы пользователей и базы данных помощи на дороге. Действительно, это средний показатель для модели 200 D .

В свое время все сомнения развеяла команда « Top Gear »: за рулем Джеймс Мэй, 22-летний W123 , куплен под 1.Тем временем за 500 фунтов стерлингов и наполовину в кузове он без проблем преодолел тысячу миль по африканской дикой местности, включая пересечение воды и солончаков.

Фото: кадр из телешоу Top Gear: Botswana Special

Дело в том, что Мерседес в этом плане не типичен. Его имидж как премиального бренда , от которого компания до сих пор отсекает купоны, продавая компакты с двигателями Dacia , родился именно благодаря его отличию от эпохи.Репутация производителя и модели означала, что в какой-то момент очередь заказов превышала производственную мощность на несколько месяцев, а нетерпеливые переплачивали даже за 5000. DM (по ценам от 18 000), чтобы прыгнуть вверх по списку или получить подержанный экземпляр несколько месяцев. И все же Германия не была Польской Народной Республикой - там никто не ограничивал доступ другим автомобилям, которые были в наличии на месте.

Это истории, которые мы помним лучше всего, и пресса, тоже популярная, цитирует их уже много лет и часто преувеличивает.Однако достаточно полистать несколько исторических источников, чтобы найти сколько угодно совершенно разных свидетельств...

***

Сегодня много разговоров о так называемых детских болезнях новых моделей автомобилей и жалоб на распространенность «тестирования продукта на покупателях». Между тем, многие старые легенды о надежности вызревали даже несколько лет.

Статья опубликована в " Motor " от 14 августа 1977 года. рассказали о начале производства первого Гольфа , что сегодня связано с катастрофической коррозией кузова, но и с солидными механизмами.Между тем из первых 100 000 экземпляров целых две трети вызывали механические проблемы: « И задние двери не закрывались, и не работало поставленное смежниками оборудование, ломались ручки генератора, ломались дроссельные тяги, шум в салоне было слишком высоко, чехлы на сиденьях мятые, карбюратор вышел из строя, клиенты жаловались на плохую вентиляцию салона и заклинившую коробку передач.

VW Golf родился в спешке из-за драматического финансового положения производителя, которого нужно было спасать как можно скорее - отсюда исключительный масштаб первоначальных проблем.

Фото: Bundesarchiv , регистрационный номер B 145 Bild-F054863-0011A / Engelbert Reineke / License CC

Жалобы на W123 на самом деле трудно найти, но уже на 4 года раньше S-класс W116 в первой серии показал « потерю эффективности торможения при более жестком использовании тормозов, громкий обдув кузова, пластиковые элементы обивки в них отслоились от передних сидений, отвалились резиновые накладки на бамперах, а ближний свет, несмотря на правильную центровку, стремился ослепить встречный транспорт «».По поводу чуть более поздней эпохи хотелось бы добавить, что ранние экземпляры W124 попортили немецким таксистам столько крови, что они устроили акцию протеста у заводских ворот в Штутгарте.

В 1970-х едва ли существовала более надежная модель, чем первое поколение Mercedes S-Class . И все же некоторые были разочарованы...

Фото: пресс-материал Daimler AG

Чтобы не ограничиваться Германией, приведу перечень неисправностей автомобиля Peugeot 104 , у которого согласно упомянутому выпуску " Мотор " имелось ", кроме всего прочего, плохо работающий механизм переключения передач, неисправные дверные замки, плохая регулировка системы отопления, громкий двигатель при полном открытии дроссельной заслонки », а на устранение всех дефектов у производителя ушло два с половиной года.

Peugeot также считался одной из самых надежных марок, о чем свидетельствуют сотни тысяч 404 и 504 , замученных за десятилетия в постколониальных странах Африки. Однако у него были некоторые неудачи, с которыми инженеры не могли справиться в течение раздражающего долгого времени.

Фото: материал производителя

Некоторые из таких историй действительно удивительны, потому что они кажутся тривиальными, чтобы избежать их с небольшой осторожностью на этапе тестирования.Я как-то упомянул компанию DKW и ее борьбу за продление существования на рынке двухтактных двигателей: в 1961 году. Внедрены автоматические маслораспределители, которые берут смазку из отдельного бака и добавляют ее в топливо в зависимости от сиюминутной потребности. Система позволила снизить содержание масла в смеси даже до 1/400 (на холостом ходу) и снизить его расход ниже двух литров на 1000 км, т.е. практически до уровня четырехтактных - без необходимости замены масла и фильтр.Однако когда в ноябре 1961 г. наступили морозы, тысячи двигателей вышли из строя из-за того, что загустевшее масло забило слишком узкие патрубки. Стоимость гарантийной замены целых узлов привода стала одним из гвоздей в гроб DKW . И вам нужно знать, что гарантии распространяются только на части автомобилей, потому что до 1970-х годов они обычно предоставлялись только на шесть месяцев. Тому, кто купил Dekawka весной, просто не повезло - осенью он остался с заваленным из-за явной конструкторской ошибки двигателем и не мог рассчитывать ни на какую поддержку со стороны производителя.Вы можете представить это сегодня ...?

Репутация DKW не может быть сохранена. Последняя модель марки F102 затем вернулась на рынок как продукт Volkswagen — под возрожденной маркой Audi , но уже с четырехтактным двигателем.

Фото: Лотар Спурзем, лицензия CC

Десять лет спустя, в 1972 году, покупатели Opel были в ярости. Именно тогда дебютировал Rekord D , с двигателями 1,7 и 1,9 л, использующими высокую степень сжатия — целых 9,8:1.Это значительно улучшило характеристики, но не позволило использовать бензин, отличный от самого дорогого Super . В мануале машины это четко указывалось, но проблема заключалась в том, что октановое число было на грани соприкосновения: незначительное снижение качества топлива или даже выезд за границу, где нормы иногда были чуть ниже, вызывал стук в двигателе, перегрев или самовозгораются. В этот раз помогла коррекция характеристик вакуумного ускорителя зажигания - жаль, что только после тысяч жалоб пользователей, которые со своей стороны не нарушили ни одной рекомендации.

98-сильный 1.9 был нечто - к сожалению, только его пользователи обнаружили серьезный недостаток конструкции

Фото: материал производителя

***

Ладно, детские болезни — это одно, но машины на более длительный срок, особенно престижных марок, ходили как швейцарские часы, верно? Ехали, ехали и ехали, и даже когда что-то проливалось, ремонт стоил копейки. Не то что сегодня, когда некоторые ауди моторы выдерживают три замены масла, а у бмв м6 втулки проворачиваются через 100 тыс км (лишь бы ранний VANOS не упал), а ремонт стоит так много что лучше купить вторую машину.Разумеется, помня, что последний скоро станет таким же.

Осенью 1978 года. журнал " Auto Motor & Sport " провел дальние испытания подержанного автомобиля мечты - Aston-Martin DB6 Vantage необычного красного цвета винтажного образца 68-го года. Десятилетний пацан такой отличной марки, с пробегом 100тыс. км, да к тому же с предпоследнего года выпуска (а значит, уж точно без детских болезней), дело верное. Тем более, что на тот момент не было известных VANOS , прямого впрыска, DPF или какой-либо электроники, поэтому дорогостоящих поломок не было.

DB6 Vantage - кто не мечтает о таком…?

Фото: бесплатные фото и искусство, лицензия CC

Автомобиль приобретался в автосалоне Merz & Pabst в Штутгарте, специализирующемся на британском престиже ( Rolls-Royce , Aston-Martin , Morgan и др.). Продавец расхвалил их как одни из восьми лучших в Германии (" one-so-see "), а также принадлежность к редкой версии Vantage (" знаете, что это значит? Это усиленный !!").Автомобиль был ухожен: без всякого тюнинга , со следами нормальной эксплуатации и потертой обивкой, но и " не требовал финансового вклада ", имел важный техосмотр и безупречное наличие.

325 л.с. означал настоящий вулкан мощности: ведь новый Porsche 911 развивал тогда 180, а Ferrari 308 — 255. Porsche стоил почти 40 тысяч. марок, Ferrari — более 60 тысяч, а десятилетний Aston — всего 23.800. Этого не хватило бы на самую дешевую «Бочку» купе (карбюратор 109л.с. 230 С за 26.799 DM), а максимум на пенсию 240 D разгоняющийся до сотни за 22 секунды (от 22.377 DM). Кстати, хочу добавить, что 10-летний Aston Vantage года выпуска сейчас стоит в Германии 40-80 тысяч. €, что по-прежнему сопоставимо с новым E-Class Coupé (брутто базовые цены 48 932 - 81 592 €).

Первое, на что обратила внимание редакция, это колоссально тяжелая работа безусилителя руля, коробки передач и сцепления, не забывая при этом, что автомобиль был построен в далекие 50-е (сохраняя временную шкалу, это было что-то вроде позднего DB7 сегодня).По трассе машина легко держала 150-170 км/ч, но ее замеренные показатели – максимальная скорость 228 км/ч и 9 секунд до сотни – сильно отличались от заводских данных (260 км/ч, 6,4 секунды). ), не превышая новых на тот момент моделей класса 160-190 л.с.

Конкретные проблемы не заставили себя долго ждать. Сначала сломались вилки переключения передач, блокирующие передачу на пятерке. Могучий мотор умудрился протащить Астон до редакции более чем за 200 км, отчасти и по городу (" сцепление не сгорело даже "), но вскоре после ремонта один из редакторов, после быстрой поездки из Нюрнберга в Штутгарт, попал в больницу с симптомами отравления угарным газом.В статье не указана причина проблемы или способы ее решения, но вы согласитесь, что это серьезный вопрос.

Далее сломался рулевой механизм (за месяц привёз новый сервис!!) и перестал работать генератор (ремонт стоил копейки, т.к. неавторизованная мастерская сдалась - и видимо надо ехать только в авторизованный сервис центр сегодня). Потом упал тормозной насос, и были заменены все амортизаторы. На протяжении всего теста три двухпортовых карбюратора Weber не смогли точно настроить смесь, в результате чего свечи дымили и заливались (частично, хотя и не полностью, это помогло установить свечи с более низким тепловым рейтингом).

Все это на пробеге всего 7000 км, в течение которого машина потребляла в среднем 22,5 литра бензина на сто километров и целых 5 литров масла на тысячу (!!). Вместе с потерей мощности и дымлением это означало, что мотор с пробегом чуть более 100 000. км был пригоден для капитального ремонта, который сервис оценил в 14 000 немецких марок — эквивалент нового Golf GTI . С другой стороны, только на техническое обслуживание и ремонт редакция потратила 8000 марок — что соответствовало цене базового Golf 1.1 , или 1,26 литра бензина на КАЖДЫЙ ПРОЙДЕННЫЙ КИЛОМЕТР (8.000 DM/7.000 км = 1,14 DM/км, при этом литр топлива стоил 0,9 DM).

Если в комнате есть 10-летние пользователи premium , жалующиеся на непомерные эксплуатационные расходы своих олух и скучающие по старым временам, надеюсь, я их развеселил.

***

« Неисправный телевизор можно заменить сразу, но автомобиль заменить нельзя. Почему? » — спрашивал он в ноябре 1971 года. Немецкий журнал « ADAC Motorwelt », приглашающий читателей поделиться негативным опытом с новыми автомобилями.

В редакцию поступило 1177 писем, героями которых стали в том числе Опель Рекорд заправка 20 литров на сотню из-за дрейфа пивной пробки в поплавковой камере, Форд Эскорт у которого обе фары самопроизвольно брызгали по дороге из салона в дом, VW Golf гасла каждый раз при включении мигалки была включена и БМВ Е3 , в которой на сервисе ПЯТЬ РАЗ заменили коробку передач по гарантии. Отдельной категорией являются ошибки установки, которые не были выявлены на заводе: второй водяной термометр на месте указателя уровня топлива ( Audi 100 ), стекла разного цвета ( Renault 20 ), сиденья с разной обивкой (неопределенная модель BMW ) и непрорезание воздуховодов из салона в задних стойках, препятствующее работе системы вентиляции ( VW «Жук»).Наибольшее количество букв - 131, т.е. целых 11% - касалось другой модели: Ford Taunus TC .

Именно этот автомобиль удостоился сомнительной чести: в "признание" количества полученных жалоб от ADAC первая статуэтка "Серебряный лимон" ( Silberne Zitrone )

Фото: nakhon100, лицензия CC

Кёльнский завод Форд имел огромные проблемы с контролем качества: некоторым клиентам попадались машины без насадок на выхлопные трубы, хомутов крепления тормозных шлангов (из-за чего они изнашивались) и даже декоративных накладок или дверных ручек, видимых невооруженным глазом!! Взамен они получили, например.десятки дополнительных винтов, шайб или зажимов, лежащих на полу. В некоторых случаях под креслами лежали засаленные листы бумаги для завтрака, стопки окурков или… детективные истории. Один из пользователей иронизировал, что благодаря такой книге ему не скучно ждать техпомощи, которую ему приходится вызывать несколько раз...

Таунус выиграл Серебряный Лимон не только из-за количества букв, но и из-за наибольшего количества задач, описанных в одной букве.Некто Норберт Шлефер из Кайзерслаутерна при подборе машины заметил, что ручка лобового стекла повреждена, замок сиденья (который при трогании ехал назад) не работает, и его невозможно отрегулировать. В течение следующих шести месяцев его Taunus coupe 1600 XL трижды буксировал эвакуатор (один раз с середины оживленного перекрестка) и один раз владелец толкал его на площадку в общей сложности более четырех недель. Замена карбюратора два раза и карданного вала и сцепления один раз не устранили стук при разгоне, на что уволенный механик из Автосалона на полном серьезе посоветовал просто включить радио.Кроме того, отваливались декоративные планки, облезала обивка сидений, а задняя полка ремонтировалась изолентой на заводе. Расход 1,5 л масла на 2000 км оказался в пределах нормы.

После выигрыша «Серебряного лимона» босс немецкого Ford Джон Бэннинг пообещал быстро помочь всем пострадавшим клиентам и уволить виновных в проступках. Норберту Шлеферу предложили купить машину за 95% цены (из-за пробега 7.000 км), но что интересно, сразу после этого заказал... еще Форд !! На этот раз модель Капри , которой он полностью доволен.

Но некоторые застряли в нем: дилер Ford в Марле (Северный Рейн-Вестфалия) сказал покупателю, что «Taunus — это продукт с такими высокими характеристиками и таким удачным стилем, что люди начали обращать на него внимание с более высокие ценовые сегменты, из которых может быть разочарование ”. Толкование не удовлетворило собеседника, который только что забрал машину из ПЯТНАДЦАТОГО гарантийного ремонта и потерял все иллюзии, что поломки прекратятся.А гарантия уже заканчивалась...

***

Аналогичное замечание сделал немецкий импортер British Leyland , который прямо заявил прессе: « от массовых продуктов нельзя ожидать 100% надежной работы » (вы представляете, что сегодня...?). Контекстом заявления было присвоение Austin 1300 GT титула Silver Lemon '73 неким Хельмутом Валлишем.

Британские автомобили редко экспортировались в 1970-х годах, что легко понять на фоне таких историй

Фото: Эндрю Боун, лицензия CC

В день получения машины Валлишу пришлось заменить сломанный трос газа (он сделал это сам, т.к. сервис уже был закрыт).Вскоре после этого перестали работать поворотники, внутрь попала вода, дважды заклинила коробка передач, блокируя колеса, а двигатель после извлечения ключа не глох - это список проблем с первых...двух недель эксплуатации (!!), во время которого владелец проехал на автобусе больше, чем новенький Austin .

Через несколько месяцев, во время поездки в отпуск в Мюнхен (а вы бы осмелились, после таких переживаний...?), сломалась головка блока цилиндров. Местный сервисный центр не смог помочь из-за отсутствия запчастей.Добираться до дома пришлось долго, так как воду и масло приходилось доливать каждые 150 км или около того. Дилер , продавший машину, также не смог изготовить новую ГБЦ, поэтому решил заменить двигатель целиком - при пробеге 7500 км. Инженер ADAC , исследуя кандидатуру, также обнаружил визг тормозов, вибрации руля и элементов обшивки кузова.

***

Все рекорды побила победительница третьего Серебряного Лимона - Матра Симка Багира 1975 года.(в 1972 и 74 годах награды не присуждались). Список неисправностей, о которых сообщил владелец, занял… 1,5 метра текущей бумаги !!

Трехместное купе из Франции вызвало восторг у энтузиастов. С другой стороны, у хозяев чаще бывает бессильная ярость.

Фото: Wybe, лицензия CC

Тут тоже началось в самый день покупки - с трещин на пластике кузова заметил владелец по имени Аксель Бир. Дождь лил в машину ручьями.В течение первой недели дверь соскользнула с петель и затерлась о пороги, а наружное зеркало отвалилось само собой. Через два месяца… карданный вал упал на дорогу. Тем временем по почте было отправлено ранее недоставленное руководство по обслуживанию, во введении к которому генеральный директор Chrysler (который на тот момент принадлежал Matra ) поздравил покупателя с « хорошим выбором ». Вы можете себе представить реакцию мистера Бира.

Течи кузова устранить не удалось, поэтому на Matra нельзя было ездить под дождем, а из-за скопления воды в кузове автомобиля (у мистера Бира не было гаража) пол покрывался ржавчиной.Также приходилось возить с собой комплект запасных болтов, потому что заводские то и дело откручивались и умирали — не было проблемой, если звуки вибрации позволяли определить местонахождение проблемы до того, как отвалятся следующие элементы. Кроме того, фары перестали выдвигаться, что ограничивало возможность движения до дневного времени, в хорошую погоду. Коробка передач потеряла первую и вторую передачу, а мгновением ранее открутился еще один винт: на этот раз он не крепил зеркало или карданный вал, а выполнял роль пробки масляного поддона - так что в итоге он полностью разрушил двигатель.Дилер не смог устроить новый , поэтому предложил б/у с пробегом 9000 км. Вишенкой на торте стала блокировка рулевой системы - на трассе, на трехзначной скорости!! Чудом обошлось без жертв, но потом, всего через 10 месяцев, Бира сняла с учета Матра , обратилась в прессу, а потом и в суд.

Вы наверное думаете что это суд иск Chrysler ...? О нет - все было ровно наоборот!! Импортер был настолько наглым, что подал на Бира в суд на непомерную сумму в полмиллиона марок за распространение информации в прессе, которая могла нанести ущерб репутации, доходам и кредитоспособности компании!! Этот ход, конечно же, оказался ударом в ногу, ведь мало того, что суд отклонил иск на первом заседании, так еще и пресса получила другую, может быть, даже более благодарную тему.Самой большой сенсацией стало фото владельца незадачливой Матры , с кислым лицом предъявившего вышеупомянутый 1,5-метровый список неисправностей. После этого выпуска продажи Bagheery в Германии и Западном Берлине упали ровно до нуля.

***

В 1976 году. Silver Lemon вернулся на Британские острова благодаря миссис Кристель Сеннлауб из Бонна и ее Triumph Spitfire 1500 . Замки водительской двери и багажника полностью заклинили после покупки.На следующий день после того, как их расточили и заменили, заклинило двигатель, после установки второго развалился задний мост, а при его замене двигатель взорвался второй раз (!!), выплюнув поршень с шатуном насквозь блочная стена. Дилер быстро получил третий мотоцикл, но это мало что дало, потому что миссис Сеннлауб, выезжая из гаража, остановилась прямо у ворот - на этот раз из-за сломанного топливного насоса. А насосов не было в наличии даже на центральном складе в Англии (обратите внимание на повсеместное отсутствие базовых деталей для текущих моделей, на которые распространяется гарантия производителя!!)

Незадачливому покупателю наконец-то вернули 100% стоимости автомобиля.Что интересно, она тут же заказала... второй экземпляр Triumph Spitfire . И как тут поверить в человеческую разумность...?

Фото: Charles01, лицензия CC

***

Последний Серебряный Лимон ADAC был вручен в 1978 году. Кёльн Форд . Да, второй раз. На этот раз речь шла о Granada II с топовым 2,8-литровым V6 мощностью 160 л.с. « Я больше, чем просто трачу время на левой полосе шоссе, стоя на обочине », — иронично сказал владелец Питер Фишер.

Несмотря на то, что ремонт повторялся несколько раз, тормоза автомобиля Ford срабатывали неравномерно и сильно ударяли, что даже приводило к опасному заносу. Заведомо перегревающийся двигатель получил от машиниста прозвище «паровоз », за что отплатил, откинув шатун в сторону всего через несколько месяцев эксплуатации. Тем временем начал ржаветь и кузов - в ноябре, то есть перед первой зимой.

После замены двигателя отказались слушаться еще две коробки передач, что в сочетании со все еще неисправными тормозами побудило Фишера написать для ADAC .Немец Форд , вероятно, сделал выводы из опыта 1971 года, потому что по собственной инициативе заменил машину на новую с той же спецификацией, без какой-либо доплаты и просьб.

Самая крупная модель европейского Ford должна была конкурировать с премиальным сегментом , но победа в Серебряном Лимоне не облегчила ему задачу

Фото: Киран Уайт, лицензия CC

Счастливый конец ? Для мистера Фишера - наверное, да, но не обязательно для публики, потому что Серебряные Лимоны больше не вручались.Не из-за внезапного улучшения качества автомобилей и обслуживания клиентов.

» Пресса полностью уничтожила «наградные» марки. Если бы Bild или другие газеты начали писать о лауреате Silver Lemon, производитель получил бы смертельный удар — незаслуженный, конечно, потому что в то же время тысячи других экземпляров без проблем обслуживали пользователей», — написал редактор Юрген Стратманн. « Дополнительно - если другие, чаще всего довольные, владельцы становились объектом насмешек соседей и друзей, они направляли свой гнев на ADAC».Вы покупаете такое объяснение ...?

В 1970-х не все покупали. Как и объяснения « не набрали достаточно голосов» в 1972, 74 и 77 годах, когда «Серебряный лимон» не был присужден. У людей были всевозможные догадки, но никто ничего не мог доказать. До 2014 года, когда редакторы Бастиан Обермайер и Уве Ритцер раскрыли мошенничество, связанное с фальсификацией конкурса ADAC на любимую машину немцев: количество голосов за победивший VW Golf было затем завышено в 10 раз — до размером, превышающим число всех избирателей.Что, конечно же, не нанесло незаслуженного удара производителю, как и не направило чьего-либо гнева на ADAC .

***

Плебисцит

Silver Lemon имел далеко идущие последствия: повысил осведомленность людей и заставил производителей автомобилей взять на себя ответственность за продукты, продаваемые за большие деньги. Через какое-то время на этот счет появился соответствующий закон, который очень облегчил клиентам отстаивание своих требований. Роль потребительских медиа (включая действие ADAC ) невозможно переоценить.

Сегодня эта роль еще более важна, поскольку рыночная власть сегодняшних компаний позволяет им осуществлять лоббистскую деятельность в беспрецедентных масштабах – поэтому становится еще более важным предать огласке случаи ненадлежащего обращения с клиентами, которые, как известно, не исчезли и в последующие годы. В последнем номере " Oldtimer Markt " было опубликовано письмо читателя из Зигена, которое в 1992 г. купил новую Ауди 80 1.9 тди . Из-за множества поломок и недочетов автомобиль был куплен у дилера , но на этом история не закончилась: вот человек, которому удалось избавиться от проблемы, через непродолжительное время увидел "свой" автомобиль в парковка перед магазином.Раздраженный, он оставил за дворником номер телефона, на который вскоре позвонила новая хозяйка: она с ужасом выслушала рассказ о своем Audik-почти-новом, который она купила в автосалоне с пробегом 5000 км, якобы « за клиент, который не нес бремя ежемесячных платежей». Это была наглая ложь, не говоря уже о сокрытии длинного списка жалоб на сегодняшний день. Остальную часть истории автор письма не рассказывает — он лишь делает вывод, что скандал с выхлопными газами Volkswagen в главной роли его ничуть не удивляет, ведь такое поведение концерна Вольфсбурга, видимо, является нормой.

Я же, наоборот, хотел закончить запись напоминанием о часто повторяемом здесь тезисе о неких стереотипах - о том, кто сколько сует, а кто настоящее разнообразие. Одни платили 5000 DM, чтобы быстрее получить самую востребованную модель, а другие с большим сожалением писали письма на ADAC . А так как народная мудрость не поспевает за изменениями фактов - ну в этом их прелесть.Не только в этой сфере.

Заглавное фото: synx508, лицензия CC

.

друзей | После свадьбы A&G

Навес закончился, пора подложить под него брусчатку.
К сожалению, оказалось, что достать коричневый куб толщиной 8 см может быть довольно проблематично. Я сталкивался со временем, когда современные тенденции ограничивают цвета куба тремя:
серый, красный и графитовый.
Я теряю надежду на наличие куба в имеющихся у меня цветах (коричневый и желтый),

Сначала я сделал эскизный проект. Я наметил, что хочу изменить, а что улучшить.
Кроме самого куба решил сделать еще террасу и входную лестницу (нынешняя плитка через 5 лет стала крошиться и отваливаться). Кроме того, я также хотел зарыть все стоки и сливать дождевую воду за пределы лестницы (пока на земле были желоба).

Во-первых, обрезка.
Это, наверное, самая тяжелая работа, потому что я копал, пока не нашел родной песок.
Все корни, перегной и строительный мусор, лежащие под землей, высадить на весь участок, заровняв все ямы.Всего было выпущено 90 011 несколько сотен 90 012 тачек земли.
Плюс этой игры в том, что я посадил новый горшок.

Подъездная дорожка Повязка на голову по дому Корытованный сарай - состояние 30%

К сожалению, у меня нет фотографий финального корыта, но поверьте, в некоторых местах он был глубиной до 60 см.
Корни росли все, что могли, а строители обычно закапывали свой мусор, так что мне было что накопать.

После нескольких недель извлечения грунта из траншеи пришло время смеси для фундамента.
Заказывал самосвал 13т (фирма http://kamea.waw.pl/, позже напишу о плюсах и минусах этой фирмы) вполне приятная смесь (песок, клин, щебень, гравий , стоимость 850 PLN ) идеально подходит для фундамента.
Быстро растекается, ровно уплотняется, после двух слоев можно спокойно кататься.

Всего изготовлено 46 тонн фундамента. Четыре самосвала или всего около 3200 злотых.
В целом затраты были бы ниже, но каждый транспорт стоит 150 злотых, а их было 4.

Конечно, пришлось все это дело уплотнить/уплотнить.
Стоимость аренды компактора 100-150 злотых/день . Поэтому я решил купить себе компактор и использовать его по своему усмотрению (эта модель удовлетворяла мои потребности https://www.castorama.pl/zageszczarka-k-zg120-id-1102840.html за 2100 PLN ). Подводя итог использования, компактор уже окупил меня дважды.
В стоимость компактора также включена резина (для уплотнения кубиков), т.е. около 120 PLN .

Куб
Время заказать брусчатку и бордюр.
Во-первых, материал для дорожек, террас и лестниц. Около 60м2 + бордюры (Стоимость 6 100 злотых).
Заказывал в компании https://brukland-kostka.pl/

Еще один комментарий по поводу качества кромок, которые мы получили.
Всего треснуло 4 бахромы, одна из которых имеет заводской брак.
К счастью, все они были обрезаны, так что трагедии не произошло.

Качество изготовления - POLBRUK Качество производства - POLBRUK

Старая плитка.
Следующим шагом было заняться плиткой на террасе.
Если у вас есть дети, я предлагаю вам воспользоваться ими. Они разрядят энергию и займутся чем-нибудь полезным.

Окраина
После этой помощи можно было позаботиться об окраине.
Эти бордюры, частоколы и тому подобное достаточно удачно выбрать и раскрасить.
Доступность тоже не большая проблема.
Мне пришлось заказать около 20 штук на 10-12 злотых / один .
Я использовал 3 компании поблизости для пополнения складских запасов (https://brukland-kostka.pl/ http://www.kostrabaupolska.pl/ http://goldbruk.waw.pl/)

Долбление и заполнение
Как видите, мне пришлось вырезать и прорыть канал для водосточной трубы.
Ровно два таких канала, на террасе и на лестнице.
В основном это заняло полдня с помощью угольника, молотка и зубила.
В такие моменты я жалел, что у меня нет перфоратора.

Тем временем я тоже начал сажать бордюры под навес.
К сожалению, я изобрел заездные бордюры, которые заканчивают щиколотку с южной стороны (на случай, если кто-то решит завести машину с щиколотки на траву и не ломать привычные бордюры).
Такой бордюр весит около 90 кг, а поднять его - это настоящий подвиг, поэтому для перемещения я использовал скорее раскачивание. Затем кладу на деревянные доски и опускаю в корыто, утрамбовывая собственным весом.

Терраса и дорожка
Несколько мгновений спустя терраса и дорожка на восточной стороне были готовы.
Ровно через 4 месяца 🙂
Было несколько ошибок, которых мне как начинающему асфальтоукладчику нужно было избегать.
В последующих проектах я уже знал, что ватерпас не самое главное, и если я им пользуюсь, то лучше использовать несколько. Я также знал, что края НЕ всегда ровные и иногда вместо шлифовки лучше использовать другой, потому что могут быть отклонения от размеров, указанных в документации.

Лестницы
Через несколько недель у нас были готовы лестницы и тротуары.
Откалывание старой плитки, уплотнение мусора и измерение с точностью до миллиметра заняло целую вечность.
Позже было проще. Несколько надрезов частокола, следя за тем, чтобы собаки и дети не сломали раствор и не порвали ниточки с размерами, а затем просто заделайте частокол.
Все это чередуется с солнцем, дождем и бурей.
Куб Гранито Латте 6см POLBRUK.
Вот эффекты:

Южный взлетно-посадочная полоса
Из остатка старого куба я собрала вместе с новыми коричневыми осенними 😉
Надеюсь, что через какое-то время обесцвечивание будет аккуратно сглажено и мои переплетения будут нежным ароматом, а не шахматным рисунком .

90 133

Гравий, песок и цемент
К сожалению, не успел сделать фото, но вот наступил момент, когда нужно было заказать песок, цемент и щебень.
Здесь, к сожалению, не появилась камея http://.waw.pl/ потому что я получил песок по рекламной цене 450 PLN за самосвал, но, к сожалению, это был не промытый песок, и мне пришлось сделать сито и потратить несколько дней на просеивание корней, листьев и более крупных кусков. камни.
Когда я закончил делать этот плохой песчаный фундамент для тротуара, я заказал обычный самосвал из промытого песка для самосвала 520 злотых от компании http://www.budamrek.pl/ (стоит заплатить 70 злотых больше для разобранной Вислы).

Затем я заказал 12 тонн гравия 2-16 мм на PLN 1080 для балласта в соответствии с немецкими стандартами. После смешивания слоя гравия и песка образовалась устойчивая, хотя и слегка гибкая подушка для щиколотки. Немцы используют мелкий грес, без всяких добавок, я решил немного приправить эту смесь.

Первое предположение было песок с цементом (из-за муравьев и того, что они сделали со старым балластом), но я обнаружил, что не смогу разделить работу так, чтобы одновременно - вручную смешать песок с цемент в тачке, раскладываю кубики и рассчитываю на то, что не будет дождя и свяжу мою подстилку.
Как потом выяснилось, это была очень хорошая идея (благодаря этому я смог выровнять куб через несколько дней после его укладки), а шел дождь и в щели набивался песок.

А ниже последствия работы муравьев под старым кубом, лежащим на песке.

Муравейник под брусчаткой

Via Trio Chestnut 8cm
Наконец, после почти 2 недель работы и потраченного впустую отпуска, подъездная дорога и участок под навесом были закончены. К сожалению, я не смог найти на рынке коричневый 8см Nostalite, и мне пришлось использовать единственный цвет и компанию, которые были на складе.Выбор пал на LIBET Via Trio Каштан 8см. Сразу напишу, что я не фанат ни этой фирмы, ни этого куба. Это второй продукт, который я купил, и второй, в отношении которого у меня есть оговорки отличного качества. Стоимость покупки 130 м2 этого куба составляет 8 240 злотых (к счастью, у меня были возвратные поддоны, потому что залог за один составляет 34 злотых), всего 17 поддонов. Из 17 поддонов изначально было треснуто около 10 кубов. Сначала я подумал, что это вина транспорта, но при ближайшем рассмотрении это просто производственный брак.К сожалению, подтверждается известная истина, что чем больше куб, тем легче его разбить. 4 штуки сломались при самой подбивке и всегда ломались дольше всех. В итоге оказалось, что я заказал 2 поддона слишком много, а обрезков было не так много (около 60 кубов). К сожалению, Брукланд отказался вернуть оставшуюся лодыжку LIBET. Что только подтверждает мою теорию о низком качестве этого бренда.

Единственный плюс - это внешний вид, так что Агнешке он явно очень нравится. Вот эффекты:

Итог всей этой авантюры - несколько месяцев сверхурочной работы (начал где-то в марте 2020, закончил 31 августа 2020), похудел на несколько килограммов, загорел, а главное много времени провел в приюте , независимо от дождя.Думаю, дети оценят мою работу, когда можно устроить день рождения на свежем воздухе.

Стоимость непростая.
Таким образом, один только материал стоил около 26 000 злотых .
Думаю, что если бы это делали профессионалы, то стоимость увеличилась бы до 40000. Так я сэкономил немного денег.
Наконец, время пира:

Обновление:
Из остатков старого куба было создано это скромное производство костровой кромки.
Я отметил только север и юг на случай, если мы каким-то образом пройдем мимо друг друга.

.90,000 Невыносимая хрупкость бытия - Письма атеистов 3,0 9000 1

Надеюсь, поклонники Милана Кундеры простят меня за перефразирование названия его книги.

Но к делу. Проезжая сегодня по трассе со скоростью 110 км/ч, меня вдруг осенило, насколько хрупко мое существование. Ведь стоило бы минутной невнимательности, моей или другого водителя (а это может случиться в любой момент), чтобы моя машина моментально превратилась в груду смятого металлолома, а я в гамбургер. Следуя цепочке размышлений с этой отправной точки, я начал рассматривать хрупкость существования вообще и, в частности, той цивилизации и культуры, в которой мы живем.

Мне кажется, что подавляющее большинство людей почти никогда не задумываются, индивидуально или коллективно, о том, что над нашими головами висят дамокловы мечи. Несчастные случаи, катастрофы и т. д. всегда случаются с другими, а не с нами, и если что, мы проклинаем несправедливость мира, жестокость судьбы и, в случае верующих, злобность сатаны.

Всегда было опасно, но до недавнего времени это были самые распространенные локальные угрозы, которые, если не считать самых резких катаклизмов, затрагивали лишь меньший или больший процент населения, а не все население.Более того, в доиндустриальных цивилизациях большая часть общества жила с ними повседневно, с земли, в непосредственном контакте с природой, еще переживая ее выходки, а значит, была во многом к ним подготовлена ​​и имела возможность выживать на базовый биологический уровень - за счет использования всех доступных природных ресурсов.

Однако индустриальная цивилизация носит глобальный характер, большая часть ее населения проживает в городах, изолированных от природы, особенно на Западе, и обладает, кроме незначительного запаса, какими-либо навыками выживания, необходимыми для выживания в среде, резко упрощенной до биологической. основа.Городские потребительские общества составляют 100% зависит от глобальных цепочек поставок энергии, продовольствия и воды. От специализированных служб и от инфраструктуры.

Эти технологические системы жизнеобеспечения чрезвычайно сложны, сильно взаимосвязаны, требуют для работы больших энергозатрат и множества узкоспециализированных, высококвалифицированных рабочих, а потому потенциально очень чувствительны к угрозам, как со стороны природных катаклизмов, так и со стороны конфликтов между людьми .Эффективного саботажа производства и снабжения энергоносителями - электричеством и топливом - хватило бы, чтобы уничтожить любой мегаполис в течение недели. Или перекрывая узкие места транспорта или аппаратов хранения и раздачи продуктов.

Пандемия коронавируса, которая на самом деле не смертельна по сравнению, скажем, с лихорадкой Эбола, нарушила глобальные коммуникации и каналы доставки и нанесла ущерб западным экономическим системам, особенно системе здравоохранения. На этот раз дыра не была / не слишком глубока и (надеюсь) только временная.Однако невосприимчивость механизмов жизнеобеспечения нашей цивилизации к сбоям имеет свои пределы, и более смертоносный вирус или другая массовая дезорганизация могут пересечь их, запустив цепную реакцию, ведущую к сильному глобальному коллапсу или даже коллапсу.

Между тем, как я уже упоминал, даже если люди осознают хрупкость своего бытия, это осознание всего лишь смутный страх на энной позиции в их ежедневном списке угроз и страхов. Я часто задаюсь вопросом, является ли это высокомерием, невежеством или отрицанием (дениализмом) или, скорее всего, какой-то их комбинацией.

Здесь я подхожу к вопросу о религии, вере и авторитаризме. Хотя я и не психолог, и не социолог, и никакое другое лого, мне кажется, что чем сильнее страхи, ощущение опасности или неуверенности, тем больше склонность верить в какой-то религиозный или идеологический миф. Люди, осознающие хрупкость своего бытия, статуса и благополучия, цепляются за эзотерические и сказочные достоверности, сопротивляющиеся рациональному материализму мрачной реальности, ищущие утешения в «вечной жизни» или в «тепле» общения со своим стадом. , основанный на роке «традиционных ценностей», часто религиозный.Тогда они становятся естественной политической базой и/или электоратом для крикливых дураков/демагогов/религиозных "гуру" (удалить нужное), проглатывающих с некритическим энтузиазмом, часто фанатичных по поводу обещаний своего "лидера" - вернуться, с помощью авторитарного правления и сурового наказания «виновных» до золотого века.

Первыми двумя доказательствами смысла этого тезиса могут быть глубокая религиозность доиндустриальных обществ, часто живущих на грани выживания, и последующая преувеличенная и устойчивая религиозность сильно поврежденных историей наций/социальных групп или т.н.макеты. Как, например, иранцы/персы, ну и поляки конечно.

Третье - секуляризация Запада, до недавнего времени пресыщенного, самоуверенного, чувствовавшего себя в безопасности в своем колониально-неоколониальном, военно-политическом, технологическом и экономическом господстве над земным шаром. Вызывает тревогу тот факт, что этот отказ от религии, по-видимому, основан больше на преобладающем высокомерии, чем на истинном просвещении умов, что может быть доказано легкой обратимостью, поскольку явно светские общества ищут убежища от неуверенности и вышеупомянутого осознания опасности в мифах. национал-расистского популизма вперемешку с традиционной религией.

Хотя большинство жителей Запада все еще цепляются за обычный бизнес перед лицом изменения климата, вымирания видов, опустошения окружающей среды и неспособности продолжать бесконечный экономический рост, основанный на потребительстве, — растущая популярность популизма и его политических льдогенераторов. лидеров» свидетельствует о том, что они более или менее осознают, что короткая эра стабилизации, демократии, безопасности и изобилия может оказаться под угрозой и даже может закончиться.

Если верна поговорка о том, что «когда страх — бог», то если бы произошел серьезный крах индустриальной цивилизации, то, скорее всего, произошел бы массовый возврат к традиционному марксистскому «опиуму для народа» — религии или некоему квази- религиозный «изм» «Как бегство от Невыносимой Хрупкости Бытия.

Херсторик

.

---

Смотрите также

• 
  Как работает аукс в машине через телефон
• 
  Дорожный знак особых предписаний
• 
  Почему машина глохнет при трогании с места механика
• 
  Рыжий нагар на свечах зажигания
• 
  Масса без нагрузки
• 
  Сколько стоит переварить порог
• 
  Автомобильный катализатор что это
• 
  Где сделать ключ для автомобиля
• 
  Смазка для стеклоподъемников автомобиля
• 
  Chery deville
• 
  Рулевое масло