Почему греется аккумулятор на машине

Почему кипит аккумулятор на машине или на зарядке: основные причины кипения АКБ

В процессе эксплуатации транспортного средства водители достаточно часто сталкиваются с таким явлением, когда кипит аккумулятор автомобиля. При этом бывает так, что закипает аккумулятор на машине и/или после того, как его сняли и поставили на зарядку.

Обратите внимание, если аккумулятор закипел на машине, это может вывести из строя не только саму батарею, но и навредить автомобилю. В лучшем случае, электролит, вытекающий из банок, попадет на элементы  под капотом. С учетом того, что большинство батарей кислотные, указанная кислота активно разъедает металл, приводит в негодность резиновые элементы и т.д.

В худшем случае, АКБ может попросту взорваться под капотом или во время зарядки от внешних ЗУ. Получается, проблема кипения аккумулятора серьезная  и ее нужно решать. Далее мы рассмотрим, почему АКБ закипает, а также что делать, если кипит аккумулятор.

Содержание статьи

Закипел аккумулятор автомобиля на машине: почему так происходит и что делать

Итак, кипят аккумуляторы как на машине во время езды, так и при зарядке зарядным устройством. Важно понимать, что причины в  этих случаях могут быть абсолютно разными. Прежде всего, аккумулятор кипит при езде  по следующим причинам:

• Происходит перезаряд аккумулятора от генератора, который выдает повышенное напряжение. Другими словами, неисправный генератор автомобиля выдает напряжение выше 15В.

Это приводит к тому, что АКБ испытывает сильный перезаряд, электролит закипает, начинается активное выделение водорода. Внутри батареи растет давление и газы вырываются через малейшие неплотности аккумулятора наружу. Если в этот момент подойти к АКБ, можно услышать шипение и уловить неприятный запах.

• Аккумулятор кипит при нормально работающем генераторе в том случае, если аккумулятор замкнул. Это происходит в результате сильной сульфатации пластин или короткого замыкания. На деле, засульфатированные пластины не могут контактировать с кислотой, это ведет к выделению водорода и перегреву батареи.

Чтобы решить проблему, сначала нужно определить, неисправен генератор или АКБ. Для определения того, аккумулятор или генератор является виновником кипения, лучше начать с проверки генератора.

Для этого при заведенном двигателе нужно мультиметором замерить напряжение на аккумуляторе. Нормой является напряжение 13,5В – 15В. Если напряжение меньше 13,5В, тогда имеет место недостаточный заряд, тогда как напряжение выше 15В означает, что идет перезаряд аккумулятора от генератора.

Если есть подозрения на отклонения от нормы, для углубленной диагностики следует дать нагрузку, включив габариты и фары, подогрев, кондиционер в авто и т.д.  Затем нужно поднять обороты двигателя до 2 тыс. об/мин. Затем нужно снова сравнить результаты с теми, которые приведены выше.

Если повторно под нагрузкой обнаружены проблемы, необходимо отдельно диагностировать состояние привода генератора, проверять реле-регулятор, а также выполнять ремонт генератора автомобиля при такой необходимости.

• Теперь перейдем к АКБ. Диагностика аккумулятора не отличается сложностью. Для этого снова нужен мультиметр или вольтметр. Чтобы определить состояние АКБ, нужно замерить напряжение. Полностью заряженная свинцово-кислотная аккумуляторная батарея (находится в состоянии покоя) должна выдавать не меньше 12,7В.

Если же АКБ полностью разряжена, тогда напряжение 11,9В. Получается, условно наполовину заряженный аккумулятор имеет напряжение 12.3В. Так вот, если напряжение упало ниже 12.5В, это означает, что уже идет активный процесс сульфатации пластин АКБ при температурах около 25 градусов по Цельсию.

Совет, лучше мерить напряжение на аккумуляторе после длительного простоя автомобиля (около 8-12 часов). В том случае, если напряжение падает до 12.3В, тогда или АКБ не в порядке, или имеет место утечка тока в автомобиле (какие-либо потребители сильно «высаживают» аккумулятор).

Также  можно опираться на такие данные по состоянию АКБ: при полном заряде норма 12.6В, 12.4 говорит о разряде на 25%, 12.2В укажет на то, что АКБ заряжен на половину, тогда как 12.1В свидетельствует о заряде только до 25%. Все, что меньше 12В является признаком полного разряда АКБ.  

В такой ситуации может либо потребоваться полная замена аккумулятора автомобиля на новый, либо его восстановление (десульфатация АКБ, замена электролита, коррекция плотности аккумулятора и т.д.). Часто бывает так, что в АКБ произошло локальное замыкание, в результате чего кипит одна банка аккумулятора при нормальной работоспособности остальных.

Аккумулятор при зарядке кипит: причины и решение проблемы

При попытке зарядить аккумулятор можно столкнуться с тем, что происходит кипение электролита при зарядке зарядным устройством. Так вот, в этом случае следует учитывать, что неисправным может быть зарядное устройство, которое заменяет генератор. При этом ЗУ является выпрямителем с контроллером, который управляет силой тока, а также выходным напряжением.

Получается, при зарядке аккумулятора зарядным устройством симптомы будут такими же, как и в случае с неисправным генератором (например, высокое напряжение или ток). Для проверки достаточно заменить ЗУ на заведомо исправное. Если аккумулятор нормально заряжается, значит, проблема в зарядном устройстве.

Если же замена зарядного ничего не дала, тогда снова следует проверять АКБ на предмет неисправностей аккумуляторной батареи. Частой ситуацией является то, что еще рабочий, но уже засульфатированный аккумулятор начинает кипеть при зарядке от простых ЗУ, не имеющих функции ступенчатой зарядки.

Как правило, от таких ЗУ не получается зарядить аккумуляторную батарею полностью по стандартной схеме 10/10 (ток зарядки 10% от емкости АКБ и время зарядки 10 часов). По причине сульфатации большая сила тока «убивает» батарею, так как пластины покрыты белым сульфатом свинца и не могут контактировать с электролитом. Все это приводит к росту внутреннего сопротивления АКБ.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что делать, если в аккумуляторе замерз электролит. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым электролит замерзает в аккумуляторе, а также что делать в подобной ситуации и как восстановить аккумулятор.

Результат – аккумуляторная батарея начинает кипеть, сильно греется, может появиться запах, так как начинает интенсивно выделять водород. Кстати, учитывая такие особенности, по технике безопасности запрещено оставлять АКБ надолго без присмотра, а также заряжать их в помещениях без вентиляции и т.д.

Чтобы исключить возможные риски, лучше заряжать АКБ современными автоматическими зарядными устройствами с функцией десульфатации аккумулятора. Хотя на практике высокая эффективность данной функции в ЗУ многими специалистами ставится под сомнение, определенный результат все же есть.

Также при необходимости можно попробовать провести активную десульфатацию аккумулятора в том случае, если данный негативный процесс уже заметно ухудшил общую функциональность батареи. 

Подведем итоги

С учетом вышесказанного становится понятно, что кипение аккумулятора автомобиля может быть вызвано разными причинами. При этом важно понимать, что все проблемы обычно сводятся к тому, что неисправно либо устройство которое заряжает АКБ, либо же сама аккумуляторная батарея.  По этой причине диагностика предполагает проверку как генератора или ЗУ, так и самого аккумулятора.

Также отметим, что при появлении первых признаков проблем с АКБ не следует сразу менять батарею на новую или заведомо рабочую.  Важно сначала точно определить причину. Дело в том, что если генератор неисправен, с новым аккумулятором  через небольшой промежуток времени будет то же самое, что и с предыдущим.  

Также бывает, что водители ошибочно принимают глубокий разряд АКБ за неполадки генератора (генератор не заряжает аккумулятор). Однако на деле виновником  разряда  может быть утечка тока аккумулятора в результате ошибок подключения того или иного дополнительного оборудования.

Напоследок хотелось бы добавить, что и саму АКБ сразу менять на новую не всегда целесообразно, так как часто удается восстановить работоспособность старой батареи (при условии, что она обслуживаемая).

Конечно, выполнять такие работы захочет не каждый, так как замена электролита, корректировка плотности аккумулятора, десульфатация АКБ и другие методы восстановления батареи потребуют времени и определенного опыта. Однако если все сделано правильно, вполне реально полностью или практически полностью восстановить аккумулятор автомобиля. В свою очередь, это позволит батарее дальше исправно работать и тем самым сэкономить на покупке новой АКБ. 

 

Как зарядить автомобильный аккумулятор (НЕ ЗАРЯЖАЙТЕ аккумуляторы AGM и EFB, им требуется профессиональное обслуживание; см. «Проверьте свой аккумулятор»).

← Зарядка

Инструкции по безопасной зарядке аккумулятора

• После каждого разряда следует как можно скорее полностью зарядить аккумулятор
• Всегда проверяйте, подходит ли зарядное устройство для аккумулятора
• Не используйте зарядное устройство без функции автоматического отключения
• Рекомендуется использовать электронное зарядное устройство с контролируемым напряжением, предпочтительнее на основе режима зарядки IUoU
• Зарядка не допускает расслоения электролита (не требуется для AGM)
• Используйте зарядное устройство с возможностью регулировки напряжения и тока и высоким зарядным напряжением (2,6 В на ячейку)
• Этот «перезаряд» должен использоваться только короткое время для предотвращения потерь воды
• Напряжение разомкнутой цепи после зарядки должно составлять 2,12–2,13 В на ячейку
• На каждые 0,1 В до достижения 12,7/12,8 В, аккумулятор следует заряжать 1 час
• Никогда не заряжайте замерзшие аккумуляторы или аккумуляторы, разогретые свыше 45˚
• Соедините положительный вывод аккумулятора (+) с положительным выводом зарядного устройства, а отрицательный вывод аккумулятора — с отрицательным выводом зарядного устройства
• Включайте зарядное устройство только после полного подсоединения аккумулятора
• После окончания зарядки сначала выключите зарядное устройство
• Прекратите зарядку, если аккумулятор сильно нагревается, или выделяется электролит!
• Во время зарядки обеспечьте хорошую вентиляцию

Проверка аккумулятора

Самый лучший и простой способ протестировать аккумулятор — измерить напряжение с помощью вольтметра или мультиметра. Узнав точное напряжение, определите уровень заряда по приведенной ниже таблице.

Убедитесь, что аккумулятор заряжен

Чтобы аккумулятор обеспечивал заявленную пусковую мощность, необходимо его полностью зарядить. Рекомендуемый ток заряда составляет 10% от указанной емкости в амперах (например, для аккумулятора емкостью 4 A•ч требуется зарядный ток 0,4 А [ампера]). Рекомендуем вам перед монтажом аккумулятора убедиться в том, что он полностью заряжен — это обеспечит долгий срок службы.

• Новый аккумулятор после активации заряжен приблизительно на 80%.
• Всегда рекомендуется начальная зарядка. Никогда не используйте быструю зарядку.
• Подробное описание того, как необходимо заряжать аккумулятор, вы найдете в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к аккумулятору.

Почему смартфон греется при работе. Семь главных причин — Российская газета

Это может прозвучать странно, но для смартфона температура до 43 градусов, когда его становится некомфортно держать в руках, является штатной. Однако это может продолжаться лишь в течение того времени, когда владелец сознательно нагружает аппарат какими-то "прожорливыми" задачами. После завершения такой задачи аппарат должен остыть.

Но как быть, если смартфон греется постоянно? У такого поведения может быть несколько причин.

1. "Прожорливая" задача работает не на экране, а в фоновом режиме, нагружая процессор.

Что делать? На Android можно установить приложение Cooling Master, которое детектирует "горячие" приложения и выгружает их из памяти, советуют в компании AVAST. Для iPhone подобных приложений нет, а штатные средства не позволяют узнать, какая именно программа потребляет ресурсы процессора. Самый простой выход - принудительно перезагрузить iPhone.

Анимированные виджеты, динамические обои и другие "свистелки" нагружают процессор и расходуют ресурс аккумулятора. Если без них можно обойтись - лучше обойтись.

2. Вредоносное программное обеспечение майнит биткоины, скрыто записывает аудио, отправляет на серверы злоумышленников личные данные или участвует в ботнете.

Что делать? Разобраться с этим поможет антивирус - если у вас Android (для iPhone такая ситуация - огромная редкость, поэтому антивирусов для iOS-устройств, в общем-то, и нет). Если антивирус ничего не нашел, а проблема осталась - поможет сброс смартфона до заводских настроек. После этого можно по одному устанавливать приложения и следить за поведением аппарата.

3. Слишком много приложений работают в фоне. Если вы запустили Gmail, затем решили полистать ленту Facebook и заодно вспомнили, что можно бы посмотреть новые фотки в Instagram и запустили их тоже, то все они остаются в оперативной памяти. Если у аппарата достаточный объем ОЗУ, он не будет выгружать их чтобы высвободить место, однако большое количество одновременно запущенных приложений негативно влияют на загруженность системы и активно используют ресурсы процессора.

Что делать? Попробовать выгрузить приложения из памяти вручную. Хотя бы парочку наиболее "тяжелых".

4. Старый аккумулятор или некачественная зарядка могут вызывать нагрев. Аккумулятор расположен в средне-нижней части смартфона, и повышенное отделение в это области намекнет на то, что с батареей (или зарядным устройством) что-то не так. Некачественный зарядный кабель обычно вызывает нагрев в месте подключения.

Что делать? Для начала попросить у кого-то или купить качественный кабель и зарядное устройство. Если не помогло - подумать о замене аккумулятора. Для этого по понятным причинам лучше обратиться в официальный или авторизованный сервис.

5. Причиной нагрева стать приложения, которые пользователи обычно не считают "прожорливыми". Например, как пишет Samsung, сильный нагрев может вызвать использование камеры (кто бы мог подумать). Стриминг видео из Netflix или других потоковых видео тоже нагружает процессор.

Что делать? Терпеть, не пользоваться камерой (особенно в режиме видео), а видео предварительно загружать в память устройства.

6. Еще одна причина нагрева - слабый сигнал сотовой сети. С этим сложно что-то поделать, кроме как найти место с более устойчивым сигналом.

7. Зачастую сильный нагрев - это скачивание большого пакета обновлений операционной системы. Оно происходит в фоновом режиме, пользователю об этом обычно не сообщают, однако аппарат заметно теплеет. Выгружать из памяти этот процесс не стоит (и не всегда это получается), однако в настройках многих аппаратов можно установить запланированное обновление на ночное время, когда смартфон не используется, пишет Forbes.

Гелевый аккумулятор кипит при зарядке: причины, устарение проблемы

Время прочтения: 5 мин

Дата публикации: 18-02-2022

Свинцово-кислотные аккумуляторные батареи (как гелевые, так и традиционные) используются повсюду: авто, источники бесперебойного питания, охранные системы и многое другое. В большинстве случаев сам потребитель энергии в автоматическом режиме подзаряжает аккумулятор. Во всех остальных ситуациях зарядку придется осуществлять самостоятельно.

Вокруг аккумуляторных батарей и их правильной эксплуатации столько мифов и разногласий, что можно запросто навредить батарее. Например, многие сразу паникуют, если гелевый аккумулятор кипит при зарядке. Чем это вызвано и нужно ли что-то делать в такой ситуации? Попробуем разобраться.

Почему кипит аккумуляторная батарея

Процесс заряда является крайне ответственным и оказывающим значительное влияние на срок службы аккумулятора. Многие пользователи, заряжая автомобильный или тяговый аккумулятор, обращат внимание на то, что батарея кипит. Это сразу вызывает массу вопросов, на которые важно знать ответы.

Так кипит ли на самом деле аккумулятор? Конечно же нет. Электролит свинцово-кислотного аккумулятора состоит из дистиллированной воды и серной кислоты. Температура кипения в процессе заряда не достигается - бурление и газовыделение довольно просто объясняет такой химический процесс, как электролиз.

Когда Вы эксплуатируете АКБ, плотность электролита падает, а свинцовые пластины немного сульфатируются. Оставлять их засульфатированными на длительное время нельзя, поэтому разряженный аккумулятор рекомендуется как можно быстрее зарядить. В процессе заряда сульфат свинца распадается и плотность электролита растет. Так как вода сама по себе является слабым электролитом, то электролиза не происходит. Лишь с ростом плотности электролита в процессе заряда начинается процесс электролиза и аккумулятор, как это принято говорить, кипит. Другими словами, выделяется кислород и водород.

В случае с автомобилем, где установлен традиционный обслуживаемый аккумулятор, вода постепенно испаряется, в связи с чем батарея периодически нуждается в обслуживании (долив дистиллированной воды). Необслуживаемая гелевая батарея при нормальных условиях никаких газов не выпускает, так как они рекомбинируют в воду. Лишь при избыточном давлении газов может происходить их выпуск через предохранительные клапаны.

Таким образом, возникновение бурления может говорить о том, что поступающий на клеммы аккумулятора ток уже не осуществляет заряд, а просто расходуется на электролиз воды. Это один из признаков того, что батарея заряжена. Конечно, на это полагаться не стоит, так как кипение далеко не всегда является признаком полного заряда.

Что делать, когда кипит аккумулятор

Как уже упоминалось выше, процесс кипения говорит о том, что энергия расходуется на электролиз дистиллированной воды. Значит ли это, что аккумуляторная батарея заряжена? Не обязательно.

Кипение вполне может возникать вследствие завышенного зарядного тока. Когда начинает кипеть аккумулятор при заряде, следует либо полностью отключить ЗУ, либо снизить зарядный ток. Иногда доходит до того, что при заряде аккумулятора вытекает электролит. Это признак катастрофического превышения нормального тока. Напомним, что на разных стадиях заряда оптимальный ток заряда меняется. Чем ближе процесс заряда к завершению, тем ниже должен быть ток заряда. Если от начала до конца заряжать батарею одинаковым током, кипение начнется уже на 60+ процентах.

Если же аккумулятор кипит при зарядке но не заряжается, значит крупнокристаллический сульфат покрыл много активной поверхности свинцовых пластин и, соответственно, максимальная емкость значительно снизилась. В большинстве случаев это означает необходимость замены батареи, хотя иногда может помочь одна из техник десульфатации.

Как правильно зарядить АКБ

Чаще всего кипение даже хорошего аккумулятора связано с использованием кустарного зарядного устройства. Такие приборы использовать ни в коем случае нельзя. Они не только не обеспечивают должный уровень безопасности, но и запросто могут навредить батарее. Если кустарное зарядное устройство имеет регулировку, рекомендуется ставить ток на минимальный. Напряжение также не должно превышать показатель, который является максимальным для конкретной модели аккумулятора.

Тем не менее, самым правильным способом является использование качественного автоматического зарядного устройства. Такое ЗУ не только обладает многоуровневой защитой от различных нештатных ситуаций, в том числе от неправильного подключения клемм, но и работает в несколько стадий, автоматически сменяющих друг друга в зависимости от степени заряда АКБ. Процесс заряда гелевого аккумулятора качественным фабричным ЗУ обычно не сопровождается никакими бурлениями. Даже когда аккумулятор полностью зарядился и, казалось бы, должен начаться электролиз, автоматическое ЗУ либо прекратит процесс заряда, либо перейдет в режим хранения.

Режим хранения, как правило, заключается в поддержании оптимального напряжения. Оно значительно ниже максимального. К примеру, автоматическое ЗУ Auto Welle AW-1204 после полной зарядки ожидает падения напряжения на клеммах вследствии саморазряда до 12,8В, после чего поднимает его до 13,2. И так в циклическом режиме поддерживается оптимальный уровень заряда.

Таким образом, кипение аккумулятора - это очередная проблема, которая решается использованием качественного зарядного устройства. Стоит заметить, что смысла применять кустарное ЗУ нет хотя бы из-за того, что фабричный прибор не только куда компактнее, но и очень доступен. За счет положительного влияния на срок службы аккумулятора такое зарядное устройство запросто окупится.

Почему греется телефон и что с этим делать

1. Вы слишком интенсивно используете смартфон

Трёхмерные игры, видеосъёмка и тяжёлые приложения создают повышенную нагрузку на видеоускоритель и процессор. В итоге устройство не только греется, но и быстро разряжается. К такому же эффекту приводит активная работа программ дополненной реальности, навигационных и сетевых технологий вроде GPS, Wi‑Fi, Bluetooth или 3G (особенно когда нет хорошего покрытия).

Что делать

Старайтесь не перегружать аппарат. Чтобы смартфон остывал, делайте перерывы во время долгих игровых сессий, загрузки объёмных файлов из Сети или при работе с камерой и тяжёлыми приложениями. Отключайте навигационные и сетевые модули, когда они вам не нужны.

2. На гаджете есть недоработанные программы

Возможно, какие‑то из установленных приложений содержат ошибки или плохо оптимизированный код, а потому нерационально используют ресурсы системы. Из‑за таких программ процессор может без веских причин работать на повышенной мощности. Закономерный результат: выделяется больше тепла, и быстрее садится батарея.

Что делать

Очистите устройство от всего лишнее. Если температура повышается при работе с приложением, которое не является игрой, видеосервисом или другой ресурсоёмкой программой, попробуйте удалить его или заменить аналогом. Кроме того, не препятствуйте обновлению отдельных приложений, так как свежие версии могут исправлять ошибки.

3. На аппарат действуют внешние факторы

Если гаджет находится под прямыми солнечными лучами, в кармане, под одеялом или в плотном чехле, это также может привести к повышению температуры.

По отдельности эти факторы редко становятся причиной перегрева. Но если действуют одновременно несколько из них и вы при этом активно используете аппарат, то риск обжечься заметно повышается.

Что делать

Старайтесь не держать смартфон под солнцем в жаркую погоду. Настройте автоблокировку экрана, чтобы камера или другие приложения не запускались случайно в кармане. Не кладите устройство в карман, если оно скачивает большие файлы в фоновом режиме. Снимайте чехол, когда играете в игры, если он мешает охлаждению.

4. Вы неправильно заряжаете смартфон

Использование повреждённого или неоригинального адаптера питания чревато проблемами, в том числе перегревом. Если же у вас исправный официальный аксессуар, то процесс зарядки не должен сильно влиять на температуру смартфона.

Исключение составляют случаи, когда на подсоединённом к электросети аппарате играют, смотрят видео или загружают файлы из интернета. В таких ситуациях ощутимый нагрев вам обеспечен.

Что делать

Пользуйтесь только оригинальными кабелями и адаптерами. Если ваше зарядное устройство повреждено, замените его новым. Старайтесь не качать файлы, не запускать игры и тяжёлые программы на смартфоне, подключённом к электросети.

5. У гаджета проблемы с системой

Повышенная температура устройства может быть результатом сбоя в работе операционной системы или интегрированных в неё программ. Кроме того, со временем в ОС накапливаются остаточные файлы и прочий программный мусор, что также может способствовать нагреву.

Что делать

Для начала просто перезапустите гаджет и убедитесь, что операционная система обновлена до последней доступной версии. Если ничего не изменится, попробуйте почистить телефон или вернуться к заводским настройкам, предварительно сохранив важные данные.

6. Вы впервые настраиваете телефон или восстанавливаете данные из резервной копии

Во время первичной настройки и особенно после установки обновлений ОС активно используются процессор, модули связи и накопитель. Программы выполняют индексирование и анализируют имеющуюся информацию, что в свою очередь приводит к повышенному выделению тепла.

Что делать

Нагрев в таких условиях абсолютно нормален. После завершения настройки и обработки данных телефон сам остынет до оптимальной температуры. Можно порекомендовать только не нагружать систему дополнительными задачами и дать ей какое‑то время на необходимые действия.

7. Что‑то не так с аппаратной частью

Если перечисленные выше рекомендации не обеспечили результата, возможно, проблема с аппаратной начинкой смартфона. Заводской брак или поломка вследствие физических повреждений может приводить среди прочего к нарушению нормального теплообмена.

Что делать

Заподозрив наличие неисправностей, попробуйте вернуть устройство в магазин по гарантии или отнесите его в сервисный центр.

Что ещё нужно знать

Какой нагрев считается нормальным

Все смартфоны — как Android‑устройства, так и iPhone — можно использовать при температуре от 0 до 35 °C. Из‑за работы процессора, аккумулятора и других компонентов нагрев внутри самих гаджетов иногда достигает 37–45 °C. При этом температура может кратковременно повышаться, и такое поведение не считается признаком неисправности.

Как понять, что устройство перегрелось

Если корпус телефона раскалился настолько, что его трудно удержать в руках, — вы имеете дело с перегревом. Особенно когда тепло не распределяется по гаджету равномерно, а чувствуется в определённых местах. Часто с повышенным нагревом можно столкнуться даже в режиме бездействия.

Обычно, когда температура выходит за пределы допустимого диапазона, устройство пытается снизить её. При этом может упасть производительность, замедлиться или остановиться процесс зарядки, а также могут отключиться дисплей и вспышка.

При достижении критических показателей на экране, как правило, отображается предупреждение о том, что гаджет нельзя использовать, пока он не остынет.

Как быстро охладить телефон

Если устройство заряжается — отсоедините его от адаптера. Уберите телефон с прямых солнечных лучей в тень. При наличии чехла снимите его. Активируйте авиарежим и снизьте яркость, а лучше полностью отключите гаджет. Если рядом есть вентилятор — поднесите устройство к нему.

А вот класть смартфон в холодильник или морозилку очень плохая идея. Ни в коем случае не делайте так!

Этот материал впервые был опубликован в октябре 2017 года. В июне 2021‑го мы обновили текст.

Читайте также 📱💻🖥

Эксплуатация, зарядка, хранение аккумуляторной батареи

23.12.2019

Содержание

1. Техническое отступление
2.Основные характеристики аккумуляторных батарей

2.1. Расход воды
2.2. Долговечность батареи
2.3. Рекомендации по эксплуатации

3. Терминология
4. Маркировка АКБ
5. Выбор и покупка АКБ
6. Установка АКБ
7. Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию

7.1. Обслуживание АКБ в процессе эксплуатации
7.2. Продление жизни новой батарее
7.3. Зарядка аккумулятора зарядным устройством

8. Особенности эксплуатации АКБ в зимний период

8.1. Прикуривание от другого автомобиля

9. Особенности эксплуатации АКБ в летний период
10. Вопросы безопасности
11. Хранение аккумуляторной батареи
12. Приложения

12.1. Реанимация аккумулятора
12.2. Ещё несколько способов, основанных на использовании электрического тока

Скрыть содержание

1. Техническое отступление

Назначение автомобильной аккумуляторной батареи понятно каждому мало-мальски сведущему в технических вопросах автолюбителю. С первой ее функцией - обеспечением запуска двигателя - мы сталкиваемся каждый день. Есть и вторая - реже применяемая, но от того не менее значимая - использование в качестве аварийного источника питания при выходе из строя генератора. Кроме того, на современных автомобилях с инжекторным впрыском аккумулятор выполняет роль сглаживателя пульсаций напряжения, выдаваемого генератором. Из этого следует, что следует крайне осторожно относиться к отключению аккумулятора на работающем двигателе. Карбюраторному двигателю ничего не будет, а вот как поведёт себя компьютер, управляющий распределённым впрыском - одному богу известно... Можно загубить компьютер.
Все стартерные батареи, выпускаемые в настоящее время для автомобилей, являются свинцово-кислотными. В основу их работы заложен известный еще с 1858 г., и по сей день остающийся практически неизменным принцип двойной сульфатации.

Как наглядно видно из формулы, при разряде батареи (стрелка вправо) происходит взаимодействие активной массы положительных и отрицательных пластин с электролитом (серной кислотой), в результате чего образуется сульфат свинца, осаждающийся на поверхности отрицательно заряженной пластины и вода. В итоге плотность электролита падает. При зарядке батареи от внешнего источника происходят обратные электрохимические процессы (стрелка влево), что приводит к восстановлению на отрицательных электродах чистого свинца и на положительных - диоксида свинца. Одновременно с этим повышается плотность электролита.
Любая автомобильная батарея представляет из себя корпус - контейнер, разделенный на шесть изолированных ячеек - банок (см. рис.1).

Каждая банка является законченным источником питания напряжением порядка 2.1 В. В банке находится набор положительных и отрицательных пластин, отделенных друг от друга сепараторами. Как известно из школьного курса физики, две разнозаряженные пластины уже сами по себе являются источником постоянного напряжения, параллельное же их соединение увеличивает ток. Последовательное соединение шести банок и дает батарею с напряжением порядка 12.6-12.8 В. Любая из пластин, как положительная, так и отрицательная, есть ни что иное, как свинцовая решетка, заполненная активной массой. Активная масса имеет пористую структуру с тем, чтобы электролит заходил в как можно более глубокие слои и охватывал больший ее объем. Роль активной массы в отрицательных пластинах выполняет свинец, в положительных - диоксид свинца.
Вес залитой АКБ ёмкостью 55 Ач составляет около 16.5 кг. Эта цифра складывается из массы электролита - 5кг (что соответствует 4,5 л), массы свинца и всех его соединений - 10 кг, а также 1 кг, приходящегося на долю бака и сепараторов.

2. Основные характеристики аккумуляторных батарей

2.0. Электродвижущая сила (ЭДС)
Зависимость ЭДС (грубо говоря, напряжение на выводах аккумулятора) от плотности электролита выглядит так:

Е = 6 * (0,84 + р) , где Е - ЭДС аккумулятора , (В) р - приведенная к температуре 5°С плотность электролита , г/мл

2.1. Расход воды
Показатель, имеющий непосредственное отношение к степени обслуживаемости батареи. Определяется в лабораторных условиях. Батарея считается необслуживаемой, если она имеет очень низкий расход воды в эксплуатации. Необслуживаемые батареи не требуют доливки дистиллированной воды в течении года и более при условии исправной работы регулятора напряжения.
На расход воды прямое влияние оказывает процентное содержание сурьмы в свинцовых решетках пластин. Как известно, сурьма добавляется для придания пластинам достаточной механической прочности. Однако у каждой медали есть обратная сторона. Сурьма способствует расщеплению воды на кислород и водород, следствием чего является выкипание воды и снижение уровня электролита. В батареях предыдущего поколения содержание сурьмы доходило до 10%, в современных этот показатель снижен до 1.5 %.
Панацею от этой беды фирмы видят в освоении т.н. гибридной технологии - замене сурьмы в одной из пластин на кальций. Кальций в решетке является веществом нейтральным по отношению к воде, не снижая при этом механической прочности решеток. А потому разложения воды не происходит и уровень электролита остается неизменным.
Преимущества "кальциевых" АКБ - можно устанавливать в местах , не не требующих удобного доступа для обслуживания. Меньше вероятность выхода из строя из-за коррозии решеток электродов. Лучшие стартерные характеристики.
Недостаток "кальциевых" АКБ - при глубоких разрядах происходит образование нерастворимых солей кальция, и емкость АКБ необратимо теряется. Производители АКБ пытаются устранить этот недостаток добавлением в АКБ серебра и др. компонентов, результат пока окончательно не ясен.

2.2. Долговечность батареи
Средний срок службы современных АКБ при условии соблюдения правил эксплуатации - а это недопущение глубоких разрядов и перезарядов, в том числе по вине регулятора напряжения - составляет 4-5 лет.
Наиболее губительными для батарей являются глубокие разряды. Оставленные на ночь включенными световые приборы, либо другие потребители способны разрядить ее до плотности 1.12 - 1.15 г/см3, т.е. практически до воды, что приводит к главной беде аккумуляторов - сульфатации свинцовых пластин. Пластины покрываются белым налетом, который постепенно кристаллизуется, после чего батарею практически невозможно восстановить. Отсюда вытекает главный вывод - необходимо постоянно следить за состоянием батареи, периодически замерять плотность электролита. Особенно актуально это в зимнее время. Следует отметить, что сульфатация в определенных пределах - явление нормальное и присутствует всегда. (Вспомните - на основе теории двойной сульфатации построен принцип работы батарей). Но при малом разряде и последующей зарядке батарея легко восстанавливается до исходного состояния. Это возможно и при глубоком разряде батареи, но только в том случае, если следом сразу, же последует заряд. Если же разряжать батарею длительное время, не давая ей "подпитки", то падение плотности, ниже критического значения неизбежно приводит к образованию кристаллов сульфата свинца, не вступающих в реакцию ни при каких обстоятельствах. А это означает, что начался необратимый процесс сульфатации.
Не менее опасен для батареи и перезаряд. Это происходит при неисправном регуляторе напряжения. При этом электролит начинает "кипеть" - происходит разложение воды на кислород и водород, и понижение уровня электролита. Вот почему необходимо следить за зарядным напряжением. Естественно, это не составляет труда, если на панели приборов присутствует вольтметр. Ну а если его нет? В этом случае также можно довольно просто оценить зарядное напряжение. Для этого запустите и прогрейте двигатель, установив средние обороты и подключите тестер (в режиме вольтметра) между "+" и "массой" аккумуляторной батареи. Нормальный зарядный режим батареи обеспечивается в диапазоне 14±0.5В. Если напряжение меньше - стоит проверить натяжение ремня, надежность контактных соединений цепей системы электроснабжения. Если же это не помогает - неисправность нужно искать в регуляторе напряжения. Впрочем, точно также вина ложится на регулятор, если напряжение превышает 14.5В.
В последнее время широкое распространение получили сепараторы карманного типа - т.н. конвертные сепараторы. Их название говорит за себя - в эти конверты помещают одноименно заряженные пластины. Такая конструкция увеличивает срок службы батареи, так как осыпающаяся в процессе эксплуатации активная масса остается в конверте, тем самым предотвращается замыкание пластин.

2.3. Рекомендации по эксплуатации
Батарея, не эксплуатировавшаяся в течении длительного времени (4-5 мес.) нуждается в подзарядке. Связано это с тем, что батареям свойственно такое явление, как саморазряд. На графиках рис.2,3 показаны характеризующие саморазряд величины для различных батарей. В первом случае - это снижение плотности от времени хранения, во втором - падение напряжения.

Впрочем, зачастую подзарядки требует и находящаяся в эксплуатации батарея. Плотность полностью заряженной батареи составляет 1.27- 1.28 г/см3, напряжение - 12.5 В. О степени разряженности батареи судят по плотности электролита. Чем ниже плотность электролита, тем сильнее батарея разряжена. Уменьшение плотности на 0.01 г/см3 по сравнению с номинальной означает, что батарея разрядилась примерно на 6 - 8%. Используя график (см. рис.4) можно оценить зависимость степени разряженности батареи от плотности. Степень разряженности определяют по той банке, в которой плотность электролита минимальная. Всем известна аксиома, тем не менее, позволим повторить ее еще раз - батарею, разряженную летом более чем на 50%, а зимой более чем на 25%, необходимо снять с автомобиля и зарядить. При этом следует помнить, что пониженная плотность зимой более опасна, т.к. кроме всего прочего может привести к замерзанию электролита. Так, при плотности электролита 1.2 г/см3 температура его замерзания составляет около -20°С.
Также необходимо подзарядить батарею, если плотность в разных банках отличается более чем на 0.02 г/см3. Оптимальной является зарядка батареи током, равным 0.05 от ее ёмкости. Для батареи с ёмкостью 55 Ач эта величина составляет 2.75 А. Чем меньше зарядный ток, тем глубже заряд. Однако не стоит впадать в крайность - при совсем низком токе батарея просто не "закипит", к тому же время зарядки будет несравнимо большим. Наоборот, при очень большом токе батарея "закипит" значительно быстрее, но при этом не успеет зарядиться на все 100%. Признаками окончания зарядки служит бурное выделение газа (т.н. "кипение") и неизменяющаяся на протяжении 1-2 часов плотность электролита.
Для ориентировочной оценки времени, требуемого на зарядку батареи, можно воспользоваться следующим алгоритмом.

Первоначально, используя график (рис.4) необходимо определить степень разряженности батареи, исходя из реальной плотности АКБ, замеренной ареометром. Далее по степени разряженности определяем потерянную ёмкость (или ёмкость, которую необходимо принять батарее).
Затем, выбрав величину зарядного тока, вычисляем ориентировочное время зарядки по формуле:

Тут следует отметить, что не вся энергия идет на повышение ёмкости. КПД процесса составляет 60-80%, остальное тратится на нагрев, а также связанные с этим электрохимические процессы. Потому реальное время увеличивается примерно в полтора раза от расчетного (что и учитывается коэффициентом "1.5" в формуле).

Нужно сказать, что использование данного алгоритма оправдано лишь для облегчения процедуры, но ни в коей мере не избавляет от контроля за ходом зарядки. Процесс заряда, а особенно его окончание Вам необходимо контролировать самому, дабы не прозевать начало бурного кипения.
Другой вариант - использование для этих целей автоматических зарядных устройств, отличающихся тем, что зарядка идет при постоянном напряжении, но автоматически изменяющемся в зависимости от степени заряженности батареи токе. При этом зарядное устройство перестает давать ток, если батарея полностью заряжена. Принцип, используемый в подобных устройствах аналогичен зарядке от генератора на автомобиле.
Для примера определим время зарядки батареи ёмкостью 55 Ач током в 5А, плотность которой составляет 1.25 г/см3. Как видно из графика, при данной плотности батарея разряжена на 25%, что означает потерю ёмкости на величину

Таким образом, примерное время зарядки

Каждодневным способом зарядки батареи является ее заряд от бортовой сети автомобиля (естественно, при условии исправности последней). При данном способе, во первых, невозможен перезаряд, а во-вторых, происходит постоянное перемешивание электролита и наиболее полное его проникновение во внутренние слои активной массы.
Однако было бы ошибочным полагать, что заряд батареи начинается сразу же после пуска двигателя и продолжается все время, пока двигатель в работе. Исследования показывают, что батарея начинает принимать заряд только после прогрева электролита до положительной температуры, что при эксплуатации в зимних условиях происходит примерно через час после начала движения. Именно этим и опасен довольно распространенный, по крайней мере, в нашем автомобильном городе, способ эксплуатации транспортных средств. Холодный запуск зимой с получасовым движением до работы, и затем редкие непродолжительные поездки на протяжении рабочего дня не дают прогреться электролиту и, следовательно, зарядиться Вашей батарее. Тем самым разряженность АКБ увеличивается изо дня в день и в итоге может привести к печальному результату. Из этого следует, что зимой необходимо проверять состояние АКБ и своевременно подзаряжать ее регулярно
Физические процессы, происходящие при пуске двигателя, отличаются от процессов при разряде батареи потребителями. При пуске участвует не весь объем активной массы и электролита, а лишь та ее часть, которая находится на поверхности пластин и соприкасающийся с поверхностью пластин электролит. Поэтому, после неудачной попытки запустить двигатель, следует подождать некоторое время для того, чтобы электролит перемешался, плотность его выровнялась, он проник в поры активной массы. Нормальный запуск двигателя при однократном вращении стартера в течении 10с забирает ёмкость 300А х 10с = 3000 Ас = 0.83 Ач, что составляет около 1.5% от ёмкости аккумулятора.
При медленном же разряде участвуют не только поверхностные слои активной массы, но и глубинные, потому и разряд происходит более глубокий. Однако это не означает, что стартерные режимы не так губительны для батареи - стартером точно также можно разрядить батарею до критической величины.
Каковы же признаки выхода из строя батареи? Батарея не заряжается, плотность низкая и не повышается в процессе заряда. Большой саморазряд - батарея зарядилась, но не держит заряд. Можно попытаться потренировать батарею, однако если произошло осыпание активной массы пластин, либо кристаллизация сульфата свинца, то это уже не исправить.
Вообще, освоить способ оценки степени возможной разрядки батареи от каких-либо действий (в том числе и осознанных) не составит большого труда. Необходимо усвоить несколько истин и запомнить несколько цифр.
Батарея начинает принимать заряд лишь только после прогрева электролита до положительной температуры (как вы понимаете, при температуре воздуха -20°С температура электролита в батарее хранящегося на свежем воздухе автомобиля будет примерно такой же.)
Коэффициент полезного действия процесса зарядки составляет примерно 50%.
Каждый автомобильный генератор характеризуется следующими показателями:
ток отдачи генератора при работе двигателя на холостом ходу.
ток отдачи генератора при работе двигателя на номинальных оборотах.
Для ВАЗовских автомобилей эти цифры имеют следующие значения:

Таблица 1
Модель автомобиля.......................2101-2106......2108-2109......2110
ток отдачи на холостом ходу................16..................24..............35
ток отдачи на номинальных оборотах 42...................55..............80

Как видно из таблицы, на последних моделях автомобилей Волжского автозавода устанавливаются генераторы, имеющие характеристики тока отдачи, в два раза превосходящие по величине характеристики генераторов первых моделей.

И наконец, примерное потребление энергии автомобильными потребителями:

Таблица 2
потребитель..........ток, А (приблизительно)
зажигание.................2
габариты...................4
ближний свет............9
дальний свет...........12
обогрев стекла......10-11
стеклоподьемник...20-30

вентилятор отопителя:
1-я скорость............5-7
2-я скорость..........10-11
стеклоочистители...3-5
магнитола................5
ИТОГО...................38-48

Таким образом, оставленные включенными габариты за три часа "съедят" 4А х 3ч= 12 Ач ёмкости батареи, что соответствует разряду приблизительно на 20%. Это не страшно для одного раза. Однако повторив это ещё раз, Вы уже рискуете не завести свою машину, особенно, если дело происходит зимой, т.к. разряд составит порядка 40% (тем более, что к тому же зимой батареи, как правило, эксплуатируются заряженными далеко не на 100%).
Аналогично можно прикинуть, что Вы имеете при продолжительной работе двигателя на холостом ходу. Как уже показано выше, ток отдачи генератора автомобиля ВАЗ-2108 на холостом ходу составляет 24А. Вычитаем из этой величины 2А, необходимые для обслуживания системы зажигания. Остается 22А. Используя таблицу 2, нетрудно прикинуть, что можно включать с тем, чтобы хоть немного досталось бы и аккумулятору (при этом помните про КПД зарядки, составляющий 50%).
Для владельцев иномарок с автоматической коробкой передач картина ещё более сложная. Обычно, стоя в пробке или на светофоре, Вы не переключаетесь на нейтраль, а давите ногой на тормоз. Это понижает обороты двигателя от стандартных 800-900 об./мин. до 600-700 об./мин., что, соответственно понизит ток, выдаваемый генератором, а стоп-сигналы добавят ещё пару ампер потребления тока. Да и обогрев заднего стекла у немцев, например, существенно мощнее, чем у отечественных автомобилей.
Следует знать, что зимние условия эксплуатации автомобиля в принципе очень тяжелы для аккумуляторной батареи. Наверняка будут полезны следующие данные. Результаты проводимых в ГДР исследований говорят о том, что при эксплуатации автомобиля в очень тяжелых условиях (испытания по так называемому режиму "город-зима-ночь") аккумулятор получает порядка 1Ач в час

3. Терминология

Аккумуляторная батарея - один из основных элементов электрооборудования автомобиля, поскольку она накапливает и хранит электроэнергию, обеспечивает запуск двигателя в различных климатических условиях, а также питает электроприборы при неработающем двигателе.
Автомобильные свинцово-кислотные 12-вольтовые АКБ состоят из 6-ти последовательно соединенных элементов (банок), объединенных в общий корпус. Каждая банка имеет газоотвод, конструкции которого могут существенно отличаться.
Электролит представляет собой раствор серной кислоты в дистиллированной воде (для средней полосы России плотностью 1.27-1.28 г/см3 при t=+20°С). Кипение электролита - бурное выделение газа при электролитическом разложении воды с выделением кислорода и водорода. Это происходит во время заряда батареи.
Саморазряд - самопроизвольное снижение ёмкости АКБ при бездействии. Скорость саморазряда зависит от материала пластин, химических примесей в электролите, его плотности, от чистоты верхней части корпуса батареи и продолжительности ее эксплуатации.
Напряжение полностью заряженной аккумуляторной батареи без нагрузки (ЭДС - электродвижущая сила) должно находиться в пределах 12.6-12.9 В. Напряжение в бортовой сети автомобиля при работающем двигателе несколько выше, чем на клеммах АКБ, и должно находиться в пределах 14.0-14.2 В (0,2 В от крайних значений). Значение напряжения ниже 13.8 В ведет к недозаряду батареи, а выше 14.4В - к перезаряду, что одинаково пагубно сказывается на ее сроке службы.
Полярность аккумуляторной батареи - термин, определяющий расположение токосъемных выводов на ее корпусе. На зарубежных батареях полярность может быть прямой или обратной, т. е. ориентировка положительного и отрицательного выводов относительно корпуса может быть различной. По российскому стандарту (если смотреть со стороны выводов) отрицательный (-) должен располагаться справа, положительный (+) слева.
Емкость батареи - способность батареи принимать и отдавать энергию - измеряется в ампер-часах (Ач). Для оценки ёмкости батареи принята методика 20-ти часового разряда током 0.05С20 (т.е. током, равным 5% от номинальной ёмкости). Т.е., если ёмкость батареи 55Ач, то разряжая ее током 2.75 А, она полностью разрядится за 20 часов. Аналогично для батарей ёмкостью 60Ач полный 20-ти часовой разряд произойдет при чуть большем токе разряда - 3А.
Данная характеристика определяет возможность питать потребителей в экстремальной ситуации (при отказе генератора). Характеризуется объемом активной массы.
Значение тока холодного старта при -18°С (по DIN) - Величина тока, которую батарея способна отдать при пуске двигателя при температуре -18°С. Наиболее важная характеристика, напрямую сказывающаяся на пуске двигателя. Ведь при -20°С ток, потребляемый стартером, составляет порядка 300А. (Для пуска в летнее время горячего двигателя этот же показатель равен 100-120А.) Значение стартового тока определяется конструкцией батареи, пластин, сепараторов. Сепараторы карманного типа без каких-либо других дополнений увеличивают напряжение батареи на 0.3В, одновременно улучшая стартовые характеристики. Чем ниже внутреннее сопротивление батареи, тем выше стартовый ток, тем надежнее пуск двигателя при низких температурах.
Резервная ёмкость - время, в течении которого батарея сможет обеспечить работу потребителей в аварийном режиме. Величина резервной ёмкости, выраженная в минутах, последнее время все чаще проставляется изготовителями батарей после значения тока холодного старта.
Корпус современных АКБ изготавливается из пластмассы, в большинстве случаев полупрозрачной, позволяющей контролировать уровень электролита.
Необслуживаемые батареи. Сразу следует оговориться, что этот термин не должен пониматься буквально и восприниматься как руководство к бездействию. Это название говорит об улучшенных потребительских свойствах батареи. Необслуживаемые АКБ требуют долива воды не чаще одного раза в год при условии использования их на автомобилях с исправным электрооборудованием и среднегодовым пробегом 15-20 тыс. км. Встречаются конструкции, исключающие всякое вмешательство на всем протяжении срока службы, но они особенно критичны к состоянию автомобильного электрооборудования.
Большинство необслуживаемых батарей выпускаются заводами-изготовителями, залитыми электролитом. Так как эти батареи имеют значительно меньший саморазряд, они могут храниться от 6 месяцев до 1 года без подзаряда. Саморазряд новых необслуживаемых батарей за 12 месяцев может составить до 50% от номинальной ёмкости.

4. Маркировка АКБ

На современные аккумуляторные батареи наносится следующая маркировка:

Некоторые батареи имеют такую маркировку:

Несмотря на то, что после ёмкости стоит значение 280А, цифра, интересующая нас и показывающая ток холодного старта по принятому у нас стандарту DIN равна 255А.
Обозначения основных характеристик на батареях различных производителей отличаются друг от друга. Большинство европейских производителей и значительная их часть в Азии руководствуются промышленным стандартом Германии DIN 43539 часть 2, который оговаривает два основных параметра: ёмкость батареи, измеряемую в ампер-часах (Ач) при +25°С, и ток стартерного разряда в амперах (А) при -18°С.
Батареи американских производителей испытываются по требованию американского стандарта SAE J537g, который включен в международный стандарт BCI и также вводит два основных параметра: резервную ёмкость, измеряемую в минутах при +27°С, и ток холодной прокрутки - в амперах при -18С. Стандарт SAE не предусматривает измерение ёмкости батареи в ампер-часах.
Первый рассматривает способность батареи к длительным разрядам меньшими токами, второй - разряд большими токами, но за меньший отрезок времени.
Пересчет значения тока стартерного разряда по европейскому стандарту DIN в ток холодной прокрутки по американскому стандарту SAE может производиться с помощью экспериментальных коэффициентов. Для батарей ёмкостью до 90Ач используется коэффициент 1.7, т. е. ISAE = 1.7 IDIN. Для батарей ёмкостью от 90 до 200 Ач используется коэффициент 1.6, т. е. ISAE = 1.6 IDIN.
В настоящее время в Европе наряду с немецким стандартом DIN введен новый единый стандарт En - 60095-1/93.
Кроме того, на необслуживаемых батареях проставляется соответствующая надпись. Чаще всего на русском, английском или немецком языке (либо на языке производителя, как например, на испанских батареях "Tudor").

5. Выбор и покупка АКБ

Убедитесь, что выбираемая батарея соответствует конструктивным особенностям вашего автомобиля (ёмкость, место установки, способ крепления, полярность, форма и размер токосъемных выводов). Специализированные торговые фирмы имеют каталоги всего ассортимента, в которых систематизирована информация о модификациях и технических характеристиках.
Нецелесообразно на автомобиль с устаревшей системой электрооборудования устанавливать батарею, исключающую долив воды. Это приведет к сокращению ее срока службы или отказу.
Емкость батареи не должна существенно отличаться от указанной заводом-изготовителем автомобиля. Несоблюдение этого условия приводит к резкому сокращению службы, как батареи, так и стартера.
Очень неплохо знать рекомендуемую величину пускового тока для Вашего автомобиля. На многих (японских) автомобилях устанавливаются стартёры с редуктором. Это позволяет существенно уменьшить величину пускового тока, а значит существенно продлить жизнь Вашего аккумулятора.
Внимательно изучите текст гарантийного талона. Обратите особое внимание на те разделы, где перечислены: случаи, исключающие гарантийное обслуживание; адреса гарантийных мастерских; условия эксплуатации.
Маркировка аккумулятора должна иметь ссылку на стандарт (DIN, SAE, En или другие). В маркировке по стандарту SAE не указывается значение ёмкости в ампер-часах (Ач). Указание ёмкости в Ач в стандарте SAE – косвенный признак подделки. Наиболее подвержены подделкам дорогие аккумуляторы известных фирм-изготовителей, поэтому приобретать их лучше в торговых фирмах, заслуживающих доверие.
Большинство фирм-изготовителей кодирует дату выпуска АКБ. Современные необслуживаемые батареи допускают достаточно длительное хранение без существенной потери своих потребительских свойств, поэтому дата изготовления менее актуальна. Предпочтительнее приобретать залитый качественным заводским электролитом аккумулятор. Он готов к работе, легко поддается проверке. Не залитый сухозаряженный аккумулятор требует дополнительного времени и затрат на подготовку к эксплуатации.
Не спешите отдать деньги! Вы вправе требовать проверки аккумулятора. Первым делом сдерите с него защитную упаковочную пленку, какой бы красивой она ни была, и убедитесь, что корпус не поврежден – такое случается довольно часто. Затем попросите продавца измерить плотность электролита – она не должна быть ниже номинальной более чем на 0,02 г/см3 и одинаковой во всех банках, что соответствует примерно 80-процентной заряженности батареи. Последнюю проверку следует провести с нагрузочной вилкой – ее вольтметр должен показать 12.5–12.9 В при отключенной нагрузке, а при включенной – не опускаться в течение 10 секунд ниже 11В.
В случае отклонения от этих значений, батарея может оказаться частично или полностью непригодной к эксплуатации.
Если вам отказывают в проверке аккумулятора, не могут подтвердить качество товара сертификатом, гарантийным талоном, то лучше отказаться от покупки.

6. Установка АКБ

Перед установкой батареи обязательно полностью удалите с нее полиэтиленовую пленку. Газоотводные отверстия должны быть открытыми. Обратите внимание на правильность подключения. Клеммы АКБ рекомендуется зачистить и после закрепления смазать Литолом-24. Это делается для предохранения контактов от попадания влаги и окисления места контактов. Особенно это касается силовых проводов с медными (а не свинцовыми) наконечниками.
Очень важно уделить внимание проводам. Клеммы необходимо зачистить не только со стороны аккумулятора, но и с другой стороны. Место, куда крепится массовый провод (-) надо тоже тщательно зачистить от краски, масла и прочей грязи. Контакт затянуть туго. Это же касается клеммы на стартёре. Невнимание к проводам и контактам может очень сильно "выйти боком" зимой на морозе.
Батарея должна стоять на своём месте жёстко. Болтание её в крепёжных элементах недопустимо. Дополнительная вибрация скажется на долговечности батареи. Замыкание и осыпание пластин в банках чаще всего происходят именно из-за вибрации.
Обратите внимание, что на многих автомобилях батарея стоит довольно близко к выпускному коллектору. То есть летом ей будет довольно жарко, а это для батареи очень плохо! На "правильных" машинах предусмотрена термоизоляция АКБ от двигателя.

7. Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию

Условия эксплуатации оказывают существенное влияние на срок службы аккумуляторной батареи. Частые запуски двигателя и поездки на короткие расстояния, неисправности электрооборудования (стартер, генератор, реле-регулятор), дополнительные потребители электроэнергии, несвоевременное обслуживание, ненадежное крепление батареи способны сильно сократить срок ее службы.
При продолжительном движении по трассе батарея может перезаряжаться (кипеть) - в городе с малыми пробегами и "пробками" она, как правило, разряжается (см. выше).
Генератор (при холостых оборотах двигателя) не обеспечивает работу большинства штатных потребителей, не говоря о дополнительных. Зимой ситуация усугубляется. К включенным габаритным огням, ближнему свету фар, стоп-сигналам, указателям поворота, аудиоаппаратуре добавляются обогрев заднего стекла и вентилятор отопителя. Ежедневный недозаряд батареи постепенно уменьшает ее ёмкость, что в итоге приводит к невозможности запуска двигателя стартером.
Отказ аккумуляторной батареи может быть вызван и током утечки в электрооборудовании автомобиля. Это происходит, когда при отключении всех потребителей один или часть из них остается включенным в электрическую цепь (неисправны выключатель или реле). Виновником может быть и сигнализация. После глубокого разряда АКБ может не восстановить свою первоначальную номинальную ёмкость. Батарея не сможет нормально работать, если для запуска двигателя требуется продолжительное включение стартера (неисправны системы питания, зажигания).

7.1. Обслуживание АКБ в процессе эксплуатации сводится к проверке и приведению в соответствие с требованиями: уровня и плотности электролита; чистоты и надежности крепления электрических соединений батареи с корпусом автомобиля, параметров электрооборудования, крепления батареи. Необходимо также следить за правильным натяжением ремня генератора, очищать и смазывать выводы и клеммы, содержать батарею в чистоте. Протирайте верхнюю поверхность водным раствором питьевой соды. Доведение плотности электролита до требуемой производится путем заряда батареи от стационарного зарядного устройства.
Значение зарядного тока в амперах (А) не должно превышать 1/10 ёмкости батареи (упрощенно).

7.2. Продление жизни новой батарее
Коротко об этом сказать трудно. В первую очередь, следует залить электролит, точно соответствующий не только климатической зоне, но и сезону эксплуатации. Если батарея будет работать только в теплое время года, то плотность электролита может быть 1.20 г/см3, а если до -15°С -- 1.24 г/см3 и т.д. Такая точность, безусловно, снизит скорость сульфатации пластин, следовательно, увеличит долговечность батареи.
На срок службы АКБ значительно влияет средняя степень заряженности, которая зависит от исправности реле-регулятора. Необходимо, чтобы эта величина поддерживалась не ниже 75%.

справка:
Установлено, что отклонение регулируемого напряжения на 10...12% вверх или вниз от оптимального сокращает срок службы батареи в 2...2.5 раза.

Во-первых, отрегулируйте двигатель так, чтобы он легко заводился с пол-оборота. Это предохранит АКБ от глубокого разряда. При пуске двигателя стартером через аккумуляторную батарею проходит ток в несколько сот Ампер, что не способствует ее долговечности. Поэтому, чем легче пуск двигателя, тем лучше для АКБ: она прослужит дольше.

справка:
Сокращение времени работы стартера вдвое при шести-восьми ежедневных пусках повышает срок службы аккумуляторной батареи приблизительно в 1.5 раза.

Во-вторых, отрегулируйте при необходимости реле-регулятор, чтобы напряжение было в пределах 13.8...14.4В. Это одно из важнейших условий. В-третьих, никогда не позволяйте снизиться уровню электролита в банках ниже требуемого.

справка:
Несвоевременная доливка в аккумуляторы дистиллированной воды может снизить срок службы батареи на 30%.

Эти простые советы, продлят жизнь АКБ.

Кроме этого, специалисты советуют при наличии зарядного устройства при любой возможности (например, на ночь) ставить аккумуляторную батарею на подзарядку малым током - около 1...2А. Для этого можно АКБ не снимать с автомобиля. Только эта операция, если ее проделывать регулярно, не реже одного раза в месяц, увеличивает срок службы батареи, по крайней мере, на год.

7.3. Зарядка аккумулятора зарядным устройством
Ну а теперь как заряжать? Зарядные устройства бывают с ручной и автоматической регулировкой (Орион PW-270, Орион PW-320) или автоматические (все остальные зарядные устройства Орион). Перед зарядкой необходимо открыть все газовые каналы: вывернуть пробки, снять крышки банок.
При зарядке важны три параметра: напряжение, ток зарядки и время. Когда аккумулятор частично процентов на 25 разряжен, то начальный ток заряда при включении выпрямителя может резко скакнуть вверх. Отрегулируйте его на зарядный ток около 1/10 ёмкости аккумулятора или меньше (это общепринятое правило заряда кислотных батарей). Т.е., если у Вас батарея имеет маркировку 55Ah - выставляем ток около 5.5А.
Если необходимо зарядить батарею в кратчайшее время, можно выставить и больший ток. В соответствии с законом Вудбриджа который гласит: сила зарядного тока (в амперах) не должна превышать величину заряда (в ампер-часах), недостающего до полной ёмкости акуммулятора. При этом зарядное устройство должно автоматически снижать ток при повышении напряжения или выключаться при достижении порогового напряжения на батарее. В противном случае (если ЗУ этого не делает) необходимо непрерывно контролировать зарядный ток и напряжение в ручную.
Далее в процессе зарядки напряжение будет расти, а ток уменьшаться. Считается, если ток не уменьшается в течение последних 2-3 часов, то аккумулятор заряжен. Важно помнить, что нельзя вести заряд большим током более 25 часов. Электролит сильно нагреется и выкипит, пластины от нагрева может повести и они замкнут друг на друга. Обычно нормальное время полного заряда около 15 часов.
Иногда необходимо выровнять плотность небольшим током. Например, если плотность электролита в разных банках 1.23, 1.25. Включив зарядное устройство, устанавливаем ток зарядки порядка 1-2А. Данное значение у разных АКБ- разное и зависит от многих факторов: конструкции, пассивационного материала пластин, состояния батареи и т.д. Время такой зарядки до двух суток. Особенно это необходимо делать после того, как аккумулятор разряжен в ноль бесплодными попытками завести двигатель. При чём, делать это надо сразу, пока не началась сульфатация пластин.
Батареи, исключающие долив воды, должны заряжаться только устройствами с автоматическим поддержанием зарядного напряжения. Несоблюдение этого условия приведет к снижению их срока службы. Конкретные требования по режиму заряда, эксплуатации и обслуживанию должны быть изложены в инструкции или гарантийном талоне, прилагаемом к батареям.
В настоящее время разные производители обозначают разное напряжение окончания заряда. Как правило, оно составляет от 15 до 16В (для батарей устаревших конструкций, с применением в качестве пассивирующего материала сурьмы - меньше). На самом деле, порог ограничения напряжения автоматического зарядного устройства 15 или 16 вольт (для батареи с прописанными, для полного заряда, 16ю вольтами, например Varta) влияет только на время заряда последних 2-4% емкости.
Для доведения уровня электролита до нормы недопустимо использовать электролит! В аккумуляторную батарею доливают только дистиллированную воду. Не используйте воду сомнительного происхождения. При частом выкипании проверьте электрооборудование автомобиля.
Необходимо знать, что при сильном снижении уровня электролита внутри корпуса аккумулятора может образоваться опасная концентрация газовой смеси. Чтобы исключить вероятность взрыва, нельзя подносить к батарее открытое пламя (даже сигарету) и допускать искрение электроконтактов. Системы газоотвода некоторых современных батарей более взрывобезопасны. В средней полосе России АКБ не требуют корректировки плотности электролита при смене сезонов.
Перед зимней эксплуатацией автомобиля сделайте обслуживание не только аккумуляторной батареи (см. выше), но и систем, влияющих на запуск двигателя. Обязательно залейте моторное масло, соответствующее сезону. Для облегчения запуска двигателя в сильные морозы занесите батарею на несколько часов в теплое помещение.
Перед длительной зимней стоянкой также обслужите батарею, но не храните ее в теплом помещении, а оставьте на автомобиле со снятыми клеммами. Чем ниже температура, тем меньше скорость ее саморазряда.
Недопустимо оставлять на морозе разряженную батарею. Электролит низкой плотности замерзнет, и кристаллы льда приведут ее в негодность. Плотность электролита разряженного аккумулятора может снизиться до 1,09 г/см3, что приведет к его замерзанию уже при температуре -7°С. Для сравнения – электролит плотностью 1.28 г/см3 замерзает при t=-65°С.
Опрокидывание аккумуляторной батареи и слив электролита могут привести к замыканию пластин и выходу ее из строя.
Для борьбы с паразитными токами утечки введите себе привычку вытирать корпус батареи насухо от всякой нечисти. Если совсем в лом, то хотя бы делайте чистый круг вокруг плюсовой клеммы, чтобы разорвать паразитные электрические связи. Ну, а если Вы любите свою машину, то разведите немного соды в воде и протрите всю поверхность корпуса батареи и вытрете ее насухо. Все тряпки, которые прикасались к аккумулятору выбросить немедленно! А заодно проверите крепление батареи, уровень электролита и его плотность. Времени это займёт минут 10-15, а сэкономить может часы и кучу нервов.

8. Особенности эксплуатации АКБ в зимний период

Перво-наперво замерим плотность электролита во всех банках без исключения. Норма 1.27-1.28 г/см3. У Вас далеко не так? Значит, снимаем батарею и ставим на зарядку. И это однозначно! Ни в коем случае не пытаемся повысить плотность электролита добавлением концентрированной кислоты, какая бы низкая не была его плотность. Желаемого же результата - повышения ёмкости батареи при этом не произойдет.
Далее. Обязательно провести ревизию всех силовых проводов, клемм и контактов. Клеммы зачистить мелкой шкуркой. Контакты на АКБ тоже зачистить и затянуть. Можно затем смазать литолом, чтобы к контактам не попадала влага. С другой стороны силовых проводов так же провести ревизию контактов.

8.1. Прикуривание от другого автомобиля
Для российских автовладельцев нормальная ситуация, когда сосед просит "прикурить" его аккумулятор. Для этой нехитрой процедуры помимо автомобиля с заряженным аккумулятором, необходимы ещё и правильные провода. Не забываем, что по этим проводам у нас потечёт около 200 ампер!

На что нужно обратить внимание при покупке:
1. Толщина жилы медного провода. Сняв изоляцию с крокодила (зажима) можно увидеть саму жилу. Чем толще, тем лучше. Не обращайте внимание на толщину кабеля. Главное проводник тока, а не толщина изоляции.
2. Надежность крепления жилы к крокодилу провода прикуривателя. Медная жила д.б. облужена, затем обжата и припаяна. Если эти условия соблюдены, то потерь в месте соединения будет меньше. Все стартовые провода Орион 100% паяются.
3. Изоляция. Лучший вариант - морозоустойчивая резина или силикон. Зимой такие провода остануться эластичными.
4. Длинна проводов. Провода по длинне нужно выбирать не длинее, чем нужно.
5. Крокодилы (зажимы). При покупке обращайте внимание на толщину стали из которой они сделаны и силу пружины, а не габаритные размеры.
Чтобы не навредить сложным электронным системам вашей собственной машины, эта, казалось бы, элементарная процедура требует соблюдения строгой последовательности действий.
1. Соедините красный кабель с клеммой (+) на заряженном аккумуляторе.
2. Соедините другой конец красного кабеля с клеммой (+) на "севшем" аккумуляторе.
3. Соедините черный кабель с клеммой (-) на заряженном аккумуляторе.
4. Соедините другой конец черного кабеля с чистой точкой заземления на блоке двигателя или на шасси, главное - подальше от аккумулятора, карбюратора, топливных шлангов и т.п. В момент подсоединения будьте готовы к небольшой искре.
5. Следите, чтобы оба кабеля не касались движущихся деталей.
6. Попробуйте запустить автомобиль с "севшим" аккумулятором. Если двигатель не заведется, подождите несколько минут и повторите попытку. Если же заведется, дайте ему поработать несколько минут в таком положении. Если не заведется повторите попытку через 2-3 минуты.
7. При отсоединении кабеля следуйте описанной выше процедуре в обратной последовательности.

8.2 Запуск машины при помощи предпускового зарядного устройства Вымпел. Подключаете устройство, выставляете максимальный ток 18А, оживляете акумулятор в течении 10-15 мин. Затем не отключая зарядного устройства пробуете завести. Если не получилось повторяете попытку заново.

9. Особенности эксплуатации АКБ в летний период

Не удивляйтесь, если однажды вам будет трудно или вообще не завести машину в жаркую погоду. Теплое время года - такое же испытание, как и холод. Тепло ускоряет химические процессы. Неисправности и дефекты электрической системы автомобиля или аккумулятора незамедлительно скажутся на состоянии батареи. Но, скорее всего, узнаете вы об этом в самый неподходящий момент. Например, ночью во время дождя, когда придется включить освещение, вентиляцию и стеклоочистители. Поэтому не расслабляйтесь. Лето - самый подходящий период для покупки нового аккумулятора.
Летом автомобилист не сразу заметит, что в аккумуляторе плотность электролита и его уровень в банках недостаточные. Но чем выше температура окружающей среды, тем активнее электрохимические процессы. В результате электролиза кислород вступает во взаимодействие с пластинами, а ставший свободным водород испаряется. Таким образом, из электролита исчезает вода. Как только уровень раствора оказывается ниже уровня пластин, начинается сульфатация пластин (сульфат свинца растворяется в электролите, а затем оседает на поверхности пластин уже в виде крупных нерастворимых кристаллов и происходит изоляция пластин от электролита). Емкость батареи уменьшается. Электрохимические реакции останавливаются. Аккумулятор выходит из строя.
Имейте в виду, что во время длительного хранения аккумулятора происходит саморазряд (снижение ёмкости). Оставлять батарею в разряженном состоянии не рекомендуется: в этом случае вода испаряется, и открываются пластины. А дальше все, как описано выше.
Саморазряд увеличивается от высокой температуры, грязи и электролита (воды) на крышке батареи. Еще одна причина возникновения паразитных токов - неодинаковая плотность электролита в разных банках и на разных уровнях. Это может произойти после доливки большого количества воды. Чтобы избежать неприятностей, зарядите аккумулятор или проедьте на машине, чтобы плотность раствора сравнялась. Есть еще один совет: доливайте дистиллированную воду в аккумулятор при работающем двигателе. Это обеспечит ее перемешивание с кислотой.
Ускорение электролиза способствует уплотнению активной массы. Этой “болезнью” страдают отрицательные пластины, активная масса которых во время эксплуатации постепенно уплотняется, а ее пористость уменьшается. Доступ электролита внутрь отрицательных пластин затрудняется, что снижает ёмкость батареи. К тому же уплотнение активной массы может сопровождаться образованием трещин и отслаиванием.
Пластины коробятся при увеличении силы зарядного тока, при коротком замыкании, понижении уровня электролита, частом и продолжительном включении стартера, когда батарея нагружается разрядным током большой силы. Чаще короблению подвержены положительные пластины, при этом в их активной массе образуются трещины, и она (активная масса) начинает выпадать из решеток.
Причиной выпадения активной массы из решеток пластин может стать длительная перезарядка, плохое крепление пластин, вибрация и т.д. Осыпающийся активный слой в конце-концов замыкает пластины, сокращает мощность и срок службы. В современных аккумуляторах пластины помещаются в конверт-сепараторы; осадок выпадает, но короткого замыкания удается избежать.
Летом вентиляционные отверстия забиваются пылью. Чтобы батарея не лопнула и не взорвалась следите за чистотой аккумулятора. Пробки заливных отверстий должны быть плотно закрыты.

Как сохранить свой аккумулятор летом?
Во-первых, следите за уровнем электролита и регулярно доливайте дистиллированную воду. Во-вторых, не оставляйте батарею незаряженной. В-третьих, следите за чистотой корпуса. В-четвертых, следите за состоянием электрической системы автомобиля. Неисправный стартер и генератор совершенно незаметно “подготовят” батарею к зиме и с первыми морозами она откажет.
Если вы планируете заменить аккумулятор, лучше не ждать до осени. В сезон выбор значительно меньше, цены выше, а желающих больше. В любом случае потребуется помощь подготовленного продавца-консультанта. Летом он сможет больше уделить вам времени.

10. Вопросы безопасности

Помните, что опасность возгорания кислорода и водорода, выделяющихся во время зарядки (а также после ее завершения), вполне реальна.
Хотя большинство серьезных производителей оборудуют крышки аккумуляторов ограничителями пламени, призванными предотвратить его попадание внутрь аккумулятора, подобная вероятность по-прежнему сохраняется.
Помните также, что искра возникает не только при отсоединении клеммы. Статического электричества от синтетической одежды может оказаться достаточно, чтобы вызвать взрыв.
Взрыв аккумулятора можно сравнить по мощности с выстрелом из ружья калибра 12мм. Результат представляет собой жуткое зрелище, и происходит это чаще, чем вы можете себе представить. При том, что взрыв, вероятно, не будет смертельным, он может серьезно травмировать вас, особенно лицо, так как осколки пластика разлетаются во все стороны. Поэтому всегда следует быть в защитных очках.
Если вдруг позарез понадобилось отсоединить аккумулятор на машине с работающим мотором (лучше, конечно, не подвергать свой автомобиль таким испытаниям), прежде надо включить как можно больше потребителей электроэнергии: печку, фары, противотуманки, "дворники". Если этого не сделать, то может сгореть регулятор напряжения, а следом откажет электрооборудование и в том числе - системы управления двигателем. А для начала загляните в инструкции: позволяет ли она вообще производить такую операцию. Ведь на автомобилях некоторых марок, напичканных современной аппаратурой, любое отключение аккумулятора выводит из строя сложные электронные системы.

11. Хранение аккумуляторной батареи

1.снимите аккумулятор с машины (оставьте на машине со снятыми клеммами), очистите от грязи, полностью зарядите.
2.при отсутствии возможности подзарядки во время хранения АКБ можно рекомендовать следующий способ. Электролит в аккумуляторе необходимо заменить 5-процентным раствором борной кислоты. Перед заменой электролита АКБ полностью заряжают, а затем сливают электролит в течение 15 минут. Затем ее сразу же промывают дважды дистиллированной водой, выдерживая воду по 20 минут. После промывки наливают раствор борной кислоты, заворачивают пробки с открытыми вентиляционными отверстиями, вытирают батарею и ставят на хранение. Саморазряд аккумуляторов с раствором борной кислоты практически отсутствует.

Справка
Для приготовления 5-процентного раствора борной кислоты необходимо в 1 литре дистиллированной воды, нагретой до 50...60°С, растворить 50г борной кислоты. Раствор заливают в аккумуляторы при температуре 20...30°С.

Хранить батарею надо при температуре не ниже 0°С, поскольку заливаемый 5-процентный раствор борной кислоты может замерзнуть. А для ввода такой батареи в действие из нее выливают раствор борной кислоты в течение 15...20 минут и сразу же заливают сернокислый электролит плотностью 1.38...1.40 г/см3 для нашей зоны. После 40-минутной пропитки пластин электролитом АКБ можно устанавливать на автомобиль, если плотность электролита не уменьшилась ниже 1.24...1.25 г/см3. Если она стала ниже, следует откорректировать плотность отбором слабого раствора и добавлением электролита плотностью 1.40 г/см

12. Приложения

12.1. Реанимация аккумулятора
Реанимация аккумулятора. Старый фирменный аккумулятор может послужить еще, если его правильно восстановить! Итак, начнём. Имеем на руках убитый или почти убитый аккумулятор.
Нам понадобятся некоторые материалы и инструменты:
1) Свежий электролит (номинальной + желательно повышенной плотности)
2) Дистиллированная вода.
3) Измеритель плотности электролита (ареометр). Например ареометр производства НПП "Орион CПб"

4) Зарядное устройство, способное обеспечить малые (0.05-0.4А) токи зарядки.
5) Маленькая клизма (простите, надо!) и пипетка для наливных целей.
6) Нагрузочная вилка. НПП "Орион СПб" производит 4 модели: от простых и дешевых НВ-01, НВ-02, до профессиональных НВ-03, НВ-04.

Для начала определимся с возможными неисправностями:
1) Засульфатированность пластин - ёмкость аккумулятора падает почти до нуля.
2) Разрушение угольных пластин - при зарядке электролит становится черным.
3) Замыкание пластин - электролит в одной из секций аккумулятора выкипает, секция греется. (Тяжелый случай, но иногда небезнадежный)
4) Перемёрзший аккумулятор - распухшие бока, электролит при заряде сразу вскипает (многочисленные замыкания пластин) - тут уж ничем не помочь, аминь, упокой Господь его душу!

Начнем с конца списка. (п.3) При замыкании пластин ни в коем случае не пытайтесь его заряжать! Начинаем промывку дистиллированной водой. Не бойтесь переворачивать и трясти аккумулятор, хуже уже не будет. Промывайте его до тех пор, пока не перестанет вымываться угольная крошка (надеюсь, этот момент наступит, иначе прекратите этот мазохизм). При промывке часто замыкание пластин устраняется, и мы переходим от пункта (3) к пункту (2). После промывки и вытряхивания всякого мусора из недр аккумулятора приступаем к пункту (1), а именно к устранению отложений солей на пластинах аккумулятора. Следуйте инструкциям к присадке. Мой опыт может отличаться от того, что вы прочтёте в инструкции. Далее я делаю так:
1) Заливаем аккумулятор электролитом номинальной плотности (1.28 г/см3).
2) Добавляем присадку, исходя из объёма аккумулятора (см. инструкцию)
3) Даём электролиту выдавить воздух из секций, а присадке - раствориться в течении 48 часов (!), при необходимости доливаем электролит до номинального уровня. Кстати, присадку можно растворить в электролите до заливки в аккумулятор, если, конечно, она хорошо растворяется.
4) Подключаем зарядное устройство (не забудьте снять пробки!). НО МЫ НЕ БУДЕМ ЕГО ЗАРЯЖАТЬ! НЕ СЕЙЧАС! Сначала мы будем гонять его по циклу "зарядка-разрядка", иначе "тренировка", то есть заряжать и разряжать его, пока не восстановится нормальная ёмкость. Выставляем ток зарядки в районе 0.1- 0.2 А и следим за напряжением на клеммах. Не давайте электролиту кипеть или нагреться! Если необходимо, уменьшите зарядный ток, пузырьки газа и перегрев разрушают аккумулятор! Заряжайте, пока напряжение на клеммах аккумулятора не достигнет 2.3 - 2.4В на каждую секцию, т.е. для 12-вольтового аккумулятора - 13.8-14.4 В.
5) Уменьшаем зарядный ток вдвое и продолжаем зарядку. Зарядку аккумулятора прекращаем, если в течении 2 часов плотность электролита и напряжение на клеммах остаются неизменными.
6) Доводим плотность до номинальной доливкой электролита повышенной плотности (1.4) или дистиллированной воды.
7) Разряжаем аккумулятор через лампочку током примерно в 0.5А до падения напряжения на клеммах до 1.7В на элемент. Для 12-вольтового аккумулятора эта величина составит 10.2В, для 6-вольтового 5.1 соответственно. Из имеющихся величин тока разряда и времени разряда вычисляем ёмкость нашего аккумулятора. Если она ниже номинальной (4 ампер-часа), то:
 Повторяем цикл заряда с начала до тех пор, пока ёмкость аккумулятора не приблизится к номинальной.
9) Добавляем в электролит ещё немного присадки и закрываем отверстия аккумулятора. ВСЁ!!! Мы имеем на руках рабочий аккумулятор, который, иногда способен проработать дольше китайского!

Дальше обращаемся с аккумулятором, как положено.

12.2. Ещё несколько способов, основанных на использовании электрического тока.

Способ первый - простой. Электролит заменить дистиллированной водой и зарядить аккумулятор или батарею очень небольшим (примерно 0.01 ёмкости) током. При этом в банках степень сульфатации снижается и образуется электролит, который заменять не нужно. После двух часов зарядки ее прекращают на такое же время. А затем снова повторяют.
Доказано, что после одного-трех таких циклов степень сульфатации резко снижается.

Второй способ - наиболее трудоемкий, но в безвыходном положении его тоже можно применить. Он химический, включает следующие операции: заряд батареи в течение 2...3 часов, слив электролита из банок, двух-трехкратная их промывка дистиллированной водой, заправка 2.5-процентным (25 г на 1 л) раствором питьевой соды и выдержка в течение 2...3 часов, слив раствора, заправка 2...3-процентным раствором повареной соли, заряд батареи в течение 1ч, слив раствора, промывка 4-процентным раствором питьевой соды, полный (из расчета 150-процентной ёмкости) заряд батареи, третья промывка банок, заправка их электролитом, полный (150-процентной ёмкости) заряд батареи.

вот что советуют делать опытные водители

Когда аккумуляторная батарея еле-еле прокручивает стартер, а лампочки на панели управления гаснут, как на подбитом терминаторе, то ее либо подзаряжают, либо покупают новую, либо прикуривают от какого-то внешнего источника. Но бывают такие ситуации, когда выхода нет

Редакция

Реальная ситуация: вы с утра пытаетесь завести двигатель, а стартер пыжится, но не крутит. Прикурить не у кого, магазинов поблизости нет, да и подзарядить батарею негде. Скажем, дело происходит где-то вдали от цивилизации – в забытой всеми глубинке. Пустить машину с толчка тоже невозможно: будем считать, что коробка на ней автоматическая. А на улице зима: допустим – минус 25. Чего делать?

Ситуация безрадостная, но надежда умирает последней. Ведь какой-то заряд в батарее все-таки остался: и лампочки горят, и стартер пытается прокрутиться. Это говорит о том, что батарее нужно помочь как-то использовать этот заряд. А поскольку дело происходит зимой, то есть способ выкрутиться. Летом он бы не сработал, а вот зимой – стоит попытаться.

Чем провинилось лето? Ничем, конечно же: в тепле любые аккумуляторные кислотные батареи (АКБ) работают гораздо лучше, чем на холоде. И все потому, что внутреннее сопротивление кислотных батарей сильно зависит от температуры электролита. Чем холоднее на улице, тем выше сопротивление электролита, тем меньший ток АКБ может отдать в нагрузку. Тут работает закон Ома: деваться некуда. А что, если попробовать подогреть электролит и уменьшить тем самым его сопротивление?

Сразу ответим на вопрос, почему то же самое нельзя сделать летом. Да потому, что летом и так тепло: сопротивление электролита уже достаточно низкое, безо всяких подогревов. И уж если батарея не крутит летом, значит – всё: умерла. А вот зимой остается надежда оживить ее именно потому, нагрев сильно уменьшит сопротивление по сравнению с морозным состоянием.

Тем, кому придется ставить подобный эксперимент, сразу советуем не прибегать ни к каким фенам, особенно к промышленным. Корпус батареи при этом может расплавиться, а равномерного прогрева средних банок все равно не добиться. Да и не факт, что в глубинке у вас под рукой окажется строительный фен. Гораздо проще приготовить для батареи ванночку в подходящем тазике, залив туда горячую воду – в любой глубинке эта задача решаема. Температура воды – градусов 50 – 60, время выдержки – примерно час-другой. За это время средние банки должны прогреться не хуже крайних, а потому суммарное электрическое сопротивление батареи достигнет «летних» значений. Теперь можно быть уверенным: сделали всё, что могли. Тащим батарею на рабочее место, подключаем и, затаив дыхание, пытаемся пустить мотор. Если «сработало», то стараемся не дать ему заглохнуть: второй попытки у нас может и не быть. Теперь уповаем на исправность генератора: кстати, теплая батарея активно начнет заряжаться. Холодная АКБ, как известно, заряд практически не принимает.

Отметим, что иногда такое купание может помочь и в дороге. Но это относится только к тем случаям, когда батарея действительно холодная. Если же она перестала работать, находясь в теплом подкапотном пространстве, купание не поможет. Другое дело, если она конструктивно размещена где-то в багажнике или, скажем, на раме грузовика – тогда попытать счастья еще можно. Отметим, также, что если АКБ разрядилась где-то в пути, а до вас это дошло после того, как вы заглушили двигатель и, скажем, забыли погасить фары, то можно просто выждать полчаса, отключив от батареи любые нагрузки. Она может самовосстановиться и без нагрева – если повезет, конечно.

Еще раз напоминаем, что описанная процедура может помочь только в тех случаях, когда батарея умерла не полностью: щелкает реле стартера, горят лампы и т.п. Если же заряда в АКБ нет, то на купание можно не тратить время – это уже не поможет.

Здесь мы рассказывали, что укорачивает жизнь автомобильному аккумулятору. Порой автовладелец и не догадывается, что своими действиями может угробить батарею. Не повторяйте этих ошибок!

Редакция рекомендует:

---

---

---

---

---

Хочу получать самые интересные статьи

Влияние температуры воздуха на батарею

Если вы думали, что с окончанием зимы закончатся все проблемы с батареями, то сильно ошибались. Как показывают исследования и многолетние дорожные испытания, зима не является самой большой угрозой для автомобильных аккумуляторов. Худшее, что может с ними случиться, — высокая температура, приводящая как к временной разрядке аккумулятора, так и к его ускоренному старению.

Как температура воздуха влияет на емкость батареи?

Теоретически, любой, кто хоть раз интересовался аккумуляторами и принципом их работы, должен знать, что производители указывают время их работы для температуры 20 ℃.Что это означает? Ну, это примерно означает, что если аккумулятор будет работать постоянно при этой температуре, то время его работы будет именно таким, как предполагает производитель. Проблема в том, что для автомобильных аккумуляторов эти условия не могут быть соблюдены. По многим причинам.

Падение емкости аккумулятора при изменении температуры окружающей среды действительно велико. По оценкам специалистов, полностью исправный и заряженный аккумулятор при температуре 0 ℃ имеет только 80% своей первоначальной емкости.При -10 ℃ это всего 70%, а при -25 ℃ всего 60% выходной мощности. Ситуация еще хуже в случае положительных температур. При температуре 30 ℃, что не редкость в нашей стране, емкость аккумулятора падает аж на 50% . Если аккумулятору более 2 лет, после нескольких дней жаркой погоды следует ожидать серьезных проблем с аккумулятором.

Какое отношение высокая температура имеет к старению автомобильного аккумулятора?

Автомобильный аккумулятор в жару как турист после восхождения на Каспровы - слабый, измученный и срочно нуждается в поддержке.Очевидно, что потеря емкости аккумулятора из-за высоких температур является большой проблемой. Часто это приводит к действительно сложным ситуациям, особенно некомфортным во время курортного отдыха. Но это точно не самое серьезное последствие воздействия высокой температуры на автомобильные аккумуляторы. Ускорение старения аккумуляторов — гораздо более серьезная проблема.

Деградация батареи, в просторечии известная как старение батареи, является подтвержденным, хотя и несколько неоднозначным явлением, и многие специалисты до сих пор спорят друг с другом о том, какой набор факторов вызывает это явление.Одни винят в этом дорогое электричество, другие говорят, что батарея сильно разряжена. Однако обе стороны согласны с тем, что высокая температура является постоянным фактором снижения производительности батареи . Это подтверждают и испытания, проведенные на автомобилях, которые, как никакие другие, зависят от функциональных аккумуляторов — в электромобилях.

Что свидетельствует о том, что тепло снижает производительность батарей?

Тесты на срок службы батареи, проведенные на двух электрических моделях — Nissan LEAF и Tesla Roadster, дали очень интересные выводы.Аккумулятор Nissan LEAF имеет только воздушное охлаждение, поэтому температура наружного воздуха напрямую влияет на условия, в которых работает аккумулятор. В случае с автомобилями, которые эксплуатировались в условиях жаркого климата, замечено явление преждевременной деградации аккумуляторов . Процесс был настолько очевиден, что Nissan даже решил изменить условия гарантии на батареи, используемые в моделях LEAF.

Напротив, у Tesla Roadster ускоренного старения аккумулятора в автомобилях, эксплуатируемых в жарком климате, не наблюдалось.Была отмечена только связь между деградацией батареи и пробегом автомобиля. Почему температура воздуха не была проблемой в Тесле? Ответ очень простой. Модель Roadster имела довольно сложную систему контроля температуры жидкости для автомобильного аккумулятора. Эта система постоянно регулирует температуру аккумулятора не только во время движения, но даже во время стоянки или зарядки. Эта не такая уж и маленькая деталь означает, что аккумулятор постоянно защищен от ухудшения своих параметров, что значительно улучшает его жизнь.

Чем может закончиться для батареи отдых на солнце?

Хотя аккумуляторы в серийных автомобилях с двигателем внутреннего сгорания эксплуатируются не так интенсивно, как в вышеперечисленных моделях, они подвержены точно таким же факторам и реакциям. Автомобильный аккумулятор Classic, свинцово-кислотный, реагирует на высокие температуры не только потерей емкости, но и повышенной деградацией параметров . Системы охлаждения этого типа аккумуляторов - если они вообще есть - это системы воздушного охлаждения, и как показал пример Nissan LEAF, их эффективность в жару сильно недостаточна.Есть ли решение этой проблемы?

В первую очередь следует знать о его существовании. Уже одно это предотвратит ошибки, приводящие к ускоренному старению аккумулятора. Как вы могли догадаться, оставить автомобиль под прямыми солнечными лучами на длительное время — это простой способ быстро разрядить аккумулятор. Представьте себе такую ​​ситуацию - вы уезжаете в отпуск минимум на одну неделю и остановились в гостинице или доме отдыха, оставив машину на открытой стоянке. Вы проводите свой отпуск на месте, кружась между водой, лесом и гостиницей, вообще не используя машину.В такой ситуации аккумулятор медленно деградирует и одновременно разряжается — как из-за температуры, так и из-за необходимости питания основных систем автомобиля (сигнализация, компьютер и т. д.). Если мы не проведем соответствующие приготовления, в день поездки может оказаться, что сейчас аккумулятор в отпуске и может быть постоянным. Все, что мы можем сделать, это быть готовыми к этому. Как это сделать?

Как избежать вредного воздействия тепла на автомобильный аккумулятор?

Если вашей батарее больше 2 лет, тщательно проверьте ее перед поездкой в ​​отпуск.Если ему больше 6 лет, стоит задуматься о его немедленной замене, потому что в этих достаточно требовательных, летних условиях он может со временем не слушаться в любой момент.

Перед выездом аккумулятор необходимо тщательно зарядить, проверить и при необходимости долить уровень электролита. Также стоит тщательно удалить осадок с хомутов и тросов с помощью соответствующего препарата и щетки. В багажник хорошо положить большую бутыль дистиллированной воды (для классических свинцово-кислотных аккумуляторов) и хорошее зарядное устройство.Если у вас нет зарядного устройства или вы хотите носить с собой зарядное устройство, не забудьте взять с собой соединительный кабель хотя бы хорошего качества. Подготовленная таким образом аптечка позволит избежать неприятных сюрпризов от автомобильного аккумулятора, хотя лучшей защитой все же является профилактика. Особенно когда речь идет об аккумуляторных батареях.

Петр Жачек

В своей работе я стараюсь интегрировать темы, связанные с автомобилями и IT-технологиями. Я начинал как «ребенок», активно участвуя в разработке веб-сайтов о скутерах, и на моем следующем уроке всегда были две темы: автомобили и Интернет.В результате работа в крупнейшем польском интернет-магазине запчастей — это не только образ жизни, но и реализация страсти.

.

Почему летом разрядился аккумулятор?

Температура, значительно отличающаяся от 20 градусов С, всегда вредна для аккумулятора - как слишком низкая, так и слишком высокая. Именно для 20 градусов С производители указывают время, когда т.н. саморазряд неиспользованной батареи , что является естественным процессом, а не дефектом продукта.

В автомобильных оптовых магазинах и магазинах аккумуляторы рекомендуется хранить в температурных условиях, т.н.помещении, а это значит, что их нельзя хранить в холодных или горячих помещениях. Повышение температуры до 30 градусов С вдвое ускоряет саморазряд батареи. Предполагается, что добавление еще 10 градусов по Цельсию ускоряет это явление вдвое.

Саморазряд аккумуляторов

Аккумуляторы в современных автомобилях особенно склонны к саморазряду, поскольку они потребляют много электроэнергии даже во время стоянки из-за многочисленных электрических устройств.Высокая температура ускоряет электрохимическую реакцию в аккумуляторе, одновременно усиливая естественное явление саморазряда.

Под капотом автомобиля, стоящего «под облаком», а при этом просто на солнце, стоит адский аккумулятор. Тень не сильно поможет, хотя точно продлит время до разряда.

Это явление наблюдается относительно часто летом . Это часто неизбежно в автомобилях, оставленных на две недели, например, во время поездки в отпуск.На самом деле предотвратить это нельзя, кроме как снять аккумулятор с автомобиля во время отпуска и оставить его в более благоприятных условиях. Это стоит помнить, когда вы летите в отпуск за границу и оставляете машину на стоянке.

Обращение и зарядка аккумулятора - что можно сделать самостоятельно?

Автомобили становятся все более и более сложными, и батареи больше не могут работать так долго, как раньше. Хотя сегодня сервис...

Перед обратной сборкой стоит проверить напряжение аккумулятора и при необходимости подзарядить его.Если после недели неиспользования или поездок на короткие расстояния батарея показывает признаки разрядки, это может стать проблемой через две недели. Заменить такой аккумулятор стоит заранее.

Для проверки батареи мы используем простой измеритель за 20-30 злотых. Напряжение не должно быть ниже 12,4 В при выключенном двигателе.

(фото: Марцин Лободзинский)

Для проверки уровня заряда батареи достаточно простого электросчетчика за 20-30 злотых и проверки напряжения.Если окажется, что оно относительно низкое, т.е. ниже 12 В, стоит задуматься о зарядке аккумулятора зарядным устройством или поездке на несколько минут, желательно в дороге. Конечно, кроме такого измерения, рекомендую проверить уровень электролита в аккумуляторе. Если его нет и есть возможность долить, необходимо долить дистиллированную воду.

Рекомендую следить за зарядом аккумулятора людям, которые используют автомобиль на очень короткие расстояния , особенно с системой старт-стоп.Может случиться так, что генератор не сможет регенерировать аккумулятор после многократных пусков. Если система старт-стоп не останавливает двигатель, несмотря на благоприятные условия, это также может быть предупреждением о низком напряжении.

В машине нет электричества. Если не аккумулятор, то в чем причина?

Система зарядки обычно дает о себе знать зимой, при утреннем пуске. Однако сбой может случиться в любое время года и в любой ситуации….

Не только естественный саморазряд

В ситуации, когда разряды происходят часто, желательно , перед заменой батареи проверьте, не является ли какой-либо из ресиверов «пожирателем энергии» .Время от времени батарея должна будет постоянно питать неисправный ресивер или дополнительные устройства, которые установили вы или предыдущий владелец.

Повреждение электрической системы также приводит к поглощению тока в неподвижном состоянии. Достаточно произвести измерение, которое укажет, каким током аккумулятор постоянно питает установку - допустимый стандарт около 80 мА . Такое измерение может выполнить любой автоэлектрик или во многих механических мастерских. К сожалению, иногда для устранения проблемы требуется большой опыт и развитая интуиция электрика.

Электричество может «умереть» и в других ситуациях. Не только по его потреблению, но и по уровню заряда батареи. Иногда сильно загрязненные или поврежденные кабели, подающие электричество от генератора, вызывают такое большое сопротивление, что, несмотря на исправность генератора, аккумулятор постоянно недозаряжен. Хорошо проверить более толстые провода между этими устройствами и массовые провода от аккумулятора к кузову автомобиля.

Следуйте за нами в Новостях Google:

.

стоп" - что с аккумулятором? • AutoCentrum.pl

Все больше и больше моделей автомобилей оснащаются на заводе так называемым система старт-стоп. Он работает, автоматически выключая зажигание при кратковременной остановке на перекрестке, а затем перезапуская двигатель, когда водитель нажимает педаль акселератора. По мнению специалистов, использование данной технологии позволяет снизить выброс вредных выхлопных газов, в т.ч. углекислого газа примерно на 10 процентов.Однако, как это обычно бывает в жизни - ничего не бывает бесплатно. Чтобы система старт-стоп исправно функционировала в автомобиле, необходимо использовать технологичные аккумуляторы. Они, по крайней мере, на данный момент, намного дороже, чем обычно используемые обычные батареи.

Классика слишком слаба!

Если бы мы захотели установить обычный кислотный аккумулятор в автомобиль с системой старт-стоп, срок его службы составил бы в лучшем случае всего несколько месяцев.Почему? В городском потоке, из-за частой смены светофоров на перекрестках, двигатель выключается и снова включается, чтобы проехать в среднем четыре раза на километр! Чудес не бывает: нет, даже самая лучшая, обычная батарея такого не выдержит. Кроме того, чрезмерный расход заряда батареи может привести к сбоям в работе, а в крайних случаях даже к повреждению электрических и электронных устройств, установленных в автомобиле. Следовательно, в современных автомобилях, оборудованных системой мгновенного выключения зажигания двигателя, необходимо использовать аккумуляторы, устойчивые к высоким циклическим нагрузкам, а значит, отличающиеся гораздо большей долговечностью, чем традиционные кислотные аккумуляторы.

Двигатель выключен - нет электрики!

В автомобилях, оснащенных системой «старт-стоп», аккумулятор может подключаться к электронным устройствам через т.н. Система управления BMS (Battery Management System), или так называемая Интеллектуальный датчик батареи (IBS). BMS или IBS отвечают за его взаимодействие со всеми устройствами в автомобиле, контролируя при этом его уровень заряда. Это особенно важно, потому что электрика и электроника автомобиля все еще активны, когда двигатель не работает.Например: горит свет (обязательно) и, например, работает отопление, аудиосистема и навигация. В автомобилях, оборудованных кондиционером, последний также работает, хотя двигатель выключен. Кроме того, стартер работает почти «вкруг», активируя двигатель после каждой остановки автомобиля. Помня об этом, разработчики современных аккумуляторов, приспособленных для работы в технологии «старт-стоп», постоянно повышают их функциональность и срок службы. Это, среди прочего, o ограничение зарядки аккумулятора генератором во время разгона, иливыздоровление).

Замоченный коврик...

В настоящее время в автомобилях, оснащенных системой «старт-стоп», используются два типа аккумуляторов, предназначенных для них. Конструкция первого из них, обозначаемого аббревиатурой AGM (Absorbent Glass Matt), представляет собой развитие уже известной технологии гелевых аккумуляторов. В этих аккумуляторах используются сепараторы из стекловолокна, которые полностью «поглощают» содержащийся внутри электролит. Благодаря этому очень легко рекуперировать энергию, необходимую для циклических запусков двигателя.Аккумуляторы в конструкции AGM также характеризуются тем, что обеспечивают бесперебойную работу всех электрических и электронных устройств в автомобиле даже при очень низком уровне заряда. В настоящее время они установлены, среди прочего на BMW 1 и 3 серии, Citroen C2 и C3 и VW Passat.

… или больше электролита?

В свою очередь вторым типом аккумуляторов, предназначенных для транспортных средств, использующих систему «старт-стоп», являются так называемые Аккумуляторы EFB (Enhanced Flooded Battery — аккумулятор с увеличенным количеством электролита).В отличие от описанных выше AGM-аккумуляторов, аккумуляторы, выполненные по технологии EFB, по сути являются обычными свинцово-кислотными аккумуляторами со значительно большим сроком службы (как заявляют производители — даже в два раза по сравнению с традиционными аккумуляторами). Последнее было достигнуто за счет использования более толстых пластин и большего количества электролита. Кроме того, пластины армированы специальным полиэфирным покрытием, которое значительно лучше удерживает активную массу в самой пластине. Батареи в технологии EFB установлены, среди прочего.в в Fiat 500 Start-Stop, Toyota Yaris Start-Stop и Ford ECOnetic.

.90 000 Горячая линия 9000 1

Уже во время первых морозов в этом году у меня возникли проблемы с запуском автомобиля.После проверки аккумулятора в мастерской сказали, что он недозаряжен и имеет слишком слабые параметры. Механик говорит, что это, наверное, потому, что я мало вожу. Придется ли мне снова покупать новую батарею? Регулярная езда с недозаряженным аккумулятором может привести к сульфатации пластин и, как следствие, ухудшению его работоспособности.Также стоит - в мастерской или, по возможности, самостоятельно - проверить состояние электрических соединений аккумулятора со стартером и генератором, а также почистить и подтянуть гайки проводки. В батареях с классической конструкцией (это не относится к полностью необслуживаемым батареям) также следует проверять уровень электролита. Потери происходят чаще всего в жаркую погоду из-за испарения части воды. Если уровень жидкости в аккумуляторе падает ниже верхней кромки пластин, доливайте только дистиллированную воду.Правильный уровень электролита очень важен для правильной работы аккумулятора. Та часть пластины, которая не погружена в электролит, не работает, в связи с чем емкость (а значит, и пусковая сила) аккумулятора снижается. Возможно, причиной проблем с запуском является, например, неисправность автомобиля. Чтобы определить это, измерьте значение зарядного напряжения на клеммах генератора и аккумуляторной батареи. Результаты должны быть одинаковыми. В противном случае батарея будет систематически разряжаться.Потери тока обычно вызваны потускнением, коррозией контактов или поврежденными кабелями. Особенно в случае новых, хорошо оборудованных автомобилей следует проверять потребляемую мощность установки, когда автомобиль стоит на стоянке. При активной, оперативной сигнализации сила тока не должна превышать 0,06 А. Если результат измерения выше, аккумулятор преждевременно разрядится. Janusz Sarwww.sarcentrum.pl Дешевые зимние шины Я нашел предложение от компании по продаже регенерированных шин. Они имеют протекторы, идентичные шинам самых известных компаний.Можно ли ожидать от них аналогичной производительности? Михал из Торуня Форма протектора – это меньше половины успеха. Важнее резиновая смесь, из которой она изготовлена, и то, что не видно на первый взгляд, — структура несущих элементов шин. Наши тесты показывают, что восстановленные шины, даже внешне похожие на новые торговые марки, работают намного хуже в большинстве дисциплин.Покрасить или оставить?Я протер крыло автомобиля. Жаль не большая, но ЛКП стерлось до голого листового металла.Хотел сразу отремонтировать, но услышал от друга, что зимой красить не стоит, потому что краска может не "схватиться". Должен ли я ждать до весны? Марчин Павляк Условием, конечно, является соблюдение мастером-маляром соответствующей технологии ремонта и не приступать к покраске остывшего автомобиля или подвергать его сильному морозу сразу после ремонта.Совершенно иначе обстоит дело с небольшими, «гаражными» покрасочными цехами — огромное влияние на конечный эффект оказывает температура снаружи. Получение, например, желаемого оттенка лака, особенно в случае металлизированных лаков, зависит от времени высыхания, которое зависит от температуры. Ни в коем случае нельзя оставлять поврежденный листовой металл без какого-либо защитного слоя – зимой под воздействием соли там быстро появится коррозия. PS Колесо само не ремонтируется В моей фирме Фольксваген вместо запаски нашел компрессор с герметиком для колес.К сожалению, инструкция только на немецком, поэтому у меня вопрос: после использования такого набора, если все работает, все равно придется ехать на вулканизатор?Артур из Варшавы Компрессор с герметиком для колес не лучшее решение в Польские условия. Он позволяет ремонтировать только незначительные повреждения шины — в случае разрыва или пореза она работать не будет. Если повреждение действительно небольшое (прокол или надрез максимальной длиной 4 мм), то после нанесения препарата можно водить машину, но по инструкции нужно ехать сразу в мастерскую вулканизации.И еще - препарат подействует только при строгом соблюдении инструкций производителя - поэтому советую вам отправиться в ближайший автосалон Volkswagen, где вы должны получить инструкцию на польском языке. Штамп ПСЗ ПЛ на машине у меня нового типа номеров, т.е. белого цвета, со штампом Евросоюза и обозначением ПЛ. Должен ли я в такой ситуации дополнительно ставить значок PL при выезде за границу?Józek Registration, отмечается страна, в которой был зарегистрирован автомобиль.Эти правила также распространяются на транспортные средства, зарегистрированные за границей и перемещающиеся по Польше. Так что автомобиль с номерами ЕС - по крайней мере, в Евросоюзе - не нужно дополнительно маркировать наклейкой со знаком PL. Диск не имеет значения, мне нужно купить тормозные диски и колодки для моей машины. В мастерской, которая тоже продает запчасти, посоветовали купить лучшие тормозные колодки и сэкономить на тормозных дисках, ведь они все одинаковые. Неужели нет отличий между продуктами разных производителей?Ryszard MaciejewskiСоветую не слушать таких "экспертов".Тормозные диски могут значительно различаться по качеству и точности изготовления, а также по используемым материалам. Эти различия влияют на производительность и долговечность тормозной системы. Диски, сделанные неаккуратно, могут быть просто кривыми (произойдет биение) или иметь неподходящие размеры. Дефекты материала проявляются, например, в преждевременном износе дисков, коррозии или предрасположенности к деформации. Может случиться так, что диски с «самой нижней полки» не будут нормально работать с хорошими колодками.Расширение автосигнализации Купил подержанный автомобиль с сигнализацией. К сожалению, устройство сигнализирует только о попытке проникнуть в машину через дверь. Можно ли улучшить сигнализацию таким образом, чтобы она также реагировала на открытие капота и багажника?Лукаш В случае с большинством сигнализаций такое расширение системы не должно быть проблемой. Достаточно установить датчики короткого замыкания под капот и крышку багажника (они стоят несколько злотых каждый) и подключить их к соответствующему входу блока управления сигнализацией.Каждая мастерская, устанавливающая противоугонные охранные устройства, должна без проблем справляться с этой задачей.

.

umulatory.pl - Аккумуляторы - они нужны всем на лодке.

Аккумуляторы - они нужны всем на лодке. Благодаря им работают свет, радио, автопилот, GPS, компьютер, холодильник; мы не можем запустить двигатель без них. На моторных лодках, которые приводятся в движение только двигателем, аккумуляторы заряжаются во время движения лодки. Благодаря этому даже при интенсивном энергопотреблении практически никогда не бывает, что они разряжаются «в ноль». На парусных яхтах двигатель чаще всего включают во время портовых маневров.

Зарядка аккумулятора поэтому короткая, потому что моряки обычно хотят как можно быстрее избавиться от шума двигателя. С другой стороны, в плавании аккумуляторы используются интенсивно, часто в течение 24 и более часов без подзарядки, а затем капитан приказывает включить двигатель на два часа, чтобы «полностью» их зарядить. Аккумуляторы такой мореходной управляемости не любят и просто очень быстро выходят из строя. Поэтому на парусной яхте аккумуляторы требуют не только особой осторожности при покупке, но и особой осторожности при использовании.Ради батарей многие моряки устанавливают на свои яхты ветрогенераторы или солнечные батареи. Они правы: соблюдение соотношения между поглощаемым и перезаряжаемым током значительно продлевает срок службы аккумулятора. Поэтому внимательный и осторожный моряк точно знает, сколько электроэнергии потребляет его лодка в час и сколько электроэнергии возвращается в аккумуляторы благодаря ветрогенератору или панелям. Если возвращается меньше, чем уходит, нужно определить, на сколько часов нужно запустить двигатель, чтобы помочь аккумуляторам. Ток заряжается непосредственно через генератор переменного тока, подключенный к двигателю.Анализ его параметров позволит определить, сколько времени должен работать двигатель для подзарядки тока. Как правило, вы не должны допускать полной разрядки батареи. Однако, если такое случилось, нужно помнить правило номер два: не заряжайте быстро разряженный или малоразряженный аккумулятор большим током, потому что эта операция может его разрушить, и уж точно значительно сократит срок его службы.

Типичная 12-вольтовая батарея с жидкостными элементами состоит из шести последовательно соединенных свинцово-кислотных элементов, каждый из которых имеет напряжение 2,1 В между полюсами.Таким образом, общее генерируемое напряжение составляет 12,6 В. Соответственно: батарея на 6 В имеет три последовательно соединенных элемента и вырабатывает напряжение 6,3 В. Элементы погружены в электролит; в случае свинцово-кислотного аккумулятора это 37% водный раствор серной кислоты (h3SO4).

(на примере свинцово-кислотного аккумулятора)

Заряженный аккумулятор

Полностью заряженная батарея содержит свинец (Pb) в пластинах на отрицательной (-) стороне батареи и диоксид свинца (PbO2) в пластинах на положительной (+) стороне.Электролит представляет собой раствор серной кислоты (h3SO4) и воды (h3O) в соотношении 37:63

Разрядка аккумулятора

(Вспомним, что электрический ток в проводнике есть движение отрицательно заряженных электронов (хотя физики когда-то договорились так причудливо, что определили бы направление тока в направлении, противоположном движению электронов). , образующийся в растворе как результат диссоциации молекул кислоты h3SO4 на два протона H+ и ион SO4–

После подключения приемника электроны во внешней цепи перетекают от анода (Pb) к катоду (PbO2).Эти электроны образуются в результате реакции свинца с ионами SO42– в растворе. Свинец отщепляет два электрона (они являются носителями тока во внешней цепи) и образует соединение PbSO4, а электроны, поступающие из внешней цепи к катоду PbO2, вызывают две реакции: отрыв ионов кислорода от PbO2 и образование с электронами а ионы Н+ из раствора – молекулы воды, а второй – реакция свинца с ионами SO4 с отдачей PbSO4 В результате на обоих электродах образуется одно и то же соединение PbSO4 2

В процессе работы аккумулятора ионы SO4 теряются в растворе и образуется все больше и больше молекул воды.Раствор разбавляют и на обоих электродах образуется одно и то же соединение PbSO4

.

Полностью разряженный аккумулятор

Сульфат свинца (PbSO4), осаждающийся из раствора, кристаллизуется и образует все более толстый слой на обоих электродах, а электролит содержит все больше воды. Когда аккумулятор несколько раз полностью разряжается, сульфат свинца образует достаточно толстый слой, который действует как изолятор. Аккумулятор теряет свои свойства, снижает емкость и, как следствие, разрушается.

Зарядка аккумулятора

Когда батарея подключена к источнику питания, ток внутри батареи будет течь в направлении, противоположном тому, когда батарея является источником питания при нормальной работе. Сульфат свинца (PbSO4) разлагается (отделяясь от свинцовых пластин), а сульфат-ион (SO4) соединяется с водородом (h3) с образованием молекул серной кислоты (h3SO4), которые загущают электролит. Кислород (O2) соединяется со свинцом (Pb) на стороне положительного электрода (+) с образованием диоксида свинца.Во время зарядки начинается электролиз воды на кислород и водород: на стороне положительного (+) электрода выделяется кислород (O2), а на стороне отрицательного (-) электрода выделяется водород. При эксплуатации аккумулятора (т.е. разряженном - заряженном) происходит потеря электролита, поэтому время от времени приходится проверять его уровень и доливать дистиллированную воду.

Описание максимально простое, но на уровне обычного пользователя не нужны формулы и подробный разбор химических реакций; общих знаний о том, что происходит в аккумуляторе, достаточно для понимания и осознанного применения простых правил обращения с аккумулятором, что продлит срок его службы и при этом сэкономит затраты.

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ

Таким образом, батарея не должна быть чрезмерно разряжена или перезаряжена. Каждая ячейка имеет между полюсами напряжение 2,1 В. Ее можно безопасно разрядить до среднего уровня (1,7 В), что в случае 12-вольтовой батареи дает уровень 10,2 В. Дальнейшая разрядка может привести к таким последствиям. называется. сульфатация аккумулятора. Мы помним, что это означает, что на обоих электродах образуются крупные кристаллы сульфата свинца (PbSO4), что снижает емкость аккумулятора, увеличивает внутреннее сопротивление, а при частых падениях ниже 10,2 В вызывает полную потерю способности аккумулятора накапливать и подавать электроэнергию.

При зарядке аккумулятора убедитесь, что источник, подающий ток, имеет защиту, ограничивающую подаваемое напряжение до значения, не превышающего значение ЭДС, т.е. максимум 2,1 В на одну ячейку. Когда напряжение в отдельных ячейках достигает 2,35 В (между электродами 12-вольтовой батареи тогда 14,1 В), начинается газообразование: в результате электролиза вода распадается на водород и кислород. Смесь этих газов взрывоопасна и достаточно одной искры, чтобы вызвать опасный взрыв.Поэтому необходимо помнить, что места, где находятся батареи, всегда проветриваются.

Быстрое превращение химических соединений с разными свойствами из одной формы в другую вызывает так называемое вздутие аккумулятора. Свинцовые пластины крошатся и распадаются на куски, изолятор между ними портится, в результате чего происходит короткое замыкание. Это правда, что каждый аккумулятор неизбежно ждет, даже если он хорошо используется, но правильное использование значительно продлевает время его работы.Зная цены на аккумуляторы, легко подсчитать, сколько можно сэкономить, покупая их раз в 4-5 лет, а не каждый год.

ТИПЫ БАТАРЕЙ

Судовые аккумуляторы по своим функциям делятся на два типа: пуско-пусковые и коммунальные (домашние).

Стартер / стартерные аккумуляторы

Стартерные аккумуляторы

предназначены для обеспечения сильного удара током и немедленного восстановления полной емкости. Поэтому при покупке стартерной батареи обращайте внимание в первую очередь на интенсивность подаваемого тока.Как правило, яхтсменов интересуют стартерные аккумуляторы в диапазоне от 75 до 400 ампер. Также стоит рассмотреть возможность использования необслуживаемых аккумуляторов, которые имеют более высокие пусковые параметры, чем их ремонтные аналоги. Подробнее о необслуживаемых аккумуляторах читайте в этой статье >> Аккумуляторы необслуживаемые <<

Двигатель должен запуститься сразу, но важны требования стартера. Его характеристики приведены в руководстве по эксплуатации двигателя.Если его нет, то стоит помнить, что вам нужно не менее 2 ампер на кубический дюйм рабочего объема бензинового двигателя и минимум 1 ампер на кубический дюйм рабочего объема бензинового двигателя. Если мы не знаем объем двигателя, уточните значение у производителя. Например: дизельный двигатель Yannmar 4 Jh5 мощностью 110 л.с. имеет рабочий объем 121,7 куб. дюймов, поэтому его стартерная батарея должна обеспечивать пусковой ток около 250 А.

Если двигатель старый и его необходимо провернуть несколько раз, стоит учитывать рейтинг CCA (Cold Cranking Amps) для пуска при 0°F (-18°C) или MCA (морской пусковой ток) для пуска при 32° Ф (0°С).Эти факторы скажут вам, сколько ампер будет иметь пусковой ток, подаваемый батареей, за 30 секунд до того, как напряжение батареи упадет до 1,2 вольта (или 7,2 вольта для 12-вольтовой батареи). Подводя итог: чтобы выяснить, какой аккумулятор лучше всего использовать со стартером старого двигателя, проверьте, какой пусковой ток нужен стартеру, и умножьте его на четыре (рейтинг CCA или MCA x 4). Примечание: стартерные аккумуляторы не выдерживают разрядки в «ноль».Когда есть проблемы с запуском двигателя, стоит подумать о стартерной батарее глубокого цикла, как описано ниже.

Коммерческие аккумуляторы

Эти аккумуляторы необходимы для питания всех осветительных приборов, водяных насосов, вентиляторов и электроники на яхте. Кроме того, мы хотим, чтобы это происходило как можно дольше, без частого

.

Правильная зарядка электромобиля

Все больше автомобилистов задумываются о покупке электромобиля. Хотя их популярность продолжает расти, многие люди по-прежнему опасаются покупать электромобиль.

Больше всего возмущает длительное время зарядки, поскольку в случае автомобилей внутреннего сгорания время заправки составляет всего несколько минут. Как долго электромобили должны оставаться подключенными к зарядной станции? Проверьте, какие факторы оказывают на него решающее влияние.

Какой аккумулятор используется в электромобилях?

Батареи представляют собой гальванические элементы, состоящие из двух электродов и электролита. Электричество хранится на электрохимическом принципе. В уже упомянутом примере стартерной батареи это свинцово-кислотная батарея. Электроды состоят из свинца и диоксида свинца. Электролит представляет собой серную кислоту, разбавленную водой. Однако существует множество других технологий изготовления аккумуляторов, наиболее популярными из которых являются никель-кадмиевые, никель-гидридные и литий-ионные аккумуляторы .

Литий-ионные аккумуляторы в настоящее время имеют самую высокую плотность энергии, поэтому они популярны в смартфонах, планшетах, ноутбуках, а также в инструментах с батарейным питанием. Даже в сфере хобби сегодня все чаще используются литиевые батареи. Когда электролит находится в форме твердого или гелеобразного слоя на основе полимера, такие батареи также называют литий-полимерными (LiPo) батареями.
Отрицательный электрод (анод) состоит из графита или литий-титановой шпинели.

Положительный электрод (катод) изготовлен из оксида лития-кобальта (III). В дополнение к диоксиду лития-кобальта в качестве катодных материалов используются другие соединения, такие как литий-марганец, литий-никель-марганец-кобальт, литий-никель-кобальт-алюминий или литий-железо-фосфат.

Сегодня в электромобилях преимущественно используются литиевые батареи в различных формах.

Как заряжается электромобиль?

С момента (t1) зарядное напряжение (U) ограничено и не протекает слишком большой зарядный ток.В зависимости от уровня заряда напряжение должно медленно увеличиваться, чтобы максимальный зарядный ток протекал между (t1) и (t2). В момент времени (t2) достигается максимальное зарядное напряжение на элемент. Теперь зарядное напряжение поддерживается постоянным. В момент времени (t3) зарядный ток достигает своего минимального значения, и батарея заряжена на 100 %.

Мощная технология литиевых батарей предлагает множество преимуществ. Аккумуляторы маленькие, легкие и невероятно мощные. Есть несколько важных моментов, о которых следует знать, чтобы вы могли пользоваться этими преимуществами в течение длительного периода времени.Литиевые аккумуляторы очень чувствительны к глубокому разряду, а также к перезарядке . Поэтому они постоянно контролируются электроникой во время загрузки, и позже во время работы.

Чтобы предотвратить слишком глубокую разрядку аккумулятора, водитель электромобиля постоянно информируется об оставшемся запасе хода. Это дает ему достаточно времени, чтобы найти подходящую остановку для зарядки.

Разряженный аккумулятор способен поглощать очень большой зарядный ток, поэтому его необходимо в большей или меньшей степени ограничивать.Это необходимо для того, чтобы не перегрузить разъем питания зарядного устройства.

Ток ограничивается регулированием зарядного напряжения (U). Автоматически выбирается таким высоким, чтобы протекал максимально допустимый зарядный ток (I). Однако это возможно только до определенного момента. Поскольку зарядное напряжение не может превышать указанное максимальное значение на аккумуляторную ячейку.

При достижении этого значения напряжение больше не регулируется выше.Зарядный ток будет продолжать уменьшаться по мере увеличения остаточного заряда. Аккумулятор полностью заряжается только тогда, когда зарядный ток достигает минимального значения.

Какие факторы определяют время зарядки электромобилей?

Зарядка электромобиля занимает гораздо больше времени, чем при заправке 50 литров бензина или дизельного топлива. Фактическое время зарядки электромобиля зависит от множества различных факторов.

Емкость аккумулятора автомобиля

Емкость аккумулятора автомобиля можно сравнить с объемом топливного бака.Чем больше емкость в киловатт-часах (кВтч), тем больше емкость аккумулятора. Опыт показывает, что наполнение большого бака занимает гораздо больше времени, чем маленького.

Оставшийся заряд батареи

Чем выше остаточный заряд батареи, тем меньше электроэнергии необходимо заряжать, пока батарея не будет заряжена. Что касается времени, то оно заметно в основном в диапазоне примерно до 80% состояния заряда. Никакой 100% остаточный заряд не всегда занимает одинаковое количество времени, независимо от того, насколько разряженной была батарея раньше.

Зарядная станция производительность

Кажется, розетка на 230 В в доме дает много энергии. Так можно подумать, когда видишь, как быстро чайник подает горячую воду. Однако мощность, доступная от заземленной розетки переменного тока, не подходит для быстрой зарядки электромобиля. Ниже мы сравнили наиболее распространенные розетки и электрические соединения на зарядных станциях.

Однофазная розетка с безопасным контактом
При напряжении 230 В и допустимом токе макс.16 А дает мощность около 3,7 кВт.

Однофазная розетка СЕЕ
При использовании однофазной розетки СЕЕ с максимальным током 32 А подключаемая нагрузка составляет примерно 7,4 кВт.

Трехфазная розетка CEE
Если три фазы могут быть нагружены током 16 А, подключенная нагрузка составит примерно 11 кВт, а при 32 А на фазу впечатляющие 22 кВт.

Максимальный ток зарядки автомобиля

Ограничители тока часто устанавливались в старых электромобилях, которые заряжаются только от одной фазы.Это должно было предотвратить перегрузку трехфазной электросети с одной стороны. Вместо возможных 32 А можно использовать только 20 А.
Если транспортное средство также допускает зарядку постоянным током, например, с помощью Tesla Supercharger, в настоящее время возможны зарядные мощности до 150 кВт.

Температура окружающей среды

Литиевые батареи не любят ни жару, ни холод. Лучше всего они чувствуют себя при умеренных температурах. Низкие температуры зимой особенно неприятны для аккумуляторов.Поэтому электромобили в холодное время года должны иметь парковочное место в гараже . Однако даже в этом случае необходимо учитывать более длительное время зарядки.

Сколько времени нужно, чтобы зарядить электромобиль?

Установив, какие критерии играют важную роль при зарядке электромобиля, относительно легко рассчитать время зарядки. Расчет основан на целевом уровне заряда 80 %, поскольку для продолжения зарядки до 100 % требуется гораздо больше времени из-за постоянно уменьшающегося зарядного тока.

Вычтите текущий уровень заряда, например, 20%, из целевого заряда 80%. Затем мы получаем значение разницы, которое описывает, сколько нужно долить. В нашем примере расчета эта разница составляет 60%.

Если аккумуляторная батарея автомобиля имеет емкость 36 киловатт-часов (кВтч), 60% соответствует приблизительно 21,6 кВтч, которые необходимо зарядить. Для компенсации потерь в процессе зарядки добавляют 10%, что увеличивает значение до 23,8 кВтч.

Время зарядки также зависит от мощности зарядного соединения.Для этого нужно разделить значение 23,8 кВт·ч, подлежащее зарядке, на мощность зарядного устройства:

• Для зарядных станций мощностью 3,7 кВт время зарядки составляет 6,43 часа.
• Для зарядных станций мощностью 7,4 кВт время зарядки составляет 3,21 часа.
• Для зарядных станций мощностью 11 кВт время зарядки составляет 2,16 часа.
• Для зарядных станций мощностью 22 кВт время зарядки составляет 1,08 часа.

Часто задаваемые вопросы о зарядке электромобилей

Что лучше для аккумулятора: быстрая или медленная зарядка?

Практика показывает, что лучше заряжать аккумулятор медленно, чем быстро.Это не проблема, если автомобиль заряжается, например, ночью. Однако при длительных поездках иногда необходимо быстро подзарядить аккумулятор автомобиля. Сила тока также играет роль в разряде. Чем меньше ток разряда, тем мягче он для аккумулятора. Разумное использование педали акселератора положительно влияет на запас хода.

Как автомобиль распознает, когда его можно загружать медленно или быстро?

Правильное зарядное устройство постоянно установлено в автомобиле.При подключении к станции зарядное устройство получает от электроники станции информацию о том, какой может быть сила тока. Если для зарядки на маршруте доступна только сетевая розетка, необходимо использовать зарядный кабель со встроенным контроллером. Благодаря соответствующим штепсельным адаптерам блок управления знает, какая сетевая розетка используется и насколько велика нагрузка. Кроме того, блоки управления и зарядные станции гарантируют, что зарядное напряжение подается только тогда, когда штекер зарядного кабеля подключен к автомобилю.

Нужно ли заряжать аккумулятор сразу после каждой поездки?

Литиевые аккумуляторы не любят глубокий разряд. Но постоянно заряжать до 100% им тоже не на пользу. Идеальное окно зарядки составляет от 10 до 90%. Если автомобиль используется только для коротких поездок на несколько километров, лучше не заряжать аккумулятор сразу после каждой поездки. Для длительных поездок рекомендуется спланировать процесс зарядки таким образом, чтобы устройство было заряжено на 100 % незадолго до начала поездки.

В чем разница между домашней стенной коробкой и общественной зарядной станцией?

Настенная коробка в доме или лучше в гараже работает от переменного напряжения. Автомобильное зарядное устройство должно преобразовывать это напряжение в напряжение постоянного тока для зарядки аккумулятора . Большинство настенных боксов имеют зарядную способность до 22 киловатт-часов (кВтч). Общественные зарядные станции на автостоянках, где автомобили могут оставаться припаркованными дольше, также работают от переменного напряжения.Принцип работы такой же, как и у настенного ящика дома. Однако они имеют гораздо большую зарядную способность. Станции быстрой зарядки, , которые расположены, например, на заправочных станциях на автомагистралях, иногда заряжают постоянным током . В этом случае зарядное устройство интегрируется в зарядную станцию, а ток подается непосредственно на аккумулятор автомобиля.

.

Зарядное устройство и устройство поддержки аккумуляторов NOCO GENIUS2DEU | Мото-Профиль

Представляем GENIUS2D, одно из наших самых мощных, эффективных, энергоэффективных и компактных зарядных устройств. GENIUS2D — это зарядное устройство прямого монтажа на 2 ампера с функцией обслуживания батареи, предназначенное для безопасной установки рядом с батареей. Он предназначен для всех типов 12-вольтовых свинцово-кислотных аккумуляторов, включая заливные, гелевые, AGM и другие необслуживаемые аккумуляторы.
Совершенно новое зарядное устройство нового поколения — теперь меньше, легче и с расширенными функциями для продления срока службы батареи.
Предназначен для 12-вольтовых свинцово-кислотных аккумуляторов, включая большинство заливных, гелевых, AGM и необслуживаемых аккумуляторов, а также автомобильных, морских аккумуляторов, аккумуляторов для жилых автофургонов и аккумуляторов глубокого разряда.
Идеальный аккумулятор для ежедневного обслуживания или длительного хранения автомобилей, лодок, грузовиков, жилых автофургонов и снаряжения, а также подходит для зарядки квадроциклов, газонокосилок и многого другого.
Предназначен для надежной установки рядом с аккумулятором с помощью прочного защелкивающегося монтажного кронштейна и легкой установки в большинство материалов с помощью саморезов.
Встроенный термодатчик для увеличения срока службы батареи и автоматической компенсации зарядки как в холодных, так и в жарких условиях.
Наслаждайтесь бесчисленными часами безопасной зарядки без риска перезарядки аккумуляторов, а также дополнительными мерами безопасности, такими как искробезопасные соединения и защита от неправильной полярности.
Включает в себя 2-амперное зарядное устройство для непосредственной установки и обслуживания батареи с 24-дюймовым кабелем A/C типа A и 24-дюймовым кабелем D/C с проушинами, а также монтажный кронштейн, саморезы и руководство по эксплуатации с 3-летняя беззаботная гарантия.

Зарядное устройство и устройство резервного аккумулятора , установленное внутри автомобиля рядом с аккумулятором.

GENIUS2DEU обеспечивает безопасную и быструю зарядку аккумуляторов .Имеет искробезопасные кабели и защиту от обратной полярности.
Кроме того, GENIUS2DEU имеет встроенный термодатчик, определяющий температуру окружающей среды, благодаря чему исключает перезарядку батареи в жарком климате и недозарядку в холодную погоду.

Зарядное устройство обеспечивает зарядку в любое время года, независимо от погодных условий.

Управление и настройка устройства GENIUS2DEU чрезвычайно просты и не требуют технических знаний. Зарядное устройство полностью автоматическое и не имеет специальных режимов - просто подключите его к аккумулятору и начинайте заряжать аккумулятор.

GENIUS2DEU заряжает полностью разряженные аккумуляторы напряжением 1В.
Новый принудительный режим принудительный режим позволяет вручную заряжать сильно разряженные аккумуляторы - даже с напряжением 0 В. кислотного расслоения и восстанавливает утраченные характеристики, обеспечивая более сильный запуск двигателя и продлевая срок службы аккумуляторной батареи.

Устройство GENIUS2DEU совместимо со всеми типами автомобилей. При подключении к любому разъему порта переменного тока серии GCP можно получить доступ к удаленной зарядке.

90 100

ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ
Размеры аккумулятора	Время зарядки около часов
8 Ач	2
12 Ач	3
24 Ач	6
40 Ач	10

литиевые батареи 90 100

GENIUS2DEU ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Напряжение кабеля переменного тока	от 110 В до 240 В переменного тока, 50–60 Гц
Рабочая температура	от -4° до 140°F (от -20° до +60°C)
Температура хранения	от -40° до 212°F (от -40° до +100°C)
Относительная влажность	0-95% - без конденсации
Текущий	2 А постоянного тока
Напряжение	12 В
Химический состав	свинцово-кислотная технология
Приложения	залитые, гелевые, MF, CA, EFB, AGM,
Диапазон емкости батареи	до 40 Ач
Техническое обслуживание	батарейки любого размера
Выходная мощность	28 Вт (макс.)
Вместимость	87 % (120 В перем. тока / 230 В перем. тока)
Защита	Классификация IP: IP6
Безопасность	Ток короткого замыкания: Да Разомкнутая цепь: Да Перегрев: Да Перегрузка: Да Искростойкость: Да Обратная полярность: Да
Размеры и вес	Высота: 127 мм Ширина: 58 мм Глубина: 38 мм Вес: 0.23 кг
Параметры кабеля	Длина кабеля постоянного тока: 24 дюйма (61 см) Диаметр кабеля постоянного тока: 18 AWG Размер предохранителя постоянного тока: плоский микропредохранитель 4 А Длина кабеля переменного тока: 24 дюйма (61 см) масло, топливо, жир, вода, химикаты, ультрафиолетовые лучи, истирание

В комплекте:

• Зарядное устройство GENIUS2DEU
• Монтажный уголок с хомутом
• (2) Саморезы
• Руководство пользователя и информация о гарантии

.

---

Смотрите также

• 
  Смывка краски с пластика автомобиля
• 
  Моторное масло названия
• 
  Через какое время выветривается алкоголь из организма человека водка
• 
  Замена масла в акпп рапид
• 
  Запотели стекла в машине что делать
• 
  Как испортить замок в двери соседей незаметно
• 
  Юрий шатунов разбился или нет
• 
  Машина ест масло
• 
  Доливать масло в двигатель надо на холодную или горячую
• 
  Карта памяти для регистратора какая лучше
• 
  Признаки поломки бензонасоса