Обработка пола автомобиля изнутри своими руками


Антикоррозионная обработка автомобиля - что нужно и как сделать своими руками

Основной враг кузова машины — коррозия металла. Расскажем какие материалы используются при антикоррозионной обработке автомобиля, как сделать самостоятельно и какая периодичность.

Почему надо делать

Чтобы сохранить устойчивость автомобиля к появлению ржавчины, периодически проводят антикоррозионную обработку. Заводские противошумные мастики, покрывающие днище и колесные арки лишь предохраняют металл от механических воздействий. Кроме того, состав наносят до окраски, предварительно прикрыв многочисленные отверстия технологическими наклейками. При сборке автомобиля их снимают, попутно оголяя участки днища. В этом случае после покупки машины полезно проверить состояние покрытия. Периодичность и объем обработки зависят от условий эксплуатации автомобиля, полноты предыдущей антикоррозионной защиты, какие препараты были использованы. В любом случае рекомендуется раз в 2-3 года проводить ревизую для профилактического осмотра и устранения мелких повреждений.

Для новых автомобилей антикоррозионная обработка в первые три-четыре года не требуется. "Проливать" пороги у новой машины нет никакой необходимости. Навязанный у дилера или сделанный добровольно дополнительный антикор не более чем перестраховка. Как и ежегодная профилактика. Обработку скрытых полостей надо проводить не чаще одного раза в три года.

Какие нужны материалы

Для защиты от коррозии (не считая грунтов, лаков и эмалей), применяются: антигравийные покрытия, консерванты для скрытых полостей, составы для днища, материалы для внутренних поверхностей крыльев и арок колёс. Назначение их - предотвратить преждевременное появление коррозии на металлических деталях кузова.

Для днища автомобиля

Они образуют прочную, эластичную и достаточно толстую защитную плёнку на днище машины. Эти материалы наносятся на чистую или загрунтованную поверхность металла. В состав этих материалов обязательно входят ингибиторы (замедлители) коррозии. В гаражных условиях наносятся на металл простой кистью. Среди отечественных материалов наиболее доступным составом является битумная мастика с наполнителем из резиновой крошки.

Другой функцией мастики является улучшение акустических свойств кузова как альтернатива шумоизоляции машины. С этой целью в нее добавляют резиновую крошку, отчего "броня" становится толще и снижается шум.


Для арок колес

Практически имеют те же свойства, как материалы для днища, за некоторым исключением. Дело в том, что поверхность арок колёс более подвержена абразивному износу. Потоки мокрой грязи, снега, льда, песка и камней, срываясь с вращающихся колёс, непрестанно бомбардируют поверхности арок колёс. Если их как следует не защитить, коррозия быстро возьмёт верх.

Если в арки колёс поставить пластиковые щитки («подкрылки»), то проблема практически решена. Есть так называемый жидкий локер — прочный эластичный материал. Толстый слой этого материала, нанесённого на поверхность арок колёс, надёжно предохранит их от абразивного износа. В некоторых случаях нанесение «жидкого локера» может оказаться предпочтительным, чем установка пластиковых подкрылков.

Колёсные арки можно обработать составом для днища, если нанести его в два слоя. Если делаете своими руками, то материал можно наносить кистью.

Для скрытых полостей

Автомобиль имеет множество скрытых полостей. Это пороги, стойки, лонжероны, усилители пола, усилители крышки багажника. Доступ в них возможен только через специальные технологические отверстия.

Консерванты скрытых полостей — это жидкие маловязкие материалы (по консистенции похожи на моторное масло), которые содержат ингибиторы коррозии. Образуют полувысыхающую пленку на стенках скрытых полостей. Обладают высокой проникающей способностью - гарантированно попадают во все щели и стыки. Ещё одно важное свойство — они способны вытеснять воду с поверхности металла.

Самый известный авто консервант для скрытых полостей - Мовиль». Его производят четвёртый десяток лет и он не утратил актуальности. Этот не экологичный состав по-прежнему демонстрирует лучшую защиту. Купить можно в любых фасовках, включая аэрозольные.


Покупать препараты марки Waxoil не рекомендуется, потому что в нем сухого остатка лишь 13%, все остальное - растворитель. Кстати, отсутствие запаха свидетельствует о высокой степени очистки растворителей, а не о хороших антикоррозионных свойствах.

Другой состав Rust Stop, сделанный на основе минерального масла, обладает большой гигроскопичностью (свойство не пропускать воду). Поэтому обработка скрытых полостей этим составом (или отработанным моторным маслом с теми же свойствами), необходимо повторять не реже одного раза в два года. Иначе вместо защиты эффект будет обратным: избыток влаги будет способствовать коррозии.

Как сделать своими руками - основные этапы

Мойка

Сначала необходимо очистить обрабатываемые места от грязи. Сделать это нужно тщательно, т.к. антикоррозионные материалы будут не крепко держаться и через некоторое время "отлетят". Например, если собираетесь провести обработку днища машины, то нужно его отмыть от грязи мыльным раствором. В идеале - препаратом типа керхер или минимойкой.

Сушка

После мойки необходимо просушить обрабатываемые места, на "мокрую" ни один состав не будет держать. Ускорить данный процесс можно с помощью технического фена. Если делаете на "совесть", то нужно обработать все места средством уайт-спирит или обычным растворителем. Помните, чем лучше отмоете и просушите, тем дольше продержаться нанесенные составы.

Также не помешает защитный костюм для выполнения антикоррозионной обработки автомобиля или элементарные средства безопасности - перчатки, головной убор.


Нанесение антикоррозионных материалов

В скрытых полостях (пороги, арки колёс) происходят при помощи воздушного распыления - краскопульта (если есть специальное оборудование) или из баллончика (если делаете своими руками). Днище автомобиля и другие легкодоступные места обрабатывают при помощи валиков или малярной кисточки (желательно иметь несколько разных размеров) - наносят препарат вручную. Наносить в 3-4 слоя при температуре не ниже +15 С с промежуточной сушкой слоев (не менее 30-60 минут). Потом оставить сушить как минимум на сутки.

Что использовать

Следует сказать, что отечественная битумно-каучуковая мастика, по моему опыту, малопригодна для нанесения на чистый металл. Она отслаивается и обнажает ржавое железо, которое должна защищать. Поэтому наносить её нужно на предварительно загрунтованную поверхность.

Для днища авто подойдет каучковая смесь в банке с резиновой крошкой. Она не только защищает металл, но также работает как шумоизоляция. Для арок колёс удобнее покупать антигравий в аэрозольных баллончиках. Наноситься легче, а время до полной сушки не более 2-3 часов.

Внутренние полости, например, порогов, лонжеронов и стоек, необходимо обработать консервантами типа «Мовиль». Делаем следующим образом: на днище нанести мастику (в банке дешевле), а через 2-3 часа - антигравий в баллонах. Эффект супер!

Антикор

Наша специализация - антикор, защитные покрытия,
цель - сохранить кузов автомобиля от воздействий окружающей среды и времени.

Автомобиль ржавеет? Мы знаем что делать!

Защищаем кузов автомобиля:
снизу (днище, арки),
изнутри (скрытые полости),
снаружи (защита лакокрасочного покрытия)

Основные услуги, предлагаемые нашей компанией:

• антикор обработка автомобилей
• защита лакокрасочного покрытия
• мойка днища автомобилей
• установка подкрылков, защит
• жидкие подкрылки
• антигравий, защитные покрытия
• защита выхлопной системы
• высокопрочные полиуретановые покрытия
• шумоизоляция, виброизоляция
• продажа материалов, обучение

         Гарантия честной цены!
         Никаких скрытых доплат!

Цены на наши услуги

АНТИКОР.рф - антикоррозионная обработка автомобилей, защитные покрытия, начиная от простых битумных антикоров и до технологически сложных высококачественных полиуретановых покрытий высокой прочности.
• Антикоррозионные материалы, шумопоглощающие составы, оборудование и технологии нанесения материалов Dinitrol (Динитрол), Tectyl (Тектил), Noxudol (Ноксудол), Rust Check (Раст Чек), Prim (Прим). Эти торговые марки включают антикоррозионные материалы для защиты наружных и внутренних поверхностей, скрытых полостей (ML-метод) кузова автомобиля, антигравийные материалы, усиленные армированные составы для колесных арок, жидкие подкрылки, цинковые грунты. Автомобиль ржавеет? Мы знаем что делать!
• Чтобы соответствовать высокому уровню качества материалов, в наших центрах мы стремимся обеспечить высокий уровень качества, культуры производства и обслуживания!



Графический ролик технологии
антикоррозионной  обработки


Графический ролик технологии
обработки скрытых полостей

• При проведении антикоррозийной обработки автомобиля, в зависимости от модели и состояния кузова, дается Гарантия на срок до 8 лет! Оформляется гарантийный сертификат, гарантия подразумевает отсутствие появления коррозии на обработанных поверхностях и отсутствие динамики в случае если коррозия уже имеется. Гарантийная система подразумевает БЕСПЛАТНЫЙ ежегодный осмотр в течение гарантийного срока.

 

Фото описание технологии антикоррозионной обработки

• Мы выбрали лучшие бренды антикоррозионных материалов. Благодаря постоянному поиску, исследованиям в области защиты от коррозии, производители и поставщики предлагают материалы и технологии антикоррозионной защиты высочайшего качества.
• Компания специализируется и на разработке и поставках технологического оборудования нанесения антикоров, начиная от гаражных комплектов, до оснащения промышленных линий, мы обеспечиваем комплексную техническую и информационную поддержку партнеров. образец технологической карты (PDF формат).

Фотогалерея

АНТИКОР.рф - компания со специализацией: защитные покрытия, вибро, шумоизоляция, антикор обработка автомобилей, продажа антикор материалов и оборудования для антикор обработки.

    Автомобиль ржавеет?
          Мы знаем что делать!


Антикоррозионная обработка, нанесение защитных покрытий, от битумных антикоров до технологически сложных, высокопрочных полиуретановых покрытий.  Читать дальше Нужно ли делать антикор? (на иномарку?)

зависит от Ваших планов на автомобиль, на иномарке среднего класса, при средних пробегах (20000-30000 км в год) 3-4 года видимых следов ржавчины, как правило, нет, потом постепенно, начинают появляться рыжие пятна вдоль швов… до сквозной коррозии обычно проходит еще 2-3 года.  Впрочем все это очень приблизительно. Производители автомобилей сейчас не ставят целью производить долговечные кузова.
В любом случае, производя дополнительную антикоррозионную обработку Вы закладываете более долгую жизнь кузову!

Есть ли «антикор» на МОЕЙ машине?

НЕ СУЩЕСТВУЕТ однозначного определения, что такое АНТИКОР!
Любой производитель в той или иной степени заботится об обработке автомобиля, некоторые машины имеют высокую степень защиты (качественный металл кузовного листа, покрытие цинком, полимерные покрытия, воски), другие меньшую, но любой специалист в области антикоррозионной защиты скажет что максимальная защита стального листа обеспечивается цинкованием, качественной окраской и покрытием поверх органическими материалами.

Что входит в ПОЛНУЮ обработку? в комплексную обработку входит обработка скрытых полостей, днища и колесных арок. Ну и все сопутствующие работы частичная разборка (снимаются колеса, подкрылки, защиты, некоторые облицовочные детали), мойка, сушка, подготовка...

Что такое скрытые полости? кузов состоит, среди прочего, из деталей, имеющих замкнутый профиль, назовем их трубы сложного сечения, так называемые короба. Это основание кузова: пороги, лонжероны, поперечные балки, усилители пола…, верх кузова: стойки, двери, усилители капота, багажника, швы моторного отсека и т. д. Обработка внутренних ("невидимых") поверхностей этих деталей - называется обработкой скрытых полостей.

Что делать если уже имеется ржавчина?

если не планируется покрытие полимерными составами типа «антигравий», то ржавчину достаточно очистить до состояния, что бы она не сыпалась и не слоилась. После зачистки, если ржавчина остается, она грунтуется МЛ составами, а затем, желательна обработка не высыхающими мастиками на восковой основе. В случае, когда коррозионные повреждения уже достаточно сильные (перфорированная, сквозная коррозия), то рекомендуется обработка МЛ материалами на масляной основе и скрытых полостей и внешних поверхностей.


Три эффективных способа предотвратить коррозию автомобиля — Российская газета

Опытные автомобилисты прекрасно знают, что если проигнорировать начавшийся процесс ржавления автомобиля, то даже годовалый "железный конь" покроется трудно устранимыми следами коррозии, а там и до шлифовки и сварки кузова недалеко. В связи с этим следует знать, что делать и чего не делать для сохранения "здоровья" кузова вашей машины.

Превентивные меры

Сначала - о превентивных мерах. Чтобы предотвратить возникновение коррозии, за кузовом машины нужно ухаживать. Прежде всего, следует мыть машину как минимум три-четыре раза в месяц, причем экономить на водных процедурах не стоит.

Если ограничиваться малозатратным сбиванием грязи (быстрая мойка без пены), то лакокрасочный слой будет страдать гораздо сильнее, чем при мойках с автошампунем. В особенности это касается зимнего периода, когда на кузове, днище и в технологических полостях оседает едкий реагент.

Кроме того, регулярно осматривайте автомобиль на подъемнике или эстакаде для обнаружения коррозийных пятен и их своевременного удаления.

Антикор и воскование

Имеет смысл также провести антикоррозийную обработку автомобиля вскоре после его покупки.

Несмотря на то, что на заводах все автомобили получают базовую защиту от коррозии, ржавчина все равно рано или поздно начинает образовываться на участках, которые такая обработка не затронула - стыках, точках сварки, внутренних полостях порогов, трубопроводах. Антикоррозионный препарат (самыми известными препаратами против коррозии на сегодняшний день являются "Мовиль" и "Тектил-309" (141 В) наносится под давлением на днище, колесные арки и в доступные полости.

Как вариант, кузов можно оклеить специальной антигравийной пленкой, которая преградит доступ воды к металлу и защитит лакокрасочное покрытие от мелких сколов. Ну и не следует забывать о регулярном нанесении воска на лакокрасочное покрытие. Однако помните, что восковая защита эффективна только в случае, если наносится на абсолютно чистые и сухие поверхности.

Электрохимическая защита

Защитить кузов вашего автомобиля от ржавчины можно и весьма необычным способом - с помощью так называемых жертвенных протекторов, или жертвенных анодов. В самых уязвимых местах кузова при помощи эпоксидного клея крепятся специальные пластины из цинка, алюминия или меди. Эти протекторы интегрируются в бортовую сеть автомобиля при помощи проводов. При подаче тока такие протекторные нашлепки в результате будут окисляться, менее активный металл кузова - восстанавливается.

Впрочем, применяется также и более простой метод катодной защиты, не требующий внешнего источника напряжения. С этой целью используются специальные протекторные аноды, изготовленные из металла, имеющего большую, по сравнению с автомобильным кузовом, электроотрицательность (графит, магнетит и др.).

Речь идет о круглых, овальных или квадратных пластинках размером от 4 до 10 кв. см. Для создания эффективной защитной системы нужно поставить на авто около 20 таких элементов. Каждый элемент способен обезопасить до 50 см площади кузова. Наклеивать такие накладки следует в наиболее подверженных воздействию коррозии местах: в передней части днища, местах крепления фар и подфарников, колесных арках.

Кстати, даже металлический гараж может выступать в роли анода и защищать кузов вашего авто от коррозии. Снижение скорости коррозии достигается тем, что от внешнего источника тока на кузов автомобиля подается отрицательный потенциал, а на металлические стенки гаража подается положительный стабилизированный потенциал. Такой способ неоднократно доказал высокую эффективность.

Еще один экзотический способ, который сегодня полузабыт, это так называемый "хвост" - полоска резины с прикрепленными к ней металлизированными элементами. "Хвост" крепится под задним бампером так, чтобы его нижняя часть касалась земли и создавала разницу потенциалов между машиной и мокрым покрытием дороги и тем самым предохраняла наружные части ТС от окисления. Кстати, с увеличением влажности автоматически возрастает эффективность защиты от окисления. На "хвост" попадают брызги из-под колес машины, что активизирует электрохимический процесс. Еще один большой плюс "хвоста" - контроль над статическим напряжением.

Борьба с начавшейся коррозией

Если зарождение "ржи" прозевали, не остается другого выбора кроме как исправлять ситуацию радикально. С этой целью следует вооружиться преобразователями ржавчины. Сначала тщательно моем и сушим кузов, затем обнаруживаем наметившиеся очаги ржавчины. Теперь проблемное место нужно обработать преобразователями ржавчины, которые бывают аэрозольными (Hi-Gear, Autoprofi, Eltrans и др), жидкими (ASTROhim, Fenom) и гелевыми (Permatex, Kudo KV-70005). Принцип действия таких препаратов состоит в том, что они создают защитную пленку, которая останавливает коррозию и останавливает ее дальнейшее распространение.

За отсутствием этих современных средств, к слову, можно воспользоваться обычным столовым уксусом или раствором пищевой соды. Хорошо работает также такой состав - простая вода, лимонная или щавелевая кислота смешиваются в пропорции один к одному.

Средство следует нанести на зачищенный участок металла или точечно - на "рыжик" - и подождать пару часов. После этого поверхность тщательно вытирается щеткой или жесткой губкой. Во всех случаях помните, что преобразователи ржавчины проникают в структуру металла на глубину не более 20 мкм. Если слой ржавчины толще, ее остатки продолжат точить металл. После обработки преобразователем ржавчины поверхность перед покраской зачищать не обязательно. Но если же ржавчина пробралась глубже, без зачистки проблемного участка шкуркой с последующей грунтовкой и окраской не обойтись.

Обработка кузова автомобиля антикором (антикоррозионным покрытием) своими руками

Рано или поздно коррозия поражает в автомобиле практически любую деталь, сделанную из металла. Главная опасность этого явления заключается в очень быстром развитии участков ржавчины. Поэтому при первых признаках появления коррозии необходимо выполнить удаление ржавчины с последующей антикоррозионной обработкой.

Даже новая машина, если ей не посчастливилось сойти с конвейера престижного автобренда, нуждается в защите от коррозии сразу после автосалона. Качественная заводская защита (например, оцинкованный кузов) хорошо противостоит химической агрессии, но против механического воздействия песка, гравия, щебенки, кусочков льда она бессильна. После ударов появляются трещины, царапины, сколы, нарушающие защитное покрытие (антикор).

Кроме того, не следует забывать о важности профилактики: периодически производить осмотр и обновлять защиту от коррозии по мере возникновения брешей в ней.

Какие детали автомобиля нужно защищать

Не будет преувеличением сказать, что антикоррозионная защита требуется каждой металлической детали в автомобиле. Это касается не только видимых поверхностей кузова и днища, но и, в еще большей степени, скрытых полостей. Ведь кузов автомобиля насчитывает немало конструктивных элементов, имеющих скрытые полости.

Во время антикоррозионной обработки уделите особое внимание скрытым полостям

Для каждого из них должны быть произведены оценка состояния антикоррозионного покрытия и приняты защитные меры от коррозии.

  1. Рамка радиатора (нижняя поперечина).
  2. Пространство между полом и щитком передка.
  3. Соединители порога пола передние.
  4. Лонжероны пола передние.
  5. Пороги пола.
  6. Поперечина пола средняя.
  7. Поперечина пола задняя.
  8. Лонжероны пола задние.
  9. Соединители передка и боковин.
  10. Верхние усилители брызговиков.
  11. Передние усилители брызговиков.
  12. Нижние поверхности карманов дверей.
  13. Пространство между брызговиками и усилителями передних стоек.
  14. Промежуток между внутренними и наружными панелями.

Виды, средства защиты от коррозии

Нанесение механической антикоррозионной защиты удобнее выполнять с помощью компрессора и специального пистолета

Различных видов защиты от коррозии на сегодняшний день известно порядка десяти, а защитных средств – несколько десятков. Все они, безусловно, имеют «право на жизнь». Беда в том, что одни технологии применимы только в заводских условиях, другие – могут быть осуществлены в автосервисах, располагающих специальным оборудованием. Для автолюбителя, решившего выполнить антикор своими руками, доступы лишь два вида защиты с соответствующими материалами для их реализации. Это механический и электрохимический способы защиты от коррозии.

Механическая (консервационная) защита от коррозии

Самый популярный способ антикоррозионной зашиты в силу своей простоты, обилия недорогих материалов на рынке, хороших итоговых результатов. В основу метода положен принцип изолирования металла от атмосферного влияния и механических воздействий. Изоляция выполняется при помощи грунтовок, красок, эмалей, лаков, паст, мастик. Правильно выбрать материал для обработки помогут инструкции на упаковке. В общем случае можно выделить две группы препаратов:

  • густые на основе полимеров, каучука, битумных смол. Образуют довольно эластичные покрытия и предназначены для обработки открытых участков кузова и днища. Наносятся чаще всего при помощи кисти;
  • жидкие имеют в своей основе различные масла или воск. Благодаря хорошей способности проникать в трещины применяются для обработки швов, скрытых полостей кузова, стыков между деталями. Распыляются под давлением с помощью компрессора или из аэрозольного баллончика.

Густые мастики – лучший ответ на вопрос чем лучше обработать днище автомобиля. Мастики бывают, например, резинобитумные, сланцевые, битумно-каучуковые и др. Популярность битумных мастик базируется на их характеристиках: они имеют сравнительно низкую стоимость, легко наносятся кистью, отлично противостоят влаге и агрессивным соединениям. Но им также присущ и недостаток: слабая механическая стойкость (даже хрупкость), особенно в морозную погоду. Антикоррозионная обработка днища автомобиля отваливается прямо на дорогу. Решить данную проблему помогает нанесение поверх защитной мастики специального средства. В торговой сети оно продается под названием «Антигравий».

«Антигравий» не является средством антикоррозионной защиты, а лишь предохраняет от механических повреждений антикора, возникающих при ударах гравия, щебня, песка и т.п. о днище/кузов автомобиля.

Жидкие антикоры предлагаются отечественной и зарубежной промышленностью в таком большом ассортименте, что все перечислить просто невозможно. Поэтому при выборе нужно ориентироваться на свои конкретные задачи, степень повреждения металла, доступность защищаемого участка, удобство выполнения антикоррозионной обработки… Лучше остановиться на торговой марке, которая предлагает наиболее широкую номенклатуру средств. Тогда вы сможете любую возникшую задачу решить при помощи «снадобий» от одного производителя. Такой подход позволит не опасаться того, что одно средство умалит или даже разрушит действие другого.

Все необходимые средства антикоррозионной защиты лучше выбрать одного производителя

Среди наиболее известных торговых марок производителей составов для антикоррозионной защиты можно назвать Тектил, НОВА, Мовиль.

Электрохимическая защита от коррозии

Более эффективный способ защиты от коррозии в сравнении с предыдущим. Основан на гальванических процессах. Происходит осаждение нержавеющего металла (цинка) на поверхность стальной детали, что предохраняет ее от коррозии в дальнейшем. Получается отличное сцепление двух металлов. Процесс протекает в электролитическом растворе солей цинка при воздействии электрического тока. Успешно применяется при выполнении первичной антикоррозионной обработки, а также для восстановления старого поврежденного антикора.

Справиться с цинкованием в домашних условиях поможет комплект «Цинкор-Авто», в который включены растворы для удаления ржавчины, обезжиривания и нанесения защиты, электрод с цинковым наконечником. Дополнительным плюсом является наличие провода для подсоединения к аккумулятору или зарядному устройству. Детальная инструкция подскажет как сделать все правильно.

Порядок выполнения антикоррозионной обработки автомобиля

Не пропускайте этапы и операции, входящие в процесс антикоррозионной обработки: иначе будет сложно достичь хорошего результата. Особенно важно придерживаться последовательности нанесения химических средств, которая определена производителем в инструкциях. Строго выдерживать рекомендованные паузы между нанесением нескольких слоев одного средства, а также перерывы перед следующим препаратом.

Во время антикоррозионной обработке днища, при отсутствии опрокидывателя, автомобиль можно положить на бок

  1. Работа начинается с подготовки рабочего места. Это могут быть подъемник (идеальный вариант), смотровая яма, эстакада. Если выполняется антикоррозионная обработка днища автомобиля, то желательно использовать опрокидыватель: это обеспечит хороший доступ к обрабатываемым участкам днища.
  2. При полной обработке с автомобиля демонтируются все (без исключения) элементы, детали внутри и снаружи салона, включая колеса, сидения, аккумулятор и т.д. В случае частичной обработки – лишь те, что могут мешать осмотру и последующей обработке
  3. Производится тщательная мойка автомобиля изнутри и снаружи. Очень желательно использовать горячую воду (70-80ºC) с высоким давлением (порядка 6-10 атм.) и автомобильные моющие средства.
  4. Необходимо полностью высушить машину теплым воздухом с помощью компрессора или строительного фена. При отсутствии такой возможности — оставить минимум на 6 часов для естественного испарения влаги.

    Раз в 2-3 года автомобиль подлежит полной разборке с выполнением мероприятий по антикоррозионной защите

  5. Производится осмотр полостей и поверхностей автомобиля. Здесь важно не оставить без внимания ни единого «закоулка».
  6. Выявленные дефекты зачищаются и обрабатываются (при необходимости) преобразователем ржавчины, грунтовкой.
  7. Нужные места покрываются выбранными антикоррозионными средствами. Обработку скрытых полостей следует производить через имеющиеся технологические отверстия, а также использовать специальные насадки (ими часто комплектуются аэрозольные баллончики).
  8. Выдерживается время, необходимое для схватывания и высыхания химических составов.
  9. Производится сборка автомобиля.
  10. При желании можно дополнительно защитить наружные части кузова (капот, крышу, двери, крылья) восковым покрытием.

Интересное по теме:

загрузка...

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Шумоизоляция пола вашего автомобиля. Материалы и проведение работ.

В этой статье мы поговорим о том, как уменьшить шумы от дороги изнутри салона авто. И речь пойдет об основном участке кузова – поле автомобиля. На днище машины осуществляется постоянное воздействие механических сил, будь-то камни от асфальта, проезд по грунтовой дороге или брусчатке, или же преодоление луж – все это создает определенный уровень шумового дискомфорта внутри салона. Без обесшумки пола авто не обойтись, поскольку эта процедура является важным «пазлом» при проведении комплексных шумоизолирующих работ.

Шаг 1. Демонтаж салона машины.


Под этим шагом подразумевается подготовка к проведению работ. Тут можно выделить ряд советов для начинающих:

  • будьте максимально аккуратными при демонтаже сидений и прочих элементов салона;
  • обратите внимание на соединительные отверстия. Вам нужно будет их учесть при прокладке шумоизолирующего материала. Я бы рекомендовал при монтаже покрытия проделать все необходимые отверстия с зазором около 1см – 2см. Это облегчит последующую сборку. Если вы это упустите, то можете потратить огромное количество времени и нервов, чтобы делать это «по ходу» работ;
  • отключите питание на аккумуляторе. Это делается не зря. При разборку вы можете зацепить какой-то из проводов, что может привести к возникновению ошибок в БК;
  • обратите внимание на толщину штатной изоляции и возможном зазоре для укладки слоев шумки. Это очень важно. Исходя из этого, вы будете выбирать толщину используемого материала;
  • все провода, которые идет по днищу желательно пометить стикерами и не допускать образования толстых скруток. Поскольку при установке сидение вы сможете их повредить, или же вы просто не сможете установить элементы салона на свои прежние места;
  • в большинстве автомобилей полностью разбирать центральный тоннель не нужно, особо стоит обратить внимание на трущиеся участки панелей.

Шаг 2. Установка виброизоляции на пол авто.


Опытные мастера советую не покрывать 100% площади пола автомобиля «виброй». Каждый исходя из своего опыта делает это по-разному. Многие говорят, что все зависит от материала, который используется. Так, например, при использовании БиМастБомб, можно покрывать около 60% поверхности днища, если применять Визомат, или МиксФ М4, то около 70% — 80%.

Ищите материал для проведения этой работы? Как вариант можете посмотреть шумоизоляцию Викар.

Больше информации о шумоизоляции автомобиля своими руками смотрите — здесь.

Обрабатывать поперечные напольные усилители кузова авто не нужно, но если вы все же решили это сделать вырежьте в материале все необходимые технические отверстия.

Шаг 3. Укладываем шумоизолирующий материал.

Как и в случае с моторным щитом, в качестве «шумки», можно использовать 10 мм Акцент, или же Изотон. Им покрывают всю поверхность днища авто, за исключением емкости для запаски и верхней плоскости тоннели. Для шумоизоляции последней используют Битопласт (10 мм) или же Герметон А15Л.

А в полость для запаски кладут Сплен, толщиной материала около 8 мм. Сплен не пропускает влагу, а именно в этом месте зачастую она и собирается.

Совет от мастера: при прокладке виброизоляции старайтесь делать все максимально герметично, поскольку это позволит вам, избежать коррозии метала. Укладывайте все материалы максимально плотно, и обращайте внимание на толщину общего слоя обесшумки, она не должна мешать установки салона обратно.

И в качестве последнего, завершающего штриха, нужно в обязательном порядке установить штатную шумоизоляцию пола. Если ее нет, то ее можно купить в любом автомобильном магазине.

Ржавый пол в машине, чем обработать.

Иногда возникает вопрос чем обработать пол в машине. Например там появилась ржавчина или была сварка и теперь метал ничем не покрыт.
На иномарках всё проще – если и есть ржавчина, то она, как правило , только местами и её немного. На наших машинах бывает ржавым весь пол ( пол – т.е метал под шумоизоляцией и “кавролином”- это то, что в салоне. Если смотреть снизу, из под машины – этот метал можно называть “днищем”.)
Если ржавчины много или её мало, всё равно надо полностью её вычистить. Причём грубо. Некоторые очень жалеют свою машину и трут ржавчину нежной шкуркой или зачистной щёткой “по металу “.
Это не действенная мера и она только для самоуспокоения- ” мы почистили ржавчину “. На самом деле ржавчину надо грубо удалять.
Для этого использовать грубые зачистные круги на болгарке или просто иногда круги по металлу. Лучше метал сделать тоньше и оставить его совсем без ржавчины, чем “поберечь”, оставить часть ржавчины и через год-два в этом месте иметь дыру.

Есть такое понятие “слоистая ржавчина”. Когда мы чистим ржавое место, а внизу под ней проявляется какое то непонятное образование – то ли метал то ли нет. Скорее всего – второе.

Для слоистой ржавчины хорошо помогает в подобных случаях применение лёгкого острого молотка или тяжёлого зубила. Надо обстучать это место и этот “непонятный слой” может быстро отделиться. Это сгоревший метал, который пока выглядит крепким, до первого вмешательства. Надо его убрать, он способствует только разрастанию ржавчины.
Обычно почистить пол означает :
1. Убрать взбухший шовный герметик
3. Убрать грубую ржавчину
4. Убрать мелкую ржавчину.
5. Обработать эти места преобразователем ржавчины и “замазать”.

Два разных случая, мелкий ремонт или занятие, связанное с чисткой пола и большой ремонт, с полной разборкой пола. Для второго случая подойдут и болгарки  и дрели с насадками.

Для своего ремонта или чистки они уже не подойдёт, или подойдут ограниченно. Это будет весь салон в ржавой пыли.
Как в таком случае быть.
Ремонтировал разные полы и нашёл вполне удобный способ, правда сначала  в нём сомневался. Ведь ржавчина очень любит воду, после неё ржавчина ещё сильнее разрастается.
Но пришлось его, этот способ проверить, он очень сильно мне упростил и ускорил работу и исключил сухую пыль по салону. Когда сильно ржавый пол и чистки будет много, я просто заливал  этот пол водой. Скоблил шпателем слоистую ржавчину, убирал её остатки, потом болгаркой, обычным кругом (его ребром) начинал всё чистить. Насадки на шкурке не подойдут, они боятся воды и влаги, они быстро придут в негодность.
Можно ещё чем то попробывать, на малых оборотах
Недочистив, обработать преобразователем ржавчины. На следующий день картина будет уже более приятная и можно продолжить. Опять чистить, потом ещё раз обработать преобразователем ржавчины.
Для точек ржавчины или небольших очагов ржавчины идеальным будет пескоструйный китайский пескоструйный пистолет, тот который имеет резиновый наконечник. Наконечник предотвращает пыль и грязь, действует как “купол- защита от рассеивания песка по салону. Такой уже прогресс

Далее наш вопрос “Чем замазать”.
На конвейере кузов целиком окунают в ванную и поэтому на полу есть грунт. Поэтому, исходя из обычной логики, на почищенном полу должен опять оказаться тот же грунт. Иногда и краска. Если поверх грунта будет краска, то это окажется (для меня) самым лучшим покрытием. Краска выполнят не только декоративную функцию, но и защитную. Проблема в том, что такого “заводского грунта” мы можем не найти и краской нам тоже не захочется покрывать пол. Она долго сохнет, липнет, а нам надо по-быстрее. Заводской грунт, действительно особенный, он очень хорошо держится на поверхности и предотвращает ржавчину.
Мы тоже можем найти похожий грунт для таких дел, но он будет “по-проще”. Например он будет называться “с антикорозионнымии свойствами”, 200р за литровую банку. Он хуже по свойствам, но зато дешёвый.
Самый крепкий грунт, который я знаю – это грунт эпоксидный (дороже в три раза). Ни разу не покрывал им полы – он долго сохнет, тем более, что наносится в данном случае кистью и толстым слоем.
Чем удобен “способ” грунтования полов.
На такой гладкий пол мы можем положить новую шумоизоляцию на клеящей основе – некоторым так нравится. Для иномарки вариант хороший.
Для наших авто – вариант с клееной шумоизоляцией сомнительный. Не понятно почему, но полы у нас всегда сырые. Вода попадёт под неплотности клея и внизу под шумкой будет сыро. Лучше иметь обычную шумку и её иногда поднимать для ревизии.
Опять же кому как нравится.
Наблюдал в действии какой материал побеждает распространение ржавчины.
Приезжала машина Москвич. Полы закрыты плёнкой, поверх плёнки лежала обычная заводская заводская шумка, впитывающая воду как губка (и уже влажная).
Под плёнкой салообразная масса. Плёнка снизу во весь “задний-левый пол” имела абсолютно рыжий ржавый цвет, это следы того, под ней идут “процессы”.
Можно было приготовиться к худшему и думать о переварке этой части пола. Но далее было всё более чем удивительно.
Под все жирной массой оказалось ДВЕ точки ржавчины. Каждая из которых дала “вулкан” и он растёкся по всей площади плёнки, деваться ему иначе некуда.
Это было пушсало не в чистом виде, а с какими то добавками. С мовилем и маслом, скорее всего. Пушсало в чистом виде, и особенно современное, не работает. Оно отстаёт от холодной поверхности слоями, поэтому его обязательно надо разбавлять чем либо более жидким и незасыхающим. Для этого и используют мовиль и масло любой марки, лучше новое, чтобы не было сильного запаха в салоне. Но запах, конечно будет, это не совсем гуманный метод.
Возвращаемся опять к обратному, более раннему, грунт на полу наверное будет практичнее всего.
В 2021 году в ходу новый , но дорогой материал для пола и особенно для днища , к нему уже привыкли, присмотрелись. Это Герметик Распыляемый. Тот, которым днище и пороги обрабатывают на заводе (БМВ и др). Хороший материал, но дорогой.  Но для особенно ценных авто, такой материал подходит, его очень трудно соскрести, отодрать от кузова. И он очень хорошая шумо и виброизоляция.
Впрочем, история его применения для пола  себя покажет.
Должно пройти время, таким “домашними способами” только недавно начали пользоваться


Пока нет схожих записей

Антикоррозийная обработка автомобиля в гаражных условиях

Для того, чтобы сохранить внешний вид машины и сделать его стойким к образованию коррозии, необходимо периодически своими руками делать антикоррозионную обработку днища и арок.

Фабричные мастики, которые наносят на днище и колесные арки для поглощения шумов от дороги, слегка защищают металл от неблагоприятных воздействий. Кроме того, состав обычно наносится до окрашивания, предварительно прикрывая все шпильки и резьбовые отверстия специальными наклейками. При сборке они все снимаются, а участки днища оголяются, а металл становится уязвим к механическим воздействиям. В связи с этим лучший антикор – это тот, который вы сделаете самостоятельно.

к содержанию ↑

Как подготовить машину?

Особенно важную роль защита днища машины от коррозии играет в зимнее время. Суровые погодные условия и наличие соли с химическими реагентами на дорогах обязательно напоминают о себе с наступлением весны. Приходится не только счищать ржавчины с днища авто, но иногда и проваривать определенные участки.

Обработка арок

Перед тем, как наносить антикоррозионную защиту на днище автомобиля, надо счистить ржавчину. Начать следует с ближайшей автомойки, где вашу машину хорошо отмоют. Затем транспорт следует загнать в гараж или оставить во дворе, если вы планируете работать на улице. В любом случае вам понадобится эстакада, яма или подъемник.

Для чистки коррозии вам потребуются ершики разного диаметра, болгарка или простая дрель. Сначала нужно демонтировать подкрылки, так как ржавчина часто начинает образовываться на лонжеронах.

После капитальной чистки до нанесения антикора своими руками днище необходимо обработать преобразователем ржавчины. Лучше покупайте составы на основе цинка. Покрыв этим средством все поверхности под машиной, оставьте все на несколько часов, а лучше на сутки. После этого нужно приступить к замешиванию антикора.

к содержанию ↑

Что потребуется для работы?

Для защиты днища авто от коррозии антикором можно использовать различные консерванты для скрытых полостей, антигравийные покрытия, составы для днища, материалы для арок и внутренних частей крыльев. Все они нужны для предотвращения преждевременного образования ржавчины.

Для днища

Антикор для днища

Цена на антикор для днища машины не очень высока, но эти составы формируют эластичную, высокопрочную и достаточно толстую пленку для защиты поверхностей от негативных воздействий. Наносить материалы нужно на очищенную и предварительно загрунтованную поверхность. В антикоре содержатся специальные наполнители, например, мельчайший алюминиевый порошок. Также в составе всегда есть ингибиторы коррозии, замедляющие ее образование.

В домашних условиях антикор можно наносить обыкновенной кисточкой, а что касается материалов отечественного производства, наиболее доступными по цене и распространенными являются битумные мастики с резиновой крошкой.

Еще одной задачей, с которой справляется мастика, является повышение виброакустических характеристик кузова. Для этого и предназначена резиновая крошка.

к содержанию ↑

Антикор для арок

Антикор для арок

Специальные антикоррозионные составы для арок обладают теми же свойствами, что вышеупомянутые материалы, но есть одна особенность. Арки имеют меньшую защиту от абразивного износа, чем днище. Они постоянно подвергаются воздействию снега, мокрой грязи, песка, льда и камней, которые вылетают из колес и бьют по поверхностям арок. Если вы их не защитите, коррозия неизбежно начнет образовываться уже через несколько лет даже на новом авто.

Можно вставить пластиковые подкрылки в арки колес, которые решат проблему, но также вы можете приобрести специальный Жидкий Локер, представляющий собой высокопрочный эластичный материал. При нанесении его на поверхность арок формируется слой, предохраняющий металл от абразивного износа.

При желании на внутренние части колесных арок вы можете нанести своими руками антикор для днища, но сделать это в два слоя. Подобно составам для днища, в арочных материалах присутствуют ингибиторы коррозии.

к содержанию ↑

Для скрытых полостей

В любом автомобиле имеются многочисленные скрытые полости:

  • стойки;
  • пороги;
  • лонжероны;
  • усилители багажника;
  • усилители пола.

Rust Stop

Получить к ним доступ можно только сквозь особые технологические отверстия. Так называемые консерванты для скрытых полостей представляют собой маловязкие жидкие материалы, похожие на моторное масло, содержащие в составе ингибиторы коррозии. Они формируют полувысыхающую пленку на стенках полостей, отличаются уникальной проникающей способностью и способны вытеснять влагу с металлических поверхностей.

Наиболее известным отечественным консервантом для полостей является Мовиль. Он выпускается несколько десятков лет и по-прежнему остается актуальным. Неэкологичный состав обеспечивает надежную антикоррозионную защиту днища машины.

Мы также не советуем покупать средства от компании Waxoil, так как в нем всего 13 процентов сухого остатка, а остальные 87 – это растворители. Отсутствие запаха указывает на высокую степень очистки растворителей, но это не самое главное, если вы хотите сделать антикор днища своими руками.
Существует также состав марки Rust Stop, который создается на базе минерального масла. Он очень гигроскопичен, поэтому обрабатывать им скрытые полости лучше не менее одно раза в два года, иначе вы получите обратный эффект: лишняя влага будет стимулировать развитие ржавчины.

к содержанию ↑

Как наносить антикор?

Обработка колесных арок и днища авто антикором самостоятельно – достаточно распространенная услуга в специализированных сервисных центрах, но вы можете справиться самостоятельно при помощи нашей инструкции. Готовиться к работе и обрабатывать днище необходимо на смотровой яме или подъемнике.

Для начала снимаются подкрылки и обрабатываются скрытые поверхности:

  • поперечины;
  • пороги;
  • внутренние полости лонжеронов;
  • полости в кронштейнах;
  • усилители и пр.

Нужно тщательно обработать все сварные швы. Распыляя антикор, укладывайте его ровным слоем на имеющееся покрытие.

 

Распыление антикора

При обработке моторного отсека или капота есть определенные тонкости. Нельзя допускать попадания средства на генератор, приводные ремни и соты радиатора. Состав вызовет проскальзывание ремней, ухудшение охлаждения мотора или испортит узел зарядки АКБ.

Под капотом нужно обработать все сварные швы, а также не забыть покрыть площадку под аккумулятором и поверхности вокруг фар. Особое внимание уделите следующим деталям и элементам в подкапотном пространстве:

  • передние лонжероны;
  • усилители подвески;
  • цилиндр сцепления;
  • моторный щит;
  • место крепления усилителя тормозов;
  • все крепежные элементы.

Важно обработать всю крышку капота по сварным швам и внутри усилителей.

После этого можно перейти в багажный отсек. Здесь нужно сконцентрироваться на сварных швах, а чтобы добраться до труднодоступных мест используйте различные насадки. Наносите материал тонким слоем на пол багажного отделения и обязательно покройте заднюю сторону задних фонарей во избежание окисления контактов.

Перед обработкой салона нужно тщательно осмотреть все места, куда вы планируете наносить состав. Первоначально надо обеспечить удобный доступ ко всем поверхностям, чтобы не пришлось останавливаться в процессе работы. Уделите особое внимание коробчатым элементам, которые испытывают высокие нагрузки – точки крепления кронштейнов и поперечин сидений. Их лучше обрабатывать изнутри тоже, используя технологические отверстия.

Дальше можно приступить к обработке дверного проема по всем швам и уплотнителям снизу. Заранее обеспечьте доступ к поверхностям, удалив накладку порога. Вы увидите специальные технологические отверстия, через которые можно заполнить скрытые полости. Действуйте осторожно, распыляя антикор своими руками. Не разбрызгивайте состав, чтобы не испачкать салон – отмыть будет очень непросто.

Обрабатывая двери, уделите особое внимание механизмам, которые скрыты в полостях двери. В целом современные составы для антикора днища авто своими руками не навредят электрическим контактам. Испортить что-либо вы можете только механическим путем, вводя насадку в ту или иную скрытую полость. Если внутренние части двери перегружены дополнительными элементами, можете воспользоваться технологическими отверстиями в нижней части.

Видео:

Видео:

Мойка автомобильной обивки. DnaDetailing.pl 9000 1

Грязная обивка в любимой машине? Готовите автомобиль к продаже? Или, может быть, вы хотите освежить подержанный автомобиль, который мы только что купили? Вам не нужно возвращать автомобиль в специализированные компании. Вы можете сами постирать обивку!

Есть только один важный аспект. У нас должно быть свободное время для достижения желаемого эффекта. Чрезвычайно важна при стирке обивки аккуратность исполнения, чтобы не появились пятна, чтобы не намочить обивку и не оставить грязных осколков.

Пропылесосить перед стиркой обивки

Перед стиркой обивки следует тщательно пропылесосить салон автомобиля. Благодаря этому мы удаляем частицы песка, пыли и другой рыхлой грязи. Этот процесс следует начинать сверху вниз, как и любую другую операцию, выполняемую при очистке салона автомобиля.

В идеале у нас должно быть несколько разных насадок для пылесоса, жесткая, щелевая и мягкая щетина. Мы начинаем процесс пылесосить с последнего, в начале занимаясь софитом.Затем с помощью щелевой насадки пропылесосьте пространство по бокам дверей, кресел и заднего дивана.

Затем также пылесосим сиденья и диван, и, наконец, пол в машине. Также большое внимание уделяем всевозможным щелям, где могла остаться грязь.

Чистка пластика

Следующим этапом перед началом мойки обивки автомобиля является очистка пластика . Это чрезвычайно важный этап, чтобы пятна от пластика не запачкали вымытую обивку в один миг.

Для очистки пластика мы используем Adbl Interior Cleaner или Shiny Garage Insider , которые прекрасно удаляют даже застарелые загрязнения и придают салону новое сияние. После нанесения чистящих средств удалите остатки грязи сухой салфеткой из микрофибры.

Капот потолка и дверные панели

В соответствии с предыдущим советом стирку обивки автомобиля начинают с самого верха, т.е. обшивки потолка, а затем боковых сторон двери.С этими элементами крайне важно не слишком сильно намочить материал, что может привести к его отслаиванию.

Однако существует метод очистки, который значительно снижает вероятность намокания обивки. Это bonnetowanie , который представляет собой метод ручной стирки со средствами, не требующими ополаскивания.

Используя продукт Крышка ADBL , мы можем немедленно приступить к крышке. В качестве альтернативы, другие продукты могут потребовать разбавления, т.е. Блестящий гараж Extra Dry .

Нанесите небольшое количество продукта на салфетку из микрофибры и начните чистку. Очищайте обшивку потолка сзади вперед по прямым линиям, но в нескольких направлениях. Благодаря этому мы удалим подавляющее большинство загрязнений.

Однако будьте осторожны, чтобы не намочить материал, поэтому часто меняйте салфетки, а после завершения процесса снова протирайте софит сухой салфеткой из микрофибры.

Процедура аналогична очистке дверей с мягкой обивкой.

Извлечение обивки

Прежде чем приступить к соответствующей части стирки обивки автомобиля, стоит провести тест на стабильность цвета в незаметном месте. Если этот тест положительный (обесцвечивание не появляется), можно начинать промывку.

Весь процесс стирки должен проходить по схеме: сверху вниз, т.е. начинать с подголовника, спинки, через сиденье, ковер и коврики. Также стоит разделить работу на отдельные этапы и почистить водительское, пассажирское, заднее сиденье и багажное отделение отдельно.

Перед началом стирки обивки нанесите его на места, подлежащие очистке, с помощью распылителя Maxifi Master Pre-Spray или ADBL Pre-Spray и тщательно втирайте, например, специальной щеткой. Затем оставьте очищенное место на несколько минут (согласно инструкции на упаковке продукта).

Следующим шагом является удаление примесей с помощью пылесоса.

Затем с помощью насадки-распылителя вначале наносим препарат, облегчающий смывание загрязнений, напр. Maxifi Power Rinse или ADBL Textile Rinse , затем удалите грязь и лишнюю влагу без добавления каких-либо ингредиентов. Каждое из этих действий повторяем два-три раза, совершая продольные движения сверху вниз.

После стирки дайте обивке высохнуть, а затем проверьте, нет ли на ней видимых пятен. Если они все-таки появляются, стираем вещь еще раз.

Главное при стирке обивки автомобиля не мочить ее.Мы применяем воду и чистящие средства в таких дозах, чтобы можно было свободно извлекать воду. Сама уборка, однако, была бы идеальной, если бы вы выдвинули кресла и диван. Тем не менее, это не ключевая часть стирки обивки.

Если вы хотите ухаживать за кожаным салоном автомобиля, прочитайте наше руководство по чистке кожаной обивки .

.

Самошлифовка, шлифовка и лакировка паркета

Деревянные полы и лестницы очень эффектно украшают квартиры. К сожалению после со временем может стать тусклым и более подверженным повреждениям. Нет тогда мы должны заменить их. Просто сделайте шлифовальную работу, которая восстановит оригинальный вид наших деревянных полов. С небольшим умением мы можем сделать шлифовать паркет самостоятельно.

Планируете укладывать паркет? Хочешь знать, какими они будут? расходы? Нажмите на этот ссылка и рассчитайте бесплатно!

Что такое шлифовка паркета и когда ее следует выполнять?

Процесс Шлифовка включает в себя шлифовку всей поверхности пола и ее удаление. все лаковые покрытия и поврежденный слой древесины.Этот процесс выполняется с помощью шлифовального станка, который мы оснащаем абразивными дисками o соответствующую грануляцию. Некоторые предпринимают ручную шлифовку (z с помощью наждачной бумаги). Однако такие действия не принесут идеала результат и не рекомендуются специалистами.

Стоит помните, что шлифовка паркета обычно проводится раз в несколько лет. Обычный шлифовка повысит прочность и долговечность пола, а также дополнительно придаст ей элегантный вид.Оба паркета, мозаика, деревянные полы и некоторые виды ламината. Если наш пол не слишком поврежден, то достаточно провести однократная шлифовка. После очистки поверхности все, что вам нужно сделать, это нанести новый лак, воск или пропитка (в зависимости от породы дерева).

К сожалению, в в случае сильно поврежденного паркета может получиться один процесс шлифования неадекватный. Затем вам придется повторить процесс два или три раза.Шлифование несколько раз удалит сильно поврежденный слой древесины и сделает возможным нанесение защитных препаратов.

Давайте помнить что шлифование нельзя производить на сильно поврежденных паркетных полах. Если клепки отваливаются, сдвигаются или имеют видимые дефекты, то нам нужно только оторвать старую поверхность и заменить ее новой паркет.

Самостоятельная циклевка паркета – выгодно ли это?

Автономно шлифовка паркета не слишком сложна.Достаточно только строго следуйте инструкциям по использованию шлифовальной машины. Знание г область шлифовки и реставрации древесины. Если мы будем следовать всем принципов, то самостоятельная работа принесет удовлетворительный эффект, а их стоимость не будет слишком высоким.

Самошлифовка, шлифовка и лакировка паркета - пошаговая инструкция

Стоит отметить, что расценка квалифицированного специалиста составляет около 30 злотых / м2 2 .Итак шлифовка комнаты площадью 25 м 2 это будет стоить около 750 злотых. При этом качественный кредит стоимость шлифовального станка 40-60 злотых в день. По немного потренировавшись, мы будем шлифовать комнату 2 дня. Такой независимый мероприятия обойдутся нам всего в 80-120 злотых. Самостоятельное шлифование паркет будет тем выгоднее, чем большую поверхность мы хотим восстановить.

Подготовительные работы перед шлифованием паркета

До Перед началом любых работ стоит ознакомиться с инструкцией по эксплуатации шлифовальный станок и специфика его работы.Получим всю необходимую информацию и давайте подготовим необходимые инструменты. Щиты о. разная грануляция. Шлифовальные круги подходят для первоначального шлифования. 40. Для окончательной шлифовки обычно выбирают диски с зернистостью 100. Если мы хотим получить очень гладкую поверхность и выполнить шлифовку дополнительно, то лучше всего подойдет диск с зернистостью 120,

Очень Также важно подготовить помещение.Вынесем всю мебель снимем шторы, гардины, жалюзи. Демонтируем подножки. Хорошо он также закрепит карнизы, настенные светильники и люстры. Во время шлифовки будет образовываться очень большое количество мелкой пыли, поэтому должна быть обеспечена достаточная защита помещение позволит нам избежать утомительной уборки после окончания работ ремонт.

Шлифование паркета в несколько этапов

Этап 1 — шлифовка паркета

Работы начинаем с тщательной уборки всей комнаты.Таким образом мы удалим все частицы, которые могут привести к царапинам поверхность. Начинаем шабрить с помощью крупнозернистого диска. наждачная бумага. Помните, что бумага будет быстро течь при очистке изнашивается, поэтому его стоит регулярно заменять.

Поверхности мы царапаем в правильных направлениях. Мозаичный пол необходимо отшлифовать. косо к краям волокон. Дощатый пол, в свою очередь, необходимо циклевать в параллели.Давайте соблюдать эти правила на каждом этапе работы. Продолжим парсинг пока поверхность не станет равномерно чистой. Как правило, не получается отшлифуйте места непосредственно возле стен. Их нужно отшлифовать вручную или использовать специальную кромкошлифовальную машину. После предварительно зашкурить, очистить пол от пыли и проветрить помещение.

Этап 2 - выравнивание потерь в паркете

Когда закончите шлифовки, внимательно осмотрите весь паркет.Давайте искать более глубокие функции и пустоты, подходящие для наполнителя. Используем для маскировки полостей специальная наполнительная жидкость в сочетании с пылью, образующейся в результате замазка. Таким образом, наш наполнитель будет точно таким же. цвет как пол. После нанесения дождитесь полного высыхания и при необходимости затереть мелкой наждачной бумагой.

Самошлифовка, шлифовка и лакировка паркета - пошаговая инструкция

Этап 3 — Полировка паркета

Полировка проводим с помощью шлифовальной машины, оснащенной наждачной бумагой грануляции 100-120.Некоторые также используют специальные насадки для полировки. они повышают гладкость и блеск полированной поверхности. При полировке шлифовальный станок должен двигаться точно в том же направлении, что и во время шлифовка. Выполняем работу до тех пор, пока она не будет однородной и гладкой поверхность. Поверхности в углах и стенах могут быть дополнительно отполированы. вручную мелкой наждачной бумагой. После завершения работы пропылесосьте все это дело поверхности и вентилируемое помещение.

Этап 4 - лакировка паркета

По После полировки наш паркет практически готов к работе. лакировка. Однако с этой активностью стоит подождать не менее 24 часов. Помните, что при полировке образовалась мелкая пыль, которая поднимается вверх в воздухе. Приходится ждать достаточно долго, пока пыль осядет и можно будет полностью убрали из комнаты. Если проводить лакировку пыльным комнату, затем крошечные следы пыли (которые не может быть удалено позже).

Давайте помнить также правильно подобрать финишное покрытие к породе дерева и типу пола. Для лакировки можем использовать валик или кисть — эти инструменты должны быть новыми. Четвертый этап работ можно проводить при температуре 15-25°С. приоткройте окно для защиты от ядовитых паров. Помните, однако, что в помещении нет сквозняка, который мог бы принести друг с другом мелкие примеси. Оставьте лакированный пол до высохнуть.Если мы хотим получить очень гладкую и блестящую поверхность, мы можем подвергнуть его дополнительному процессу полировки.



Заключительные инструкции

Во время шлифовки паркета, стоит обратить внимание на правильный подбор наждачной бумаги.Мы всегда начинаем работу с более толстой бумаги и заканчиваем бумагой из более толстой. грануляция 100-120. Однако резкий переход с бумаги 30 на бумагу не рекомендуется. бумага с грануляцией 100. Такой большой переход между грануляциями предотвратит сглаживание царапин, образованных крупнозернистой бумагой. Намного лучше вы будете использовать бумагу с зернистостью 40, затем 60 и, наконец, 100 или 120.

Давайте помнить также регулярно опорожнять пылесборник. Максимальное наполнение мешка не должен превышать 1/3 его объема.Важно опорожнить пылесборник выполнять в защитной маске. Также важно соблюдать правила безопасность. На всех этапах нашей работы мы не должны курить сигареты или вносить в помещение источники огня. Помните, что пыль от помол легко воспламеняется, и несоблюдение основных правил безопасность может привести к пожару.

Если вы не хотите выполнять эту работу самостоятельно, ознакомьтесь также с прейскурантом на шлифование паркета по всей Польше.

Лучшие роботы-уборщики по отличным ценам

Прейскуранты на услуги, относящиеся к данной статье

.

Промасливание деревянного пола поэтапно

Деревянный пол с настоящих посохов - мечта многих из нас. Он теплый, элегантный, натуральный, это здорово выглядит. Однако необходимо помнить, что для него также требуется специальный уход, особенно пропитка. Уже несколько лет самым популярным методом есть паркетное масло. Узнайте, как сделать это самостоятельно.

Если вы планируете ремонта или внутренней отделки, воспользуйтесь услугой «Поиск подрядчика», доступной по адресу Сайт строительных калькуляторов.После заполнения короткой формы вы получите доступ к лучшим предложениям.

Масло или лаки для паркет?

Выбор метода пропитки паркета будет иметь значение влияние на то, как пол будет выглядеть с течением времени, а также на то, как процесс ухода будет выглядеть как каждый день. Вы можете купить готовую промасленные или лакированные доски или сделать своими руками.

На первый взгляд может показаться, что лаки паркет - лучший выбор.Они дешевле, и пол обработанный ими он менее восприимчив к загрязнениям. Кроме того, он не требует такого тщательного ухода, уборка и уборка пылесосом. И все же оказывается, что масло намного долговечнее и многое другое защищает от повреждений. Это тоже решение на долгие годы - промасливание деревянного пола сохраняет доски в идеальном состоянии, делая их красивыми пол будет иметь нужный цвет и блеск. Лакированные паркетные полы со временем они темнеют и смотрятся не лучшим образом, они еще очень сильно промаслены привлекательный.Поэтому ремонт деревянного пола обычно между другие на промасливании волос, это также делается на совершенно новом танцполе. Промасливание позволяет избежать неэстетичных повреждений поверхности деревянных полов. Если вы ищете дополнительные советы, проверьте также эту статью о деревянном паркете.

Промасливание паркета: выбор масла

Первым делом следует выбрать правильное масло. На на рынке несколько производителей, специфика отличается по составу, способ нанесения и даже цвет.Масло должно быть продиктовано типом дерево. Другие виды масел подходят для бука или паркетной доски. ясень, другие подходят для дубового пола. Смазать пол маслом сосновые доски выполняются с заготовкой под хвойный паркет.

Промасливание паркета производится препаратами натуральные, на основе натуральных масел, например семена подсолнечника. Кроме того, они также содержат скипидар или смолы, которые делают паркет из ясеня или другого мягкого дерева не появляются царапины.Масла делятся на незатвердевающие и затвердевающие. Последние лучше защищают дубовый или сосновый паркет, но менее естественный. Нанесение масла на поверхность деревянного пола – процедура, которую стоит провести. Также ознакомьтесь с этой статьей о выборе масла для дерева .

Ремонт пола деревянный: подготовка паркета

Каждая древесина должна быть предварительно подготовлена ​​к промасливанию. Это относится ко всем породам дерева, включая паркет из бука или дуба. должны быть специально подготовлены, не только самые мягкие и впитывающие, как сосна.В случае с новыми полами необходимо подождать около 7 дней после укладки. для смазывания. Благодаря этому поверхность дубового или другого пола выровняется.

Пошаговое нанесение масла на деревянный пол — практическое руководство

Если вы собираетесь смазывать старый пол, необходимо циклевка паркета. Доски должны быть гладкими и ровными, чтобы паркет получился в целом. масло впитывается равномерно. Можно производить шлифовку паркета. специальными шлифовальными машинками или скребковой машиной.В более мелких наждачная бумага используется в помещении, но она очень кропотливый. Также стоит приобрести паркетный клей, чтобы заклеить его. любые зазоры между планками. Паркетный клей можно заменить специальный наполнитель.

Обеспыливание перед смазка

Прежде чем приступить к смазыванию дощатого пола, необходимо тщательно пропылесосьте пол. В масле не должно быть частиц пыли. дерева или пыли, так как тогда пол может потерять свой блеск.

Удаление пыли осуществляется специальным пылесосом промышленный. Затем пол следует протереть слегка влажной, мягкой тканью, например войлоком, и дайте ей высохнуть. Если у вас на пол необработанный деревянный, нельзя допускать его контакта с водой. Так что, может быть сделать пол шероховатым. А может вас тоже заинтересует эта статья про ремонт и реставрацию паркета?



Нанесение масла на пол деревянный

Перед началом смазывания дощатого пола убедитесь, что это сухо.Масло нужно хорошо перемешать, чтобы оно не было на поверхности разная интенсивность цветов. Смазка производится только при открытых окна или в хорошо проветриваемых помещениях.

Масло наносится паркетной щеткой, но этого может быть достаточно неудобный. Также можно использовать специальный валик на длинной палочке. Слой должны быть адаптированы к типу древесины и рекомендациям производителя. Это важно однако, что это должно быть даже. Благодаря этому на полу не останется пятен, а масло впитается равномерно.Подождать 15-20 с момента нанесения масла минут, чтобы он хорошо впитался.

Полировка паркета

С полировкой, последний этап промасливания паркета, нет ты можешь подождать. В противном случае масло слишком сильно высохнет и станет неравномерным. царапины. Для полировки требуется полировальная машина или шлифовальная машина угловатые с белым циферблатом из мягкого фетра.

Полировка для выравнивания паркет и придать полу блеск.Еще один следует нанести через 15-20 минут. слой масла. Количество повторений лечения зависит от рекомендаций. производители. Чаще всего наносят 2 или 3 слоя масла. Довольно они защитят древесину от механических повреждений. Также проверьте собранных здесь вы можете найти статьи о циклевке паркета .

Лучшие роботы-уборщики по отличным ценам

.

Техосмотр автомобиля перед зимой или своими руками (ФОТО)

В осенне-зимний сезон утренние проблемы с запуском двигателя, запотевание стекол, примерзшие замки и прикипание дверей к уплотнителям – наша повседневная рутина. Вместо того, чтобы бороться с такими проблемами, любой автовладелец может легко их предотвратить. Мы предлагаем, как это сделать.

Обслуживание аккумуляторов

Аккумулятор крайне чувствителен к перепадам температуры. Достаточно небольшого мороза, чтобы он не слушался и водитель не смог завести двигатель.- Со временем аккумулятор изнашивается и теряет емкость, а низкие температуры еще больше усугубляют проблему. Ниже минус 20 градусов батарея примерно на 50 процентов менее эффективна, чем в тепле. Поэтому без должного обслуживания зимой можно ожидать неприятностей, особенно если аккумулятору уже несколько лет. Предполагается, что батареи, предлагаемые в настоящее время в магазинах, служат около 4-5 лет, - говорит Рафал Кравец из автосалона Honda Sigma-Car в Жешуве.

Аккумулятор, наиболее подверженный проблемам, будет в автомобиле, который в основном используется для коротких поездок.Предполагается, что каждый пуск двигателя в мороз потребляет столько тока, сколько генератор выдаст ему после пробега 5-6 километров. Поэтому рекомендуется проезжать на машине на большие расстояния не реже одного раза в неделю. В противном случае батарея будет постоянно недозаряжена. Для таких водителей зарядка аккумулятора может производиться до одного раза в месяц. - Если мы используем выпрямитель старого типа, лучше всего установить зарядку на большее время, но меньшим током. С новыми зарядками проще.Многие из них способны самостоятельно исследовать состояние заряда и подбирать подходящие параметры. Роль водителя ограничивается только подключением кабелей к аккумулятору, — говорит Рафал Кравец.

Особенно при использовании зарядных устройств старого образца стоит извлечь аккумулятор из моторного отсека. При перезарядке в закрытом состоянии может перекипеть и взорваться, повредив автомобиль. Вне зависимости от типа аккумулятора (обслуживаемый или необслуживаемый) зарядку следует производить не реже одного раза в сезон.Чем старше батарея и чем короче расстояния, тем чаще происходит зарядка. Водитель должен помнить, что через несколько лет аккумулятор естественным образом сульфатируется и его емкость после полной зарядки будет не такой большой, как сразу после покупки.

О необходимости подзарядки аккумулятора обычно также сообщает т.н. волшебный глаз на своем корпусе. В дополнение к зарядке водитель также должен очистить клеммы и полюса мелкой наждачной бумагой или проволочной щеткой, а затем нанести на них пасту или аэрозоль, улучшающий проводимость электричества.В необслуживаемых батареях доливка электролита невозможна, так как ячейки постоянно закрыты. В батареях старого типа пробки откручиваются. Дополняем недостаток дистиллированной водой, которой наливаем столько, чтобы покрыть свинцовые пластины внутри аккумулятора.

Двигатель медленнее прогревается при низких температурах. Эта проблема особенно беспокоит владельцев дизельных двигателей, которые достигают оптимальной температуры намного медленнее, чем бензиновые двигатели. Поэтому перед наступлением сильных морозов стоит ограничить доступ холодного воздуха в подкапотное пространство.В автомагазинах продаются специальные чехлы, которые можно завернуть на воздухозаборники. Проверенный метод также накрывает их куском твердого картона или гибкого пластика, который можно правильно сформировать. Однако следует помнить, что после прогрева мы снимаем кожухи, чтобы не перегреть двигатель.

Замки, петли, уплотнения

Соль и песок, которые используются для покрытия дорог, повреждают не только лакокрасочное покрытие, но и ходовую часть.Вместе с водой они попадают во многие закоулки, в т.ч. возле шарнира. Тогда дверь открывается тяжелее и скрипит очень часто. Чтобы предотвратить эту проблему, петли следует тщательно смазывать. Это можно сделать с помощью традиционной смазки или спрея-консерванта. Замки, которые часто замерзают, также требуют должного ухода, а если машину чаще всего открывают с брелка, то их защелки могут заклинить.

Профилактика, рекомендованная механиками, заключается в периодическом нанесении небольшого количества машинного масла или другой жидкой смазки через отверстие под ключ.Затем несколько раз откройте и закройте дверь ключом, чтобы распределить препарат внутри механизма. В морозные дни, особенно после мойки автомобиля, замок необходимо очищать от воды, например, с помощью компрессора. Профилактически можно использовать размораживатель замков, но помните, что слишком частый контакт собачек с такими препаратами может повредить механизм. Поэтому лучше всего использовать его только в крайнем случае, когда дверь уже нельзя открыть.

Уплотнения и салонный фильтр

Влага и низкие температуры также могут негативно влиять на уплотнения, которые часто примерзают к кузову.В такой ситуации открывающую дверь очень легко повредить. - Поэтому после каждой зимней мойки резину и внутренние части кузова необходимо тщательно протирать. Уплотнения натирают специальным средством на основе силикона, которое предотвращает замерзание, — говорит Павел Бжиски, владелец автомойки в Жешуве.

Но и резину надо протирать профилактически, не только после стирки. Препарат примерно за 10 злотых можно купить на заправке, в гипермаркете или в автомобильном магазине. Кстати, стоит также купить препарат, предотвращающий запотевание окон, что является большой проблемой в зимних погодных условиях.Средство чаще всего используется в распылителе так же, как и средство для мытья окон. Старый салонный фильтр тоже может быть причиной влажности. - Фильтры, установленные в районе приямка, проявляют особенно сильную склонность к втягиванию влаги. Те, что установлены за вентилятором, немного более устойчивы. Вне зависимости от модели автомобиля, этот элемент все равно нуждается в замене не реже одного раза в полгода. Влажный и грязный, это среда обитания бактерий, у которых там отличные условия для жизни, - говорит Славомир Скарбовски из службы кондиционирования воздуха El-Car в Жешуве.

Во многих автомобилях фильтр легко доступен и его можно заменить за считанные минуты. Инструкции доступны в Интернете, например, на автомобильных форумах для владельцев автомобилей определенных марок. Автомобили, у которых замена более сложная и требует разборки многих элементов, это, например, Renault Laguna III, Mercedes S-Class и некоторые BMW. Хороший фильтр для популярной модели автомобиля стоит около 30-50 злотых. Более дорогие имеют картридж с активированным углем, который рекомендуется аллергикам и людям, склонным к респираторным заболеваниям.

Если водитель использует тканевые коврики в летний сезон, зимой он должен заменить их на резиновые. В первую очередь потому, что материал впитывает воду, принесенную в салон на обуви. Это превращает коврики в источник влаги, что также способствует запотеванию окон. Практическая сторона тоже очень важна. Резиновые коврики с высокими краями облегчают уход за ними, их легко мыть даже при ручной стирке, а грязь и грязь изолируются от напольного покрытия.

Сделать видимым

Зимой, когда быстро темнеет, очень важно правильное освещение автомобиля. Поэтому каждый водитель должен проверять состояние лампочек, и если какие-то из них перегорели, заменить их новыми. На рынке есть много продуктов, которые дают на 100 процентов больше света, чем обычные лампы накаливания. В старых автомобилях замена обычно несложна. В более новых моделях это часто связано с необходимостью разборки многих элементов, напр.крышки радиатора. В такой ситуации стоит поискать в интернете подробную инструкцию, которая не только облегчит работу, но и снизит риск повреждения разбираемых элементов.

Тарек Хамед из Philips Lighting Polska предупреждает, однако, что при покупке фирменных ламп убедитесь, что они не подделки. - По нашим оценкам, почти 50 процентов ксеноновых ламп нашего бренда, продаваемых через Интернет, могут быть контрафактными товарами. Это изделия более низкого качества, быстрее изнашиваются, часто приводят к перегоранию преобразователей.Поэтому я советую вам избегать продуктов с очень низкими ценами и тех, которые не имеют специальных кодов безопасности на упаковке. Только оригинальные лампочки — это гарантия качества и яркого, безопасного света, — говорит Хамед.

Читайте также:
- Аккумулятор - как ухаживать за ним и использовать соединительные кабели?
- Ремонт и обслуживание автомобильных кондиционеров. Не только фумигация

- Зимние шины - почему это хороший выбор для низких температур?
- Дефростер или скребок для льда? Способы очистки окон от снега 90 050 - Сопротивление качению не самое главное.Как читать этикетки на шинах?

Водителю также следует позаботиться о качестве дворников. Если они старые, твердые, потертые резиновые вместо того, чтобы вытирать воду и грязь будут размазывать их по стеклу. Заменить ручки очень просто, а фирменные ручки стоят не более 100 злотых за двоих. Кстати, стоит позаботиться о хорошей омывающей жидкости. В зимнем варианте он будет богат моющими средствами на морозе, а при низких температурах не замерзнет. Оставление теплой жидкости в резервуаре может привести к его повреждению.

.

Как подобрать штукатурку в зависимости от расположения здания?

Вы живете в зеленой зоне?

В этом случае стоит использовать на фасаде минеральные или силикатные штукатурки, имеющие высокую щелочную реакцию (рН ~ 12), что снижает рост микроорганизмов (водорослей, грибков, органических загрязнений). Также можно использовать силиконовые пластыри, которые обладают низким водопоглощением, что затрудняет оседание спор, и содержат добавки, ограничивающие рост микроорганизмов.

Если вы живете рядом с лесом или парком и планируете утеплять свой дом, мы рекомендуем систему утепления как из ваты, так и из полистирола с минеральной фасадной штукатуркой. Он хорошо зарекомендует себя не только в случае жилых домов и индивидуальных домов, как в городах, так и в пригородных районах, а также вблизи лесных массивов, т. рост.В этом случае не забудьте нанести финишное покрытие, например, в виде силиконовой краски, для создания защиты.

Ваш дом находится рядом с оживленной дорогой или другим источником постоянной грязи?

Если да, то стоит помнить, что здания вдоль таких дорог быстро загрязняются, поэтому в такой ситуации рекомендуется силиконовая штукатурка, которую легче всего содержать в чистоте. Эту штукатурку еще называют «самоочищающейся», так как меньшая грязь удаляется сама собой во время дождя.Во-вторых, в результате интенсивного движения автомобилей штукатурка может треснуть под воздействием вибраций. Силиконовая штукатурка – это штукатурка, обладающая очень высокой гибкостью и способная компенсировать нагрузки. Эту штукатурку можно легко очистить с помощью мойки высокого давления.

Хотите, чтобы фасад был устойчив к механическим повреждениям?

Акриловая штукатурка рекомендуется в качестве финишного слоя для хозяйственных и подверженных механическим повреждениям строений, утепленных пенополистирольными плитами.Акрил, являющийся основным связующим веществом штукатурки, делает покрытие гибким, а значит, устойчивым к механическим повреждениям, защищает от вредного воздействия воды, не давая ей проникнуть в элементы теплоизоляции.

Ваш дом находится рядом с оживленной дорогой или недалеко от центра большого города?

Силиконовая штукатурка – идеальное решение для домов, расположенных в районах с повышенным загрязнением, преимущественно в городской черте. Созданное покрытие не только чрезвычайно устойчиво к загрязнениям, но и обладает способностью самоочищаться во время осадков (это т.н.«эффект лотоса»). Поэтому не требует частого ухода, обеспечивая комфортное использование и долговечную эстетику фасада.

Силоксановая штукатурка особенно рекомендуется для односемейных домов, а также жилых и хозяйственных построек, расположенных в городских районах с высоким индексом загрязнения, например, на дорогах с интенсивным движением. Штукатурка обеспечивает самоочищение поверхности во время дождя (так называемый «эффект лотоса»), снижает нагрузки, вызванные вибрациями и шумом от движения автомобилей, снижает риск образования микротрещин и отслаивания штукатурки.Он паропроницаем и может использоваться на минеральной вате

Хотите отделать детали фасада вашего дома?

Плинтусы, фундаменты, подвалы, а также фронтоны стен, углы и фрагменты фасадов у дверей и окон требуют специальной защиты от механических повреждений, а также повышенной водо- и влагостойкости. Мозаичная штукатурка обеспечит эластичное покрытие, не подверженное ударным нагрузкам, и декоративный вид.

.

ЛИСТОК ПРИМЕНЕНИЯ: СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ТЕРРАС относится к продуктам (004, 005, 007, 006, 010, 011, 012, 016)

ОКРАШИВАНИЕ ПАРКЕТА, ЛЕСТНИЦ (нагруженных поверхностей):

КАРТА ПРИМЕНЕНИЯ: VARNISH OIL WAX применяется к продуктам (3111, 3137, 3143, 3168 и т.д.) применение: внутреннее рекомендуется для: паркета, лестниц, мебели, дверей, кухонных столешниц, панелей, игрушек и т.д.

Точнее

Валтти Эксперт Кедр 2.5л

Данные на: 29-09-2017 21:34 Ссылка на продукт: https://www.fabrykabarwy.pl/valtti-expert-cedr-2-5l-p-240.html Valtti Expert Cedar 2.5L Цена Цена предыдущая Доступность Время доставки 73,00 79,90 9000 зл. 5 Точнее

ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ГРУНТОВКИ маленькая кисть большая кисть скамейка роликовый распылитель защитная маска рабочие перчатки металлическая щетка наждачная бумага мешалка для краски дрель с шлифовальным диском

Точнее

КАКИЕ ТЕРРАСНЫЕ ДОСКИ ВЫБРАТЬ?

ДЕРЕВЯННЫЕ ТЕРРАСЫ ТЕРРАСНЫЕ ДОСКИ КАКИЕ ТЕРРАСНЫЕ ДОСКИ ВЫБРАТЬ? Мы ценим древесину за ее естественный вид, долговечность и широкий спектр применения.Поэтому это идеальный материал для строительства дома

. Точнее

Чем покрасить деревянные двери?

Чем покрасить деревянные двери? Сторонники недорогих и оригинальных решений обустройства наверняка оценят возможность самостоятельной отделки деревянных поверхностей. Как умело и эффективно

Точнее

ОПИСАНИЕ ДОСТУПНЫХ КЛАССОВ

ОПИСАНИЕ ДОСТУПНЫХ СОРТОВ Природа натуральный цвет и структура, любое расположение колец, допускаются одиночные легкие сучки диаметром до 10 мм с небольшими трещинами (1 шт./мб), недопустимая белизна, допустимая ширина

Точнее

COALA WALLDESIGN NW UV / LX

COALA WALLDESIGN NW UV/LX Информация о продукте COALA WALLDESIGN NW UV/LX 150г флизелиновые обои, предназначенные для печати латексными и УФ-чернилами. Не содержит ПВХ и пластификаторов

. Точнее

Ремонт - покраска зимой

Ремонт - покраска зимой Принято считать, что малярные работы нельзя проводить зимой.Вопреки видимости, в интерьере мы можем многое сделать и сегодня. Зимой большинство из нас избегает ремонта и

работ. Точнее

для ваших полов

для ваших полов PU Color Design PU Color Design Применение Дома престарелых Больницы, операционные, медицинские центры Общественные учреждения (школы, детские сады, офисы

Точнее

COALA WALLDESIGN P ПЕСОК

COALA WALLDESIGN P SAND Информация о продукте Coala WallDesign P — белые виниловые обои на бумажной основе для печати сольвентными (эко) УФ- или латексными красками.Есть

разных на выбор Точнее .

Смотрите также