Главная » Разное » Нужно ли прокачивать амортизаторы перед установкой

Нужно ли прокачивать амортизаторы перед установкой


Прокачка амортизаторов перед установкой

ВНИМАНИЕ! Не прокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор - частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина не гарантийного случая!

Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает воздух.

В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению.

Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать), согласно методики прокачки.

Методика прокачки амортизатора.

  • Установите амортизатор вертикально защитным кожухом вверх. (Смотрите рис. 1.)
  • Растяните амортизатор. Удерживайте в растянутом состоянии 5-6 с. (Смотрите рис. 2.)
  • Переверните амортизатор защитным кожухом вниз и плавно сожмите его до упора. (Смотрите рис. 3.)
  • Удерживайте амортизатор в сжатом состоянии 2-3 с;
  • Переверните амортизатор защитным кожухом вверх. Сделайте паузу 2-3 с. (Смотрите рис.4.)
  • Повторите 5-6 раз операции п.п. 2,3,4,5.

Закончив прокачивать амортизатор, удерживайте амортизатор в вертикальном положении защитным кожухом вверх вплоть до установки на автомобиль. В прокачанных амортизаторах поршень должен перемещаться плавно, без провалов. После прокачки амортизатор должен находиться в положении ЗАЩИТНЫМ КОЖУХОМ ВВЕРХ вплоть до полной установки на автомобиль..



рис.1. рис.2. рис.3. рис.4.

Как правильно прокачать амортизаторы перед установкой


Зачем нужна прокачка

Сначала стоит разобраться, нужно ли прокачивать. Речь идет о новых амортизаторах, которые еще не были введены в эксплуатацию.

Внутри амортизаторов находится стабильная среда газа, масла или их комбинации. Новые стойки, только что распечатанные, могут иметь брак, мелкие неисправности или нераспределенный наполнитель.

Именно для проверки стойки на исправность и нужна прокачка. Кроме этого, без нее у амортизатора не будет смоделировано поведение из-за нераспределенной среды.

К этим проблемам может добавиться быстрый износ. Технически среда может распределиться и самостоятельно, даже без прокачки стоек амортизаторов. Все же в автомобиле они сразу подвергнутся нагрузкам и наполнитель начнет расходиться. Но зачастую из цилиндра начинает уходить смазка, так как она не была распределена и сосредоточена вблизи штока. В этом случае ресурс ограничивается 5-10 тысячами километров.

Так что ответ на вопрос: «Надо ли прокачивать стойки перед установкой?», — да. Это необходимо для безопасности водителя и автомобиля.

Кстати, автомобильные механики рекомендуют менять амортизаторы парой, а не по одному. Иначе может наблюдаться заметный дисбаланс, и машина будет слегка наклонена.

Важные нюансы правильной прокачки

Перед началом предмонтажного обслуживания стоек необходимо прочитать инструкцию, в которой указывается, как правильно провести прокачку. Например, производители некоторых масляных демпферов рекомендуют сливать часть жидкости из рабочего цилиндра. После окончания прокачки стойки хранятся в вертикальном положении.

Категорически запрещается использовать молотки: если шток не двигается, то амортизатор считается неисправным. Не допускается проворачивать стержень внутри корпуса стойки. В процессе обслуживания нельзя зажимать шток тисками или плоскогубцами, повреждающими поверхность детали.

В настоящее время продается внушительное количество различных автомобильных амортизаторов, в числе которых:

  • Каяба;
  • Монро;
  • Фенокс;
  • Демфи;
  • Bosch;
  • Sachs;
  • SS20, устанавливаемые в основном на ВАЗ;
  • Febi;
  • Boge;
  • ASM;
  • Delphi;
  • RTS и пр.

В действительности прокачать амортизаторы самостоятельно не так сложно. Нужно лишь знать о некоторых основных нюансах, общих рекомендациях, а также принимать во внимание тип детали. Для каждой разновидности существует своя специальная инструкция. Многое вы с легкостью подчеркнете из видео руководство по прокачке.

Зачастую даже специальный инструмент не потребуется. Главное иметь в распоряжении рукавицы, чтобы исключить повреждение рук, а также защититься от загрязнений.

Что же касается общих правил, то они примерно следующие:

  • После прокачки и непосредственно до момента установки амортизатор следует сохранять строго в вертикальном положении;
  • Если перевернуть элемент, внутрь снова проникнет воздух;
  • На некоторых амортизаторах требуется сливать масло;
  • Процедура прокачки во многом зависит от типа используемой детали;
  • Слить масло можно за счет провала поршня в нижнюю часть конструкции, не дожимая около 30 мм;
  • Альтернативным вариантом считается использование специальной канавки, предусмотренной производителем.

Помимо общих рекомендаций, обязательно отталкивайтесь от инструкции, актуальной для конкретного типа автомобильного амортизатора.

Какие разновидности можно прокачивать

Итак, какие амортизатор перед установкой прокачивают? Ответ – все. Газовые, гидравлические и газо-масляные обязательно подвергаются прокачке перед монтажом на автомобиль.

Учтите только, что для каждого отдельного типа разработана индивидуальная прокачка амортизаторов. Ниже будут приведены подробные инструкции.

Как прокачиваются газовые

Для начала изучите эту картинку, чтобы понять конструкцию газовой стойки. После можно прокачать стойки:

  1. Переверните стойку штоком книзу. Уприте его в твердую основу. Лучше всего подойдет бетонный пол или кирпич.
  2. Теперь аккуратно надавите на поршень. Действуйте без рывков, плавно и зафиксируйте так на несколько секунд. В это время наполнитель будет плавно распределяться по цилиндру.
  3. После переверните стойку штоком к верху и подержите так секунд 10.
  4. По истечению времени аккуратно, без рывков выдвинете поршень до упора.
  5. Теперь в таком положении повторите пункты 2 и 3.
  6. Можно сказать, что процедура закончена. Осталось только сделать резкий, но короткий толчок поршня внутрь. Обратите внимание, что движение должно быть мягким, плавным, без скрипа.

Почти готово, теперь не переворачивайте стойку до самой установки, иначе придется повторить. Шток должен смотреть вверх!

Желательно протереть цилиндр ветошью от маслоподтеков, чтобы во время установки цилиндр не выскочил из рук.

Гидравлические (масляные)

Как правильно прокачать масляные амортизаторы. По сути инструкция мало отличается, но с некоторыми оговорками. В гидравлических типах не должно быть газа (то есть воздуха) вообще.

Вот инструкция по прокачиванию масляных «амортеров» своими руками:

  1. Опустите стойку штоком вниз и надавите на него. Выполняйте процедуру без рывков, с предельной осторожностью.
  2. Подержите в таком состоянии 3 секунды и затем переверните поршнем кверху и подержите еще секунд 6. Обратите внимание, что в этот момент должен выйти весь воздух. Определить это можно по характерному шипению.
  3. Теперь шток выдвинете поверните вниз, а затем наверх.

В отличие от газа, масло – среда более вязкая и распределяется медленнее. Поэтому необходимо повторить эту процедуру около 3 раз. Затем резко вгоните поршень внутрь и проследите, чтобы он не тер и легко проходил в пазу.

Если замечено трение, можно повторить процедуру еще раз. Результат не изменился? Значит вам достался брак, который необходимо вернуть в магазин.

Газо-масляные

Как прокачать амортизаторы перед установкой? В целом, инструкция почти не отличается, за исключением повторяемости.

Повторите прокачку еще 4 раза, делая интервал в 3 секунды., чтобы наполнитель полностью распространился внутри цилиндра. Газо-масляная смесь весьма «капризная», поэтому иногда прокачку нужно повторить 5-6 раз.

Прокачка газомасляных амортизаторов на этом закончена. Обратите внимание, что при установке могут быть слышны посторонние звуки, похожие на чавканье. Это абсолютно нормально для этого типа стоек.

Разновидности

Если автолюбителю, какие амортизаторы ему известны, то в ответ получим примерно такой ответ: масляные, газо-масляные и газовые. Этот ответ частично верный. Правильнее разделить на два типа: масляные и газовые.

Такое разделение основано на использовании разного рабочего вещества. В газовых амортизаторах используется инертный газ, чаще всего азот, закачанный под высоким давлением. В масляных амортизационных стойках в рабочее пространство закачано гидравлическое масло и воздух или газ.

Конструктивно их делят на два вида: двухтрубные и однотрубные.

Первый тип амортизационных стоек наиболее распространённый из-за простоты и дешевизны изготовления. В качестве рабочего вещества используется масло или газ и масло. Главный недостаток масляных амортизаторов – это плохое охлаждение рабочего вещества. Масло сильно нагревается из-за небольшого рабочего объёма. Большая температура приводит к вспениванию масла, и амортизатор перестаёт работать правильно.


Амортизаторы конструктивно делаться на двухтрубные и однотрубные. В середину закачано масло и газ

Частично такого недостатка лишены амортизационные стойки «газ-масло». В двухтрубный корпус закачано масло и воздух под давлением 2–3 атмосферы. Иногда вместо воздуха используют азот. Такое решение позволяет снизить вероятность аэрации – вспенивание масла.

Это интересно: Пешехода сбила машина?

Конструктивно в однотрубных амортизаторах нет рабочей камеры. Её заменяет корпус стойки. Трубка разделена на две секции. Верхняя часть заполнена маслом, а нижняя – газом под высоким давлением. Между секциями расположен клапан.

Газовые амортизаторы пользуются у водителей особым интересом. Это неспроста. Именно газовые стойки в первую очередь используются в автоспорте. Для спортивной езды чаще всего выбирают именно такой тип стоек. Работу газового амортизатора обеспечивает закачанный газ под высоким давлением. Такие стойки самые жёсткие и движение по городским дорогам сопровождается толчками и ударами. Назвать такую езду комфортной нельзя, а вот управление автомобилем будет чётким и контролируемым. Поэтому газовые амортизационные стойки используют главным образом на гоночных автомобилях.

Особым видом амортизаторов являются так называемые «перевёртыши». Такое имя дали им не из-за того, что их можно ставить вверх ногами. В таких стойках использовано обратное расположение штока. В обычных амортизационных стойка шток направлен вверх. В перевёртышах шток направлен вниз и крепится к корпусу амортизационной стойки. Сверху находится псевдошток. Он выглядит намного толще. Работу амортизатора-перевёртыша обеспечивают несколько подшипников скольжения. Такая конструкция позволяет уменьшить вертикальную и боковую нагрузку на стойку.

Как поступить с б/ушными стойками

С тем, как прокачать новые амортизаторы было описано выше, а вот с подержанными ситуация другая. Допустим, вы разбирали автомобиль и сняли стойки с подвески или купили б/у «амортеры» — нужно ли их прокачивать? Ответ – да, делать это обязательно, если стойки не использовались какое-то время. За это время естественное распределение среды было изменено, поэтому не смогут выполнять свои функции, как положено.

Даже если продавец клянется, что они исправно работают и только вчера были сняты с автомобиля – не рискуйте. Лучше потратить пару минут на подготовку, прежде, чем ставить их на место.

Разницы в процессе нет, за исключением некоторых нюансов:

  1. Прислушайтесь к звуку, который издает цилиндр при движении поршня. Если замечен скрип, повторите процедуру 5-6 раз. Если ситуация не изменилась, то остается выкинуть стойки или отдать их сервис на восстановление (выйдет ненамного дешевле покупки).
  2. Если работают нормально, то одной прокачки будут достаточно. Повторять ее не нужно.

Устройство амортизатора

Данный элемент представляет собой корпус, в котором имеется шток, цилиндр, уплотнители, клапанные механизмы. Это устройство можно назвать одной из самых важных деталей в подвеске любых автомобилей. Без этих элементов нормально ездить на машине просто невозможно. При отсутствии стоек, кузов непрерывно раскачивается в вертикальном направлении. Амортизатор выполняет функцию демпфера, который гасит колебания рессор, пружин или торсионов.

В процессе прокачки нет разницы в типе амортизатора. Если знать, как прокачать масляные стойки, то также можно работать и с другими их типами.

Какие масляные амортизаторы лучше

  1. KONI — наиболее дорогие амортизаторы, однако и наиболее долговечные. Данные стойки являются разработкой одноименной голландской компании. Применяются фактически на всех видах транспорта. Отличаются наличием возможности регулировки характеристик.

  2. Bilstein — символ надежности и качества. Являются довольно распространенными. Устанавливаются на следующие марки автомобилей — «Феррари», «Ягуар», «Ламборджини».
  3. Boge — выпускает известная компания из Германии. Поставляются для монтажа на автомобили следующих концернов — «Фольксваген», «Ауди», «БМВ», «Альфа Ромео», «Вольво». Отличаются доступной стоимостью и фактически не меняют характеристик подвески современных иномарок.
  4. Монро — одна из лучших американских компаний. Ее продукция монтируется на новые транспортные средства Америки и всей Европы. Одно из лучших разработок — амортизаторы серии «Рефлекс», которые способны обеспечить максимальный контакт с дорожным полотном.

  5. Токико — один из наиболее крупных изготовителей стоек в Японии. Причины популярности этой продукции — низкая цена, высокое качество и длительный срок службы. Однако при приобретении данных изделий остерегайтесь китайских подделок.
  6. Сакс — данные изделия изготавливает немецкая компания. Как и должно быть, вся продукция отличается надежностью и высоким качеством.
  7. Каяба — японская компания, изготавливающая данную продукцию, появилась на рынке в 2000 году и фактически сразу же завоевала широкую популярность. Главные козыри компании — хорошее качество, богатый асортимент продукции и низкая стоимость. «Каяба» поставляет свои изделия для «Мазды», «Тойоты» и «Хонды».

Как прокачать новый газомасляный амортизатор перед установкой. Главное

Амортизатор – важная часть подвески любого автомобиля. Это устройство гасит вибрации и удары возникающие вследствие езды по некачественным дорогам. Газомасляные амортизаторы считаются одним из лучших решений - они надежные, эффективные и недорогие.

Некоторые бренды запчастей - например DEQST deqst.ru - выпускают только такие амортизаторы, называя их лучшим решением, обеспечивающим высокий комфорт и управляемость автомобиля

Но есть один нюанс. Перед установкой их нужно обязательно прокачать.

Прокачка газомасляных амортизаторов. Для чего это делать?

Многие автолюбители задаются вопросом, нужно ли прокачивать деталь перед тем, как устанавливать ее. Дело в том, что при заказе оригинальной запчасти из другого магазина ее доставка может занять недели или даже месяцы. За это время велика вероятность попадания воздуха во внутреннюю гильзу. Так, образуется дополнительный воздушный слой. Он вреден для работы элемента, если не удалить его перед монтажом.

Если водитель решил купить газомасляный амортизатор и поставить его без прокачивания, это скажется на комфорте вождения. Деталь начнет издавать посторонние шумы в виде постукиваний, свистов. В крайнем случае, будут случаться заклинивания или провалы подвески. В итоге, неоткачанный лишний воздух приведет к быстрой поломке, и вскоре снова придется менять амортизатор. Это случается даже с качественными, дорогими устройствами от именитых производителей.

Разобравшись, как прокачать газомасляный амортизатор, можно дополнительно провести диагностику запчасти. По ходу процесса можно легко определить неполадки в работе механизма – например, заклинивание клапанов.

Как правильно прокачать новый газомасляный амортизатор перед установкой

Процедура проста, и не требует специального инструмента. Особые навыки тоже не нужны.
Общие требования таковы:

- Процесс проводится только в вертикальном положении.

- Не нужно применять силу и забивать шток молотком. Если он не двигается, возможно, в стойке нет масла или она неисправна.

- После прокачивания и до установки элемент не должен находиться в горизонтальном положении.

- Нельзя проворачивать шток в корпусе. Он фиксируется инструментами – не газовым ключом и не плоскогубцами.

Пошаговая инструкция прокачки газомасляного амортизатора:

1. Достать из упаковки. Перевернуть штоком вниз, подержать так 3-5 секунд.

2. Сжать деталь и выждать еще 3-5 сек.

3. Перевернуть стойку в вертикальное положение, удерживая шток.

4. Подержать 5 секунд.

5. Дать штоку выйти, аккуратно придерживая рукой.

Всю последовательность действий нужно поэтапно повторить еще как минимум 4 раза для того, чтобы прокачка прошла максимально эффективно.

Прокачивать перед установкой нужно все новые газомасляные амортизаторы.

Многие производители выпускают амортизаторы, поэтому ассортимент этих деталей на рынке широк. Запчасти отлично проявляют себя в работе, достаточно надежны и долговечны. Причем, не всегда установка газомасляных амортизаторов от дорогостоящего бренда целесообразна. Не обязательно переплачивать, чтобы получить хороший товар. Как пример, рассмотрим амортизаторы, выпущенные брендом Deqst.

Этот производитель предлагает широкий ассортимент изделий для разных марок и моделей машин. Детали выпущены пот инновационной технологии, направленной на достижение максимального комфорта при управлении машиной. Если хочется узнать больше о качествах газомасляных амортизаторов, можно почитать, какие отзывы о запчастях Deqst пишут автолюбители. Этот новый и малоизвестный на российском рынке бренд стремительно завоевывает популярность в силу оптимального сочетания высокого качества деталей и приемлемой цены.

Даже если вы купили дорогой и качественный амортизатор, он может быстро выйти из строя и не выполнить свои функции из-за неправильной установки. Здесь нужно действовать четко по инструкции.

Как прокачать амортизаторы и для чего это необходимо

Дороги на территории России, да и других стран постсоветского пространства, нельзя назвать самыми лучшими. Подтверждением этому является необходимость регулярной замены амортизаторов. Но каждый автолюбитель может понимать, что нужно знать, как прокачать амортизаторы перед их установкой. Что же даст эта операция и как ее лучше выполнить, стоит ли вообще тратить на прокачку амортизаторов деньги или же можно выполнить это своими руками? Обо всем этом и пойдет речь в данной статье.

Для чего нужна прокачка

Начать необходимо с того, что прокачка амортизаторов является неотъемлемой частью полноценной работы подвески автомобиля. Если не выполнить прокачку двухтрубного амортизатора вовремя (вовремя – это перед его установкой), то в процессе эксплуатации работа поршневой амортизатора может нарушиться. Самое обидное, что в данном случае гарантия на деталь действовать уже не будет. Как результат, впустую потраченные деньги.

Прокачка амортизаторов нужна для его «активации», то есть для приведения в оптимальное для работы состояние. Также это делается для:

  • выведения масла или воздуха, скопившегося во внутренней гильзе. Может произойти сбой амортизатора, если этого не сделать;
  • обнаружения возможных дефектов в работе клапанного механизма (он попросту может заклинить).

Важно! Не стоит впадать в панику из-за незначительных сбоев в работе клапанного механизма. Это нормально и подобные провалы или отклонения в движении штока никак не влияют на работу амортизатора.

Устройство амортизаторов


Принцип работы всех видов амортизаторов один и тот же. Это не зависит от его типа: масляный, газо-масляный или газовый, все работает по одинаковой схеме. В его камере происходит возвратно-поступательное движение поршня, обладающего небольшими отверстиями. Своим движением поршень создает повышенное давление, которое только возрастает со снижением скорости движения. Активное вещество попадает в ту часть камеры, где уровень давления существенно ниже. Это и приводит к снижению давления в участке камеры, в которой происходит сжатие. Как результат – поршень продолжает следовать своей траектории (он продолжает двигаться).

После того, как действующее вещество доходит до конца камеры, оно постепенно переходит в другую часть. Затем поршень двигается в обратную сторону, в результате чего происходит процесс демпфирования (гашение колебаний).

Виды амортизаторов

В автомобильном мире амортизаторы различаются на несколько видов. Один из основных критерий, по которому происходит разделение, это вид находящейся внутри жидкости.

  1. Масляные амортизаторы в подвеске встречаются чаще всего, так как они обладают максимальной надежностью и комфортом. Устанавливаются они на легковые машины, которые были созданы для городских условий.
  2. Газо-масляные амортизаторы тоже считаются весьма популярной частью автомобиля. Они немного отличаются от своих «собратьев» по характеристикам, так как являются более жесткими. Но высокая жесткость компенсируется отсутствием шансов вскипания масла при движении машины. Эта особенность и стала причиной того, что данный вид амортизаторов устанавливается в основном на автомобили, произведенные для езды по бездорожью.
  3. Газовые амортизаторы – это самый прочный вид амортизаторов. Они являются наиболее устойчивыми к разным препятствиям на дороге. Особенность их заключается в том, что при движении на различных дорогах автомобиль всегда будет обладать желаемой устойчивостью. Среди минусов газовых амортизаторов стоит отметить низкую комфортабельность. Связано это с повышенной жесткостью элементов.

Все эти типы амортизаторов могут служить на протяжении многих лет, но со временем они все равно изнашиваются или ломаются. Из-за этого появляется необходимость в их замене. В этом деле экономить не нужно, ведь именно на амортизаторах лежит ответственность за качественное сцепление с дорожным покрытием при движении. К тому же они способствуют сокращению тормозного пути.

Нельзя забывать также и о делении амортизаторов согласно их производственным особенностям. Существуют такие типы амортизаторов:

  • двухтрубные;
  • однотрубные;
  • перевернутые однотрубные амортизаторы (стойки подвески Мак-Ферсона).

На заметку! Подвеска Мак-Ферсона (с английского MacPherson suspension) – это особенный тип подвески автомобиля, роль главного элемента в которой играет амортизаторная стойка. Ее создал инженер из автомобильной компании «Форд» в конце 40-х годов. Впервые она была применена в 1948 году.

Двухтрубные амортизаторы считаются самыми распространенными среди своих аналогов, поэтому большинство современных автомобилей оснащены данной модификацией. По этой причине в статье мы будем говорить об их прокачке.

Можно ли устанавливать амортизаторы без прокачки?

Как известно, выполнение прокачки позволяет распределить рабочую жидкость по цилиндру амортизатора равномерно, что нормализирует давление. Эффект от данной процедуры не зависит от типа амортизатора. Многие автолюбители задаются вопросом, можно ли проводить установку амортизаторов без предварительной прокачки? Ответ – да, можно. Но если вы не выполните прокачку, то резиновые элементы поршня, которые находятся внутри амортизаторов, повредятся из-за критического перепада давления. При помощи прокачки можно провести проверку амортизатора на исправность, но об этом ниже.

Как выполняется проверка

Перед установкой разборного масляного амортизатора необходимо сначала его разобрать для проверки качества деталей. Также нужно определить уровень жидкости и при необходимости долить ее (используется веретенное масло).  Существуют и специальные виды масел, предназначенные для амортизаторов, например, АЖ-12Т или другие. Приобрести это можно в автомагазине. Если шток будет выведен полностью, то уровень масла должен сравняться с верхней фиксирующей гайкой. Демонтируйте цилиндр амортизатора.

Нужно осмотреть клапан с поршнем на наличие перекосов. Увидев лопнувшие пружины или поврежденные детали из резины, выполните их замену. Масло не должно содержать грязи, пузырьков воздуха или частиц резины – проверьте его. Смените грядное масло, а сам корпус амортизатора промыть при помощи солярки. Окончательно убедившись в исправности всех элементов, можно устанавливать цилиндр на свое место. Не забудьте после этого залить масло до определенного уровня и зажать фиксирующую гайку.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫПОЛНЯЕТСЯ ПРОКАЧКА МАСЛЯНЫХ АМОРТИЗАТОРОВ

Стойки, типа «Мак-ферсон» и катриджи, являются типичными для современных автомобилей. Именно поэтому, на их примере, мы и рассмотрим технологию прокачки амортизатора.

  • Переворачиваем амортизатор вниз штоком и без рывков, плавно сжимаем его;
  • На 2-3 секунды фиксируем в этом положении амортизатор;
  • Придерживая шток амортизатора, переворачиваем его вверх  штоком и в этом положении на 3-6 секунд фиксируем;
  • Затем, до конца хода плавно выдвигаем шток;
  • Вновь переворачиваем амортизатор штоком вниз, делаем паузу в 2-3 секунды и повторяем операцию. Количество подходов может быть от одного до шести.

При третьем подходе прокачки, необходимо провести контрольное действие, а именно: амортизатор в положении штоком вверх, резкими, короткими движениями убеждаемся в плавности хода штока. Движение поршня должно быть плавным, без провалов.

Если всё в порядке и движение штока амортизатора плавное, то прокачка амортизатора завершена, и его можно устанавливать на место. Аналогичные операции по прокачке выполняем и с другими амортизаторами перед установкой на автомобиль. Не обязательно, но рекомендуется менять амортизаторы попарно, то есть на одной оси одновременно.


Общие правила прокачки

Существуют определенные правила прокачки, которые нужно соблюдать при выполнении данной операции:

  • проводить прокачку нужно только в вертикальном положении, то есть шток должен быть направлен вверх;
  • по завершении процедуры нельзя переворачивать амортизатор. Он должен быть в таком положении вплоть до момента установки;
  • многие виды амортизаторов оснащены системой слива скопившегося масла. В этом случае может быть два варианта развития событий. Первый, как уже упоминалось ранее, это не дожатый до конца шток. Второй, это использование специальной канавки, то есть сжатие штока должно происходить до уровня этой технологической канавки.

  • В качестве заключения

    Делая выводы, стоит отметить, что выполнение прокачки имеет свои подводные камни. Дело в том, что данную процедуру можно выполнить как самостоятельно, так и в специализированных автомастерских.  В первом случае никаких вопросов, касательно необходимости выполнения прокачки, в принципе, возникать не должно. К тому же многие продавцы, предлагая тот или иной амортизатор, обязательно должны проинформировать покупателя в особенностях собственноручной прокачки.

    Обращаясь к специалистам за помощью, вы избавите себя от проблемы проведения данной процедуры. Вопрос здесь может заключаться лишь в одном – это стоимость прокачки. Цены на ремонтные работы у многих мастерских может немного отличаться, но выполнить ее можно в любой из них. Прокачка амортизаторов – это обязательная процедура, которая является базовой для различных моделей автомобилей.

Как прокачать амортизатор перед установкой

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Многие автолюбители занимаются ремонтом своего железного коня самостоятельно и это конечно правильно.

Как прокачать амортизатор

Но многие автовладельцы даже и не догадываются, что прежде, как установить новенький амортизатор его нужно прокачать. Из всего выше сказанного возникает логичный вопрос, как прокачать амортизатор (стойку) и для чего вообще это необходимо делать.

Сразу хочется сказать, что прокачка амортизаторов перед установкой, это необходимая процедура, если этого не делать, то он раньше времени может выйти из строя, а это как говорится, не есть хорошо, что в моральном, что в финансовом плане, то есть через какой то промежуток времени снова потребуется замена амортизатора.

Конечно можно съездить на станцию техобслуживания (СТО), там мастера знают весь процесс, что и как делать, но на страницах этого сайта мы разбираем, как делать ремонт авто своими руками, как говорится в домашних условиях и такие элементарные вещи вы тоже должны знать.

Поэтому в сегодняшней статье мы опишем, как правильно прокачать амортизатор ну и конечно разберем, зачем требуется прокачка нового амортизатора.

Зачем необходима прокачка амортизаторов

Многие наверное заметили, что сейчас даже в автомагазинах когда вы покупаете допустим обычный двухтрубный амортизатор, некоторые добросовестные продавцы предупреждают, что перед установкой необходимо произвести прокачку амортизатора.

Потому что если этого не сделать, вероятнее всего появляться неприятный шумок, туканье в процессе движения, а еще хуже возможно и такое, что выйдет из строя поршневой амортизатора, а это происходит довольно часто.

Вдобавок ко всему прокачка новых амортизаторов помогает распознать такие случаи как заклинивания клапанного механизма ну и конечно другие дефекты.

Разумеется, после таких поломок вы уже не сможете его поменять по гарантии. Получится так, что вы просто деньги выкинете на ветер.

Для чего нужна прокачка амортизатора:

  • Прежде всего, чтобы привести его в рабочее состояние.
  • Удалить воздух, масло из внутренней гильзы.
  • Обнаружить какие то дефекты.

При перевозки и хранении новые амортизаторы находятся в горизонтальном положении, а как известно их рабочее состояние вертикальное и чтобы удалить воздушный слой из внутренней гильзы и выявить какие либо дефекты для этого и осуществляется прокачка нового амортизатора.

Как прокачать амортизатор перед установкой своими руками

Прокачка нового амортизатора (стойки) не занимает много времени единственное нужно знать, как правильно это делать.

Берем амортизатор, ставим его вертикально, что бы его шток был сверху и потихоньку без рывков начинаем вдавливать шток до тех пор пока его рабочая поверхность не дойдет до верхней кромки стакана амортизатора на два три сантиметра.

После чего нужно удержать шток в таком положении пару секунд, далее вытягиваем шток обратно вверх. Повторяем весь процесс заново три, четыре раза. После чего проверяем его следующим образом.

Берем амортизатор и ставим его штоком вверх, после чего короткими, но резкими движениями сдавливаем его, при этом шток должен двигаться плавно без всяких рывков и провалов.

Так же не стоит забывать, что рекомендуется проводить замену стоек (амортизаторов) попарно, то есть с одной и другой стороны.

К тому же установку нового амортизатора производим в вертикальном положении, ложить его на бок или переворачивать после прокачки не следует. На этом все удачной и ровной дороги.

Как прокачать амортизаторы перед установкой на автомобиль правильно: что нужно знать

Как известно, основой амортизационной стойки автомобиля является сам амортизатор. При этом данный элемент, особенно при езде по плохим дорогам или в условиях больших нагрузок на подвеску выходит из строя достаточно часто.

На деле, замена амортизаторов выполняется каждые 60-80 тыс. км. При этом многие автовладельцы меняют стойки самостоятельно. С одной стороны, при наличии инструментов и опыта, в этом нет ничего сложного.

Однако не все знают, что перед установкой новых амортизаторов на авто также нужна прокачка стоек. Далее мы рассмотрим, для чего нужна прокачка амортизаторов, а также как прокачивают стойки.

Содержание статьи

Прокачка амортизатора: для чего выполняется

Начнем с того, что сегодня существует несколько типов амортизаторов, среди которых можно выделить наиболее распространенные и повсеместно используемые:

  • масляные амортизаторы;
  • газомасляные амортизаторы;
  • газовые амортизаторы; 

Не вдаваясь в подробности, отличия заключаются в том, чем наполнен тот или иной амортизатор. Если коротко, масляные стойки самые мягкие и комфортные, тогда как газовые самые жесткие, но лучше держат дорогу. В свою очередь, газомасляные стойки представляют собой средний вариант в плане жесткости и устойчивости.

Также можно отметить особенности конструкции, так как амортизатор может быть однотрубным и двухтрубным. При этом сегодня распространены двухтрубные амортизаторы, они ставятся на подавляющее большинство автомобилей. По этой причине остановимся на прокачке стоек данного типа.

  • Итак, что касается самой прокачки, мнения, для чего она нужна, несколько расходятся. При этом сами производители амортизаторов в обязательном порядке рекомендуют выполнять прокачку перед установкой стоек на авто!

Как правило, принято считать, что прокачка необходима для удаления воздушной прослойки из механизма. Другими словами, в случае, если во внутренней гильзе будет воздух, при езде на авто стойки не будет нормально работать, а толчки поршня могут вывести механизм из строя.

Признаком проблемы является то, что амортизатор начинает стучать. В масляных амортизаторах масло может оставаться во внутренней гильзе, стойка после установки не работает должным образом и может быстро потечь.

Однако распространенное мнение о наличии воздуха в амортизаторе многими водителями и специалистами ставится под большое сомнение. На самом деле, чтобы понять, зачем нужна прокачка, достаточно изучить информацию на официальных сайтах производителей самих стоек. Для примера, ниже приведем рекомендации специалистов KYB.

  • Прокачка амортизаторов двухтрубных перед установкой является обязательной процедурой! В двухтрубных амортизаторах рабочая жидкость во время хранения стойки может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, параллельно во внутренний цилиндр попадает газ подпора.
  • Не прокачанный амортизатор может стать причиной выхода из строя всей поршневой системы амортизатора, что является нарушением инструкций по установке и причиной потери гарантии на амортизатор!

Другими словами, если стойку не прокачать, появляются стуки и шумы после установки, при этом клапана амортизатора разрушаются. По этой причине перед установкой на автомобиль прокачка двухтрубных амортизаторов нужна для того, чтобы привести стойки в рабочее состояние (подготовить к работе), а также выполнить проверку их работоспособности еще до установки на машину.

Например, во время прокачки можно выявить заклинивание клапанного механизма, а также другие неисправности. Сама прокачка позволяет правильно распределить масло и газ внутри амортизатора.

Как уже было сказано выше, в процессе хранения и транспортировки амортизатор лежит, а не стоит так, как на машине, может быть перевернут штоком вниз и т.д. Само собой, наполнение стойки не распределено должным образом. В свою очередь, прокачка позволяет исключить нежелательное воздействие на клапанные механизмы в самом начале движения авто после замены стоек.

Как нужно прокачивать стойки и на что обращать внимание

Итак, разобравшись с тем, для чего нужно прокачивать стойки, становится понятно, что установка амортизаторов на автомобиль допускается только после их прокачки. Теперь давайте рассмотрим, как прокачать амортизаторы. Сразу отметим, процедура прокачки стойки не сложная.

  • Сначала нужно поставить амортизатор в вертикальное положение штоком вверх и зафиксировать;
  • Далее плавными возвратно-поступательными движениями 3-5 раз поднять и затем утопить шток, задерживая в крайних положениях на 5-6 секунд;
  • В процессе прокачки не нужно прилагать больших усилий. Завершением будет контроль качества прокачки, для которого нужно утопить шток наполовину, после чего осуществляется несколько коротких перемещений штока резким движением.
  • Если амортизатор исправен и прокачан правильно, поршень всегда перемещается плавно, не клинит, не проваливается.

    Закончив прокачку, амортизатор должен быть только в вертикальном положении до момента его установки на автомобиль. Если стойка случайно переместилась горизонтально, прокачку нужно повторить.

  • Также отметим, что при прокачке не нужно глубоко утапливать шток амортизатора в корпус (на отдельных моделях это может привести к переводу стойки в режим слива жидкости из амортизатора для утилизации). Еще добавим, чтобы избежать проблем, шток не следует доводить до крайнего положения сжатия на 20-30 мм.

Еще на практике выделяется и несколько иная методика прокачки.

  • Сначала нужно перевернуть амортизатор штоком вниз, плавно сжать шток и зафиксировать его на 2-3 сек. Затем, удерживая шток, амортизатор переворачивается штоком вверх, поле чего фиксируется на 5-6 сек. Далее, удерживая стойку в вертикальном положении, шток плавно выдвигается до конца его хода.
  • Теперь, удерживая амортизатор штоком вверх, шток утапливается 7-8 раз. В том случае, если заметны провалы или шток выходит с трудом, нужно снова перевернуть амортизатор штоком вниз, сжать шток, снова вернуть в вертикальное положение штоком вверх и заново прокачать в таком положении;
  • Важно убедиться, что после прокачки стойка работает нормально. Для этого, удерживая амортизатор вертикально штоком вверх, резкими короткими движениями штока нужно проверить его ход. Поршень должен перемещаться плавно, без провалов. Если это так, тогда нужно закрепить стойку штоком вверх и следить, чтобы положение не менялось до момента установки на авто.

Полезные советы

Рассмотрев, как прокачать амортизатор, можно сделать вывод о том, что основной задачей является перераспределение рабочей жидкости или наполнителя внутри стойки, а также проверка работоспособности самого амортизатора до его непосредственной установки на машину. Игнорирование данного правила может привести к появлению стуков и шумов при езде, выходу из строя самих стоек, а также проблемам с гарантией на амортизаторы.  

Еще отметим, что если ставится однотрубный амортизатор, такой тип особо не нуждается в прокачке (обычно заполнен газом под давлением, причем камера отделена от остальной части стойки герметичным поршнем). Это значит, что масло в камеру с газом не попадает.

Однако прокачка такого амортизатора также рекомендуется, чтобы получить возможность выявить возможный брак амортизатора или неполадки заранее, то есть до установки на автомобиль. Чтобы прокачать однотрубный амортизатор, некоторые автолюбители рекомендуют поставить стойку штоком вверх, затем плавно вдавить шток вниз (на 2-3 см не доводя до конца хода).

Затем нужно перевернуть стойку штоком вниз, подержать около 5 сек, выдвинуть шток, поднять амортизатор штоком вверх. Далее можно проверить качество его работы.

Что в итоге

Как видно, важно не только знать, как подобрать амортизаторы на машину и установить их, но и как прокачать стойку. Дело в том, что прокачка позволяет своевременно выявить возможные неполадки, а также добиться нормально работы и увеличить срок службы самого амортизатора.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как снять коробку передач механика и автомат. Из этой статьи вы узнаете о том, каким образом осуществляется снятие АКПП и МКПП с автомобиля, а также на какие нюансы следует обращать внимание.

Зачастую, если удается выявить брак на этапе прокачки, с обменом проблемной детали не возникает проблем (в отличие от претензий уже после установки стоек на автомобиль). Также прокачка является своего рода проверкой, что позволяет свести к минимуму возможные риски, возникающие при езде на машине с вышедшими из строя, неисправными или непрокачанными амортизаторами.

Именно по этой причине рекомендуется прокачивать любые амортизаторы перед установкой. Указанный процесс прост, а также не способен причинить вреда самой стойке (при условии правильного выполнения данной процедуры).

Читайте также

Прокачка амортизаторов перед установкой

Внимание! Чтобы предотвратить выход из строя поршневой системы амортизатора, двухтрубный амортизатор необходимо прокачать перед установкой. Устанавливая непрокачаный амортизатор, Вы нарушаете инструкцию производителя и создаете основания для отмены гарантийных обязательств! Воздух, который находится во внутренней гильзе непрокачаного амортизатора, создает шумы и стуки при работе амортизатора, и может служить причиной его поломки.

Без прокачки не обойтись 
Чтобы избежать поломки и правильно установить двухтрубный амортизатор, перед этим его ОБЯЗАТЕЛЬНО следует привести в рабочее состояние. А именно – прокачать два-три раза. Эта процедура позволяет вновь правильно распределить рабочую жидкость и газ между внутренним и внешним цилиндром амортизатора, если такое распределение было нарушено при транспортировке, например, рабочая жидкость перетекла из внутреннего во внешний цилиндр, а во внутреннем цилиндре собрался газ подпора или воздух. Прокачка амортизатора позволяет избежать стуков при работе подвески, разрушения дроссельных клапанов, выявить случаи заклинивания и другие неисправности клапанного механизма.
При этом необходимо знать, что случаи небольших провалов в сопротивлении клапанного механизма, также как и разница в скорости выхода штока в газо-масляных амортизаторах , не являются неисправностью и не влияют на работу амортизатора.

ВАЖНО! Определенные модели амортизаторов оснащены механизмами для слива масла. В одних моделях масло удаляется при провале штока внутрь амортизатора, в других для этого имеется специальная технологическая канавка в самом верху штока. По этой причине, при прокачке, амортизатор не следует сжимать полностью – шток должен оставаться несжатым на 2-3 см (то есть, рабочая поверхность штока не должна доходить до верхней части стакана стойки на 2-3 см), либо сжимать только до технологических канавок. 

Краткая инструкция по прокачке амортизатора
Обязательно прокачивайте амортизатор  при его замене!

Как правильно прокачать амортизатор:
1) Амортизатор извлекается из коробки и ставится в вертикальное положение, в котором он и будет далее установлен на автомобиль;
2) Перед установкой амортизатор прокачивается 3-4 раза – для этого нужно надавить на шток до упора и подождать, пока он сам вернется в начальное положение, повторив эту операцию 3-4 раза;
3) До момента окончательной установки на автомобиль, амортизатор должен находиться в вертикальном положении.

При сборке амортизатора ВАЖНО обратить внимание на:
1) состояние пыльников-отбойников - в случае износа их необходимо заменить на новые, так как они существенно влияют на качество работы амортизаторов. Они не идут в комплекте с амортизаторами, и их нужно приобретать отдельно;
2) состояние верхних опор амортизатора.

При замене амортизатора НЕОБХОДИМО соблюдать следующее условие:
Верхняя гайка, которая идет в комплекте с амортизатором, закручивается только ручным инструментом - вначале головка - ключ, затем - полная затяжка динамометрическим ключом.
При замене амортизатора ЗАПРЕЩЕНО использовать пассатижи и газовые ключи для удержания штока амортизатора. Также, запрещено использовать воздушные электрические инструменты для закручивания верхней гайки амортизатора.
При использовании этих инструментов происходит механическое повреждение штока амортизатора, что, в свою очередь, приводит в негодность сальник, от чего происходят течь и стук, и амортизатор выходит из строя.
Использование пассатижей или газового ключа для удержания штока амортизатора, а также воздушных электрических инструментов для закручивания верхней гайки амортизатора, ПРИВОДИТ К УТРАТЕ ГАРАНТИИ НА АМОРТИЗАТОР. 

Будьте внимательны! Пыльники-отбойники и опоры не идут в комплекте с амортизатором, они продаются отдельно!

По материалам KYB

"Сучасна Автомайстерня" № 6 ( 113 ) 2017

Как ухаживать за амортизатором? Базовый сервис: 1Enduro

Ваша вилка могла бы работать лучше. Кроме того, без необходимости тратить целое состояние. И без замены на лучшую модель! Если вы еще не знаете, как ухаживать за амортизатором, просто прочитайте это руководство и потратьте час на базовое обслуживание.

Почему стоит ухаживать за амортизатором?

Чтобы он работал лучше и дольше . Кратко.

Это прежде всего смазка - каждая маленькая неровность на трассе создает трение в демпфере.Если он плохо смазан, он работает дупиато. Кроме того, он быстрее изнашивается. Отсутствие смазки на уплотнителях также означает более легкое проникновение грязи, а это уже приводит к лавинному разрушению элементов скольжения.

Большинство заводских новых амортизаторов

требуют базового обслуживания

Важно отметить, что описанная ниже проверка требуется не только 15-летним пресс-формам , но и большинству абсолютно новых амортизаторов! После их раздевания обычно выясняется, что машинного масла столько же, сколько кот наплакал (а как вы, наверное, знаете, коты маслом не плачут) .

Вид изношенных стоек голени или изношенных салазок должен быть достаточной мотивацией для того, чтобы время от времени смотреть на свою вилку (фотографии из архивов Spider Suspensions).

В этом учебнике основное внимание уделяется базовой службе, которая эффективно предотвращает такие представления.

Из чего состоит базовая услуга?

В первую очередь очистка и смазка движущихся частей , т.е.:

  1. Оттягивание голеней.
  2. Тщательно очистите их.
  3. Визуальный осмотр слайдов, голеней и уплотнений.
  4. Смазка уплотнений.
  5. Маслонасыщение смазочных губок.
  6. Залейте голени свежим смазочным маслом.

Немного потренировавшись, вы должны получить все это за полчаса . В конце статьи можно найти богато иллюстрированное руководство.

Проверка смазки и гарантия

Большинство производителей допускают изготовление такого сервиза своими руками, потому что не требует особых навыков или необычных инструментов .

Рекомендации производителя (… серая реальность)

Вы уже знаете, что делает и как долго но как часто ? Стоит ли соблюдать интервалы обслуживания, рекомендованные производителем? Конечно, оно того стоит. Пока вы являетесь генеральным директором процветающей компании или выиграли в лотерею.

По крайней мере, так считают.

А по факту через сколько часов вождения производители рекомендуют базовый осмотр голеней?

  • Лиса: 25 ч
  • X-Fusion: 25 ч
  • Marzocchi: 25 ч
  • Rock Shox: 50 ч
  • Suntour: 50 ч
  • BOS: ежегодно

Просмотрел свою Страву и выяснил, что средний день в горах это 3 часа езды в одиночку, это сервис каждые 8-16 дней .Это так много? С учетом эффектов и необходимого объема работы - выжить действительно можно.

Когда делать полное обслуживание?

Смазочное масло в голенях - это одно. Масло, отвечающее за демпфирование, не менее важно для качества работы вилки. Масло подвержено износу - оно со временем теряет свои свойства, даже если немного погонять (например в результате влаги, которую масло впитывает кокаин как сутенер).

Большинство производителей рекомендуют заменять через 100 часов или раз в год .

Так что стоит заменить его после сезона, чтобы быть уверенным, что ваша вилка на миллионер работает на 100% своей мощности, а не хромает из-за масла за 40 злотых.

Я не буду здесь описывать полный сервис, потому что во-первых он выглядит немного по разному в каждой вилке, а во-вторых я всегда сам отдаю его специалистам , .

Почему? Полный осмотр это не только слив старого масла из глушителя и заливка свежего масла, но и детальный осмотр всех компонентов.Сможете ли вы заметить, если в вашем глушителе отсутствует одна тонкая прокладка? Или что 5-миллиметровое уплотнительное кольцо имеет заусенцы? Или что он уже совсем лопнул и бродит где-то по глушителю кусками? У меня точно нет, и такие детали - пишу здесь по собственному опыту - определяют, отлично работает ваша вилка или еле-еле.

Полное обслуживание глушителя — более сложная задача, часто требующая правильных инструментов и, что более важно, знаний. / фото: Fox

Привет, а Брунокс?

Brunox Deo (не путать с обычным Brunox, аналогом WD40) — дезодорант для каждого настоящего байкера.По сути, это препарат для очистки перьев вилки и уплотнителей. Большинство микроруководств по уходу за амортизатором в основном основаны на его использовании после каждой поездки.

Как это работает? Достаточно немного побрызгать на сальники (можно аккуратно поддеть их ногтем, чтобы было глубже) и через несколько минут отогнуть амортизатор так, чтобы гадость из-под сальников вышла наружу. Многократное повторение может вернуть заброшенное оборудование к жизни. Магия.

Есть одна серьезная проблема - наряду с грязью Brunox очень эффективно удаляет и смазку с уплотнений

К сожалению, наряду с грязью Brunox Deo также очень эффективно смывает смазку, нанесенную на уплотнения во время основного осмотра.А смазка, помимо своей функции, определенной по названию, еще и обеспечивает отличную защиту от проникновения грязи.

Так что с одной стороны вы удаляете грязь, но в то же время открываете для нее дорогу в будущее.

Если вы правильно ухаживаете за вилкой, она вам не понадобится!

Мораль этой истории такова:

  • никогда не используйте Brunox Deo на новой вилке или вскоре после обслуживания . Если вы соблюдаете интервалы обслуживания, вы можете полностью игнорировать Brunox.Для ухода за вилкой «после каждой поездки» достаточно протирать голени и уплотнители чистой тряпкой;
  • используйте Brunox Deo только временно , если, например, вы хотите продлить период между проверками на несколько дней, или сделать добро коллеге, чей амур не видел сайт с 2003 года и не скоро увидит;
  • как только вы начнете мочиться, писайте регулярно ;
  • Помните, что Brunox и Brunox Deo — это два разных продукта, только один из которых подходит (гм…) для амортизаторов.

"Сброс" или выравнивание давления под уплотнениями

Другим действием ad hoc , которое выполняется между первичными проверками, является «отрыжка». По-польски, я бы назвал это "отвали" . Если термин проник в профессиональную литературу - здесь вы его услышали впервые.

При нормальной эксплуатации, например, в результате больших перепадов атмосферного давления, под уплотнениями может образоваться избыточное давление , что ухудшает работу вилки - она ​​становится тяжелее, использование всего хода внезапно становится затруднительным, а уплотнения обеспечивают более сопротивление, портя плавный прогиб.

Некоторые вилки даже имеют специальные кнопки для быстрого отрыва пломб .

Раз в несколько недель стоит сдувать бонусное давление , аккуратно вставив конец молнии (она же кабельная стяжка, она же кабельная стяжка) под прокладку. Пластик не поцарапает голени, но делать это все же стоит с чуткостью и уделяя особое внимание чистоте (!).

Когда вы услышите "pssst", амортизирующий элемент будет сброшен.

Правовая оговорка: Вычеркивание вызвало споры и даже было названо некоторыми ересью, гегемонией и гомеопатией.Если вы тоже не уверены в его осмысленности, посмотрите видео уважаемого сайта BikeCo и почитайте впечатления людей, опробовавших этот метод.

Если по какой-либо причине вы все равно считаете это неуместным/ненужным - не делайте этого.

Pro-совет: кстати можно капнуть под прокладки несколько капель масла для амортизаторов , которое временно пропитает смазочные губки. Это гораздо лучшее решение, чем Brunox Deo!

Резюме

Правильный уход за амортизатором сводится к одной простой операции: осмотр голени каждые несколько дней вождения.Как вы увидите ниже, это не особенно сложно и, бесспорно, дает наилучшие результаты. Добавьте полное обслуживание раз в год и на тропе вам не придется задаваться вопросом, почему у вас болят лапы, когда раньше они не болели.

Впрочем, если вы ленивые/упрямые/скупые/нетехничные/луковица, то можно использовать erzacs , например прочистить уплотнения средством Brunox Deo или сбрить голени. Помните, однако, что в долгосрочной перспективе это всего лишь «сервисный продукт».

Базовая проверка амортизатора — богато иллюстрированное пошаговое руководство

Что вам потребуется: масло правильной вязкости*, хорошая смазка, шестигранная головка стандартного размера (в зависимости от производителя/модели), пластиковый/резиновый молоток, мягкий растворитель, чистая ветошь, кусок трубки/стержня, шприц. * комментарий к маслу : для смазочного масла правильная вязкость гораздо менее важна, чем для масла для глушителя, но хорошо, чтобы оно не было слишком жидким (производители обычно рекомендуют 10-15W).Купить его проще всего и дешевле всего в мотомагазине. Некоторые люди также успешно используют синтетическое моторное масло. При упорном базовом обслуживании демпфера можно обойтись и не разбирая его с велосипеда, но удобнее снять. Начните с тщательная стирка . Он должен быть. При этом вы снизите риск попадания грязи внутрь. Полностью выпустите воздух. В принципе в случае обслуживания голени вы не знаете почему, но как вы должны ударить что-то ок(н)о потому что я не писал... я это пишу. Безопасность превыше всего . Установите вилку на подставку или положите ее на что-то мягкое, под углом, немного вверх ногами (бабушкино любимое кресло вряд ли подойдет). Ослабьте винт, крепящий ручку демпфирования возврата (или любую другую в зависимости от производителя/модели), и снимите ее. Вам не нужно полностью откручивать винт, так что он может не потеряться. Ослабьте нижние винты , пока они не выйдут из голени на 3-4 мм, но резьба еще держится. Примечание. Некоторые вилки (например,Manitou) здесь левая (обратная) резьба - на всякий случай сверьтесь с мануалом. Аккуратно постучите по ним пластмассовым или резиновым молотком – это освободит нижнюю часть голени. Не удивляйтесь, если вам понадобится довольно сильный удар. Полностью удалите винты. Не теряйте его! Поместите масляный бак под него и поверните заслонку в вертикальное положение . Подождите, пока все масло не стечет. Имейте в виду, что утилизация старого масла заключается не в том, чтобы вылить его в раковину. Но, учитывая, что мы говорим о количестве 10 мл, я думаю, вы можете позволить себе выбросить смоченное бумажное полотенце в мусорное ведро, не ставя под угрозу будущее нашей планеты. Соедините голени вместе и ... … внимательно проверьте состояние верхнего . Любые неровности, «ступеньки», царапины и потертости квалифицируются как паника. Из прокладок аккуратно вытяните пружинки - они все равно отвалятся при чистке или по крайней мере не (скорее) потеряются и (скорее) не застрянут. Тщательно очистите нижние опоры , чтобы удалить старое масло и смазку. Используйте мягкий растворитель, чистую (!) тряпку и что-то длинное, чтобы протолкнуть ее в голень.Проведите тест на белую перчатку. Возьмите фонарик и внимательно проверьте состояние уплотнителей и башмаков . Критерии оценки просты: все должно выглядеть как новое. Любые подозрительные следы являются поводом для паники (больше в случае слайдов, меньше в случае легко заменяемых пломб). Если уплотнения не нуждаются в замене, не снимайте их! Их обратно не наденешь так же, как и тайваньского робота. Осторожно удалите из-под пылезащитных уплотнений смазочные губки . Распылите растворитель и осторожно отожмите старое масло тряпкой. Положите сухие и чистые губки на место . Перед этой операцией наберитесь терпения (а может и пива), т.к. губки должны идти идеально ровно (а они не хотят). В случае успеха хорошо пропитайте их новым маслом с помощью шприца. Вы также можете замочить их в масле перед тем, как надеть, но тогда вы станете еще грязнее, когда наденете их. Нанесите тонкий слой хорошей смазки (например,Slick Honey, SRAM Butter) на пыльники и сальники. Pro Совет : Если вы не хотите испачкаться, нанесите смазку чистой кистью. Поместите пружины на уплотнения. Если вы забудете их сейчас, будет часовня. Осторожно поместите нижние ножки на верхнюю , следя за тем, чтобы уплотнения не разрушились. И бесило, что они все-таки сворачиваются (у вас осталось немного пива от раскладывания губок?). Успокойтесь, вы, наконец, получите его. Ты победитель. Не двигайте голени до конца - вставьте ровно столько, чтобы «зацепить» уплотнения и верхние направляющие.Снова установите вилку под углом нижними отверстиями вверх. Залить рекомендованное производителем количество масла ( совет : если переборщить на несколько миллилитров, ничего не будет). Полностью завершите голень и затяните винты. Совместите резьбу с отверстиями с помощью тонкого шестигранного ключа. Затяните рекомендуемым моментом (или «довольно туго», если у вас нет динамометрического ключа). Вставьте и затяните регулировочную ручку (момент затяжки: «легкий»). Накачайте демпфер до желаемого давления. Если вы читали Руководство по регулировке подвески , оно у вас где-то записано. Если нет, то вот прекрасная возможность, наконец, сделать это правильно. Тщательно обезжирьте и протрите весь амортизатор, особенно вокруг крепления тормоза. Выбросьте все оставшиеся детали, установите амортизатор и наслаждайтесь поездкой следующие 25 часов! ;)

Сервисная инструкция

Для получения подробной информации, такой как требуемый объем / вязкость масла или моменты затяжки болтов, обратитесь к руководствам по обслуживанию для вашей модели вилки и выпуска вилки:

Путеводитель был создан с помощью магазина и сервиса mBike в Катовице.Если вы из Силезии (или Кракова, где они есть) и вам нужна помощь эндуро-райдеров, понимающих ее специфику, лучшего места не найти. Если вы не чувствуете себя достаточно уверенно, чтобы выполнить шаги самостоятельно (или вам просто не хочется это делать), поговорите с ними.

Возможно вас также заинтересует:

ПС. Если вы нашли это руководство полезным, несите факел образования — поделитесь им на Facebook!

.

Прокачка топливной системы после замены фильтра

При замене топливного фильтра в автомобиле необходимо учитывать несколько важных моментов. Одной из наиболее частых причин неисправностей здесь является остаточный воздух в системе впрыска.

Если вентиляция недостаточна или не вентилируется, это может привести к серьезным повреждениям. Более того, современные дизельные двигатели чрезвычайно чувствительны, потому что без дизельной смазки форсунки и ТНВД очень быстро начинают работать всухую.

С большинства двигателей можно прокачать топливный насос, например, несколько раз включив и выключив зажигание, с помощью диагностического прибора или подав электричество непосредственно на топливный насос. Ручная вентиляция также является одним из распространенных методов.

На некоторых автомобилях ручной насос встроен в топливную систему. В остальных случаях воздух из системы необходимо откачать вручную с помощью вакуумного насоса. Как правило, перед установкой новый фильтр необходимо заполнить чистым топливом, чтобы предотвратить работу всухую и, таким образом, еще больше уменьшить усилия, необходимые для вентиляции.

Во избежание нежелательного проникновения воздуха необходимо соблюдать осторожность при опорожнении дизельного фильтра (например, KL 154). Дренажный винт необходимо снова затянуть с правильным моментом после ослабления и отсасывания воды. Если его затянуть слишком сильно, уплотнительное кольцо деформируется, что приведет к утечке топлива и попаданию воздуха.

Деаэрация с использованием имеющегося в продаже вакуумного насоса

Резьбовое уплотнение сливного отверстия на дизельном фильтре KL 154

Отсоединение топливопроводов предотвращает попадание воздуха в топливную систему

Важно: Перед тем, как открывать систему, топливопроводы необходимо отсоединить с помощью подходящего инструмента.Во избежание повреждения стартера из-за перегрузки настоятельно не рекомендуется прокачивать стартер простым запуском двигателя!

.

Замена топливного фильтра - как сделать своими руками?

Когда менять топливный фильтр?

Интервалы замены фильтра лучше всего согласовать с рекомендациями производителя автомобиля. Тем не менее, рекомендуется делать это один раз в год при поездках на короткие расстояния. Особенно это касается дизельных автомобилей. Таким образом, можно избежать возможных поломок и затрат, связанных с повреждением системы впрыска. Также стоит помнить, что после покупки автомобиля с пробегом в рамках начального пакета услуг необходимо заменить топливный фильтр.

Где найти топливный фильтр?

Обычно фильтр устанавливается возле патрубка передней подвески или на стенке моторного отсека. На старых моделях он может быть ближе к топливному баку или вдоль топливопроводов. Его форма напоминает металлическую банку, чаще всего серебристого цвета, к которой с двух сторон подведены топливопроводы. Сам фильтр может быть одноразовым, тогда он полностью заменяется или многоразовым, тогда требуется замена пергаментного вкладыша.

Как заменить топливный фильтр?

В большинстве случаев сама замена не является сложной операцией. По идее, нужно зажимать резиновые топливопроводы хомутами, откручивать металлические хомуты, снимать фильтр и заменять его на новый, в обратном порядке. В случае сменных фильтров откройте корпус и замените бумажную вставку. Также стоит помнить, что при установке фильтра обращайте внимание на стрелки на его корпусе , которые указывают направление потока топлива из бака в двигатель.

Заменить фильтр, расположенный непосредственно в топливном баке, конечно, будет сложно. В этом случае лучше положиться на знания и навыки профессионалов, которые благодаря специализированным инструментам справятся с этим быстро.

После установки фильтра необходимо повернуть ключ зажигания в положение зажигания. Это активирует электрический топливный насос, заполняя систему топливом. Продувка двигателя также может производиться вручную (в старых автомобилях), специальной помпой или с помощью диагностического компьютера.

Следуйте за нами в Новостях Google:

.

Как заменить тормозные колодки на велосипеде?

Замена тормозных колодок рано или поздно ждет каждого заядлого велосипедиста - просто эти расходники естественным образом изнашиваются. Как распознать, что тормозные колодки можно заменить и как самостоятельно установить новые накладки?

Заменить тормозные колодки на велосипеде не так сложно, как кажется!

Когда менять тормозные колодки на велосипеде?

Скрип тормозов, "биение" колодок о диски или обод, а также плохая реакция двухколесного велосипеда на затягивание ручек на руле - причины неисправности тормозной системы велосипеда могут быть разными.Если наши два колеса перестанут тормозить должным образом - реагируйте немедленно! На карту поставлена ​​наша безопасность и безопасность других людей, которых мы встречаем на маршруте. Во многих случаях достаточно отрегулировать тормоза, хотя иногда может оказаться, что необходимо основательно обновить всю тормозную систему двухколесного транспортного средства. Однако чаще всего плохая работа тормозов свидетельствует об износе накладок.

Сколько тормозных колодок необходимо заменить? Накладки являются расходным элементом, а это значит, что они изнашиваются с каждым пройденным километром.Слой износа становится все тоньше и тоньше и, наконец, полностью теряет свои функциональные свойства. Чем больше мы ездим, тем чаще мы должны производить замену. Помните, однако, что степень износа фрикционного слоя блоков будет зависеть от многих факторов: стиля вождения, типа местности, качества облицовки и материала, из которого они изготовлены.

Износ колодок очень легко распознать. Компоненты следует заменить, когда на них исчезли характерные порезы, отвечающие за отвод тепла от тормозной системы.В крайних случаях монтажная пластина прорвется через слой износа.

Установка и настройка тормозных колодок на велосипеде

Заменить тормозные колодки на велосипеде очень просто — это действие можно выполнить в домашней мастерской или даже в дороге. Процедура будет зависеть от типа тормозов, которыми оснащено наше двухколесное транспортное средство. Наиболее популярны дисковые и ободные тормоза. Первые делятся на гидравлические и механические (канатные) системы – блоки в них устанавливаются аналогичным образом.Среди ободных тормозов выделим v-brake и подобные системы, устанавливаемые в основном на шоссейные велосипеды — здесь тоже процедура при замене будет аналогичной.

Простая замена тормозных колодок на велосипеде не заставит наши два колеса правильно тормозить. Вам нужно будет отрегулировать тормоза, чтобы все работало как надо. Основное действие заключается в правильном расположении тормозных колодок на велосипеде по отношению к диску/ободью. В некоторых случаях может потребоваться регулировка натяжения тормозного троса (механические тормоза) и прокачка системы (гидравлические тормоза).Все необходимые шаги описаны ниже.

Тормозные колодки являются деталями, подверженными естественному износу

Замена колодок в ободных тормозах

Для начала заменим накладки в ободных тормозах. Замена тормозных колодок на велосипеде V-Brake будет зависеть от того, какие колодки имеются в наличии. Наиболее популярны компоненты, в которых колодки объединены с обшивкой — в этом случае заменяется вся колодка (обшивка и корпус).Второй тип накладок – это элементы со съемной подкладкой. В их случае заменяется только фрикционный слой — такие комплектующие стоят дороже, но позволяют проще и дешевле заменить изношенные элементы.

Замена тормозных колодок на велосипеде – шаг за шагом!

  • Для замены блоков, встроенных в корпус, начните с ослабления тормозных рычагов. В случае конструкций с V-образным тормозом достаточно отсоединить трубу, поддерживающую трос, от одного из тормозных рычагов.Челюстные системы ослабляются специальным рычагом или отвинчиванием болта крепления троса.
  • Демонтаж колодок заключается в отвинчивании гаек, удерживающих колодки в тормозных рычагах. Для этого вам понадобится шестигранный ключ. На этом этапе стоит обратить внимание на конфигурацию шайб и втулок, установленных в вал блока - при установке новых накладок мы должны использовать ту же систему (стоит сделать фото, чтобы легко воссоздать исходное расположение). Открутив колодки, снимите их с тормозных рычагов.
  • Теперь пришло время установить тормозные колодки. Производители тормозных колодок обычно наносят на них этикетки с информацией о том, какой элемент следует монтировать с правой, а какой с левой стороны велосипеда. Некоторые модели являются направленными (спереди-сзади). Прежде чем вставить колодку в тормозной рычаг, наденьте на шпиндель втулку и шайбу — эти элементы определяют расстояние между колодкой и колодкой. Поместив накладку в тормозной рычаг, наденьте оставшиеся шайбы и слегка затяните гайку.

Фрикционные элементы в колодках со сменной накладкой заменить значительно проще.При этом, однако, следует обратить особое внимание на то, чтобы вставки соответствовали нашей модели блоков (форма и размер). Начнем с ослабления тормозных рычагов. Следующим шагом является снятие фиксирующего устройства, удерживающего накладку в блоке – обычно это шплинт, расположенный в верхней части блока. Затем снимите старую вставку, вставьте новую на ее место и зафиксируйте все это дело шплинтом.

Регулировка ободных тормозов

После установки колодок с обеих сторон колеса приступайте к регулировке тормозов.Необходимо будет правильно совместить накладку с ободом. Лучше всего прижать весь тормозной рычаг к колесу, а затем установить колодку вручную. Он должен прилегать к ободу всей своей поверхностью и не соприкасаться с шиной. Когда он окажется в правильном положении, зафиксируйте его, сильнее затянув гайку. Теперь мы можем закрепить тормоз (соединить рычаги и затянуть винт, удерживающий трос) и проверить, работает ли он правильно.

Замена тормозных колодок включает в себя и их регулировку

Следующий этап регулировки касается регулировки натяжения тормозного троса.Таким образом, мы установим соответствующее расстояние между блоками и ободом. Такая регулировка может (но не обязана) быть необходимой, поскольку новые колодки имеют более толстую накладку, чем изношенные детали, поэтому они могут тереться о колесо во время движения. Натяжение троса изменяется в двух местах - с помощью бочкообразного винта рядом с ручкой на руле и винта, поддерживающего трос у тормозной колодки. Как правильно проводить такую ​​регулировку, подробно объясняется в тексте по регулировке тормозов.

Обслуживание накладок для дисковых тормозов

Предпосылкой для успешной замены тормозных колодок в дисковых тормозах является выбор подходящих накладок для конкретного типа тормоза.Отдельные производители используют множество решений в своих тормозных системах – колодки отличаются формой, размерами, типами накладок и системами крепления. Отличия не только в марках, но и в моделях тормозов. Если вы купите неправильные колодки, вы, вероятно, не сможете установить их на свой велосипед. Даже если вы это сделаете, тормоз не будет работать плавно. Это также может привести к повреждению дисков.

Этапы замены колодок в дисковых тормозах

  • Замена колодок в дисковых тормозах при снятом колесе.Первый шаг — отодвинуть назад поршни тормозного суппорта (например, с помощью монтажного рычага или плоской отвертки). Это необходимо потому, что изношенные колодки сильно выдвинуты в сторону диска — без снятия поршня у нас может возникнуть проблема с установкой новых элементов. Помните, что попытка извлечь поршни со снятыми или установленными новыми колодками может привести к повреждению тормозов или колодок. На следующих этапах старайтесь не затягивать ручку тормоза, так как это выдвинет поршни и может привести к образованию воздушных карманов в тормозной системе (в гидравлических тормозах).
  • При снятии старых колодок необходимо обязательно убрать замки накладок от выпадения из суппорта. Это могут быть вставные клипсы со шплинтом или болты, которые снимаются шестигранным ключом (болты обычно используются в более высоких группах аксессуаров). Сняв замок, снимите старые блоки с удерживающей их пружиной. Просто захватите их пальцами и вытащите. В случае проблем воспользуемся щипцами.
  • После снятия тормозных колодок заглянем внутрь тормоза.Это хорошее время для диагностики технического состояния поршней, а также для чистки суппорта — нам понадобится тряпка и обезжириватель.
  • Теперь пришло время установить новые компоненты. В сборочный комплект должны входить новые накладки, пружина (пластина, соединяющая накладки), а в некоторых моделях еще и сменный штифт. Соедините колодки и пластину между собой, сожмите их, а затем вдвиньте в тормозной суппорт, убедившись, что элемент находится в правильном положении. Последним шагом будет установка болта или штифта, который блокирует выпадение блоков.

Замена колодок в дисковых тормозах при снятом колесе

Регулировка колодок в дисковых тормозах

После установки новых колодок обязательно проверьте, работают ли тормоза. Если мы обнаружим какие-либо проблемы — например, трение колодок о диски при отпускании тормоза или система слишком плохо реагирует на блокировку ручек — потребуется регулировка тормозной системы (подробнее об этом в тексте Тормозная система). регулировка велосипеда - советы).

В некоторых случаях необходимо прокачать тормозную систему.Мы также должны помнить, что новые кирпичи будут полностью работоспособны только после того, как они будут правильно установлены. Так как же получить новую обшивку? Лучше всего разогнать байк до высокой скорости и резко затормозить, не допуская блокировки колес. Эту операцию следует повторить несколько раз.

Базовые знания о том, как заменить тормозные колодки на велосипеде, иногда пригодятся вам во время вашего приключения на велосипеде. Можно сказать, что накладки ведут отсчет времени, которое мы проводим на велосипеде – чем больше часов в седле, тем чаще их нужно менять.К счастью, эту нехитрую процедуру может освоить любой любитель двухколесного транспорта.

.

ПРАЙС-ЛИСТ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЕЛОСИПЕДОВ НА СЕЗОН 2022 - SCOTT Warszawa Anielewicza 2

SCOTT Shop SERVICE

ПРЕЙСКУРАНТ действует с 02.01.2022

РАМА
- замена рамы (без промывки и смазки компонентов) 300 зл / 480 зл
- замена рамы (с промывкой и смазкой привода) 360 зл / 540 зл
- замена коромысла (только рама) 180 , 00 PLN
- замена коромысла (весь велосипед) 250,00 PLN
- замена или выпрямление крюка с регулировкой переключателя 60,00 PLN
- ремонт рамная резьба для каретки (с двух сторон) 80,00 зл.

ЖЕСТКАЯ ВИЛКА / АМОРТИЗАТОР
- замена вилки / амортизационной вилки 80,00 зл.
- резьба вилки на 1 см b.(только резьба 1 1/8") 30,00 зл.
- нарезка разобранной вилки 30,00 зл.
- наполнение конуса 20,00 зл.

STERY
- замена подшипника 60,00 зл.
- смазка подшипника 40,00 зл.
- регулировка подшипника 20,00 зл.

РУЛЕВОЕ КОЛЕСО
- замена руля с аксессуарами (* с оберткой) 60 PLN / * 120 PLN
- замена выноса 60 PLN обертка) * 120 зл
- замена захватов без резки, вырезание отверстий 24 зл (* с обрезкой, обрезкой) * 50 зл
- замена или сборка обертки (* с гелевыми вставками) 60 злотых / * 80 злотых

КОЛЕСА
- замена шины или камеры 30 злотых (* голландский велосипед с защитой цепи) * 80 злотых
- замена только шины или камеры колеса 60.00 PLN
- замена залитых бескамерных шин 60 PLN (* с очисткой шин) * 100 PLN
- центровка колеса 30 PLN - 50 PLN 4 9001 рихтовка - 60 PLN
- замена обода-ступицы-спицы только переднее колесо без резины 70 PLN (* с резиной) * 100 PLN
- замена обода-ступицы-спицы заднее колесо только колесо без резины 80 PLN (* с резиной) * 110 PLN
- замена обода-ступицы-спицы переднего колеса с резиной и регулировкой тормозов 130 PLN
- замена обода-ступицы заднего колеса с резиной, регулировка тормоза и переключатель и 150 зл.
- соединение колеса 60,00 зл.
- соединение колеса BMX 90,00 зл.

СТУПИЦЫ
- регулировка передней ступицы 24,00 зл.
- регулировка задней ступицы с установленной звездочкой 40,00 зл.
- ремонт и обслуживание торпеды 90,00 зл.

- техническое обслуживание передней ступицы с диском 40,00 зл.
- техническое обслуживание задней ступицы с диском и навесной рейкой 60,00 зл.
- замена конуса или передней-задней оси без деталей 50,00 зл.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
- регулировка переднего и заднего переключателя (с промывкой привода) 30 PLN / 80 PLN
- замена переднего - заднего переключателя 80 зл. (* броня спрятана под обертку) * 140 зл.
- замена рукояток и брони с регулировкой 90 зл. (* броня спрятана под обертку) * 150 зл.
- замена троса или броня с регулировкой 40 PLN (* броня спрятана под обертку) * 100 PLN
- замена колес в переключателе 40.00 PLN

ОПОРА, ШАТУНЫ, КОРОНКИ
- замена шатунов (* с регулировкой переключателя) 40 PLN / * 70 PLN
- замена каретки или техническое обслуживание с регулировкой (* BB-30, Press-Fit) 60 PLN / * 80 PLN
- замена коронки 50,00 PLN
- выпрямление коронки 30,00 PLN

педали
- замена педалей (* захваченных) 20 PLN / 60 PLN
- Установка Nibs 24.00 PLN
- Сборка CleaT 24.00 PLN
- Ремонт, регулировка подшипников и смазки 1 шт. 30 .00 злотых

TRADITIONAL BRAKE
- замена тормозных колодок с регулировкой 60,00 зл.
- замена тормозных ручек (* под оберткой) 60 зл. / * 120 зл.
- замена троса или внешнего кожуха с регулировкой с одной стороны (* под оберткой) 40 PLN / * 100 PLN
- регулировка тормоза с 1 стороны 30,00 PLN

ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗА односторонние
- регулировка 30,00 зл.
- сборка полного вентилируемого комплекта 60 зл. (* с укорочением шланга) * 120 зл. 0,0 зл.
- замена колодок с регулировкой PLN 36.00
- замена диска PLN 20.00
- замена или сокращение тормозных шлангов PLN 72.00
- замена зажима или ручки PLN 72.00
- выпрямление диск 30,00 зл.
- вентиляция системы 60,00 зл.

ОСВЕЩЕНИЕ
- установка освещения с динамо-машиной (* ремонт) 40 PLN / * 60 PLN
- установка освещения с аккумулятором 20,00 PLN

ПРОЧЕЕ
- сборка крыльев с тросами 60,00 зл
- сборка багажника (* с кофрами, корзиной, багажником) 40 зл / * 60 зл
- сборка багажника под подседельный штырь 1 (* с принадлежностями для кофров, кофров, корзин, кофров) * 40 зл - сборка боковых колес (* для осей) 30 зл / * 48 зл
- сборка ручек - уголков (* с прорезями) 20 PLN / * 30 PLN
- монтаж крепления велосипеда 18,00 PLN
- монтаж и установка стойки 30,00 PLN
- монтаж детского сиденья на раму (* на багажник) 40 PLN / * 30 PLN
- прокачка подвески, переднего амортизатора с точки 8 PLN
- прокачка колеса 2,00 PLN
- замена седла или кронштейна седла 20,00 PLN - цены на услуги, не включенные в прейскурант, рассчитываются по тарифу за мастерскую/час 120,00 злотых/час

Комплектация:

1 Road, Gravel, Cx
2 Mtb, Cross
3 Treking, Urban
4 Mtb, полная подвеска
5 E-Treking, Urban
6 E-Mtb, полная
7 E-Mtb, полная подвеска

В прайс-лист не включена стоимость деталей, используемых для ремонта.Указанные цены на услуги могут быть изменены в особых случаях. Мы сообщим вам об изменениях перед выполнением услуги.

ВЕЛОСИПЕДЫ: ДОРОЖНЫЕ, ГРАВИЙНЫЕ, CX

Scott: FOIL, ADDICT, SPEEDSTER GRAVEL, PLASMA, METRIX 10, * SPEEDSTER, * METRIX 20, * METRIX 30

(* с заменой ленты руля или ручек) * 400 злотых
- полная разборка велосипеда - промывка каждой детали - замена всех смазочных материалов - сборка велосипеда с нуля - устранение люфта - смазка привод, смазка и проверка всех тросов и корпуса - регулировка ступиц регулировка привода - регулировка шестерен - регулировка тормозов с возможной заменой колодок (прокачка за дополнительную плату) - центровка колес - снятие и установка кареток - разборка и сборка педалей - подкачка колес - замена батареек в счетчиках с настройкой (по экспресс-заявке заказчика) - замена аккумуляторов в освещении (по экспресс-заявке заказчика) - проверка светотехники

ПОЛНЫЙ ОБЗОР ЧИСТОГО ВЕЛОСИПЕДА 300 зл. (* с заменой ленты руля или ручек) * 360 зл.
- полная разборка велосипеда - замена всех смазочных материалов - сборка велосипеда с нуля - устранение люфта - смазка привода, смазка и осмотр всех тросов и корпуса - регулировка ступиц, регулировка привода - регулировка шестерни - регулировка тормозов с возможной заменой колодок (прокачка за дополнительную плату) - центровка колес - разборка и сборка опорных средств - разборка и сборка педалей - подкачка колес - замена аккумуляторов в счетчиках с настройками (по экспресс-заказу заказчика) - замена аккумуляторов в освещении (по экспресс-запросу заказчика) - проверка освещения

НОРМАТИВНАЯ ПРОВЕРКА С ЧИСТКОЙ ВЕЛОСИПЕДОВ 240 зл. (* с заменой ленты руля или ручек) * 300 зл. смазка - регулировка ступиц - регулировка тормозов с возможной заменой колодок (прокачка за дополнительную плату) - центровка колес - прокачка колес

НОРМАЛЬНЫЙ ОСМОТР ЧИСТОГО ВЕЛОСИПЕДА 120 зл. (* с заменой ленты руля или ручек) * 210 зл. - центровка колес - подкачка колес

СБОРКА ВЕЛОСИПЕДА ИЗ КОРОБКИ 360,00 зл.

ПЕРВЫЙ ГАРАНТИЙНЫЙ ОСМОТР 100–300 км для купленных в нашем магазине 145 зл. / * 125 зл.

ВЕЛОСИПЕДЫ: МТБ, КРОСС

Скотт: ШКАЛА, АСПЕКТ, ПОДКРЕСТ, НАПРЯЖЕНИЕ, CONTESSA, ROXTER

ПОЛНЫЙ ОСМОТР С ПРОМОЙКОЙ ВСЕГО ВЕЛОСИПЕДА (без обслуживания амортизатора и подседельного штыря - обслуживание амортизатора - подседельный штырь только по прямому запросу клиента, за дополнительную плату) 360 зл.

- полная разборка велосипеда - промывка каждой детали - замена всех смазок - сборка велосипеда с нуля - устранение люфта - смазка привода, смазка и проверка всех тросов и корпуса - регулировка ступиц регулировка привода - регулировка шестерен - регулировка тормоза с возможной заменой колодок (прокачка за дополнительную плату) - центровка колес - разборка и сборка опорных средств - разборка и сборка педалей - подкачка амортизатора под вес заказчика (по срочному заказу) - подкачка колес - замена аккумуляторов в счетчиках с настройкой (по срочному требованию заказчика) - замена аккумулятора в освещении (по требованию заказчика) четкий запрос заказчика) - проверка освещения

ПОЛНЫЙ ОБЗОР ЧИСТОГО ВЕЛОСИПЕДА (без обслуживания амортизаторов и подседельных штырей - обслуживание амортизаторов - подседельные штыри только по прямому запросу клиента, за дополнительную плату) 310 зл.

- полная разборка велосипеда - замена всех смазок - сборка велосипеда с нуля - устранение люфта - смазка привода смазка и проверка всех тросов и корпуса - регулировка ступиц регулировка привода - регулировка шестерни - регулировка тормозов с возможной заменой тормозных колодок (прокачка за дополнительную плату) - центровка колес - разборка и сборка опорных средств - разборка и сборка педалей - подкачка амортизатора под вес заказчика (по срочному заказу) - подкачка колес - замена батарей в счетчиках с юстировкой (по срочному требованию заказчика) - замена батарей освещения (по срочному требованию заказчика) - проверка освещения

НОРМАТИВНАЯ ПРОВЕРКА С МОЙКОЙ ВЕЛОСИПЕДОВ (без обслуживания амортизатора и подседельного штыря - обслуживание амортизатора - подседельного штыря только по прямому запросу клиента, за дополнительную плату) 240 зл. мойка велосипеда - разборка привода - промывка привода - привод сборка - регулировка редуктора - регулировка привода - смазка привода - регулировка ступиц - регулировка тормозов с возможной заменой колодок (прокачка за дополнительную плату) - центровка колес - подкачка амортизаторов под вес заказчика (по срочному заказу) - подкачка колес

НОРМАТИВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧИСТОГО ВЕЛОСИПЕДА (без обслуживания амортизаторов и подседельных штырей - обслуживание амортизаторов - подседельных штырей только по прямому запросу клиента, за дополнительную плату) 120 зл.

регулировка шестерен - регулировка привода - смазка привода - регулировка ступиц - регулировка тормозов с возможной заменой колодок (прокачка за дополнительную плату) - центровка колес - подкачка амортизаторов на вес заказчика ( по срочному запросу) - подкачка колес

СБОРКА ВЕЛОСИПЕДА ИЗ КОРОБКИ 300,00 зл.
ПЕРВЫЙ ГАРАНТИЙНЫЙ ТЕХОСМОТР 100-300 км для купленных в нашем магазине 125,00 зл.

ВЕЛОСИПЕДЫ: ТРЕКИНГОВЫЕ, ГОРОДСКИЕ

Scott SUB: SPORT, TOUR, COMFORT, SILENCE, SPORTSTER

ПОЛНЫЙ ОБЗОР С ПРОМОЙКОЙ ВСЕГО ВЕЛОСИПЕДА (без обслуживания амортизатора и подседельного штыря - обслуживание амортизатора - подседельный штырь только по прямому запросу клиента, за дополнительную плату) 390 зл.

- полная разборка велосипеда - промывка каждой детали - замена всех смазок - сборка велосипеда с нуля - устранение люфта - смазка привода, смазка и проверка всех тросов и корпуса - регулировка ступиц регулировка привода - регулировка шестерен - регулировка тормоза с возможной заменой колодок (прокачка за дополнительную плату) - центровка колес - разборка и сборка опорных средств - разборка и сборка педалей - подкачка амортизатора под вес заказчика (по срочному заказу) - подкачка колес - замена аккумуляторов в счетчиках с настройкой (по срочному требованию заказчика) - замена аккумулятора в освещении (по требованию заказчика) четкий запрос заказчика) - проверка освещения

ПОЛНЫЙ ОБЗОР ЧИСТОГО ВЕЛОСИПЕДА (без обслуживания амортизаторов и подседельных штырей - обслуживание амортизаторов - подседельные штыри только по прямому запросу клиента, за дополнительную плату) 340 PLN

- полная разборка велосипеда - замена всех смазок - сборка велосипеда с нуля - устранение люфта - смазка привода смазка и проверка всех тросов и корпуса - регулировка ступиц регулировка привода - регулировка шестерни - регулировка тормозов с возможной заменой тормозных колодок (прокачка за дополнительную плату) - центровка колес - разборка и сборка опорных средств - разборка и сборка педалей - подкачка амортизатора под вес заказчика (по срочному заказу) - подкачка колес - замена батарей в счетчиках с юстировкой (по срочному требованию заказчика) - замена батарей освещения (по срочному требованию заказчика) - проверка освещения

НОРМАЛЬНЫЙ ОСМОТР С ЧИСТКОЙ ВЕЛОСИПЕДОВ (без обслуживания амортизатора и подседельной стойки - обслуживание амортизатора - подседельная стойка только по прямому запросу клиента, за дополнительную плату) 280 зл.

- мойка велосипедов - разборка привода - промывка привода - сборка привода - регулировка шестерен - регулировка привода - смазка привода - регулировка ступиц - регулировка тормозов с возможной заменой колодок (прокачка за дополнительную плату) - центровка колес - подкачка амортизаторов под вес заказчика (по срочному заказу) - подкачка колес

НОРМАЛЬНЫЙ ОСМОТР ЧИСТОГО ВЕЛОСИПЕДА (без обслуживания амортизатора и подседельной стойки - обслуживание амортизатора - подседельная стойка только по прямому запросу клиента, за дополнительную плату) 160 зл.

регулировка шестерен - регулировка привода - смазка привода - регулировка ступиц - регулировка тормозов с возможной заменой колодок (прокачка за дополнительную плату) - центровка колес - подкачка амортизаторов на вес заказчика ( по срочному запросу) - подкачка колес

СБОРКА ВЕЛОСИПЕДА ИЗ КОРОБКИ 350,00 зл.

ПЕРВЫЙ ГАРАНТИЙНЫЙ ОСМОТР 100–300 км для купленных в нашем магазине 145,00 зл.

ПЕРВЫЙ ГАРАНТИЙНЫЙ ОСМОТР 100–300 км для купленных в другом магазине 350,00 зл.

ПОЛНАЯ ПОДВЕСКА MTB

Скотт: ИСКРА, ГЕНИЙ, ВЫКУП, ИГРОК

ПОЛНЫЙ ОСМОТР С ПРОМОЙКОЙ ВСЕГО ВЕЛОСИПЕДА (без обслуживания амортизатора и подседельного штыря - обслуживание амортизатора - подседельный штырь только по прямому запросу клиента, за дополнительную плату) 480 зл.

- полная разборка велосипеда с подвеской - промывка каждой детали - замена всех смазочных материалов - проверка комплектов подвески (подшипники, втулки, шайбы, винты) - сборка велосипеда с нуля - устранение люфта - смазка привода, смазка и проверка всего тросов и кожуха - регулировка привода ступиц регулировка привода - регулировка шестерен - регулировка тормозов с возможной заменой колодок (прокачка за дополнительную плату) - центровка колес - разборка и сборка опорных средств - разборка и сборка педалей - подкачка амортизаторов под вес заказчика (по экспресс-запрос) - подкачка колес - замена аккумулятора в м с настройкой (по экспресс-запросу заказчика) - замена аккумулятора в освещении (по экспресс-запросу заказчика) - проверка освещения

ПОЛНЫЙ ОБЗОР ЧИСТОГО ВЕЛОСИПЕДА (без обслуживания амортизаторов и подседельных штырей - обслуживание амортизаторов - подседельные штыри только по прямому запросу клиента, за дополнительную плату) 390 зл.

- полная разборка велосипеда с подвеской - замена всех смазок - проверка комплектов подвески (подшипники, втулки, шайбы, винты) - сборка велосипеда с нуля - стирание люфта - смазка привода, смазка и проверка всех тросов и кожуха - регулировка ступиц регулировка привода - регулировка переключателей - регулировка тормозов с возможной заменой колодок (прокачка за дополнительную плату) - центровка колес - разборка и сборка опорных средств - разборка и сборка педалей - прокачка амортизаторов к заказчику вес (по явному запросу) - подкачка колес - замена батареи в метрах с настройкой (по четкому запросу клиента) - замена батареи в освещении (по четкому запросу клиента) - проверка освещения

НОРМАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА С ЧИСТКОЙ ВЕЛОСИПЕДОВ (без обслуживания амортизаторов и подседельных штырей - обслуживание амортизаторов - подседельные штыри только по прямому запросу клиента, за дополнительную плату) 320 зл.

- мойка велосипедов - разборка привода - промывка привода - сборка привода - регулировка шестерен - регулировка привода - смазка привода - регулировка ступиц - регулировка тормозов с возможной заменой колодок (прокачка за дополнительную плату) - центровка колес - подкачка амортизаторов под вес заказчика (по срочному заказу) - подкачка колес

НОРМАЛЬНЫЙ ОСМОТР ЧИСТОГО ВЕЛОСИПЕДА (без обслуживания амортизаторов и подседельных штырей - обслуживание амортизаторов - подседельные штыри только по прямому запросу клиента, за дополнительную плату) 240 зл.

СБОРКА ВЕЛОСИПЕДА ИЗ КОРОБКИ 400,00 зл.

ПЕРВЫЙ ГАРАНТИЙНЫЙ ОСМОТР 100-300 км для купленных в нашем магазине 175,00 зл.

ПЕРВЫЙ ГАРАНТИЙНЫЙ ОСМОТР 100 - 300 км для тех, кто купил в другом магазине 350,00 зл.

E - ВЕЛОСИПЕДЫ: E-ТРЕКИНГ, E-URBAN

Скотт: E-SUB SPORT, E-SUB TOUR, E-SUB ACTIVE, E-SILENCE, E-AXIS

ПОЛНЫЙ ОСМОТР С ПРОМОЙКОЙ ВСЕГО ВЕЛОСИПЕДА (без обслуживания амортизатора и подседельного штыря - обслуживание амортизатора - подседельный штырь только по прямому запросу клиента, за дополнительную плату) 480 зл.

- полная разборка велосипеда - промывка каждой детали - замена всех смазок - сборка велосипеда с нуля - устранение люфта - смазка привода, смазка и проверка всех тросов и корпуса - регулировка ступиц регулировка привода - регулировка шестерен - регулировка тормоза с возможной заменой колодок (прокачка за дополнительную плату) - центровка колес - разборка и сборка опорных средств - разборка и сборка педалей - подкачка амортизатора под вес заказчика (по срочному заказу) - подкачка колес - подключение к компу анализ и заливка последнего ПО, стирание ошибок

ПОЛНЫЙ ОБЗОР ЧИСТОГО ВЕЛОСИПЕДА (без обслуживания амортизатора и подседельного штыря - обслуживание амортизатора - подседельный штырь только по прямому запросу клиента, за дополнительную плату) 430 зл.

- полная разборка велосипеда - замена всех смазок - сборка велосипеда с нуля - устранение люфта - смазка привода смазка и проверка всех тросов и корпуса - регулировка ступиц регулировка привода - регулировка шестерни - регулировка тормозов с возможной заменой тормозных колодок (прокачка за дополнительную плату) - центровка колес - разборка и сборка опорных средств - разборка и сборка педалей - подкачка амортизатора под вес заказчика (по срочному заказу) - подкачка колеса - подключение к компу анализ и заливка последнего ПО, стирание ошибок

НОРМАЛЬНЫЙ ОСМОТР С ЧИСТКОЙ ВЕЛОСИПЕДОВ (без обслуживания амортизаторов и подседельных штырей - обслуживание амортизаторов - подседельных штырей только по прямому запросу клиента, за дополнительную плату) 340 зл.

- мойка велосипедов - разборка привода - промывка привода - сборка привода - регулировка шестерен - регулировка привода - смазка привода - регулировка ступиц - регулировка тормозов с возможной заменой колодок (прокачка за дополнительную плату) - центровка колес - подкачка амортизаторов под вес заказчика (по срочному заказу) - подкачка колес - подключение к компу, разбор, стирание ошибок

НОРМАЛЬНЫЙ ОСМОТР ЧИСТОГО ВЕЛОСИПЕДА (без обслуживания амортизатора и подседельной стойки - обслуживание амортизатора - подседельная стойка только по прямому запросу клиента, за дополнительную плату) 240 зл.

регулировка шестерен - регулировка привода - смазка привода - регулировка ступиц - регулировка тормозов с возможной заменой колодок (прокачка за дополнительную плату) - центровка колес - подкачка амортизаторов под вес заказчика (по срочному запросу) - прокачка колес - подключение к компьютеру анализ, стирание ошибок

КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА BOSCH / SHIMANO / BROZE 150,00 зл.
СБОРКА ВЕЛОСИПЕДА ИЗ КОРОБКИ 500,00 зл.

ПЕРВЫЙ ГАРАНТИЙНЫЙ ОСМОТР 100-300 км для купленных в нашем магазине 175,00 зл.

ПЕРВАЯ ГАРАНТИЙНАЯ ПРОВЕРКА 100–300 км для купленных в другом магазине 450,00 зл.

E - ВЕЛОСИПЕДЫ: E- MTB

Скотт: E-SCALE, E-ASPECT, E-ROXTER, E-SUB CROSS)

ПОЛНЫЙ ОСМОТР С ПРОМОЙКОЙ ВСЕГО ВЕЛОСИПЕДА (без обслуживания амортизатора и подседельного штыря - обслуживание амортизатора - подседельного штыря только по прямому запросу клиента, за дополнительную плату) 460 PLN

- полная разборка велосипеда - промывка каждой детали - замена всех смазок - сборка велосипеда с нуля - устранение люфта - смазка привода, смазка и проверка всех тросов и корпуса - регулировка ступиц регулировка привода - регулировка шестерен - регулировка тормоза с возможной заменой колодок (прокачка за дополнительную плату) - центровка колес - разборка и сборка опорных средств - разборка и сборка педалей - подкачка амортизатора под вес заказчика (по срочному заказу) - подкачка колес - подключение к компу анализ и заливка последнего ПО, стирание ошибок

ПОЛНЫЙ ОБЗОР ЧИСТОГО ВЕЛОСИПЕДА (без обслуживания амортизатора и подседельного штыря - обслуживание амортизатора - подседельный штырь только по прямому запросу клиента, за дополнительную плату) 410 зл.

- полная разборка велосипеда - замена всех смазок - сборка велосипеда с нуля - устранение любого люфта - смазка привода, смазка и проверка всех тросов и корпуса - регулировка ступиц регулировка привода - регулировка шестерен - регулировка тормозов с возможной заменой колодок (прокачка дополнительно оплачивается) - центровка колес - разборка и сборка опорных средств - разборка и сборка педалей - подкачка амортизатора под вес заказчика (при срочном запрос) - прокачка колес - подключение к компу анализ и заливка последнего ПО, стирание ошибок

НОРМАЛЬНЫЙ ОСМОТР С ЧИСТКОЙ ВЕЛОСИПЕДОВ (без обслуживания амортизатора и подседельной стойки - обслуживание амортизатора - подседельная стойка только по прямому запросу клиента, за дополнительную плату) 320 зл.

- мойка велосипедов - разборка привода - промывка привода - сборка привода - регулировка шестерен - регулировка привода - смазка привода - регулировка ступиц - регулировка тормозов с возможной заменой колодок (прокачка за дополнительную плату) - центровка колес - подкачка амортизаторов под вес заказчика (по срочному заказу) - подкачка колес - подключение к компу, разбор, стирание ошибок

НОРМАЛЬНЫЙ ОСМОТР ЧИСТОГО ВЕЛОСИПЕДА (без обслуживания амортизатора и подседельной штыря - обслуживание амортизатора - подседельного штыря только по прямому запросу клиента, за дополнительную плату) 210 зл.

регулировка шестерен - регулировка привода - смазка привода - регулировка ступиц - регулировка тормозов с возможной заменой колодок (прокачка за дополнительную плату) - центровка колес - подкачка амортизаторов под вес заказчика (по срочному запросу) - прокачка колес - подключение к компьютеру анализ, стирание ошибок

BOSCH / SHIMANO / BROZE КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА 150,00 зл.
СБОРКА ВЕЛОСИПЕДА ИЗ КОРОБКИ 500,00 зл.

ПЕРВАЯ ГАРАНТИЙНАЯ ПРОВЕРКА 100–300 км для купленных в другом магазине 450,00 зл.

E - ВЕЛОСИПЕДЫ: MTB ПОЛНАЯ ПОДВЕСКА

Скотт: E-SPARK, E-STRIKE, E-GENIUS, E-AXIS EVO

ПОЛНЫЙ ОСМОТР С ПРОМОЙКОЙ ВСЕГО ВЕЛОСИПЕДА (без обслуживания амортизатора и подседельного штыря - обслуживание амортизатора - подседельный штырь только по прямому запросу клиента, за дополнительную плату) 560 зл.

- полная разборка велосипеда с подвеской - промывка каждой детали - замена всех смазочных материалов - проверка комплектов подвески (подшипники, втулки, шайбы, винты) - сборка велосипеда с нуля - устранение люфта - смазка привода, смазка и проверка всего тросов и кожуха - регулировка привода ступиц регулировка привода - регулировка шестерен - регулировка тормозов с возможной заменой колодок (прокачка за дополнительную плату) - центровка колес - разборка и сборка опорных средств - разборка и сборка педалей - подкачка амортизаторов под вес заказчика (по экспресс-запрос) - прокачка колес - подключение к компьютеру анализ и заливка последнего ПО, стирание ошибок

ПОЛНЫЙ ОБЗОР ЧИСТОГО ВЕЛОСИПЕДА (без обслуживания амортизаторов и подседельных штырей - обслуживание амортизаторов - подседельные штыри только по прямому запросу клиента, за дополнительную плату) 480 зл.

- полная разборка велосипеда с подвеской - замена всех смазок - проверка комплектов подвески (подшипники, втулки, шайбы, винты) - сборка велосипеда с нуля - устранение люфта - смазка привода, смазка и проверка всех тросов и обшивки - регулировка ступиц регулировка привода - регулировка переключателей - регулировка тормозов с возможной заменой колодок (прокачка за дополнительную плату) - центровка колес - разборка и сборка опорных средств - разборка и сборка педалей - подкачка амортизаторов под вес заказчика (по срочному запросу) - прокачка колес - подключение к компьютеру анализ и загрузка последней версии ПО, сброс ошибок

НОРМАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА С ЧИСТКОЙ ВЕЛОСИПЕДОВ (без обслуживания амортизаторов и подседельных штырей - обслуживание амортизаторов - подседельные штыри только по прямому запросу клиента, за дополнительную плату) 420 зл.

- мойка велосипедов - разборка привода - промывка привода - сборка привода - регулировка шестерен - регулировка привода - смазка привода - регулировка ступиц - регулировка тормозов с возможной заменой колодок (прокачка за дополнительную плату) - центровка колес - подкачка амортизаторов под вес заказчика (по срочному заказу) - подкачка колес - подключение к компу, разбор, стирание ошибок

НОРМАЛЬНЫЙ ОСМОТР ЧИСТОГО ВЕЛОСИПЕДА (без обслуживания амортизатора и подседельной стойки - обслуживание амортизатора - подседельная стойка только по прямому запросу клиента, за дополнительную плату) 340 PLN

регулировка шестерен - регулировка привода - смазка привода - регулировка ступиц - регулировка тормозов с возможной заменой колодок (прокачка за дополнительную плату) - центровка колес - подкачка амортизаторов под вес заказчика (по срочному запросу) - прокачка колес - подключение к компьютеру анализ, стирание ошибок

КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА BOSCH / SHIMANO / BROZE 150,00 зл.
СБОРКА ВЕЛОСИПЕДА ИЗ КОРОБКИ 500,00 зл.

ПЕРВЫЙ ГАРАНТИЙНЫЙ ОСМОТР 100-300 км для купленных в нашем магазине 175,00 зл.

ПЕРВАЯ ГАРАНТИЙНАЯ ПРОВЕРКА 100–300 км для купленных в другом магазине 450,00 зл.

.

Opel Omega B/B FL: замена пружин и амортизаторов

Поврежденные амортизаторы или пружины снижают безопасность и комфорт вождения. В этом руководстве мы заменим амортизаторы и пружины в Opel Omega B и B FL.

Наконечник будет разделен на две части. Сначала займемся передней подвеской. Здесь мы заменим амортизаторы и пружины. Перед началом работы следует приобрести подходящие пружины и амортизаторы для вашего автомобиля.Конечно, вы можете заменить эти компоненты самостоятельно. Рекомендуем выбирать проверенные амортизаторы известных фирм. Продукция «No name» может нам долго не служить.

Источник источников очень важен. Большинство из них имеют совершенно другие характеристики, чем оригинальные. Может показаться, что это не имеет для нас никакого значения. Мы заметим разницу после установки замены. Чаще всего рессоры не выдерживают вес автомобиля и подвеска занижена. Его высота может достигать 20 мм и более.Визуальный эффект интересный. Однако машина теряет управляемость, амортизация совсем другая.

Смотрите также: Opel Omega B/B FL: замена задних дисков и колодок

Передняя подвеска

Для работы нам понадобится лифт.Мы можем использовать мастерскую платформу или традиционный домкрат, помня о подставках. Ослабляем колесные болты и поднимаем автомобиль. Снимаем колесо и получаем доступ ко всем креплениям. Сначала отсоедините кабели датчика износа колодок от колонки и датчик скорости вращения колеса вместе с тормозным кабелем.

Теперь снимите тормозной суппорт. Отвинтите направляющие и медленно снимите зажим. Не отсоединяйте тормозные шланги, так как потребуется прокачать всю систему.Подвесьте хомут на проволоке. Свободное свисание зажима может повредить кабели. Затем откручиваем стойку стабилизатора.

В случае возникновения проблем с отвинчиванием гайки удерживайте шаровой палец гаечным ключом. Следующим шагом будет откручивание стойки подвески от кроссовера. Может случиться так, что болты крепления подверглись коррозии. Мы рекомендуем опрыскивать их средством для удаления ржавчины. Сняв болты, вытяните поворотный кулак за пределы автомобиля. Теперь нам понадобится еще один лифт.Его кладем на низ колонки, чтобы она не упала вниз при снятии верхних креплений.

Откройте передний капот и накидным ключом на 24 отверните гайку крепления в гнезде колонки. Шток поршня лучше удерживать также накидным ключом, чуть меньшего размера - 11. Выньте колонку из автомобиля и заведите замена амортизатора или пружины.

См. также: Opel Astra G / Zafira A: разборка

стойки амортизатора

Для этой операции вам понадобится специальный съемник.Его можно приобрести в автомобильных магазинах или на аукционах. Его цена составляет около 30 злотых. Не используйте «домашние изобретения», так как это может привести к несчастному случаю. Плотно наденьте съемник на витки пружины так, чтобы он покрыл их все. Сжимайте пружину до тех пор, пока она не сможет свободно перемещаться.

Отвернуть гайку крепления упорного подшипника амортизационной стойки. Для этого нам понадобится накидной ключ для поддержки штока поршня. Разбираем шайбу и снимаем упорный подшипник со штока поршня.Вынимаем все монтажные элементы и вынимаем амортизатор вместе с нижним крепежным кольцом. При замене самой пружины ее следует ослабить. Медленно откручивайте съемник.

Идем на сборку. Если у нас есть новая пружина, монтируем ее на съемник и сжимаем. Ставим амортизатор в пружину и устанавливаем все детали крепления. Не забывайте соблюдать правильный порядок. Наконец, затяните упорный подшипник новой гайкой. Ослабьте съемник, медленно ослабляя пружину.Таким образом, у нас есть колонка, готовая к повторной сборке в нашем автомобиле.

Вставьте колонку снизу, возьмитесь за верхний крепежный винт и плотно закрутите его. Прикрепляем колонку к кроссоверу и устанавливаем тягу стабилизатора. Ставим тормозной суппорт и затягиваем его. Наконец, все кабели и провода нужно подключить к колонке. Подкручиваем колесо и опускаем машину. То же самое делаем с другой стороны автомобиля. Помните, что обмены в подвеске выполняются парами.

Задняя подвеска

Когда дело доходит до задней подвески, у нас гораздо меньше работы. Принцип подбора новых пружин и амортизаторов такой же, как и для передней подвески. Задняя подвеска Опель Омега не позволяет одновременно снимать амортизаторы. В зависимости от типа кузова замена немного отличается.

См. также: Opel Omega B/B FL: осмотр МКПП

В начале седана снимите кожух с крепления амортизатора.Теперь снимаем гайку, которая держит амортизатор. Удерживать шток поршня лучше всего ключом на 7. В универсале приподнимите коврик багажника и открутите 4 болта крышки крепления амортизатора. Затем откручиваем гайку амортизатора и снимаем резиновый бампер с накладкой.

Следующие шаги идентичны для обоих типов кузова. Приходится поднимать заднюю часть машины. Делаем это с помощью традиционного домкрата или мастерской. Если у нашего автомобиля регулируемая высота подвески, снимаем пружинный хомут и отсоединяем напорный шланг от амортизатора.На следующем этапе нам понадобится дополнительный домкрат. Кладем на него кусок доски и подкладываем под коромысло и аккуратно приподнимаем.

Открутить болт крепления рычага подвески к амортизатору и вынуть его. Не оставляйте заднее колесо, пока не будет установлен новый амортизатор.

Начинаем сборку. Вставляем новый амортизатор снизу и крепим его к коромыслу винтом. Сверху устанавливаем резиновый бампер вместе с пластиной и затягиваем новой гайкой.

Подсоединяем напорный шланг к амортизатору, что происходит с регулируемой подвеской.Теперь затягиваем болт с нижнего крепления и опускаем автомобиль. Не забудьте заранее снять домкрат с заднего маятника. Наконец, затяните гайку штока поршня амортизатора. Дополнительно в седан устанавливаем резиновый кожух верхнего крепления амортизатора. В кузове универсал устанавливаем кожух и опускаем обшивку багажника.

Смотрите также: Opel Omega B/B FL: управление АКПП

Приступаем к замене пружины задней подвески. Сначала поднимаем заднюю часть автомобиля.Для этого достаточно традиционного домкрата с подставками. Теперь отсоедините тормозной шланг от держателя на коромысле. Если подвеска регулируемая, шатун датчика следует отсоединить от рычага подвески. Следующим шагом будет отсоединение выхлопной системы. Его не следует полностью разбирать. Достаточно опустить его примерно на 20 см и подвесить на проволоке.

Поместите домкрат под коромысло и осторожно поднимите его. Откручиваем болт крепления амортизатора к маятнику. Затем отсоедините кубики датчиков скорости вращения колес от трансмиссии.В этот момент нам понадобится еще один лифт. Подпираем ею шестерню и откручиваем демпфирующие блоки от шасси. Только теперь мы можем приступить к снятию пружины.

Медленно опускайте заднюю ось, пока можно будет снять пружину. Разбираем его вместе с резиновыми амортизирующими кольцами. Сборка осуществляется в обратном порядке. Рекомендуем заменить кольца амортизаторов на новые. Установите пружину на место и поднимите заднюю ось так, чтобы демпфирующие блоки касались шасси, затем прикрутите их.

Установите нижний болт амортизатора. Втыкаем разъемы датчиков и устанавливаем выхлопную систему. В автомобилях с регулируемой подвеской затяните шатун датчика. Наконец, установите тормозной шланг на рычаг управления и установите колесо. С другой стороны автомобиля делаем то же самое.

Если вы хотите узнать больше, загляните »

Код водителя.Изменения в 2022 году. Мандаты. Штрафные очки. Дорожные знаки

.

101 ремонт - Программа ТВН Турбо

Вернуться к списку

Эта программа адресована всем тем, кто вместо того, чтобы отдать автомобиль в неуверенные руки механиков, предпочитает обслуживать его самостоятельно и при этом экономить деньги. Мы подскажем, как выполнить элементарный ремонт автомобиля самостоятельно без использования специализированных инструментов, как научиться распознавать неисправности, как их устранять и как действовать после ремонта, чтобы данный элемент прослужил как можно дольше. Гжегож Дуда , который ведет программу - гонщик и раллийный гонщик, а прежде всего механик по образованию и увлечению, объяснит неисправность, откуда она взялась и посоветует, как дешево и эффективно устранить проблему самостоятельно, чтобы не переплачивать в автомастерских.Мы обсудим такие вопросы, как самоочистка системы кондиционирования, замена тормозных дисков, замена свечей, полировка плафонов, ремонт поврежденной обивки, установка парктроника, камеры заднего вида или противоугонной системы. Также будет простой кузовной и покрасочный ремонт: удаление вмятин на кузове, подкраска, антикоррозийная защита. Все это показано пошагово в легкой и доступной форме.

101 ремонт

Серия 1 (Осень 2015) - Список купонов:

Эпизод 1: Замени масло, проверь тормоза и обнови фары!

Эпизод 2: Диагностика неисправности двигателя, замена свечей и проводов, ремонт разбитого лобового стекла!

Раздел 3: Устранение царапин, замена охлаждающей жидкости и регулировка клапанов!

Эпизод 4: Замените амортизаторы, позаботьтесь о газовой системе и установите парктроник!

Раздел 5: Удалить осколки, установить центральный замок и заменить тормозные шланги!

Эпизод 6: Затонируйте стекла, замените ГРМ и закрепите диски!

Эпизод 7: Попробуйте спортивные моды!

Эпизод 8: Замените барабаны и челюсти, установите светодиодные фонари, позаботьтесь о кондиционировании и покрасьте

Эпизод 9: Замените резину и фурнитуру, отпугните грызунов и установите камеру заднего вида уход за выхлопом и покраска клапанной крышки!

Эпизод 11: Держите салон в тепле и закрепите бампер!

Эпизод 12: Почисти кожаную обивку, замени термостат и выбери правильное масло!

Комментарии (281)

показать все комментарии Помощь | Правила форума

Опубликованные комментарии являются личным мнением пользователей портала.TVN не несет ответственности за содержание мнения.

.

Смотрите также