Нива карбюратор заводится и глохнет в чем причина


Двигатель автомобиля глохнет во время движения. Двигатель автомобиля глохнет во время движения Глохнет на холостых оборотах ваз 2109 карбюратор

Иногда в пути случается такая неприятность, водитель попадает в ситуацию, когда посреди дороги глохнет двигатель ваз 2109 и дальше завести автомобиль, не получается. Самое интересное в такой ситуации, что никаких малейших признаков, предупреждающих (предвещающих) эти проблемы не было и в помине, машина шла как обычно, не слышно было «чихания» или «стрельбы в глушителе».
Так как проблема распространенная, наша инструкция подскажет, что делать в такой ситуации, как внезапная остановка мотора, и плохой запуск. Мы подробно рассмотрим все основные причины, вызывающие остановку мотора на холостом ходе и в движении.
А так же причины, по которым он не заводится в разогретом состоянии и как решить такого рода проблемы.

Двигатель глохнет на холостых

На ваз 2109 двигатель глохнет на холостом ходу по таким причинам:

  • Наиболее распространенной из них является - , от которого напрямую зависят холостые обороты мотора

  • Проверить его достаточно просто. Когда автомобиль не заводится, от вращения стартером, тогда поработайте еще и педалью газа, мотор должен запуститься
  • В случае, когда обороты сразу начинают плавать, после убирания ноги с педали газа- 99% из ста, что причина кроется именно в регуляторе, так что тут цена вопроса смешная
  • Решение простое - замена регулятора, на это у любого владельца ВАЗ уходит минимальное количество времени
  • Вторая наиболее вероятная причина, из-за которой на ваз 2109 двигатель глохнет при холостом ходу – это проблема с открыванием дроссельной заслонки
  • Лечится такая «болезнь» банально – выполните очистку дроссельной заслонки
  • Когда очистка заслонки не решила проблему, подозрение падает на неисправность , когда он неисправен мотор тоже будет глохнуть на холостом ходе
  • Решаем проблему заменой ДПДЗ, эта процедура не трудная и легко выполняется своими руками

Двигатель глохнет в движении

Довольно частый случай, когда мотор глохнет при движении, вдруг и по непонятной причине.
Поэтому ниже мы перечислим проблемы, при которых на ваз 21093 глохнет двигатель, и способы их устранения:

  • Проверьте уровень топлива в баке визуально или щупом, не полагайтесь только на датчик
  • Заправка, вот и все решение
  • Когда топливо в баке есть — первая и самая очевидная — некачественное топливо, именно с него и стоит начинать поиск, когда ваш мотор вдруг глохнет на ходу
  • Вам невероятно «повезет» глохнуть мотор начинает после заправки почти сразу, тогда однозначно причина в топливе
  • Устраняется сливом топлива с топливной системы, бака, заменой фильтра и заправкой нового топлива (на другой заправке)
  • Следующие подозреваемые – это свечи зажигания, сразу после топлива конечно
  • Тут тоже все ясно – выкручиваем свечи, осматриваем и проверяем состояние, выполняем замену в случае надобности

  • Забитый фильтр топлива тоже становится причиной перебоев подачи бензина, в результате этого, вы газуете, а мотор глохнет
  • Устраняется неисправность

  • Когда с фильтром топлива все в порядке – проверьте (многие владельцы машин почему-то забывают его периодически проверять)
  • Если фильтр забит, то не поступает воздух в камеры сгорания, следовательно, горючая смесь в цилиндрах получается пере обогащенной топливом и получаются залитыми свечи. Кроме этого, от недостатка воздуха мотор начинает «давиться», мощность его падает, а процесс внутреннего сгорания в цилиндрах слабеет, мотор в итоге будет глохнуть
  • Замена фильтра воздуха решает эту проблему (на худой конец, продуйте фильтрующий элемент ручным или ножным насосом, так вы сможете доехать до ближайшего магазина)

  • Еще один подозреваемый агрегат – бензонасос. Когда с ним проблемы, автомобиль будет глохнуть либо вообще не заводиться
  • Решает проблему ремонт либо полная замена насоса топлива (фото внизу)

  • Аккумулятор в случае, когда на ваз 2109 двигатель заглох внезапно, тоже не исключение
  • Окисленные аккумуляторные клеммы либо плохой контакт тоже могут привести к неожиданной остановке двигателя
  • Непременно проверьте клеммы батареи, при необходимости очистите их либо замените аккумулятор

  • Если двигатель заглох в движении и снова уже не заводится, тогда причину можно искать в электрогенераторе
  • Когда электрогенератор перестает работать, сеть автомобиля начинает питаться полностью за счет аккумулятора, а его хватит (даже если новый и полностью заряжен) не на долго
  • На и на работе в машины это никак не отображается, пока не сядет заряд аккумулятора
  • Исправит ситуацию ремонт либо замена электрогенератора, и зарядкой аккумулятора (можно заменить аккумулятор, чтоб доехать до ближайшего СТО, если есть чем)

  • В современных инжекторных автомобилях причины часто кроются в различных датчиках
  • Однако, если вы не разбираетесь в этом, а все перечисленные выше узлы работают нормально, и с топливом все в порядке, лучше обратиться к профессионалам на СТО, чем напортачить в электронике, ковыряясь наугад

От чего глохнет прогретый мотор

Случаются ситуации, когда глохнет мотор уже в прогретом состоянии.
Наиболее вероятная причина – неполадки с карбюратором:

  • В процессе движения машины через карбюратор проходит поток воздуха, из-за которого карбюратор хорошенько охлаждается, охлаждается и бензин, проходящий через него
  • В результате температура карбюратора получается гораздо ниже температуры двигателя
  • Из-за этого и возникают проблемы, когда после длительной езды вы глушите двигатель и делаете остановку, карбюратор в этот момент начинает быстро нагреваться от корпуса двигателя
  • Бензин в камере карбюратора начинает испаряться под действием температуры, заполняя парами пустоты, такие как воздушный фильтр, сам карбюратор и впускной коллектор
  • При этом появляются воздушные пробки, и в поплавковой камере пропадает топливо
  • Решить проблему очень просто - несколько раз нажимаем на педаль газа до половины и снова запускаем двигатель
  • Такими действиями вы сбросите избыточные пары и объедните пересыщенную горючую смесь
  • Следует отдельно отметить, что подобные проблемы возникают в топливном насосе либо топливной магистрали
  • Как правило, такое случается в жару, из-за испарения бензина в системе либо насосе появляются воздушные пробки, которые препятствуют поступлению бензина в карбюратор
  • Устранить проблему с насосом можно облив его холодной водой или накрыть мокрой тряпкой

Второй возможной причиной заглохшего прогретого двигателя бывает проблема со стартером:

  • Проверьте, крутит ли стартер двигатель, когда вы его заводите, или просто щелкает, а то и совсем не реагирует
  • Если подтвердились наши худшие опасения, стартер не крутит – необходимо найти причину
  • Когда вы в пути, проверка обычно сводится к визуальному осмотру и проверке проводов питания
  • Завести машину можно и без стартера, надо чтобы вам помогли толкнуть ваш автомобиль
  • Если вы доехали домой, выполните снятие и полную проверку стартера
  • Если стартер неисправен, тогда нужен ремонт, либо замена
  • Еще причина, когда прогретый мотор не заводится — севший аккумулятор, решение уже описано выше

Когда мотор не заводится из-за попадания воды

Такая проблема чаще всего возникает во время дождя либо проезда по луже:

  • Получается, вода попадает на приборы и провода
  • Придется подождать, пока вода не испарится
  • На будущее рекомендуется изолировать катушку зажигания и крышку трамблера

Двигатель глохнет на подъеме

Что делать, если мотор глохнет на подъеме:

  • Проверьте уровень топлива, возможно надо долить, при движении по наклонной топливо перетекло в сторону, и топливозаборник перестал доставать
  • Когда бензина в баке полно, откройте пробку на карбюраторе и слейте бензин, который попал туда из-за перекоса машины
  • Вам понадобится шприц или специальная «груша»

Ничего не забыли!? Тогда это все, надеюсь, наша статья оказалась полезной для вас, в решении проблемы и проблем в будущем. Если описания не достаточно, посмотрите видео.

Недавно столкнулся с такой проблемой: Ваз 2109 перестал работать на холостом ходу. Машина заводится на подсосе и работает. Все хорошо,можно ездить, но как только убираешь подсос и снимаешь ногу с педали газа- Ваз 2109 глохнет. Конечно, машина на ходу, но очень тяжело, особенно на светофорах при езде по городу, когда постоянно нужно то разогнаться, то затормозить ездить без холостого хода. Когда машина прогревается до , она может не глохнуть на холостом ходу, но ужасно трястись на холостом ходу, обороты двигателя при этом порядка 500-600 оборотов в минуту.Нужно срочно восстановить нормальную работу холостого хода Ваз 2109 ,давайте рассмотрим как.
В интернете много статей, объясняющих причину, почему не работает холостой ход на Ваз 2109. 90% таких статей рассматривают только манипуляции с . Действительно, проблемы с клапаном очень часто бывают причиной пропадания холостого хода на Ваз 2109, однако бывают и другие причины. Делюсь опытом, потому что и сам просидел далеко не один час в поисках нормального материала, но натыкался только на сотни статей, которые как один разбирались с ЭПХХ.
Итак идем по порядку: на Вашем Ваз 2109 пропал холостой ход, с нажатой педалью газа машина работает, как только её отпускаете глохнет. Причина этого явления в следующем. В карбюраторе автомобиля Ваз 2109 есть специальная система холостого хода: топливный канал холостого хода с жиклером, воздушный канал холостого хода и электромагнитный клапан. Когда машина работает на холостом ходу, то горючая смесь поступает в двигатель через канал холостого хода. Дроссельная заслонка закрыта, и поэтому разряжение в двигателе огромное и оно через канал холостого хода засасывает горючую смесь в двигатель. Топливный и воздушный жиклер имеют специальные отверстия, определенного диаметра, которые подобраны для устойчивой работы двигателя на холостом ходу. Почему холостой ход может пропасть?
Все просто: либо не поступает топливо через топливный канал холостого хода , либо где-то в системе есть подсос воздуха и выдерживается неправильное соотношение бензин/воздух в горючей смеси.
За подачу топлива как раз и отвечает электромагнитный клапан холостого хода (далее по тексту ЭПХХ). Если клапан не работает, топливо на холостом ходу не будет поступать в пространство за дроссельной заслонкой карбюратора.

Одна из проблем, с которой может столкнуться автолюбитель, обладающей отечественной машиной ваз 2109 — карбюратор глохнет на ходу. Этой теме посвящено большое количество статей, но реальный опыт позволит решить проблему быстрее, так как причин этому несколько.

Итак, профессионалы, которые имели опыт решения проблемы ваз 2109 с карбюраторным двигателем глохнет на холостом ходу нашли несколько причин и способы их решения.

Причины и способы их устранения

Когда глохнет на холостом ходу ваз 2109 карбюратор, то есть когда нога на педали газа, автомобиль работает без нареканий, а как только ее опускаешь, глохнет, стоит искать причину в электромагнитном клапане холостого хода. Чтобы найти причину, надо понять смысл работы машины. Так, карбюратор машины имеет систему холостого хода, которая состоит из топливного канала с жиклером, воздушного канала и электромагнитного клапана. Когда автомобиль работает на холостом ходу, по специальному каналу холостого хода топливо перемещается в двигатель. Для обеспечения работы автомобиля на холостом ходу, на жиклере располагаются отверстия.

Какая же неисправность приводить к тому, что пропадает холостой ход?

Причин может быть две:

  1. Проблемы с поступлением топлива на холостом ходе.
  2. В системе идет подсос воздуха, который нарушает оптимальная пропорция воздуха и бензина в горючей смеси.

В первом случае ответственность ложиться на электромагнитный клапан холостого хода. При его неисправности топливо не сможет поступать в двигатель.

Для устранения причины, следует снять воздушный фильтр, с которого потом снимается крышка. После этого проводится мини проверка исправности. При включенном зажигании следует снять и одеть фишку на клапан. Об исправности катушки свидетельствуют характерные щелчки, которые раздаются при проводимых манипуляциях. Но для полной уверенности в исправности, следует выкрутить клапан. Для этого используют ключ №13. После чего снять жиклер и проверить на загрязнение. Продувая воздух ртом, проследить нормально ли он проходит через него. После такой проверки необходимо пальцем заделать отверстие в ЭПХХ (здесь и далее электромагнитный клапан холостого хода), включить зажигание. Эта процедура позволит выдуть мусора, который скопился перед топливным жиклером, если он там есть.

Так же следует проверить целостность уплотнительной резинки. При наличии повреждений, деформации или неплотного прилегания, воздух будет засасываться, из-за чего и происходить сбой при работе машины на холостом ходу.

Если при снятии и одевании фишки нет характерного щелчка, то следует проверить, есть ли напряжение. При его отсутствии следует проверить экономайзер дроссельной заслонки карбюратора.

В том случае, если напряжение есть, но нечем заменить клапан (поломка случилась в дороге), то можно принять экстренные меры, которые позволят закончить маршрут. Для этого надо снять жиклер и отломить пластмассовую иглу и поставить жиклер на место. В этом случае нет необходимости одевать провод на ЭПХХ.

Если все проведенные манипуляции не помогли устранить неисправность, значит, проблема кроется в подсосе воздуха, который не так просто обнаружить.

В этом случае порядок действий следующий:

  1. Следует проверить плотность прилегания крышки карбюратора, а так же исправность бумажной прокладки между ними.
  2. Проверить все шланги на наличие повреждений и трещин.
  3. Проверить наличие заглушки на трубке, расположенной сзади карбюратора. При ее отсутствии следует убедиться, что воздух не засасывается. Для этого просто стоит подставить палец. Если обнаружен засос воздуха, то машину глушат и на трубку соответствующего диаметра вкручивают болт, а другим концом одевают ее на отвод карбюратора.

Известно, что при подсосе воздуха — это одна из наиболее частых причин. Как видно, неисправности, по которым глохнет на ходу ваз 2109 карбюратор, можно найти самим, даже не обладаю специальными навыками. А главное и устранить их так же можно самостоятельно.

Причин, которые приводят к ситуации, когда ВАЗ 2109 глохнет на холостом ходу, может быть несколько. Самыми распространенными являются такие, как засорение фильтра тонкой очистки топлива или жиклера, а также сбой в системе регулировки оборотов на карбюраторе.

Все причины относятся к легко устранимым поломкам собственными силами, в гараже или на стоянке.


2109 глохнет на холостом ходу еще и по причине недостаточного времени , однако у опытных водителей такая проблема не возникает. Поэтому стоит сосредоточить усилия по поиску дефектов в двух направлениях – проверка проходимости магистрали подачи топлива и в настройке карбюратора для режима холостого хода.

Топливная магистраль

Стабильная работа карбюратора в режиме холостого хода управляется жиклером. При сбое в функционировании жиклера, его необходимо вывинтить и продуть воздухом под давлением, удалив тем самым частицы грязи. В случае серьезного засорения можно прибегнуть к промывке разведенной смесью бензина или ацетона.

На некоторых ВАЗовских моделях 2109 устанавливают жиклеры с клапаном , который имеет электромагнитное управление. Такой клапан регулирует подачу топливного состава в жиклер. При его нормальном функционировании подача топлива прекращается при оборотах двигателя свыше 2100 об/мин. Клапан повторно открывается при падении оборотов до 1900 об/мин .

Диагностировать его поломку возможно только с применением специального оборудования на СТО. Однако имеется и «народный» метод проверки. Для этого достаточно при работающем двигателе произвести быстрое отключение и подключение подводящего питание провода на клапане.

В момент такой манипуляции с проводом в клапане можно услышать щелчок, который будет свидетельствовать о его исправном состоянии.

Фильтр тонкой очистки топливной смеси устанавливается на топливной магистрали перед насосом для подачи бензина в карбюратор. По регламенту он подлежит замене на «2109» каждые 15.000 км, но это . Неравномерная работа двигателя (рывками) на холостых и больших оборотах может означать его засоренность.

В этом случае он подлежит замене, продувка возможно будет эффективна только в случае, когда необходимо доехать до автомагазина для покупки нового фильтра.

{banner_content}

Настройка карбюратора

На ВАЗ 2109 устанавливался отечественной разработки и сборки. Для регулировки подачи топливной смеси в двигатель понадобиться отвертка с длинным жалом и переносной прибор для измерения частоты оборотов двигателя.

На карбюраторе имеется два регулировочных винта, один отвечает за качество, а другой винт за объем подачи топлива.

Установочными условиями для начала процедуры регулировки являются:

  • отрегулированная система зажигания;
  • прогретый до 90°C двигатель. (зимой 85°C)
Этапы настройки работы карбюратора:
  • винт, отвечающий за объем топлива закручивают до момента, пока движок заглохнет;
  • для того же винта делается два полных оборота в обратную сторону и заводится мотор;
  • если мотор не заводится, винтом делается еще один полный оборот;
  • на тахометре количество оборотов должно находиться в районе отметки в 1020 об/мин;
  • добившись необходимого показания тахометра можно приступать к манипуляциям с винтом, отвечающим за обогащение смеси;
  • этот винт необходимо вращать до момента, когда обороты достигнут отметки в 850 об/мин;

Примечание: водители, не привыкшие к долгому прогреву двигателя должны выставлять холостые обороты на отметку в 900 об/мин, так как отметка в 850 об/мин, оптимальна для хорошо прогретого двигателя.


Приведенные выше манипуляции с настройкой карбюратора и очисткой магистрали подачи топлива, будут действенны в случае, когда мотор глохнет на холостом ходу не регулярно. При постоянном возникновении проблемы холостого хода, в условиях СТО.

Перечень причин остановки карбюраторного двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2105, 2107 и их модификаций во время движения (на ходу). Данная проблема может возникнуть из-за неисправностей в разных системах двигателя: топливной, зажигания и т.д.


Список основных неисправностей, приводящих к тому, что двигатель автомобиля глохнет на ходу
  1. Закончилось топливо в бензобаке.

В одном случае показания датчика уровня топлива могут быть попросту не верны (он вышел из строя). В другом случае, даже если датчик показывает, что в баке осталось немного топлива, топливозаборник в такой ситуации затягивает со дна бензобака воду, грязь, осадки и отложения. На такой смеси двигатель работать не будет и заглохнет хоть на ходу, хоть на холостом ходу. Рекомендуется, во избежание появления такой проблемы, для профилактики, периодически и .

  1. Обрыв или засорение топливопровода.

Не закрепленные металлические и резиновые трубки топливопровода могут со временем переломиться и перетереться. Это вызовет утечку или сокращение подачи топлива в двигатель, и он заглохнет во время движения автомобиля. В качестве профилактики возникновения подобных неисправностей рекомендуется периодический визуальный осмотр топливопроводов на всем их протяжении. Также стоит ориентироваться на возникающий в таком случае устойчивый запах бензина.

Помимо этого, как описывалось выше, в топливопроводы может затянуть из бака всякую грязь и воду. В холодное время года наличие в топливопроводах воды может привести к их промерзанию.


топливные шланги, обрыв или повреждение которых наиболее опасно, так как топливо может попасть на горячий коллектор и привести к возгоранию, состояние этих шлангов нужно отслеживать постоянно
  1. Отсоединение центрального провода высокого напряжения (бронепровода).

Плохо закрепленный центральный провод высокого напряжения от катушки зажигания к крышке трамблера может отсоединиться (соскочить) во время движения автомобиля, что приведет к исчезновению искры и остановке двигателя. В ряде случаев такая ситуация сопровождается хлопком в глушитель. Необходимо визуально убедиться в целостности центрального провода и плотности посадки его наконечников в гнезда катушки и крышки.

  1. Обрыв провода в цепи низкого напряжения.

В первую очередь это провода низкого напряжения системы зажигания (идущие к катушке, трамблеру, иным приборам системы зажигания штекеры монтажного блока предохранителей). Во вторую очередь – это «массовый» провод, соединяющий АКБ и кузов («массу») автомобиля. Его обрыв или неплотное соединение приведет к остановке двигателя во время движения, с одновременным исчезновением света в контрольно-измерительных приборах на панели, отказом указателей поворота, звуковых сигналов и пр. Необходимо визуально осмотреть провода низкого напряжения, найти соскочившие наконечники, восстановить соединение «массового» провода. В помощь схемы системы зажигания и .

  1. Нарушение угла установки опережения зажигания.

Внезапное разрушение элементов распределителя зажигания (поломка или заедание пружин центробежного регулятора), ослабление крепления элементов и их смещение. Ослабление крепления самого трамблера приведут к смещению угла опережения зажигания в ту или иную сторону и остановку двигателя во время движения. Поможет в такой ситуации только визуальный осмотр трамблера и устранение неисправностей с последующей установкой момента опережения зажигания ( или ).

трамблер автомобилей 2108, 2109, 21099
  1. Пробой конденсатора на «массу».

Неисправность для автомобилей ВАЗ 2105, 2107 с контактной системой зажигания. Конденсатор на трамблере может внезапно выйти из строя, и двигатель заглохнет на ходу. Данная неисправность сопровождается . Конденсатор подлежит проверке и замене в случае неисправности. В качестве временной меры рекомендуется отсоединить его провод от зажима «К» прерывателя и двигаться дальше. Также можно использовать конденсатор звукового сигнала. Его провод соединяем с зажимом «Р» катушки зажигания, а корпус с «массой».

  1. «Подсасывание» постороннего воздуха в систему питания.

Топливная смесь в таком случае сильно обедняется и двигатель глохнет. Привести к этому может плохо закрепленный карбюратор (воздух засасывается под его фланец) или впускной коллектор. Устраняется неисправность путем затяжки гаек крепления карбюратора и коллектора или замены прокладок под ними. Подробнее о «подсосе» см.

Карбюраторная нива 2121 не заводится есть искра. Не заводится двигатель Нивы. Что делать? Из искры возгорится

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и... Что за черт... Еще разок. Еще... Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину.."), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится...

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Еслиз зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и...

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину...".

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается "атеросклерозом". Бензин – кровь машины. А кровь должна быть чистой и бежать по чистым сосудам. И в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается "холестерин", как правило, виноваты мы сами. Часто ли вы пользуетесь канистрой для долива бензина в бак? Если да, то шансы засорить бензопровод и фильтры повышаются, особенно если ваша воронка без сеточки. В канистре обычно скапливаются мусор, ржавчина, песок, а если канистра внутри крашеная, то и частицы краски. Понятно, чем меньшее количество промежуточной тары используется на пути бензина из колонки в бак, тем лучше. Как это ни странно, даже на самой захудалой бензоколонке грязи в цистернах в удельном отношении меньше, чем в "домашней" каниcтре. Бич наших бензоколонок не столько грязь, сколько вода. Но тут уж мы бессильны. На нашей памяти только один жулик погорел на разбавлении бензина, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. "Джентльмены удачи"). Так что придется мириться. Однако, чтобы собственноручно не добавлять воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда случаются резкие перепады температуры.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Многим владельцам Нивы знакома такая ситуация: при повороте ключа зажигания двигатель не запускается, а то и вовсе тишина или слышны какие-то непонятные щелчки. О том, что делать и как устранить возникшую неисправность и расскажу ниже. Сначала опишу неисправности, а затем пути их возможного устранения.

Коленчатый вал Нивы не проворачивается стартером.

Причин может быть несколько:

  1. Перегоревший предохранитель.
  2. Плохой контакт между клеммами аккумуляторной батареи.
  3. Полный разряд аккумулятора.
  4. Выход из строя втягивающего реле стартера.
  5. Выход из строя промежуточного реле, коммутирующего цепь стартера.

Прежде всего следует обратить внимание на приборную панель. При включении зажигания или главной электроцепи в двигателе, на приборной панели должны загораться лампы или появляться информация на бортовом компьютере, если речь идет о Ниве Шевроле.

Если этого не происходит, причину следует искать в блоке предохранителей и в контактах аккумуляторной батареи. В процессе эксплуатации на этих контактах могут образовываться окислы, повышающие сопротивление. Неплотное соединение контактов может приводить к искрению и пригоранию.

Если перегоревшие предохранители не найдены, следует проверить надежность контактов «+» аккумулятора с центральным проводом и «-» с «массой» автомобиля.

Для устранения неисправности, обязательно следует заменить предохранители и зачистить контакты. Нелишне будет обзавестись даже самым дешевым тестером, чтобы оперативно проверить наличие напряжения в электрических цепях автомобиля.

Щелчки при попытке запуска двигателя

Если все контакты и предохранители Нивы в норме, следует привести ключ зажигания в положение «start» и послушать: есть ли щелчки реле. Если щелчки отчетливо прослушиваются, проблема может заключаться в реле подачи напряжения к стартеру, во втягивающем реле или в цепи обмотки стартера.

В «мужиковых» автосервисах исправность втягивающего реле обычно проверяют замыканием его контактов крупной отверткой, пока стартер не начинает вращаться. В целях безопасности делать это ни в коем случае не стоит.

Если дело в промежуточном реле , то на Ниве его довольно легко заменить. Достаточно вставить новый блок реле в контактную колодку, соблюдая последовательность и полярность подключения.

Чтобы проверить исправность втягивающего реле , стартер придется снять. После этого, придерживая стартер, следует подключить его к аккумуляторной батарее и подать напряжение на контакт втягивающего реле. Если отчетливо слышен щелчок, значит втягивающее реле исправно.

Возможно, причиной неисправности являются окисленные и пригоревшие контактные пятаки стартера . Чтобы их проверить следует разобрать втягивающее реле и почистить контактную группу. Иногда втягивающее реле является неразборным и подлежит замене вместе с контактной группой.

Если втягивающее реле работает, но ротор стартера не вращается, необходимо проверить состояние его щеток, которые возможно износились настолько, что потеряли контакт с обмоткой. В этом случае, ремонт стартера обходится «малой кровью».

Если заклинил ротор или перегорела его обмотка, стартер целесообразнее всего заменить в сборе.

Ротор стартера проворачивается, но не вращает коленвал двигателя

В некоторых случаях стартер включается, но вместо запуска двигателя Нивы слышен свист или скрежет. Возможные причины неисправности в этом случае – выход из строя механизма обгонной муфты («бендикса») или заклинивание штока втягивающего реле.

В первом случае необходимо заменить или отремонтировать обгонную муфту, а во втором, — очистить шток втягивающего реле и смазать его консистентной смазкой, рекомендованной заводом-изготовителем. Для этого подойдет любая смазка типа «Литол».

Двигатель запускается, но вскоре глохнет

Самая распространенная причина такого поведения двигателя Нивы – это наличие какого-либо препятствия (воздушная пробка, забитый фильтр или вышедший из строя топливный насос) на пути топлива, либо его полное отсутствие. Посмотрите на датчик уровня топлива. Возможно, вы попросту забыли заправить ваш внедорожник, либо топливо ушло из бака не по вашей воле (утечка или слили злоумышленники).

В этом случае обязательно проверьте целостность поверхности бака, всех шлангов и запорного устройства заливной горловины.

Чтобы проверить исправность топливного насоса на бензиновых карбюраторных двигателях, достаточно снять шланг со входного патрубка карбюратора и опустить его в заранее подготовленную емкость.

После этого, в течение 15-20 секунд следует проворачивать коленчатый вал двигателя стартером, либо подкачивать топливо вручную. При этом из шланга должна появиться пульсирующая струйка топлива. Если этого не происходит, необходимо заменить топливный фильтр, а также отремонтировать или заменить топливный насос.

В жаркую погоду во время длительного простаивания автомобиля на солнцепеке может случиться другая неприятность: паровая пробка в бензопроводе. Чтобы удалить ее, следует воспользоваться обычным насосом для шин, надев его шланг на штуцер подачи топлива, идущего к бензобаку и несколько раз качнуть насос. Как правило, этого бывает вполне достаточно, чтобы завести двигатель Нивы.

В Шевроле Ниве с электронным впрыском топлива для определения исправности топливного насоса необходимо включить зажигание и прислушаться. При исправном электронансосе всегда слышится тихое жужжание. Если при включении зажигания ничего не происходит, а при снятии шланга бензин находится не под давлением, необходимо проверить электрическую цепь бензонасоса, заменив вышедшие из строя детали.

Еще одна характерная неисправность, при которой глохнет двигатель – обломлен кронштейн датчика положения коленчатого вала (ДПКВ). В этом случае, полезно проверить его крепление, а также состояние проводов и разъемов.

Стартер проворачивает коленчатый вал двигателя, но двигатель не запускается

Самый широкий спектр неисправностей Нивы, иногда бывающий комбинированным (сразу несколько неисправностей, препятствующих запуску и работе двигателя), встречается значительно чаще остальных. При описании подобных случаев, мы не берем во внимание двигатели с неисправной или неотрегулированной газораспределительной системой, неотрегулированной системой зажигания и подачи топлива.

В морозную погоду двигатель может не запускаться по причине недостаточного заряда аккумулятора. В этом случае целесообразнее снять его с автомобиля, принести в теплое помещение, оттаять, насухо протереть от конденсата и зарядить до максимального значения напряжения.

Если необходимо срочно запустить двигатель, следует вывернуть свечи, очистить их от инея или конденсата, после чего ввернуть на место и повторить попытку запуска двигателя.

В некоторых случаях можно воспользоваться экстренным методом . Вскипятить воду, снять пластиковый кожух и пролить кипятком впускной коллектор. После чего вновь повторить попытку запуска.

Ни в коем случае нельзя заводить холодный двигатель Нивы «с толкача» или с буксира. Есть риск его серьезного повреждения.

Неисправна система зажигания

Другим главным препятствием запуска бензинового двигателя ВАЗ 2121 является система зажигания. Неисправности в накальной системе дизеля также могут существенно затруднять, а в холодную погоду и вовсе делать невозможным его запуск.

Если бензиновый двигатель не запускается, в первую очередь следует проверить наличие высокого напряжения на центральном проводе, либо на свечах зажигания при раздельной системе зажигания без распределителя.

Если автомобиль имеет контактную (батарейную) систему зажигания, следует проверить зазор между контактами, состояние кулачка, а также конденсатора. Если зазор между контактами не соответствует необходимому или конденсатор замкнут на «массу» — причина найдена !

В других случаях обязательно следует проверить провода, крышку распределителя (трамблера), изоляторы свечей зажигания на наличие утечек высокого напряжения. Если на поверхности этих деталей имеются черные углеродные дорожки и трещинки, их необходимо заменить.

Аналогичным образом проверяется и бесконтактная система зажигания Нивы. Особое внимание следует уделять свечам зажигания. На поверхности их электродов не должно быть следов нагара, копоти, маслянистых отложений. Допускается лишь наличие серого или коричневато-красного налета, появляющегося в результате сгорания различных присадок в бензине.

Также следует обращать внимание и на зазоры между центральным и боковым электродом. Обычно, зазор не должен превышать 0,7 – 0,8 мм. Другие детали, например, гасящие резисторы и силиконовые провода не должны иметь сопротивление выше 15 – 20 кОм. При выявлении причины также обратите внимание на состояние всех контактов, на наличие влаги и конденсата.

Главная трудность при запуске дизеля с заведомо исправной системой подачи топлива – неисправные свечи накаливания. Для их проверки достаточно включить подачу напряжения на них в течение 10-15 секунд, после чего попытаться запустить дизель. Свечи накаливания с перегоревшей спиралью довольно сложно отличить от исправных, поэтому их необходимо определять по их электрическому сопротивлению. Если сопротивление свечи слишком низкое (1 – 5 Ом), либо стремится к бесконечности (несколько мегаом), такую свечу необходимо заменить.

Нет подачи топлива

Нередко двигатель не запускается при неисправной или неправильно отрегулированной системе подачи топлива . Попытки запуска такого двигателя обычно сопровождаются хлопками, выстрелами в глушитель, появлением черного коптящего дыма и сильного запаха бензина из выхлопной трубы. Неисправность в карбюраторном двигателе обычно определяется визуально.

Достаточно посветить фонариком в первичную и вторичную камеры. Если на стенках имеются следы бензина, а из распылителя ускорительного насоса топливо не распыляется, а вытекает тонкой струей, — необходимо срочно выявить и устранить неисправность. Чтобы точно определить неисправность в инжекторном двигателе – необходимо специальное оборудование, подключаемое к диагностическому разъему автомобиля, способное считывать коды ошибок и неисправностей .

Чтобы определить исправность форсунок, следует отсоединить их от рампы, после чего попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если при этом бензин вытекает из сопла форсунки толстой струей, либо не вытекает вообще, такую форсунку следует промыть в ультразвуковой ванне или заменить.

Чтобы избежать различных неожиданностей в пути, рекомендуется всегда перед выездом проверить все системы двигателя, устранив при этом мелкие неисправности. Например, ослабление контакта, наличие трения проводов и шлангов о различные выступы, потеки масла и других жидкостей и т.д.

Здравствуйте! У меня ВАЗ 21213 Нива, при повороте ключа в замке зажигания нет характерного шума включения топливного насоса. . Что делать? Спасибо! (Павлов Сергей)

Добрый день, Сергей. О причинах выхода из строя бензонасоса мы расскажем ниже.

[ Скрыть ]

Почему не работает насос?

Итак, чем может быть обусловлена неработоспособность элемента:

  1. В первую очередь, необходимо проверить работоспособность предохранителей. Откройте блок и найдите предохранитель или реле, отвечающий за функционирование бензонасоса. Если элемент вышел из строя, вам необходимо произвести его замену.
  2. Вышел из строя сам мотор устройства. В данном случае останется только заменить насос в сборе.
  3. Нет контакта. Вам необходимо добраться до устройства и проверить работоспособность всех контактов – нет ли обрыва, все ли жгуты проводов подключены.
  4. Плохая масса агрегата. Иногда бывает такое, что проводок массы окислился и не может передавать контакт. В данном случае вам необходимо проверить его состояние и при необходимости зачистить. Если с массой проблемы, то вы также заметите, что на приборной панели упадет стрелка уровня бензина.

Теперь что касается стартера, почему же он отказывается крутить:

  1. Самое простое – это разряженная батарея АКБ. Возможно, вы в первую очередь , но мы обязаны об этом предупредить. Попробуйте или «подкурить» от другого авто.
  2. Сигнализация. В отдельных случаях на практике мы не раз сталкивались с такой проблемой, как замыкание сигнализации. Происходит это по разным причинам – из-за попадания воды на блок сигнализации, обрыва проводов и т.д. Но итог один – если блок сигнализации замыкает, не будет , ни бензонасос. Проблема решается ремонтом платы либо ее заменой, хотя поиск может занять определенное время.
  3. Выход из строя втягивающего реле. В данном случае стартер будет либо молчать, либо жужжать, но запустить двигатель будет невозможно.
  4. Поломка бендикса. Этот элемент представляет собой шестеренку, находящуюся на одном валу с ротором стартера. В том случае, если на шестерне образовался сильный износ зубьев, могут возникнуть проблемы с запуском двигателя.
  5. Изношенные втулки. Единственным выходом будет их замена.
  6. Износ обмоток устройства. Это происходит в результате того, что элемент уже отработал свой ресурс эксплуатации. Замена обмоток – дело непростое и трудоемкое, легче будет полностью поменять компонент полностью.

Видео «Как найти причину поломки насоса»

Подробно о поиске причины поломки бензонасоса смотрите на видео (автор – Сергей Л).

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и... Что за черт... Еще разок. Еще... Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину.."), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится...

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Еслиз зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и...

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину...".

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается "атеросклерозом". Бензин – кровь машины. А кровь должна быть чистой и бежать по чистым сосудам. И в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается "холестерин", как правило, виноваты мы сами. Часто ли вы пользуетесь канистрой для долива бензина в бак? Если да, то шансы засорить бензопровод и фильтры повышаются, особенно если ваша воронка без сеточки. В канистре обычно скапливаются мусор, ржавчина, песок, а если канистра внутри крашеная, то и частицы краски. Понятно, чем меньшее количество промежуточной тары используется на пути бензина из колонки в бак, тем лучше. Как это ни странно, даже на самой захудалой бензоколонке грязи в цистернах в удельном отношении меньше, чем в "домашней" каниcтре. Бич наших бензоколонок не столько грязь, сколько вода. Но тут уж мы бессильны. На нашей памяти только один жулик погорел на разбавлении бензина, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. "Джентльмены удачи"). Так что придется мириться. Однако, чтобы собственноручно не добавлять воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда случаются резкие перепады температуры.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Почему глохнет двигатель на горячую

Отказ силового агрегата работать на холодную или после прогрева до определенной температуры может указывать на достаточно широкий список возможных проблем. Двигатель начинает глохнуть как внезапно, так и работать неустойчиво на разных режимах, после чего происходит остановка ДВС.

В этой статье мы поговорим о том, по каким причинам происходит остановка двигателя на холостом ходу, в результате чего глохнет прогретый двигатель, почему глохнет машина на горячем двигателе в движении и т.д.

Содержание статьи

Горячий двигатель глохнет на ходу или на холостых

Начнем с того, что симптомы и признаки указанной неполадки могут проявляться по-разному. Достаточно часто силовой агрегат  может глохнуть в режиме холостого хода, причем нестабильная работа и полная остановка ДВС нередко происходит уже после прогрева мотора.

Прежде всего, диагностику следует начинать с проверки свечей зажигания и их состояния. Параллельно следует проверить и высоковольтные бронепровода. Это необходимо сделать по причине того, что возможно слабое искрообразование или  полное отсутствие искры на свечных электродах. Перебои с искрой приводят к серьезным сбоям в работе мотора, в результате чего как холодный агрегат, так и после прогрева двигатель глохнет. Решить проблему часто помогает замена свечей зажигания и высоковольтных проводов.

Еще одной распространенной ситуацией является такая, когда двигатель глохнет на горячую или холодную сразу же после его запуска. В этом случае на многих современных авто с инжекторной системой питания следует проверить датчик холостого хода. Выход данного элемента системы электронного управления двигателем часто приводит к тому, что мотор в режиме холостых оборотов попросту неспособен работать.

В одних случаях помогает чистка регулятора ХХ, в других устройство следует заменить. На машинах с карбюратором возможно засорение жиклеров холостого хода и другие неисправности карбюратора. Инжекторные моторы также требуют дополнительной проверки датчика синхронизации (ДПКВ), не следует исключать и возможные проблемы с бензонасосом. Так или иначе, если глохнет двигатель на горячую или это постоянно происходит с холодным агрегатом, тогда потребуется проведение углубленной диагностики.

Если  говорить о том, почему машина на холостых глохнет, когда прогреется двигатель, тогда причины могут быть схожи с теми случаями, когда прогретый агрегат останавливается прямо в движении. Так происходит в результате нагрева определенных элементов двигателя, после чего происходит температурное расширение и возникает сбой.

На карбюраторных авто с механическим распределителем  зажигания возникает ситуация, когда бегунок перестает выполнять свои функции. Достаточно часто после прогрева ДВС центральный провод на катушке зажигания может отходить, возникают неполадки конденсатора блока зажигания и т.д. Известной проблемой автомобилей с механическим бензонасосом является то, что глохнет двигатель в жару. Это происходит по причине перегрева, так как высокая температура за бортом и значительный нагрев подкапотного пространства не позволяют насосу нормально охлаждаться.

Параллельно внимание стоит уделять и состоянию топливных фильтров. Если фильтрующий элемент оказывается забитым, тогда во время роста нагрузки и набора оборотов в двигатель через загрязненный фильтр не поступает нужного количества топлива и мотор глохнет. Добавим, что обычно перед значительным снижением пропускной способности фильтра и полной остановкой мотора неисправность прогрессирует. Сначала автомобиль может не набирать скорость, плохо заводится, появляются провалы при нажатии на педаль газа, двигатель работает нестабильно или дергается при нажатии на акселератор, на переходных режимах и т.д.

Современные авто с инжектором имеют электронный блок управления (ЭБУ, ECU) Указанный блок достаточно редко, но все же выходит из строя. В этом случае мотор может заглохнуть на ходу, а сама проблема проявляется в разных ситуациях, в том числе и после прогрева ДВС. В этом случае, а также при условии необходимости проверки отдельных датчиков ЭСУД, необходимо провести компьютерную диагностику автомобиля. Система отобразит имеющиеся ошибки в виде кодов, после расшифровки которых удается локализовать неисправность. Если проблема «плавающая», то есть возникает периодически, тогда рекомендуется приобрести компактное устройство, позволяющее считывать информацию о работе двигателя через OBD разъем. Благодаря последующему выводу данных на экран смартфона, планшета или ноутбука с предустановленной программой указанное решение позволит фиксировать сбои в режиме реального времени.

Другие причины по которым двигатель глохнет на горячую

В дополнение к приведенному выше материалу хотелось бы отметить ряд неисправностей, которые приводят к внезапной остановке горячего мотора при езде. Агрегат может заглохнуть на ходу в том случае, если оборвало ремень или цепь ГРМ. Данная ситуация означает, что в большинстве случаев силовому агрегату потребуется дорогостоящий ремонт, так как в результате обрыва происходит загиб клапанов, возникают дефекты поршней и другие повреждения элементов двигателя.

Еще одной причиной внезапной остановки может быть перегрев двигателя, в результате чего происходит его заклинивание. В этом случае частым виновником является система охлаждения ДВС, в которой возникли неисправности. Также не следует исключать и гидроудар.

Если мотор заглох во время проезда глубоких луж или других водных преград, тогда высока вероятность попадания воды в цилиндры или намокания элементов системы зажигания. В первом случае вода попадает в камеры сгорания через воздухозаборник. Так как вода несжимаемая, мотор сильно повреждается, гнутся шатуны, возникают трещины в блоке цилиндров и т.п. После гидроудара обычно возникает необходимость выполнить капитальный ремонт двигателя. Во втором случае проблема не является критической, так как после удаления влаги зачастую работоспособность  системы зажигания и силового агрегата можно восстановить.

Также автомобиль может глохнуть на горячую в том случае, если в топливном баке слишком мало горючего. Достаточно часто мотор останавливается при езде в гору. Дело в том, что во время затяжного подъема автомобиль долгое время находится в таком положении, когда топливный бак наклонен и уровня горючего бывает недостаточно для подачи через топливозаборник. Вполне очевидно, что в таком случае двигатель заглохнет.

Что в итоге

Как видно, существует много причин, по которым мотор глохнет на горячую. В некоторых случаях двигатель нормально запускается на холодную и прогревается, но после нажатия на педаль газа обороты падают и машина глохнет.

Карбюраторные моторы требуют проверки бензонасоса, настройки и регулировки карбюратора, замены топливных и воздушных фильтров, проверки топливных магистралей. На инжекторных авто в подобной ситуации проверяют датчик температуры, датчик положения коленчатого вала, датчик массового расхода воздуха, датчик положения дроссельной заслонки. Дополнительно стоит уделить внимание системе вентиляции картера и EGR, иногда виновником становится катализатор или лямбда зонд.

Читайте также

  • При переходе на газ глохнет двигатель

    Причины, по кторым после нажатия на педаль газа возникают провалы и двигатель начинает захлебываться. Провалы мотора с ГБО при переходе с бензина на газ.

что предпринять. Почему не работает насос

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и... Что за черт... Еще разок. Еще... Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину.."), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится...

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Еслиз зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и...

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину...".

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается "атеросклерозом". Бензин – кровь машины. А кровь должна быть чистой и бежать по чистым сосудам. И в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается "холестерин", как правило, виноваты мы сами. Часто ли вы пользуетесь канистрой для долива бензина в бак? Если да, то шансы засорить бензопровод и фильтры повышаются, особенно если ваша воронка без сеточки. В канистре обычно скапливаются мусор, ржавчина, песок, а если канистра внутри крашеная, то и частицы краски. Понятно, чем меньшее количество промежуточной тары используется на пути бензина из колонки в бак, тем лучше. Как это ни странно, даже на самой захудалой бензоколонке грязи в цистернах в удельном отношении меньше, чем в "домашней" каниcтре. Бич наших бензоколонок не столько грязь, сколько вода. Но тут уж мы бессильны. На нашей памяти только один жулик погорел на разбавлении бензина, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. "Джентльмены удачи"). Так что придется мириться. Однако, чтобы собственноручно не добавлять воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда случаются резкие перепады температуры.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

5.1.1. Двигатель не заводится

Да: см. п. 5

Проверка системы питания карбюраторного двигателя

Предупреждение

При проверке системы питания ни в коем случае не курите и не пользуйтесь открытым огнем!

4. Неисправность в замке зажигания или в проводке от замка к катушке. Для того чтобы добраться до ближайшего автосервиса, можно подать аварийное питание в систему зажигания. Для этого соедините дополнительным проводом клемму “+Б” катушки зажигания и клемму “+” аккумуляторной батареи. Провода надежно закрепите. Имейте в виду, что теперь, чтобы заглушить двигатель, вам будет необходимо отсоединить дополнительный провод от “+” аккумуляторной батареи.

Предупреждение

Если при подключении к клемме “+” аккумуляторной батареи будет замечено сильное искрение, от данного способа придется отказаться - по всей видимости, замыкает “на массу” проводка.

5. Снимите центральный провод из крышки распределителя зажигания. Вставьте в наконечник провода запасную свечу и прижмите ее металлической частью к “массе” автомобиля. Проверните стартером коленчатый вал двигателя. Обязательно используйте толстую резиновую перчатку либо пассатижи с изолированными ручками.

Предупреждения

Никогда не проверяйте систему зажигания на “искру” между наконечником провода и “массой”, это может привести к серьезному повреждению коммутатора.

Не снимайте клеммы с аккумулятора и разъем с коммутатора при работающем двигателе.

Есть искра между электродами свечи?

Да: см. п. 7

6. Возможна неисправность коммутатора, датчика Холла в распределителе или катушки зажигания.

7. Снимите крышку распределителя, отвернув два винта. Внимательно осмотрите крышку распределителя снаружи и внутри на предмет повреждений (трещин, сколов, разрушения угольного контакта внутри крышки).

Есть повреждения?

Нет: см. п. 9

8. Замените крышку.

9. Проверьте, не поврежден ли ротор (бегунок) распределителя. Иногда выходит из строя помехоподавляющее сопротивление в роторе. Бывают также случаи пробоя корпуса ротора “на массу”.

Одновременно проверните стартером коленчатый вал двигателя.

Предупреждение

Если ротор распределителя не вращается при проворачивании двигателя стартером - обратитесь на автосервис. Возможен обрыв ремня привода газораспределения либо поломка привода распределителя.

Есть сомнения? Замените ротор.

Сопротивление можно временно заменить пружинкой от шариковой ручки.

10. Еще раз, соблюдая меры предосторожности, проверьте наличие искры. Попробуйте пустить двигатель.

Двигатель заработал?

Нет: см. п. 12

11. Счастливого пути!

12. Проверьте наличие искры на свечах зажигания. Снимите высоковольтный провод с любой свечи зажигания. Вставьте в наконечник провода запасную свечу зажигания и прижмите ее металлической частью к “массе” автомобиля. Обязательно используйте толстую резиновую перчатку либо пассатижи с изолированными ручками. Проверните стартером коленчатый вал двигателя.

Искра есть?

Нет: см. п. 14

13. Замените свечи зажигания новыми. Можно предварительно попробовать установить не новые, но проверенные, как говорится, с рабочей машины.

14. Замените высоковольтные провода новыми. Можно предварительно попробовать установить не новые, но проверенные, “с рабочей машины”.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, отвернув гайку ключом на “10” и отстегнув пружинные зажимы.

Снимите воздушный фильтр . Отверните четыре гайки ключом на “8”, отверткой ослабьте хомут шланга вентиляции картера в месте подсоединения к клапанной крышке и снимите корпус воздушного фильтра.

2. Загляните внутрь карбюратора. Воздушная заслонка первичной камеры должна быть полностью закрыта если двигатель холодный , и полностью открыта если двигатель теплый или горячий . В первом случае откройте воздушную заслонку. Нажмите рукой на привод дроссельной заслонки карбюратора.

Появилась струйка бензина из распылителя ускорительного насоса?

Нет: см. п. 4

3. Возможно, бензин в карбюраторе есть. Садитесь за руль, плавно нажимая педаль “газа”, включайте стартер и пускайте двигатель.

4. Для того чтобы быть полностью уверенным в наличии бензина в карбюраторе, необходимо отвернуть пять винтов крепления верхней крышки карбюратора, винт крепления кронштейна оболочки троса управления воздушной заслонкой и снять провод с электромагнитного клапана холостого хода.

Очень осторожно, не допуская боковых перемещений, приподнимите крышку карбюратора.

5. Загляните внутрь. Уровень бензина должен быть примерно на 22–23 мм ниже разъема крышки и корпуса карбюратора.

Уровень нормальный?

Нет: см. п. 7

6. Поставьте крышку карбюратора на место и прижмите 2–3 винтами по диагонали. Садитесь за руль, плавно нажимая педаль “газа”, включайте стартер и пускайте двигатель.

7. Поставьте крышку карбюратора на место, не закрепляя ее. Аккуратно подведите отвертку в разъем крышки и корпуса. Попробуйте вручную подкачать бензин. Если не удается, немного проверните коленчатый вал стартером и повторите попытку. Если карбюратор начал интенсивно заполняться бензином - поставьте крышку карбюратора на место и прижмите 2–3 винтами по диагонали. Попробуйте пустить двигатель. Если двигатель завелся, обратитесь на автосервис - зависает игольчатый клапан карбюратора.

8. Если вручную не удается подкачать бензин, соберите карбюратор и с помощью отвертки ослабьте хомут резинового шланга, подводящего бензин к карбюратору. Поворачивая шланг из стороны в сторону, стяните его со штуцера карбюратора. Опустите конец шланга в пустую пластиковую бутылку, чтобы не залить двигатель бензином. Нажмите на рычаг ручной подкачки топлива бензонасоса. Немного проверните стартером вал двигателя и повторите попытку.

Подается бензин из шланга?

Нет: см. п. 10

9. Ключом на “13” отверните держатель фильтра тонкой очистки карбюратора.

Аккуратно, стараясь не повредить, выньте фильтр тонкой очистки из крышки карбюратора.

Предупреждение

Не потеряйте медное уплотнительное кольцо!

Внимательно осмотрите фильтр. Если он забит грязью - замените или, в крайнем случае, попробуйте промыть бензином и продуть сжатым воздухом.

10. Возможны три причины:
а) не работает бензонасос;
б) неисправность привода бензонасоса;
в) не поступает топливо из бензобака, забит грязью или замерз (зимой) бензопровод от топливного бака.
Для устранения неисправности обратитесь на автосервис .

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и... Что за черт... Еще разок. Еще... Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину.."), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится...

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой , формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Еслиз зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и...

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину...".

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке , а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала . Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается "атеросклерозом". Бензин – кровь машины. А кровь должна быть чистой и бежать по чистым сосудам. И в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается "холестерин", как правило, виноваты мы сами. Часто ли вы пользуетесь канистрой для долива бензина в бак? Если да, то шансы засорить бензопровод и фильтры повышаются, особенно если ваша воронка без сеточки. В канистре обычно скапливаются мусор, ржавчина, песок, а если канистра внутри крашеная, то и частицы краски. Понятно, чем меньшее количество промежуточной тары используется на пути бензина из колонки в бак, тем лучше. Как это ни странно, даже на самой захудалой бензоколонке грязи в цистернах в удельном отношении меньше, чем в "домашней" каниcтре. Бич наших бензоколонок не столько грязь, сколько вода. Но тут уж мы бессильны. На нашей памяти только один жулик погорел на разбавлении бензина , да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. "Джентльмены удачи"). Так что придется мириться. Однако, чтобы собственноручно не добавлять воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда случаются резкие перепады температуры.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Здравствуйте! У меня ВАЗ 21213 Нива, при повороте ключа в замке зажигания нет характерного шума включения топливного насоса . . Что делать? Спасибо! (Павлов Сергей)

Добрый день, Сергей. О причинах выхода из строя бензонасоса мы расскажем ниже.

Почему не работает насос?

Итак, чем может быть обусловлена неработоспособность элемента:

  1. В первую очередь, необходимо проверить работоспособность предохранителей. Откройте блок и найдите предохранитель или реле, отвечающий за функционирование бензонасоса. Если элемент вышел из строя, вам необходимо произвести его замену.
  2. Вышел из строя сам мотор устройства. В данном случае останется только заменить насос в сборе.
  3. Нет контакта. Вам необходимо добраться до устройства и проверить работоспособность всех контактов - нет ли обрыва, все ли жгуты проводов подключены.
  4. Плохая масса агрегата. Иногда бывает такое, что проводок массы окислился и не может передавать контакт. В данном случае вам необходимо проверить его состояние и при необходимости зачистить. Если с массой проблемы, то вы также заметите, что на приборной панели упадет стрелка уровня бензина.

Теперь что касается стартера, почему же он отказывается крутить:

  1. Самое простое - это разряженная батарея АКБ. Возможно, вы в первую очередь, но мы обязаны об этом предупредить. Попробуйте или «подкурить» от другого авто.
  2. Сигнализация. В отдельных случаях на практике мы не раз сталкивались с такой проблемой, как замыкание сигнализации. Происходит это по разным причинам - из-за попадания воды на блок сигнализации, обрыва проводов и т.д. Но итог один - если блок сигнализации замыкает, не будет, ни бензонасос. Проблема решается ремонтом платы либо ее заменой, хотя поиск может занять определенное время.
  3. Выход из строя втягивающего реле. В данном случае стартер будет либо молчать, либо жужжать, но запустить двигатель будет невозможно.
  4. Поломка бендикса. Этот элемент представляет собой шестеренку, находящуюся на одном валу с ротором стартера. В том случае, если на шестерне образовался сильный износ зубьев, могут возникнуть проблемы с запуском двигателя.
  5. Изношенные втулки. Единственным выходом будет их замена.
  6. Износ обмоток устройства. Это происходит в результате того, что элемент уже отработал свой ресурс эксплуатации. Замена обмоток - дело непростое и трудоемкое, легче будет полностью поменять компонент полностью.

Видео «Как найти причину поломки насоса»

Подробно о поиске причины поломки бензонасоса смотрите на видео (автор - Сергей Л).

Многим владельцам Нивы знакома такая ситуация: при повороте ключа зажигания двигатель не запускается, а то и вовсе тишина или слышны какие-то непонятные щелчки. О том, что делать и как устранить возникшую неисправность и расскажу ниже. Сначала опишу неисправности, а затем пути их возможного устранения.

Коленчатый вал Нивы не проворачивается стартером.

Причин может быть несколько:

  1. Перегоревший предохранитель.
  2. Плохой контакт между клеммами аккумуляторной батареи.
  3. Полный разряд аккумулятора.
  4. Выход из строя втягивающего реле стартера.
  5. Выход из строя промежуточного реле, коммутирующего цепь стартера.

Прежде всего следует обратить внимание на приборную панель. При включении зажигания или главной электроцепи в двигателе, на приборной панели должны загораться лампы или появляться информация на бортовом компьютере, если речь идет о Ниве Шевроле.

Если этого не происходит, причину следует искать в блоке предохранителей и в контактах аккумуляторной батареи. В процессе эксплуатации на этих контактах могут образовываться окислы, повышающие сопротивление. Неплотное соединение контактов может приводить к искрению и пригоранию.

Если перегоревшие предохранители не найдены, следует проверить надежность контактов «+» аккумулятора с центральным проводом и «-» с «массой» автомобиля.

Для устранения неисправности, обязательно следует заменить предохранители и зачистить контакты. Нелишне будет обзавестись даже самым дешевым тестером, чтобы оперативно проверить наличие напряжения в электрических цепях автомобиля.

Щелчки при попытке запуска двигателя

Если все контакты и предохранители Нивы в норме, следует привести ключ зажигания в положение «start» и послушать: есть ли щелчки реле. Если щелчки отчетливо прослушиваются, проблема может заключаться в реле подачи напряжения к стартеру, во втягивающем реле или в цепи обмотки стартера.

В «мужиковых» автосервисах исправность втягивающего реле обычно проверяют замыканием его контактов крупной отверткой, пока стартер не начинает вращаться. В целях безопасности делать это ни в коем случае не стоит.

Если дело в промежуточном реле , то на Ниве его довольно легко заменить. Достаточно вставить новый блок реле в контактную колодку, соблюдая последовательность и полярность подключения.

Чтобы проверить исправность втягивающего реле , стартер придется снять. После этого, придерживая стартер, следует подключить его к аккумуляторной батарее и подать напряжение на контакт втягивающего реле. Если отчетливо слышен щелчок, значит втягивающее реле исправно.

Возможно, причиной неисправности являются окисленные и пригоревшие контактные пятаки стартера . Чтобы их проверить следует разобрать втягивающее реле и почистить контактную группу. Иногда втягивающее реле является неразборным и подлежит замене вместе с контактной группой.

Если втягивающее реле работает, но ротор стартера не вращается, необходимо проверить состояние его щеток, которые возможно износились настолько, что потеряли контакт с обмоткой. В этом случае, ремонт стартера обходится «малой кровью».

Если заклинил ротор или перегорела его обмотка, стартер целесообразнее всего заменить в сборе.

Ротор стартера проворачивается, но не вращает коленвал двигателя

В некоторых случаях стартер включается, но вместо запуска двигателя Нивы слышен свист или скрежет. Возможные причины неисправности в этом случае – выход из строя механизма обгонной муфты («бендикса») или заклинивание штока втягивающего реле.

В первом случае необходимо заменить или отремонтировать обгонную муфту, а во втором, — очистить шток втягивающего реле и смазать его консистентной смазкой, рекомендованной заводом-изготовителем. Для этого подойдет любая смазка типа «Литол».

Двигатель запускается, но вскоре глохнет

Самая распространенная причина такого поведения двигателя Нивы – это наличие какого-либо препятствия (воздушная пробка, забитый фильтр или вышедший из строя топливный насос) на пути топлива, либо его полное отсутствие. Посмотрите на датчик уровня топлива. Возможно, вы попросту забыли заправить ваш внедорожник, либо топливо ушло из бака не по вашей воле (утечка или слили злоумышленники).

В этом случае обязательно проверьте целостность поверхности бака, всех шлангов и запорного устройства заливной горловины.

Чтобы проверить исправность топливного насоса на бензиновых карбюраторных двигателях, достаточно снять шланг со входного патрубка карбюратора и опустить его в заранее подготовленную емкость.

После этого, в течение 15-20 секунд следует проворачивать коленчатый вал двигателя стартером, либо подкачивать топливо вручную. При этом из шланга должна появиться пульсирующая струйка топлива. Если этого не происходит, необходимо заменить топливный фильтр, а также отремонтировать или заменить топливный насос.

В жаркую погоду во время длительного простаивания автомобиля на солнцепеке может случиться другая неприятность: паровая пробка в бензопроводе. Чтобы удалить ее, следует воспользоваться обычным насосом для шин, надев его шланг на штуцер подачи топлива, идущего к бензобаку и несколько раз качнуть насос. Как правило, этого бывает вполне достаточно, чтобы завести двигатель Нивы.

В Шевроле Ниве с электронным впрыском топлива для определения исправности топливного насоса необходимо включить зажигание и прислушаться. При исправном электронансосе всегда слышится тихое жужжание. Если при включении зажигания ничего не происходит, а при снятии шланга бензин находится не под давлением, необходимо проверить электрическую цепь бензонасоса, заменив вышедшие из строя детали.

Еще одна характерная неисправность, при которой глохнет двигатель – обломлен кронштейн датчика положения коленчатого вала (ДПКВ). В этом случае, полезно проверить его крепление, а также состояние проводов и разъемов.

Стартер проворачивает коленчатый вал двигателя, но двигатель не запускается

Самый широкий спектр неисправностей Нивы, иногда бывающий комбинированным (сразу несколько неисправностей, препятствующих запуску и работе двигателя), встречается значительно чаще остальных. При описании подобных случаев, мы не берем во внимание двигатели с неисправной или неотрегулированной газораспределительной системой, неотрегулированной системой зажигания и подачи топлива.

В морозную погоду двигатель может не запускаться по причине недостаточного заряда аккумулятора. В этом случае целесообразнее снять его с автомобиля, принести в теплое помещение, оттаять, насухо протереть от конденсата и зарядить до максимального значения напряжения.

Если необходимо срочно запустить двигатель, следует вывернуть свечи, очистить их от инея или конденсата, после чего ввернуть на место и повторить попытку запуска двигателя.

В некоторых случаях можно воспользоваться экстренным методом . Вскипятить воду, снять пластиковый кожух и пролить кипятком впускной коллектор. После чего вновь повторить попытку запуска.

Ни в коем случае нельзя заводить холодный двигатель Нивы «с толкача» или с буксира. Есть риск его серьезного повреждения.

Неисправна система зажигания

Другим главным препятствием запуска бензинового двигателя ВАЗ 2121 является система зажигания. Неисправности в накальной системе дизеля также могут существенно затруднять, а в холодную погоду и вовсе делать невозможным его запуск.

Если бензиновый двигатель не запускается, в первую очередь следует проверить наличие высокого напряжения на центральном проводе, либо на свечах зажигания при раздельной системе зажигания без распределителя.

Если автомобиль имеет контактную (батарейную) систему зажигания, следует проверить зазор между контактами, состояние кулачка, а также конденсатора. Если зазор между контактами не соответствует необходимому или конденсатор замкнут на «массу» — причина найдена !

В других случаях обязательно следует проверить провода, крышку распределителя (трамблера), изоляторы свечей зажигания на наличие утечек высокого напряжения. Если на поверхности этих деталей имеются черные углеродные дорожки и трещинки, их необходимо заменить.

Аналогичным образом проверяется и бесконтактная система зажигания Нивы. Особое внимание следует уделять свечам зажигания. На поверхности их электродов не должно быть следов нагара, копоти, маслянистых отложений. Допускается лишь наличие серого или коричневато-красного налета, появляющегося в результате сгорания различных присадок в бензине.

Также следует обращать внимание и на зазоры между центральным и боковым электродом. Обычно, зазор не должен превышать 0,7 – 0,8 мм. Другие детали, например, гасящие резисторы и силиконовые провода не должны иметь сопротивление выше 15 – 20 кОм. При выявлении причины также обратите внимание на состояние всех контактов, на наличие влаги и конденсата.

Главная трудность при запуске дизеля с заведомо исправной системой подачи топлива – неисправные свечи накаливания. Для их проверки достаточно включить подачу напряжения на них в течение 10-15 секунд, после чего попытаться запустить дизель. Свечи накаливания с перегоревшей спиралью довольно сложно отличить от исправных, поэтому их необходимо определять по их электрическому сопротивлению. Если сопротивление свечи слишком низкое (1 – 5 Ом), либо стремится к бесконечности (несколько мегаом), такую свечу необходимо заменить.

Нет подачи топлива

Нередко двигатель не запускается при неисправной или неправильно отрегулированной системе подачи топлива . Попытки запуска такого двигателя обычно сопровождаются хлопками, выстрелами в глушитель, появлением черного коптящего дыма и сильного запаха бензина из выхлопной трубы. Неисправность в карбюраторном двигателе обычно определяется визуально.

Достаточно посветить фонариком в первичную и вторичную камеры. Если на стенках имеются следы бензина, а из распылителя ускорительного насоса топливо не распыляется, а вытекает тонкой струей, — необходимо срочно выявить и устранить неисправность. Чтобы точно определить неисправность в инжекторном двигателе – необходимо специальное оборудование, подключаемое к диагностическому разъему автомобиля, способное считывать коды ошибок и неисправностей .

Чтобы определить исправность форсунок, следует отсоединить их от рампы, после чего попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если при этом бензин вытекает из сопла форсунки толстой струей, либо не вытекает вообще, такую форсунку следует промыть в ультразвуковой ванне или заменить.

Чтобы избежать различных неожиданностей в пути, рекомендуется всегда перед выездом проверить все системы двигателя, устранив при этом мелкие неисправности. Например, ослабление контакта, наличие трения проводов и шлангов о различные выступы, потеки масла и других жидкостей и т.д.

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и... Что за черт... Еще разок. Еще... Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину.."), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится...

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Еслиз зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и...

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину...".

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается "атеросклерозом". Бензин – кровь машины. А кровь должна быть чистой и бежать по чистым сосудам. И в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается "холестерин", как правило, виноваты мы сами. Часто ли вы пользуетесь канистрой для долива бензина в бак? Если да, то шансы засорить бензопровод и фильтры повышаются, особенно если ваша воронка без сеточки. В канистре обычно скапливаются мусор, ржавчина, песок, а если канистра внутри крашеная, то и частицы краски. Понятно, чем меньшее количество промежуточной тары используется на пути бензина из колонки в бак, тем лучше. Как это ни странно, даже на самой захудалой бензоколонке грязи в цистернах в удельном отношении меньше, чем в "домашней" каниcтре. Бич наших бензоколонок не столько грязь, сколько вода. Но тут уж мы бессильны. На нашей памяти только один жулик погорел на разбавлении бензина, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. "Джентльмены удачи"). Так что придется мириться. Однако, чтобы собственноручно не добавлять воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда случаются резкие перепады температуры.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Глохнет при нажатии на газ


#1  21.09.2009 12:11:50

pihel
Автолюбитель
Откуда: Вологда
Авто: kia rio
Регистрация: 10.08.2009
Сообщений: 276

Поблагодарили 25 раз в 14 сообщениях

ВАЗ 21093 карбюратор (99 год), машина глохнет при нажатии на педаль газа. Нажимаешь плавно доходит до 1500 и резко теряет до 0, если задержать нажатой, то обороты начинают скакать от максимума до 0 с некоторой частотой.
Это все наблюдалось, когда машина была прогрета, теперь же, когда она холодная завести не удается, т.к. надо доставать подсос, а это повышение оборотов (токо заведешь - сразу глохнет)
До этого наблюдалась картина: нажимаешь резко на педаль газа: сначала провал, а потом только ускорение (если плавно, то не наблюдалось)

Буду благодарен за любые идеи :(

#2  21.09.2009 12:21:23

Полинα
Бабсовет
Откуда: Вологда
Регистрация: 19.02.2009
Сообщений: 13082

Поблагодарили 1127 раз в 848 сообщениях

Надо ехать к хорошему мастеру, понимающему в карбюраторах.  Могу посоветовать mag-35 (Максим, сервис на Пугачева, 18)


"У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла." (с) Вальтер Рёрль.

#3  21.09.2009 12:34:48

pihel
Автолюбитель
Откуда: Вологда
Авто: kia rio
Регистрация: 10.08.2009
Сообщений: 276

Поблагодарили 25 раз в 14 сообщениях

Забыл еще сказать (может тоже имеет значение): карбюратор чистили этим летом, только не в сервисе, а знакомые :)

#4  21.09.2009 12:34:54

Dep
Автолюбитель
Откуда: Вологда
Авто: легковой
Регистрация: 26.01.2007
Сообщений: 3691

Поблагодарили 171 раз в 121 сообщении

pihel, проверь электромагнитный клапан.


Включайте поворотники!

#5  21.09.2009 16:45:45

sas85
Автолюбитель
Откуда: Алексеевка
Авто: Ваз 21140
Регистрация: 19.07.2009
Сообщений: 165

Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении

Холостой ход я как понимаю есть? а теряет обороты и глохнет при переходе с холостых на рабочие обороты... проверь жиклеры

#6  21.09.2009 17:36:25

Полинα
Бабсовет
Откуда: Вологда
Регистрация: 19.02.2009
Сообщений: 13082

Поблагодарили 1127 раз в 848 сообщениях

в настройках карбюратора больше тонкостей, чем знают о его чистке твои знакомые :)


"У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла." (с) Вальтер Рёрль.

#7  21.09.2009 18:04:47

chyma
Автолюбитель
Откуда: Вологда
Авто: УАЗ, Fiat Albea
Регистрация: 17.09.2009
Сообщений: 1583

Поблагодарили 176 раз в 92 сообщениях

А летом чистили для профилактики или что-то было? Вообще я бы начал с топливных магистралей. Снять шланг со штуцера на входе к топливному насосу. Дунуть ртом. Сначала должно быть усилие потом воздух идет легко. Дальше заткнуть штуцер на входе (там где снят шланг) пальцем. Подкачать рукой. Палец должно присосать к насосу. Если нормально, этот шланг ставим на место, снимаем с карбюратора. Качаем рукой, смотрим как поступает топливо. Если нормально - можно лезть в карбюратор.


«У каждой аварии есть фамилия, имя и отчество!»
(с) (нарком путей сообщения Каганович)

#8  21.09.2009 18:26:42

pihel
Автолюбитель
Откуда: Вологда
Авто: kia rio
Регистрация: 10.08.2009
Сообщений: 276

Поблагодарили 25 раз в 14 сообщениях

Летом машина не заводилось, в итоге оказалось что дело в датчике холла, но до этого момента много перебрали.

Сегодня-завтра попробую все выше перечисленное

#9  21.09.2009 19:59:47

Antonof
Автолюбитель
Откуда: Вологда
Авто: ВАЗ 21102
Регистрация: 14.09.2009
Сообщений: 51

Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении

Алексей, я бы предположил, что дело в малом количестве топлива. На холостой ход хватает, а на более производительные режимы уже нет.

Игорь Chyma прав, я за такой же алгоритм.

Версия первая - проверьте бензонасос. Не износилась мембрана? У меня на восьмерке такое было.

И вторая - загляните в поплавковую камеру карбюратора, не маловат там уровень? После самодельной промывки нередко сбивается.

#10  21.09.2009 23:56:15

MadMax2112
Бригадир
Откуда: Вологда
Авто: Skoda Scout
Регистрация: 01.08.2003
Сообщений: 4499

Поблагодарили 274 раза в 224 сообщениях

Если промывали с разборкой, то могли перепутать, не затянуть, сорвать жиклеры или эмульсионные трубки, порвать диафрагмы, потерять пружинки или шарики.
В 83 карбюраторе несколько систем обогащения, но если память не изменяет, то все работают через главную дозирующую систему. Начать проверять с нее.
При резком нажатии работает ускорительный насос. Если провал, то он работает не правильно.
Все дело может просто в подсосе воздуха. Сначала проверьте плоскости карбюратора, прокладки.
Если сами плохо представляете работу карбюратора, то лучше обратиться к специалисту.


Кто хочет что либо сделать - ищет способы. Кто не хочет - предлоги.

#11  25.09.2009 19:09:50

pihel
Автолюбитель
Откуда: Вологда
Авто: kia rio
Регистрация: 10.08.2009
Сообщений: 276

Поблагодарили 25 раз в 14 сообщениях

Только сейчас дошли руки разобрать карб.
Он оказался сухой. Бенз качается, если шланчик снять, а в сам карб не поступает.
Поиск причины отложили до завта-послезавтра.

#12  25.09.2009 19:58:12

Mike
Мастер
Откуда: Вологда
Авто: JEEP GrandCherokee 4.0
Регистрация: 20.05.2008
Сообщений: 1162

Поблагодарили 35 раз в 29 сообщениях

Если-бы он был сухой, то и холостого не было-бы.
Если все-таки сухой, то смотри фильтр тонкой очистки (болт на 13). Смотрим клапан и поплавки.
Если все-таки бенз есть а неисправность осталась, то чистим основны топливные жиклеры.

#13  25.09.2009 20:01:50

pihel
Автолюбитель
Откуда: Вологда
Авто: kia rio
Регистрация: 10.08.2009
Сообщений: 276

Поблагодарили 25 раз в 14 сообщениях

теперь то она вообще не заводится, соотв. и холостого хода нет

#14  25.09.2009 22:03:22

NEO
Автолюбитель
Откуда: Вологда
Регистрация: 19.02.2008
Сообщений: 319

Поблагодарили 6 раз в 1 сообщении

После последней моей вылазки в карбюратор я для себя определенно решил-делать карб только в сервисе,а то столько проблем можно наделать,что во век неразберешся. Это так,мысли вслух.

#15  25.09.2009 22:08:04

MadMax2112
Бригадир
Откуда: Вологда
Авто: Skoda Scout
Регистрация: 01.08.2003
Сообщений: 4499

Поблагодарили 274 раза в 224 сообщениях

pihel:

теперь то она вообще не заводится, соотв. и холостого хода нет

Mike:

Смотрим клапан и поплавки.


Кто хочет что либо сделать - ищет способы. Кто не хочет - предлоги.

#16  30.09.2009 21:46:15

pihel
Автолюбитель
Откуда: Вологда
Авто: kia rio
Регистрация: 10.08.2009
Сообщений: 276

Поблагодарили 25 раз в 14 сообщениях

Поправили поплавок, бензин пошел, но перестала заводиться :)
Оказалось вышел из строя датчик холла, при условии, что его менял месяц назад (вот это надежность!)
Поставил новый, все ок, но начали плавать обороты... не понятно.

#17  30.09.2009 21:52:33

Mike
Мастер
Откуда: Вологда
Авто: JEEP GrandCherokee 4.0
Регистрация: 20.05.2008
Сообщений: 1162

Поблагодарили 35 раз в 29 сообщениях

Плавать на ХолостомХоду? при закрытой заслонке? при нажатии на педаль?

#18  30.09.2009 21:57:37

pihel
Автолюбитель
Откуда: Вологда
Авто: kia rio
Регистрация: 10.08.2009
Сообщений: 276

Поблагодарили 25 раз в 14 сообщениях

На холостом ходу, при задвинутом подсосе

#19  09.03.2011 12:40:52

agpj
Посетитель
Откуда: Вологда
Авто: ваз 2109
Регистрация: 07.03.2011
Сообщений: 6
ВАККУМНЫЙ регулятор на трамблере!!!!!!!!!!
отсоедени шланг от него , заглуши винтом каким нить(дабы оздух не сосало...) по сути не должно ничего изменится!!!!
дла карбюратора неподходящие симптомы...

Добавлено  09.03.2011 12:51:06:

agpj:

ВАККУМНЫЙ регулятор на трамблере!!!!!!!!!!
отсоедени шланг от него , заглуши винтом каким нить(дабы оздух не сосало...) по сути не должно ничего изменится!!!!
дла карбюратора неподходящие симптомы...

фигню написал..... до конца обсуждение на дочитав

винт СО выкручивать нада,
или датчик ХХ.

#20  13.03.2011 23:16:13

tusha
Автолюбитель
Откуда: лальск
Авто: 21113,2106
Регистрация: 16.02.2011
Сообщений: 31

Поблагодарили 3 раза в 3 сообщениях

натворили-то всего навсего жиклер главный первичнои камеры был заткнут 100 раз доставал из них камни

Страница 1 из 2

1 чел. читают эту тему (пользователей: 0, гостей: 1)

Сейчас на форуме: 33

Пользователи: 12  Гости: 21

 
Дед Пихто,
2wh,
AutoExpress,
infy_bard,
korabl,
Shtrossel,
klif,
MITYAN,
driver35,
Палыч,
Grey,
Prozet

Полезные ссылки:

что делать. Двигатель запускается, но вскоре гаснет

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным - ведь время, которое у вас есть, это те же деньги, которые, мы надеемся, есть и у вас. Не теряйте ни одного. Если пропавший галстук или сгоревшая штанина могут сорвать деловую встречу, что уж говорить об автомобиле, который не тронется с места за час до запланированных переговоров.

Рано утром, свежевыбритый и полный больших планов (пацан в школу, жена в парикмахерскую, а сам - копейку подделать) прыгаешь в машину, "стартовый ключ" и.. . Что за черт... Снова. Подробнее... Нервные манипуляции клавишами и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение - напрасно.

Успокойся. Не нужно бежать под капот в английском костюме и, размазывая галстуком маслянистую грязь, пытаться поставить диагноз. За 5 минут вы, скорее всего, не выздоровеете. Возьмите другую машину и оставьте лечение больного друга до вечера. И лучше доверить это врачам с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина, а вы не специалист.Это будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо известен и вы считаете себя целителем - ну попробуйте сами, если вам не лень замараться или другого выхода нет.

Спокойно ставьте диагноз

Мысленно изучите симптомы. Во-первых, крутит ли стартер? Если да, то насколько он весел? Вы уже знаете ответ — вспомните, что произошло, когда вы впервые попытались завести машину. Если не помните, попробуйте еще раз.

Если стартер вообще не крутит и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, значит либо оно неисправно (можно закрыть капот и следовать совету выше: "Бери другую машину..") либо проблема с аккумулятором - отключился или сел. Лишь в некоторых моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем - в продаже имеется 300 А - его несложно найти, особенно если заранее знать, где он находится. Когда виноват аккумулятор, как правило, все электрооборудование тоже выходит из строя.Самый простой и легкий случай - оторвалась или загрязнилась одна из клемм, а с аккумулятором все в порядке. Затяните хомуты на нем и на стартере (если он есть). Если выяснится, что аккумулятор полностью разрядился (забыли выключить фары на ночь), можно еще уехать. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Вы можете попробовать начать с толкания, спуска или буксировки. Не пытайтесь избежать подводных камней: автомобиль с автоматической коробкой передач или электронным впрыском топлива (при наличии электробензонасоса) этими способами не заведется.Придется курить у соседа. Правда, для некоторых машин это может привести к поломке компьютера (читайте инструкцию к устройству). Если стартер крутит, но вяло (летом такое бывает, зимой тема для отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти полностью разряжен. Это видно по слабому свету фар или слабому сигналу. В этом случае в дело вступают упомянутые выше варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит резво, а двигатель не реагирует на попытки его запуска, можно исключить из дальнейшего анализа все, что связано с аккумулятором.Вините зажигание или топливную систему, вы не ошибетесь. Необходим системный подход при диагностике и лечении каждого из них. Начать лучше с зажигания - проблемы возникают чаще. Особенно в дождливую погоду.

Искра зажжет...

Тогда ты должен найти искру. Ваш автомобиль может быть оснащен классической (простой) контактной системой зажигания, достаточно сложной электронной бесконтактной системой зажигания или их комбинацией.В любом случае система состоит из трех частей. Первая часть низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной системе плюс коробка с электронной начинкой, создающая искру). Вторая часть представляет собой повышающий трансформатор, известный в мире как катушка зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым на свечи подается ток высокого напряжения). И, конечно же, сами свечи.Проверка всего этого хозяйства должна производиться поэтапно и начинать лучше с конца.

Сцена первая. Высоковольтная часть системы. Проверьте наличие искры на центральном проводе - это тот, что соединяет катушку с распределителем. Конец провода нужно снять со штекера трамблера, приблизить его к любой части, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (неважно, крашеная она или нет) и закрепить так, чтобы остался зазор 5 -7 мм между наконечником и выбранной деталью.

Если зажигание в вашем автомобиле электронное, нужно особенно крепко закрепить провод - если он упадет на землю, электроника сразу обеспечит долгий срок службы.По этой же причине нельзя зацепиться за тело провода. Мы также не рекомендуем держать его за руку, даже свою — это вас сильно ударит током.

Второй этап. Переверните двигатель стартером. Заодно взгляните на то, что происходит на конце провода. Есть два варианта. Благоприятнее - искра есть. Мощный с громким щелчком. Это существенно сужает поле дальнейших исследований.

Первым делом нужно снять крышку распределителя. Под ним может быть сыро и грязно.Через такой «проводник» искра легко проскакивает везде, но не там, где нужно. Протрите, вытрите и высушите. При этом зачистка контактов трамблера, например мелкой наждачной бумагой, безвредна. Осмотрите так называемого «бегуна». Если вы обнаружили на нем или на крышке трамблера темный след электрического пробоя, деталь придется заменить.

Наиболее предвзято проверьте провода идущие от разветвителя к свечам. Кабели и их концы должны быть сухими и чистыми.Если вы думаете, что с ними все в порядке, вы можете снова надеть капот, снова подключить и попытаться запустить двигатель. Если неисправность спрячется под кожухом, двигатель заведется или, в худшем случае, начнет чихать. Симптом тоже полезный – вы на верном пути. Правда, свечи придется откручивать, чистить и просушивать - при попытке завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется гасить, чистить и проверять.Это проще, если у вас есть запасной комплект.

Дойдя до стадии гашения свечей, можно вполне успешно (и эффективно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив высоковольтные провода к перевернутым свечам, соберите свечи в пучок наподобие морковки и обмотайте их прямо по резьбовой части оголенной мягкой проволокой. Убедитесь, что провод касается каждой свечи зажигания, но не центральных электродов. Подключите свободный конец кабеля к земле.Разместив свечной пучок в удобном для обзора из салона месте, запустите двигатель стартером. При этом между электродами свечей одна за другой должны проскакивать веселые искры (согласно порядку работы цилиндров). Если да, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень необычным — не переживайте, он крутится с выкрученными свечами. Не стреляйте слишком долго. Хуже, если на втором этапе проверки другой вариант: нет искры между центральным проводником и «корпусом».Так что дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут более сложными, оцените свое время и жажду. Если оба доступны, перейдите к третьему шагу. Проверьте наличие напряжения на катушке зажигания. Это легко сделать с помощью тестера, а если его нет, можно воспользоваться подсветкой в ​​моторном отсеке. Правда, нужно несколько проводов, чтобы соединить его с катушкой. В классической системе зажигания лампочка должна быть подключена между землей и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: подается напряжение на катушку или нет.Если завезли, виновата катушка - выход из строя или короткое замыкание, что, впрочем, бывает крайне редко. Катушку придется заменить. Плохой контакт чаще встречается при подсоединении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой течет искра неизвестно куда. Иногда катушка полируется до блеска, но под ней остается невидимой очень узкая полоска грязи - хороший проводник.

Если на третьем шаге вы убедились, что катушка обесточена, виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания.С электроникой (переключатель и реже датчик в корпусе трамблера) не разберешься - для их диагностики нужно специальное оборудование. Можно только подергать разъем датчика на корпусе трамблера - вдруг поможет. Если у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, то не ищите дальше.

Снимите крышку с распределителя и проверьте контакты выключателя - они могут окислиться, особенно если машина некоторое время стояла на месте. Контакты следует тщательно зачистить тонкой наждачной бумагой или специальным напильником.

Потяните за чистые контакты, чтобы замкнуть или разомкнуть. Напряжение на них всего 12 вольт, так что тянуть их можно без опаски. Если чистка не помогла и напряжение на катушку все равно не подается, еще раз советуем прекратить на время попытки реанимировать автомобиль, так как трудности будут усугубляться.

Если есть напряжение (при вытягивании контактов мигает индикатор), восстанавливайте все что было откручено и разобрано, заводите машину и возможно у вас еще есть время заняться своими делами.Если не заведется, а хотя бы чихнет, выключите свечи и...

Не давите на пол - не поможет

Еще может оказаться, что вся система зажигания проверена, в ней все нормально, а двигатель, даже если и сломается, все равно не заведется. Это означает, что есть проблемы с другой из вышеупомянутых систем - топливной системой, т.е. подачей топлива в двигатель.

Если у вас есть автомобиль с системой впрыска топлива, не трогайте ее (систему).Можно только сделать вывод, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит - то есть мед. Лечение только в стационаре. Дома и у домашних мастеров ремонт бесполезен и даже вреден.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система проще - бак, бензонасос, комплект трубопроводов, карбюратор. Здесь можно порыться. Первым делом нужно убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки.Если загорелась достаточно сильная струя бензина, все в порядке, пора переходить к карбюратору. Бывает, что бензин в карбюратор подается правильно, но в него почему-то не попадает. Если у вас есть время и желание, снимите воздушный фильтр, затем попросите кого-нибудь сильно нажать на педаль акселератора. Или вы можете сильно потянуть трос газа самостоятельно. При этом загляните в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появляется струя бензина, значит, его нет в поплавковой камере.Отсутствует по причине заклинивания иглы клапана или (это случается не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе - он находится перед поплавковой камерой. Или забиты форсунки. Фильтр чистится продувкой, но если у вас нет необходимых навыков, лучше вообще не возиться с внутренностями карбюратора, разбираться с залипшим игольчатым клапаном, забитыми форсунками и прочими тонкостями - пусть этим занимаются специалисты.

Если есть струйка в диффузоре, обратите внимание на стартер карбюратора - он часто выходит из строя.В иномарках автоматическое управление воздушной заслонкой используется примерно с 70-х годов. Устройство без вашего участия, в зависимости от температуры двигателя, закрывает или открывает дроссельную заслонку по мере необходимости, обогащая смесь после запуска двигателя. Если эта автоматика работает, вы можете попробовать вручную манипулировать воздушной заслонкой, но есть много вариантов и нет универсальных советов. Прежде чем приступить к манипуляциям, подсоедините и закрепите ранее отсоединенный топливопровод.Воздушный фильтр пока не может быть установлен. Если заведется, дайте прогреться двигателю и ей-Богу (до возвращения воздушного фильтра на место) самому бензобаку - вполне можно продемонстрировать свое мастерство, прокачав бензонасосом бензонасос в направлении, противоположном движению бензина , т.е. от карбюратора к баку. Вы должны услышать грохочущие, булькающие звуки в резервуаре.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя практически во всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, визуально степень загрязнения определить невозможно.Грязный фильтр позволит запустить двигатель, но не позволит нормально ездить. Если он полностью забит, двигатель не запустится. Самый эффективный контроль: выньте фильтр, а если нет нового, временно замените его подходящей трубкой, например, пеналом, желательно прозрачным — видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр - запаянный (или запаянный) корпус несъемный.

Если вы пришли к выводу, что на вашем автомобиле нет бензонасоса, а запасного нет - "Бери другую машину...".

Наконец-то мы сохранили редкий, но самый неприятный диагноз. Если стартер работает исправно, вы уже потратили много времени на то, чтобы убедиться, что зажигание и питание в полном порядке, но машина все равно не заводится – стоит проверить ремень привода распредвала. Впрочем, решайте сами, этот осмотр можно проводить в начале, особенно если двигатель уже пробежал более 60 тысяч. Сложность в том, что необходимо снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть пластикового кожуха, закрывающего ремешок.Возможно, у ремня срезаны зубья - у ремней, как и у людей, зубы с возрастом теряются. В этом случае распределительный вал не проворачивается и двигатель не будет работать. Понятно, что беззубый ремень нуждается в замене (у тех, у кого машина с цепным приводом распредвала, такой проблемы нет). Процедура замены ремня не сложная, но громоздкая. Действие происходит в больнице. Ну а если все ограничится заменой самого ремня, а не загнутых клапанов или всей головки блока - бывает и такое.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему сердечно-сосудистая система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин – это кровь автомобиля. А кровь должна быть чистой и течь по чистым сосудам. И в том, что «холестерин» накапливается в сосудах в количествах, превышающих допустимую меру, обычно виноваты мы сами. Как часто вы используете канистру для добавления бензина в бак? В этом случае возрастает риск засорения газопровода и фильтров, особенно если воронка не имеет сетки.В канистре обычно скапливается мусор, ржавчина, песок, а если канистра покрашена внутри, то и частички краски. Очевидно, что чем меньше количество промежуточных баков, расходуемых на пути бензина от распределителя к баку, тем лучше. Как ни странно, даже на самой грязной заправке в баках меньше грязи, чем в "домашней" канистре. Бич наших заправок не столько грязь, сколько вода. Но здесь мы бессильны. На нашей памяти только один мошенник обжегся, разбавив бензин, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. "Джентльмены удачи").Так что вы должны иметь дело с этим. Однако, чтобы своими руками не доливать воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается водный конденсат, особенно в межсезонье, когда бывают резкие перепады температуры.

Меньше халявщиков

Стоит сказать несколько слов об аккумуляторе. Поскольку в большинстве современных автомобилей он не требует технического обслуживания, нет смысла приводить сюда инструкцию по эксплуатации. Мы просто дадим вам еще несколько советов о том, как продлить срок службы батареи.Не увлекайтесь, набивая свой автомобиль дополнительными потребителями энергии. То, что энергетический баланс автомобиля имеет запас, позволяющий подключить две-три «медленные зарядки», не означает, что на машину можно повесить шесть гудков и десять противотуманок — прочувствуйте пропорцию. Кроме того, при самостоятельном подключении непредвиденной цацки велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное хирургическое вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно даст о себе знать.Проблемы.

Если батарея разряжена, постарайтесь не дергать двигатель на бесчисленных городских остановках. Ничто так не разрушает батарею, как частое использование кардиостимулятора.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и вообще всего электрооборудования). Помните: все клеммы, контакты и концы проводов должны быть сухими и чистыми и соответствовать «назначению». Грязная, замасленная изоляция рано или поздно прорвется, а сгорание и окисление любой контактной поверхности может быть единственной (и достаточной) причиной выхода из строя системы зажигания.Или огонь.

На этом можно остановиться. Дотошные водители, конечно же, обратили внимание на некую поверхностность наших советов. Признаемся, что не хотим специально углубляться в глушь. Чтобы не провоцировать самолечение - до добра это не доводит. Понимание характера болей внизу живота справа не означает, что вам придется удалять аппендикс самостоятельно. Но нужно точно описать симптомы аппендицита врачу. Это очень помогает в лечении.

Здравствуйте! У меня ВАЗ 21213 Нива, после поворота ключа в замке зажигания нет характерного звука включения бензонасоса.. Что делать? Спасибо! (Павлов Сергей) 9000 4

Доброе утро, Сергей. Ниже мы рассмотрим причины выхода из строя бензонасоса.

[Скрыть]

Почему насос не работает?

Так в чем может быть причина выхода из строя компонента:

  1. В первую очередь проверьте работу предохранителей. Вскройте блок и найдите предохранитель или реле, отвечающие за работу бензонасоса. Если элемент вышел из строя, его необходимо заменить.
  2. Неисправен сам двигатель.В этом случае остается только заменить насосный агрегат.
  3. Нет контакта. Нужно залезть в устройство и проверить работу всех контактов – нет ли обрыва, все ли жгуты проводов подсоединены.
  4. Небольшой вес блока. Иногда провод заземления окисляется и не может передавать контакт. В этом случае проверьте его состояние и при необходимости очистите. Если проблем много, вы также заметите, что стрелка уровня бензина на приборной панели опустится вниз.

Теперь о стартере, почему не крутит:

  1. Самое простое - севший аккумулятор. Возможно, вы превыше всего, но мы обязаны предостеречь вас от этого. Попробуйте или "засветитесь" с другой машины.
  2. Сигнализация. В некоторых случаях на практике мы неоднократно сталкивались с проблемой отключения будильника. Происходит это по разным причинам – из-за попадания воды на панель управления, обрыва провода и т.д.Но результат тот же - если закроется сигнализация, то бензонасоса не будет. Ремонт или замена платы решает проблему, хотя поиск может занять некоторое время.
  3. Неисправность втягивающего реле. В этом случае стартер будет тихо или гудеть, но запустить двигатель будет невозможно.
  4. Сбой бендикс. Этот элемент представляет собой шестерню, расположенную на одном валу с ротором стартера. В случае значительного износа зубьев на коробке передач могут возникнуть проблемы с запуском двигателя.
  5. Потертые рукава. Единственный выход - заменить их.
  6. Износ обмоток прибора. Это связано с тем, что у объекта уже есть срок полезного использования. Замена обмоток – дело непростое и трудоемкое, проще будет полностью поменять компонент.

Видео "Как найти причину отказа топливного насоса"

Подробнее о поиске причины отказа топливного насоса смотрите в видео (автор - Сергей Л).

90 125 5.1.1. Двигатель не запускается

Да: см. пункт 5

Проверка топливной системы карбюраторного двигателя

Предупреждение

При проверке блока питания не курить и не использовать открытый огонь!

4. Неисправность замка зажигания или проводки от замка к катушке. Чтобы добраться до ближайшей автомастерской, можно включить аварийное питание системы зажигания. Для этого клемму «+В» катушки зажигания соедините с клеммой «+» аккумуляторной батареи дополнительным кабелем. Плотно прикрепите провода. Помните, что теперь вам придется отсоединить лишний провод от «+» аккумулятора, чтобы заглушить двигатель.

Предупреждение

Если при подключении к "+" клемме аккумулятора замечена сильная искра, от этого метода придется отказаться - видимо проводка приближается к массе.

5. Снимите центральную трубку с крышки коллектора. Вставьте запасную свечу зажигания в конец провода и прижмите ее металлической частью к «массе» автомобиля. Провернуть коленчатый вал двигателя стартером.Обязательно используйте толстую резиновую перчатку или плоскогубцы с изолированными ручками.

Предупреждения

Никогда не проверяйте систему зажигания на наличие «искры» между концом провода и массой, так как это может серьезно повредить выключатель.

Не снимайте клеммы аккумулятора и разъем с выключателя при работающем двигателе.

Есть ли искра между электродами свечи зажигания?

Да: см. пункт 7

6. Возможно неисправность в переключателе, датчике Холла в распределителе или в катушке зажигания.

7. Снимите крышку распределителя, отвернув два винта. Внимательно осмотрите крышку распределителя снаружи и изнутри на наличие повреждений (трещины, сколы, разрушение угольного контакта внутри крышки).

Есть повреждения?

№: см. позицию 9

8. Замените крышку.

9. Проверить ротор распределителя (протектор) на наличие повреждений. Иногда шумоподавляющее сопротивление в роторе выходит из строя. Известны также случаи выхода из строя корпуса ротора «на землю».

Одновременно провернуть коленчатый вал двигателя стартером.

Предупреждение

Если ротор распределителя не проворачивается при прокручивании двигателя стартером, обратитесь в автомастерскую.Может порваться ремень ГРМ или привод распределителя.

Есть сомнения? Замените рабочее колесо.

Сопротивление можно временно заменить пружинкой от шариковой ручки.

10. Опять же, соблюдая меры предосторожности, проверьте наличие искры. Попробуйте запустить двигатель.

Двигатель работает?

№: см. позицию 12

11. Приятного путешествия!

12. Проверить искру на свечах зажигания. Снимите высоковольтный провод со свечи зажигания. Вставьте запасную свечу зажигания в конец провода и прижмите металлическую часть к массе автомобиля. Обязательно используйте толстую резиновую перчатку или плоскогубцы с изолированными ручками. Провернуть коленчатый вал двигателя стартером.

Искра есть?

№: см. позицию 14

13. Замените свечи зажигания новыми.Можно сначала попробовать установить не новую, а проверенную, как говорится, с рабочей машины.

14. Замените высоковольтные кабели новыми. Можно сначала попробовать установить не новую, а проверенную "с рабочей машины".

ПРОЦЕДУРА

1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, открутив гайку ключом «на 10» и сняв пружинные хомуты.

Снимите воздушный фильтр. Ключом «на 8» отверните четыре гайки, отверткой ослабьте хомут шланга вентиляции картера в месте соединения с клапанной крышкой и снимите корпус воздушного фильтра.

2. Проверьте карбюратор. Воздушная заслонка первичной камеры должна быть полностью закрыта, если двигатель имеет холодный , и полностью открыта, если двигатель теплый или горячий .В первом случае откройте воздушную заслонку. Вручную нажмите на привод дроссельной заслонки карбюратора.

Из распылителя ускорительного насоса появилась струйка бензина?

№: см. позицию 4

3. Возможно, в карбюратор попал бензин. Сядьте за руль, слегка нажав на педаль акселератора, включите стартер и запустите двигатель.

4. Чтобы быть абсолютно уверенным, что в карбюраторе есть бензин, снимите пять болтов крепления верхней крышки карбюратора, болт крепления кронштейна троса управления воздушной заслонкой и снимите трос с электромагнитного клапана холостого хода.

Очень осторожно, не допуская движений из стороны в сторону, поднять крышку карбюратора.

5. Заглянуть внутрь. Уровень бензина должен быть примерно на 22-23 мм ниже штуцера и корпуса карбюратора.

Уровень в норме?

№: см. пункт 7

6. Наденьте крышку карбюратора и затяните ее по диагонали 2-3 винтами. Сядьте за руль, слегка нажав на педаль акселератора, включите стартер и запустите двигатель.

7. Установить крышку карбюратора без крепления. Аккуратно вставьте отвертку в крышку и прорезь в корпусе. Попробуйте надуть газ вручную. Если это не удается, немного проверните коленчатый вал стартером и повторите попытку. Если карбюратор стал интенсивно наполняться бензином, установите обратно крышку карбюратора и затяните ее по диагонали 2-3 болтами. Попробуйте запустить двигатель. Если двигатель работает, ехать в автосервис - зависает игольчатый клапан карбюратора.

8. Если нет возможности прокачать бензин вручную, соберите карбюратор и с помощью отвертки ослабьте хомут резинового шланга, подающего бензин к карбюратору. Поворачивая шланг из стороны в сторону, стяните его со штуцера карбюратора. Окуните конец шланга в пустую пластиковую бутылку, чтобы бензин не залил двигатель. Нажмите на ручной праймер. Слегка поверните вал двигателя стартером и повторите попытку.

Из шланга течет бензин?

№: см. позицию 10

9. Ключом на "13" открутить держатель фильтра тонкой очистки карбюратора.

Аккуратно снимите фильтр тонкой очистки с крышки карбюратора, стараясь не повредить его.

Предупреждение

Не теряйте медное уплотнительное кольцо!

Внимательно проверьте фильтр. Если он забит грязью, замените его или, в крайнем случае, попробуйте промыть его бензином и продуть сжатым воздухом.

10. Возможны три причины:
(а) топливный насос не работает;
(б) отказ привода топливного насоса;
(в) топливо не течет из бензобака, топливопровод из бензобака забит грязью или замерз (зимой).
Поиск и устранение неисправностей Обратитесь в автосервис .

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным - ведь время, которое у вас есть, это те же деньги, которые, мы надеемся, есть и у вас.Не теряйте ни одного. Если пропавший галстук или сгоревшая штанина могут сорвать деловую встречу, что уж говорить об автомобиле, который не тронется с места за час до запланированных переговоров.

Рано утром, свежевыбритый и полный больших планов (пацан в школу, жена в парикмахерскую, а сам - копейку подделать) прыгаешь в машину, "ключ на старт" и ... Какого черта... Еще раз. Подробнее... Нервные манипуляции клавишами и педалями успеха не приносят.День испорчен с самого начала. Планы и настроение - напрасно.

Успокойся. Не нужно бежать под капот в английском костюме и, размазывая галстуком маслянистую грязь, пытаться поставить диагноз. За 5 минут вы, скорее всего, не выздоровеете. Возьмите другую машину и оставьте лечение больного друга до вечера. И лучше доверить это врачам с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина, а вы не специалист. Это будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо известен и вы считаете себя целителем - ну попробуйте сами, если вам не лень замараться или другого выхода нет.

Спокойно ставьте диагноз

Мысленно изучите симптомы. Во-первых, крутит ли стартер? Если да, то насколько он весел? Вы уже знаете ответ — вспомните, что произошло, когда вы впервые попытались завести машину. Если не помните, попробуйте еще раз.

Если стартер вообще не крутит и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, либо оно неисправно (можно закрыть капот и следовать совету выше: «Возьмите другую машину.») Или проблема с аккумулятором - отключен или исправен. Лишь в некоторых моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем - в продаже имеется 300 А - его несложно найти, особенно если заранее знать, где он находится. Когда виноват аккумулятор, как правило, все электрооборудование тоже выходит из строя. Самый простой и легкий случай - оторвалась или загрязнилась одна из клемм, а с аккумулятором все в порядке. Затяните хомуты на нем и на стартере (если он есть).Если выяснится, что аккумулятор полностью разрядился (забыли выключить фары на ночь), можно еще уехать. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Вы можете попробовать начать с толкания, спуска или буксировки. Не пытайтесь избежать подводных камней: автомобиль с автоматической коробкой передач или электронным впрыском топлива (при наличии электробензонасоса) этими способами не заведется. Придется курить у соседа. Правда, для некоторых машин это может привести к поломке компьютера (читайте инструкцию к устройству).Если стартер крутит, но вяло (летом такое бывает, зимой тема для отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти полностью разряжен. Это видно по слабому свету фар или слабому сигналу. В этом случае в дело вступают упомянутые выше варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит резво, а двигатель не реагирует на попытки его запуска, можно исключить из дальнейшего анализа все, что связано с аккумулятором. Вините зажигание или топливную систему, вы не ошибетесь.Необходим системный подход при диагностике и лечении каждого из них. Начать лучше с зажигания - проблемы возникают чаще. Особенно в дождливую погоду.

Искра зажжет...

Тогда ты должен найти искру. Ваш автомобиль может быть оснащен классической (простой) контактной системой зажигания, достаточно сложной электронной бесконтактной системой зажигания или их комбинацией. В любом случае система состоит из трех частей. Первая часть низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной системе плюс коробка с электронной начинкой, создающая искру).Вторая часть представляет собой повышающий трансформатор, известный в мире как катушка зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым на свечи подается ток высокого напряжения). И, конечно же, сами свечи. Проверка всего этого хозяйства должна производиться поэтапно и начинать лучше с конца.

Сцена первая. Высоковольтная часть системы. Проверьте наличие искры на центральном проводе - это тот, что соединяет катушку с распределителем.Конец провода нужно снять со штекера трамблера, приблизить его к любой части, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (неважно, крашеная она или нет) и закрепить так, чтобы остался зазор 5 -7 мм между наконечником и выбранной деталью.

Если зажигание в вашем автомобиле электронное, нужно особенно крепко закрепить провод - если он упадет на землю, электроника сразу обеспечит долгий срок службы. По этой же причине нельзя зацепиться за тело провода. Мы также не рекомендуем держать его за руку, даже свою — это вас сильно ударит током.

Второй этап. Переверните двигатель стартером. Заодно взгляните на то, что происходит на конце провода. Есть два варианта. Благоприятнее - искра есть. Мощный с громким щелчком. Это существенно сужает поле дальнейших исследований.

Первым делом нужно снять крышку распределителя. Под ним может быть сыро и грязно. Через такой «проводник» искра легко проскакивает везде, но не там, где нужно. Протрите, вытрите и высушите. При этом зачистка контактов трамблера, например мелкой наждачной бумагой, безвредна.Осмотрите так называемого «бегуна». Если вы обнаружили на нем или на крышке трамблера темный след электрического пробоя, деталь придется заменить.

Наиболее предвзято проверьте провода идущие от разветвителя к свечам. Кабели и их концы должны быть сухими и чистыми. Если вы думаете, что с ними все в порядке, вы можете снова надеть капот, снова подключить и попытаться запустить двигатель. Если неисправность спрячется под кожухом, двигатель заведется или, в худшем случае, начнет чихать.Симптом тоже полезный – вы на верном пути. Правда, свечи придется откручивать, чистить и просушивать - при попытке завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется гасить, чистить и проверять. Это проще, если у вас есть запасной комплект.

Дойдя до стадии гашения свечей, можно вполне успешно (и эффективно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив высоковольтные провода к перевернутым свечам, соберите свечи в пучок наподобие морковки и обмотайте их прямо по резьбовой части оголенной мягкой проволокой.Убедитесь, что провод касается каждой свечи зажигания, но не центральных электродов. Подключите свободный конец кабеля к земле. Разместив свечной пучок в удобном для обзора из салона месте, запустите двигатель стартером. При этом между электродами свечей одна за другой должны проскакивать веселые искры (согласно порядку работы цилиндров). Если да, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень необычным — не переживайте, он крутится с выкрученными свечами.Не стреляйте слишком долго. Хуже, если на втором этапе проверки другой вариант: нет искры между центральным проводником и «корпусом». Так что дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут более сложными, оцените свое время и жажду. Если оба доступны, перейдите к третьему шагу. Проверьте наличие напряжения на катушке зажигания. Это легко сделать с помощью тестера, а если его нет, можно воспользоваться подсветкой в ​​моторном отсеке. Правда, нужно несколько проводов, чтобы соединить его с катушкой.В классической системе зажигания лампочка должна быть подключена между землей и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: подается напряжение на катушку или нет. Если завезли, виновата катушка - выход из строя или короткое замыкание, что, впрочем, бывает крайне редко. Катушку придется заменить. Плохой контакт чаще встречается при подсоединении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой течет искра неизвестно куда.Иногда катушка полируется до блеска, но под ней остается невидимой очень узкая полоска грязи - хороший проводник.

Если на третьем шаге вы убедились, что катушка обесточена, виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (переключатель и реже датчик в корпусе трамблера) не разберешься - для их диагностики нужно специальное оборудование. Можно только подергать разъем датчика на корпусе трамблера - вдруг поможет.Если у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, то не ищите дальше.

Снимите крышку с распределителя и проверьте контакты выключателя - они могут окислиться, особенно если машина некоторое время стояла на месте. Контакты следует тщательно зачистить тонкой наждачной бумагой или специальным напильником.

Потяните за чистые контакты, чтобы замкнуть или разомкнуть. Напряжение на них всего 12 вольт, так что тянуть их можно без опаски. Если чистка не помогла и напряжение на катушку все равно не подается, еще раз советуем прекратить на время попытки реанимировать автомобиль, так как трудности будут усугубляться.

Если есть напряжение (при вытягивании контактов мигает индикатор), восстанавливайте все что было откручено и разобрано, заводите машину и возможно у вас еще есть время заняться своими делами. Если не заведется, а хотя бы чихнет, выключите свечи и...

Не давите на пол - не поможет

Еще может оказаться, что вся система зажигания проверена, в ней все нормально, а двигатель, даже если и сломается, все равно не заведется.Это означает, что есть проблемы с другой из вышеупомянутых систем - топливной системой, т.е. подачей топлива в двигатель.

Если у вас есть автомобиль с системой впрыска топлива, не трогайте ее (систему). Можно только сделать вывод, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит - то есть мед. Лечение только в стационаре. Дома и у домашних мастеров ремонт бесполезен и даже вреден.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система проще - бак, бензонасос, комплект трубопроводов, карбюратор.Здесь можно порыться. Первым делом нужно убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки. Если загорелась достаточно сильная струя бензина, все в порядке, пора переходить к карбюратору. Бывает, что бензин в карбюратор подается правильно, но в него почему-то не попадает. Если у вас есть время и желание, снимите воздушный фильтр, затем попросите кого-нибудь сильно нажать на педаль акселератора. Или вы можете сильно потянуть трос газа самостоятельно.При этом загляните в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появляется струя бензина, значит, его нет в поплавковой камере. Отсутствует по причине заклинивания иглы клапана или (это случается не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе - он находится перед поплавковой камерой. Или забиты форсунки. Фильтр чистится продувкой, но если у вас нет необходимых навыков, лучше вообще не возиться с внутренностями карбюратора, разбираться с залипшим игольчатым клапаном, забитыми форсунками и прочими тонкостями - пусть этим занимаются специалисты.

Если есть струйка в диффузоре, обратите внимание на стартер карбюратора - он часто выходит из строя. В иномарках автоматическое управление воздушной заслонкой используется примерно с 70-х годов. Устройство без вашего участия, в зависимости от температуры двигателя, закрывает или открывает дроссельную заслонку по мере необходимости, обогащая смесь после запуска двигателя. Если эта автоматика работает, вы можете попробовать вручную манипулировать воздушной заслонкой, но есть много вариантов и нет универсальных советов.Прежде чем приступить к манипуляциям, подсоедините и закрепите ранее отсоединенный топливопровод. Воздушный фильтр пока не может быть установлен. Если заведется, дайте прогреться двигателю и ей-Богу (до возвращения воздушного фильтра на место) самому бензобаку - вполне можно продемонстрировать свое мастерство, прокачав бензонасосом бензонасос в направлении, противоположном движению бензина , т.е. от карбюратора к баку. Вы должны услышать грохочущие, булькающие звуки в резервуаре.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя практически во всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, визуально степень загрязнения определить невозможно. Грязный фильтр позволит запустить двигатель, но не позволит нормально ездить. Если он полностью забит, двигатель не запустится. Самый эффективный контроль: выньте фильтр, а если нет нового, временно замените его подходящей трубкой, например, пеналом, желательно прозрачным — видно, как течет бензин.Не пытайтесь чистить фильтр - запаянный (или запаянный) корпус несъемный.

Если вы пришли к выводу, что на вашем автомобиле нет бензонасоса, а запасного нет - "Бери другую машину...".

Наконец-то мы сохранили редкий, но самый неприятный диагноз. Если стартер работает хорошо, вы уже потратили много времени на то, чтобы убедиться, что зажигание и питание в полном порядке, но машина не заводится – стоит проверить ремень привода распредвала.Впрочем, решайте сами, этот осмотр можно проводить в начале, особенно если двигатель уже пробежал более 60 тысяч. Сложность в том, что необходимо снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть пластикового кожуха, закрывающего ремешок. Возможно, у ремня срезаны зубья - у ремней, как и у людей, зубы с возрастом теряются. В этом случае распределительный вал не проворачивается и двигатель не будет работать. Понятно, что беззубый ремень нуждается в замене (у тех, у кого машина с цепным приводом распредвала, такой проблемы нет).Процедура замены ремня не сложная, но громоздкая. Действие происходит в больнице. Ну а если все ограничится заменой самого ремня, а не загнутых клапанов или всей головки блока - бывает и такое.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему сердечно-сосудистая система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин – это кровь автомобиля. А кровь должна быть чистой и течь по чистым сосудам. И в том, что «холестерин» накапливается в сосудах в количествах, превышающих допустимую меру, обычно виноваты мы сами.Как часто вы используете канистру для добавления бензина в бак? В этом случае возрастает риск засорения газопровода и фильтров, особенно если воронка не имеет сетки. В канистре обычно скапливается мусор, ржавчина, песок, а если канистра покрашена внутри, то и частички краски. Очевидно, что чем меньше количество промежуточных баков, расходуемых на пути бензина от распределителя к баку, тем лучше. Как ни странно, даже на самой грязной заправке в баках меньше грязи, чем в "домашней" канистре.Бич наших заправок не столько грязь, сколько вода. Но здесь мы бессильны. На нашей памяти только один мошенник обжегся, разбавив бензин, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. "Джентльмены удачи"). Так что вы должны иметь дело с этим. Однако, чтобы своими руками не доливать воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается водный конденсат, особенно в межсезонье, когда бывают резкие перепады температуры.

Меньше халявщиков

Стоит сказать несколько слов об аккумуляторе. Поскольку в большинстве современных автомобилей он не требует технического обслуживания, нет смысла приводить сюда инструкцию по эксплуатации. Мы просто дадим вам еще несколько советов о том, как продлить срок службы батареи. Не увлекайтесь, набивая свой автомобиль дополнительными потребителями энергии. То, что энергетический баланс автомобиля имеет запас, позволяющий подключить две-три «медленные зарядки», не означает, что на машину можно повесить шесть гудков и десять противотуманок — прочувствуйте пропорцию.Кроме того, при самостоятельном подключении непредвиденной цацки велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное хирургическое вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно даст о себе знать. Проблемы.

Если батарея разряжена, постарайтесь не дергать двигатель на бесчисленных городских остановках. Ничто так не разрушает батарею, как частое использование кардиостимулятора.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и вообще всего электрооборудования).Помните: все клеммы, контакты и концы проводов должны быть сухими и чистыми и соответствовать «назначению». Грязная, замасленная изоляция рано или поздно прорвется, а сгорание и окисление любой контактной поверхности может быть единственной (и достаточной) причиной выхода из строя системы зажигания. Или огонь.

На этом можно остановиться. Дотошные водители, конечно же, обратили внимание на некую поверхностность наших советов. Признаемся, что не хотим специально углубляться в глушь.Чтобы не провоцировать самолечение - до добра это не доводит. Понимание характера болей внизу живота справа не означает, что вам придется удалять аппендикс самостоятельно. Но нужно точно описать симптомы аппендицита врачу. Это очень помогает в лечении.

Здравствуйте! У меня ВАЗ 21213 Нива, после поворота ключа в замке зажигания нет характерного звука включения бензонасоса. . Что делать? Спасибо! (Павлов Сергей) 9000 4

Доброе утро, Сергей.Ниже мы рассмотрим причины выхода из строя бензонасоса.

Почему насос не работает?

Так в чем может быть причина неисправности компонента:

  1. В первую очередь проверьте работу предохранителей. Вскройте блок и найдите предохранитель или реле, отвечающие за работу бензонасоса. Если элемент вышел из строя, его необходимо заменить.
  2. Неисправен сам двигатель. В этом случае остается только заменить насосный агрегат.
  3. Нет контакта.Нужно добраться до устройства и проверить работоспособность всех контактов – нет ли обрыва, все ли жгуты проводов подсоединены.
  4. Слабый вес единицы. Иногда провод заземления окисляется и не может передавать контакт. В этом случае проверьте его состояние и при необходимости очистите. Если проблем много, вы также заметите, что стрелка уровня бензина на приборной панели опустится вниз.

Теперь для начала, почему не крутит:

  1. Самое простое - это разряженный аккумулятор.Вы можете быть первым, но мы должны предупредить вас об этом. Попробуйте или "засветитесь" с другой машины.
  2. Сигнализация. В некоторых случаях на практике мы неоднократно сталкивались с проблемой отключения будильника. Происходит это по самым разным причинам - попадание воды в панель управления, обрыв проводки и т.д. Но результат один - если замкнется сигнализация, то и бензонасос тоже. Ремонт или замена платы решает проблему, хотя поиск может занять некоторое время.
  3. Неисправность втягивающего реле. В этом случае стартер будет тихо или гудеть, но запустить двигатель будет невозможно.
  4. Сбой бендикса. Этот элемент представляет собой шестерню, расположенную на одном валу с ротором стартера. В случае значительного износа зубьев на коробке передач могут возникнуть проблемы с запуском двигателя.
  5. Потертые рукава. Единственный выход - заменить их.
  6. Износ обмоток прибора. Это связано с тем, что у объекта уже есть срок полезного использования.Замена обмоток – дело непростое и трудоемкое, проще будет полностью поменять компонент.

Видео "Как найти причину поломки насоса"

Подробно о поиске причины отказа бензонасоса смотрите в видео (автор - Сергей Л).

Многим владельцам Нив знакома такая ситуация: при повороте ключа в замке зажигания двигатель не запускается, и даже слышны тишина или непонятные щелчки. Ниже я расскажу, что делать и как решить проблему.Сначала опишу неисправности, а потом методы их возможного устранения.

Коленчатый вал Нивы не крутит стартером.

Причин может быть несколько:

  1. Перегорел предохранитель.
  2. Плохой контакт между клеммами аккумуляторной батареи.
  3. Аккумулятор полностью разряжен.
  4. Неисправность электромагнитного реле стартера.
  5. Отказ промежуточного реле включения цепи стартера.

В первую очередь обратите внимание на приборную панель.При включении зажигания или главной электрической цепи в двигателе должны загореться лампочки на приборной панели или появиться информация на бортовом компьютере, если речь идет о Шевроле Нива.

Если этого не произошло, причина должна быть: см. блок предохранителей и контакты аккумулятора. При работе на этих контактах могут образовываться оксиды, повышающие сопротивление. Неплотное соединение контактов может привести к искрению и возгоранию.

Если перегоревших предохранителей не обнаружено, проверьте надежность контакта "+" аккумулятора с центральным проводом и "-" с "массой" автомобиля.

Для устранения неисправности необходимо заменить предохранители и очистить контакты. Пригодился бы даже самый дешевый тестер, способный быстро проверить напряжение в электрических цепях автомобиля.

Щелчок при попытке запуска двигателя

Если все контакты и предохранители Нивы в порядке, поверните ключ зажигания в положение "пуск" и прислушайтесь к щелчкам реле. Если щелчки отчетливо слышны, проблема может быть в реле подачи напряжения стартера, втягивающем реле или в цепи обмотки стартера.

В "мужских" автосервисах состояние электромагнитного реле обычно проверяют, замыкая его контакты большой отверткой до тех пор, пока стартер не начнет вращаться. Из соображений безопасности этого никогда не следует делать.

Если дело в промежуточном реле , заменить его в Ниве довольно просто. Просто вставьте новый релейный блок в клеммную колодку, соблюдая порядок и полярность подключения.

Проверить работоспособность втягивающего реле стартер придется снять.Затем, удерживая стартер, подключить его к аккумулятору и подать напряжение на контакт электромагнитного реле.Если отчетливо слышен щелчок, электромагнитное реле работает исправно.

Возможно причина поломки окисление и сгоревшие контакты стартера . Чтобы их проверить, нужно разобрать электромагнитное реле и почистить контактную группу. Иногда втягивающее реле неразборное и требует замены вместе с контактной группой.

Если втягивающее реле работает, но ротор стартера не крутится, проверьте состояние щеток, которые могли износиться настолько, что потеряли контакт с обмоткой.В этом случае ремонт стартера обходится дорого.

При заклинивании ротора или сгорании его обмотки лучше заменить стартер в сборе.

Ротор стартера крутится, но двигатель не крутит

В некоторых случаях стартер срабатывает, но вместо запуска двигателя Нивы слышен свист или стук. Возможные причины неисправности в этом случае - выход из строя механизма обгонной муфты ("бендикс") или залипание ручки электромагнитного реле.

В первом случае необходимо заменить или отремонтировать муфту свободного хода, а во втором - очистить шток реле электромагнитного клапана и смазать его рекомендованной производителем смазкой. Для этой цели подойдет любая смазка типа «Литол».

Двигатель запускается, но вскоре глохнет

Наиболее частой причиной такого поведения двигателя Нивы является наличие или отсутствие препятствия (воздушная пробка, забитый фильтр или неисправный топливный насос) на пути подачи топлива.Посмотрите на указатель уровня топлива. Возможно, вы просто забыли заправить свой внедорожник или топливо ушло из бака против вашей воли (его слили или слили злоумышленники).

В этом случае проверьте целостность поверхности бака, всех шлангов и заливной горловины.

Проверка работоспособности топливного насоса в двигателях с бензиновым карбюратором достаточно снять шланг с впускного патрубка карбюратора и опустить его в заранее подготовленную емкость.

Затем в течение 15-20 секунд провернуть коленчатый вал двигателя стартером или подкачать топливо вручную.При этом из шланга должна появиться пульсирующая струя топлива, если ее нет, заменить топливный фильтр и отремонтировать или заменить топливный насос.

В жаркую погоду, когда автомобиль долго стоит без дела на солнце, может случиться еще одно неудобство: паровая пробка в газовой трубе. Чтобы удалить его, используйте обычный насос для шин, поместив его шланг на входе топлива в бензобак и несколько раз накачав насос. Как правило, этого достаточно для запуска двигателя Нивы.

W Шевроле Нива с электронным впрыском топлива, для определения состояния топливного насоса включите зажигание и прислушайтесь. При работе электронасоса всегда слышно тихое гудение. Если при включении зажигания ничего не происходит, а после отсоединения шланга бензин не находится под давлением, проверьте электрическую цепь топливного насоса, заменив поврежденные детали.

Еще одним характерным состоянием глохнущего двигателя является отсоединение кронштейна датчика положения коленчатого вала (ДПКВ).В этом случае стоит проверить его крепление, а также состояние проводов и разъемов.

Стартер крутит двигатель, но двигатель не запускается

Самый широкий спектр неисправностей Нивы, иногда комбинированных (сразу несколько неисправностей, не позволяющих запустить и запустить двигатель), встречаются значительно чаще других. При описании таких случаев мы не учитываем двигатели с неисправной или плохо отрегулированной системой газораспределения, неотрегулированными системами зажигания и подачи топлива.

В морозную погоду двигатель может не запуститься из-за недостаточного заряда аккумуляторной батареи. В этом случае его лучше снять с автомобиля, перенести в теплое помещение, оттаять, насухо протереть от конденсата и зарядить до максимального значения напряжения.

Если двигатель необходимо срочно запустить, выверните свечи зажигания, очистите их от инея или конденсата, затем вкрутите их обратно и повторите попытку запуска двигателя.

В некоторых случаях можно использовать резервный метод .Вскипятите воду, снимите пластиковую крышку и залейте кипятком впускной коллектор. Затем попробуйте снова начать.

Ни при каких условиях не заведет холодный двигатель Нива "с буксира" или "толкача". Существует риск серьезных повреждений.

Неисправность системы зажигания

Еще одним серьезным препятствием для запуска бензинового двигателя ВАЗ 2121 является система зажигания. Сбои в системе обогрева дизельного двигателя также могут существенно осложнить, а в морозы даже сделать невозможным запуск.

Если бензиновый двигатель не запускается, первым делом необходимо проверить наличие высокого напряжения на центральном проводе или на свечах зажигания в раздельной системе зажигания без распределителя.

Если на автомобиле контактная (батарейная) система зажигания, проверьте зазор между контактами, состояние кулачка, конденсатора. Если зазор между контактами не соответствует требуемому или конденсатор закорочен на массу - , причина найдена !

В противном случае проверьте проводку, крышку распределителя (распределителя), изоляторы свечей зажигания на наличие утечек высокого напряжения.При наличии черных полос или трещин на поверхности этих деталей их необходимо заменить.

Бесконтактный работает так же. система зажигания Нива. Особое внимание следует уделить свечам зажигания. На поверхности их электродов не должно быть следов копоти, копоти, маслянистых отложений. Допускается только наличие серого или коричнево-красного налета, появляющегося в результате сгорания различных присадок в бензине.

Также обратите внимание на зазоры между центральным и боковыми электродами.Обычно зазор не должен превышать 0,7 – 0,8 мм. Прочие детали, такие как демпфирующие резисторы и силиконовые провода, не должны иметь сопротивления более 15 - 20 кОм. При выявлении причины также следует обратить внимание на состояние всех контактов, на наличие влаги и конденсата.

Основная трудность при запуске дизельного двигателя с заведомо исправной системой подачи топлива связана с неисправными свечами накаливания. Для их проверки достаточно подать на них напряжение на 10-15 секунд, а затем попробовать запустить дизель.Свечи накаливания с перегоревшей катушкой довольно сложно отличить от исправных, поэтому их необходимо определять по электрическому сопротивлению. Если сопротивление свечи слишком низкое (1-5 Ом) или оно стремится к бесконечности (несколько МОм), свечу следует заменить.

Нет подачи топлива

Часто двигатель не запускается при неисправной или неправильно отрегулированной системе подачи топлива . Попытки запуска такого двигателя обычно сопровождаются треском, выстрелами в глушитель, появлением черного дымного дыма и сильным запахом бензина из выхлопной трубы.Неисправность карбюраторного двигателя обычно определяется визуально.

Достаточно зажечь фонарик для основного и дополнительного отсека. Если на стенках остались следы бензина, а топливо не распыляется из распылителя ускорительного насоса, а вытекает тонкой струйкой, необходимо срочно выявить и устранить неисправность. Для точного определения неисправности инжекторного двигателя необходимо специальное оборудование, подключенное к диагностическому разъему автомобиля, способное считывать коды ошибок и .

Для определения состояния форсунок отсоедините их от рампы и затем попросите помощника провернуть двигатель стартером. Если бензин из форсунки при этом течет плотной струей или вообще не выходит, промойте форсунку в ультразвуковой ванне или замените ее.

Во избежание различных неожиданностей в пути всегда желательно перед выездом проверить все системы двигателя, устранив мелкие неисправности. Например, ослабление контакта, наличие трения проводов и шлангов с различными выступами, подтеки масла и других жидкостей и т. д.

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным - ведь время, которое у вас есть, это те же деньги, которые, мы надеемся, есть и у вас. Не теряйте ни одного. Если пропавший галстук или сгоревшая штанина могут сорвать деловую встречу, что уж говорить об автомобиле, который не тронется с места за час до запланированных переговоров.

Рано утром, свежевыбритый и полный больших планов (пацан в школу, жена в парикмахерскую, а сам - копейку подделать) прыгаешь в машину, "стартовый ключ" и.. . Что за черт... Снова. Подробнее... Нервные манипуляции клавишами и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение - напрасно.

Успокойся. Не нужно бежать под капот в английском костюме и, размазывая галстуком маслянистую грязь, пытаться поставить диагноз. За 5 минут вы, скорее всего, не выздоровеете. Возьмите другую машину и оставьте лечение больного друга до вечера. И лучше доверить это врачам с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина, а вы не специалист.Это будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо известен и вы считаете себя целителем - ну попробуйте сами, если вам не лень замараться или другого выхода нет.

Спокойно ставьте диагноз

Мысленно изучите симптомы. Во-первых, крутит ли стартер? Если да, то насколько он весел? Вы уже знаете ответ — вспомните, что произошло, когда вы впервые попытались завести машину. Если не помните, попробуйте еще раз.

Если стартер вообще не крутит и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, значит либо оно неисправно (можно закрыть капот и следовать совету выше: "Бери другую машину..") либо проблема с аккумулятором - отключился или сел. Лишь в некоторых моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем - в продаже имеется 300 А - его несложно найти, особенно если заранее знать, где он находится. Когда виноват аккумулятор, как правило, все электрооборудование тоже выходит из строя.Самый простой и легкий случай - оторвалась или загрязнилась одна из клемм, а с аккумулятором все в порядке. Затяните хомуты на нем и на стартере (если он есть). Если выяснится, что аккумулятор полностью разрядился (забыли выключить фары на ночь), можно еще уехать. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Вы можете попробовать начать с толкания, спуска или буксировки. Не пытайтесь избежать подводных камней: автомобиль с автоматической коробкой передач или электронным впрыском топлива (при наличии электробензонасоса) этими способами не заведется.Придется курить у соседа. Правда, для некоторых машин это может привести к поломке компьютера (читайте инструкцию к устройству). Если стартер крутит, но вяло (летом такое бывает, зимой тема для отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти полностью разряжен. Это видно по слабому свету фар или слабому сигналу. В этом случае в дело вступают упомянутые выше варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит резво, а двигатель не реагирует на попытки его запуска, можно исключить из дальнейшего анализа все, что связано с аккумулятором.Вините зажигание или топливную систему, вы не ошибетесь. Необходим системный подход при диагностике и лечении каждого из них. Начать лучше с зажигания - проблемы возникают чаще. Особенно в дождливую погоду.

Искра зажжет...

Тогда ты должен найти искру. Ваш автомобиль может быть оснащен классической (простой) контактной системой зажигания, достаточно сложной электронной бесконтактной системой зажигания или их комбинацией.В любом случае система состоит из трех частей. Первая часть низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной системе плюс коробка с электронной начинкой, создающая искру). Вторая часть представляет собой повышающий трансформатор, известный в мире как катушка зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым на свечи подается ток высокого напряжения). И, конечно же, сами свечи.Проверка всего этого хозяйства должна производиться поэтапно и начинать лучше с конца.

Сцена первая. Высоковольтная часть системы. Проверьте наличие искры на центральном проводе - это тот, что соединяет катушку с распределителем. Конец провода нужно снять со штекера трамблера, приблизить его к любой части, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (неважно, крашеная она или нет) и закрепить так, чтобы остался зазор 5 -7 мм между наконечником и выбранной деталью.

Если зажигание в вашем автомобиле электронное, нужно особенно крепко закрепить провод - если он упадет на землю, электроника сразу обеспечит долгий срок службы.По этой же причине нельзя зацепиться за тело провода. Мы также не рекомендуем держать его за руку, даже свою — это вас сильно ударит током.

Второй этап. Переверните двигатель стартером. Заодно взгляните на то, что происходит на конце провода. Есть два варианта. Благоприятнее - искра есть. Мощный с громким щелчком. Это существенно сужает поле дальнейших исследований.

Первым делом нужно снять крышку распределителя. Под ним может быть сыро и грязно.Через такой «проводник» искра легко проскакивает везде, но не там, где нужно. Протрите, вытрите и высушите. При этом зачистка контактов трамблера, например мелкой наждачной бумагой, безвредна. Осмотрите так называемого «бегуна». Если вы обнаружили на нем или на крышке трамблера темный след электрического пробоя, деталь придется заменить.

Наиболее предвзято проверьте провода идущие от разветвителя к свечам. Кабели и их концы должны быть сухими и чистыми.Если вы думаете, что с ними все в порядке, вы можете снова надеть капот, снова подключить и попытаться запустить двигатель. Если неисправность спрячется под кожухом, двигатель заведется или, в худшем случае, начнет чихать. Симптом тоже полезный – вы на верном пути. Правда, свечи придется откручивать, чистить и просушивать - при попытке завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется гасить, чистить и проверять.Это проще, если у вас есть запасной комплект.

Дойдя до стадии гашения свечей, можно вполне успешно (и эффективно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив высоковольтные провода к перевернутым свечам, соберите свечи в пучок наподобие морковки и обмотайте их прямо по резьбовой части оголенной мягкой проволокой. Убедитесь, что провод касается каждой свечи зажигания, но не центральных электродов. Подключите свободный конец кабеля к земле.Разместив свечной пучок в удобном для обзора из салона месте, запустите двигатель стартером. При этом между электродами свечей одна за другой должны проскакивать веселые искры (согласно порядку работы цилиндров). Если да, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень необычным — не переживайте, он крутится с выкрученными свечами. Не стреляйте слишком долго. Хуже, если на втором этапе проверки другой вариант: нет искры между центральным проводником и «корпусом».Так что дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут более сложными, оцените свое время и жажду. Если оба доступны, перейдите к третьему шагу. Проверьте наличие напряжения на катушке зажигания. Это легко сделать с помощью тестера, а если его нет, можно воспользоваться подсветкой в ​​моторном отсеке. Правда, нужно несколько проводов, чтобы соединить его с катушкой. В классической системе зажигания лампочка должна быть подключена между землей и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: подается напряжение на катушку или нет.Если завезли, виновата катушка - выход из строя или короткое замыкание, что, впрочем, бывает крайне редко. Катушку придется заменить. Плохой контакт чаще встречается при подсоединении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой течет искра неизвестно куда. Иногда катушка полируется до блеска, но под ней остается невидимой очень узкая полоска грязи - хороший проводник.

Если на третьем шаге вы убедились, что катушка обесточена, виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания.С электроникой (переключатель и реже датчик в корпусе трамблера) не разберешься - для их диагностики нужно специальное оборудование. Можно только подергать разъем датчика на корпусе трамблера - вдруг поможет. Если у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, то не ищите дальше.

Снимите крышку с распределителя и проверьте контакты выключателя - они могут окислиться, особенно если машина некоторое время стояла на месте. Контакты следует тщательно зачистить тонкой наждачной бумагой или специальным напильником.

Потяните за чистые контакты, чтобы замкнуть или разомкнуть. Напряжение на них всего 12 вольт, так что тянуть их можно без опаски. Если чистка не помогла и напряжение на катушку все равно не подается, еще раз советуем прекратить на время попытки реанимировать автомобиль, так как трудности будут усугубляться.

Если есть напряжение (при вытягивании контактов мигает индикатор), восстанавливайте все что было откручено и разобрано, заводите машину и возможно у вас еще есть время заняться своими делами.Если не заведется, а хотя бы чихнет, выключите свечи и...

Не давите на пол - не поможет

Еще может оказаться, что вся система зажигания проверена, в ней все нормально, а двигатель, даже если и сломается, все равно не заведется. Это означает, что есть проблемы с другой из вышеупомянутых систем - топливной системой, т.е. подачей топлива в двигатель.

Если у вас есть автомобиль с системой впрыска топлива, не трогайте ее (систему).Можно только сделать вывод, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит - то есть мед. Лечение только в стационаре. Дома и у домашних мастеров ремонт бесполезен и даже вреден.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система проще - бак, бензонасос, комплект трубопроводов, карбюратор. Здесь можно порыться. Первым делом нужно убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки.Если загорелась достаточно сильная струя бензина, все в порядке, пора переходить к карбюратору. Бывает, что бензин в карбюратор подается правильно, но в него почему-то не попадает. Если у вас есть время и желание, снимите воздушный фильтр, затем попросите кого-нибудь сильно нажать на педаль акселератора. Или вы можете сильно потянуть трос газа самостоятельно. При этом загляните в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появляется струя бензина, значит, его нет в поплавковой камере.Отсутствует по причине заклинивания иглы клапана или (это случается не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе - он находится перед поплавковой камерой. Или забиты форсунки. Фильтр чистится продувкой, но если у вас нет необходимых навыков, лучше вообще не возиться с внутренностями карбюратора, разбираться с залипшим игольчатым клапаном, забитыми форсунками и прочими тонкостями - пусть этим занимаются специалисты.

Если есть струйка в диффузоре, обратите внимание на стартер карбюратора - он часто выходит из строя.В иномарках автоматическое управление воздушной заслонкой используется примерно с 70-х годов. Устройство без вашего участия, в зависимости от температуры двигателя, закрывает или открывает дроссельную заслонку по мере необходимости, обогащая смесь после запуска двигателя. Если эта автоматика работает, вы можете попробовать вручную манипулировать воздушной заслонкой, но есть много вариантов и нет универсальных советов. Прежде чем приступить к манипуляциям, подсоедините и закрепите ранее отсоединенный топливопровод.Воздушный фильтр пока не может быть установлен. Если заведется, дайте прогреться двигателю и ей-Богу (до возвращения воздушного фильтра на место) самому бензобаку - вполне можно продемонстрировать свое мастерство, прокачав бензонасосом бензонасос в направлении, противоположном движению бензина , т.е. от карбюратора к баку. Вы должны услышать грохочущие, булькающие звуки в резервуаре.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя практически во всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, визуально степень загрязнения определить невозможно.Грязный фильтр позволит запустить двигатель, но не позволит нормально ездить. Если он полностью забит, двигатель не запустится. Самый эффективный контроль: выньте фильтр, а если нет нового, временно замените его подходящей трубкой, например, пеналом, желательно прозрачным — видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр - запаянный (или запаянный) корпус несъемный.

Если вы пришли к выводу, что на вашем автомобиле нет бензонасоса, а запасного нет - "Бери другую машину...".

Наконец-то мы сохранили редкий, но самый неприятный диагноз. Если стартер работает исправно, вы уже потратили много времени на то, чтобы убедиться, что зажигание и питание в полном порядке, но машина все равно не заводится – стоит проверить ремень привода распредвала. Впрочем, решайте сами, этот осмотр можно проводить в начале, особенно если двигатель уже пробежал более 60 тысяч. Сложность в том, что необходимо снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть пластикового кожуха, закрывающего ремешок.Возможно, у ремня срезаны зубья - у ремней, как и у людей, зубы с возрастом теряются. В этом случае распределительный вал не проворачивается и двигатель не будет работать. Понятно, что беззубый ремень нуждается в замене (у тех, у кого машина с цепным приводом распредвала, такой проблемы нет). Процедура замены ремня не сложная, но громоздкая. Действие происходит в больнице. Ну а если все ограничится заменой самого ремня, а не загнутых клапанов или всей головки блока - бывает и такое.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему сердечно-сосудистая система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин – это кровь автомобиля. А кровь должна быть чистой и течь по чистым сосудам. И в том, что «холестерин» накапливается в сосудах в количествах, превышающих допустимую меру, обычно виноваты мы сами. Как часто вы используете канистру для добавления бензина в бак? В этом случае возрастает риск засорения газопровода и фильтров, особенно если воронка не имеет сетки.В канистре обычно скапливается мусор, ржавчина, песок, а если канистра покрашена внутри, то и частички краски. Очевидно, что чем меньше количество промежуточных баков, расходуемых на пути бензина от распределителя к баку, тем лучше. Как ни странно, даже на самой грязной заправке в баках меньше грязи, чем в "домашней" канистре. Бич наших заправок не столько грязь, сколько вода. Но здесь мы бессильны. На нашей памяти только один мошенник обжегся, разбавив бензин, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. "Джентльмены удачи").Так что вы должны иметь дело с этим. Однако, чтобы своими руками не доливать воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается водный конденсат, особенно в межсезонье, когда бывают резкие перепады температуры.

Меньше халявщиков

Стоит сказать несколько слов об аккумуляторе. Поскольку в большинстве современных автомобилей он не требует технического обслуживания, нет смысла приводить сюда инструкцию по эксплуатации. Мы просто дадим вам еще несколько советов о том, как продлить срок службы батареи.Не увлекайтесь, набивая свой автомобиль дополнительными потребителями энергии. То, что энергетический баланс автомобиля имеет запас, позволяющий подключить две-три «медленные зарядки», не означает, что на машину можно повесить шесть гудков и десять противотуманок — прочувствуйте пропорцию. Кроме того, при самостоятельном подключении непредвиденной цацки велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное хирургическое вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно даст о себе знать.Проблемы.

Если батарея разряжена, постарайтесь не дергать двигатель на бесчисленных городских остановках. Ничто так не разрушает батарею, как частое использование кардиостимулятора.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и вообще всего электрооборудования). Помните: все клеммы, контакты и концы проводов должны быть сухими и чистыми и соответствовать «назначению». Грязная, замасленная изоляция рано или поздно прорвется, а сгорание и окисление любой контактной поверхности может быть единственной (и достаточной) причиной выхода из строя системы зажигания.Или огонь.

На этом можно остановиться. Дотошные водители, конечно же, обратили внимание на некую поверхностность наших советов. Признаемся, что не хотим специально углубляться в глушь. Чтобы не провоцировать самолечение - до добра это не доводит. Понимание характера болей внизу живота справа не означает, что вам придется удалять аппендикс самостоятельно. Но нужно точно описать симптомы аппендицита врачу. Это очень помогает в лечении.

.

Что делать, если двигатель глохнет после нажатия на педаль газа? • ДобрыМеханик.пл

Двигатель глохнет после положительного газа указывает на проблему, которая должна быть устранена как можно скорее. Остановка двигателя может быть вызвана неисправностями системы зажигания, отказами топливного насоса, износом топливного фильтра, утечкой вакуума, нарушением электрического соединения, загрязнением или повреждением шагового двигателя. Откладывание ремонта увеличивает стоимость ремонта.

Найти ремонтную мастерскую и организовать ремонт

Обзор 203454 отзывы об автосервисах,
выбирайте гараж

, проверенный и рекомендованный другими водителями

РЕМОНТ

Жесткий холостой ход, замедление и неравномерное ускорение — все это явные признаки того, что с двигателем что-то не так.В автомобиле есть много систем, которые могут заставить двигатель вести себя таким образом, от электрической системы до топливной системы и вакуума.

Причины отказа:

  • Отказ компонентов зажигания - Катушки зажигания потребляют ток от аккумулятора и затем передают высокое напряжение на свечи зажигания. Свечи зажигания отвечают за инициирование процесса сгорания и, следовательно, за запуск двигателя. Проблемы с системой зажигания будут проявляться по-разному.

Пропуски зажигания являются одним из признаков неисправности системы зажигания. Если проблема не исчезнет, ​​двигатель станет сложнее запускать, а расход топлива увеличится. Это также может сопровождаться отображением элемента управления Check Engine. Если водитель допустит полный износ любого из компонентов системы зажигания, автомобиль будет обездвижен. Также следует ожидать перебоев в работе двигателя, рывков и кашля, особенно при движении на высокой скорости. Неравномерное зажигание может привести к остановке двигателя, как только автомобиль остановится.

  • Неисправность топливного насоса - Топливный насос подает топливо из топливного бака в двигатель. Если топливный насос работает не полностью, в двигатель будет подаваться недостаточное количество топлива. В такой ситуации значительно ухудшатся свойства двигателя, а сам двигатель может не запуститься.

Первым признаком неисправности бензонасоса будет рывок при разгоне. Прогрессирующее повреждение приведет к потере мощности и, в конечном счете, к остановке двигателя.

  • Использованный топливный фильтр - Топливный фильтр очищает топливо перед его подачей в двигатель и форсунки. Дорогостоящий топливный фильтр является основой правильной и бесперебойной работы двигателя, а периодичность его замены указывается заводом-изготовителем. Промедление приведет к потере мощности и увеличению расхода топлива.

Проблемы с топливным фильтром имеют симптомы, схожие с проблемами с топливным насосом. Потеря мощности при разгоне может быть первым признаком этого.Если подача топлива постоянно ограничена, двигатель может не запуститься из-за недостатка топлива.

  • Утечка вакуума - Двигатель можно представить как большой воздушный насос. Воздух засасывается в цилиндры и смешивается с топливом, затем сжимается и воспламеняется. Воздух поступает через дроссель, создавая отрицательное давление, которое также используется для питания других вспомогательных устройств.

Малейшая утечка может ухудшить работу двигателя.Симптомом может быть слишком низкая или слишком высокая скорость холостого хода. Пропуски зажигания или рывки при ускорении – еще один признак утечки. Если утечка слишком велика, двигатель не запустится. Иногда может появиться шипящий звук и индикатор Check Engine.

  • Обрыв электрического соединения - современные автомобили оснащены сложными электронными системами, в которых отсутствие соединения или проблемы с заземлением могут вызвать множество неисправностей.Возможно, он неисправен или мигает, а также может быть проблема с запуском двигателя. Вы также можете услышать щелчки, например, при разряженной батарее или ослабленных проводах.
  • Грязный или поврежденный шаговый двигатель - шаговый двигатель регулирует количество воздуха, поступающего в двигатель, благодаря чему ЭБУ регулирует нужное количество топлива для розжига.

Если шаговый двигатель блокируется или загрязняется, скорость холостого хода двигателя может быть разной.Двигатель перестанет работать, если он заблокирован или поврежден. Если при нажатой педали акселератора небольшое усилие удерживает двигатель в рабочем состоянии, следует обратить внимание на шаговый двигатель. В большинстве случаев эта неисправность возникает вместе с индикатором Check Engine.

Насколько это важно?

Все эти симптомы неблагоприятны для вашего двигателя и должны быть быстро устранены. Езда с такой неисправностью усугубляет ситуацию, и для ремонта может потребоваться больше компонентов.Кроме того, езда с заглохшим двигателем опасна для пассажиров, а также подвергает водителя стрессу и иммобилизации на дороге.

Вы уже все знаете об этом?

РЕМОНТ

.

устройство, отказы, регулирование. Двигатель глохнет из-за «заглохания газа»

Каждая машина радует своего владельца, пока не начинаются неприятности. Конечно, такие обстоятельства раздражают любого водителя. Если автомобиль не новый, затраты на ремонт могут быть непомерно высокими, а устранить проблему самостоятельно очень сложно. Однако настоящие ценители ВАЗов стараются изучить своего железного коня "от" и "до" и. В первую очередь это касается ремонта важных узлов, многих интересует установка карбюратора Солекс 21083 на ВАЗ-2107.

Самый популярный карбюратор на ВАЗ-2107 - Солекс

С момента выпуска автомобилей ВАЗ с карбюраторными двигателями на них устанавливались детали следующих производителей: Озон, Солекс, Вебер. Но самые популярные были и используются до сих пор. Рассмотрим регулировку и настройку карбюратора этой марки более подробно.

Что может пригодиться на работе

Если вдруг владелец автомобиля стал замечать какие-то изменения в работе двигателя, например, он перестал заводиться «на горячую» или появилась нестабильность оборотов холостого хода, необходимо правильно отрегулировать карбюратор ВАЗ, и также правильно отрегулировать холостой ход автомобиля.

Все настройки сделаны для того, чтобы получить устойчивый холостой ход силового агрегата при минимальной частоте вращения коленчатого вала.

Вам может понадобиться тахометр для определения частоты вращения коленчатого вала. Некоторые автомобили имеют встроенную панель приборов, среди которых есть специальное подключение для этого устройства. В такой ситуации целесообразно использовать их. В противном случае используйте отдельный прибор (мультиметр или автотестер, работающий в режиме тахометра).Однако для более точных показаний лучше всего подключить независимый блок. Это будет гораздо удобнее в плане эксплуатации, кроме того, все регулировки будут производиться точнее и оперативнее.

Опытные автослесари, съевшие не одну собаку, по этому поводу могут внести поправки на слух. Для закручивания качественного винта и количественного винта другим мастерам, не обладающим большими знаниями, может понадобиться плоская отвертка с шириной лезвия не более 3 миллиметров.

Подготовительные действия

Если автолюбителя интересует регулировка карбюратора Солекс своими руками, он должен предварительно выполнить ряд подготовительных действий.

Сначала прогрейте привод до рабочего состояния (температура 85-90 градусов).

Следующим шагом является полное сжатие рукоятки механизма привода воздушной заслонки, обычно именуемой просто «дроссель». После этого заслонка должна находиться в положении, когда воздушный канал полностью свободен, т.е.размещены по направлению движения воздуха.

При наличии тахометра прибор необходимо подключить к заглушенному двигателю. В противном случае, если единицы нет, опустите элемент. Плюс устройства должен идти на катушку зажигания, а минус на «массу» автомобиля (минус кузова, двигателя или аккумулятора). Перед этим следует прочитать инструкцию по эксплуатации.

Последним действием должен быть запуск двигателя, включение светофора, оптики и обогревателя.

Регулятор холостого хода

Самостоятельная настройка карбюратора Солекс на ВАЗ-2107 требует от ремонтирующего водителя определенных знаний. Производитель рекомендует устанавливать на силовые агрегаты с карбюраторами Солекс 2108, 21081, 21083 обороты холостого хода, которые колеблются в пределах 750-800 в минуту. Очень важно добиться стабильного функционирования системы в течение такого временного интервала. Для этого поворачивайте винт «количества» топливного раствора, одновременно устанавливая частоту вращения коленчатого вала.

Установка нужной скорости часто требует срочной корректировки "качественных" регулировок винта. В автомобилях, где такие мероприятия проводятся впервые, вышеописанный винт должен иметь установленную на заводе пластиковую заглушку – ее желательно снять. Для этого может пригодиться шило или металлический крючок. При отсутствии обоих инструментов можно вкрутить саморез в ненужную деталь, а потом все снять.

Чтобы регулировка или установка карбюратора Солекс 21083 на ВАЗ-2107 прошла успешно, манипуляцию необходимо провести в три этапа.Если этого недостаточно, шаги можно повторить еще несколько раз. Перед решением такой важной задачи необходимо проверить правильность установки опережения зажигания, а также работоспособность высоковольтных кабелей. Если все работает стабильно и жалоб от владельца нет, то нужно:

  • с помощью плоской отвертки поверните винт, отвечающий за «качество» топливной смеси, чтобы увеличить обороты двигателя до максимального предела. Необходимо вращать прибор в разные стороны до тех пор, пока не будет определено «правильное» положение винта после достижения максимальной частоты.Регулировать можно на слух или по тахометру;
  • поставить винт "количества" топлива "раствор" в такое положение, чтобы обороты достигали 900 в минуту. Прокручивание винта напрямую влияет на открытие дроссельной заслонки первой камеры, поэтому обороты начинают «прыгать» вверх. В противном случае, если пропеллер повернуть против часовой стрелки, дроссельная заслонка закроется, и скорость упадет. Основная задача регулировочного винта – определить его оптимальное расположение;
  • включить «кран качества», после достижения 800 об/мин./ мин от системы.

Если водитель не знает, как поставить карбюратор «Солекс» на ВАЗ-2107, после того, как предыдущее устройство устарело или требуется замена винта «качества», следует учесть одну важную особенность: перед регулировкой устройства винт необходимо вкрутить по часовой стрелке до упора, затем открутить на 3 оборота и только после этого приступать к регулировке.

Важные точки регулировки

Найдя оптимальное положение конструкции, необходимо нажать на педаль «акселератора»: водитель должен проверить работу двигателя, который будет непрерывно «поднимать» обороты коленчатого вала.Однако при отпускании педали не должно быть резкого затухания двигателя. При наличии отрицательных моментов придется заново регулировать карбюратор.

Также проверяется содержание СО в дымовых газах силового агрегата, по регламенту, после таких манипуляций оно должно уменьшиться. При идеальном КПД всех компонентов СО должен быть в пределах 1,5%.

Когда пропеллеры не помогают нормализовать скорость, автовладельцу придется дополнительно проверить силовой агрегат, так как такие моменты свидетельствуют о том, что топливо «попадает» в смесительную камеру, минуя систему холостого хода.В этом случае обратите внимание на электромагнитный клапан карбюратора, чтобы закрыть его. Наряду с этим приходится измерять диаметр взрывной скважины, который иногда бывает больше необходимого.

Заявка

Приведенные выше рекомендации помогут владельцу отечественного транспортного средства отрегулировать или отрегулировать карбюратор Солекс самостоятельно. Конечно, самостоятельно заменив или отремонтировав устройство, можно сэкономить огромные средства, но не забывайте, что заменяемая деталь должна быть проверена на правильность сборки и работоспособность.

За 30 лет, когда выпускались классические заднеприводные модели ВАЗ, их дизайн, в отличие от стиля и дизайна, производителем не менялся должным образом. Поэтому владельцы стараются модернизировать автомобиль самостоятельно – внедряют различные комплектующие от импортных автомобилей или более технологичных моделей ВАЗ.

Например, многим владельцам не нравится работа карбюраторов Озон и Вебер, которые не способны обеспечить приемлемую динамику разгона, равномерный разгон и приемлемый расход топлива.При том, что все это уже есть в Солексе. Именно поэтому большинство автовладельцев стараются устанавливать на классику лицензионный французский «Солекс».

«Озон» и «Вебер» при определенных дорожных условиях излишне обедняли топливную смесь. Происходило это благодаря тому, что поплавок при входе в крутой поворот или при подъеме на крутую гору перемещался в поплавковой камере. В «Солексе» такого недостатка нет — они оснащены двухсекционными поплавковыми камерами, сдвоенными поплавками, движущимися в других плоскостях.Устройство Солекс более современное и совершенное.

Какой "Солекс" выбрать?

Агрегаты производства Димитровградского завода «Солекс» отличаются в основном геометрией сопла. Различия есть в диаметрах диффузоров, а также в размерах и конструкции воздушных сопел. Профиль камеры также отличается.

Однако без каких-либо неприятных последствий и доработок абсолютно любой Солекс всей серии можно поставить на автомобиль, который никогда не оснащался карбюратором. Выпускалось множество моделей и модификаций этих карбюраторов - ими оснащались ВАЗ-08, 09, АЗЛК-21412, ЗАЗ-1102.Есть Солекс для ВАЗ-2104, 05, 07. Все это говорит о том, что абсолютно любой агрегат из перечисленной линейки может быть установлен на заднеприводный ВАЗ с изменениями или без них.

Результат настройки зависит от конкретного выбранного Солекса. Но в любом случае двигатель улучшит тягу, автомобиль получит плавный разгон. Для экономии стоит выбрать на Таврию модификацию Солекс – это ДААЗ-2181. Если вам нужна повышенная динамика разгона, выбирайте ДААЗ-21073.У него большие диффузоры. Этот карбюратор делался для 1,7-литровых моторов, и установив этот Солекс на классику, следует быть готовым к большому расходу топлива.

Модели "Солекс" 2108, 21083, 21051-30 считаются водителями золотой серединой. Агрегаты способны обеспечить лучшую динамику и меньший расход топлива по сравнению с Озоном.

Важные детали

Каждый Солекс (кроме 21073) имеет форсунки с очень тонкими отверстиями. Следует отметить, что из-за этого форсунки очень чувствительны к загрязнениям в топливе, а сам карбюратор часто забивается грязью.По этой причине топливные фильтры следует регулярно заменять. Для повышения надежности можно установить инжекторный топливный фильтр. Выйдет чуть дороже, но можно увеличить интервал между ревизиями устройства.

Если принято решение установить карбюратор Солекс на классический, кроме карбюратора могут понадобиться дополнительные запчасти. Устройство можно установить как с восстановлением системы ЭПХГ, так и без него – неподключенным останется только электромагнитный клапан. Самый простой способ обойти эту систему.Но эксперты говорят, что, хотя EPHH может обеспечить экономию топлива 5%, система ненадежна и часто выходит из строя. А это значительно снижает надежность всего агрегата.

Чтобы электромагнитный клапан не смог перекрыть подачу топлива в канал холостого хода Солекса (ведь блок ЭПХХ не ставится нормально), необходимо вынуть иглу клапана из корпуса. Но проще всего подключить клапан к замку зажигания.

При установке Солекса на заднеприводные ВАЗы обратку подсоедините заглушкой или через обратный клапан к системе подачи топлива к топливному фильтру.

Как получить максимальную выгоду

Мало установить «Солекс» на классику, чтобы ощутить все преимущества, нужно модернизировать систему зажигания. Вместо обычного установлено бесконтактное зажигание. Каждый «Солекс» изначально настроен и предназначен для приготовления пищи. Для его эффективного воспламенения необходим более мощный разряд. Контактная система зажигания не может произвести такой разряд, а бесконтактная система зажигания может. Его катушка может генерировать напряжение до 25 000 вольт.Расстояние между свечами не будет больше 0,8 мм.

Новый или бывший в употреблении?

Можно купить новый "Солекс" на классику, а можно купить и б/у карбюратор. Во втором случае следует пересмотреть — тщательно прочистить каналы, отполировать диффузоры. Кроме того, лучше купить и заменить форсунки.

Но в то же время не стоит покупать современные изделия - лучше расспросить у друзей и знакомых те, что были сделаны в СССР. Современные форсунки, входящие в ремкомплекты, часто не соответствуют калибровочным размерам.

Для эффективной работы диффузора с его компонентов удаляются заусенцы и выступы надфилем. Такие дефекты вызывают завихрения воздуха и это не лучшим образом сказывается на наполнении цилиндров.

Что может понадобиться

В первую очередь необходимо купить запчасти, которые потребуются при установке Солекса на классическую модель ВАЗ:

  • Следует купить тонкие прокладки из паронита. Но обязательно, чтобы они были сделаны именно под Солекс.Отверстия в прокладке диффузора отличаются от «Веберов» и «Озонов».
  • Вместо двух уплотнителей можно купить одно с двумя отверстиями. Ставится между карбюратором и гетинаксовой прокладкой. Кроме того, берут еще один — с овальным отверстием. Предназначен для установки между коллектором и гетинаксовой прокладкой.
  • Еще покупают шланг обратки. Его длина должна быть не менее 80 сантиметров. Иначе он не дотянется до топливопровода под насосом.

Процесс установки

Теперь можно приступать к установке:

  • Для защиты коллектора от грязи моторный отсек необходимо тщательно вымыть.
  • Приводы и кабели, а также шланги затем отсоединяются от стандартного карбюратора.
  • Чтобы снять кожух троса дроссельной заслонки, снимается скоба на панели «воздушной заслонки».
  • Поверхность коллектора тщательно очищается и наносится герметик.
  • После этих операций необходимо установить прокладки типа «сэндвич». Сначала нанесите тонким слоем, затем толстым и снова тонким. Задача толстой прокладки – обеспечить теплоизоляцию. Чтобы сделать процесс установки более удобным, карбюратор устанавливается на коллектор без крышки.Привод дроссельной заслонки должен находиться в передней части автомобиля.
  • Монтируют дроссельный штуцер - на ВАЗ-2104 будет удобнее, если он будет располагаться сбоку от ГБЦ. Балансир или «вертолет» иногда разрезают по центру, чтобы он ровно лежал на карбюраторе. Для предотвращения заклинивания амортизатора на пружине при нормальной работе на штоках установлены пластиковые наконечники.

  • Трос привода всасывания затем протягивается через крышку головки блока цилиндров и регулируется до необходимой длины.Регулировка производится изменением длины корпуса. Затем кабель подключается к карбюратору.
  • Затем можно установить верхнюю крышку.
  • Затем к карбюратору подключаются шланги подачи, обратки и отопления. Шланг «обратки» оснащен обратным клапаном. Возвратная пружина упирается в ось старого заднего номера на крышке ГБЦ.

  • Теперь подключите электромагнитный клапан к реле света, к плюсовому контакту.
  • Воздушный фильтр и его крышка устанавливаются на свои места.

Все, включая работы по установке устройства, выполнено. Но начинать бизнес рано. Карбюратор должен быть правильно отрегулирован. Ниже мы расскажем, как это сделать правильно.

Со стандартными форсунками Solex не сможет впечатлить своей динамикой. В этом случае карбюратор можно заменить на 21073. Неизменная сборка вполне возможна, но стандартно в первой камере будет готовиться обедненная смесь.Поэтому в первом отсеке двигатель не сможет обеспечить достаточное сцепление с дорогой для разгона. Автомобиль будет очень медленно набирать скорость.

Темп движения значительно улучшится, когда откроется вторая камера. И машина будет прыгать вперед, как коза. Но эффективность использования топлива очень низкая.

Проблема решается подбором основного потока топлива в первой камере карбюратора. Если вы измените его со 107,5 на 110, вы можете получить лучшую интенсивность разгона.Это компромисс между экономичностью и динамикой. Оптимально - 115-й расход топлива в первую камеру. Вы также можете установить 117.5. Но стоимость вырастет еще больше. Смесь с этим потоком слишком богатая и может ухудшиться динамика.

Форсунки воздушные первой камеры - 145, 150, 155. При топливе 117,5 можно установить воздух 165.

Регулировка ВАЗ 21083

Прогреть двигатель, затем выставить уровень в поплавковой камере с помощью специальных шаблонов.Лучший уровень топлива примерно 23 мм от дна. Что касается смеси, то наилучший результат получается при откручивании винта количественного на 2 оборота и винта качества на 4-4,5 оборота. Однако могут быть и другие настройки при установке скорости холостого хода.

Заявка

Каждый, кто умеет настраивать Озон, сможет решить проблему регулировки карбюратора Солекс. В этой статье мы рассказали о том, как модернизировать классический ВАЗ.

Карбюратор 21073 1107010 ДААЗ разработан для автомобилей Нива ВАЗ-2121 с двигателем 1,6 л и автомобилей ВАЗ-21213 с двигателем 1,7 л.
Солекс 21073-1107010 - карбюратор эмульсионный, двухкамерный, с падающим потоком (поток сверху вниз). Дроссельные заслонки открываются механически, последовательно с помощью педали «газа».

Карбюратор имеет следующие компоненты и системы:

  • Существуют две основные системы дозирования для первой и второй камер соответственно.
  • Поплавковая камера снабжена двойным поплавком, уравновешенным таким образом, чтобы наклон, например при повороте автомобиля, не влиял на работу карбюратора.
  • Картер выхлопной системы.
  • Механизм, блокирующий открытие заслонки второй камеры.
  • Система холостого хода подключена к первой камере.
  • Экономайзер холостого хода.
  • Две переходные системы, по одной на каждое отделение.
  • Экономайзер режимов мощности.
  • Ускорительный насос.
  • Загрузочное устройство.
  • Нагревательное устройство.

Положение основных компонентов карбюратора показано на чертежах:

Карбюратор состоит из двух половин, более массивная нижняя - корпус, а верхняя - крышка карбюратора.Каждая камера имеет поворотные дроссельные заслонки с механическим управлением в нижней части карбюратора. В первом отсеке в верхней части имеется воздушный дроссель для запуска холодного двигателя. Воздушный дроссель управляется тросом, входящим в салон (рычаг воздушной заслонки) и вакуумным сливом.

Через впускной штуцер топливо поступает в поплавковую камеру при прохождении через сетчатый фильтр карбюратора и игольчатый клапан. Камера состоит из двух сообщающихся секций, благодаря чему уровень топлива в них одинаков.Двухсекционная конструкция снижает влияние наклона автомобиля на уровень топлива и, следовательно, на работу двигателя.

Когда поплавковая камера наполняется, поплавок перекрывает подачу топлива, толкая иглу клапана вверх, таким образом поддерживая постоянный уровень топлива в карбюраторе.
Из поплавковой камеры топливо подается через основные топливные форсунки в эмульсионные колодцы, а воздух поступает через отверстия в верхней части эмульсионных трубок (воздушные форсунки). В колодцах при смешивании топлива и воздуха образуется эмульсия, которая поступает в малый и большой диффузоры карбюратора.Это основная система дозирования карбюратора.
При разных режимах работы двигателя работают некоторые карбюраторные системы.

Солекс карбюратор эксплуатация 21073


При пуске холодного двигателя для обогащения смеси стартер управляется из салона автомобиля с помощью рукоятки воздушной заслонки. В выдвинутом положении рукоятка всасывания поворачивает рычаг через приводной шнур, полностью закрывая воздушную заслонку (первую камеру).При этом заслонка первой камеры приоткрыта на размер пускового паза, который можно регулировать регулировочным винтом, чтобы приоткрыть заслонку первой камеры на рычаге.

Пусковое устройство состоит из полости, соединенной воздуховодом с пространством впускного коллектора, диафрагмы и штока, соединенного с дросселем. После запуска двигателя разрежение во впускном коллекторе воздействует на диафрагму и шток открывает воздушную заслонку на величину пускового зазора (регулируется винтом стартера).Когда ручка возвращается в нормальное убранное положение, зазоры открывания становятся меньше. Прорези в промежуточных положениях полностью зависят от геометрии рычагов и в регулировке не нуждаются. Дроссель второй камеры, через рычажную систему, при выдвинутой воздушной заслонке блокируется, поэтому после нажатия на газ вторая камера участия в работе по предотвращению отказов двигателя не принимает.

Система холостого хода (SHX) предназначена для работы двигателя на минимальной скорости для предотвращения его остановки при отсутствии нагрузки.Топливо поступает в СВС через основной топливный поток первой камеры, затем холостой поток смешивается с поступающим через холостой поток воздуха, а также из широкой диффузорной части первой камеры. Такая система подачи воздуха в СХХ обеспечивает стабильный переход в этот режим. Образовавшаяся эмульсия поступает в первую камеру через отверстие, расположенное под дроссельной заслонкой. Канал, ведущий к выходу холостого хода, перекрывается винтом качества. Скорость двигателя регулируется так называемымвинт качества, определяющий величину дроссельного зазора камеры номер один на холостом ходу.

При легком нажатии на педаль газа начинает работу переходная система первой камеры . Его дроссельная заслонка частично открывается, и из прорези переходной системы над клапаном начинает поступать дополнительное топливо, обогащая смесь. Система перехода первой камеры предотвращает выход из строя при переходе из режима холостого хода при запуске автомобиля.

Переходная система второй камеры Устроена аналогично, за исключением того, что она обогащает смесь при переходе от средних к тяжелым нагрузкам и имеет круглое выпускное отверстие. Эта система помогает избежать поломок во время вождения автомобиля.

При достаточно большом раскрытии створок экономайзер в режиме подачи . Экономайзер забирает топливо непосредственно из поплавковой камеры и управляется разрежением во впускном коллекторе.При закрытой дроссельной заслонке разрежение высокое и диафрагма экономайзера не воздействует на шаровой кран отсечки топлива. После открытия дросселя разрежение уменьшается, пружина воздействует на диафрагму, а та на шар клапана, открывая путь топливу через поток экономайзера в эмульсионный колодец и, минуя основной поток топлива, обогащает топливную смесь.

Двигатель требует дополнительного топлива при работе на максимальной нагрузке. Его сборка осуществляется эконостатом непосредственно из поплавковой камеры, через систему каналов к распылителю во второй камере.

ускорительный насос прочее карбюратор в сборе. Ускорительный насос обогащает топливную смесь по мере разгона автомобиля. Он состоит из рычага, диафрагмы и распылителя. Кулачок, установленный на дроссельном валу, в открытом состоянии воздействует на рычаг насоса, а тот, что на диафрагму, нагнетает топливо через распылитель в первую камеру карбюратора. Насос имеет два обратных клапана. Первый расположен в канале, соединяющем поплавковую камеру и полость насоса, и открывается при заполнении последней под действием пружины для снятия диафрагмы, подобно поршню шприца.Клапан закрывается при впрыске топлива в распылитель (после нажатия на педаль газа). Второй клапан находится в распылителе ускорительного насоса. При впрыске топлива он открывается, в случае прекращения подачи топлива закрывает канал распылителя, препятствуя поступлению воздуха и вытеканию топлива. Профиль кулачка ускорительного насоса определяет его производительность.

Экономайзер принудительного холостого хода (ЭПХХ)


Система бездействия была упомянута выше. Карбюратор СХХ 21073 оборудован электромагнитным клапаном, входящим в состав экономайзера принудительного холостого хода (ЭПХХ).Этот клапан перекрывает холостой и переходный каналы первой камеры и предназначен для перекрытия подачи топлива при выключенном двигателе, а также в режиме принудительного холостого хода (торможение двигателем) для снижения токсичности отработавших газов и экономии топлива. EPHH состоит из концевого выключателя (см. чертеж карбюратора), электромагнитного клапана и блока управления.

После включения зажигания перед пуском двигателя при закрытой дроссельной заслонке первичной камеры карбюратора стопорный винт (винт количества) с концевым выключателем замыкается на кузов автомобиля.В этом случае на электромагнитный клапан подается напряжение, и он открывает подачу топлива системы холостого хода.
При работе двигателя на холостом ходу на электромагнитный клапан подается питание от блока управления. При увеличении частоты вращения коленчатого вала до 2100 об/мин (после нажатия на педаль газа нарушается связь концевого выключателя с кузовом) блок управления отключается от управления электромагнитным клапаном, но питание на электромагнитный клапан продолжает поступать до тех пор, пока концевой выключатель снова приближается к земле.При резком закрытии дроссельных заслонок (форсированный холостой ход) концевой выключатель замыкается на корпус автомобиля и отключается питание электромагнитного клапана, а игла клапана отсекает подачу топливной смеси.
При снижении частоты вращения коленчатого вала до 1900 об/мин снова включается блок управления и подается питание на соленоид, открывается подача топлива и подается смесь из системы холостого хода.

Этот карбюратор аналогичен по конструкции всем карбюраторам линейки «Солекс» димитровградского завода «Автоагрегат» (сокращенно ДААЗ), но имеет и некоторые отличия.Поскольку он устанавливается на двигатели большого объема, изменены и характеристики его систем. Распылитель ускорительного насоса имеет только одну трубку, ведущую к первой камере. Сетчатый фильтр снимается путем откручивания штуцера подачи топлива. Карбюратор 21073-1107010 снабжен системой управления рециркуляцией отработавших газов через штуцеры, запрессованные в корпус, которые соединены каналами с пространством первой камеры над и под дросселем.

См. таблицу ниже, чтобы узнать, какие жиклеры стоят в Solex 21073 1107010.

90 300

Если вы чувствуете, что ваш ВАЗ 2107 может сделать больше, если немного доработать карбюратор, эта статья для вас.

На обычную "семерку" устанавливается обычный карбюратор "Озон":

Карбюратор в переводе с французского означает "смешивание", основная задача карбюратора - приготовить смесь воздуха и бензина в нужной пропорции.

Для этого карбюратор имеет свои устройства, отвечающие за его функции, такие как:

  • поддержание постоянного уровня бензина в поплавковой камере;
  • Система запуска и прогрева двигателя;
  • система бездействия;
  • ускорительный насос для разгона;
  • основная система дозирования, включая диффузор, распылитель смеси, воздушные и топливные форсунки;
  • экономостат обогащения.

Следует напомнить, что если на вашем ВАЗ 2107 стоит двигатель 2103 или 2106 с вакуумным корректором зажигания, то устанавливается карбюратор 2107 - 1107010-20.

Есть мнение, с которым согласны многие, что карбюратор Озон не дает мощности двигателю на частотах выше 4,5 тыс. оборотов в минуту. Вся динамика разгона этой зоны у ВАЗ 2107 сведена практически к нулю, и не каждый двигатель может достичь законного максимума в 5500-5600.

В серии после "классики" идет карбюратор "Солекс".Основное его отличие от озона – наличие экономайзера для режимов мощности, ЭМИ, который дополнительно обогащает смесь при большой нагрузке и истощает ее на других режимах. В Озоне есть один подход ко всем режимам. Либо обогащая смесь, либо истощая ее. Но именно поэтому ЭМИ хорош на двигателях до 1,5 л. А на 1,6-литровом ВАЗ 21074 будет светло, но «душно».

Как настроить карбюратор ВАЗ 2107 для улучшения тяговых характеристик двигателя?

  • Вы можете удалить пружину из вторичной камеры, которая находится внутри вакуумного привода дроссельной заслонки.Дело в том, что пневматический, «мягкий» привод заменен механическим. Тогда при разгоне не будет характерного «провала», когда первая камера работает на полную мощность, а вторая не открывается. В результате улучшенной динамики расход увеличится в среднем на 0,5 л/100 км. Компромиссное решение - срезать 1-2 витка пружины, что все равно сокращает время разгона.
  • Вынуть диффузор из первичной камеры с малой маркировкой 3,5 и поменять на такой же малый, но с маркировкой 4,5.Поскольку диффузор создает вакуум и вытесняет поток воздуха, поток топлива следует за ним. Некоторые любители, чтобы добиться спортивного стиля вождения и одновременно использовать карбюратор Озон, дополнительно надфилем шлифуют верхнюю кромку и стенки под небольшим углом у диффузора, чтобы поток воздуха дополнительно «закручивался» в создать равномерную насыщенность смеси.
    Однако это вандализм, поскольку при высоких скоростях перемешивания наличие турбулентности «смывает» смесь и вызывает перепад давления.Лучше, как в скоростных самолетах, отполировать диффузоры до зеркального блеска.
  • Можно заменить распылитель в ускорительном насосе, с 30 на 40, то есть на карбюраторе Weber 2103. Это увеличивает ускорение при трогании с места.
  • Одной из основных модификаций карбюратора является изменение размера отверстий сопла. Внимание! Размеры форсунок даны для карбюраторов 2107-1107010 и 2107-1107010-20.
  • Работаем в первичной камере: выставляем основной поток топлива на 125, (нормальный - 112), основной поток воздуха остается на 150.

Потом динамика немного улучшилась.

В результате этих обменов получаем достаточно хорошую приемистость во второй половине хода педали акселератора, до 6000. товарооборот и многое другое. Расход топлива увеличивается где-то на 1 – 1,5 т/100 км. Можно использовать в известной ситуации: при длительном обгоне большой протяженности появилась встречная полоса; приходится разгоняться и запаса педали газа как будто не хватает. Тогда приходится использовать более мощный поток настроенных форсунок, появляется эффект «псевдотурбонаддува».

Теперь, двигаясь по городским дорогам, мы получили динамику как у «девятки», и нельзя «утонуть в пол» на светофоре, если вы заметили в зеркале заднего вида позади себя нервную «крутую тачку». Расход ожидается в пределах 11-11,5 в городских условиях. Неработающие форсунки не трогали, поэтому расход на них остался прежним. Если к этому добавить правильный угол опережения зажигания, то ВАЗ 2107 становится очень резвым.

В заключение можно подытожить преимущества и недостатки старого озона, вспомним карбюратор Солекс.

  • На наш взгляд, именно на "Самара" присутствует элемент недостаточной надежности этого карбюратора ("Солекс"), рывки и "ямки" в двигателе,
  • некачественный электромагнитный клапан, требующий частого ремонта .
  • Для максимальной настройки Solex обычно требуется расточка второй камеры.
  • «Озон» практически не требует регулирования чаще одного раза в год.
  • Кроме того, именно Солекс изначально проектировался под двигатель 1,5 л с поперечным расположением.
  • Установка карбюратора Солекс на ВАЗ 21074, например, может "задушить" двигатель на высоких оборотах.
  • Кроме того, у карбюратора Солекс нет независимой системы холостого хода, а у Озона она есть.

Выбор за вами!

Эта статья является частью серии из 9 уроков о 7 карбюраторах. Чтобы просмотреть все девять уроков, перейдите по номеру

.

В наличии 21047, двигло 03 1500. Стоит карб 2107-1107010. Есть солекс 21073 со всей монтажной планкой.
Попутный ветер!!!


Лично я думаю особых причин для этого нет, тем более, что ОЗОН менее капризен. Если будешь делать, то заодно поставь бесконтактное зажигание, я думаю :))

Re: Стоит ли ставить солекс 21073 на классику? БСЗ
стоит.Но слышал про капризные углеводы,что озон более чувствителен к засорам.Ведь у 73 жиклеры намного больше в диаметре,плюс механика на 2 камере.Так.... Я думаю, что игра может стоить свеч.
Попутный ветер!!!

На мой взгляд, более склонны к засорению...
еще СОЛЕКС. Зато с СОЛЕКСом лучше разгоняется и меньше жрет. А вот 21073 мне кажется великовата за 1500. 21083 лучше.

Согласен с Леонидом
Что ты хочешь получить?
Динамика? Так что бензина в камеры залить больше, значит и расход увеличится.
Стоит ли игра свеч для себя сейчас?
ИМХО - почти никакой разницы....
Удачи,
Анджей

Подарки! Так у Озона страз вроде больше...
В общем если есть все то ставьте. Я обязательно попробую. Просто... право, 21073 великовата, 1,5 я думаю... Но тебе это ничего не стоит, право все это убрать, а? С энтузиазмом, интересом и любовью к своей машине :)

Демон Дарова))) куда пропал что аськи нет...
Да дело в том, что он на точно таком же движке.наездник сказал расход не слишком большой...потом читал инфу что зернистость не очень, эээ
значит надо...самое главное динамика...готов ради нее пожертвовать всем. .. не пропадай, давай... хоть в аську выйди.....
Попутный ветер!!!

Аськи как таковой у меня нет... Через сайт... (-)
Есть жизнь!

У меня есть
хоть и дорабатывали в одной тюнинговой фирме.
Ускорение значительно улучшилось.
Невооруженным глазом видно, что гибкость увеличилась.
В "верхней" истине все осталось по-прежнему.
Расход по городу не превышает 10 л/100 км.
Нет проблем (пока).
Проехал на нем уже 25 Ккм, два раза поменял ФТО и все.
Я никогда даже не простаивал.
Я не жалею о потраченных деньгах.
Все хорошее в жизни либо незаконно, либо аморально, либо чревато ожирением.
-
С уважением, ИГОРЬ на ВАЗ-21065.

Re: Стоит ли ставить солекс 21073 на классику?
У меня тоже этот 2106-1600, разгон лучше, расход такой же.
Субъективно - двигателю стало "легче" дышать...
как будто очистился от холода...
так поставил...

А: Дополнение
Ну и конечно же БКЗ..
Работай 20 минут и будет радовать годами..

Re: Стоит ли ставить солекс 21073 на классику?
Будьте ясны.
Он у меня уже два года. Немного положительных эмоций.
Удачи. Альберта. ВАЗ-2106 с карб 2109 и БСЗ + ЭПХХ

.

Скорость холостого хода

  • Тино (гость)

    Высоковольтные кабели, свечи зажигания и шаговые двигатели являются основой в большинстве Фордов, как Эскортов, так и Мондео.Всегда стоит проверять эти три вещи и заменять их чаще, чем предусмотрено в сервисе, чистить шаговый двигатель (по возможности, т.к. один неадекватно дорогой) датчик ГУР неисправен и тут тоже дело с оборотами, в довольно большом диапазоне (стоит вспомнить когда "шаговый" и остальные износа не показывают).

  • извращенец (гость)

    Добавлю к тому, что вы написали, что есть еще датчик положения дроссельной заслонки и мап-сенсор

  • ЯРЕК69

    вот что у меня происходит в опель вектра только не на холостых а во время движения.в какой-то момент обороты растут потом падают и двигатель глохнет.Может кто подскажет в чем может быть причина, отмечу что машина Б+Г но бывает и на Б и Г. Заранее спасибо! [email protected]

  • роджеррр

    Пульсация двигателя в моей астре была вызвана чистым шаговым двигателем (что я и подозревал) но загрязнение дроссельной заслонки - к сожалению, топливо в Польше оставляет желать лучшего.Закончилось химической продувкой дроссельной заслонки и странное поведение двигателя утихло.

  • марцинс21

    У меня Тойота старлет 1997 года и у меня проблема с двигателем, загорается лампочка двигателя, заменил всю дроссельную заслонку и датчик к ней, но происходит тоже самое, лампочка то загорается, то гаснет, машину забрал в дилерский центр Toyota, но вы также не знаете, что это такое....не раз двигатель работает нормально, иногда теряет обороты и почти гаснет ПОМОГИТЕ!!!

  • арек (гость)

    здравствуйте у меня шевроле авео лс 1.4 16в 2009 г.в. седан, после нескольких заездов на сервис проблем по оборотам не нашли, заменили дроссели на новые и проблема осталась.помогите пожалуйста.

  • Пшемо (гость)

    В моем случае дизельный, с того, что сказали механики на АСО, насос высокого давления был заменен на новый, около 6000000! Так я нашел мастерскую занимающуюся регенерацией таких насосов, гости сделали диагностику и говорят, что дело не в насосе (на мгновение я обрадовался), а в наконечниках форсунок - стоимость регенерации одного 850 злотых и там четыре + работа около 4000 !!! машина уходит с молотка Opel Vectra c gts 1.9 тди Отредактировано модератором 20.02.2013 06:16

  • вечер (гость)

    диагностика в двигателях с компьютерным управлением не должна была бы быть такой сложной, это как раз то, чего хотят производители автомобилей, но так было не всегда.. пример автомобиля jaguar xj40 середины 80-х - сам диагностирует (без какого-либо внешнего устройства) и показывает на приборной панели коды ошибок; ошибки были указаны в мануале, который шел с машиной; в моем случае код "сбой заправки 3" - поврежден датчик температуры; решение: датчик 146PLN + ключ на 19мм; диагностика 15 секунд!!! потому что именно столько времени требуется для сканирования систем после поворота ключа зажигания

  • БОЛ, O2010 (гость)

    У меня Форд Эскорд 1998г.Форд 96Kw вела себя отлично недавно с утра хотел уехать, завожу двигатель, завелся без проблем и через некоторое время опять потух, завожу двигатель без результатов, после долгого удержания на стартере и прокачки с педалью газа завелся, но педаль газа приходилось держать, когда ногу с газа убирал и хотел снова появились те же проблемы, где искать причину???

  • maniek29 (гость)

    У меня Сеат Леон 1.6 на бензине 2008 года и у меня проблема с оборотами: при запуске двигателя без нажатия на газ обороты доходят до 1500 и падают с 1000 до 900. Кокейный загорается один раз нормально как ни в чем не бывало. У меня подача воздуха регулирует обороты двигателя при отключении подачи воздуха, при включении подачи воздуха обороты падают даже до 500, потом обороты доходят до 900 почему? Я слышал, что это вызвано выходом из строя регулятора напряжения, это правда???

  • марек (гость)

    двигатель seicento 900 гаснет, а индикатор впрыска горит

  • Йоссеф (гость)

    Заправляюсь топливом в де уже два года.потому что мой лимит близок к 16 км. проблем с машиной нет.

  • сссссссс (гость)

    to marek (гость) 19-06-2014 22:49 двигатель в seicento 900 гаснет и горит лампочка впрыска ---------- но вы описали себя хахахаха, обычно мой щенок упал. Я вам так скажу: двигатель гаснет, потому что гаснет, а индикатор впрыска горит, потому что горит. ТЫ УМНЫЙ !!!!!!!!

  • Чесио (гость)

    фиат дукато2.8 jtd во время движения при нажатии на сцепление поднимает скорость даже до 4 тысяч. пожалуйста помоги

  • Радек (гость)

    подскажите в чем может быть причина того что у меня опель омега с двигателем 2000 л.с. на холостом ходу обороты около 500 в мин. Я думаю, этого недостаточно

  • Анджей (гость)

    привет какое море быть в porsche cayenne как крутится руль обороты падают помогите пожалуйста

  • Анджей (гость)

    А у меня еще одна проблема порше каен ест 80 или 150 слегка обороты в паво, у меня тяга идет и влево все ок, помогите пожалуйста, привет

  • Янек (гость) 90 107 09.09.2015 13:52

    Привет у меня xsare picasso 2005 B/G при медленном переключении передач с оборотами, может кто подскажет что это может быть

  • Славек (гость) (гость)

    Рено Лагуна 150 лс 2008 дизель.Прогретый двигатель работает ровно, но вдруг обороты холостого хода подскакивают почти до 1000, в глазах нарастает дым. Чтобы успокоить двигатель, просто выключите его и включите, и обороты вернутся к норме. Какому бесу можно помочь?

  • Кимо (гость)

    Славек, у тебя в лагуне есть dpf/fap/другой сажевый фильтр? Если это так, пожалуйста, посмотрите это.и это тоже могло быть сделано плохо и вызывало такие симптомы

  • Гражина (гость) 90 125 13.07.2016 13:33

    А у меня Peugeot 407 SW 2005 года 2.0 бензин плюс газ, 136 км... и проблема с глохнущим двигателем тоже - при стоянии, например, на светофорах, приближении к ним или въезде на кольцевую развязку, когда обороты низкие / быстро уменьшаются время от времени двигатель глохнет каждый раз, а в среднем каждую 5-ю ситуацию... Раньше я еще вообще неровно работал на холостых оборотах, которые менялись после чистки дросселя механиком и его адаптации... (если я не ошибся ;)) после этого визита к механику речь вообще шла о 3 дня и опять началось, разве что само гашение - качает редко :)

  • Corsa B 1.4 8v Pb + LPG (гость)

    А сегодня заметил у своей Корсы что-то странное, заводя машину, все работает нормально, обороты сначала доходят до 1200 и через некоторое время падают до 900.Машина едет без проблем пока стрелка на табло не доходит до 90*С, машина начинает сходить с ума, т.е. при езде на ГБО при легком нажатии на газ машина едет но при более сильном нажатии двигатель начинает глохнуть при включении сцепление выжато, обороты двигателя значительно упали до 300-400 оборотов. Однако, перейдя на бензин, обороты холостого хода значительно возросли до свыше 2100-2200, когда температура упала ниже 90*С, сами обороты вернулись к отметке 900. Другое дело, температура на улице сегодня была близка к 0, недавно слегка плюсовала 4- 5 и проблем не было.Из того, что я тут прочитал, подозреваю, что поврежден датчик температуры, который должен отключать подсос после прогрева двигателя??? расход топлива пока был в норме 7,5-8,7 сжиженного нефтяного газа на 100 км.

  • Юрек (гость)

    Раньше я так ездил с колеблющимися оборотами и это было неразумно, в чем я убедился только во время премиум-ремонта

  • Петр (гость)

    Привет .У меня киа кларус 97 года выпуска и у меня проблема. дважды случалось, что обороты двигателя на холостом ходу доходили даже до 3000 об/мин. и машина дергается при езде. Что может быть причиной?

  • Кого (гость)

    Рено Меган 2002 года, при запуске утром бывает, что не трогая педаль акселератора, обороты холостого хода увеличиваются до 4000. Летом дело было не только в относительно низкой tmp.внешний. Утром несколько раз заводится нормально, а иногда обороты просто увеличиваются до 2500 или даже до 4000 - двигатель из рамы не выпрыгивает - поэтому выключаю и пробую снова - через какое-то время стабилизируется. Что может быть причиной этого?

  • Электрик (гость)

    Бензин, двигатель глохнет во время движения Сработал мапсенсор или датчик вакуума, все включено или подключено к впускному коллектору.Отключаем электрику, подключаем и едем... ведет себя нормально. Заменять.

  • Мачек (гость)

    В Peugeot проблема с гаснущим двигателем, который потом без проблем заводится, может быть связана с неисправным регулятором высокого давления. В этом случае компьютер не покажет ошибку. Такая проблема встречается в двигателях 2.0 HDI концерна PSA.

  • КРЖИЧ (гость) 90 167 18.03.2018 15:14

    Какие должны быть правильные обороты холостого хода для Seat Altea (2009 г.), двигатель 1,6 - 102 км? У меня проблемы с запуском с первого раза.

  • КРЖИЧ (гость) 90 167 18.03.2018 15:16

    Какой должна быть правильная скорость холостого хода для Seat Altea (2009 г.), двигатель 1,6 - 102 л.с.? У меня проблемы с запуском с первого раза.

  • Дудус (гость) 90 179 2018-12-09 09:18

    Здравствуйте, какие должны быть низкие обороты у Пежо 301 2013 года выпуска? Проблема которую заметил это вибрации, когда двигаюсь, вибрации под машиной, как будто подушка редуктора прорвана, газ до 1500 оборотов, при разгоне вибрации нет.

  • войтек (гость)

    машина сильно горела в начале было горячо, сейчас холодно, хуже, датчик температуры заменен, дроссельная заслонка почищена, шаговый двигатель, и обороты когда греется, двигатель может колебаться и подниматься при переключении передач, что это?

  • Гость 1995 (гость)

    Здравствуйте, у меня проблема с машиной.Ситроен С3 2004 1.4HDI. проблема в том, что при езде машина начинает меня дергать, загорается лампочка масла, а потом машина гаснет после нескольких таких рывков. Для этого у меня нет гидроусилителя руля. Если глушу двигатель и завожу, какое-то время все нормально, а потом то же самое.

  • .

    Машина плохо разгоняется. Нива инжекторная не тянет Почему шевроле нива плохо разгоняется

    Причин ухудшения динамики много, основные из них можно определить следующим образом:

    1. Отказ двигателя - потеря компрессии в одном или нескольких цилиндрах, утечка дополнительного воздуха во впускной патрубок двигателя. Закоксовывание выхлопной системы или выход из строя каталитического нейтрализатора.

    2. Неисправность подачи топлива - засорение форсунок и топливного фильтра, шлангов подачи топлива.Недостаточная мощность бензонасоса. Использование некачественного топлива.

    3. Отказ системы зажигания - отказ свечи зажигания, отказ цепи высоковольтной системы.

    4. Отказ системы управления двигателем — отказ датчиков системы. При выходе из строя любого датчика электронный блок управления переключается на работу по резервной программе, разрешающей доступ в гараж или автосервис, но при этом снижаются мощностные и экономические характеристики двигателя.

    5. Проскальзывание сцепления из-за износа или несоосности.

    6. Поломка тормозной системы - подтормаживание одного или нескольких колес во время движения, неправильная регулировка стояночного тормоза.

    7. Недостаточное давление в шинах.

    8. Перегрузка автомобиля.

    Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные специалисты с использованием специального диагностического оборудования, поэтому обращайтесь в автосервис.

    Вы можете самостоятельно выполнять следующие работы:

    1.Проверьте и отрегулируйте давление в шинах.

    2. Проверить работу основной тормозной системы и стояночного тормоза. Колеса для этого снимать не обязательно. Найдите ровный участок дороги и проведите проверку состояния дороги в сухую безветренную погоду. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне находится только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, затем отсоединитесь и идите до полной остановки. Совершите еще одну поездку в противоположном направлении.Значение вылета должно составлять примерно 500 м.

    3. Проверьте работу системы зажигания, как описано выше.

    4. Проверить работу сцепления. Первоначальный осмотр проводится на ровной, свободной от препятствий площадке. Установить педаль акселератора на повышенные обороты, холостой ход - около 1500 мин-1. Включите стояночный тормоз автомобиля. Выжмите сцепление и включите первую передачу. Затем начните плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель глохнет, сцепление исправно и не буксует.Если двигатель не глохнет, сцепление изношено и требует замены (ручная регулировка сцепления в работе не предусмотрена, износ автоматически компенсируется устройством в рабочем цилиндре гидропривода).

    Макар 05.06.2008 10:45

    Есть машина нива с впрыском. периодически имеет очередной zicher. машина не тянет. Более того, она разыгрывается довольно рандомно. машина может неделю нормально ездить, а потом разваливается и не тянет. Этот Троил не похож на него.Не тянет газ и бензин одинаково. ударный катализатор удален, то же самое.
    Поменял
    свечи где искать засада.
    Модуль зажигания? а работает или нет?

    сергАЙ 05-06-2008 10:57

    Посмотри датчик поворота на коробке, с другом разговаривал, а по поводу модуля его можно укоротить на корпус и не тянет, тоже бывает такая дрянь.

    Контр-Страйкер 05.06.2008 11:10

    Что такое насос? Если он электрический, то может быть забита приемная сетка или люфтит сам насос.

    Еврей 6 мая 2008 11:14

    Модуль зажигания? а работает или нет?

    смены нет, такая же ситуевина была, хотя..... тож не факт, может мойка в бачке и сетка, у нас был весь комплекс

    Макар 06.05.2008 11:27

    Сетка изменена. попробую поменять модуль.

    xtaxia 6 мая 2008 11:38

    ага.. кстати тоже такая фигня начала всплывать....иногда очень редко...но у меня ток на скорости проявляется...больше разгоняешься, где-то за 100, а потом как будто кто-то на задней оси прилипает к стартам и все падает. Вы проплывете около 20 метров, поищите свои передачи, а затем снова поедете в обычном режиме.

    Контр-Страйкер 06.05.2008 11:59

    Это признаки забитого выхлопа или отсутствия топлива. Во втором случае, если это электронасос, отключите обратку и разгонитесь, если перестанут держать хвост - тут либо сетка забита, либо сам насос.Правда, делать это стоит, когда симптом уже постоянный. А если время от времени - попробуй сетку поменять, а то может пропасть помпа с забитой сеткой.

    мес 05.06.2008 12:19

    У меня тоже была похожая бяка, после заправки левым газом оказалось что это замена карбюратора. Ах да Нива была карбюраторная

    Еврей 06.05.2008 12:28

    цитата: ой..кстати такая фигня стала всплывать....иногда, крайне редко...а у меня ток на скорости проявляется... больше разгоняешься, где-то за 100, а потом как будто кто-то начинает придерживать заднюю ось и все глохнет. Вы проплывете около 20 метров, поищите свои передачи, а затем снова поедете в обычном режиме.

    Апшедун 05-06-2008 12:54

    Если машина работает одинаково и на бензине и на газу, как пишет автор, топливную систему можно исключить из списка возможных неисправностей. Модуль ИМХО
    .

    Песочный человек Дж.К. 05.06.2008 12:57

    цитата: Изначально написано Апшедун: Если машина работает одинаково и на газу и на газу как пишет автор, топливную систему можно исключить из списка возможных неисправностей.
    Хм.. Точно!

    xtaxia 6 мая 2008 г. 15:19



    в и даже бортовой компьютер показывал расход в 40 литров одновременно и такое впечатление, что подтраивал и хватал, отпускал, хватал флягу, а у нас был весь комплект: вода и модуль , сетка замахнулась после нахождения воды

    ее... все нормально. Я пока снимал... это настолько редкий глюк, что я не хочу его ловить. когда он сломается, мы это сделаем.
    "Хороший стук получится" (с)

    NE 6 мая 2008 22:21

    Датчики могут быть засорены сканером, не всегда горит CHECK.

    Макар 05.07.2008 10:49

    поменял модуль зажигания, вроде улучшилось. посмотрим поезд

    еврей 7 мая 2008 11:57

    Цитата: поменял модуль зажигания, вроде улучшилось. давайте посмотрим на поезд

    Рамиль 07.05.2008 15:56

    возможно из-за зависти к погодным условиям.Я серьезно. Например, на улице смог и пыль. Или влияет на атмосферное давление. Встряхнуть воздушный фильтр

    SandmanJK 05-08-2008 12:08

    Цитата: Сообщение от Ramil: Встряхнуть воздушный фильтр
    Зачем трясти, если сто рублей стоит

    Рамиль 05-08-2008 12:39

    SandmanJK, выкинь из
    макара воздушный фильтр, у меня такое было в колхозе, где я с мамой ехал по эстакаде.В какой-то момент подъема машина перестала двигаться на скорости 40 км/ч. Не тянет никак, и на этом все. На первой передаче все нормально, на второй разгонялся с трудом, на третьей вообще очень долго, до 60 мог разогнаться с полминуты. Пойдем по тропе. день с родственником в автосервисе, где он работает. Они сказали, что не будут интересоваться происходящим, первое, что можно сделать, это послушать, как работает двигатель в 20 веке.Без троилуса работало нормально. Потом решили промыть форсунки (на пиво шоколадку для родственника, во всяком случае). Вытащили все 4 форсунки и начали промывать. Две форсунки работают нормально, с третьей что-то капает, а с последней даже ничего не капает. Те. машина работала на 2-х цилиндрах. Промли форсунки, тогда все прошло хорошо.

    qwwerty 8 мая 2008 г. 13:55

    А машинка ошибок не выдает?
    Сначала нужно установить небольшой микрокомпьютер с кодами ошибок.Такой на 2-разрядном газовом индикаторе. Стоит 500 руб.Показывает основные параметры датчиков и коды ошибок. Если показывает пропуски в работе свечей, то - МЗ. Если ошибок не показывает, то либо ДМРВ, либо тот же MH. Однако следует иметь в виду, что раз уж менялся МЗ, то надо бы проверить/заменить свечи зажигания и ВВ провода с кучей. Потому что, если один из них выйдет из строя, MH долго не протянет.

    xtaxia 11 мая 2008 12:55

    цитата: Первоначально опубликовано евреем:

    мне кто-то на ухо сказал, что они умирают каждые 2-3 года

    Хм... я уже на пятом курсе

    цитата: Первоначально опубликовано by qwwerty:

    ДМРВ часто содержит ошибки, не отображая ошибки.Но тут можно проверить, поставив на время новый ДМРВ и сравнив.

    Вообще можно попробовать отключить ДМРВ.

    P.S> Кстати, эту ошибку я исправил на днях, промыв решетку бензонасоса (т.к. новой в продаже не было) и удалив железную стружку из бензобака.
    Но так как твоя машина тоже не тянет бензин... приходится считать, что это не твой вариант.

    кад 11 мая 2008 23:52

    Может катализатор ломом проткнуть? ....

    Макар 12 мая 2008 11:49

    катализатор разбит ломом.
    вроде после замены модуля машина едет нормально.
    Сгорел глушитель. но я думаю, что это не имеет никакого отношения к

    Причин ухудшения динамики много, основные из них можно определить следующим образом:

    1. Отказ двигателя - потеря компрессии в одном или нескольких цилиндрах, изменение ГРМ при перескоке ремня привода распределительного вала, подсос дополнительного воздуха между карбюратором и камерой сгорания двигателя.Закоксовывание выхлопной системы.

    2. Неисправность системы питания - забита вся система, топливные фильтры, карбюратор. Недостаточная мощность бензонасоса. Неправильная регулировка карбюратора (слишком бедная или слишком богатая смесь). Использование некачественного топлива.

    3. Отказ системы зажигания — отказ свечи зажигания, отказ цепи высокого напряжения системы, неправильный угол опережения зажигания.

    4. Проскальзывание сцепления из-за износа или несоосности.

    5. Отказ тормозной системы - подтормаживание одного или нескольких колес во время движения, неправильная регулировка стояночного тормоза.

    6. Недостаточное давление в шинах.

    7. Перегрузка автомобиля.

    Полная диагностика автомобиля должна производиться высококвалифицированными специалистами с использованием специального диагностического оборудования, поэтому обращайтесь в автосервис .

    Вы можете самостоятельно выполнить следующие работы:

    1.Проверьте и отрегулируйте давление в шинах.

    2. Проверить работу основной тормозной системы и стояночного тормоза. Колеса для этого снимать не обязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую, безветренную погоду покатайтесь, чтобы починить и в итоге автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне находится только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, затем отсоединитесь и идите до полной остановки. Совершите еще одну поездку в противоположном направлении.Значение вылета должно составлять примерно 500 м.

    3. Проверить работу карбюратора и системы зажигания, как описано выше.

    Предупреждение

    Совершите тест-драйв. Если детонация возникает после увеличения угла опережения зажигания при быстром ускорении - вы слышите металлический стук-звон более 2 секунд (так называемый пальцевый стук), угол опережения зажигания придется уменьшить до исходного значения. Работа двигателя на детонации категорически недопустима!

    5.Проверить работу сцепления.

    Первоначальный осмотр выполняется на ровной площадке без препятствий. Установите ручку воздушной заслонки на высокие обороты холостого хода – около 1500 мин–1. Выжмите сцепление, включите первую передачу и нажмите педаль тормоза. Затем начните плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель глохнет, сцепление исправно и не буксует.

    В этом случае проверьте регулировку привода сцепления. (См. раздел «Регулировка привода сцепления» ниже.)

    Если эти меры не принесли должного эффекта, обратитесь в автосервис для полной диагностики автомобиля.

    Регулировка привода сцепления
    ИСПОЛНЕНИЕ ПРИКАЗА

    1. Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности и попробуйте двигаться на первой передаче, плавно отпуская педаль сцепления. Попробуйте определить, при каком положении педали сцепления ваша машина начинает движение.

    Автомобиль начинает трогаться с места наполовину выжатой педали сцепления?

    №: см. позицию 3

    2. Сцепление отрегулировано правильно.

    3. Если автомобиль начинает двигаться в конце хода педали сцепления, люфт отсутствует и его необходимо отрегулировать. Сцепление переднеприводных автомобилей ВАЗ приводится в действие тросом, соединенным с педалью сцепления.Чтобы отрегулировать это сцепление, нужно просто открыть капот.

    4. На резьбовой части троса имеются две гайки для крепления троса к кронштейну. Эти гайки можно использовать для регулировки хода педали сцепления.

    5. Для увеличения свободного хода педали сцепления слегка отверните гайку внутри кронштейна и затяните гайку снаружи.

    6. Если резьба заржавела, а гайка не откручивается, смочите ее любым сыпучим материалом (типа wd40). Если под рукой нет такого состава, можно смочить нить тормозной жидкостью или моторным маслом, которые всегда есть в машине.

    7. После регулировки сцепления проверьте его, как описано выше.

    8. При правильной регулировке сцепления на автомобиле полный ход педали при переводе ее из крайнего верхнего положения в нижний упор должен составлять 125-135 мм.

    9. Если регулировки не помогли и сцепление по-прежнему пробуксовывает, оно неисправно и подлежит замене. Эту работу лучше доверить специалистам, так как нужны правильные инструменты и навыки.

    Вообще-то многие, в том числе и я, при пересадке с другого автомобиля на Ниву Шевроле, сразу ощущают плохую динамику автомобиля - медленно разгоняется, иногда не идет в гору и приходится переключаться на передачу, а то и вовсе два.Согласитесь, при обгоне чувствуешь себя увереннее, если машина быстро набирает скорость. Чего нельзя сказать о Шевроле. Но давайте разберемся, от чего зависит динамика Шнивы и как увеличить мощность автомобиля, если это возможно.

    Скорость разгона, динамика в основном зависит от мощности двигателя. В Шниве заглох двигатель, с этим ничего не поделаешь. Так что можно пойти другим путем и поменять редуктор, поставить главные пары с передаточным числом выше штатного. И крутящий момент, а значит и мощность возрастут сразу.

    У меня есть знакомый, который купил обычную ниву на колесах 235/75/R15 (а это почти 29″ - подрезаны колесные арки) и сразу стал жаловаться, что машина плохо разгоняется, в гору абсолютно не идет при наличии В салоне 3 пассажира, даже на второй передаче приходилось ехать в долгую горку, чтобы затормозить. Двигатель, естественно, не работает.

    Посмотрели - все - мажорные пары регуляры - 3.9. Понятно, что для таких колес они совершенно не подходят, если вы хотите как-то увеличить скорость разгона, достаточно поменять их хотя бы до 4,3.Как только заменили пары, Нива действительно поехала, да еще как, разгон стал практически как у спорткара)) То есть заменой пар мы действительно увеличили динамику автомобиля.

    По умолчанию новые Нивы и Шнивы теперь ставятся на "быстрые" пары 3.9 (это от "шестерки")

    Есть другие (увеличенное количество):

    - 4.3 "копейка"
    - 4.4 - "двушка"

    Просто перешел на Шевроле с ваз 2106 и долго удивлялся - на "шорике" разгонялся до 80 гораздо быстрее, чем на сапожнике.«Шестерка» легче, а двигатель почти такой же. Максимальная скорость на ВАЗ 2106 выжимала с горки 140 км/ч, а на Шевроле - всего 110,

    Сразу возникает вопрос - стоит ли менять пары, если колеса стандартные 205/70/R15? В общем, люди проверили и узнали об этом - динамика машины будет лучше, если предположить 4,3 пары. А если колеса 29″, то лучше сразу 4,44 ставить. Даже с обычными колесами и заводским GP машина едет хуже, чем с большими колесами и GP 4.3.

    Графический процессор

    выглядит так в 4.3:

    Стоят в районе 5-6 тысяч за две пары. Понятно, что так и будет, так как новых сейчас не выпускают.

    Что будет с машиной при смене ГП?

    Base - GP с большим передаточным числом увеличивает крутящий момент. Это означает, что:

    Машина получит больший крутящий момент, она будет очень эффективно цепляться. Лучше будет ездить по грунтовым дорогам, когда нужно проехать по опасной местности и не закопаться.Не оглохнешь)) Ну и в городе будешь чаще переключаться, потому что количество оборотов всегда будет выше. А можно вообще сразу начать со второй лампочки - без проблем.

    Расход бензина уменьшится, т.к. теперь для ускорения нужно "нажимать на тапку". И это тоже весомый аргумент в пользу замены ГП.

    На трассе уже начнешь включать пятую передачу (в GP 3.9 редко даже пятую включаю, все на четвертой, особенно при полной загрузке людей и багажа).

    Сколько все это стоит - с работой выйдет в 12 тысяч. Впрочем, такой апгрейд вы сразу заметите, и если колеса на вашей Шеви Ниве хотя бы 215/75/R15, то менять пары вам велел Сам Бог. Вы все еще можете ездить на заводе, но вам определенно нужно сменить его на большие колеса, потому что динамики просто не будет. Вы удивитесь, почему машина не работает.

    Как они решили еще одну головоломку в тот же день. Это была инжекторная Нива 21214. Машина стреляла в глушитель при переключении газа, очень тупо разгонялась.Владелец сказал, что из-за перегрева двигателя была заменена ГБЦ, после чего двигатель перестал нормально работать. Долго не могли с этим справиться в этом автосервисе. Делали все, стучали по колесам, протирали стекла, насаживали цепь на зуб туда-сюда. Более того, после перемещения назад он стал еще тупее.

    Из рассказов пришел к выводу, что основная проблема в смещении меток хронометража. Ну, скорее всего, есть еще несколько неисправностей, которые мешают нормально работать двигателю.

    Сделал полную диагностику. Мои предположения подтвердились, действительно фазы были не те, 372 градуса вместо 360. Попутно обнаружил неисправный РХХ, полностью забитый дроссель и высокое сопротивление одного высоковольтного провода. Все найденные неисправности устранил, сделал, установил правильно. Я завел двигатель. Стало хуже. Началось с трудом, работа была напряженной, еле набирала обороты.

    Я ничего не понимаю, мне кажется, я все правильно настроил по меткам и мотор уже должен нормально работать... Проверяю еще раз, все правильно установилось. Смотрю еще раз на осциллограмму давления в цилиндрах Мотодок. Фазы "влево" еще дальше, теперь 382 градуса от прежних 372. Потом я понял, что ничего не понял :) Такая неисправность означала бы поворот основной ручки. Здесь все указывает на то, что это было то же самое. Но было непонятно одно, и очень сбивало с толку: как цельнометаллический шкив с мощной фанерной канавкой на шпонке, выполненной с коленчатым валом, может проворачиваться???

    Эту версию нужно проверить, скорее всего ответ тут.С помощью тестера двигателя МТС-5100 проверяю совпадение маркировки шкива коленчатого вала с ВМТ. Метки разошлись, это хорошо видно на осциллограмме. Верхняя слепая зона должна соответствовать 19-20 зубу ведущего колеса коленвала, а здесь оказалось 17.

    Откручиваю гайку крепления шкива коленвала и пробую провернуть рукой. Она сделала это довольно легко и прокрутила 8 зубьев, а это 48 градусов коленвала!

    Я вижу, что все ближе и ближе приближаюсь к разгадке., полностью отвернуть гайку, снять шкив...

    На фото отсутствует фрагмент рядом с входным отверстием. Это то, что заставило шкив вращаться. Тогда все логично и понятно. Все, кто пытался ремонтировать эту машину, в том числе и я, устанавливали метки ГРМ так, как будто они были правильными, т.е. по меткам ГРМ. Но никто не заподозрил, что шкив установлен неправильно, со смещением. Это ввело всех в заблуждение.

    Купил новый шкив, установил.Соответственно, пришлось снова открывать клапанную крышку и переставлять цепь, но уже правильно, по реальным признакам. :) В то же время. (В этой машине вандалы сняли гидрокомпенсаторы и установили регулировочные винты, как в карбюраторной Ниве.) После ремонта двигатель ожил, приятно заурчал, все вышеперечисленные неисправности исчезли. В итоге я все сделал и машинка полетела как птица!

    Рыночные прилавки в движении ...

    Что-то начали часто ломаться шкивы на Ниве, то ни одного случая за 4,5 года, то два подряд.В этой машине (Шевроле-Нива), в отличие от предыдущей, все было иначе. Машина тронулась, поехала, но вдруг двигатель заглох и она твердо встала на землю. Завести можно было только через 10-15 минут. После этого машина какое-то время ехала нормально и снова вставала минут на 10-15. Остановки были хаотичными, между ними не было никакой связи. Так хозяин мучился два дня. В итоге двигатель действительно завелся. Этот автомобиль был доставлен к нам на эвакуаторе.Быстрая диагностика повторно выявила проблемы с фазами - шкив крутился, это видно. УОЗ это 263 градуса вместо 10-15! После разборки мы увидели аналогичную картину как и в первом случае:

    .

    Пропадает при движении, потом появляются повороты. Обороты двигателя не падают: почему это происходит. Скорость увеличивается при сбросе газа или «зависает»: типичные отказы

    Крайне важно, чтобы все системы силового агрегата работали исправно. При этом двигатель должен нормально работать как под нагрузкой, так и на холостом ходу.

    На практике у водителей довольно часто возникает проблема, когда обороты двигателя не падают после отпускания газа или падают с большой задержкой.Понятно, что завышенные холостые обороты говорят о проблемах и вызывают повышенный расход топлива.

    В этой статье мы поговорим о том, почему не снижаются обороты двигателя, а также рассмотрим основные причины возникновения подобных проблем на автомобилях.

    Читать

    в этой статье

    Скорость увеличивается или "зависает" при отпускании дроссельной заслонки: типичные неисправности

    Начнем с того, что на многих автомобилях с инжектором обороты увеличиваются по мере прогрева.Это необходимо для стабильной работы силового агрегата после холодного пуска.

    Однако при повышении температуры блок управления снижает обороты холостого хода до нормы. Во многих автомобилях с карбюратором водитель самостоятельно увеличивает скорость во время прогрева, используя так называемый "всасывание".

    При этом после прогрева двигателя нормальный холостой ход составляет в среднем 650-950 об/мин. Если нажать на газ и отпустить акселератор, скорость должна увеличиться, а затем снова упасть до заданных значений.

    Также бывают ситуации, когда скорость медленно снижается или постоянно держится на отметке 1.500. об/мин, 2000 диагностика.

    • Итак, начнем с общих проблем с карбюратором. Часто обороты двигателя не сбрасываются из-за проблем с дроссельной заслонкой. Например, когда водитель нажимает на газ, дроссельная заслонка должна быть открыта шире, чтобы в цилиндры попало больше воздуха и сгорело топливо. При отпускании педали акселератора заслонка закрывается, скорость падает.

    Если дроссельная заслонка не закрывается полностью, в цилиндры поступает чрезмерно обогащенная смесь, обороты увеличиваются. Причиной может быть сильное загрязнение дроссельного узла или повреждение самого дросселя (деформация). Для начала нужно почистить глушитель, в качестве чистящего средства подойдет очиститель карбюратора.

    Также обратите внимание, что заслонка не закрывается плотно даже при изношенном приводном тросе. В этом случае кабель необходимо заменить.На карбюраторных машинах обороты двигателя падают не часто, даже если вышла из строя прокладка между карбюратором. Причиной также может быть поврежденный впускной коллектор.

    Основная задача - найти правильную пропорцию топлива и воздуха. Часто высокий уровень топлива в левитационной камере карбюратора также приводит к увеличению оборотов. Проверка должна начинаться с игольчатого клапана.

    • Теперь перейдем к инжектору. Имейте в виду, что на многих инжекторных автомобилях.Что касается проблем, то система впрыска сложнее, то есть причин для высоких оборотов больше, чем у карбюратора.

    Как правило, проблемы с вращением могут быть вызваны неисправностями как механических, так и электронных компонентов. В списке основных неисправностей специалисты выделяют неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости, который установлен.

    Простыми словами, если данный датчик дает неверный сигнал, ЭБУ будет считать двигатель холодным и активирует режим прогрева.В этом случае блок управления увеличивает обороты, чтобы силовой агрегат работал стабильно и быстрее достиг своей рабочей температуры.

    Проблемы с оборотами также могут возникать из-за неисправностей и неисправностей (регулятор холостого хода). Бывает и так, что трос дросселирует зажимы и клинья. Другая пружина закрытия заслонки может растянуться или повредиться.

    Особое внимание следует уделять уплотнениям, так как утечки воздуха могут привести к проблемам со смешанным пластом.Это означает, что прокладки коллектора, прокладки форсунок и т. д. должны проверяться отдельно.

    Плавающие обороты: причины

    Обратите внимание, что в некоторых случаях скорость не только медленно снижается или остается неизменной, но и "плавает". В этом случае двигатель может работать нестабильно. сначала падают, потом резко поднимаются, и все повторяется. Частой причиной этого явления является избыточный приток воздуха, что приводит к «скачкам» двадцатых годов.

    Такие проблемы возникают при выходе из строя датчика подачи воздуха (), что позволяет ЭБУ рассчитать, сколько воздуха поступило и сколько топлива нужно подать для приготовления необходимой смеси.

    В случае неисправности блок управления не может приготовить "правильную" смесь для режима ХХ, что вызывает скачки оборотов при отпускании акселератора или работе двигателя на холостом ходу.

    Подведение итогов

    Как видите, во многих случаях может понадобиться углубленная диагностика, чтобы точно определить, почему не сбрасываются обороты двигателя.На карбюраторных двигателях часто приходится чистить и регулировать сам карбюратор, пока этого требует инжектор.

    Если проблема не лежит на поверхности (трос амортизатора грязный, после мойки или химчистки плохо уложен ковер в салоне, который давит на педаль газа и т.д.), лучше сдать автомобиль на службу.

    Самая сложная ситуация, когда речь идет о наличии большого количества датчиков и исполнительных устройств. В этом случае даже с применением диагностического оборудования не всегда удается быстро и точно определить проблему.

    Если диагностика затруднена, лучше всего отвезти автомобиль в мастерскую, которая специализируется на ремонте автомобилей конкретной марки. Как правило, это официальные дилерские СТО, реже можно встретить сторонние организации.

    Напоследок отметим, что при быстром обнаружении проблемы можно сохранить другие узлы и агрегаты. Другими словами, высокие ХХ оборотов, колебания оборотов и скачки указывают на наличие проблемы с подачей воздуха/топлива или карбюратором. Игнорирование подобных проблем негативно сказывается на двигателе и сроке его службы.

    Читайте также

    Почему двигатель работает на повышенных оборотах холостого хода. Основные причины высокой скорости ХХ на инжекторных и карбюраторных двигателях.

  • Двигатель вибрирует на холостом ходу: почему это происходит. Вибрация двигателя в режиме ХХ, диагностика возможных неисправностей, рекомендации.


  • Нестабильные обороты холостого хода или отсутствие оборотов холостого хода — одна из наиболее распространенных проблем с двигателем, которую можно решить несколькими способами.

    Двигатель

    Одна из самых распространенных проблем с двигателем в автомобиле - нестабильная работа или отсутствие холостого хода. Управление таким автомобилем становится настоящей проблемой при движении в плотном городском потоке. Помимо того, что водитель сможет узнать много «лестного» о себе от других участников дорожного движения, это может создать настоящую аварийную ситуацию.

    Система холостого хода имеет решающее значение для работы двигателя, от запуска до уровней мощности, поэтому важно обращать на нее внимание.

    Система холостого хода имеет решающее значение для работы двигателя в целом, от запуска до уровней мощности, поэтому очень важно уделять ей внимание. Опытные водители знают, от чего могут быть проблемы с оборотами в карбюраторных и инжекторных двигателях, а главное, как «вылечить» эти неприятные автомобильные «болезни».

    Система холостого хода

    Ранние версии имели зависимые обороты холостого хода и благодаря своей конструкции практически не доставляли своим владельцам проблем с холостым ходом.


    Однако времена, когда литр бензина стоил 9 копеек, а бутылка минеральной воды 10 копеек, прошли, экономия топлива стала необходимостью. Собственно, это и способствовало появлению автономного холостого хода, введенного в основном для снижения расхода топлива.

    Появление автономного холостого хода в конструкции карбюратора повысило требования к чистоте топлива, а также усложнило обслуживание этого устройства. В систему питания стали внедряться топливные фильтры, так как их отсутствие стало напрямую сказываться на стабильной работе двигателя.

    Если ранние карбюраторы включались для установки оборотов холостого хода, достаточно было использовать специальный винт под определенным углом, то сейчас все стало сложнее. На холостом ходу выделялась отдельная система, со своими каналами и форсунками, отвечающими за подачу и отвод топлива и воздуха. Кроме того, появился электромагнитный клапан холостого хода, который работает только при наличии питания на его обмотке.

    Система холостого хода стала более сложной, что снизило ее надежность, так как теперь каждая крупинка или волосок в топливе может остановить работу двигателя или даже полностью остановить его.

    Карбюратор, оборудованный электромагнитным клапаном холостого хода, более экономичен в плане расхода топлива, но менее надежен в плане стабильности этих самых оборотов холостого хода. Это связано с тем, что подача топлива в клапане может быть забита в любой момент, а также пропадает питание электромагнитного клапана.

    Нестабильные обороты и их причины

    Нестабильные обороты двигателя могут быть вызваны заеданием дроссельной заслонки, в основном из-за невозможности вернуться в исходное положение.Чаще всего причиной является неисправная механика привода заслонки или большое количество отложений на внутренних стенках днища карбюратора.


    В этом случае проверьте компоненты привода дроссельной заслонки и очистите узел дроссельной заслонки. Работу привода лучше проверять с помощником: помощник должен плавно выжать педаль газа до упора, а водитель должен следить за рычагом газа. Заслонка должна принять вертикальное положение и вернуться в исходное положение без заеданий.Если привод вторичной камеры механический, то в конце хода створки первой камеры створка вторичной камеры также должна открываться, а затем также возвращаться в исходное положение.

    Когда помощник полностью утопит педаль акселератора, проверьте полный ход рычага привода дроссельной заслонки, попробовав рукой довести рычаг до крайнего положения. Если рычаг имеет ход, необходимо добиться полного хода от педали акселератора.

    Если амортизаторы ходят неровно (внезапно закрываются или не возвращаются полностью в исходное положение), снимите карбюратор, разберите и почистите дроссельную заслонку.

    Если автомобиль эксплуатируется в основном в городе, шторка вторичной камеры может вообще заклинить, т.к. движение в городе в принципе происходит в первой камере. Не пытайтесь использовать силу для его развития. Для этих целей есть аэрозоль "Carburetor Clean", который отлично подходит для этой работы.

    Этот инструмент также очищает узел дроссельной заслонки на двигателях с впрыском топлива. Кроме того, его можно использовать без разборки карбюратора: при снятом воздушном фильтре необходимо распылить небольшую дозу ополаскивателя в первичную камеру при подаче газа.Двигатель так сказать захлебывается, снижает обороты и тут же реагирует повышением. Повторив эту процедуру 2-3 раза, можно быть уверенным, что дроссельный узел промыт. Однако для тщательной «чистки» корпуса амортизатора все же лучше разобрать карбюратор и тщательно его промыть.

    Плавающий, впрыск оборотов

    Нестабильные обороты холостого хода в большинстве случаев связаны с загрязнением дроссельного узла или подсосом наружного воздуха.

    При загрязнении дроссельного узла (при осмотре видно масло с грязью) его каналы забиты, а перепускной канал не полностью перекрыт регулятором холостого хода. Корпус дроссельной заслонки снимается и очищается.


    В случае внешней утечки воздуха датчик массового расхода воздуха дает неверные данные, которые либо добавляют, либо уменьшают количество топлива для выравнивания состава смеси. Оборот соответственно падает, а затем увеличивается.Утечка обнаруживается при тщательном осмотре канала подачи воздуха.

    "Быстрый старт" - решение проблемы или экстренная мера?

    Неустойчивый запуск двигателя связан с выходом из строя самого двигателя или его систем жизнеобеспечения: топливной и системы зажигания (при исправном аккумуляторе и подходящем по сезону масле).

    Многие люди используют инструмент быстрого запуска для запуска двигателя, но это лишь временное решение. Их можно использовать только в экстренных случаях, когда действительно «промедление смерти подобно», но при первой же возможности необходимо найти и устранить причину нестабильного запуска.

    «Быстрый старт» содержит большое количество горючих фракций и способствует быстрому запуску двигателя, что особенно эффективно при низких температурах.

    Используйте инструмент для быстрого запуска следующим образом: не запуская двигатель, введите состав во впускной коллектор или основную камеру карбюратора, затем запустите двигатель. При необходимости повторите процедуру.

    «Быстрый старт» также можно использовать для диагностики системы питания.При неустойчивом вращении наблюдаются перебои в работе двигателя, необходимо впрыскивать состав во впускной трубопровод. Если работа двигателя стабилизируется, это свидетельствует о сбое питания. Когда никаких изменений не наблюдается, неисправна либо система зажигания, либо система газораспределения.

    Использование эфира для запуска двигателя

    Пусковая жидкость, диэтиловый эфир, также используется для запуска двигателей. Эфир очень летуч и имеет низкую температуру воспламенения (в смеси с воздухом в соотношении от 2 до 48%).

    Эфир очень коварный, при неумелом его использовании (или использовании контрафактного эфира) возможны катастрофические последствия для двигателя буквально в первые секунды запуска. Это связано с тем, что эфир имеет высокую скорость горения, создавая огромные ударные нагрузки на все элементы цилиндро-поршневой группы. Его сгорание иногда сопровождается эффектом взрыва, что приводит к немедленному выходу из строя деталей двигателя.

    Для предотвращения этого в пусковую основную жидкость добавляются дополнительные компоненты, обладающие смазывающими, стабилизирующими и снижающими скорость горения и температурный порог самовоспламенения смеси.

    Если это происходит зимой, помните, что двигатель необходимо подготовить к зимней эксплуатации. При запуске двигателя на тепловатом масле в сильные морозы детали двигателя могут просто «прикипеть» друг к другу и просто сломаться при запуске. Кроме того, после запуска летнее масло не сможет обеспечить все трущиеся пары, что значительно увеличит их расход.

    Запуск стартовым аэрозолем, содержащим эфир, лучше всего производить вдвоём: один включает зажигание, а другой впрыскивает во впускной коллектор (сдвинув складку от дроссельной заслонки) 1-3 нажатиями на распылитель перед запуском.Это сведет к минимуму ударные нагрузки при запуске двигателя.

    Теоретически смесь можно впрыскивать в полость воздушного фильтра, но так как были случаи воспламенения, от этого способа лучше воздержаться.

    Исправный и полностью отрегулированный двигатель должен запускаться самостоятельно без применения каких-либо пусковых смесей при температуре до -35 С. Техническое состояние должно учитываться в первую очередь, а пусковые смеси применять только в крайнем случае.

    Здравствуйте, дорогие друзья! При управлении автомобилем практически каждый автомобилист сталкивается с определенными трудностями и проблемами. У кого-то, у других антифриз закипает, а у третьих обороты холостого хода двигателя вообще не падают. Именно о последней ситуации мы и поговорим сегодня.

    Это распространенная неисправность, при которой двигатель продолжает работать непрерывно. Оставив двигатель работать на холостом ходу (ХХ), стрелка тахометра все равно не опустится.

    Подобные ситуации бывают практически у всех, у кого под капотом инжекторный и карбюраторный, дизельный и бензиновый айс.При этом причины у инжекторов и карбюраторов разные. Давайте рассмотрим их поближе.

    Как определить, есть ли проблема?

    Для начала нужно понять, как можно самостоятельно определить повышенные или просто аномально высокие обороты в собственном автомобиле. Ведь даже на холостых есть определенный уровень оборотов и его надо стабильно держать.

    На практике выявить внезапно возникшую проблему достаточно просто. Даже в тех ситуациях, когда руководит новичок и не имеет большого опыта в таких делах.В первую очередь можно просто послушать работу двигателя внутреннего сгорания. Чем ниже обороты двигателя, тем тише он будет работать в конце. Но еще проще диагностировать проблему, которая установлена ​​в подавляющем большинстве легковых и грузовых автомобилей. Посмотрите на положение стрелки и точно запишите, какую скорость вы видите при езде в неторопливом темпе, и какую показывает прибор после прогрева или сброса газа.

    В зависимости от двигателя у каждого двигателя есть свой стандарт холостого хода.Обычно это от 650 до 950 оборотов в минуту.

    Теперь взгляните на инструкцию по эксплуатации. Там обязательно указаны параметры эталона для ХХ. Если фактические значения отличаются от показателей в инструкции, это можно считать отклонением. Это значит, что нужно начинать искать провоцирующий фактор.


    Владельцам инжекторных двигателей очень помогает бортовая электроника. Если двадцатая частота вращения двигателя окажется выше норматива, указанного производителем, включите приборную панель, возможно, загорится лампочка «check engine».Здесь советую посмотреть наш материал, о котором мы говорили и их значение.

    Возможные последствия

    Подобные явления происходят на многих машинах. Преподнести такой сюрприз своему владельцу способен практически любой современный и достаточно старый двигатель. Это может быть:

    • Лада 2109;
    • Рено Логан 1,4;
    • Лада 2107;
    • Лада 2110;
    • Шевроле Сенсе;
    • Мицубиси Лансер 9;
    • Нива Шевроле;
    • Лада 2114;
    • Киа Церато;
    • Шевроле Лачетти;
    • Шевроле Ланос;
    • Тойота Королла и т.д.

    Казалось бы, скорость увеличилась, но ничего страшного не происходит.

    На самом деле в двигателе могут происходить процессы, изначально незаметные для водителя. Но постепенно последствия станут очевидными и зачастую ужасающими по стоимости восстановления.


    Ни при каких обстоятельствах нельзя допускать увеличения оборотов холостого хода.

    Это можно объяснить несколькими основными возможными последствиями.

    Возможные проблемы:

    • Расход топлива продолжит расти, что негативно скажется на вашем бюджете;
    • Горячий двигатель приводит к проблемам с системой охлаждения и общему снижению ресурса;
    • Часто в трубу попадает топливо, что может вызвать детонацию в выхлопной системе;
    • Общий ресурс движителя начнет уменьшаться;
    • Пострадает узел с увеличением скорости.

    Достаточно причин, чтобы действовать быстро и устранить провоцирующий фактор.

    Падение оборотов на карбюраторных двигателях внутреннего сгорания

    Несмотря на новые экологические нормы, в нашей стране количество автомобилей с карбюраторными двигателями весьма внушительно.

    Если вы обнаружите, что такой двигатель достаточно высоко держится на холостом ходу, причины могут быть:

    • Неправильно отрегулированная система холостого хода. Если недавно имело место вмешательство, проверьте текущую настройку;
    • Проблемы с. Увеличение оборотов холостого хода может быть связано с неправильным закрыванием.Проверьте заслонку на наличие нагара. Также может быть скол или трещина. Есть только замена;
    • Игольчатый клапан. Причина в его расположении. Возможно, когда в камеру поступает неправильная доза топлива;
    • Прокладка головки блока. Он просто сгорел. Ему придется измениться;
    • Дроссель открыт. Чтобы это проверить, нужно оценить работу заслонки в первичной камере. Если есть какие-либо проблемы, пожалуйста, проверьте производительность всасывания. Обычно проблема решается смазкой привода и троса.

    Именно эти причины чаще всего проявляются в автомобилях с карбюраторными двигателями, когда обороты холостого хода остаются аномально высокими. Они потенциально учитываются в ситуациях, когда двигатель почти сразу.

    Есть еще вариант, актуальный для карбюраторного ДВС и инжекторного. Здесь речь идет о долблении педали газа.


    Проблемы с форсунками

    Отдельно рассмотрим ситуации, когда на двадцатых оборотах она может увеличиваться именно на инжекторных типах двигателей.

    В отличие от карбюраторных двигателей внутреннего сгорания, где все проблемы кроются в механической части, у инжектора высока вероятность отказа электроники.

    • Отказ или выход из строя датчика, контролирующего температуру охлаждающей жидкости. Это привод для непрерывной работы в режиме прогрева двигателя. Вам нужен диагностический сканер и, возможно, замена драйвера;
    • Отказ или выход из строя датчика ХХ. Это датчик массового расхода воздуха.В диагностике поможет специальное оборудование. Устранить обрыв проводки мультиметром, при необходимости заменить узел;
    • Те же проблемы, но с датчиком положения дроссельной заслонки. Это дроссель. Контроллер либо застрял, либо сломался;
    • Возвратная пружина дроссельной заслонки. Он может растянуться или оторваться, что приведет к неправильной работе двигателя на холостом ходу. Узел возвращается на свое место или меняется на новый;
    • Газопровод Холла. Применяется для старых автомобилей.Замена или смазка помогут решить проблему;
    • Уплотнения для форсунок. Они не так часто повреждаются. Диагностировать проблему сложно. Обычно их проверяют в последнюю очередь.

    Будьте осторожны во время движения и следите за поведением тахометра в своем автомобиле. Если вы заметили, что скорость вращения меняется, увеличивается до ненормального уровня и ведет себя ненормально, не игнорируйте эти симптомы.

    Многие владельцы автомобилей с системой впрыска топлива могут наблюдать последствия внезапного падения числа оборотов холостого хода (ХХ).Это явление особенно распространено, когда двигатель прогрет до рабочих температур. Иногда обороты двигателя падают настолько низко, что двигатель останавливается. Давайте разберемся, к чему могут привести низкие холостые обороты на прогретом двигателе, а также выясним, почему они падают. Эта информация будет полезна всем.

    Начало нестабильной работы двигателей в 1920-х годах

    Как будет развиваться изображение, если на вентиляционную установку не будут поступать данные о количестве и объеме использованного воздуха? Например, реакция датчика дроссельной заслонки будет следующей - сначала будут увеличиваться обороты, но затем топливная смесь начнет портиться, в результате чего на горячем двигателе установится низкая скорость.Причина этому только одна – уменьшилось количество потребляемого двигателем воздуха.

    Верно и обратное - топливная смесь становится богаче и двигатель снова набирает обороты. Такие циклы могут меняться бесконечно, это плавающие вращения. Особенно актуальна проблема низких оборотов холостого хода на прогретом двигателе зимой.

    В некоторых автомобилях события могут развиваться по-другому - обороты увеличиваются, например, до 2000 об/мин и остаются такими.Причина в том, что форсунка впрыскивает повышенное количество топлива. Количество воздуха не увеличивается, иначе двигатель мог бы раскрутиться до 3000 об/мин.

    Качество топлива

    Когда обороты холостого хода падают на прогретом двигателе, не сбрасывайте со счетов топливо. Возможно, проблема не связана с электроникой, датчиками или исполнительными механизмами. Может все дело в том, что водитель заправляется бензином с более низким октановым числом, а ЭБУ - для высокооктановых марок.Отсюда обедненная смесь, поэтому блоку управления ничего не остается, как работать таким образом.

    Возможные причины

    Что же является причиной этой проблемы? Одним из самых чувствительных звеньев инжекторных двигателей являются датчики. Одним из элементов, напрямую влияющих на работу двигателя и его качество, является датчик холостого хода. Его часто можно найти возле дроссельной заслонки. Это шаговый двигатель с конической иглой. При закрытой дроссельной заслонке воздух поступает в обход дроссельной заслонки через канал холостого хода, который перекрывается иглой.

    Еще одним виновником очень низких оборотов холостого хода является воздух - вторая по значимости топливная смесь после бензина. Поэтому, если смесь достаточно бедная, высокие обороты никуда не брать.

    При неисправности системы ЭБУ не может правильно выбрать и рассчитать коэффициент корректировки подачи топлива в режиме ХХ. В результате двигатель станет нестабильным, скорость начнет снижаться и увеличиваться.

    Менее распространенной проблемой низких холостых оборотов на прогретом двигателе может быть неправильная эксплуатация.Системы EGR, а точнее ее клапана. Элемент монтируется во впускном коллекторе и его задачей является отвод выхлопных газов. Это не что иное, как периодическая чистка сенсора.

    Также не лишним будет убедиться в отсутствии подсоса воздуха в системе и проверить состояние дроссельной заслонки. Часто проблема низкой скорости может быть связана с грязным амортизатором или его механическим повреждением, деформацией. Часто бывает, что по какой-то причине заедает амортизатор - отсюда еще одна причина низких оборотов.

    Почему умирают датчики?

    Специалисты выделяют две причины низких оборотов холостого хода. Одна из них связана с низким качеством топлива. Зачастую низкое октановое число не только загрязняет рабочую поверхность датчика, но и может стать причиной различных сбоев в работе электронных компонентов.

    Кроме того, датчики часто выходят из строя из-за банального брака или превышения срока службы. Недорогие датчики могут быть некачественными или бракованными.Поэтому в машине появляются низкие обороты холостого хода.

    Как устранить утечку воздуха?

    Для исключения или подтверждения утечки избыточного неучтенного воздуха в систему проверьте герметичность системы подачи воздуха.

    Для этого можно снять воздушную трубку и продуть ее от компрессора или насоса. Шланг можно поместить в воду. Это позволит выявить трещины и другие дефекты.

    Как проверить датчик холостого хода?

    Для проверки работоспособности датчика рекомендуется использовать мультиметр.Процедура проверки очень проста. Замените сопротивление между контактами в блоке датчиков. Важно, чтобы зажигание было включено. Сопротивление между разными парами контактов должно быть в пределах от 39,5 до 81 Ом. Если при измерениях мультиметр дает разные показания, датчик подлежит замене.

    Проверка ДМРВ

    Итак, сначала для проверки включаем зажигание. Нужно проверить напряжение мультиметром. Измерьте его между контактами с зеленым и желтым проводом. В разных автомобилях напряжение может варьироваться от 0,9 до 1,2 В.Определить выход ДМРВ можно и по внешнему виду свечей - черные нагары говорят о том, что их лучше заменить.

    Как очистить регулятор холостого хода (IAC)?

    При возникновении проблемы с низкими оборотами холостого хода на горячем двигателе в некоторых случаях ее можно решить путем промывки DXC. Для этого отключите питание автомобиля. Регулятор расположен на узле дроссельной заслонки под датчиком положения дроссельной заслонки (TPS).Подготовьте чистую тряпку, отвертку, спрей — это может быть любое средство для чистки карбюраторов или форсунок.

    Очистка начинается с разборки - для снятия достаточно открутить крепежные винты. Иногда бывают винты. Сняв датчик со своего места, вы можете начать процесс очистки. Работу проводят ветошью, обработанной жидкостью из баллончика.

    Также необходимо распылять из баллончика с иглой. В последний день различные модели автомобиля могут быть как металлическими, так и пластиковыми.Очиститель не повредит пластик. Но жидкость не может попасть под пружину. В этом случае рекомендуется как можно скорее продуть датчик сжатым воздухом. Если вы этого не сделаете, жидкость вымоет внутреннюю смазку, что приведет к полному отказу. Прогресс MAK закрыт.

    Заключение

    Как видите, только несколько датчиков могут заставить двигатель работать на низких оборотах. Но даже один небольшой элемент может значительно испортить жизнь автовладельцу, особенно если скорость снижается не всегда.Но это не проблема, потому что эта проблема легко решается без больших вложений.

    .

    Прогулочная коляска. Как сделать багги из запорожца. Оборудование и оборудование 9000 1

    Слово багги охватывает широкий спектр моделей автомобилей, которые сильно отличаются друг от друга. При конструировании важно придерживаться определенных пропорций, чтобы детали соответствовали друг другу: по массе, размерам, максимальной грузоподъемности и т. д. Рассматривайте разные конструкции по мере увеличения мощности.

    Как сделать багги своими руками:

    • Из мотоцикла
    • Из OKI
    • Из Запорожца

    От мотоцикла

    Легкая маленькая багги может быть собрана на базе двигателя мотоцикла ИЖ или Урал.Он будет весить 300 килограммов и развивать скорость до 80 км/ч. В этом проекте максимально использованы мотоциклетные детали от малолитражных автомобилей.

    От OKI

    ОКА отличный донор для бюджетного багги. Хабы легкие. Двигатель с жидкостным охлаждением защищен от перегрева и не такой громкий, как мотоцикл. Рулевой механизм имеет достаточный для своего класса запас прочности. Багги на базе OKI обладает большей проходимостью по бездорожью, чем серийный автомобиль.

    Z Запорожец

    Запорожье, имеющий заднемоторное расположение, по сути уже готовый багги. При создании чертежей рам целесообразно предусмотреть крепление двигателя сзади, так как лучше охлаждение и развесовка по оси. В этом случае необходимо инвертировать главную (дифференциальную) пару, поменяв местами правую и левую части. И сделать специальный привод переключения передач, так как шпиндель коробки передач вращается от водителя к заднему бамперу, что усложняет систему подвески.

    Видео процесса постройки багги от Запорожца

    Амортизаторы, как и ступицы багги, можно оставить "родные". А вот поперечные рычаги придется делать самим, об этом ниже.

    Для простоты лучше взять карбюраторную модель, чтобы не было лишних проблем с электроникой. Хотя это вопрос личных предпочтений, дизайн остается прежним. Двигатель обычно устанавливается позади водителя. Для привода задних колес используются передние полуоси и ступицы ВАЗ 2108, 09 и др.Для увеличения жесткости задней подвески можно использовать передние стойки с рессорами от 41-го Москвича, так как каждая машина весит более 300 кг.

    В полноприводном варианте все четыре ступицы находятся спереди, на ВАЗ 2108. Полуоси соединены с урезанной осью от «классики», например, ВАЗ 2106. На задней оси установлены оси блокируются без поворота. А передние как в машине. Дифференциал силового агрегата, для равномерной передачи крутящего момента на оси, лучше заблокировать.

    При такой компоновке следует помнить, что максимальная скорость будет уменьшаться на передаточное число используемых осей, ведь теперь валы двигателя передают вращение на колеса не напрямую, а через другой дифференциал. Это позволяет использовать колеса большого диаметра, не перегружая двигатель.

    Самодельные вагоны предполагают самодельный каркас... Для опорного каркаса тележки можно использовать обычные водопроводные трубы, но лучше, если они будут бесшовные, круглого или квадратного сечения шириной 30-50 мм.Верхняя часть рамы сварена из тонких труб. Важно учитывать, что рама должна выдерживать вес автомобиля и силу удара при опрокидывании. Это относится к любому классу багги.

    Для проектирования необходимо иметь:

    • Трубогиб
    • Болгарка
    • Сварщик
    • Дрель

    Держите планки и планки под рукой, так как всегда есть необходимость поднять некоторые части рамы и зафиксировать их в этом положении.

    Изготовление рамы начинается на ровной поверхности. Согнутые по чертежам трубы сначала сваривают между собой, проверяют и только потом окончательно сваривают. Важно следить за тем, чтобы рама не направляла, так как при сварке в металле возникают напряжения. По этой же причине целесообразно не соединять, а использовать сплошные трубы.

    Передняя подвеска

    Подвеска на длинных А-образных рычагах обеспечивает большой ход колес. Дополнительный плюс в том, что он позволяет менять угол наклона амортизатора с пружиной, тем самым регулируя жесткость подвески.

    Маятниковый рычаг в процессе эксплуатации подвергается большим нагрузкам, поэтому при сборке этой детали важно обращать особое внимание на материалы и качество сварных швов.

    Чтобы уменьшить износ сайлентблоков и продлить срок их службы, рычаги должны быть рассчитаны как можно шире. Это значит, что основания буквы А, в которые запрессованы сайлентблоки, должны быть как можно дальше друг от друга, но так, чтобы ширина рычага не мешала вращению колеса.

    Нюанс, который может в последствии побеспокоить, это ограниченность движения нижнего пальца шаровой опоры в своем посадочном месте.Другими словами, штифт может ограничивать движение подвески вверх или вниз не в том месте, где это ожидается. Это следует проверить на этапе проектирования.

    Задняя подвеска

    Если вы решите использовать мост, задача проектирования упростится. Но для багги лучше независимая подвеска. Рычаги могут быть продольными и поперечными.

    Скрещенные рычаги

    Можно взять образец передней подвески, которая используется во многих японских легковых автомобилях... Представляет собой треугольный рычаг, одна сторона которого расположена поперек автомобиля и закреплена одним сайлентблоком, а другая рука выдвигается вперед внутрь и служит стрелой, принимающей на себя нагрузку при рывках автомобиля.

    Продольный рычаг

    Для успешного использования продольного рычага необходима боковая реакция, иначе коляска не будет хорошо держаться на дороге. Сайлентблоки продольных рычагов служат дольше, чем на «классических» поперечинах.

    Если вы решите построить багги дома, время не будет потрачено впустую. Даже если из этого ничего не выйдет, это отличная возможность познакомиться с работой основных узлов автомобиля. И если вам это удастся, у вас будет уникальный автомобиль.

    Оплатить парковку в Москве можно картой «Тройка»

    Пластиковые карты «Тройка», используемые для оплаты проезда в общественном транспорте, этим летом получат полезную функцию для водителей. С их помощью вы сможете оплатить парковку в Платной зоне... Для этого паркоматы будут оснащены специальным модулем для связи с центром обработки транспортных операций Московского метрополитена. Система сможет проверить, достаточно ли средств на балансе...

    Президентский лимузин: подробности раскрыты

    Сайт Федеральной патентной службы остается единственным открытым источником информации о «президентском автомобиле». Во-первых, НАМИ запатентовала промышленные модели двух автомобилей — лимузина и кроссовера, которые являются частью проекта «Кортеж».Потом намишники зарегистрировали промышленный образец под названием "Панель приборов автомобиля" (скорее всего, именно...

    Каждое четвертое дорожно-транспортное происшествие в Москве происходит по вине плохих дорог

    Об этом сообщил заместитель начальника ГИБДД ГУ МВД России по Москве, подполковник полиции Алексей Диокин, по данным Московское агентство. Диокин также добавил, что с начала 2016 года ГИБДД выдано 6406 предписаний об устранении недостатков в транспортно-эксплуатационном состоянии дорог и нарушений требований нормативных документов... При этом 788...

    На Москву надвигается очередной погодный Армагеддон

    По сообщению Московского управления по чрезвычайным ситуациям, во вторник, 23 августа, до 22:00 столицу накроют проливные дожди, сопровождающиеся грозами и порывами ветра до 12- 17 м/с. Ожидается, что непогода принесет до 17 миллиметров осадков, что составляет около 20% месячной нормы. Коммунальные службы города переведены на круглосуточный режим работы, сообщает официальный сайт...

    В России резко вырос спрос на Maybach

    Продажи новых автомобилей класса люкс в России продолжают расти.По результатам опроса, проведенного агентством «Автостат», за первые семь месяцев 2016 года рынок таких автомобилей составил 787 единиц, что сразу на 22,6% больше, чем за соответствующий период прошлого года (642 единицы). Лидер рынка — Mercedes-Maybach S-Class: плюс…

    Либерализация ОСАГО: решение отложено

    Как пояснил зампред ЦБ Владимир Чистюхин, идти в этом направлении нельзя, потому что в первую очередь нужно решить другие важные проблемы страховой отрасли, сообщает ТАСС.Кратко напомним: подготовка дорожной карты либерализации тарифов ОСАГО началась в ноябре 2015 года. Предполагалось, что первым этапом на этом пути должно стать...

    Suzuki SX4 прошел рестайлинг (фото)

    Отныне автомобиль предлагается в Европе только с турбированными двигателями: бензиновыми (112 л.с.) и 1,4-литровыми (140 л.с.), а также с 1,6-литровыми турбо дизельный, развивающий 120 лошадиных сил... До модернизации автомобиль также предлагался с атмосферным двигателем 1,6 л, бензиновым двигателем мощностью 120 лошадиных сил, но этот агрегат останется в России.Тем более, что после...

    Новый седан Kia будет называться Stinger

    Kia представила на автосалоне во Франкфурте пять лет назад концепт-кар Kia седан GT. Правда, сами корейцы назвали его четырехдверным спортивным купе и предположили, что этот автомобиль может стать более дешевой альтернативой. Mercedes-Benz CLS и Audi A7. Итак, пять лет спустя концепт-кар Kia GT трансформировался в Kia Stinger. Судя по фото...

    Московский каршеринг оказался в центре скандала

    Как рассказал один из участников сообщества Blue Buckets, воспользовавшийся услугами Делимобиля, в случае ДТП с участием арендованного автомобиля компания требует от пользователей возмещения затрат на ремонт и доначисления штраф.Кроме того, служебные автомобили не покрываются комплексной страховкой. В свою очередь представители Делимобиля на официальной странице в Facebook дали официальный...

    Фото дня: большая утка против водителей

    Путь водителям на одной из местных трасс преградила… огромная резиновая утка! Фотографии утки тут же разошлись по социальным сетям, где нашли массу поклонников. Как сообщает The Daily Mail, гигантская резиновая утка принадлежала местному автодилеру.Судя по всему, он возил по дороге надувную фигуру...

    Самый дешевый автомобиль в мире - ТОП-52018-2019

    Кризисы и финансовое положение не располагают к покупке нового автомобиля, особенно в 2017 году. Только водить приходится всем, а покупать машину на вторичном рынке готов не каждый. На то есть индивидуальные причины - кому не разрешен выезд по происхождению...

    Самые популярные цвета автомобилей

    По сравнению с надежностью и техническими параметрами цвет кузова, можно сказать, мелочь, но достаточно важная деталь.Когда-то цветовая гамма автомобилей не отличалась особым разнообразием, но те времена давно прошли, и сегодня широчайший ассортимент...

    Рейтинг надежных автомобилей 2018-2019

    Надежность на сегодняшний день самое главное требование к автомобилю. Дизайн, тюнинг, всевозможные «навороты» — все эти ультрамодные штучки неминуемо меркнут, когда речь заходит о надежности автомобиля. Автомобиль должен служить хозяину, а не доставлять ему проблем своим...

    Рейтинг самых дорогих автомобилей

    На протяжении всей истории автомобилестроения конструкторы из целого ряда серийных моделей всегда любили выделять несколько уникальных по характеристикам и возможностям.Сегодня этот подход к дизайну автомобилей сохранился. По сей день многие мировые автогиганты и малый бизнес пытаются ...

    В мире огромное количество автомобилей: красивых и не очень, дорогих и дешевых, сильных и слабых, наших и наших врагов. Однако самая дорогая машина в мире единственная - это Ferrari 250 GTO, она была 1963 года и только эта машина считается...

    Какой автомобиль российского производства самый лучший, лучшие российские автомобили.

    Какой лучший автомобиль российского производства Хороших автомобилей в истории отечественного автомобилестроения было много... И лучший выбрать сложно. Причем критерии оценки той или иной модели могут быть самыми разными. ...

    Самые покупаемые автомобили 2018-2019 года в России

    Как выбрать новый автомобиль? Кроме вкусовых предпочтений и технических характеристик будущего автомобиля вам может помочь список или рейтинг самых продаваемых и популярных автомобилей в России 2016-2017 года.Если автомобиль пользуется спросом, он заслуживает вашего внимания. Очевидный факт - русские...

    Какие автомобили чаще всего угоняют в Москве?

    В прошлом 2017 году самыми угоняемыми автомобилями в Москве были Toyota Camry, Mitsubishi Lancer Toyota Off-road car 200 и Lexus RX350. Абсолютный лидер среди угнанных автомобилей - седан Camry... Занимает "высокую" позицию, хотя...

    Если вы решили сделать багги своими руками, то должны знать, что чертежи бывают двух видов: спортивные (гоночные) и туристические.При сборке конструкции не забывайте, что должны быть соблюдены определенные пропорции, детали должны соответствовать друг другу по размеру, весу, нагрузке и т. д. Станок для самостоятельной сборки должен быть легким (около 300 кг).

    Гоночная модель должна иметь усиленную трубчатую раму. Надежная рама необходима для защиты гонщика в случае столкновения или опрокидывания на сложных дистанциях. Такая машина на одного. Туристическая тележка «одета» в кузов и имеет два посадочных места.

    Какой инструмент нам нужен

    Прежде чем вы сможете начать сборку дома, вам нужно подготовить все необходимое. В работе вам понадобится набор инструментов:

    Сварка (для предварительного позиционирования деталей каркаса и окончательной сварки труб). Запомнить! Натяжение металла создается для сварочных работ. Поэтому следите за тем, чтобы раму не вело.

    Болгарка (трубы придется резать и кромки сплющивать под сварку).

    трубогиб (различаются как по цене, так и по объему выполняемых работ: ручной, ручной гидравлический, электрогидравлический, электрический). Трубы должны быть согнуты в разных местах, как показано на рисунке.

    Внимание! При покупке трубогиба поинтересуйтесь, с каким диаметром и толщиной труб он может работать, каков максимальный угол изгиба и точность угла изгиба. 90 205

    Дрель.

    Брусья и рейки из досок (для подъема или крепления различных элементов при строительстве).

    Фрезерный станок.

    Металлическая коронка.

    Материал рамы:

    Трубы (ок. 50 м трубы, диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм). Трубы могут быть шовными или бесшовными.

    Что берем за основу

    Багги можно собрать самостоятельно, используя базовую раму мотоцикла "Ока", "Запорожец", "Нива" или ВАЗ. Нужен кузов, рама, колеса, топливный бак, двигатель, тормозная система, амортизатор, выхлопная труба, воздушный фильтр, руль (можно взять от гоночного карта), сиденье (желательно с подголовником).Это далеко не полный список всего, что вам нужно.

    В отечественной коляске не будет капота, багажника, двери. Лобовое стекло будет заменено на металлическую мелкую сетку.

    Внимание! Двигатель и топливный бак отделены от места водителя перегородкой из огнеупорного материала. С правой стороны водителя крепится огнетушитель (один патрубок обращен к двигателю, другой - к водителю). Противопожарная защита должна приводиться в действие с обеих сторон (двумя рычагами).90 205

    Багги с мотоциклом

    Если взять за основу старый мотоцикл ИЖ или Урал, то в результате сборки можно получить компактную багги массой 300 кг, которая может передвигаться по бездорожью со скоростью 80 км/ч.Вам нужен мотоциклетный двигатель для сборки багги (хотя это довольно громкий вариант) и мелких автозапчастей.

    "Ока" хороший донор для багги

    Ока очень выгодный донор багги. Мотор Ока с жидкостным охлаждением, поэтому защищен от перегрева, ступицы легкие, рулевая тяга с достаточным запасом прочности.Тормозная система и амортизаторы «Ока» подходят для вашей коляски.

    Внимание! При разборке автомобиля на багги запчасти не забудьте сохранить свидетельство о снятии с учета. 90 205

    Сиденье «Ока» подходит только для экстремалов (слишком жесткое). Снимая его, лучше всего искать сиденье с хорошей боковой поддержкой. В то же время нельзя забывать о подголовнике – он защищает ваши шейные позвонки во время езды по бездорожью.Багги на базе «Оки» отличается высокой проходимостью.

    "Запорожье" для багги, готовая версия

    Если взять за основу "Запорожье", то получается, что это уже готовая модель с задним расположением двигателя. Двигатель необходимо закрепить сзади (это улучшит охлаждение и равномерно распределит вес по оси). Дифференциал нужно будет поменять местами (поменять местами правую и левую стороны). Доработать привод переключения (т.к. шкворень КПП поворачивается в сторону заднего бампера от водителя - а это усложняет систему подвески).

    Сделать багги с ВАЗ

    Если боитесь проблем с электроникой, то за основу лучше взять карбюратор ВАЗ. Двигатель, как и у всех багги, крепится за водителем сзади. Для задних колес для привода используются передние полуоси и ступицы ВАЗ. Полуоси крепятся к обрезанному мосту от ВАЗ 2106.

    Штифты на задней оси зафиксированы и не могут быть повернуты. А передние как у машины. Дифференциал блокируется (для равномерной передачи на оси).Если взять передние стойки с рессорами от 41-го «Москвича», то жесткость задней подвески увеличится. Верхняя часть рамы тележки должна быть сварена из бесшовных водопроводных труб (сечением 30 - 50 мм).

    Багги на базе "Нивы"

    Если вы предполагаете использовать багги как транспорт на рыбалке или в лесу, то за базу можно взять Ниву. На базе «Нивы» можно построить багги с полным приводом. Подвеской считаются обе передние подвески «Нивы» (вес всей передней подвески в сборе 130 кг).На переваренные колеса «Нивы» поставили уазиковские покрышки. Для увеличения хода можно максимально удлинить поперечные рычаги (колея может быть увеличена до 1550 мм).

    Выбор подвески

    Независимая подвеска - отличный вариант для багги. Рычаги подходят продольно и поперечно (можно взять переднюю подвеску от японских машин). Представляет собой треугольный рычаг: одна сторона крепится к машине одним сайлентблоком, а другая используется как грузоприемная стрела. На спортивные коляски рекомендуется устанавливать подвеску с одним продольным рычагом. Этот вариант самый простой и легкий. Благодаря такой подвеске крены кузова сведены к минимуму, а вес машины распределен равномерно.

    Полезно знать! Если вы планируете ездить на багги по дорогам общего пользования, то вам придется ставить фары, бампер, поворотники (прямо как на обычном автомобиле, чтобы не нарушать ПДД).90 205

    В независимой свечной подвеске пружина выполняет роль упругого элемента, перемещающегося по вертикальным направляющим на концах балки моста. Если на ведущих колесах тележки имеется независимая подвеска, то для передачи крутящего момента от главной передачи к колесам используется карданный шарнир. Чаще всего используется подвес с двумя шарнирами. На более простых конструкциях в полуоси ставится по одному карданному шарниру.

    Передний

    Переднюю подвеску багги лучше всего сделать буквой "А" на длинных поперечных рычагах.Именно такая конструкция дает большой ход колесам и позволяет изменять угол наклона пружины с помощью амортизатора (регулируя таким образом жесткость подвески).

    При сборке маятника обратите внимание на материал и качество сварных швов, так как эта деталь подвергается очень высоким нагрузкам. Рассчитываем на рычаг максимальной ширины основания буквы «А» (это продлит срок службы сайлентблоков). Ширина рычага не должна мешать вращению колеса. Недостаток конструкции в том, что ход нижнего пальца шаровой опоры в его посадочном месте ограничен (вверх-вниз он будет не там, где хотелось бы).

    Спина

    Для задней подвески багги выбрать маятник, препятствующий движению колеса (колесо жестко закреплено на шарнире). Правда есть один недостаток: развал меняется в худшую сторону.

    Колеса с изменяемым углом наклона необходимы для достижения устойчивости в движении. Рычаги позволят двигаться в двух плоскостях. Если на заднем мосту стоит такая подвеска, то передняя подвеска может быть любой. Если в такой подвеске ось качания рычага проходит через центр кардана полуоси, то нет необходимости в установке второго кардана на ступицу колеса.

    Спорт, ходьба или полезность. Спортивные автомобили созданы для соревнований. Обычно одноместный, двигатель обычно сзади. Каркас должен быть легким, но прочным и жестким при экстремальных нагрузках. При разработке спортивного автомобиля важно учитывать требования гоночной серии, в которой ему предстоит участвовать. Коляска или пляжная коляска, как правило. Его цель - отдохнуть. Такая машина лучше, потому что при тех же параметрах геометрической проходимости и почти такой же массе пассивная безопасность намного выше.Прочный каркас безопасности защищает водителя и пассажира, а четырехточечные ремни предотвращают падение с сиденья. Коммунальные тележки широко используются в фермерских хозяйствах. Оснащенные платформой, они являются недорогой альтернативой традиционным тягачам и внедорожникам.

    Демонтировать донора. В случае с коляской возможно максимальное использование штатных узлов и деталей « Запорожская ». Ослабьте гайки обода... Поднимите машину домкратом. Снимите колеса.Снимите двигатель и коробку передач. Демонтируйте работающую систему - она ​​будет использоваться как есть. Слетела тормозная система и электрика. Если вы собираетесь передвигаться по дорогам общего пользования, потребуются бамперы, светотехника и комбинация приборов. При разборке обязательно найдите узлы и агрегаты. Не теряйте застежки. Постарайтесь пометить все снятые детали на этикетке. Завершив разборку, сдайте кузов автомобиля в утиль - он больше не понадобится.

    Создай раму своей багги.Не пытайтесь сразу начать творить в металле - придется переделывать. Снять габариты с элементов и узлов подвески, коробки передач, опор двигателя, рулевого механизма. Основная задача при проектировании рамы – предусмотреть места крепления для установки узлов и агрегатов. Позаботьтесь о механической прочности конструкции. Не забудьте прикрепить дуги безопасности. Двигатель также должен быть защищен арками сверху.

    Купите материалы для каркаса и приступайте к сборке.Лучше всего сначала собрать все «на шпильки», не делая сплошных соединений. Затем установите основные узлы и элементы и посмотрите, как они сочетаются друг с другом. При необходимости внесите структурные изменения. После пробной сборки следует выполнить сварные швы. Затем можно наносить краску. После сборки рамы самый сложный и ответственный процесс создания коляски своими руками закончен.

    Установка запчастей ранее снятых с Запорожца. При необходимости снимите двигатель и коробку передач, чтобы убедиться, что они достаточно длинные.Лучше всего заменить шины на аналогичные с шероховатым протектором для облегчения движения по бездорожью. Не рекомендуется использовать резину с очень высоким ребристым протектором, так как она очень быстро изнашивается при движении по асфальтированным дорогам.

    Ощутить прилив адреналина, наполнить жизнь позитивом и снять стресс есть отличный способ - на багги .
    Багги Лучший способ передвижения во время летнего отдыха на море или в горах. Багги
    — оригинальное рамное транспортное средство, отличающееся небольшими габаритами и легкостью.Этот крупноколесный автомобиль обладает отличными внедорожными способностями и невероятной устойчивостью, мобильностью и грузоподъемностью. Небольшой вес машины облегчает управление, мощный двигатель обеспечивает высокую скорость, а конструктивные особенности рулевого управления и подвески позволяют быстро маневрировать на поворотах.

    История создания

    Первыми глючными разработчиками были американцы. Их целью было создание машины, способной быстро передвигаться по песчаной местности и бездорожью во время боевых действий.
    американских моделей ALSV, FAV, LSV, использовавшихся ВВС, развивали скорость до 130 км/ч. Машины весили 2 тонны, а дизельный двигатель работал на 140 л.с. С полным экипажем из 4 пассажиров на борту эти машины развивали скорость 50 км/ч через 5 секунд после парковочного рывка.
    Позднее автомобили этого типа стали использоваться как средство спортивного транспорта.
    Современные грузовики представляют собой открытые автомобили с трубчатой ​​рамой. Модели различаются: у одних есть крыша и лобовое стекло, у других есть крепление для прицепа.

    Конструктивные особенности

    Форма кузова багги может быть разной, но она обеспечивает комфорт и безопасность водителя. Для этого используется специальный каркас, состоящий из передней и задней арок, соединенных перемычками. Передняя и задняя подвески крепятся к раме. Кузов обычно состоит из нескольких панелей из стекловолокна или листового металла.

    Автомобиль должен быть оборудован дугой безопасности, которая проходит над головой водителя на расстоянии более 0,5 м.


    Отвод изготовлен из стальной бесшовной холоднокатаной трубы.

    Размер трубы в зависимости от веса машины:

    Для производства опор, косынок, ребер жесткости используется листовая сталь толщиной более 2,5 мм. Для днища и перегородок допускается использовать листовую сталь или алюминиевые сплавы толщиной 0,6 мм и более.
    Колеса багги не имеют независимой подвески, обычно серийной или собственной разработки. Изменение назначения автомобиля диктует выбор шин с зимним рисунком или типа НИИШП для ралли.Для легковых автомобилей (до 4 класса) допускаются мотоциклетные колеса диаметром не более 0,5 м и шириной 0,1 м.
    Модели классов 5-10 оснащаются автомобильными колесами шириной не менее 0,3 м. и большим посадочным диаметром более 0,4 м.
    Тормозная система грузовика надежна. Тормоза имеют раздельный двухконтурный привод и стояночный стояночный тормоз... На машинах класса 0-1 допускается применять одноконтурный привод на все колеса.
    Двигатель часто располагается в задней части автомобиля, за сиденьем водителя.В случае задних ведущих колес подача на карданный вал осуществляется через промежуточный редуктор, который позволяет изменять передаточное число в соответствии с условиями пути.
    Вентиляторы не используются для охлаждения двигателя. В коляске это делается с помощью воздушного потока, проходящего через специальные направляющие, расположенные под днищем. Во избежание перегрева вентиляторы работают параллельно цилиндрам.
    Панель приборов оборудована спидометром, тахометром, термометрами (внешним и показывающим температуру головы), амперметром.
    Для безопасности во время движения грузовики оснащены защитными экранами.
    Вездеходы должны иметь габаритные огни, 2 стоп-сигнала, расположенных на высоте более 0,5 м над землей, систему пожаротушения, буксировочные крюки.

    Применение

    В основном эти автомобили используются для поездок по бездорожью - вездеходы. Гонка по кольцевой трассе без покрытия или с насыпью из песка, земли или гравия.
    Коляски хорошо ходят по асфальту.
    Эти автомобили также выбирают любители экстремального отдыха - автотуризма. Путешествие по реке, грунтовке, в поле, извилистым дорогам с неожиданными подъемами и спусками в этом транспорте покажется на удивление комфортным и приятным.
    Разновидностью багги являются гусеницы, предназначенные для триала (преодоления препятствий) и рокроллинга (езды по каменистой местности).

    Технические характеристики

    Имеют разные модели Рабочие характеристики различаются.Возьмем, к примеру, багги Bugfaster BC 600.
    Техническая спецификация

    Что нужно для сборки

    В первую очередь необходима цельнометаллическая рама из стальных труб круглого сечения или профильной трубы. Перед сваркой каркаса в его конструкции закладываются места крепления будущих узлов и агрегатов. По этой цене такая рама для тележки с параметрами длина 2 х ширина 1 х высота 1,2 будет стоить при заказе у сварщика по вашим чертежам и его материалу в пределах 40 тысяч рублей.
    Второе по важности и важности это, конечно, двигатель и коробка ... Комплект новый двигатель + МКПП на ВАЗ Калина стоит 90 тысяч рублей. Можно найти более дешевого иностранного подрядчика с редуктором на двигатель, и все это вам обойдется, но не более 50 тысяч рублей + доставка.
    Третий - подвеска Подвеска мешка прямая на 4-х сварных рычагах, прикрепленных к раме. Эти рычаги легко изготавливаются сварщиком.За все 4 с материалом - 7 тыс. руб. Задние ведущие колеса. А вот стойки для заднего и переднего моста надо будет купить, еще понадобятся ступичные узлы, шаровые опоры... На это я положил 11 тысяч рублей. Стойки (амортизаторы и пружины) - 20тыс. протереть со всех 4-х сторон.
    Четвертая рулевая все та же ВАЗ Калина - рулевая рейка с тягами и наконечниками с ГУР - 12 тыс. руб., без ГУР - 4 тыс. руб. Руль с валом - 3 тыс. руб.
    пятая тормоза привод идет на задние колеса так что если брать все запчасти. частей от современных автомобилей, вам придется поменять местами и коробку передач, и тормоза, все детали спереди назад и наоборот. Но для большей безопасности берем все тормоза дисковые, 4-х колесные тормоза стоят - 20 тысяч рублей, усилитель, главный тормозной цилиндр с бачком, и рабочие цилиндры, трубки и трубки - 9 тысяч рублей.
    Колеса шестые - резина внедорожная с дисками 21 тыс. руб. на 4 стороны.
    Седьмая мелочевка - фары, сиденье, педали, крепления, провода, приборная панель и может еще какая мелочь, на нее я положил 20 тысяч рублей. 90 328 Итого 245 тысяч рублей стоимость модели.

    Где багги под рукой?

    Об этой машине можно сказать: мобильная, безопасная, экономичная, легкая, внедорожная, несколько удобная, но неприглядная, открытое кресло пилота. И получаем, что открытое сиденье пилота делает багги непригодным для обычных дорог и не для повседневных поездок.Но все эти характеристики идеально подходят для отдыха и развлечений ... Идеально подходят для передвижения по пляжу и по пляжу, могут использоваться в качестве буксировщика для серферов и водных лыжников. Его проходимость позволяет ему не только ездить по песку, но и ходить в горы .
    В условиях современной России, когда туристы из северного федерального округа с Урала и из Западной и Восточной Сибири едут на поезде и прибывают на многокилометровом самолете, наверняка многим хочется краткосрочного отпуска, чтобы много увидеть и объехать все побережье и посетить горные районы и увидеть исторические памятники.Но для этого нужно личное транспортное средство, многие из которых остаются дома, и здесь багги может прийти на помощь любопытным туристам как дешевое, мобильное, индивидуальное средство передвижения.
    В молодежных кругах багги - это не только способ развлечься, но и покататься на нем как развлекательное мероприятие ... Какой юноша не хотел бы приехать на море, чтобы не расслабить тело а для души, покататься с друзьями и второй половинкой вдоль побережья Черного моря на ветру? Ведь молодежный отдых – это не катание по пляжу, это катание верхом, это вставание на рассвете, купание в море, парашют, вода, друзья, сесть в карету и отправиться в горы, на самую высокую вершину, на которую только можно взобраться. , а оттуда прыгнуть с парашютом или пройти по канату через скалу.

    Мой друг предложил сделать багги, реал для прав smile.gif Немного подумав, я согласился его спровоцировать. Коллега купил 99,9% деталей на тележке, а я помог с идеями по сварочному инструменту с миром и самое главное фирмой (в одиночку не сделаешь)

    Вот порванный мотор с коробкой. Сердце, так сказать...

    Начало. Так что, как обычно, душа требовала рациональных решений, поэтому багги из советского журнала "Моделиста Конструктор" назывался АБ-82 и имел большую часть запчастей от самой приятной в мире трансмиссии с двигателем ЗАЗ 968, т.е.Запорожец.
    На какое-то время мы нашли инструменты, сделали мегауборку в гараже, искали донора. Инструменты (самые необходимые) найдены.Можно поработать в гараже (почистить, сделать фары и т.д.) Куплен ЗАЗ 968, задний двигатель купе.
    Вот и поездили мы с призраком по городу, он водит, он живет. Зарезали его в гараже (фото реза нет, видимо очень увлеклись судом)
    Приехали в гараж, почистили, легонько сделали, вроде прилично, более-менее условия работы пришли вне... Мы купили на металлобазе простые железные профили (трубообразные) и начали резать сварочным аппаратом, а это значит... Арт

    Искусство развивалось, дно было сварено первым, здесь чертежи отслеживались на 90 %, рамку сделал немного крупнее, чем на чертежах.

    Где-то в процессе выскочила задняя подвеска. Это родные запорожские рычаги со ступицами и на собственных "ушках", аккуратно вскрытых сверху с кузова-донора.Можно было переехать в мой гараж, что мы и сделали. Она работала, чтобы был свет, порядок и красота, бесплатно ничего не бывает.

    Как это было

    Как это произошло?
    Обратите внимание на передовую технологию росписи стен (думалось, что светлее, как отражение красоты и света) Технология такова, что один рисует хаотично в одном месте, другой в другом, краска вдруг заканчивается (продавцы такие продавцы...обещали что 10 слоев ведра хватит на весь гараж..а по факту...) и все))

    Сделаны передние поперечные рычаги и подвеска.
    Тяги - это тяги от задней подвески ВАЗ классики. С сайлентблоками.
    Ушки на стойку для самодельных бесшумных металлических 2мм.
    Шаровые опоры внизу являются частью переднего рычага ВАЗ.
    Шаровые вазы, конечно же.
    Сверху вместо шара съемный конец вазы.
    Втулка регулировки наклона приварена к плечу (втулка изготовлена ​​на токарном станке)
    На токарном станке также изготовлена ​​шайба для верхней шаровой головки (они имеют разные конусы)
    Изначально были установлены амортизаторы ИЖП 4, но это слишком слабый вариант.
    Позже они изменились.
    Резина все еще работает.

    Подвеска Сразу скажу, что сварена она не от бульдозера. Кинематика рычага рассчитана таким образом, чтобы площадь контакта шины с дорогой всегда была максимальной. Проверка хода подвески. Это очень интересный момент, когда конструкцию можно хоть как-то катить! Радость, как у 7-летних.

    Огненное сердце, двигатель т.е.Крепления двигателя и коробки передач остались оригинальными с небольшими доработками.

    Общая картинка с подвесом и самодельным металлическим ковшом 0.8 по чертежам из нашего замечательного интернета (что бы мы без него делали?!)

    Снова эротические фантазии на темы с крышей... Дизайн и машиностроение (от слова инженер или фига?))

    Время вышло. Мы выбирали, насколько это будет красиво.

    Космическая гравитация. Косвенный, бессмысленный, крутой снимок.

    Кстати, здесь моторама ближе. На всякий случай)

    Начали делать педали, крепления баков, цилиндры. К сожалению, нет качественных фото этого процесса, ни письменных, ни косвенных, как здесь. Но главное что газ есть)) Рулевая рейка тоже прикручена сразу.Этот крутящий момент регулируется в течение длительного периода времени, так что шарики рулевой тяги располагаются в определенной точке по отношению к ремням подвески. Одним словом, что бы вы водили машину, а не она рулила бы вас по кочкам. Рулевой механизм ОКА (1111) Рулевые карданы ВАЗ 2107, очень удобные и безопасные + ВАЗ классические рулевые наконечники.

    Первый спуск с горы, руль на руле с изолентой, ни сидений, ни тормозов, ничего...не делайте этого, это вообще опасно для всего)))) Радости конечно океан. Передние колеса в норме, задние в норме, задние колеса временная муляж для снятия, по факту на ступице только ЗА колеса

    Внизу. Потому что ездить без него опасно. Лист по-моему 0,8. Изначально он крепился на саморезы с дрелью, но как показала практика, они для этих целей не годятся, выпадают от вибрации и часто срезаются землей при прыжках и так далее.А потом еще загадка, кто их будет собирать кружками... Позже дно сварили в точки. Кстати, с самого начала конструкция варилась с помощью электродов. А с переездом в новый дом машина создавалась только с полуавтоматом СО2 и проволокой 0,8мм. Она удобнее, быстрее, легче, плюсов у этого вида сварки много.

    После первых попыток вся надежда на компактные легкие амортизаторы испарилась. Поставили две на бок, стало лучше, погоняли пока но не эту.Кстати, краем глаза видно, что есть тросик газа, бачки сцепления, тормоза, тормозные магистрали и качественная рулевая тяга. Такие моменты требуют много размышлений и творчества, поэтому о фотокампании забыли. На полу багги - линолеум)) Типа временно приручен.

    .

    Смотрите также