Не откручивается свеча зажигания что делать


Не выкручивается свеча зажигания: что делать?

В большинстве случаев плановая или аварийная замена свечей зажигания (СЗ) не доставляет проблем. Несколько поворотов специального ключа – и отработавшая свое деталь в руках. Однако порой возникают ситуации, когда выкрутить свечу зажигания проблематично. Она прикипает намертво и не поддается усилиям. В таких случаях не стоит паниковать и делать «резких движений», могущих усугубить ситуацию. Существуют методики, как раз и предназначенные для того, чтобы «малой кровью» выкрутить «застрявшие» свечи зажигания.

Почему заклинивают СЗ

Правильно вкрученная свеча на нормально работающем двигателе прикипать попросту не может. Большинство проблем с извлечением – следствие некорректной эксплуатации. Среди основных причин затрудненного хода СЗ называют:

  • несвоевременную замену, вследствие которой СЗ прикипела под действием длительных механических и тепловых нагрузок;
  • некачественный материал, из которого выполнена свеча;
  • чрезмерное усилие закручивание;
  • установка СЗ на горячий двигатель;
  • инородные частицы на резьбовом соединении (перед закручиванием колодец не был вычищен). 

Что делать?

Все работы по замене СЗ должны вестись только на холодном двигателе: без уменьшения резьбового отверстия вследствие расширения.

В рабочую зону прикипевшей СЗ заливается WD-40. Нескольких часов «откисания» обычно достаточно, чтобы убрать скопившуюся накипь. Затем свеча слегка обстукивается и предпринимается попытка выкрутить. Часто для усиления вращающего момента используют дополнительное плечо – вороток.

Если указанные методы не принесли успеха, лучше не испытывать судьбу и довериться профессиональным ремонтникам.

Как выкрутить разрушенную СЗ

Нередки ситуации, когда безуспешные попытки выкрутить СЗ оканчиваются плачевно – обломом ее части. Впрочем, даже такое развитие ситуации – еще не трагедия. Вполне реально выкрутить и сломанную СЗ. Для этого в магазине приобретается специальный ключ – экстрактор.

Вооружившись необходимым инструментом, приступают к выкручиванию:

  • очищают место работ и заливают его WD -40;
  • вкручивают экстрактор в обломок;
  • крепят экстрактор к динамометрическому ключу и пробуют аккуратно выкручивать СЗ;
  • скрип и треск – нормальное явление, сигнализирующее о том, что свеча «пошла»;
  • поворачивать нужно неспешно, без резких движений и чрезмерных усилий, чтобы не сорвать резьбу;
  • после извлечения очистить свечной колодец от мусора и проверить целостность резьбы.

Данная операция – достаточно рискованная из-за большой вероятности повреждения резьбы. Ее срыв чреват дальнейшей заменой головки блока цилиндров или переточкой ее под специальный вкладыш-переходник. Однако, поскольку с обломанной СЗ дальнейшая эксплуатация авто невозможна, даже такой риск становится оправданным. 

Приобретайте новые запчасти вовремя и не забывайте контролировать исправность своего авто!

Свеча накаливания: Руководство по демонтажу и установке — легковые автомобили

Пошаговая установка стандартных свечей накаливания и свечей накаливания с интегрированным датчиком давления

Автомобили с годами становятся все более сложными, но в большинстве случаев свечи накаливания вы можете поменять самостоятельно. 

Однако перед тем как приняться за работу, убедитесь, что у вас есть ручной динамометрический ключ и подходящие для вашего автомобиля свечи накаливания. Широкий ассортимент свечей накаливания Champion® — от стандартных свечей накаливания до свечей накаливания с интегрированным датчиком давления — удовлетворит все ваши запросы.

А поскольку наши свечи накаливания отличаются, устанавливать их тоже следует по-разному. Специальные процедуры установки см. ниже.

  • В разделе 1 рассказывается обо всех стандартных свечах накаливания. Это стандартные и керамические свечи накаливания и свечи накаливания для системы ускоренного запуска дизельного двигателя.
  • В разделе 2 приводятся инструкции по установке свечей накаливания с интегрированным датчиком давления.

Мы точно знаем, что вас ожидает.

Но перед тем как вы приступите, вы должны запомнить следующую важную информацию: При замене свечей накаливания: Соблюдайте указанное усилие затяжки!

Раздел 1: Инструкции по замене свечей накаливания (стандартных, керамических, для системы ускоренного запуска)
Демонтаж старых свечей накаливания

Вы уже открыли капот и даже добрались до свечей накаливания. Теперь пора взять в руки динамометрический ключ. Вот пошаговая инструкция по демонтажу свечи:

Самое главное: Устанавливайте и снимайте свечи накаливания ТОЛЬКО с помощью ручного динамометрического ключа.

Что делать, если уже достигнуто максимально допустимое значение усилия при откручивании свечи накаливания?

Ни в коем случае не продолжайте поворачивать ключ: свеча накаливания может сломаться. Вместо этого выполните следующие 3 действия: слегка ослабьте посадку свечи в гнезде — нагрейте ее — выкрутите свечу: 

1. Слегка ослабьте посадку свечи в гнезде: Нанесите большое количество синтетического масла на резьбу свечи накаливания и оставьте его, чтобы оно подействовало, на ночь или дольше. 

2. Нагрейте свечу: Запустите двигатель, пока он не прогреется, или по отдельному проводу подайте ток на функционирующие свечи накаливания на 4-5 минут (возможно, только если рабочее напряжение свечей накаливания составляет 11-12 В): свеча накаливания должна нагреться и освободиться. 

3. Выкрутите: Снова попробуйте выкрутить ее, после чего аккуратно выньте свечу накаливания из головки цилиндра подходящим инструментом. (Не превышайте максимальный момент откручивания. Всегда останавливайтесь до достижения предельного значения момента откручивания. При необходимости попробуйте еще раз выкрутить свечу после нагрева.) 

После демонтажа старых свечей накаливания всегда очищайте подходящими инструментами головку, коническое гнездо и канал свечи накаливания в головке цилиндра.

Установка новых свечей накаливания 
Момент затяжки 

При закручивании новой свечи накаливания всегда следует соблюдать момент затяжки, указанный производителем автомобиля, и выполнять затяжку с помощью подходящего специального инструмента.

Примечание:
Для свечей накаливания с резьбовым контактом следует также соблюдать момент затяжки соединительной гайки. См. обозначения на упаковке свечи накаливания Champion® на предмет особых указаний.

В частности, после спекания (закоксовывания) нагревательного стержня с головкой цилиндра в свечном колодце головки цилиндра часто накапливаются остатки продуктов горения и грязь. Такое закоксовывание можно просто и безопасно убрать из головок цилиндров с резьбой 10 мм. 

 

Раздел 2: Инструкции по замене свечей накаливания с интегрированным датчиком давления
Демонтаж старых свечей накаливания с интегрированным датчиком давления

При замене свечи необходима особая аккуратность, чтобы не повредить крайне чувствительный датчик и обеспечить полную функциональность изделия: 

Будьте аккуратны:
Интегрированный датчик давления будет поврежден, если уронить свечу с высоты всего 2 см.

Разъем следует вынимать только вручную, чтобы не повредить свечу.

Демонтаж и установку свечи можно проводить только с помощью подходящего специального инструмента. Прижмите специальный инструмент к свече накаливания с интегрированным датчиком давления так, чтобы шестиугольная головка свечи была полностью в соприкосновении с охватываемой поверхностью головки ключа. Обратите внимание на момент затяжки.

Снимайте защитный колпачок только после установки свечи накаливания. 

Правильный способ демонтажа: 

1. Снимите кожух двигателя и другие компоненты, затрудняющие доступ к свечам накаливания.

2. Вручную выньте электрический штыревой контакт из гнезда каждой из свечей накаливания. Важно: вынимайте штыревой контакт вручную, не пользуйтесь плоскогубцами и им подобными инструментами.

3. Для исключения попадания в камеру сгорания посторонних частиц очистите область вокруг демонтируемой свечи накаливания.

4. Если топливная система открывалась, также обратите внимание на ее чистоту и по возможности закройте провода крышкой.

5. Важно использовать только подходящую головку, чтобы ослабить свечу накаливания с интегрированным датчиком давления: так вы не повредите блок разъема.

6. Важно: При откручивании шестиугольная головка свечи должна быть охвачена головкой ключа полностью. Всегда используйте динамометрический ключ и применяйте рекомендованный момент затяжки.

7. Снимите свечу накаливания.

 

Дальнейшие рекомендации по аккуратной установке свечей накаливания
 

8. Перед установкой покройте резьбу и ось новой свечи специальной установочной смазкой, чтобы избежать закоксовывания в будущем.

9. Сначала очистите канал свечи накаливания и резьбу в головке цилиндра, удаляя старое масло и загрязнения.  Затем рукой вкрутите свечу накаливания. Важно: Убедитесь, что в камеру сгорания не попала грязь.                                                                                                                                                        

10. Затем динамометрическим ключом с подходящей головкой затяните свечу, соблюдая момент затяжки. Важно: Головка ключа должна полностью накрывать шестигранную головку свечи накаливания с интегрированным датчиком давления. Теперь снимите (только теперь, не раньше!) защитный колпачок со свечи, чтобы не повредить гнездо свечи и соответствующий штыревой контакт.

11. Вставьте штыревой контакт электрожгута в гнездо свечи накаливания с интегрированным датчиком давления и надавите контакт до защелкивания.

12. Установите на место кожух двигателя и все ранее снятые детали.

13. В конце проверьте, присутствуют ли коды неисправности в памяти блока управления двигателем. Если да, удалите их.

 

Данная статья предназначена лишь для информационных целей, ее нельзя использовать вместо профессиональной консультации сертифицированного специалиста по ремонту. Если у вас возникли особые вопросы или проблемы, связанные с какой-либо представленной здесь темой, мы рекомендуем вам проконсультироваться по ним у сертифицированного специалиста.

Свечи зажигания автомобиля, как выкрутить сломанную свечу зажигания, как почистить свечу зажигания автомобиля. Что делать, если свеча зажигания сломалась. Как самостоятельно выкрутить сломанную свечу зажигания.

Многим автолюбителям знакома ситуация, когда свеча зажигания ломается прямо в двигателе. В таком состоянии нельзя эксплуатировать автомобиль, необходимо выкрутить свечу. Существует ряд нюансов, о которых необходимо знать, чтобы беспроблемно выкрутить сломанную свечу зажигания, о них мы и расскажем в данной статье. 

Сломанная свеча, почему они ломаются

Свеча зажигания — устройство, которое пропускает через контакты электричество и отвечает за поджигание топлива в камере сгорания силового агрегата. Ресурс одной свечи зажигания составляет примерно 30 тысяч километров. Кроме того, рекомендовано периодически проверять их состояние, поскольку они покрываются копотью и нагаром. Существуют две основные причины, по которым чаще всего ломаются свечи зажигания — некачественное изготовление свечей и несвоевременная их замена.

Инструменты, приспособления, расходные материалы

  • Кусок чистой ткани.
  • WD-40.
  • Динамометрический ключ.

Динамометрический ключ — важный помощник для удаления сломанной свечи

Перед выкручиванием свечи необходимо подготовить специальный инструмент — динамометрический ключ. Благодаря ему у вас будет возможность осуществлять контроль над приложением своей силы. Некоторые автовладельцы не знают каким ключом выкручивать, поэтому используют обычный ключ. Но таким инструментом вы либо не сможете войти в колодец, либо вовсе сломаете резьбу.

Важные советы специалистов по удалению сломанных свечей

Участок, где находится свеча, тщательно очистите от грязи. Для этого воспользуйтесь куском чистой ткани и специальными средствами. Залейте в гнездо смазочный материал, к примеру, WD-40. Средство смажет резьбу и облегчит дальнейшее выкручивание. Когда вы зальете масло, необходимо подождать 10-15 минут, после чего можно приступать к непосредственной работе.

Техника безопасности

Прежде чем начать процедуру изъятия элемента из гнезда силового агрегата, нужно подготовиться. Подождите, пока силовой агрегат вашего автомобиля остынет — не стоит лезть к раскаленному после езды двигателю. Кроме того, как известно, алюминиевая головка цилиндров при нагреве расширяется и зажимает в резьбе свечу зажигания. В таком случае вы точно не сможете вынуть ее из гнезда. Также перед работой нужно отсоединить все контакты.

Способы удаления сломанных свечей поэтапно

Каждое изделие имеет специальный шестигранник под динамометрический ключ, который находится посередине, а ломается, как правило, верхняя часть детали, именуемая изолятором.

  1. Вы должны накинуть ключ на часть, застрявшую в гнезде. Выкручивайте деталь медленно, плавными движениями. Многие автовладельцы спрашивают, в какую сторону следует выкручивать свечи зажигания. У таких изделий обычно правая резьба. Соответственно, откручивать нужно против часовой стрелки.
  2. В ходе выполнения процедуры держите инструмент точно по оси устройства. Не стоит торопиться или прикладывать большие усилия. Если вы будете использовать всю свою силу, есть риск сорвать резьбу. В этом случае вам придется обратиться к специалистам — лишь они смогут удалить деталь. При повороте ключа следует прислушиваться к звуку, с которым откручивается устройство.
  3. Если вы услышите легкий скрежет, значит свеча выкручивается нормально. Но если вы ощутили небольшой рывок, после чего свеча стала выкручиваться очень легко, это может говорить о срыве резьбы. В таком случае поверните ключ обратно и немного подождите. Далее при помощи плавных движений в различные стороны необходимо аккуратно выкрутить изделие.

Почему появляется нагар на свечах, как нагар отражается на работе свечей зажигания

Свечи зажигания функционируют в «жесткой» среде, где они подвергаются не только термическому, а и химическому воздействию. В ходе сгорания топлива на электродах автомобильных свечей появляется серый налет, сигнализирующий о стабильном функционировании системы. Также на свече может появиться белый, черный либо красный нагар, наличие которого должно заставить автомобилиста не только заменить свечи, а и срочно проверить мотор на определенные неисправности.

Как правило, нагар на свечах появляется в следующих случаях:

  • Несвоевременная замена свечей.
  • Некачественные свечи. Подделка либо заводской брак.
  • Эксплуатация автомобиля в условиях резких колебаний температурного режима.
  • В условиях повышенного расхода масла.
  • При увеличении расхода топлива и потере мощности.
  • При попадании двигательного масла в цилиндр.
  • При чрезмерном употреблении присадок с целью повышения октанового числа применяемого топлива.
  • На автомобиль установлены не те свечи. Слишком «горячие».
  • Напыление может образоваться при неправильном функционировании карбюратора.

Инструменты, приспособления, расходные материалы

  1. Нож.
  2. Щетка
  3. Наждачная бумага.
  4. Обезжириватель.
  5. Аммоний ацетата.

Как почистить свечи зажигания, ход работы поэтапно

Существует два способа, с помощью которых можно почистить свечи зажигания от нагара: механический и химический.

Механический способ подразумевает удаление налета при помощи ножа, щетки или наждачной бумаги. Является самым простым вариантом.

Очистка свечей химическим способом:

  1. Снимаем свечу зажигания.
  2. Обезжириваем ее и сушим.
  3. Помещаем в 20-процентный раствор аммония ацетата.
  4. Держим свечу в растворе 20-25 минут.
  5. Достаем ее и с помощью щетки счищаем остатки копоти.

Советы профи

Как видите, процедура изъятия сломанного элемента достаточно простая. Главное — запастись терпением и выполнять работу не спеша. А лучше вообще избегать таких ситуаций. Чтобы свечи не ломались, необходимо покупать только высококачественные изделия и регулярно проводить их замену.

Всё о свечах зажигания: виды, технические характеристики, эксплуатация

Главная цель всей электросистемы автомобиля – подача заветной «искорки» на двигатель, так что свечу зажигания можно считать финальной деталью во всей цепи. В этой статье будут рассмотрены все вопросы, связанные со свечами зажигания (СЗ), их техническими характеристиками и методикой выбора. 

 

Общие понятия, назначение

Назначение свечи зажигания – создание искры (электрического разряда), поджигающей топливно-воздушную смесь в камере сгорания цилиндра мотора. То есть она должна вовремя и с должной мощностью срабатывать на каждом полном цикле двигателя. Нормальная (штатная) работа мотора зависит от качества искры: чем лучше поджигается топливо в камере сгорания, тем выше будет мощность двигателя. Некачественная работа СЗ приводит к проблемам: увеличению расхода топлива, неполному сгоранию (повышенный выброс СО), потерям мощности, быстрому износу. Так что контроль состояния и своевременная замена свечей зажигания – одна из важных составляющих регулярного техобслуживания.

Принцип действия свечи зажигания достаточно простой: на центральный электрод (катод) подается напряжение 25-30 тыс. вольт, в результате чего между ним и отрицательным электродом (анодом) происходит электрический разряд – высоковольтная дуга, поджигающая топливо в цилиндре двигателя. Все модификации и новинки, существующие на рынке сегодня, призваны улучшить определенные характеристики, но сама суть работы свечей не меняется.

 

Конструкция свечей зажигания

 

 

 

 

 

1. Контактная гайка. 2. Ребра изолятора. 3. Контактный стержень.
4. Изолятор. 5. Корпус. 6. Токопроводящий стеклогерметик (резистор).
7. Уплотнительное кольцо. 8. Теплоотводящая шайба. 9. Центральный электрод.
10. Тепловой конус изолятора. 11. Рабочая камера.
12. Боковой электрод. h – искровой зазор.

1. К контактной гайке подключаются высоковольтные провода, идущие от катушки зажигания или (в старых автомобилей) распределителя. Контактная гайка чаще всего выполняется с утолщениями под защелку (SAE, евростандарт) либо с резьбой (стандарт РФ).

2. Ребристая часть изолятора предохраняет от пробоев с контактного стержня на поверхность, образуя барьеры тока.

3. Контактный стержень вытачивается из стали, с нарезкой всех необходимых конструктивных элементов.

4. Изолятор выполняется чаще всего из керамики с добавлением оксида алюминия. Материал изолятора должен выдерживать колебания температур от 70° до 2500°С (в момент сгорания топлива), сохраняя при этом прочность и диэлектрические свойства. На данный момент каждый производитель использует собственные рецептуры для изготовления изоляторов, при этом основа остается неизменной.

 5. Корпус – металлическая часть свечи зажигания, с шестигранником под ключ и резьбой для фиксации в корпусе двигателя (свечном колодце). Материалом для корпуса служит легированная сталь, имеющая достаточную прочность (твердость 125-250 по Биннелю). Поверхность покрывается оксидированным или хромированным покрытием, препятствующем окислению.

6. Современные модели СЗ снабжаются резисторами, гасящими возникающие при работе радиопомехи. Для уплотнения стержня и электрода в пазу изолятора используется токопроводящий стеклогерметик, служащий подавителем помех.

7. Для герметизации свечи в корпусе двигателя используется уплотнитель: кольцевой или конусный. Для кольцевых используется дополнительная изолирующая прокладка, а конусная шайба сама по себе хорошо уплотняет свечу при вкручивании в корпус.

8. Теплоотводящая шайба предназначена для лучшего охлаждения свечи и расширения ее теплового диапазона. Чем лучше происходит процесс охлаждения, тем меньше оседает нагара на электродах и изоляторе, повышается надежность и долговечность свечи.

9. Центральный электрод – одна из основных деталей в свече зажигания. Изначально материалом изготовления служила сталь, в настоящее время он может иметь биметаллический состав, с проводящим сердечником и теплоотводящим непрогорающим покрытием. Состав и толщина центрального электрода – один из основных параметров, влияющих на продолжительность эксплуатации свечи.

10. Тепловой конус изолятора – выступающая в камеру сгорания часть изолятора, служащая для отвода тепла. От высоты конуса зависит калильное число свечи – будет она «теплой» или «холодной».

11. Рабочая камера – пустое пространство, благодаря которому легче происходит поджиг воздушно-топливной смеси. Существуют свечи со специальным расширением рабочей камеры (факельные), используемые в некоторых типах двигателей.

12. Боковой электрод, на который идет разряд с центрального. Его часто называют «массой» (по аналогии с дуговым разрядом на массу). Производители предлагают свечи с разным количеством, формой и составом сплава боковых электродов, улучшая эксплуатационные характеристики и срок службы.

 

В магазинах можно найти десятки разновидностей свечей зажигания, и, чтобы не ошибиться с выбором, необходимо знать, какие характеристики подходят под каждый конкретный двигатель: размеры, калильное число, искровой зазор, материал и количество электродов и т.д.

 

Калильное число свечи зажигания: одна из основных характеристик.

 

Чтобы понимать, насколько важен точный подбор калильного числа, нужно понимать суть разницы калильного и искрового зажигания.

В бензиновых ДВС используется искровое зажигание: в момент сжатия топливно-воздушной смеси происходит ее поджиг искрой от СЗ. Правильный момент поджига обеспечивает оптимальную работу двигателя: при полном сжатии происходит полное сгорание, а значит, повышается мощность давления на поршень. Для этой цели и служит вся сложная система клапанов, датчиков и реле, тонко регулирующая происходящие процессы.

В случае, если свеча зажигания перегревается, ее электроды раскаляются настолько, что поджигают топливную смесь без искры – происходит калильное зажигание. Проблема этого процесса в том, что поджиг происходит не в нужный момент, а когда попало, вызывая вибрацию, падение мощности, повышенный расход топлива, неполное сгорание и т.д. Поэтому калильное зажигание – процесс, которого необходимо избегать, а значит, подбирать свечи с оптимальным калильным числом.

Казалось бы, нужно только позаботиться о качественном теплоотводе, чтобы устранить недостаток. Но при чрезмерном охлаждении свечи возникает другая проблема: на конус изолятора и электроды оседают продукты сгорания бензина, а недостаточная температура не дает свече самоочищаться, и это приводит к тому, что свеча вообще перестает работать. Другими словами, чрезмерно «горячая» свеча – плохо, но и слишком «холодная» не лучше. Именно оптимальный температурный показатель для каждой свечи, соответствующий определенным особенностям топлива и конструкции двигателя, и назвали калильным числом.

Калильное число зависит от типа и мощности двигателя: на, условно говоря, гоночные автомобили ставятся «холодные» свечи с коротким изолятором, усиленным теплоотводом и улучшенным искрообразованием. А вот на «тихоходах» они очень быстро зарастут нагаром и придут в негодность. На слабых двигателях лучше использовать «горячие» свечи, которые будут нагреваться до температуры самоочистки (500-550°С). Понятно, что чем больше оборотов делает двигатель (выше скорость езды), тем больше будет нагреваться свеча. Нагрев зависит и от топлива: чем выше октановое число, тем больше температура горения.

Условно свечи разделяют на «холодные», «средние» и «горячие». Для обычного автолюбителя оптимальным будет выбор «средних» либо же унифицированных свечей.

 

«Горячая» свеча (слева) с длинным путем отведения тепла
и «холодная» свеча (справа) с коротким конусом и хорошим охлаждением

 

Каждый производитель принимает собственный способ определения и маркировки калильного числа: у европейских и российских производителей это показатель времени, за которое свеча разогревается до калильного зажигания, так что, чем выше указываемая цифра – тем «холодней» свеча (долго разогревается), и наоборот, более низкие показатели говорят о том, что свеча «горячая» (греется быстро).

А вот американские свечи маркируются в обратном порядке: чем выше цифра – тем «горячей» свеча.

Чисто визуально тип свечи можно определить по выносу (длине) конуса изолятора: чем он длинней, тем дольше будет идти охлаждение, а значит, быстрей будет нагреваться. Длинный изолятор – «горячая» свеча, короткий – «холодная».

 

 

Искровой зазор и материал электродов: классические, платиновые и иридиевые свечи

 

Чем меньше расстояние между электродами, тем легче проходит разряд, а значит, для возникновения искры нужно меньше энергии. Казалось бы, установить зазор поменьше и экономить ресурс аккумулятора – верное решение.

Но задача свечи – поджечь топливную смесь, чтобы объем сгорания был максимальным, а для этого нужен… больший искровой зазор, дающий больше пространства для поджига и более мощную искру.

Разрешить это противоречие можно путем уменьшения толщины центрального электрода: чем он тоньше, тем меньше нужно энергии для преодоления большего расстояния. Чистая сталь или никелевый сплав с медным сердечником для этой цели не подходит: тонкий электрод быстро прогорает, выводя свечу из строя. Поэтому в новейших конструкциях используются сплавы инертных металлов: платины, золота, серебра, иридия, палладия. Эта инновация привела к появлению на рынке свечей зажигания с особо тонким центральным электродом: например, свечи зажигания NGK (производства японской компании NGK Spark Plug Co. Ltd) имеют толщину центрального электрода всего 0,4 мм. Многие производители наносят «островок» драгоценного сплава и на боковой электрод, что позволяет увеличить искровой зазор в 3,5 раза при сохранении прежнего уровня энергозатрат.

 

 

Автолюбители, решив приобрести качественные и долговечные свечи зажигания, делают выбор между платиновыми и иридиевыми.

Преимущества платиновых свечей:

  • очень долгий ресурс (до 100 000 км), позволяющий не беспокоиться о замене свечей;
  • тонкий электрод дает большую искру, а значит, улучшает качество поджига топливной смеси;
  • электроды не выгорают, зазор между ними не меняется;
  • на основной электрод подается меньшее напряжение, а значит, он работает более стабильно в течение длительного времени;
  • выше температура искры, что позволяет поджигать даже обедненную воздушно-топливную смесь и может использоваться в двигателях с нагнетателями воздуха.

Преимущества иридиевых свечей практически полностью дублируют платиновые плюс еще несколько моментов:

  • еще больше стойкость материала к окислению и выгоранию;
  • прочность иридия выше, чем у других металлов;
  • температура плавления значительно выше, чем у платины;
  • иридиевая свеча может стабильно работать в большом диапазоне нагрузок.

Некоторые компании (например, японская копания, производящая свечи зажигания DENSO) продолжают разработку различных присадок к сплавам, повышающим эксплуатационные характеристики. Одна из последних новинок – иридиево-родиевый сплав, используемый в запатентованной продукции.

 

 

Использование высокотехнологичных свечей зажигания не только позволяет надолго забыть о проблеме замены, но и является одним из факторов экономии топлива в ближайшем времени и увеличения ресурса двигателя в долгосрочной перспективе.

Однако в некоторых случаях будет более целесообразным использование простых никелевых свечей: при большом износе двигателя на свечах будет оседать масло, а значит, даже дорогие свечи не отслужат положенный ресурс. Также использование некачественного бензина делает покупку дорогих свечей просто бесполезной: даже на иридиевом электроде будет образовываться нагар, дестабилизирующий работу свечи.

 

Количество, форма и расположение электродов. Два или больше?

Какой бы качественной ни была свеча зажигания, а дополнительная надежность никогда не повредит. Сейчас в продаже есть множество вариантов свечей с двумя, тремя или четырьмя электродами массы, часто имеющими не гладкую, а ребристую внутреннюю поверхность. Для чего это делается и какие преимущества они дают? 

Несколько электродов являются своеобразной страховкой от не-возгорания: во время работы свечи разряд будет проходить между наиболее близкой парой электродов. И, конечно, при этом они будут постепенно деградировать (окисляться, выгорать). При наличии одного электрода массы свечу приходится периодически калибровать, устанавливая нормальный искровой зазор. А вот несколько электродов становятся более надежной гарантией зажигания: когда один выходит из строя, следующий продолжает функционировать.

Вопреки распространенному мнению, четыре электрода не дадут четыре искры вместо одной, но в четыре раза повысят надежность свечи, даже при выработанном ресурсе.

С этой же целью на электродах делаются V-образные или U-образные распилы: разряд на одну сторону электрода повышает срок его службы.

 

U-образный распил основного электрода

 

В большинстве случаев один боковой электрод располагается над центральным, то есть разряд идет по центральной оси. Несколько электродов так разместить невозможно, и они окружают центральный с боков, благодаря чему искра проходит перпендикулярно оси свечи. В чем тонкость?

Боковое расположение электродов выгодней тем, что пространство под свечой (камера сгорания) остается полностью открытым: ничто не мешает равномерному распределению пламени от искры. А чем равномерней происходит сгорание, тем лучше распределяется нагрузка на поршень, обеспечивая оптимальную балансировку и снижая вибрацию при работе.

 

Свечи зажигания с V-образным распилом центрального электрода (слева) 
и с тремя электродами массы (справа)

 

Таким образом, несколько боковых электродов увеличивают ресурс и стабильность работы как самой свечи, так и двигателя в целом.

 

Распространение пламени при вертикальном (а)
и боковом (б) расположении электродов массы

 

Обобщая информацию о применении материалов и инноваций в изготовлении свечей зажигания, можно сделать вывод: использование драгоценных металлов и передовых технологий обеспечивает более высокую надежность, лучшую защиту от перегрева и эрозии, более продолжительный ресурс использования. Но и цена будет соответственно выше.

 

Линейные размеры: что важно учитывать при выборе

 

Если в вопросе материалов и особенности конструкции можно делать выбор на свое усмотрение, то размерность свечи должна точно соответствовать техническим требованиям двигателя. При подборе учитываются такие характеристики:

  • Тип (форма) контактной гайки – резьба М4 или SAE-подключение (евростандарт). Некоторые производители (например, NGK) делают съемный евро-контакт, накручивающийся на резьбу;
  • Длина резьбовой части. Точное соответствие важно при установке свечи: слишком длинная свеча будет слишком глубоко вкручена в камеру сгорания, что нарушит расчетное распределение пламени. Кроме того, поршень может ударяться о свечу, что в кратчайшие сроки выведет его из строя. Короткая свеча не обеспечит качественный поджиг: искра будет слишком далеко от максимальной концентрации топливно-воздушной смеси, а значит, будет происходить неполное сгорание со всеми вытекающими последствиями;
  • Диаметр резьбовой части. Здесь всё понятно: он должен соответствовать диаметру резьбы свечного колодца, без малейших отклонений;
  • Шаг резьбы – те же требования, что и к диаметру;
  • Размер под ключ (диаметр шестигранного расширения корпуса) учитывается при установке для подбора подходящего инструмента;
  • Момент затяжки (L) – показатель для динамометрического ключа. Слишком слабая затяжка не даст достаточной герметизации в корпусе, а слишком сильная как минимум сломает свечу, а как максимум выведет из строя резьбу свечного колодца. При отсутствии динамометрического ключа используется показатель угла затяжки: на указанный угол подкручивается свеча простым ключом;
  • Вид уплотнителя: конус или кольцо. Также определяется конструкцией двигателя, и установка «неродной» свечи не позволит мотору нормально работать.

 

Взаимозаменяемость и методика выбора свечей

Автовладельцев часто интересует вопрос: можно ли ставить на автомобиль свечи разных производителей, и как определить, подходит ли та или иная свеча для данного двигателя?

Габаритно-присоединительные размеры – это то, что должно учитываться в первую очередь. Здесь отклонения недопустимы, и ориентироваться нужно в первую очередь на них. Свечи с неподходящим шагом резьбы или диаметром шестигранника не получится установить на место.

Второй критерий – калильное число свечи, которое должно соответствовать типу двигателя, режиму использования автомобиля и качеству топлива. Как правило, в процессе эксплуатации владелец автомобиля сам определяет, какие свечи лучше всего работают в его машине (либо получает консультацию специалиста).

Производители выпускают свечи с разными характеристиками, что позволяет выбрать для своего автомобиля изделия той фирмы, которой доверяет автолюбитель. Информация о том, какие свечи соответствуют определенной модели двигателя, всегда есть у официальных представителей, и если хочется приобрести новейшие «супер-свечи», можно всегда проконсультироваться у продавца.

 

Ресурс свечей зажигания

Каждый производитель указывает ресурс службы свечи зажигания – определенное количество километров пробега. Если речь идет об импортных свечах, то и ресурс рассчитан на европейские дороги и европейский же бензин. А что у нас?

В украинских реалиях ресурс СЗ можно смело делить на два: сложные дороги, некачественный бензин, холодная и влажная зима. Поэтому, если на свече указан ресурс, например, 20 тыс. км, то при тяжелых условиях эксплуатации они могут уже через 10 тыс. км быть совершенно непригодными к использованию. Поэтому ориентироваться лучше не на километраж, а на техническое состояние самой свечи.

Владельцам автомобилей на газу нужно учитывать, что использование газа снижает срок эксплуатации свечей: температура сгорания газа выше, чем бензина, а значит, и нагрузка на свечи будет больше.

С другой стороны, на новом автомобиле со всеми отлично работающими узлами свеча вполне может отслужить заявленный ресурс. Тем более что новые машины редко заправляют дешевым бензином или заливают некачественное моторное масло.

В любом случае, свечи зажигания необходимо регулярно осматривать, чтобы вовремя выявлять возникающие проблемы, а если они отслужили своё – менять, не дожидаясь серьезных поломок.

 

Проблемы свечей зажигания и двигателя

На состояние СЗ нужно обратить внимание при таких проблемах:

  • двигатель плохо запускается;
  • мотор «троит» - продолжает работать при выключенном зажигании, подергивается на холостом ходу;
  • уменьшилась мощность, что заметно при подъемах и резких наборах скорости;
  • увеличился расход бензина;
  • увеличился процент СО в выхлопе.

Часто причиной преждевременного выхода из строя свечи зажигания является неправильный выбор свечи относительно параметров автомобиля.

Слишком «холодная» свеча быстро покроется нагаром, закрывающим электроды. Как следствие – пробои искры, несвоевременный поджиг. Такая свеча визуально будет темной, закопченной, с черным слоем на корпусе, изоляторе и электродах.

Чрезмерно «горячая» свеча хорошо очищается, но увеличивает риск калильного зажигания. Визуально ее можно определить по светлому (белому) изолятору и черным окислам на электродах.

 При длительном перегреве свечи существует опасность полного прогорания электродов, перегрева и повреждения керамического изолятора. В случае попадания осколков керамического изолятора в камеру сгорания, они насмерть стирают двигатель, приводя его в полную негодность.

Правильно работающая СЗ будет чистой, без налета масла или нагара, конус изолятора желтый или светло-коричневый, с полностью рабочими электродами, сохраняющими свою форму и искровой зазор.

 

Состояние свечи зажигания после 1000 км пробега:
1. Свеча оптимально подобрана под характеристики двигателя и топлива.
2. Перегрев свечи: белый изолятор и окисленные электроды. 3. Недогрев свечи: налет продуктов сгорания.
4. Налет моторного масла. 5. Выгорание центрального и бокового электродов. 6. Разрушение конуса изолятора.

 

Замена свечей зажигания: где лучше делать?

Замена свечей – процедура не слишком сложная, и при наличии инструмента и минимальных навыков вполне по силам самому автовладельцу. Но при желании замену сделают на любом СТО в кратчайшие сроки.

Меняя свечи самостоятельно, нужно последовательно проходить все этапы проведения работы:

1. Отсоединить от аккумулятора минусовую клемму.

2. Отключить контактные провода, тщательно помечая их порядок маркером или любым другим способом.

3. Осторожно ослабить ключом и выкрутить свечи зажигания.

4. Осмотреть свечи. Внешний вид является показателем правильности их работы.

5. Установить новые свечи, закрутив их руками до предела и дотянув до нужной плотности прилегания с помощью ключа.

6. Подключить контактные провода, соблюдая прежний порядок.

 

Ошибки при установке свечи зажигания: 1. Правильно установленная свеча.
2. Отсутствует уплотнительное кольцо. 3. Установлены два уплотнительных кольца.
4. Резьбовая часть слишком короткая. 5. Резьбовая часть слишком длинная.

 

Совет: если из всего комплекта свечей только одна вышла из строя, менять лучше весь набор: разбалансировка в работе двигателя приведет к его преждевременному износу.

 

Как не купить подделку

Хоть цена СЗ и не слишком велика, по сравнению с другими запчастями, мошенники все же изготавливают дешевые подделки, которые в лучшем случае просто не будут работать, а в худшем – быстро «убьют» двигатель.

Признаки поддельных свечей зажигания обнаружить несложно:

 

  • Цена. Стоимость оригинальных свечей — это не только «доплата за бренд», но и высокие технологии, гарантия точности, качественные материалы. Хорошее редко бывает дешевым;
  • Упаковка. Известные производители не жалеют денег на разработку дизайна и качество упаковки. На ней не должно быть ни малейших погрешностей;
  • Форма и расположение центрального электрода. Это один из самых сложных технологических этапов: изготовление идеально круглого в сечении электрода (особенно при маленьком диаметре) и точное размещение вутри изолятора. Малейшее смещение или погрешность – признак подделки;
  • Изолятор. Поверхность изолятора должна быть абсолютно гладкой, с ровно пропечатанным логотипом изготовителя. Наличие царапин говорит о некачественном товаре;
  • Корпус всегда изготавливается из высококачественной стали. В оригинальных свечах при нарезке резьбы используются инструменты, соответствующие твердости металла. В подделках на резьбе будут сколы и зазубрины;
  • Маркировка. Каждый производитель маркирует свою продукцию, и отсутствие напечатанного кода говорит о фальшивом товаре.

Страховка от приобретения подделки – покупка запчастей только у официального дилера, сотрудничающего с крупнейшими мировыми производителями.

 

Свечи зажигания – деталь на первый взгляд мелкая, но они тоже вносят свою лепту в долгую и благополучную «жизнь» вашего автомобиля.

 

Подробнее о том, как выбирать свечи зажигания и на какие бренды обратить внимание при выборе, читайте наш "Гид покупателя".

Свеча зажигания: Руководство по сборке и разборке автомобиля

Начало работы - Как снять и установить свечи зажигания

Ни для кого не секрет, что автомобили становятся все более и более сложными. С компьютерами, которые контролируют все, от ABS до круиз-контроля, вы чувствуете, что вам нужны специальные навыки, чтобы открыть капот.

Тем не менее, некоторые ремонтные работы может выполнить механик-любитель.Замена свечей зажигания на вашем автомобиле во многих случаях может быть выполнена самостоятельно в вашем гараже. Однако помните, что для этого вам потребуются соответствующие инструменты в соответствии с рекомендациями производителя (свечи зажигания можно снимать и вкручивать только с помощью динамометрического ключа). Также внимательно прочтите следующие инструкции.

Перед началом работы подготовьте подходящие для вашего автомобиля свечи зажигания. От усовершенствованных иридиевых свечей зажигания до медных свечей зажигания Champion® найдет для вас подходящий продукт.

Свечи зажигания Champion®

доступны для любого применения:

Champion® Iridium, которые обеспечивают самый долгий срок службы среди всех типов свечей.

Champion®Double Platinum, в котором заземляющий и центральный электроды покрыты платиной.

Champion®Platinum, которые являются отличной альтернативой двигателям, изначально оснащенным свечами по технологии никель/медь.

Champion®Copper, которые обеспечивают надежные рабочие параметры и высокую долговечность.

После того, как вы выбрали нужные вам свечи зажигания, вы готовы к работе!

Пошаговые инструкции
Удаление старых свечей зажигания

Этап 1

Найдите свечу зажигания (на некоторых двигателях она может быть скрыта под верхним впускным коллектором, катушкой зажигания или крышкой катушки зажигания) и найдите провод, соединенный со свечой зажигания или катушкой.Потяните за оболочку или разъем на конце провода или отсоедините разъем провода на катушке. Будьте осторожны, не тяните за сам кабель, так как вы можете повредить кабель или разъем кабеля. При необходимости используйте соответствующие инструменты для снятия катушки.

Этап 2

После снятия провода или катушки используйте динамометрический ключ с головкой для свечи зажигания, чтобы снять свечу зажигания. Наденьте колпачок на свечу зажигания и поверните колпачок против часовой стрелки.Свеча зажигания должна легко выкручиваться. Если есть проблема со снятием свечи зажигания, будьте осторожны, чтобы не сломать резьбу. Можно нанести небольшое количество проникающего масла, чтобы облегчить ослабление свечи зажигания.

Этап 3

Взгляните на старую свечу - она ​​должна быть немного грязной на конце. Если он маслянистый или белый, может возникнуть проблема, которую следует проверить у профессионального механика. Отложите старую свечу зажигания в сторону.

Этап 4

Проверьте резьбу двигателя – если она загрязнена, очистите ее с помощью очистителя резьбы.

Установка новых свечей зажигания

Этап 1

При необходимости установите соответствующий зазор перед установкой свечи зажигания. В прошлом для определения правильного зазора в свечах зажигания необходимо было использовать щуп. Свечи зажигания Champion® теперь имеют установленный на заводе зазор, что в большинстве случаев исключает этот шаг.Однако если установка зазора необходима – информацию о соответствующих значениях можно найти в руководстве по эксплуатации автомобиля, а для проверки зазора используйте щуп.

Этап 2

Вверните вручную новую свечу зажигания, повернув ее по часовой стрелке не менее чем на два полных оборота. Когда свеча зажигания плотно установлена, используйте динамометрический ключ с удлинителем и головкой для свечи зажигания, чтобы затянуть ее с правильным крутящим моментом.Шайба свечи должна быть прижата к установочной поверхности.

Будьте осторожны, не затягивайте свечу зажигания слишком сильно. В противном случае можно повредить резьбу в головке блока цилиндров, что приведет к дорогостоящему ремонту. Для затяжки свечи зажигания в соответствии со спецификацией (сервисной или ремонтной книжкой) необходимо использовать динамометрический ключ.

Этап 3

Установите накладку провода свечи зажигания или катушку зажигания и разъем провода.Важно, чтобы пластиковая крышка четко защелкнулась. Примечание. Возможно, резиновую крышку придется покрыть изнутри диэлектрической смазкой, чтобы облегчить ее снятие при следующей замене.

Этап 4

Повторите процедуру снятия и установки для всех остальных свечей зажигания. Готовый! Вы вдохнули новую жизнь в свой автомобиль с помощью комплекта новых свечей зажигания. Если в любое время возникают вопросы или опасения, обратитесь к механику.

Содержание этой статьи предназначено только для информационных целей и не должно использоваться вместо профессиональной консультации сертифицированного механика. Если у вас есть конкретные вопросы или проблемы, связанные с этой темой, мы рекомендуем вам проконсультироваться с сертифицированным механиком. 90 110

.

Типичные неисправности свечей зажигания

Свеча зажигания часто недооценивается из-за ее простой конструкции. Однако ее роль имеет решающее значение — без исправной свечи зажигания двигатель не будет работать должным образом. Поэтому любая неравномерность в его работе или неравномерность горения должны заставить нас проверить, не вызвана ли она неисправностью свечи зажигания.

К сожалению, свечи зажигания не только изнашиваются в процессе эксплуатации, но и иногда выходят из строя из-за неправильного подбора, чрезмерно тяжелых условий эксплуатации или неправильной установки.

Известно, что основным условием исправной работы свечи зажигания (а значит и двигателя) является ее правильный подбор к автомобилю и модели двигателя - по каталогам, выпущенным производителями. Установка другой свечи зажигания может привести к неисправности двигателя и даже повредить его. При этом возможная рекламация такой неправильно подобранной свечи скорее будет отклонена производителем. Обычно в каталогах для данной модели автомобиля предлагается даже 2-3 свечи: самые дешевые стандартные и более дорогие из благородных материалов (иридий, платина), с повышенной износостойкостью.Такой выбор позволяет найти компромисс между качеством и ценой.

Вторым условием является правильная установка свечи зажигания, а именно правильный момент затяжки. Большинство проблем, а, следовательно, и жалоб на свечи зажигания, вызваны слишком большим моментом затяжки. Это может вызвать:

  • Металлический корпус вилки деформируется и изолятор ослабевает, что препятствует эффективному отводу тепла и вызывает перегрев конуса изолятора.
  • Термическая нагрузка, приводящая к повреждению электродов свечи зажигания и, следовательно, даже к повреждению двигателя, например, путем прожигания отверстий в днищах поршней и увеличения зазора в верхнем поршневом кольце.
  • Трещина в керамическом конусе свечи, в результате чего изолятор ослабляется и начинает вибрировать, вызывая повреждения.

С другой стороны, недостаточная затяжка вилки может иметь и негативные последствия, например,

  • Вибрация вилки, что приводит к повреждению бокового электрода (бокового электрода) и поломке керамического конуса изолятора.
  • Неэффективный отвод тепла к головке блока цилиндров, что приводит к перегреву конуса изолятора и преждевременному воспламенению.

Поэтому при установке свечи зажигания обратите внимание на использование подходящего гаечного ключа и затяните его с моментом, рекомендованным производителем автомобиля или свечи зажигания.

При использовании свечей зажигания, особенно в тяжелых условиях эксплуатации, может произойти их повреждение.Большинство из них можно узнать по внешнему виду свечи.

Наиболее распространенные неисправности:

  • Трещина изолятора - механическое повреждение свечи зажигания, которое может быть вызвано неправильным монтажом или слишком длительной эксплуатацией. Это может привести к пропуску зажигания, и искра будет прыгать по местам, которые не смогут воспламенить смесь. В этом случае свечу зажигания необходимо заменить.
  • Образование белого шлама из-за присадок к маслу и топливу может привести к потере мощности, самовоспламенению смеси и даже повреждению двигателя.
  • Расплав, т.е. электроды, покрытые нагаром и расплавленные. Обычно это происходит из-за самовоспламенения смеси или детонационного сгорания, что, в свою очередь, приводит к потере мощности и отказу двигателя. Замените свечу зажигания и проверьте настройку зажигания. Нагар на электродах и изоляторе может произойти, если теплотворная способность свечи зажигания слишком низкая, смесь слишком богатая или воздушный фильтр сильно загрязнен. В результате запуск холодного двигателя может быть затруднен или двигатель может работать нестабильно.В этом случае проверьте состав смеси и состояние воздушного фильтра, по возможности улучшите зажигание.
  • Пробой напряжения - из-за влаги или грязи.

В случае со свечами накаливания ключевое значение имеют также правильный выбор и правильная установка. Принцип их действия разный. При сжигании дизельного топлива воздушно-топливная смесь не воспламеняется от свечи зажигания, как в случае с бензиновыми двигателями.Дизельные двигатели сжимают впрыскиваемый воздух и при достижении им необходимой температуры (от 700 до 900°С) воспламеняют впрыскиваемое дизельное топливо. При запуске холодного двигателя роль свечи накаливания с электрическим подогревом в камере сгорания состоит в том, чтобы довести смесь топлива и сжатого воздуха до требуемой температуры воспламенения. Нагревательным элементом, выполняющим эту задачу, является т.н. нагревательная спираль. С другой стороны, регулирующая спираль увеличивает свое сопротивление по мере повышения температуры и регулирует ток, предотвращая перегрев свечи.

При установке свечи накаливания важно, чтобы резьба свечи накаливания и гнездо головки блока цилиндров были чистыми. Также обратите внимание на рекомендуемый момент затяжки при установке. Слишком большой момент затяжки может сделать кольцевой зазор между трубкой накаливания и металлическим корпусом слишком маленьким. Это вызовет нежелательный эффект теплопередачи от регулирующей спирали к металлическому корпусу. В результате регулирующая спираль не сможет регулировать ток, что приводит к перегреву свечи и сокращению срока ее службы.Слишком высокий момент затяжки также может привести к растрескиванию корпуса, что вынудит пользователя заменить свечу зажигания на новую.

Свечи накаливания NGk делятся на свечи накаливания штифтового типа, в которых свеча накаливания окружена кожухом из термостойкого материала, и керамические свечи накаливания, в которых спираль покрыта керамическим материалом.

Свечи накаливания, разумеется, также подвержены процессу естественного износа в зависимости от частоты их использования.К сожалению, об их повреждении мы узнаем только во время сильных морозов, когда возникают проблемы с запуском двигателя или когда бортовой компьютер сообщает нам об этом. Первым признаком повреждения свечи зажигания является неравномерная работа двигателя и рывки при его запуске – чем это заметнее, тем ниже температура воздуха.

Наиболее распространенными неисправностями свечей накаливания являются:

  • Трещина или излом керамического элемента, оплавление керамического слоя - могут возникнуть в результате слишком высокого напряжения или слишком длительного времени подачи; в таком случае проверьте, не повреждено ли устройство управления или реле.
  • Перегрев - может быть результатом неправильной дозировки топлива, неправильного угла опережения впрыска или попадания масла в камеру сгорания.
  • Перенапряжение - причиной может быть неправильная свеча зажигания или поврежденный блок управления или генератор; как и в случае перенапряжения, следует проверять отдельные элементы.
  • Поломка нагревательного змеевика, вызванная сильным перегревом или слишком высоким напряжением – в этом случае рекомендуется проверить генератор.

Материал NGK

.

Повреждение свечи


Изолятор ножки до серо-белого/желто-серого до коричнево-красного. Двигатель работает нормально. Теплотворная способность свечи была идеально подобрана. Состав топливно-воздушной смеси, угол опережения зажигания и уровень масла правильные. На сплаве изолятора, электродах и корпусе не образуются отложения.
Перегрузки термоштекера отсутствуют.

Свеча бледная


Ножка изолятора, электрод и металлический корпус свечи покрыты черным матовым бархатистым налетом.
Причины: Неправильный состав топливно-воздушной смеси (карбюратор, система впрыска). Смесь слишком богатая, воздушный фильтр сильно загрязнен, сбои в автоматическом обогащении смеси на холодном двигателе или в случае карбюраторов, рычаг воздушной заслонки выдвинут слишком далеко. Дискриминант теплотворной способности свечи зажигания слишком низкий.
Эффекты: пропуски зажигания, проблемы с запуском двигателя.
Способы устранения: Исправьте состав смеси, исправьте зажигание, проверьте воздушный фильтр.

Масляная свеча


Основание изолятора, электрод и металлический корпус свечи покрыты маслянистым блестящим налетом или остатками несгоревшего масла.
Причины: слишком много масла в цилиндре. Слишком высокий уровень масла, сильно изношены поршневые кольца, направляющие цилиндров и клапанов. В двухтактных двигателях слишком высокое содержание масла в смеси.
Эффекты: пропуски зажигания, проблемы с запуском двигателя.
Меры по устранению: капитальный ремонт двигателя, правильный подбор смеси, замена свечей зажигания.

Свеча свинцовая


Ножка изолятора частично покрыта желто-коричневой глазурью, на которой может появиться зеленоватый оттенок.
Возможные причины: наличие свинецсодержащих веществ в топливе. Глазурь образуется при высоких нагрузках двигателя и длительной эксплуатации.
Эффекты: Токопроводящий шлам будет образовываться, когда двигатель сильно нагружен, что приводит к пропускам зажигания.
Контрмеры: Замените свечи зажигания новыми.
Чистка свечей не дает результата.

Свеча с прочным свинцом


Ножка изолятора частично покрыта густой желто-коричневой глазурью, на которой может появиться зеленоватый оттенок.
Возможные причины: наличие свинецсодержащих веществ в топливе. Глазурь образуется при высоких нагрузках двигателя и длительной эксплуатации.
Эффекты: Токопроводящий шлам будет образовываться, когда двигатель сильно нагружен, что приводит к пропускам зажигания.
Контрмеры: Замените свечи зажигания новыми.
Чистка свечей не дает результата.

Свеча обожженная


Ножка изолятора, наружный электрод и пространство между ножкой изолятора и металлическим корпусом свечи покрыты толстым слоем золы из компонентов топлива и моторного масла. Консистенция от рыхлой до шлакообразной.
Возможные причины: образовавшаяся зола возникает из-за компонентов сплава в моторном масле.
Эффекты: Приводит к самовозгоранию, потере мощности и повреждению двигателя.
Способ устранения: привести двигатель в рабочее состояние, заменить свечи зажигания, при необходимости использовать другое масло.

Обожженный центральный электрод

Обожженный центральный электрод, кончик ножки из губчатого и мягкого изолятора.
Причины: тепловая перегрузка свечи зажигания из-за самовоспламенения, например, из-за неправильной настройки угла зажигания, остатков продуктов сгорания в камере сгорания, неисправных клапанов, неисправного распределителя зажигания, плохого качества топлива, возможно, слишком низкой теплотворной способности свечи зажигания.
Эффект: Осечки, потеря мощности (повреждение двигателя).
Контрмеры: Проверить двигатель, устройство зажигания и состав топливно-воздушной смеси.
Установите свечи зажигания с правильным калильным числом.

Сгорел центральный электрод

Сгорел центральный электрод, сильно обгорел внешний электрод.
Причины: тепловая перегрузка свечи зажигания из-за самовоспламенения, например, из-за неправильной регулировки угла зажигания, остатков продуктов сгорания в камере сгорания, неисправных клапанов, неисправного распределителя зажигания, плохого качества топлива.
Последствия: пропуски зажигания, потеря мощности, возможное повреждение двигателя, перелом ножки изолятора из-за перегрева центрального электрода.
Контрмеры: Проверить двигатель, устройство зажигания и состав топливно-воздушной смеси. Установите новые свечи зажигания.

Расплавились оба электрода

Электроды в форме цветной капусты, возможны отложения посторонних веществ.
Причины: тепловая перегрузка свечи зажигания из-за самовоспламенения, например, из-за неправильной регулировки угла зажигания, остатков продуктов сгорания в камере сгорания, неисправных клапанов, неисправного распределителя зажигания, плохого качества топлива.
Эффект: Потеря мощности происходит до разрушения двигателя.
Контрмеры: Проверить двигатель, устройство зажигания и состав топливно-воздушной смеси. Установите новые свечи зажигания.

Сильный износ центрального электрода

Причина: превышен интервал замены.
Последствия: пропуски зажигания, особенно при ускорении (с большим межэлектродным зазором, недостаточным напряжением воспламенения для пробоя). Проблемы с запуском двигателя.
Меры по устранению: заменить свечи зажигания новыми

Сильный износ наружного электрода

Возможные причины: наличие агрессивных веществ в топливе и моторном масле. Неблагоприятная турбулентность в камере сгорания, также вызванная нагаром. Может появиться стук в двигателе. Термических перегрузок нет.
Последствия: пропуски зажигания, особенно при ускорении (с большим межэлектродным зазором, недостаточным напряжением воспламенения для пробоя).Проблемы с запуском двигателя.
Контрмеры: Замените свечи зажигания новыми.

Треснувшая опора изолятора

Причины: Механическое повреждение из-за удара, падения или давления на центральный электрод из-за неосторожного обращения. В крайних случаях основание изолятора может треснуть в результате напряжений между электродом и основанием изолятора, вызванных нагарообразованием в тесных помещениях, а также в результате коррозии при длительной эксплуатации.
Последствия: Пропуски зажигания, скачки искры в тех частях камеры сгорания, где плохо поступает топливно-воздушная смесь.
Контрмеры: Замените свечи зажигания новыми.

По материалам Bosch.

.

Как проверить и устранить проблемы с системой зажигания?

Система зажигания — это система, которая запускает ваш маленький двигатель. Независимо от того, заводится ли двигатель тросом или ключом на электростартере, система зажигания должна создавать искру в камере сгорания.

Детали системы зажигания малого двигателя

  • Маховик с магнитами
  • Катушка или якорь
  • Кнопочный или тросовый пускатель (в зависимости от типа двигателя)
  • Провод свечи зажигания
  • Свечи зажигания

При запуске газонокосилки или небольшого двигателя маховик начинает вращаться, и его магниты проходят через катушку (или якорь).Это создает искру. Система зажигания правильно отрегулирована, так что искра воспламеняет воздушно-топливную смесь в камере сгорания, как только она достигает максимальной степени сжатия в каждом цикле двигателя, что, в свою очередь, приводит к максимальной мощности двигателя.

После запуска двигателя маховик продолжает вращаться, магниты продолжают проходить через соленоид, а свеча зажигания продолжает зажигать заданную регулировку.

Типы систем зажигания

  • Полупроводниковые системы: Эти системы являются более современными и имеют небольшой транзистор, расположенный в катушке или якоре, который замыкает накоротко электрическую цепь, проходящую через провод к свече зажигания или свечам зажигания.
  • Автоматические выключатели: используются в двигателях, выпущенных до 1980 года, оснащены механическим переключателем, который заменяет транзистор для создания электрической цепи, производящей искру.

Распространенные проблемы с маховиком

Если вы испытываете проблемы с синхронизацией зажигания , наиболее распространенной причиной является срезанная шпонка маховика. Вы также можете проверить магниты маховика , чтобы увидеть, не вызывают ли они каких-либо проблем.

См. раздел «Часто задаваемые вопросы о проверке маховика и шпоночной канавки».

Распространенные проблемы со свечами зажигания

.

Как заменить свечи зажигания? | Autokult.pl

Выбор свечей зажигания

Прежде чем правильно выбрать свечи зажигания для двигателя, прочтите руководство по эксплуатации. Если у вас нет к нему доступа в силу возраста автомобиля, стоит поискать информацию в каталоге свечей.

Окончательным источником информации является авторизованная мастерская производителя. Свет всегда нужно подбирать по приведенным выше рекомендациям – параметры свечей оставьте их производителям.

Свечи зажигания для спорта и тюнинга

Модификации двигателя, заключающиеся в увеличении мощности, а значит и усилия, связаны с изменением способа наполнения камеры сгорания и самого процесса...

Замена свечей зажигания

Как и при выборе свечей зажигания, перед их заменой также стоит осведомиться об этом. Есть автомобили, производители которых делают их замену зависимой от температуры двигателя — часто свечи зажигания следует менять на горячем двигателе.В сервисном мануале также можно узнать о моменте, с которым следует закручивать свечи. Стандартный процесс замены выглядит следующим образом:

  1. выключить зажигание,
  2. снять провода зажигания или катушки свечей зажигания,
  3. проверить, нет ли в свечном патроне мусора (фрагмент провода?), который мог попасть в двигатель - найти причину достать что-либо там,
  4. вставить ключ в гнездо свечи и хорошо зафиксировать на свече,
  5. динамично выкрутить свечи и вынуть их из гнезда,
  6. вкрутить новую свечу от руки, обращая внимание на правильность установки свечи в резьбе головки (иногда приходится пользоваться ключом и затем аккуратно вкручивать свечу на первой фазе, чтобы не вкрутить криво), затянуть
  7. с динамометрический ключ с крутящим моментом, рекомендованным производителем,
  8. установите провода зажигания или катушки зажигания на свечи зажигания.

Если вы не можете найти момент затяжки свечи зажигания, воспользуйтесь следующими рекомендациями NGK по моменту затяжки.

Как часто нужно менять свечи зажигания?

Всегда, как указано производителем, или примерно каждые 40 000 км. Некоторые производители используют свечи со сроком службы до 100 тысяч. км. Свечи зажигания необходимо проверять в каждом крупном сервисе. Если автомобиль эксплуатируется очень интенсивно (спортивный автомобиль) или работает на газе, рекомендуется чаще менять свечи зажигания.

.

Не стоит недооценивать индикатор проверки двигателя! Что означает индикатор проверки двигателя?

Индикатор двигателя горит, хотя и сигнализирует о неисправности, не паникуйте! Проверка двигателя чаще всего связана с мелкими дефектами, пренебрежение которыми может привести к более серьезным проблемам. Итак, что может означать горящая лампочка двигателя?

Для начала стоит объяснить, что такое лампочка двигателя. Мы можем найти его в автомобилях, которые имеют диагностический разъем OBD-II, то есть в каждом автомобиле с европейского рынка, выпущенном после 2000 года.Чаще всего он имеет форму слов «ПРОВЕРЬТЕ ДВИГАТЕЛЬ» или схематического изображения блока цилиндров. В некоторых автомобилях также встречается сочетание обоих этих изображений в одной пиктограмме.

Лампа проверки двигателя относится к набору систем самодиагностики, контролируемых электронным блоком управления двигателем. Стоит отметить, что бортовой компьютер не способен обнаруживать некоторые механические неисправности — чек энджин только сигнализирует о неисправностях, передаваемых отдельными электронными датчиками, такими какв некорректные сигналы от систем или превышение заводских параметров.

Когда загорается индикатор двигателя?

Также следует помнить, что контрольная лампа загорается только тогда, когда отклонения от нормы сохраняются в течение длительного периода времени. Кратковременное колебание чаще всего игнорируется контроллером и не является поводом для беспокойства. Также в случае ряда менее важных параметров бортовой компьютер может не подавать четких сигналов о выходе из строя.

Однако, если мы заметим тревожные симптомы в нашей машине (например,падение мощности, повышенный расход топлива), а индикатор Check Engine не горит - тогда придется иметь дело с отказом одной из механических систем.

Проверка двигателя – наиболее распространенные причины

Наиболее частые причины появления сообщения «Проверьте двигатель» связаны, прежде всего, с системами впрыска и выхлопа, которые в новых автомобилях напичканы датчиками, заботящимися о здоровье пассажиров и чистоте окружающей среды. Контрольная лампа двигателя загорается при таких неисправностях, как:

  • чрезмерный износ каталитического нейтрализатора,
  • отказ фильтра DPF,
  • блокировка системы рециркуляции отработавших газов (EGR),
  • отказ системы впрыска (неправильная дозировка топлива),
  • износ или отказ свечи зажигания,
  • отказ расходомера,
  • 2
  • 2
  • ошибка лямбда-зонда (бензиновые двигатели),
  • геометрия турбокомпрессора заблокирована (в двигателях, у которых она есть).

Проверка двигателя на сжиженном газе

Индикатор двигателя загорается относительно часто в автомобилях, оборудованных системой LPG. Неудивительно - несоблюдение правил установки и неправильная дозировка газа приводят к нарушению работы всей системы питания нашего автомобиля. Главными подозреваемыми в этой ситуации являются газовые фильтры, редуктор или газовые форсунки в установке. Если визит к специалисту не увенчался успехом, чаще всего под замену подпадают именно эти элементы.

Индикатор проверки двигателя загорается и выключается

В процессе повседневного использования автомобиля также может возникнуть ситуация, при которой индикатор двигателя загорается, но через некоторое время выключается сам по себе. Чаще всего причины довольно банальны. Это может быть, например, низкое напряжение в электросети, вызывающее неправильные показания датчиков или намокание зажигания в результате тщательной мойки автомобиля. Бывает и так, что чек движок срабатывает, когда контакты вокруг одного из датчиков покрываются чрезмерным слоем налета.

В этом случае после многократного запуска двигателя (и, возможно, чистки свечей) контрольная лампа больше не должна загораться. Кроме того, компьютер также сотрет код ошибки из памяти. Однако если Check Engine снова загорается, особенно во время движения, стоит обратиться к механику, так как это может быть сигналом более серьезной неисправности.

Оранжевая лампочка двигателя: можно ехать?

В зависимости от дефекта глаза водителя отображаются красными или оранжевыми огнями на приборной панели.Как нетрудно догадаться, оранжевый индикатор двигателя указывает на незначительную неисправность, которая, однако, может привести к более серьезным проблемам. В этом случае, если это возможно, мы можем продолжать движение (особенно, когда мы не чувствуем других проблем). Однако следует постараться как можно скорее устранить источник неприятностей – проверенный способ – подключить автомобиль к диагностическому тестеру.

Красные индикаторы загораются, когда возникает серьезная неисправность, и вы должны немедленно прекратить движение.Они свидетельствуют о возникновении угрозы, которая может помешать продолжению безопасного пути или повлечь серьезные повреждения автомобиля.

Как удалить чек энджин?

Можно "очистить" лампочку двигателя вручную удалив код ошибки из памяти контроллера. Эту услугу предлагают многие мастерские, особенно специализирующиеся на диагностике автомобилей. Мы также можем сделать это сами - все, что вам нужно, это диагностический интерфейс со специальным приложением.

Однако следует помнить, что мы удаляем сигнал ошибки на свой страх и риск. Удаленный check engine хоть и заставит машину ехать, но не решит причину проблемы, может даже усугубить ее.

.

Почему машина глохнет во время движения? Что может пойти не так? • Автомобильный блог интернет-магазина nocar.pl

Когда автомобиль глохнет во время вождения, первая мысль, которая обычно приходит на ум, это выход из строя привода или связанных с ним систем. Однако причин может быть гораздо больше. Ваша машина ломается и глохнет? Обязательно прочитайте нашу статью!

Что вы узнаете из этого поста?

  • Почему машина глохнет во время движения?
  • Машина глохнет и глохнет - ремонтировать самому или механику?

Короче говоря

Автомобиль останавливается во время движения? Это не только обременительно и напряжно (особенно на перекрестках со светофорами), но и опасно.Когда автомобиль глохнет, он сначала захлебывается.Причин этому может быть много.Однако велика вероятность, что причина в том числе в нехватке топлива, проблемах с электрикой или газовой установкой

Машина глохнет во время движения из-за... нехватки топлива

Прозаическая причина, но оказывается, что это происходит слишком часто очень, очень низкий уже.

Если топливный бак пуст, двигатель сразу перестанет работать - это очевидно. Однако регулярная заправка не обязательно отвлекает. Возможно поврежден поплавок или индикатор заполнения топливного бака. Если вы регулярно заправляетесь и вам не нравится ездить на угаре, то также можно искать причину в некачественной смеси или в в забитом топливном фильтре .

Кстати, если вы любитель дозаправиться в последний момент, помните, что топливо на дне бака очень загрязнено.Это может привести к повреждению, например, заклиниванию топливного насоса. Чтобы узнать больше, см. Почему работа в резерве — плохая идея?

Неисправности электрооборудования

Новые легковые автомобили оснащены множеством электрических решений. Эти, к сожалению, часто приводят к отказам, которые проявляются в глохании двигателя. Что могло быть повреждено? Среди прочего генератор , датчики (например, датчик положения вала), катушка зажигания, свечи, тросы и другие элементы системы зажигания .Сама электрика, хотя и очень полезная в повседневной жизни, может просто способствовать неисправностям привода.

Проблема может заключаться в двигателе

Очевидно, что сама по себе остановка двигателя может быть признаком повреждения именно этой части автомобиля. Однако речь идет не о ГРМ или двигателе. Может оказаться, что вышел из строя шаговый двигатель , дроссель или расходомер . Сама вытекающая охлаждающая жидкость может обездвижить автомобиль. Конечно, причины могут быть и более серьезными, т.е.Сгорание не на всех цилиндрах .

Что делать, если машина глохнет после перехода на газ?

Транспортные средства с установками LPG могут выйти из строя, когда пока компьютер все еще находится на так называемом холодный двигатель включит режим сжигания газа . Если вам интересно, почему машина глохнет при запуске, подумайте, не случайно ли ваша машина осталась неиспользованной. Тогда может возникнуть ситуация, когда он погаснет в начале движения - это связано с тем, что двигатель еще холодный.Что делать, если машина едет на нейтрали ? Причина может быть в чем угодно, но только не в недостатке воздуха.

А если дизель глохнет во время движения?

Мы уже упоминали, что причиной остановки автомобиля может быть грязный топливный фильтр (особенно тот, который давно не менялся). Проблемы увеличатся, особенно у дизелей и в зимнее время. Это происходит, когда содержащиеся в топливе парафины накапливаются на фильтрующем материале и таким образом блокируют поток топлива.

Если машина глохнет во время движения - что еще может быть причиной?

Выше мы перечислили наиболее распространенные причины остановки, но это только часть из них. Причиной этих неприятных симптомов также может быть повреждение системы выпуска отработавших газов , например, выход из строя сажевого фильтра. Однако независимо от того, почему это происходит, стоит заняться этой темой как можно раньше. Причина может быть серьезной. С одной стороны, это может привести к еще более сложному повреждению автомобиля, а с другой стороны, может подвергнуть вас опасности.Так что срочно идите к своему механику, который продиагностирует проблему.

На nocar.pl вы найдете автозапчасти лучших марок и всегда по конкурентоспособной цене.

Автор текста: Агата Олейничак

Источник фото: pexels.com

.

Смотрите также