Мутный электролит в аккумуляторе

Почему в аккумуляторе мутный электролит

16.12.2015

В исправном аккумуляторе электролит должен быть прозрачным. Мутным он становится из-за наличия посторонних примесей. Самая простая причина – попадание внутрь аккумулятора грязи.

Электролит может потерять прозрачность при доливании фальсифицированной дистиллированной воды либо обычной водопроводной с высоким содержанием хлора и железа. Потемнеет и при самостоятельной доливке электролита. Не рекомендуем доливать базарные «электролиты», так как их реальный состав, качество и плотность неизвестны.

Если все вышеперечисленное исключено, а электролит в батарее мутный, то основная причина наличия сторонних примесей - перезаряд. В случае перезаряда частички намазки с электродов осыпаются и попадают в электролит. Причиной перезаряда может стать:

- неисправный генератор или реле-регулятор «таблетка»;

- зарядка самодельными зарядными устройствами или дешевыми китайскими ЗУ, которые не столько заряжают батарею, сколько «кипятят» высокими напряжением и током;

- эксплуатация в режиме «такси», в котором аккумулятор не успевает разряжаться и происходит постоянный заряд заряженного АКБ.

Серый налет в электролите это нерастворенные кристаллы сульфатов, которые сигнализируют о необходимости ее дозарядить. В этом случае после полной зарядки батареи электролит возвращает свою прозрачность

Темный, бурый или красный оттенок электролита – означает, что большая часть намазок с пластин осыпалась и придется купить новую батарею.

Хотим предостеречь от слепого следования рекомендациям из интернета, которые приведут к печальным последствиям для вашей батареи! Вот некоторые "советы", которые повстречались нам:

«Снег – это дистиллированная вода и его можно добавлять в электролит». Снег точно не дистиллированная вода.

«Если электролит мутный, его нужно слить, аккумулятор промыть водой и залить новый, купленный на базаре» Замена электролита с промывкой аккумулятора практиковалась в 70-х с сурьмянистыми батареями. В современном кальциевом аккумуляторе с плотно расположенными электродами «одетыми» в пакеты-сепараторы откачать старый электролит вместе со шламом невозможно. Кусочки шлама застрянут между электродами и подготовят почву для последующего образования мостиков и коротких замыканий. Много нюансов с изготовлением нового электролита, образованием сульфата кальция на электродах при контакте с водой. Результат: потраченное время, деньги и нерабочий аккумулятор.

«Добавить модификатор, который очистит электролит и подарит новую жизнь батарее». Нашим автомобилистам хорошо уже известны нанотехнологии, чинящие старые двигатели и магнитные поля, экономящие топливо. А теперь и модификаторы (секретного химического состава), превращающие всего за 100 грн. старый АКБ в новый.

Мутный электролит это еще не смерть батареи, но верный признак того что аккумулятор требует срочной замены.

Обнаружив ухудшение прозрачности электролита, можно попробовать дать батарее отстоятся без заряда. Возможно, примеси осядут на дно. Но надеяться на надежную и долгую службу такого аккумулятора не стоит. В нем уже идут процессы окисления пластин, закрывается доступ электролита к активной массе, разрушаются намазки. В любую минуту может произойти короткое замыкание между пластинами из-за застрявших там кусочков намазки, что сделает невозможным эксплуатацию вашего авто. На практике мутным электролит наблюдается либо у некачественных батарей, либо у отслуживших свой срок службы "возрастных" АКБ.

Мутный электролит - сигнал владельцу о необходимости покупки нового аккумулятора!

почему так происходит и как решить эту проблему

Почему темнеет рабочая жидкость батареи?

Аккумуляторный электролит представляет собой смесь дистиллированной воды с концентрированной серной кислотой. Изначальный цвет обеих жидкостей – прозрачный, таковым он остается и после перемешивания. Находясь внутри исправного источника питания, раствор не меняет природный окрас и продолжает оставаться прозрачным.

Справка. Если заглянуть в работоспособный обслуживаемый аккумулятор через одну из открытых пробок, можно увидеть свинцовые пластины – чистый электролит вполне позволяет это сделать.

Когда раствор серной кислоты мутнеет либо становится черным, налицо неисправность аккумулятора, связанная с нарушением структуры пластин. К сожалению, подавляющее большинство автолюбителей обращают внимание на цвет жидкости после проявления более осязаемых признаков – неожиданной разрядки батареи, выкипания и так далее.

Если электролит в аккумуляторе приобрел мутный оттенок или почернел, нужно рассматривать следующие причины:

началось осыпание свинцового наполнителя с пластин, на ранней стадии жидкость мутнеет, а затем чернеет;
внутрь обслуживаемого источника питания попала грязь, вызвавшая появление мутного осадка;

владелец авто случайно долил в банки обычную воду, некачественный дистиллят либо электролит неизвестного происхождения;
перегрев батареи;
пластины получали чрезмерное напряжение зарядки в течение длительного периода (так называемая перезарядка).

Грязь в аккумуляторной батарее – довольно редкая причина, вызывающая потемнение раствора. Нужно сильно постараться, чтобы занести посторонние частицы в электролитическую жидкость. На необслуживаемых изделиях попадание грязи практически исключено.

Помутнение вследствие доливки неправильного раствора, перегрева либо перезарядки встречается гораздо чаще. В первом случае химическая реакция провоцирует выпадения осадка из посторонних включений, который плавает в электролите и создает помутнение. Перегрев может возникать из-за неисправности автомобильного генератора и регулятора напряжения, а также при зарядке аккумулятора мощным самодельным устройством.

Справка. Максимально допустимая температура электролитической жидкости в процессе работы батареи – 40 °С. При нагреве свыше указанной величины раствор начинает терять химические свойства и мутнеет.

При зарядке аккумулятора кипит электролит

Автомобильный аккумулятор – относительно простое техническое устройство, предназначенное для накопления и сохранения электроэнергии. В процессе работы батарея заряжается от штатного генератора. При отказе генератора или длительной работе электрооборудования на остановленном моторе АКБ разряжается, после чего ее необходимо зарядить с помощью зарядного устройства.

Во время зарядки батареи многие автовладельцы замечают, что батарея кипит, после чего спешно прекращают процедуру. Однако так ли страшен черт, как его малюют? Почему при зарядке аккумулятора кипит электролит и что при этом нужно делать?

Устройство АКБ и физические процессы, происходящие в ней

Рассматривать физические процессы, протекающие в батарее, можно только после ознакомления с ее устройством. Автомобильный аккумулятор представляет собой емкость, внутри которой расположено 6 энерговырабатывающих элементов. В каждом из них имеется по 8 положительных и 8 отрицательных пластин. Каждый из элементов соединен с другими последовательно.

Энерговырабатывающие элементы внутри АКБ залиты смесью, включающей в себя 65% дистиллированной воды и 35% концентрированной серной кислоты. При отборе энергии батарея осуществляет химическую реакцию, в которой участвует свинец с положительных пластин и электролит. При этом происходит движение электронов в направлении положительной клеммы. Каждый элемент вырабатывает напряжение в 2 вольта. На выходе нормально заряженный аккумулятор выдает 12 вольт.

Во время зарядки батареи происходит обратная химическая реакция. При этом направление движения электронов внутри АКБ изменяется в противоположную сторону. Они занимают первоначальное положение. На определенном этапе протекания реакции образуется газ (смесь кислорода с водородом), который и поднимается в верхнюю точку батареи в виде пузырьков. Собственно, именно это явление воспринимается большинством автовладельцев как закипание АКБ.

Когда кипит аккумулятор?

Реакция электролиза – расщепления воды, содержащейся в электролите на водород и кислород – начинает протекать тогда, когда батарея оказывается не в состоянии сохранить полученный зарядный ток. Излишки энергии, неусвоенные пластинами, идут на поддержание электролизной реакции. По сути, если аккумулятор кипит при зарядке, это свидетельствует о достаточно высоком уровне его заряда.

Стоит заметить, что в норме исправный аккумулятор должен кипеть не ранее, чем через 5-6 часов зарядки на максимальном токе (при условии изначальной полной разрядки). Однако реальное время до начала закипания зависит от того, сколько времени эксплуатируется батарея и каков ее остаточный ресурс.

Интенсивность выделения пузырьков нарастает постепенно. Сперва со стороны батареи может быть слышно легкое шуршание, позднее – хорошо различимое бульканье. Во избежание разбрызгивания электролита рекомендуется прикрыть батарею, оставив при этом щель для отхождения газов.

Признаком неисправности является ситуация, когда кипеть аккумулятор начинает сразу после подачи зарядного тока или через несколько минут после этого. Моментальное начало выделения газа свидетельствует о том, что разрушен внутренний состав батареи – пластины. Такая АКБ для дальнейшего использования непригодна и нуждается в замене или серьезном ремонте.

Что делать, если кипит аккумулятор

Когда кипит аккумулятор при зарядке, необходимо снизить силу поступающего на его клеммы зарядного тока. Современные зарядные устройства регулируют этот показатель без вмешательства человека. Устаревшее оборудование требует ручной регулировки. При этом уменьшать зарядный ток необходимо ниже предела «точки кипения».

Рекомендуется снижение тока минимум вдвое. После этого следует прикрыть «банки» АКБ (если открывались) так, чтобы оставалась щель, и продолжить зарядку. После того, как выделение газа началось вновь, силу зарядного тока снижают еще раз. Заряжать аккумулятор необходимо до момента, когда амперметр прибора покажет, что батарея больше не получает питания.

Если сразу после начала процедуры зарядки стало видно, что накопитель энергии закипел, неисправный аккумулятор следует отключить от устройства. Если этого не сделать, кислота в сочетании с водой выделит столько гремучего газа, что корпус батареи разорвет под его давлением.

znanieavto.ru

Последствия помутнения

Если сернокислый аккумуляторный раствор изменил цвет, а владелец автомобиля не принял надлежащих мер по устранению неполадки, наступят такие последствия:

Черный электролит – явный признак разрушения пластин, потемнение дает осыпавшийся свинец. В данном случае аккумулятор не подлежит восстановлению – батарею придется менять.
Мутный электролит – результат попадания посторонних примесей либо начальная стадия осыпания свинца. Разрушительный процесс можно остановить, если заменить рабочую жидкость и устранить источник проблемы.

Почернение раствора возникает как в одной секции источника питания, так и во всех банках одновременно. Результат одинаков: химическая реакция на осыпавшихся пластинах существенно ослабевает и емкость аккумулятора снижается. Вдобавок плавающие частицы свинца провоцируют замыкание между пластинами, быстро приводя батарею в непригодное состояние.

Прежде чем менять темный электролит, отыщите причину помутнения жидкости и устраните ее. Раствор теряет прозрачность из-за следующих неполадок:

На клеммы поступает напряжение, превышающее норму, – 15 вольт. Батарея нагревается, вода из раствора выкипает, верхняя часть банки оголяется. Проблема наверняка кроется в генераторе либо электронном регуляторе напряжения зарядки.
Замораживание источника питания. Если разряженный аккумулятор хранить на морозе, плотность электролита уменьшается, доля воды в растворе замерзает. Лед способен разрушить не только банки, но и корпус изделия.
Жидкость мутнеет после глубокого разряда. Например, вы на несколько дней оставили автомобиль в гараже со включенными фарами головного света. Шанс восстановления есть, но батарею придется долго заряжать малыми токами.

Что делать при более низкой плотности электролита?

Итак, проблема такова: аккумулятор перестал держать заряд. Стоит ли его менять? Можно ли доливать электролит в аккумулятор при низкой плотности, или же работоспособность АКБ уже не восстановить? Ответ на этот вопрос зависит от возраста аккумулятора и показателей ареометра при проверке.

Если аккумулятор достаточно старый (к примеру, ему около 4-5 лет), то его неспособность держать заряд в первую очередь связана даже не с плотностью электролита, а с нарушением целостности пластин в аккумуляторных банках. В таком случае даже восстановление прежних показателей плотности не решит проблему. Однако если аккумулятор относительно свежий, решить проблему можно доливкой электролита. Вопрос лишь в том, нужно ли заливать именно электролит?

Средние показатели плотности электролита в «рабочем» АКБ составляют примерно 1,25-1,30 г/см³. Причем данная величина должна быть примерно одинаковой у каждой аккумуляторной банки с отклонением не более 0,01-0,03. Если плотность электролита меньше 1,25, но больше чем 1,20 — вероятнее всего доливка электролита поможет решить проблему.

Также смотрим видео, как правильно повысить плотность электролита в аккумуляторе:

Замена мутной жидкости

Первым делом попытайтесь избавиться от мути простейшим способом – зарядить аккумулятор автоматическим устройством с функцией десульфатации пластин и периодического отключения. Если напряжение на клеммах не упало ниже 12,7 В, а процесс разрушения еще не начался, подзарядка может помочь и вернуть раствору прозрачность.

Черный электролит в аккумуляторе менять, скорее всего, бесполезно. Ради личного успокоения стоит предпринять такую попытку, но нужно учитывать один момент: наполовину осыпавшиеся пластины никогда не примут заряд в нужном количестве. Емкость батареи останется невысокой.

Что делать с мутным электролитом, если зарядка не дала результата:

Очистите корпус батареи снаружи, дабы исключить попадание грязи внутрь рабочих секций.
Опорожните источник питания, открутив пробки всех банок. В необслуживаемом изделии надо вытащить встроенный ареометр (иначе – глазок, индикатор исправности), поддев за края двумя отвертками.
Тщательно промойте внутренности аккумулятора дистиллированной водой. Постарайтесь максимально выполоскать осадок из банок и слейте промывочную жидкость.
Купите в магазине новый электролит плотностью 1,31–1,34 г/см 3 и приготовьте рабочую жидкость, доведя плотность до 1,27–1,29 г/см 3 путем добавления небольшого количества дистиллята.
Залейте электролитический раствор в секции батареи и поставьте ее на зарядку током 2 А, периодически замеряя напряжение. На момент измерения автоматическое зарядное устройство необходимо отключать от электросети.

В большинстве случаев описанная процедура помогает избавиться от помутнения при условии, что в дальнейшем аккумулятор будет эксплуатироваться правильно, а электрическое оборудование машины находится в исправном состоянии.

Более качественная промывка с удалением различных примесей выполняется химическим раствором аммиака и вещества под названием «Трилон Б». На 1 литр дистиллята добавляется 50 мл аммиака и 20 мл «Трилона», после чего раствор медленно заливается в аккумулятор. Когда завершится реакция, жидкость сливается, делается повторная промывка дистиллированной водой и заполнение банок свежим электролитом.

По окончании зарядки не забудьте проконтролировать плотность раствора и его уровень. Жидкость должна полностью покрывать пластины каждой секции, а плотность – остаться на уровне 1,27–1,29 г/см 3 . Если через несколько часов показатель изменится в меньшую сторону (без подключения нагрузки), аккумуляторную батарею придется заменить.

Электролит представляет собой смесь раствора серной кислоты и дистиллированной воды. Этот компонент является одним из самых важных, участвующих в работе аккумулятора автомобиля.

В хорошо работающем аккумуляторе электролит должен быть прозрачным, без наличия каких-либо примесей. Именно поэтому очень важно при его приготовлении использовать только чистые химические компоненты и приборы.

Просто добавь воды: как оживить мёртвый аккумулятор

Обслуживаемый или нет?

Электролит свинцовых батарей состоит из двух компонентов – серной кислоты и воды. В понижении уровня электролита виновата именно вода, которая со временем испаряется. В итоге часть пластин оказывается не погруженной в электролит, и аккумулятор теряет емкость. Если летом этот эффект можно не заметить безболезненно, зимой он наверняка подложит вам морозную утреннюю свинью…
У автовладельцев принято делить аккумуляторы на «обслуживаемые» и «необслуживаемые» по типу пробок на банках. Если пробки в наличии, и их можно открутить монеткой – значит, «обслуживаемый»: в нем нужно контролировать уровень электролита и доливать воду при необходимости. Если пробок нет – наоборот.

Статьи / Практика Прикурил – выбрасывай АКБ: мифы и правда об аккумуляторах зимой Нагрянула зима, а вместе с ней и традиционные аккумуляторные проблемы. Сталкиваются с ними и продвинутые автолюбители, и водители-раздолбаи: машины с открытыми капотами ждут «прикуривания»,… 109520 10 12 22.12.2016

На деле «необслуживаемость» заключается в первую очередь в том, что аккумулятор изготовлен с добавками кальция в свинец электродов вместо старой доброй сурьмы, которая применялась десятки лет, – говорит Александр Казунин, заведующий аккумуляторной лабораторией НИИ автомобильной электроники и электрооборудования.
«Кальциевые» батареи обладают очень низкой интенсивностью электролиза воды, которая почти не испаряется из электролита в нормальных условиях эксплуатации. И поэтому в них часто отсутствуют пробки для контроля уровня электролита. Впрочем, надо понимать, что с появлением «кальциевых» батарей проблема выкипания электролита полностью не исчезла. Склонные к падению уровня электролита «сурьмяные» батареи до сих пор выпускаются и продаются, да и «кальциевая» запросто может потребовать контроля и доливки, если машина интенсивно ездит летом в городском цикле или, скажем, неисправен регулятор напряжения в генераторе.

Кальций может применяться только на отрицательных электродах батареи или на всех электродах. Аккумуляторы, у которых кальцием легированы все электроды, называют «кальций-кальциевыми» (Ca/Ca). Правда, плата за необслуживаемость уровня электролита – повышенная чувствительность к глубокому разряду. «Кальциевая» батарея, единожды посаженная «в ноль», как правило, не жилец…

Про воду

Часто даже в по-настоящему необслуживаемых батареях пробки всё-таки имеются, но они не отдельные, а закрепленные на общей пластмассовой пластине, которая сверху прикрыта фирменной наклейкой. На таких пробках нет явных признаков того, что их можно открыть. Но сделать это можно, и зачастую нужно. Поскольку уровень электролита может понизиться почти в любом типе аккумулятора.

Выровнять пониженный уровень электролита в аккумуляторе – несложно и недорого. Достаточно приобрести в автомагазине бутылку дистиллированной воды и долить ее посредством шприца или груши в каждую банку батареи, число которых у машины с 12-вольтовой бортсетью равно шести. Заглянув с фонариком в банки, можно увидеть плас, который является меткой уровня. Если его нет – вода доливается до полного покрытия пластин. После этого аккумулятор крайне желательно не грузить стартером, а подзарядить.

Статьи / Практика Заряжаем севший аккумулятор за 10 минут: эксперимент Kolesa.ru Многие из тех, кто не стесняется самостоятельно залезть с инструментами в «потроха» своего автомобиля, знают на практике про весьма любопытный, полезный, но при этом странный и слабо объясни… 228372 9 62 18.04.2016

Процедура эта проста и доступна любому автовладельцу. Единственное «узкое место» в этой истории — покупка дистиллированной воды. Обычно фасованная в бутылки по 1,5 литра «дистиллировка» выпускается конторами типа «Рога и копыта», и найти в продаже воду производства известного бренда автомобильной химии не так-то просто. А ввиду невысокой розничной и еще более низкой закупочной цены дистиллированной воды у производителей имеется нешуточный соблазн максимально сократить издержки и начать разливать под видом дистиллировки для АКБ воду из под крана… Тем более, что обманутый покупатель вряд ли станет предъявлять претензии: аккумулятор от обычной воды, безусловно, умрет, но произойдет это не мгновенно.

Вот типичный отзыв о некачественной дистиллированной воде от одного из форумчан «Уазбуки»:

«У меня как-то в багажнике завалялась нераспечатанная бутылка такой воды. Провалялась, наверное, месяца четыре. И как-то вознамерился я ее долить в систему охлаждения. Вскрыл бутылку, а оттуда такой тухлятиной несет — хоть убегай. Из какого болота набрали её…»

TDS-метр

Проверить качество приобретенной дистиллированной воды можно разными методами. Самый правильный способ проверки из доступных в бытовых условиях – применение специализированного прибора, который называется TDS-метр. В китайских интернет-магазинах их полно, стоят они не слишком дорого, а точность вполне достаточна для наших нужд. Выглядит TDS-метр как карандаш с дисплеем и измеряет уровень общей минерализации (солесодержания) воды в единицах «ppm» — количестве частиц растворенных солей на миллион частиц водного раствора.

Измеряем воду из-под крана — 215 ppm. Измеряем дистиллированную воду из автомагазина – бутылка одного производителя показывает 8 ppm, второго – 7 ppm, а третьего, та, на которой написано «двойная очистка», — 0 ppm!

Последнему производителю, безусловно, респект! Продукт действительно высококачественный. Но и в случае, если ppm дистиллировки не равен нулю, волноваться не стоит. Небольшое число — в пределах допустимого. В конце концов, почти в любом советском учебнике по автомобильным эксплуатационным материалам в крайнем случае допускалось применение для электролита талой снеговой воды (не из городских сугробов, разумеется), ppm которой обычно составляет 10-20.

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4

Омметр

Во многих источниках предлагается проверять качество дистиллированной воды мультиметром в режиме омметра. Иными словами, просто измеряя ее сопротивление. Часто даже встречаются цифры: если сопротивление воды больше 30 килоом, это означает годность воды для аккумулятора.

На первый взгляд, выглядит здраво: мультиметр, в отличие от TDS-метра, встречается дома или в гараже гораздо чаще, чем последний. А количество ppm TDS-метр вычисляет косвенно, как раз через замер сопротивления воды.

Но тут есть принципиальное отличие: TDS-метр измеряет сопротивление на переменном токе, а омметр – на постоянном. А электрохимические процессы, начинающиеся в воде при пропускании постоянного тока, вносят очень большие погрешности. А когда к ним добавляются еще и совершенно случайные геометрические размеры измерительных электродов омметра, и расстояние между ними, взятое на глазок, параметры начинают хаотично скакать, меняясь в десятки раз. Так что мультиметр использовать для оценки качества дистиллята не стоит.

Выпаривание

Следующий способ – визуальный. Он едва ли даст внятную оценку качества «дистиллировки», но хотя бы позволит выявить откровенное мошенничество, когда под видом деминерализованной воды вам подсовывают водопроводную.

Для этого теста нам нужен чистый кусочек стекла. Капаем на него две капли воды рядом друг с другом: той, что мы считаем дистиллированной, и воды из-под крана для наглядности. После чего ждем испарения воды, которое можно ускорить нагревом стекла на зажигалке. После испарения дистиллированная вода не оставляет практически никаких солевых разводов, пятно просто исчезает. Если же заметны явные солевые «круги» — вода, скорее всего, из водопровода…

На фото слева – солевое пятно от водопроводной воды, справа не видно ничего – там испарилась капля дистиллированной воды.

220 вольт

Ну и напоследок — еще один способ. Суровый челябинский – проверка сопротивления воды на переменном токе электрической сети 220 вольт. Как становится понятно, основан он на том, что обычная вода проводит электрический ток, дистиллированная – практически не проводит. Это тоже условный тест, не дающий результата в цифровом виде, но вполне пригодный для бытовых условий, а главное – наглядный. Процедура достаточно проста, но требует определенной осторожности в обращении с оголенными проводами под напряжением!

Собираем простейшую схему из электрического шнура с вилкой и патрона для лампы накаливания на 220 вольт. Примерно в середине двойного шнура разрезаем один из проводов и зачищаем концы. Теперь разрезанные концы выполняют только роль размыкателя. Вкручиваем лампу, вставляем на пробу вилку в розетку – лампа горит полным накалом. Теперь вынимаем вилку, разрезаем один из проводов пары, зачищаем оба конца на длину около сантиметра каждый и опускаем эти концы в стакан с тестируемой водой. Снова вставляем вилку в розетку. На дистиллированной воде лампа гореть не будет, а на водопроводной ее нить станет тлеть тускло-тускло, менее чем на четверть накала.

Ну, а теперь, когда ясно, какая вода действительно дистиллированная, а какая – нет, дело остаётся за малым: долить «правильную» воду в АКБ. Причём так, как мы описывали выше. И радоваться хорошей работе батареи.

Опрос

Что вы делаете, если АКБ плохо «крутит»?

Ваш голос

Всего голосов:

Причины, по которым электролит имеет мутный цвет

В некоторых случаях прозрачный электролит начинает приобретать мутный оттенок. Почему же это происходит и как можно устранить связанные с этим проблемы?

Электролит может приобретать мутный цвет по следующим причинам:

Попадание грязи в АКБ. Это является самой распространенной причиной потемнения смеси;
Доливание воды с посторонними примесями. Иногда вода может содержать высокое содержание хлора или железа, которые влияют на внешний вид раствора;
Применение некачественного электролита. Чаще всего такая проблема возникает при самостоятельной доливке раствора не высокого качества;
Перезаряд аккумулятора. В этом случае изменение цвета может происходить из –за попадания частей намазки с электродов в электролит. Главная причина перезаряда — неисправный генератор, а также зарядка некачественными зарядными устройствами, плохая работа реле – регулятора «таблетка» или постоянная эксплуатация аккумулятора, поскольку в таком режиме он не успевает охлаждаться;
Повышение температуры. Данная проблема актуальна летом, так как при сильной жаре электролит может сильно нагреваться. Катастрофической для него считается температура более 35-37 градусов, при которой наиболее сильно активизируются процессы, приводящие к износу электродов;
Замена дистиллированной воды водопроводной. Водопроводная вода содержит примеси и металлы, из-за которых электроды быстрее выходят из строя;
Постоянно разряженный аккумулятор. По этой причине понижается плотность вещества, он меняет вид, и энергетические характеристики аккумуляторной батареи сильно снижаются;
Размораживание аккумулятора. Данная проблема характерна в зимний период, когда после сильного замерзания, в процессе размораживания батареи лопается моноблок. Очень часто после оттаивания электролит начинает вытекать.

Как вернуть электролиту прозрачный цвет?

После выявления причины можно попытаться вернуть веществу первоначальный цвет, продлив тем самым службу аккумуляторной батареи. В некоторых случаях восстановление работы невозможно и придется покупать новую АКБ.

Сначала необходимо выявить, какой цвет приобрел раствор. Если раствор имеет серый или бурый оттенок, батарею необходимо дозарядить. Как правило, такой цвет имеет электролит, в составе которого находятся нерастворенные кристаллы сульфатов, которые, при должной зарядке, полностью растворяются и цвет снова становится прозрачным.

Темный оттенок, переходящий в черный цвет обычно сигнализирует о том, что почти все намазки с пластин осыпались и попали в раствор. В таком случае АКБ подлежит замене.

Если электролит немного потерял прозрачность, но в целом сохранил свой цвет, необходимо дать батареи постоять без заряда. Тогда лишние примеси осядут на дно и прозрачность восстановится. Обычно такая процедура лишь на время отстраняет замену аккумулятора, поскольку разрушающие процессы в растворе уже начались.

Что делать?

Самое первое нужно оценить раствор, он может быть – черный, просто мутный, серый. Также – во всех банках одинаковый цвет или в одной?

Если мутный, во всех банках:

Значит, вы использовали некачественную жидкость, решение простое – нужно заменить. Просто выкачиваем старый электролит и заливаем новый. Если при дальнейшей эксплуатации он остался светлым, значит, вы просто залили не ту воду внутрь.

Если серый, во всех банках:

Для начала нужно попробовать зарядить, скорее всего, это банально кристаллы солей серный кислоты. Такое бывает при глубоких разрядах. Если не помогает то меняем на новый.

Если мутный или черный в одной банке:

Если черной стала одна банка, остальные в порядке – проводим манипуляции с ней. Если есть такая возможность, попробуйте снять с нее показатели напряжения, они должны быть примерно 2,1 Вольта. Зачастую напряжение в ней нет вообще, либо оно минимальное, около 0,5Вольта, а общее на всей батареи около 10 – 10,5В. Это нам говорит, что банка осыпалась (свинец с пластин выпал в осадок и окрасил в черный цвет электролит), а такой осадок перемыкает пластины, напряжения нет, банка не работает. Тут уже сложно что-то советовать, скорее всего, нужно менять батарею, хотя некоторые ее восстанавливают.

Замена мутного электролита в аккумуляторе

Иногда мутный электролит можно поменять, чтобы восстановить работу старого аккумулятора. Для этого необходимо:

Слить старый электролит;
Отчистить АКБ от пыли и грязи с помощью дистиллированной воды;
Убедиться, что после промывки корпус батареи стал абсолютно чистым и внутри не остались угольные крошки;
Отчистить электроды от наложений и солей;
Проверить плотность вновь заливаемого электролита. Плотность должна составить 1,28 г/с³ м;
Залить раствор через воронку;
Убедиться, что весь воздух вышел из корпуса аккумулятора;
Подождать, пока растворяться все присадочные вещества. Как правило, это занимает 2 дня;
Зарядить батарею. Заряжать ее следует циклами, заряжая и разряжая аккумулятор. Ток должен подаваться в районе 0,1 ампера.

Во время совершения последнего действия следует контролировать плотность. Процесс считается завершенным, если плотность держится в пределах нормы в течение 2 часов.

Таким образом, выявив причину, по которой электролит стал мутный, нормальную работу аккумулятора можно возобновит или продлить, а иногда, приобрести новый.

Низкая плотность аккумулятора и не повышается при зарядке, в чем проблема?

Заменив электролит рискуешь, что банки осыпятся. Промерий плотность ареометром — от этого прыга, либо дистиллята добавить, либо кислоты.

Ваш акум можно реанимировать не на долго. Вам придется купить новый. Взвесь в электролите, замыкает пластины. Перед реанимацией нужно дать отстоятся аккумулятору, под небольшим наклоном, чтобы большая часть осадка скопилась в одном месте. ВЫберите куда удобнее доставать капельницей до дна, в ту сторону зделайте наклон. После того как весь электролит и часть осадка откачали при помощи капельницы и груши, заливаете в каждую банку дистиллированную воду и снова производите откачку. Потом заливаете новый электролит и заряжаете акум. Зарядник нужно поменять, 6 и 4А это грубо, желательно автомат, чтобы точнее ток зарядки давал. Много ампер — быстро но плохо на батарею влияет, мало ампер — производится дисульфация но заряжается очень долго. Аккуратная промывка и удаление осадка в 50% дает положительный, но бывает что и после второй такой процедуры, акум оживать не хочет. На носу зима, поищите в интернет магазинах в вашем городе, может найдется типа «Аккумуляторный мир» или типа подобного специализированного магазина. За 1800р можно приобрести 62 А/Ч акум по акции.

здравствуйте, такая проблема: аккумулятору три года, перед зарядкой проверил плотность-показало везде 1/28,после зарядки плотность повысилась до 1/32,добавил дистилированной воды-довёл опять до 1/28.после зарядки поставил на машину-прокатился. на следующий день решил проверить плотность-что за фигня-опять поднялась до 1/32….что посоветуете делать-опять разбовлять что ли, или что другое?

touch.otvet.mail.ru

Почему в аккумуляторе мутный электролит

В исправном аккумуляторе электролит должен быть прозрачным. Мутным он становится из-за наличия посторонних примесей - шлама. Шлам - небольшой осадок, который может тонким слоем покрывать дно аккумулятора, состоит чаще всего из двуокиси свинца с примесью сульфата, из-за ускорения отпадания активной массы пластин, особенно у положительных. Мутный электролит это еще не смерть батареи, но верный признак наступившей старости - пора покупать новый, т.к. в одно морозное утро вроде как недавно заряженный аккумулятор вас подведёт.

Причинами этого могут быть:

1. Загрязненность раствора серной кислоты (электролит в АКБ тёмно-буро-мутно-серый). Электролит может потерять прозрачность при доливании:

- Фальсифицированной дистиллированной воды

- Обычной водопроводной

- Снега и т.д

- Серной кислоты

2. Сильные и частые перезаряды (электролит в АКБ мутный). В случае перезаряда частички намазки с электродов осыпаются и попадают в электролит. Причиной перезаряда может стать неисправный генератор или реле-регулятор «таблетка» автомобиля

3. Чрезмерно глубокие разряды или короткие замыкания (электролит в АКБ серый). Налет в электролите это нерастворённые кристаллы сульфатов, которые сигнализируют о необходимости дозарядки. В этом случае после полной зарядки батареи электролит возвращает свою прозрачность

4. Повышенная сульфатация (электролит в АКБ темный, бурый) большая часть намазок с пластин осыпалась.

В современном кальциевом аккумуляторе с плотно расположенными электродами «одетыми» в пакеты-сепараторы откачать старый электролит вместе со шламом невозможно. Кусочки шлама застрянут между электродами и подготовят почву для последующего образования мостиков коротких замыканий. Много нюансов с изготовлением нового электролита.

Черный или мутный электролит в источнике питания | Описания, разъяснения | Статьи

Электролит это самая важная составляющая аккумуляторной батареи, без этой жидкости не состоится эффект впитывания и сбережения энергии. Не большое количество новичков знают, что по его состоянию можно определить состояние АкБ, если он является чистым и прозрачным – все в порядке можно и дальше пользоваться батареей. Но бывает, что он становится мутным и чернеет – это плохой признак, который чаще всего говорит о выходе из строя батареи.

Как известно, нормально работающий раствор должен иметь прозрачный светлый вид, ибо каких-либо «затемняющих» добавок в нем не присутствует. Это всего лишь смесь серной кислоты и дистиллированной воды, а и тот и иной компоненты идут лишь в чистом виде. Поэтому, если Ваш источник питания исправен, то никаких признаков мутности появляться не должно.

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ, ИЗ-ЗА КОТОРОЙ ЧЕРНЕЕТ ЭЛЕКТРОЛИТ

Причина, по которой электролит может потемнеть может быть только одна и проявляется она чаще всего в работающем аккумуляторе, в который Вы не лазили (необслуживаемая батарея). Но стоит отметить, если источник питания все же постоянно подвергается проверкам, то есть он обслуживаемый – тут причин может быть намного больше и не всегда они такие сложные.

«Не сложные» причины:

Элементарное попадание грязи в средину, такое редко, но может произойти, а где есть следы грязи, то не нужно ожидать светлого раствора.
Использование не дистиллированной воды. К примеру, вы просто заливаете обычную воду, либо же взяли техническую воду – это проявится к образованию примесей при заряде. А уже эти примеси могут сделать электролит мутным, мораль здесь такая – следите за тем чтобы пополняли недостаток только дистиллированной водой.
Электролит плохого качества. Произведенный не пойми где, и не пойми какими способами. Вероятнее всего, что использовались не очищенные компоненты, та же вода например.

«Тяжелые» причины:

Перезаряд аккумулятора и повышение температуры. Чаще всего нагрев автобатареи, приводит к изменению вида электролита. Уже при 37 – 40 градусах, цвет может резко и полностью меняться, развивается процесс разрушения пластин, хотя и не настолько быстро. Вот почему жаркие июльские дни и перезаряд — губительны для аккумулятора. При перезаряде пластины также разогреваются, что увеличивает температуру электролита.
Глубокий разряд аккумулятора. Как и с перезарядом пластины, также постепенно разрушаются, что влияет на изменение цвета электролита.
После заморозки источника питания. Ведь при глубоком разряде, АкБ может замерзнуть. Это вполне возможно, ведь плотность кислоты уменьшается, а вода не держит такие низкие температуры. Поэтому лед, который находится в средине, может повредить пластины, да и сам корпус. Поэтому после заморозки получаем мутный электролит.

Что и говорить – основная проблема как я и говорил, это реально осыпание пластин, что уже очень и очень плохо. Когда происходит их разрушение, выделяется свинец, что и окрашивает электролит в мутный или черный цвет. Если вы не лазили в аккумулятор, банально он у вас не обслуживаемый, а одна банка стала черной, значит все дело в пластинах. А вот привести к такому состоянию может либо – перезаряд, глубокий разряд, заморозка и даже физическое воздействие, упал например.

Мутный электролит в аккумуляторе: Причины и Что делать

Ресурс качественной аккумуляторной батареи от надежного производителя составляет не менее 5 лет. Но нередко случается ситуация, когда проблемы с автомобильным источником питания возникают значительно раньше указанного срока. Становятся заметны признаки ускоренного износа аккумулятора – существенно упала емкость, потемнел электролит, снизилась плотность кислотного раствора. Каковы причины подобных изменений и что нужно сделать для восстановления, рассказывается в данном материале.

Какого цвета должен быть электролит

Прежде чем приступить к выявлению неисправности необходимо узнать какого цвета должна быть эталонная смесь серной кислоты и дистиллированной воды, используемая в современных аккумуляторных батареях. Как известно, вода является прозрачной жидкостью, концентрированная серная кислота также не имеет цвета и запаха.

При смешивании кислоты с водой образуется бесцветная жидкость, поэтому если происходит окрашивание этой смеси во время эксплуатации батареи, то причиной этому явлению являются вещества входящие в состав внутренних пластин.

Понятие о качественном электролите

Прежде чем делать какие-то выводы о состоянии аккумулятора, нужно разобраться, какой цвет считается нормальным. Исходя уже из этого, станет ясно, действительно ли в АКБ есть проблемы.

В АКБ используется смесь на основе чистой дистиллированной воды и серной, но вовсе не соляной, кислоты, смешанных в определённых пропорциях.

Дистиллированная вода цвета и запаха вполне закономерно не имеет. У концентрированной подготовленной кислоты цвет также отсутствует, плюс имеется едва уловимый запах.

Смешивая эти компоненты, ситуация никак не меняется. Поэтому электролит в своём нормальном состоянии остаётся бесцветным, лишённым яркого запаха, жидкостью.

Если же в процессе обычной эксплуатации или во время зарядки аккумулятора окрас смеси меняется, это говорит о наличии тех или иных проблем. Необходимо понять, чем обусловлено изменение цвета и как устранить такую неисправность.

Причины, по которым темнеет электролит

Причин, по которым происходит окрашивание кислотной жидкости в тёмные оттенки, может быть несколько. Наиболее часто к изменению цвета смеси приводят следующие поломки:

Разрушение заливной пробки, неплотное её закручивание или другого вида не герметичность корпуса. Изменение цвета электролита в этом случае обусловлено попаданием внутрь батареи грязи, смазки или охлаждающей жидкости.
Добавление в аккумулятор некачественной дистиллированной воды. Чтобы восстановить уровень в обслуживаемой батарее, во время эксплуатации в летнее время, водителю приходится довольно часто доливать воду в банки аккумулятора, поэтому вместо дистиллированной воды, по ошибке, может быть залита вода из-под крана. Также подобная ситуация может произойти при обслуживании батареи начинающим водителем. От приобретения некачественной смеси серной кислоты и воды в магазине тоже никто не застрахован.
Покупка некачественной АКБ, а если аккумулятор поставлялся в сухозаряженном состоянии, то неудовлетворительного качества кислотной смеси. В любом случае, приобретать такой товар лучше в проверенных местах.
Сильный перегрев батареи во время зарядки также может привести к изменению цвета электролита. Причиной возникновения перезаряда батареи могут быть различными, но обычно это неисправность реле-регулятора либо зарядного устройства работающего от электрической сети. Неправильный уровень зарядного тока, а также слишком длительная зарядка.
Глубокий разряд батареи тоже приводит к изменению цвета кислотной смеси. Чтобы исключить вероятность возникновения сильного разряда, необходимо внимательно следить за отсутствием включенных потребителей электроэнергии, когда автомобиль находится на стоянке.

Зная основные причины изменения цвета жидкости, можно попытаться предупредить возникновение неисправности батареи.

Из-за чего меняется цвет электролита

Если вы заметили, что при зарядке в аккумуляторе электролит становится мутным, это повод задуматься о возможных причинах, а также запланировать в своём бюджете покупку нового стартерного источника питания. Увы, но довольно часто изменение цвета является серьёзной причиной, устранить которую не получится.

Появление мутного, серого или чёрного электролита в аккумуляторах также зависит и от типа батареи. Если это необслуживаемая АКБ, причина будет всего одна. Для обслуживаемых батарей список потенциальных виновников помутнения расширяется.

Все причины, почему в аккумуляторе появляется мутный электролит после или во время зарядки, можно разделить на две категории. Это лёгкие и серьёзные.

К условно лёгким причинам относят:

Проникновение загрязнений внутри. Вполне возможно, что электролит потемнел, поскольку при зарядке аккумулятора он начал смешиваться с грязью, оказавшейся там по вине автомобилиста. К примеру, пробки аккумулятора были открыты, и через них попала какая-то грязь. Такое происходит не часто, но и исключать этот вариант нельзя.
Недистиллированная вода. Из-за экономии или от безвыходности дистиллированную воду порой меняют на обычную водопроводную, питьевую. Очистка воды фильтрами, кипячением не даёт возможности удалить из состава все соли, металлы и примеси. В итоге рабочая жидкость становится мутной.
Низкое качество электролита. Ещё одна вероятная причина, из-за которой электролит в аккумуляторе стал чёрный или мутный. Всё дело в самой смеси, которая изготовлена с нарушением технологии, является банальной подделкой, либо срок годности давно вышел.

Вот почему в аккумуляторе может появиться тёмный электролит. Но это лишь условно лёгкие причины, поскольку в их случае вернуть к жизни АКБ можно. Достаточно просто слить некачественную жидкость и залить новую.

Практика показывает, что чаще всего автомобилисты сталкиваются именно со сложными, серьёзными причинами. К их числу можно отнести такие ситуации:

Перезаряд аккумулятора и повышение допустимых температур. Одна из основных причин, почему во время зарядки в аккумуляторе внезапно потемнел электролит. Когда жидкость перегревается, может произойти изменение характеристик и цвета состава. Такое происходит уже при 40 градусах Цельсия. Это ведёт к активному разрушению и осыпанию пластин. Частицы смешиваются с прозрачной жидкостью, и она становится уже не такой прозрачной.
Глубокий разряд. Как и в случае с перезарядом, разряд ведёт к активации процессов разрушения пластин со всеми вытекающими последствиями.
Замерзание. Когда на улице сильный мороз, а батарея посажена, электролит может замёрзнуть. Это обусловлено тем, что в такой ситуации плотность кислоты снижается, а вода не может выдерживать низкие температуры. Лёд расширяется, разрушает пластины. При оттаивании частицы свинца перемешиваются с рабочим составом и образуется соответствующий цвет.

Подводя итог, можно сказать, что основная причина помутнения заключается именно в осыпании пластин. Это необратимый процесс.

Понимая теперь, что значит, когда при зарядке автомобильного аккумулятора находящийся внутри электролит вдруг помутнел, нужно разобраться с возможными дальнейшими действиями.

Что делать если мутный электролит

Если профилактика поломки не принесла желаемого результата и электролит в одной банке или во всех значительно помутнел, то в зависимости от цвета жидкости выполняются определённые действия для восстановления работоспособности АКБ.

Электролит серого цвета

Если кислотная смесь приобрела серый оттенок, то наиболее вероятной причиной изменения цвета жидкости является сильный разряд аккумулятора. Для восстановления работоспособность батареи рекомендуется аккуратно слить электролит и залить новую кислотно-водную жидкость.

После чего произвести циклический заряд аккумулятора, рекомендованным заводом-изготовителем напряжением и током.

Мутный электролит

Если электролит стал мутным, то наиболее вероятной причиной является использование некачественной кислотной смеси или в банку по ошибке была залита обычная водопроводная вода. Если изменение цвета наблюдается во всех банках, то возможно была приобретена некачественная АКБ.

Во многих случаях, при наличии мутного электролита в банках полностью восстановить работоспособность батареи удаётся в результате замены кислотной смеси и полного заряда аккумулятора.

Коричневый электролит

Коричневый цвет электролит приобретает при сильном перезаряде батареи. Также такое изменение может наблюдаться при сильно оголённых пластинах во время стандартной зарядки аккумулятора.

Если оттенок кислотной жидкости имеет не слишком насыщенный цвет, то после добавления необходимого количества кислотной смеси в проблемные банки, удаётся практически полностью восстановить работоспособность АКБ. Если коричневый цвет более тёмный, то потребуется заменить электролит на новый и снова зарядить батарею.

Чёрный электролит в аккумуляторе

Если кислотная жидкость внутри банок приобрела чёрный цвет, то, скорее всего, АКБ нужно будет заменить. Электролит становится чёрным, когда пластины разрушаются, и на дно банок осыпается свинец, который и окрашивает жидкость в тёмный цвет.

Если такой признак неисправности АКБ наблюдается только в одной банке, то можно попытаться заменить в ней электролит. В этом случае возможно частичное восстановление работоспособности элемента электрического тока, но только при условии отсутствия короткого замыкания между пластинами.

Почему темнеет рабочая жидкость батареи?

Справка. Если заглянуть в работоспособный обслуживаемый аккумулятор через одну из открытых пробок, можно увидеть свинцовые пластины – чистый электролит вполне позволяет это сделать.

Если электролит в аккумуляторе приобрел мутный оттенок или почернел, нужно рассматривать следующие причины:

началось осыпание свинцового наполнителя с пластин, на ранней стадии жидкость мутнеет, а затем чернеет;
внутрь обслуживаемого источника питания попала грязь, вызвавшая появление мутного осадка;
владелец авто случайно долил в банки обычную воду, некачественный дистиллят либо электролит неизвестного происхождения;
перегрев батареи;
пластины получали чрезмерное напряжение зарядки в течение длительного периода (так называемая перезарядка).

Справка. Максимально допустимая температура электролитической жидкости в процессе работы батареи – 40 °С. При нагреве свыше указанной величины раствор начинает терять химические свойства и мутнеет.

Почему появляется мутный электролит при зарядке

Если электролит потемнел во время зарядки, то практически всегда причиной изменения цвета жидкости является неправильно выставленное значение уровня тока на зарядном устройстве. Аккумуляторы для легковых автомобилей рекомендуется заряжать током не более 10 процентов от номинальной ёмкости устройства.

Заряжать батарею следует в течение 10 часов, поэтому к помутнению кислотной жидкости может привести и оставление подключённого ЗУ на более длительный промежуток времени.

Остались вопросы по мутному электролиту или есть что добавить? Тогда напишите нам об этом в комментариях, это позволит сделает материал более полезным, полным и точным.

Как решить проблему

Прежде всего осматривается раствор во всех банках. Субстанция бывает черной, мутной или даже серой.

Следующий шаг — определение, в каких банках проблема — во всех или в определенных. После диагностики решается сама проблема.

Раствор помутнел во всех банках

Существуют две причины. Первая — использование некачественного раствора. Чтобы решить проблему, нужно всего лишь заменить жидкость на качественную. Для этого вылейте старую, залейте новую рабочую жидкость.

Если проблема не решилась, то виновата вторая причина — не дистиллированная вода.

Раствор снова заменяется, только с использованием дистиллята.

Раствор серого цвета во всех банках

Самая частая причина — глубокая разрядка. Серый цвет — признак выпадения осадков в виде кристаллов солей. Если после зарядки раствор не стал чистым, прозрачным, то нужно его заменить на новый.

Электролит помутнел, почернел в определенных банках

Если жидкость стала черного цвета в одной банке, а с остальными все хорошо, то проблема решается манипулированием только с поврежденной.

Сначала диагностируется точная проблема. Для этого желательно с помощью тестера узнать, какое напряжение выдает эта баночка. Допустимое напряжение — 2—2,1 В. Часто при таких симптомах напряжение либо слабое, либо полностью отсутствует.

Это означает одно — повреждение и осыпание пластин. Причины, почему это происходит, описаны выше.

Цвет меняется из-за выпадения свинца. Свинец придает веществу черный цвет. В этом случае уже мало что поможет. Придется идти в магазин и покупать новый аккумулятор.

Вредные советы

В интернете полно советчиков, которые дают нелепые решения проблем, и гуляет несколько мифов. Ни в коем случае нельзя их придерживаться, потому что такие советы способны добить АКБ.

Вот некоторые из них:

Использовать снег вместо дистиллята. Снег не является дистиллированной водой. Добавление его в электролит вызывает поломку.
При выпадении осадков свинца вылейте электролит, промойте банку водой и залейте новое вещество. Это практиковалось в прошлом веке. Современные банки АКБ имеют плотно расположенные электроды, на которых натянуты пакеты-отделители. Из таких баночек откачать жидкость с осадком свинца невозможно. Кусочки не пройдут через электроды.
Некоторые сайты продают так называемые модификаторы. По заявлению производителей, средства с легкостью очищают электролит, и продлевают жизнь батареи. Но эти аппараты — то же самое, что и технологии, уменьшающие расход топлива. Они не работают.

АКБ Маркет: Гарантии

Гарантии

Гарантийные обязательства

На все аккумуляторные батареи распространяется гарантия. Гарантийный срок зависит от вида АКБ:

На автомобильные аккумуляторы - 12 месяца.
На мотоциклетные аккумуляторы - 3 месяца.
На автомобильные аккумуляторы, используемые в режиме такси – 6 месяцев.

Гарантия предоставляется при любом способе приобретения (покупка в наших магазинах, покупка через интернет-магазин, покупка по безналичному расчёту).

Гарантийное обслуживание и ремонт

Сохраняйте чек и документы на АКБ в течение всего гарантийного срока! Это избавит от проблем и недоразумений в случае возникновения гарантийного случая. Гарантийное обслуживание осуществляется по адресу: ул.Галичская д.108. Все возникающие вопросы можно задать по тел.:+7(4942) 300-120. При себе необходимо иметь заполненный гарантийный талон и кассовый чек.

Наш сервис предоставляет вам возможность один раз в течении гарантийного срока, полностью обслужить ваш АКБ БЕСПЛАТНО.

Гарантийные и не гарантийные случаи

Производственный брак или выход АКБ из строя по вине продавца являются безусловными причинами для получения бесплатного гарантийного обслуживания. Однако гарантия не распространяется на АКБ, неполадки в которых возникли в следующих случаях:

Отсутствие гарантийного талона. Гарантийный талон заполнен не полностью, с исправлениями.
Отсутствие или повреждение заводских этикеток, заводской маркировки изготовителя на АКБ.
При механических повреждениях корпуса, при оплавлении полюсных клемм, при разрушении корпуса от взрыва газов, замораживание электролита, закупоренные вентиляционные отверстия.
При уровне электролита ниже минимального, со слитым электролитом.
При плотности электролита ниже 1,22 г/см2 и выше 1,29 г/см2 (при +25 гр. С)
Мутный электролит, различие плотности электролита более, чем 0,03 г/см2. Наличие в электролите посторонних примесей.
Использование АКБ на автомобиле с неисправным электрооборудованием, наличие на автомобиле тока утечки более 50 мА.
Не соблюдение инструкции по эксплуатации АКБ и мер безопасности.
Использование АКБ с неисправным электрооборудованием.
В случае глубокого разряда, когда напряжение на клеммах меньше 10,5 В.
Использование автомобильного АКБ не по прямому назначению.

Виды заводского и эксплуатационного брака.

Для обеспечения надёжной работы аккумулятора и исключения неожиданного отказа в гарантийный период будет способствовать своевременная диагностика состояния аккумулятора и выявления производственного дефекта. А отказ в работе аккумулятора наступает в двух случаях: заводского или эксплуатационного брака.

Виды и характер проявления заводского брака.

1. Короткое замыкание (КЗ) между пластинами разной полярности.

Основные причины КЗ:

Повреждение сепаратора в процессе сборки, когда отдельные блоки пластин опускаются в корпус. При этом острый угол смежной пластины может повредить соседний конверт, и в месте повреждения возникает замыкание. Такой же эффект (КЗ) может вызвать неправильным размещением сепаратора в блоке пластин или перекосом отдельных пластин в самом блоке.

По технологии конверт-сепаратор должен выступать над пластиной на 5-7мм, это гарантирует хорошую изоляцию пластин друг от друга. Если по какой-то причине размеры конверта по высоте оказались несколько меньшими, то тогда, при малейшей неточности сборки может возникнуть замыкание разно-полюсных пластин в верхней части блока.

Признаки КЗ:

При КЗ аккумулятор в определенных условиях (особенно в летнее время) может сохранять работоспособность, но его пусковая мощность значительно снижается. То есть, банка с КЗ теряет способность отдавать энергию, как и принимать её при заряде. Это зависит от прочности образовавшегося контакта между пластинами разной полярности.

КЗ снижает напряжение в одной из банок на 1,5-2,0В. Определить КЗ можно измерением плотности электролита. В дефектной банке плотность электролита снижается более интенсивно, чем в остальных. Зимой в дефектной банке электролит может замёрзнуть.

При стационарном заряде дефектная банка в аккумуляторе не «кипит». Плотность электролита при заряде увеличивается медленнее, чем в остальных банках, либо совсем не поднимается, сколько бы батарея не стояла на заряде.

При стартерном разряде (на стенде, на пробник-вилку и т.п.) банка в аккумуляторе с КЗ интенсивно «кипит».

2. Обрыв внутренней цепи в соединительных деталях АКБ (обрыв цепи).

Основные причины обрыва цепи:

Дефект сварки, скрепляемых соединительных деталей АКБ, когда в этих соединениях нет надёжного контакта. Тогда обычно говорят, что имеется «холодный спай». При «холодном спае» расплавленный свинец образует лишь механическое соединение, не сливаясь в одно целое. При нагрузке стартерными токами контакт ещё больше ухудшается и затем место «холодного спая» расплавляется и образуется обрыв (распайка перемычек, расплавлением или обломом полюсного вывода борна «+» или «-», обрывом полублока положительных электродов).

В основном этот дефект проявляется при продолжительном (затрудненном) пуске двигателя, либо при тряске во время движения.

Признаки обрыва цепи:

Обнаруживается по отказу в работе стартера во время пуска двигателя при исправной цепи батарея-стартер. Отказ может наступить неожиданно во время запуска двигателя.

При разряде на вилку-пробник при низком напряжении происходит нагрев полюсного вывода с дефектной сваркой.

Нет возможности проверить на вилку-пробник из-за низкого уровня напряжения под нагрузкой и малой величине ЭДС без нагрузки.

Проверка зарядным устройством показывает, что АБ не принимает заряд.

Причины и признаки проявления эксплуатационного брака.

Эксплуатационный брак в нерабочей аккумуляторной батарее возникает в случае нарушения условий эксплуатации, а также естественного износа, при котором меняются (ухудшаются) эксплуатационные характеристики аккумуляторной батареи. Нарушения условий эксплуатации, конечно же, ведёт к ускорению естественного износа эксплуатационных характеристик аккумулятора.

Если тестовые результаты диагностики не подтверждают наличие заводского брака, то рассматриваются признаки неисправности аккумуляторной батареи и определяется характер проявления эксплуатационного брака.

Виды нарушений условий эксплуатации аккумулятора.

1. Эксплуатация аккумуляторной батареи в режиме недозаряда или перезаряда, вызванного неисправностями генератора, регуляторе напряжения.

2. Неисправность компонентов штатного и дополнительного электрооборудования автомобиля вызывающие несанкционированный разряд аккумулятора во время стоянки (утечка).

3. Отсутствие контроля над уровнем электролита над блоками пластин в банках и своевременной доливки дистиллированной воды.

4. Нарушения правил и сроков хранения аккумуляторных батарей.

5. Неправильный подбор аккумуляторной батареи на автомобиль.

6. Использование стартерной аккумуляторной батареи не по назначению (не для запуска двигателя).

7. Отсутствие ухода за чистотой корпуса, крышки и клемм аккумуляторной батареи (попадание грязи в банки через пробки и вентиляционные отверстия увеличивает саморазряд, плохой контакт клемм затрудняет запуск). Плохое крепление аккумулятора к посадочному месту может привести к механическим повреждениям корпуса аккумулятора, негативного влияния вибрации и его разгерметизации.

Причины трудного запуска аккумулятором стартера:

1. Разряжение аккумулятора. Если причина разряжения АБ неизвестна, то тогда необходимо проверить вольтаж зарядки электрооборудования на предмет исправности генератора (в первую очередь – блока выпрямителей), реле регулятора, натяжение ремня привода генератора. В случае недозаряда, батарея значительную часть нагрузки от включенных потребителей автотранспортного средства принимает на себя, глубоко разряжаясь.

2. Недостаточный уровень электролита. Скорость снижения уровня электролита в банках аккумуляторной батареи зависит от температуры электролита (температуры окружающей среды летом и зимой), величины зарядного напряжения от генератора, интенсивности эксплуатации автомобиля (суточного пробега), технологии производства пластин и самого аккумулятора. Если не контролировать уровень электролита, то снижение уровня ниже нормы может привести к её полному отказу.

3. Аккумулятор перегрет и «кипит». Это указывает, что аккумулятор перезаряжен либо у него слишком большая плотность электролита (возможно в аккумулятор доливали электролит вместо воды). Внешне воздействие перезаряда проявляется по вздутию боковых стенок корпуса аккумулятора, отклеившиеся и скрученные от чрезмерного нагрева этикетки, а электролит имеет помутнённый цвет.

4. Глубокая сульфатация пластин. В любом аккумуляторе при разряде взаимодействии активной массы пластин с электролитом образует сульфат свинца, который оседает на отрицательно заряженной пластине. Такой сульфат свинца имеет тонкокристаллическую структуру и при заряде легко преобразуется в свинец и двуокись свинца. То есть если после разряда аккумулятор не получил заряд, то сульфат свинца не преобразуется в свинец и двуокись свинца. Такие многократные разряды и образовывают крупные кристаллы сульфата на пластинах. Эти кристаллы закупоривают поры активной массы пластин и препятствуют проникновению электролита. А, как известно, на пусковую мощность аккумуляторной батареи влияет суммарная поверхность пластин (площадь, участвующая в процессе токообразовании). Такой аккумулятор нуждается в заряде либо замене.

5. Повышенный саморазряд.

Основные причины:

- загрязнение электролита попаданием грязи, различных примесей, доливкой недистиллированной воды со щелочью и солями;

- утечка тока через остатки электролита на поверхности батареи, который появляется при бурном газовыделении во время заряда;

- износ пластин в процессе эксплуатации и разрушение сепаратора;

- хранение батареи при высоких температурах;

- короткое замыкание, вызванное шламом (осыпавшейся активной массы пластин).

Нормальный уровень саморазряда исправной полностью заряженной батареи составляет 0,2 – 0,3% в сутки. Саморазряд считается повышенным, если падение ёмкости батареи превышает 2% в сутки.

6. Короткое замыкание (КЗ). Возникает при эксплуатации батареи в режиме недозаряда либо перезаряда, при оплывании активной массы пластин и скапливании в виде шлама на дне батареи.

Определить КЗ, как дефект эксплуатации можно по изменению цвета электролита или после вскрытия батареи.

Обычно КЗ, как дефект эксплуатации проявляется после 12 месяцев эксплуатации аккумуляторной батареи.

7. Повреждение корпуса, крышки или клемм.

Плотная окисная плёнка на полюсных выводах может привести к затруднению пуска двигателя. Наличие белого налёта на установочном месте или отсутствие уровня электролита хотя бы в одной из банок может указывать на течь в корпусе батареи. Наличие влажных пятен вокруг полюсных выводов может говорить об их разгерметизации из-за плохого крепления батареи к посадочному месту, некачественной припайки борна к полюсному выводу и высокой вибрации. Повышенная температура электролита в летнее время или в случае перезаряда способна вызвать течь электролита через вентиляционные отверстия, через пробки, щели клемм или из-под крышки корпуса, так как под влиянием внутреннего давления образовавшиеся газы и поднявшийся уровень электролита ищет себе выход.

Вывод можно сделать такой: если Вы покупаете аккумуляторную батарею в специализированной розничной сети АКБмаркет с квалифицированной сервисной поддержкой, то Вам не обязательно знать все нюансы сервиса, диагностики и эксплуатационных особенностей аккумуляторной батареи, а просто выполнять рекомендации продавца и сервис-менеджера.

Винниченко Сергей Сергеевич «Автомобильные стартерные аккумуляторные батареи: теория и практика».

Замена электролита в аккумуляторе

Как правильно заменить электролит в аккумуляторе автомобиля?

Автор: Максим Марков

Дата: 2016-12-24

В наши дни производители автомобильных товаров получают большую прибыль, благодаря продаже акб необслуживаемого типа. Источник питания в стандартном режиме способен эксплуатироваться в течение 5 – и лет, но что делать, если ваша батарея стала работать не корректно уже после года эксплуатации?

Содержание

Замена электролита в аккумуляторе – это верный способ не тратить лишние денежные средства на покупку нового источника питания.

Данная процедура относится к самому сложному классу сервисного обслуживания, поэтому стоит описать весь процесс более подробно.

Электролит и расходные материалы для его замены или долива

Как правило, электролитной жидкостью оснащаются стандартные свинцово – кислотные акб. Внутри этих батарей содержится раствор серной кислоты и чистая (дистиллированная) вода. В результате их взаимодействия между собой постоянно происходят химические реакции, благодаря которым батарея может заряжаться и хранить электрическую энергию определенное количество времени.

Замене или доливу данной жидкости подвержены обычно батареи, которые уже давно находятся в эксплуатации. О том, как поменять электролит в аккумуляторе и как завести машину, если сел аккумулятор будет подробно описано в данном тексте.

Для этого также придется обзавестись следующими приборами:

Понадобится зарядное устройство для автомобильной батареи с напряжением в 12 вольт.
Аэрометр (приспособление для замера плотности электролита).
Обычная воронка (для облегчения процесса залива новой жидкости).
Основными расходными материалами будут являться дистиллированная вода и раствор серной кислоты (при желании можно приобрести уже готовую смесь).

Можно ли доливать дистиллированную воду в батарею?

В процессе эксплуатации источника электрического тока вода, которая является одной из составляющих электролита, будет постепенно распадаться на водород и кислород. В результате воду придется доливать. Как правильно это сделать?

Необходимо хорошо протереть верхнюю часть акб от загрязнений и визуально определить уровень электролита в каждой банке. Далее тонкой струей следует не спеша долить определенное количество жидкости до тех пор, пока пластины батареи не скроются под ней.

После доливки следует измерить плотность получившегося раствора. По прошествии суток она должна соответствовать цифре 1,28 – 1,29 грамм на кубический сантиметр.

В необслуживаемые аккумуляторы воду можно доливать с помощью стандартного шприца и иголки.

Пошаговая инструкция по замене электролита

Перед заливкой нового электролита, необходимо тщательно промыть внутреннюю часть источника питания водой (дистиллированной), чтобы удалить лишнюю грязь. Как промыть правильно? Для этого процедуру желательно проделать несколько раз и дополнительно очистить места контактов с клеммами (доливать воду можно тоже, используя воронку и только небольшой струйкой).
Далее нужно взять подготовленный раствор электролита и с помощью воронки не спеша залить в каждую банку аккумуляторной батареи. Заливать нужно очень аккуратно для того, чтобы избежать попадания кислоты на поверхность кожи и дальнейших химических ожогов. Стоит отметить, что плотность электролита должна составлять 1,28 грамм на кубический см, также в него можно добавить различные полезные присадки (например, для расщепления сульфатов). После заливки должно пройти не менее 4 – ех суток, в течение этого времени из акб полностью выходит воздух и растворяются добавленные присадки.
Следующим шагом будет процесс зарядки. Нужно будет извлечь пробки с горловин всех банок батареи и подключить зарядное устройство. Стоит напомнить о том, как правильно подключать «зарядку». Сначала устройство подключают к источнику питания и только затем к сети! Стандартные акб имеют обычно емкость в 60 а/ч. Вся процедура зарядки должна происходить поэтапно, в режиме «зарядка – разрядка». Сила тока должна составить 0,1 ампер. Напряжение на контактах с клеммами, равное 14 вольт, будет являться показателем полного заряда автомобильного источника питания.
После того, как будет достигнуто номинальное напряжение, силу тока нужно уменьшить в 2 раза.
Разряжать батарею следует силой тока в 0,5 до показателя напряжения, равного 10 вольтам. Процедуру разрядки и последующей зарядки производят до тех пор, пока показатель емкости будет равен или больше 4 а/ч.

Стоит отметить, что аккумуляторную батарею, бывшую в употреблении, можно обменять на новую, немного доплатив. Обычно такая услуга доступна у большинства продавцов автомобильных товаров.

В данной статье были подробно описаны ответы на вопросы: как заменить электролит в аккумуляторе? Как долить дистиллированную воду в аккумулятор? Каждому автолюбителю будет полезна эта информация, ведь своевременное проведение этих процедур поможет сэкономить деньги.

(4 голоса, в среднем: 2 из 5)

Уважаемые читатели, если вам понравилась данная статья, то вы всегда можете поделиться ею со своими друзьями в соц. сетях:

С уважением, Максим Марков!

Понравилась статья? Добавляйте сайт в закладки!

carsmotion.ru

Как самому заменить электролит в аккумуляторе автомобиля

Исправный аккумулятор — пожалуй, одно из главных условий для беспроблемной работы автомобиля.Как правильно обслужить, произвести замену электролита в аккумуляторе в домашних условиях, а также определить основные неисправности, возникающие в процессе эксплуатации в автомобильном аккумуляторе — об этом и поговорим ниже.

На рынке автомобильных комплектующих имеется два основных типа аккумуляторов — обслуживаемые и необслуживаемые. Достоинства и недостатки — тема отдельной статьи, нам же необходимо определить неисправности каждого из типов и устранить их.

Неисправности АКБ

Одна из основных неисправностей, встречающихся при обслуживании аккумулятора — потеря плотности. Причин в этом случае множество. Старение, сульфатация пластин, неграмотное обслуживание и т. д.

Наиболее часто встречающаяся неисправность — сульфатация пластин. Возникает при постоянном хроническом недозаряде. Для понимания возникновения, немного вспомним курс химии и те процессы, которые происходят в аккумуляторе.

В состав аккумулятора входят свинцовые решетки с расположенным внутри диоксидом свинца. Во время разряда происходит восстановление оксида свинца на катоде и обратный процесс (окисление) на аноде. Проще (хотя и не совсем верно) говоря на плюсе и минусе. В обоих случаях происходит образование сульфата свинца. При этом плотность серной кислоты, входящей в состав электролита падает.

Большинство автолюбителей совершают ошибку — после замера плотности доливают электролит, доводя плотность до необходимого уровня, что приводит к дальнейшей сульфатации и уже выходу аккумулятора из строя.Важно: измерение плотности необходимо производить на полностью заряженном аккумуляторе и нормальном уровне электролита.

Даже если в конструкции аккумулятора имеется индикатор заряда и он показывает, что аккумулятор заряжен, необходимо произвести полную зарядку при помощи внешнего зарядного. Окончанием заряда служит начавшееся выделение газа. И только после этого производить измерение плотности. О том, какая должна быть плотность электролита — смотрите в конце статьи.

В случае, если плотность в норме (1,27-1,29) — достаточно всего лишь довести уровень электролита до рекомендуемого предела.

Если плотность меньше — произвести несколько циклов полного разряда и заряда и только после этого доливать электролит повышенной плотности, доводя значение до необходимого.

В случае, если плотность выше — необходимо добавлять дистиллированную воду.

Для обслуживаемого аккумулятора вопрос о том, как проверить уровень электролита в аккумуляторной батарее не стоит столь критично, как для необслуживаемого.В первом случае для этого предусмотрены специальные пробки. Если их отвернуть, будут видны метки уровня, указывающие какой уровень электролита должен быть. В случае их отсутствия, необходимо доливать электролит или воду так, чтобы они скрывали поверхность пластин, как минимум, на 5-7мм, но не более, чем на 20 мм до уровня среза пробки.

Для необслуживаемого же отсутствие пробок хотя и не является критичным, создает определенные неудобства, особенно при необходимости поменять жижкость. Приходится сверлить отверстия, осуществлять контроль и определять, сколько электролита должно быть и затем запаивать, что весьма неудобно и затруднительно, а поскольку работа производится с достаточно агрессивной средой, то и требует определенных навыков и осторожности.

Смена электролита

Мутный электролит в аккумуляторе — причина, влияющая на необходимость полной замены.

Вариантов помутнения множество. Рассмотрим наиболее типичные.

Изначально некачественный электролит или применяемый при доливке
использование воды с посторонними примесями
повреждение или осыпание пластин
короткое замыкание в одной или нескольких секциях

По состоянию электролита в большинстве случаев можно достаточно точно поставить диагноз – что случилось с АКБ.

Так, серый, мутный осадок говорит об осыпании активной части, более темный, практически черный – о некачественной серной кислоте или воде, входящей в состав электролита. Оттенок от коричневого до темно-коричневого – коротком замыкании.

Важно: при осыпании или коротком замыкании пластин смена не приводит к желаемому результату. В этом случае необходимо производить ремонт поврежденных банок, что возможно только при наличии специального инструмента и соответствующих навыков.

Для замены некачественного электролита необходимы:

шприц или груша для удаления старого электролита
емкость для сбора
дистиллированная вода
ареометр
воронка
качественный электролит необходимой плотности

Наиболее часто встречающаяся ошибка – желание побыстрее слить старую жидкость. Для этого многие пользователи просто откручивают пробки обслуживаемого аккумулятора и переворачивают его. Последствия таких действий могут быть весьма печальны – в 50% случаев аккумулятор перестает работать, поскольку скопившиеся внизу частицы активного вещества, выпавшие в осадок во время эксплуатации, попадают между пластин, что приводит уже к короткому замыканию.Для того, что не повторять чужие ошибки, ниже представлена пошаговая инструкция по самостоятельной смене:

При помощи груши или ареометра большой емкости удаляется старый электролит.
В пустые секции заливается дистиллированная вода и легкими покачиваниями перемешивается с остатками старого.
Процесс промывки продолжается до тех пор, пока дистиллированная вода не станет прозрачной.
Заливается новый, несколько более низкой плотности, чем требуется.
Аккумулятор ставится на зарядку.
После окончания зарядки проверяется плотность и, при необходимости, корректируется что доливать: воду или электролит.

Температура эксплуатации

Эксплуатация аккумулятора в зимних условиях вносит свои коррективы. И один из наиболее важных вопросов – при какой температуре замерзает электролит.

Так, минимально необходима плотность эксплуатации аккумулятора при температурах до -30 Цельсия должна составлять не менее 1,29. а при более низких – до 1,32. Поэтому, при любых несоответствиях плотности, правильным будет долить концентрат (серную кислоту).

Обусловлено это тем, что электролит меньшей плотности просто-напросто замерзнет, что приведет к неработособности аккумулятора, поскольку все химические процессы остановятся. Повышение плотности снижает точку замерзания. Ну а в случае возникновения вопроса: замерз электролит в аккумуляторе: что делать? Ответ один – отогревать и надеяться на то, что образовавшийся лед не разрушил пластины. В противном случае либо ремонт, либо полная замена аккумулятора.

Ниже приведена таблица плотности электролита в аккумуляторе зимой и летом:

Средняя t воздуха	Плотность	Процент зарядки	Плотность при 75% заряда
От -30 до -50	1,28 (лето) -1.32 (зима)	100%	1,26
От -15 до -30	1,28 (круглый год)	100%	1,24
От -8 до -15	1,27 (круглый год)	100%	1,23
От +5 до -8	1, 25 (круглый год)	100%	1.21
От +5 и выше	1,23 (круглый год)	100%	1.19

poliryi.ru

Поэтапная замена электролита в аккумуляторе

Невзирая на то, что на сегодняшний день большинство аккумуляторов для автомобилей не требуют частого обслуживания (их зачастую называют необслуживаемыми источниками питания), бывают случаи, когда этого избежать невозможно. Наиболее сложной и важной сервисной операцией является замена электролита в аккумуляторе.

Что нужно для проведения замены электролита

Итак, свинцово-кислотная батарея – это прибор, назначение которого заключается в хранении энергии с помощью химических реакций. Они происходят в растворе дистиллированной воды и серной кислоты. Иными словами, в электролите. Его иногда нужно заменять. Решение такой задачи особенно актуально тогда, когда нужно восстановить старую батарею. Чтобы замена электролита в автомобильном аккумуляторе прошла успешно, нужно иметь несколько приспособлений. Итак, это зарядное устройство на 12 Вольт и аэрометр, которым измеряют плотность жидкости. Также потребуется воронка, через которую в банки заливают электролит. Некоторые люди делают этот раствор сами, другие же приобретают в магазинах готовый.

Пошаговая инструкция: замена электролита аккумулятора автомобиля

1. Перед тем как приступить к процессу, нужно изнутри промыть батарею очищенной водой. Благодаря этому из корпуса получится устранить механические загрязнения. Стоит интенсивно встряхнуть аккумулятор при промывке – так угольная крошка выйдет с водой. Затем надо убрать солевые отложения с электродов.

2. Потом понадобится бутылка с готовым электролитом. Его плотность должна быть 1,28 г/см³. Раствор нужно залить в каждую банку, для чего понадобится воронка. У неё обязательно должно быть узкое горлышко. Можно добавлять в электролит присадки, к примеру, чтобы удалить с электродов сульфат. К зарядке приступать надо тогда, когда из корпуса уйдёт весь воздух. К тому же должна раствориться присадка. Не нужно торопиться, полностью она растворится спустя 40-48 часов.

Зарядка аккумулятора

Замена электролита в аккумуляторе подразумевает подключение пуско-зарядного устройства. Стоит отметить один нюанс. Аккумулятор, после того как электролит будет заменён, заряжать надо циклично, следуя схеме под названием “зарядка-разрядка”. Данный процесс будет длиться до того момента, пока плотность не будет восстановлена. При таком режиме показатель тока должен составлять 0,1 А. Нужно следить, чтобы раствор не “выкипел”. О том, что зарядка завершена, свидетельствует показатель 2,4 Вольт (напряжение) на каждой секции. После того как номинальное напряжение будет достигнуто, надо снизить в два раза зарядный ток. И если в последующие два часа плотность не изменится, то зарядку можно завершить. Но потом надо разрядить её, применяя ток в 0,5 А (до того момента, как напряжение достигнет 10 В).

Как вычислить показатель ёмкости

Как можно было понять, чтобы замена электролита в аккумуляторе прошла успешно, надо знать этот показатель. Выяснить его нетрудно. Из времени, на протяжении которого шел разряд, а также величины тока, что имеется в наличии, и вычисляется емкость. Следует отметить тот факт, что если показатель ёмкости будет ниже, чем четыре ампер/часа, то надо будет повторить цикл заряда. Замена электролита в аккумуляторе, как видим, процесс не очень тяжёлый. Но тут самое главное – действовать поэтапно, соблюдая все правила, поскольку именно от того, насколько профессионально будет выполнена замена, зависит результат. В особенности внимательно нужно относиться к приготовлению электролита. Лучший вариант – приобрести готовый, поскольку, если опыта в таком деле нет, лучше не рисковать.

fb.ru

Меняем электролит аккумулятора своими руками

Замена электролита в аккумуляторе чаще всего необходима:

когда плотность электролита в акб гораздо ниже, чем положено и она не повышается при подзарядке;
когда уровень электролита в акб не соответствует норме;
в том случае, когда у водителя нет возможности приобрести новую батарею для авто;
когда автомобильному аккумулятору не более трех лет;
с целью получения опыта.

Во всех остальных случаях желательно приобрести новую батарею.

Что понадобиться?

Прежде чем проводить замену, необходимо провести некоторые подготовительные работы. Чтобы замена прошла с максимальной безопасностью для вас, необходимо приобрести некоторые материалы и инструменты. Итак, вам необходимо: аэрометр – устройство для замера плотности жидкости в АКБ, специальный стаканчик с мерной шкалой, новый электролит, клизма или спринцовка, дистиллированная вода, сода пищевая в жидком виде, кислота для аккумуляторов, паяльник и дрель.

После приобретения инструмента нужно провести ряд подготовительных работ. Первым делом необходимо узнать его плотность. Нормальная плотность электролита в акб должна быть в диапазоне 1,25-1,28 г/см3. Замеры необходимо проводить при комнатной температуре (+22º С). Нужно быть максимально осторожным, так как можно повредить себя кислотой, поэтому необходимо защитить руки и надеть защитные очки.

Так же вам нужно знать важную вещь, что кислоту нужно добавлять в воду, а не наоборот.

В противном случае начнется химическая реакция, в результате которой выделится большое количество тепла и пара, а кислотные ожоги вам ни к чему. Категорически запрещено переворачивать автомобильный аккумулятор при наличии в нем рабочих электролитов, так как слабые пластины могут осыпаться, а это, в свою очередь, приведет к короткому замыканию. Заранее нужно подготовить емкость для слива старого и емкость с новым электролитом.

Инструкция замены

Конечно же, первым делом необходимо снять автомобильный аккумулятор с автомобиля при помощи ключа. Что бы работать с ним было приятнее, очистите его поверхность от пыли и грязи.

Замена электролита в аккумуляторе производится при комнатной температуре. Когда такое условие создано, можно приступать к процессу замены электролита. Снимаются крышки с банок, которые являются вместилищем для электролита, чтобы его слить. Замена происходит при помощи резиновой груши, которая является очень удобным средством для удаления электролита из банок. Здесь все просто: сдавили грушу, опустили ее носик в банку и отпустили грушу. Таким образом она всасывает в себя отработанный материал. И такие действия выполняются, пока весь отработанный материал не будет удален. Важно придерживаться правил безопасности. Не допускайте попадания капель жидкости на открытые участки тела.

После того, как банки очищены, их необходимо промыть с помощью дистиллированной воды. Мыть нужно тщательно, чтобы удалить оставшийся старый электролит, можно даже немного потрясти аккумулятор. После обработки водой в середину банок засыпается пищевая сода, которая находится там на протяжении трех часов и потом сливается. Следующим веществом для обработки является раствор поваренной соли, которым заполняют банки на час. После того, как раствор удалили, можно считать, что банки чистые.

Берем новый электролит и заполняем им банки по определенный уровень, при этом используем воронку. Теперь необходимо подождать некоторое время, пока с батарей не удалиться воздух. Потом добавить специальные присадки, которые удалят излишек сульфатов. Этот процесс удаления длиться около двух дней, поэтому лучше не торопиться приступать к следующему действию. Следующее, что необходимо сделать — это зарядить и разрядить аккумулятор при помощи зарядного устройства. Ток, подаваемый на заряд, должен быть не более 0.1 ампера. Полная зарядка будет тогда, когда напряжение покажет 2.4 вольта на каждой секции.

После этого нужно батарею разрядить и потом снова зарядить. Таким образом делается специальный прогон аккумулятора для того, чтобы восстановить оптимальную емкость. В том случае, когда батарея неразборная, применяется вышеупомянутая дрель. Необходимо ею просверлить отверстия в банках, чтобы слить электролит. Пластмасса нужна для заваривания этих отверстий при помощи горелки. Замена электролита в аккумуляторе на этом завершается. Теперь ваш аккумулятор работает как новенький, но нельзя сказать точно, сколько лет он сможет проработать еще.

Видео «Как заправить аккумулятор электролитом»

На видео показан процесс заправки аккумулятора.

MineAvto.ru

Как заменить электролит в аккумуляторе самостоятельно

Автомобильные аккумуляторы сегодня представлены двумя наиболее распространенными типами: необслуживаемые и обслуживаемые АКБ. В первом случае штатно реализована только возможность дозаряжать батарею при помощи зарядного устройства.

Второй тип аккумуляторов позволяет не только заряжать батарею, но и производить проверку плотности электролита в «банках» (секциях), анализировать его состояние. При необходимости уровень электролита также можно повысить или полностью заменить жидкость.

Что касается необслуживаемых батарей, получение доступа к электролиту также возможно, однако предполагает самостоятельное внесение изменений в устройство корпуса аккумулятора. Если точнее, потребуется высверливать дополнительные отверстия и затем их герметизировать.

Далее мы поговорим о том, для чего нужен электролит в аккумуляторе, можно ли доливать электролит в аккумулятор и как это правильно сделать. Также будут рассмотрены частые вопросы касательно того, что лучше, дистиллированная вода или электролит в аккумулятор, как производится замер уровня, как выполняется полная замена электролита в АКБ и последующая зарядка батареи.

Когда нужно доливать электролит в аккумулятор и как это делается

Начнем с того, что общий принцип работы батареи заключается в возможности накопления электрического заряда благодаря протекающим химическим реакциям между электролитом и свинцовыми пластинами внутри аккумулятора. Указанные реакции протекают под воздействием электрического тока.

Ток подается на АКБ во время работы двигателя. Если точнее, подача электричества происходит от автомобильного генератора. Также отдельно заряжать аккумулятор можно при помощи внешнего зарядного устройства (ЗУ). В процессе эксплуатации наиболее частой неисправностью аккумулятора является потеря плотности электролита. К основным причинам можно отнести старение, сульфатацию пластин, перезаряд или недозаряд АКБ.

Сульфатация пластин, как правило, является результатом недостаточно заряда. Дело в том, что внутри батареи находятся специальные решетки, в которых находится диоксид свинца. При разряде батареи оксид свинца восстанавливается на катоде, при этом также активизируется окислительный процесс на аноде. Если просто, анод и катод можно условно считать более привычным «плюсом» и «минусом».

Указанные процессы приводят к тому, что происходит усиленное образование сульфата свинца. Результатом такого образования становится снижение плотности серной кислоты в составе электролита. В этом случае необходимо измерить плотность специальным прибором (ареометром), после чего необходимо поднять данный показатель до нужного значения.

При этом неправильным подходом является долив электролита сразу после замеров, то есть прямо на авто. Чтобы избежать ошибок, нужно знать, как добавлять электролит в аккумулятор. Дело в том, что плотность следует измерять на АКБ, которая была предварительно полностью заряжена.

Также в «банках» должен быть нормальный уровень электролита. Игнорирование данных правил приводит к тому, что процесс сульфатации не прекращается, батарея выходит из строя. Если же плотность на заряженной батарее находится в рекомендуемых пределах от 1.27 до 1.29, тогда электролит просто доливается по уровню и аккумулятор эксплуатируется далее.

Когда плотность оказывается меньше рекомендуемой, тогда для начала следует реализовать несколько циклов, предполагающих полный заряд-разряд АКБ. Только затем можно долить свежий электролит, добиваясь нужной плотности. В тех случаях, когда плотность электролита выше нормы, тогда в аккумулятор доливают дистиллированную воду. Использование обычной воды не рекомендуется, так как возможно выпадение осадка и другие нежелательные последствия.

Добавим, что еще важно учитывать, сколько нужно электролита в аккумулятор. Данная информация пригодится в ситуациях с доливом, так как в случае полной замены электролита желательно заранее уточнить необходимое количество у продавцов АКБ, на профильных авто форумах или из других источников.

Что касается обслуживаемого аккумулятора, ответом на вопрос, как проверить уровень электролита в аккумуляторе, является необходимость выкрутить пробки на «банках». После их откручивания можно увидеть метки, указывающие на уровень. Если таких меток нет, дистиллированную воду или электролит доливают так, чтобы перекрыть поверхность пластин на 5 или 7 мм.

Следует отдельно учитывать, что уровень не должен быть слишком высоким. Нужно добиться того, чтобы оставалось 2 см. до среза пробки. С необслуживаемым аккумулятором возникают дополнительные сложности как с получением доступа к «банкам», так и с определением уровня, количества электролита и т.п. По этой причине производить такие манипуляции без соответствующего опыта не рекомендуется.

Как поменять электролит в аккумуляторе автомобиля и когда это нужно

Итак, теперь давайте рассмотрим ситуацию, когда требуется полная замена электролита в АКБ. Чаще всего понять, нужно ли менять электролит в аккумуляторе, помогает его визуальная оценка и некоторые другие характерные признаки.

Как правило, на необходимость замены указывает:

мутный электролит в аккумуляторе, изменение цвета;
не удается добиться нужной плотности после зарядки АКБ;

Также специалисты рекомендуют в полном объеме поменять электролит в тех случаях, когда относительно новый аккумулятор стал быстро разряжаться после полной зарядки при помощи ЗУ, во время проверки было выявлено, что в аккумуляторе в одной банке нет электролита, ранее происходило замерзание электролита и т.д.

На практике помутнение указывает на то, что в АКБ изначально залит электролит низкого качества, также возможен вариант использования низкосортного продукта на долив. Также к помутнениям приводит заливание проточной, а не дистиллированной воды. Еще возможно, что доливаемая вода содержит посторонние примеси.

Следующей причиной того, что электролит мутный, становится повреждение, а также осыпание пластин. Параллельно не следует исключать вероятность короткого замыкания в одной секции или сразу в нескольких. Как правило, появление мутного осадка серого цвета указывает на осыпание пластин, черный или темный цвет электролита выступает признаком плохого качества основных компонентов электролита (воды и/или кислоты). Коричневый цвет свидетельствует о том, что в аккумуляторе короткое замыкание.

Необходимо учитывать, что в случае осыпания или короткого замыкания решение поменять электролит в ряде случаев может не привести к положительному результату. Дело в том, что для восстановления работоспособности необходимо также отдельно ремонтировать секции АКБ, при этом такая операция требует спецоборудования.

В остальных случаях замена электролита в аккумуляторе в домашних условиях вполне возможна. Более того, правильно выполненная процедура может существенно продлить срок службы АКБ. Для реализации задачи понадобиться заранее подготовить:

свежий электролит с нужной плотностью;
дистиллированную воду;
ареометр для замеров плотности;
резиновую грушу или шприц для откачки старого электролита из банок;
воронку для удобства залива чистой воды и электролита;
емкость для слива старого электролита, выкачиваемых излишков и т.п.

Обычные стеклянные банки или бутылки хорошо подойдут в качестве емкости, так как на них не воздействует серная кислота. Еще желательно иметь защитные очки и резиновые перчатки, так как работа с кислотными растворами предполагает соблюдение определенных правил техники безопасности.

Дело в том, что электролит после попадания на открытую кожу может причинить химические ожоги. Также значительную опасность такой раствор представляет для глаз. При попадании на кожу электролит нужно немедленно смыть при помощи содового раствора. В случае попадания в глаза нужно промыть их большим количеством воды, после чего немедленно обратиться за профессиональной медицинской помощью.

Итак, перейдем к замене. Сразу отметим, на начальном этапе нужно знать, как правильно слить электролит с аккумулятора. Вполне очевидно, что многие стремятся быстрее убрать жидкость из АКБ, при этом не задумываясь о том, можно ли переворачивать аккумулятор при замене электролита.

Казалось бы, достаточно открутить пробки на банках, перевернуть батарею и слить из корпуса старый электролит. Обратите внимание, в половине случаев такой подход приводит к окончательному выходу аккумулятора из строя. Дело в том, что частицы осадка, которые осели в нижней части, после переворачивания застревают между пластинами. В результате в АКБ далее возникнет короткое замыкание. Если вы ранее не обслуживали батарею, тогда рекомендуем ознакомиться с тем, как правильно заправить аккумулятор электролитом.

Первым делом нужно снять батарею и обтереть корпус, удаляя различные загрязнения. Для этих целей лучше всего подходить тряпка, которую предварительно смачивают в растворе воды и соды. Чтобы сделать сам раствор, следует пару столовых ложек соды развести в литре воды.
Затем нужно окрутить заливные пробки на АКБ, после чего производится проверка уровня электролита, его состояние, цвета. Также нужно оценить степень заряда батареи при помощи мультиметра.
Если жидкость явно нуждается в замене, тогда далее старый электролит откачивается из банок грушей, шприцем или при помощи любого другого подобного решения.
Далее в опустевшие банки нужно залить дистиллированную воду, после чего аккумулятор слегка покачивают. Это нужно для промывки. Промывают АКБ несколько раз, на каждом этапе сливая воду из банок. Делать это необходимо до тех пор, пока вода не станет полностью прозрачной.
Затем можно залить в банки свежий электролит, причем не нужно сразу стремиться довести его плотность до нормы.
Теперь аккумулятор нужно поставить на зарядку от ЗУ. Только после полного окончания процесса зарядки производится проверка плотности ареометром.
Дополнительно перед замерами рекомендуется выждать время, чтобы батарея успела остыть. Обычно требуется 1.5-2 часа. Затем (на основании полученных при замерах данных) осуществляется корректировка путем подбора нужного соотношения воды или электролита.

На практике процедура замены предполагает откачивание из каждой банки электролита, после чего производится его слив в заготовленную для этих целей емкость. При этом нужно учесть, что удалить жидкость полностью таким способом не выйдет.

Для наиболее эффективного удаления нужно медленно наклонять корпус АКБ, выбирая жидкость. Однако нужно помнить, что переворачивать корпус категорически запрещено, как и было сказано выше. Чтобы не держать батарею, можно подкладывать под корпус бруски или другие предметы для упора.
Также на носике груши можно дополнительно установить гибкую трубку (например, от капельницы). Главное, чтобы диаметр трубки, позволял плотно ее надеть и зафиксировать.
После слива жидкости из банок наклоненный аккумулятор устанавливается в нормальное положение, затем в каждую банку заливается дистиллированная вода через воронку.
Во время промывки не допускается трясти аккумулятор, резко наклонять корпус и т.д. Будет достаточно нескольких плавных наклонов в разные стороны. После этого вода сливается, процедура промывки повторяется.
Теперь можно залить электролит, однако не следует сразу доводить его количество до нужного уровня. Дело в том, что электролиты в продаже имеют повышенную плотность. Это значит, что далее раствор нужно разбавлять дистиллированной водой. В самом начале будет достаточно придерживаться приблизительных показателей, так как до нормы плотность доводится уже после заряда АКБ.

Также добавим, что после того, как электролит был залит, нужно плавно наклонить аккумулятор несколько раз (как и при промывке). Это позволит удалить воздух из банок аккумуляторной батареи. Теперь пробки можно прикрыть, но не закручивать полностью. Саму батарею необходимо оставить на пару часов. Это нужно для отстаивания жидкости в банках.

Затем потребуется снова проверить уровень электролита и его плотность, доливая кислоту или воду при такой необходимости. Также при необходимости можно добавить в электролит специальную присадку, которая помогает удалить сульфаты с электродов. Далее нужно выждать, пока под действием электролита из корпуса окончательно не выйдут все остатки воздуха, а также растворится присадка. Отметим, что добавка растворяется около 2 суток. После этого АКБ можно ставить на зарядку.

После замены электролита сколько нужно заряжать аккумулятор

В самом начале заряжать батарею после замены электролита рекомендуется малыми токами (0.1 А). Для зарядки нужно открутить пробки и подключить ЗУ. Главное, чтобы аккумулятор после замены электролита заряжался циклично, то есть предполагается схема «заряд-разряд».

Данный процесс нужно повторять до тех пор, пока плотность электролита не достигнет нужного показателя. Параллельно нужно следить за тем, чтобы электролит в АКБ не выкипал. На полную зарядку укажет напряжение 2.4 В применительно к отдельной секции или 14-15 В на клеммах батареи.

После того, как будет достигнуто номинальное напряжение, ток заряда следует уменьшить в два раза. Если в течение 2 часов плотность электролита не меняется, тогда можно прекратить процесс зарядки.

Что касается разряда-заряда и цикличности, разряжать батарею нужно, в среднем, до половины емкости, после чего снова производится полная зарядка. Для разряда АКБ к клеммам подключается потребитель (для этих целей можно использовать простые 12 В автолампочки). После подключения производится контроль напряжения батареи, чтобы не допустить глубокого разряда. Когда разрядка достигает отметки 10.5 В, аккумулятор снова ставится на зарядку.

Как видно, в ряде случаев удается эффективно восстановить работоспособность автомобильного аккумулятора путем промывки банок и заправки нового электролита. При этом все равно не стоит рассчитывать на то, что замена электролита позволит батарее отработать долгий срок. В одних случаях АКБ нормально работает 6-12 и более месяцев, тогда как в других проблемы могут начаться через несколько дней.

Напоследок добавим, что также не рекомендуется производить какие-либо манипуляции с необслуживаемыми АКБ. Такие батареи лучше сразу менять на новые в том случае, если элементу не удается вернуть работоспособность после одного или нескольких циклов «разряд-заряд».

Что касается утилизации старого электролита, нельзя сливать раствор в водоемы, выливать на землю, в каналаизацию и т.п. Дело в том, что кислоту нужно сначала нейтрализовать. Для решения задачи рекомендуем отдельно изучить этот вопрос на профильных форумах или получить профессиональную консультацию специалистов. Это позволит точно определиться с наиболее подходящим вариантом, кторый будет оптимальным в каждом отдельном случае.

KrutiMotor.ru

Замена и диагностика аккумуляторной батареи для автомобилей с системой СТАРТ-СТОП - Страница 3 из 4

ИСТОРИЯ АККУМУЛЯТОРА

Получение от владельца истории обслуживания батареи и истории неисправностей может помочь определить причину неисправности.

1. Использовался ли аккумулятор в другом приложении или транспортном средстве, отличном от текущего? Другие варианты использования могут по-разному влиять на срок службы батареи.

2.Электросистема автомобиля ремонтировалась или недавно менялась и находится ли она в надлежащем рабочем состоянии? Работа системы оказывает существенное влияние на срок службы батареи.

3. Машина ездила регулярно или долгое время стояла на стоянке? Батареи разряжаются сами; длительное время недозарядки может отрицательно сказаться на сроке службы батареи.

4. По какой-то причине было трудно завести машину? Проблемы с запуском могут вызвать перегрузку аккумулятора или показать, что аккумулятор слишком слаб для этого приложения.

5. Требовалась ли батарея частого добавления воды в один или несколько элементов? Чрезмерная потеря воды в одной ячейке может указывать на короткое замыкание. Чрезмерная потеря воды во всех элементах может указывать на перезарядку батареи, разрядку батареи или и то, и другое.

ВИЗУАЛЬНЫЙ ОСМОТР

Визуальный осмотр может выявить признаки неправильного использования, которые могут привести к дефекту.

1. Видны ли на наконечниках удары молотком, скручивания или вмятины на крышке? Даже такая маленькая отметина может привести к внутреннему повреждению.

2. Имеются ли на блоке и крышке следы ударов, ударов, воздействия тепла или вибрации, которые могут привести к утечке или внутреннему повреждению?

3. Правильно ли установлены вентиляционные отверстия? Неправильная установка, обход или засорение могут привести к взрывам, утечкам или загрязнению.

4. На крышке есть кислота или посторонние вещества? Посторонние материалы, смешанные с кислотой вокруг или между наконечниками, могут вызвать сильный саморазряд или недостаточную перезарядку.

5. Уровень электролита в какой-либо из ячеек ниже верхней части пластин? Это может указывать на перезарядку, выход из строя или внутренние короткие замыкания.

6. Электролит мутный, обесцвеченный или загрязнен посторонними веществами? Помутнение электролита может свидетельствовать о снижении активной массы, вызванном перегрузкой людей вибрациями. Загрязнение электролита может вызвать высокий саморазряд или плохую пусковую способность.

Диагностика АКБ

Когда наступит настоящая зима, неизвестно, но известно, что когда она наступит и ртутный столбик явно опустится ниже нуля, некоторые водители, пытаясь утром завести машину, обнаружат, что их великое удивление, что они не могут этого сделать. После поворота ключа в зажигании они только и слышат, как стартер, притормаживая все больше и больше, неохотно делает несколько оборотов, потом совсем замолкает, и все лампочки гаснут. Поначалу более технически искушенный владелец автомобиля потом заблуждается, что, может быть, это просто «хомуты загрязнились или ослабли».Однако быстро выясняется, что причина в разряженном аккумуляторе. Что еще хуже, зарядка дает мизерный эффект, так как на следующий день все повторяется. Внезапно разыскивают электрика, чтобы выяснить, что случилось — неисправна ли система зарядки, а может, аккумулятор можно выбросить.

Между тем, чтобы избежать подобных стрессовых ситуаций, достаточно заранее проверить состояние аккумулятора и системы зарядки.К сожалению, для большинства водителей подготовка автомобиля к зиме заключается лишь в замене шин и заливке антифриза в омыватель. И это при том, что проверка аккумулятора — очень простая операция, поэтому визит в гараж для ее проведения занимает меньше времени, чем замена там шин. Ничто не препятствует тому, чтобы оба эти действия выполнялись вместе.

Цвет и количество

В, наверное, самом распространенном случае аккумулятора с пробками, после откручивания (снятия) вы получаете доступ к отдельным ячейкам, первым этапом проверки должна быть проверка цвета и уровня электролита.Если кислота не бесцветная, а коричневая или темно-коричневая, аккумулятор регулярно недозаряжается. В свою очередь, признаком систематической перезарядки аккумулятора является черный цвет электролита.

Что касается количества кислоты, то ее должно хватить на 1-2 см выше верхнего края пластин.Если его слишком мало, добавьте соответствующее количество дистиллированной воды (ни в коем случае не кислоты!), после чего, к сожалению, желательно выждать хотя бы несколько часов (лучше сутки) для гомогенизации электролита. Здесь следует отметить, что большая потеря электролита – это сигнал о том, что что-то происходит как надо. Если признаков утечки нет, можно предположить, что напряжение в системе зарядки слишком высокое, поэтому необходимо проверить систему зарядки.

Фото: http://рабочий цеха.Информация / Измерение плотности электролита

Плотность и напряжение

При правильном количестве электролита, через 30 минут после выключения двигателя можно приступать к измерению параметра, который многое говорит о состоянии аккумулятора, а именно плотности кислоты, заполняющей аккумулятор.Для этой цели обычно используется ареометр, который является одним из самых дешевых инструментов для мастерских. В исправном, полностью заряженном аккумуляторе приборы покажут значение 1,28 г/см3 в каждой ячейке. Если плотность одного электролита значительно ниже, чем в других, это однозначно указывает на то, что в нем были какие-то повреждения, которые должны сказаться на работе аккумулятора. Надежда на то, что батарея только разряжена, но еще работоспособна, можно надеяться, если электролит имеет плотность ниже желаемых 1,28 г/см3, но одинаковую для всех элементов.

Первый шаг, чтобы узнать о состоянии батареи, это зарядить ее электричеством.Поэтому необходимо подключить аккумулятор к зарядному устройству и зарядить его малым током (желательно силой не более 0,1 от емкости аккумулятора, выраженной в Ач, т.е. 4,5 А в случае аккумулятора 45 Ач), до полного разряда. электролит для всех целей начинает интенсивно газировать. Затем снова проводим измерение плотности. Он уже должен дать результат 1,28 г/см3.

Небольшое замечание.Ну а все значения плотности даны для температуры 25°С. Это важная информация, так как плотность электролита уменьшается на 0,01 г/см3 при повышении температуры на 15°С. Так, например, 1,20 г/см3 при -5°С эквивалентно 1,18 г/см3 при 25°С.

Теперь проверяем напряжение на полюсах аккумуляторов.Если оно окажется ниже 12,5 В, аккумулятор, несмотря на плотность электролита 1,28 г/см3, лучше сразу заменить. Желаемое показание вольтметра 12,7-12,8 В.

Фото: http://рабочий цеха.Информация / Нагрузочный тестер — несложный, но эффективный прибор для оценки работоспособности аккумулятора.

Эффективность под нагрузкой

Правильной плотности кислоты и правильного напряжения недостаточно, чтобы беспокоиться о работе аккумулятора при попытке запуска двигателя.Самый простой, но действенный тест, который может нам кое-что об этом сказать, — это проверка напряжения аккумулятора после нагрузки на него большим током. Все, что нужно, это недорогой прибор, снабженный соответствующим резистором (иногда их бывает несколько и включать их следует по емкости проверяемой батареи) и вольтметр. Прибор подключаем к полюсам аккумулятора на несколько секунд (в инструкции к прибору указано, обычно 5-10 секунд) и смотрим, как меняется напряжение. Если оно не падает ниже 9 вольт, тест пройден.Напомним только, что температура батареи оказывает существенное влияние на получаемый результат. Чтобы он не был фальсифицирован, желательно, чтобы он был 10-30°С. Информацию по этому поводу следует найти в инструкции к устройству, а также рекомендацию выполнять тесты только на полностью заряженном аккумуляторе.

Дороже и удобнее

Подобные тесты также можно проводить с помощью электронных тестеров, основанных на принципе проводимости, а не методом напряжения.Эти устройства стоят намного дороже (цены начинаются примерно от 700 злотых, но могут быть и в несколько раз выше), но диапазон тестов, которые они могут выполнять, обычно намного больше. Это особенно важно для необслуживаемых аккумуляторов без вилок, где нельзя измерить плотность электролита. Судя по всему, некоторые из этих аккумуляторов снабжены специальным индикатором (так называемым глазком), но его точность менее чем низкая. Кроме того, он информирует о примерной плотности электролита, заполняющего только одну из нескольких ячеек.

На фото: мастерская.Информация Электронный тестер может быть оснащен принтером, позволяющим фиксировать результаты испытаний.

Добавим, что испытания, проводимые электронными тестерами, проходят без отбора электроэнергии от аккумулятора, их также можно проводить даже при разряженном аккумуляторе или сразу после его заряда.Поэтому использование этих устройств намного удобнее.

Различия в долговечности

Наконец, давайте посвятим несколько слов тайне времени автономной работы.Некоторые из них можно успешно использовать долгие годы, а другие, даже от одного производителя, можно заменить через десяток-другой месяцев.

Причин такой разницы может быть много, наиболее распространенной из них является неправильное напряжение, поддерживаемое системой зарядки.Если оно превышает рекомендуемые 13,9-14,4 В, происходит ускоренная потеря воды из электролита, поэтому ее количество уменьшается, а концентрация увеличивается. Как следствие, оголенные фрагменты досок портятся, оставшаяся их часть также разрушается при контакте с чрезмерно концентрированной кислотой. Кроме того, поскольку он единственный, кто еще работает, каждое срабатывание стартера означает его перегрузку.

С другой стороны, при слишком низком напряжении аккумулятор постоянно недозаряжен, что приводит к его прогрессирующей сульфатации, а также к перегрузке при запуске двигателя.

Частой причиной поломки аккумуляторной батареи является также неисправный стартер. Если вдруг вместо номинальных 150-200 А он потребляет в два-три раза больше тока, батарея не справляется с этой задачей и выходит из строя.То же самое происходит, когда емкость аккумулятора и пусковой ток слишком малы для нужд данного автомобиля, т.е. плохо подобраны для конкретного автомобиля.

Еще одна нередкая причина преждевременной разрядки аккумуляторной батареи – ее повторная глубокая разрядка, вызванная оставлением автомобиля с включенным каким-либо токоприемником.Достаточно для этого быть даже маленькой лампочкой, и уже через несколько дней электричество полностью исчезнет из батареи.

Кстати, отметим еще, что из-за долговечности аккумулятора гораздо лучше подключить к зарядному устройству разряженный аккумулятор, чем пытаться завести машину в экстренной ситуации.При пуске методом «в долг», а в дальнейшем, при запуске двигателя, аккумулятор питается током в несколько десятков ампер, что аккумулятору однозначно не служит. Гораздо полезнее для его состояния длительная зарядка слабым током.

Замена и диагностика аккумуляторной батареи для автомобилей с системой старт-стоп

EFB (Enhanced Flooded Battery) — свинцово-кислотная аккумуляторная батарея с увеличенным сроком службы. Он предназначен в первую очередь для автомобилей с системой «старт-стоп», но также и для автомобилей, интенсивно эксплуатируемых, а также для автомобилей, оснащенных большим количеством приемников. В связи с растущим числом новых автомобилей, оснащенных системой «старт-стоп», мы все чаще будем сталкиваться с необходимостью замены и диагностики аккумуляторной батареи EFB.

Аккумулятор EFB имеет в три раза более высокую циклическую износостойкость по сравнению с обычными аккумуляторами и повышенную устойчивость к частым разрядам при сохранении увеличенного срока службы и высоких параметров. Они появились на рынке совсем недавно, что означает использование технологичных решений в конструкции и качество отдельных компонентов для их производства. Заслуживают внимания, например, необслуживаемая двойная крышка без пробок, имеющая ровную поверхность, сварную накладку с двойными взрывозащищенными вставками и специальную лабиринтную систему, препятствующую выходу кислоты и позволяющую электролиту стекать обратно в пункт назначения.Очень важно, например, при переворачивании автомобиля — электролит не вытекает из аккумулятора.

Замена аккумулятора EFB
В первую очередь мы всегда заменяем аккумулятор, предназначенный для автомобилей с системой старт-стоп. Главный параметр, характеризующий их, — высокая зарядоемкость. Это гарантирует, что аккумулятор будет заряжаться до номинального значения емкости в короткие промежутки времени между остановками и запуском автомобиля.
В этом режиме работы стандартная батарея будет постоянно недозаряжена, что, в свою очередь, приведет к преждевременному разрушению активного материала — «смерти батареи».
Аккумуляторы на автомобилях, оснащенных системой старт-стоп, всегда должны заменяться в мастерской. Только профессиональная замена и установка правильного типа может обеспечить правильную работу системы старт-стоп и добиться желаемого снижения расхода топлива и выбросов CO2. Для многих автомобилей с системой старт-стоп замена аккумулятора требует использования соответствующего диагностического прибора, адаптации аккумулятора автомобиля и программирования технических данных, таких как емкость и серийный номер.

Диагностика состояния
Портативные тестеры для диагностики состояния аккумуляторной батареи обычно точно выявляют проблемы. Тем не менее, есть несколько важных моментов, о которых следует помнить.
Во-первых, тестеры предназначены для оценки неисправных или бывших в употреблении аккумуляторов. Они могут быть ненадежными при проверке начальной мощности нового, отчасти из-за алгоритмов, используемых для считывания его состояния. Состояние кабелей и полярность разъемов также могут повлиять на показания. Во-вторых, разные тестеры могут давать разные результаты — это верно как для марок, так и для разных моделей тестеров одной марки.Показания пускового тока можно измерить в соответствии со многими международными стандартами, такими как SAE, EN, DIN.
Наконец, различные методы проектирования аккумуляторов могут значительно повлиять на показания цифрового тестера проводимости, поскольку необходимо использовать общие алгоритмы — более долговечные аккумуляторы, как правило, содержат больше материала и более плотные, что обычно отражает более низкое начальное напряжение, но более длительное время. Цифровые тестеры могут реально определить только начальное внутреннее сопротивление батареи в определенном состоянии, а не количество материала.Это может привести к существенному расхождению между указанными данными пускового тока и фактическими данными, полученными в лаборатории, в пересчете на фактические нагрузки по стандарту для данной батареи. В результате батарея возрастом 2-3 года может прослужить много лет, но из-за своего «износа» она может давать лишь 75% показания своего состояния.
В целом, цифровой тестер дает наилучшую информацию о том, как оценить использованные батареи на рынке, что всегда следует учитывать при проверке состояния новых продуктов.
Правильная диагностика каждой батареи в ремонтной мастерской должна основываться на трех основных соображениях: использование и установка батареи, история обслуживания и визуальный осмотр. Ответы на следующие вопросы помогут вам правильно оценить состояние аккумулятора.

Применение и установка
1. Использовалась ли батарея по назначению?
2. Есть ли у него параметры для конкретного приложения? Соответствует ли пусковой ток первоначальным требованиям производителя транспортного средства?
3.Есть ли в автомобиле дополнительное электрооборудование, особенно неоригинальное, например, кондиционер, радио или другие аксессуары? Если это так, вам может понадобиться аккумулятор с увеличенной силой тока.
4. Надежно ли прикреплен аккумулятор к автомобилю? Подходит ли место установки для аккумулятора?
5. Соответствуют ли зажимы клеммам аккумулятора, правильно ли они установлены и очищены? Если аккумулятор был заменен на аккумулятор с другой ориентацией контактов (сверху на бок или наоборот), достаточно ли расстояния между контактами и металлическими частями автомобиля?

История обслуживания
Получение истории обслуживания аккумулятора и истории любых проблем у владельца может помочь вам определить причину неисправности.
1. Использовался ли аккумулятор в другом приложении или транспортном средстве, отличном от текущего? Другие виды использования могут повлиять на срок службы батареи.
2. Проводилась ли ремонт или недавно замена электрической системы автомобиля и находится ли она в надлежащем рабочем состоянии? Работа системы оказывает существенное влияние на срок службы батареи.
3. Машина ездила регулярно или долгое время стояла на стоянке? Батареи разряжаются сами; длительное время недозарядки может отрицательно сказаться на их сроке службы.
4. По какой-то причине было трудно завести машину? Проблемы с запуском могут вызвать перегрузку аккумулятора или показать, что он слишком слаб для этого приложения.
5. Требовалась ли батарея частого добавления воды в один или несколько элементов? Чрезмерная потеря воды в одной ячейке может указывать на короткое замыкание. Чрезмерная потеря воды во всех элементах может указывать на перезарядку, разрядку батареи или и то, и другое.

Визуальный осмотр
Визуальный осмотр может выявить признаки неправильного использования, которые могут вызвать дефект.
1. Имеются ли на наконечниках следы ударов молотком, скручивания или вмятины на крышке? Даже такая маленькая отметина может привести к внутреннему повреждению.
2. Имеются ли на блоке и крышке следы ударов, ударов, воздействия тепла или вибрации, которые могут привести к утечке или внутреннему повреждению?
3. Правильно ли установлены вентиляционные отверстия? Неправильная установка, обход или засорение могут привести к взрывам, утечкам или загрязнению.
4. На крышке есть кислота или посторонние вещества? Посторонние материалы, смешанные с кислотой вокруг или между наконечниками, могут вызвать сильный саморазряд или недостаточную перезарядку.
5. Уровень электролита в какой-либо из ячеек ниже верхней части пластин? Это может указывать на перезарядку, выход из строя или внутренние короткие замыкания.
6. Электролит мутный, обесцвеченный или загрязнен посторонними веществами? Помутнение электролита может свидетельствовать о снижении активной массы, вызванном перегрузкой людей вибрациями. Загрязнение электролита может вызвать высокий саморазряд или плохую пусковую способность.

Хенрик Пжибыло, директор R&D Autopart

Аккумуляторы - интернет-магазин - Accuatorek.pl

Как защитить аккумулятор зимой?

На рубеже сентября и ноября последний шанс правильно подготовить аккумуляторы для автодомов, лодок или мотоциклов к зиме. В этой статье мы предлагаем, как эффективно засечь стартерные и универсальные аккумуляторы.

Разрушают ли аккумуляторы низкие температуры?

Установлено, что зимняя погода неблагоприятна для любого типа аккумуляторов.Это мнение не совсем верно. Отрицательные температуры снижают эффективность и, следовательно, уменьшают емкость батарей, но только при низких температурах. Низкая температура опасна для аккумулятора, когда аккумулятор разряжен. Тогда плотность электролита падает и он подвергается замерзанию, что приводит к необратимому повреждению аккумулятора.

Однако низкие температуры (в некоторой степени) не влияют на другие параметры и характеристики аккумуляторов.Интересно, что именно высокая температура разрушает аккумулятор, безвозвратно снижая его параметры и заставляя быстрее разряжаться.

Нужно ли оставлять аккумулятор на зиму в машине?

Как уже упоминалось, чрезмерно низкие температуры зимой могут привести к замерзанию электролита и повреждению аккумулятора. Если вы хотите правильно заправить батарею, вы должны принять все меры для предотвращения замерзания электролита.Поэтому после окончания сезона снимите аккумулятор с автомобиля и поставьте его в место, где преобладает температура комнатной температуры.

Если аккумулятор оставить в автодоме, лодке или мотоцикле, он будет подвергаться постоянному разряду, поддерживая определенные системы: сигнализацию, память контроллеров или другие электрические подсистемы автомобиля. Определенным исключением являются караваны и кемперы, оснащенные солнечными батареями, которые позволяют заряжать аккумулятор.

Гелевые и AGM-аккумуляторы обеспечивают более безопасную работу при низких температурах

Оба гелевых блока и AGM имеют подходящую концентрацию электролита.В случае с гелевыми аккумуляторами электролит имеет консистенцию геля/силикона - в состав стандартного электролита добавлена кремниевая кислота, которая влияет на плотность частиц электролита, одновременно иммобилизуя его. В батареях AGM (Absorbed Glass Mat) электролит полностью поглощается стеклянными матами. Электролит в гелевых батареях и AGM намного более устойчив к замерзанию в отличие от жидкого электролита, используемого в традиционных батареях.

Аккумуляторы AGM и GEL разряжаются гораздо медленнее, чем классические аккумуляторы, и лучше защищены от глубокого разряда, связанного с резким снижением плотности электролита. Конечно, эти агрегаты не полностью застрахованы от экстремально низких температур и энергетических разрядов.

Приправа аккумуляторов после снятия с автомобиля

Снятие аккумулятора с автомобиля на зимний период это всего лишь первый шаг в к правильной закалке агрегата.

Для поддержания оптимальных параметров батареи необходимо обязательно следить за чистотой батареи. Через некоторое время пыль, масло и влага, скопившиеся на полюсах, создадут токопроводящий слой, который замкнет цепь и начнет проводить минимальные токи от положительного полюса к отрицательному, что естественным образом разрядит блок. Если пренебречь чистотой аккумулятора, через некоторое время, когда токопроводящий слой станет значительным, это может привести к необратимому повреждению аккумулятора.Поэтому после снятия аккумулятора с автомобиля очистите и высушите корпус аккумулятора. Также стоит почистить торцы опор специальными щетками (ссылка на аксессуары), а затем смазать их техническим вазелином или графитовой или медной смазкой, чтобы предотвратить их потускнение.

Следующим и наиболее важным шагом является регулярная проверка уровня заряда батареи . Делать это стоит хотя бы раз в месяц.Мы можем сделать это двумя способами.

Во-первых, измерение блока в разомкнутой цепи (без нагрузки). Тогда напряжение должно быть не ниже 12,6 В. Конечно, проще всего его проверить вольтметром или более совершенным тестером . Ниже приведена таблица, где указан уровень разряда при заданном напряжении аккумулятора.

Для проверки состояния заряда аккумулятора, помимо напряжения, мы также можем измерить плотность электролита.При использовании этого метода у вас должен быть ареометр. Измерение с помощью этого прибора не представляет сложности. Просто опустите пипетку ареометра в электролит и прочтите указанное значение плотности. Она должна оставаться на уровне не менее примерно 1,26 г/см ³. По случаю этого теста стоит обратить внимание на цвет залитого электролита. Коричневый, мутный цвет означает, что аккумулятор уже в определенной степени сульфатирован, что необратимо снижает его емкость, эффективность и срок службы.

Каким зарядным устройством заряжать аккумулятор?

Современные технологии значительно облегчают зарядку аккумуляторных батарей. Для многих неподготовленных людей проблема может заключаться в перепутывании полярности аккумулятора, соблюдении достаточно строгих мер предосторожности и контроле времени зарядки из опасения перезарядить систему. Более того, при перезарядке старых аккумуляторов топорными выпрямителями из электролита выделялся водород.Несложно представить, что могло бы произойти, если бы к аккумуляторной батарее приблизились с сигаретой или другим источником огня.

К счастью, теперь у нас есть технологически продвинутые, интеллектуальные выпрямители , которые в основном сделают всю работу за нас. При использовании таких выпрямителей можно не беспокоиться о полярности - если она перепутана, выпрямитель не начнет заряжаться и сообщит нам об этом. Более того, устройство самостоятельно дозирует оптимальное напряжение и ток зарядки, а также позаботится о подходящем времени зарядки аккумулятора.Когда зарядка будет завершена, зарядное устройство перейдет в режим подзарядки.

Как насчет опасного водорода? Этот газ выделяется в классических аккумуляторах с жидкой кислотой. В гелевых батареях или AGM водород не выделяется. По этой причине эти аккумуляторы определенно больше рекомендуются для эксплуатации на борту судна или автодома. Тем не менее, аккумулятор всегда следует заряжать в хорошо проветриваемых помещениях.

Другие направляющие:

Перейти на главную страницу .

Fiat Punto :: Форум • Просмотр темы

Правильный уход за аккумулятором.
Хотя продаваемые сегодня аккумуляторы изнашиваются быстрее, чем старые, тяжелые, но долговечные аккумуляторы, это не значит, что им нельзя помочь (если вам не все равно, значит, вы экономите).

Новый аккумулятор емкостью 60 Ач, как описано, в это время года, когда двигатель заводится утром, когда автомобиль припаркован снаружи, имеет емкость не более 45-48 Ач. Все просто: на отметке 0 градусов С емкость аккумулятора падает до 80% от номинального значения.Чем холоднее, тем хуже: при -25 градусах С батарея имеет не более 60% своей первоначальной емкости и только если она полностью исправна, не повреждена и не повреждена. Если раньше мы разряжали аккумулятор до нуля, а затем заводили машину с помощью кабеля, его эффективность, безусловно, была ограничена.
Еще одно интересное явление, связанное с аккумулятором, возникает при низкой температуре: чем больше разряжен аккумулятор, тем больше вероятность замерзания электролита.Его плотность при полной заправке (при 25 град С) составляет 1,28 кг/л. Тогда он замерзает только при -68 град С. При снижении плотности электролита до 1,20 кг/л из-за разряда аккумулятора он замерзнет при -26 град С. Электролит плотностью 1,15 кг/л и 1,10 кг/л , соответственно замерзает при -15 и -9 градусах С. Эффект замерзания электролита всегда один: разрушение аккумулятора. Также следует не забывать периодически проверять состояние электролита в аккумуляторе (при необходимости доливать дистиллированную воду).Это не относится к полностью необслуживаемым батареям (где фактически нет доступа к элементам батареи), я пишу полностью необслуживаемые, потому что многие аккумуляторы продаются "как необслуживаемые", что не соответствует действительности, т.к. на корпусе есть заглушки ячеек, покрытые фирменной наклейкой.

Как ухаживать за батареей?
- не допускать полной разрядки аккумулятора,
- если он разряжен, как можно быстрее подключить аккумулятор к зарядному устройству,
- клеммы аккумулятора должны быть чистыми (их можно очистить специальной щеткой, проволочной щеткой или даже наждачной бумагой),
- хомуты и аккумуляторные хомуты должны быть защищены от окисления, напр.технический вазелин,
- если аккумулятор разрядился после кратковременной остановки автомобиля, стоит измерить ток утечки мультиметром на стоянке автомобиля. По желанию, при оставлении автомобиля на более длительный срок, можно отключить аккумулятор,
- причиной неподзарядки аккумулятора также может быть плохая зарядка. Стоит проверить напряжение зарядки и при необходимости заменить регулятор напряжения или щетки генератора,
- если в основном ездим на короткие расстояния, стоит время от времени подзаряжать аккумулятор,
- с помощью простого прибора легко проверить плотность электролита (правильное значение 1,28 кг/л).Так мы определяем степень заряженности аккумулятора. Чем ниже плотность, тем больше разряжен аккумулятор. Кстати, взяв пипеткой немного электролита, проверьте, прозрачный ли он. Если он коричневый и мутный, значит, срок службы батареи подошел к концу (упала так называемая активная масса).

Запуск в сложных условиях.
Если аккумулятор вашего автомобиля не может запустить стартер по утрам или стоит очень морозная погода, будьте осторожны, чтобы аккумулятор не разрядился полностью.В этом случае следует:
- включить на время небольшой приемник энергии, например, внутреннее освещение. Это стимулирует электрохимические процессы в аккумуляторе. Однако не следует относиться к этому как к надежному способу запуска автомобиля — аккумулятор сильно разряжен или изношен, может упасть из-за небольшой, но чрезмерной нагрузки,
— перед включением стартера выжать педаль сцепления, чтобы стартер не надо двигать дополнительную систему (помогает),
- если у вас дизель, дождитесь прогрева свечей накала.В старых автомобилях может быть полезно дважды прогреть их (но рискуем сжечь свечи),
- запустить двигатель, помня, что длительное вращение стартера на морозе губительно для аккумулятора. Вы должны уловить нужный момент: дать двигателю возможность завестись, но не сломать аккумулятор или стартер.

Что делать, если разрядился аккумулятор?
1. Розжиг кабелями:
Соединительные кабели должны быть толстыми и цельными (речь идет не о толщине изоляции, а о количестве меди, использованной при их изготовлении).Затем подгоняем машину с работающим аккумулятором к автомобилю, которому требуется помощь, таким образом, чтобы кабели можно было использовать для подключения их аккумуляторов. При подключенном двигателе исправного автомобиля соедините положительный полюс исправной батареи с положительным пустым полюсом. Теперь подключите черный кабель к минусовому полюсу работающего аккумулятора, а другой его конец либо к минусовому полюсу разряженного аккумулятора (это худший и менее безопасный вариант), либо к металлическому неокрашенному элементу неисправного автомобиля, например с опорой двигателя.Теперь батарея получателя быстро заряжается. Не будем сразу заводить машину с разряженным аккумулятором. Подождем 2-3 минуты. После запуска двигателя второго автомобиля отсоедините соединительные кабели (в обратном порядке), начиная с кабеля массы, стараясь не допустить короткого замыкания. Через несколько минут езды аккумулятор способен запустить двигатель без посторонней помощи. Аккумулятор заряжается очень быстро - как до запуска двигателя, так и после того, как машины обесточены и наш генератор работает на полную мощность.Такая зарядка, однако, является противоположностью рекомендуемому методу зарядки, то есть медленной, малым током. Такая быстрая зарядка вызывает ускоренный износ аккумулятора.
2. Медленная зарядка аккумулятора:
Нужен выпрямитель, т.е. зарядное устройство. Теперь у нас есть два варианта: подключить его напрямую к аккумулятору, установленному в автомобиле, не отключая его от установки, или (более безопасный способ) отключить его, а затем начать зарядку. Первый вариант удобен тем, что нам не придется, например,кодировать магнитолы и т.д. Однако есть риск, что автоматика нашего зарядного устройства не будет работать должным образом, потому что электронные устройства автомобиля, даже когда они выключены, потребляют электроэнергию. Рискуем, что электроника автомобиля выйдет из строя из-за повышенного напряжения. Если мы решим отключить аккумулятор, не забудьте запомнить код для магнитолы (и других устройств), которые могут запросить его после повторного подключения питания. Примечание: оставив аккумулятор подключенным к зарядному устройству, по возможности отвинтите заглушки или снимите крышку, закрывающую доступ к элементам аккумулятора (если такой возможности нет, значит аккумулятор имеет систему вентиляции).Убедитесь, что уровень электролита правильный (и если вы видите выступающие пластины аккумулятора, долейте дистиллированную воду). Заряжая аккумулятор малым током (например, 4-5А), мы продлеваем срок его службы.

- источник : auto-swiat

[Добавлено: 27 Mar 2012 22:10 ]

Как безопасно зарядить аккумулятор?

Разрядка аккумуляторных батарей является нормальным явлением, это связано с их конструкцией и тем фактом, что большинство автомобилей потребляют некоторое количество электроэнергии, даже когда они припаркованы, т.е.для работы сигнализации или резервного копирования памяти водителя. Однако, если электрическая система находится в рабочем состоянии, серьезных проблем с запуском после двухнедельного простоя быть не должно. Если дело обстоит иначе или, например, после зарядки аккумулятора на следующий день проблема возвращается, то и установку, и сам аккумулятор следует проверить в мастерской. Важными являются: напряжение, вырабатываемое аккумулятором (13,6 - 14,4 В), ток утечки после включения всех потребителей (до 0,08 А) и пусковой ток. Реальное состояние аккумулятора можно проверить только с помощью тестеров, имитирующих его работу под нагрузкой.Поэтому перед принятием решения о замене аккумулятора стоит проконсультироваться со специалистом, который проверит не только аккумулятор, но и электроустановку автомобиля (установка нового, исправного аккумулятора в автомобиль с неисправной установкой не решит проблему ).

В автомобилях, которые эксплуатируются время от времени, аккумулятор следует заряжать выпрямителем, а это гораздо полезнее для аккумулятора, чем доводить до глубокого разряда и аварийного «кредита на электроэнергию» от другого автомобиля.Однако сама зарядка не так проста, как может показаться.

Выпрямители, самые дешевые, лишены электроники, управляющей процессом зарядки. Их использование сопряжено с риском, так как они часто не сохраняют параметры, а кроме того, с их помощью невозможно определить, полностью ли заряжена батарея, или, наоборот, ей не грозит перезарядка. приводит к разрушению клеток. С этим типом выпрямителя невозможно заряжать глубоко разряженные аккумуляторы, а также их нельзя подключать, например, к электросети.для аккумуляторов, изготовленных по кальциево-серебряной технологии.
Наиболее удобными являются так называемые интеллектуальные зарядные устройства, которые автоматически контролируют процесс зарядки. Не стоит покупать т.н. быстрозарядные устройства – их использование не улучшает состояние аккумулятора.
Если у нас уже есть зарядное устройство, самое время взглянуть на аккумулятор. Его лучше снять с автомобиля - так безопаснее, ведь в случае возможного выхода из строя зарядного устройства электроника автомобиля не пострадает, а при переполнении перезаряженного аккумулятора едкая кислота не затопит подкапотное пространство.
Для зарядки выбирайте место с хорошей вентиляцией, вдали от открытого огня, так как из заряжаемой батареи выделяется взрывоопасный водород.
Стоит проверить напряжение холостого хода аккумулятора. Если оно очень низкое (ниже 11 В), вероятно, его больше нельзя будет заряжать, особенно если мы используем дешевое зарядное устройство. Если на аккумуляторе есть пробки (часто они спрятаны под решетками), открутите их и проверьте, достаточно ли электролита внутри ячеек (пластины должны быть покрыты жидкостью).При необходимости долейте уровень электролита дистиллированной или деминерализованной водой.
После проверки электролита подсоедините «крокодилы» зарядного устройства к клеммам аккумуляторной батареи (пробки во время зарядки оставьте открытыми). Только после этого включаем выпрямитель в сеть. Если индикатор, указывающий на окончание зарядки, загорается почти сразу, возможно, батарея повреждена и ее следует заменить.
Зарядка прерывается, когда аккумулятор начинает быстро выделять газ или нагревается.Нельзя отрывать «зажимы-крокодилы» — это может привести к вспышке искры и взрыву выделяющегося из элементов водорода. Безопаснее всего закончить зарядку, когда напряжение стабилизируется на уровне 14,4 В при подключенном зарядном устройстве. при емкости 50 Ач безопасное значение тока составляет около 5 Ач. Более высокие могут повредить клетки.

- Источник : Auto -Swiat

[Добавлено: 27 марта 2012 22:11 ]

Батарея до зимы

Не так и без причины, что батареи отказываются работать зимой. . В мороз их параметры могут упасть даже вдвое. Мы советуем, как снизить риск возникновения проблем.

Автопроизводители выбирают аккумулятор таким образом, чтобы в данной модели он обеспечивал безотказный запуск даже при низких температурах, и при этом требовал как можно меньше места и электроэнергии для зарядки.К сожалению, с возрастом параметры АКБ могут ухудшаться, что вызывает проблемы с запуском, особенно в сильные морозы.
Предполагается, что батареи должно хватить примерно на 5 лет. Среди эксплуатационных факторов срок службы сокращается из-за длительных глубоких разрядов (например, при редком использовании автомобиля) и перегрева, вызывающего, например, слишком высокую температуру вокруг аккумулятора (выше 60°C). Кроме того, могут возникать неисправности, приводящие к повреждению аккумулятора, например.перезаряд (когда регулятор генератора держит напряжение выше 14,4В), недозаряд или оголение пластин из-за падения уровня электролита. При неблагоприятном стечении обстоятельств батарея может не прослужить и года.

Проверка уровня электролита
Это очень простая операция при обслуживании аккумуляторов и часто почти невозможная в так называемых бесплатная поддержка. В первом случае (с отвинченными пробками) уровень электролита должен оставаться между минимальной и максимальной отметками на корпусе, что на практике обычно означает уровень ок.на 1 см выше верхнего края досок. Уровень пополняется дистиллированной или деминерализованной водой, доступной, например, на каждой заправке.
Необслуживаемые аккумуляторы отличаются гораздо меньшим испарением электролита и зачастую даже не позволяют проверить его состояние (хотя бывает, что пробки есть, но спрятаны под наклейкой). Если не попасть внутрь, то можно попытаться проверить уровень электролита на свету (если позволяет корпус).

Проверка плотности электролита
Это измерение позволяет определить состояние заряда аккумулятора, но прежде всего позволяет обнаружить неисправный элемент.Выполнение измерения возможно только в батареях, обеспечивающих доступ к ячейкам. Плотность, измеренная ареометром, должна быть в каждом из них 1,28 г/см3. Значительные различия в плотности электролита между элементами указывают на их выход из строя.

Измерения мультиметром
Обычным мультиметром (универсальным мультиметром) можно проверить напряжение покоя аккумуляторной батареи при выключенном двигателе (должно быть 12,6-12,8 В) и зарядное напряжение при работающем двигателе (должно быть в пределах 14,0-14,4 В).При низких температурах напряжение холостого хода аккумулятора (т.е. его электродвижущая сила) не должно опускаться ниже 12,3В, иначе это будет свидетельствовать о разряженном состоянии. Значение ниже 11 В означает необратимое повреждение. Обычно такая батарея не подлежит восстановлению.

Определение степени износа
Оба измерения мультиметром мало что говорят об степени износа самой батареи, т.е. фактической емкости. Чтобы определить это, необходимо провести тест с высокой нагрузкой.Есть два способа сделать это. Первый заключается в использовании специального тестера, который за один раз потребляет большой ток и отображает информацию о состоянии аккумулятора. Второй способ — проверить падение напряжения при запуске, для чего обычно требуется осциллограф или даже подходящий адаптер для ноутбука. При попытке запуска холодного двигателя напряжение не должно опускаться ниже 9,5 В, при условии, конечно, что стартер исправен.

Зарядка аккумулятора
Процесс зарядки может отличаться в зависимости от типа аккумулятора и самого зарядного устройства.В случае типичной батареи с доступом к ячейкам открутите пробки, возможно долейте электролит и начните зарядку. Если зарядное устройство имеет регулируемый ток, он устанавливается на значение примерно 1/10 от емкости. Так аккумулятор 44 Ач заряжается током 4 А, а 62 Ач током 6 А. Если использовать дешевое универсальное ЗУ, то ничего в нем не регулируешь. Зарядка, в зависимости от состояния разрядки, занимает несколько часов (обычно около 10), и ее окончательная фаза распознается после интенсивного газообразования электролита и поддержания его постоянной плотности.
Зарядка необслуживаемых аккумуляторов без вскрытия немного отличается. Здесь, во избежание интенсивного газовыделения, способного лопнуть аккумулятор, лучше всего использовать так называемый интеллектуальные зарядные устройства, т.е. регулирование зарядного напряжения таким образом, чтобы не было интенсивного газообразования электролита (поэтому в «необслуживаемых» батареях, оснащенных заглушками ячеек, прикрытыми наклейкой, во время зарядки заглушки должны быть отвинчены). Если такого зарядного устройства нет, можно использовать зарядное устройство постоянного тока, установив его значение чуть меньше 1/10 от значения емкости, т.е.для аккумулятора 60 Ач, например, установить на 4 А. Здесь, однако, в конце зарядки процесс следует проверить и остановить, если аккумулятор заметно нагреется. Обратите внимание, сначала отсоедините зарядное устройство от розетки, затем отсоедините аккумулятор. Тогда нет риска искрения и взрыва скопившегося водорода.

Замена на новую
Перед покупкой новой батареи обязательно проверьте полярность и тип полюсов. Батарея с маркировкой «P +» — это батарея с положительным полюсом, обращенным к правой стороне.Иногда этот тип называют «полюсной позицией 0». При перепутывании полюсов система помечается как «L+» или «1».
Сами столбы могут иметь разную форму. Типичный (встречается в большинстве автомобилей) он помечен символом "1" и здесь плюсовой зажим почти 2 см в диаметре у основания. В дальневосточных автомобилях иногда применяют маленькие полюса (тип «3» - диаметр плюсового полюса у основания менее 15 мм). Изредка встречается и другой вид плоских столбов, к которым хомут прикручивается винтом.
Размер аккумулятора обычно определяется его емкостью, но для дальневосточных автомобилей иногда необходимо использовать аккумуляторы уменьшенного размера. Аккумулятор
следует выбирать с параметрами, рекомендованными производителем автомобиля (емкость, минимальный пусковой ток). Теоретически, чем выше пусковой ток для данной емкости, тем лучше батарея, но обычно и более нежная (улучшение электрических свойств достигается за счет использования большего количества более тонких пластин, которые, к сожалению, более чувствительны к ударам).Так что то, что будет хорошо в машине среднего класса, не обязательно будет работать в брутально эксплуатируемом внедорожнике. Выбирать аккумулятор с гораздо большей емкостью, чем рекомендовано производителем, не имеет смысла в автомобиле, эксплуатируемом в нормальных условиях.

Необслуживаемые
Полностью необслуживаемыми являются только герметичные батареи, т.е. спиральные батареи. Это хорошее предложение, среди прочего для внедорожников (нечувствительность к наклонам). В остальных случаях указание «необслуживаемый» означает лишь более медленное испарение электролита.Все дополнительные технологии, т.е. кальциевая, серебряная структура, абсорбирующий мат AGM и т.д., призваны улучшить свойства аккумуляторов, но не всегда это ощущается на практике. Бывает, что в одной машине дешевый аккумулятор служит долго, а в другой более дорогой быстро выходит из строя.

- источник : двигатель

Замораживание батареи. Как использовать автомобильный аккумулятор зимой при низких температурах. Замёрз аккумулятор: что делать?

Ситуация, когда замерзает электролит в аккумуляторе, зимой не нова, она довольно распространена.

В этой статье мы рассмотрим, почему так происходит, как оживить аккумулятор и потом не доводить его до такого состояния.

Первые признаки нашей проблемы

С приходом зимнего периода хлопоты автовладельцев значительно возрастают.Помимо сложной дорожной ситуации, добавляется необходимость более частого контроля состояния систем и узлов автомобиля.

Сульфатация чаще всего возникает из-за того, что аккумуляторная система не находится в надлежащем состоянии заряда в течение длительного периода времени. Избегание чрезмерной разрядки аккумулятора в течение длительного периода времени почти всегда приводит к необратимому повреждению аккумулятора, что в конечном итоге приводит к дорогостоящей замене аккумулятора. Даже если аккумулятор в аккумуляторе не находится под нагрузкой, он будет автоматически разряжаться в результате локальных воздействий на аккумулятор.Хранение аккумуляторов при более низких температурах снижает локальную активность аккумуляторов, но это не означает, что аккумуляторы можно игнорировать в течение длительного периода времени.

Особое внимание следует уделить аккумуляторной батарее, так как зимой ее нагрузка увеличивается.

Кроме того, сильный холод может привести к еще одному неприятному фактору - замерзанию электролита внутри аккумулятора.

Первым признаком такой неприятности является отсутствие питания в бортовой сети автомобиля.Это значит, что водитель поворачивает ключ в зажигании, а машина никак не реагирует.

Перед тем, как поставить оборудование на хранение, убедитесь, что батареи полностью заряжены, а уровень электролита в норме. Также очень важно поддерживать адекватный уровень электролитов в период хранения. Мы советуем вам сначала обратиться к дилеру или производителю аккумуляторов и следовать их рекомендациям.

Если замерз электролит батареи, разрушились блоки ячеек, высыпалась активная масса из ячеек пластин, пластины покоробились или через сепараторы пробил лед, аккумулятор восстановлению не подлежит.

Ранней весной мы получаем много телефонных звонков о проблемах с зарядкой, которые являются результатом плохого обслуживания аккумуляторов, которые были помещены на хранение. Большое количество телефонных звонков от владельцев частных гольф-каров, покидающих свои летние дома в зимние месяцы. Хотя это и не так часто, осенью на эти звонки отвечают люди, возвращающиеся в свои зимние дома. Владельцы частных гольф-каров часто не знают о требованиях по обслуживанию хранимых аккумуляторов.

Конечно, это могло быть связано с плохим контактом на клеммах из-за их сильного окисления.

Но если с клеммами все в порядке, то стоит взглянуть на сам аккумулятор - вздутые бока корпуса аккумулятора - точный сигнал о том, что внутри него образовался лед.

Эта характеристика проявляется потому, что вода, входящая в состав электролита, при замерзании расширяется и давит на стенки.

Так почему зависает батарея?

Эти владельцы также не знают, что многие дилеры автомобилей и гольф-каров предлагают услуги по техническому обслуживанию этих аккумуляторных систем по минимальной цене.Если вы частный владелец, уточните у местного продавца аккумуляторов и оборудования доступность этой услуги.

Большие парки оборудования с батарейным питанием, такие как поля для гольфа и строительные компании, будут назначать персонал для выполнения задач по техническому обслуживанию, необходимых для защиты их крупных инвестиций. Независимо от количества оборудования, размещенного на складе, очень важно, чтобы место хранения не позволяло аккумуляторам замерзать. Когда батареи замерзнут, их, скорее всего, потребуется заменить.

Бывают и такие ситуации.

Причины образования льда

Образование льда в аккумуляторе связано с плотностью электролита. Чем ниже плотность, тем выше порог точки замерзания.

Уменьшение плотности сопровождается увеличением процентного содержания воды в растворе, и именно эта вода замерзает.

Когда срок годности истек и пришло время вернуть оборудование в эксплуатацию, обычной практикой является «разбудить» батарею.Нет, не ставьте будильник рядом с батареей или плохой холодной водой. «Пробуждение» батареи обычно относится к практике, позволяющей зарядному устройству завершить четыре-пять последовательных циклов зарядки перед перезапуском оборудования. Эта практика поможет улучшить производительность батареи и, в конечном итоге, хорошую производительность оборудования.

При нормальной плотности электролита, которая должна быть 1,27 г/см3, льдообразование начнется только при температуре ниже -65 градусов.

Падение плотности до 1,20 г/см3 приводит к тому, что лед появится уже при -27 градусах, а падение ниже 1,10 г/см3 приведет к кристаллизации воды внутри аккумулятора уже при минус 7 градусах.

Фактический срок службы батареи

Как уже упоминалось, никогда не допускайте замерзания батареи. Замерзшая батарея редко производит полезную мощность. Защита от замерзания аккумуляторов распространяется не только на аккумуляторы, хранящиеся на складе, но и на оборудование, хранящееся на открытом воздухе, т.е.находится в арендованном помещении.

Что делать, чтобы избежать замерзания

Наилучшей защитой от замерзания аккумуляторов является их полная зарядка. У полностью заряженного аккумулятора температура замерзания значительно ниже, чем у разряженного. Вода имеет точку замерзания 32 градуса по Фаренгейту, что эквивалентно удельному весу. Средний удельный вес электролита в аккумуляторах автомобилей для гольфа примерно одинаков.Чем выше удельный вес электролита, тем ниже температура замерзания. Примеры: Электролит с удельным весом около 250 имеет температуру замерзания -62 градуса по Фаренгейту, а удельный вес около 100 имеет температуру замерзания 19 градусов по Фаренгейту.

В таблице ниже приведены стандартные показатели плотности электролита.

Вот почему так важно обслуживать аккумуляторы перед зимним сезоном, проверяя плотность и полностью заряжая их.

Разрядка аккумулятора также может привести к кристаллизации воды при низких температурах.

Если ожидаются экстремально низкие температуры, переместите батареи в более теплое место, чтобы избежать дорогостоящей замены батарей. Низкие температуры также влияют на емкость аккумулятора. Как правило, емкость батареи измеряется при 77 градусах по Фаренгейту. Емкость батареи уменьшается, когда батареи используются при более низких температурах. Это связано с тем, что кислота в электролите медленнее смешивается с материалом пластины.Общепринятой практикой является зарядка аккумуляторов при более низких температурах перед использованием.

Зимой нагрузка на бортовую сеть намного больше - горят фары, обогрев салона и сидений и т.д.

Повышение расхода заряда аккумулятора также связано с затрудненным запуском холодного двигателя.

Для полного восстановления заряда аккумулятора требуется значительно более длительное время работы генератора.

Правильный уход за батареями глубокого цикла

Это поможет обеспечить максимальную производительность батареи при более низких температурах.Окружающая среда. Пока мы говорим об аккумуляторах, давайте рассмотрим некоторые основные правила обслуживания аккумуляторов, которые могут помочь вам улучшить производительность и срок службы аккумулятора, зарядного устройства и оборудования.

Всегда надевайте защитные очки и защитную одежду при работе с батареями. Аккумуляторы содержат кислоту, которая может привести к травме. Никогда не кладите ключи или другие металлические предметы на аккумуляторы или рядом с клеммами аккумуляторов. Это может привести к разрыву или взрыву аккумулятора.

Короткая поездка зимой означает, что аккумулятор не успевает полностью зарядиться. Уменьшение заряда приводит к уменьшению плотности и, как следствие, к повышению порога температуры кристаллизации воды.

Эта проблема с батареей явно неприятная, но это не означает, что вам придется заменить ее на новую.

Обратите внимание, что для производства новых батарей требуется несколько циклов, обычно около 20. полная мощность. Рекомендуется, чтобы новые батареи не разряжались ниже 50% в течение первых пяти циклов зарядки.Новые аккумуляторы и старые аккумуляторы, хранящиеся на хранении, не могут выдать своей номинальной мощности до тех пор, пока они не будут несколько раз разряжены и перезаряжены. Чрезмерный разряд новых батарей, более 60%, может вызвать потерю полярности отдельных ячеек, что вскоре приведет к полному выходу из строя батареи. Когда температура падает ниже 65 градусов по Фаренгейту, батареи следует заряжать сразу после использования. Холодные батареи заряжаются дольше. Содержите верхнюю часть батареи и контакты батареи в чистоте и сухости.Это предотвратит чрезмерный саморазряд и протекание тока между штырями аккумулятора и рамой. Никогда не позволяйте батарее замерзнуть. Это может привести к необратимому повреждению аккумулятора. Аккумуляторы, помещенные на хранение без хранения, также будут саморазряжаться и сульфатироваться в разной степени в зависимости от глубины разряда и продолжительности времени, в течение которого они остаются разряженными. Минимальную сульфатацию обычно можно восстановить путем перезарядки, хотя можно ожидать необратимой потери емкости и срока службы батареи.Поддерживайте уровень электролита в аккумуляторах. Если уровень электролита падает ниже верхней части пластин, это может снизить емкость и срок службы батареи. Пастообразный материал на пластинах аккумулятора, который может высохнуть, навсегда потеряет способность генерировать электрический заряд. Воду следует добавлять в аккумулятор только тогда, когда аккумулятор почти или полностью заряжен. Если уровень электролита ниже верхней части пластин перед началом цикла зарядки, добавьте воды, чтобы уровень электролита был даже выше верхней части пластин.Слейте уровень электролита при полной зарядке. Уровень электролита падает во время разряда и повышается во время зарядки. Добавление воды в разряженную батарею приведет к вытеканию электролита из батарей во время зарядки. Для отключения батарей рекомендуется использовать только дистиллированную воду. Старые батареи, срок службы которых приближается к концу, обычно требуют более частого полива. Следуйте всем руководствам, предостережениям и предупреждениям, указанным на зарядном устройстве, аккумуляторах и оборудовании.

Всегда заряжайте новые батареи перед их использованием.
Ограничьте использование новых батарей в течение первых 20 циклов.

Информация для вас от имени.

Возможность есть всегда, но она зависит от степени промерзания и последствий, к которым привел лед.

Если на батареях имеются значительные трещины по всему корпусу, батарею нельзя «спасать». Но если при первичном скрининге таковых не обнаружено, есть возможность «оживить» батарею.

Холодная зимняя температура сильно зависит от автомобильного аккумулятора. По мере ухудшения погодных условий способность аккумулятора генерировать энергию, необходимую для запуска двигателя, падает. Холодная погода часто может разрядить аккумулятор. Затем для запуска двигателя необходимо увеличить или зарядить аккумуляторную батарею. Однако при очень низких температурах аккумулятор действительно может замерзнуть, а не просто разрядиться и умереть от холода. Важно осознать разницу и научиться справляться с практически замороженным аккумулятором.

Узнайте, действительно ли батарея заморожена или просто мертва. Если жидкость внутри аккумулятора остается жидкой, аккумулятор не замерзнет. Вместо этого вы можете зарядить его или повысить. Если он заморожен, его необходимо разморозить, прежде чем его можно будет использовать. Никогда не пытайтесь поднять замерзшую батарею, так как она может взорваться. Никогда не пытайтесь поднять батарею, если корпус сломался из-за холода.

разморозка

Первое, что нужно сделать, это разморозить.Делать это нужно при комнатной температуре. Использование нагревательных приборов для ускорения процесса категорически запрещено.

Повышенная температура может привести к деформации корпуса. Для успешного оттаивания желательно, чтобы разница температур была как можно меньше.

Подключить автомобиль, если он оборудован автономным отопителем. Большинство автомобилей в регионах с низкими температурами должны быть оснащены ими. Подключить автомобиль хотя бы на два-три часа и проверить аккумулятор.Если к тому времени он не начнет размораживаться, скорее всего, вышел из строя блок ТЭН.

Снимите замерзший аккумулятор с автомобиля. Снимите крышку аккумуляторного отсека, отсоедините кабели аккумулятора и осторожно извлеките аккумулятор. Поместите аккумулятор в теплый гараж и дайте ему оттаять. Если вам нужно немедленно использовать автомобиль и иметь запасной аккумулятор, вы можете установить его и проверить, заводится ли автомобиль. Не все проблемы с холодной погодой ограничиваются батареей.Если погода достаточно холодная, чтобы заморозить аккумулятор, машина все равно не заведется.

Хорошо, если это будет делаться в отапливаемом гараже, где температура не очень высокая. Из-за этого процесс разморозки может немного затянуться, но он будет самым правильным и безопасным.

При этом, ставя батарею на отопление, рекомендуется ставить ее в контейнер.

Коснитесь автомобиля в нагретом месте, если не хотите снимать аккумулятор.Если вы стоите на подъездной дорожке к пустому гаражу, затолкайте машину в гараж и включите обогреватель, пока аккумулятор не расплавится. Проверьте замерзшую батарею после разморозки и зарядите ее. Большинство замороженных аккумуляторов необходимо перезаряжать. Перед зарядкой проверьте аккумулятор, чтобы убедиться, что он не треснул и не протекает. Также убедитесь, что аккумулятор полностью разморозился, прежде чем подключать его к зарядному устройству.

В корпусе могут быть небольшие трещины, через которые будет вытекать электролит после разморозки корпуса.

Также не стоит слишком торопиться - лучше потратить больше времени на этот процесс, чем "убить" аккумулятор, закоротив пластины, чтобы внутри остался лед.

После того, как аккумулятор оттает, его следует снова тщательно осмотреть.

Восстановить работоспособность аккумулятора с треснувшим корпусом гораздо сложнее.

Если есть небольшие трещины, можно попробовать их запаять после слива жидкости и просушки корпуса. При правильном подходе устранить течь можно, но не всегда.

Также необходимо проверить внутреннюю часть аккумулятора. Лед может разрушить внутренние стенки банок. При обнаружении таких повреждений батарея не подлежит восстановлению.

Если тщательный осмотр показал полную целостность аккумулятора, можно переходить к следующему этапу – зарядке.

Функции зарядки

Некоторые рекомендуют заряжать с помощью автоматического зарядного устройства, которое регулирует ток, подаваемый на аккумулятор.

Однако это не так. Размороженный аккумулятор следует заряжать малыми токами. Если при обычной зарядке рекомендуется подавать ток, равный 10% ее емкости, то замерзшую батарею рекомендуется заряжать еще меньшим током, около 5% ее емкости.

Это означает, что аккумулятор емкостью 60 Ач следует заряжать током 3 А. В этом случае время зарядки составит 12-14 часов.

Поэтому при проведении процесса восстановления заряда лучше использовать устройство, позволяющее регулировать ток.

После завершения зарядки необходимо оценить состояние электролита.

Если после всех работ электролит остается чистым и прозрачным, аккумулятор не пострадал от обледенения и его еще можно проверить.

Но если электролит помутнел и в нем видны сторонние частицы, кристаллизация воды привела к разрушению свинцовых пластин, они просто развалились.

Убедившись в чистоте электролита, проверьте плотность электролита.Если этот параметр не соответствует требуемому, его необходимо будет привести в норму, а затем заново запустить процесс загрузки.

Последним этапом проверки является проверка батареи с помощью нагрузочной вилки.

Если при измерении штекер показал напряжение на клеммах ниже 10 В, это сигнал о выпадении пластин.

В холодное время года у многих автовладельцев возникают дополнительные проблемы с поддержанием постоянной «жизнедеятельности» своего автомобиля, а в сильные морозы очень актуальной кажется проблема, что делать при замерзании электролита в аккумуляторе.

В условиях мороза рабочая жидкость любого аккумулятора падает в разы быстрее, чем при плюсовых температурах. Ночевка на автостоянке при температуре ниже -30º может привести к потере более половины емкости аккумулятора.

А если учесть еще и то, что в таком состоянии батарея должна "успеть" провернуть коленвал вопреки сопротивлению загустевшего от мороза масла, то становится понятно, что не каждая батарея способна на такой подвиг.

Многие знают, что восстановить замерзший автомобильный аккумулятор можно только одним способом - Зарядить его .Однако даже для такого простого события есть определенный алгоритм:

- Сначала нужно визуально определить состояние аккумулятора. Как было сказано выше, при минусовых температурах плотность электролита уменьшается. Дело в том, что снижается концентрация серной кислоты и увеличивается количество воды в рабочей жидкости гидроаккумулятора.

Вода замерзает, в результате чего стенки батареи вздуваются из-за льда внутри корпуса.

Так что же делать с полностью замороженной батареей?

Прежде всего, батарею необходимо снять и поместить при комнатной температуре без каких-либо действий до тех пор, пока лед внутри батареи не растает и стенки не вернутся в нормальное положение.

В таких случаях есть риск образования трещин, поэтому при замерзании электролита в аккумуляторе - обычно для разморозки аккумулятор помещают в емкость (умывальник, большую кастрюлю). В противном случае кислота может случайно попасть на пол вашего дома и нанести ущерб.

Важно! Необходимо учитывать возможность потери электролита – жидкость, которую при беглом осмотре можно принять за обычный конденсат, на самом деле будет кислотой, проникшей через щели в стенках.Поэтому аккумуляторные реанимационные работы безопаснее проводить в резиновых перчатках во избежание травм кожи.

Номинал аккумулятора

На корпусе многих современных автомобильных аккумуляторов есть так называемая глазной индикатор, меняющий цвет в зависимости от уровня заряда батареи. Например - условия эксплуатации Батарея соответствует зеленому цвету индикатора.

Метод довольно примитивный и не будет отражать истинное состояние, не говоря уже о выписанных точных значениях.Единственным применением таких индикаторов является визуализация наличия соответствующего уровня электролита в аккумуляторе. Когда влага испаряется, глаз краснеет.

С ареометром

Ареометр — это прибор, позволяющий измерять плотность электролита в случаях, когда аккумулятор замерз. Однако использовать его можно только в том случае, если конструкция аккумулятора позволяет доступ к отдельной емкости для жидкости. 1,27 г/см³ — это значение плотности полностью заряженного аккумулятора.

Падение плотности на одну сотую скажет вам, что устройство потеряло 6-7% своего первоначального заряда.Проведя несложные арифметические расчеты, можно легко рассчитать минимальные значения плотности электролита, при которых батарея будет полностью разряжена. Этот порог составит 1,11-1,15 г/см³.

Диагностика ареометром в случаях замерзания аккумулятора не всегда возможна. Дело в том, что большинство аккумуляторов не требуют обслуживания, а это значит, что у них нет доступа к банкам электролита.

90 240

С вольтметром

Универсальность метода в том, что прибор способен показывать как напряжение аккумулятора в целом, так и каждой ячейки в отдельности, и таким образом указывать на проблемный участок.

Важно! При подключении такого устройства непосредственно к аккумулятору вольтметр должен показывать напряжение на 5-6% выше номинального напряжения (т.е. аккумулятор 12В при измерении должен давать напряжение 12,6-12,8В).

Это разница по отношению к напряжению токоприемников, где диагностируемое напряжение должно совпадать с напряжением, заявленным при измерениях. Например, двенадцативольтовая лампочка должна показывать ровно 12 вольт.

Следует отметить , что при визуальном осмотре следует обращать внимание на прозрачность электролита. Помутневшая рабочая жидкость подскажет владельцу, что пластины внутри аккумулятора разрушились и заряжать или ремонтировать его больше нет смысла.

Пример как люди прогревают замерзший аккумулятор, видео.

- После того, как аккумулятор прогрелся дома и хозяин определил разряд аккумулятора, необходимо подключить аккумулятор к зарядному устройству. С таким устройством справится даже новичок, но стоит обратить внимание на несколько нюансов:

Зарядный ток не должен превышать 10% от номинальной емкости аккумулятора, иначе владелец рискует сократить срок службы аккумулятора в процессе зарядки.Другими словами, оптимальным током для зарядки аккумулятора емкостью 80 А/ч (ампер-час) будет 8 А.
Перед включением сетевого зарядного устройства соедините его клеммы с клеммами аккумулятора, соблюдая полярность.

Подзарядка аккумулятора обычно выполняется в течение одного дня.

Приложение
Перечисленные выше меры по «оживлению» замерзшего аккумулятора просты и не доставят особых хлопот опытному автовладельцу.Зато зимой можно вообще не задаваться вопросом - "А вдруг аккумулятор замёрзнет?".

Все, что вам нужно сделать, это провести профилактические мероприятия и правильно зарядить аккумулятор перед холодами . Дело в том, что даже в летний период аккумулятор может потерять свою емкость из-за непродолжительных поездок автовладельца по городу. Генератор не успевает заряжать аккумулятор при коротких поездках, в результате чего даже небольшая отрицательная температура может негативно сказаться на аккумуляторе.

.Аккумулятор

как проверить - кислотные аккумуляторы JCN90

Наиболее распространенными батареями в любительских ветряных электростанциях являются батареи JCN90.
Так что это еще неплохие 90-е

История пастуха, необходимая в этом месте:

Два рыболова наблюдают за мужчиной, катающимся на водных лыжах.
В какой-то момент моторная лодка, тянущая за собой лыжника, зацепилась за камыши.
На камышах лыжник теряет равновесие и падает в воду, моторка продолжает как ни в чем не бывало.
Через некоторое время, когда мужчина не плавает, ему начинают помогать рыболовы.
Они находят тело в мутной воде. Они вытаскивают парня на берег и начинают искусственное дыхание.
Кормят всеми видами рот в рот, но парень не приходит в сознание.

Наконец один из рыбаков замечает: Казик!
- Что-то не так.
- У того, кто упал в воду, были гидроциклы.
- А у этого коньки на...

Что смешного?
Взрослые люди не могли распознать признаки смерти.
А вы, читатель, можете распознать севший аккумулятор?

ПРИЗНАКИ СМЕРТИ КИСЛОТНАЯ БАТАРЕЯ:

Напряжение аккумуляторной батареи 12В ниже 10,2В: клиническая смерть, трудные реанимационные мероприятия (промывание осадка, замена электролита, глубокая зарядка).
Напряжение аккумулятора 12 В ниже 9,1 В: смерть от сульфатации.
Возраст старше 5 лет = 120 человеческих лет, живых мертвецов.
Электролит не полностью покрывает пластины (часто встречается в так называемых необслуживаемых батареях) смерть от жажды (доливка дистиллированной водой, глубокая зарядка, обычно помощь приходит слишком поздно)
Полное отсутствие напряжения - обрыв одного из звеньев между ячейками.
Плотность электролита ниже 1,1г/см ³ - смерть от голода.
Вздулся корпус: долго работал аккумулятор со слишком высоким напряжением, смерть от обжорства.

ПРОВЕРЬТЕ АККУМУЛЯТОР

Вывинтите пробки, залейте дистиллированную воду
Зарядите аккумулятор зарядным устройством на 10 % (например, 45 Ач -> 4,5 А) до тех пор, пока аккумулятор не начнет выделять газ (пузырьки газа поднимаются из электролита). Это может занять до 10 часов. Отсоедините зарядное устройство. Напряжение в хорошем аккумуляторе должно быть 14В. В случае бракованного он будет меньше.
Подсоедините рефлекторную лампу мощностью 60 Вт (одна нить накаливания!) к батарее и измерьте время работы.Разделите емкость батареи на 5, и вы получите время работы. Например, 45 Ач / 5 = 9 часов
Не забудьте проверить напряжение батареи. При напряжении ниже 11,5В обязательно отключите лампочку. Если вы забудете его отключить, аккумулятор умрет от сульфатации.
Помните, что электролит вызывает коррозию: он портит служебную одежду и обжигает глаза.
Будьте осторожны, не прикасайтесь к клеммам аккумулятора металлическим предметом (не допускайте короткого замыкания), это может повредить объект аккумулятора, а также вы можете получить травму!

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ
Неисправный аккумулятор потребляет электроэнергию, но: накапливает очень мало энергии, его напряжение быстро увеличивается во время зарядки, газы при 12В, не крутит стартер, лампочка гаснет через несколько минут..