Метки грм газель


ГАЗ 2705 | Замена ремня привода ГРМ

Не перегибайте и не перекручивайте ремень!
После снятия газораспределительного ремня не проворачивайте коленчатый и распределительные валы во избежание повреждения внутренних компонентов двигателя в результате входа удара клапанов о днища поршней!
Перед установкой ремня тщательно очистите все зубчатые колеса привода ГРМ, полностью удалив с них грязь, смазку и влагу!
Установка газораспределительного ремня должна производиться на холодном двигателе!


Детали установки компонентов привода ГРМ


Снятие

  1. Взведите стояночный тормоз, подоприте задние колеса противооткатными башмаками, затем поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки (см. иллюстрацию Схема заведения подпорок для фиксации автомобиля в поднятом положении). При соответствующей комплектации снимите защиту картера.
  2. Опорожните радиатор, — постарайтесь не допустить попадания охлаждающей жидкости на приводные ремни.
  3. Снимите радиатор.
  4. Снимите вентилятор системы охлаждения и шкив водяного насоса.
  5. Снимите ремни привода рулевого насоса, компрессора К/В и генератора.
  6. Выверните все свечи зажигания.
  7. Снимите защитный экран распределителя.
  8. Снимите опорный кронштейн промежуточного ролика ремня привода компрессора К/В.
  9. Снимите трубку соединяющую крышку газораспределительного механизма с рукавом воздухозаборника.
  10. Снимите подведенный к термостату шланг охладительного тракта.
  1. Проворачивая коленчатый вал за болт его шкива, приведите двигатель в положение ВМТ конца такта сжатия поршня первого цилиндра.
  1. Выверните болт шкива коленчатого вала и при помощи подходящего съемника демонтируйте последний.
  2. Снимите верхнюю и нижнюю секции передней крышки привода ГРМ.
  3. Добейтесь совмещения точечной установочной метки зубчатого колеса левого распределительного вала с ответной меткой на верхней секции задней крышки привода ГРМ.
  1. Удостоверьтесь в правильности совмещения установочной метки зубчатого колеса коленчатого вала с риской на корпусе масляного насоса.
  1. Временно установите на место болт шкива коленчатого вала, обеспечив тем самым возможность проворачивания последнего.
  1. Ослабьте гайку натяжителя, разверните сборку последнего и снимите газораспределительный ремень.


Проверка состояния


Типичные дефекты зубчатого ремня привода ГРМ

 

  1. Внимательно изучите состояние снятого ремня, в случае выявления дефектов (см. иллюстрацию Типичные дефекты зубчатого ремня привода ГРМ) произведите его замену.
  1. Вручную проверьте свободу вращения ролика натяжителя.
  1. Оцените состояние пружины натяжителя.
  2. Дефектные компоненты замените.


Установка


Детали установки крышки привода ГРМ

 

  1. Удостоверьтесь, что двигатель по прежнему находится в положении ВМТ конца такта сжатия поршня первого цилиндра.
  1. Установите на место натяжитель с пружиной.

Если выворачивали крепежную шпильку, то перед вворачиванием в блок двигателя ее резьбовую часть необходимо смазать фиксирующим герметиком.

  1. При помощи пруткового ключа разверните натяжитель до упора наружу и временно затяните гайку его фиксации.

  1. Проследив за правильностью совмещения установочных меток, установите ремень, — белые линии на ленте ремня должны совместиться с точечными установочными метками на зубчатых колесах распределительных и коленчатого валов. Удостоверьтесь, что ремень посажен таким образом, чтобы нанесенная на его ленту стрелка указывала в сторону от двигателя (к передней крышке привода ГРМ).

На рассматриваемых в настоящем Руководстве моделях Infiniti QX4, оборудованных двигателем 3.3 л, используется 133 -зубый газораспределительный ремень. При установке между зубчатыми колесами распределительных валов должно оказаться 40 зубьев ремня, между колесами левого распределительного и коленчатого валов — 43 зуба.

  1. Удерживая натяжитель прутковым ключом, ослабьте фиксирующую его гайку.

  1. Прутковым ключом разверните натяжитель на 70—80 градусов по часовой стрелке и вновь временно затяните гайку.

  1. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке минимум на два полных оборота, в заключение приведя его в положение ВМТ конца такта сжатия поршня первого цилиндра.

  1. Прижмите ленту ремня на участке между зубчатым колесом правого распределительного вала и роликом натяжителя с усилием 98 Н (10 кГс) .

  1. Заправьте лезвие измерительного щупа толщиной 0.35 мм и шириной 1 2.7 мм в зазор между лентой ремня и натяжным роликом.

  1. Медленно проворачивая коленчатый вал по часовой стрелке, полностью втяните лезвие щупа под ремень.

Ремень при проворачивании вала должен сдвинуться приблизительно на 2.5 зуба.

  1. Удерживая натяжитель прутковым ключом, затяните фиксирующую его гайку.
  2. Слегка развернув коленчатый вал в любом направлении, извлеките щуп.
  3. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке минимум на два полных оборота, в заключение приведя его в положение ВМТ конца такта сжатия поршня первого цилиндра.
  4. Установите верхнюю и нижнюю секции передней крышки привода ГРМ (см. иллюстрацию Детали установки крышки привода ГРМ).


Проверка усилия натяжения ремня

  1. Приведите двигатель в положение ВМТ конца такта сжатия поршня первого цилиндра.
  1. Измерьте величину прогиба ремня на участке посередине между зубчатыми колесами распределительных валов при прикладывании к ленте усилия в 98 Н (10 кГс) . Требуемое значение составляет 13—15 мм .

замена, установка цепи ГРМ своими руками

Движки ЗМЗ406 используют на разных транспортных средствах компании ГАЗ, а блок ГРМ у этих движков имеет двухрядную цепь. Подобные двигатели внутреннего сгорания можно найти на автомобилях Волга или ГАЗ 31105. Часто причиной шума моторов ЗМЗ406 становится неисправность цепи ГРМ. На ней появились трещины, сколы. Поэтому важно вовремя предупредить момент срыва цепи и установить новую цепь.

Особенности конструкции

Двигатель ЗМЗ406 – это мотор с четырьмя цилиндрами и 16-ью клапанами. Выпускает моторы открытое акционерное общество «Заволжский моторный завод». Предназначен для установки в легковые транспортные средства и микроавтобусы. Серийно стал выпускаться только с 1997 года, хотя первые прототипы появились еще в 1992.

Блок цилиндров в моторе из чугуна для лучшей жесткости и надежности. Массы поршня и поршневого пальца уменьшены и вместе с коленвалом сделаны из качественного материала. Используются гидротолкатели клапанного механизма, благодаря чему не нужно регулировать зазоры.

Технические характеристики даны в таблице:

ПараметрЗначение
Год выпуска ЗМЗ97 – 08
Система питанияИнжектор\карбюратор
Тип мотораРядный
Объем в литрах2,2
Номинальный крутящий момент177
Экологический классЕвро 3
Расход горючего на 100 км11,5 л
Расход масла на 1000 км100 гр
Замена маслаЧерез 7000 км
Жизненный ресурс300 000

Внимание! Технические характеристики ЗМЗ являются номинальными. Для каждой модификации необходимо смотреть книгу по эксплуатации.

Замена ремня ГРМ ЗМЗ проводится один раз на 100 тысяч километров. Через каждые 30 тысяч километров необходимо контролировать состояние ГРМ. Порванная цепь может погнуть клапана. Тогда ремонт обойдется в несколько раз дороже, чем просто смена ремня ГРМ ЗМЗ.

Что необходимо для замены

Замена цепи – процесс сложный, требующий предварительной подготовки. Необходимо заранее приобрести следующий перечень:

После замены цепи необходимо залить свежее масло (с ним меняется и фильтр). Клапанная крышка имеет «привычку» постоянно течь. Потому желательно заранее приобрести её, заменить вместе с цепью. Пробковая – оптимальный вариант. Благодаря высокой естественной адгезии, эластичности создается высокая герметичность.

Из ключей потребуется: набор головок и рожковых, усиленный на 36, шестигранник на 6. Не менее важный момент – много ветоши. Большинство двигателей выдавливает масло через сальники, а также клапанную крышку. Хорошее решение – приобретать сразу комплект деталей для замены цепи ГРМ. Он идентичен для двигателей с маркировкой 405, 406, 409.

В такой комплект, как правило, входят следующие основные компоненты:

Не лишним будет приобрести ведомую звездочку.

Где расположена цепь

Подобраться к цепи ГРМ не так просто. Потребуется полный разбор двигателя. А это серьезный процесс. Если автовладелец не разбирается в конструкции ГРМ, то рекомендуется обратиться в сервис-центр. Давайте глянем на схему расположения ремня ГРМ.

Сам же ремень установлен на коленвале и распредвале. Когда вращается шкив, затем вращение передается распредвалам. А регулировка натяжки совершается благодаря успокоителю внутри агрегата.

Похожая статья Как правильно проверить уровень масла в двигателе

Если работа успокоителя нарушена, устройство неисправно, то ремень может перескакивать с одного на три, четыре зуба. Работа движка будет нестабильной, а износ агрегата увеличится с каждым километром.

Как выбрать новый комплект запчастей

Как и прочие автомобильные запчасти, цепи ГРМ подделываются кустарными и китайскими производителями, после чего попадают в продажу. Хитрые дельцы постоянно придумывают новые способы обмана покупателей, например, укладывают свои некачественные изделия в оригинальные упаковки известных брендов родом из Западной Европы. Чтобы при покупке детали не нарваться на поддельную запчасть, выполняйте следующие рекомендации:

На прогиб цепь проверяют так: берут её за один конец и держат плашмя. Второй конец должен провисать не больше, чем на 10 мм. Если удастся, то проверьте твёрдость металла, аккуратно подпилив его надфилем. Сталь в качественных изделиях закалена, а потому отличается повышенной твёрдостью и не поддаётся напильнику.

Цепь, шестерни, башмаки и натяжитель — полный комплект для замены

Совет. Основные технические характеристики цепи — её размер и количество звеньев, по ним и нужно подбирать деталь. Если вас одолевают сомнения, то не покупайте новую запчасть, не сняв старой, с которой её можно сравнивать.

Если вы обновляете цепную передачу при значительном пробеге авто (150—200 тыс. км), то придётся поменять все сопутствующие элементы — шестерни, натяжитель и успокоитель. Когда цепь растянулась после пробега 50—100 тыс. км, то шестерёнки менять необязательно, но натягивающее устройство нужно проверить на работоспособность. Также не забудьте купить расходные материалы — прокладки крышек, уплотнительные кольца и термостойкий герметик.

Характерные неисправности

Обычными поломками движка ЗМЗ 406 являются:

  • перегрев мотора ЗМЗ. Причинами перегрева становятся неисправный термостат. Забитый теплообменник тоже может заставлять мотор перегреваться, так как масло не может нормально циркулировать по системе и охлаждать работающие механизмы внутри конструкции;
  • повышенный расход смазывающего средства ЗМЗ. Износились маслосъемные кольца и сальники клапанов. Бывает так, что протекает крышка лабиринтного маслоотражателя. Понадобится демонтировать ее и промазать герметиком;
  • умирающие катушки зажигания создают провалы в тяге. Частая проблема движков ЗМЗ;
  • агрегат троит. Дело в свечах и катушках.

Выше перечислены частые неисправности движка ЗМЗ в общем. Давайте посмотрим какие поломки бывают.

Почему перескакивает цепь на 406 двигателе

ДВИГАТЕЛЬ ЗМЗ – 406 МЕХАНИЗМ ГРМ

Башмак натяжителя или звезды? (все за и против)
Данный материал достаточно спорный и, как я и думал, не остался без комментариев. Комментарии от hsb (Вадим Табрин, Архангельск, лучший специалист CTTeam по ГАЗ) выделены синим цветом.

С первых дней создания двигателя ЗМЗ- 406 конструктора Заволжского моторного завода установили в газораспределительный механизм (ГРМ) башмак натяжителя из пластмассы с очень низким коэффициентом трения. Преимущества использования пластмассы очевидны. При наличии двух цепей весь механизм ГРМ и двигатель в целом работал без шума.

++ в последнее время качество пластмассы башмаков оставляет желать лучшего. Ресурс заводских пласт. башмаков составляет в среднем от 25 до 80 тыс. км.

Проблема всех владельцев автомобилей с двигателем ЗМЗ- 406 была в том, что через 140 – 180 тыс. км приходилось снимать переднюю крышку двигателя и производить замену башмаков натяжителя, при этом одновременно менялись и сами цепи ГРМ. Если внимательно сравнить новую цепь и цепь, которая прошла 180 тыс. км, то разницы между цепями практически нет.

++ Разница есть, и существенная… В среднем, ресурс верхней цепи составляет 80 – 100 тыс. км. Фазы при этом способны «уплыть» на 10 – 15 град. по коленвалу.

Сказать одним словом, что цепи, при пробеге 180 тыс. км не «вытянулись» (не износились, правильнее сказать). Однако у всех водителей была и есть боязнь, что в любой момент могут «убежать» метки ГРМ. «Убегают» (перепрыгивают) метки, как правило, непредсказуемо. Это может и при переключении передачи, и при запуске двигателя, и при торможении перед препятствием на дороге. И вот тут начинается самое неприятное. Двигатель перестает «тянуть» или вообще не запускается. Одно радует, если это случилось не далеко от дома, а если это на трассе? Тут и напрашивается вопрос: Как перекидывает цепь? Какая из них – нижняя цепь или верхняя? Перекидывает нижняя цепь.

++ Спорное утверждение. ИМХО, перескакивает верхняя цепь, из-за плохой работы натяжителя или вытянусти цепи. В передней крышке есть прилив, ограничивающий радиальное хождение цепи, но он очень слаб, и цепь его «сносит» на счет «раз»J и при первой же возможности (будь то оставленный на передаче в гору автомобиль, или просто торможение двигателем) верх. цепь перескочит на пром. валу…

« Убегают» метки из-за плохой работы нижнего натяжителя и от повышенной нагрузки на двигатель. Ослабевает ведомая сторона нижней цепи (т.е. получается провисание цепи) и этого хватает, чтобы перекинуть цепь на один или несколько зубов на шестерне коленчатого вала. Что бы этого не происходило, достаточно носок нижнего башмака натяжителя (металлический «пятак» куда упирается сам натяжитель) увеличить на 4 мм. Тем самым мы просто отодвигаем башмак натяжителя, уменьшив провисание, и исключаем возможность «перепрыгивания» цепи.

Вы попытаетесь мне возразить, мол а как тогда пробег 20 тыс. км. и башмак изношен полностью? Основная причина быстрого износа башмака натяжителя это плохая работа самого натяжителя, или установка натяжителя в разряженном состоянии.

++ Установить натяжитель в разряженном состоянии сможет только или глупый, или очень сильный человек, особенно, когда цепь новая. Следствием установки разряженного натяжителя обычно являются повышенный износ втулок пром. вала (отсюда падение давления масла) вплоть до его заклинивания и обрыва болтов звездочек на промвалу, а так же плохой «горячий» пуск – двигатель «клинит».

Водители вместе с мотористами начали думать, как поменять башмаки натяжителя на звезды, что бы лишний раз не вскрывать переднюю крышку. И в продаже появились комплекты звезд на алюминиевых кронштейнах и стальных, на подшипниках и втулках. Про алюминиевые кронштейны и говорить нечего. Были случаи, что на первой тысяче км, носок кронштейна, куда упирается натяжитель, отламывался с вытекающими отсюда последствиями. Металлические кронштейны стояли дольше, но через короткий промежуток времени появлялся посторонний шум в передней части двигателя из-за того, что цепь начинала захватывать сам носок кронштейна. Причина, это неправильная конструкторская разработка самого кронштейна.

++ Причиной является как раз вытянутость цепи. Диапазон очень узок, о пробеге и ресурсе я уже сказал выше.

Отсюда и повышенный шум двигателя. Сейчас появилось третье поколение звезд, да и ЗМЗ начал устанавливать на моторы звезды. Двигатель ЗМЗ- 405 с первого дня на звездах. Все стало хорошо. Меньше стало моментов «перепрыгивания» цепи, шума в двигателе тоже не стало.

++ Моментов «перепрыгивания» стало больше, равно как и снизился ресурс цепей. Цепи длиннее на 2 звена ( 72 – 92 против 70 – 90 ), соответственно, и тянутся они на бОльшую величину и раньше, чем цепи 70 – 90 …

Но появились новые дефекты, такие как рассыпание сепаратора подшипника звездочки, а отсюда и излом верхнего болта крепления звездочки. Т.е. как и раньше при полном износе верхнего башмака натяжителя. Но добавилась новая проблема. После 60 – 120 тыс. км. двигатель начинает терять мощность. В результате выяснилось, что почти на всех двигателях распределительные валы «убегают» относительно меток, и при том в «позднее» зажигание, до 4 градусов больше нормы. Т.е. выпускной вал встает 24 – 26 градусов, а впускной 14 – 17 градусов. Выставить как положено не получается, приходиться сверлить шестерни распределительного вала по шаблону-кондуктору. В чем же причина? Причина проста: просто «вытянулись» цепи, а если точно, то произошел износ цепей. Но вместе с цепями происходит износ всех шестерен ГРМ, а больше всех изнашивается шестерня коленчатого вала, т.к. на нее самая большая нагрузка. Надо отметить, что износа цепей и шестерен ГРМ при установленных башмаках натяжителя не наблюдается. В чем же причина? Да все просто. При износе башмака натяжителя микрочастицы (микро-пыль) от башмака с очень низким коэффициентом трения попадают на ролики цепей, шестерни ГРМ и вместе с маслом в кривошипно-шатунный механизм, тем самым, выполняя роль присадки, для уменьшения трения.

++ Это полный бред, другого слова подобрать не могу. Пыль от пластиковых башмаков оседает в масляных каналах ГБЦ, и мешает работе гидрокомпенсаторов.

Обратный эффект получается при установке на двигатель звездочек. При работе металла по металлу образуется металлический абразив (металлическая пыль), который увеличивает износ двигателя. В итоге: после пробега автомобиля 160 – 180 тыс. км. необходимо произвести замену цепей ГРМ, а в добавок ко всему и все шестерни ГРМ из-за большого износа зуба.

++ изношенных звезд не видел, честно. Менял их только лишь при «аварийной» остановке двигателя, когда рвет цепь, ломает переднюю крышку, один распредвал и иногда промежуточный вал.

Из вышесказанного следует сделать вывод: что работа механизма ГРМ в среднем рассчитана примерно на 160 – 200 тыс. км пробега автомобиля, не зависимо оттого, что установлено в двигателе – башмак натяжителя или звездочки.

Признаки поломки газораспределительного механизма

Симптомами поломки ГРМ ЗМЗ становятся шумы во время холостых оборотов. Повышается расход горючего. Система ГРМ работает не стабильно. Появляются хлопки в коллекторах впуска и выпуска. Новички зададут вопрос: «Почему так происходит? Что сделать, чтобы оптимизировать расход топлива и избавится от шума?».

Если тепловые зазоры ЗМЗ не соответствуют норме в определенной фазе, то клапана не будут открываться и закрываться, когда нужно. В этом случае ломаются гидрокомпенсаторы. Перегрев отрицательно влияет на цепи и зубья шестерен. Металл трескается, лопается и ломается.

Если на теле цепи ГРМ есть трещины и сколы, то поможет только замена цепи ГРМ.

Какой срок службы цепей по регламенту ТО и периодичность замены

В среднем цепная передача ГРМ служит от 200 до 350 тыс. км пробега авто. Показатель варьируется в зависимости от стиля езды водителя и качества применяемого моторного масла, которым смазываются звенья и шестерни. Зависит от него и работа гидравлического натяжителя.

Справка. В автомобилях ведущих немецких и японских производителей двухрядная цепь нередко работает 450—500 тыс. км, а то и более.

Однорядный цепной привод автомобилей Opel

В противовес немецким брендам, двухрядные приводы корейских малолитражек от производителей KIA и Hyundai работают на удивление мало. Нередко отмечались случаи растяжения и замены цепей при пробеге 60—90 тыс. км на моделях Hyundai Solaris (на Украине — Hyundai Accent) и KIA Ceed, что сравнимо с ресурсом ремней ГРМ. Отсюда и рекомендации по срокам замены цепной передачи:

Чтобы избежать неприятностей, связанных с поломками привода ГРМ, нужно внимательно изучить инструкцию по эксплуатации авто и рекомендации производителя по обслуживанию конкретного автомобиля.

Закончили осмотр, приступаем к силовым упражнениям

Для начала снимаем защиту двигателя и брызговик. Сливаем антифриз и масло из двигателя. Снимаем верхний патрубок радиатора.

Отсоединяем все мешающие патрубки.

Убираем в сторону жгут проводов. Запоминаем или зарисовываем расположение разъемов на катушках зажигания.

Головкой на 12 отворачиваем восемь болтов по кругу держащих клапанную крышку и снимаем последнею.

Пока натянут сервисный ремень, ослабляем три болта на 10 шкива помпы.

Ослабляем болт на 13, натяжного ролика и откручивая болт на 10 ослабляем натяжение ремня вспомогательных агрегатов.

Снимаем сервисный ремень, ролик и шкив насоса охлаждающей жидкости.

Откручиваем болт шкива коленчатого вала, предварительно застопорив коленвал. Для этого, помощник в салоне включает пятую передачу и изо всех сил жмет на тормоз, а мы в это время легким движением руки с использованием метровой трубы и головки на 36 отворачиваем болт. Снимаем шкив коленвала, придется помучится, поскольку сидит на валу он плотно.

Откручиваем два болта крышки верхнего гидронатяжителя. Поскольку натяжитель в разряженном состояние он будет давить на крышку, придерживаем ее что бы не выскочила.

Откручиваем шесть болтов на 14 усилителя и снимаем его. Под ним спрятались гайки крепления масленого поддона.

Поддон опускается вниз примерно на два сантиметра, дальше не дает балка. Но это хватает что бы вытащить старую прокладку и вспоминая добрыми словами инженеров из Горькова отчистить прилегающие поверхности перед установкой новой прокладки.

Аналогично со вторым. Снимется он вместе с цепью.

На распределительных валах есть специальный квадрат под ключ на 30, для того что бы можно было держать валы при откручивании болта звездочки. Ключом на 30 держим валы и на 17 откручиваем звездочки распредвалов.

Шестигранником отворачиваем крепление натяжителя цепи и снимаем его. Аналогично с нижнем.

Отгибаем края стопорной пластины и ключом на 12 отворачиваем болты крепления звездочки промежуточного вала. Снимаем ее вместе с цепью. После чего шестигранником откручиваем два болта нижнего успокоителя и снимаем его.

Снимаем стопорное кольцо и звездочку коленчатого вала. На фото кольцо немного сдвинуто для наглядности.

А вот и секрет почему мы меняем комплектом. Если посмотреть на звездочки сразу видно разницу, так что старая цепь не подойдет под новые звезды и наоборот.

Начинаем сборку

Ставим звездочку промежуточного вала, выставляем метку. Загибаем края стопорной пластины. Одеваем на нее цепь и смазываем все новым моторным маслом. Правая ветвь цепи должна быть натянута.

Проверяем еще раз совпадение меток.

Одеваем верхнею цепь на звездочку промежуточного вала и ставим успокоитель. Все смазываем чистым маслом.

Звездочку распредвала выпускных клапанов, так что бы правая ветвь была натянута, и метка на звездочки была на уровне верхней кромки головки блока цилиндров. Так же со вторым распределительным валом.

Ставим гидронатяжитель и прикручиваем крышку. Откручиваем заглушку и резко нажав на гидронатяжитель отверткой добиваемся того что бы он разрядился. Разрядившись он вытолкнет отвертку, и натянет цепь.

Аккуратно ставим переднею крышку, предварительно смазав герметикам прокладки и все прилегающие плоскости. Поставить крышку не просто так как нужно держать натяжитель и следить за тем что бы не сбились метки.

Проворачиваем коленчатый вал два оборота и, если клапана не встретились с поршнями и все метки встали на место ставим все остальное в порядке обратном снятию. Заливаем масло, антифриз и заводим двигатель.

Видео установки и проверки меток ГРМ ЗМЗ-406

Хорошее видео показано много интересных моментов.

Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.

Установка меток зажигания двс 406 инжектор. Микропроцессорное зажигание (мпсз) вместо трамблёра

Фазы ГРМ ЗМЗ 409, 405, 406 установка, настройка, регулировка, рекомендации

в продаже существуют наборы для установки фаз ГРМ

с помошью шаблона насверливаем ещё 6 отверстий

у меня выпускной распред вал был собраный, - тоесть с напресованой звездой

откручиваем бугеля - (постели прижима) распред вала и поворачиваем кулачками первого цилиндра на выпускной коллектор, так что бы была натянута цепь от нижней звезды, прижимаем рв - закручивая бугеля, ставим планку транспортира на первом цилиндре - нужной частью указателя ловим 19 градусов, я новую цепь поставил 18 градусов, допустимый параметр 2 градуса, в мануале 19... если принципиально то можно перепресовать звезду во второе положении шпонки

на фото выставлено положение выпускного до прижима РВ:

аналогично повернув кулачёк первого цилиндра на впускной колектор и ловим 20градусов или относительно на один градус больше получившегося угла выпускного рв

я поставил 19 градусов, так как выпуск был 18

установленый впускной рв с разницей в один градус прижимаем бугелями и приложив пересверленую звезду поворащиваем так что б в натяге цепи одно из 7ми насверленых отверстий было соосно шпонке на рв, в крайнем случае (для гурманов) есть второй вариант отверстия на валу для шпонки, тоесть у вас будет 14 вариантов, только заранее не заколачивайте шпонку глубоко в рв, (что б не было мучительно больно...) а то вдруг не вытащите... далее ставите успокоители цепи, гидронатяжитель

получается такая картинка:

гидронатяжитель: откручиваете крышку гидронатяжителя и по центру крышки болт, вставляете новый или перезаряженый старый, прикручиваете крышку прижимая натяжитель и вставив отвёртку ударяете по натяжителю раскрывая его внутри...

бугеля: на бугелях написаны номера

впускной: 1-2-3-4, номер ставится на сторону впускного коллектора!

выпускной: 5-6-7-8, номер со стороны выпускного коллектора!

не путайте их местами, если оставляете старые, то ставьте так как они были!

если РВ новый, то обязательно промажте маслом бугеля и шейки рв

если передняя крышка новая , то давление в системе маслоснабжения будет НЕДОСТАТОЧНОЕ, для исправления - радиус постелей рв притирается шкуркой, до полноценного прижатия передней крышки!

так же читайте пользу на нашем сайте:

или тему на форуме:

Процедура подмены цепи ГРМ ЗМЗ-406 Волга ГАЗ-31105 (видео)

Мечта наших отцов и дедов Волга. Не так давно нас посетил мой старенькый друг на собственной любимице ГАЗ 31105. Показавшейся сторонний шум со стороны привода ГРМ, также увеличенный расход и нехорошая приемистость, приговаривает цепи газораспределительного механизма. Итак, ГАЗ 31105, двигатель 406 замена цепи ГРМ.

Оговоримся сразу, что нам понадобится: масло в двигатель с фильтром и прокладка поддона картера, лучше, что бы она была пробковая, герметик высокотемпературный, серый 999 фирмы ABRO, керосин и щетка по металлу, для промывке деталей. Чистый двигатель я видел только у новой Волге. Не зря говорят: «Если у Волге не течет масло, значит его нет». Еще набор ключей и головок с усиленной на 36, шестигранник на 6, много ветоши, растворимый кофе и несколько бутербродов с колбасой. А так же терпение и огромное желание провести данную процедуру самостоятельно, поскольку очень велик соблазн поручить это кому ни будь другому. Прочитав статью до конца, вы поймете почему.

Самое главное, это комплект для ремонта привода газораспределения двигателей ЗМЗ-405,406,409 полный – это его официальное название. В него обязательно должны входить следующие ингредиенты:

  1. Два натяжителя цепи.
  2. Два гидронатяжителя цепи.
  3. Две цепи привода, малая и большая. Для ЗМЗ-406 70 и 90 звеньев, для ЗМЗ-405 72 и 92 звена.
  4. Три успокоителя цепи.
  5. Прокладки крышки цепи верхней и нижней, помпы и крышки гидронатяжителя, а так же две шумоизоляционных.
  6. Звездочки коленчатого и распределительного валов, промежуточного вала ведущая и ведомая с фиксирующей пластиной.

Выглядит он так.

А вот и сам пациент.

Под капотом действительно двигатель ЗМЗ-406.

Закончили осмотр, приступаем к силовым упражнениям

Для начала снимаем защиту двигателя и брызговик. Сливаем антифриз и масло из двигателя. Снимаем верхний патрубок радиатора.

Отсоединяем все мешающие патрубки.

Убираем в сторону жгут проводов. Запоминаем или зарисовываем расположение разъемов на катушках зажигания.

Головкой на 12 отворачиваем восемь болтов по кругу держащих клапанную крышку и снимаем последнею.

Пока натянут сервисный ремень, ослабляем три болта на 10 шкива помпы.

Ослабляем болт на 13, натяжного ролика и откручивая болт на 10 ослабляем натяжение ремня вспомогательных агрегатов.

Снимаем сервисный ремень, ролик и шкив насоса охлаждающей жидкости.

Отворачиваем четыре винта верхней крышки ГРМ и снимаем последнею.

Снимаем генератор вмести с треугольной пластиной.

Откручиваем болт на 10 датчика положения коленвала.

Читайте

Убираем датчик в сторону, что бы не мешал.

Головкой на 36 за болт шкива проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелки до момента, когда метки на распределительных валах будут указывать на верхнею мертвую точку.

Метка на распредвале впускных клапанов должна оказаться на уровне верхней кромки головки блока цилиндров .

Аналогично для распредвала выпускных клапанов.

Установка зажигания 406 двигателя автомобиля

Старина прям мастер)))))))))))

ГАЗЕЛЬ — установка расспредвалов по меткам

Новый метод с доработкой Хочешь больше видео уроков?

Откручиваем болт шкива коленчатого вала, предварительно застопорив коленвал. Для этого, помощник в салоне включает пятую передачу и изо всех сил жмет на тормоз, а мы в это время легким движением руки с использованием метровой трубы и головки на 36 отворачиваем болт. Снимаем шкив коленвала, придется помучится, поскольку сидит на валу он плотно.

Ослабляем хомуты патрубков помпы.

Шестигранником на 6 откручиваем четыре винта с передней стороны помпы и ключом на 12 один с задней стороны и снимаем насос охлаждающей жидкости.

Откручиваем два болта крышки верхнего гидронатяжителя. Поскольку натяжитель в разряженном состояние он будет давить на крышку, придерживаем ее что бы не выскочила.

Снимаем крышку и сам гидронатяжитель.

Аналогично и нижнем.

Откручиваем шесть болтов на 14 усилителя и снимаем его. Под ним спрятались гайки крепления масленого поддона.

Шестигранником откручиваем оставшиеся винты передней крышки ГРМ (5 штук), а так же все что держит масленый поддон (11 винтов и 4 гайки).

Поддон опускается вниз примерно на два сантиметра, дальше не дает балка. Но это хватает что бы вытащить старую прокладку и вспоминая добрыми словами инженеров из Горькова отчистить прилегающие поверхности перед установкой новой прокладки.

Вот такая страшная картина предстает перед нашим взором.

Теперь снимаем нижнею крышку ГРМ.

Шестигранником откручиваем винты верхнего успокоителя и снимаем его.

Аналогично со вторым. Снимется он вместе с цепью.

На распределительных валах есть специальный квадрат под ключ на 30, для того что бы можно было держать валы при откручивании болта звездочки. Ключом на 30 держим валы и на 17 откручиваем звездочки распредвалов.

Снимаем звездочки распределительных валов и цепь с успокоителем.

Читайте

Шестигранником отворачиваем крепление натяжителя цепи и снимаем его. Аналогично с нижнем.

Отгибаем края стопорной пластины и ключом на 12 отворачиваем болты крепления звездочки промежуточного вала . Снимаем ее вместе с цепью. После чего шестигранником откручиваем два болта нижнего успокоителя и снимаем его.

Что для иностранца смерть, то для Русского находка. В любом ремонте есть определенные стандарты которых многие придерживаются, но для тех кто многое делает своими руками эти стандарты не писаны. Все дело в дороговизне выполнения этих стандартов. Покажу как можно подогнать подушки распредвалов головки ЗМЗ 406 двигателя от другой головки. Хотя по правилам стандартов, нельзя ставить подушки распредвала с одной головки на другую, так как они будут либо зажимать распредвал либо в них будет болтаться распредвал. Этот способ можно применять к любой головки блока где есть подушки распредвала, например в движках ВАЗ.

Вот и мне пришлось немного выпендриваться подгоняя подушки 406 головки под другую головку 406 двигателя. Пригнал хозяин Газель и попросил заменить головку блока, на другую, что он купил на разборке за копейки но без подушек распредвала. Но для нас это не проблема, все можно подогнать только надо знать как это сделать. В родной головке 406 двигателя была микротрещина из-за которой шли газы в систему охлаждения.

Подгоняем подушки под распредвал

Прежде всего перед установкой головки на двигатель, надо проверить как сидят распредвалы в головке. Распредвал может подушка зажать, а может быть прослаблена что приведет к болтанки распредвала и стуку.

Уложите распредвалы как показано на фото ниже в головку, для удобства вращения распредвала и проверки на зажатость или прослабленость удобно крутить за болты крепления звездочек. Только обязательно распредвалы ставятся без стаканчиков (компенсаторов) клапанов. Наживите подушки распредвала, попробуйте прокрутить распредвал. Крутиться значит уже неплохо, затем поочередно закручивайте подушки, закрутили подушку, проверили на вращение.

Таким способом можно узнать какая подушка зажимает а какая нет, если подушка зажала распредвал, ослабьте ее проверьте остальные. После этой процедуры знаете какая подушка зажимает а какая нет. Остается зажимающею подушку распредвала преподнять, а прослабленную приспустить. Мне повезло, зажимала только одна подушка, самая первая и с одной стороны.

Фото. Укладываем распредвалы в головку

Для того чтобы отпустить зажатую подушку понадобиться обыкновенная бумага или токая жесть, с бумагой проблем меньше так как ее легко резать.

Фото. Прикрученные распредвалы к головке с вставленным ключом, для проверки на вращение.

Ослабляем зажимающею подушку подготавливаем подложку из бумаги, подкладываем под подушку. Затягиваем подушку и проверяем на зажатость, если распредвал стал вращаться значит все нормально, но если опять зажимает добавляйте еще один слой из бумаги. Так до тех пор пока распредвал не начнет вращаться.

Фото. Лист бумаги подготовленный для подкладывания под подушку.

После этой процедуры знаете что под эту подушку нужно три листа подложки из бумаги, их и подложите когда поставите головку на двигатель, лишнюю бумагу легко обрезать ножом.

Фото. Вставленный лист бумаги под подушку распредвала.

Так, хорошо с зажимающими подушками разобрались, теперь надо проверить на прослабленность. Здесь также поможет бумага но не толще листа тетради, вырежьте тонкую полоску как показано на фото ниже, ослабьте подушку подложите эту полоску, закрутите подушку. Если распредвал зажмет, отлично зазор что надо, если будет легко вращаться или бумага легко двигаться вперед назад, значит придется опускать подушку до нужного зазора.

Фото. Проверка на прослабленность распредвала при помощи полоски из бумаги.

Остается опустить подушку распредвла, это можно сделать при помощи точильного камня или расстеленной наждачной бумаги на ровной поверхности. На фото ниже показано как опустить подушку ниже. Круговыми движениями в разные стороны можно стачивать подушку о камень или наждачную бумагу, тем самым опуская ее. Потерли подушку проверили, и так до нужного зазора.

Фото. Опускаем подушку на точильном камне.

После установки головки на двигатель, обязательно на всякий случай проверьте распедвалы на вращение как показано на фото ниже. Также эту процедуру по подгонки распредвалов можно делать не снимая головки с двигателя, эта необходимость бывает если есть большая выработка в подушках распредвалов, рапредвалы болтаются и стучат. Здесь придется сажать подушки.

Фото. Поставленная головка 406 двигателя с ключом для проверки вращения рапредвала, подложенной подкладкой из бумаги под подушку.

После проверки лишнюю бумагу обрежьте ножом.

Как видите даже из таких нестыковок можно сделать хорошую головку, что распредвалы будут работать как новые тихо и приятно.

Как выставить метки ГРМ 406 двигателя

Метки ГРМ на 406 двигателе можно выставлять двумя способами, первый по заводской инструкции но по ней сложней и можно легко ошибиться. Так как метки на звездочках нужно расположить по внешнему радиусу звездочек.

Мой способ проще, показан на картинке ниже. Метки на звездочках расположите по внутреннему радиусу также противоположно друг другу. Когда метки находятся рядом четко видать точность их совпадения.

В этот момент по ходу вращения коленвала цепь должна быть натянута, проверить можно так, после установки цепи по меткам, проверните коленвал против часовой стрелки на десять градусов. Распредвалы также против часовой стрелки до натяжки цепи. Теперь верните коленвал на метку, проверти совпадение меток звездочек.

Картинка. Метки ГРМ 406 двигателя

Что делать сорвало резьбу под болтом подушки?

Что делать, можно плакать но слезами не исправишь, можно нарезать резьбу крупней, а можно углубить резьбу и нарезать резьбу глубже, мне этот вариант больше нравиться, но нужно и подобрать и длинней болт. Болт можно взять длинней и обрезать его до нужного размера.

Фото. Углубляем отверстие под болт.

В 406 головке есть особенность, отверстие что ближе к центру можно сверлить насквозь, а по краям глубже на десять-одиннадцать миллиметров так как если сверлить глубже можно повредить канал давления масла. Либо в крайних отверстиях нарезать резьбу крупней. Родная резьба стандарт М8.

Фото. Метчик для нарезания резьбы в головке.

Сборка 406 ЗМЗ, ремонт головки. Видео.

Горобинский С.В.

Автомобили марки «Газель» самый популярный и доступный в России грузовик, предназначенный для перевозки небольших грузов. Так как количество таких автомобилей становится все большим и большим, нам стоит рассмотреть некоторые нюансы различных систем «Газели», например микропроцессорной системы зажигания, которая устанавливается на 406 модификацию. В данном случае мы рассмотрим диагностику автомобиля, хозяин которого жалуется на рывки, хлопки и потерю мощности.

Проверке подвернутся система питания, двигатель и зажигание. С помощью газового анализатора был проверен карбюратор, но не в работе первой и второй камер, отсечке, холостом ходе, а также обогащении на холостом режиме неполадок не было обнаружено. Далее двигатель. Проверка компрессии не выявила нарушений, показатели 9,6 кг/см 2 для 406 двигателя совпали с нормой, однако небольшое отклонение на 10% было выявлено при повторной проверке, поэтому при очередной проверке подверглись фазы газораспределения. Оказалось, что хлопки и рывки были следствием того, что на два зуба перескочила верхняя цепь.

Система газораспределения.

В 406й модификации, двигатель выглядит следующим образом: на каждый из двух выпускных и двух впускных цилиндров установлено по четыре клапана, правым распределительным валом (вид спереди) приводятся в действие выпускные, а левым — впускные. Гидрокомпенсаторы зазоров привода клапанов от кулачков распределительных валов позволяют не заниматься обслуживанием и регулировкой. Распределительные валы приводятся в движение от коленчатого вала двумя втулочными цепями.

Вид правильной сборки в ВМТ такта сжатия при положении поршня первого цилиндра привода распредвалов:

1. Выступ на крышке цепи (М1) должен совпадать с риской на звездочке коленчатого вала (2), горизонтально расположенные метки (9) на звездочках распредвалов (10, 12) должны совпасть с верхней плоскостью головки цилиндров.

2. Установочная метка (М2) на блоке цилиндров должна соответствовать риске на звездочке промежуточного вала.

Центр двадцатого зуба синхронизационного диска (3) должен находиться при данном положении валов строго напротив центра сердечника датчика положения коленвала (4). Синхронизационный диск (1) — это зубчатое колесо, на котором на расстоянии 6 градусов друг от друга расположены впадины в количестве 58 штук, две из которых отсутствуют для синхронизации. Две пропущенные впадины являются местом начала отсчета номеров зубов (15), причем нумерация идет в направлении обратного хода часовой стрелки. Однако регулировка системы газораспределения не привела к возврату былой мощности двигателя.

Теперь возьмемся за диагностику системы зажигания. Управление клапаном экономайзера принудительно холостого хода в шестнадцатиклапанном карбюраторном двигателе ЗМЗ — 4063 и зажиганием обеспечивается микропроцессорной системой МИКАС 5.4. Данная система, позволяющая в зависимости от условий эксплуатации и работы двигателя реализовать максимально оптимальный УОЗ, она состоит из проводов с соединителями, блока управления, комплекта исполнительных узлов и датчиков. Высокие удельные показания двигателя без опасения случаев калильного зажигания и детонации, обеспечены за счет эффективной идентификации блока управления детонационного сгорания каждого из цилиндров и датчика детонации. При повреждении датчиков, блоком мгновенно реализуется режим аварийного управления. Датчик положения коленвала — исключение, так как функционирование двигателя без него невозможно.


Электронный блок управления (ЭБУ) Микас 5.4

На моторном щите а/м установлен ДАД — датчик абсолютного воздушного давления на впускном трубопроводе (модель 0261230004 фирмы Бош), и соединен с задроссельным пространством во впускном трубопроводе двигателя. Количество воздуха, которое поступает в цилиндры двигателя, вычисляется блоком управления по измеренному значению. Этот датчик выглядит как электронное выносное интегральное устройство с рабочей камерой из кремния и специального порошка, которая имеет внутри образцовое давление. Проводимость чувствительных полупроводниковых элементов, расположенных внутри рабочей камеры меняется в прямой зависимости от ее механического расположения. Питание датчика обеспечивается стабилизированным напряжением в 5 В, а выходное напряжение величиной 0,4….4,65 В и линейно зависит от измеряемого давления, составляющего от 0,2 до 1,05 атмосфер и подключается с помощью трехконтактной вилки к жгуту проводов. Изменение баланса тензомоста вызывается смещением мембраны (т.е. рабочей камеры), поскольку резисторы включаются по мостовой схеме. Электронная схема обработки сигнала, размещенная на одной плате с чувствительным элементом, связана с этими резисторами.

Датчик абсолютного давления (ДАД)

Чтобы определить температуру двигателя, автомобиль оснащается ДТохл (датчиком температуры охлаждающей жидкости) моделей 19.328, либо 40.5226, произведенными в России. Блок управляет клапаном экономайзера принудительно-холостого хода и также корректирует (УОЗ) в соответствии с измеренным температурным значением. Система управления состоит из катушки зажигания, электромагнитного клапана экономайзера принудительно-холостого хода и датчика детонации. ДТохл, установленный на внешней оболочке термостата системы охлаждения при помощи двухконтактного соединителя подключен к жгуту.


Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДTохл)

Напротив венца зубчатого диска шкива коленвала в приливе крышки цепи механизма распределения газа, установлен, индукционного типа датчик положения коленвала (ДПКВ) модели 23.3847 пр-ва России, либо модели 0261210113 немецкой фирмы Бош, который соединяется гибким кабелем с трехконтактной электровилкой. Данный датчик имеет вид катушки с магнитным сердечником, с сопротивлением обмотки равном от 880 до 900 Ом. Чтобы обеспечить оптимальную работу системы управления, необходим зазор между зубьями диска и датчиком размером от 0,5 до 1 миллиметра. Для того чтобы избежать повреждения кабеля датчика вращающимися деталями генератора или двигателя, он должен быть закреплен максимально надежно, поскольку неисправность работы ДПКВ приводит к остановке работы двигателя.

Принципы работы.

С помощью сигнала датчика положения коленвала блок управления осуществляет вычисление частоты вращения, а определение величины циклового наполнения воздухом каждого из четырех цилиндров двигателя происходит за счет измерения абсолютного давления. Угол значения опережения зажигания, которые зависят от циклового наполнения и частоты вращения, и соответствующие частоте работы двигателя, хранятся в запоминающем устройстве блока. Данные угловые значения имеют дополнительную корректировку, зависящую от температуры охлаждающей жидкости. Обеспечение хороших тяговых свойств в данных условиях достигается увеличением угловых значений опережения зажигания в холодном двигателе. Также при обнаружении детонационного возгорания, обусловленного некоторыми факторами, например изменениями условий окружающей среды или применением низкооктанового топлива, блок управления скорректирует УОЗ. При повреждении датчиков абсолютного давления или температуры внешней среды блок управления активизирует аварийные программы и включает лампы диагностики. Снижение мощности, ухудшение динамических свойств, увеличение расхода топлива — все это результаты эксплуатации двигателя автомобиля с данными неисправностями. К тому же, кроме управления зажиганием в функции блока входит управление электромагнитным клапаном экономайзера принудительно — холостого хода, что при торможении а/м двигателем обеспечивает отключение топливной подачи. Значение вращений коленвала для отключения подачи топлива — 1860 оборотов в минуту, а для возобновления подачи — 1560 оборотов в минуту.

Во-первых, необходимо проверить работу диагностической цепи и бортовую систему диагностики, поскольку при активации режима отображения хода должен выдаваться код неисправности 12. Для начала считывания кодов должны быть замкнуты десятый и двенадцатый контакты диагностической колодки.

Во-вторых, с помощью диагностического тестера произвести замеры параметров датчиков двигателя для сравнения их с типовыми значениями, установленными для «среднего» двигателя.

При условии наличия у мастера определенного опыта и точных параметров сигналов в вольтах для измерений может быть достаточно обычного осциллографа и мультиметра, но все же при наличии диагностического тестера будет возможным задать поправку УОЗ и проверить исполнительные устройства.

Проверка тестируемой «Газели» на абсолютное давление выдала значение в 50 мбар при норме в 400-480, а повышение оборотов не вызвало повышения давления и его показания практически не изменялись.

Измерив, все показания, и протестировав все, что могло привести к тем жалобам, предъявленным хозяином «Газели», была установлена причина «недомогания» автомобиля, которая оказалась довольно таки банальной — трубка, соединяющая датчик давления и впускной коллектор была загрязнена. Неисправность была устранена, и автомобиль вернулся к хозяину почти в том же состоянии, что и при сходе с конвейера.

Однако на диагностику автомобиля может уходить гораздо больше времени, иногда даже целый день, поскольку неисправности могут быть не только фиксированными, но и «плавающими».

В двигателе змз 406 система зажигания лишена традиционного трамблера. Его функцию выполняет КМСУД – комплексная микропроцессорная система управления двигателем.

В двигателе змз 406 система зажигания лишена традиционного трамблера. Его функцию выполняет КМСУД – комплексная микропроцессорная система управления двигателем. Эдакий мини-компьютер, в простонародье именуемый блоком управления.

Информацию блок считывает с различных датчиков. И главные сигналы идут с датчиков положения коленчатого и распределительного валов.

То есть, установка зажигания змз 406 карбюратор ограничивается выставлением фаз газораспределительного механизма (ГРМ)

Система газораспределения в ДВС – это работа впускных и выпускных клапанов относительно положения поршней в цилиндрах двигателя. Клапанами в змз 406 управляют два распредвала, а поршни жестко связаны с коленвалом. Чтобы не было сбоя в фазах ГРМ, коленвал и распредвалы нужно выставить «по меткам».

Для того, чтобы выставить валы по меткам, с двигателя нужно снять верхний гидронатяжитель цепи (в змз 406 их два – верхний и нижний) и переднюю крышку головки блока цилиндров. У Газели на 406 двигателе метки зажигания выставляются в следующем порядке:

  1. Выставить метку на коленвале. Метка в виде риски нанесена на демпфере, закрепленном на шкиве вала. На блоке двигателя (точнее, это называется – нижняяя крышка ГРМ) тоже есть метка. Она находится выше и чуть левей от оси коленвала. Метки должны совпасть. Для этого на болт, которым крепится шкив к коленчатому валу, надевается торцовый ключ на 36 и вращается по часовой стрелке.
  2. Выставить метки на распредвалах. Риски или точки нанесены на шестерни механизма газораспределения, закрепленные на распределительных валах. Метки должны «смотреть» в разные стороны и находиться четко на уровне верхнего края головки блока цилиндров. Правая ветвь цепи должна быть натянута, а левая – свободная.
  3. Вставить на место гидронатяжитель, сверху – крышку и прижать ее двумя болтами. Левая ветвь цепи при этом должна натянуться. Потом поставить на место переднюю крышку головки (правильно – верхняя крышка ГРМ)

Бывает так, что коленвал выставлен по метке, а распредвалы никак не хотят становиться как надо.

На это может быть несколько причин:

  • Распредвалы работают не на 1-й, а на 4-й цилиндр. Решается просто – нужно сделать полный оборот коленвала, на 360°. После этого можно выставлять метки на распредвалах
  • Цепь ГРМ растянулась. Решается проблема заменой цепи и шестерен, потому что у них наверняка тоже есть выработка.
  • Провернулся демпфер на валу. К сожалению, и такое бывает. В этом случае приходится действовать по старинке: выкручивать свечу с первого блока цилиндров и выставлять поршень в крайнее верхнее положение. Это и будет соответствовать совпадению меток на коленвале.

В целом, выставление зажигания на змз 406 – не такая уж заумная процедура. Если один раз сделать самостоятельно, то в последующем эта работа будет казаться не сложнее, чем поменять масло в двигателе.

Как понять, что пора срочно менять ремень ГРМ — Российская газета

Для начала в двух словах поясним, что такое ремень привода газораспределительного механизма (ГРМ). Эта, как правило, армированная металлом резиновая деталь используется для того, чтобы синхронизировать работу системы зажигания с ходом поршней и клапанов. Альтернатива ей - цепь газораспределительного механизма. В случае обрыва ремня (равно как и цепи) ГРМ, начнется рассинхронизация фаз, а последствия зависят напрямую от конструкции силового агрегата. Как правило, чем проще устроен мотор, тем выше вероятность того, что при обрыве пострадает только сам ремень.

На большинстве же современных двигателей сценарий моторной катастрофы следующий. После обрыва ремня ГРМ распредвал перестает вращаться, и клапана останавливаются в одном положении. Коленвал между тем продолжает вращаться по инерции, и поршни "встречаются" с клапанами. Деформироваться или разрушиться могут также элементы распредвала, головка блока цилиндров, шатунная группа, поршни и другое. Как вы понимаете, ремонт силового агрегата после такого сценария выльется в копеечку.

Когда следует менять ремень ГРМ

Фото: wikipedia.org

Срок службы ремня ГРМ в зависимости от модели варьируется от 50 до 100 тыс. км (точные данные указаны в сервисной книжке автомобиля), но ориентироваться на эти цифры во всех случаях нельзя. Случается, к примеру, что у автомобиля небольшой пробег, но самому ремню больше пяти лет. К этому сроку эта деталь почти наверняка будет изношена из-за естественного старения резины.

Не менее часто на срок службы ремня влияет его неправильная установка и внешние воздействия. Скажем, достаточно частая причина преждевременной кончины ремня - попадание под него грязи или ошметков ранее оборвавшихся ремней генератора и компрессора кондиционера, но даже чаще - пролив масла из потекших сальников распредвала, равно как охлаждающая жидкость из потекшей помпы.

Что может вызвать проблемы с ГРМ

Фото: iStock

Одна из возможных причин обрыва ремня ГРМ - низкое качество изделия. Отсюда вывод - не покупайте такие детали на рынке "по дешевке". Однако более частая причина проблем с ГРМ - подтеки или посторонние элементы под ремнем, равно как сильный износ, перетяжка или недостаточное натяжение ремня.

Эти явления рано или поздно приведут если не к обрыву, то к так называемым проскальзываниям - ремень перескочит на несколько зубьев на шкиве коленвала или распредвала. Двигатель в этом случае может начать работать с перебоями или даже заглохнуть. К обрыву могут привести резкие нагрузки на ремень, например, если машина часто заводится "с толкача".

Ищите пятна

Фото: iStock

С учетом вышесказанного, следует регулярно осматривать подкапотное пространство на предмет подтеков. Заметив свежее пятно в районе крышки ремня ГРМ, бейте тревогу.

Ведь даже незначительное количество масла или тосола способно создать условия, чтобы ремень ГРМ проскользнул. Если видимых следов масла или тосола не наблюдается, а двигатель работает с перебоями (не выходит на высокие обороты, плохо заводится, глохнет) следует снять крышку ремня ГРМ и убедиться в соответствии установленных меток ГРМ коленвала и распредвала.

Косвенные признаки износа

Фото: iStock

Идеальным вариантом было бы осмотреть ремень на предмет потертостей, трещин и надрывов самостоятельно. Однако сделать это оперативно не всегда возможно, поскольку доступ к детали, как правило, затруднен - ремень закрыт пылинками, рядом - различные детали, снять которые многие автовладельцы не смогут или не решатся.

Однако определить наличие проблемы можно и по внешним признакам. При сильном износе ремня возникают характерные тикающие или шаркающие звуки, исходящие из-под кожухов системы. Ту же симптоматику, кстати, дают поврежденные подшипники натяжных роликов или помпы. В любом случае, услышав нечто похожее, следуйте в сервис.

Не экономьте на деталях

Фото: iStock

Если сервисмены рекомендуют поменять ремень ГРМ ввиду его износа, то в ряде случаев (например, когда машина уже не молода или вы приобрели ее с рук и не знаете ее прошлого), будет разумным поменять не только ремень, но также и комплект роликов.

Более того, в ряде случаев вместе с заменой старого ремня и роликов ГРМ специалисты советуют поменять также и помпу. Логика рекомендации проста - замены ГРМ длительная и дорогостоящая, а срок службы помпы в ряде случаев сопоставим со сроком службы ремня ГРМ. Иными словами, так вы предвосхищаете возможные проблемы. Ведь поломка той же помпы может привести к обрыву ремня ГРМ.

Как выставить зажигание на газели 406 двигатель. Микропроцессорное зажигание (мпсз) вместо трамблёра. Видео «Инструкция по выставлению зажигания»

Автомобили марки «Газель» самый популярный и доступный в России грузовик, предназначенный для перевозки небольших грузов. Так как количество таких автомобилей становится все большим и большим, нам стоит рассмотреть некоторые нюансы различных систем «Газели», например микропроцессорной системы зажигания, которая устанавливается на 406 модификацию. В данном случае мы рассмотрим диагностику автомобиля, хозяин которого жалуется на рывки, хлопки и потерю мощности.

Проверке подвернутся система питания, двигатель и зажигание. С помощью газового анализатора был проверен карбюратор, но не в работе первой и второй камер, отсечке, холостом ходе, а также обогащении на холостом режиме неполадок не было обнаружено. Далее двигатель. Проверка компрессии не выявила нарушений, показатели 9,6 кг/см 2 для 406 двигателя совпали с нормой, однако небольшое отклонение на 10% было выявлено при повторной проверке, поэтому при очередной проверке подверглись фазы газораспределения. Оказалось, что хлопки и рывки были следствием того, что на два зуба перескочила верхняя цепь.

Система газораспределения.

В 406й модификации, двигатель выглядит следующим образом: на каждый из двух выпускных и двух впускных цилиндров установлено по четыре клапана, правым распределительным валом (вид спереди) приводятся в действие выпускные, а левым — впускные. Гидрокомпенсаторы зазоров привода клапанов от кулачков распределительных валов позволяют не заниматься обслуживанием и регулировкой. Распределительные валы приводятся в движение от коленчатого вала двумя втулочными цепями.

Вид правильной сборки в ВМТ такта сжатия при положении поршня первого цилиндра привода распредвалов:

1. Выступ на крышке цепи (М1) должен совпадать с риской на звездочке коленчатого вала (2), горизонтально расположенные метки (9) на звездочках распредвалов (10, 12) должны совпасть с верхней плоскостью головки цилиндров.

2. Установочная метка (М2) на блоке цилиндров должна соответствовать риске на звездочке промежуточного вала.

Центр двадцатого зуба синхронизационного диска (3) должен находиться при данном положении валов строго напротив центра сердечника датчика положения коленвала (4). Синхронизационный диск (1) — это зубчатое колесо, на котором на расстоянии 6 градусов друг от друга расположены впадины в количестве 58 штук, две из которых отсутствуют для синхронизации. Две пропущенные впадины являются местом начала отсчета номеров зубов (15), причем нумерация идет в направлении обратного хода часовой стрелки. Однако регулировка системы газораспределения не привела к возврату былой мощности двигателя.

Теперь возьмемся за диагностику системы зажигания. Управление клапаном экономайзера принудительно холостого хода в шестнадцатиклапанном карбюраторном двигателе ЗМЗ — 4063 и зажиганием обеспечивается микропроцессорной системой МИКАС 5.4. Данная система, позволяющая в зависимости от условий эксплуатации и работы двигателя реализовать максимально оптимальный УОЗ, она состоит из проводов с соединителями, блока управления, комплекта исполнительных узлов и датчиков. Высокие удельные показания двигателя без опасения случаев калильного зажигания и детонации, обеспечены за счет эффективной идентификации блока управления детонационного сгорания каждого из цилиндров и датчика детонации. При повреждении датчиков, блоком мгновенно реализуется режим аварийного управления. Датчик положения коленвала — исключение, так как функционирование двигателя без него невозможно.


Электронный блок управления (ЭБУ) Микас 5.4

На моторном щите а/м установлен ДАД — датчик абсолютного воздушного давления на впускном трубопроводе (модель 0261230004 фирмы Бош), и соединен с задроссельным пространством во впускном трубопроводе двигателя. Количество воздуха, которое поступает в цилиндры двигателя, вычисляется блоком управления по измеренному значению. Этот датчик выглядит как электронное выносное интегральное устройство с рабочей камерой из кремния и специального порошка, которая имеет внутри образцовое давление. Проводимость чувствительных полупроводниковых элементов, расположенных внутри рабочей камеры меняется в прямой зависимости от ее механического расположения. Питание датчика обеспечивается стабилизированным напряжением в 5 В, а выходное напряжение величиной 0,4….4,65 В и линейно зависит от измеряемого давления, составляющего от 0,2 до 1,05 атмосфер и подключается с помощью трехконтактной вилки к жгуту проводов. Изменение баланса тензомоста вызывается смещением мембраны (т.е. рабочей камеры), поскольку резисторы включаются по мостовой схеме. Электронная схема обработки сигнала, размещенная на одной плате с чувствительным элементом, связана с этими резисторами.

Датчик абсолютного давления (ДАД)

Чтобы определить температуру двигателя, автомобиль оснащается ДТохл (датчиком температуры охлаждающей жидкости) моделей 19.328, либо 40.5226, произведенными в России. Блок управляет клапаном экономайзера принудительно-холостого хода и также корректирует (УОЗ) в соответствии с измеренным температурным значением. Система управления состоит из катушки зажигания, электромагнитного клапана экономайзера принудительно-холостого хода и датчика детонации. ДТохл, установленный на внешней оболочке термостата системы охлаждения при помощи двухконтактного соединителя подключен к жгуту.


Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДTохл)

Напротив венца зубчатого диска шкива коленвала в приливе крышки цепи механизма распределения газа, установлен, индукционного типа датчик положения коленвала (ДПКВ) модели 23.3847 пр-ва России, либо модели 0261210113 немецкой фирмы Бош, который соединяется гибким кабелем с трехконтактной электровилкой. Данный датчик имеет вид катушки с магнитным сердечником, с сопротивлением обмотки равном от 880 до 900 Ом. Чтобы обеспечить оптимальную работу системы управления, необходим зазор между зубьями диска и датчиком размером от 0,5 до 1 миллиметра. Для того чтобы избежать повреждения кабеля датчика вращающимися деталями генератора или двигателя, он должен быть закреплен максимально надежно, поскольку неисправность работы ДПКВ приводит к остановке работы двигателя.

Принципы работы.

С помощью сигнала датчика положения коленвала блок управления осуществляет вычисление частоты вращения, а определение величины циклового наполнения воздухом каждого из четырех цилиндров двигателя происходит за счет измерения абсолютного давления. Угол значения опережения зажигания, которые зависят от циклового наполнения и частоты вращения, и соответствующие частоте работы двигателя, хранятся в запоминающем устройстве блока. Данные угловые значения имеют дополнительную корректировку, зависящую от температуры охлаждающей жидкости. Обеспечение хороших тяговых свойств в данных условиях достигается увеличением угловых значений опережения зажигания в холодном двигателе. Также при обнаружении детонационного возгорания, обусловленного некоторыми факторами, например изменениями условий окружающей среды или применением низкооктанового топлива, блок управления скорректирует УОЗ. При повреждении датчиков абсолютного давления или температуры внешней среды блок управления активизирует аварийные программы и включает лампы диагностики. Снижение мощности, ухудшение динамических свойств, увеличение расхода топлива — все это результаты эксплуатации двигателя автомобиля с данными неисправностями. К тому же, кроме управления зажиганием в функции блока входит управление электромагнитным клапаном экономайзера принудительно — холостого хода, что при торможении а/м двигателем обеспечивает отключение топливной подачи. Значение вращений коленвала для отключения подачи топлива — 1860 оборотов в минуту, а для возобновления подачи — 1560 оборотов в минуту.

Во-первых, необходимо проверить работу диагностической цепи и бортовую систему диагностики, поскольку при активации режима отображения хода должен выдаваться код неисправности 12. Для начала считывания кодов должны быть замкнуты десятый и двенадцатый контакты диагностической колодки.

Во-вторых, с помощью диагностического тестера произвести замеры параметров датчиков двигателя для сравнения их с типовыми значениями, установленными для «среднего» двигателя.

При условии наличия у мастера определенного опыта и точных параметров сигналов в вольтах для измерений может быть достаточно обычного осциллографа и мультиметра, но все же при наличии диагностического тестера будет возможным задать поправку УОЗ и проверить исполнительные устройства.

Проверка тестируемой «Газели» на абсолютное давление выдала значение в 50 мбар при норме в 400-480, а повышение оборотов не вызвало повышения давления и его показания практически не изменялись.

Измерив, все показания, и протестировав все, что могло привести к тем жалобам, предъявленным хозяином «Газели», была установлена причина «недомогания» автомобиля, которая оказалась довольно таки банальной — трубка, соединяющая датчик давления и впускной коллектор была загрязнена. Неисправность была устранена, и автомобиль вернулся к хозяину почти в том же состоянии, что и при сходе с конвейера.

Однако на диагностику автомобиля может уходить гораздо больше времени, иногда даже целый день, поскольку неисправности могут быть не только фиксированными, но и «плавающими».

(голосов: 63, в среднем: 4,29 из 5)

Мечта наших отцов и дедов - Волга. Недавно нас посетил мой старый друг на своей любимице ГАЗ 31105. Появившейся посторонний шум со стороны привода ГРМ, а также увеличенный расход и плохая приемистость, приговаривает цепи газораспределительного механизма. Итак, ГАЗ 31105, двигатель 406 - замена цепи ГРМ.

Оговоримся сразу, что нам понадобится: масло в двигатель с фильтром и прокладка поддона картера, лучше, что бы она была пробковая, герметик высокотемпературный, серый 999 фирмы ABRO, керосин и щетка по металлу, для промывке деталей. Чистый двигатель я видел только у новой Волге. Не зря говорят: «Если у Волге не течет масло, значит его нет». Еще набор ключей и головок с усиленной на 36, шестигранник на 6, много ветоши, растворимый кофе и несколько бутербродов с колбасой. А так же терпение и огромное желание провести данную процедуру самостоятельно, поскольку очень велик соблазн поручить это кому ни будь другому. Прочитав статью до конца, вы поймете почему.

Самое главное, это комплект для ремонта привода газораспределения двигателей ЗМЗ-405,406,409 полный – это его официальное название. В него обязательно должны входить следующие ингредиенты:

  1. Два натяжителя цепи.
  2. Два гидронатяжителя цепи.
  3. Две цепи привода, малая и большая. Для ЗМЗ-406 70 и 90 звеньев, для ЗМЗ-405 72 и 92 звена.
  4. Три успокоителя цепи.
  5. Прокладки крышки цепи верхней и нижней, помпы и крышки гидронатяжителя, а так же две шумоизоляционных.
  6. Звездочки коленчатого и распределительного валов, промежуточного вала ведущая и ведомая с фиксирующей пластиной.

Выглядит он так.

А вот и сам пациент.

Под капотом действительно двигатель ЗМЗ-406.

Закончили осмотр, приступаем к силовым упражнениям

Для начала снимаем защиту двигателя и брызговик. Сливаем антифриз и масло из двигателя. Снимаем верхний патрубок радиатора.

Отсоединяем все мешающие патрубки.

Убираем в сторону жгут проводов. Запоминаем или зарисовываем расположение разъемов на катушках зажигания.

Головкой на 12 отворачиваем восемь болтов по кругу держащих клапанную крышку и снимаем последнею.

Пока натянут сервисный ремень, ослабляем три болта на 10 шкива помпы.

Ослабляем болт на 13, натяжного ролика и откручивая болт на 10 ослабляем натяжение ремня вспомогательных агрегатов.

Снимаем сервисный ремень, ролик и шкив насоса охлаждающей жидкости.

Отворачиваем четыре винта верхней крышки ГРМ и снимаем последнею.

Снимаем генератор вмести с треугольной пластиной.

Откручиваем болт на 10 датчика положения коленвала.

Убираем датчик в сторону, что бы не мешал.

Головкой на 36 за болт шкива проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелки до момента, когда метки на распределительных валах будут указывать на верхнею мертвую точку.

Метка на распредвале впускных клапанов должна оказаться на уровне верхней кромки головки блока цилиндров.

Аналогично для распредвала выпускных клапанов.

Откручиваем болт шкива коленчатого вала, предварительно застопорив коленвал. Для этого, помощник в салоне включает пятую передачу и изо всех сил жмет на тормоз, а мы в это время легким движением руки с использованием метровой трубы и головки на 36 отворачиваем болт. Снимаем шкив коленвала, придется помучится, поскольку сидит на валу он плотно.

Ослабляем хомуты патрубков помпы.

Шестигранником на 6 откручиваем четыре винта с передней стороны помпы и ключом на 12 один с задней стороны и снимаем насос охлаждающей жидкости.

Откручиваем два болта крышки верхнего гидронатяжителя. Поскольку натяжитель в разряженном состояние он будет давить на крышку, придерживаем ее что бы не выскочила.

Снимаем крышку и сам гидронатяжитель.

Аналогично и нижнем.

Откручиваем шесть болтов на 14 усилителя и снимаем его. Под ним спрятались гайки крепления масленого поддона.

Шестигранником откручиваем оставшиеся винты передней крышки ГРМ (5 штук), а так же все что держит масленый поддон (11 винтов и 4 гайки).

Поддон опускается вниз примерно на два сантиметра, дальше не дает балка. Но это хватает что бы вытащить старую прокладку и вспоминая добрыми словами инженеров из Горькова отчистить прилегающие поверхности перед установкой новой прокладки.

Вот такая страшная картина предстает перед нашим взором.

Теперь снимаем нижнею крышку ГРМ.

Шестигранником откручиваем винты верхнего успокоителя и снимаем его.

Аналогично со вторым. Снимется он вместе с цепью.

На распределительных валах есть специальный квадрат под ключ на 30, для того что бы можно было держать валы при откручивании болта звездочки. Ключом на 30 держим валы и на 17 откручиваем звездочки распредвалов.

Снимаем звездочки распределительных валов и цепь с успокоителем.

Шестигранником отворачиваем крепление натяжителя цепи и снимаем его. Аналогично с нижнем.

Отгибаем края стопорной пластины и ключом на 12 отворачиваем болты крепления звездочки промежуточного вала. Снимаем ее вместе с цепью. После чего шестигранником откручиваем два болта нижнего успокоителя и снимаем его.

Снимаем стопорное кольцо и звездочку коленчатого вала. На фото кольцо немного сдвинуто для наглядности.

Для этого лучше всего подойдет двулапый съемник.

А вот и секрет почему мы меняем комплектом. Если посмотреть на звездочки сразу видно разницу, так что старая цепь не подойдет под новые звезды и наоборот.

Теперь, когда все что нам мешало демонтировано можно отмыть все снятые детали и блок цилиндров, хотя бы спереди.

Начинаем сборку

Одеваем новую звездочку коленвала и сразу выставляем метку.

Затем прикручиваем нижней успокоитель, натяжитель и ставим новую цепь.

Ставим звездочку промежуточного вала, выставляем метку. Загибаем края стопорной пластины. Одеваем на нее цепь и смазываем все новым моторным маслом. Правая ветвь цепи должна быть натянута.

Проверяем еще раз совпадение меток.

Одеваем верхнею цепь на звездочку промежуточного вала и ставим успокоитель. Все смазываем чистым маслом.

Ставим натяжитель.

Звездочку распредвала выпускных клапанов, так что бы правая ветвь была натянута, и метка на звездочки была на уровне верхней кромки головки блока цилиндров. Так же со вторым распределительным валом.

Ставим гидронатяжитель и прикручиваем крышку. Откручиваем заглушку и резко нажав на гидронатяжитель отверткой добиваемся того что бы он разрядился. Разрядившись он вытолкнет отвертку, и натянет цепь.

Ставим верхний успокоитель и еще раз проверяем все метки.

Аккуратно ставим переднею крышку, предварительно смазав герметикам прокладки и все прилегающие плоскости. Поставить крышку не просто так как нужно держать натяжитель и следить за тем что бы не сбились метки. Проворачиваем коленчатый вал два оборота и, если клапана не встретились с поршнями и все метки встали на место ставим все остальное в порядке обратном снятию. Заливаем масло, антифриз и заводим двигатель.

Видео установки и проверки меток ГРМ ЗМЗ-406

Хорошее видео показано много интересных моментов. Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.

autogrm.ru

Диагностика системы управления зажиганием и двигателя а/м «Газель»

Автомобили марки «Газель» самый популярный и доступный в России грузовик, предназначенный для перевозки небольших грузов. Так как количество таких автомобилей становится все большим и большим, нам стоит рассмотреть некоторые нюансы различных систем «Газели», например микропроцессорной системы зажигания, которая устанавливается на 406 модификацию. В данном случае мы рассмотрим диагностику автомобиля, хозяин которого жалуется на рывки, хлопки и потерю мощности.

Проверке подвернутся система питания, двигатель и зажигание. С помощью газового анализатора был проверен карбюратор, но не в работе первой и второй камер, отсечке, холостом ходе, а также обогащении на холостом режиме неполадок не было обнаружено. Далее двигатель. Проверка компрессии не выявила нарушений, показатели 9,6 кг/см2 для 406 двигателя совпали с нормой, однако небольшое отклонение на 10% было выявлено при повторной проверке, поэтому при очередной проверке подверглись фазы газораспределения. Оказалось, что хлопки и рывки были следствием того, что на два зуба перескочила верхняя цепь.

Система газораспределения.

В 406й модификации, двигатель выглядит следующим образом: на каждый из двух выпускных и двух впускных цилиндров установлено по четыре клапана, правым распределительным валом (вид спереди) приводятся в действие выпускные, а левым - впускные. Гидрокомпенсаторы зазоров привода клапанов от кулачков распределительных валов позволяют не заниматься обслуживанием и регулировкой. Распределительные валы приводятся в движение от коленчатого вала двумя втулочными цепями.

Вид правильной сборки в ВМТ такта сжатия при положении поршня первого цилиндра привода распредвалов:

1. Выступ на крышке цепи (М1) должен совпадать с риской на звездочке коленчатого вала (2), горизонтально расположенные метки (9) на звездочках распредвалов (10, 12) должны совпасть с верхней плоскостью головки цилиндров.

2. Установочная метка (М2) на блоке цилиндров должна соответствовать риске на звездочке промежуточного вала.

Центр двадцатого зуба синхронизационного диска (3) должен находиться при данном положении валов строго напротив центра сердечника датчика положения коленвала (4). Синхронизационный диск (1) - это зубчатое колесо, на котором на расстоянии 6 градусов друг от друга расположены впадины в количестве 58 штук, две из которых отсутствуют для синхронизации. Две пропущенные впадины являются местом начала отсчета номеров зубов (15), причем нумерация идет в направлении обратного хода часовой стрелки. Однако регулировка системы газораспределения не привела к возврату былой мощности двигателя.

Теперь возьмемся за диагностику системы зажигания. Управление клапаном экономайзера принудительно холостого хода в шестнадцатиклапанном карбюраторном двигателе ЗМЗ - 4063 и зажиганием обеспечивается микропроцессорной системой МИКАС 5.4. Данная система, позволяющая в зависимости от условий эксплуатации и работы двигателя реализовать максимально оптимальный УОЗ, она состоит из проводов с соединителями, блока управления, комплекта исполнительных узлов и датчиков. Высокие удельные показания двигателя без опасения случаев калильного зажигания и детонации, обеспечены за счет эффективной идентификации блока управления детонационного сгорания каждого из цилиндров и датчика детонации. При повреждении датчиков, блоком мгновенно реализуется режим аварийного управления. Датчик положения коленвала - исключение, так как функционирование двигателя без него невозможно.


Электронный блок управления (ЭБУ) Микас 5.4

На моторном щите а/м установлен ДАД - датчик абсолютного воздушного давления на впускном трубопроводе (модель 0261230004 фирмы Бош), и соединен с задроссельным пространством во впускном трубопроводе двигателя. Количество воздуха, которое поступает в цилиндры двигателя, вычисляется блоком управления по измеренному значению. Этот датчик выглядит как электронное выносное интегральное устройство с рабочей камерой из кремния и специального порошка, которая имеет внутри образцовое давление. Проводимость чувствительных полупроводниковых элементов, расположенных внутри рабочей камеры меняется в прямой зависимости от ее механического расположения. Питание датчика обеспечивается стабилизированным напряжением в 5 В, а выходное напряжение величиной 0,4….4,65 В и линейно зависит от измеряемого давления, составляющего от 0,2 до 1,05 атмосфер и подключается с помощью трехконтактной вилки к жгуту проводов. Изменение баланса тензомоста вызывается смещением мембраны (т.е. рабочей камеры), поскольку резисторы включаются по мостовой схеме. Электронная схема обработки сигнала, размещенная на одной плате с чувствительным элементом, связана с этими резисторами.

Датчик абсолютного давления (ДАД)

Чтобы определить температуру двигателя, автомобиль оснащается ДТохл (датчиком температуры охлаждающей жидкости) моделей 19.328, либо 40.5226, произведенными в России. Блок управляет клапаном экономайзера принудительно-холостого хода и также корректирует (УОЗ) в соответствии с измеренным температурным значением. Система управления состоит из катушки зажигания, электромагнитного клапана экономайзера принудительно-холостого хода и датчика детонации. ДТохл, установленный на внешней оболочке термостата системы охлаждения при помощи двухконтактного соединителя подключен к жгуту.


Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДTохл)

Напротив венца зубчатого диска шкива коленвала в приливе крышки цепи механизма распределения газа, установлен, индукционного типа датчик положения коленвала (ДПКВ) модели 23.3847 пр-ва России, либо модели 0261210113 немецкой фирмы Бош, который соединяется гибким кабелем с трехконтактной электровилкой. Данный датчик имеет вид катушки с магнитным сердечником, с сопротивлением обмотки равном от 880 до 900 Ом. Чтобы обеспечить оптимальную работу системы управления, необходим зазор между зубьями диска и датчиком размером от 0,5 до 1 миллиметра. Для того чтобы избежать повреждения кабеля датчика вращающимися деталями генератора или двигателя, он должен быть закреплен максимально надежно, поскольку неисправность работы ДПКВ приводит к остановке работы двигателя.

Принципы работы.

С помощью сигнала датчика положения коленвала блок управления осуществляет вычисление частоты вращения, а определение величины циклового наполнения воздухом каждого из четырех цилиндров двигателя происходит за счет измерения абсолютного давления. Угол значения опережения зажигания, которые зависят от циклового наполнения и частоты вращения, и соответствующие частоте работы двигателя, хранятся в запоминающем устройстве блока. Данные угловые значения имеют дополнительную корректировку, зависящую от температуры охлаждающей жидкости. Обеспечение хороших тяговых свойств в данных условиях достигается увеличением угловых значений опережения зажигания в холодном двигателе. Также при обнаружении детонационного возгорания, обусловленного некоторыми факторами, например изменениями условий окружающей среды или применением низкооктанового топлива, блок управления скорректирует УОЗ. При повреждении датчиков абсолютного давления или температуры внешней среды блок управления активизирует аварийные программы и включает лампы диагностики. Снижение мощности, ухудшение динамических свойств, увеличение расхода топлива - все это результаты эксплуатации двигателя автомобиля с данными неисправностями. К тому же, кроме управления зажиганием в функции блока входит управление электромагнитным клапаном экономайзера принудительно - холостого хода, что при торможении а/м двигателем обеспечивает отключение топливной подачи. Значение вращений коленвала для отключения подачи топлива - 1860 оборотов в минуту, а для возобновления подачи - 1560 оборотов в минуту.

Во-первых, необходимо проверить работу диагностической цепи и бортовую систему диагностики, поскольку при активации режима отображения хода должен выдаваться код неисправности 12. Для начала считывания кодов должны быть замкнуты десятый и двенадцатый контакты диагностической колодки.

Во-вторых, с помощью диагностического тестера произвести замеры параметров датчиков двигателя для сравнения их с типовыми значениями, установленными для «среднего» двигателя.

При условии наличия у мастера определенного опыта и точных параметров сигналов в вольтах для измерений может быть достаточно обычного осциллографа и мультиметра, но все же при наличии диагностического тестера будет возможным задать поправку УОЗ и проверить исполнительные устройства.

Двигатель ЗМЗ 406

Проверка тестируемой «Газели» на абсолютное давление выдала значение в 50 мбар при норме в 400-480, а повышение оборотов не вызвало повышения давления и его показания практически не изменялись.

Фазы ГРМ ЗМЗ 409, 405, 406 установка, настройка, регулировка, рекомендации

в продаже существуют наборы для установки фаз ГРМ

с помошью шаблона насверливаем ещё 6 отверстий

у меня выпускной распред вал был собраный, - тоесть с напресованой звездой

откручиваем бугеля - (постели прижима) распред вала и поворачиваем кулачками первого цилиндра на выпускной коллектор, так что бы была натянута цепь от нижней звезды, прижимаем рв - закручивая бугеля, ставим планку транспортира на первом цилиндре - нужной частью указателя ловим 19 градусов, я новую цепь поставил 18 градусов, допустимый параметр 2 градуса, в мануале 19... если принципиально то можно перепресовать звезду во второе положении шпонки

на фото выставлено положение выпускного до прижима РВ:

аналогично повернув кулачёк первого цилиндра на впускной колектор и ловим 20градусов или относительно на один градус больше получившегося угла выпускного рв

я поставил 19 градусов, так как выпуск был 18

установленый впускной рв с разницей в один градус прижимаем бугелями и приложив пересверленую звезду поворащиваем так что б в натяге цепи одно из 7ми насверленых отверстий было соосно шпонке на рв, в крайнем случае (для гурманов) есть второй вариант отверстия на валу для шпонки, тоесть у вас будет 14 вариантов, только заранее не заколачивайте шпонку глубоко в рв, (что б не было мучительно больно...) а то вдруг не вытащите... далее ставите успокоители цепи, гидронатяжитель

получается такая картинка:

гидронатяжитель: откручиваете крышку гидронатяжителя и по центру крышки болт, вставляете новый или перезаряженый старый, прикручиваете крышку прижимая натяжитель и вставив отвёртку ударяете по натяжителю раскрывая его внутри...

бугеля: на бугелях написаны номера

впускной: 1-2-3-4, номер ставится на сторону впускного коллектора!

выпускной: 5-6-7-8, номер со стороны выпускного коллектора!

не путайте их местами, если оставляете старые, то ставьте так как они были!

если РВ новый, то обязательно промажте маслом бугеля и шейки рв

если передняя крышка новая , то давление в системе маслоснабжения будет НЕДОСТАТОЧНОЕ, для исправления - радиус постелей рв притирается шкуркой, до полноценного прижатия передней крышки!

так же читайте пользу на нашем сайте:

или тему на форуме:

Для того чтобы в нормальном режиме работал мотор на автомобиле Волга или Газель, необходимо правильно выставить на ЗМЗ-406 метки ГРМ. На автомобилях в качестве привода использоваться может цепь или ремень. Преимуществ и недостатков у каждого типа имеется много, некоторые утверждают, что цепь не способна порваться. Нужно огорчить - способна, да еще и как! Кроме того, для ее нормальной работы требуется наличие смазки, поэтому при замене цепи нужно действительно разобрать половину мотора и даже сливать масло.

Особенности конструкции

Прежде чем производить установку меток ГРМ на ЗМЗ-406, нужно рассмотреть особенности этого двигателя.

Всего существует четыре фазы, в которых функционирует система газораспределения:

  1. Впуск топливной смеси в камеру сгорания.
  2. Такт сжатия.
  3. Рабочий ход поршня - перемещение из верхней мертвой точки вниз.
  4. Выпуск отработанных газов.

Для обеспечения максимального значения КПД и предотвращения повреждения клапанов нужно использовать привод. На моторах ЗМЗ-406 и подобных применяется металлическая цепь.

Но обязательно распределительные и коленчатый валы устанавливаются по меткам - это обеспечивает синхронность работы всех механизмов. позволяет своевременно открывать и закрывать отверстия клапанами, подавая топливную смесь и выбрасывая в атмосферу продукты горения.

Где расположена цепь?

На моторах ЗМЗ-406 метки находятся на коленчатом и распределительных валах. Вращение от шкива коленчатого вала передается на распределительные. В конструкции привода имеется специальной конструкции успокоитель, с его помощью регулируется натяжение цепи. Если этот успокоитель выходит из строя, натяжение меняется, а это может привести к тому, что цепь перескакивает на один или несколько зубьев.

В результате этого нарушается работа мотора, фазы смещаются. Износ механизмов при этом происходит намного быстрее. Цепь привод в движение жидкостную помпу, насос гидравлического усилителя (если таковой имеется), промежуточный вал зажигания. От состояния цепи привода зависит функционирования сразу нескольких систем.

Признаки поломки газораспределительного механизма

Среди основных признаков неисправностей в механизме газораспределения можно выделить:

  • существенное падение мощности мотора;
  • появление хлопков в коллекторах впуска и выпуска;
  • снижение компрессии в цилиндрах (нормальное значение - выше 10 кг/кв. см.).

Если неисправна цепь, то она начнет издавать характерный шум. Причиной поломок может являться неплотное прилегание тарелок клапанов к седлам. При этом провоцируется образование нагара, ломаются пружины. Если своевременно осуществить замену цепи, то всех этих неприятностей можно избежать.

Характерные неисправности

При несоответствии тепловых зазоров норме в определенной фазе открытие и закрытие клапанов будет происходить неправильно, что становится причиной поломки гидрокомпенсаторов. Одновременно с этим происходит сильный износ шестерни на коленчатом и распределительных валах. В результате потребуется проводить ремонт мотора, заменять большую часть элементов.

При установке меток ГРМ на двигателе ЗМЗ-406 важно соблюдать все правила. Только в этом случае работа будет происходить в нормальном режиме, клапаны открываться и закрываться начнут синхронно, своевременно производя впрыск топлива и выброс продуктов горения. Старайтесь своевременно производить следите за ее состоянием. Периодичность проведения обслуживания - не реже чем раз в 80 тыс. км. пробега.

Чем дольше происходит эксплуатация автомобиля, тем сильнее растягивается цепь. На ЗМЗ-406 ресурс ее составляет не более 20 тыс. км. пробега. Если вдруг появились симптомы поломок, нужно произвести ремонт системы газораспределения, заменить изношенную цепь и успокоитель.

Инструменты для замены цепи ГРМ

Прежде чем установить на двигателе ЗМЗ-406 метки ГРМ, нужно подготовить необходимый набор инструментов:

  1. Головки и трещотка.
  2. Накидные и рожковые ключи.
  3. Шестигранники.
  4. Ключ динамометрический.
  5. Зубило и молоток.
  6. Съемники с двумя или тремя лапами.

Обязательно все резьбовые соединения, которые покрылись пылью, ржавчиной, грязью, необходимо обработать проникающей смазкой - это позволит намного быстрее произвести разборку узлов.

Слив антифриза из системы

Сначала приготовьте емкости, в которые нужно будет слить жидкости. Первым делом опустошаете систему охлаждения - антифриза должно быть довольно много, примерно 10 литров. Чтобы слить антифриз, нужно выкрутить пробку, расположенную в нижней половине радиатора охлаждения.

Как только выкрутите пробку, напор будет очень сильный, по мере снижения уровня он будет уменьшаться. Желательно применять широкую емкость, чтобы не потерять жидкость. Чтобы антифриз сливался быстрее, нужно выкрутить на расширительном бачке пробку, повысив в системе давление.

Начальный этап разборки

  1. Снимите передний фартук и решетку радиатора. В том случае, если работы осуществляются на Газель-Бизнес, необходимо выкрутить крепежи по бокам и в центре.
  2. Демонтируйте все патрубки, ослабив хомуты крепления.
  3. Если имеется гидравлический усилитель руля, снимите ремень привода насоса.
  4. Снимите ремень привода генератора, жидкостного насоса. Прежде чем это делать, нужно ослабить его натяжение.
  5. Снимите крышку клапанов, выкрутив все болты крепления. Обязательно их сложите отдельно, чтобы при сборке не потерять. Крышку обязательно держите в чистом месте - недопустимо попадание на ее внутреннюю поверхность посторонних элементов.
  6. Выкручиваете крепления муфты привода крыльчатки вентилятора.
  7. Снимаете крыльчатку и муфту.
  8. Снимаете жидкостный насос.
  9. Отключаете и демонтируете датчик на коленчатом валу.
  10. Снимаете и поддон.

Подготовительные работы займут больше времени, нежели замена цепи и установка меток ГРМ ЗМЗ-406. Фото их приведено в статье.

Окончательный демонтаж цепи привода

Дальнейшие действия по снятию цепи привода механизма газораспределения на моторе Газели выглядят таким образом:

  1. Выкручиваете крепления гидравлического натяжителя. Доставать нужно два элемента - верхний и нижний. Снимаются они одинаково.
  2. Извлекаете корпус натяжителя.
  3. Снимаете крышку, которой прикрыта цепь. Для этого выкручиваете 7 болтов крепления. Старайтесь не разрушить сальник на коленчатом валу и прокладку головки блока.
  4. После выкручивания болта верхнего гидронатяжителя нужно снять рычаг и звездочку.
  5. Снимите успокоитель цепи.
  6. Выкрутите болты крепления шестерни к фланцу распределительного вала (всего их на двигателе ЗМЗ-406 два).
  7. Отогните стопорную пластину, при этом нужно удерживать промежуточный вал системы зажигания от проворачивания.
  8. Устанавливаете отвертку, с ее помощью вынимаете шестеренки и нижний край цепи.

При возникновении трудностей нужно убрать уплотнитель из резины, который находится между втулкой и шестеренкой. Демонтаж второй шестерни производится только при помощи двухлапового съемника.

После снятия привода

После того, как сняли цепь и достали ее наружу, нужно вымыть ее. Для этого лучше всего использовать бензин. После избавления от загрязнений нужно провести визуальный осмотр. Если она растянута более чем на 1-2 см, лучше установить новую. Такого увеличения длины более чем достаточно для того, чтобы нарушить фазы газораспределения.

Также нужно обратить внимание на:

  1. Состояние втулок - при наличии износа, трещин и задиров, необходимо провести замену.
  2. Шестерни - если присутствуют механические повреждения, сколы, то тоже необходимо менять их.
  3. Успокоители цепи - при малейших повреждениях установите новые элементы.
  4. Звездочки натяжителей - необходимо, чтобы они беспрепятственно вращались, наличие сколов и повреждений недопустимо.

Если выполняется ЗМЗ-406, установка меток ГРМ обязательно должна производиться. Это обеспечит нормальную работу всех систем, увеличит ресурс мотора и его мощность.

Проведение сборки

Прежде чем приступать к сборке, нужно правильно выставить фазы. Чтобы это сделать, потребуется выполнить такие манипуляции:

  1. Прокрутить коленчатый вал до тех пор, пока не окажется в верхнем положении первая насечка.
  2. Убедитесь, что в первом цилиндре поршень находится в верхней мертвой точке.
  3. Установите успокоитель, но не спешите затягивать болты его крепления.
  4. Смажьте чистым моторным маслом нижнюю часть цепи.
  5. Наденьте цепь на шестерни - коленчатого вала и ведомую.
  6. Штифт шестерни коленчатого вала должен попасть в отверстие промежуточного вала.
  7. Убедитесь, что метка на шестеренке совпадает с той, которая находится на блоке мотора. Та часть цепи, которая находится рядом с успокоителем, должна оказаться натянутой.
  8. Теперь можно произвести затяжку болтов крепления шестерни на промежуточном валу. Обязательно установите стопорные пластины.

Обязательно при проведении ремонта используйте динамометрический ключ. Предельное усилие затяжки болтов - 22/2,5 Н*м.

Обязательно загните стопорную пластину, чтобы исключить выкручивание болтов. Затем нужно нажать на рычаг гидравлического натяжителя и проверить совпадение меток на блоке ДВС и шестеренке. После этого нужно закрутить все болты крепления успокоителя и смазать верхнюю часть цепного привода.

Метки ГРМ и затяжка

Чтобы прокрутить распредвал, нужно использовать четырехгранный ключ. Вращая его по часовой стрелке, натягиваете цепь. При этом обязательно зафиксируйте положение коленчатого и промежуточного валов - нельзя, чтобы они вращались. Убедитесь в том, что метки на шкиве и совпадают. Затем выполните такие манипуляции:

  1. Снимите шестерню с выпускного распределительного вала.
  2. Наденьте на нее цепь.
  3. Установите шестерню на место, аккуратно поворачивая распредвал по часовой стрелке.
  4. Убедитесь, что штифты вошли в отверстие на шестерне.
  5. Вращайте распредвал по часовой стрелке, чтобы добиться нормального натяжения цепи.
  6. Установите крышку на цепь и жидкостный насос. Желательно сверху крышки нанести немного силиконового герметика.
  7. Устанавливаете шкив коленчатого вала и гидравлические натяжители. Момент затяжки резьбового соединения шкива коленвала 105..129 Н*м. Чтобы облегчить затяжку, потребуется установить автомобиль на ручник и включить пятую передачу.
  8. Затяните храповик.
  9. Установите крышку головки блока. На нее также желательно нанести слой силиконового герметика. Затяжку резьбовых соединений производить с моментом 12 Н*м.
  10. Подключите патрубок для отвода газов из картера.

Затем нужно подключить все бронепровода и залить антифриз в систему охлаждения. В том случае, если все работы выполнены правильно, метки ГРМ ЗМЗ-406 выставлены верно, вы избавитесь от проблем с мотором. Улучшится его приемистость, увеличится мощность, пропадут посторонние звуки при работе.

Как крепится обтекатель на газель. Феи на Газели и их установка. Пошаговая инструкция

Феи на "Газели" - это не только улучшение внешнего вида, но и реальная возможность недорого и без больших трудозатрат усилить аэродинамические показатели автомобиля и курсовую устойчивость вместе с экономией топлива. Эффект от такого оборудования особенно заметен на скорости более 50 км/ч. Даже самые простые спойлеры заметно сглаживаются негативным влиянием встречного ветра.

Общие

Установка умывальника на Газель - это своего рода дань моде на различные запчасти, которые широко популярны среди спортивного и гоночного тюнинга автомобилей. Некоторые консервативные пользователи считают эту конструкцию лишь декоративным декоративным элементом, а не практической частью, способной улучшить параметры устройства. Однако практика показывает, что спойлер на малотоннажных грузовиках значительно улучшает приемистость и технические характеристики автомобиля.

Запрос автомобильного рынка Обвес огромен.Спойлеры купили оба дальнобойщика, у которых маршрут проходит по городу. Материалом для изготовления рассматриваемых устройств в основном являются образцы ткани или стекловолокно. Для пропуска компонентов используется защита полимерного изделия от атмосферных и механических воздействий для защиты полимерного изделия от атмосферных и механических воздействий.

Как начать установку феи на Газель?

Этот компонент желательно устанавливать на крыше автомобиля. Выполнять работу в соответствии с указанными условиями.Сначала необходимо закрепить кронштейны за усилителями крыши, иначе конструкция может не выдержать нагрузки на высокой скорости при сильном встречном ветре. Во-вторых, спойлер желательно расположить как можно ближе к краю, чтобы уменьшить вакуум в районе.

Перед началом установки гадалки на Газель необходимо разметить схему будущей укладки опор. Работу рекомендуется выполнять вдвоем. Помощник должен иметь спойлер на расчетном месте.При этом необходимо измерить расстояние между опорами и от них до сводов крыши. Выберите оптимальное положение, чтобы элемент был параллелен краю автомобиля.

На следующем этапе выполните повторные измерения перед установкой деталей. Это связано с тем, что малейшая неточность и нарушение конструкции приведет к потере аэродинамических показателей, а ожидаемый эффект от деталей оборачивается недостатком. В результате вам придется пройти весь процесс заново.

Инструкция по установке

Гадалка на "Газель Некст" монтируется поэтапно, в следующем порядке:

  • В отмеченных маркерами сверлятся места под крепления.
  • Сверло необходимо отставлять строго вертикально, желательно прорези просверливать с обеих сторон.
  • Детали ручек крепятся винтами. Для уменьшения нагрузки и увеличения площади зажима используйте широкую плоскую шайбу.
  • Необходимо подобрать правильную длину болтов и качество гаек таким образом, чтобы они обеспечивали оптимальное усилие затяжки с помощью дополнительной шайбы.В процессе установки спойлера можно наблюдать небольшое отклонение основания крыши.
  • После завершения установки проводится несколько тренировочных заездов и сравниваются результаты "до" и "после".

Способ без сверления

Альтернативным вариантом сборки беременных Газель-бизнес является установка без сверления. При этом спойлер бывает на герметизирующей ленте или двухсторонний. Этот метод менее надежен и не обеспечивает наиболее прочной фиксации. В идеале желательно использовать оба способа в комплексе: Крепить элемент саморезами, обрабатывая места посадки самоклеящимся составом.

Если возможно, попробуйте отрегулировать угол атаки. Например, для увеличения прижимного действия поворота эффект должен иметь увеличенный угол атаки, а уменьшенная скорость обеспечивает быстрый разгон машины. В результате правильно настроенный спойлер оптимизирует аэродинамические свойства машины и улучшает динамику разгона.

Плюсы и минусы

Среди достоинств боевой Газели такие моменты Примечание:

  • Защита системы вентиляции от камней и грязи.
  • Экономия топлива за счет уменьшения влияния встречного ветра и улучшения аэродинамических параметров автомобиля. В процентном отношении этот показатель достигает 5-6%, что для коммерческого транспорта не так уж и мало.
  • Улучшение динамики автомобиля, включая тягу и ускорение.
  • Установка некоторых модификаций требует сверления дополнительных отверстий, которые при недостаточной антикоррозийной обработке не ржавеют в процессе эксплуатации.
  • Стоимость некоторых спойлеров достигает 8-10 тысяч рублей, за установку - еще 5000.Поэтому возврат товара займет много времени.

Полезная информация

Для установки обтекателя на Газель-фермер потребуется набор инструментов:

  • Рулетка или Рулетка.
  • Уайт-спирит.
  • Уровень строительный.
  • Дрель с набором сверл.
  • Указывает на защиту от коррозии.
  • Защитная металлическая сетка.

В течение первой тысячи километров пробега после установки спойлера необходимо регулярно проверять элемент на герметичность.Установка обтекателя в специализированной мастерской обойдется минимум в пять тысяч рублей. Поэтому, имея базовые навыки монтажных работ, целесообразнее выполнить эту операцию самостоятельно.

Тестирование

Ниже приведена сравнительная характеристика До установки спойлера на Газель и после установки объектов (в скобках):

  • Разгон автомобиля до 100 километров - 59,9 сек (45,8).
  • Расход топлива при скорости 60 км/ч - 11,1 л (10.3).
  • Усовершенствованный динамик позволяет легко использовать переключатель передач.

В итоге видно, что установка объектов действительно улучшает некоторые параметры автомобиля. Цифры могут показаться незначительными, но если учесть целевое назначение транспортного средства и умножить все на долговременное использование элемента, то экономия не вызывает сомнений.

Банк или судебные приставы разыскивают машину? Пришла ко мне штрафница под исполнителем 159, две серии 1 и ч.2. Экспертиза, которая мне сказала, что не будет товара одной вещи, Суд будет в разных судах. Мне сказали, что благодаря пожертвованию денег в сборе 2 раза не хватило 1 тыс. руб. (Альфабанк). Это было в воскресенье, мне это сказали через 2 недели. На работе в отделе кадров мне сказали, что я не могу уйти в отпуск и дни отпуска у меня минус 25. Работаю там 3 года 2 месяца в три раза увеличены отпуска работали с 7 группами по 1,75, с 1 апреля я был сказали, что теперь нужно работать с таким же количеством групп в одном темпе.Я музыка. раб в детстве.

403 - Доступ запрещен

Как вы относитесь к переоборудованию с микроавтобуса на автоэвакуатор? Что именно планируется переделывать: 1. Обрезана задняя часть кузова как было сказано выше (номера объяснены и ВИН и номер кузова на моторном отсеке, дублей нет) 2. Замена рамановской (без номера) на раму от ГАЗ-53. Вот вопрос: гарантирует ли покупка рамы даже то, что она находится в эксплуатации или по договору купли-продажи? С этой рамой база будет от 3 700 до 3900, благодаря смещению передней подвески, крепления задней подвески (Пружины) такие же как у Газели.Ширина рамы одинакова, поэтому кабина станет почти без доработок.3.

Регистрация изменений конструкции транспортного средства

Установка обтекателя в специализированной мастерской обойдется минимум в пять тысяч рублей. Поэтому, имея базовые навыки монтажных работ, целесообразнее выполнить эту операцию самостоятельно. Тестирование ниже - сравнительные характеристики до установки спойлера на Газель и после установки объектов (в скобках):

  • Разгон автомобиля до 100 километров — 59,9 секунды (45,8).
  • Расход топлива при скорости 60 км/ч - 11,1 л (10,3).
  • Модернизированный громкоговоритель позволяет легко использовать переключатель передач.

В результате видно, что установка объектов действительно улучшает некоторые параметры автомобиля.

Цифры могут показаться незначительными, но если учесть целевое назначение автомобиля и умножить все на долговременное использование элемента, то экономия не вызывает сомнений.

Штраф за тюнинг автомобилей 2018 года

Акт тюнинга автомобиля: все подробности

Инфо

Газ-53 с родным мостом Газель ИЛИ) подвеска на пневмобаллонах (ресивер от Зила или МАЗ, электрокомпрессор и автоматическая/ручная регулировка высоты задней подвески) с модернизацией заднего моста продольными рычагами и поперечной тягой (задний мост от японца с подвеска рессорная сравнима с полной массой.4. Платформу будем делать из трубы квадратного и прямоугольного сечения и швеллера - по аналогии с фото в приложении. 5. Установлена ​​лебедка и фонарь оранжевого цвета.6. Подозреваю через ФТС на существующую модель автоавтомобиля на базе Газели, поэтому при переоборудовании, по доработке, сразу привяжу мероприятие по замене ДВС на японский V6 или V8 с АКПП, японский -кардан, японский-шток, длина карданного подвеса будет безотказно работать под полученной базой или продлевать вставку с последующей балансировкой.7.

Действует

Феи на "Газели" - это не только улучшение внешнего вида, но и реальная возможность недорого и без больших трудозатрат усилить аэродинамические показатели автомобиля и курсовую устойчивость наряду с экономией топлива. Эффект от такого оборудования особенно заметен на скорости более 50 км/ч. Даже самые простые спойлеры заметно сглаживаются негативным влиянием встречного ветра.
Общие Установка умывальника на Газель – это своеобразная дань моде на различные детали, которые пользуются широкой популярностью среди спортивных и гоночных автомобилей тюнинга.Некоторые консервативные пользователи считают эту конструкцию лишь декоративным декоративным элементом, а не практической частью, способной улучшить параметры устройства. Однако практика показывает, что спойлер на малотоннажных грузовиках значительно улучшает ходовые и технические характеристики автомобиля.
Фея на "Газель Некст" монтируется поэтапно, в следующем порядке:

  • В отмеченных маркерами просверлены места для креплений.
  • Сверло необходимо отставлять строго вертикально, прорези желательно просверливать с двух сторон.
  • Детали ручек крепятся винтами. Для уменьшения нагрузки и увеличения площади зажима используйте широкую плоскую шайбу.
  • Необходимо правильно подобрать длину болтов и качество гаек таким образом, чтобы они обеспечивали оптимальное усилие затяжки с помощью дополнительной шайбы. В процессе установки спойлера можно наблюдать небольшое отклонение основания крыши.
  • После завершения установки проводится несколько тренировочных заездов и сравниваются результаты "до" и "после".

Метод безсверлильных работ Альтернативным вариантом монтажа в области проверки Газель-бизнес является установка без сверления.

Спойлер автомобиля – это часть кузова, которая меняет свои аэродинамические функции, равномерно распределяя воздух. Основное назначение спойлера — хорошая управляемость, создающая силу притяжения. Чаще всего установка спойлера происходит в задней части автомобиля. Установить спойлер можно не на легковые автомобили, а также на автомобили типа Газель, т.е. машины большей мощности и габаритов.
Чтобы поставить спойлер на Газель нужно:
1. 3 Силиконовые резинки.
2. Клейкая лента.
3. Покрасить в цвет автомобиля.
4. Обычное сверло есть у каждого в гараже.
Помогите и установите Спойлер на Газель
Самый удобный вариант расположения спойлера на таком автомобиле как газель - это крыша. Ладно, спойлер не сжимал машину с крыши, его нужно надежно и прочно прикрепить к крыше. Его необходимо разместить как можно ближе к крыше машины, чтобы он не попал в зону выхода.
Спойлер на Газель. Установите Спойлер.
Для того, чтобы начать установку спойлера, необходимо начать раздачу сайта крепления спойлера. При измерении прибора необходимо держать его в положении, в котором он будет постоянно зафиксирован, с одним не справишься, лучше вызвать подмогу том. Затем необходимо измерить расстояние от крепежных скоб до самой крыши. Желаемое расположение спойлера параллельно багажнику автомобиля. Вывеска является наиболее важным этапом установки, так как будет очень сложно управлять автомобилем, если она будет прикреплена случайным образом и неправильно.
Спойлер на Газель
Когда вы на 100% убедитесь в правильности маркера, вам придется аккуратно просверлить отверстие на пеньке. Отверстие должно быть строго вертикальным, чтобы избежать дальнейших проблем. Сначала нужно просверлить отверстие изнутри, а потом — прямо из будки.
Используйте болты и гайки для крепления. Уменьшая давление на болт, приходится немного увеличивать площадь поверхности. Просто поместите небольшой диск чуть ниже крышки. Необходимо реагировать на длину большинства болтов и гаек.Если болты оказались очень длинными, то спойлер должен быть ближе к крыше и установки необходимых шайб не позволят сделать его слишком коротким.
При установленном спойлере допустим небольшой изгиб крыши. Если вы не можете просверлить дырку в крыше автомобиля, вам поможет специальный двухсторонний скотч на крепления спойлера или герметик. Опытный специалист не стал бы полагаться на такое устройство. Лучший способ - это комплексное крепление и надежное крепление.

Предлагаем вашему вниманию подробную пошаговую инструкцию с фото - как установить фею на Газель Сконч без сверления Кабины.

Принцип установки и комплект крепления спойлера на Газель Некс универсален для автомобилей Газель и Газель Некс.

Время установки гадалки своими руками обычно при отсутствии таких опытов обычно занимает 1 час.

Если вы не хотите устанавливать объекты, вы можете воспользоваться нашим установочным центром

Внимательно изучите всю инструкцию до конца, при необходимости найдите нужный инструмент, попросите кого-нибудь помочь - вместе они делают установку обтекателя намного полезнее.

Комплект внешнего вида крепления беременных на Газель Nex :

Запасная заглушка:

Пошаговая инструкция - установка крепления спойлера

1. Вставьте винт из комплекта (6 * 20) в резьбу задней опоры монтажной рамы

.

90 200

2. Аккуратно установите потолочную монтажную раму

.

3. Затяните болт крепления, не вдавливая антенну в кабину (не затягивайте болт на конце)

4.Подготовка к установке боковых опор спойлера

4.1. Разрежьте ленточные ножницы для сборки от блока питания пополам на две части

4.2. Взять сбоку кронштейны спойлера и приклеить к ним для монтажа (на внутреннюю поверхность) с целью защиты лакокрасочного покрытия кабины в местах соприкосновения с кронштейнами

5. Произвести установку боковых кронштейнов спойлера, закрепив их на раме болтом 6*30 (через верхнее отверстие)

6.Затяните гайку М6 на болте 6*30 ключом на 10

7. Сдвиг для затяжки боковых кронштейнов спойлера (по часовой стрелке и против часовой стрелки), расположив крепление спойлера

по центру относительно кабины

Примечание: Рамка крепления спойлера не мешает установке габаритных огней, а мягкая ПВХ изоляция труб позволяет держать краску на крыше кабины

8. Окончательно затяните задние болты после установки боковых опор спойлера

Проверить установку крепления спойлера

Пошаговая инструкция - установка спойлера на Газель Nex

1.Изготовление резиновой прокладки манжеты спойлера Газель Некс (в комплект поставки не входит, приобретается отдельно) по нижнему периметру спойлера

3. При установке спойлера на монтажную раму вам потребуется:

Дрель и сверло по металлу; 90 139

Комплект винтов для крыши (комплект поставки)

4. С помощью рулетки или линейки сделать маркеры для сверления 4 отверстий:

Отверстия спереди должны совпадать с нижним отверстием на боковом кронштейне;

Задние отверстия должны быть максимально приближены к краю спойлера

5.Только спойлер надо сверлить по разметке передних отверстий; на заднем маркере отверстия так, чтобы сверло прошло через направляющую раму


6. Затяните 4 болта крыши из комплекта поставки

.

Правильная установка объектов на Газель Nex

.

Втулка - Эксплуатация, сборка и ремонт

Каждый велосипедист, если он не хочет ехать в мастерскую, должен почистить и смазать привод своего автомобиля. Для многих это самый напряженный вид взаимодействия с велосипедом. Чтобы свести обслуживание к минимуму, были изобретены ступичные передачи, также известные как внутренние или планетарные передачи. Что это такое и какова их история и перспективы?

Интересно, что многоскоростную втулку изобрели уже в 1880-х годах - за 50 лет не было других типов шестерен.Только г-н Кампаньоло незадолго до Второй мировой войны начал экспериментировать с внешними передачами. Этот тип привода, доминирующий сегодня, постепенно вытеснил прототип, пока в 1970-х годах использование многоскоростных втулок не было ограничено городскими и треккинговыми велосипедами. В основном это касалось узкой зоны стран Бенилюкса, Германии и Скандинавии. Однако с некоторых пор на рынке появляется все больше и больше новых моделей, и они даже находят применение в велосипедах MTB, особенно в электрических.Есть те, кто говорит, что будущее велосипедных технологий за ступичными передачами, поэтому стоит взглянуть на то, что может произойти.

Ступичные шестерни - конструкция

Каждому любителю велосипедов известны такие названия, как Shimano Nexus, Shimano Alfine, Rohloff, а некоторые более старые также помнят Sturmey Archer и Sachs. Вышеупомянутые производители имели или предлагают 2-, 3-, 5- и даже 7-, 8-, 11- и 14-ступенчатые модели. Самая передовая коробка передач Rohloff Speedhub на рынке имеет всего 14 передач и впечатляющий диапазон 527%.По сути, это разброс передач трансмиссии 3x10 с внешними переключателями. Должен признать, что поместить такое количество шестеренок в коробку весом около 1,8 кг и относительно небольшой — это настоящий инженерный подвиг.

Как работает переключение ступиц? В двух словах: цепной или зубчатый ремень передает мощность водителя от кривошипа к задней звездочке. Он соединен с задней ступицей посредством планетарной передачи. В зависимости от выбранного положения шпинделя управления (с помощью рычага на руле) изменяется активная конфигурация шестерен в ступице.Таким образом выбираются следующие передаточные числа.

Как работает ступичная шестерня?

Внутренние и внешние велосипедные приводы имеют свои преимущества и недостатки. Например, у классических велосипедных переключателей весь механизм оголен, а потому подвержен загрязнениям и повреждениям, в том числе отрыванию выступающего на дороге препятствия. Однако взамен они предлагают меньшее сопротивление, большую эффективность, скорость переключения передач и, как правило, лучшую градацию в более широком диапазоне работы.Также они могут выдерживать высокие нагрузки, что является слабостью некоторых моделей многоскоростных втулок.

Ступичные шестерни имеют большое преимущество - они практически полностью защищены от внешних воздействий. Они не боятся ни грязи, ни воды, поэтому требуют гораздо меньше обслуживания, чем внешние накопители. Для передачи мощности гонщика на движение заднего колеса в велосипеде необходим ремень или цепь, о которых в классических приводах нужно заботиться, чтобы звездочки кассеты и кривошипно-шатунного механизма не изнашивались слишком быстро.К тому же он работает при больших боковых отклонениях и при загрязнении не будет плавно менять положение на кассете.

Цепь на велосипеде с многоскоростной втулкой работает в одном положении и не требует особых усилий. Даже когда он очень грязный и изношенный, велосипед все равно будет хорошо переключать передачи. Кроме того, можно использовать обширную защиту цепи, как на голландских велосипедах. Благодаря этому привод полностью изолирован и не требует серьезной доработки, поэтому переключение ступиц так популярно на городских велосипедах.Кроме того, многоскоростная втулка позволяет переключать передачи на месте, что очень удобно, например, когда мы не переключались на пониженную перед остановкой на светофоре. Как видите, велосипед с планетарной передачей, такой как Kettler City Cruiser Comfort с Shimano Nexus 7, имеет множество преимуществ.

Втулочные шестерни - регулировка

Если вы любите кататься на велосипеде, но не хотите часто его обслуживать, лучшим выбором будет внутренний ступичный привод. Единственное, что мы можем сделать самостоятельно, это отрегулировать натяжение рулевого троса.В большинстве ступиц это очень простая операция, состоящая из вращения цилиндрического винта и вытягивания троса до тех пор, пока цветные метки на элементе управления ступицей не окажутся в параллельном положении. Вам не нужно заниматься, например, какими-либо регулировками диапазона качания каретки переключателя, как в случае с внешними приводами. Shimano сделала шаг вперед по сравнению с конкурентами и даже предлагает внутренние втулки Alfine, электрически управляемые двигателем Di2. Эта система больше не требует никаких настроек.Если помимо цепи на велосипеде установлен карбоновый ремень Gates, то у нас практически нет сервисных обязательств, и наш двухколесный транспорт движется бесшумно.

Ступица - ремонт

Ступица очень долговечна, если используется по назначению. Легендарная модель Shimano Nexus 3 выпускается миллионными тиражами и уже несколько десятилетий является синонимом бронированного и необслуживаемого привода. Опытный механик может самостоятельно разобрать, смазать и собрать Nexus 3 за несколько десятков минут.

Что касается обслуживания втулки Shimano Nexus 7, то мнения расходятся – ремонт этой модели, как и тех, что с большим количеством передач, дело непростое. Японский производитель не рекомендует самостоятельно разбирать и обслуживать ступицы Alfine 8 и 11, за исключением разве что замены масла. Эти конструкции настолько сложны, что нет даже общедоступных инструментов для разборки и повторной сборки тех или иных элементов конструкции. В Польше трудно найти мастерские, которые занимаются ремонтом многоскоростных ступиц.Тем не менее, они являются долговечным оборудованием и будут служить годами на городских и треккинговых велосипедах, но не обязательно на горных велосипедах. Для этих моделей официально подходит только втулка Rohloff.

Втулочные шестерни или традиционные?

Выбор трансмиссии для мужского или женского велосипеда во многом зависит от предполагаемого использования двухколесного транспортного средства. Из-за чуть большего веса внутренних втулок и их немного меньшей эффективности по сравнению с традиционными приводами мы не встретим многоскоростных втулок в шоссейных велосипедах.Велосипедное снаряжение внутри ступицы используется только фанатами MTB в ограниченной степени, но городским велосипедистам это нравится. Текущая динамика продаж электрических велосипедов в более богатой части Европы доказывает, что будущее за электрификацией. Значительная часть электровелосипедов оснащена шестернями в ступице заднего колеса велосипеда. Shimano недавно показала специально усиленные версии своего Nexus, адаптированные к более высоким нагрузкам, создаваемым электродвигателем. Кажется, ренессанс многоскоростных хабов еще впереди.

.90,000 Hobbits New Generations - Sklep 3xk.pl Доступность:

Товар находится на полке нашего склада

Наша цена: 133,32 зл.

/ 1 шт валовой

Уведомление:

Я также хочу получить смс с уведомлением

Данные обрабатываются в соответствии с политикой конфиденциальности.Отправляя их, вы принимаете его положения.

Сообщить о наличии

Вышеуказанные данные не используются для рассылки информационных бюллетеней или другой рекламы. Включив это уведомление, вы соглашаетесь только на однократное уведомление о повторной доступности продукта.

Количество: Бесплатная доставка в посылочный автоматПодробнее

Smile - доставка из интернет-магазинов для заказов от 40,00 злотых бесплатна.

Вы покупаете и получаете бесплатную доставку!

поставки из интернет-магазинов по адресу заказ на 40 злотых бесплатно.

Бесплатная доставка включает доставку в посылочный автомат. 40

Экспресс-доставка

Мы пользуемся услугами проверенных перевозчиков!
Выберите наиболее удобный для вас вариант доставки.

Бесплатная доставка от 100 злотых

Мы также не любим платить за доставку, поэтому установили минимальный порог бесплатной доставки. только возможно!

30 дней на возврат или обмен

Вы боитесь, что кто-то другой купит такой же подарок? Мы даем вам до 30 дней на обмен или возврат товара!

В деревенских хрониках открывается новая глава, идут новые Поколения.Каждый игрок управляет одной деревней и старается обеспечить ее жителям процветание и славу.

Каждый игрок управляет одной деревней и имеет по одному жителю каждой из 5 профессий: аббат, путешественник, советник, ремесленник и торговец. Чтобы привлечь в деревню новых клиентов и монахов, игроки расширяют ее, возводя новые здания, расширяя сельскохозяйственные угодья и продавая произведенные товары, и все это под давлением уходящего времени.

Время от времени один из жителей деревни умирает, оставляя свой пост вакантным.И хотя его потомка можно обучить профессии, вскоре выяснится, что некоторыми областями нужно пренебречь во благо других.

New Generations — это отдельная игра, действие которой происходит в той же вселенной, что и GENERATIONS. Сочетая знакомые элементы со свежими механиками, она понравится как новым игрокам, так и опытным фанатам Generations.

Содержимое коробки:

  • 1 плата
  • 4 деревенских доски
  • 108 карт
  • 12 костей
  • 70 черных маркеров
  • 1 крысиная пешка
  • 4 пешки менеджера
  • 1 блокнот
  • 4 мрачных жнеца
  • 4 жетона рабочих
  • 4 фишки номиналом "2/12"
  • 58 маркеров сюжетных точек
  • 1 жетон стартового игрока
  • 4 метки времени
  • 1 инструкция

Основная информация:

  • Количество игроков: 2 - 4 человека
  • Возраст: 12+
  • Время воспроизведения: ок.90 минут
  • Вес: около 2 кг
  • Издатель: Hobbits
  • Дизайнер: Инка Брэнд, Маркус Брэнд
  • Издание: польский
  • Руководство: полировка

Возраст

12+

,

13+

,

14+

,

15+

,

16+

,

17+

,

18+

. Попросите продукт

.

PO - Маркер для напитков - 6 шт

PO - Znacznik do drinków - 6 szt + Добавить в сравнениеВ список покупок
  • Отличный гаджет, который пригодится во время встреч с друзьями и так называемых домашних вечеринок. Набор из шести маркеров для очков, оснащенных присосками, позволит вам легко отличить, какое стекло чье, потому что каждый из них бывает разного цвета. Купить за 480 р.

    После покупки вы получите 24 Балла.

    продано

    Вы получите уведомление по электронной почте, когда этот продукт снова будет доступен.

    Сообщить о наличии

    Вышеуказанные данные не используются для рассылки информационных бюллетеней или другой рекламы. Включив это уведомление, вы соглашаетесь только на однократное уведомление о повторной доступности продукта.

    Товар доступен

    Отгрузка (% на складе)

    15 дней на бесплатный возврат

    Этот товар недоступен в стационарном магазине

    Безопасные покупки

    Отличный гаджет, который пригодится во время встреч с друзьями и так называемых домашних вечеринок.Набор из шести маркеров для стаканов с присосками позволит вам легко отличить, какой стакан чей, ведь каждый из них имеет разный цвет. Маркеры легко прикрепляются ко многим гладким поверхностям. Они были сделаны из силикона.

    Нужна помощь? У вас есть вопросы? Задайте вопрос и мы тут же ответим, публикуя самые интересные вопросы и ответы для других.

    Спросите о продукте

    .

    АТАЛ С.А.

    ATAL S.A. — девелоперская компания, специализирующаяся на строительстве жилых комплексов, расположенных в крупнейших городах Польши. Основателем и владельцем ATAL является польский предприниматель Збигнев Юрошек, имеющий более 25 лет профессионального опыта. ATAL в форме акционерного общества была создана в 2006 году, но деятельность по развитию вел Збигнев Юрошек намного раньше. Реализация первых девелоперских проектов, в том числе жилых домов, началась в 2003 году.С тех пор компания заняла лидирующие позиции среди крупнейших компаний отрасли. Текущее предложение продаж включает инвестиции в развитие, осуществленные в Катовицах, Гливицах, Кракове, Лодзи, Вроцлаве, Варшаве, Трехградье и Познани. Стабильность компании гарантируется собственным капиталом в размере более 400 миллионов злотых. ATAL является членом Польской ассоциации девелоперов, участвует в программах Firma Trugodna Finansowo и Rzetelna Firma, в которых получила Золотой Сертификат.За последние годы разработчик отмечен многочисленными наградами, в том числе «Газели бизнеса», «Бриллианты Forbes», «Жемчужина польской экономики», «Польский Геркулес», «Компания года Тешинского края» и звание «Строительная компания года». В декабре 2013 года облигации компании дебютировали на рынке Catalyst. На рубеже мая и июня 2015 года было проведено первое публичное размещение акций ATAL S.A. Компания дебютировала на Варшавской фондовой бирже 15 июня 2015 года.В настоящее время компания эффективно реализует стратегию стабильного развития, заботясь о качестве инвестиций и постепенно увеличивая продажи на ключевых рынках жилья.

    За свою деятельность компания ATAL за последние годы получила следующие награды и знаки отличия:

    • 2011: «Предприятие года Тешинского края», «Жемчужина польской экономики»,
    • 2012: «Строительная компания года», «Газела бизнеса», «Жемчужина польской экономики»,
    • 2013: «Газела Бизнеса», «Польский Геркулес»,
    • 2014: «Forbes Diamond», «Золотой Сокол»,
    • 2015: «Forbes Diamond», «Строительная компания года», «Газела Бизнеса»,
    • 2016: «Forbes Diamond», «European Property Awards Development», «PZITB»,
    • 2017: «Forbes Diamond», «European Property Awards Development», «Жемчужины польской экономики», «Книга списков»,
    • 2018: «Бриллиант Forbes», «Прозрачная компания года», «Жемчужины польской экономики», «Книга списков».

    .

    Бесконтактное регулируемое зажигание ШЛ 175 Газель WSK

    [завуалировано] @ seba-motor.pl

    Предлагаю бесконтактное электронное зажигание для мотоциклов ШЛ175 Газела М17 и WSK 175, всех моделей (оснащенных двигателями W2 W2B 059 и производными) с генератором 12 а. Кроме того, это зажигание с автоматически электронно регулируемым углом опережения зажигания.

    В следующем решении используется бесконтактная система, управляемая магнито-индуктивным датчиком через маркер на кулачке.Электронный модуль зажигания регулирует угол опережения зажигания в зависимости от оборотов двигателя в диапазоне примерно от 7 градусов опережения ЗЗ на холостом ходу до 35 градусов опережения ЗЗ на максимальных оборотах. Это позволяет двигателю работать очень плавно и мягко на холостом ходу и с более высокой максимальной мощностью, чем фиксированная заводская настройка. Дополнительным преимуществом является значительное увеличение долговечности двигателя, оснащенного регулятором угла зажигания, за счет снижения нагрузок на кривошип и поршень при слишком раннем зажигании на малых оборотах и ​​запоздалом на самых высоких оборотах, как в случае фиксированного зажигания. точка.Система, после однократной установки точки зажигания, СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНА, не требует каких-либо регулировок и обслуживания в течение всего срока службы. Он также практически полностью безотказный и водостойкий.

    ОПИСАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

    http://www.youtube.com/watch?v=mFY5ruZzG30

    Мотоцикл можно запустить без аккумулятора или с разряженным аккумулятором. Рекомендую использовать необслуживаемые гелевые аккумуляторы, они предотвращают коррозию деталей мотоцикла, вызванную парами кислоты, а также облегчают его эксплуатацию, ведь даже через год он не разряжается полностью без обслуживания.

    В комплект, предлагаемый на данном аукционе, входят: Катушка зажигания с кабелем, регулятор напряжения, модуль зажигания, датчик положения коленчатого вала, электрическая схема изменений и их описание словами, а также подробный чертеж и фото доработок, которые необходимо выполнить на свой, на фото ниже представлен комплект деталей включая цену с аукциона:


    Для правильной работы всей операции необходимы лишь незначительные изменения в электроустановке, заключающиеся в правильном подключении регулятора напряжения и модуля, а также часов работы, связанных с маркером и датчиком в сборе.Вам нужен доступ к токарному станку или токарному станку (30 минут работы), алюминиевый лист 4-5 мм до 50 мм и железный плоский стержень 8-10 мм.

    После покупки комплекта вы можете отправить весь двигатель в адрес компании для установки и настройки, включая изготовление пластины для датчика и маркера. Однако в цену аукциона не входит сборка, а только вышеупомянутый набор деталей и документация.

    Конечно, это решение для зажигания было протестировано и до сих пор используется на нескольких десятках двигателей мин.Я использую их все время в моей Газели SHL.


    .

    корень петрушки. Выращивание в саду и рекомендуемые сорта

    Корень петрушки ( Petroselinum crispum ) – один из самых популярных овощей в польской кухне. Корень петрушки чрезвычайно ароматен и, кроме того, богат питательными веществами. Предлагаем, как выращивать корневую петрушку в саду, и какие сорта петрушки выбрать для выращивания на приусадебном участке.Посмотрите, как выращивать корневую петрушку, чтобы получить максимально возможный урожай :-)


    Корень петрушки
    Рис. pixabay.com

    Корень петрушки - свойства

    Все части корня петрушки выделяют эфирное масло, придающее ей специфический вкус и аромат. Это масло стимулирует нашу пищеварительную систему, а также обладает целебными свойствами. Корень петрушки содержит много витамина С и кальция , магния, фосфора и железа.Корень петрушки входит в состав суповых овощей, а значит, петрушка относится к группе овощей-приправ – она улучшает вкус и аромат блюд.

    Помимо корня петрушка чрезвычайно ценна. Достаточно употреблять всего 30 г петрушки в день, чтобы восполнить суточную потребность организма в витамине С. Корень петрушки пригоден для употребления, хотя, конечно, для извлечения одних листьев лучше будет использовать листовую петрушку.

    Корневая петрушка - выращивание в саду

    1.Требования к почве для корневой петрушки

    Плодородная супесчаная почва с высоким содержанием гумуса лучше всего подходит для выращивания петрушки. рН почвы должен быть нейтральным или слегка кислым. Оптимальный pH почвы для петрушки – 6,5. Кислые, каменистые, тяжелые, переувлажненные и легко покрывающиеся почвы не подходят для выращивания петрушки. В таком субстрате петрушка плохо растет и часто имеет раздвоенные корни.

    2.Климатические требования петрушки корневой

    Петрушка корневая - растение умеренного климата. Это низкотемпературный устойчивый овощ. Сравнительно хорошо переносит морозы до -9°С (как сеянцы, так и взрослые растения). Однако для правильного роста корневой петрушки необходима оптимальная температура 16-18°С .

    Корневую петрушку лучше всего выращивать в солнечном и теплом месте . Такая стойка для выращивания позволяет получить самый высокий урожай.Корневую петрушку можно выращивать и в полутенистых местах, но растения будут не такими хорошими.


    Корень петрушки
    Рис. www.depositphotos.com

    3. Посев семян петрушки

    Посев семян петрушки с конца марта по начало апреля непосредственно в грунт. Ранние сорта также можно высевать в мае. Протравленные семена высевают на глубину 1,5-2 см в размеченные ряды на расстоянии 10-20 см друг от друга.У поздних сортов расстояние между рядами должно быть 30 см.

    После появления всходов выращивание рассады прекращается. Рекомендуемая междурядность при выращивании петрушки , т.е. расстояние между растениями, должна быть 4-6 см.

    Семена петрушки прорастают очень медленно (через 15-20 дней после посева). Поэтому стоит совместить посев петрушки с посевом редьки в одном ряду . Редька быстрее прорастает, разрыхляет почву, а когда ее можно будет собирать, петрушка еще крохотная.Только после того, как редис собран, петрушка начинает расти быстрее.

    Всходы петрушки можно ускорить путем проращивания . Эта обработка включает замачивание семян петрушки в теплой воде (20-30°С) на 24 часа. По истечении этого времени влажные семена выдерживают на чашках при той же температуре еще 1-2 дня. Подготовленные таким образом семена высевают во влажную почву. Еще один способ для более быстрого появления всходов корневой петрушки укрытие грядки с посеянными семенами перфорированной пленкой или агротекстилем.

    Самый ранний урожай петрушки получается при подзимнем посеве. Затем семена высевают в землю на рубеже ноября и декабря. Посеянные семена укрывают агротекстилем. Урожай озимой петрушки можно собирать на несколько недель раньше весеннего посева.

    4. Уход за петрушкой

    Петрушка очень чувствительна к засорению . Поэтому необходимо регулярно пропалывать грядки с петрушкой и удалять сорняки.

    Орошение чрезвычайно важно при выращивании петрушки. Корневая петрушка чувствительна как к недостатку, так и к избытку воды. В слишком сухой почве образует раздвоенные корни и дает низкие урожаи. Поэтому следует не забывать ежедневно опрыскивать растения, что особенно важно в начальный период роста. С другой стороны, слишком влажный субстрат вызывает загнивание корней. Поэтому при планировании выращивания петрушки избегайте мест, где после дождя остаются длинные лужи .

    Корневую петрушку лучше всего сеять на второй год после внесения навоза. Если вы не использовали навоз в прошлом году, лучше всего использовать компост для удобрения корневой петрушки.

    Вместе с корневой петрушкой стоит выращивать редис, помидоры и лук, чтобы защитить петрушку от морковного блеска.


    Заготовка корневой петрушки
    Фото. www.depositphotos.com

    5. Сбор корневой петрушки

    N Корневую петрушку можно собирать с весны до осени .Первый урожай корнеплодов можно проводить в конце июня. Корни сортов петрушки, предназначенных для хранения, собирают в конце октября.

    Подзимний посев зелень петрушки собирают в мае, зеленую петрушку можно собирать в апреле.

    Разновидности корневой петрушки

    Сорта корневой петрушки классифицируются в на ранние, среднепоздние и поздние. Среди них можно выделить сорта корневой петрушки для длительного хранения и пригодные для подзимнего посева.Сравнение лучших сортов корневой петрушки для выращивания на домашнем огороде представлено в таблице ниже. Описание выбранных сортов представлено под таблицей.

    Петрушка корневая 'Сахарная' - сорт ранний, пригодный для подзимнего посева. Образует корень средней длины (14-17 см) правильной конической формы. Мякоть плотная, твердая с отличным ароматом. Кожура этого сорта петрушки белая. Подстилка пышная и плотная. Прямо съеденный сорт, плохо хранится.

    Петрушка корневая 'Каська' - среднеранний сорт с удлиненными, коническими корнями длиной 15-20 см. Мякоть плотная, кремово-белая. Подходит для непосредственного употребления и хранения. Высевают с третьей декады марта по вторую декаду апреля.

    Петрушка корневая 'Ягиенка' - среднепоздний сорт. Образует конические удлиненные корни длиной 17-22 см. Мякоть твердая, кремово-белая, а гладкая кожица светло-кремового цвета.Подходит для непосредственного употребления и длительного хранения.

    Петрушка корневая 'Ленка' - среднепоздний сорт, также пригоден для подзимнего посева. Дает конические корни длиной 22 см. Мякоть твердая, сладкая и довольно мягкая на вкус. Этот сорт корневой петрушки очень плодороден и пригоден для хранения.

    Петрушка корневая 'Висла' - поздний сорт, предназначенный для осенне-зимнего использования. Хорошо переносит зимовку и хранение.Образует конический корень длиной 19-22 см. Мякоть твердая и кремовая.

    Петрушка корневая 'Газела' - среднепоздний сорт, образующий гладкий, слегка ребристый, клиновидный корень. Ароматная, твердая (без пустот), мякоть кремово-белая. Он подходит как для непосредственного употребления, так и для хранения.

    Петрушка корневая 'Роксана' - среднепоздний сорт, пригоден как для непосредственного употребления, так и для хранения.Образует конусовидно-удлиненные корни длиной 15-20 см. Мякоть плотная, кремово-белая.

    Петрушка корневая 'Warta' - поздний сорт, предназначенный для непосредственного употребления в пищу и хранения. Дает конический корень длиной 21-23 см. Кожица гладкая, без ржавчины, мякоть плотная, кремово-белая. Посев семян с марта по апрель.

    Петрушка корневая 'Ołomuńcka' - поздний сорт, выращиваемый как для корней, так и для вкусных листьев. Корни длинные (22-24 см), равномерно сужающиеся книзу.Мякоть плотная, без пустот, ароматная, кремово-белая. Это разновидность этого овоща, устойчивая к засухе и болезням хранения. Наилучший урожай получается при выращивании в грядах.

    90 160 магистров Агнешка Лах 9000 3

    Подготовлено на основе:
    1. А. Гавловска, Огород, Wydawnictwo SBM Sp. z o.o., Варшава 2015, стр. 42-43;
    2. З. Леганска, Й. Бальцержак, Warzywnictwo, Hortpress Sp. z o.o., Варшава 2000, стр. 242-245;
    3. Э. Колота, М. Орловский, А.Бесяда, Овощная промышленность, Издательство Университета наук о жизни во Вроцлаве, Вроцлав, 2007 г., стр. 276-280.

    Читайте также:

    Огород для начинающих
    Как спланировать огород для начинающих и выбрать овощи, которые легко выращивать. Специально для новичков мы подготовили примерный план огорода для начинающих! Подробнее...

    Сроки посева овощей. Загрузите наш практичный календарь!
    Ознакомьтесь с нашим практичным календарем посева овощей и легко узнайте, когда и как сеять самые популярные овощи в вашем саду.Вы также можете скачать календарь в версии для печати! Подробнее...

    Осенний урожай овощей. Когда их собирать и как хранить?
    Почти в каждом саду есть огород, так как многие из нас являются сторонниками выращивания собственных культур. Однако обычно семена нашей любимой свеклы, моркови или петрушки высевают в избытке и мы не в состоянии съесть все за сезон, поэтому стоит постараться запасти наши «витамины» на зиму. Подробнее...

    .

    Смотрите также