Машина дергается и не едет


почему автомобиль дергается при разгоне — журнал За рулем

Иногда при разгоне автомобиля водитель ощущает провалы в тяге. Причины этому явлению могут быть разные. В некоторых случаях с проблемой можно справиться своими силами, в других придется обратиться в автосервис.

Причин провалов при разгоне может быть много, но в любом случае их можно условно разделить на две основные группы: проблемы с зажиганием (в случае бензиновых двигателей) и проблемы с системой питания.

Плохое топливо

К сожалению, нередко причиной провалов при разгоне может стать некачественное топливо. Например, если в нем попалась вода. Само собой, двигатель на таком топливе будет работать с перебоями. Выхода два. Если вам «посчастливилось» залить такой «горючкой» полный бак, то лучше не лениться и слить его, чтобы не гробить форсунки и топливный насос. Или набраться терпения и просто выработать некачественный бензин или дизель.

Топливный насос в случае износа или забивания сетки приемника также может быть причиной неровной работы двигателя.

Топливный насос в случае износа или забивания сетки приемника также может быть причиной неровной работы двигателя.

Засорившиеся воздушный и топливный фильтры

Часто причиной плохой работы двигателя и появления провалов в его работе при разгоне становится забитый воздушный или топливный фильтр. Решение одно — замена фильтра.

Свечи зажигания

Первым делом стоит проверить свечи зажигания. Большой нагар на электродах ведет к пропускам в зажигании и, как следствие, провалам в работе двигателя. Отсюда и нервный разгон. Конечно, если есть финансовые сложности, можно попробовать очистить свечи. Но куда проще их просто заменить.

Одной из самых частых причин неровной работы двигателя становятся грязные свечи.

Одной из самых частых причин неровной работы двигателя становятся грязные свечи.

Высоковольтные провода и катушки зажигания

Если же дело не в свечах, причиной могут быть неисправные катушки или пробои в высоковольтных проводах. Разумеется, никакой ремонт тут уже не поможет, только замена. Также может быть неисправен модульный блок, отвечающий за зажигание. Выяснить причину его неисправности поможет только диагностика, да и то не во всех случаях.

При неисправности катушек зажигания в процессе работы могут начаться пропуски в зажигании.

При неисправности катушек зажигания в процессе работы могут начаться пропуски в зажигании.

Засорившиеся или неисправные форсунки

Не важно, дизельный у вас двигатель или бензиновый. Засорившиеся или неисправные форсунки могут стать причиной нервной работы мотора. В первом случае, скорее всего, поможет промывка топливной системы. Кстати, при наличии дроссельной заслонки провалы в работе мотора могут быть вызваны и ее загрязненностью. Хуже, если форсунки уже изношены. Для некоторых моделей предусмотрен ремкомплект. Но в большинстве случаев придется их менять.

Датчик массового расхода воздуха или датчик положения коленвала

Неисправность этих датчиков также может стать причиной неровной работы двигателя. Неправильные данные о количестве поступающего в двигатель воздуха ведут к неправильной продолжительности открытия форсунок и, как следствие, неправильному приготовлению топливной смеси. Также сумятицу может внести и датчик положения коленвала, из-за которого момент открытия форсунок и образования искры в свечах зажигания будет выбран неправильно. Отсюда и неровная работа двигателя с провалами при наборе оборотов. Определить неисправный датчик поможет диагностика. Такой датчик придется заменить.

Неправильная калибровка блока управления двигателем

Ярким примером проблем с калибровками управления двигателя стала редакционная Lada Vesta SW Cross, которая «радовала» провалами в непрогретом состоянии.

Ярким примером проблем с калибровками управления двигателя стала редакционная Lada Vesta SW Cross, которая «радовала» провалами в непрогретом состоянии.

Материалы по теме

Во многих случаях о неисправности какого-либо датчика или того же модуля зажигания сообщит пиктограмма «Check Engine» на панели приборов. Но бывают случаи, когда все работает штатно и никаких неисправностей нет, а двигатель все равно грешит провалами при наборе оборотов. Виной тому неправильная калибровка блока управления. Причем такие симптомы могут проявляться не во всех случаях. А, к примеру, только в непрогретом состоянии. Ярким примером служит недавно покинувшая наш парк Lada Vesta Cross c 1,8-литровым двигателем. В холодном состоянии ее двигатель страдал легкими провалами при наборе оборотов из-за того, что в цилиндры явно поступало недостаточное количество топлива.

В этом случае остается лишь ждать обновленного софта программы управления, в котором будут исправлены все ошибки. Что же касается прочих виновников провалов при разгоне — если не считать изношенных форсунок и проблем с модулем зажигания, — как правило, причины не фатальны. Главное, не затягивать с их устранением.

Комментарий специалиста:

Александр Савин, директор станции технического обслуживания автомобилей Volvo Bilprime.

Александр Савин, директор станции технического обслуживания автомобилей Volvo Bilprime.

Проблема провалов при разгоне в нашей сервисной практике встречается регулярно. Если говорить о топливной системе, то основной причиной появления рывков является насос. Падает производительность по причине механического износа и забивания сетки приемника побочными продуктами топлива.
Наиболее частой неисправностью трансмиссии, приводящей к рывкам при движении, является автоматическая коробка передач и муфта Халдекс. Несвоевременная замена технических жидкостей, некомпетентное обслуживание вызывают сбои в работе. Особенно ярко симптомы проявляются в жару.
У двигателей с турбонаддувом причиной рывков при разгоне может стать именно турбина. Слабым местом узла является система регулирования давления: электромагнитный клапан или электропривод. Если после замены клапана проблема, как правило, проходит, то на турбинах с электроприводом официальная технология ремонта — замена турбины. А это уже совсем другие деньги.

Фото: Артем Панченко

Машина не едет: основные причины неисправности ✅

Почему машина не едет? Этим вопросом задаются многие водители. Некоторые не обслуживают авто правильно. Другие привыкают к динамике и хотят большего. Как сделать, чтобы автомобиль был готов поездкам? Начните с обслуживания.

Нас вводят в заблуждение, когда дело касается межсервисного пробега и частоты замены расходников. Делают это, чтобы привлечь корпоративные парки большим межсервисным интервалом. В глазах бухгалтера это экономия на расходных материалах. Раньше их рекомендовали менять раз в 10 000 км. Сейчас — раз в 15 000 или даже 20 000 км.

Бензин стал лучше и свечи не выгорают? Или масло стало принципиально более качественным? Нет. Чем реже меняются расходники, тем больше с вас возьмут при очередном визите в сервис.

6 простых правил, чтобы машина «ехала»

  1. Свечи зажигания меняйте раз в 10–15 тыс. км. Какие бы они не были. Золотые или платиновые. Наш бензин убьет любые.
  2. Масло меняйте раз в 8–9 тыс. км. Если любите погонять — раз в 5–7 тыс. км.
  3. Приводные ролики и ремни требуют замены после каждых 80–100 тыс. км. Но некоторые автопроизводители хотят, чтобы водители чаще радовали СТО прибылью. Пример — для одного двигателя на машинах с равной массой, выпускаемых ВАЗ, рекомендуется разный срок замены ремня ГРМ. На Логане — раз в 100 тыс. км, на Ларгусе — раз в 60 тыс. км.
    ГРМ меняется по состоянию, но не реже 100 тыс. км. Если стоит цепь, то необходима замена раз в 250 тыс. км. Но не помешает её периодически контролировать на растяжение и состояние роликов.
  4. Замена топливного фильтра раз в 60 тыс. км.
  5. Воздушный фильтр меняется по ситуации, но не реже раза в сезон.
  6. Давление в шинах проверяйте раз в месяц.

Как понять из-за чего машина «не едет»

Четыре частых ситуации:

  1. Плохо заводится и долго крутит стартер.
  2. Неустойчиво работает на холостых оборотах.
  3. Дергается при резком нажатии на газ на 2–3 передаче.
  4. Не набирает обороты выше 3000–4000 по тахометру.

В первых трех случаях, если исправны контакты и «мозги», не высвечивается ошибка, проверяем:

  • свечи,
  • катушки и высоковольтные провода,
  • топливный фильтр,
  • бензонасос.

В четвертом случае проблема сложнее.

Автомобиль не набирает обороты выше 3000–4000

Вышедший из строя катализатор или второй датчик кислорода (лямбда-зонд) — две частые проблемы, почему машина не раскручивает двигатель выше 3000–4000 оборотов или набирает их медленно.

«Полетевший» катализатор рекомендуем правильно удалить и ездить спокойно, отключив его программно чип-тюнингом.

Если проблема в кислородном датчике, то ошибка на приборной панели может гореть, а может и нет. Первую лямбду отключать крайне нежелательно. В основном по ней ЭБУ ориентируется, как составлять смесь. Отключение первого кислородного датчика увеличивает расход топлива.

Вторая лямбда выполняет вспомогательные функции и предназначена для контроля качества работы катализатора. Ей чаще и приходит конец. Второй датчик кислорода отключают при помощи чип-тюнинга — «прошивка под Евро-2». После чиповки меняется алгоритм работы, и система управления не замечает наличие или отсутствие датчика.

 

Почему следует отключить второй датчик кислорода

Неисправный лямбда-зонд «залипает» в одном положении и вместо синусоиды показывает фиксированное значение. Двигатель корректирует смесь и делает это неправильно. Выхода два: удалить лямбда-зонд физически, а «мозги» прошить под ЕВРО2, или заменить новым датчиком.

Вариант с обманками в расчет не берем — это полумера, которая приводит к неправильной работе двигателя. Через какое-то время на приборной панели снова загорается ошибка.

Можно подумать, что чип-тюнинг — панацея от всех автоболячек. Это не так. Он решает проблемы с экологией (кислородные датчики, ЕГР, сажевый фильтр) и добавляет машине «коней». Коробку не откапиталит и клапаны не выправит. Не нужно ждать чудес.

Попробуйте тюнинг-прошивку у ближайшего партнера АДАКТ на тест-драйве. Гарантируем, что машина поедет по-другому, динамичнее.

Выберите специалиста на карте ниже.

Рекомендуем посмотреть

причины и способы решения проблемы

Достаточно часто в процессе эксплуатации инжекторного или карбюраторного авто можно столкнуться с тем, что при разгоне дергается двигатель. Другими словами, после резкого нажатия на педаль газа нет четкого отклика от силового агрегата, возникает пауза-провал, набор оборотов происходит рывками и т.п.

Указанные рывки являются быстрым изменением частоты вращения коленвала, причем независимо от положения педали газа и степени нажатия на акселератор. Как правило, такие рывки следуют сериями, заставляя двигатель дергаться.

Что касается провала,  то есть когда «тупит» двигатель при разгоне, наблюдается заметное запаздывание реакций ДВС  после того, как водитель резко нажал на газ для увеличения оборотов. При этом в обоих случаях во время плавного нажатия на педаль газа набор оборотов происходит без рывков и задержек, то есть вполне прогнозируемо.

Вполне очевидно, что эксплуатация ТС с подобными неисправностями является не только затруднительной, но и опасной. Во время езды нет возможности выйти на обгон, быстро перестроиться и т.д. Для решения проблемы двигатель нуждается в углубленной диагностике, так как сначала необходимо четко определить причину поломки.

Далее мы поговорим о том, почему при разгоне дергается инжекторный двигатель или карбюраторный мотор, а также какими способами можно выявить и устранить возникшие неполадки.

Содержание статьи

Почему двигатель дергается при разгоне: основные причины

Начнем с того, что большинство причин, по которым возникают  подобные отклонения в работе ДВС, зачастую связаны со следующими системами:

На машине с устаревшей системой питания в виде карбюратора следует выделить непостоянное поступление бензина в  поплавковую камеру.  Другими словами, возникает нехватка горючего при интенсивном ускорении.

Виновником может оказаться как сам карбюратор (загрязнение жиклеров, неправильные настройки и т.д.), так и бензонасос. Параллельно не следует исключать возможности того, что где-то подсасывает лишний воздух, который и приводит к тому, что дергается карбюраторный мотор при разгоне автомобиля.

Что касается современных инжекторных двигателей, ряд общих проблем будет аналогичен моторам с карбюратором. При этом в список также добавляются неполадки, которые свойственны исключительно агрегатам с инжекторным впрыском. Давайте заострим внимание на возможных причинах появления провалов и рывков.

Чтобы провести диагностику, потребуется отключить зажигание. Далее производится проверка креплений высоковольтных проводов к катушке и свечам. Если при осмотре не выявлено дефектов, тогда мотор нужно завести. Если заметны пробои искры или слышен треск, это значит, что электрическая искра где-то пробивает.

В случае, когда пробоя не обнаружено, следует выкрутить свечи зажигания и осмотреть их. Электроды должны быть целыми, не допускается наличие обильного нагара, изолятор не должен иметь трещин и т.п. Также проверки могут потребовать и бронепровода. В ряде случаев после замены свечей и свечных проводов двигатель перестает дергаться во время интенсивных ускорений.

Однако бывает  так, что указанные способы не приносят желаемого результата. В подобном случае необходимо отдельно проверить датчик положения распределительного вала.

Еще добавим, что отдельного внимания также заслуживает момент зажигания (угол опережения зажигания, УОЗ). Если машина дергается при разгоне, зажигание может быть слишком ранним. На карбюраторных ДВС  необходимо вручную выставлять указанный угол. На инжекторном агрегате подстройка происходит автоматически. Однако не следует забывать о том,  что вмешательства в заводскую прошивку ЭБУ (особенно на машинах с ГБО) или проблемы с датчиками могут привести к сбоям в работе системы зажигания.

Чтобы быстро проверить момент зажигания, необходимо  разогнать автомобиль до скорости около 50 км/ч.  После этого включается повышенная передача (например, 4-я), а затем потребуется резко нажать на педаль газа. В двигателе сразу появится детонация, которая не должна длиться больше пары секунд при нормально настроенном УОЗ.

  • Теперь перейдем к системе питания. В самом начале следует убедиться в том, что в топливный бак залито подходящее для данного автомобиля и соответствующее стандартам качества горючее. Очень часто рывки и провалы возникают тогда, когда было залито топливо низкого качества. В ряде случаев на приборной панели инжекторных авто также может загореться «чек».

Если с горючим все нормально, тогда необходимо проверить топливные фильтры. Если фильтр забит, тогда двигателю попросту не будет хватать топлива для резкого набора оборотов, при этом во время плавного нажатия на газ проблем может не возникать.

Еще одним элементом для проверки становится воздушный фильтр. Его загрязнение также приведет к тому, что в агрегат не будет поступать достаточного количества воздуха, который необходим для приготовления топливно-воздушной смеси.

Если фильтры чистые или новые, но рывки повторяются, тогда необходимо переходить к проверке инжектора. Первым делом необходима диагностика инжекторных форсунок. Загрязнение инжекторов приводит к тому, что в двигатель не подается топливо, которое нужно в режиме форсажа в полном объеме.

Для решения этой проблемы форсунки снимают, затем проверяется их производительность, качество распыла (форма факела), своевременное срабатывание на открытие и закрытие и т.д. Следующим шагом будет замер давления топлива в топливной рампе.

Если давление низкое, тогда причиной может оказаться регулятор давления топлива, неполадки в топливной магистрали, а также бензонасос. Что касается бензонасоса, который находится в баке, устройство имеет свой отдельный фильтр-сеточку, которая также со временем загрязняется.

В результате наос не способен нагнетать горче е в рампу и поддерживать нужное давление при резко возрастающей нагрузке на ДВС. Эта причина является наиболее частой применительно к рывкам и провалам при резком нажатии на газ. Для решения указанной проблемы необходимо снять топливный насос, а также почистить или заменить сеточку бензонасоса.

Подсос воздуха и датчики

Как известно, инжекторный двигатель оснащен электронной системой управления двигателем (ЭСУД), которая полностью контролирует работу силового агрегата. Указанная система фактически является многочисленными датчиками и контроллером (ЭБУ). На основании показаний датчиков блок управления корректирует УОЗ, увеличивает или уменьшает количество подаваемого топлива, приготавливает топливно-воздушную смесь, которая будет оптимальной для того или иного режима работы двигателя и т.д.

Так вот, двигатель может дергаться в том случае, если возникли проблемы с датчиком положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). В норме при резком нажатии на педаль акселератора датчик подает на ЭБУ сигнал о том, что заслонка широко открыта и нужно увеличить подачу топлива.

Если же сигнал будет неверным, тогда подача топлива может быть реализована некорректно. В этом случае проявляется сбой, который водитель ощущает в виде задержки на нажатие газа, то есть провал. Отметим, что такие провалы особенно актуальны на тех автомобилях, где педаль газа «электронная». Другими словами, нет прямого соединения с дроссельным узлом.

Еще добавим, что дроссельную заслонку необходимо периодически чистить, а также на многих авто требуется проводить процедуру адаптации дроссельной заслонки после чистки данного элемента. Чтобы избежать проблем, опытные водители чистят дроссельную заслонку не реже 1 раза в год. Такая процедура выполняется в профилактических целях.

Также в списке датчиков, которые могут стать причиной того, что мотор дергается при разгоне, является датчик положения распределительного вала ДПРВ и датчик массового расхода воздуха, известный как ДМРВ. Для точного определения рекомендуется провести компьютерную диагностику автомобиля, которая во многих случаях позволяет считать ошибки из памяти ЭБУ и выявить сбои в работе датчиков.

В гаражных условиях, когда нет диагностического оборудования,  проверка электронных датчиков проводится методом исключения, для диагностики используется тестер-мультиметр.

  • Что касается подсоса воздуха, такое явление вполне может привести к рывкам и провалам при разгоне. Если лишний воздух где-то подсасывает, тогда ЭБУ теряет возможность правильно определить его количество, поступающее в мотор.

В результате смесь топлива и воздуха будет приготовлена неправильно, вместо мощностной «богатой» смеси в цилиндры будет подаваться обедненная рабочая смесь. Подсос может происходить на впуске, также возможны проблемы в системе топливоподачи. В любом случае, разгерметизация требует немедленного обнаружения проблемного участка.

Что в итоге

Как видно, двигатель может дергаться при разгоне по целому ряду причин. Если замена «расходников» (свечи зажигания, бронепровода, фильтры), а также  стандартные плановые процедуры (чистка инжектора, настройка  карбюратора, выставление УОЗ и т.п.) не дают результатов, тогда также следует проверить ремень ГРМ или цепь, то есть установку фаз газораспределения.

Также частым случаем является такая ситуация, когда ревет двигатель при разгоне, при этом автомобиль не ускоряется, ощущаются толчки, рывки или удары. Как правило, неисправности подобного рода связаны не с ДВС и его системами, а с трансмиссией. Зачастую так проявляются неполадки коробок «автомат» (АКПП), однако не стоит исключать и проблемное сцепление на обычной «механике».

В подобной ситуации необходима срочная диагностика коробки передач. С механической трансмиссией разобраться проще, заменив диск сцепления, корзину или весь комплект в сборе.  На машинах с классической гидротрансформаторной АКПП или РКПП (роботизированная коробка переключения передач) при появлении рывков необходимо прекратить эксплуатацию ТС.

Затем нужно произвести проверку уровня масла в коробке автомат и его состояние. Далее потребуется диагностика электронных компонентов, исполнительных механизмов и т.д. Также нужно быть готовым к тому, что коробку (как правило, это касается АКПП) во многих случаях нужно будет разбирать для дефектовки и последующего дорого ремонта.

Читайте также

Машина не тянет | Причины снижения мощности двигателя

Обычно, пропавших из мотора лошадей, подают в розыск спустя время, потому что динамика теряется медленно и владелец постепенно привыкает к плохой тяге. Можно написать целую книгу, перечисляя причины из-за которых пропала тяга двигателя, поэтому мы соберем в этой статье самые частые неисправности.

Причины падения мощности двигателя

  • Для нормальной работы мотора нужна правильная топливная смесь. Если она плохо поджигается, машина работает в полсилы. Вдобавок, у вдруг ослабшего мотора плавают обороты, и он начинает троить, а иногда вовсе отказывается заводиться. Почему-то, многие водители записывают в ряды виновных свечи зажигания или катушки, хотя причина в «жиже», которую они залили на последней АЗС.
  • Грязный воздушный фильтр тоже может отнять у автомобиля энное количество лошадиных сил. Для правильного «коктейля» из горючей смеси нужно определенное количество воздуха, чтобы попадающее в цилиндр топливо сгорало полностью. Забитый фильтр не может пропустить нужное количество кислорода и пропорция горения в цилиндрах нарушается. Отсюда и сажа на свечах, пропуски зажигания и повышенный расход топлива.
  • Топливный фильтр, по аналогии с воздушным, тоже в списке подозреваемых. Если он забит, то в двигатель попадает недостаточное количество горючего, нарушается система питания мотора, отчего он выдает неполную мощность.
  • Еще одна причина, почему мотор не тянет, — изношенные или заросшие сажей свечи и вышедшие из строя катушки зажигания. Двигатель троит, обороты плавают, а мощности не хватает. Это может быть результатом езды на плохом топливе.
  • Cнижение мощности двигателя случается из-за перескочившего со своего места ремня или цепи газораспределительного механизма. Это меняет фазу газораспределения, и цилиндры наполняются рабочей смесью неправильно. Также нарушается процесс удаления отработавших газов.
  • Среди виноватых могут оказаться отработавшие свое цилиндры. Мощность мотора падает из-за недостаточной компрессии: давления не хватает для нормального сжатия топливной смеси и ее воспламенения.
  • Здесь же вспомним про забитые топливные форсунки. Нарушается процесс распыления топлива. Смесь получается недостаточно насыщенной для нормальной работы двигателя.
  • Еще один пункт в этом списке причин — слабо прогретый мотор. В «холодном» двигателе масло гуще и оно сильнее сопротивляется движению. Силовой агрегат может постоянно оставаться «недогретым», если неисправен термостат. На полную мощность авто не поедет.
  • Обессилевший мотор часто является следствием засорения выхлопной системы: например, забился катализатор или замяты трубы системы выпуска. Нарушенная система удаления отработавшей смеси отнимает у машины заметное число лошадей.
  • Следующая причина, почему двигатель не тянет — неисправно работающий топливный насос. Некачественное топливо с взвесью грязи может забить его, нарушив необходимый уровень поступающего горючего. Чаще такое случается у любителей ездить «на парах», оставляющих в баке минимум. Мало того что бензонасос собирает со дна жижу, так еще изнашивается с повышенной скоростью. Сюда добавим негерметичную топливную магистраль, в которую может засасываться воздух.
  • Проблема может поджидать в коробке передач. Внутри сложной детали масса поводов снизить тягу двигателя. Обычно такой вариант оставляют без внимания, а зря. Один из главных агрегатов, ответственных за динамику автомобиля, может стать проблемой из-за которой от мотора на колеса передается не вся мощность. Просто происходит это постепенно, чаще всего незаметно для водителя, который начинает что-то подозревать спустя время. Потом начинаются поиски неисправности в свечах, катушках и плохом топливе, а проблема может быть серьезнее. Так что этот пункт мы оставим тут как напоминание, что такое тоже возможно.
  • У турбированных моторов шансов растерять свои силы больше. Неисправный турбокомпрессор, негерметичность магистралей, некорректно работающая система управления давлением воздуха и много чего еще. Все эти неисправности с разной степенью тяжести влияют на то, как машина едет.
  • Напомним про естественный износ двигателя, из которого с годами вышла вся прыть. Даже если автомобиль в удовлетворительном состоянии и все в нем работает, то общий износ всех его составляющих складывают невеселую картину ослабевшего мотора.
  • Последний пункт в этом списке самый неожиданный. Двигатель может потерять силы из-за… спущенных колес. Недостаточно накачанные шины забирают у мотора часть его лошадей, машина хуже разгоняется и управляется.


Вместо итога

Выше мы перечислили самые частые причины ослабевшего двигателя, на самом деле их больше. Разница в деталях и нюансах. Если мотор стал хуже тянуть, то лучше сделать проверку у специалистов. Грамотная диагностика найдет проблему, а опытные сервисменеджеры смогут ее решить. Тут важно найти мастеров, знающих технические особенности вашего автомобиля. Поиск лучше ограничить официальными дилерами, которые дадут гарантию на все работы и не навредят, желая помочь (а это отличительное качество всех «придорожных» сервисов!).


Что делать если дергается машина после мойки?

Поддерживать автомобиль в чистоте стремятся многие водители, зачастую прикладывая к этому слишком большие усилия, что приводит к проблемам различного рода. Одной из неприятных ситуаций, с которой может столкнуться автовладелец после посещения специализированных моек или самостоятельной мойки автомобиля, это подергивание машины в движении. Мыть мотор нужно крайне аккуратно, и если после мойки начинает троить двигатель, нужно устранить эту проблему.


ПОЧЕМУ ДЕРГАЕТСЯ МАШИНА ПОСЛЕ МОЙКИ


Если автомобиль дергается после мойки, это говорит о том, что имеется сбой в работе мотора и один (или несколько) цилиндров работают некорректно. Причин тому может быть несколько:
·         Вода попала в свечные колодцы. Если возникла подобная ситуация, то заряд, который поступает на свечи, не образует «ровной» искры и растекается по сторонам. В случае продолжительной работе свечей в подобном режиме, вероятен их скорый выход из строя;
·         Проблемы с датчиками. Если при мойке двигателя автомобиля использовались щелочные средства, есть вероятность, что они попали на датчики. Это может привести к их неправильной работе или выходу из строя;
·         Повреждение других элементов двигателя. Производители автомобилей предупреждают, что мыть двигатель нужно крайне аккуратно, при этом, не подавая на мотор воду под высоким давлением. Некоторые автовладельцы этим советом пренебрегают, в результате чего случается повреждение одного или нескольких агрегатов мотора.
Проблем, возникающих с двигателем из-за неправильной мойки, множество, при этом часть из них могут оказаться «скрытыми», то есть проявить себя не через один день, поэтому важно правильно мыть мотор.


ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ДЕРГАЕТСЯ ДВИГАТЕЛЬ ПОСЛЕ МОЙКИ


Если после мойки автомобиля начал троить двигатель, продолжать движение на нем не стоит. Нужно срочно проверить мотор, т.к. возникшая проблема может привести к более серьезным неисправностям. Советуем действовать по следующему алгоритму:
1.   Поставьте автомобиль в теплое сухое помещение, желательно в гараж;
2.   Далее возьмите сухую тряпку и протрите все элементы зажигания, контакты и проводку. Если есть баллончик со сжатым воздухом, можно им продуть элементы;
3.   После чего по очереди снимаются катушки зажигания, и каждая из них продувается при помощи сжатого воздуха;
4.   Далее переходите к свечам. С помощью сжатого воздуха уберите влагу из свечных колодцев, если она туда попала. Специалисты также рекомендуют использовать газовую горелку, чтобы прогреть сами свечи зажигания;
5.   После этого соберите мотор и запускайте двигатель;
6.   После запуска дайте мотору поработать 2-3 минуты, а потом попробуйте проехаться на нем. Если двигатель не троит, то можно считать проблему решенной. Если после сушки проблема не пропала, возвращайте автомобиль в гараж (если имеются средства диагностики) или везите в сервис.
Когда сушка не помогает устранить проблему, вероятнее всего вода попала в компоненты цилиндра или в сам цилиндр. Компьютерная диагностика позволит определить, какой из цилиндров работает неправильно, а также выявит ошибки в работе датчиков, если они имеются.
Определив проблемный цилиндр, нужно понять, с чем именно связана неисправность. Проверьте все элементы зажигания, относящихся к данном цилиндру. Диагностику рекомендуется начинать со свечей – они чаще других деталей являются причиной проблем в работе двигателя. Осмотрите электрод свечи на наличие нагара или проверьте работу свечи на стенде. Когда проблема связана не со свечами, также рекомендуется осмотреть катушки зажигания и высоковольтные провода. Также не стоит забывать о проверке датчиков, непосредственно участвующих в работе двигателя.
Важно запомнить, что при мойке двигателя автомобиля ни в коем случае не стоит применять щелочные чистящие средства. Имеются специальные аэрозоли и шампуни для чистки двигателя, и если стоит цель поддерживать мотор в чистом состоянии, лучше пользоваться ими, нежели бытовыми чистящими средствами.

 

при движении, на малых оборотах, разгоне и переключении передач.

Время от времени каждый владелец автомобиля сталкивается с ситуацией, когда транспортное средство начинает дергаться во время начала движения при нажатии на педаль газа или езде на малых оборотах. Такое поведение машины часто вызвано не слишком серьезными нарушениями в работе ДВС и других систем. Однако диагностировать и устранять их нужно в кратчайшие сроки. Иначе они могут привести к сложной поломке, на устранение которой уйдет много времени и денег.

Почему дергается авто?

Когда может проявиться «дергание» автомобиля и в чем причины явления?

В подавляющем большинстве случаев симптом в виде нестабильной езды автомобиля может диагностироваться в следующих ситуациях:

• Во время начала движения машины (трогания с места).

• Во время медленного движения с малыми оборотами ДВС.

• При необходимости резко ускориться во время движения по дороге.

• Во время работы силового агрегата на повышенных оборотах.

Кроме того, описываемое поведение автомобиля может проявляться и в других режимах работы. Причиной этому могут быть неполадки следующих систем и узлов машины:

1. Система подачи топливной смеси к камере сгорания.

2. Система зажигания.

3. Неправильная работа трансмиссии.

4. Нарушения в работе электронного блока управления двигателем автомобиля.

Электронный блок управления УАЗ Патриот

Как устранить неисправности?

Рассмотрим подробнее основные и вспомогательные системы автомобиля, которые могут стать причиной «дергания» транспортного средства во время езды. А также остановимся на том, как устранить диагностированные проблемы.

К слову, первым делом рекомендуются провести компьютерную диагностику автомобиля. Без посещения СТО это можно сделать с помощью сканера Rokodil ScanX.

Rokodil ScanX

После диагностики устройство сообщит обнаруженный код неисправности, от которого и стоит в дальнейшем отталкиваться при устранении неисправности

Система подачи топливной смеси

Достаточно часто причиной необычного поведения машины во время езды является неправильная работа системы подачи топлива к двигателю или система впрыска топливовоздушной смеси в камеру сгорания. Иными словами, ДВС не может получить нужного количества бензина или дизельного топлива. В результате крутящего момента вала недостаточно, чтобы передать механическое усилие подвеске, и вы получаете проседания в мощности.

Чтобы избавиться от неприятностей, необходимо:

• Проверить работу дроссельного узла.

Чистка и проверка дроссельного узла

• Протестировать работоспособность датчиков холостого хода.

Датчик холостого хода ВАЗ

• Проверить правильность положения дроссельных заслонок.

ДПДЗ и РХХ

• Проверить работоспособность датчика массового расхода воздуха.

проверка ДМРВ

В большинстве случаев дефект обнаруживается в форсунках, которые отвечают за впрыск топливной смеси. Реже неравномерная езда связана с воздушными каналами, которые соединяют инжектор и воздушный фильтр. Возможно разгерметизация, что приводит к потере давления.

Забитые форсунки

Исправить найденную проблему можно путем замены поврежденных деталей. Сделать это можно самостоятельно, но лучше обратиться за помощью к специалистам сервисного центра. После проведения работ важно дополнительно проверить герметичность соединений по всем магистралям подачи топлива и воздуха.

Если ваша машина оборудована карбюратором, необходимо провести проверку клапана холостого хода, а также убедиться в том, что сам корпус устройства не содержит трещин, сколов и других дефектов.

Система зажигания

Следующая по распространенности причина «дерганья» автомобиля – поломка в системе зажигания. Это приводит к тому, что топливная смесь в цилиндрах воспламеняется не в нужный момент. Кроме того, это может происходить и из-за того, что на свечи подается ток с низким напряжением. И возникающей искры недостаточно, чтобы произошло воспламенение.

Для диагностики неисправностей следует проверить:

• Исправность катушки зажигания.

• Исправность свечей, установленных в двигателе.

• Целостность высоковольтных проводов, идущих к свечам.

• Работоспособность трамблера.

• Работоспособность датчиков, которые контролируют положение распределительного и коленчатого валов.

Датчик (ДПРВ)

• Исправность коммутатора.

Нередко машина может ехать толчками из-за физического износа свечей зажигания или из-за того, что зазор свечи не соответствует необходимым параметрам.

Трансмиссия

«Дерганье» машины может происходить и вследствие того, что элементы трансмиссии эксплуатируются не в соответствии с техническим регламентом. Это происходит, например, если в коробке передач (особенно автоматической) не менялась трансмиссионная жидкость. А когда пробег машины составит 150-200 тыс. км, необходимо выполнить ремонт АКПП, иначе машина все время будет ехать с небольшими толчками.

Замена масла в АКПП

Выполнять обслуживание столь сложного агрегата, как коробка передач, лучше только в специализированном центре. Браться за работу самостоятельно можно только в том случае, если вы точно знаете, что и как нужно делать.

Акселератор

Разберемся с ситуацией, когда «дерганье» возникает вследствие слишком резкого нажатия на педаль акселератора. В этом случае двигатель резко увеличивает свои обороты, что может привести к неправильной работе вакуумных регуляторов угла зажигания. При движении машины на малых оборотах ДВС трамблер западает, что и приводит к толчкам.

В случае неправильной работы вакуумных регуляторов при нажатии на педаль газа двигатель машины не может вовремя увеличить обороты, а это, в свою очередь, приводит к проблемам с работой дроссельной заслонки. Как следствие, воздушно-топливная смесь не успевает сгорать, что повреждает подшипник, от которого зависит угол опережения зажигания.

Чтобы диагностировать проблему, необходимо проверить вакуумные регуляторы. Для этого отсоединяются шланги и патрубки, после чего отверстия прикрываются руками. Во время работы ДВС можно явственно услышать втягивающий эффект. Если вакуума не образуется, герметичность нарушена и следует заменить узел.

Если ваша машина двигается рывками, следует незамедлительно выявить причину проблемы и устранить ее.

Почему машина дёргается при разгоне

  Почему машина дёргается при разгоне, это наверное самый частый вопрос при поступлении машины на диагностику. Что делать когда машина дёргается? Правильнее всего конечно обратиться на диагностику двигателя, но некоторые вещи можно проверить и устранить самостоятельно.

  В первую очередь определитесь с характером дёрганья (рывков), когда они происходят. Происходят ли они только при резком нажатии педали акселератора (иногда сопровождаются выстрелами в глушитель, или во впуск) , или рывки происходят на определённой скорости, например при переключени АКПП.

Горит ли чек, если горит постарайтесь считать ошибку сканером, например ELM327, или с помощью самодиагностики, многие автомобили имеют функцию самодиагностики.

Рывки при резком ускорении


Обычно проявляется так — вы нажимаете педаль, происходит провал оборотов, машина тормозит, через пару секунд «выстреливает». При плавном ускорении такого нет, автомобиль ускоряется без рывков и дёрганья. В этом случае чаще всего причиной является система зажигания

  • свечи
  • высоковольтные провода
  • катушки зажигания
  • распределитель зажигания (траблёр).

В первую очередь нужно выкрутить и визуально осмотреть свечи, вот такие пробои изолятора сто процентов являются причиной рывков, катушку зажигания также можно проверить самостоятельно как описано здесь, особенно часто выходят из строя катушки на автомобилях ВАЗ, снимите крышку распределителя зажигания (трамблёра)и визуально осмотрите целостность ценрального уголька и бегунка, на этой тойоте именно неисправность крышки трамблёра стали причиной рывков. Также к неисправностям системы зажигания относится и вода в свечных колодцах как на этой мазде, вода туда попадает после мойки двигателя или после езды по глубоким лужам, в этом случае искре проще пробить эту воду и искры в цилиндре не возникает.

Также причиной дёрганья часто является топливная система, неисправный бензонасос не создающий нужного давления как в этом случае или забитые форсунки (инжекторы).

Топливный фильтр.

Часто автовладельцы забывают, или просто не знают о необходимости замены топливного фильтра, а между тем он достаточно часто становится причиной дёрганья, в нашей практике были машины которые внезапно глохли в движении, ошибок при этом никаких не было, причина же была в топливном фильтре.

Неисправность АКПП


Если же машина дёргается во время переключения АКПП или на какой-то определённой скорости, тогда причину скорее всего нужно искать в трансмиссии.

Несколько примеров из нашей практики

На этой королле 120, причиной рывков при разгоне был пробой наконечника катушки зажигания и изолятора свечи. В этом случае нужно заменить и наконечник, и свечу. 

Эти свечи тоже были причиной дёрганья автомобиля при разгоне. Как видите у них значительно увеличен искровой промежуток между электродами и имеется негерметичность.

10 причин падения мощности в автомобиле

Важное предостережение для начала: падение мощности не равно падению мощности. Проще всего распознать проблему, когда т.н. толчок начинает внезапно пропадать - машина едет нормально, но в одно мгновение ослабевает и перестает реагировать на команды, подаваемые правой педалью. В такой ситуации на наборе часов часто загорается индикатор неисправности двигателя, а из выхлопной может начать идти «нездоровый» дым.

Машина иногда «захлебывается», останавливается, вообще отказывается ехать дальше.Такое явление должен заметить даже самый большой профан – дело простое, следующий шаг – посещение мастерской. Причин этому много: от выхода из строя одного из датчиков (например, положения распредвала в бензиновом двигателе), через течь во впуске (турбодвигатели), до окончания срока службы турбины.

Иначе обстоит дело, когда мощность данного привода снижается медленно, но постепенно.В таком случае, особенно когда кто-то часто ездит на данном автомобиле и вдобавок не всегда использует весь потенциал двигателя, выявить неисправность гораздо труднее. Машина вроде нормально едет, но как-то... неохотно. Подсказкой может быть, например, постепенно увеличивающийся спрос на топливо. Причин этому может быть множество: от забитого нагаром и масляной грязью всасывающего коллектора, через загрязнение расходомера и лямбда-зонда, до износа форсунок, колец, поршней и гипса.

Однако есть и такие элементы, которые в начальной стадии износа лишь незначительно снижают мощность, а в итоге «заиляют» автомобиль практически мгновенно – это будет, например,лямбда-зонд, который при легком загрязнении дает лишь слегка «округленные» показания, но в какой-то момент показывает белый флажок и полностью перестает работать. Блок управления не умеет дозировать топливо, двигатель теряет мощность и переходит в аварийный режим.

Другая проблема связана с блоком питания.Во-первых, заправка некачественным топливом всегда будет выливаться в снижение мощности - оно будет тем больше, чем больше усилий прилагает двигатель. Применяется как для бензиновых, так и для дизельных двигателей. Кроме того, езда на топливе из неизвестного источника почти наверняка окажет негативное влияние на ключевые компоненты двигателя, и обычно довольно быстро.

Второй, СНГ.Большинство установок впрыска газовой фазы отрицательно влияют на мощность двигателя, причем провалы тем больше, чем более искажена и запущена установка. Снижение мощности не касается только агрегатов с установками последнего поколения, т.е. использующих впрыск газа в жидкую фазу. Проблема в том, что эти системы довольно дороги - стоимость установки в четырехцилиндровый двигатель с непрямым впрыском начинается примерно от 5000 злотых. Так что в основном для тех, кто много ездит.

Как проверить, сколько мощности «осталось» в данном автомобиле? Все просто: идите к динамометру.И речь здесь не идет, понятное дело, о ситуации, когда что-то явно сломалось и у машины проблемы с запуском с места - в этом случае измерение совершенно бессмысленно. Другое дело, когда у водителя создается впечатление о постепенном снижении мощности – замер на динамометре может подтвердить или развеять сомнения. Хорошая новость: опытный механик сможет точно выбрать причину проблемы на основании только компьютерной диагностики двигателя.

В галерее мы представляем подборку неисправностей, наиболее часто влияющих на снижение мощности двигателя.Мы также представляем - в значительной степени - стоимость устранения отдельных неисправностей. Пусть сила будет с вами.

.

Почему машина дергается? • Автомобильный блог интернет-магазина nocar.pl

Если вы заметили, что ваш двигатель какое-то время не работает должным образом, и вы чувствуете неприятные рывки во время движения, это признак того, что с автомобилем что-то не так. Причин тому может быть много, поэтому следует тщательно осмотреть свой автомобиль. Каковы наиболее распространенные причины рывков автомобиля? Проверять!

Газовый автомобиль - в чем может быть проблема?

Многие водители жалуются, что машина начинает захлебываться и дергаться при переключении на газ. Так же хуже реагирует на нажатие педали газа. В этом случае сразу думаешь, что неисправность вызвана плохим состоянием системы ГБО. Однако это не всегда так. Возможно, неисправна система зажигания.

Почему на бензине машина работает некорректно, а при переключении на газ начинаются проблемы ? Это связано с газовоздушной смесью, имеющей большее сопротивление напряжению между электродами свечи зажигания, чем газовоздушная смесь. Даже небольшой прокол может стать причиной пропуска зажигания у, что приведет к проблемам с автомобилем. Что делать в этом случае? В первую очередь проверьте состояние тросов зажигания . Их замена, как правило, сразу помогает, если проблема с системой зажигания.

Бензиновый автомобиль

Проверка кабелей и свечей зажигания

В бензиновом автомобиле причиной рывков, как и в бензиновом, может быть система зажигания .Поэтому также проверьте кабели и свечи зажигания. Ищите любые проколы — даже те, которые вы не видите на первый взгляд, могут вызвать проблемы.

Купол и палец распределителя - проверьте, не в этом ли проблема

Еще один элемент, который необходимо проверить в случае проблем с рывками автомобиля, это купол и палец распределителя . На что именно стоит обратить внимание? Итак, если купол треснул внутри. Это важно, т.к. бывают случаи дополнительного корпуса в куполе, через который не видно повреждений. Следует также проверить внутреннюю часть. В центре твитера размещен выступающий карбид. Вы можете осторожно очистить его, но будьте осторожны, чтобы не поцарапать его . также стоит почистить палец , потому что грязь может дергать машину. Если пузырек и палец коллектора сильно изношены, замените их новыми.

А может катушка зажигания?

Хотя полное повреждение катушки не позволит нам завести машину, легкие проколы могут привести к нестабильной работе двигателя , что приведет к остановке или рывкам автомобиля.В этом случае следует проверить состояние катушки - j если она треснула, то скорее всего проблемы с машиной.

Воздух, выхлоп и датчики

Если все перечисленное в норме, так же стоит проверить:

  • Воздух , точнее , не попадает ли он бесконтрольно в камеру сгорания. Обратите особое внимание на резиновые детали , которые подают воздух в двигатель. Обратите внимание, что слишком мало воздуха в камере сгорания также может вызвать рывок автомобиля . Желательно снять корпус фильтра и проверить его состояние внутри. Не рекомендуется его чистить - если он больше не пригоден к использованию, лучше заменить его новым.
  • Выхлоп также может вызвать проблемы с автомобилем. Поэтому рекомендуется проверить выхлопную систему . Взгляните на концевой глушитель , центральный глушитель и трубки .Также важны сварные швы , отводы труб и каталитический нейтрализатор . Износ последних можно наблюдать по металлическому звуку , издаваемому при работе катализатора, а также при выключении двигателя.
  • Неправильная работа двигателя также может быть связана с из-за неисправного датчика температуры охлаждающей жидкости. Поврежденный датчик может либо вообще не работать, либо сообщать неправильную температуру .

Есть много причин, по которым ваш автомобиль будет дергаться. Чтобы выяснить, в чем проблема, проверьте систему зажигания автомобиля, купол и палец распределителя, катушку зажигания, воздух, поступающий в камеру сгорания, выхлопную систему и датчик температуры охлаждающей жидкости. Вероятно, среди этих вещей и есть причина проблем с вашим автомобилем.

Ваш автомобиль дергается и вы дрожите за его "здоровье"? Если у вас есть проблемы с проколами проводов зажигания и вам необходимо заменить их новыми, ознакомьтесь с нашим предложением для NOCAR.

Если машина не дергается, но проблема со сцеплением, рекомендуем запись в нашем блоге:
Не пора ли заменить сцепление?

Источник фото: Nocar, pexels. ком

.

Когда машина теряет мощность - какие могут быть причины?

Вы заметили резкое падение мощности двигателя? Это может быть признаком незначительной проблемы, но игнорировать этот сигнал не стоит. Узнайте, почему ваш автомобиль теряет мощность.

Падение мощности двигателя всегда имеет причину. Чаще всего они банальны: некачественное топливо или большой пробег и связанный с этим износ комплектующих – самые популярные причины этой проблемы. Внезапное падение мощности двигателя кажется гораздо более опасным, причины которого, однако, обнаружить легче.Вне зависимости от того, как ваш автомобиль теряет мощность, стоит более внимательно отнестись к этому вопросу.

Нет питания в машине - грязные фильтры и впуск

Самой прозаичной причиной падения мощности могут быть грязные фильтры. Рассмотрим подробнее воздушный фильтр — доступ к нему несложный, а сама замена не должна составить труда даже для неспециалиста. Кстати, давайте также обратим внимание на кабели, которые не должны быть повреждены. Также нужно проверить топливный фильтр и каталитический нейтрализатор — залипание этих двух деталей грязью также может стать причиной снижения мощности двигателя.

Однако, если чистка фильтров не помогла, возможно проблема с системой впуска. Мы должны обратить особое внимание на этот элемент, особенно когда наша машина с турбонаддувом. Со временем во впускном коллекторе неизбежно скапливается нагар, блокируя его правильную работу. В дизеле также могут заблокироваться заслонки, регулирующие длину каналов. Грязный расходомер – еще один источник неприятностей.

Падение мощности по сравнению с DPF и EGR

Говоря о фильтрах, нельзя забывать и о дизельном сажевом фильтре (DPF).Это устройство устанавливается в основном на более новые дизели (а в последнее время и на «бензиновые двигатели» с впрыском GPF) и пользуется плохой репутацией среди польских водителей в основном из-за высокой стоимости замены. Грязный DPF можно очистить, но не всегда.

Также следует проверить систему рециркуляции отработавших газов (EGR). Нагар также может блокировать действие этого элемента, что чаще всего проявляется черным дымом из выхлопной трубы. В зависимости от положения, в котором заблокирован клапан системы, падение мощности может происходить только в нижнем диапазоне оборотов (полуоткрытое положение) или независимо от них (открытое положение) - в последнем случае проблемы с запуском также будут симптом.Как и в случае с DPF, EGR не всегда поддается очистке, что приводит к замене этой детали.

Неправильная топливная смесь

Еще одной причиной падения мощности двигателя может быть топливная система. Тут надо внимательнее присмотреться к форсункам, которые чаще всего выходят из строя в автомобилях с непосредственным впрыском или Common Rail, вызывая течь в топливной системе. Срок службы наконечников форсунок можно продлить, заправляя их в основном топливом высшего сорта. В дизельных автомобилях также распространены неисправности топливного насоса высокого давления, что также может быть причиной падения мощности.

Автомобиль теряет мощность и плохо заводится - или проблема в зажигании?

Потеря мощности также может быть вызвана неисправностью в системе зажигания. Здесь главным подозреваемым будут свечи зажигания – нужно не забывать регулярно их заменять (согласно рекомендациям производителя). Изношенное устройство зажигания, помимо падения мощности, вызовет проблемы с запуском и колебанием оборотов. При замене свечей стоит заменить весь комплект на новый одним махом – это гарантирует спокойствие на долгое время.

Неисправность датчика или турбины

Внезапное отсутствие питания в автомобиле может быть вызвано неисправностью электроники. В такой ситуации один из датчиков (чаще всего лямбда-зонд или расходомер) отправляет на бортовой компьютер неверные данные, что обычно приводит к неожиданному падению мощности. При нажатии на педаль акселератора автомобиль начинает «захлебываться», дергаться на оборотах и ​​отказывается ехать дальше. Тогда необходим визит в мастерскую, а возможно и помощь электрика. Проблемы с датчиками в основном характерны для бензиновых двигателей, но могут возникать и в дизельных двигателях.

Так же машина реагирует при проблемах с турбиной. В основном это течь в районе впускного коллектора. «Кашляющий» двигатель также может сигнализировать об окончании срока службы турбины, которую, вероятно, придется заменить — ее не всегда удается регенерировать. Также можно подозревать интеркулер.

Потеря мощности транспортного средства и топлива

Частой причиной потери мощности в автомобилях также является использование некачественного топлива. Дело не только в октановом числе, но и в т.ч.бензин или масло из подозрительных источников. Тогда мы никогда не сможем быть уверены, что на самом деле находится в топливе. Отдельные узлы автомобиля, особенно в системе питания, изнашиваются гораздо быстрее из-за плохого качества топлива.

Здесь также следует упомянуть вопрос о сжиженном газе. В старых газовых автомобилях, у которых нет секвентальной установки, почти гарантировано постепенное падение мощности. Он будет работать тем быстрее, чем более запущена и нарушена установка (особенно редуктор).Однако потери мощности можно избежать в новейших системах, где газ вводится в жидкой фазе; к сожалению, они довольно дорогие.

У автомобиля нет мощности - вопрос ремонта и тюнинга

Потеря мощности также может быть следствием неаккуратного ремонта. В этом плане наибольший риск возникает при замене ремня ГРМ – если он был неправильно установлен (например, один из его «зубцов» перескочил в другую позицию, изменив время открытия клапанов), снижение мощности двигателя почти наверняка.Автомобиль может потерять мощность даже после ремонта ключевых элементов выхлопной системы – тогда нужно особенно смотреть на каталитический нейтрализатор.

Не забываем про тюнинг, особенно электронный. Обшаривание двигателя неподготовленным человеком чаще всего приводит к нехватке мощности. Особое внимание уделите чип-тюнингу, т.к. бракованный софт тоже может "заилить" наш двигатель (обычно обнаружение ошибок можно подключить к диагностическому тестеру). Последний вопрос — механический тюнинг — здесь, как и прежде, следует обратить внимание на впуск и выпуск.

.

Что делать, если в машине нет мощности? • ДобрыМеханик.пл

Вождение автомобиля с ограниченной мощностью двигателя может быть довольно напряженным. Отсутствие мощности может быть связано с неисправной топливной системой, проблемами с подачей нужного количества воздуха или забитым катализатором. Езда с ограниченной мощностью и неисправными компонентами любой из систем может привести к дальнейшему повреждению, увеличивая стоимость ремонта. Чем раньше механик выявит неисправность, тем ниже будут затраты на ремонт.

Найти ремонтную мастерскую и организовать ремонт

Обзор 175369 отзывы об автосервисах,
выбирайте гараж

, проверенный и рекомендованный другими водителями

РЕМОНТ

Когда автомобиль теряет мощность или мощность автомобиля снижается, даже если вы нажимаете на педаль акселератора, это не только раздражает, но и может быть опасным. Вождение автомагистрали или пересечение оживленного перекрестка на автомобиле с ограниченной мощностью может быть очень опасным.
В большинстве случаев отсутствие мощности может быть связано с неисправностью топливной системы. Причины могут быть где угодно в системе, от протекающих топливопроводов до поврежденного топливного насоса. Какой бы ни была причина, двигатель, который не вырабатывает достаточной мощности, должен быть немедленно отремонтирован механиком.

Как это работает:

Топливная система подает топливо в двигатель. В камере сгорания топливо смешивается с воздухом и воспламеняется.Топливные системы различаются в зависимости от модели автомобиля, но все они содержат одни и те же основные компоненты.

Топливо хранится в баке, и топливный насос нагнетает топливо по топливопроводам к топливному фильтру, а затем к форсункам. В старых автомобилях топливо подается в карбюратор, где оно смешивается с воздухом. В случае форсунок топливо впрыскивается в цилиндр, где оно смешивается с воздухом и воспламеняется при сжатии.Возникший взрыв приводит в движение поршни.

Причины отказа:

  • Неисправен топливный насос или топливный фильтр - Топливный насос отвечает за подачу топлива в двигатель, и в случае его неисправности вы почувствуете потерю мощности. Со временем топливный насос изнашивается или забивается мусором, который блокирует доступ топлива к форсункам. Это может привести к рывкам автомобиля на высоких скоростях или стать вялым при ускорении.Забитый топливный фильтр также может вызвать такие проблемы, поэтому не забывайте периодически его заменять.
  • Засоренная или поврежденная топливная форсунка - Как и топливный насос, форсунки могут засориться из-за загрязнения топлива. Забитая форсунка снижает производительность и мощность двигателя. Это также может вызвать затрудненный запуск двигателя, затрудненный холостой ход и повышенный расход топлива.
  • Негерметичные топливные магистрали — Негерметичные топливопроводы не будут подавать достаточное количество топлива к форсункам, что может привести к снижению мощности. Если вы заметили сильный запах топлива в салоне или заметили лужу топлива под автомобилем, причиной, как правило, является негерметичность топливопроводов.
  • Утечка вакуума — Утечка вакуума может мешать компьютеру, у которого возникнут проблемы с определением правильного количества воздуха для получения стехиометрической топливной смеси.Для правильного процесса сгорания необходимо соблюдать соответствующие пропорции воздуха и топлива. Проблемы с вакуумом обычно сопровождаются лампочкой Check Engine.
  • Грязный расходомер - Массовый расходомер воздуха, измеряет количество воздуха, поступающего во впускную систему. Исходя из этого значения, подбирается количество топлива, необходимое для правильного сгорания смеси. Выход из строя или загрязнение расходомера вызовет отправку ошибочного сигнала на компьютер, который неправильно подберет необходимое количество воздуха.В результате двигателю будет не хватать мощности. Также загорится индикатор Check Engine.
  • Засоренный каталитический нейтрализатор — Если каталитический нейтрализатор забит или начинает засоряться, это может препятствовать надлежащему прохождению воздушного потока через двигатель. Это может привести к потере мощности. При этом температура двигателя будет выше.

Как это сделать:

Механик подключает автомобиль к диагностическому компьютеру в поисках ошибок.Затем он проверяет топливный фильтр и топливный насос. Он также проверяет топливопроводы и пылесосы на наличие утечек.

Насколько это важно?

Управление автомобилем с ограниченной мощностью двигателя может быть очень опасным. Особенно при ускорении или маневрировании на оживленных перекрестках. Кроме того, движение с неисправной топливной системой может привести к дальнейшему повреждению компонентов и увеличению затрат на ремонт.

Вы уже все знаете об этом?

РЕМОНТ

.

Нет питания, бубнит, дергается, нет компьютерных ошибок - Mech.-General - Megane II, Scenic II

Привет

Борюсь с проблемой захлебывания двигателя на средних оборотах, под нагрузкой. Машина не хочет разгоняться примерно до 3000 об/мин. - выше ведет себя почти нормально.

Начну с того, что было сделано. Megane II, фаза I, 1,6 бензин, 2003 год, куплен у соседа по автосалону, сейчас 105000 Купил технически запущенный, просить ничего не могу, так как сосед умер:/

Машина с самого начала была грязная и дергалась.После покупки поменял свечи, аккумулятор, масло, фильтры, сцепление, ремни и весь ГРМ вместе с КЗФР. Еще поменял 2 катушки на стимуляторы, потому что подозревали и Сагем (теперь они беру). Некоторое время все было нормально, но было ощущение удушья в нижнем диапазоне оборотов, хотя это не очень беспокоило. Он просто ехал так, как будто у него было 70-90 км, а не 113 км. Но это была вторая машина в семье, в городе не было времени за ней ухаживать. Когда что-то начало мутить, поехал в другую мастерскую, рекомендованную солидную, для контроля хронометража.Сказали, может быть, его немного переставили, но регулировка была косметическая. Наверное потому, что в первой мастерской не было замков ГРМ (в контрольной была).

У меня начало сочиться масло из штекера датчика распредвала, поэтому я сдал на этот датчик проблемы с вождением. В итоге на скорости 2000 машина начала совсем задыхаться. (педаль в пол и машина 2-3 секунды задумывается, должна ли она включиться во вращение...). Установил новый датчик (старый треснул), промыл свечу спиртом, чтобы смыть масло, перезагрузил ЭБУ (отключив питание).

К сожалению не помогло, или помогло слабо.

Еще подозрение: катушки. С машины моего друга, которая правильно ездит, я переставил весь комплект его катушек - к сожалению без изменений.

Еще подозрение на актуатор КЗФР, но после того что прочитал здесь на форуме, выглядит вполне неплохо, зазор правильный, в нем ничего не летает, пружина отталкивает поршень. Во всяком случае, при его отключении улучшения нет, даже хуже.

У меня интерфейс ELM327, ошибок в компе не наблюдаю, вроде все работает исправно - лямбда-зонд работает т.к. в программе вижу изменения окна лямбда.

Черт меня возьми, я не знаю, машина с привидениями или что-то в этом роде :(

Моя жена водит машину и я боюсь, что она присоединится к движению, машина поедет по номеру один, а потом задохнется по номеру два и вместо того, чтобы ехать, останется на улице и там будет колокольчик.

Подчеркну: холостой ход в норме, на холостом ходу без проблем переходит на обороты, глохнет только под нагрузкой, т.е. во время движения. К тому же, когда нажимаешь сильно, больше ехать отказываешься, гораздо лучше ведет себя при мягком обращении с педалью газа.После превышения 3000 машина едет практически без проблем, если крутить на высоких и переключать передачи ниже 3000 не падаю, в принципе проблем нет. Задыхается только на 1500 и 2500 оборотах.

На мгновение в голове промелькнул потенциометр педали газа (есть ли он там и я не знаю где он, я предполагаю), но потом он не включался в обороты при остановке. А на остановке можно нормально прибавить газу - хотя после нажатия на педаль есть задержка реакции, но я предполагаю, что так бывает с автомобилями, которые не на механическом управлении, а двигатель открывает дроссельную заслонку.

Могут ли такие эффекты быть произведены протоком? Может ли он сломаться, не сообщая об ошибках?

У меня больше нет идей, подскажите пожалуйста, что еще может быть в этой машине.

Я тут много читал (и залогинился и нет), но как только проблема подходила, то тема не заканчивалась объяснением проблемы. Интересно, людям наплевать на решение проблемы или они просто продают машины, с которыми у них были проблемы?

=====

РЕДАКТИРОВАТЬ: решение проблемы - поврежденный топливный насос утонул в баке. Еще несколько постов ниже.

=====

Отредактировано Дилбертом .

Fiat Punto :: Форум • Просмотр темы



Текущее время: 08 января 2022 г., 18:51

Просмотр сообщений без ответов | Просмотр активных тем



90 038 [22 поста]
Страница 1 из 1
Автор Сообщение
доминик2085
#508513 Размещено: 30 сентября 2011 г., 22:03;

Заголовок сообщения: Дергает при переключении передач и движении в пробке 1.2 16В

Любитель точек

Регистрация: 27 сентября 2011 г.,
Сообщения: 5
Привет

Езжу на плоскодонке 2001 1.2 16v около года и меня напрягает одно - есть "рывок" при переключении передач.Аналогично при движении в пробке на раз и на минимальной скорости, при добавлении газа машина дергается, при отпускании газа она притормаживает но тоже дергается - машина едет не ровно , но иногда едет как "лягушка" что очень раздражает в городе.

Свечи менял, сцепление прокачивал наверное раза 2 для верности и не помогло, недавно чистил дроссельную заслонку и тоже никаких улучшений...

Если кто сталкивался с такой проблемой, буду благодарен за дельный совет

Верх

гремлин1976
# 514783 Размещено: 26 октября 2011 г., 16:39;

Заголовок сообщения: Re: Дергает при переключении передач и движении в пробке 1.2

Любитель точек

Имя: Томаш
Автомобиль: Punto II 5d
Двигатель: 1,2 16 В 86 л.с.
Топливо: Бензин
Версия: ELX
Воеводство: Мазовецкое воеводство [C]
Город: Прушкув
Регистрация: 19 окт. 2011,
Сообщения: 7
Меня дергает при переключении передач.
Точнее при отпускании сцепления.
Иногда при медленном вождении.

Диагностика механика - протертое солнце в сцеплении.
Необходима замена, хотя сцепление не буксует и т.д.
Напрягает, но думаю возьмусь за замену.


_________________
купить здесь
Последний раз редактировалось domin45670, 26 окт 2011, 16:39, всего редактировалось 1 раз
Не могли бы вы писать обычным шрифтом? Второй пост такой.
Верх

доминик2085
#587661 Размещено: 06 июн 2012, 09:24;

Заголовок сообщения: Re: Дергает при переключении передач и движении в пробке 1.2

Любитель точек

Регистрация: 27 сентября 2011 г.,
Сообщения: 5

, так это связано с разборкой сцепления и вообще много работы и больших затрат, да??

Верх

_marcin00_
# 587713 Разместил: 06 июня 2012 г., 12:52;

Заголовок сообщения: Re: Дергает при переключении передач и движении в пробке 1.2

Пунтосвир

Имя: Марчин
Автомобиль: Grande Punto 3d
Двигатель: 1,4 16 В 120 л.с.
Топливо: Бензин
Версия: Спорт
Область: Куявско-Поморское воеводство [C]
Город: Торунь
Регистрация: 29 янв. 2010,
Сообщения: 3499
Помощь: 29

Ну у меня иногда явление дергания на малых оборотах (около 1000 об/мин), машина может "лягушатничать" и единственное что я могу сделать чтобы потом успокоиться это либо отпустить газ полностью и холостой ход не происходит , или прибавляешь газа примерно до 1200 оборотов и тоже успокаивается.Я не знаю, чем это вызвано, но у меня всегда так было, и я к этому привык. Эффект усиливается при включении кондиционера и возникает каждый раз в районе 1000-1100 об/мин. Тот самый рывок о котором вы пишете часто происходит при переключении с 1 на 2 и со 2 на 3 так как я стараюсь мягко ездить, а если чуть сильнее нажимаю то спокойно, сцепление не пробуксовывает и цепляет в нормальном положении в пунто, т.е. в нескольких сантиметрах от пола.


_________________
Автомобиль: Fiat Grande Punto Sport 1.4 t-jet
Верх

Ниетопеш88
#589076 Размещено: 11 июня 2012 г., 11:22;

Заголовок сообщения: Re: Дергает при переключении передач и движении в пробке 1.2

Форумович

Имя: Марчин
Автомобиль: Punto II 3d
Двигатель: 1,2 16 В 80 л.с.
Топливо: Бензин
Версия: Спортинг
Воеводство: Мазовецкое воеводство [C]
Регистрация: 11 июня 2012 г.,
Сообщения: 3

Точно, такой же рывок происходит у меня в перфораторе при переключении передач, слышал от знакомого, что это может быть подушка КПП, но не знаю, прав ли он.
А вообще хотелось бы спросить сколько стоит устранение таких дерганий?
Это очень раздражает.

Верх

_marcin00_
# 589089 Разместил: 11 июня 2012 г., 12:15;

Заголовок сообщения: Re: Дергает при переключении передач и движении в пробке 1.2

Пунтосвир

Имя: Марчин
Автомобиль: Grande Punto 3d
Двигатель: 1,4 16 В 120 л.с.
Топливо: Бензин
Версия: Спорт
Область: Куявско-Поморское воеводство [C]
Город: Торунь
Регистрация: 29 янв. 2010,
Сообщения: 3499
Помощь: 29

не знаю какая может быть стоимость, по крайней мере я думал о подушке редуктора, это точно не вина т.н.Лоллипоп (гибкий коннектор) который я уже заменил и у меня после этого никаких изменений нет, но я его выменял на оригинал из АСО.


_________________
Автомобиль: Fiat Grande Punto Sport 1.4 t-jet
Верх

Ниетопеш88
# 589132 Разместил: 11 июня 2012 г., 15:50;

Заголовок сообщения: Re: Дергает при переключении передач и движении в пробке 1.2

Форумович

Имя: Марчин
Автомобиль: Punto II 3d
Двигатель: 1,2 16 В 80 л.с.
Топливо: Бензин
Версия: Спортинг
Воеводство: Мазовецкое воеводство [C]
Регистрация: 11 июня 2012 г.,
Сообщения: 3

Если бы это был леденец - то шестеренки бы кидали как в Звезде или Елче "на чуя" и приходилось бы их искать.

Верх

_marcin00_
#589142 Размещено: 11 июн 2012, 16:48;

Заголовок сообщения: Re: Дергает при переключении передач и движении в пробке 1.2

Пунтосвир

Имя: Марчин
Автомобиль: Grande Punto 3d
Двигатель: 1,4 16 В 120 л.с.
Топливо: Бензин
Версия: Спорт
Область: Куявско-Поморское воеводство [C]
Город: Торунь
Регистрация: 29 янв. 2010,
Сообщения: 3499
Помощь: 29

Nietopesh88 писал(а):

Если бы это был леденец - он бы выбрасывал шестеренки как в Звезде или джецу "на чжуя" и их надо было бы искать


Ничего подобного не было бы, ведь коробкой управляешь ты на линиях и не важно положение коробки передач всегда одинаковое.Слышны стуки на сломанном леденце при запуске, торможении двигателем и переключении на пониженную передачу. Замена подушки коробки передач предполагает снятие аккумулятора и его бачки, нужно подпереть коробку и открутить кронштейн подушки от стрингера и заменить подушку на новую. Вот так это выглядит в двух словах, а на пути всегда будут возникать трудности, типа ржавой нитки и т.д.
_________________
Автомобиль: Fiat Grande Punto Sport 1.4 t-jet
Верх

томсонн
# 589281 Разместил: 12 июн 2012, 00:21;

Заголовок сообщения: Re: Дергает при переключении передач и движении в пробке 1.2

Любитель точек

Имя: Томаш
Автомобиль: Punto II 5d
Двигатель: 1,2 8 В 60 л.с.
Топливо: Бензин
Версия: SX
Провинция: śląskie [S]
Регистрация: 14 ноября 2011 г.,
Сообщения: 23
Ранее писалось, что причина рывков - изношенное солнце на сцеплении.Можно как то сцепление новое? Это было сделано до и после обмена одинаково. По крайней мере в моем случае
Сколько стоит это что-то?

[Добавлено: 11 Jun 2012 23:21 ]

Хочу добавить, что у меня тоже дергается когда убираю ногу с газа во время движения + конечно в тех случаях что вы описали ранее.

Верх

Дейсон
#593775 Размещено: 27 июня 2012 г., 02:47;

Заголовок сообщения: Re: Дергает при переключении передач и движении в пробке 1.2

Пунтосвир

Автомобиль: Punto I 3d
Двигатель: 1,2 8 В 73 л.с.
Топливо: Бензин + СНГ
Версия: SX
Воеводство: łódzkie [E]
Город: Белхатув
Регистрация: 20 января 2009 г.,
Сообщения: 113
Помощь: 1
Верх

mad_luk
# 596828 Размещено: 08 июл 2012, 17:32;

Заголовок сообщения: Re: Дергает при переключении передач и движении в пробке 1.2

Любитель точек

Автомобиль: Punto II 5d
Двигатель: 1,2 8 В 60 л.с.
Топливо: Бензин + СНГ
Версия: ELX
Область: Куявско-Поморское воеводство [C]
Регистрация: 30 января 2012,
Сообщения: 30

У меня тоже есть такой буксир.ехать в пробке без газа нормально, но когда нажимаю на газ "лягушка".
А вы замечали что-то такое, что когда на холостом ходу, на холостом ходу на месте, добавляешь газу, двигатель глохнет на мгновение, прежде чем дойдет до оборотов?

Верх

полный xda
#596831 Размещено: 08 июля 2012 г., 17:45;

Заголовок сообщения: Re: Дергает при переключении передач и движении в пробке 1.2

Пунтосвир

Автомобиль: Гранде Пунто 5d
Двигатель: 1,3 90 л.с.
Топливо: ВКЛ.
Версия: Динамическая
Провинция: śląskie [S]
Город: śląsk
Регистрация: 26.04.2010,
Сообщения: 371
Помощь: 5
[quote="tomsonn"]Раньше писалось, что причина рывков - изношенное солнце на сцеплении.Можно как то сцепление новое? Это было сделано до и после обмена одинаково. По крайней мере в моем случае
Сколько стоит это что-то?

обычно причина трения, рывки пружины на диске сцепления называются демпферами крутильных колебаний, но обычно это проявляется кенгуру, сильные рывки тряски при трогании, но не знаю взаимозаменяемы ли они так как сам диск стоит злотых 70-150, подозреваю, что производители сами не выпускают пружины для замены только всего диска, а в дизелях и у меня в 1.3 мультиджет для гасителя колебаний, за двухмассовый маховик отвечает маховик а это не копейка


_________________
Когда я родился, я плакал, а все смеялись. Когда я умру, я буду смеяться, а ты будешь плакать.. LOS AMIGOS
Верх

себус1981
#597854 Размещено: 12 июля 2012 г., 20:55;

Заголовок сообщения: Re: Дергает при переключении передач и движении в пробке 1.2

Пунтосвир

Имя: Себастьян
Автомобиль: Punto II 3d
Двигатель: 1,2 16 В 80 л.с.
Топливо: Бензин
Версия: Спортинг
Воеводство: Мазовецкое воеводство [C]
Адрес: Варшава
Регистрация: 07 октября 2010 г.,
Сообщения: 919
Присоединюсь к теме рывков и шаров, читая то, что вы тут описываете, за рулем уже 2 года и, скажем так, привык, ибо никто не может определить, где может быть причина. для леденцов и других подушек я заменил их до и после себя..
вообще подозреваю, что виновата муфта, а точнее хомут, который кончается и, так сказать, муфта падает, а не отрывается как надо (профназвание не знаю как оно позвонил)
поэтому и ставлю на клатч.. если у кого есть другие идеи
_________________
С уважением

http://www.polskajazda.pl/Samochody/Fiat/Punto/112157

Верх

джоасия2221
#604488 Размещено: 14 августа 2012 г., 14:23;

Заголовок сообщения: Re: Дергает при переключении передач и движении в пробке 1.2

Пунтоманиак

Имя: Джоанна
Автомобиль: Другой Fiat
Двигатель: 1,2 8 В 69 л.с.
Топливо: Бензин + СНГ
Провинция: За пределами Польши
Регистрация: 30 ноября 2008 г.,
Сообщения: 70
У меня такая же, привыкла и считала нормальным сцепление новое

[Добавлено: 14.08.2012 13:23 ]

Особенно рывки заметны когда очень жарко и с кондиционером на.

Верх

киксия95
#813535 Размещено: 20 октября 2016 г., 13:39;

Заголовок сообщения: Re: Дергает при переключении передач и движении в пробке 1.2

У меня тоже похожая проблема, только в 1.9 jtd, рывки не зависят от температуры окружающего воздуха, обычно происходит при трогании с места, хотя у меня эта машина полгода, я до сих пор не могу привыкнуть к ней, более того, как кто-то ранее замечал, когда машина работает на холостом ходу, прибавляя газу похоже на домкрат коробки передач, но я сомневаюсь, что это имеет к этому какое-то отношение.

Господа, а давление? муфта насоса?

Верх

чешский32
#813554 Разместил: 20 октября 2016 г., 21:33;

Заголовок сообщения: Re: Дергает при переключении передач и движении в пробке 1.2

Пунтосвир

Имя: Чеслав
Транспортное средство: Punto I 5d
Двигатель: 1,2 8 В 73 л.с.
Топливо: Бензин
Версия: SX
Провинция: śląskie [S]
Город: Люблинец
Регистрация: 13 апр. 2008,
Сообщения: 3041
Помощь: 43

Убедитесь, что у вас не порвана подушка безопасности, возможно сцепление.

Верх

киксия95
#813561 Размещено: 20 окт 2016, 22:52;

Заголовок сообщения: Re: Дергает при переключении передач и движении в пробке 1.2

Как я могу сделать это сам?

Верх

чешский32
#813572 Размещено: 21 октября 2016 г., 14:56;

Заголовок сообщения: Re: Дергает при переключении передач и движении в пробке 1.2

Пунтосвир

Имя: Чеслав
Транспортное средство: Punto I 5d
Двигатель: 1,2 8 В 73 л.с.
Топливо: Бензин
Версия: SX
Провинция: śląskie [S]
Город: Люблинец
Регистрация: 13 апр. 2008,
Сообщения: 3041
Помощь: 43

Попробуйте снять крепление с подушек и посмотреть, не порвано ли оно.Я не знаю, есть ли в JTD так называемые леденцы [подушка], но тогда проверьте, что это такое и, возможно, поищите в своей машине.
Всегда можно пойти к механику и все проверить за небольшую сумму денег.

Верх

cedec1
#813810 Размещено: 26 октября 2016 г., 20:51;

Заголовок сообщения: Re: Дергает при переключении передач и движении в пробке 1.2

Член клуба

Имя: Кшиштоф
Автомобиль: Grande Punto 3d
Двигатель: 1,4 8 В 77 л.с.
Топливо: Бензин
Версия: Эмоции
Воеводство: Малопольское воеводство [K]
Город: Новы Тарг
Регистрация: 02.11.2011,
Сообщения: 2266
Помощь: 51
Я нашел проблему лягушки в 1.2 8v я почистил дроссель, шаговый двигатель и заменил тросы, свечи и одну катушку зажигания которая просто проржавела изнутри и вздулась капля идет ровно и не лягушка
_________________
theme57539.html <---- мой Grande Punto в толпе
Верх

киксия95
#814097 Размещено: 31 октября 2016 г., 23:10;

Заголовок сообщения: Re: Дергает при переключении передач и движении в пробке 1.2

Подушка в порядке, просто из любопытства: есть ли такая вероятность, что диск сцепления работает неравномерно?

В принципе, я ищу причину, которая находится вне коробки, играть с тем, что внутри, невыгодно.

Верх

cedec1
#814106 Размещено: 01 ноя 2016, 01:31;

Заголовок сообщения: Re: Дергает при переключении передач и движении в пробке 1.2

Член клуба

Имя: Кшиштоф
Автомобиль: Grande Punto 3d
Двигатель: 1,4 8 В 77 л.с.
Топливо: Бензин
Версия: Эмоции
Воеводство: Малопольское воеводство [K]
Город: Новы Тарг
Регистрация: 02.11.2011,
Сообщения: 2266
Помощь: 51

так же может дергаться через воздух в цилиндре сцепления


_________________
тема57539.html <---- мой Grande Punto из толпы
Верх

киксия95
#814202 Размещено: 02 ноя 2016, 11:36;

Заголовок сообщения: Re: Дергает при переключении передач и движении в пробке 1.2

Некоторое время назад я выпускал вентиляцию, но безрезультатно.

Верх

90 038 [22 поста]
Страница 1 из 1


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме
Вы не можете отвечать на темы в этом форуме
Вы не можете редактировать свои сообщения в этом форуме
Вы не можете удалять свои сообщения в этом форуме
Вы не можете разместить вложения на этом форуме

Перейти к: Выбрать форум ------------------ Сайт Fiat Новости Форум Новости Предложения и вопросы по форуму Злотый и встречи пунтоманов Репортажи с мест FFP Spoty Ogólnopolskie FFP podlaskie [ B] куявско-поморские [C] дольносилезские [D] лодзкие [E] любушские [F] поморские [G] малопольские [K] любельские [L] варминьско-мазурские [N] польские [O] великопольские [P] подкарпатские [R] śląskie [S] świętokrzyskie [T] mazowieckie [W] zachodniopomorskie [Z] Региональные дела [B] Региональные дела [C] Региональные дела [D] Региональные дела [E] Региональные дела [F] Региональные дела [G] Региональные дела [K ] Региональные дела [L] Региональные дела [N] Региональные дела [O] ​​Региональные дела [P] Региональные дела [R] Региональные дела [S] Региональные дела [T] Региональные дела [W] Региональные дела [ Z] FFP AssistanceFiat Punto Быстрый вопрос - быстрый ответ Punto Dots в целом I PI - Двигатель, система, привод и выхлоп PI - PI подвеска, тормоза и рулевое управление - PI салон - PI кузов - PI электрика - Колеса, диски, шины PI - PI тюнинг - Другое Punto II PII - Двигатель, трансмиссия и выхлоп PII - PII подвеска, тормоза и рулевое управление - PII интерьер - PII экстерьер - PII электрика - Колеса, диски, шины PII - PII тюнинг - Другое Punto II FL PIIFL - PIIFL двигатель, трансмиссия и выхлоп - Подвеска, тормозная система и рулевое управление PIIFL - Внутреннее оснащение PIIFL - Кузов PIIFL - Электрика PIIFL - Колеса, диски, шины PIIFL - Тюнинг PIIFL - Другое Grande Punto GP - Двигатель, трансмиссия и выхлоп GP - Подвеска, тормоза и рулевое управление GP - GP интерьер - GP экстерьер - Электрика GP - Колеса, диски, шины GP - Тюнинг GP - Другое Punto Evo / 2012 PE - Двигатель, привод и выхлоп PE - Подвеска, тормоза и рулевое управление PE - Интерьер PE - Кузов PE - Электрика PE - Колеса, диски, шины PE - Тюнинг PE - Другое Твой гараж Punto I Punto II FL Grande Punto Punto Evo Abarth Grande Punto Punto месяца Сделай сам Punto I Punto II / IIFL Grande Punto / Punto Evo / Punto 2012 Общие путеводители Автомобилестроение Fiat Linea Ваш Fiat Linea FL Технический форум Общие сведения об автомобилестроении Газовые установки Последовательные установки Другое Fiats Motorsport! Я был, я видел Тюнинг автомобилей Аудио Механический тюнинг Оптический тюнинг Электро тюнинг Оффтоп Различные обсуждения Юмор Компьютеры Музыка Туризм Опросы Маркет Punto I Механические части Кузов / интерьер Punto II / IIFL Механические части Кузов / интерьер Grande Punto Механические части Кузов / интерьер

Автомобиль глохнет на холодном

двигателе

Запустив двигатель, на несколько долгих секунд он должен начать работать исключительно на себя неблагоприятных условиях, прежде чем он достигнет оптимального уровня своих возможностей. Эти несколько секунд – ответственный момент для силового агрегата, особенно когда он рядом запуск после перерыва в несколько часов. Тогда могут возникнуть проблемы с запуск и неравномерная работа холодного двигателя. Что может быть причиной этого?

Купите компоненты зажигания в Ucando.номер

Дешевле до -40% с бесплатной круглосуточной курьерской доставкой. Беспроблемный обмен и возврат запчастей в течение 30 дней

Нет измерения температуры

Когда машина не держит скорость после выстрела, захлебывается и гаснет сразу после снятия ноги с дроссельной заслонки, скорее всего поступает неправильное количество топлива, либо в случае бензиновых агрегатов проблемы с искрообразованием в Свечи зажигания. Однако чаще всего проблемы с запуском и неравномерной работой двигателя вызывает поврежденный датчик температуры.В простых конструкциях двигателей такой датчик обычно один, тогда как в новейших приводных агрегатах их уже используется несколько, и каждый из этих датчиков самостоятельно измеряет температуру охлаждающей жидкости и всасываемого воздуха. Повреждение или выход из строя одного из этих датчиков приводит к тому, что на ЭБУ двигателя передается неверная информация, и, как следствие, неправильно выбирается доза топлива или момент воспламенения.

Неисправные компоненты системы зажигания

Слишком потух и даже не работа двигателя, особенно в бензиновых агрегатах, может соответствовать неисправному система зажигания.Первым подозреваемым в данном случае является свеча зажигания, которые, если водитель не контролирует их систематически, могут изнашиваться или загрязняется и, таким образом, не дает соответствующей искры. Вторые подозреваемые Кабели высокого напряжения. Грязный или влажный приведет к проколам, привести к нарушению работы системы зажигания.

Вода и парафин

Большое влияние на работу двигателя оказывает качество топлива и его бесперебойная подача в цилиндры двигателя.Самый опасный противник и дизеля, и бензина — низкие температуры. В таких условиях в дизельном топливе может образовываться парафин, который эффективно забивает топливный фильтр. В случае с бензином наиболее опасна для него вода. Когда вода в виде пара находится в бензобаке, она неизбежно замерзнет при низких температурах и перекроет топливопроводы или, по крайней мере, уменьшит их проходное сечение. Недостаточная подача топлива к приводу приведет к прерывистой работе двигателя и его остановке, особенно когда двигатель холодный.

.

Смотрите также