Какой тепловой зазор должен быть на поршневых кольцах

Тепловой зазор поршневых колец

Двигатель внутреннего сгорания фактически является тепловой машиной. В процессе работы такого двигателя целый ряд нагруженных деталей в конструкции ЦПГ и ГРМ подвергается температурному расширению в результате значительного нагрева. По этой причине для нормальной работы ДВС в отдельных конструкциях предусмотрена самостоятельная регулировка теплового зазора клапанов (при отсутствии гидрокомпенсаторов).

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое гидрокомпенсатор. Из этой статьи вы узнаете о назначении, устройстве и особенностях работы гидротолкателей.

Регулировать тепловые зазоры клапанов необходимо каждые 30-40 тыс. км. пробега, а также в случае появления стука клапанов на холодном или горячем двигателе. Отдельного внимания также требует тепловой зазор между поршнем и цилиндром, а точнее тепловой зазор поршневых колец.

Содержание статьи

Какой зазор должен быть на поршневых кольцах

На поршень устанавливается два типа поршневых колец:

компрессионные кольца;
маслосъемные кольца;

Также компрессионные кольца делятся на верхнее компрессионное и нижнее компрессионное кольцо. Задачей данных колец является герметизация камеры сгорания и предотвращение прорыва значительной части отработавших газов в картер двигателя. Маслосъемные кольца осуществляют снятие излишков моторного масла со стенок цилиндра, благодаря чему масло не попадает в камеру сгорания в избыточном количестве.

Тепловой зазор в замке поршневых колец является важным параметром, который необходимо в обязательном порядке учитывать при подборе колец в процессе их замены или комплексного ремонта ЦПГ.

Такой ремонт обычно предполагает расточку блока цилиндров, установку ремонтных поршней и колец. Указанный тепловой зазор является допуском, который учитывает расширение детали с нагревом, то есть когда происходит изменение определенных параметров. Допустимый зазор между поршнем и цилиндром является таким зазором, при котором наблюдается нормальная работоспособность всех элементов. Детали весьма плотно подогнаны друг к другу, но при этом не происходит их повреждения и заклинивания.

Другими словами, допустимый зазор поршневых колец позволяет после теплового расширения добиться такого теплового пространства (зазор между поршнем и цилиндром), при котором плотно прижатые к стенкам цилиндров поршневые кольца создают надежное уплотнение. При этом расширившиеся под воздействием высокой температуры кольца должны сохранять подвижность в канавках на поршне и создавать надежное уплотнение, при этом не препятствуя нормальному перемещению поршня. Параллельно с этим поршневые кольца должны эффективно отводить избытки тепла от нагретых поршней.

Поршневое кольцо не является цельным, так как имеет разрез (замок). Благодаря указанному разрезу удается избежать заклинивания при нагреве и достичь упругости кольца для плотного прижатия к стенкам цилиндра. После установки кольца на поршень и помещения поршня в цилиндр образуется зазор в замке поршневых колец. Такой зазор составляет 0.3- 0.6 миллиметра.

Замок поршневого кольца может быть выполнен в виде прямого или косого среза. Замок с прямым разрезом менее предпочтителен, так как в области краев среза создается сильное давление на стенки цилиндра. Данная особенность конструкции замка вызывает ускоренный износ зеркала цилиндров, после чего происходит утечка газов и повышается расход масла на угар. Увеличение зазора поршневого кольца от допустимых параметров ухудшает уплотнение. Уменьшение зазора колец может привести к их разрушению, заклиниванию или образованию задиров на стенках цилиндров.

Как влияет тепловой зазор поршневых колец на расход масла

В последнее время среди производителей наблюдается тенденция к увеличению тепловых зазоров компрессионных поршневых колец. Зазоры на таких кольцах находятся в диапазоне от 1 до 2 мм. Обычно такой увеличенный зазор актуален для второго компрессионного кольца.

Дело в том, что прижим поршневых колец (как первого верхнего, так и второго компрессионного) практически полностью зависит не от степени упругости самого кольца, а от давления, которое возникает во время сгорания заряда топливно-воздушной смеси в рабочей камере. Отработавшие газы попадают в канавки на поршне, после чего оказываются на обратной стороне колец. В результате происходит увеличение прижимного усилия колец к стенке цилиндра. Наиболее сильно газы воздействуют на первое (верхнее) компрессионное кольцо, а также влияют на прижим второго компрессионного поршневого кольца.

С учетом вышесказанного необходимо отметить, что в режиме работы двигателя на холостом ходу и малых нагрузках давление газов заметно слабее по сравнению с режимом средних и максимальных нагрузок. По этой причине компрессионные поршневые кольца не так сильно прижаты к стенке цилиндра на таких режимах работы ДВС.

Следует добавить, что второе компрессионное кольцо также частично снимает масло. Получается, недостаточное давление и слабое прилегание вызывает повышение расхода моторного масла на холостых оборотах и при минимальных нагрузках на мотор.

Для уменьшения расхода масла производители выполняют увеличение тепловых зазоров поршневых колец. Через увеличенные зазоры газы даже под относительно небольшим давлением намного активнее проникают в кольцевую канавку, после чего попадают на обратную сторону кольца.

Прижим колец улучшается, герметизация камеры сгорания остается на приемлемом уровне, при этом расход масла удается снизить. Единственным недостатком увеличенного зазора колец можно считать большее количество газов, которые попадают в картер через увеличенные зазоры.

Подведем итоги

От правильно подобранного теплового зазора поршневых колец зависит как ресурс самих колец, так и исправность работы всей ЦПГ. Естественный радиальный износ колец приводит к увеличению тепловых зазоров, после чего герметизация камеры сгорания ухудшается.

Одной из важнейших функций колец параллельно уплотнению и удалению масла является терморегуляция. Через кольца реализован отвод тепла от поршня. При увеличении теплового зазора, а также при его уменьшении данная функция выполняется менее эффективно.

Необходимо отметить, что для двигателя намного более опасен уменьшенный зазор. Если минимальный зазор в замках (тепловое пространство) сократить до показателя 0.2 миллиметра, после нагрева и выхода мотора на рабочие температуры зазор в замке может полностью отсутствовать. В результате кольцо сильно давит на стенки цилиндра, значительно возрастает износ колец, нарушается теплообмен, а также повышается риск образования задиров.

Тепловой зазор уаз поршневых колец. Правильная установка поршневых колец. Что такое поршневые кольца, их назначение

Разложите шатунно-поршневые сборки и комплекты новых колец таким образом, чтобы в процессе измерения зазоров и сборки двигателя кольца постоянно были «привязаны» к своим сборкам и цилиндрам.
Вставьте верхнее (№ 1) поршневое кольцо в первый цилиндр двигателя и установите его перпендикулярно стенкам цилиндра, выровняв путем введения в цилиндр поршня днищем вперед. Кольцо должно оказаться в нижней части цилиндра, в районе границы хода колец.

Для измерения зазора в замке кольца введите в пространство между торцами кольца лезвия щупа, подобрав их таким образом, чтобы их суммарная толщина равнялась величине зазора. При этом щуп должен скользить в зазоре замка с легким сопротивлением. Сравните результаты измерения с требованиями Спецификаций . Если зазор превышает максимальное допустимое значение, еще раз удостоверьтесь, что сравниваемая характеристика соответствует именно выбранному кольцу.

Если зазор слишком мал, он должен быть увеличен во избежание смыкания замка в процессе теплового расширения кольца при работе двигателя, так как это может привести к серьезным последствиям. Зазор может быть расширен путем осторожного растачивания торцов кольца в его замке напильником. Зажмите напильник в тиски с мягкими губками, наденьте кольцо замком на напильник и медленно тяните его на себя, снимая материал с торцов. Тяните кольцо только на себя (см. рисунок ниже).

Чрезмерный зазор в замке кольца не является криминалом, если не превышает 1 мм. Вновь, лишний раз проверьте сравниваемые данные на соответствие их проверяемому кольцу. Удостоверьтесь, что приобретенный набор колец соответствует типу двигателя Вашего автомобиля.
Повторите процедуру для каждого из колец, которые будут устанавливаться в первый цилиндр, затем переходите к оставшимся цилиндрам. Помните о необходимости поддерживания соответствия колец своим поршням и цилиндрам.
После завершения проверки/корректировки зазоров в замках поршневых колец, кольца должны быть установлены на поршни.
Первым обычно устанавливается маслосъемное кольцо (нижнее на поршне). Оно состоит их трех отдельных секций. Сперва вставьте в канавку на поршне расширитель кольца. Если для предотвращения вращения кольца применяется стопорный язычок, вставьте его в сверление в канавке. Затем установите нижнюю боковую секцию кольца. Не пользуйтесь инструментом для установки колец для надевания на поршень боковых секций маслосъемных колец. Вместо этого заведите один конец секции в канавку между расширителем и стенкой канавки и, твердо удерживая его пальцем, постепенно заправляйте в канавку оставшуюся часть секции, проводя с нажимом по ее периметру пальцем другой руки. Затем, аналогичным же образом, установите вторую боковую секцию кольца.

После установки всех трех секций маслосъемного кольца удостоверьтесь, что обе (верхняя и нижняя) боковые его секции свободно вращаются в канавке.
Вторым устанавливается среднее (№ 2) компрессионное кольцо. На нем обычно выбита метка, которая должна быть при установке обращена вверх, к днищу поршня. Сторона второго компрессионного кольца со снятой фаской должна быть обращена вниз во всех двигателях, на 6-цилиндровых двигателях кольцо должно устанавливаться меткой в виде двух точек вверх, на двигателях V8 идентификационная метка представляет собой сверление, выбитую литеру О, овальное углубление или слово TOР (верх).

Воспользуйтесь специальным инструментом для установки поршневых колец и проследите за тем, чтобы метка на кольце была обращена вверх. Вставьте кольцо в среднюю канавку на поршне. Не разводите замок кольца шире, чем это действительно требуется для надевания его на поршень.

В аналогичной манере установите верхнее (№ 1) компрессионное кольцо. Проследите за тем, чтобы метка (точка) была обращена вверх. Не перепутайте верхнее кольцо со средним. Первое (верхнее) компрессионное кольцо должно устанавливаться стороной со снятой фаской ВВЕРХ (тогда как второе кольцо надевается фаской ВНИЗ). Обычно второе кольцо метится с верхней стороны двумя точками, а первое (верхнее) - одной . Придерживайтесь инструкций, прилагаемых к комплекту.

Повторите процедуру для всех оставшихся поршней.

Все детали шатунно-поршневой группы делятся на категории и подбираются индивидуально друг к другу.

Группа допуска, обозначенная буквой и выбитая на днище поршня,…

…должна совпадать с группой, указанной на гильзе цилиндра.

Значения диаметров отверстий в бобышках поршня, головке шатуна и наружных диаметров поршневого пальца делятся на группы, и обозначаются краской.

На поршневом пальце группа обозначена краской, нанесенной на его торце или внутренней поверхности. Она должна совпадать с группой,…

…указанной на бобышке поршня.

На шатуне группа отверстия под поршневой палец также обозначается краской. Она должна либо совпадать, либо быть соседней с пальцем группы.
Правильность подбора шатуна и поршневого пальца проверяем следующим способом.

Смазанный моторным маслом палец должен перемещаться в головке шатуна под усилием большого пальца руки, но не выпадать из втулки.

На боковой поверхности нижней головки шатуна и крышке нанесен порядковый номер цилиндра, в котором он был установлен.

Номера на крышке шатуна и на самом шатуне должны совпадать и находиться с одной стороны.

Поставляемые в запасные части шатуны такой маркировки не имеют, поэтому, перед тем как разбирать их, сделайте маркировку шатунов и крышек аналогично заводским, чтобы не перевернуть и не перепутать крышки при сборке.
Нагреваем поршень до температуры 60-80 °C. Допускается нагревать поршень в горячей воде.
Вводим головку шатуна между бобышками поршня…

…и молотком через оправку или приспособлением запрессовываем смазанный моторным маслом поршневой палец.

Фиксируем поршневой палец с обеих сторон стопорными кольцами.

ВНИМАНИЕ
Выступ на крышке шатуна должен находиться с той же стороны, что и надпись…

ВНИМАНИЕ
…«ПЕРЕД» на поршне.

Посадочные места гильз тщательно очищаем от накипи и коррозии.
Уплотнительные медные шайбы гильз цилиндров заменяем новыми.

Гильзы запрессовываем легкими ударами молотка через деревянный брусок.

Набором щупов проверяем выступание гильзы над плоскостью блока, которое должно быть 0,02-0,10 мм.

Подбираем поршневые кольца к цилиндрам.

Поочередно устанавливаем кольца в цилиндр на глубину 20-30 мм и щупом измеряем зазоры. Компрессионные кольца должны иметь зазор в замке 0,3-0,6 мм, маслосъемные — 0,3-1,0 мм.

Если замена поршней не предполагается, проверяем ширину канавок при помощи новых поршневых колец.

Зазор проверяем в нескольких точках по окружности поршня. Величина бокового зазора для компрессионных колец должна быть 0,050-0,082 мм, для сборного маслосъемного кольца 0,135-0,335 мм.

В изношенные цилиндры можно установить кольца ближайшего ремонтного размера и при необходимости, подпилить торцы для получения зазора 0,3 мм.
Надеваем кольца на поршень, начиная с маслосъемного кольца.

Раскрыв замок расширителя маслосъемного кольца, устанавливаем его в нижнюю канавку кольца, после чего сводим концы расширителя.

Надеваем на расширитель маслосъемное кольцо…

…надписью к днищу поршня.

Угол между замками расширителя и кольца — 45 градусов.

Устанавливаем нижнее компрессионное кольцо…

…надписью и фаской с внутренней стороны кольца к днищу поршня.

Устанавливаем верхнее компрессионное кольцо.

Размерные группы пальцев, поршней и шатунов

Рано или поздно ваш мотор износится и потребует либо смены поршневых колец, либо поршневой в целом.Вроде поменять поршневые кольца – это рядовая задача, доступная каждому, кто мало-мальски знаком с устройством и принципом работы примитивного четырехтактного мотора. Но, к сожалению, люди страшатся потратить 15 минут своего невероятно драгоценного времени на прочтение литературы и запихивают все в мотор по принципу (а так и стояло... наверное, работать будет). Ну, флаг вам в руки и скорейшего обращения в сервис.Ну, а для тех, кому не все равно, как их мотор будет работать после переборки, следует прочитать данную статью.Итак, берем поршень и видим 3 проточки под установку поршневых колец. Никаких ограничительных стопоров на 4-тактных моторах нет, как на 2-тактных двигателях, например.
На 4-тактных моторах есть два вида поршневых колец. Первые два, которые устанавливаются в две верхние проточки, являются компрессионными. Исходя даже из названия понятно, что они отвечают за наличие компрессии в вашем моторе и должный удерживать собой газы, образовывающиеся в момент вспышки за счет горения топлива в камере сгорания.
Следующие три кольца являются маслосъемными. Тут тоже сразу ясно их предназначение. Они отвечают за снятие масла, которое покрывает стенки цилиндра в тот момент, когда поршень возвращается вниз. Если эти кольца будут пропускать, то масло будет оставаться на стенках цилиндра, а это чревато тем, что мотор начнет поджирать масло, и, естественно, появится дым.
Как устанавливать первично? Да, в принципе, как и стояли с завода, в том же порядке, но во избежание ошибок показываем еще раз.Первоначально ставим главное маслосъемное кольцо: то, которое имеет волнообразную структуру. Установить его проще некуда, так как оно самое эластичное из всех.
Дальше ставим верхнее и нижнее ТОНКИЕ маслосъемные кольца. Они немного тверже, но с их установкой тоже не должно возникнуть проблем.
Теперь ставим поршневые компрессионные кольца: те, которые более толстые и "твердые". Первоначально устанавливаем нижнее, затем верхнее. Поставить их немного сложнее, так как они менее эластичны и более твердые. Сломать вам их вряд ли удастся, но вот при совершенно кривых руках погнуть их проще некуда.
Думаете, на этом все? Нет!Дело в том, что кольца еще нужно правильно расположить на поршне, чтобы замки колец (место пропила) не попадали друг на друга. Проще говоря, нужно, чтобы пропил нижнего кольца не был расположен прямо над пропилом верхнего кольца.Начинаем с верхних поршневых колец.Замок нижнего кольца располагаем посередине над полостью клапана, например, впускного (можно и выпускного, тут разницы нет).
Замок же верхнего кольца располагаем строго в противоположной стороне от нижнего кольца. Соответственно, если замок нижнего кольца над полостью под впускной клапан, то замок верхнего над полостью под выпускной клапан.
Теперь переходим к маслосъемным кольцам. Эти кольца точно так же нужно расположить, чтобы ни один замок не совпал. Поэтому верхнее кольцо располагаем над отверстием под поршневой палец, с правой стороны.
Второе же (то, которое нижнее) располагаем с противоположной стороны, также примерно посередине отверстия под поршневой палец.
Последнее же волнообразное маслосъемное кольцо ставим в любую из четырех получившихся секций между отверстием под палец и полостью под клапан.
А теперь к вашему вопросу: что за ерунду нам тут втирает автор? И зачем так кропотливо выставлять положение всех 5 колец?Объясняем. Все это мы делали, чтобы не получилось так, что когда один замок располагался над другим, через эти замки не проходят газы (в случае с поршневыми кольцами) и не оставалось на стенках масло (в случае с маслосъемными кольцами).Чем это грозит?Если брать во внимание поршневые кольца, то это потеря компрессии и пропуск раскаленных рабочих газов до маслосъемных колец, которые не рассчитаны на такие внезапно появившиеся высокие рабочие температуры. Как итог, кольца после определенного времени могут сгореть.Если же обратиться к маслосъемным кольцам и совпадению замков на них, то у нас не будет полностью сниматься масло: оно будет доходить до поршневых колец, что приведет к закоксовыванию канавок колец, и как итог они залягут, а потом сгорят.Как результат, вы получите сгоревшие кольца и износ поршневой.Итог: выставить замки колец перед установкой – это дело 2 минут, а срок службы мотора данная операция может продлить на десятки часов.

То, что автомобилю требуется именно замена поршневых колец, а не какие-то другие ремонтные работы, расскажет сам двигатель. Признаки подобной неисправности проявляются довольно ярко, поэтому не заметить их будет сложно. Но прежде чем говорить о симптомах, нужно понять, что представляют собой кольца, и какую роль они играют в работе двигателя.

Что такое поршневые кольца, их назначение

Поршневые кольца представляют собой упругие незамкнутые элементы, которые устанавливаются в специальные канавки на корпусе поршня. Изготавливают их из стали или чугуна повышенной прочности, а сверху покрывают легирующим материалом. Легирующее покрытие еще больше увеличивает прочность, а также снижает скорость износа.

Обычно в поршень вставляются 3 кольца: 2 компрессионных (занимают 2 верхних канавки) и 1 маслосъемное (нижняя канавка). Задача компрессионных колец – не допустить прорыва раскаленных газов вдоль поршня в картер двигателя. Маслосъемное – снимает лишнее масло с зеркала цилиндра, не давая ему попасть в камеру сгорания. Кроме того, кольца снижают температуру поршня, передавая практически половину тепла его поверхности на стенки цилиндра.

Когда поршневые кольца перестают справляться с возложенными на них задачами, ввиду своего износа, двигатель автомобиля сигнализирует об этом проявлением соответствующих симптомов.

Признаки износа поршневых колец

О том, что износ дошел до критической стадии, свидетельствует синий или черный . Это указывает на то, что излишки масла попали в камеру сгорания мимо маслосъемного кольца и сгорели там вместе с топливом. Черный дым, выходящий из трубки вентиляции картера, говорит о том, что компрессионные кольца из-за износа допускают прорыв газов из камеры сгорания в его полость.

Критический износ сопровождается снижением компрессии (способность удерживать давление) в цилиндрах двигателя. Это означает, что часть газов, образовавшихся при сгорании топливной смеси, которая должна была толкать поршень, прорвалась в картер, не совершив полезную работу. Именно это приведет к падению давления в цилиндре, следовательно, двигатель потеряет часть мощности. Наблюдается .

Специальным прибором – компрессометром. Когда номинальные значения давления неизвестны (нет инструкции по эксплуатации), сначала оно измеряется в сухом цилиндре, затем через свечное отверстие заливается немного моторного масла, и замер делается заново. Если компрессия повысится, значит, требуется замена колец. Подобные признаки могут наблюдаться и в случае их «залегания».

«Залегание» происходит, когда образовавшийся в канавках поршня нагар мешает пружинить поршневым кольцам, результатом чего становится снижение плотности их прилегания к поверхности цилиндра.

Такую проблему, если случай не сильно запущен, можно исправить при помощи специальных присадок к топливу. Двигатель, имеющий карбюраторную систему, можно попробовать очистить спреем для удаления нагара, который впрыскиваются непосредственно в карбюратор. Если удаление нагара с камеры сгорания эффекта не дало, то выход только один – замена поршневых колец и чистка канавок.

Как заменить поршневые кольца самостоятельно

Конечно, замена колец – процедура довольно трудоемкая. Она требует аккуратности и определенных умений, но по большому счету сложного в ней ничего нет (если не снимать двигатель). Для этого нужно:

Если износ шатунных вкладышей позволяет использовать их повторно, то замену делать не стоит, так как для этого понадобится расточить шейки коленвала. Самостоятельно такую работу без опыта качественно выполнить не получится.

Инструменты, необходимые для проведения работ

Для замены колец понадобятся:

наборы рожковых и накидных ключей, а также вороток с удлинителем и головками номиналом от 10 – 19;
динамометрический ключ;
спец. обжим (оправка).

Кроме того, понадобится устойчивый к воздействию масла. Он пригодится во время установки прокладок поддона картера и клапанной крышки.

И вроде бы ничего сложного в перечисленных выше действиях нет, если замену производить не снимая двигатель с автомобиля. Однако есть нюансы, без учета которых двигатель с новыми кольцами долго не проработает. Когда цилиндр достигает предельной стадии износа, на поверхности его зеркала образуется «ступенька». Ударившись об нее, новое кольцо либо сразу сломается, либо получит трещину, которая в итоге все равно приведет к его поломке. Кроме того, канавки старого поршня также имеют износ, поэтому притирка новых колец к цилиндру будет затруднена или вовсе невозможна. Это значит, что дефектовку поршневой группы и цилиндров лучше доверить профессионалам.

Расточкой и хонингованием цилиндров также должны заниматься квалифицированные специалисты. К тому же эту работу выполнить без снятия двигателя невозможно. Поэтому перед тем как браться за дело, стоит хорошо подумать, реально оценить свои силы и возможности. Чтобы результатом ремонта не стала замена поршневой группы в целом, или того хуже – не пришлось бы сдавать двигатель в .

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 12», «на 14», головки «на 15», «на 19», молоток.

1. Снимите головку блока цилиндров (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров» ).

2. Снимите масляный картер двигателя и прокладку картера (см. «Замена уплотнения масляного картера» ).

3. Снимите масляный насос (см. «Снятие, ремонт и установка масляного насоса» ).

4. Отверните гайки 1 шатунных болтов и снимите крышку 2 шатуна. Если крышка сидит плотно, сбейте ее несильными ударами молотка. Выньте из крышки вкладыш.

5. Протолкните поршень, чтобы он вышел из цилиндра, и выньте его вместе с шатуном. Выньте из шатуна вкладыш.

6. Выньте остальные поршни с шатунами.

7. С помощью съемника снимите поршневые кольца, при отсутствии съемника осторожно разогните кольца у замков.

10. Снимите остальные поршни с шатунов.

11. Промойте все детали в бензине. Очистите поршни от нагара. Очистите от нагара канавки под поршневые кольца обломком старого поршневого кольца.

12. Осмотрите поршни. Если на них есть задиры, следы прогара, замените поршни. Измерьте диаметр поршня. Если он меньше 95,4 мм, замените поршень. Диаметр поршня измеряют в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на 8,0 мм ниже его оси. Поршень установлен в цилиндре с зазором 0,036–0,060 мм. Поршни разбиты по диаметру на пять размерных групп: А, Б, В, Г, Д. Буквенная маркировка выбита на днище поршня. При подборе поршня к цилиндру нужно обеспечить указанный выше зазор. Предельно допустимый зазор между поршнем и цилиндром 0,25 мм. Зазор между поршнем и цилиндром можно определить замером поршня и цилиндра. В запасные части поставляют поршни двух ремонтных размеров: с увеличенным на 0,5 и 1,0 мм диаметром. На одной из бобышек под поршневой палец отлита надпись: «409» (поршень номинального диаметра), «409АР» (диаметр, увеличенный на 0,5 мм) или «409БР» (диаметр, увеличенный на 1,0 мм).

13. Измерьте зазор между поршневым кольцом и канавкой на поршне в нескольких местах по окружности поршня. Зазор должен быть в пределах 0,096–0,060 мм для компрессионных колец и 0,115–0,365 мм для маслосъемного кольца. Если зазоры превышают указанные значения, кольца или поршни нужно заменить.

14. Измерьте зазоры в замках поршневых колец. Для этого вставьте кольцо в цилиндр и продвиньте поршнем как оправкой, чтобы кольцо встало в цилиндре ровно, без перекосов. Измерьте щупом зазор в замке (в разъеме) кольца, он должен быть в пределах 0,3–0,6 мм для компрессионных колец и 0,5–1,0 мм для маслосъемных дисков. Если зазор превышает указанный, замените кольцо. Если зазор меньше, можно опилить концы кольца напильником, зажатым в тиски. При этом кольцо перемещайте по напильнику вверх-вниз.

15. Проверьте посадку поршневого пальца в верхней головке шатуна. Зазор между пальцем и втулкой верхней головки шатуна должен быть в пределах 0,0045–0,0095 мм. Пальцы, поршни и шатуны разбиты на четыре размерные группы и промаркированы краской. Палец маркируют на внутренней поверхности с одного конца, шатун - на стержне, поршень - на нижней поверхности одной из бобышек или выбивают римскую цифру на днище поршня. Размерные группы поршней, шатунов и пальцев приведены в табл. 5.3.

Слегка смажьте поршневой палец чистым моторным маслом и вставьте в верхнюю головку шатуна. Палец должен входить в головку от усилия руки ровно, без заеданий. Шатун должен проворачиваться на поршневом пальце под действием собственного веса из горизонтального положения. В вертикальном положении палец не должен выдвигаться или выпадать из головки шатуна под действием собственного веса. Поршневой палец и шатун должны быть одной или соседних размерных групп.

Таблица 5.3 Размерные группы поршней, шатунов и пальцев двигателей мод. ЗМЗ-409.10

16. Поршни с поршневыми кольцами, пальцами и шатунами в сборе подбирают по массе. Разница по массе для одного двигателя должна быть не больше 10 г.

17. Осмотрите шатунные вкладыши. Если на них есть задиры, выкрашивания и прочие дефекты, замените вкладыши.

18. Установите на шатуны крышки и измерьте диаметр отверстия в нижней головке шатуна. Номинальный диаметр отверстия 60+0,019 мм, предельно допустимый – 60,03 мм. Если измеренный диаметр превышает предельно допустимый, замените шатун с крышкой. Измерьте диаметр отверстия во втулке верхней головки шатуна. Номинальный диаметр отверстия 22+0,007 –0,003 мм, предельно допустимый – 22,01 мм. Если измеренный диаметр превышает предельно допустимый, замените шатун. Размеры шатунно-поршневой группы приведены в табл. 5.4.

Таблица 5.4 Номинальные и предельно допустимые размеры и посадка сопрягаемых деталей шатунно-поршневой группы двигателя мод. ЗМЗ-409.10

*Допуск 0,06 мм разбит на пять групп (через 0,012 мм).

19. Соберите поршень 4 с шатуном 3. Предварительно нагрейте поршень до температуры 60–80 °С. Затем быстро вставьте шатун в поршень так, чтобы надпись «Перед» на поршне и выступ А на шатуне были с одной стороны, и запрессуйте поршневой палец 6 с максимальным натягом 0,0025 мм. Установите стопорные кольца 5. Наденьте с помощью съемника поршневые кольца на поршень.

Вставьте вкладыш 7 в нижнюю головку шатуна, при этом фиксирующий выступ («замок») на вкладыше должен войти в выемку в нижней головке поршня. Вставьте вкладыш 1 в крышку 2 шатуна, при этом фиксирующий выступ («замок») вкладыша должен войти в выемку в крышке. Смажьте цилиндр, поршень 4, шатунную шейку коленчатого вала и вкладыши 1 и 7 чистым моторным маслом. Поверните поршневые кольца так, чтобы замки компрессионных колец расположились под углом 180° друг к другу, замки дисков маслосъемного кольца - под углом 180° друг к другу и под углом 90° к замкам компрессионных колец, замок расширителя маслосъемного кольца под углом 45° к замку одного из дисков маслосъемного кольца. Поверните коленчатый вал так, чтобы шатунная шейка цилиндра, в который устанавливают поршень, находилась в нижней мертвой точке (НМТ). Вставьте поршень с шатуном в цилиндр так, чтобы надпись «Перед» на бобышке поршня была обращена к передней части двигателя (к приводу распределительных валов).

С помощью специальной оправки обожмите поршневые кольца и легкими ударами рукояткой молотка протолкните поршень в цилиндр, при этом оправка должна быть плотно прижата к блоку, иначе поршневые кольца можно сломать. Продвиньте поршень вниз, чтобы нижняя головка шатуна села на шатунную шейку коленчатого вала, и снимите с шатунных болтов обрезки шлангов. Установите крышку 2 шатуна на шатунные болты, уступ Б на крышке шатуна должен быть с той же стороны, что и выступ А на нижней головке шатуна, номера цилиндров, выбитые на шатуне и крышке, должны быть расположены с одной стороны, а «замки» вкладышей - друг против друга.

20. Заверните гайки шатунных болтов и затяните моментом 68–75 Н·м (6,8–7,5 кгс·м).

21. Аналогично установите остальные поршни с шатунами.

22. Несколько раз проверните коленчатый вал, он должен вращаться легко, без заеданий.

23. Установите масляный насос, масляный картер и головку блока цилиндров.

Зазоры поршневых колец. - Обслуживание и ремонт

Измерение зазоров поршневых колец зачастую неправильно понятая и ввергнутая в заблуждение часть работы по их замене. Можно выделить минимальный и максимальный кольцевой зазор, который нужно учитывать для лучшего результата при установке нового комплекта. Минимальный кольцевой зазор следует учитывать в обязательном порядке, чтобы предотвратить встык концовок, пока кольцо расширяется при подводе мотора к рабочей температуре.

Схема работы поршневых колец.
Для разных тепловых режимов и типов двигателей существуют разные рекомендации тепловых зазоров колец:

1. Городская, утилитарная техника не подвергающаяся нагрузкам высоких температурных режимов (таких как в драгрейсинге или моторах с закисью озота) в среднем устанавливают зазоры с коэффициентом 0.0045 x Диаметр Цилиндра для однокольцевых поршней (двух-тактных моторов), а так же 0.003 x ДЦ верхнее кольцо / 0.0038 x ДЦ нижнее кольцо для поршней с двумя кольцами (двух-тактных моторов).
Сюда относятся мопеды, минимотоциклы, скутеры, шоссейные мотоциклы, кроссовые мотоциклы, квадроциклы и гидроциклы работающие на двух-тактных моторах.
Для четырёх-тактных моторов рекомендуемый зазор первого кольца 0.004 x ДЦ, второго 0.005 x ДЦ и маслосъёмные(оба) минимум 0.015 x ДЦ.
Сюда так же относятся утилитарные мотоциклы для кросса, квадроциклы и снегоходы.

2. Гоночная, спортивная техника, обычно функционирующая в режимах повышенной тепловой нагрузки требует минимальных зазоров колец немного больше чем утилитарной техники:
Два такта — для одного кольца 0.005 x ДЦ, для двух 0.0045/0.0055 x ДЦ
Четыре такта — Верхнее кольцо 0.005 x ДЦ, второе кольцо 0.0055 мм x ДЦ и маслосъёмные не менее 0.015 x ДЦ

Например: Диаметр цилиндра на мопеде Yamaha Jog 40 мм
У стандартного поршня этого мопеда два кольца, значит первое кольцо 40*0.003, что означает рекомендованный зазор 0.12 мм.
Второе кольцо 40*0.0038, что означает рекомендованный зазор 0.15 мм.

Пример №2: Диаметр цилиндра на мотоцикле Yamaha Tricker 74 мм.
Рекомендуемый зазор верхнего кольца 74*0.004, а второго кольца 74*0.005.
Что означает зазор 0.29 мм первого, 0.37 мм второго и 1.11 мм маслосъёмных.
Заявленное значение производителем: 0.19-0.31 минимум/максимум для верхнего кольца, 0.30-0.45 минимум/максимум для второго кольца.

*ДЦ — диаметр цилиндра.

Типы профиля.
Для того, чтобы замерить зазор колец вам потребуется набор щупов подходящего размера и рабочий цилиндр на который эти кольца были или будут установлены.

Используя не новый цилиндр, следует делать измерения в максимально нижней части цилиндра, так как эта часть не изношена, на что кольца рассчитаны. Измерение зазоров поршневых колец в изношенной части цилиндра покажет увеличение зазора в прямой зависимости от степени износа. Иллюстрация ниже показывает это.

Изображено влияние конусности изношенного цилиндра на зазор поршневых колец. Если цилиндр изношен чрезмерно, то его следует растачивать.
Максимальные зазоры поршневых колец немало важная составляющая, характеризующая снижение компрессии, потерю мощности и катастрофически слабый контроль масла. Данная диаграмма показывает спецификации для зазоров колец изложенные в SAE (всемирное Общество Автомобильных Инженеров)в качестве стандартов для производителей поршневых колец.
Важным фактом следует запомнить, что производитель жёстко придерживается этих допусков и зазоры кольца проверяются датчиками с точностью до 0.0025 мм на ДЦ. Любое увеличение диаметра цилиндра используется в деле, всё что более спроектированного размера, в результате даёт около 0.076 мм увеличения зазора колец на каждые 0.025 мм увеличения ДЦ.
Производители рекомендуют максимум 0.076 мм износа на каждый дюйм ДЦ, но не достигать 0.30 мм в любом случае для успешной и своевременной замены поршневых колец. Если же цилиндр изношен сверх этого, следует растачивать диаметр под увеличенный размер колец соответствующего размера. Проверка зазоров колец может дать информацию о приближении износа цилиндра так же хорошо, как и позволит избежать ошибок при установке неподходящих колец.
Устанавливать кольца рекомендуется в правильном порядке и положении:

Не располагайте зазоры соосно тяге поршня и отверстию поршневого пальца.

Не пытайтесь замкнуть расширитель маслосъёмных колец, его концовки должны свободно прилегать.

К сожалению, у разных производителей встречаются разные рекомендации установки колец.
Как вы будете устанавливать кольца, решать вам.

Различные виды концовок поршневых колец.

Кольца поршневые зазоры в них

Поршневые компрессионные кольца уплотняют зазор между поршнем и цилиндром. Они изготавливаются из специального чугуна и для упругости имеют разрез (замок) с зазором 0,2—0,5 мм. [c.18]

Из всех деталей шатунно-поршневой группы наибольшему износу подвергаются поршневые кольца и особенно верхнее компрессионное кольцо. Об износе колец судят по зазорам между кольцом и канавкой и в стыке. Поршневые кольца, если зазор между кольцом и канавкой больше 0,3—0,4 мм, а в стыке больше 3—4 мм, обычно заменяют. [c.158]

Поршневые кольца, если зазор между кольцом и канавкой больше 0,3 — 0,4 мм, а в стыке боль-ше 3 —4 мм, обычно заменяют. [c.217]

Зазор в стыке поршневого кольца, вставленного в цилиндр, измеряют щупом (рис, 189, а), зазор должен быть 0,3—0,5 мм. Подгонка поршневого кольца по зазору в стыке производится опиливанием личным напильником стыковых поверхностей. Плоскости стыка колец после опиливания должны быть параллельны. [c.255]

Компрессионные (уплотнительные) поршневые кольца уплотняют зазор между поршнем и цилиндром и отводят тепло от поршня. [c.298]

Оказывается, что главнейшей причиной проникновения смазки в цилиндр является насосное действие кольца, заключающееся в следующем (фиг. 33). При движении поршня вниз нижнее кольцо, очищая смазку с цилиндра и преодолевая тем самым силу сцепления смазки с цилиндром, вызывает нарастание под кольцом масляного давления, которое может доходить до 5—6 атм. Кроме того, под влиянием трения поршневое кольцо при движении поршня вниз прижимается к верхней кромке кольцевого паза, в результате чего под кольцом образуется зазор. Вследствие повышения давления в зазоре между поршнем и цилиндром, масло проникает под кольцо и за кольцо. При движении поршня вверх поршневое кольцо вследствие трения прижимается к нижней кромке кольцевого паза при ударе кольца о нижнюю кромку паза часть масла выдавливается обратно в зазор между поршнем и цилиндром, а часть масла выдавливается в зазор за кольцом и в образовавшийся зазор над кольцом. Таким образом, благодаря такому действию колец масло, как видно, поднимается кверху. Особенно сильное влияние на поток масла кверху оказывает нижнее поршневое кольцо. [c.38]

Добиться уменьшения проникновения газов через кольца и зазор между поршнем и цилиндром. Для этого необходимо а) правильное, точное изготовление цилиндров и поршней б) малый зазор между поршнем и цилиндром. Желательна также фиксация колец стопорными штифтами. Как показывает опыт, в случае совпадения замков поршневых колец начинается усиленное коксование, перегрев поршня и потеря упругости колец вследствие их перегрева. Даже при малейшей овальности цилиндра кольца стремятся повернуться замками по большей оси овала, хотя надо сказать, что и при отсутствии овала кольца все время вращаются и совпадение замков всегда возможно. [c.183]

Для замера износа колец, в частности 1-го поршневого или другого наиболее изнашивающегося компрессионного кольца, поршень опускают в предельно нижнее положение, при котором еще будут закрыты клапаны. Например, поршень двигателя ЗИЛ-120 рекомендуется опускать на 60 мм ниже плоскости разъема головки блока с блоком цилиндров. При проверке герметичности поршня в этом положении утечка воздуха будет происходить че-рез зазор в стыке концов наименее изношенного компрессионного кольца. Величина зазора будет зависеть йе только от износа самого кольца, но и цилиндра в этом [c.82]

Стопорные кольца поршневого пальца ставят специальным съемником. Зазор между торцами бобышки поршня и верхней головки шатуна двигателя ЗИЛ-120 Должен быть не меньше 0,90 мм с каждой стороны. Разница в весе между комплектами поршней с шатунами в сборе не должна быть больше 8 г для двигателей М-20, [c.148]

Поршневые кольца. Поршневые кольца относятся к числу наиболее быстро изнашивающихся деталей двигателя. Признаком того, что требуется заменить поршневые кольца, является падение мощности, затруднение пуска двигателя и увеличение расхода топлива. На износ поршневых колец указывает увеличение зазоров п замках, потемнение отдельных участков рабочей поверхности колец вследствие прорыва газов и значительное уменьшение упругости колец. [c.211]

Поршневые кольца — тепловой зазор — 0,3 - з [c.75]

Поршневые кольца, применяемые в двигателях, подразделяются на компрессионные и маслосъемные. Компрессионные кольца уплотняют зазор между поршнем и цилиндром и служат для уменьшения прорыва газов из цилиндров в картер, а маслосъемные снимают излишки [c.18]

Изношенные поршневые кольца с зазором в замке больше 3 мм следует заменять новыми. Проверять поршневые кольца необходимо после 600—800 час. работы двигателя. [c.181]

Поршневые кольца сработались, зазор колец в канавках поршня недопустимо велик, кольца неплотно прилегают к втулке [c.218]

У поршня изнашиваются юбка, канавки поршневых колец и отверстия в бобышках под поршневой палец. Больше всего обычно изнашивается канавка верхнего поршневого кольца. Если зазор между канавкой и верхним поршневым кольцом превышает 0,15 мм, то поршень выбраковывают. [c.177]

При положении поршня в в. м. т. верхнее поршневое кольцо должно оставаться в охлаждаемой части втулки, чтобы не подвергаться воздействию горячих газов. Компрессионные кольца уплотняют зазор между поршнем и цилиндром и отводят тепло от поршня. Маслосъемные кольца препятствуют попаданию масла в камеру сгорания. Кольца прижимаются к стенке цилиндра силами собственной упругости и давлением газов. Верхнее поршневое кольцо работает в условиях высокой температуры и недостаточной смазки. В период сгорания удельное давление между кольцом и втулкой цилиндра, вызываемое силами газов, в 40—70 раз превосходит удельное давление от сил упругости. В зоне этого кольца (при положении поршня близко к в. м. т.) имеет место наибольший износ цилиндра. Верхнее поршневое кольцо изнашивается сильнее других колец. [c.48]

Зазор в стыке маслосбрасывающего кольца Поршневой палец во втулке верхней головки шатуна Поршень во втулке цилиндра по нижней части Прицепной палец во втулке [c.149]

Поршневые кольца подбирают соответственно размерам цилиндров так, чтобы в стыке установленного в цилиндр кольца был зазор [c.234]

Поршневые зазоры. Торцовый зазор между канавкой поршня и поршневым кольцом выбирается в пределах 0,015—0,040 мм, что обеспечивает возможность свободного перемещения в канавках, но предотвращает возможность разработки канавок с последующим увеличением интенсивности износа вследствие перекоса колец. Для верхних поршневых колец во избежание их пригорания и потери уплотняющей способности величину зазора увеличивают до 0,12 мм (в особенности у двигателей с воспламенением от сжатия) [c.63]

Увеличение диаметра поршневого кольца против номинального размера в мм Наружный диаметр кольца (при зазоре в стыке 0,4—0,6 мм) в мм Толщина кольца в мм [c.73]

Поршневые кольца Радиальный зазор (просвет) между кольцом и контрольным калибром диаметром до 250 ми (наружный диамегр кольца) от 250 до 500 мм 500 и выше Не более 0,03 мм Не более 0,05 мм Не более 0,08 мм [c.427]

При наличии диаметрального зазора в соединении цилиндр —поршень более 0,2 мм поршень подлежит выбраковке и замене новым. Для замены поршня применяют приспособления, указанные на рисунке 15. При снятии поршня сначала снимают стопорные кольца поршневого пальца, а затем на поршень надевают приспособление и устанавливают его на шпильки крепления цилиндра и выпрессовывают поршневой палец при этом внимательно следят за тем, чтобы винт приспособления не портил поверхность отверстия в поршне. [c.62]

В гидропередачах, как и во всех гидравлических машинах, применяются лабиринтные уплотнения, поверхности которых непосредственно не участвуют в процессе механического трения. Эти уплотнения применимы для любой жидкости и любой скорости, чаще всего их используют при уплотнении зазоров в торе. Часто не представляется возможным обеспечить малые зазоры в лабиринтных уплотнениях, что ведет к значительным объемным протечкам. В настоящее время широкое применение находят манжетные уплотнения из маслостойкой резины и органических материалов [4] (рис. 103), а также уплотнения, состоящие из поршневых колец [41 (рис. 104). Уплотнительные кольца делаются чугунными или бронзовыми. [c.216]

Выполняют поршни из прочного чугуна СЧ 28-48 или ВПЧ 28-10. Допустимые напряжения = 40 МПа. Литые стальные поршни в сочетании со стальными цилиндрами можно применять лишь в том случае, когда между ними гарантируется постоянный уплотненный поршневыми кольцами зазор Д > 1 мм, который обеспечивается при достаточно малых зазорах во втулках штока или стаканов Д = 0,ЗД. При наличии контактного трения возможны задиры. [c.174]

Поршневое кольцо с постоянным усилием прижимается к кольцу 2 с помощью фланца 5 с резиновым кольцом 5, укрепленным на штоке 7 пневматического цилиндра 8. Управляется цилиндр золотником 9, приводимым в движение педалью 10 через воздухопроводы 11 и 12. После поджатия контролируемого кольца к измерительным соплам по расходу воздуха, измеряемому с помощью ротаметра, определяется неплоскостность кольца, т. е. суммарный расход воздуха через зазоры между проверяемым кольцом и базовой плоскостью кольца 2. [c.248]

Воздух для проверки величины теплового зазора в стыке поршневого кольца подается в отверстие 1 (в том же сечении АА), изолированное от кольцевой канавки для проверки просвета. [c.272]

Описанный калибр весьма чувствителен к зазорам, возникающим между измеряемыми поршневыми кольцами и рабочей поверхностью калибра. Он испытан на измерении многих десятков тысяч поршневых колец и пригоден как реагирующий элемент к сортировочным автоматам для контроля поршневых колец на просвет (неплотность) в цилиндре с допуском на просвет до 0,03 мм на дуге до 120° и теплового зазора в стыке с допуском 0,1—0,15 мм. [c.272]

Далее проверяют положение поршневых колец в канавках, а если они не установлены — надевают их на поршень. Поршневое кольцо должно сопрягаться с боковыми стенками канавки с зазорами, установленными для широкоходовой посадки 2 класса точности (Ш), и в любом месте под нажимом утопать в канавке не менее чем на 0,5 мм. Зазор в стыке колец должен быть в пределах 0,005—0,01 D, где D — диаметр поршня. [c.457]

Зазор между концами поршневого кольца, находящегося Ц свободном состоянии, должен быть не менее 0,08 Оц. [c.372]

Кольца поршневые -.Выбор зазоров 3.123 — Изготовление 3. 131, 132 - Конструкция 3. 121 — Материал 3. 132, 133 — Правила конструирования 3.12 — Расчет на прочг ность 3. 124, 125 - Способы установки 3. 122, 123. [c.342]

С(Эбоенные поршнееые/сольца. Чтобы сократить число различных по конструкции поршневых колец со ступенчатым замком, можно применить сдвоенные кольца, уплотняющие зазор в обоих направлениях (фиг. 4). Сопряженные поверхности замка такого кольца выполнены совершенно плоскими и параллельными торцам. Обычно это положительно сказывается на эффективности уплотнения. [c.61]

Поршневое кольцо должно обладать упругостью, определяемой силой, необходимой для сведения кольца до зазора S в замке. Величина этой силы Q, которая направлена перпендикулярно диаметру, проходящему через замок, должна лежать в пределах, указанных в табл. 164. Остаточная деформация при испытании колец на изгиб допускается при напряжении 20 кГ1мм не более 12%. Контроль производится по ГОСТ 7295—63. [c.239]

Наиболее полные данные дают замеры изменения замка в стыке поршневых колец. По даннЬ1м результатов замера зазора в замке поршневых колец двигателей ГАЗ-51, зазор достигает 4,5 мм, а чаще всего остается в пределах 3,00 мм для всех колец, кроме второго компрессионного, у которого зазор—2,0 мм. Зазор в замке поршневых колец двигателей ЗИЛ-120 обычно был в пределах 2,00—2,50 мм. Отдельные кольца имели зазор в замке при установке в калибр до 6,5 мм, это значит, что средний радиальный износ достигал почти 1,00 мм. Итак, наибольшему износу подвержены первое компрессионное и маслосъемное кольца, которые больше всего изнашиваются по радиальной толщине. Поэтому нет необходимости полностью заменять кольца в двигателе, следует менять только износившиеся. Уже после частичной замены колец двигатель начнет работать нормально, так как пока прирабатываются новые кольца, работают старые, воспринимая на себя всю нагрузку. Снижение высоких нача ьных износов деталей в период приработки позволит сократить расходы на запасные части, увели чить долговечность двигателя и его производительность. [c.58]

Опыты показали, что если в сопряжении поршневое кольцо — канавка зазор минимальный, го положение порщневого кольца не оказывает влияния на утечку воздуха. Если осевой зазор между кольцом и канавкой значителен, утечка воздуха при изменении положения поршня относительно, кольца возрастает на 50 и более процентов по сравнению с утечкой при правильном положении поршневых колец. [c.83]

Снятие поршневых колец. При разборке двигателей алюминиевый поршень нагревают в ванне с водой до температуры 70—80°. Затем легким ударом молотка по оправке выбивают палец из поршня и шатуна, вынув предварительно круглогубцами из бобышек поршня стопорные кольца. Поршневые кольца снимают приспособлением (рис. 48), у которого выступы рычагов 2 и 5 входят в зазор замка и при нажатии на рукоятки разводят кольцо. Разжатое кольцо легко можно снять с поршня. [c.123]

Установка поршневых колец. При сборке двигателя (большое значение имеет подгонка поршневых колец к цилиндрам и установка их на поршень. Поршневые кольца должны быть подогнаны по цилиндрам по всей окружности с зазором в замке в пределах для двигателей ГАЗ-51 и М-20 — 0,20—0,45 мм. Для двигателей ЗИЛ-120, у компрессионного кольца (хромированного) зазор должен быть 0,25—0,60 мм, у компрессионного кольца ( ехро-мированного) и у маслосъемного — 0,25—0,45 мм. Зазор для двигателей Москвич -400—.0,4—0,2 мм, Мо-сквич -402 — 0,41—0,76 мм. Допускается припиливание стыков колец плоскости стыков после припиливанйя должны быть параллельны. [c.148]

Сборка двигателя. Особенно надо соблюдать чистоту. Коленчатый вал собирается с маховиком и сцеплением. Проверяют момент затяжки болтов крепления маховика и сцепления, торцовое биение маховика. При установке сцепления центрируется ведомый диск ведущим валом коробки передач. Проверяют правильность положения выжимных рычагов сцепления. По возможности проверяют уравновешенность этого узла. Предварительно скомплектованные поршни, шатуны, поршневые кольца, поршневые пальцы и вкладыши взвешивают. При сборке в зависимости от конструкции предварительно нагревают поршни или шатуны. Следят за правильным взаимоположением поршня в шатуне. После сборки проверяют перпендикулярность осей поршня и нижней головки шатуна. Подогнанные по зазору в замке поршневые кольца устанавливают в поршневые канавки в правильном положении. Промытые в керосине кольца должны опускаться в поршневые канавки под собственным весом. [c.92]

Поршни и поршневые кольца. При зазоре между отверстием ь поршне и поршневым пальцем более 0,12 м.м заменяют детали. Выработку, овальпость или конусность в отверстиях поршня более 0,1 мм устраняют хромированием или развертыванием отверстия с обязательным обеспечением соосности и перпендикулярности его оси поршня. [c.275]

Зазор между норшнем и стенкой цилиндра, мм Торцевой зазор компрессионного кольца мм Зазор в канавке компрессионного кольца, мм Диаметр поршневого пальца, мм Диаметр коренной шейки коленчатого вала, мм [c.241]

В сервомоторое со штоком (рис. IV. 10) цилиндр 12 обычно выполняют отлитым из чугуна СЧ 28-48 или ВПЧ 40-5, реже сварным. Цилиндр крепят фланцем к лицевому щиту ниши в шахте турбины. Задний и передний торцы цилиндра закрыты крышками 16 и 6, отлитыми из чугуна и прикрепленными шпильками к его фланцам. Внутри цилиндра перемещается поршень 4, выполненный литым из чугуна СЧ 28-48. В его пазах установлены поршневые кольца 2, препятствующие протечкам масла из одной полости в другую. В поршне установлен палец/5, проходящий через втулку 17, выполненную из бронзы БрОФ10-1 и запресованную в проушине тяги 8, откованной из стали 35. От выпадения палец удерживается шайбой 3 и шпильками. Тяга проходит через пустотелый стальной шток 5, укрепленный на поршне шпильками. Зазор между тягой и внутренней поверхностью в отверстии штока позволяет тяге отклоняться в пределах, необходимых для свободного поворота регулирующего кольца. [c.100]

Для того чтобы поршень не касался стенок цилиндра, зазор между ними задают больше, чем зазор посадки AJX) штока в направляющих втулках. В некоторых сервомоторах для уплотнения зазора между поршнем и цилиндром применяют поршневые кольца 9 (см. рис. V.6). От поворота в диаметральной плоскости крестовина удер швается призматическими шпонками 8 (см. рис. V.6), входящими в ее пазы и закрепленными друг против друга на внутренних стенках корпуса, или цилиндрическими шпонками 3 (см. рис. V.8, б), установленными на центральном приливе корпуса. [c.145]

При консервации изделий с точно обработанной поверхностью (клапаны, шестерни, поршневые кольца, блоки цилиндров, прецизионный инструмент, муфты, подшипники и т. д.), а особенно приборов, деталей сложных машин и приспособлений с большим количеством сопряженных поверхностей, щелей, зазоров, электрического и оптического оснащения, сроки защитного действия уменьшаются на 30—50%. То же происходит и при использовании для консервации других видов и марок антикоррозионной бумаги (НДА, БН, ИФХАН, МБГИ). [c.109]

Схема испытательной машины показана на рис. 57. Принцип действия этой машины аналогичен принципу действия поршневого компрессора. Поршень 5 с поршневыми кольцами 6 крепится на штоке 9 при помощи резьбы. Между поршнем и цилиндром 4 имеется зазор, равный 0,5 мм. Поршень приводится в поступательно-возвратное движение при помощи шатуннокривошипного механизма 10, 11, 12, шкива-маховика 13, шкивов 14, 16, 17 и электродвигателя 18. Скорость движения поршня регулируется сменными шкивами 16, 17. [c.119]

Шейки валов 5-го квалитета диаметром свыше 1 до 30 мм, 6-го квалитета диаметром свыше 1 до 10 мм. Валы в пригоняемых и регулируемых соединениях (шейки шпинделей, золотники) с допусками зазора — натяга 16—25 мкм. Отверстия пригоняемых и регулируемых соединений (вкладыши подшипников) с допуском зазора — натяга 4—7 мкм. Трущиеся элементы сильнонагруженных деталей. Цилиндры, работающие с поршневыми кольцами [c.146]

Диамет1цальные и бокО Вые (аксиальные) зазоры между поршневыми кольцами н канав.ка..ми (ручьями) в поршне доллсны быть взяты по табл. 10, а зазоры в замках — по табл. И или графику (фиг. 9), составленному по данны.м заводов и нормали ЦНЙДИ. [c.372]

I 7, Поршневое кольцо должно плотно прилегать к стенке цп-. IHiU. ia на протяжении не менее Va длины окружности, на остальном участке допускается зазор между кольцом и стенкой цилиндра в его рабочей части, но не свыше 0,04 н,и. [c.372]

Ваз 2106 зазор поршневых колец

Какой зазор должен быть на поршневых кольцах ваз 2106

ГлавнаяВаз 2110Какой зазор должен быть на поршневых кольцах ваз 2106

Руководства по ремонту
Руководство по ремонту ВАЗ 2101 (Жигули) 1970-1985 г.в.
Проверка зазоров между поршневыми канавками и кольцами

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Зазор по высоте
	1. Зазор по высоте между канавками и кольцами проверяйте, вставляя кольцо в соответствующую канавку (1 –- поршневое кольцо, 2 – поршень, 3 – набор щупов).
2. Номинальный (расчетный) зазор для верхнего компрессионного кольца составляет 0,045–0,08 мм, для второго – 0,025–0,06 мм и для маслосъемного – 0,02–0,055 мм. Предельно допустимые зазоры при износе – 0,15 мм.
Зазор в замке
	3. Зазор в замке поршневых колец проверяйте набором щупов, вставляя кольца в калибр, имеющий диаметр отверстия, равный номинальному диаметру кольца с допуском ±0,003 мм. Для колец нормального размера можно применять калибр А.96137.
4. Зазор должен быть в пределах 0,25–0,45 мм для всех новых колец. Предельно допустимый зазор при износе – 1 мм. Если зазор недостаточный, запилите стыковые поверхности, а если повышенный – замените кольца.

Скачать информацию со страницы

1. Технические данные 1.0 Технические данные 1.1 Основные габаритные размеры автомобиля ВАЗ–2101 1.2 Основные габаритные размеры автомобиля ВАЗ–21011 1.3 Основные габаритные размеры автомобиля ВАЗ–2102 1.4 Техническая характеристика автомобилей 1.5 Органы управления и контрольные приборы 1.6 Выключатель зажигания 1.7 Органы управления вентиляцией и отоплением салона

2. Эксплуатация и обслуживание 2.0 Эксплуатация и обслуживание 2.1. Эксплуатация автомобиля 2.2. Техническое обслуживание автомобиля

3. Двигатель 3.0 Двигатель 3.1 Особенности устройства 3.2 Возможные неисправности двигателя, их причины и методы устранения 3.3 Снятие и установка двигателя 3.4 Разборка двигателя 3.5 Сборка двигателя 3.6 Стендовые испытания двигателя 3.7 Проверка двигателя на автомобиле 3.8. Блок цилиндров 3.9. Поршни и шатуны 3.10. Коленчатый вал и маховик 3.11. Головка цилиндров и клапанный механизм 3.12. Распределительный вал и его привод 3.13. Система охлаждения 3.14. Система смазки

4. Топливная система 4.0 Топливная система 4.1. Система питания 4.2. Карбюратор

5. Система зажигания 5.0 Система зажигания 5.1 Установка момента зажигания 5.2 Зазор между контактами прерывателя в распределителе зажигания 5.3. Проверка приборов зажигания на стенде 5.4 Возможные неисправности зажигания, их причины и методы устранения

6. Система запуска и зарядки 6.0 Система запуска и зарядки 6.1. Аккумуляторная батарея 6.2. Генератор 6.3. Стартер

7. Трансмиссия 7.0 Трансмиссия 7.1. Сцепление 7.2. Коробка передач 7.3. Карданная передача 7.4. Задний мост

8. Ходовая часть 8.0 Ходовая часть 8.1. Передняя подвеска 8.2. Задняя подвеска 8.3. Амортизаторы 8.4 Возможные неисправности ходовой части, их причины и методы устранения

9. Рулевое управление 9.0 Рулевое управление 9.1 Особенности устройства 9.2. Осмотр, проверка и регулировка рулевого управления 9.3. Рулевой механизм 9.4. Тяги и шаровые шарниры рулевого привода 9.5. Кронштейн маятникового рычага 9.6 Возможные неисправности рулевого управления

10. Тормозная система 10.0 Тормозная система 10.1. Особенности устройства 10.2. Проверка и регулировка тормозов 10.3. Кронштейн педалей сцепления и тормоза 10.4. Главный цилиндр 10.5. Передние тормоза 10.6. Задние тормоза 10.7. Регулятор давления задних тормозов 10.8. Стояночный тормоз 10.9 Возможные неисправности тормозов, их причины и методы устранения

11. Электрооборудование 11.0 Электрооборудование 11.1. Схемы электрооборудования 11.2. Освещение и световая сигнализация 11.3. Звуковые сигналы 11.4. Стеклоочиститель 11.5. Электродвигатель отопителя 11.6. Контрольные приборы

12. Кузов 12.0 Кузов 12.1 Особенности устройства 12.2. Ремонт остова кузова 12.3. Лакокрасочные покрытия 12.4. Антикоррозионная защита кузова 12.5. Двери 12.6. Капот, крышка багажника, бамперы 12.7. Остекление кузова и омыватель ветрового стекла 12.8 Панель приборов 12.8. Снятие и установка 12.9. Сиденья 12.10. Отопитель

13. Особенности ремонта 13.0 Особенности ремонта 13.1. Автомобиль ВАЗ–21011 13.2 Автомобили ВАЗ–21013 13.3. Автомобиль ВАЗ–2102 13.4 Автомобили ВАЗ–21021 и ВАЗ–21023

14. Приложения 14.0 Приложения 14.1 Моменты затягивания резьбовых соединений 14.2 Инструменты для ремонта и технического обслуживания автомобилей 14.3 Применяемые горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 14.4 Основные данные для регулировок и контроля

automend.ru

Manual.CountryAuto.ru :: ВАЗ :: 2106 :: Замена поршня

Извлекаем поршень с шатуном из блока цилиндров (см. Замена вкладышей коленчатого вала).

...и крышках шатунов установлены сталеалюминиевые вкладыши.

От проворачивания их удерживают замки, входящие в прорези постелей.

Зажимаем шатун в тиски и, разжимая, снимаем верхнее...

...и нижнее компрессионные кольца. При их последующей установке метка «ВЕРХ» или «ТОР» должна быть направлена к днищу поршня.

Надписи на кольце может и не быть, но нижнее компрессионное кольцо всегда устанавливается фаской вниз.

Снимаем маслосъемное кольцо...

Установив поршень на деревянную оправку с отверстием или удерживая на весу, выбиваем палец.

Собираем шатунно-поршневую группу в обратной последовательности.

Подбираем новый поршень. Класс поршня обозначается буквой, а категория пальца – цифрой (см. таблицу сопрягаемых деталей).

Зазор между поршнем и цилиндром у новых деталей составляет 0,05–0,07 мм. При износе максимально допустимый зазор – 0,15 мм. Правильно подобранный, смазанный моторным маслом палец должен входить в отверстия поршня под усилием большого пальца руки и не выпадать из поршня в вертикальном положении.

Установив кольцо в цилиндр, набором щупов проверяем зазор в его замке. Он должен быть 0,25–0,40 мм для всех колец. Если зазор повышенный, необходимо заменить кольца.

Зазор между кольцом и канавкой поршня проверяем также набором щупов. Для верхнего компрессионного кольца он должен быть 0,045–0,077, нижнего – 0,025–0,057, маслосъемного – 0,020–0,052 мм. Предельно допустимый зазор при износе – 0,15 мм.

Устанавливаем в поршневые канавки кольца, затем ориентируем их следующим образом:

замок верхнего компрессионного кольца ориентируем под углом 45° к оси поршневого пальца;
замок нижнего компрессионного кольца разворачиваем относительно замка верхнего кольца в противоположную сторону;
замок маслосъемного кольца ставим на 90° относительно замков других колец. При этом стык его расширителя должен находиться с противоположной стороны замка самого кольца.

Разогреваем верхнюю головку шатуна до 240°С, зажав его в тисках.

Палец можно предварительно охладить в морозильной камере.

Надеваем на шатун поршень и при помощи оправки быстро запрессовываем палец.

Цифры на шатуне и его крышке, указывающие номер цилиндра, должны находиться с одной стороны и совпадать.

Метка «П» на поршне должна быть направлена к передней части блока цилиндров.

manual.countryauto.ru

Проверка зазоров между поршневыми канавками и кольцами

Руководства по ремонту
Руководство по ремонту ВАЗ 2107 (Жигули) 1982+ г.в.
Проверка зазоров между поршневыми канавками и кольцами

Рис. 3—28. Проверка зазора между поршневыми кольцами и канавками: 1 — поршневое кольцо; 2 — поршень; 3 — набор щупов

Зазор по высоте между канавками и кольцами проверяйте как показано на рис. 3—28, вставляя кольцо в соответствующую канавку.

Номинальный (расчетный) зазор для верхнего компрессионного кольца составляет 0,045–0,08 мм, для второго — 0,025–0,06 мм и для маслосъемного — 0,02–0,055 мм. Предельно допустимые зазоры при износе — 0,15 мм.

Зазор в замке поршневых колец проверяйте набором щупов, вставляя кольца в калибр, имеющий диаметр отверстия, равный номинальному диаметру кольца с допуском 0+_0,003 мм. Для колец нормального размера можно применять калибр А.96137.

Зазор должен быть в пределах 0,25–0,45 мм для всех новых колец. Предельно допустимый зазор при износе — 1 мм. Если зазор недостаточный, запилите стыковые поверхности, а если повышенный — замените кольца.

Скачать информацию со страницы

↓ Комментарии ↓

1. Эксплуатация и техническое обслуживание автомобиля 1.0 Эксплуатация и техническое обслуживание автомобиля 1.1. Эксплуатация автомобиля 1.2 Техническое обслуживание автомобиля

2. Общие данные 2.0 Общие данные 2.1 Техническая характеристика автомобилей 2.2 Органы управления и контрольные приборы 2.3. Управление вентиляцией и отопление салона

3. Двигатель 3.0 Двигатель 3.1 Снятие и установка двигателя 3.2 Разборка двигателя 3.3 Возможные неисправности двигателя, их причины и методы устранения 3.4 Сборка двигателя 3.5 Стендовые испытания двигателя 3.6 Проверка двигателя на автомобиле 3.7. Блок цилиндров 3.8. Поршни и шатуны 3.9. Коленчатый вал и маховик 3.10. Головка цилиндров и клапанный механизм 3.11. Распределительный вал и его привод 3.12. Система охлаждения 3.13. Система смазки 3.14. Система питания

4. Трансмиссия 4.0 Трансмиссия 4.1. Сцепление 4.2. Коробка передач 4.3. Карданная передача 4.4. Задний мост

5. Ходовая часть 5.0 Ходовая часть 5.1. Передняя подвеска 5.2. Задняя подвеска 5.3. Амортизаторы

6. Рулевое управление 6.0 Рулевое управление 6.1. Осмотр, проверка и регулировка рулевого управления 6.2. Рулевой механизм 6.3. Тяги и шаровые шарниры рулевого привода 6.4. Кронштейн маятникового рычага

7. Тормоза 7.0 Тормоза 7.1. Проверка и регулировка тормозов 7.2 Возможные неисправности тормозов, их причины и методы устранения 7.3 Кронштейн педалей сцепления и тормоза 7.4. Вакуумный усилитель 7.5. Главный цилиндр тормозов 7.6. Передние тормоза 7.7. Задние тормоза 7.8. Регулятор давления задних тормозов 7.9. Стояночный тормоз

8. Электрооборудование 8.0 Электрооборудование 8.1 Схема электрооборудования 8.2. Аккумуляторная батарея 8.3. Генератор 8.4. Стартер 8.5. Система зажигания 8.6. Освещение и световая сигнализация 8.7. Звуковые сигналы 8.8. ОЧиститель ветрового стекла 8.9 Очиститель фар 8.10. Электродвигатель отопителя 8.12. Контрольные приборы

9. Кузов 9.0 Кузов 9.1. Двери 9.2 Возможные неисправности кузова, их причины и методы устранения 9.3. Капот, крышка багажника, бамперы 9.4. Остекление кузова 9.5. Омыватели ветрового стекла и стекол фар 9.6. Панель приборов 9.7. Сиденья 9.8. Отопитель и вентиляция салона кузова 9.9. Ремонт каркаса кузова 9.10. Лакокрасочные покрытия 9.11. Противокоррозион-ная защита кузова

10. Модификация и комплектация автомобилей ВАЗ-2107 10.0 Модификация и комплектация автомобилей ВАЗ-2107 10.1. Автомобиль ВАЗ-21072 10.2 Автомобиль ВАЗ-21074 10.3. Автомобиль ВАЗ-21073-40

11. Приложения 11.0 Приложения 11.1 Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений* 11.2 Приложение 2. Инструмент для ремонта и технического обслуживания* 11.3 Приложение 3. Применяемые горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 11.4 Приложение 4. Основные данные для регулировки и контроля 11.5 Cхема

automend.ru

Проблема после замены колец на ВАЗ 2106

После замены колец поршень очень плохо двигается в цилиндре, Что сделать? Движка ВАЗ 2106 (1. 3) Поршня те же оставил, кольца подбирали спецы! притретсяЖаннаа тепловой зазор оставил?Гудбаймаслицем смазал?, а может пора было точить горшки?Яринакольца поршневые не того размера запихал или сами поршняВасёкпосмотри в кольцах тепловые зазоры о то кольцами врятле обойдёшсяДимасянСтарик! А ты нагар из бороздок удалил, он мешает твоим кольцам на всю глубину утопиться, вот поршень туго и ходит,,, не притрётся, а кольца сломает.ЛадиславМожет не в поршнях дело. Может вкладыши перетянули, вот и не провернуть движок.ЛеаПлохо двигается понятие растяжимое. На новых кольцах он и должен ходить туже. Но если ты поставил новые кольца на старый поршень и не почистил канавки под кольцами от нагара, то им возможно уже пипец когда ты пытался забить пошень в цилиндер, им просто некуда было сожматься. Вытаскивай поршня назад если кольца ещё не поломалдо снимай и чисти нагар, обычно это делают поломанным старым кольцом.Маргозазоры возможно маленькие или маслицем на смазали и поставили на сухую а так притереться потом должно! если всё впорядеМаксиса шо плохо? руками двигаешь? или клинит в работе? потягай без свечей с жидкостями на буксире на 3 передаче=это щадящая притирка, когда сам едешь-с температурой-может клины ловить-плотно подогнали зазоры на кольцахКапитанкак подключить тахометр на ваз 2101? если можно ответ подробный и развёрнутыйлюди у кого есть сылки на то где мультимедия пособие эксплуатация и ремонт ваз 2101Подскажыте как поменять передний сальник коленчатого вала. ВАЗ 2101. Ваз 2101 Можно подобрать какие то очень широкие покрышки на зад, что бы вцепить плужок и перегорать дачу? Что придумать? Двигатель ВАЗ-21011. Когда меняется цепь на ГРМ?

rusauto.org

Проверка зазоров между поршневыми канавками и кольцами Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104

ВАЗ / 2104, 2105, 2107 / ремонт / двигатель / шатунно-поршневая группа / Зазоры между поршневыми канавками и кольцами

Зазоры между поршневыми канавками и кольцами шатунно-поршневая группа, обслуживание и ремонт.

Проверка зазоров в поршневой группе лада 2107, компрессия лада 2105, этапы ремонта шатунно поршневой группы своими руками, диагностика двигателя автомобиля ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107. Зазоры между поршневыми канавками и кольцами Устройство поршневой группы Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104

Зазоры между поршневыми канавками и кольцами фото, Поршневая группа двигателя Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104

Обслуживание двигателя лада 2104. Инструкции по ремонту двигателя и систем: питания, охлаждения и смазки лада 2105. Осмотр и ремонт коленвала и распределительного вала, поршневой группы лада 2107. Инструкции по разборке и сборке головки и блока цилиндров.

Проверка зазора между поршневыми кольцами и канавками: 1 — поршневое кольцо; 2 — поршень; 3 — набор щупов

Зазор по высоте между канавками и кольцами проверяйте, вставляя кольцо в соответствующую канавку.Номинальный (расчетный) зазор для верхнего компрессионного кольца составляет 0,045–0,08 мм, для второго — 0,025–0,06 мм и для маслосъемного — 0,02–0,055 мм. Предельно допустимые зазоры при износе — 0,15 мм.Зазор в замке поршневых колец ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107 проверяйте набором щупов, вставляя кольца в калибр, имеющий диаметр отверстия, равный номинальному диаметру кольца с допуском 0+_0,003 мм. Для колец нормального размера можно применять калибр А.96137.Зазор должен быть в пределах 0,25–0,45 мм для всех новых колец. Предельно допустимый зазор при износе — 1 мм. Если зазор недостаточный, запилите стыковые поверхности, а если повышенный — замените кольца.

Размеры шатунно-поршневой группы

Размеры поршня, шатуна, поршневого пальца Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104

Выпрессовка поршневого пальца

Выпрессовка поршневого пальца с шатуна Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104

Очистка шатунной-поршневой группы

Очистка поршней и шатунов Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104

Подбор поршня к цилиндру двигателя

Подбор поршня к цилиндру Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104

Зазор между поршнем и пальцем

Проверка зазора между поршнем и шатунным пальцем Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104

Зазоры между поршневыми канавками и кольцами

Проверка зазоров между поршневыми канавками и кольцами Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104

Зазор между вкладышами и коленчатым валом

Проверка зазора между вкладышами и коленчатым валом Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104

Масса поршней

Контроль массы поршней Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104

Сборка шатунно-поршневой группы

Сборка и разборка шатунно-поршневой группы двигателя Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104

Проверка запрессовки пальца

Проверка запрессовки поршневого пальца Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104

Параллельность головки шатуна и поршневого кольца

Проверка параллельности осей нижней головки шатуна и поршневого кольца Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104

сборка и разборка двигателя своими руками блок цилиндров, дефектовка шатунно-поршневая группа, обслуживание и ремонт коленчатый вал и маховик, замена и ремонт головка цилиндров, устройство и осмотр распределительный вал, установка и настройка система охлаждения, устройство, фото система смазки, фото инструкции система питания, замена и обслуживание

vazclub.com

ВАЗ 2106 | Проверка зазоров между канавками поршня и поршневыми кольцами | Жигули

Проверка зазора между поршневыми кольцами и канавками

1 – поршневое кольцо; 2 – поршень;

3 – набор щупов

Расположение поршневых колец в канавках поршня двигателя мод. 2106

1 – поршень; 2 – верхнее компрессионное, кольцо; 3 – нижнее компрессионное кольцо;

4 – маслосъемное кольцо

Приспособление для снятия и установки поршневых колец

1 – рукоятка; 2 – выступы;

3 – упоры;

4 – захваты

Зазор по высоте между канавками и кольцами проверять, как показано на рис. Проверка зазора между поршневыми кольцами и канавками, вставляя кольцо в соответствующую канавку. Зазор в замке поршневых колец проверять набором щупов, вставляя кольца в калибр, име ющий диаметр отверстия, равный номинальному диаметру кольца с допуском ± 0,003 мм. При отсутствии калибра допускается проверять зазор. вставив поршневое кольцо в тот цилиндр, где оно будет работать, и продвинув его поршнем на глубину 20–30 мм от нижнего края цилиндра. Зазор должен быть в пределах 0,25–0,4 мм для всех колец. Если зазор недостаточный, следует запилить стыковые поверхности, а если повышенный – заменить кольца.

Высоты и торцевые установочные зазоры поршневых колец

Поршневое кольцо	Высота, мм	Торцевой установочный зазор, мм
Верхнее компрессионное	1,478 – 1,490	0,045 – 0,077
Нижнее компрессионное	1,978 – 1,990	0,025 – 0,057
Маслосъемное	3,937 – 3,937	0,020 – 0,052

Комплекты поршневых колец

Наименование комплекта	Комплект	Условный диаметр кольца в сжатом состоянии, мм
Двигатель ВАЗ–2106–70
Номинальный, стандартный	21011 – 1000100	79
Увеличенный: на 0,4 мм	21011 – 1000100-21	79,4
Увеличенный: на 0,7 мм	21011 – 1000100-22	79,7
Увеличенный: на 1,0 мм	21011 – 1000100-23	80

В запасные части кольца поставляются комплектом на один двигатель. Кольца номинального размера применяют при замене изношенных колец для цилиндров номинального размера. Чтобы сократить срок приработки колец в уже работавших цилиндрах, в верхние канавки поршней устанавливают компрессионные кольца, не покрытые хромом. Кольца с увеличенным диаметром устанавливают в цилиндры, расточенные до ремонтного размера, или их используют для замены изношенных колец в таких цилиндрах.

Кольца устанавливают в канавки поршней таким образом, чтобы выточка на наружной поверхности второго (скребкового) кольца была обращена вниз, а фаски на наружной поверхности маслосъемного кольца были обращены вверх (рис. Расположение поршневых колец в канавках поршня двигателя мод. 2106).

При несоблюдении этого условия масло может проникать через кольца в цилиндр, что приведет к нагарообразованию на стенках камеры сгорания, дымному выпуску из глушителя и увеличенному расходу масла. Надевать кольца на поршень, а также снимать их нужно только в специальном приспособлении или специальными щипцами (рис. Приспособление для снятия и установки поршневых колец), обеспечивающими одинаковое напряжение изгиба по окружности кольца.

После замены поршневых колец в течение 1000 км пробега скорость автомобиля не должна превышать 60 км/час.

Тепловой зазор поршневых колец ваз 2106

ГлавнаяВаз 2110Тепловой зазор поршневых колец ваз 2106

Разложите шатунно-поршневые сборки с комплектами колец на рабочей поверхности верстака. С этого момента каждый комплект колец будет жестко «привязан» к своему поршню. Теперь можно приступать к измерению зазоров в замках колец.
Заправьте верхнее (№ 1) компрессионное кольцо внутрь первого цилиндра двигателя и выровняйте его перпендикулярно, протолкнув вниз днищем поршня. Кольцо должно оказаться в районе нижней границы рабочего хода колец в цилиндре.
Определите величину зазора в замке кольца при помощи щупа лезвийного типа. Лезвие(я) щупа должно туго проскальзывать в замке. Сравните результат измерения с требованиями Спецификаций. Если величина зазора выходит в ту или иную сторону за пределы допустимого диапазона, прежде чем предпринимать какие-либо действия по исправлению ситуации (см. ниже), еще раз удостоверьтесь, что не перепутали кольца.

Измерение зазора в замке поршневого кольца

Если зазор слишком мал, его можно расширить путем расточки напильником с мелким зубом. Зажмите прямоугольный напильник в тиски, затем наденьте кольцо замком на напильник, таким образом, чтобы конец последнего оказался внутри окружности. Медленно тяните кольцо на себя, снимая избыток металла с его торцов в замке. Дойдя до конца напильника, снимите кольцо, вновь проверьте зазор, в случае необходимости повторите процедуру.

Ни в коем случае не толкайте кольцо от себя на напильник, так как при этом края замка будут сходиться, и велик риск разрушения металла!

Величина зазора не должна превышать значение 1.02 мм. Еще раз удостоверьтесь, что приобретенные комплекты колец отвечают по своим характеристикам потребностям двигателя Вашего автомобиля.
Повторите процедуру для оставшихся колец (второго компрессионного и маслосъемного) поршня первого цилиндра, затем для колец всех прочих поршней. Помните, что теперь каждый комплект колец однозначно «привязан» к своему поршню, на который и должен устанавливаться.
Проверив и откорректировав должным образом зазоры в замках колец, можно приступать к надеванию их на свои поршни.
Первым на поршень одевается маслосъемное (нижнее) кольцо. Маслосъемное кольцо состоит из трех отдельных секций. Сначала заправьте в нижнюю канавку поршня пружинный расширитель. Если расширитель оборудован противоротационным язычком, проследите, чтобы последний попал в ответное сверление в поршневой канавке. Теперь установите в канавку нижнюю рабочую секцию кольца. Во избежание случайного повреждения рабочих секций маслосъемного кольца не пользуйтесь для их установки никаким инструментом, - просто заведите в канавку под/над расширителем сперва один конец секции, плотно прижмите его пальцем и, двигаясь по периметру кольца, заправляйте оставшуюся часть. В последнюю очередь устанавливается верхняя рабочая секция кольца.
Посадив в нижнюю канавку поршня все три компонента маслосъемного кольца, проверьте свободу вращения (скольжения в канавке) верхней и нижней рабочих секций.
Следующим устанавливается второе (нижнее) компрессионное кольцо. Кольцо должно устанавливаться маркировкой вверх (к днищу поршня).

Строго следуйте инструкциям изготовителей колец, которые обычно печатаются на упаковке комплекта. Не перепутайте второе компрессионное кольцо с первым (верхним) - они имеют различное поперечное сечение

Верхнее и нижнее компрессионные кольца отличаются друг от друга формой сечения

Воспользовавшись специальным расширителем и проследив, чтобы кольцо было повернуто маркировкой вверх, посадите его в среднюю канавку на поршне. Старайтесь не разводить замок кольца больше чем это действительно необходимо для беспрепятственного надевания его на поршень.
Действуя в аналогичной манере, установите первое (верхнее) компрессионное кольцо (маркировкой вверх). Постарайтесь не перепутать верхнее кольцо со вторым.

На некоторых двигателях верхнее компрессионное кольцо не маркируется и может устанавливаться любой стороной вверх.

Действуя в аналогичной манере, поочередно укомплектуйте кольцами все оставшиеся поршни.

automn.ru

ВАЗ 2105 | Проверка зазоров между канавками поршня и поршневыми кольцами

Проверка зазора между поршневыми кольцами и канавками

1 – поршневое кольцо;

2 – поршень;

3 – набор щупов

Расположение поршневых колец в канавках поршня двигателя мод. 2106

1 – поршень;

2 – верхнее компрессионное, кольцо;

3 – нижнее компрессионное кольцо;

4 – маслосъемное кольцо

Приспособление для снятия и установки поршневых колец

1 – рукоятка;

2 – выступы;

3 – упоры;

4 – захваты

Зазор по высоте между канавками и кольцами проверять, как показано на рис. Проверка зазора между поршневыми кольцами и канавками, вставляя кольцо в соответствующую канавку.

Зазор в замке поршневых колец проверять набором щупов, вставляя кольца в калибр, име ющий диаметр отверстия, равный номинальному диаметру кольца с допуском ± 0,003 мм. При отсутствии калибра допускается проверять зазор. вставив поршневое кольцо в тот цилиндр, где оно будет работать, и продвинув его поршнем на глубину 20–30 мм от нижнего края цилиндра.

Зазор должен быть в пределах 0,25–0,4 мм для всех колец. Если зазор недостаточный, следует запилить стыковые поверхности, а если повышенный – заменить кольца.

Высоты и торцевые установочные зазоры поршневых колец

Поршневое кольцо	Высота, мм	Торцевой установочный зазор, мм
Верхнее компрессионное	1,478 – 1,490	0,045 – 0,077
Нижнее компрессионное	1,978 – 1,990	0,025 – 0,057
Маслосъемное	3,937 – 3,937	0,020 – 0,052

Комплекты поршневых колец

Наименование комплекта	Комплект	Условный диаметр кольца в сжатом состоянии, мм
Двигатель ВАЗ–2106–70
Номинальный, стандартный	21011 – 1000100	79
Увеличенный: на 0,4 мм	21011 – 1000100-21	79,4
Увеличенный: на 0,7 мм	21011 – 1000100-22	79,7
Увеличенный: на 1,0 мм	21011 – 1000100-23	80

В запасные части кольца поставляются комплектом на один двигатель.

Кольца номинального размера применяют при замене изношенных колец для цилиндров номинального размера. Чтобы сократить срок приработки колец в уже работавших цилиндрах, в верхние канавки поршней устанавливают компрессионные кольца, не покрытые хромом.

Кольца с увеличенным диаметром устанавливают в цилиндры, расточенные до ремонтного размера, или их используют для замены изношенных колец в таких цилиндрах.

После замены поршневых колец в течение 1000 км пробега скорость автомобиля не должна превышать 60 км/час.

automn.ru

ВАЗ 2106 | Установка поршневых колец

Установка поршневых колец

1. Перед установкой колец на поршни необходимо проверить величину зазоров в их замках. 2. Разложите поршневые сборки и наборы их колец на чистой рабочей поверхности. 3. Заправьте верхнее компрессионное кольцо соответствующего поршня в первый цилиндр двигателя. Днищем поршня протолкните кольцо в нижнюю часть цилиндра (15÷20 мм от нижнего среза).

Обратите внимание, что компрессионные кольца отличаются друг от друга, - второе легко отличить от верхнего по наличию ступеньки с нижней стороны, кроме того, его наружная образующая поверхность имеет заметную конусность.

4. Извлеките поршень, затем щупом лезвийного типа измерьте зазор - требуемой толщины лезвие (см. Спецификации) должно туго проскальзывать между торцевыми поверхностями кольца в его замке.

5. Повторите процедуру, переведя кольцо в верхнее сечение цилиндра (в конце хода поршня), сравните результаты измерений с требованиями Спецификаций. Если нормативные данные не приведены, обращайтесь за консультацией к специалистам автосервиса.

6. При использовании фирменных новых поршневых колец вероятность того, что зазоры в их замках будут слишком малы, достаточно невелика, - помните, что смыкание замка при тепловом расширении кольца чревато заклиниванием двигателя и необратимым выходом его из строя. В случае необходимости следует скорректировать зазор, путем постепенного стачивания торцов кольца о зажатый в тиски надфиль - плотно наденьте кольцо замком на надфиль и тяните его на себя (ни в коем случае не от себя во избежание риска разрушения кольца при смыкании замка). 7. Если результат измерения превышает допустимое значение (что в случае новых колец весьма маловероятно), прежде чем забраковывать кольцо, удостоверьтесь, что приобрели комплект колец соответствующего двигателю Вашего автомобиля типоразмера. 8. Повторите процедуру для оставшихся колец первого поршня, а также для колец всех остальных поршней. Не забывайте, что теперь каждое из подобранных колец строго привязано к своему конкретному поршню. 9. После завершения проверки и корректировки зазоров в замках всех колец можно приступать к одеванию их на свои поршни.

10. Технология одевания колец на поршень аналогична используемой при их снятии. В первую очередь заправляется в свою канавку на поршне пружинный расширитель нижнего (маслосъемного) кольца, следом устанавливаются обе его боковые секции (замками под 180° к замку расширителя). Заметим, что как расширитель, так и боковые секции маслосъемного кольца могут устанавливаться любой стороной вверх. Следом устанавливается второе компрессионное кольцо, причем обязательно идентификационной меткой в виде надписи “ТОР” вверх, а ступенчатой стороной вниз. Последним одевается верхнее компрессионное кольцо. В заключение следует развернуть компрессионные кольца замками под 120° к замку расширителя маслосъемного кольца. Схема установки поршневых колец 1 — Маслосъемное кольцо 2 — Второе компрессионное кольцо 3 — Верхнее компрессионное кольцо

При установке поршневых колец всегда строго следуйте прилагаемым к комплекту инструкциям изготовителей. Не путайте второе компрессионное кольцо с верхним, - они различаются по сечениям.

automn.ru

ВАЗ 2106 | Поршни и шатуны

3.2.2.29. Поршни и шатуны

Расстановка поршневых колец (на 4-цилиндровых двигателях)

1 – нижнее компрессионное кольцо

2 – ориентационная метка поршня (направлена вперед)

3 – верхнее компрессионное кольцо

4 – верхний радиальный расширитель маслосъемного кольца

5 – осевой расширитель

6 – нижний радиальный расширитель маслосъемного кольца

Расстановка поршневых колец (на 6-цилиндровых двигателях)

А – стыки маслосъемных колец В – стык нижнего компрессионного кольца С – выемка на поршне D – стыки маслосъемных колец Е – стык верхнего компрессионного кольца

Расстановка поршневых колец (на дизельных двигателях)

1 – метки изготовителя 2 – нижнее компрессионное кольцо 3 – стыки маслосъемных колец

4 – стыки маслосъемных колец 5 – верхнее компрессионное кольцо

Снимать поршни с шатунами рекомендуется только для их замены. Если поршни сняты, то обязательно следует заменить поршневые пальцы. При осмотре поршня обратите внимание на наличие сколов, трещин или следов усиленного износа. Снятые кольца следует хранить так, чтобы при сборке установить на прежние места. Проверьте основные размеры поршня микрометром. При установке колец обратите внимание, чтобы метка NPR или ТОР была обращена вверх. На каждом поршне имеется ориентационная метка, которая нанесена в верхней части отверстия под палец. При сборке эта метка должна быть обращена вперед. Кроме того, на теле и на крышке шатуна выбит номер цилиндра, в котором данный поршень был установлен. Перед снятием шатуна и крышки нанесите на эти детали номер соответствующего цилиндра, чтобы облегчить сборку.

Снятие буртика на цилиндре Предупреждение

Эта процедура легко выполнима когда двигатель снят с автомобиля. Если можно снять поддон без снятия двигателя, то буртика можно снять и без снятия двигателя.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снимите головку цилиндров, всасывающий и выпускной коллекторы, масляный поддон и масляный насос (см. подраздел 3.2.2.7, подраздел 3.2.2.8, подраздел 3.2.2.14.1, подраздел 3.2.2.17 и подраздел 3.2.2.18).

2. Установите двигатель на стенд. Буртик удаляется, чтобы достать поршень в сборе с шатуном из цилиндра. Отведите поршень в нижнее положение, накройте ветошью и удалите буртик разверткой, не допуская излишнего снятия материала.

3. Снимите крышки шатунных подшипников и подшипники.

4. Оденьте на болты шатунов отрезки резинового шланга.

5. Достаньте поршень в сборе с шатуном через верхнюю часть блока цилиндров. Предупреждение

Запрещается прилагать усилия при извлечении поршня.

Если буртик не удалить, то при установке новых колец возможна их поломка.

Ориентация поршней

Ориентационная метка на поршне

1 – ориентационная метка, которая должна быть обращена в сторону передней части двигателя.

Метки взаимной ориентации шатуна и крышки шатунного подшипника

Почти на всех поршнях имеются ориентационные выемки или метки. Если метки отсутствуют, то перед снятием поршней их следует нанести. Поршни устанавливаются так, чтобы ориентационные метки были обращены вперед.

Очистка и проверка состояния

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снимите кольца с помощью экспандера.
2. Очистите канавки колец старым сломанным поршневым кольцом.
3. Промойте поршень в растворителе и удалите нагар и смолистые отложения. Запрещается промывать поршни в кислотах, щелочах и чистить их проволочной щеткой.
4. Осмотрите поршень. При обнаружении сильных повреждений поршень замените.
	5. Измерьте внутренний диаметр цилиндра в двух направлениях (параллельно и перпендикулярно поршневому пальцу), на расстоянии 64,0 мм от разъемной плоскости с головкой. Затем измерьте диаметр юбки поршня параллельно и перпендикулярно поршневому пальцу.
6. Разность диаметров цилиндра и поршня равна зазору между поршнем и цилиндром. Если зазор соответствует норме, или несколько меньше (после расточки цилиндров), то можно ограничиться только хоннингованием цилиндров.
7. Если же зазор выше нормы, то следует подобрать поршни из нормальной размерной группы, но с диаметром, соответствующим верхнему пределу.
8. Если это невозможно, то поршни надо заменить ремонтными, цилиндры отхоннинговать или расточить.
9. Если конусность превышает 0,127 мм, а овальность – 0,076 мм, то рекомендуется расточить цилиндры под ближайший ремонтный размер, и заменить поршни и кольца соответствующего ремонтного размера.
10. После всех измерений рассортируйте поршни.

Предупреждение

Расточку и хоннингование цилиндров следует выполнять в мастерской автосервиса. При незначительном износе цилиндра допускается выполнить хоннингование прямо на автомобиле, без снятия двигателя, однако, если требуется расточка и хоннингование под ремонтный размер, то двигатель следует снять и полностью разобрать.

Поршневые пальцы

Установка поршневого пальца и стопорного кольца на дизельных двигателях

При полной разборке следует особенно тщательно обращаться с поршнями, отлитыми из мягкого алюминиевого сплава. Запрещается подвергать их ударам и зажимать в тиски. На части двигателей рассматриваемых модификаций палец запрессовывается в поршень, а на шатуне имеет плавающую посадку. Для выпрессовки и запрессовки пальца в таких двигателях требуется специальная оснастка, поэтому эту работу целесообразно выполнять в мастерских автосервиса. Предупреждение

На 4-цилиндровых двигателях всех модификаций ориентационная метка на поршне (которая должна быть обращена вперед по ходу автомобиля) и фирменное клеймо ISUZU на шатуне должны быть обращены в одну сторону.

Методика измерений поршней, снятых с автомобиля

Измерение диаметра юбки поршня

Для измерения конусности поршня измеряется диаметр по оси поршневого пальца и в основании юбки.

Диаметр поршня измеряется на расстоянии 19,0 мм ниже оси поршневого пальца.

Эти измерения необходимы для проверки зазора между поршнем и цилиндром для определения дальнейшей пригодности поршня.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Измерьте внутренний диаметр цилиндра телескопическим нутромером.

2. Измерьте диаметр поршня. Для проверки диаметра поршня и его конусности следует извлечь поршневой палец.

3. Зазор между поршнем и цилиндром определяется как разность диаметров цилиндра и поршня.

4. Сравните зазор с табличными данными.

5. При проверке конусности поршня следует измерить его диаметр в основании юбки.

6. Если зазор не соответствует норме, то цилиндры следует расточить, а поршни заменить ремонтными.

Подбор новых поршней

В запчасти поставляются поршни ремонтного размера, диаметр которых увеличен относительно диаметра стандартного поршня с шагом 0,25 мм (0,25, 0,75, 1,00 и 1,5 мм).

Цилиндр растачивается и хоннингуется по подобранным поршням. На поршни наносится номер соответствующего цилиндра.

Проверка зазора в стыке колец

Проверка зазора в стыке поршневого кольца

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Смажьте внутреннюю поверхность цилиндра маслом для двигателя.

2. Протолкните кольцо днищем поршня на глубину 25,0 мм относительно разъемной плоскости под головку цилиндров и измерьте зазор щупом.

3. Если зазор меньше нормы, то кольцо следует подпилить надфилем.

4. Если зазор выше нормы, то кольцо замените.

Установка колец и проверка зазора между стенкой канавки и кольцом

Установка поршня с помощью приспособления для сжатия колец

Проверка зазора между стенкой канавки и кольцом

1 – поршневое кольцо

2 – щуп

3 – канавка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Проверьте чистоту масляных каналов в канавках поршня.

2. Установите кольцо и щупом проверьте зазор между стенкой канавки и кольцом. Щуп должен помещаться между кольцом и нижней стенкой канавки.

3. Если зазор выше норм, то поршень замените, так как при установке новых колец возможен их усиленный износ и повышенный расход масла. В запчасти поставляются поршневые кольца только одной толщины.

4. Компрессионные кольца устанавливаются только с помощью экспандера, в противном случае возможна их поломка. Расставьте стыки новых колец в соответствии с иллюстрацией на их упаковке.

automn.ru

ВАЗ 21213 | Проверка зазоров между канавками поршня и поршневыми кольцами

Проверка зазора между поршневыми кольцами и канавками

1 – поршневое кольцо;

2 – поршень;

3 – набор щупов

Расположение поршневых колец в канавках поршня двигателя мод. 2106

1 – поршень;

2 – верхнее компрессионное, кольцо;

3 – нижнее компрессионное кольцо;

4 – маслосъемное кольцо

Приспособление для снятия и установки поршневых колец

1 – рукоятка;

2 – выступы;

3 – упоры;

4 – захваты

Высоты и торцевые установочные зазоры поршневых колец

Поршневое кольцо	Высота, мм	Торцевой установочный зазор, мм
Верхнее компрессионное	1,478 – 1,490	0,045 – 0,077
Нижнее компрессионное	1,978 – 1,990	0,025 – 0,057
Маслосъемное	3,937 – 3,937	0,020 – 0,052

Комплекты поршневых колец

Наименование комплекта	Комплект	Условный диаметр кольца в сжатом состоянии, мм
Двигатель ВАЗ–2106–70
Номинальный, стандартный	21011 – 1000100	79
Увеличенный: на 0,4 мм	21011 – 1000100-21	79,4
Увеличенный: на 0,7 мм	21011 – 1000100-22	79,7
Увеличенный: на 1,0 мм	21011 – 1000100-23	80

В запасные части кольца поставляются комплектом на один двигатель.

После замены поршневых колец в течение 1000 км пробега скорость автомобиля не должна превышать 60 км/час.

automn.ru

8.1.25 Поршневые кольца и шатунные вкладыши - замена

Поршневые кольца заменяют при ремонте шатунно-поршневой группы, при их износе или повреждении. Также кольца заменяют при капитальном ремонте двигателя. Для выполнения работы потребуется оправка для поршневых колец.

Снятие

1. Снимаем головку блока цилиндров (см. с. 41, «Головка блока цилиндров — снятие и установка»).2. Снимаем поддон картера двигателя (см. с. 44, «Поддон картера двигателя — снятие, замена прокладки и установка»)3. Снимаем маслозаборник (см. с. 45, «Маслозаборник — снятие и установка»).4. Поворачивая коленчатый вал за болт крепления его шкива ключом на 17 мм, устанавливаем поршень первого цилиндра в нижнее положение.

5. Ключом TORX Е10 отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна первого цилиндра.

6. Снимаем крышку шатуна.

7. Уперев ручку молотка в поршень, выталкиваем его вверх.

8. Извлекаем поршень из цилиндра.

9. Вынимаем вкладыши из шатуна и его крышки.10. Фиксируем поршень за шатун в тисках. Слегка раздвинув замок кольца, снимаем верхнее компрессионное кольцо. Аналогичным образом снимаем нижнее компрессионное кольцо, маслосъемное кольцо и его расширитель.

Совет

Кольца тонкие, и, чтобы их не сломать, вырежьте из пластмассовой бутылки полосу длиной немного меньше окружности поршня. Заведите кромку этой полосы под замок верхнего компрессионного кольца, а затем по кругу под все кольцо.

Снимите с поршня полосу вместе с кольцом. Аналогичным образом снимите второе компрессионное и маслосьемное кольцо.

Замечание

Целесообразность замены колец зависит от степени износа цилиндров. Небольшой равномерный износ цилиндров (в пределах 0,05 мм) можно компенсировать установкой поршня другого класса с большим диаметром (см. с 48, «Поршень и шатун - замена»)

Установка

1. Тщательно очищаем поршень от нагара и отложений. Осматриваем поршень, шатун и палец. Трещины на них недопустимы.

Замечание

Новые кольца подбираем в соответствии с диаметром поршня - номинального или ремонтного размера.

2. Перед установкой новых колец набором щупов измеряем зазор между поршневым кольцом и стенкой канавки, в которую кольцо будет установлено.

Допустимые зазоры между стенками канавок и поршневыми кольцами

Таблица 8.1.3

Кольцо	Зазор, мм
Верхнее компрессионное кольцо	0,04-0,075
Нижнее компрессионное кольцо	0,03-0,065
Маслосъемное кольцо	0.02-0,055

Замечание

Допустимые зазоры между стенками канавки и поршневыми кольцами указаны в табл. 8.1.3. Если зазор превышает максимально допустимый, поршень подлежит замене.

3. Для полбора поршневых колец по тепловому зазору устанавливаем по очереди кольца в цилиндр блока на глубину 20—30 мм и набором плоских щупов определяем зазор в замке.

Замечание

Предельно допустимый тепловой зазор при износе (для колец, бывших в употреблении) — / мм, зазор для новых колец 0,25-0,45 мм. Если зазор превышает максимально допустимый, кольцо подлежит замене.

4. Надеваем кольца на поршень. При этом маслосъемное кольцо...

...и ком п pec с ионное кольцо устанавливаем надписью «ТОР» вверх.

Новые кольца устанавливаем на поршень, начиная с расширителя маслосъе много кольца.

С помощью оправки надеваем маслосъемное кольцо, а затем нижнее компрессионное (кольца надеваем на оправку и аккуратно смещаем вниз до установки в канавку).

Верхнее компрессионное кольцо надеваем без оправки: раздвинув замок кольца (не более, чем это требуется для надевания кольца на поршень), заводим на поршень сначала замок, а затем тыльную часть кольца.

5. Поворачиваем их замки так, чтобы они располагались под углом 120° относительно друг друга. Замок расширителя должен находиться развернутым на 180° относительно замка кольца.

6. Смазываем чистым моторным маслом стенку цилиндра...

...и наружную поверхность поршня.

7. Надеваем оправку на поршень и обжимаем ею кольца, периодически слегка постукивая ручкой молотка по оправке для самоустановки колец.

Предупреждение!

Крышки шатунов невзаимозаменяемые. На двигателе установлены «колотые шатуны», крышки которых изготовленны специальным методом. Поверхности соприкосновения крышки и шатуна получаются неровными, что при сборке обеспечивает идеальное прилегание деталей.

8. Вытираем насухо постели вкладышей в шатуне и крышке и устанавливаем в них вкладыши.

9. Смазываем чистым моторным маслом внутреннюю поверхность вкладышей.

10. Устанавливаем поршень в цилиндр блока.

Предупреждение!

Стрелка на днище поршня должна быть направлена в сторону шкива коленчатого вала.

11. Прижимая оправку к блоку и постукивая ручкой молотка по днищу поршня, утапливаем поршень в цилиндр (при этом контролируем за продвижение шатуна к шейке коленчатого вала).

12. Устанавливаем на шатун крышку и затягиваем болты моментом 43,32-53,51 Нм (4,42-5,46 кгс-м).

Другие три поршня собираем и устанавливаем аналогично. После установки всех поршней собираем двигатель в последовательности, обратной его разборке.

autodoki.com

Поршневые кольца ваз 2106: Замена, Установка, Как подобрать

Давление рабочих газов, после воспламенения топливной смеси превышает 60 кг./см2, что создает осевую нагрузку более 3000 кг. и боковую нагрузку до 250 кг. Высокая температура вносит свою лепту в ускорение процесса разрушения, когда требуется замена поршня ВАЗ 2106.

Оглавление

Замена Установка Как подобрать

Замена

Лично я проводил эту процедуру на снятом моторе, так как машина была практически полностью разобрана. Но все можно сделать даже на установленном двигателе, но тогда удобнее всего ремонт проводить на яме или подъемнике.

Итак, после того, как крышка поддона снята, можно взять головку на 14 с воротком и открутить две гайки крепления крышки шатуна. Более наглядно это показано ниже:

Когда обе гайки откручены, можно рукой снимать крышку, она обычно без всяких проблем легко вынимается:

Затем с определенным усилием необходимо надавить на болт шатуна рукой или даже ручкой молотка:

До того момента, пока поршень не выйдет с обратной стороны цилиндра наружу. Примерно это будет выглядеть следующим образом:

Делать это стоит довольно аккуратно, чтобы не повредить ни сам поршень, ни стенки цилиндра:

Далее можно приступать к снятию и замене поршневых колец, если цилиндры еще без выработки. Для этого аккуратно поддеваем ногтем или пальцем край кольца и выводим его из канавки поршня:

И аккуратно проворачиваем кольцо до тех пор, пока оно полностью на освободится из канавки:

После того, как все кольца, как компрессионные, так и маслосъемные сняты, можно измерить зазор, вставив их в цилиндр, и вставив щуп в отверстие между двумя краями:

Номинальным зазором колец является диапазон значений от 0,25 до 0,45 мм. Максимально допустимый зазор, при котором необходимо срочно менять кольца, является 1,0 мм.

Если значения превышают номинальные, производим замену колец на новые. После чего можно устанавливать все детали, в обратном снятию порядке. Стоит обратить особе внимание, что при установке колец их замки должны быть направлены в разные стороны для большей герметичности цилиндра.

Установка

Перед установкой новых поршневых колец надо проверить зазор в их стыках.

Подразумевается, что зазор между кольцом и площадкой посадочной канавки уже проверен и соответствует нормам.

Разложите поршни в сборе с шатунами и новые поршневые кольца в таком порядке, чтобы набор колец соответствовал данному цилиндру, на котором будет измеряться зазор в стыке.

Вставьте в первый цилиндр верхнее кольцо и протолкните днищем поршня внутрь, так, чтобы кольцо внутри цилиндра стало перпендикулярно его оси. Кольцо должно находиться в нижней части цилиндра, в положении, соответствующем нижней мертвой точке.

Зазор в стыке поршневого кольца измеряется щупом. Сравните результат с установленным значением.

Если зазор больше или меньше установленного, то повторите измерение, чтобы убедиться в возможности установки кольца.

Если зазор слишком мал, то его надо увеличить, так как в противном случае в процессе работы двигателя произойдет смыкание торцов кольца, что может вызвать серьезные поломки. Зазор в стыке поршневого кольца можно увеличить осторожно подпилив торцы тонким надфилем. Зажмите надфиль в тиски с мягкими губками и осторожно поводите по нему кольцо, удаляя лишний материал.

Зазор может превышать установленный, но должен быть не более 1 мм.

Следует повторить измерение, чтобы убедиться в пригодности кольца.

Повторите измерения для каждого кольца, устанавливаемого в первый цилиндр, а также для каждого из колец, устанавливаемых в другие цилиндры.

После измерения зазоров в стыке колец и его корректировки, кольца можно устанавливать на поршни.

Первым устанавливается маслосъемное кольцо (самое нижнее на поршне).

Это кольцо состоит из трех деталей.

Установите в канавку разделитель/ расширитель.

Установите нижнюю направляющую маслосъемного кольца. При установке направляющих пользоваться приспособлением для одевания колец нельзя, так как возможна их поломка. Один конец направляющей вставьте в канавку поршня, между разделителем и горизонтальной площадкой канавки, и, прочно удерживая его, заведите пальцем в канавку второй конец кольца. Точно также установите вторую направляющую.

После установки всех деталей маслосъемного кольца убедитесь, что верхняя и нижняя направляющие свободно проворачиваются в канавке. Расставьте стыки маслосъемного кольца в соответствии с рисунком.

Следующим устаналивается среднее кольцо (номер 2). На этом кольце отштампована метка «R», которая должна быть обращена в сторону днища поршня.

Как подобрать

Берёшь кольцо, вставляешь в цилиндр и смотришь какой тепловой зазор у тебя остаётся. 0.2-0.3 мм это норма.

Зазор в поршневых канавках для верхнего 0,04-0,07, для нижнего 0,03-0,06 ; если зазор между цилиндром и поршнем более 0,15 то следует подбирать иную поршневую группу.

Тепловой зазор поршневых колец уаз. Правильная установка поршневых колец

Разложите шатунно-поршневые сборки и комплекты новых колец таким образом, чтобы в процессе измерения зазоров и сборки двигателя кольца постоянно были «привязаны» к своим сборкам и цилиндрам.
Вставьте верхнее (№ 1) поршневое кольцо в первый цилиндр двигателя и установите его перпендикулярно стенкам цилиндра, выровняв путем введения в цилиндр поршня днищем вперед. Кольцо должно оказаться в нижней части цилиндра, в районе границы хода колец.

Для измерения зазора в замке кольца введите в пространство между торцами кольца лезвия щупа, подобрав их таким образом, чтобы их суммарная толщина равнялась величине зазора. При этом щуп должен скользить в зазоре замка с легким сопротивлением. Сравните результаты измерения с требованиями Спецификаций . Если зазор превышает максимальное допустимое значение, еще раз удостоверьтесь, что сравниваемая характеристика соответствует именно выбранному кольцу.

Если зазор слишком мал, он должен быть увеличен во избежание смыкания замка в процессе теплового расширения кольца при работе двигателя, так как это может привести к серьезным последствиям. Зазор может быть расширен путем осторожного растачивания торцов кольца в его замке напильником. Зажмите напильник в тиски с мягкими губками, наденьте кольцо замком на напильник и медленно тяните его на себя, снимая материал с торцов. Тяните кольцо только на себя (см. рисунок ниже).

Чрезмерный зазор в замке кольца не является криминалом, если не превышает 1 мм. Вновь, лишний раз проверьте сравниваемые данные на соответствие их проверяемому кольцу. Удостоверьтесь, что приобретенный набор колец соответствует типу двигателя Вашего автомобиля.
Повторите процедуру для каждого из колец, которые будут устанавливаться в первый цилиндр, затем переходите к оставшимся цилиндрам. Помните о необходимости поддерживания соответствия колец своим поршням и цилиндрам.
После завершения проверки/корректировки зазоров в замках поршневых колец, кольца должны быть установлены на поршни.
Первым обычно устанавливается маслосъемное кольцо (нижнее на поршне). Оно состоит их трех отдельных секций. Сперва вставьте в канавку на поршне расширитель кольца. Если для предотвращения вращения кольца применяется стопорный язычок, вставьте его в сверление в канавке. Затем установите нижнюю боковую секцию кольца. Не пользуйтесь инструментом для установки колец для надевания на поршень боковых секций маслосъемных колец. Вместо этого заведите один конец секции в канавку между расширителем и стенкой канавки и, твердо удерживая его пальцем, постепенно заправляйте в канавку оставшуюся часть секции, проводя с нажимом по ее периметру пальцем другой руки. Затем, аналогичным же образом, установите вторую боковую секцию кольца.

После установки всех трех секций маслосъемного кольца удостоверьтесь, что обе (верхняя и нижняя) боковые его секции свободно вращаются в канавке.
Вторым устанавливается среднее (№ 2) компрессионное кольцо. На нем обычно выбита метка, которая должна быть при установке обращена вверх, к днищу поршня. Сторона второго компрессионного кольца со снятой фаской должна быть обращена вниз во всех двигателях, на 6-цилиндровых двигателях кольцо должно устанавливаться меткой в виде двух точек вверх, на двигателях V8 идентификационная метка представляет собой сверление, выбитую литеру О, овальное углубление или слово TOР (верх).

Воспользуйтесь специальным инструментом для установки поршневых колец и проследите за тем, чтобы метка на кольце была обращена вверх. Вставьте кольцо в среднюю канавку на поршне. Не разводите замок кольца шире, чем это действительно требуется для надевания его на поршень.

В аналогичной манере установите верхнее (№ 1) компрессионное кольцо. Проследите за тем, чтобы метка (точка) была обращена вверх. Не перепутайте верхнее кольцо со средним. Первое (верхнее) компрессионное кольцо должно устанавливаться стороной со снятой фаской ВВЕРХ (тогда как второе кольцо надевается фаской ВНИЗ). Обычно второе кольцо метится с верхней стороны двумя точками, а первое (верхнее) - одной . Придерживайтесь инструкций, прилагаемых к комплекту.

Повторите процедуру для всех оставшихся поршней.

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 12», «на 14», головки «на 15», «на 19», молоток.

1. Снимите головку блока цилиндров (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров» ).

2. Снимите масляный картер двигателя и прокладку картера (см. «Замена уплотнения масляного картера» ).

3. Снимите масляный насос (см. «Снятие, ремонт и установка масляного насоса» ).

5. Протолкните поршень, чтобы он вышел из цилиндра, и выньте его вместе с шатуном. Выньте из шатуна вкладыш.

6. Выньте остальные поршни с шатунами.

7. С помощью съемника снимите поршневые кольца, при отсутствии съемника осторожно разогните кольца у замков.

10. Снимите остальные поршни с шатунов.

Таблица 5.3 Размерные группы поршней, шатунов и пальцев двигателей мод. ЗМЗ-409.10

17. Осмотрите шатунные вкладыши. Если на них есть задиры, выкрашивания и прочие дефекты, замените вкладыши.

*Допуск 0,06 мм разбит на пять групп (через 0,012 мм).

20. Заверните гайки шатунных болтов и затяните моментом 68–75 Н·м (6,8–7,5 кгс·м).

21. Аналогично установите остальные поршни с шатунами.

22. Несколько раз проверните коленчатый вал, он должен вращаться легко, без заеданий.

23. Установите масляный насос, масляный картер и головку блока цилиндров.

Легендарный ульяновский завод

Ульяновский автомобильный завод выпустил немало транспортных средств, которые навсегда вошли в историю отечественного автомобилестроения. «Буханки», патриоты, «бобики» — большинство машин предназначены для служб газовой, скорой медицинской помощи, полиции, ОМОН и др. УАЗ Патриот сейчас популярен как полноприводный внедорожник, способный преодолеть любые преграды. Завод выпустил из-под своего крыла немало микроавтобусов, небольших грузовиков и легковых машин с полным приводом.

Моторы этих автомобилей отличаются мощностью, силой и надежностью. Главной причиной их поломки обычно служит большой возраст уазиков. В самых распространенных моделях УАЗ 3303 установлен мотор 417. Для того чтобы провести ремонт двигателя УАЗ 417 своими руками или его переборку, не следует дожидаться полного износа всех деталей. Первыми признаками скорой поломки могут быть следующие:

сильно увеличился расход масла;
мотор задымил;
значительно повысился расход топлива;
мощность двигателя упала;
мотор издает различные подозрительные звуки: стуки, скрипы и шумы.

У каждой машины УАЗ свой движок. Для двигателя УАЗ 469 сначала была создана модификация УМЗ-451МИ, позже усовершенствованная до двигателя УМЗ 417.

УАЗ 3303 — автомобиль повышенной проходимости. Во время преодоления различного рода препятствий больше всего перегружается двигатель. Приобрести запчасти на эту машину легко, причем как новые, так и б/у.

Поршни и гильзы разрушаются из-за частого перегрева двигателя при езде по бездорожью. Многие обладатели УАЗ 3303 меняют весь мотор, а не подвергают его ремонту. Если автовладелец берется за ремонт двигателя своими руками, он должен понимать, что для этого требуется некоторый опыт.

Переборка мотора УАЗ своими руками

Реанимировать двигатель, вернуть ему первоначальную резвость и послушность поможет смена непригодных запчастей или их реставрация. Все запчасти должны быть соответствующего размера. В магазинах представлен разнообразный выбор поршней, поршневых колец, седел клапанов впускных и выпускных, вставок шатунных подшипников коленчатого вала. Размер детали можно уточнить у продавцов-консультантов.

Переборка уазовского мотора

На износ двигателя значительно влияет ухудшение смазки трущихся поверхностей, которое зависит от увеличения или уменьшения зазоров. Для переборки мотора своими руками сначала необходимо его демонтировать. Это делается следующим образом:

слить антифриз и масло из поддона;
отделить воздухозаборный фильтр и отцепить от двигателя трубу глушителя;
отсоединить от движка трубки системы охлаждения, масляного радиатора и отопительных приборов;
снять радиатор системы охлаждения;
отделить от карбюратора тяги привода дроссельной заслонки и воздушной;
снять с мотора всю проводку;
открутить болты нижних и передних подушек опор.

Теперь снимает двигатель с УАЗ 3303. Для этого на шпильки головки блока устанавливается скоба, специально для этого предназначенная. Мотор нужно подтянуть домкратом и отделить от него коробку передач. Мотор можно снять, подняв его вверх.

Другие действия приведут к тому, что вместе с двигателем придется доставать раздаточную коробку и коробку передач.

Что важно учесть при переборке двигателя УАЗ 3303

Перед тем как приступать к разбору своими руками, мотор следует старательно почистить от мазута и шлака. Для демонтажа понадобятся специальные наборы инструментов, такие как 2216-Б и 2216-М.

Необходимый инструмент

Все исправные детали нужно чистить и ставить на место либо помечать маркерами или стикерами, чтобы в дальнейшем избежать путаницы. При любой поломке или неисправности шатуны и крышки с них не следует разъединять. Меняя картер, нужно измерить угол соединения оси коленвала с задним торцом картера. Далее следует снять сцепление и определить стойку индикатора на кромке коленчатого вала. Радиус колебания края картера и прорези должен составлять приблизительно 0,1 мм.

После очистки все детали мотора нужно обезжирить. Нагар можно аккуратно счистить ножом или другим твердым предметом. Есть и другой, более легкий и безопасный способ. Для чистки деталей из алюминия требуется приготовить вот такой раствор:

10 г хозяйственного или другого щелочного мыла;
18 г кальцинированной соды;
8 г жидкого стекла;
1 л воды, разогретой до 90°С.

Для чистки деталей из стали подойдет этот раствор:

25 г каустической соды;
30 г кальцинированной соды;
5 г хозяйственного или другого щелочного мыла;
1,5 г жидкого стекла;
1 л чистой воды температуры 90°С.

Когда детали очистятся, их нужно прополоскать в чистой воде и высушить. При сборке двигателя УАЗ 3303 следует выполнять определенные правила:

все детали, подвергающиеся в процессе эксплуатации трению, нужно смазать моторным маслом;
все новые запчасти с резьбой необходимо установить на сурике;
нитролак использовать с неразъемными деталями;
при закручивании гаек и болтов следует применять динамометрический ключ.

Особенности ремонта блока цилиндров УАЗ 3303

Блок цилиндров — самая простая составляющая двигателя. Проблемы в его работе возникают из-за износа составляющих. Следовательно, нужно просто заменить старые стертые детали на новые или отремонтированные их.

Гильзы чаще остальных деталей нуждаются в замене. Стертой деталь можно считать тогда, когда щель между юбкой и гильзой увеличивается до 1/3 мм. Высота выступа гильзы в блоке цилиндров должна быть не больше 0,05 мм и не меньше 0,005 мм. Если выступ слишком мал, то антифриз обязательно окажется в камере сгорания, что станет результатом поломки. Величина гильзы измеряется без учета уплотнительного кольца. Гильзы в блоке цилиндров фиксируются шайбами и втулками. Слишком расточенные гильзы лучше заменить новыми.

Причиной поломки блока цилиндров может быть деформация поверхности примыкания к блоку, полное истирание направляющих втулок клапанов и седел. Искажение плоскости головки не должно превышать 0,5 мм. В ином случае головку нужно полировать.

Поршневой механизм

Состояние поршневых колец следует контролировать. Лучше каждые 80 тыс. км автопробега их менять. На каждом поршне установлены 2 компрессионных кольца и 1 маслосъемное. Благодаря проточкам на внутренней поверхности кольца избыточное масло при поднятии поршня вверх выводится из системы.

Когда в замене нуждаются только кольца, но не сам поршень, из кольцевых рубчиков в его головке поршня нужно вычистить нагар. Это важно делать бережно, чтобы избежать повреждения боковых стенок. Сверлом в 3 мм можно убрать нагар из маслоотводящих отверстий. Скоростной режим не должен превышать 50 км/ч в течение первых 1000 км.

Когда канавка верхнего поршневого кольца или юбка поршня истерта, следует провести замену самого поршня. Новые детали, которые будут устанавливаться в цилиндры, должны быть номинального размера. Наилучший вариант — когда новый набор поршней большего размера, это позволит ликвидировать зазор с не полностью изношенным цилиндром. Поршни сортируются по внешнему диаметру юбки. Размер можно узнать на дне поршня.

Ремонт двигателя УАЗ капремонт восстановление переборка

Основанием для разборки и ремонта двигателя являются: падение мощности двигателя, уменьшение давления масла, резкое увеличение расхода масла (свыше 450 г на 100 км пробега), дымление двигателя, повышенный расход топлива, понижение компрессии в цилиндрах, а также шумы и стуки. При ремонте двигателей необходимо учитывать их конструктивные особенности. Блок цилиндров двигателя мод. 4218, в отличие от блока двигателей моделей 414, 4178 и 4021.60 с мокрыми легкосъемными гильзами, имеет монолитную конструкцию с залитыми гильзами без уплотнений. Гильзы в нем расточены под размер 100 мм (вместо 92 мм). Соответственно увеличены размеры поршней, поршневых пальцев и колец. Поршни имеют камеру сгорания в днище. Поршневые пальцы имеют увеличенную толщину стенки, шатуны - увеличенную на 7 мм длину. При разборке двигателя тщательно проверяйте возможность дальнейшего применения каждой его детали. Критерии по оценке возможности дальнейшего использования деталей приведены в табл. 2.1.
Работоспособность двигателя может быть восстановлена заменой изношенных деталей новыми номинального размера или восстановлением изношенных деталей и применением сопряженных с ними новых деталей ремонтного размера. Для этих целей выпускаются поршни, поршневые кольца, вкладыши шатунных и коренных подшипников коленчатого вала, седла впускных и выпускных клапанов, втулки распределительного вала и ряд других деталей и комплектов ремонтных размеров. Перечень деталей и комплектов номинального и ремонтных размеров приведен в табл. 2.2.
Величины зазоров и натягов в двигателе
Уменьшение или увеличение зазоров против рекомендуемых ухудшает условия смазки трущихся поверхностей и ускоряет износ. Уменьшение натягов в неподвижных (прессовых) посадках также крайне нежелательно. Для таких деталей как направляющие втулки и вставные седла выпускных клапанов уменьшение натягов ухудшает передачу тепла от этих деталей к стенкам головки блока цилиндров. При ремонте двигателя пользуйтесь данными табл. 2.3. (и табл. 2.3. часть 2)
Снятие и установка двигателя на автомобилях семейства УАЗ-31512
Перед снятием двигателя с автомобиля, установленного на смотровой канаве, выполните следующее: 1. Слейте жидкость из системы охлаждения и масло из картера двигателя. 2. Снимите воздушный фильтр. 3. Отсоедините от двигателя приемную трубу глушителя. 4. Отсоедините от двигателя шланги системы охлаждения, отопителя и масляного радиатора. 5. Отсоедините и снимите радиатор системы охлаждения. 6. Отсоедините от карбюратора тяги привода воздушной и дроссельной заслонок. 7. Отсоедините от двигателя все электропровода. 8.Отсоедините от картера сцепления рабочий цилиндр привода выключения сцепления и соединительную тягу. 9. Снимите болты крепления подушек передних опор двигателя вместе с нижними подушками опор.

Рис. 2.41. Снятие двигателя с автомобиля

10. Установите специальную скобу на вторую и четвертую шпильки головки блока (рис. 2.41), считая от переднего торца блока. 11. Приподняв двигатель подъемником, отсоедините коробку передач от двигателя. 12. Поднимите двигатель и снимите его с автомобиля, при этом коробка передач с раздаточной коробкой останутся на раме автомобиля. Установку двигателя на автомобиль производите в обратной последовательности. Двигатель можно снимать, опуская его вниз вместе с коробкой передач и раздаточной коробкой, при этом необходимо снять поперечину. Этот способ значительно сложнее первого.
Особенности снятия и установки двигателя на автомобилях УАЗ вагонной компоновки
Для снятия двигателя необходимо: 1. Выполните указания пп. 1-10 раздела «Снятие и установка двигателя на автомобилях семейства УАЗ-31512». 2. Снимите сиденья и крышку капота. 3. Откройте люк в крыше кабины, пропустите через него крюк с тросом (цепью) подъемного механизма и зацепите крюк за скобу. 4. Приподнимите несколько двигатель и отсоедините его от коробки передач. 5. Для облегчения снятия двигателя установите в дверной проем доску, которая бы не прогибалась под весом двигателя. 6. Поднимите подъемным механизмом в проем капота двигатель и, соблюдая осторожность, выньте его через дверной проем по доске. Установку двигателя производите в обратной последовательности.

Разборка и сборка двигателя

Перед разборкой тщательно очистите двигатель от грязи и масла. Разбирайте и собирайте двигатель на поворотном стенде с помощью наборов инструмента, например, моделей 2216-Б и 2216-М ГАРО, а также специального инструмента и приспособлений, указанных в приложении 2. При индивидуальном методе ремонта двигателя детали, пригодные к дальнейшей работе, устанавливайте на прежние места, где они приработались. Для обеспечения этого поршни, поршневые кольца, шатуны, поршневые пальцы, вкладыши, клапаны, штанги, коромысла и толкатели при снятии маркируйте любым способом, не вызывающим порчи (кернением, надписыванием, краской, прикреплением бирок и т.п.). При любом виде ремонта нельзя раскомплектовывать крышки шатунов с шатунами, переставлять картер сцепления и крышки коренных подшипников с одного двигателя на другой или менять местами крышки средних коренных подшипников в одном блоке, так как эти детали обрабатываются совместно. При замене картера сцепления проверьте соосность отверстия, служащего для центрирования коробки передач, с осью коленчатого вала, а также перпендикулярность заднего торца картера сцепления относительно оси коленчатого вала. При проверке стойку индикатора закрепите на фланце коленчатого вала. Сцепление при этом должно быть снято. Биение отверстия и торца картера не должно превышать 0,08 мм. После разборки двигателя детали тщательно обезжирьте, очистите от нагара и смолистых отложений. Удаление нагара с поршней, впускных клапанов и камер сгорания производите механическим или химическим способом. Химический способ удаления нагара заключается в выдерживании деталей в ванне с раствором, подогретым до 80-95°С, в течение 2-3 часов. Для очистки алюминиевых деталей применяйте следующий состав раствора (в г на 1 л воды): Сода кальцинированная(Na2CO3).....18,5 Мыло хозяйственное или зеленое.....10 Жидкое стекло (Na2SiO3).....8,5 Для очистки стальных деталей применяйте следующий состав раствора (в г на 1 л воды): Сода каустическая (NaOH).....25 Сода кальцинированная (Na2CO3).....33 Мыло хозяйственное или зеленое.....3,5 Жидкое стекло (Na2SiO3).....1,5
После очистки детали промойте горячей (80-90°С) водой и обдуйте сжатым воздухом. Не промывайте детали из алюминиевых и цинковых сплавов в растворах, содержащих щелочь (NaOH). При сборке двигателя соблюдайте следующее: 1. Протрите и продуйте детали сжатым воздухом, а все трущиеся поверхности смажьте моторным маслом. 2. Резьбовые детали (шпильки, пробки, штуцеры), если они вывертывались или были заменены в процессе ремонта, устанавливайте на сурике. 3. Неразъемные соединения (например, заглушку блока цилиндров) устанавливайте на нитролаке. 4. Болты и гайки затягивайте динамометрическим ключом, момент затяжки, Н·м (кгс·м): Гайки шпилек крепления головки блока цилиндров.....71,6-76,5(7,3-7,8) Гайки болтов шатуна.....66,7-73,5 (6,8-7,5) Гайки шпилек крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала.....122,6-133,4 (12,5-13,6) Гайки болтов крепления маховика к коленчатому валу.....74,5-81,4 (7,6-8,3)

Ремонт блока цилиндров

Сопряжение изнашивающихся деталей осуществлено, в основном, сменными деталями, что позволяет ремонтировать блок цилиндров перешлифовкой или заменой гильз, заменой изношенных втулок распределительного вала полуобработанными с последующей обработкой их под требуемый размер, заменой вкладышей коренных подшипников коленчатого вала. Восстановление работоспособности пары отверстие блока цилиндров-толкатель из-за незначительного их износа сводится к замене толкателей.

Ремонт и замена гильз блока цилиндров

Рис. 2.42. Съемник для выпpессовки гильзы из блока цилиндpов: 1 - съемник; 2 -гильза; 3 - блок цилиндpов

Максимально допустимым износом гильз цилиндров следует считать увеличение зазора между гильзой и юбкой поршня до 0,3 мм. При наличии такого износа выпрессуйте гильзу из блока цилиндров с помощью съемника 1 (рис. 2.42) и расточите до ближайшего ремонтного размера поршня с допуском на обработку +0,06 мм. Не зажимайте при обработке гильзу в кулачковый патрон, так как это повлечет деформацию гильзы и искажение ее размеров. Закрепите гильзу в приспособлении, представляющем собой втулку с посадочными поясками диаметром 100 и 108 мм. Гильзу вставьте во втулку до упора в верхний буртик, который зажмите накладным кольцом в осевом направлении. После обработки зеркало цилиндра гильзы должно иметь следующие отклонения: 1. Овальность и конусность не более 0,01 мм, причем большее основание конуса должно располагаться в нижней части гильзы. 2. Бочкообразность и корсетность - не более 0,08 мм. 3. Биение зеркала цилиндра относительно посадочных поясков диаметром 100 и 108 мм не более 0,01 мм.

Рис. 2.43. Замеp выступания гильзы над плоскостью блока

После запрессовки гильзы в блок цилиндров проверьте величину выступания верхнего торца гильзы над верхней плоскостью блока (рис. 2.43). Величина выступания должна быть 0,005-0,055 мм. При недостаточном выступании (менее 0,005 мм) прокладка головки блока может быть пробита; кроме того, в камеру сгорания неизбежно попадет охлаждающая жидкость из-за недостаточного уплотнения верхнего пояска гильзы с блоком цилиндров. При проверке величины выступания торца гильзы над блоком необходимо снять с гильзы резиновое уплотнительное кольцо.

Рис. 2.44. Пpижим для гильз: 1 -гайка; 2 - шайба; 3 - втулка

Чтобы гильзы не выпадали из гнезд в блоке при ремонте, закрепите их при помощи шайб 2 и втулок 3, надеваемых на шпильки крепления головки блока цилиндров, как показано на рис. 2.44. Гильзы цилиндров, расточенные под третий ремонтный размер поршня, после износа замените новыми.
Ремонт головки блока цилиндров
К основным дефектам головки блока цилиндров, которые можно устранить ремонтом, относятся: коробление плоскости прилегания к блоку цилиндров, износ седел и направляющих втулок клапанов. Непрямолинейность плоскости головки, соприкасающейся с блоком, при проверке ее на контрольной плите щупом не должна быть более 0,05 мм. Незначительное коробление головки (до 0,3 мм) устраняйте шабровкой плоскости по краске. При короблениях, превышающих 0,3 мм, головку необходимо шлифовать.

Замена поршневых колец

Поршневые кольца заменяйте через 70 000-90 000 км пробега (в зависимости от условий эксплуатации автомобиля). Поршневые кольца устанавливают по три на каждом поршне: два компрессионных и одно маслосъемное. Компрессионные кольца отлиты из специального чугуна. Наружная поверхность верхнего компрессионного кольца покрыта пористым хромом, а поверхность второго компрессионного кольца покрыта оловом, либо имеет фосфатное покрытие темного цвета.

Рис. 2.45. Установка колец на поршне: а - поршень с кольцами двигателя УМЗ-4178.10; б, в -поршень с кольцами двигателя УМЗ-4218.10; 1 - поршень; 2 -верхнее компрессионное кольцо; 3 - нижнее компрессионное кольцо; 4 - кольцевые диски; 5 - осевой расширитель; 6 - радиальный расширитель

На внутренних цилиндрических поверхностях обоих компрессионных колец предусмотрены проточки (
рис. 2.45, а), за счет которых кольца при движении поршня вниз несколько вывертываются, что способствует лучшему удалению излишнего масла с поверхности гильз. Кольца необходимо устанавливать на поршень проточками вверх, в сторону днища поршня. Двигатель УМЗ-4218.10 может комплектоваться двумя вариантами исполнения компрессионных колец (рис. 2.45, б,в). Один вариант верхнего компрессионного кольца 2 (рис. 2.45, б) имеет проточку на внутренней цилиндрической поверхности. Кольцо необходимо устанавливать на поршень проточкой вверх. Другой вариант верхнего компрессионного кольца 2 (рис. 2.45, в) имеет бочкообразный профиль наружной поверхности, проточка на внутренней цилиндрической поверхности кольца отсутствует. Положение кольца при установке в канавку поршня безразличное. Нижнее компрессионное кольцо 3 (рис. 2.45, б,в) - скребкового типа, на нижней торцевой поверхности имеет кольцевую проточку, которая вместе с конусной наружной поверхностью образует острую нижнюю кромку («скребок»). Кольцо изготавливается в двух вариантах - с проточкой на внутренней цилиндрической поверхности кольца (рис. 2.45, б) и без проточки (рис. 2.45, в). Кольцо необходимо устанавливать на поршень острой кромкой «скребком» вниз. Маслосъемное кольцо составное, имеет два кольцевых диска, радиальный и осевой расширители. Наружная поверхность диска маслосъемных колец покрыта твердым хромом. Замок колец прямой. Поршневые кольца ремонтных размеров (см. табл. 2.2) отличаются от колец номинальных размеров только наружным диаметром. Кольца ремонтного размера можно устанавливать в изношенные цилиндры с ближайшим меньшим ремонт-ным размером путем подпиливания их стыков до получения зазора в замке 0,3-0,5 мм (0,3-0,65 мм для двигателей мод. 4218).

Рис. 2.46. Подбоp поpшневых колец по цилиндpу (пpовеpка бокового зазоpа в стыке кольца)

Проверку бокового зазора в стыке кольца производите, как показано на рис. 2.46. К перешлифованным цилиндрам подгоняйте кольца по верхней части, а к изношенным - по нижней части цилиндра (в пределах хода поршневых колец). При подгонке кольцо устанавливайте в цилиндре в рабочем положении, т.е. в плоскости, перпендикулярной оси цилиндра, для чего продвигайте его в цилиндре при помощи головки поршня. Плоскости стыков при сжатом кольце должны быть параллельны.

Рис. 2.47. Снятие и установка поpшневых колец

Снимайте и устанавливайте кольца на поршень с помощью приспособления (рис. 2.47) модели 55-1122.

Рис. 2.48. Пpовеpка бокового зазоpа между поpшневым кольцом и канавкой поpшня

После подгонки колец по цилинд-рам проверьте боковой зазор между кольцами и канавками в поршне (рис. 2.48), который должен быть: для верхнего компрессионного кольца 0,050-0,082 мм, для нижнего компрессионного - 0,035-0,067 мм. При больших зазорах замена только поршневых колец не исключит повышенного расхода масла из-за интенсивной перекачки его кольцами в пространство над поршнем. В этом случае одновременно с заменой колец заменяйте и поршни (см. главу «Замена поршней»). Одновременная замена поршневых колец и поршней резко снижает расход масла.

Рис. 2.49. Очистка канавок поршневых колец от нагара

При замене только поршневых колец без замены поршней удаляйте нагар с днищ поршней, из кольцевых канавок в головке поршня и маслоотводящих отверстий, расположенных в канавках для маслосъемных колец. Нагар из канавок удаляйте осторожно, чтобы не повредить их боковые поверхности, при помощи приспособления (рис. 2.49). Из маслоотводящих отверстий нагар удаляйте сверлом диаметром 3 мм. При использовании новых или перешлифованных под ремонтный размер гильз цилиндров необходимо, чтобы верхнее компрессионное кольцо имело хромированное покрытие, а остальные кольца были лужеными или фосфатированными. Если гильза не ремонтируется, а меняются только поршневые кольца, то все они должны быть лужеными или фосфатированными, так как к изношенной гильзе хромированное кольцо прирабатывается очень плохо. Перед установкой поршней в цилиндры разведите стыки поршневых колец в под углом 120° друг к другу. После смены поршневых колец в течение 1000 км пробега не превышайте на автомобиле скорости в 45- 50 км/ч.

Замена поршней УАЗ

Замену поршней производите при износе канавки верхнего поршневого кольца или юбки поршня. В частично изношенные цилиндры устанавливайте поршни того же размера (номинального или ремонтного), какой имели поршни, ранее работавшие в данном двигателе. Однако желательно подобрать комплект большего размера поршней для уменьшения зазора между юбкой поршня и зеркалом цилиндра. В этом случае зазор между юбкой поршня и зеркалом цилиндра проверьте в нижней, наименее изношенной части цилиндра. Не допускайте уменьшения зазора в этой части цилиндра менее 0,02 мм. В запасные части поставляются поршни вместе с подобранными к ним поршневыми пальцами и стопорными кольцами (см. табл. 2.2). Для подбора поршни номинального размера сортируют по наружному диаметру юбки. На днищах поршней выбиты буквенные обозначения размерной группы, которые указаны в табл. 2.4.
На поршнях ремонтных размеров выбивается также величина их диаметра. Кроме подбора поршней к гильзам цилиндра по диаметру юбки, их подбирают также по весу.
Разница в весе между самым легким и самым тяжелым поршнем для одного двигателя не должна превышать 4 г. При сборке поршни устанавливайте в гильзы той же группы.

Рис. 2.50. Пpиспособление для установки поpшня с кольцами в цилиндp

Поршни в цилиндры устанавливайте с помощью приспособления модели 59-85, показанного на рис. 2.50. При установке поршней в цилиндры метка «перед», отлитая на поршне, должна быть обращена к передней части двигателя, на поршне с разрезной юбкой метка «назад» - в сторону картера сцепления. На всех поршнях ремонтных размеров отверстия в бобышках под поршневой палец делаются номинального размера с разбивкой на группы. При необходимости эти отверстия растачиваются или развертываются до ближайшего ремонтного размера с допуском -0,005 -0,015 мм. Конусность и овальность отверстия - не более 0,0025 мм. При обработке обеспечьте перпендикулярность оси отверстия к оси поршня, допускаемое отклонение - не более 0,04 мм на длине 100 мм.
Ремонт шатунов
Ремонт шатунов сводится к замене втулки верхней головки и последующей обработке ее под поршневой палец номинального размера или к обработке имеющейся в шатуне втулки под палец ремонтного размера. В запасные части поставляются втулки одного размера, изготовленные из бронзовой ленты ОЦС4-4-2,5 толщиной 1 мм. При запрессовке новой втулки в шатун обеспечьте совпадение отверстия во втулке с отверстием в верхней головке шатуна. Отверстия служат для подачи смазки к поршневому пальцу. После запрессовки втулки уплотните ее внутреннюю поверхность гладкой брошью до диаметра 24,3+0,045 мм, а затем разверните или расточите под номинальный или ремонтный размер с допуском +0,007 -0,003 мм. Например, втулку разверните или расточите под палец номинального размера до диаметра 25 +0,007 -0,003 мм или под палец ремонтного размера до диаметра 25,20 +0,07 -0,003 мм. Расстояние между осями отверстий нижней и верхней головок шатуна должно быть (168±0,05) мм [(175±0,05) мм для двигателей модели 4218]; допустимая непараллельность осей в двух взаимно перпендикулярных плоскостях на длине 100 мм должна быть не более 0,04 мм; овальность и конусность не должны превышать 0,005 мм. Чтобы выдержать указанные размеры и допуски, разверните втулку верхней головки шатуна в кондукторе.

Рис. 2.51. Доводка отвеpстия в веpхней головке шатуна: 1 -деpжавка; 2 - шлифовальная головка; 3 - зажим

После развертывания производите доводку отверстия на специальной шлифовальной головке, держа шатун в руках (рис. 2.51). Шлифовальные бруски головки установите микрометрическим винтом на требуемый ремонтный размер. Шатуны, отверстия под вкладыши в нижней головке которых имеют овальность более 0,05 мм, подлежат замене.
Замена и ремонт поршневых пальцев
Ремонтные размеры поршневых пальцев и номера комплектов приведены в табл. 2.2.
Для замены поршневых пальцев без предварительной обработки отверстий в поршне и в верхней головке шатуна применяются поршневые пальцы, увеличенные по диаметру на 0,08 мм. Применение пальцев, увеличенных на 0,12 мм и 0,20 мм, требует предварительной обработки отверстий в бобышках поршня и в верхней головке шатуна как описано выше (см. главы «Замена поршней» и «Ремонт шатунов»).

Рис. 2.52. Снятие стопоpного кольца поpшневого пальца

Рис. 2.53. Пpиспособление для выпpессовки и запpессовки поpшневого пальца: 1 -напpавляющая; 2 - палец; 3 -плунжеp

Перед выпрессовкой поршневого пальца извлеките из поршня стопорные кольца поршневого пальца плоскогубцами, как показано на рис. 2.52. Выпрессовку и запрессовку пальца производите на приспособлении, как показано на рис. 2.53. Перед выпрессовкой пальца нагрейте поршень в горячей воде до 70°С. Ремонт поршневых пальцев состоит в перешлифовке их с больших ремонтных размеров на меньшие или в хромировании с последующей обработкой под номинальный или ремонтный размер. Пальцы, имеющие изломы, выкрашивания и трещины любого размера и расположения, а также следы перегрева (цвета побежалости) ремонту не подлежат.

Сборка шатунно-поршневой группы

Поршневой палец к верхней головке шатуна подбирайте с зазором 0,0045- 0,0095 мм. При нормальной комнатной температуре палец должен плавно перемещаться в отверстии верхней головки шатуна от усилия большого пальца руки (рис. 2.54). Поршневой палец при этом должен быть слегка смазан маловязким маслом. Палец устанавливайте в поршень с натягом 0,0025-0,0075 мм. Практически поршневой палец подбирается таким образом, чтобы при нормальной комнатной температуре (20°С) он не входил бы в поршень от усилия руки, а при нагревании поршня в горячей воде до температуры 70°С входил бы в него свободно. Поэтому перед сборкой поршень нагрейте в горячей воде до 70°С. Запрессовка пальца без предварительного подогрева поршня приведет к порче поверхности отверстий в бобышках поршня, а также к деформации самого поршня. Сборку шатунно-поршневой группы производите на том же приспособлении, что и разборку (см. рис. 2.53). Для обеспечения правильной балансировки двигателя разница в весе установленых в двигатель поршней в сборе с шатунами не должна превышать 8 г. Стопорные кольца поршневого пальца должны сидеть в своих канавках с небольшим натягом. Не применяйте кольца, бывшие в употреблении. Поршневые кольца устанавливайте на поршень, как указано в главе «Замена поршневых колец». Учитывая сложность подбора поршневого пальца к поршню и шатуну (для обеспечения номинальных посадок), поршни поставляются в запчасти в сборе с поршневым пальцем, стопорными и поршневыми кольцами.

Что такое поршневые кольца, их назначение

Признаки износа поршневых колец

«Залегание» происходит, когда образовавшийся в канавках поршня нагар мешает пружинить поршневым кольцам, результатом чего становится снижение плотности их прилегания к поверхности цилиндра.

Как заменить поршневые кольца самостоятельно

Инструменты, необходимые для проведения работ

Для замены колец понадобятся:

наборы рожковых и накидных ключей, а также вороток с удлинителем и головками номиналом от 10 – 19;
динамометрический ключ;
спец. обжим (оправка).

Поршневые кольца ваз 2106: Замена, Установка, Как подобрать

Давление рабочих газов, после воспламенения топливной смеси превышает 60 кг./см2, что создает осевую нагрузку более 3000 кг. и боковую нагрузку до 250 кг. Высокая температура вносит свою лепту в ускорение процесса разрушения, когда требуется замена поршня ВАЗ 2106.

Оглавление

Замена
Установка
Как подобрать

Замена

Лично я проводил эту процедуру на снятом моторе, так как машина была практически полностью разобрана. Но все можно сделать даже на установленном двигателе, но тогда удобнее всего ремонт проводить на яме или подъемнике.

Итак, после того, как крышка поддона снята, можно взять головку на 14 с воротком и открутить две гайки крепления крышки шатуна. Более наглядно это показано ниже:

Когда обе гайки откручены, можно рукой снимать крышку, она обычно без всяких проблем легко вынимается:

Затем с определенным усилием необходимо надавить на болт шатуна рукой или даже ручкой молотка:

До того момента, пока поршень не выйдет с обратной стороны цилиндра наружу. Примерно это будет выглядеть следующим образом:

Делать это стоит довольно аккуратно, чтобы не повредить ни сам поршень, ни стенки цилиндра:

Далее можно приступать к снятию и замене поршневых колец, если цилиндры еще без выработки. Для этого аккуратно поддеваем ногтем или пальцем край кольца и выводим его из канавки поршня:

И аккуратно проворачиваем кольцо до тех пор, пока оно полностью на освободится из канавки:

После того, как все кольца, как компрессионные, так и маслосъемные сняты, можно измерить зазор, вставив их в цилиндр, и вставив щуп в отверстие между двумя краями:

Номинальным зазором колец является диапазон значений от 0,25 до 0,45 мм. Максимально допустимый зазор, при котором необходимо срочно менять кольца, является 1,0 мм.

Если значения превышают номинальные, производим замену колец на новые. После чего можно устанавливать все детали, в обратном снятию порядке. Стоит обратить особе внимание, что при установке колец их замки должны быть направлены в разные стороны для большей герметичности цилиндра.

Установка

Перед установкой новых поршневых колец надо проверить зазор в их стыках.

Подразумевается, что зазор между кольцом и площадкой посадочной канавки уже проверен и соответствует нормам.

Разложите поршни в сборе с шатунами и новые поршневые кольца в таком порядке, чтобы набор колец соответствовал данному цилиндру, на котором будет измеряться зазор в стыке.

Вставьте в первый цилиндр верхнее кольцо и протолкните днищем поршня внутрь, так, чтобы кольцо внутри цилиндра стало перпендикулярно его оси. Кольцо должно находиться в нижней части цилиндра, в положении, соответствующем нижней мертвой точке.

Зазор в стыке поршневого кольца измеряется щупом. Сравните результат с установленным значением.

Если зазор больше или меньше установленного, то повторите измерение, чтобы убедиться в возможности установки кольца.

Если зазор слишком мал, то его надо увеличить, так как в противном случае в процессе работы двигателя произойдет смыкание торцов кольца, что может вызвать серьезные поломки. Зазор в стыке поршневого кольца можно увеличить осторожно подпилив торцы тонким надфилем. Зажмите надфиль в тиски с мягкими губками и осторожно поводите по нему кольцо, удаляя лишний материал.

Зазор может превышать установленный, но должен быть не более 1 мм.

Следует повторить измерение, чтобы убедиться в пригодности кольца.

Повторите измерения для каждого кольца, устанавливаемого в первый цилиндр, а также для каждого из колец, устанавливаемых в другие цилиндры.

После измерения зазоров в стыке колец и его корректировки, кольца можно устанавливать на поршни.

Первым устанавливается маслосъемное кольцо (самое нижнее на поршне).

Это кольцо состоит из трех деталей.

Установите в канавку разделитель/ расширитель.

Установите нижнюю направляющую маслосъемного кольца. При установке направляющих пользоваться приспособлением для одевания колец нельзя, так как возможна их поломка. Один конец направляющей вставьте в канавку поршня, между разделителем и горизонтальной площадкой канавки, и, прочно удерживая его, заведите пальцем в канавку второй конец кольца. Точно также установите вторую направляющую.

После установки всех деталей маслосъемного кольца убедитесь, что верхняя и нижняя направляющие свободно проворачиваются в канавке. Расставьте стыки маслосъемного кольца в соответствии с рисунком.

Следующим устаналивается среднее кольцо (номер 2). На этом кольце отштампована метка «R», которая должна быть обращена в сторону днища поршня.

Как подобрать

Берёшь кольцо, вставляешь в цилиндр и смотришь какой тепловой зазор у тебя остаётся. 0.2-0.3 мм это норма.

Зазор в поршневых канавках для верхнего 0,04-0,07, для нижнего 0,03-0,06 ; если зазор между цилиндром и поршнем более 0,15 то следует подбирать иную поршневую группу.

Контактный зазор поршневых колец и расход масла

Для некоторых уплотнительных колец причиной жалобы является зазор в соединении нового поршневого кольца. Типичные контактные зазоры поршневых колец составляют приблизительно от 0,3 до 0,6 мм. В некоторых случаях зазоры могут составлять от 1 до 2 мм и часто считаются слишком большими.

Именно по этой причине указывается, особенно в случае второго уплотнительного кольца, что был поставлен неправильный или дефектный продукт.

Техническая подоплека проблемы

Даже 90 % общей контактной силы уплотнительных колец создается во время рабочего хода давлением сгорания (рис. 1). Выхлопные газы попадают в кольцевые канавки и оттуда на тыльную сторону поршневых колец. Здесь давление сгорания увеличивает усилие прижатия поршневых колец к стенке цилиндра. Эта сила действует на первую и, чуть меньше, на вторую пломбу.

На холостом ходу и в диапазоне частичной нагрузки давление сгорания ниже, чем в режиме полной нагрузки.В результате уплотнительные кольца прижимаются к стенке цилиндра с меньшим усилием. В первую очередь это влияет на эффективность сбора масла вторым уплотнительным кольцом. В некоторых двигателях это приводит к повышенному расходу масла.

Средство

Именно поэтому в конструкции соответственно увеличен контактный зазор поршневых колец. Из-за увеличенного зазора давление сгорания быстрее достигает канавки, а значит, и задней стороны поршневого кольца (рис.2). Это повышает эффективность сбора и герметизации масла, тем самым снижая расход масла на холостом ходу и в условиях частичной нагрузки.

Очень распространено мнение, что большие контактные зазоры поршневых колец приводят к повышенному расходу масла. Однако это не так. Большие зазоры в контакте с поршневыми кольцами приводят к повышенным значениям прорыва газов, но не к повышенному расходу масла. Правильная интерпретация: по мере износа поршневых колец увеличивается и их контактный зазор.Поршневое кольцо с уменьшенным поперечным сечением становится слабее и не обеспечивает надлежащего уплотнения. Как увеличенный контактный зазор, так и повышенный расход масла являются результатом износа поршневого кольца в поперечном сечении.

Все поршневые кольца, поставляемые Motor Service, соответствуют спецификациям производителей двигателей. Это гарантирует точное соблюдение функциональных параметров.

Особенности поршневых колец - Infor.pl

Одной из важнейших характеристик поршневых колец является их эластичность. Именно поэтому кольца никогда не имеют формы полного круга, а имеют разрез, в просторечии именуемый замком. Кроме того, их форма не круглая, чтобы обеспечить относительно равномерное давление на стенки цилиндра.

Поршневые кольца должны иметь разные свойства, чтобы в полной мере выполнять свою роль с максимальной долговечностью и надежностью.

Сечение уплотнительных колец чаще всего прямоугольное, хотя все чаще применяют кольца с небольшим наклоном их плоскости, соприкасающейся с цилиндром. Такие кольца называются коническими с углом порядка нескольких угловых минут (обычно около 15'). В результате кольцо контактирует с цилиндром с изначально малой поверхностью, что до определенного момента ускоряет его износ, обеспечивая длительное прилегание кольца к стенкам цилиндра по всей окружности независимо от степени износа.

Скребковые кольца имеют в центре своей высоты специальную выемку, благодаря которой с цилиндром соприкасаются только их верхняя и нижняя части, а значит, единичное давление, возникающее при их контакте, почти в два раза выше, чем в корпус колец без тиснения.

Еще одной важной характеристикой является кольцевой зазор в цилиндре. Они измеряются по положению колец, свободно (без поршня) вставленных в цилиндр. Они необходимы потому, что кольца удлиняются по окружности под воздействием температуры и в крайнем случае могут заклинить в цилиндрах.Эти зазоры чаще всего составляют от 0,2 до 0,6 мм и являются наибольшими для верхних колец, которые подвергаются воздействию более высоких температур, чем нижние кольца.

Посетите наш сервис Эксплуатация автомобилей

Кольца также должны по вышеуказанной причине иметь небольшой осевой люфт в канавках поршня.Предполагается, что для верхних колец она должна быть около 0,04 мм, а для маслосъемных колец — от 0,02 до 0,03 мм в случае двигателя с искровым зажиганием. В двигателе с воспламенением от сжатия зазоры примерно вдвое больше.

Некоторые кольца имеют защитное покрытие. В основном они используются для повышения долговечности верхнего уплотнительного кольца и нижнего скребка. Чаще всего покрытие представляет собой электролитически нанесенный слой хрома толщиной от 0,06 до 0,25 мм, как правило, с пористым хромированием.Иногда также используется вместо или в дополнение к хромированию покрытие наружных поверхностей колец тонким слоем молибдена, измеряемым тысячными долями миллиметра. Иногда чугунные кольца покрывают слоем железа, а иногда для лучшего первоначального прилегания к форме цилиндра слоем олова или кадмия толщиной в отдельные микрометры.

См. также:

Система впрыска

Если вы хотите узнать больше, загляните »

Код водителя.Изменения в 2022 году. Мандаты. Штрафные очки. Дорожные знаки

Полуправда о поршневых кольцах?

Мало о чем мы задумываемся с таким нежеланием и неуверенностью в случае потери мощности и повышенного расхода моторного масла. Поэтому неудивительно, что существует много лжи и полуправды о поршневых кольцах, которые подпитывают ложные идеи и ошибочные суждения. Вместе со специалистом по запчастям MS Motorservice International GmbH мы объясняем различные темы, касающиеся поршневых колец.

Полное знание зависимостей двигателя является предпосылкой для успешного ремонта или капитального ремонта.Ниже мы представляем наиболее важные свойства поршневых колец, которые позволяют получить широкое представление о теоретической основе, типах конструкции и работе поршневых колец.

Кольцевая нагрузка

Диаметр поршневых колец в нажатом состоянии больше, чем в установленном. Это необходимо для достижения необходимого давления в цилиндре со всех сторон в установленном состоянии. На практике трудно измерить давление в баллоне.Таким образом, радиальная сила, прижимающая кольцо к стенке цилиндра, рассчитывается по формуле, основанной на окружной силе. Окружная сила — это сила, необходимая для того, чтобы стянуть концы пряжки кольца вместе, чтобы образовалась пряжка. Окружная сила измеряется гибкой стальной лентой, обернутой вокруг кольца. Затем лента натягивается достаточно туго, чтобы достичь предписанного зазора поршневого кольца. Затем окружную силу можно считать с динамометра. Масляные кольца обычно измеряются с вставленной распорной пружиной.Для обеспечения точности измерений измерительную систему заставляют вибрировать, так что распорная пружина принимает свою естественную форму за корпусом кольца. В случае колец из стальных полос, состоящих из трех частей, с пружиной, необходимо дополнительно расположить весь узел кольца в осевом направлении из-за его конструкции, иначе стальные полосы соскользнули бы в сторону, препятствуя измерению.

Распределение радиального давления

Радиальное давление зависит от модуля упругости материала, размера зазора в расширенном состоянии и поперечного сечения кольца.Существуют две основные ситуации в распределении радиального давления. Простейший его тип — симметричное радиальное распределение давления. В основном это касается маслосъемных колец, состоящих из нескольких частей, состоящих из эластичного держателя кольца или стальных полос с относительно низким собственным напряжением. Распорная пружина за кольцом прижимает держатель кольца или стальные полосы к стенке цилиндра. Радиальное давление действует симметрично за счет действия пружины растяжения, которая в сжатом состоянии (положение при монтаже) упирается в заднюю сторону держателя кольца или в стальные полосы.

В случае четырехтактных двигателей симметричное радиальное распределение давления исключается при использовании уплотнительных колец. Вместо этого используется грушевидное (положительно-овальное) распределение, чтобы противодействовать тенденции к трепетанию концов кольцевой пряжки при более высоких скоростях вращения. Трепетание кольца всегда начинается с концов ползуна и через них входит на всю окружность кольца. Этому противодействует увеличение контактного давления на концах болтов, так как поршневые кольца в этой области сильнее прижимаются к стенке цилиндра, тем самым предотвращая вибрацию колец.

Увеличение тяги за счет давления сгорания

Гораздо важнее, чем самонатяжение поршневых колец, увеличение тяги за счет давления сгорания, которое действует на уплотнительные кольца во время работы двигателя. До 90% общей контактной силы первого уплотнительного кольца достигается за счет давления сгорания во время рабочего такта. Давление действует за уплотнительными кольцами и еще больше прижимает их к стенке цилиндра.Увеличение контактного давления в основном действует на первое уплотнительное кольцо и продолжает действовать и на второе уплотнительное кольцо в ослабленном виде. Давление газа на второе поршневое кольцо можно регулировать величиной зазора казенной части первого уплотнительного кольца. Из-за немного большего контактного зазора, например, большая часть давления сгорания достигает задней стороны второго уплотнительного кольца, что увеличивает контактное давление. В случае нескольких уплотнительных колец сила давления из-за давления газа больше не увеличивается после второго уплотнительного кольца.

Единственные маслосъемные кольца работают только под собственным натяжением. Давление газов не увеличит их прижимную силу благодаря особой форме этих колец. Распределение сил на поршневое кольцо также зависит от формы поверхности скольжения поршневого кольца. В случае малых колец и бочкообразных уплотнительных колец давление газа также попадает в уплотняющий зазор между поверхностью скольжения поршневого кольца и стенкой цилиндра, противодействуя давлению газа за поршневым кольцом.Осевое контактное давление на уплотнительное кольцо в нижней части канавки обусловлено исключительно давлением газов. Самонатяжение колец не действует в осевом направлении. MS Motorservice International GmbH производит поршневые кольца известного бренда KOLBENSCHMIDT.

Кольца поршневые - типы, функции и стоимость замены

Типы поршневых колец

Чтобы полностью объяснить, что такое поршневые кольца, следует упомянуть их типы. Различают следующие типы поршневых колец:

уплотнение;
сжатие-шабрение;
скребки.

Поршневые кольца - Функции

Поршневые кольца предназначены для уплотнения пространства между камерой сгорания двигателя и картером. Они также обеспечивают эффективный отвод смазочного масла, которое скапливается на стенках цилиндров во время работы автомобиля.

Поршневое кольцо действует как термодинамический конвейер, который отводит тепло от поршней. Также влияет на контроль расхода масла системой привода, поэтому следует содержать его в исправном состоянии. Они должны идеально заполнять уплотняемую поверхность так, чтобы минимальный люфт был заполнен масляной пленкой.Стоит отметить, что при их производстве используется процедура, называемая овализацией. Это позволяет придать конструкции овальную форму, повысив ее приспособленность к температурному расширению.

Номинальные кольца и кольца увеличенного размера

Распространенной ошибкой является установка штатных колец на поршни увеличенного размера. Даже незначительная неточность соосности может привести к серьезному выходу из строя привода и необходимости капитального ремонта. Всегда устанавливайте стандартные кольца на штатные поршни и кольца увеличенного размера на поршни такого же размера.

Какую роль в автомобиле играют поршневые кольца?

Если вам интересно, какова роль поршневых колец в автомобиле, помните, что их основная задача – герметизировать поверхность между камерой сгорания и корпусом шатуна. Это элементы, изготовленные с высокой точностью и заботой, поэтому любое их повреждение негативно сказывается на работе двигателя. В случае более старых автомобилей ремонт может оказаться невыгодным и привести к тому, что автомобиль будет сдан в металлолом.

Поршневые кольца - признаки неисправности

Признаки неисправности поршневых колец:

;
заметная потеря мощности;
превышение расхода масла.

Вы можете столкнуться с этими проблемами, если ваш бензиновый двигатель подвергается средней нагрузке и высокой скорости. Независимо от пробега автомобиля или интенсивности его эксплуатации, такие нарушения в работе поршневых колец должны побудить вас срочно посетить автосервис.

Заклинившие маслосъемные кольца - симптомы

Ухудшение работы двигателя является первым признаком заедания маслосъемных колец. Помните, что выход из строя этих компонентов негативно влияет на срок службы двигателя. Это также может привести к быстрому износу цилиндров. Если вы не замечаете каких-либо отклонений в работе привода автомобиля, обязательно следует периодически измерять давление сжатия поршней. Этот вид диагностики следует проводить каждые несколько тысяч километров пробега.Разница между последовательными результатами не должна быть выше 0,2 МПа.

Что такое замена и установка поршневых колец?

Замена и установка поршневых колец требует знаний и опыта, а это сопряжено со значительными затратами. Нередко замена поршневых колец требует капитального ремонта двигателя. Вы должны осознавать, что тогда ваш автомобиль будет стоять на приколе минимум неделю. В объем услуги обычно входит не только ремонт поршней, но и шлифовка шатунов, фрезеровка седел клапанов и хонингование цилиндров. Решив помочь профессионалам, вы избежите ошибок, таких как упомянутая выше установка штатных колец на неподходящие поршни. Это может быть не так очевидно для неспециалиста, и последствия могут быть неприятными. Если вы обратитесь в автосервис заблаговременно, вы сможете избежать дорогостоящих ремонтных работ.

Можно ли заменить поршневые кольца самостоятельно?

Если вы задаетесь вопросом, хотите ли вы самостоятельно заменить поршневые кольца, знайте, что это возможно.Однако для этого требуется доступ к ряду профессиональных электроинструментов и устройств . Их покупка невыгодна обычному водителю. Доза знаний тоже будет полезна, хотя бы для того, чтобы не ошибиться с подгонкой штатных колец на поршни увеличенного размера. На наш взгляд, у людей, имеющих опыт работы в сфере автомеханики, может возникнуть соблазн отремонтировать их самостоятельно. В противном случае лучше воспользоваться помощью специалистов.

Сколько стоит ремонт поршневых колец?

В зависимости от модели автомобиля стоимость ремонта поршневых колец колеблется от 1-2 до 5-6 тысяч злотых. Помните, что одной его замены может быть недостаточно. Капитальный ремонт двигателя – это услуга, которая оценивается механическими мастерскими даже в несколько-несколько десятков тысяч. злотый. Регулярно проверяйте уровень масла, чтобы избежать дорогостоящего обслуживания.

Junak - Руководство пользователя M10 # 8

ГЛАВА

РЕМОНТ
МОТОЦИКЛ

1. СНЯТИЕ ГОЛОВКИ И УДАЛЕНИЕ УГЛЕРОДНОГО ШЛАМА

При нормальной работе двигателя образование нагара на дне поршня и стенках камеры сгорания невелико и не имеет большого значения.
Если используются неподходящие топливо и масло, а также если зажигание или зажигание не отрегулированы, образуется слой шлама, вызывающий самовозгорание, снижение мощности двигателя и увеличение расхода топлива.Углеродный шлам также оседает на рептилиях цилиндра, однако из-за движения поршня он царапается кольцами и скапливается в виде небольшого порога в верхней части цилиндра. При этом в кольцевые канавки в процессе работы попадают частицы осадка, вызывающие частичное или полное заклинивание колец.

Рис. 37. Снятие бака

Рис. 38. Снятие головки При нормальной эксплуатации мотоцикла удаление нагара следует производить каждые 6000÷8000 км.Чтобы удалить углеродистый шлам, нам нужно снять головку. Однако перед этим снимите бак, отвернув два болта, прикрепленных к раме (рис. 37). и мы можем почувствовать трубку, подающую топливо из бака от глушителя. Затем с помощью разводного ключа открутите гайку выхлопной трубы и снимите асбесто-медную прокладку. Открутите болт головки от рамы и снимите резиновый шланг, соединяющий карбюратор с воздушным фильтром. Далее снимаем трос Боудена с бампера и откручиваем крышку карбюратора вместе с "газовой" и воздушной струнами.
Теперь приступаем к снятию головы. Для этого отверните четыре болта крепления крышек толкателей к фюзеляжу и нащупайте патрубок подачи масла к рычагу клапана, отвернув гайку крепления на фюзеляже. Далее отвинтите четыре гайки крепления головки блока цилиндров к цилиндру с помощью трубного ключа (рис. 38). Открутив гайки, снимите головку. Затем, нажимая на рычаг стартера, проворачиваем вал двигателя до тех пор, пока днище поршня не окажется в ЗЗ. Нагар лучше всего удалять скребком из твердой древесины или куском алюминиевого листа (рис.39). При зачистке необходимо следить за тем, чтобы не поцарапать поверхность поршня и не допустить попадания мусора в зазор между поршнем и цилиндром. Если под давлением скребка колесо движется вниз, его можно остановить, пробежав.
Отвинтите заглушку и соскребите осадок со стенок камеры сгорания и с выпускной трубы цилиндра (рис. 40). Когда вы закончите соскабливать, удалите крошки отложений мягкой щеткой и высушите голову феном. Поверхность головы хорошо протереть тряпкой, смоченной бензином.

Рис. 39. Удаление углеродистого шлама с токарного станка
Рис. 40. Удаление углеродистого шлама из головки

После выполнения этих действий наденьте головки и вкрутите гайки, но не забудьте подложить под них плоские металлические шайбы. Затяните гайки в следующем порядке: правая передняя, левая задняя, правая задняя, левая передняя. Не затягивайте гайки до упора, затяните их на пол-оборота, чтобы головка ровно легла на цилиндр.Слишком сильное затягивание гаечным ключом с удлиненным рычагом не рекомендуется и может привести к поломке болта или повреждению гайки. Сборка остальных частей не должна вызвать особых затруднений — действуйте в порядке, обратном разборке. 2. СНЯТИЕ ЦИЛИНДРА И ЗАМЕНА КОЛЬЦ
После снятия головки блока цилиндров легко поднять, так как он только прижимается к корпусу головкой блока цилиндров. Однако перед этим следует провернуть вал двигателя педалью стартера так, чтобы вал находился в положении ZW и вал был обездвижен путем переключения передачи.
Держите руку на цилиндре при его подъеме, чтобы он не ударился о стенку фюзеляжа, и снимите цилиндр с направляющих болтов.
Кольца следует снимать с осторожностью, так как их легко сломать. При некоторой практике иногда удается снять кольца с поршня рукой, но лучше использовать для этой цели полоски листового металла (рис. 41).

Рис. 41. Снятие колец

Подсуньте пластину под кольцо возле замка (разрез), затем осторожно проведите ее по окружности поршня под кольцом, пока она не окажется с другой стороны, т.е.напротив замка. Таким образом укладываем еще две пластинки, располагая их равномерно по окружности поршня, и аккуратно снимаем кольцо. Чтобы отличить верхнее кольцо от нижнего, пометьте его, чтобы не перепутать при установке на дорожку. Кусок тонкой мягкой ткани можно использовать для очистки колец. Металлические листы следует тщательно заскоблить с внутренней стороны кольца, а также с верхней, боковой и нижней поверхностей мелкозернистой наждачной бумагой № 00 или 000, уложенной на ровную плоскость, например, на стеклянную пластину.Не трите слишком долго, чтобы не истончить кольцо. После очистки обдайте кольцо бензином. Вырабатываемые канавки также следует очищать от нагара. Соблюдать осторожность при удалении нагара, не расширять канавки, ширина которых может быть больше толщины колец не более чем на 0,05 мм. Если кольца подлежат замене, изношенное кольцо можно использовать для очистки канавок. Для этого его следует менять по две-три штуки, а места прорыва ровно шлифовать, слегка загибая.
Скорость износа кольца определяется по увеличению люфта в замке кольца. В правильно подогнанном к цилиндру новом кольце зазор в замке должен составлять 0,2-0,4 мм. Если люфт в замке становится больше 1 мм, кольцо следует заменить.
Следует пояснить, что износ кольца состоит не только в увеличении люфта замка, но и в износе наружной поверхности кольца, что снижает его эластичность и способность уплотнять поршень в цилиндре. Величина зазора в замке определяется размещением кольца строго горизонтально к цилиндру.Кольцо должно располагаться под краем порога цилиндра, в том месте, где оно нормально работает.
После проверки люфта казенной части следует вставить кольца в пазы хода. При надевании также используем три пластины, как и при снятии кольца. Для увеличения герметичности расположите кольца так, чтобы замки соседних колец находились на противоположной стороне поршня. Кольцо в канавке должно свободно вращаться без вертикального зазора более 0,04 мм.
Перед окончательной подгонкой и цилиндровую рептилию, и гусеницу следует тщательно очистить от пыли и слегка смазать моторным маслом.Для крепления цилиндра можно использовать полосу листового металла. Делаем из ремня круг диаметром с поршень, и загибаем пледы под углом 90°. Затем наденьте на кольца лист металла, прижав его рукой или пассатижами. Когда поршень вставляется в цилиндр, края цилиндра соскальзывают с поршня из листового металла, позволяя кольцам правильно скользить в цилиндр. Как только он окажется на высоте зубчатого штифта, можно снять давление, снять ленту и прижать цилиндр к корпусу. Перед установкой головки блока цилиндров для проверки правильности движения поршня в цилиндре несколько раз проверните вал двигателя, удерживая рукой цилиндр.Установка головы обсуждалась ранее.
Если при разборке двигателя вы обнаружите, что другие узлы, такие как шатунный подшипник или опорные подшипники коленчатого вала, также изношены и требуют ремонта или замены, разобранные узлы следует собрать заново, а мотоцикл отправить на станцию техобслуживания. 3. ЗАМЕНА ДИСКОВ СЦЕПЛЕНИЯ
Муфта мотоцикла «Юнак» имеет фрикционные диски, оснащенные пробковыми вставками, работающими в масле. Длительная работа двигателя, особенно неэффективное использование сцепления, вызывает постепенное притирание вкладышей, первым признаком чего является увеличение люфта рычага сцепления на руле.Если самый дальний поворот регулировочных болтов не дает заявленного результата и муфта проскальзывает, это доказывает, что износ пробковых вставок настолько значителен, что их необходимо заменить. Разборка сцепления хоть и несложная в принципе, но требует определенного опыта, поэтому начинающему мотоциклисту браться за нее не стоит.
Первым шагом перед правильной разборкой является снятие рычага педали заднего тормоза. Снимите зажимной винт, а затем сдвиньте рычаг педали с оси. Если педаль плотно зажата, вставьте острую отвертку в разрез рычага рядом с валом и, слегка постукивая валом по валу, раздвиньте держатель рычага, после чего вы сможете с полной легкостью его снять.Затем открутите подножку водителя и слейте масло из сцепления через сливную пробку, после чего приступайте к правильной разборке сцепления.
Открутите шесть винтов в правой крышке. Для этого следует использовать отвертку с большой ручкой и лезвием соответствующей ширины и гладкости. Слишком узкая отвертка, имеющая зазубренное или заостренное лезвие, будет врезаться в винт и искажать их срезы.
После откручивания винтов снимаем крышку, но обычно бумажная пломба разрушается.Если для снятия крышки недостаточно потянуть руку (она прилегает к корпусу), нельзя загонять какие-либо инструменты между крышкой и корпусом двигателя, так как края обеих частей, несомненно, травмируют таким образом, а иногда даже деформируют крышку, препятствуя ее надлежащему закрытию. Легкого постукивания деревянным или металлическим мотком (через кусок дерева) по краю крышки обычно достаточно, чтобы снять крышку с корпуса и снять ее.

Рис.42. Снятие дисков сцепления

Отверните стопорную гайку и снимите толкатель сцепления; однако мы должны помнить о том, чтобы закрепить стальной шарик от выпадения из отверстия основного вала. Для снятия пружины и стопорного фланца отверните прижимную гайку. Дальнейшая разборка сцепления должна быть легкой (рис. 42).
Установка новых пробковых вставок взамен изношенных может производиться только в мастерской, оборудованной приспособлением для правки торцов вставок с помощью шлифовальной машины.В случае домашнего ремонта лезвие с вкладышами следует заменить в комплекте. Также диски меньшего размера без пробковых вставок следует заменить или отшлифовать, если на них имеются глубокие царапины или потертости. Перед сборкой все детали следует промыть в бензине и слегка смазать.
4. РАЗБОРКА ГАНИКА
Перед снятием карбюратора закройте кран подачи топлива, сдвиньте топливный шланг с конца шланга и сдвиньте трубчатый фильтр вместе с карбюратором.Затем отвинтите гайку крышки и снимите крышку фюзеляжа вместе с демпфером и другими деталями. Отверните гайки крепления карбюратора и снимите его. Для очистки поплавковой камеры отверните гайку и снимите камеру. Для удаления загрязнений между концом трубы и корпусом клапана открутите винт на конце и снимите фильтрующую сетку. Для разборки остальных частей карбюратора отверните болт крепления фюзеляжа и снимите корпус горловины вместе с основной топливной форсункой, игольчатым распылителем, форсунками смеси и форсунками холостого хода. 5. СНЯТИЕ ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА
Для снятия переднего колеса отверните контргайку винта регулировки съемника переднего тормоза и вкрутите винт до конца резьбы. Затем поднимите тормозной рычаг в сторону дичи и снимите конец тягового троса с вилки рычага. Полностью выкручиваем винт регулировки циго, а затем вынимаем струну через прорезь. Ослабьте болт крепления против проворачивания в правой ножке передней вилки. С помощью вставленного в отверстие стального стержня открутите и снимите его с колеса, после чего колесо можно будет свободно извлечь из-под пыльника (рис.43).

Рис. 43. Снятие переднего колеса

Если одна или несколько спиц сломаны, как можно скорее замените их новыми. Перед установкой спиц необходимо снять шины, потому что они закрывают гнезда в ободе, где выпрессовываются гайки спиц. При установке новых спиц следует позаботиться о том, чтобы способ их продевания был таким же, как и у других спиц. Замена спиц как на переднем, так и на заднем колесе одинакова, потому что обе ступицы идентичны.
Размещаем спицы следующим образом: вставляем конец с загнутой нитью через вырез во фланце с отверстием в его центральной части диаметром больше резьбы спицы, а затем продвигаем его в вырез, защищающий спицы от выпадения, при этом, однако, другой конец с резьбой вставить в отверстие в ободе и навернуть гайку спицы.
После установки спиц их нужно подтянуть, закручивая гайки, и торчащие из гаек чехлы. Езда только с одной сломанной спицей или с неравномерно растянутыми спицами вызывает нагрузку на остальные и деформацию обода.При затяжке гаек на новых спицах, или на ослабленных старых, проверяйте, чтобы обод не бил, иначе нужно отцентровать колесо. Для этого поместите колесо на переднюю вилку таким образом, чтобы оно могло свободно вращаться, а затем прикрепите его к вилке рукой с мелом в пальцах. Поворачивая колесо, получаем следы мела на ободе в местах, где он больше всего наклоняется. Радиальное биение не должно превышать 2 мм, а боковое биение не должно превышать 3 мм.
Для разборки ступиц снимите колеса и кожухи с тормозными колодками.Для снятия подшипника отверните гайку, стягивающую подшипник, поместите колесо с тормозным барабаном на два деревянных бруска таким образом, чтобы расстояние между брусками было больше диаметра подшипника. Затем через деревяшку, пропущенную внутрь ступицы, выбейте мотком подшипник. Чтобы выбить второй подшипник, переверните колесо на другую сторону и повторите действие. Тщательно промойте снятые подшипники в чистом бензине. Чтобы разобрать чехол, немного растяните одеяла так, чтобы губки опирались на штифт, и одновременно сдвиньте их со штифта и раскладчика.Ослабьте болты тормозных рычагов, сдвиньте рычаги и выньте тормозной цилиндр из крышки.
Если накладки замаслены, промойте их бензином. Если обшивка сильно изношена, замените ее. Клепка шпона требует как правильных инструментов, так и некоторого навыка, поэтому мы не рекомендуем выполнять эту работу неопытному мотоциклисту.
При запрессовке подшипников их следует смазывать и следить за чистотой подшипниковых мест. Забивку подшипника следует производить не напрямую, а через кусок твердой древесины или латуни, обязательно упирающийся в наружное кольцо.После каждого удара следует проверять, чтобы подшипник плавно входил в гнездо. Криво забитый подшипник перекашивает посадочное место в ступице, и после его выбивания второй раз обычно не годится.
Смажьте вал щекового разбрасывателя твердой смазкой и вставьте его в отверстие крышки, но помните, что душа крыла разбрасывателя должна находиться вне центра крышки. Наденьте пружины на сложенные рядом друг с другом губки, а затем расправьте их в нормальное положение. При размещении их на крышке раздвиньте одеяла губками, чтобы надеть их на центр штифта, затем сделайте то же самое с противоположными концами, которые опираются на распорку.
Сборка ступицы и установка колеса на мотоцикл производится в порядке, обратном его разборке. 6. СНЯТИЕ ЗАДНЕГО КОЛЕСА

Рис. 44. Снятие заднего колеса

Нажмите на штифт, фиксирующий привод спидометра, и вытащите трос привода. Отверните контргайку регулировки заднего тормоза и закрутите винт до конца резьбы. Затем отогните тормозной рычаг вперед и снимите конец тягового троса с вилки рычага. Полностью выкручиваем винт регулировки циго, а затем вынимаем струну через прорезь.Теперь отверните гайку оси и снимите ее за заднее колесо (рис. 44). Затем сдвиньте стабилизатор назад, потяните колесо влево, чтобы ступица выскользнула из диска, и, слегка наклонив мотоцикл вправо, вытащите колесо из-под багажника.
Разборка ступицы и замена спиц обсуждаются при снятии переднего колеса. Единственным отличием заднего колеса от переднего является кожух, который имеет дополнительный привод спидометра в заднем колесе. 7. Разборка ПЕРЕДНЕЙ ВИЛКИ
Если вы хотите разобрать переднюю вилку, включая оба телескопа, вам необходимо вооружиться двумя специальными инструментами, изготовленными в соответствии с рис.45 и 46, которые используются для разборки телескопов.Использование этих инструментов обсуждается здесь. Прежде чем начать правильно разбирать переднюю вилку, снимите колесо и снимите переднюю вилку. Затем нужно снять отражатель с рамкой и декоративными планками. При отворачивании гайки амортизатора отверните гайку крепления верхней части кожуха фары, затем снимите шайбу, пружину и наклоните верхнюю крышку фары вперед, не отсоединяя от нее провода зажигания. Снимите руль, установленный на верхнем кронштейне вилки, и откиньте его в сторону. Затем отверните гайки, стягивающие болты подъемных стоек, на половину их длины и ударьте по ним куском войлока деревянным шариком.Сняв стойки с наклонных посадочных мест в верхнем кронштейне, отвинтите до конца заглушки стоек и выньте телескопы. Отвернув стяжные болты стоек и сняв декоративную рамку с передней части нижних крышек отражателей, снимите их без труда.

Рис. 45. Инструмент для установки колонн телескопа
Рис. 46. Ключ для откручивания крышки телескопа

Теперь мы можем приступить к демонтажу подшипников в головке рамы.Для этого отверните гайки и болты крепления пластины рулевого демпфера к раме и снимите верхний и нижний кронштейны с фрикционным демпфером и возвратным штифтом рулевого управления. Во время этих операций обратите внимание на верхний и нижний шарики подшипника, которые легко могут потеряться. Если беговая дорожка изношена или треснула, замените поддон. Затем хорошо заполните чаши смазкой в раме и в кронштейнах, поместите шарики в чаши рамы, а затем соберите детали в обратном порядке, следя за тем, чтобы ни один из шариков не выпал из чашки.
Теперь можно переходить к разборке телескопов. Снимите пружины со стойки с игольчатыми шайбами и, поворачивая телескоп, слейте масло из колонки в сосуд. С помощью специального ключа рис. 47 отвинтите хромированную крышку зрительной трубы, но не снимайте ее с колонны, так как колонна в верхней своей части имеет больший диаметр. Это могло привести к разрушению уплотнительного кольца и, как следствие, к протечке телескопов.
Выньте нетелескопические стойки вместе с направляющими втулками стоек в направляющей.После отвинчивания нижней заглушки колонки снять обе втулки и крышку телескопа несложно. В случае чрезмерного люфта втулок в направляющей и на колонке втулки следует заменить новыми. Также следует внимательно осмотреть уплотнительное кольцо, особенно его собирающую кромку. Если мы заметили протечки в телескопах на последнем этапе использования мотоцикла или обнаружили, что уплотнительное кольцо было повреждено при разборке, его необходимо заменить. При складывании телескопов обращайте внимание на абсолютную чистоту элементов.После тщательной промывки бензином направляющую втулки и стойки следует слегка смазать маслом, которым заполняются телескопы. Для этой цели нельзя использовать твердые смазочные материалы. При складывании необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить собирающую кромку уплотнительного кольца. Прежде чем вставлять втулки в колонку и завинчивать нижнюю заглушку, не забудьте надеть на колонку нижнюю крышку телескопа, которая размещается поверх нижней части колонны. Перед тем, как прикрутить нижнюю крышку к направляющей, уплотните резьбовое соединение несколькими витками тетивы.Прикрутив с помощью специального ключа нижнюю крышку к направляющей колонки, надеть на колонку игольчатую шайбу и промыть пружины и верхнюю игольчатую шайбу на колонке и промыть твердой смазкой.

Рис. 47. Отвинчивание крышки телескопа
Рис. 48. Вытягивание стойки телескопа

Рис. 49. Заливка масла в телескопы

Теперь мы можем собрать всю вилку.Итак, надев боковые крышки рефлектора на нижний кронштейн, вставьте стойки телескопа в отверстия нижнего кронштейна как можно выше. Для втягивания колонки в коническое гнездо верхнего кронштейна используйте специальные ключи, как показано на рис. 48. Вкрутите прибор в колонку до упора, затянув гайку на верхнем кронштейне и продолжая вкручивать, втяните колонку в коническое гнездо скобы. Прикрепив колонку в нужное место, наденьте и затяните болт, прижимающий колонку. Перед закручиванием верхних пробок колонки залейте масло в каждый телескоп.Перед установкой на место верхней крышки фары убедитесь, что загнутые концы вилок не имеют люфта. Проверяем следующим образом: беремся за нижние концы телескопов и тянем их туда-сюда, если чувствуется люфт, его нужно убрать, затянув 2 регулировочные гайки. Полностью устранив люфт в коренных подшипниках, наденьте руль, верхнюю крышку и переднюю часть фары. Не рекомендуется разбирать телескопы без вышеперечисленных специальных инструментов, так как очень легко повредить отдельные детали.
Замена масла в передних телескопах проста и не требует разборки телескопов (рис. 49). Задние амортизаторы вообще не следует демонтировать, их конструкция обеспечивает правильную работу в течение длительного периода времени.
Любые недостатки амортизаторов следует устранять только на соответствующих станциях технического обслуживания. Также следует прибегать к помощи СТО при ремонте телескопов без каких-либо специальных инструментов.
8. ЗАМЕНА ЦЕПИ
Для замены цепи отвинтите четыре винта с алюминиевого щитка цепи и снимите заднюю часть кожуха цепи (рис.50).

Рис. 50. Снятие зажима цепи

Затем, вращая колесо, наденьте застежку цепи на видимую часть цепи и расстегните ее.Присоедините новую цепь к верхней части расстегнутой цепи и, поворачивая колесо, одновременно потяните за нижнюю часть цепи для установки новая цепь. После того, как на видимой части цепочки появится шов обеих цепочек, расстегните их и закрепите оба конца новой цепочки, помня, что застежка с обрезанными концами должна быть направлена в сторону, противоположную движению цепочки.Когда мы хотим снять цепь только для консервации, лучше всего во время обслуживания надеть старую, изношенную цепь. В том случае, если мы не утилизируем старую струну, можно использовать мягкую проволоку, но тогда нужно снять и верхнюю, и нижнюю крышки цепи.
9. ЗАМЕНА ЛАМП
В случае перегорания любой из ламп фары снимите переднюю часть фары с кожуха. Для этого открутите винт в нижней части фары и снимите переднюю часть фары, подняв рамку отверткой.Лампы снимаются вместе с пластиной патрона после снятия предохранительных пружин, потянув патрон назад.
Для того, чтобы вынуть большую лампочку из патрона, вставьте ее в патрон, затем поверните немного против часовой стрелки, чтобы байонетные замки удобнее расположились в пазу выреза и, осторожно потянув за колбу лампочки, извлеките ее из патрона. розетка розетки. Эту операцию следует выполнять с осторожностью, так как слишком резкими движениями можно легко повредить лампочку. Выньте городскую лампочку, потянув ее, не поворачивая. После снятия рамы убедитесь, что внутрь не попадает пыль и влага, так как для их удаления с зеркальной поверхности вам придется удалить шесть стальных штифтов, крепящих элемент к раме.Полированную зеркальную поверхность ни в коем случае нельзя протирать бумагой или даже тканью. Для протирки поверхности зеркала можно использовать только мягкую замшу, слегка смоченную спиртом
. Установка лампочки в патрон производится так же, как и ее извлечение. Однако следует помнить, что байонетные заглушки в цоколе светильника имеют неодинаковую ширину и должны подходить каждый из них к соответствующему вырезу. При креплении передней части фары с лампочками к плафону фары обратите внимание на правильный контакт контактов большой и малой лампочки с контактными пластинами.Начинайте установку с игры, но прежде чем подрезать элемент к крышке, убедитесь, что стяжной винт стоит точно напротив выреза в рамке крышки рефлектора. Перед тем, как закрутить крепежный винт, прижмите рукой переднюю часть фары к рамке крышки так, чтобы вы почувствовали защелку в рамке. Следует следить за тем, чтобы пыль и влага не попали внутрь через неплотное посадочное место стекла в раме. Поэтому, если вы заметили, что стекло фары перекручивается в оправе или шумит во время движения, как можно скорее выясните причину этого состояния и устраните ее.
Настройка света в мотоцикле «Юнак» регулируется следующим образом. Ослабьте три винта по окружности рамки плафона, а затем, завинчивая или выкручивая винт, соединяющий язычок передней части отражателя и рамку плафона, установите направление света. Фару необходимо установить на высоте около 70 см и на расстоянии 7,5 м от рефлектора, а мотоцикл поставить на колеса, а не на подставку.
Для замены ламп в заднем фонаре открутите два винта, снимите держатель с пластиковой массы и выньте лампочки из держателей.
.
Как подобрать кольца на поршень

на поршне у вас должна быть маркировка N или R1 или R2 или R3,это означает размер поршня и одну шлифовку.Поэтому и указано,особенно в случае со вторым кольцом.Старое сломанное кольцо,просто быть осторожно, чтобы не сломать канавки!). Это предотвращает попадание масла на верхние части поршня и неблагоприятный процесс его сгорания в пространстве.И как раз, когда речь идет о теме поршневых колец, в книге дается 4 типа поршней, в том числе 2 типа для двигателя 1500. Как правильно подобрать кольца по проштампованным номерам (будут ли такие)?Или надо двигатель сначала разобрать.это в норме.Форум--Статьи--Другое--кольца на цилиндр с диаметром поршня 65мм.."Не жалей корову,не жалей свинью что ездил с этой целью.Гаражные советы по поршням мотоцикла, когда менять, как проверить износ, как выбрать поршень (подходящий) для мотоцикла 2T и 4T.Господа, как в тему.. Ни разу не делал капремонт двигателя и не знаю как подобрать кольца под новый поршень и что не так с втулками.К сожалению в этой главе вынужден привести некоторые закономерности 🤓 .

Кольца на цилиндр можно подобрать?

На основе собственных рецептов с использованием комплектующих BASF.Разбирал 3-й раз и последнее кольцо было треснуто(2 его конца были защемлены),теперь вопрос как выбрать кольцо,так как цилиндр не знаю был заточен или нет.. Раньше проверяли, где утечка, путем подачи сжатого воздуха в цилиндр (через сливное отверстие) при закрытых клапанах и. В случае некоторых уплотнительных колец причиной жалобы является контактный зазор нового поршневое кольцо.. я знаю, это мало кому нравится, но к сожалению (или "к счастью") в инженерном мире математика является основным инструментом для прогнозирования поведения и выбора соответствующих параметров машин, которые мы проектируем подготовка к заеданию поршневых колец антиокислитель Verylube 320мл Быстродействующий препарат для разблокировки поршневых колец бензиновых и дизельных двигателей.. Пост хвалили 0 раз..Сложный механизм должен выглядеть как на фото..Подходит ко многим моделям..Предполагаю, что воск и оригинальные ширины, кольца, а точнее высоты, могут не совпадать, узнайте их ли это поршень и подобрать подходящие кольца..

... Поршневой палец свободно перемещается в поршне.

Шарик вставляется в отверстие в передней части толкателя, его основная задача, помимо герметизации, это удаление масляной пленки с поверхности цилиндра.. Для того, чтобы правильно подобрать кольца для компрессора, мы привели ниже точные параметры, которые позволят вам определиться и подобрать деталь под собственные нужды.Если она в хорошем состоянии, лучше заменить кольца, чем покупать новый поршень с кольцами без шлифовки.Каждый удар молотком, даже деликатным, по пальцу несет в себе риск погнуть шатун.. маслосъемное кольцо стоит около 50 злотых второе кольцо точно знаю меньше, но не точную цену. Ваш последний визит: Ср, 15 июля 2020 г., 02:30: Сегодня Ср, 15 июля, 2020 г., 02:30 Масляное кольцо, как и в случае с уплотнительными кольцами, также может присутствовать попарно.. Состояние Производитель новой детали Другое.. На схеме ниже указаны индивидуальные размеры поршня, ознакомьтесь с ними и передайте эту информацию нам, на их основе мы постараемся подобрать подходящие детали для вашего двигателя.Компрессионное кольцо расположено ближе всего к камере сгорания и подвергается воздействию наибольшего количества коррозионно-активных веществ и наибольшей рабочей температуры ..

Когда я беру баллон в магазин, он как-то проходит?

хотя не знаю не перепутал ли с комаром, эти маркировки хвалили 1 раз См. Цилиндры в сборе для мотоциклов в Мотоциклетные запчасти на Allegro.пл..Лучшие предложения по привлекательной цене..и таких у них нет..Снятие и установка поршней должны производиться с помощью т.н. съемник поршневого пальца.. Не годится.. Если покупать только кольца, то следует знать размеры поршня, кольца можно проверить, вставив поршень в верхнюю часть цилиндра без поршня и замерив зазор на контакте кольца с щупом (эта величина не должна превышать 0,2мм для двигателя с воздушным охлаждением).в качестве заводского поршня купить заводские кольца..Так вот в комплекте отсутствует стопорное кольцо (предлагаю выбрать его первым).. Мне удалось достать подшипники на 3 поршня б/у для второго ремонтного размера (80,45) с размерами 2х 80,35 и 1х 80,39 вместе с б/у пальцами и новыми кольцами..В агроме спросил только номинальные параметры.Подбор параметров актуатора..Поршень кольца, предназначенные для компрессора, применяются в основном в компрессоре, компрессоре с поршнями диаметром 65 мм..

Обычно это кольцо прямоугольной или бочкообразной формы Установка поршня.

14, 99 г. Учитывая производителя двигателя и диаметр цилиндра, вероятность подбора правильного поршня очень высока.. Соответствие поршня и колец: Опубликовано: Вт 14:33, 21 окт 2008.. 4/5: Пол: Мужчина: Если я отнесу цилиндр в магазин, продавец сможет выбрать поршень?. Их разделяет ленточная пружина, которая через небольшие отверстия отводит лишнее масло со стенок цилиндра внутрь поршня, и тем самым к. о ссылке от Аллегро, какие поршни порекомендуете от Аллегро, так как в своем магазине я купил поршень (CHINOL конечно) сезон и после толпы.Прибавил газу на холостых и тут одно нижнее кольцо было на месте а другого нет.делал цилиндр.2 вида колец на 1 нарезал нормальные и широкие,к сожалению у меня более широкие..Современные двигатели часто используйте два скребковых кольца толщиной всего 0,4 мм.. Что вы не заметите, например 0 изгиб.02 мм или 0,03 мм, но для вашего двигателя это будет очень заметно и может вылиться. :29 Автомобиль: Здравствуйте господа, у меня вопрос: у меня скутер ураган и мне нужно заменить поршень с кольцами из-за их функции повреждения к поршню или связанному с ним элементу имеет непосредственное отношение к неисправности двигателя.. Замок поворотной лопасти должен располагаться на натянутой пружине (левой, по крайней мере.. Механик говорит, что нет смысла принимать эти стимуляторы.ПОРШНЕВЫЕ КОЛЬЦА 70 см3 47 мм 2T ZIPP YAMAHA 3KJ.. Типовые зазоры в контакте поршневых колец примерно от 0,3 до 0,6 мм.. Насколько важны правильно подобранные поршни и мотоциклетные кольца? По своей функции поршень и связанные с ним элементы можно разделить на две основные группы Регистрация: Пт 07 мар 2008 22:54 Сообщения: 1049 Местонахождение: Милошице Автомобиль: BMW e36 1,8 Romet Chart 210 Ogar 200 WSK 125 KosJak любой клапан будет поддерживаться (не закрываясь) или прогореть, также будет падение компрессии, но тест масла показывает кольца (поршень-цилиндр не затянут)..

.90 000 Сборка основного вагона - 90 001
Основной

ХХ век - век атома и космических путешествий - это также век бурного развития автомобилестроения. Наблюдая на улицах и дорогах тысячи автомобилей различного назначения, трудно представить себе экономику современной страны без автомобильного транспорта, без машин скорой помощи, пожарных машин, автоцистерн и многих других автотранспортных средств. И все же, хотя конструкторы давно мечтали построить транспортное средство, которое движется само по себе, история истинной моторизации с ее полезностью восходит только к началу этого века.Первые попытки сконструировать транспортное средство, которое передвигалось своим ходом, предпринимались гораздо дольше. В 1600 году в Брюсселе Симон Стевин построил первое парусное судно. Менее чем через сто семьдесят лет - в 1769 году - француз Миколай Юзеф Кюньо сконструировал первый автомобиль с паровым двигателем. Своего очага у этой машины еще не было и для того, чтобы нагреть пар, нужно было разводить костер на земле под котлом. В последующие годы был создан ряд более или менее удачных паровых конструкций, конкуренцию которым электромобили стали составлять во второй половине XIX века.Автомобиль с бензиновым двигателем внутреннего сгорания был впервые построен в 1875 году Зигфридом Маркусом, но первый коммерческий автомобиль с бензиновым двигателем мощностью 0,55 кВт, высоковольтной системой зажигания и цепным приводом на задние колеса был построен только через десять лет. Кароль Бенц. 1885 – 1886 годы – прорывы в развитии автомобилестроения. Гот-либ Даймлер и Кароль Бенц после репетиции со своим первым «Настоящие автомобили», они основали две конкурирующие фабрики, позже известные своей продукцией во всем мире.В то же время автомобильная промышленность развивается во многих странах. Во Франции основаны компании Panhard-Levassor (1887), de Dion-Bouton и Peugeot. Чуть позже — только в 1894 году — создается первый американский производитель автомобилей — Duryea Motor Wagon Company. Вскоре после этого были основаны заводы Oldsmobil и Детройтская автомобильная компания, основанная Генри Фордом. Несмотря на сомнительную полезность выпускавшихся в то время автомобилей, развитие автомобилестроения на рубеже 20-го века характеризуется исключительным динамизмом.Результаты спортивных мероприятий, проводившихся в то время, являются лучшим доказательством сооружений того времени. Первый мировой рекорд скорости, установленный в 1902 году на автомобиле с двигателем внутреннего сгорания (предыдущие принадлежали паровым или электрическим автомобилям), составил уже 122,4 км/ч. В 1909 году автомобиль Бенца превысил скорость 200 км/ч. Это, конечно же, было связано с постоянным совершенствованием конструкции автомобиля и методов производства. В Польше автомобильная промышленность стала развиваться намного позже.Первые польские образцы были созданы в Центральной автомобильной мастерской (ЦАМ), основанной в 1921 году. Они были построены инж. Легковые автомобили Тадеуша Танского CWS-T1 и CWS-T2. Однако серийно эти автомобили не выпускались. В 1926 году завод Урсус, производивший до сих пор двигатели внутреннего сгорания для сельского хозяйства, покупает лицензию итальянских грузовиков SPA и начинает выпуск 2-тонного грузовика под названием Урсус - тип А. Также в Урсусе в 1930 году запускается производство двигателей на основании лицензии компании Saurer.Эти двигатели устанавливались на импортные шасси той же фирмы. С 1928 года Ursus организационно входит в состав Państwowe Zakłady Inżynierii (PZInż), которое также производит легковые и грузовые автомобили по лицензии итальянской компании FIAT. Это пассажирские модели 508-III и 518, а также грузовые модели 621 и 618. На базе этих моделей на ПЗИнж было изготовлено множество производных вариантов, в том числе 20-местный автобус. В 1935-1939 годах было разработано много польских конструкций. Это были: прототип большого легкового автомобиля типа LS, прототип грузового автомобиля грузоподъемностью 4,5 тонны, автомобильные двигатели типа 403 и типа 705, мотоциклы Sokół 200, Sokół 600, M-lll и другие.В июле 1939 года началось расширение заводов с целью выпуска 10 000 грузовиков в год. Однако все эти достижения были уничтожены во время войны. После войны польскую автомобильную промышленность пришлось восстанавливать с нуля. Для восстановления разрушенной страны были необходимы все виды транспорта, особенно автомобили. Еще в 1946 году было принято решение о запуске производства грузовика собственной разработки. Под наблюдением инженера Яна Вернера в Лодзи и Варшаве готовится документация грузового автомобиля с грузоподъемностью. 3,5 т, отмечен символом Star 20.Тот факт, что первые 10 автомобилей были выпущены в Стараховицах в 1948 году, несмотря на крайне тяжелые условия, доказывает необычайное усилие, энтузиазм и высокое мастерство людей, строивших в те годы нашу автомобилизацию. Регулярное производство Starów началось в 1949 году. Три года спустя - в 1951 году - на только что построенном заводе Samochodow Osobowych в Варшаве была собрана пробная серия автомобилей FSO Warszawa, строительство которых велось по советской лицензии. В том же году в Люблине началось производство 2,5-тонных грузовиков FSC Lublin, также по советской лицензии, Дальнейшее развитие польской автомобильной промышленности включает в себя не только модернизацию заводов в Стараховицах, Варшаве и Люблине, но и запуск новых заводов, таких как Sanocka Fabryka Autobusów, Jelczańskie Zakłady Samochodowe, Завод транспортных средств доставки в Нысе, Fabryka Mechanizmów Samochodowych в Щецине и многие другие.На смену Old 20 пришли Star 21, Star 25, Star 27, Star 28 и 29 и Star 200. В то же время семейство Star пополнилось множеством производных конструкций, включая саморазгружающиеся грузовики, тягачи, цистерны, фургоны, автобусы и др. Был построен внедорожник Star 66, а затем его более новые варианты - Star 660M1 и Star 660M2. В настоящее время выпускается современный внедорожник Star 266. Разработка лицензионной Варшавы, помимо модернизации базовой машины (верхнеклапанный двигатель, измененный кузов и т.), дали целый ряд производных автомобилей - машины скорой помощи, микроавтобусы (Ныса), микроавтобусы (Жук) и т.д. Автобусы San, Jelcz и Sanok, автомобили большой вместимости A80 и Jelcz 315, популярный легковой автомобиль Syrena – следующие этапы развития нашего автомобилестроения. Каждая из этих машин производилась в разных вариантах и постепенно модернизировалась. На базе автомобиля Jelcz 315 было создано семейство автомобилей большой вместимости — десятитонный Jelcz 316 с дополнительной поддерживающей третьей осью, седельный тягач Jelcz 317, автоцистерна и многие другие.Покупка лицензии на легковой автомобиль Polski Fiat 125p в Италии в 1965 году имела большое значение для развития польского автопрома. Приобретение этой лицензии вместе с современной технологической документацией и станочным парком привело к модернизации не только Варшавского FSO, но и многих сотрудничающих с ним небольших автомобильных заводов. Польский Fiat 125p стал символом современности польского автомобилестроения. Экспортируется во многие страны, собирается польскими командами в Югославии, он также является предметом постоянной разработки дизайнеров FSO.На его базе выпускались версии универсал и пикап, а также скорая помощь. Было много модернизационных изменений кузова и шасси. Широкие возможности экспорта и сотрудничества (особенно с Югославией), связанные с производством польского Fiat 125p, стали стимулом для еще более быстрого развития польской автомобильной промышленности. В 1971 году с заводами FIAT было подписано лицензионное соглашение на производство популярного польского автомобиля Fiat 126p, предназначенного для самой широкой аудитории. Polskie Fiaty 126p производится на недавно построенных заводах в Бельско и Тыхах.В настоящее время они являются самыми популярными автомобилями на наших дорогах. В рамках соглашения с заводами FIAT сборка других автомобилей этой фирмы (из импортных деталей) была налажена в Польше в 1971-76 гг. Польские автомобили Fiat 127p собирались на Fabryka Samochodow Małolitrażowych в Бельско, а польские автомобили Fiat 128p, 131p и 132p - на FSO в Варшаве. При этом продолжаются работы по модернизации выпускаемых моделей и подготовке новых. Конструкторы из ФСО в сотрудничестве со специалистами финского FIAT разработали новую модель легкового автомобиля под названием «Полонез».Его производство началось в 1978 году, не прерывая производства польского Fiat 125p. Polonez — автомобиль с совершенно новым кузовом, полностью отвечающим современным тенденциям развития в плане эстетики и эргономики, а также пассивной безопасности. Пять версий двигателя в разработке, улучшенное шасси и очень тщательная антикоррозийная защита делают «Полонез» вполне современным автомобилем, который может успешно конкурировать с автомобилями известных европейских компаний.Особенно динамичное развитие автомобильной промышленности в последнее десятилетие затронуло также грузовые автомобили и автобусы. В 1972 году было заключено лицензионное соглашение с французской компанией Berliet на производство автобусов большой вместимости. В Елчанских заводах Самоходове была начата сначала сборка автобусов Jelcz-Berliet PR 100 французской постройки, а затем производство автобусов Jelcz-Berliet PR 110, сконструированных совместно польскими и французскими специалистами.Эти автобусы вместе с современными Autosan H9 из Санока, способствовал полной модернизации подвижного состава предприятий связи.Одновременно с сотрудничеством с французской компанией Berliet Jelczańskie Zakłady Samochodowe установили контакт с австрийской компанией Steyr. В результате этого сотрудничества в Елче создается современное семейство крупнотоннажных автомобилей Jelcz-Steyr. Завод грузовиков в Стараховицах наладил сотрудничество со шведской компанией Volvo. Завод по производству сельскохозяйственных автомобилей Tarpan был основан в Антонинеке недалеко от Познани. На Заводе грузовиков в Люблине производится семейство новых развозных фургонов.Фургон «Ныса» производства FSD в Нысе проходит модернизацию. И ведь польский автопром — это не только автомобили. Мы также производим мотоциклы и мопеды, широкий ассортимент автомобильных прицепов, созданы заводы, специализирующиеся на производстве агрегатов, таких как коробки передач (Тчев), рулевые механизмы и карданные валы (Щецин), амортизаторы (Кросно) и другие. Развитие производства идет рука об руку с развитием автомобильной техники – СТО, ремонтных заводов и т.д.Столь значительное развитие автомобильной промышленности в Польше тесно связано с общим экономическим развитием страны и является его необходимой составляющей. Важно понимать, что автомобиль — это средство сообщения, которое проходит там, где нет ни железной дороги, ни самолета. Никакие другие транспортные средства не могут выполнять задачи, которые выполняют автомобили, например, в строительстве, торговле или связи. Сегодня легковые автомобили и автобусы вносят больший вклад в решение сложных коммуникационных задач, чем железные дороги и авиация.Поэтому степень «автомобилизации» страны в настоящее время является одним из основных показателей экономического уровня общества. Наряду с развитием автомобилестроения наблюдаются изменения в конструкции транспортных средств с целью улучшения их эксплуатационных возможностей и повышения комфорта и безопасности использования. Увеличивается грузоподъемность грузовых автомобилей, увеличивается количество разновидностей автомобилей, приспособленных к специализированному транспорту и для выполнения строго определенных задач. Цель – максимально увеличить межремонтный пробег, упростить и сократить количество необходимых работ по техническому обслуживанию, сократить время погрузочно-разгрузочных работ.Эти тенденции проявляются, в том числе, в повышении долговечности узлов, устранении узлов, требующих периодической смазки, применении саморазгружающихся и автоматических погрузочных машин, использовании контейнеров и т. д. Наряду со стремлением к улучшению эксплуатационных свойств автомобилей все больше внимания уделяется обеспечению максимальной безопасности и комфорта вождения. Поэтому особое значение приобретают проблемы надежности тормозной и рулевой систем, устойчивости движения автомобиля, конструкции кузова, обеспечивающей максимальную безопасность в случае аварии.Обязательно использование ремней безопасности, разработаны более эффективные фары, направленные на устранение ослепления водителей встречных транспортных средств. Забота об улучшении ездового комфорта проявляется, прежде всего, в разработке конструкции подвесок, сидений, улучшении шумоизоляции и т. д. Не так давно к ездовому комфорту относились как к привилегии легковых автомобилей, учитывая, что в грузовых является второстепенным делом. Развитие автомобильных перевозок дальнего следования повлекло за собой необходимость обеспечения наилучших условий труда водителя и комфорта пассажиров.Стало очевидным, что вопросы комфорта и, следовательно, снижения утомляемости водителя тесно связаны с вопросами безопасности дорожного движения. Поэтому в современных автомобилях им придается большое значение.
.
Смотрите также

Как перевести атмосферное давление в паскали

Порядок регулировки клапанов ваз

Сколько заливать ацетона в бак

Для чего необходима трансмиссия

Как закачать песни на флешку

Техосмотр возраст автомобиля

Как прикурить машину от аккумулятора

Как продаются тормозные диски

Магнитный держатель для телефона в автомобиль как пользоваться

Дорожный просвет логан

Usb разъем для автомобиля

записаться на сервис

ул.Федюнинского, 2А
Часы работы: Ежедневно: с 9.00 до 19.00
60-00-56 - СТО
60-14-57 - Запчасти

Copyright © 2010–2019 «Автодом». Карта сайта.