Как заделать дырку в кузове автомобиля своими руками без сварки


Как без сварки заделать дыры на порогах быстро и дешево


Чтобы заделать дырявые гнилые пороги в старом автомобиле без сварки, можно использовать стекловолокно. При пропитке смолой оно станет очень жестким и сможет полностью закрыть имеющиеся сквозные дефекты кузова.

Материалы:


  • стекловолокно;
  • полиэфирная смола Novol PLUS 720;
  • стартовая шпаклевка со стекловолокном;
  • финишная шпаклевка;
  • антигравий;
  • грунтовка краска, лак.

Процесс ремонта гнилых порогов


Поврежденный гнилью участок порога зачищается болгаркой с лепестковым кругом.

Так как металл возле отверстий истончился, ему необходимо придать жесткость. Для этого его нужно подогнуть внутрь легкими ударами молотка. Это также даст необходимое пространство для вклейки стекловолокна.

Стекловолокно нарезать полосками по размеру отверстия, с небольшим запасом. Затем зачищенный металл смазывается смолой смешанной с отвердителем, и сверху приклеивается лоскут. Он также пропитывается полиэфиром. После схватывания первого слоя накладывается следующий лоскут стекловолокна.



Сделав кожух из стеклопластика, его нужно немного отшлифовать болгаркой с лепестковым диском для создания шероховатости. Сверху заделанных дыр накладывается шпаклевка со стекловолокном. Она кладется с запасом, чтобы убрать все перепады.

После схватывания шпаклевка шлифуется крупной наждачкой.

Оставшиеся дефекты заделываются финишной или универсальной шпаклевкой.

Далее выполняется шлифовка шкуркой Р80 с бруском. Так получится вывести ровную поверхность более качественно, чем шлифмашинкой. Финишный слой шлифуется наждачной нулевкой.


Добившись гладкой поверхности, наносится антигравий. За счет шероховатости он отлично скроет мелкие дефекты, которые остались в случае плохой шлифовки шпаклевки.

Далее выполняется покраска в тон, и наносится лак.

Такой ремонт не сравнится с заменой порогов, но он стоит недорого и может выполняться своими силами в гараже. Если еще и залить потом пороги пушечным салом, то эффект сохраниться не один год, даже при хранении машины на улице.

Смотрите видео


Как заделать дырку в днище автомобиля без сварки

Приводя свой автомобиль в порядок, порой приходится находить неприятную проблему – сквозную дырку в днище кузова. Одни владельцы авто сразу же обращаются за помощью в сервис по обслуживанию машин, а другие пытаются заделать отверстие своими силами. Во втором случае вы имеете возможность сэкономить время и финансы, а также сумеете овладеть новыми техниками ремонта авто, что всегда полезно и актуально.

Дырки в днище

Многие люди не имеют большого количества ремонтно-строительных инструментов и техники, поэтому в гараже либо мастерской не у каждого владельца автомобиля найдется сварочный аппарат. На самом деле, если дырка в кузове размером не больше спичечного коробка, вполне реально ее заделать самостоятельно без сварки. Для этого существует несколько способов:

  • замазать дыру шпатлевкой;
  • припаять металлическую заплатку;
  • заделать эпоксидной смолой;
  • применить стекловолокно и клей;
  • установить заклепочные соединения;
  • использовать оцинкованный металлический лист.
Оцинкованный лист

Способ заделывания дырок с помощью шпатлевки

В области дыры в днище следует снять поврежденное покрытие, то есть старый слой краски, и зачистить металл, обработать специальным препаратом – преобразователем ржавчины. Потом рабочая поверхность обезжиривается и грунтуется. Далее готовится раствор шпатлевки однородной консистенции. Для большей эффективности в него добавляют стекловолокно (чаще всего с крупными элементами). Затем аккуратно наносится состав на поврежденный участок. Пожалуй, это самая ответственная часть работы. Необходимо заделать всю дырку, щели и микротрещины, которые могут возникнуть вокруг нее. Нанесение раствора должно происходить в несколько этапов, давая каждому новому слою высохнуть.

Заделка шпатлевкой

Чтобы достичь максимальной фиксации шпатлевки на поврежденном участке, на обратную сторону прикладывается подкладка. Она не позволяет раствору растечься, а действовать в той области, которую необходимо отремонтировать. Если же дырка в днище авто достаточно большая, данный метод ремонта так же можно применять со вспомогательными элементами. Вместо подкладки монтируется металлическая сетка в область повреждения. Поэтому шпатлевка равномерно распределяется по ней, заполняя все пространство. После того, как раствор окончательно высохнет, данную область обрабатывают малярной автомобильной шпатлевкой. Затем поврежденный участок красят и наносят защитную пленку.

Шпатлевка для авто

Данный способ заделывания дыр в машине является наипростейшим. Но специалисты не рекомендуют его использовать, поскольку шпатлевка пропускает влагу и со временем может разрушаться. Также дырки обрабатываются раствором тогда, когда ремонт необходимо сделать в срочном порядке, и нет иных альтернатив.

Припаивание металлической заплатки

Припайка металлического элемента в поврежденную область – это способ заделки дырок в днище или любой другой части авто, когда можно закрыть отверстие небольших размеров. Чтобы осуществить ремонт машины по данной технологии, необходимо иметь такие инструменты:

  • кусок металлического листа;
  • мощный паяльник;
  • флюс или преобразователь ржавчины;
  • шпатлевка;
  • грунтовка.
Материалы в авто

Итак, для начала очищается область, которую следует отремонтировать, снимается краска, ржавчина, грязь. Далее ее обрабатывают флюсом и обезжиривают. Потом производятся замеры и вырезается металлический кусок нужной формы. Такой элемент полностью заделает отверстие, и края будут идти внахлест. Когда деталь для заплатки будет готова, ее приделывают паяльником. Затем края заплатки обрабатывают флюсом. В завершении стоит обработать участок шпатлевкой и прогрунтовать его. Когда поверхность высохнет, наносится краска и защитный слой.

Такой способ заделки дырок в днище автомобиля наиболее популярен. Специалисты отмечают долговечность припаянных заплаток, так как соединение достаточно надежное. К тому же данным способом можно заделывать дырку любого размера. В целом, припаять заплатку достаточно просто, с чем справится и новичок, не имеющий большого опыта в ремонте машин.

Последовательность действий при запайке дыр в днище

Применение стекловолокна и клея

Для повреждений средней степени часто используют способ заделки дыр при помощи стеклоткани. Когда данный участок обработан и очищен от слоев краски и ржавчины, необходимо из стекловолокна вырезать несколько накладок, размерами с отверстие плюс 2 сантиметра. Данный участок следует предварительно прогрунтовать и дать составу застыть.

Ремонтный комплект для авто

На сухую поверхность прикладывается накладка и закрепляется смесью (полиэфирная или эпоксидная смола+клей). Следующая «деталь» прикладывается и также фиксируется. Таким образом, приклеивают все детали из стеклоткани, накладывая их одна на одну. Чтобы они не провисали и не деформировались, следует подложить подкладку. Когда смола с клеем высохнет, нужно обработать рабочую область и покрасить ее.

Стеклоткань

Установка оцинковки и заклепочные соединения

Обработка дыр в днище авто оцинкованным металлом встречается достаточно часто. Основной материал, необходимый для этого, – железный лист. Перед установкой его следует закрепить саморезами и смазать мастикой. Лучше всего использовать противошумную битумную смесь. Затем укладывается оцинковка и крепится болтами с помощью дрели. Потом нужно обработать участок специальными средствами, выровнять всю поверхность. Когда все просохнет и конструкция закрепится, ее следует покрыть краской.

Еще один надежный вариант заделывания дыр – это делать заклепочные соединения. По этой технологии можно ликвидировать большие и маленькие отверстия. Для этого поврежденный участок вырезается, края очищаются от краски и ржавчины. Далее вырезаются заклепки из стали, так как они меньше всего поддаются коррозии. Потом прикладывается деталь и крепится этими заклепками. Когда конструкция выполнена, весь участок окрашивается.

Пневматический заклепочник

Итак, способов заделать дыры в днище авто без сварки существует несколько. Вы можете воспользоваться любым методом, описанным в этой статье. Выбирайте именно тот вариант, который вы сумеете осуществить. И помните, любую задачу возможно и очень приятно осуществлять самостоятельно.

0 0 votes

Рейтинг статьи

[democracy]

[democracy]

Автор: Екатерина

Как заделать дырку в днище автомобиля без сварки

Общие технологические правила

Признаком активного процесса гниения металла является образование локальных пузырей. Обнаружить их можно на смотровой яме или подъемнике. При попытке простучать дырочку, ее края начинают рассыпаться на мелкие части. Это явный признак надвигающегося ремонта.
При выявлении дефекта необходимо вскрыть слой изоляционного материала в салоне. Площадь снимаемого «пирога» должна быть в полтора — два раза больше самого проблемного участка. Это связано с тем, что отверстие нужно зачищать дальше краев. В идеале рекомендуется снять обшивку и сидение, где предполагается проводить ремонт. Так можно оценить всю картину повреждений, локализовать новые участки коррозии.

Коррозия как грибок, она распространяется по всей площади металла. Для этого гнилые куски удаляются, поверхность зачищается до появления блестящего слоя. На практике чистка может заходить далеко от основного очага. Пример: отверстие в 1-2 см требует шлифовки до 15-20 см по периметру.

После восстановления целого слоя металла, необходимо обработать его структуру ингибиторами коррозии – преобразователями. Обработка проводится внутри и снаружи.

Бессварочные варианты авторемонта

Ремонты кузова авто без сварки считаются непрофессиональными, поскольку это не продукт многочисленных научных изысканий. Способов несколько.

Общие требования:

повреждённый участок удаляют болгаркой либо зубилом. Наносят антикор, цинк, обезжиривают. Далее малярной шпаклёвкой заделывают отверстия, создавая поверхность подходящей формы, красят.

Шпаклевание автомобиля

Используется материал со стекловолокном со структурой:

  • мелкой;
  • средней;
  • крупной.

Крупноволоконный состав годится для исправления мелких повреждений. Применим, когда они находятся около конструктивных карманов. Зафиксируют состав подкладки, размещаемые с внутренней стороны. Шпаклевание — вариант бюджетный, но надёжности мало.

На зачищенную, грунтованную поверхность металла накладывается слой шпаклёвки. Сначала внутрь, затем прорабатывается поверхность. После отвердевания стартового слоя идёт второй. Сушка производится при комнатной температуре.

Использование алюминиевой/латунной сетки даёт возможность отремонтировать значительные повреждения. Сеткой закрывается отверстие, крепится скотчем. После шпаклевания, обработки скотч удаляется.

Если коррозию кузова убирать сеткой и шпаклевкой, длительность эксплуатации заплатки составляет от года до двух лет.

Стекловолокно +синтетический клей

Крупные повреждения заделывают стекловолокном. Клеящий состав — эпоксидка или полиэфирная смола. Стеклоткань накладывается в несколько слоёв, каждый перекрывает предыдущий на 2 см

Всё промазывается клеящим составом. Провисание ткани устраняют установкой подкладок. Производится сушка. Вариант подходит для мелких повреждений.

При обработке автомобиля химическим средством в точности следуй инструкции прилагающейся к нему!

Пайка

Способ удаления значительных кузовных повреждений.

Металлическая латка прижимается к кузову, соединяется припоем. Флюс даст прочность. Припой, флюс выбираются на основании металлических сплавов. Работают высокомощным электропаяльником.

Отрицательные моменты:

  • дороговизна припоя;
  • малая прочность.

Металлическая заплатка должна без зазора закрывать отверстие.

Начальный этап — залуживание поверхности. Выступающая накладка осаживается молотком. Далее — шпаклевание, покраска.

Заклёпки

Вариант для ремонта больших повреждённых участков, замены деталей. Способ предпочтительнее сварки при ремонте днища. Повреждённую область удаляют, размещают новый кусок металла либо деталь. Клепают стальными заклёпками, диаметр — 5 мм

, для несущих элементов — 6 мм

.

Перед размещением заклёпки обрабатывают антикоррозийным веществом. Требуется заклёпочник.

Прочие способы

Днище ремонтируют оцинкованными листами, применяя соединения болтами. Повреждённую область удаляют угловой шлифмашинкой. Вырезают 2 куска оцинкованного металла — для верха и низа. Пол промазывается битумной мастикой с обеих сторон. Оцинковка тоже обрабатывается.

Монтируют нижнюю составляющую, закрепляя саморезами. Длинные концы удаляют. Устанавливают верхнюю составляющую. Скрепляют болтами М5

. Крепёж идёт по периметру во избежание выгибания листов.

Ремонт коробчатых элементов кузова без сварочного оборудования производится высверливанием отверстий. Затем вставляют инструмент, приводят в порядок неисправность. Отверстие заделывают любым вышеуказанным способом.

Ремонт кузова авто без сварки: починка своими руками, видео

Алгоритм проведения процесса по ликвидации сквозной дыры наложением заплаты паяльником

Заделать дыры в днище автомобиля без применения огневых работ можно двумя способами.

  1. Применяя композитные материалы – различные виды полимерных смол в сочетании с армирующим наполнителем и ускорителем реакции отверждения. При качественной обработке поверхностей они, кроме восстановления механической прочности, играют роль ингибиторов – замедлителей реакций химической и электрохимической коррозии;
  2. Устанавливая заплатки из листового материала на заклепки.

Как правило, чаще дыры возникают на днище автомобиля. И в данном случае все вокруг хорошенько зачищается, используется автокосметика (преобразователь ржавчины) и многие другие наборы. Обязательно также обезжиривание и грунтовка.

Автомобильные шпатлевки

Технология прямого наложения шпатлевки, без использования заплатки, подразумевает приложение с обратной стороны участка подкладки. Таким образом, удастся существенным образом достичь максимальной фиксации состава. Использовать вместо подкладки как таковой можно металлическую сетку. Такие даже продаются в магазине, их можно самостоятельно изготовить и т.п.

Шпатлевку нужно равномерно распределить по поверхности, заполняя все пространство отверстия. После высыхания раствора, зону обрабатывают малярной автошпатлевкой. Затем после высыхания красят и ставят защитную пленку.

Данный вариант устранения сквозной дыры кузова является наипростым. Специалисты, правда, не рекомендуют его использовать, так как шпатлевка со временем начнет пропускать влагу и разрушится. Этот способ наиболее приемлем в том случае, если восстановление необходимо в срочном порядке, а иных альтернатив нет.

Правка дырки заплатой

Вот, что нужно сделать:

  • Для начала рекомендуется хорошенько зачистить от ржавчины коррозийное место. Можно использовать насадки и дрель (также другой набор инструментов).
  • Из куска металлического листа вырезается заплатка. Вариант – использование банки из под автохимии и т.д.

Заплатка должна перекрывать целиком отверстие на элементе автомобильного остова.

  • Подготавливается мощный паяльник, с помощью которого заплатка ставится.

Рекомендуется также воспользоваться составами против ржавчины, называемыми иначе ортосфорной кислотой. Еще одним подспорьем окажется применение оловянного припоя.

  • Теперь нужно облужить края заплатки.

Особенно внимание уделяется краям отверстия, куда будет ставиться заплата.

  • Кусок металла припаивается сплошным швом.
  • Проверяется путем замера, не выступает ли заплатка над поверхностью кузова пузырем.

Диагностировать выступ можно с помощью гибкой линейки.

  • Выступ (если обнаруживается) утапливается несильными ударами молотка.

После того, как заплатка утоплена, обязательно возникнет небольшой провал. Его нужно будет выровнять, используя шпатлевку. Нельзя забывать о том, что толщина шпатлевочного слоя не должна превышать 2-3 мм. В противном случае, после высыхания слой легко потрескается.

  • Перед шпаклеванием поверхности грамотно подготавливаются: ржа счищается щеткой по металлу, а затем идет обработка шкуркой.

Заделка кузовных отверстий

Лучше использовать шкурку на 120. Нельзя забывать о том, что зона матования должна быть большей, чем непосредственно шпаклюемый участок.

  • На поверхности наносится абразивная риска. Делается это для того чтобы шпатлевке было за что держаться.
  • Теперь обезжиривателем надо обработать все зоны после зашкуривания.
  • Предварительно следует загрунтовать поверхности. Делается это не позже часа после зашкуривания, так как очищенный металл без ЛКП быстро подвергается процессам окисления.

Первым слоем лучше взять фосфатную грунтовку. Представляет собой грунтовка этого типа 2-компонентный состав, легко разводимый с водой.

Если не удалось найти фосфатгрунтовку, аэрозольный КСЛ грунт в баллончиках тоже вариант.

Наносить первый грунт рекомендуется в 1-2 слоя, прямо на голый металл. Он быстро сохнет, но из-за жидкого своего состояния может давать подтеки.

Заплатка и паяльник

Как только истечет 10-15 минут после нанесения первого грунта, надо переходить к обработке поверхности акрилом. Данный вид грунта наносят уже в 2-3 слоя. Промежуток между слоями выдерживается около пяти минут.

Сушится акрил полностью в течение 3-4 часов. Если имеется возможность применения ИНФР прогрева, промежуток сушки удастся значительно сократить.

Остается зашпаклевать поверхность, затем отшлифовать и загрунтовать.

Способ заделки сквозной дыры с помощью заплатки считается наиболее рациональным по ряду причин.

  1. Припаянные заплатки держатся намного дольше, чем просто шпатлевка со стекловолокном.
  2. Заплатка дает более надежное соединение.
  3. Можно закрыть отверстия практически любого размера (кроме чересчур больших, когда актуальна лишь услуга спецов).
  4. Простота технологии. С работой справится даже новичок.

Видео о том, как заделать сквозное отверстие

Холодные способы заделки дырок в металле

Заделать дыры в днище автомобиля без применения огневых работ можно двумя способами.

  1. Применяя композитные материалы – различные виды полимерных смол в сочетании с армирующим наполнителем и ускорителем реакции отверждения. При качественной обработке поверхностей они, кроме восстановления механической прочности, играют роль ингибиторов – замедлителей реакций химической и электрохимической коррозии;
  2. Устанавливая заплатки из листового материала на заклепки.

Общие технологические правила

Дырки в днище обнаруживаются обычно снаружи, при осмотре автомобиля на яме или подъемнике. Признаками сквозной коррозии являются локальные вспучивания, которые при попытке их расковырять рассыпаются в труху.

При обнаружении подобных неприятностей вам надо вскрыть и удалить пирог тепло-, шумо- и гидроизоляции на полу в салоне на всем том участке, где лист железа, образующий пол, приварен к силовым элементам кузова – порогам, тоннелю и прочим. Тогда вы увидите всю картину повреждений и сможете принять меры профилактического характера в тех местах, где коррозия еще не стала сквозной.


Дыра в днище автомобиля

Перед самим процессом заделывания прорех вам надо принять меры к замедлению процесса коррозии (остановить – это недостижимый идеал, к которому стоит стремиться). Для этого все лохмотья железа удаляются, а края, имеющие остаточную прочность, обрабатываются наждачной бумагой и металлической щеткой до появления блеска. Зачищенная поверхность обрабатывается преобразователями ржавчины. Например, составом «Цинкарь». Работы ведутся внутри и снаружи.

После окончания работ поверхность незащищенного металла покрывается битумными мастиками, шпаклевкой (акриловой, эпоксидной), краской или пушечным салом.

Работа имеет смысл, если общая поверхность сквозных дыр не превышает 15% площади пола.

Заделка точечных дыр

Если очаг сквозной коррозии имеет диаметр не более 1 сантиметра, его можно просто замазать двухкомпонентным полимерным составом. Хороший результат дает клей Poxipol или набор для холодной сварки, похожий на пластилин.

Небольшое отверстие дает возможность применить так называемую катодную электрохимическую защиту. Найдите алюминиевый пруток, сделайте из него заклепку и заделайте ею дырку. В радиусе 20 см от нее коррозия остановится. Правда, заклепка будет постепенно разрушаться сама. Но на это может уйти лет пять.

Заделка масштабных разрушений

В этом случае придется позаботиться и о том, чтобы восстановить механическую прочность. Если отверстие находится на плоском участке, то нет смысла возиться с эпоксидным составом и стеклотканью.

Действительно прочный композитный материал получается лишь при абсолютно точном соблюдении технологии – пропорций смешивания, режима сушки и многого другого. Используйте готовый материал подобного рода, например, текстолит. Имеющий толщину 3 мм, он не уступает по прочности листовому железу. Пластина может устанавливаться только на эпоксидный клей, но лучше применять комбинированное соединение, используя заклепки. Последние должны быть из алюминия, тогда они сыграют роль катодной защиты.


Заплатки на днище автомобиля

Дыры большой длины на месте стыков с силовыми элементами ликвидируются заплатками из листового железа или алюминия. Их нужно согнуть по форме стыка так, чтобы ширина зоны контакта с еще живым материалом была не менее 2 см. Устанавливаются они на алюминиевые заклепки, использование эпоксидного состава будет нелишним. Особенно если используется листовое железо. Ведь вы не можете точно знать его состава и того, в какую сторону пойдет электрохимическая коррозия – будет ли она разрушать заплатку или кузов. Полимерная смола сыграет роль ингибитора.

Окончательная герметизация щелей и отверстий проводится с помощью, например, комплекта Novol Plus 710. В него, кроме эпоксидного наполнителя и отвердителя, входит кусочек стеклоткани.

Способы восстановления пола автомобиля

Рассмотрим эффективные методы, как заделать дырку в днище автомобиля без сварки надолго.

Для заполнения пустоты в днище машины при помощи стекловолоконного материала, необходимо:

  1. Подготовить металл, удалить гнилые части, обработать преобразователем.
  2. Очистить поверхность от следов грязи, жира.
  3. Вырезать несколько кусков стекловолокна. Первый должен превышать размер дыры на 25-35 мм, второй — на 35-45 мм, третий — на 55-65 мм. При больших отверстиях может понадобиться 4-5 кусков материала.
  4. Заделка начинается с пропитки первой заплатки эпоксидным клеем. Кусок аккуратно накладывается на дырку, края разравниваются валиком или кисточкой.
  5. Поочередно клеятся остальные фрагменты стекловолокна. Важно хорошо пропитать материал смолой. Это не даст влаге просочиться между слоями и разрушить сцепление клея.

Рекомендуется накладывать следующие заплатки с разворотом на 45 градусов. После застывания стекловолокно будет равномерно распределять нагрузку из-за смещенных слоев.

Следующие латки накладываются после схватывания предыдущих. Работа ведется снаружи и внутри салона. После окончательного застывания стекловолокно можно зашлифовать и подготовить к нанесению грунта, битумной мастики или краски.

На рынке присутствуют специальные типы шпатлевок, в состав которых входит стекловолокно. Они применяются для заделывания небольших дефектов. Волокнистый наполнитель увеличивает прочность шпатлевки и стойкость к механическим нагрузкам.

Процесс латания дыры схож с эпоксидным клеем. Состав наносится небольшими порциями в несколько приемов. Важно дождаться схватывания предыдущего слоя – это предотвратит провисание сырой шпатлевки и потери прочности.

Данный способ требует тщательного обезжиривания краев дефекта. Кроме процедур по купированию ржавчины, необходимо тщательно обработать место антисиликоновыми составами. В противном случае шпатлевка не сцепится должным образом с металлом.

Пайка – один из действенных методов, как можно заделать дыру в днище авто без применения сварки. Но для прогрева металла бытовые паяльники не подойдут – слишком большая площадь. Применяются портативные газовые горелки. Для удобного доступа к месту дефекта используют дистанционный подвод газа через шланг.

Для пайки необходим припой и флюс. В качестве паяльной смеси применяется легкоплавкий наполнитель с повышенным содержанием олова, свинца. Флюс используют кислотный, при отсутствии допускается применение аккумуляторного электролита.

Недостатков у пайки два:

  1. Опасность пожара. При соблюдении техники безопасности, этот пункт нивелируется.
  2. Олово-свинцовый припой вызывает электрохимическую коррозию металла в зоне стыка. Для уменьшения данного эффекта нужно тщательно прогревать стык с нахлестом.

Техника накладывания новых листов с заклепками популярна у гаражных мастеров. Технология позволяет заделать небольшие и масштабные дефекты, не прибегая к химическим компонентам и тщательной подготовке.

Вначале удаляется пораженная часть днища. Края среза зачищаются до блеска, удаляется краска, грунт, следы шумоизоляции. По контуру вырезается новый лист цинковой стали. Размечаются точки соединения заплатки с днищем, сверлятся дырки в диаметр заклепки. Отметим, что лист заплатки вырезается с запасом 5-10 мм в зависимости от повреждения.

Следующий шаг – установка стальных заклепок. Операция выполняется ручным или пневматическим пистолетом. Второй вариант существенно ускоряет процесс и снимает нагрузку на руки мастера. По завершении крепления стык обрабатывается битумным герметиком, а лист грунтуется и окрашивается в цвет.

Сложнее устанавливать металлические заплатки на фигурных участках пола. От ремонтника потребуется умение формировать правильную геометрию с прямого листа оцинковки. В зоне силовых элементов (лонжероны, распорки и другие) допускается установка болтов в данные узлы. Вместе с заклепками они «стягивают» конструкцию, увеличивают механическую прочность пола.

Способ заделывания дырок с помощью шпатлевки

В области дыры в днище следует снять поврежденное покрытие, то есть старый слой краски, и зачистить металл, обработать специальным препаратом – преобразователем ржавчины. Потом рабочая поверхность обезжиривается и грунтуется. Далее готовится раствор шпатлевки однородной консистенции. Для большей эффективности в него добавляют стекловолокно (чаще всего с крупными элементами). Затем аккуратно наносится состав на поврежденный участок. Пожалуй, это самая ответственная часть работы. Необходимо заделать всю дырку, щели и микротрещины, которые могут возникнуть вокруг нее. Нанесение раствора должно происходить в несколько этапов, давая каждому новому слою высохнуть.


Заделка шпатлевкой

Чтобы достичь максимальной фиксации шпатлевки на поврежденном участке, на обратную сторону прикладывается подкладка. Она не позволяет раствору растечься, а действовать в той области, которую необходимо отремонтировать. Если же дырка в днище авто достаточно большая, данный метод ремонта так же можно применять со вспомогательными элементами. Вместо подкладки монтируется металлическая сетка в область повреждения. Поэтому шпатлевка равномерно распределяется по ней, заполняя все пространство. После того, как раствор окончательно высохнет, данную область обрабатывают малярной автомобильной шпатлевкой. Затем поврежденный участок красят и наносят защитную пленку.


Шпатлевка для авто

Стоит ли паять

Заделывать дыры в днище можно и с помощью пайки. Однако для прогрева металла толщиной от 0,5 мм обычные бытовые паяльники непригодны. Скорее всего, и строительный фен вам в этом не помощник. Надо использовать портативную газовую горелку, например, Super-Ego R355, которая стыкуется с небольшим – объем от 400 до 700 мл – баллоном для туристических печек.

Для пайки необходим припой и флюс. Припой используется легкоплавкий, с преимущественным содержанием олова или свинца. Флюс можно заменить электролитной кислотой. Соединение получается прочным, оно способно выдерживать большие вибрационные нагрузки.

Недостатков у пайки два.

  1. Она связана с огневыми работами, что повышает общую сложность ремонта. Этим можно пренебречь, если руки у вас растут оттуда, откуда надо;
  2. Основной материал припоя – свинец или олово – является веществом, имеющим меньший электроотрицательный потенциал, чем железо. Поэтому при их контакте возникает электрохимическая коррозия, в которой железо будет играть роль «жертвенного анода» и разрушаться.

Теперь вы имеете представление о том, как заделать днище авто без сварки. Если вы будете аккуратны и настойчивы в зачистке поверхностей, последующей их обработке и защите, то установленная заплатка может пережить и сам автомобиль.

Способ заделывания дырок с помощью шпатлевки

В области дыры в днище следует снять поврежденное покрытие, то есть старый слой краски, и зачистить металл, обработать специальным препаратом – преобразователем ржавчины. Потом рабочая поверхность обезжиривается и грунтуется. Далее готовится раствор шпатлевки однородной консистенции. Для большей эффективности в него добавляют стекловолокно (чаще всего с крупными элементами). Затем аккуратно наносится состав на поврежденный участок. Пожалуй, это самая ответственная часть работы. Необходимо заделать всю дырку, щели и микротрещины, которые могут возникнуть вокруг нее. Нанесение раствора должно происходить в несколько этапов, давая каждому новому слою высохнуть.

Чтобы достичь максимальной фиксации шпатлевки на поврежденном участке, на обратную сторону прикладывается подкладка. Она не позволяет раствору растечься, а действовать в той области, которую необходимо отремонтировать. Если же дырка в днище авто достаточно большая, данный метод ремонта так же можно применять со вспомогательными элементами. Вместо подкладки монтируется металлическая сетка в область повреждения. Поэтому шпатлевка равномерно распределяется по ней, заполняя все пространство. После того, как раствор окончательно высохнет, данную область обрабатывают малярной автомобильной шпатлевкой. Затем поврежденный участок красят и наносят защитную пленку.

Шпатлевка для авто

Ремонт масштабных повреждений

Если дно у машины прогнило по большой площади, то нужно восстановить силовые элементы пола и вернуть прочность. Кроме металла часто применяются композитные материалы – текстолит и другие комбинации. Методика выполнения работ аналогична наложению оцинкованных заплаток. Если пораженный участок плоский, необходимости в эпоксидных клеящих составах нет. Подойдут стандартные заклепки, саморезы.

Стоит помнить: если площадь пораженного днища превышает 60-65% общего размера пола машины, работы по восстановлению считаются неэффективными. Потребуется полная замена части от аналогичного автомобиля с применением сварочного аппарата.

Ремонт кузова авто без сварки: починка своими руками

Годы эксплуатации автомобиля приводят кузов в непригодность. Ремонт производится в специализированных центрах. Применение сварочных работ становится необходимым.

Альтернативой являются бессварочные способы. Использование сварочных аппаратов для восстановления кузова авто часто бывает экономически нецелесообразно. Работа требует специального оборудования, больших навыков.

Несущие элементы необходимо варить сваркой, но ремонтируя кузовные поверхности, можно обойтись без сварки. Такой ремонт можно произвести своими руками в условиях гаража. Справится с задачей даже новичок. Поможет видео специалистов.

Ремонт кузова без сварки.

Ремонт кузова без сварки.
В этой статье я расскажу, как можно заделать поврежденные части кузова без сварочного аппарата. Конечно, ремонтировать несущие части кузова таким способом не стоит, а залепить дырку в крыле, пороге или днище можно вполне. Если все сделать правильно, служить такая заплатка будет очень долго.
Для начала нужно счистить рыхлую ржавчину и обработать железо цинкарем или антикором. При обработке в точности следовать инструкции к средству, которое вы выберете, то есть обязательно выждать нужное время.
Затем обезжириваем обработанную поверхность и грунтуем. Желательно использовать специальную грунтовку по ржавчине.
Теперь берем полиэфирную смолу и стеклоткань и в 4-5 слоев заклеиваем поврежденное место. Как пользоваться смолой и стекловолокном, описано в этой статье, там есть подробное видео, из которого смысл будет понятен.
Если дырка большая или как в моём случае прогнил край нужно подкладывать какую-нибудь жестянку, потому что когда стеклоткань пропитывается смолой, она становится очень мягкой и будет провисать. После того как смола высохнет нужно снять блеск наждачной бумагой и загрунтовать. Процесс окончен, можно шпаклевать и красить.

 

 

 

 

 

Как без сварки заделать сквозные дырки на кузове авто. Применение стекловолокна при кузовных работах Как заделать проржавевшие дырки в автомобиле

Одним из самых проблемных и дорогостоящих вариантов придания автомобилю товарного вида является ремонт дырок в его кузове. Это повреждение можно устранить на СТО или попробовать избавиться от него самостоятельно. Первый способ потребует существенных затрат, а вот второй обойдется дешевле, но займет довольно много времени. К тому же правильно выполнить ремонт пробоин сможет не каждый.

Этапы выполнения ремонта дырок кузова

Работы по устранению дырок в кузове требуют проведения тщательной подготовки обрабатываемого места. Участок вокруг пробоины тщательно зачищают грубой наждачкой, при этом его радиус должен не менее, чем на 3см превышать размер самой дырки. Снимают не только верхний слой краски и лака, но и грунт. В итоге на очищенном участке должен быть виден металл, который обрабатывается антикоррозийным составом.

Далее следует припаять заплатку. Для нее может использоваться любой кусочек металла подходящего размера. Важно учесть, что подобный ремонт осуществляют с тыльной стороны кузова, чтобы нарушение его целостности было наименее заметно. Перед припайкой заплатку, а также само место повреждения облуживают, используя в роли флюса ортофосфорную кислоту. Ее применение особенно уместно в этом случае, поскольку, во-первых, исключает вероятность появления коррозии в месте припоя, а во-вторых, позволяет сделать максимально надежный и незаметный шов.

Пайку заплатки выполняют всплошную, не оставляя незакрепленных промежутков. После того, как обработанное место остынет, следует проверить, не выступает ли наша латка пузырем на поверхности авто. Если все же она получилась неровной – рихтовку осуществляют небольшим молотком, избегая повреждений краски.

Далее ремонт предусматривает шпаклевание участка с заплаткой для того, чтобы максимально скрыть его. Вначале нужно зашкурить ремонтируемый участок, затем обезжирить его и просушить. Важно: шпаклевка должна наноситься довольно тонким слоем, ведь при его толщине более 3мм материал на металле держаться будет плохо. Непосредственно само грунтование выполняется в два этапа: нанесение кислотного и акрилового грунта. Чтобы не возиться с приготовлением двухкомпонентного состава для первого этапа, можно воспользоваться фосфатной грунтовкой, упакованной в баллончики. Акриловая грунтовка также продается в виде аэрозолей, что будет весьма удобно при отсутствии компрессора и небольшом повреждении.

Альтернативные варианты ремонта дырок в кузове

Для ремонта дыры при ее небольшом размере можно заделать отверстие шпаклевкой, смешав ее со стекловолокном. Этот метод гораздо быстрее и проще предыдущего, но и продержится он недолго – под влиянием осадков место пробоины начнет набухать и станет слишком заметным. Однако такой вариант может быть кстати, если вы готовите авто на продажу.

Если желания или возможности ремонтировать дыру нет, а ездить с ней не хочется – воспользуйтесь наклейками для автомобилей. Так очень часто поступают с корпоративными или рабочими машинами. Такой вид ремонта носит условный характер, зато внешний вид остается на высоте.

Если же ваше авто имеет серьезные повреждения, размером более спичечного коробка, лучше всего устранять их при помощи сварочных работ. Умело их выполнить сможет профессионал на хорошем СТО. Как альтернатива, можете заняться сварочными работами сами, если обладаете должным опытом и необходимым оборудованием.

Одним из самых проблемных и дорогостоящих вариантов придания автомобилю товарного вида является ремонт дырок в его кузове. Это повреждение можно устранить на СТО или попробовать избавиться от него самостоятельно. Первый способ потребует существенных затрат, а вот второй обойдется дешевле, но займет довольно много времени. К тому же правильно выполнить ремонт пробоин сможет не каждый.

Этапы выполнения ремонта дырок кузова

Работы по устранению дырок в кузове требуют проведения тщательной подготовки обрабатываемого места. Участок вокруг пробоины тщательно зачищают грубой наждачкой, при этом его радиус должен не менее, чем на 3см превышать размер самой дырки. Снимают не только верхний слой краски и лака, но и грунт. В итоге на очищенном участке должен быть виден металл, который обрабатывается антикоррозийным составом.

Далее следует припаять заплатку. Для нее может использоваться любой кусочек металла подходящего размера. Важно учесть, что подобный ремонт осуществляют с тыльной стороны кузова, чтобы нарушение его целостности было наименее заметно. Перед припайкой заплатку, а также само место повреждения облуживают, используя в роли флюса ортофосфорную кислоту. Ее применение особенно уместно в этом случае, поскольку, во-первых, исключает вероятность появления коррозии в месте припоя, а во-вторых, позволяет сделать максимально надежный и незаметный шов.

Пайку заплатки выполняют всплошную, не оставляя незакрепленных промежутков. После того, как обработанное место остынет, следует проверить, не выступает ли наша латка пузырем на поверхности авто. Если все же она получилась неровной – рихтовку осуществляют небольшим молотком, избегая повреждений краски.

Далее ремонт предусматривает шпаклевание участка с заплаткой для того, чтобы максимально скрыть его. Вначале нужно зашкурить ремонтируемый участок, затем обезжирить его и просушить. Важно: шпаклевка должна наноситься довольно тонким слоем, ведь при его толщине более 3мм материал на металле держаться будет плохо. Непосредственно само грунтование выполняется в два этапа: нанесение кислотного и акрилового грунта. Чтобы не возиться с приготовлением двухкомпонентного состава для первого этапа, можно воспользоваться фосфатной грунтовкой, упакованной в баллончики. Акриловая грунтовка также продается в виде аэрозолей, что будет весьма удобно при отсутствии компрессора и небольшом повреждении.

Альтернативные варианты ремонта дырок в кузове

Для ремонта дыры при ее небольшом размере можно заделать отверстие шпаклевкой, смешав ее со стекловолокном. Этот метод гораздо быстрее и проще предыдущего, но и продержится он недолго – под влиянием осадков место пробоины начнет набухать и станет слишком заметным. Однако такой вариант может быть кстати, если вы готовите авто на продажу.

Если желания или возможности ремонтировать дыру нет, а ездить с ней не хочется – воспользуйтесь наклейками для автомобилей. Так очень часто поступают с корпоративными или рабочими машинами. Такой вид ремонта носит условный характер, зато внешний вид остается на высоте.

Если же ваше авто имеет серьезные повреждения, размером более спичечного коробка, лучше всего устранять их при помощи сварочных работ. Умело их выполнить сможет профессионал на хорошем СТО. Как альтернатива, можете заняться сварочными работами сами, если обладаете должным опытом и необходимым оборудованием.

pokraskamashin.ru

Заделываем дыру в кузове автомобиля без помощи сварочного аппарата

Бывает иногда, что прежде чем заново окрасить автомобиль, водитель встречается с одним неудачным препятствием. Слои краски сняты, а в кузове машины зияют сквозные дырки. Естественно многие обратятся к специалисту, чтобы он рукой профессионала заделал эти отверстия. Правда такая работа обойдется недешево.

Но есть еще один способ. Можно все сделать самостоятельно. Этот вариант хорош в том случае, если пробоина не сильно большая, размером с пробку. В таком случае вы можете попробовать справится с этой проблемой, не прибегая к дорогостоящим услугам кузовщика. Хотя если пробоина довольно большая, то без помощи специалиста, конечно, не обойтись.

Вариант первый

Этот способ несложный, но в нем есть свои отрицательные последствия. Чтобы избавиться от сквозной дыры нужно в шпатлевку добавить стекловолокно и заделать отверстие. Это можно сделать легко и просто, а главное быстро, но такое решение проблемы недолговечно. Вода со временем посодействует тому, что покрытое место снова начнет разрушаться. Так что для более основательного ремонта кузова лучше воспользоваться следующим способом.

Вариант второй

Во втором варианте вам понадобится кусок из любого металла. Из него следует вырезать заплату нужного размера, только следите чтобы заплата полностью закрывала дыру. Затем прикладываете заплатку к дыре и с помощью паяльника и флюса припаиваете ее.

Перед тем как приступать к пайке, нужно облудить место, к которому будет эта заплатка припаиваться. Также следует облудить края самой заплатки. А когда припаяете заплатку, все обработанные места обязательно промойте флюсом.

После того, как вы припаяли заплатку, посмотрите не выступает ли он над общей поверхностью. Если она выпуклая, тогда нужно с помощью молотка выровнять ее и можно даже немного вогнуть. После того, как вы выровняли заплатку и сделали небольшую вмятину можно считать, что первая фаза закончена. Дальше это углубление будет ровняться шпаклевкой.

Когда будете наносить шпатлевку, учитывайте, что больше 3-ех мм не следует наносить.

Для подготовки поверхности к шпатлеванию вам пригодиться наждачная бумага 3М или что-то вроде Mirka с абразивной поверхностью около 120.

Теперь круговыми движениями зачищаем необходимую поверхность. Это нужно сделать для того, чтобы шпатлевка лучше взялась. После зачистки обезжирьте поверхность с помощью тряпки, смоченной в Уайт-Спирите, также удалите грязь и пыль.

Грунтовка

Дальше, как уже понятно, идет грунтовка. Поверхность из металла быстро окисляется и покрывается ржавчиной. И чем быстрее наносится грунтовка, тем будет лучше. По личному опыту скажу, что лучше использовать грунт двух видов. Первый - это фосфатный, а второй - это двухкомпонентный акриловый. Фосфатный слой довольно быстро подсыхает, поэтому его нужно быстро наносить и всего один раз. Наноситься он сразу на металлическую поверхность не толстым слоем. После этого, когда фосфатный слой просох, наносите акриловый слой. Его следует наносить несколько раз, можно 2 или 3 раза с интервалом в 5-10 минут.

Если у вас нет компрессора для распыления, то можно воспользоваться баллончиками аэрозолей. Подсыхает все это где-то часа 2 или 3. если воспользоваться инфракрасным прогревом, то время укоротиться и все подсохнет за 20-30 минут.

Это все общие советы о том, как самостоятельно залатать дырку в кузове. Теперь можно приступать к работе. А если воспользоваться вторым вариантом, то такая заплата продержится еще лет пять.

tdsmotors.ru

Заделываем дыры на авто без сварки

Главным врагом автомобилей является коррозия. В случае несвоевременного ее удаления в кузове автомобиля могут появиться дырки, которые требуют золотых рук мастера. Сварка сегодня не из дешевых удовольствий, а самому поварить не всегда возможно, так как не все могут похвастаться наличием специального оборудования, да и опытом в данных делах. В связи с этим многие авто владельцы находят другие способы заделывания дыр и мы вам сегодня о них расскажем.

В первую очередь помните, что прежде чем заделывать дыры необходимо удалить всю ржавчину. Для этого все тщательно зашкуривают, обезжиривают и лишь, потом приступают к выполнению любого способа заделывания дыр.

Виды возможных заплаток.

1.Тонкая сталь, наложенная на дыры и заклепанная. Правда, здесь нужно работать аккуратно, чтобы не было видно.

2. С внутренней части при помощи эпоксидки приклеивают стеклоткань, а с наружи все это шпаклюем обычной шпаклевкой. Для этого тщательно зашкуриваем место нанесение клея, затем наносим эпоксидку и закрываем предварительно разрезанным квадратом стекловаты. Теперь выдерживаем в районе 20 минут данное место под светом лампы галогена, мощность которой достигает 500 ВТ. Выдерживайте расстояние. Теперь следующий слой клея и квадрат стекловаты, сушим, и так накладываем десять квадратов. Последний квадрат сушим, где то около часа. После того как высохнет постучав по данному месту можно услышать звук металла. Слегка зашкуриваем, наносим грунт из баллончика, подсушиваем и красим.

3.Дырки небольших размеров можно заделать при помощи холодной сварки. Процесс ее использования аналогичен стандартной сварке.

4. Полиэфирные смолы с отвердителем, предназначенные для кузовных работ. Зачищаем дыры, обезжириваем, разводим смолу и мажем место, где планируем клеть. Пропитываем подготовленные кусочки стекловолокна, которые разрезаем заранее и накладываем два слоя. Сушить сутки. Далее прожариваем стеклоткань над газом для того чтобы удалить парафин. Вырезаем по шаблону и накладываем в два слоя. Тот же процесс проделываем и с обратной стороны. После чего все шпаклюем, грунтуем, замазываем шовным герметикам, вновь грунтуем и красим. Кстати, и красить и грунтовать можно из баллончиков.

Стоит отметить, что все способы латания дыр годятся для тех мест, где нет на них нагрузки.

У владельцев старых автомобилей часто возникают проблемы с появлением дыр в кузове машины. Подобные дыры возникают естественным путем из-за проржавления старого металла. Любой производитель не даст гарантию от коррозии кузова более чем на 12 лет. Следовательно, у автомобиля 15-летней давности обязательно будут следы коррозии металла на кузове, которые с годами будут только увеличиваться. Так со временем в местах коррозии металл может проржаветь насквозь. В данной статье мы расскажем автомобилистам, как заделать дырку в кузове автомобиля своими руками, самостоятельно.

Подготовка к заделыванию дырки в кузове автомобиля

Итак, вы обнаружили сквозную дырку на кузове своего автомобиля. не спешите обращаться к дорогим мастерам, которые гарантируют высокое качество своей работы с гарантией, что ржавчина в этом месте не появиться еще много лет. Если вы ограничены в денежных средствах, такое обращение заведет вас в долги и взятие кредитов. Альтернативой такому развитию ситуации может быть самостоятельное заделывание дырки в кузове автомобиля.

Сперва, необходимо провести подготовку к заделыванию дырки в кузове машины. Для этого необходимо сходить на ближайший авторынок или в магазин автомобильных запчастей. Нам будут нужны материалы для работы с лакокрасочным покрытием и металлическими панелями кузова автомобиля:

— лист металла;

— стекловолокно и эпоксидный клей;

— паяльник большой мощности;

— наждачная бумага;

— молоток с деревянным бойком или молоток и деревянная прокладка;

— кислотный преобразователь ржавчины;

— уайт-спирит;

— шпаклевка, автомобильная эмаль;

— двухкомпонентный акриловый грунт;

— двухкомпонентный кислотный (фосфатный) грунт.

Далее происходит подготовка места на кузове автомобиля, где проявилось сквозное отверстие вследствие естественной коррозии. Необходимо с помощью наждачной бумаги тщательно зачистить поверхность на расстоянии нескольких сантиметров вокруг дырки в панели кузова. Мы должны снять слой лака, краски, возможной шпатлевки и зашкурить следы ржавчины. Следует тщательно обработать поверхность вокруг дырки антикоррозийным раствором.

Способы заделывания дырки в кузове автомобиля

В настоящее время есть два действенных способа заделывания дырки в кузове автомобиля своими руками.

— Первый способ – подразумевает наложение латки в виде стекловолокна, обработанного эпоксидным клеем.

— Второй способ – применение заплатки из листа металла.

Наложение латки из стекловолокна и эпоксидного клея

Алгоритм заделывания дырки в кузове автомобиля с помощью стекловолокна с эпоксидным клеем довольно прост.

  1. Зачищаем участок поверхности панели кузова вокруг дырки. Обязательно обрабатываем очищенную поверхность преобразователем ржавчины.
  2. Вырезаем не менее трех заплат из стекловолокна размером, которые превышают размер дыры в кузове со всех сторон минимум на 20-30 миллиметров. При этом первая заплатка больше на 20-30 мм, вторая заплатка больше на 30-40 мм, а третья заплатка – на 50-60 мм.
  3. Необходимо пропитать каждую заплатку эпоксидным клеем, который не только позволит склеить их между собой, но и не допустит просачивания влаги снаружи вовнутрь. Также это позволит избежать в будущем пузырей под краской в данном месте заплатки, которые возникают из-за гигроскопичности материала. Эпоксидный клей нивелирует гигроскопичность.
  4. Дыра заклеивается с обратной стороны панели кузова – изнутри кузова. Слои стекловолокна в эпоксидном клее приклеиваются поочередно. При этом следует дождаться высыхания нижнего слоя заплатки перед приклеиванием верхнего слоя.
  5. Далее с наружной стороны панели кузова проводится зачистка поверхности выглядывающей части стекловолокна. После этого накладывается слой шпатлевки, также потом затирается и красится вся панель кузова с нанесением лака.

Применение заплатки из листа металла для дыры в кузове автомобиля

Второй способ заделывания дыры в кузове автомобиля является более надежным. Его алгоритм приведен в таблице ниже.

Шаг Описание
1. Вырезаем латку из листа металла. Нам необходимо вырезать латку из листа металла, чтобы она была больше на 20-30 миллиметров со всех сторон дыры в панели кузова автомобиля.
2. Лужение заплатки из металла. Обязательно необходимо провести лужение заплатки для панели кузова. Также нужно провести лужение из краев дыры в панели кузова с обеих сторон.
3. Припаиваем заплату к кузову. Воспользовавшись мощным паяльником, необходимо припаять заплатку из металла к дыре на панели кузова. В этой пайке в виде флюса стоит использовать преобразователь ржавчины на основе кислоты. Контур пайки заплатки должен быть сплошным. После припайки необходимо тщательно промыть всю поверхность вокруг запаянной дыры панели кузова автомобиля.
4. Утопление заплаты по отношению к плоскости дыры. Снаружи заплата дыры на панели кузова должна быть ниже плоскости панели. Если заплата выглядывает, ее необходимо утопить с помощью легких ударов киянкой. Утопить заплатку надо так, чтобы наносимый слой шпатлевки на нее не был толще 3 миллиметров.
5. Нанесение шпатлевки на заплатку. Далее мы наносим шпатлевку на заплатку дыры панели кузова, выравнивая всю поверхность. Перед нанесением шпатлевки еще раз стоит обработать внешнюю сторону заплатки наждачной бумагой с крупным абразивом.
6. Подготовка поверхности для грунтовки. Мы должны визуально определить участок, на который будет наноситься мат. Этот участок должен быть больше зашпаклеванного участка. Сначала наносим адгезионную риску крупнозернистой наждачной бумагой. Далее обезжириваем ошкуренную поверхность уайт-спиритом. Так мы удалим грязь и пыль.
7. Нанесение кислотной грунтовки. Необходимо использовать двухкомпонентный фосфатный грунт. Перед началом работ грунтовку нужно развести в пластиковой посуде. Еще можно использовать кислотную грунтовку в аэрозоли. Наносится всего один слой грунтовки.
8. Нанесение акриловой грунтовки Через 20 минут наносим акриловый двухкомпонентный грунт в 2-3 слоя. Между каждым слоем оставляем поверхность для просушки на 10-15 минут. Акриловую грунтовку также можно наносить из аэрозольного баллончика. Последний слой грунтовки должен сушиться не менее трех часов.

Случается, что перед покраской автомобиля приходится сковырнуть небольшой "жучок", а под ним обнаруживается сквозная дырка.

Быстрый способ замаскировать дыру в кузове автомобиля без капитального ремонта

Что же делать: спешить к автомастеру с отложенными на бензин деньгами или набраться терпения и выполнить эту работу своими руками? Наверняка большинство водителей выберет второй вариант, если размер отверстия не превышает спичечный коробок. В противном случае, действительно стоит спешить к мастеру. Итак, давайте посмотрим.

Начинаем ликвидировать дыры, что образовались автомобиля. Устранить эту проблему можно двумя способами.

Можно замаскировать дыру при мощи шпатлёвки с добавлением стекловолокна. Такой метод прост и быстр, но назвать его удачным могут далеко не все. Поэтому стоит присмотреться к более сложному и эффективному способу ремонта автомобиля.

Как устранить серьезные повреждения в кузове автомобиля

Поставьте заплатку, вырезанную из любого тонкого металла. Из той же консервной банки. Для начала вырежьте кусок металла нужного размера, чтоб он полностью перекрыл дыру. Затем возьмите мощный паяльник и припаяйте заплатку к кузову, используя кислотный преобразователь ржавчины в качестве флюса.

Обратите внимание на следующие моменты:

  • Перед тем, как припаять заплатку, непременно облудите паяльником её края.
  • Не забудьте облудить и поверхность, к которой припаяется новый кусок металла.
  • Припаивайте заплатку сплошным швом, чтобы не образовалось ни единого пустого промежутка.
  • Затем замерьте, не выступила ли латка над дырой пузырём. Если это произошло, то очень аккуратно утопите металл, постукивая по нему молоточком.
  • Если провал всё таки получился, а такое бывает слишком часто, то заплатку придётся убрать при помощи шпатлёвки.

Толщина слоя последней не должна превышать 3 мм. Если с этой тонкой работой вы не справитесь - зовите на помощь кого-то другого и не стесняйтесь: внешний вид автомобиля дороже.

1. Возьмите наждачную бумагу с размером абразива 120. Определите на глаз площадь поверхности, которую следует зашпатлевать, прибавив по нескольку миллиметров с каждой стороны от заплатки.

2. Взяв адгезионную риску, мягкими, «кошачьими», движениями нанесите её. Нужно это для того, чтобы шпатлёвка держалась на поверхности не за «голый» металл, а за материал, который обеспечивает хорошее сцепление поверхностей.

3. Когда место для шпатлевания будет подготовлено окончательно, возьмите небольшую тряпку, «Уайт-спирт» и на совесть обработайте только что зашкуренные поверхности, очищая их от грязи и пыли и одновременно обезжиривая.

4. Теперь можно переходить к самому ответственному шагу - предварительному грунтованию заплатки. Заметьте, что эту работу следует проводить сразу же после обработки металла спиртом, потому что уже через пару часов эта часть кузова начнёт ржаветь.

5. Сначала следует нанести первый слой грунтовки (фосфатный, или кислотный). Лучше развести этот двухкомпонентный грунт в стеклянной банке или в любой другой посуде из пластика. Ещё один вариант - использование кислотного грунта, который продаётся в аэрозольных баллонах.

6. Нанесите фосфатный грунт одним тонким слоем на заплатку. Грунт быстро высыхает, а также может дать подтёки. Выждав минут 15, можно наносить ещё один тонкий слой. При условии, что температура в помещении равняется приблизительно 20 градусам Цельсия.

7. Ещё через 1-15 минут следует нанести последний слой из двухкомпонентного акрилового грунта. Сушится заплатка часа 2-3, после чего можно , чтоб он блестел так, будто только из салона. И всё это - без сторонней помощи, своими руками! Если же времени на ожидание у вас нет, поторопите заплатку, используя инфракрасный прогрев.

Хорошо если у вас есть возможность менять автомобили как перчатки. А если такой возможности нет? То видимо их предстоит «штопать»! Как и тем, у кого нет возможности менять эти самые перчатки. В общем, мы не хотим проводить аналогии о материальном благосостоянии автолюбителей, и тем более затрагивать их личное «я» в материальных вопросах, дело это житейское и не подлежит обсуждению. А вот на счет практической информационной помощи в вопросах ремонта автомобилей, в этом мы вполне можем помочь. Итак, сегодняшняя наша тема о заплатках на машине. Такие заплатки нужны тогда, когда кузов имеет сквозную ржавчину и ничего более чем латать уже не остается. На самом деле существует несколько способов того, как можно заделать дыру в кузове. Именно о таких способах мы и поговорим.

Заплатка своими руками на кузов автомобиля из стекловолокна

Первый вариант, предложенный нами, это использование стекловолокна. Действительно, данный материал используется автолюбителями уже часто и успешно. Плюсов тому много, это и универсальность изготовления форм, и коррозионностойкость, и простота работы, и относительная дешевизна. Для фиксации стекловолокна и формирования форм используется эпоксидная смола. А теперь о том же, но с частным примером.
Место установки будущей заплатки зачищается от ржавчины и грязи.

В итоге, после подсыхания наносим еще несколько слоев стеклоткани пропитанной эпоксидкой. Как мы говорили метод этот вполне доступный для автолюбителей, но и не лишен недостатков. Во-первых, это не достаточно высокая адгезия, а значить вероятность того, что ваша заплатка оторвется. Во-вторых, чрезмерно разные температурные расширения металла и стекловолокна, что опять же сказывается на прочности соединения этих материалов между собой. Метод этот более приемлем для пластиковых деталей и ему подобных.
В любом случае, если у вас нет особых альтернатив, вариант этот вполне приемлем. Разве что эпоксидку и стеклоткань после затвердевания лучше всего пропитать битумом или чем-то аналогичным, то есть покрасить.

Заплатка своими руками на кузов автомобиля припаянная с помощью припоя и паяльника

Второй вариант установки заплатки можно отнести еще к эре советских автолюбителей, когда в ходу было лужение чайников и тому подобные вполне бытовые процедуры на первый взгляд. Сварочные автоматы тогда были редкость, да и обычные трансформаторные сварочники были не у всех, а дырки образовывались с незавидной частотой. Так что выход искать надо было, и он был найдет. Пайка металла с помощью мощного паяльника и припоя, вот что может ликвидировать отверстия в кузове прогнившего авто. Как и для пайки, здесь нам необходим будет флюс для пайки.

Его роль заключается в создании вокруг места для пайки защитной пленки, которая будет препятствовать быстрому окислению, тем самым улучшая качество соединения припоя и металла, который мы паяем. Для этого прекрасно подойдет паяльная кислота. Последнюю можно приобрести в радиомагазинах. Теперь о паяльнике. Мощности обычного паяльника вроде 25-40 Ваттного паяльника явно не хватит для того чтобы разогреть металл и припой. Здесь нужен паяльник на 1 КВатт или около того. Можно использовать паяльник разогреваемый на паяльной лампе или вовсе газовую горелку.
Припой лучше взять твердоплавкий, работать с ним будет несколько сложнее, но зато его стойкость тоже будет повыше. Отверстия очищаем от ржавчины и грязи. а края до металла.


Если отверстия маленькие, то их просто можно постепенно «затянуть» припоем, от краев к центру. Вначале припой наносится на края, а потом наращивается к середине отверстия.

Если отверстие большое, то можно использовать жестяную пластину, например от консервы. Пластина припаивается к краям отверстия.

Приваренная сваркой заплатка своими руками на кузов автомобиля

Теперь о сварке заплаток автоматом. Почему мы сразу так критично написали в первом предложении, что она должна быть выполнена «автоматом»? Об этом вам лучше узнать из статьи «Как варить кузов автомобиля своими руками ». А здесь мы более остановимся на процессе, а не на мотивационной информации что выбрать и какие режимы использовать. Итак, место отверстия - дырки вырезается углошлифовальной машинкой (болгаркой).

Прихватываем ее по краям, стараясь выставить в одной плоскости с плоскостью кузова. Далее проходим сваркой по периметру заплатки и зачищаем неровности той же шлифовальной машинкой.

Металл обрабатываем фосфатом или грунтовкой и приступаем к шпатлевке.

Ремонт порогов автомобиля своими руками без сварки

Ремонт порогов автомобиля своими руками, без сварки с помощью шпаклевки из стекловолокна. Как заделать дырку в пороге авто? Ремонт дырявых и ржавых порогов на машине ВАЗ 2107 2109. Ремонт автомобилей я делал во дворе самостоятельно. Ржавчина на порогах появилась через год после покупки машины. Покажу как заделать дырку в пороге с помощью стекловолокна. Как убрать ржавчину с порогов и кузова. Пошаговая видео инструкция. Кузовной ремонт своими руками. Восстановление порогов. Ремонт славуты и таврии ЗАЗ. Антикорозийка, мовиль, гравитекс. Покраска порогов будет потом)

✓Диван из поддонов своими руками ✓Кресло Качалка своими руками ✓Установка точечных светильников ✓ГБО 4 поколения Личный отзыв ✓Ремонт порогов авто своими руками ✓Шумоизоляция дверей авто ✓Потолок из Гипсокартона делаем сами Подпишись на КАНАЛ ✔ Следи за мной в группе ➜ Смотри фоточки ➜

Буржуйский фейсбук ➜ Подключайся к AIR и начинай зарабатывать ✔

Лучшая помощь для меня — твой лайк, и комментарий под видео. Спасибо за просмотр ❤

Видео Ремонт порогов автомобиля Своими руками канала Vladimir Urchenko

Показать

Видео удалено.

Видео (кликните для воспроизведения).

Ремонт порогов автомобиля своими руками, без сварки с помощью шпаклевки из стекловолокна. Как заделать дырку в пороге авто? Ремонт дырявых и ржавых порогов на машине ВАЗ 2107 2109. Ремонт автомобилей я делал во дворе самостоятельно. Ржавчина на порогах появилась через год после покупки машины. Покажу как заделать дырку в пороге с помощью стекловолокна. Как убрать ржавчину с порогов и кузова. Пошаговая видео инструкция. Кузовной ремонт своими руками. Восстановление порогов. Ремонт славуты и таврии ЗАЗ. Антикорозийка, мовиль, гравитекс. Покраска порогов будет потом)

✓Диван из поддонов своими руками ✓Кресло Качалка своими руками ✓Установка точечных светильников ✓ГБО 4 поколения Личный отзыв ✓Ремонт порогов авто своими руками ✓Шумоизоляция дверей авто ✓Потолок из Гипсокартона делаем сами Подпишись на КАНАЛ ✔ Следи за мной в группе ➜ Смотри фоточки ➜

Буржуйский фейсбук ➜ Подключайся к AIR и начинай зарабатывать ✔

Лучшая помощь для меня — твой лайк, и комментарий под видео. Спасибо за просмотр ❤

Видео Ремонт порогов автомобиля Своими руками канала Vladimir Urchenko

Показать

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Ремонт порогов автомобиля своими руками без сварки

Оценка 5 проголосовавших: 1

Позвольте представиться на нашем портале. Меня зовут Максим Воронцов. В настоящее время я уже более 6 лет работаю автомехаником. Я считаю, что являюсь специалистом в этом направлении, хочу помочь всем посетителям сайта решать разнообразные задачи.
Все данные для сайта собраны и тщательно переработаны с целью донести в доступном виде всю нужную информацию. Перед применением описанного на сайте всегда необходима ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ консультация с профессионалами.

Как отремонтировать гнилой порог своими руками — эффективный способ


Кузов автомобиля – самая дорогостоящая его часть. Но современный автопром предлагает кузова автомобилей такого качества, что с «первыми ласточками» гниения можно столкнуться уже в течение первых двух лет эксплуатации.

Один из самых простых способов решить проблему, а точнее – замедлить ее развитие – обратиться в специализированный автосервис. Там выполнят дорогостоящий цикл устранения сквозной ржавчины, начиная от сварки и заканчивая нанесением лакокрасочного покрытия.

Способы заделывания дыры

Возможен ли ремонт кузова своими руками, ржавчина который «съела» до дыры? Разнообразие инструментов и материалов, предлагаемых в автомагазинах, позволяет выполнить несколько способов избавления от прободной ржавчины кузова. Они обойдутся дешевле профессионального ремонта и займут относительно немного времени.

Сквозная коррозия кузова устраняется полностью только одним способом – полной заменой пораженной детали. Но этот способ уместен только в тех случаях, когда размеры пораженного участка больше 10 см в диаметре. Опытные мастера кузовного ремонта считают, что при правильном подходе и использовании специальных материалов, дыры размером до 8-10 см ремонтируются.

Для выполнения такой работы не понадобится специальных дорогих инструментов, но не помешают минимальные навыки работы руками. Каждого заботливого владельца автомобиля интересует, как заделать сквозную коррозию автомобиля, не прибегая к замене кузовных деталей.

Существует несколько способов решения этой проблемы, а именно:

  • Сварка – локальный подход к борьбе со сквозной ржавчиной, который подразумевает наличие специального сварочного оборудования и опыта работы с ним;
  • Заплатка — или «припой» — припаивание подходящего кусочка металла с помощью паяльника и оловянного припоя;
  • Сетка – наращивание недостающего фрагмента детали с помощью специальной сетки. Работает в связке со стеклотканью и эпоксидной смолой.
  • Стекловолокно – необходимо наличие специальной стекловокнистой шпаклевки и специального материала для создания многослойной жесткой поверхности.
  • Шпатлевка – такой способ эффективен только при использовании подложки с обратной стороны детали и длинноволокнистой автомобильной шпатлевки.
  • Клепка – устаревший метод, необходим специальный инструмент (заклепочник), или молоток и заклепки.

Холодные способы заделки дырок в металле

Заделать дыры в днище автомобиля без применения огневых работ можно двумя способами.

  1. Применяя композитные материалы – различные виды полимерных смол в сочетании с армирующим наполнителем и ускорителем реакции отверждения. При качественной обработке поверхностей они, кроме восстановления механической прочности, играют роль ингибиторов – замедлителей реакций химической и электрохимической коррозии;
  2. Устанавливая заплатки из листового материала на заклепки.

Общие технологические правила

Дырки в днище обнаруживаются обычно снаружи, при осмотре автомобиля на яме или подъемнике. Признаками сквозной коррозии являются локальные вспучивания, которые при попытке их расковырять рассыпаются в труху.

При обнаружении подобных неприятностей вам надо вскрыть и удалить пирог тепло-, шумо- и гидроизоляции на полу в салоне на всем том участке, где лист железа, образующий пол, приварен к силовым элементам кузова – порогам, тоннелю и прочим. Тогда вы увидите всю картину повреждений и сможете принять меры профилактического характера в тех местах, где коррозия еще не стала сквозной.

Перед самим процессом заделывания прорех вам надо принять меры к замедлению процесса коррозии (остановить – это недостижимый идеал, к которому стоит стремиться). Для этого все лохмотья железа удаляются, а края, имеющие остаточную прочность, обрабатываются наждачной бумагой и металлической щеткой до появления блеска. Зачищенная поверхность обрабатывается преобразователями ржавчины. Например, составом «Цинкарь». Работы ведутся внутри и снаружи.

После окончания работ поверхность незащищенного металла покрывается битумными мастиками, шпаклевкой (акриловой, эпоксидной), краской или пушечным салом.

Работа имеет смысл, если общая поверхность сквозных дыр не превышает 15% площади пола.

Заделка точечных дыр

Если очаг сквозной коррозии имеет диаметр не более 1 сантиметра, его можно просто замазать двухкомпонентным полимерным составом. Хороший результат дает клей Poxipol или набор для холодной сварки, похожий на пластилин.

Небольшое отверстие дает возможность применить так называемую катодную электрохимическую защиту. Найдите алюминиевый пруток, сделайте из него заклепку и заделайте ею дырку. В радиусе 20 см от нее коррозия остановится. Правда, заклепка будет постепенно разрушаться сама. Но на это может уйти лет пять.

Заделка масштабных разрушений

В этом случае придется позаботиться и о том, чтобы восстановить механическую прочность. Если отверстие находится на плоском участке, то нет смысла возиться с эпоксидным составом и стеклотканью.

Действительно прочный композитный материал получается лишь при абсолютно точном соблюдении технологии – пропорций смешивания, режима сушки и многого другого. Используйте готовый материал подобного рода, например, текстолит. Имеющий толщину 3 мм, он не уступает по прочности листовому железу. Пластина может устанавливаться только на эпоксидный клей, но лучше применять комбинированное соединение, используя заклепки. Последние должны быть из алюминия, тогда они сыграют роль катодной защиты.

Дыры большой длины на месте стыков с силовыми элементами ликвидируются заплатками из листового железа или алюминия. Их нужно согнуть по форме стыка так, чтобы ширина зоны контакта с еще живым материалом была не менее 2 см. Устанавливаются они на алюминиевые заклепки, использование эпоксидного состава будет нелишним. Особенно если используется листовое железо. Ведь вы не можете точно знать его состава и того, в какую сторону пойдет электрохимическая коррозия – будет ли она разрушать заплатку или кузов. Полимерная смола сыграет роль ингибитора.

Окончательная герметизация щелей и отверстий проводится с помощью, например, комплекта Novol Plus 710. В него, кроме эпоксидного наполнителя и отвердителя, входит кусочек стеклоткани.

Материалы для устранения проблемы

Сетка

В качестве основного материала используется специальная алюминиевая заплаточная сетка, или подбирается похожая непрофессиональная сеточка с мелким сечением. Можно в наше время обойтись обычной бытовой пластиковой, металлической или тканевой сеткой.

Подготавливается несколько подходящих кусочков. Растягивая один из них с внутренней стороны детали и придавая необходимую форму недостающей детали, сетка прикрепляется с помощью малярного скотча. На сетку слой за слоем наносится эпоксидная смола.

Каждый слой должен хорошо просохнуть. Так нужно повторять и со следующим кусочком сетки. И так заделываем до тех пор, пока не получится жесткая поверхность.

Стекловолокно

Из этого материала можно сделать не только фрагмент, но и деталь полностью. Последовательность действий такая же, как и с сеткой (заклеивается отверстие ржавчины на кузове автомобиля), но с использованием стекловолокна. Фактически происходит создание каркаса недостающего элемента.

Заделка точечных дыр

При диагностике автомобиля, если на пороге наблюдается точечная дыра от коррозии, в 80 % случаев приходится не только заделывать отверстие, но и менять усилитель. Полноценный осмотр покажет большие участки ржавого металла под слоем ЛКП. Если точечная дыра произошла от механического повреждения, то она не связана с естественным износом металла, поэтому заделка небольших отверстий проводится с использованием шпатлевки либо пайки.

Пайка проводится по тому же алгоритму, как и заделывание дыры листом металла, единственным исключениям остается небольшой размер заплаты.

Использование пайки

Если небольшие отверстия в пороге или днище авто заделываются пайкой, то в этом помогут простые советы:

  1. Для прогрева металла, толщиной более 0,5 мм бытовые паяльники малопригодны. Лучше использовать портативную газовую горелку, которая имеет небольшой баллон от 400 до 700 мл. Работы будут проходить быстрее.
  2. Для пайки порогов необходим припой и флюс. Для припоя используют состав со свинцом или оловом, флюс можно заменить кислотой электролитной.

Мастера рекомендуют вообще не использовать пайку для кузовных работ. Главная причина состоит в том, что припой, олово или свинец имеют намного меньший электропотенциал, чем железо, в процессе их контакта возникает электрохимическая коррозия, которая в дальнейшем может привести к возникновению полноценной ржавчины в местах стыка.

Второй недостаток пайки — это огневые работы, которые проводятся в безопасном месте и максимально осторожно.

Этапы работы

Удалить коррозию кузова можно только при соблюдении определенной последовательности действий в этом процессе. Несмотря на многообразие методов ремонта сквозной коррозии своими руками, автолюбитель должен знать, что делать со сквозной коррозией кузова в начале работ. Сложность самой работы будет зависеть от общего состояния кузова машины.

Подготовительный этап

Для начала необходимо зачистить поверхность, подверженную коррозии так, что бы был чистый кусок металла без следов коррозии. Если не получается сделать это аккуратно, то вырезается поврежденный фрагмент.

В каждом варианте ремонта сквозных коррозий все зачищенные места покрываются кислотным или эпоксидным грунтом.

Сварка

Из подходящего куска металла (для кузовного ремонта сквозной коррозии понадобится металл толщиной 0,8мм) изготавливается латка на 2-3 мм больше сквозного отверстия. Если есть возможность, то латка прикладывается с обратной стороны детали кузова, и с помощью сварки обваривается точками по контуру с лицевой стороны.

Ни в ком случае нельзя варить сплошным швом, чтобы не повело и не затянуло металл.

Сварочные точки зачищаются вровень с ремонтной зоной. Получается впадина, которая потом выравнивается автомобильными шпаклевками.

Приваренная сваркой заплатка своими руками на кузов автомобиля

Теперь о сварке заплаток автоматом. Почему мы сразу так критично написали в первом предложении, что она должна быть выполнена «автоматом»? Об этом вам лучше узнать из статьи «Как варить кузов автомобиля своими руками». А здесь мы более остановимся на процессе, а не на мотивационной информации что выбрать и какие режимы использовать. Итак, место отверстия — дырки вырезается углошлифовальной машинкой (болгаркой).

Далее размер в размер, только чуть меньше вырезаем заплатку.

Прихватываем ее по краям, стараясь выставить в одной плоскости с плоскостью кузова. Далее проходим сваркой по периметру заплатки и зачищаем неровности той же шлифовальной машинкой.

Металл обрабатываем фосфатом или грунтовкой и приступаем к шпатлевке.

Каждый из нами приведенных примеров заканчивался шпаклевкой. В этом случае не стоит оставлять шпаклевку без защитного покрытия, без покраски, так как она будет адсорбировать влагу, а в этом нет ничего хорошего. Если дело дошло до установки заплатки, то доводите весь процесс до конца. Шпатлюйте, обрабатывайте грунтом и красьте. Более подробно о покраске кузова в статье «Как покрасить кузов автомобиля своими руками».

Стеклоткань (стекловолокно) для ремонта кузова

Сегодня стеклоткань широко используется в разных сферах нашей жизни. Однако основное своё применение этот материал нашел именно в автоиндустрии. Стекловолокно является просто незаменимым при ремонте кузова автомобиля. Это обусловлено его уникальными свойствами, такими как:

  • небольшой вес;
  • устойчивость к воздействиям окружающей среды и возгоранию;
  • простота и быстрота монтажа;
  • продолжительный срок эксплуатации — до 50 лет;
  • и самое главное — его низкая стоимость.

Ремонт автомобиля с помощью стеклоткани — недорогой и несложный метод восстановления кузова своими руками. Он под силу каждому, даже начинающему автолюбителю, в гаражных условиях и с минимальным набором инструментов.​ Однако стоит учесть, что восстановление кузова автомобиля с использованием стекловолокна возможно только при наличии небольших повреждений и на участках, не являющихся несущими элементами.

Если повреждения автомобиля сильные, то восстановить его таким методом просто невозможно.

Бессварочные варианты авторемонта

Ремонты кузова авто без сварки считаются непрофессиональными, поскольку это не продукт многочисленных научных изысканий. Способов несколько.

В случае если проблема не с кузовом с выхлопной системой, то советуем посмотреть как заделать глушитель с помощью цемента или герметика

Общие требования: повреждённый участок удаляют болгаркой либо зубилом. Наносят антикор, цинк, обезжиривают. Далее малярной шпаклёвкой заделывают отверстия, создавая поверхность подходящей формы, красят.

Шпаклевание автомобиля

Используется материал со стекловолокном со структурой:

Крупноволоконный состав годится для исправления мелких повреждений. Применим, когда они находятся около конструктивных карманов. Зафиксируют состав подкладки, размещаемые с внутренней стороны. Шпаклевание — вариант бюджетный, но надёжности мало.

На зачищенную, грунтованную поверхность металла накладывается слой шпаклёвки. Сначала внутрь, затем прорабатывается поверхность. После отвердевания стартового слоя идёт второй. Сушка производится при комнатной температуре.

Использование алюминиевой/латунной сетки даёт возможность отремонтировать значительные повреждения. Сеткой закрывается отверстие, крепится скотчем. После шпаклевания, обработки скотч удаляется.

Если коррозию кузова убирать сеткой и шпаклевкой, длительность эксплуатации заплатки составляет от года до двух лет.

Стекловолокно +синтетический клей

Крупные повреждения заделывают стекловолокном. Клеящий состав — эпоксидка или полиэфирная смола. Стеклоткань накладывается в несколько слоёв, каждый перекрывает предыдущий на 2 см.

Всё промазывается клеящим составом. Провисание ткани устраняют установкой подкладок. Производится сушка. Вариант подходит для мелких повреждений.

При обработке автомобиля химическим средством в точности следуй инструкции прилагающейся к нему!

Пайка

Способ удаления значительных кузовных повреждений. Металлическая латка прижимается к кузову, соединяется припоем. Флюс даст прочность. Припой, флюс выбираются на основании металлических сплавов. Работают высокомощным электропаяльником.

Отрицательные моменты:

  • дороговизна припоя;
  • малая прочность.

Металлическая заплатка должна без зазора закрывать отверстие. Начальный этап — залуживание поверхности. Выступающая накладка осаживается молотком. Далее — шпаклевание, покраска.

Технология работ

Самыми главными условиями при проведении работ являются последовательность и неспешность. Порядок действий при ремонте выглядит так:

  1. из материала вырезаются заплатки, по форме и размеру, соответствующие поврежденной части кузова;
  2. в подготовленной емкости смешиваются эпоксидная смола и отвердитель, в пропорциях, указанных в инструкции;
  3. на подготовленное место, наносится первый слой полученной смеси;
  4. сверху укладывается подготовленный кусок стеклоткани и разглаживается валиком, пропитанным смолой;
  5. когда смола схватиться, поверхность проходят шкуркой;
  6. следующий шаг — нанесение шпаклевки;
  7. после полного застывания проводятся лакокрасочные работы.

Технология ремонта несъемных порогов

Прежде чем начинать ремонт, автомобиль необходимо поднять. Если используется втяжка металла или ремонт вмятин с использованием сварки, необходимо отключить минусовую клемму с АКБ и слить топливо.

Выравнивание вмятины с использованием обратного молотка или плоттера по шагам:

  1. Снять внутреннюю обшивку пола.
  2. Болгаркой срезать часть ЛКП, зачистить вмятину наждачной бумагой.
  3. На поверхность вмятины точечной сваркой приварить кольца или крючки.
  4. С помощью вытяжки аккуратно выправить металл.
  5. Зачистить места сварки, прогрунтовать поверхность. Автомобильная шпатлевка наносится в том случае, если поверхность детали осталась неровной после вытяжки: шпатлевка скрывает огрехи.
  6. Обработать поверхность антигравийной защитой.
  7. Нанести автоэмаль.

Меры безопасности при проведении работ

При проведении ремонтных работ обязательно нужно использовать средства индивидуальной защиты: резиновые перчатки, защитные очки, респиратор.

Главная опасность при проведении работ — это контакт химических веществ с кожей человека. Эпоксидная смола и отвердители способны вызывать сильнейшие раздражения кожи. Также смолы и отвердители могут стать причиной аллергических реакций. При проведении шлифовки, возможно попадание пыли в дыхательные пути. В процессе ремонта, испарения смолы, отвердителя и пыль от шлифовки могут стать причинами раздражения глаз.​

Как восстановить кузов авто при помощи стеклоткани подробно показано в видеоролике.

  • Автор материала
  • Другие материалы

Какие пороги можно отремонтировать без сварки

Легче всего отремонтировать съемные детали, которые просто демонтируются и заменяются на новые. Данные комплектующие практичны в использовании. Снимать их несложно, да и весь процесс не занимает много времени – демонтаж проводится сбоку или снаружи лонжерона.

После демонтажа, реставрация съемных порогов проводим такие действия:

  • выкручиваем крепежи и демонтируем;
  • удаляем следы ржавчины при помощи наждачного полотна – для очищения коррозии применяем болгарку со специальной насадкой;
  • после зачистки от ржавчины обезжириваем поверхность и наносим шпатлевку;
  • после того, как шпатлеваный слой высох, необходимо поверхность прогрунтовать, а после высыхания грунтовки приступать к покраске;
  • когда окрашенный слой полностью высохнет, деталь можно монтировать к днищу автомобиля.

Описание кузова ВАЗ 2101

«Копейка», как и любой другой седан, оснащается несущим шасси. Другими словами, металлический остов не только предоставляет удобное вместилище для водителя, пассажиров и багажа, но и одновременно является носителем большого количества элементов, узлов и агрегатов. Поэтому седан как никакой другой тип кузова нуждается в своевременном осмотре и ремонте.

Размеры кузова

Под размерами остова автомобиля принято понимать габаритные данные. Габариты кузова «копейки» следующие:

  • ширина составляет 161 см;
  • длина — 407 см;
  • высота — 144 см.

Вес

Масса голого кузова «копейки» составляет ровно 280 кг. Это удалось выяснить путём несложных математических вычислений. Надо вычесть из суммы общей массы автомобиля вес двигателя, КПП, кардана, заднего моста и радиатора.

Что касается общего веса «копейки», то он составляет 955 кг.

Номер кузова

Как правило, он помещён на идентификационном шильдике, который надо искать в нескольких местах:

В некоторых случаях может быть выбит отдельно.


Кузовной номер ВАЗ 2101 в некоторых случаях может быть выбит отдельно

Дополнительные элементы

Детали кузова принято делить на основные и дополнительные элементы. К первым относят целые части — крылья, крышу, пол, лонжероны; ко вторым — зеркала, пороги, площадку под АКБ и т. д.

Зеркала ВАЗ 2101 призваны обеспечивать водителю хорошую обзорность. Внутреннее салонное зеркало оснащено специальным противоослепляющим устройством. Что касается боковых наружных зеркал, то их ставили множество, в зависимости от года выпуска «копейки». Старые версии оснащались круглыми моделями, новые — прямоугольными.


Зеркала ВАЗ 2101 устанавливались круглые и прямоугольные, в зависимости от года выпуска

Постепенно модернизировался и вариант крепления — вместо трёх отверстий для винтиков оставили только два.

На ВАЗ 2101 одним из слабых мест кузова являются пороги. Они быстро ржавеют и гниют, так как подвержены регулярному механическому воздействию. С целью защиты и продления срока эксплуатации их закрывают пластиковыми накладками.

Сегодня на рынке можно найти «штатные» пластиковые накладки для любых модификаций ВАЗ, в том числе и для «копейки». Можно также установить на ВАЗ 2101 накладки от более современных моделей — ВАЗ 2107, «Лады» и т. д.

Фото ВАЗ 2101 в новом кузове


ВАЗ 2101 красный 1982 года выпуска


ВАЗ 2101 в новом кузове сзади выглядит так


ВАЗ 2101 версия 1,2 МТ в новом кузове развивает 64 л.с


ВАЗ 2101 синий тюнингованный сразу привлекает внимание любителя

Как залатать дырку в кузове автомобиля?

Чаще всего это такие элементы, как кромки колесных арок, кромки дверей или пороги. Если мы заботимся о минимально возможной стоимости решения этой проблемы, мы можем сами залатать дыру в кузове автомобиля. Итак, как это сделать, чтобы место коррозии снова выглядело красиво?

Однако, прежде чем мы перейдем к тому, как заделать дыру в кузове автомобиля, стоит разобраться в причинах такого вида каверны. Тогда мы сможем осуществить определенные превентивные меры, благодаря которым предотвратим их образование.Отверстия и вмятины могут быть результатом механических повреждений. Момент невнимательности на парковке может привести к тому, что мы наткнемся на острый элемент, который пробьет металл, повредив его.

Однако это не единственная причина дыр в кузове. Гораздо чаще они являются результатом пагубного воздействия ржавчины, которая буквально разъедает металл, делая его особенно чувствительным к ударам в месте ее воздействия. Не требуется даже удара, чтобы металл со временем раскрошился и на его месте образовалась дыра.

Края колесных арок, пороги и кромки дверей наиболее подвержены коррозии. В основном это связано с отложением на этих элементах слякоти и воды с примесью солей, что часто используется при уборке снега с дороги в зимний период. Это также места, куда нетрудно попасть камнями, что может привести к сколам краски и грунтовки.

Также стоит обратить внимание на всевозможные соединения листов. Они склонны к окислению, что способствует развитию ржавчины.Во избежание коррозии:

  • избегать движения по глубоким снежным колеям,
  • после стоянки автомобиля удалите лишний снег и слякоть с краев колесных арок, порогов и кромок дверей - эти места лучше всего промыть водой, что позволит удалить соль, не забывая при этом делать это в места с положительной температурой, например, в гараже или подземной автостоянке,
  • профилактически использовать препараты, предотвращающие коррозию, нанося их на места, наиболее подверженные образованию ржавчины.

Однако, если эти действия не принесли желаемых результатов и мы заметили первые пятна ржавчины, необходимо приступить к их устранению до того, как они достигнут размеров, с которыми без помощи специалиста справиться будет сложно. Коррозию иногда называют инфекционной болезнью автомобиля. Если мы его не остановим, он нападет на всю машину, сделав ее пригодной только для металлолома.

При самостоятельном ремонте отверстий в кузове стоит учитывать размер полости. Если он больше теннисного мяча, ремонт должен быть доверен специалисту, так как может быть трудно получить прочную заплату.Также следует воздержаться от латания, если элементы значительно заржавели. Тогда их лучше заменить новыми деталями.

Как избавиться от дыр?

Существует два основных метода нивелирования потерь в кузове автомобиля:

  • ремонт - заключается в использовании детали из листового металла, служащей для восстановления другой части листа. При этом способе из листа следует вырезать кусок металла, размер которого соответствует выпадению, а затем приварить его на место отверстия.Наконец, отшлифуйте края так, чтобы получить гладкую поверхность, а стыковки фрагментов листового металла не было видно. Для этого метода латания дыр в кузове автомобиля требуется сварочный аппарат, который редко является основным оборудованием гаража. Нам также нужно иметь некоторые навыки в резке и сварке, чтобы обрешетка была сделана должным образом. По этим причинам этот метод реже используется, когда мы хотим устранить дефект самостоятельно.
  • заплата из стекловолокна - хотя может показаться, что залатать дефект стекловолокном крайне сложно, достаточно соблюдать правильную последовательность действий и определенные меры предосторожности, и мы сможем избавиться от неэстетичных полостей.Прежде чем приступить к работе, стоит вспомнить о соответствующем наряде. Обязательны рубашка с длинными рукавами, перчатки и очки, а также длинные брюки. Стекловолокно имеет свойство впиваться в кожу, что приводит к образованию микротравм. Иногда это также может вызвать неприятный зуд или болезненное жжение и даже привести к аллергической реакции. Поэтому стоит проявить осторожность и правильно одеться.

Как сделать патч?

Изготовление заплаты из стекловолокна включает несколько этапов.Крайне важно, чтобы каждое движение сопровождалось точностью. Тогда мы будем уверены, что заплата будет прочной. Для устранения дефекта кузова автомобиля необходимо:

  • зачистить место появления дыры - в этом случае у нас есть несколько вариантов. Мы можем использовать наждачную бумагу или проволочную щетку, чтобы очистить полость. Эта посуда отлично зарекомендует себя при работе с небольшими отверстиями. Для больших отверстий используйте угловую шлифовальную машину, которая сделает всю работу за вас.Нам нужно только правильно маневрировать. Это требует немного практики, но освоить его несложно. Прежде чем приступить к шлифованию, наденьте защитные очки. Есть риск, что во время механической чистки лунки в глаз попадут частицы металла, вызывая его болезненность и покраснение. Шлифуйте полость до получения здорового листа. Вместо болгарки мы можем использовать дрель со специальной насадкой. Для того чтобы предохранить лак без ржавчины от повреждений в результате шлифовки, стоит использовать фольгу и липкую ленту, которую накладываем вокруг дефекта, а после окончания ремонта отклеиваем.
  • применить стекловолокно - ножницами обрезать стекловолокно, чтобы оно соответствовало размеру потерь. Мы можем набить их ровно в отверстие или расположить слоями, хорошо прижимая отдельные фрагменты волокна друг к другу. После нанесения топового покрытия приступайте к приготовлению эпоксидной или полиэфирной смолы. При резке и нанесении стеклопластика мы должны надевать защитные перчатки, желательно резиновые. Они не сковывают движения и в достаточной мере защищают руки от травм в результате контакта со стекловолокном.
  • подготовить смолу - следующим шагом является смешивание смолы с отвердителем. При этом крайне важно соблюдать соответствующие пропорции, которые обычно указываются на упаковке продуктов. Если мы решили использовать эпоксидную смолу, смесь следует делать в стеклянной банке. Характерной его особенностью является то, что он нагревается до очень высокой температуры, под воздействием которой пластиковый или силиконовый контейнер может быть поврежден.Поэтому стеклянная банка будет оптимальным решением. Несколько иначе обстоит дело с полиэфирной смолой, которая достигает температуры, близкой к комнатной. В результате мы можем успешно смешивать его с отвердителем в нестеклянной упаковке. После приготовления смеси нам ничего не остается, как нанести ее на стекловолокно. Делать это нужно точно, помня при этом, что пропитанное смолой волокно быстро высыхает. Смесь защищает заполненную полость и укрепляет построенную конструкцию.Мы можем нанести его в несколько слоев, но будьте осторожны, чтобы не получить слишком толстый слой.
  • отшлифовать отремонтированный дефект - после высыхания смолы и отвердителя приступить к тщательной шлифовке отремонтированной поверхности. Сначала используем шлифовальную машину, а затем мелкую наждачную бумагу, что позволит получить идеально гладкую поверхность, подготовленную к нанесению грунтовки.
  • заполнить микроотверстия - перед нанесением грунтовки все виды микродефектов вокруг отверстия необходимо замазать шпаклевкой, желательно такой, которая содержит стекловолокно.После его высыхания наносим еще один слой, на этот раз обычной шпаклевки, и шлифуем все наждачной бумагой до получения нужной гладкости поверхности.
  • для нанесения грунтовки - распылить на подготовленный участок грунтовку-спрей. На рынке доступно много препаратов этого типа, цена которых колеблется от нескольких до дюжины или около того злотых. Это не большой расход и позволяет правильно подготовить основание перед нанесением последнего слоя, т.е. лака.
  • закрашиваем - в итоге нам нужно только закрасить пятачок, чтобы он по цвету не отличался от остального кузова автомобиля.Для этого используйте подходящий лак. Все это можно дополнительно защитить с помощью средства для обслуживания шасси.

Выравнивание дефектов кузова стеклопластиковой заплаткой – процедура многоэтапная, поэтому может восприниматься как утомительная и трудоемкая. Однако он позволяет эффективно удалять дыры и защищать кузов от распространения коррозии. В конечном счете, это гораздо более дешевое решение, чем обращение к специалисту по обработке листового металла. Поэтому, если мы ищем экономии, это вариант для нас.

.

Как убрать ржавчину и мелкие повреждения кузова автомобиля?

Внимательно осматривать кузов и ходовую часть своего автомобиля стоит хотя бы 1-2 раза в год. Тогда мы быстро обнаружим коррозию или повреждение, а их ремонт будет только локальным.

Незначительная коррозия

При обнаружении мелких пузырьков коррозии - лучше всего зачистить их крупнозернистой наждачной бумагой или твердосплавным инструментом, например, отверткой.Затем пораженную поверхность следует зашлифовать более мелкой наждачной бумагой, а затем тщательно обезжирить бензином. Только после этого следует покрыть (например, кистью) поврежденный участок тонким слоем грунтовки. После высыхания наносим базовое покрытие соответствующего цвета. Чаще всего заканчиваем все слоем прозрачного лака. Стоимость такого ремонта составляет всего около 50-70 злотых.

Примечание: Этот способ можно использовать при небольших потерях - до размера мелкой монеты.

Измельчение

В случае образования сколов на кузове автомобиля начинаем с их тщательной очистки. Если лист не сильно проржавел, и видно, что он был оцинкован на заводе, постарайтесь не повредить этот защитный слой. Так что не переусердствуем с наждачной бумагой. Обезжирить место ремонта бензином. Если потеря большая, выровняйте ее эпоксидной замазкой. После застывания выровняйте слой шпаклевки наждачной бумагой, от толстого к более нежному.Замазываем место ремонта, изолируя его от остальной поверхности, и обрызгиваем шпаклевкой из спрея. После высыхания этот слой следует еще раз выровнять наждачной бумагой зернистостью 800-1000. Затем постепенно наносите лак тонкими слоями, желательно распыляя спрей на расстоянии примерно 20-30 см.

Большой пузырек коррозии

Больше или намного длиннее Зона коррозии (длинные, глубокие царапины) требует профессионального подхода, специальных инструментов и опыта.Здесь наши собственные действия могут причинить много вреда, в том числе и образование дыр. Кроме того, вручную (кистью или распылителем) мы не в состоянии выполнить эстетичный и незаметный ремонт большей покрасочной поверхности. Тогда ремонт одного элемента специалистом (пистолетом, покрасочной камерой, полировальной машинкой) стоит около 300-500 злотых.

Мелкие царапины

Неглубокие царапины на лакокрасочном покрытии могут появиться даже при мойке автомобиля, когда под моечные щетки попадает песок.Если повреждение поверхностное, мы можем отремонтировать его самостоятельно. Вы можете помочь нам такими мерами, как:

- красящие воски, которые, однако, нестойки и сохраняются только около 3 месяцев,

- специальные мелки, маскирующие повреждения, но не защищающие от коррозии,

- Легкие абразивные пасты и лосьоны, содержащие также антикоррозионные компоненты,

- красящие молочки, действуют аналогично пастам, но дополнительно дополняют пигмент на царапинах,

- лаковые заплатки, чаще всего двухкомпонентные, т.е.лак на водной основе и ингредиент, придающий ему блеск после высыхания.

Внимание! Перед нанесением воска, полировки или нанесения лосьона автомобиль следует вымыть и насухо вытереть замшей. Нанесите пасту или молочко на сухую поверхность и отполируйте мягкой тканью (фланелевой, пеленкой)

Если же самостоятельная полировка не поможет, нам останется только отполировать кузов у ​​маляра, который профессионально сотрет поврежденный слой краски. Примерная стоимость такой процедуры 350-600 злотых, в зависимости от завода и размера автомобиля.

Натертый или покрытый одним слоем лака

В автомобилях, особенно в районе дверей или порогов, возможно истирание или царапание лакокрасочного покрытия (обувью, украшениями и т.п.). Затем эти места промывают экстрагированным бензином, после чего покрывают слоем лака для подкраски. Лак можно наносить даже на мелкие дефекты обычной зубочисткой (вместо кисточки).

Отверстия в листах

В случае серьезных дефектов лист можно исправить с помощью стекломата и эпоксидной смолы.Однако не рекомендуется использовать этот метод для несущих элементов кузова (порогов, стрингеров и подвязок).

Коррозию следует тщательно удалить, в таких случаях стоит использовать средство для удаления ржавчины или средство, нейтрализующее ржавчину. Затем наносим слой эпоксидной смолы, смешанной с отвердителем. К этому слою приклеивается кусок стекломата (правильно вырезанный), который затем пропитывается смолой. Раскладываем таким образом несколько слоев. Перед окончательной лакировкой залатанную поверхность выровнять полиэфирной шпатлевкой и зашлифовать наждачной бумагой.

.

Простые и недорогие способы самостоятельного тюнинга кузова автомобиля. Родной автомобильный порог. Замер и установка Из чего можно сделать пороги на авто

Здравствуйте дорогие друзья, это видео предлагает серию практических советов как заменить накладку на порог и установить в машину. Автомеханик делится своим практическим опытом, который он накопил за годы, и теперь вы можете использовать любые методы и методы, которые он сочтет необходимыми, для замены вашего лада.

На примере автомобиля по ремонту порогов видно, что порог полностью сломан.Когда начать. На рынке можно купить новый, но там обычно очень тонкие лады. И эта часть автомобиля все равно должна быть прочной, принимая во внимание, например, неровности в сельской местности. Поэтому мастер советует заказывать его изготовление из более толстого металла, например, 1,2 мм на заводе или в любой мастерской, где есть специалист. Если машина на ходу, можно подъехать к специалисту, который сделает замер.

Если машина не на ходу, подумай как замерить и везти на завод. Начнем по порядку.Для начала нужно посмотреть, как сгнил порог. В этом случае мы видим, что сгнила только нижняя часть. Смотрим внимательно, где вздулась краска. Если это единственная проблема, необходимо заменить вздувшуюся краску. При этом отверстия остаются целыми, поэтому не стоит портить машину лишними доработками. Этот порог в данном случае, как один из вариантов, можно заменить снизу на уровень плеч. Но в этом случае придется шпаклевать, и это все будет на видном месте.Совет мастера – заменить порог в указанном им углу. Когда он хорошо подогнан и аккуратно приварен, остается только зашпаклевать, обмазать и зачистить.

Как измерить? Для измерения берем любую проволоку и загибаем ее сверху. Когда вы идете по кругу, вы можете быть уверены, что размер не исчезнет. Задница будет такая же. Сильно нагибаемся, у вас должны быть хорошие щипцы. Копируем все выступления и зигзаги. Загибаем уголки, повторяем все лучики. Хороший специалист фабрики повторит эти лучи и зигзаги.Для затягивания требуется 3 мм воздуха. Если вы этого не сделаете, вы можете обнаружить, что порог не подходит и будет прилипать. Если пороги косые, делаем два измерения. Один в начале, один в конце. Если изогнутые, то дополнительно по центру.

Подробнее о самом полезном инструменте для ремонта автомобиля.

В настоящее время дверные пороги являются частью конструкции кузова. Их расположение на кузове автомобиля не совсем благоприятное, так как они постоянно подвергаются воздействию воды, различных растворов, льющихся на дорогу, и часто образуют вмятины от камней, вылетающих из-под колес автомобиля.Многолетние наблюдения и эксперименты показали, что пороги в автомобиле можно восстановить. Кроме того, их можно отремонтировать, не обращаясь в специальные компании, а своими руками.

Что такое автомобильные пороги и для чего они нужны?

Пороги для автомобилей делятся на несколько видов. Разница между ними заключается в том, как они крепятся к транспортному средству и для чего предназначены.

Разберем подробно, какие бывают виды порогов для автомобилей.

  • Ремонт.Такие пороги крепятся сваркой и образуют цельную конструкцию кузова. Выглядит жестче.
  • Удалено. В отличие от несъемных, эти пороги крепятся к нижним частям кузова автомобиля с помощью саморезов или специальных винтов. Они могут быть как защитными, так и дополнительными.
  • На рамные внедорожники устанавливаются пороги мощности. Они крепятся к раме при помощи сварки или с помощью специальных прочных болтов с гайками. Эта силовая конструкция будет намного больше, чем пороги на автомобилях с шасси.

Производство автомобильных порогов

Съемные пороги, изготовленные в условиях заводов или специальных фирм, чаще всего размещаются в автосалонах. Их называют вершинами порогов.

Это та часть, которая больше всего загрязняется, когда пассажиры садятся или выходят из машины.

Если что-то воздействует на корпус, верхняя часть ладов подвергается механическим повреждениям.

Нижняя часть порогов автомобиля также съемная, они расположены снаружи автомобиля.

Съемные защитные пороги устанавливаются автовладельцами для возможности защиты основных конструкций от различных повреждений: грязи, химических веществ и трещин.

В сети много видео о том, как сделать накладки на пороги для автомобиля своими руками.

Вы можете заняться изготовлением автомобильных порогов, а также их ремонтом, не обращаясь за помощью к специалистам и не затрачивая дополнительных сбережений. Конструкцию порога демонтировать довольно легко.Для выполнения этой работы нет необходимости использовать сварку. Достаточно подготовить выпрямитель или капюшон. Если все работы по ремонту подоконников выполнены очень аккуратно, красить конструкцию не придется. Пороги являются съемными деталями, но тем не менее считаются кузовным ремонтом.

Для ремонта порогов автомобиля необходимо подготовить:

  • Верстак;
  • наковальни;
  • Молоток
  • , а также все для правки.

Если на пороге есть вмятина, ее следует удалить без особых усилий, так как это может повредить структуру металла, а также разрушить лакокрасочное покрытие. Бывает, что металл порога начал подвергаться коррозии. В этом случае необходимо правильно оценить степень повреждения.

Если повреждение незначительное, можно просто вырезать дефектную деталь и приварить другую.

Но бывает, что коррозия повредила большую часть из них, тогда лучше поставить новую конструкцию.

Как починить сломанный порог на машине?

Фиксированные пороги также могут быть повреждены.Это может быть вмятина, коррозия, если автомобиль эксплуатировался в плохих условиях. Если автомобиль находится в постоянном контакте с водой, грязью или химическими веществами на наших дорогах, коррозия естественным образом вгрызается в пороги. Когда машина еще и плохо покрашена, проблемы с износом порогов могут проявиться гораздо раньше, чем хотелось бы. В большинстве случаев это касается отечественных автомобилей.

Иногда вмятину можно сделать вручную, без камней. Это элементарно, нужно просто неправильно установить домкрат, чтобы поменять колесо.

Для того, чтобы самостоятельно приступить к ремонту порогов кузова, необходимо предварительно оценить степень повреждения. Это позволит правильно подобрать инструменты для будущей работы.

С мелкими кузовными повреждениями может справиться каждый автовладелец.

Если вы решите отремонтировать его самостоятельно, вам потребуется:

  • Верстак;
  • сварка
  • ;
  • капюшон;
  • несколько наковален;
  • болгарский;
  • слесарный инструмент.

Для устранения вмятин и других мелких деформаций, а также для того, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие деталей, ремонт поверхности производить с помощью вытяжки или плоттера. Если вмятина все еще остается, попробуйте сварить ее, чтобы исправить. Со стороны порога вырезается прямоугольный проем. В него вставляют наковальню и стараются точно выровнять вмятину. Когда ваш автомобиль сильно поврежден, вам придется резать металл в нескольких местах. Затем отверстия закрывают заплатками.

При повреждении порогов коррозией поврежденный участок срезается болгаркой, делается выкройка, по ней вырезается заплатка, которую затем приваривают.

Кузовные повреждения автомобиля можно встретить у каждого автовладельца. В их ремонте нет ничего сложного, но если вы не уверены в своих навыках и знаниях, вы можете подать заявку на кастомные автомобильные пороги.

Для многих водителей это стало уже не необходимостью, необходимостью улучшения автомобиля, а скорее любимым занятием или хобби.Это образ жизни автовладельца, его способ самовыражения и возможность выделить свою любимую машину среди сотен тысяч других. Кузовной тюнинг автомобилей по большей части относится к эстетическим видам тюнинга, хотя они могут улучшать и технические характеристики автомобилей. Это самый очевидный вид тюнинга. Эффекты улучшения кузова автомобиля или его отдельных частей радуют глаз не только самого автовладельца, но и всех окружающих. Вы можете настроить почти все - от порогов и дверных ручек до крышки багажника, капота или крыши автомобиля.

Тюнинг порогов автомобиля

Красивый тюнинг кузова придаст вашему авто неповторимый вид

Одним из самых популярных рассматриваемых видов внешнего тюнинга является изготовление накладок на пороги. Это самый простой способ улучшить внешний вид вашего автомобиля, который под силу практически каждому. Проще всего, конечно, было бы купить уже готовый вариант накладки и просто установить ее в нужное место. Или отгоните свою машину в автомастерскую, где за вас все сделают.Однако намного интереснее и дешевле установить и сделать пороги на автомобиль своими руками.

Что мне для этого нужно? Первый – сделать пороги самостоятельно. Сделать их можно из металла, стеновых панелей и даже пенопласта.

Пороги из пенопласта сделать проще всего. Для этого вам понадобится кусок пенопласта, стеклохолст, грунтовка и шпаклевка. Из пенопласта вырежьте нужный по форме и размеру порог, несколько раз обтяните его стеклотканью, приклейте в нужном месте.Затем выполняется шпаклевка, грунтовка и покраска. Однако такой вариант изготовления накладки является наименее надежным.

Самыми крепкими, конечно, будут металлические лады, но чтобы все сделать своими руками, потребуются навыки работы со сваркой и металлом. Кроме того, сам проект будет стоить вам немало. Именно поэтому подоконники чаще всего изготавливают из стеновых панелей. Им, для этого нужен минимум навыков и ресурсов. Для изготовления таких порогов вам потребуется приобрести стеновые панели, саморезы и направляющие для гипсокартона, а также антикоррозийный состав, эпоксидную смолу, лак, малярную шпаклевку и грунтовку.После того, как вы получите все необходимое, приступайте к изготовлению и установке. Для начала нужно просверлить в корпусе отверстие под саморезы и промазать все антикоррозийным средством. Затем с помощью саморезов прикрепите к гипсокартону направляющие, а к ним панели. Затем для большей жесткости конструкции обмотайте ее стеклотканью, пропитанной эпоксидным клеем. После высыхания можно приступать к грунтовке, шпаклевке, покраске и покрытию лаком получившейся конструкции.

Модернизация багажника автомобиля

Довольно часто автовладельцев интересует и тюнинг багажника. Кто-то старается сделать его более функциональным, стремясь увеличить пространство, либо изготовив панели, закрепив специальные полки, фиксаторы для более удобной перевозки груза.

Другие предпочитают установку хромированных накладок, спойлеров и лестниц. Такой тюнинг багажника позволяет придать автомобилю более спортивный и агрессивный вид.Однако чаще всего это интересует владельцев больших машин.

Третьи сосредоточены на улучшении акустических характеристик или попытках облегчить открытие и закрытие багажников. Например, делают дополнительную ручку на пятую дверь или электропроводящий замок.

Разберемся, как сделать простой тюнинг багажника своими руками, а именно установить хромированную накладку на багажник, ручку закрывания и электрозамок.

Сборка электропривода замка

Тюнинг багажника, т.е. установка электрозамка, может значительно упростить жизнь автовладельцу.Чтобы открыть багажник, нужны ваши ключи, а для этого приходится каждый раз глушить машину. Установка электропривода решает эту проблему. Как все установить и подключить? В первую очередь нужно купить сам электропривод, новый замок к нему, держатель предохранителя, клеммы, изоленту и провода. Также понадобятся инструменты: гаечные ключи, отвертки и плоскогубцы.

После того, как все необходимые материалы закуплены, приступаем к процессу разборки старого замка.Снимите пластиковую облицовку багажника и снимите старый замок. После этого нужно отключить автомобиль от электросети и можно приступать к проводке. Лучше всего подключать от прикуривателя, саму кнопку можно установить в любом удобном для вас месте. Предохранитель должен быть установлен между прикуривателем и кнопкой электропривода. Затем вы делаете силовой жгут с электроблоками и прокладываете провода по порогам автомобиля в багажнике. После этого необходимо установить электропривод и новый замок в уже существующий проем.

Далее переходим непосредственно к подключению электропривода. При этом очень важно все делать по инструкции самого электропривода и соблюдать полярность, иначе замок не откроется. После того, как все подключено, изолируйте соединения, включите аккумулятор и проверьте работу. Итак, теперь у вас нет проблем с открытием, теперь вам нужно упростить его закрытие.

Установка дополнительной ручки

Вторым этапом тюнинга багажника является установка дополнительной ручки для закрывания багажника.Здесь тоже все просто. Чаще всего такая ручка устанавливается с внутренней стороны. Это не только облегчит вам закрытие, но и не повлияет на внешний вид машин. . Для этого приобретается обычный пластиковый автомобильный держатель и с помощью саморезов крепится к краям салона багажника. Благодаря этому у вас всегда будет чистая и сухая ручка, благодаря которой вы легко сможете закрыть багажник.

Установка хромированной накладки

После определения функциональной стороны обновления приступайте к установке хромированной отделки.Для этого нужно всего лишь купить хромированную накладку багажника для своей марки автомобиля, обезжирить место установки и, сняв защитную пленку с клейкой стороны, приклеить ее в нужном месте.

Точно так же можно украсить свой автомобиль хромированными полосками в других местах. Довольно часто хромированные полоски монтируют на капот, решетку радиатора и даже используют для тюнинга крыши автомобиля.

приложений

Тюнинг кузова

становится все более популярным в наши дни.Практически каждый пытается что-то изменить во внешнем виде или функционале своего автомобиля. И пытается сделать это сам, своими руками. Ведь большая часть работ делается просто и не требует особых навыков. Все, что вам нужно, это воображение, немного материала и желание что-то сделать. И хотя по большей части тюнинг кузова не влияет на функциональность автомобиля, это отличный способ украсить автомобиль своими руками.

Боковые юбки, входящие в состав современного автомобиля, являются одним из конструктивных элементов кузова автомобиля.Благодаря своему расположению в этой конструкции они наиболее подвержены воздействию воды, дорожно-очистных растворов и вдавленных камней из-под колес автомобиля. Опыт эксплуатации автомобилей показывает, что они поддаются восстановлению. В том числе возможен ремонт порогов на автомобилях своими руками.

Существует несколько видов автомобильных порогов, которые отличаются способом крепления к кузову автомобиля и назначением:

  • несъемные - крепятся к кузову при помощи сварки и являются частью конструкции кузова, придавая ему дополнительную жесткость;
  • съемный – крепится к днищу корпуса саморезами или специальными шурупами и различается защитой и степенью;
  • на внедорожниках с рамой применяются силовые пороги, которые крепятся непосредственно к раме с помощью сварки или прочных болтов и гаек.Такие несущие конструкции имеют значительно большее сечение, чем пороги в машинах с несущим кузовом.


Ремонт съемных порогов

Аналогичная часть конструкции кузова, изготовленная на заводе, обычно располагается в салоне автомобиля и называется верхним порогом. Он подвергается загрязнению при посадке и высадке людей из автомобиля, а также механическим повреждениям от крутящих моментов всего кузова. Нижняя часть порога снаружи автомобиля также съемная.

Съемные защитные детали также используются водителями для крепления снаружи кузова для защиты основной жесткой конструкции от вмятин, грязи и химикатов.

Работы по ремонту пороговых конструкций, которые довольно легко снимаются, вполне возможны своими руками. Такие работы выполняются без применения сварки, простой рихтовки или вытяжки. Если все сделано аккуратно, покраска деталей не требуется. Хоть это и съемная деталь, но по факту такая работа заключается в ремонте кузова автомобиля.

Для данного вида ремонта своими руками необходимо:

  • Верстак;
  • наковальни;
  • Молоток
  • и другие инструменты для правки.

Вмятины следует удалять осторожно, без больших усилий, чтобы не повредить металлическую конструкцию и лакокрасочное покрытие. Если металл порога подвергся коррозии, следует оценить степень повреждения. При незначительных повреждениях можно вырезать поврежденную часть и приварить заплатку. Если большая их часть повреждена коррозией, лучше заменить их новой запчастью.

Ремонт фиксированных порогов

Типичными повреждениями этой несъемной части кузова являются вмятины и коррозия вследствие длительной эксплуатации в неблагоприятных условиях.

Коррозия возникает при прямом постоянном контакте с водой, грязью, различными солевыми и химическими растворами, которые используются для очистки дорог. Из-за некачественной покраски кузова такое может случиться при относительно небольшом пробеге автомобиля. Особенно это касается автомобилей отечественного автомобилестроения.90 165


90 199


Вмятины можно получить не только из камней, но и сделав их самостоятельно. Достаточно неправильно установить домкрат при смене колеса.

Перед началом работ, например, самостоятельного ремонта отдельных деталей, оцените степень повреждения. От этого зависит набор необходимых инструментов и материалов.

Водитель может отремонтировать кузов с легкими и средними повреждениями своими руками. При планировании ремонта порога может понадобиться:

  • Верстак;
  • споттер или сварочный аппарат;
  • ручной колпак
  • , производящий плавные и мягкие усилия, в отличие от молотка;
  • правильные молотки и опоры;
  • наковальни;
  • болгарский;
  • слесарный инструмент.


  1. Для устранения вмятин или других мелких деформаций без повреждения лакокрасочного покрытия детали достаточно поверхностного ремонта маской и плоттером.
  2. Если вмятины не могут быть устранены таким способом, ремонт данной части кузова производится сваркой. В боковой части порога вырезается прямоугольное отверстие. Туда вставляется наковальня и аккуратно выпрямляются вмятины с помощью рихтовочного инструмента.
  3. При более сильном повреждении в нескольких местах делают надрезы металла.После выпрямления на обрезанные части накладывают заплатки.
  4. Поврежденные коррозией места вырезаются болгаркой до всего металла, затем делается выкройка, по которой вырезается заплатка. Эта заплата приваривается поверх поврежденного металла. Возможен ремонт порогов автомобиля без применения сварки. Существуют технологии, при которых можно восстановить поврежденные места своими руками с помощью клея для стекловолокна и эпоксидного клея.

См. также видео

Пороги автомобиля - одна из частей кузова автомобиля, наиболее подверженная агрессивному воздействию внешней среды.Перепады температур, повышенная влажность, агрессивные химические вещества, которыми зимой посыпают дороги – все это крайне негативно влияет на лакокрасочное покрытие кузова автомобиля.

Пороги на авто, почему очень быстро приходят в негодность пороги, низ дверей и арки

Рано или поздно на поверхности чувствительных частей кузова начинается коррозионный процесс. В первую очередь «страдают» пороги, нижняя часть двери и арки автомобиля. Кроме ржавчины, на вышеперечисленные кузовные детали регулярно воздействуют крутящие и изгибающие моменты, а также сильные вибрации.Очень часто на поверхности порогов появляются вмятины по вине самого автовладельца, в результате неправильного использования домкрата. Однако в этом случае пороги можно отремонтировать своими силами. Иногда требуется замена вставок, наложение заплаты или другой ремонт, который будет обсуждаться ниже.

Коррозия металла, причина быстрой коррозии

Процесс коррозии очень быстро превращает металл в ржавую пыль. Например, из всех производимых в мире «черных» металлов 10% ржавчины убивается в первый год.Двумя основными причинами коррозии металлов являются электрохимическая и химическая.

химическая коррозия

Химическая коррозия не спасает черные и цветные металлы.
Процесс протекает в непроводящей среде (сухие газовые смеси, спирты, различные нефтепродукты и др.). Интенсивность процесса может возрастать параллельно с повышением температуры окружающей среды. В результате на поверхности металла появляется характерная оксидная пленка.

электрохимическая коррозия

Для полного протекания этого процесса на его поверхности достаточно тонкая электролитическая пленка, которую может образовать и обычная вода.Однако наиболее частой причиной электрохимической коррозии является полное использование технической и бытовой соли, т. е. хлоридов натрия и калия, которыми зимой очищают дороги ото льда и снега. От хлоридов страдают не только автомобили, но и подземные сооружения. Например, только в США ежегодные потери от потребления соли составляют более 2 миллиардов долларов.

Пороги на автомобиль, какие пороги

В зависимости от материала изготовления пороги делятся на пластиковые и металлические.Пластиковая версия самая дешевая, но и самая короткая. Пластиковые пороги почти всегда входят в стандартную комплектацию автомобилей и очень быстро приходят в негодность.

Металлические пороги намного прочнее и надежнее. Выбор металлических порогов достаточно разнообразен – материалом для изготовления может быть алюминиевый профиль, нержавеющая сталь, сплавы, содержащие хром и т.д.

Специально для любителей автомобильного тюнинга производители изготавливают на заказ специальные светящиеся облицовки, которые подключаются к проводке, а лампы загораются при открытии двери.При этом пороги подсвечиваются приятным светом, что не только придает автомобилю оригинальный вид, но и помогает комфортно садиться и выходить из машины после наступления темноты.

Съемные ступени, сварные ступени, разница

В зависимости от способа соединения с кузовом автомобиля пороги автомобиля могут быть съемными или, как его еще называют, сдвижными, а также приваренными к кузову автомобиля.

Съемные автомобильные пороги изготавливаются из пластика или металла и крепятся к кузову автомобиля саморезами.В случае необходимости ремонта такие пороги очень легко снять, выполнить необходимые работы и прикрепить обратно.

Специальные инструменты для ремонта порога

Для ремонта сменных порогов Вам понадобится:

Верстак.
Наковальни.
Молоток, другие инструменты для правки металла.

Для ремонта фиксированных порогов вам понадобится:

Верстак.
Споттер или сварочный аппарат.
Ручное извлечение для плавного и бережного удаления вмятин.
Молотки для удержания и правки.
Наковальни.
Болгарский.
Другие слесарные инструменты.

Съемные пороги, когда можно восстановить съемные пороги и в каких случаях лучше установить новые?

При незначительных повреждениях можно отремонтировать съемные пороги самостоятельно. Такая работа в основном проходит без использования сварочного аппарата — нужно просто выпрямить или натянуть. Если работать аккуратно, то можно обойтись даже без покраски деталей, так как порог хоть и съемный, но такая работа считается кузовным ремонтом.

Вмятины аккуратно удаляются, стараясь не повредить лакокрасочное покрытие. При наличии следов коррозии на пороге следует оценить степень повреждения. Если не беда, можно разобраться с патчем. При более обширном повреждении порога коррозией ремонт не имеет особого смысла – деталь проще и быстрее заменить.

Как было сказано выше, довольно часто пороги повреждаются не только камнями и бордюрами, но и неправильно установленным домкратом при смене колеса.Прежде чем приступить к удалению вмятин и другим ремонтным работам, оцените степень повреждения, а затем подберите необходимые инструменты и материалы.

Приварные пороги можно отремонтировать самостоятельно при незначительных и средних повреждениях. Чтобы убрать вмятины или мелкие перекосы и не повредить лакокрасочное покрытие, применяют вытяжку и плоттер.

Если вмятины глубокие и их невозможно вытащить, в боковой части порога делается прямоугольное отверстие, в которое вставляется наковальня.Затем вмятина тщательно сглаживается рихтовочным молотком.

Основными способами ремонта порогов автомобилей сваркой являются замена сварных порогов и установка заплат на поврежденные места.

Если повреждение достаточно сильное, в нескольких местах делаются надрезы металла. После выпрямления разрезы закрываются заплатками. Если порог поврежден коррозией, то поврежденные участки обрезаются болгаркой, делается выкройка, по которой затем вырезается заплатка.Заплатка приваривается к поврежденному месту.

В настоящее время существуют технологии, позволяющие отремонтировать приваренный порог самостоятельно без применения сварочного аппарата. Для этого используется стеклоткань и эпоксидный клей.

Что делать, если пороги и стойка повреждены

Если стойки повреждены одновременно с порогом, их замена производится одновременно. В этом случае алгоритм действий достаточно прост. Первым делом вырезаем балку центральной стойки.Прежде чем приступить к выпрямлению лонжерона, убедитесь, что кузов не поврежден. После этого место установки тщательно очищается, удаляются все лишние частицы металла.
Затем поверхность лонжерона выравнивается и подгоняется, после чего проводятся сборочно-сварочные работы – остается только установить дверь на место и отрегулировать все зазоры.

Как можно обработать металл для защиты от коррозии?

автохимзащита

Составы для защиты кузова автомобиля (антикоррозийные) делятся на несколько категорий: составы для обработки скрытых полостей и составы для нанесения на поверхность кузова автомобиля.

Средства для лечения скрытой кариеса делятся на две категории: первая – это препараты на масляной основе с жидкой консистенцией. В результате они проникают в самые труднодоступные места и заполняют микротрещины лакокрасочного покрытия. Защиту от коррозии обеспечивают содержащиеся в препарате ингибиторы коррозии – вещества, замедляющие процесс коррозии, а также жирная масляная пленка, предохраняющая поверхность металла от контакта с влагой. Единственным существенным недостатком этих препаратов является их низкая механическая прочность и невозможность удерживаться на вертикальных поверхностях.

Второй тип антикоррозийных средств для обработки скрытых полостей – препараты на основе парафина. Ингибиторы коррозии, содержащиеся в составе, действуют только тогда, когда препарат находится в жидком состоянии (т.е. некоторое время после нанесения). Когда из лекарства испаряется растворитель, ингибиторы почти полностью перестают действовать. После высыхания препарат образует восковую пленку, полностью перекрывающую доступ кислорода к металлу. Парафиновые составы не очень долговечны, поэтому их используют только для обработки скрытых полостей в кузове автомобиля.

Для нанесения на наружную поверхность используются битумные массы. Битумные мастики производятся на основе синтетических и битумных смол. При этом они выполняют несколько задач: защищают днище, арки и пороги от агрессивного воздействия окружающей среды, защищают от механических повреждений.

Иногда производитель включает в состав мастики ингибиторы коррозии, но скорее в профилактических целях. Препарат не сможет защитить оголенный металл от коррозии.Гораздо важнее его защитные и «кроющие» свойства – герметизирующий состав должен прочно сцепляться с металлической поверхностью даже после наезда на камни, бордюры и другие препятствия.

Мастики

наносятся на поверхность толстым слоем, что делает их хорошим звукоизолятором. Одни составы твердеют при нанесении и хорошо выдерживают механические воздействия, но могут трескаться, другие не высыхают полностью, сохраняя прекрасную гибкость, но плохо выдерживают механические воздействия.

полироли

Это вещества, предназначенные в виде пасты или эмульсии. Они подразделяются на:

Восстановление.
Защитный.
Итого.
Восковые пасты.

В процессе восстановительной обработки поверхности пастой частично удаляются потертости, потускневшие (окислившиеся) участки краски, а также мелкие царапины. Полировка производится специальными полировальными машинками. При этом используются абразивные пасты и составы разной зернистости.

Мягкая полировка выполняется, когда лакокрасочное покрытие кузова лишь незначительно изношено и требуется восстановить только блеск поверхности. В отличие от регенеративной полировки в данном случае используются только финишные полироли.

защита от гравия

Еще один способ защитить самые чувствительные части тела, в том числе пороги. Каждый производитель антигравийной фольги всячески рекламирует свой продукт, утверждая, что его фольга обладает всеми необходимыми свойствами.На самом деле такая реклама служит только для оправдания высокой цены товара.

Резка пленки производится с помощью компьютера и специальных электронных шаблонов, резка осуществляется плоттером. Приклеивает фольгу к любым услугам по тонировке стекол. Снять фольгу несложно – весь клей остается на ее поверхности, а не на поверхности подоконников.

Электрохимическая защита

Совершенно безвредный для владельца и его автомобиля способ закрепить пороги и другие труднодоступные места на кузове.
Принцип работы очень прост и основан на принципе взаимодействия гальванической пары (корпус и электроды). В этом случае корпус выступает в роли катода, а стальные листы — в роли анода. Ремонтируется большинство проблемных мест кузова автомобиля, где чаще всего образуется коррозия. В результате разности электрических потенциалов металл анода окисляется и отдает свободные электроны металлу корпуса, тем самым восстанавливая его.

Чтобы электрохимзащита работала максимально эффективно, необходимо установить на автомобиль два-три десятка анодов, срок службы которых до восьми лет.

Пластиковый порог, преимущества и недостатки

Среди преимуществ пластиковых колпачков следует отметить их дешевизну и эффективность. Это метод пороговой защиты. Пластик защищает пороги от грязи и механических повреждений.

Если говорить о недостатках, то пластиковая накладка не может защитить металл от влаги, которая «залезает» под нее, вызывая коррозию. Поэтому пластиковые накладки рекомендуется ставить на порог только после антикоррозийной обработки.

Как найти и заказать необходимые запчасти и инструменты на Алиэкспресс по выгодной цене и с бесплатной доставкой?

Чтобы найти нужный продукт и разместить заказ, выполните следующие действия:

Для начала вам необходимо зарегистрироваться в системе. Введите свои данные и адрес электронной почты латиницей в соответствующие строки:

После регистрации в своем профиле необходимо ввести адрес, на который будет доставлен товар.Адрес вводится только латинскими буквами:

Выбираем нужный товар, нажимаем кнопку "купить сейчас, оплатить:

".

К сожалению миллионов водителей, все наши «четырехколесные любимцы» уязвимы. Каждый из них ежедневно подвергается различным видам угроз. Одна из таких угроз – «наши» суровые зимы. Высокая влажность в сочетании с холодом и перепадами температур негативно влияет на лакокрасочное покрытие, а отложения солей и грязи на днище вызывают образование и развитие коррозионного процесса.Первый удар, как правило, приходится на пороги автомобиля.

Помимо возникновения ржавчины, пороги также подвергаются изгибающим и крутящим моментам и всевозможным вибрационным нагрузкам. Встречаются и вмятины, которые, как правило, появляются из-за неправильной установки домкрата. Лады можно восстанавливать рихтовкой, правкой и протяжкой; в некоторых случаях необходимо вырезать поврежденный участок или заменить ремонтные вставки, все работы направлены на сохранение долговечности и работоспособности автомобиля.

Предлагаю подумать о порогах...

Пороги можно разделить на съемные и несъемные. Как следует из названия, фиксированные пороги плотно приварены к кузову, образуя вместе с днищем нижнюю часть автомобиля. Что касается съемных боковых юбок, то они расположены внутри автомобиля и крепятся к основанию кузова винтами на наружных и лонжеронах. Они же выступают в роли защиты от выбрасывания из-под колес.

Какие инструменты понадобятся для ремонта

Технология ремонта, а также набор ремонтных инструментов любой сложности не изменились с советских времен, так как в этом нет необходимости.Для проведения качественного ремонта порогов необходимо иметь опорную плиту или верстак, некоторые инструменты из рихтовочного набора, а также сварочный аппарат и болгарку, если нет, то достаточно пневматического зубила.

Простой ремонт

Конечно, ремонт съемных порогов существенно отличается от ремонта сварных аналогов. Обычно они крепятся к основанию корпуса саморезами. Поэтому, если необходимо демонтировать поврежденный порог, открутите болты крепления и снимите порог.Механическая обработка деформированной поверхности, если повреждения незначительны, производится на верстаке с использованием обычных правильных и правильных инструментов. Если повреждение среднее или крупное с коррозионными отверстиями, ремонтировать порог нет смысла, его просто меняют на новый. Перед установкой порога его внутреннюю поверхность покрывают антикоррозийной массой.

Ступени сварные

С приварными аналогами принцип и сложность работы также зависит от степени повреждения.

Небольшие повреждения порога, а также явные складки можно выправить с помощью капота снаружи. Извлечение производится последовательно, инерционным съемником или споттером, для этого используются специальные сварные скобы.

Если имеющиеся повреждения классифицируются как средние, первое, что нужно сделать, это демонтировать сам ремонтный участок. Необходимо снять двери и снять сиденья, а также снять напольное покрытие.Сам ремонт можно сделать несколькими способами.

Первый вариант – вырезать квадратное окно со стороны подоконника, что позволит извлечь зону ремонта с помощью наковальни или гидравлического устройства. Наковальни понадобятся для поддержки листа при выпрямлении вмятины. Размер и форма наковален может быть самой разной, с их помощью вы сможете воссоздать разные участки, так как они изготавливаются с учетом самых распространенных искривлений поверхности. Если есть возможность воссоздать форму порогового профиля, выпрямленное окно сваривают из предварительно вырезанного листового металла.

Другой метод заключается в разрезании верхней части подоконника и последующем разделении сварных швов. Через частично открытое отверстие вставляется небольшая наковальня для ремонтных работ. После выпрямления поврежденной части наковальню снимают, отверстие закрывают и заваривают.

Если поврежденная часть находится под дверью, обрежьте ее так, чтобы оставшаяся часть находилась за пределами поврежденной области. После этого нужно сделать выкройку новой детали, затем подгонять и устанавливать сварочным аппаратом.

В случае, если повреждение порога сильное, дефектный участок удаляют с помощью «болгарки» или пневматического долота. Вырезы должны быть сделаны у одной из дверей или у основания средней стойки

.

Ремонт глушителя своими руками – когда ремонтировать, а когда заменить?

Автомобильный глушитель – одна из наиболее часто используемых частей автомобиля. Концевой глушитель может упасть или проколоться. Средние глушители подвержены значительным перегрузкам, а также заканчивают свою жизнь в неожиданные моменты. Если вы можете купить относительно дешевую замену, замена глушителя не будет большой проблемой. Если на вашем автомобиле установлен, например, дорогой спортивный глушитель или сквозной глушитель, однозначно лучше его отремонтировать, чем заменить.

Вполне возможно отремонтировать глушитель самостоятельно (или доверив его в специализированных мастерских). Прежде чем приступить к демонтажу деталей, полезно знать, как выглядит конструкция глушителя.

Как устроен глушитель и когда он может быть поврежден?

Автомобильный глушитель представляет собой простую конструкцию, в основном изготовленную из стали. Обычно он состоит из трех частей - начального глушителя (передняя труба), среднего глушителя и видимого концевого глушителя.Иногда к последнему прикрепляют наконечник глушителя. Каждая часть связана вместе. Именно для этого используется хомут глушителя, т.е. прочный хомут, который связывает между собой следующие элементы. Для подвески глушителя используются специальные резинки.

Вы должны помнить, что автомобильный глушитель – это устройство, которое подвергается воздействию очень высоких температур. По этой причине распространенной неисправностью является прогорание глушителя. Иногда также случается, что ранее прогоревшая труба отрывается или повреждается при незначительном контакте с землей (напр.при въезде на бордюр). Дырка в глушителе в такой момент появится очень быстро и будет быстро расти. Чтобы глушитель не прожег пол, установлен тепловой экран глушителя. Это кусок термостойкого материала, который охлаждает глушитель и изолирует пол от горячего куска металла.

С другой стороны, вода в глушителе является тревожным симптомом? Все зависит от интенсивности. Горячий выхлопной газ конденсирует воздух, и с наконечника капает вода.Ситуация усугубляется, когда в автомобиле установлена ​​газовая система. В случае дырки в глушителе под машиной может появиться настоящий поток. Стоит понаблюдать за автомобилем, прежде чем начинать панику по поводу утечки других жидкостей, ведь пятно под машиной может быть вызвано водой из глушителя. Если вы давно не водили машину и начинаете ее заводить, то можно ожидать, что из выхлопной потечет вода.

Ремонт глушителя - самостоятельно или специалистом?

Ремонт глушителя обычно сводится к его латанию.Из-за возможных отверстий решением будет сварка глушителей. Если вы не умеете сваривать, доверьте эту часть работы специальным мастерским. Сварка глушителя, конечно, не сложное занятие. Некоторые растения делают это на подвесном элементе, но мы рекомендуем снять его перед обработкой. Это гарантирует, что вы не повредите свой автомобиль.

Значит сначала нужно снять деталь с машины. Для этого вам понадобится канал. Для начала нужно снять резинку, удерживающую глушитель.Затем открутите хомуты, и окончательно снимите элемент и отнесите его на техническое обслуживание. Ремонт глушителя не самый дорогой - цены колеблются от 20 до 100 злотых. Лучше всего ремонтировать дорогие спортивные глушители - хотя их сварка также потребует хорошей мастерской и аккуратности, цена глушителя будет намного выше, чем ремонт и латание дыр.

Стоит ли вообще менять глушитель?

Иногда да. Есть автомобили, где цена новой детали колеблется от 50 злотых.Такая цена делает замену глушителя очень выгодной. Вы получите соответствующую гарантию на новую деталь и сможете легко установить ее самостоятельно.

Помните, однако, что такое положение дел чаще всего относится к концевым глушителям. Средний и впускной глушители соответственно дороже. Если ваш глушитель поврежден (это можно определить по вибрациям автомобиля и значительно более сильному шуму), сравните цены на замену и ремонт деталей.

.90 000 Ремонт порогов автомобиля своими руками. Родной автомобильный порог. Измерение и установка

Автомобиль – это не только средство передвижения, но и детализация статуса каждого человека. Поэтому, чтобы выделиться и сделать автомобиль более современным и практичным, следует провести часть «конверсии». Сегодня речь пойдет о силовых порогах, которые часто устанавливаются на внедорожник. Многих интересует вопрос: Можно ли изготовить и установить самому? Такого вопроса больше не возникнет, постараемся все разобрать и окончательно на него ответить.

Силовые пороги или силовые ступени автомобиля представляют собой достаточно мощные и выразительные металлоконструкции, которые крепятся к раме внедорожника. Для этого используется сварка, а в том случае, если такой рамы на автомобиле нет, такие пороги крепятся к кузову с помощью болтов и гаек. Они достаточно большие и существенно отличаются от моделей порогов на автомобилях, имеющих бомбу.

Конечно, гораздо проще купить готовые силовые пороги и отвезти машину на СТО. техническое обслуживание, где за определенную плату через несколько дней будут установлены пороги.Впрочем, можно и самостоятельно осуществить изготовление столь мощного аксессуара «Железный конь». Кроме того, это совершенно неприятные материалы, ведь чаще всего их можно сделать из девушки, которая долгое время «хранится» в гараже. Одним из таких элементов является труба. Толстые трубы становятся отличным вариантом для изготовления самого порога. Лучше, если это будет труба с круглым сечением, так как в конечном результате такие пороги смогут гораздо больше, прошу их владельца за эстетический вид.Но и здесь есть свои минусы, так как обработка круглых труб более трудоемка по сравнению с квадратными.

Эта особенность объясняется тем, что круглые трубчатые пороги не совсем удобны при наступлении на них, в связи с чем каждый порог необходимо дополнительно оборудовать несколькими ступенями с ровной поверхностью.

Для начала необходимо организовать пороговую рамку, для которой необходимо вырезать по два симметричных сегмента для каждой двери. После этого следует заварить их боковые отверстия.При определении размера такого порога переходите к габаритам автомобиля.

После всех ваших производственных работ, вы должны сделать пороги внешней отделки, чтобы они не выглядели как низкокачественная фабрика. Поэтому их необходимо взять, а затем несколько раз обезжирить и настоять на их поверхности, и покрыть специальным раствором – жидким хромом, который можно приобрести в любом магазине автомобильной косметики. После высыхания такие пороги готовы к установке на автомобиль.

Сегодня боковые юбки автомобиля являются частью дизайна кузова.Их расположение на кузове автомобиля не совсем благоприятное, так как они постоянно подвергаются воздействию воды, различных растворов, с которыми едет вода, а также очень часто на них остаются вмятины, из-за летящих из-под колес машины камней . Многолетние наблюдения и эксперименты показали, что восстановить пороги на автомобиле можно. Кроме того, их можно отремонтировать, не обращаясь в специальные компании и своими руками.

Пороги автомобиля делятся на несколько типов. Разница между ними заключается в том, как они крепятся к транспортному средству и для чего предназначены.

Подробно разберем какие пороги бывают у автомобилей.

  • Несъемный. Такие пороги прикрепляются к сварке и составляют структуру тела молекулы. Он выглядит более жестким.
  • Удалено. В отличие от неизменного удаления, эти пороги крепятся к нижним частям кузова автомобиля с помощью самопечати и специальных мер. Они могут быть как защитными, так и дополнительными.
  • Силовые пороги рамы внедорожников Крепятся к раме при помощи сварки или с помощью специальных прочных болтов и гаек.Эта силовая конструкция будет намного больше, чем пороги на автомобилях, которые предназначены для перевозки кузова.

Съемные пороги, изготовленные на заводах или в специальных фирмах, в большинстве случаев размещаются в выставочных залах. транспортное средство. Их называют вершиной порогов.

Это та часть, которая больше всего загрязняется, когда пассажиры сидят в машине.

Если на корпус что-то влияет, верх ладов может быть механически поврежден.

Имеются съемные и нижние секции порогов автомобиля, они расположены с внешней стороны машины.

Съемные пороги для защиты устанавливаются автовладельцами и для защиты основных конструкций от различных повреждений: грязи, химикатов и трещин.

В интернете вы найдете множество видео о том, как сделать пороги на автомобиль своими руками.

Изготовление порогов автомобиля, а также их ремонт можно выполнить самостоятельно, не обращаясь к специалистам и не тратя дополнительных средств.Дизайн подоконника приятный, легко снимается. Для выполнения таких работ нет необходимости использовать сварку. Достаточно подготовить выпрямитель или экстрактор. Если вся работа по ремонту порогов предельно аккуратна, то красить конструкцию не нужно. Защитные пороги являются взаимозаменяемыми деталями, но все же считаются кузовным ремонтом.

Для ремонта порогов автомобиля необходимо подготовить:

  • Рабочий стол;
  • шанс;
  • цианка, а так же все для Рихтовки.

Если на пороге есть вмятина, ее следует устранить без особых усилий, так как можно повредить металлическую конструкцию, а также она портит лакокрасочное покрытие. Бывает, что металлический порог начала разрушать коррозия. При этом необходимо правильно оценить степень поражения.

Если повреждение незначительное, можно просто отрезать часть выплаты и прикрутить другую.

Но бывает, что наиболее поврежденные коррозией, лучше поставить новую конструкцию.

Пороги бункера также могут быть повреждены. Это может быть вмятина, коррозия, если автомобиль эксплуатировался в хороших условиях. Если транспортное средство будет постоянно контактировать с водой, грязью или химикатами, которые есть на наших дорогах, естественно, что пороги будут съедать коррозию. Когда машина еще и болезненно окрашена, могут возникнуть проблемы с порогами, они могут возникнуть гораздо раньше, чем хотелось бы. В большинстве случаев это касается отечественных автомобилей.

Иногда вмятину можно сделать лично без камней.Это элементарно, вам просто нужно установить гнездо для смены колеса.

Чтобы начать ремонт порогов кузова самостоятельно, сначала нужно оценить, насколько они повреждены. Это позволяет правильно подобрать инструменты для будущей работы.

С мелкими повреждениями на кузове справится любой автовладелец.

Если вы уверены, что почините сами, вам понадобится:

  • Рабочий стол;
  • сварка
  • ;
  • капюшон;
  • несколько шансов;
  • болгарский;
  • слесарный инструмент.

Чтобы убрать вмятины или другие мелкие царапины, а не повредить изображение детали, необходимо отремонтировать поверхность выхлопным газом или плоттером. Если вмятина все же осталась, необходимо попытаться отвести сварку. Со стороны подоконника вырезается прямоугольный проем. Вставьте в него заправку и попытайтесь аккуратно выровнять вмятину. Когда вы серьезно повредите свой автомобиль, вам придется резать металл в нескольких местах. Затем отверстия закрывают заплатками.

При повреждении порогов коррозией место повреждения вырезают болгаркой, делают выкройку, вырезают заплатку, которую затем приваривают.

Повреждения кузовных деталей встречаются у каждого автовладельца. В их ремонте нет ничего сложного, но если вы не уверены в своих силах и знаниях, можно поискать изготовление порогов автомобиля на заказ.

Пороги автомобиля - одна из частей кузова автомобиля, наиболее подверженная агрессивному воздействию окружающей среды. Перепады температур, повышенная влажность, агрессивные химические вещества, которыми посыпают зимние дороги – все это крайне негативно влияет на лакокрасочное покрытие кузова.

Пороги на авто, почему очень быстро приходят в негодность пороги, нижние двери и арки

Рано или поздно на поверхности чувствительных частей кузова начинается коррозионный процесс. Больше всего «страдают» пороги, днища дверей и арки автомобилей. Помимо ржавчины, вышеперечисленные детали кузова регулярно подвергаются воздействию крутящих и изгибающих сильных вибраций. Очень часто на поверхности порогов появляются вмятины по вине большинства автовладельцев, в результате неправильного использования розетки.Однако в этом случае ремонт порогов можно выполнить самостоятельно. Иногда требуется заменить вкладыши, нанести заплатку или выполнить другие ремонтные работы, о которых речь пойдет ниже.

Коррозия металла, вызывает быструю коррозию

Процесс коррозии очень быстро меняется, превращая металл в ржавую трубу. Например, из всего мира «черного» металла 10% ржавчины убивается в первый год. Двумя основными причинами коррозии металлов являются электрохимическая и химическая.

90 112 химическая коррозия 90 113

Химическая коррозия не спасает ни черные, ни цветные металлы.
Этот процесс протекает в среде, не проводящей электричество (сухие газовые смеси, спирты, различные виды нефтепродуктов и др.). Скорость потока процесса может увеличиваться параллельно с повышением температуры окружающей среды. В результате на поверхности образуется пленка оксида металла.

90 112 электрохимическая коррозия 90 113

Для полноценного протекания этого процесса на его поверхности достаточно тонкая электролитическая пленка, которую может образовать обычная вода.Однако наиболее частой причиной электрохимической коррозии является комплексное использование технических и бытовых солей, представляющих собой хлориды натрия и калия и применяемых для устранения льда и снега на дорогах в зимний период. От хлоридов страдают не только автомобили, но и подземные коммуникации. Например, только в США ежегодные потери от употребления соли составляют более 2 миллиардов долларов.

Пороги на машину, какие пороги

По производству материала пороги делятся на пластиковые и металлические.Пластиковый вариант самый дешевый, но и самый короткий. Пластиковые законы почти всегда идут стандартно для автомобилей и очень быстро приходят в негодность.

Металлические пороги намного прочнее и надежнее. Выбор металлических порогов достаточно разнообразен - алюминиевый профиль, нержавеющая сталь, сплавы с хромом и т.д.

Специально для фанатов. Автомобильный тюнинг Производители заказывают под заказ специальные фонари с подсветкой, которые подключаются к проводке, а сами фонари горят при открытой двери.При этом накладки на пороги подсвечиваются приятным светом, что не только придает автомобилю оригинальный вид, но и помогает комфортно сидеть в машине или выходить из нее в темное время суток.

Съемные ступени, сварные ступени, в чем отличие

По способу смешивания с организмом пороги автомобилей могут быть съемными или, как их еще называют, подвижными, а также приваренными к кузову автомобиля.

Съемные пороги автомобиля изготавливаются из пластика или металла и крепятся к кузову саморезами.В случае ремонта такие пороги очень легко снять, проделать необходимые работы и прикрепить к задней части.

Спецификация на ремонт порогов

90 150

Для ремонта сменных порогов Вам понадобится:

Рабочий стол.
Шанс.
Киянка, другие инструменты для зачистки металла.

Для ремонта несменных ступеней:

Рабочий стол.
Споттер или сварочный аппарат.
Ручной выдыхатель для плавного и щадящего удаления вмятин.
Молотки для поддержки и Рихт.
Шанс.
Болгарский.
Другие гидравлические инструменты.

Съемные пороги, когда можно ремонтировать съемные пороги и в каких случаях лучше ставить новые

При незначительных повреждениях съемные пороги можно отремонтировать самостоятельно. Такие работы выполняются в основном без применения сварки – достаточно сделать прямую или вытяжку. Если работать аккуратно, то можно и без покраски деталей, ведь хоть порог и вынос, но такая работа считается ремонтом кузова.

Ceodes осторожно вытягивают, стараясь не повредить пленку краски. При обнаружении следов коррозии на пороге необходимо оценить степень повреждения. Если она незначительна, можно сделать небольшую заплатку. При большем повреждении коррозионного порога особого значения в ремонте не имеет - деталь проще и быстрее заменить.

Как было сказано выше, довольно часто пороги получают повреждения не только от камней и бордюров, но и от неправильно установленного сиденья при замене колеса.Прежде чем приступить к устранению вмятин и другим ремонтным работам, необходимо оценить тяжесть повреждения, после чего подобрать необходимые инструменты и материалы.

При незначительной и средней степени тяжести повреждений сварные пороги подлежат ремонту. Чтобы убрать вмятины или небольшие перекосы и не повредить краску, применяют плоттер и плоттер.

Если не углубится и вытащить не получится то в боковой части подоконника проделают прямоугольное отверстие в которое вставляется бронх.После этого вмятину аккуратно отбивают прямым молотком.

Основные способы ремонта порогов автомобилей с помощью сварки заменены сваркой порогов и установкой заплат на поврежденные места.

Если повреждение достаточно сильное, в нескольких местах делают надрезы металла. По окончании поворотной работы срезы закрываются плетением. При коррозионных повреждениях поврежденные участки срезают болгаркой, делают шаблон, по которому вырезается заплата. Справа приваривается на поврежденное место.

На сегодняшний день существуют технологии, с помощью которых можно самостоятельно отремонтировать сварочный порог без применения сварки. Для этого используется стеклоткань и эпоксидный клей.

Что делать, если пороги и стойка

повреждены

Если при этом был поврежден порог, производят одновременную замену. В этом случае алгоритм действий достаточно прост. В первую очередь вырезается средняя лонжеронная стойка. Перед тем, как приступить к рихтовке паром, нужно убедиться, что кузов автомобиля не имеет повреждений.После этого место установки тщательно зачищается, убираются все дополнительные частицы металла.
Затем поверхность лонжерона выравнивается и подгоняется, после чего выполняются сборочно-сварочные работы – остается только установить дверь и отрегулировать все зазоры.

Чем можно обработать металл для защиты от коррозии

авто Химическая защита

Составы, предназначенные для защиты кузова автомобиля (антикоры), делятся на несколько категорий: препараты, предназначенные для обработки скрытых полостей, и препараты для нанесения на поверхность кузова.

В свою очередь, средства для скрытых полостей делятся на две категории: в первую входят препараты на масляной основе с жидкой консистенцией. Это позволяет им проникать в самые современные места и заполнять микроточки в лакокрасочном покрытии. Защиту от коррозии обеспечивают содержащиеся в веществах ингибиторы коррозии - вещества, замедляющие процесс коррозии, а также жировая масляная пленка, предохраняющая поверхность металла от слипания с влагой. Только необходимый недостаток.Эти препараты имеют низкую механическую прочность и невозможность поддерживать вертикальные поверхности.

Второй вид антикора для обработки скрытых полостей – препараты на основе парафина. Ингибиторы коррозии в составе ингибиторов работают только пока препарат находится в жидком состоянии (то есть через некоторое время после нанесения). Поскольку растворитель испаряется из препарата, ингибиторы практически полностью неэффективны. После высыхания препарат образует восковую пленку, полностью перекрывающую доступ кислорода к металлу. Парафиновые составы не очень долговечны, поэтому их используют только для обработки скрытых полостей кузова автомобиля.

Для приклеивания к наружной поверхности используются составы по асфальтовому принципу. Битумная мастика производится на основе синтетических и битумных смол. При этом они выполняют несколько задач: защищают днище, арки и пороги от агрессивного воздействия окружающей среды и защищают от механических повреждений.

Иногда производитель включает ингибиторы коррозии оптом, но скорее в профилактических целях. Препарат не сможет защитить поцарапанный металл от коррозии.Это гораздо важнее ее защитных, «наблюдаемых» свойств – мастики должны растягиваться по металлической поверхности даже после ударов о камни, бордюры и другие препятствия.

90 230

Мастика

наносится на поверхность толстым слоем, поэтому является хорошим шумоизолятором. Одни составы при нанесении твердеют и хорошо сопротивляются механическим воздействиям, но могут трескаться, другие не высыхают полностью, сохраняя при этом прекрасную эластичность, но мало сопротивляясь механическим воздействиям.

полирил.

Настоящее вещество в виде пасты или эмульсии. Они подразделяются на:

Ремонт.
Защитный.
Итого.
Восковые полироли.

В процессе реабилитации поверхности частично удаляется полиолла, участки потускневшей (окислившейся) краски, а также мелкие царапины. Полировка производится специальной полировальной машиной. При этом используют абразивные пасты и составы разной зернистости.

Мягкая полировка выполняется в случае плохого износа лакокрасочного покрытия и необходимости восстановления блеска поверхности.В отличие от ремонтной полировки, в данном случае используются только полировальные препараты.

защитная пленка

Еще один способ защитить самые чувствительные части тела, в том числе пороги. Каждый производитель антиагвилиновой пленки увеличивает свой товар, утверждая, что его пленка обладает всеми требуемыми качествами. На самом деле такая реклама предназначена исключительно для оправдания высокой цены товара.

Резка пленки производится с помощью компьютера и специальных электронных лекал, плоттерная резка.Прикольная фольга Любая тонировка стекол. Снять фольгу несложно – весь клей остается на ее поверхности, а не на поверхности подоконников.

Электрохимическая защита

Абсолютно безвредный для владельца и его автомобиля способ защиты порогов и других труднодоступных мест кузова автомобиля.
Принцип работы очень прост и основан на принципе взаимодействия гальванической пары (кузов автомобиля и электроды). При этом корпус играет роль катода, анодом служат стальные пластины.Ими фиксируются проблемные места кузова, где чаще всего образуется коррозия. В результате разности электрических потенциалов металл анода окисляется и отдает свободные электроны металлу корпуса, таким образом, восстанавливаясь.

Чтобы электрохимзащита работала максимально эффективно, необходимо установить два-три десятка анодов, срок службы которых до восьми лет.

Пластиковая накладка на порог, преимущества и недостатки

К достоинствам пластика нужно отмечать дешевизну и производительность.этот метод Пороговая защита. Пластик хорошо защищает пороги от грязи и механических повреждений.

Если говорить о недостатках, то пластиковая шайба не может защитить металл от влаги, которая «запечатывается», способствуя коррозии. Поэтому пластиковые накладки на порог рекомендуются только после антикоррозийной обработки.

Как найти и заказать на Алиэкспресс и заказать необходимые запчасти и инструменты по выгодной цене и с бесплатной доставкой

Чтобы найти нужный товар и оформить заказ, необходимо выполнить следующие действия:

Для начала вам необходимо зарегистрироваться в системе.Вводим ваши данные и адрес электронной почты латиницей в соответствующие строки:

После регистрации в своем профиле необходимо ввести адрес, на который будет доставлен товар. Адрес вводится только латиницей:

Выбираем нужный товар, нажимаем кнопку "Купить сейчас, платим:

Напрасно кто-то скептически относится к такому дополнительному приспособлению автомобиля, как пороги, считая, что без него безопасно обойтись из-за весьма сомнительного контракта.На самом деле такая адаптация несет в себе огромное преимущество по той простой причине, что в машине намного удобнее сидеть, особенно если речь идет о моделях с высоким клиренсом (внедорожники, микроавтобусы и т.д.), особенно из несложных и бюджетных дорог. достаточно Как сделать пороги на машину своими руками , Их много. Конечно, при желании их изготовление и установку можно заказать в любом автосалоне или на худой конец, купить готовые автоматы в автомагазине и починить самостоятельно, но обычно эта идея стоит круглую сумму и часто необоснованно обесцениваются.

Таким образом, качественные детали европейского производства очень дороги и более бюджетны для китайского автопрома. К сожалению, он не одобряет такие характеристики, как надежность, высокая износостойкость и долговечность. Не нужно бояться не справиться с задачей, ведь чтобы сварить пороги для автомобиля своими руками, не обязательно иметь особые таланты и многолетний опыт. Среди прочего следует отметить, что материалы для изготовления порогов стоят копейки, что позволяет сэкономить довольно внушительную сумму.Но прежде чем приступить к покупке, а тем более к рабочему процессу, необходимо определить наиболее оптимальный диаметр, выбор которого напрямую зависит от модели автомобиля и габаритов его владельца.

Обычно для конструкции используют две металлические трубы толщиной не менее пяти сантиметров в сечении. Для начала выполняют боковую обрезку болгаркой, после работы наконец-то заготовку уложили в арки круга.. Затем начинают резать материал (по две на каждую трубу), с максимальной точностью сняв все замеры заранее, авансом.Таким образом, его глубина не должна превышать радиус поперечного сечения труб, а угол скатов внутренних сторон составляет 45 градусов. Длина земли обычно варьируется в зависимости от таких показателей, как длина кузова автомобиля по оси колес. Конечно, такую ​​подложку нельзя оставлять пустой, иначе в ее сооружении нет смысла. Для его нанесения, создания вспомогательной сцены лучше всего подойдет такой материал, как железо с волнистой фактурной поверхностью.

Такая особенность обработки горизонтальной поверхности позволит избежать различных казусов зимнего времени года, когда все покрыто льдом и снегом.Обычно такие подложки вырезают из металлического профиля квадратного сечения и в идеале используют материал такого же размера (в этом случае ширина профиля должна соответствовать пяти сантиметрам). После того, как эти детали в количестве четырех штук вырезаны и тщательно заточены напильником или шлифовальной насадкой по бокам, приступают к креплению порогов. А для обеспечения максимально высокого уровня надежности лучше всего крепить комбинированным способом, предусматривающим не только сварку, но и крепление саморезами по металлу.Итак, сначала центр подложки закрепляют основанием в болтах труб, после чего приступают к сварке по всем боковым швам.

Чтобы не возникло трудностей при пристройке, края площадки следует заранее сделать наклонными, в точности повторяя углы наклона самого подоконника. После этого по проекту к кузову автомобиля приварили две монтажные стойки, соединенные вспомогательной обвязкой. После того, как работа сделана, можно, наконец, приступить к заключительному этапу, который поставляется, обезжиривание, обезжиривание, грунтовка и окрашивание (для максимального эстетического эффекта можно использовать черный нитро).

Боковые юбки современного автомобиля являются одним из конструктивных элементов кузова машины. Исходя из расположения в данной конструкции, они наиболее подвержены воздействию воды, растворов, которые обрабатываются дорогой и собирают каменные вмятины от колес транспортного средства. Опыт эксплуатации машин показывает, что они поддаются восстановлению. В том числе, ремонт порогов на автомобилях своими руками.

Автомобильные пороги бывают нескольких видов, различающихся по способу крепления к кузову и мишени:

  • несъемные - крепятся к кузову сваркой и являются частью конструкции кузова, придавая ему дополнительную жесткость;
  • съемный - крепится к нижней части корпуса саморезами или специальными винтами и отличается как защитными, так и ступенями;
  • Энергопороги
  • применяются на внедорожных рамах, которые крепятся непосредственно к раме при помощи сварки или мощных болтов и гаек.Таких силовых конструкций по разделу гораздо больше, чем порогов на машинах с несущим кузовом.


Ремонт сменных порогов

Аналогичная часть конструкции кузова, изготовленная на заводе, обычно располагается в салоне автомобиля и называется верхней частью порога. Он поддается загрязнению при посадке и сбросе людей в автомобиле и механическим повреждениям в результате крутящих моментов, воздействующих на кузов в целом. Нижняя часть порога снаружи автомобиля может быть заменена.

Износостойкие детали используются водителями и крепятся к внешней части кузова для защиты основной жесткой конструкции от вмятин, грязи и химикатов.

Работы по ремонту пороговых конструкций, которые достаточно легко демонтировать, можно произвести самостоятельно. Такие работы выполняются без сварки, простой правки или вытяжки. Если все сделано аккуратно, изображения не требуются. Хотя это факт, что такие работы - это такие кузовные работы.

Для данного вида ремонта необходимо:

  • Рабочий стол;
  • шанс;
  • киянка и другие инструменты Рихта.

Вмятины необходимо удалять осторожно, без больших усилий, чтобы не повредить металлическую конструкцию и лакокрасочное покрытие. Если на металлическом пороге была коррозия, необходимо оценить степень повреждения. При небольшом повреждении можно вырезать поврежденную часть и приветствовать поправку. Если коррозия больше всего повредила, то лучше заменить на новую запчасть.

Ремонт несменных порогов

Характерными повреждениями этой несъемной детали кузова являются вмятины и коррозия при длительной работе в неблагоприятных условиях.

Коррозия возникает от прямого постоянного воздействия воды, грязи, различных солевых и химических растворов, которые обрабатываются через дорогу. Из-за плохого качества изображения кузова это может произойти при относительно небольшом пробеге машины. Особенно это характерно для отечественного автопрома.



Голы можно получить не только из камней, но и сделать своими руками. Просто опустите домкрат при замене колеса.

Прежде чем приступить к такой работе, как ремонт кузова отдельных деталей своими руками, необходимо оценить степень повреждения. От этого набора зависят необходимые инструменты и материалы.

Водитель своими руками может отремонтировать кузов с легкой и средней тяжестью повреждений. Когда запланированы Rapids, вам может понадобиться:

  • Рабочий стол;
  • споттер или сварщик;
  • ручной выхлоп
  • , создающий плавные и нежные усилия, в отличие от молота;
  • отбойные молотки и опоры;
  • шанс;
  • болгарский;
  • инструменты для пола.


  1. Чтобы удалить вмятины или другие небольшие радиусы без повреждения изображения, достаточно отремонтировать детали с помощью вытяжки и плоттера.
  2. Если удаление вмятины таким способом не удается, кузовная часть ремонтируется сваркой. Со стороны подоконника вырезается прямоугольный проем. Защелка была вставлена ​​туда, и вмятины аккуратно выпрямлены с помощью съемника.
  3. Серьёзнее жаль Металлические надрезы сделаны в нескольких местах.После соединения рати на части вырезов их соединяют.
  4. Поврежденные коррозией участки вырезаются цельнометаллической шлифовальной машиной и затем изготавливается шаблон, по которому вырезается заплата. Эта заплата приваривается на место поврежденного металла. Возможен ремонт порогов автомобиля без сварки. Существуют технологии, когда можно закрыть поврежденные места стеклотканью и эпоксидным клеем.

Смотрите также видео.

.

Удаление ржавчины с автомобиля, борьба с порогами Fiat Punto 2

На этот раз предупреждение. Я упомянул, что опишу свой автомобильный опыт, пора показать вам прекрасный пример того, как легко купить машину, врезавшись в противотанковую мину.

Почему я решил, что машина достойна листового ремонта

Короче (кто хочет листайте вниз)
Мой Fiat Punto 2 (ласково называемый Хамелеон) прошел довольно специфический сервис сразу после покупка: заменил ГРМ, ремень вспомогательных агрегатов, тросы зажигания, свечи зажигания, все фильтры и масло.Вот и пришло время новой летней резины. Купил машину с неработающим кондиционером, пришлось заменить датчик давления и пробить систему. Гибкий разъем глушителя проржавел, заменил подушку (т.н. леденец) под коробкой передач. В машину поставили новый аккумулятор, сняли прокладку ГБЦ, регенерировали голову, вторую замену масла и фильтров. Купил allus borbets, заменил насос омывателя…. и радиатор двигателя.

Далее ремонт подвески (в Пунто попали: 4 амора, 4 пружины, все новые втулки и новые передние рычаги, рулевые тяги и полная 3D геометрия).Сломалась верхняя подушка двигателя. Пришел новый глушитель Walker. Наконец, я обнаружил, что буду капитально переделывать всю тормозную систему, поэтому хамелеон получил новые барабаны с колодками, цилиндрами и пружинами для задней части, а на передней я сделал замену тормозов MultiJet - гораздо большие вентилируемые диски и суппорты, которые были полностью отреставрирован и покрашен на более резвый , красный цвет и на десерт новая тормозная жидкость с более высокой температурой кипения чем штатная 🙂

Согласитесь, практически новая машина! Попутно получил ГБО 😀

Трек-день, странные трески и фото с мероприятия

В ноябре 2017 года с абсолютно новой тормозной системой и свежей подвеской я выехал на трек-день, организованный Марчином Гагацки.Весь день шел дождь, и Пунчаку было тяжело. После трех часов езды по шикане сразу после старта/финиша в машине появилась странная стрельба и треск. Шум эхом разнесся по всему телу. Машина потеряла некоторую управляемость. Сначала я подумал, что моя пружина сломалась в повороте, поэтому я съехал на пит-стоп для быстрого осмотра. Зашел под машину, вроде с подвеской все в порядке. Вернулся на трассу, во время резкого старта, стреляя со сцепления, услышал еще один металлический треск по всей кабине Фиата.Думал косяк, даже подозревал редуктор, точнее дифференциал в редукторе.

После выходных получил фотки с фотосессии (смотрите на пороговую строку). В тот день у меня случился первый в жизни инфаркт!

  • Коррозия порогов
  • Ржавчина на порогах №2

Кузов автомобиля отслоился (!!!!!) в месте наибольшей коррозии в линии соединения внешнего, внутреннего порога и балка. Неделю спустя Пунчак записался на прием к жестянщику для осмотра.За эту неделю я сменил резину с летней на зимнюю (организатор порекомендовал мне использовать летнюю резину, несмотря на низкие температуры) и машину удалось поднять за пороги на подъемнике.

Как удалить ржавчину с автомобиля? Иди к жестянщику!

Коррозия, возникшая в моем Фиате, покрывает важнейшие несущие элементы кузова. При ремонте нарушается несущая конструкция кузова, некачественно выполненный ремонт не восстановит заводскую жесткость кузова, а в случае столкновения машина сложится как гармошка.Именно поэтому удалением ржавчины с автомобиля должен заниматься специалист, а не жестянщик Мирек. Тем более, за такой ремонт нельзя браться самостоятельно, в этом случае замена самого репертуара ничего не даст.

Жестяной ремонт порогов: Осмотр

Сам жестянщик не до конца осознавал ущерб, нанесенный рыжей его подругой. Я изначально записался на замену репертуаров и покраску их в цвет кузова, но в первый же день работы (после удара молотком по местам коррозии) выяснилось, что еще нет балок, внутренних порогов и отверстия в полу.Лучше всего все было видно после выдолбления всего салона.

Ремонт листового металла порогов: Замена, сварка, обслуживание

Заводские сварные швы просверлены, проржавевшие детали заменены на новые, дырки в полу ржавые до здорового листа, чтоб было к чему приварить. Наконец, шасси и пол внутри автомобиля были обработаны битумной массой, а сами пороги выкрашены в цвет кузова.
Эффекты работы показаны ниже.

Кузовной ремонт порогов: Эффект

Должен признать, что после двух недель и похудевшего кошелька на 1500 злотых эффект превзошел мои самые смелые ожидания.Fiacik выглядит как новый прямо из гостиной, что подтверждают фотографии ниже. Окна внутри перестали запотевать в дождливую погоду 🙂

Как убрать коррозию с кузова автомобиля? Раз и навсегда, как на картинках ниже:

Резюме моей борьбы с коррозией в моей машине

Во-первых, КАЖДЫЙ ТРЕЙДЕР - МОШЕННИК! Каждый! Без исключений. После этой акции я больше никогда не куплю машину у дилера. При полной предусмотрительности и осознании вины автомобиль был замаскирован.Мне продали ходовой гроб. Дефекты автомобиля были спрятаны таким образом, что их не смог обнаружить даже профессиональный механик. Ну и что, если это всего лишь Fiat Punto 2, эта машина ездит по улицам так же, как и любая другая. Автомобиль должен гарантировать вашу безопасность в экстренных ситуациях и в случае поломки.

Во-вторых, боритесь с ржавчиной, когда она появляется, никогда не ждите, пока образуется дыра. То, что видно невооруженным глазом, можно определить по верхушке айсберга, под ней всегда в несколько раз больше ржавчины.Ездил два года без дополнительного обслуживания, лето было очень дождливое, а зимой на дорогах соль. Все это ускоряет разрушение. Если бы я решил удалить коррозию в первую очередь, я, вероятно, мог бы защитить машину от такой деградации и сэкономить много сена. Я никогда не узнаю, насколько большими были дыры при покупке машины, но почему-то дилеры решили листовое железо заклепать и спрятать под мастикой (мастикой) и битексом.

Не так уж и плохо, когда ржавеют съемные элементы (не влияющие напрямую на безопасность), например, капот, крышка багажника или двери.Когда красная тряпка съела их безвозвратно, покупаешь новый элемент, красишь в цвет и машина выглядит как с завода. Однако при появлении коррозии на несущих частях кузова автомобиля начинайте борьбу как можно раньше, тогда вы сэкономите немало денег.

.

Стекловолокно - кузовной ремонт и другие применения

Поможет и дом утеплить, и машину отремонтировать, и даже зубы укрепить. Он прочный, эластичный и огнестойкий. Стекловолокно и стекломат из него – материал, широко применяемый не только в различных отраслях промышленности, но и при самостоятельном ремонте. Что стоит знать об этом?

Стекловолокно

изготовлено из жидкого стекла. Он имеет ряд особенностей, которые делают его широко используемым.Он упругий и гибкий, а также прочный, устойчивый к огню и истиранию. Его преимуществом также является дешевизна производства. Существует несколько типов стеклянных волокон различного назначения: грубые, непрерывные и сверхтонкие волокна, а также так называемые стекловолокно и оптические волокна. Стекловолокна также используются в виде стекломата, который в сочетании с ламинирующей смолой служит, среди прочего, для ремонта кузовов автомобилей, лодок и караванов.

Стекломат 300 г / 0,5 м2 - 10 шт.

Ремонт кузова автомобиля стекломатом

Мы тянемся к стеклянному коврику, когда ржавчина навсегда поселилась на кузове нашей машины.Как правило, такая ситуация касается старых автомобилей с дефектами кузова. Процесс ремонта можно разделить на несколько этапов:

1. Очистите поврежденный участок: тщательно соскребите всю ржавую краску, желательно шлифовальной машиной, чтобы коррозия не распространилась дальше. Это можно сделать и руками, потому что такие повреждения не всегда позволяют достать их бритвой. Затем удалить все очаги коррозии, затем поверхность тщательно обезжирить, а затем нанести антикоррозийную грунтовку, т.е.эпоксидный или реактивный. После реактивной грунтовки ее также необходимо разделить акриловой грунтовкой.

2. Подготовка стекломата: его необходимо правильно вырезать по размеру будущего пластыря – делать это стоит в перчатках, т. к. мат не должен соприкасаться с кожей. Коврик должен быть с небольшим запасом с учетом углубления отверстия. Его следует наносить только с внутренней стороны дефекта, чтобы он не выпирал.

3. Заполнение дефекта: вырезанный кусок стекломата вдавить в отверстие или приложить к поврежденному месту.

4. Пропитка мата смолой: операция, требующая внимания, так как смолу трудно удалить с поверхности. Однако нужно помнить не только о точном нанесении, но и достаточно быстром из-за времени застывания. После высыхания коврик необходимо отшлифовать и слегка матировать. Более крупные дефекты следует дополнительно заполнить шпаклевкой со стеклотканью, а затем заматировать.

5. Нанесение грунтовки: заполните невидимые щели, которые могут способствовать появлению новых пятен ржавчины – грунтовке также следует придать шероховатость перед покраской, а процесс шлифовки должен быть как можно более гладким (за исключением грунтовок, наносимых мокрым способом, для которых не требуется быть отшлифованным).

6. Покройте залатанный участок краской.

Применение стекловолокна

Стекловолокно

подходит не только для кузовного ремонта. У этого материала есть множество других применений, и хотя мы часто этого не осознаем, он окружает нас практически со всех сторон. Строители в первую очередь занимаются стекловолокном. Стекловата из нее используется как теплоизоляционный материал, которым утепляют стены зданий, а также делают звукоизоляцию.Пригодится он и во внутренней отделке, изготавливается, в том числе, из обои.

Стекловолокно также можно найти в кабинете дантиста, где оно используется для восстановления зубов. Предметы из этого материала также используются спортсменами – он используется в производстве досок для серфинга, спортивных палок и шлемов. Стекловолоконная оптика, в свою очередь, в основном используется для передачи данных на большие расстояния. В нашей отрасли стеклянные маты в основном используются для ремонта пластиковых компонентов, таких как бамперы.

.

Смотрите также