Как убрать вздутие краски на автомобиле самостоятельно

Дефекты при покраске автомобиля

Если Вы новичок, не имеете достаточного опыта и практики, то возникновение дефектов во время покраски значительно возрастает.
Дефекты появляются от разных факторов, от таких как: неопытность мастера, не подходящие условия, правильного использования материала и инструмента для покраски и т.д.. Ниже приведен перечень основных дефектов покраски, указаны их возможные причины появления и даны рекомендации по их устранению.

Плохая адгезия сцепление краски с поверхностью

В самых тяжелых случаях при потере сцепления верхний слой краски легко отделяется от грунтовочного слоя-наполнителя или старой краски, или все слои вместе отделяются от металла. В основном, слабое сцепление ограничено областями, которые чувствительны к абразивному воздействию или ударам. Этот дефект обычно обнаруживается сразу же после покраски при удалении маскирующей ленты.

Причины:

Плохое сцепление является результатом недостаточных связей между пленкой краски и поверхностью, на которую она нанесена. Обычно это происходит из-за недостаточной очистки поверхности и некачественной ее подготовки к покраски, или сцепление может быть нарушено позже воздействием влаги или другими разрушениями пленки. 

Основными причинами плохого сцепления являются:

• Некачественная подготовка поверхности к покраске, из-за чего на ней остаются загрязнения (воск, масло, вода, ржавчина, пыль и т.д.). Эти загрязнения препятствуют прочному сцеплению лакокрасочного слоя с поверхностью.
• Недостаточное сглаживание грунтовочного слоя наполнителем перед покраской.
• Недостаточное перемешивание материалов
• Использование грунтовочных покрытий, не подходящих либо для металла, либо для краски. 
• Неправильное применение краски («сухое» распыление).
• Использование неподходящей для покраски поверхности.
• Использование ненадлежащего растворителя
• Слишком быстрое маскирование свежевыкрашенной поверхности в двухцветных покрытиях. 
• Непредусмотрительное маскирование может привести к повреждению лакокрасочного слоя при снятии маскировочной ленты с поверхности.
• Слишком длительное воздействие высокой температуры в прогрессе тепловой сушки автомобиля или чрезмерно высокая температура сушки.

Способы устранения:

Снимите лакокрасочный слой на площади, гораздо большей площади поврежденного участка, при помощи шлифовальной машинки или пескоструйного аппарата (при необходимости до металла).

Если потеря сцепления вызвана недостатками маскирования, обработайте поврежденную поверхность, а затем покрасьте ее снова.

Пузырение краски

Пузырение состоит в образовании на поверхности лакокрасочного слоя пузырей различной величины и плотности. Пузырение проявляется как на новых, так и на старых слоях, и преимущественно появляется в тот момент, когда высокая влажность сменяется сильными морозами.

Причины:

Пузырение вызывают влага или воздух, попавшие под лакокрасочный слой. Вода проникает даже через самые лучшие покрытия в момент, когда кузов подвергается резким перепадам температуры. Попавшая в слой краски влага расширяется, и таким образом образуется давление. Это ослабляет сцепление между слоями и тем самым приводит к образованию пузырей.

• Наиболее распространенной причиной образования пузырей является ненадлежащая очистка поверхности и ее приготовление к покраске, из-за чего грязь остается между наполнителем и металлом или между грунтовочным слоем и лакокрасочным покрытием. Типичными загрязнениями являются масло из воздуховодов, жир от прикосновения пальцев, пыль, грязь и соль. Поэтому убедитесь в том, что поверхность чистая, и очищайте ее перед покраской.
• Использование ненадлежащего растворителя.
• Чрезмерная толщина лакокрасочного слоя и недостаточное время выдержки между нанесением слоев. Это может привести к скоплению растворителя в краске. Позже, при испарении растворителя, образуются пузыри. Поэтому не ускоряйте высыхание каждого слоя краски неестественным путем.
• Неадекватная толщина грунтовочного покрытия лакокрасочному.
• Воздействие сырости или влажности перед покраской, а также постоянное дальнейшее воздействие этих факторов.

Способы устранения:

В случае сильного пузырения удалите краску до металла, затем полностью перекрасьте поверхность.

В случае меньшего пузырения зачистите место пузырения и либо нанесите только тонкий слой краски, либо заново обработайте поверхность.

Царапины и риски от шлифовальных инструментов

Лакокрасочная пленка плохо блестит, плохо покрывает грунтовку и металл. Обычно эта пленка имеет ровную поверхность, не отстает и не пузырится. 

Причины:

• Слишком тонкий лакокрасочный слой.
• Плохая подготовка рабочей поверхности или использование при сглаживании слишком крупнозернистой наждачной бумаги.
• Дефект при проведении грунтования.
• Плохое закрепление грунтовки на поверхности.

Способы устранения:

Если слой краски слишком тонкий, уменьшите содержание растворителя в краске.

В большинстве других случаев необходимо провести повторное сглаживание, затем тщательно подготовить поверхность (используя, где необходимо, соответствующие препараты) и нанести слой краски соответствующей вязкости.

Закипание лака, краски

Маленькие пузырьки в лакокрасочном слое, при более близком рассмотрении имеющие мельчайшие отверстия на вершинах. Это явление в основном наблюдается на границах областей с толстым покрытием.

Причины:

Пузыри растворителя образуются в толстом слое краски, который, в свою очередь, образуется по следующим причинам:

• Слишком большая подача краски (регулировка краскопульта).
• Слишком большая вязкость краски.
• Слишком медленное перемещение покрасочного пистолета (на небольшую поверхность наносится большее, чем необходимо, количество краски).
• Слишком большое перекрытие слоев краски при распылении.

Способы устранения:

Перед сглаживанием и нанесением отделочного слоя краски оставьте окрашенную поверхность до полного высыхания (время высыхания масляной краски сильно зависит от толщины ее слоя).

Помутнение поверхности, матовость

Помутнение проявляется в виде молочно-белого «тумана» на окрашенной поверхности. Если помутнение имеется на лакокрасочном покрытии, то оно может также присутствовать и на грунтовочном. Отметим, что помутнение на грунтовочном покрытии может быть незаметным (так как оно обычно матовое), но позже оно может развиться в пузырение или потерю сцепления.

Причины:

Помутнение может произойти, если покраска производится при низкой температуре и высокой влажности, и вызывается влагой, попавшей в лакокрасочный слой. В процессе покраски распылением происходит быстрое испарение растворителя, приводящее к охлаждению места покраски. Влага из окружающего воздуха конденсируется на свежем лакокрасочном слое, что приводит к появлению молочно-белого «тумана». Возможные причины этого:

• Использование некачественного (дешевого) растворителя.
• Использование быстроиспаряющегося растворителя в условиях пониженной температуры и повышенной влажности. В таких условиях необходимо применять специальный тип растворителя. Кроме того, используйте минимальное количество растворителя, в противном случае процесс высыхания нанесенного покрытия значительно замедлится.
• Неправильно установлены рабочие параметры покрасочного пистолета, неправильная техника покраски или избыточное давление воздуха.
• Неправильная циркуляция воздуха или его недостаточная температура в мастерской.
• Слишком быстро испаряется растворитель при направлении струи воздуха на лакокрасочный слой.
• Сквозняк в мастерской.

Способы устранения:

В случае легкого помутнения дождитесь полного высыхания краски и устраните дефект при помощи полирования.

Перекрасьте дефектные участки, используя специальный растворитель.

Распылите на дефектные участки вышеуказанный специальный растворитель. При надлежащих условиях это приведет к устранению помутнения.

Если ни один из вышеперечисленных способов не даст результата, повысьте температуру воздуха в мастерской минимум на 5° и обеспечьте отсутствие сквозняков.

Растрескивание и микротрещины

Дефект микротрещины, представляют собой большое количество очень мелких, не связанных между собой трещин, для рассмотрения которых требуется увеличительное стекло. На лакокрасочном покрытии микротрещины проявляются в виде тусклых мест и отсутствия глянца. Растрескивание представляет собой множество произвольных трещин, часто имеющих форму трехконечных звезд. Это напоминает потрескавшуюся грязь в высохших прудах или на берегах рек. Эти трещины, как правило, довольно глубоки и проникают через верхний слой лакокрасочного покрытия, а иногда даже через грунтовку/наполнитель. Растрескивание обычно является результатом ослабления лакокрасочной пленки, такого как микротрещины или пузырение.

Причины:

Растрескивание происходит в результате ослабления лакокрасочного слоя, происходящего под воздействием условий окружающей среды. Современные качественные краски, будучи нанесенными соответствующим образом, редко подвергаются растрескиванию. Последнее появляется по следующим причинам:

• Слишком толстый слой лакокрасочного покрытия. Нанесение слишком толстых слоев краски или грунтовки увеличивает напряжения и деформации, обычно присутствующие в любом лакокрасочном покрытии, и это приводит к образованию трещин даже при нормальных условиях.
• Недостаточное время высыхания. Опасность возникновения растрескивания увеличивается, когда толстые слои краски накладываются друг на друга без выдержки надлежащего времени высыхания.
• Недостаточное перемешивание краски перед использованием. Плохо перемешанная краска влияет на прочность лакокрасочного слоя, его гибкость и сцепление, что, в свою очередь, ведет к возникновению трещин.
• Недостаточная очистка и подготовка поверхности к покраске.

Способы устранения:

Зачистите дефектные участки до гладкой поверхности, хотя в большинстве случаев необходимо полностью удалить краску до металла и перекрасить поверхность.

Кратеры при покраске

Кратеры во время покраски - это маленькие воронкообразные отверстия на лакокрасочном слое, которые образуются в процессе покраски автомобиля распылением или сразу же после ее завершения. Причины

Появление кратеров вызывается силиконовыми частицами. Силикон содержат многие современные воски, парафины и полирующие составы. Он прочно прилипает к поверхности лакокрасочного покрытия и требует для удаления дополнительных мер с использованием спиртовых смесей. Кратеры появляются по следующим причинам:

Причины:

• Недостаточная очистка поверхности и плохо проведенная подготовка к покраске. Загрязненные поверхности вымыты мылом, моющими веществами. Необходимо принять меры по удалению с поверхности следов силикона при помощи жиро и воскоудалителей.
• Загрязнения могут также возникнуть при подготовке поверхности к покраске: от песочной пыли, ворса используемой ветоши, автомобильной полировальной пасты. Даже применяемые на короткое время, эти вещества могут вызвать загрязнение поверхности, что, в свою очередь, приведет к появлению кратеров.
• Масло в воздуховоде покрасочного пистолета. Использование силикона, содержащего добавки, препятствующие образованию кратеров, не рекомендуется. Эти добавки могут загрязнить мастерскую, что при выполнении других работ может привести к потере сцепления.

Способы устранения:

Произведите сглаживание дефектных поверхностей и нанесите новый слой краски.

 

---

«Сухое» распыление, напыл

Грубая, неравномерно окрашенная поверхность. 

Причины:

• Слишком быстроиспаряющийся или несоответствующий растворитель, низкая
• влажность и высокая температура окружающего
• воздуха.
• Слишком высокая текучесть краски.
• Слишком высокое давление воздуха.
• Слишком тонкий слой лакокрасочной пленки.
• Слишком большая дистанция распыления.
• Плохо подготовленное грунтовочное покрытие.

Способы устранения:

При возможности произвести полировку поверхности детали. Если же дефект слишком сильный, перекрасить деталь краской, либо покрыть лаком.

Растрескивание краски на острых ребрах

Этот дефект представляет собой мелкие трещины или щели на острых изгибах панелей в местах подкраски. Они появляются в течение или сразу после наложения лакокрасочного слоя на грунтовку.

Причины:

• Слишком толстый слой лакокрасочной пленки без соответствующего высыхания. Это приводит к накоплению растворителя в слое, что, в свою очередь, вызываетрастрескивание.
• Плохое перемешивание и применение плохо перемешанных красок с растворителем грунтовочных покрытий. Это приводит к пониженному содержанию пигмента в краске, что вызывает создание губчатой структуры поверхности. При наложении верхнего слоя краски эта структура может разрушиться, вызывая усадочную раковину и щели, которые приводят к возникновению наплывов.
• Слишком быстродействующий растворитель для грунтовочного покрытия, препятствующий равномерному нанесению лакокрасочного слоя. 
• Недостаточно очищенная поверхность и несоответствующая подготовка к покраске. Если выступы (наплывы) в местах мелкого ремонта поверхности недостаточно очищены, то нанесенные грунтовочные слои могут «сползать» вниз с этих выступов из-за плохого сцепления.
• Продувание грунтовочного слоя при помощи покрасочного пистолета сразу же после его наложения. Это высушивает поверхность покрытия до того, как оттуда вышел воздух и испарился растворитель, что приводит к усадке и образованию щелей на высохшем слое.

Способы устранения:

Удалите верхний слой краски с поверхности и перекрасьте ее.

Поверхность не блестит (матовая)

{banner_direct}
Более матовая поверхность по сравнению с нормальной глянцевой. Отметим, что двухкомпонентные краски и краски, наносящиеся при помощи покрасочного пистолета, дают больший глянец.

Причины:

• Слишком малая толщина лакокрасочного покрытия.
• Царапины от сглаживания.
• Неравномерность окраски (пятнистость) (см. соответствующую главу выше).
• Недостаточная порция краски. 

Способы устранения:

Произведите повторное сглаживание поверхности и нанесите следующий слой краски.

Большая шагрень при покраске (Кожура апельсина)

Неровная поверхность лакокрасочного слоя, похожая на апельсиновую корку называется шагрень. Причины появления крупной шагрени вызывается недостатком распыления краски, проявляющимся в плохом слиянии капель на поверхности, т.е. капли остаются на своих местах (в том порядке, в каком они вылетели из покрасочного пистолета) и не растекаются по поверхности. В идеале, капли должны растекаться и смешиваться друг с другом, формируя таким образом гладкую поверхность. Причины образования шагрени следующие:

Причины:

• Неправильная регулировка покрасочного пистолета или неправильная техника покраски, слишком высокое или слишком низкое давление воздуха, слишком большое расстояние между пистолетом и окрашиваемой поверхностью, слишком слабый поток краски или слишком широкая воздушная струя.
• Слишком высокая температура воздуха в мастерской (используйте медленно испаряющиеся растворители).
• Недостаточно перемешаны материалы. Многие отделочные краски содержат компоненты, способствующие слиянию капель, поэтому, если не перемешать краску, возможно возникновение дефекта «апельсиновая корка».
• Чрезмерно тонкое лакокрасочное покрытие.
• Ненадлежащая вязкость краски.
• Не выдержано время высыхания между нанесением отдельных слоев, для уменьшения времени высыхания использовался воздушный поток от покрасочного пистолета.

Способы устранения:

Так как же убрать шагрень после покраски авто. После полного высыхания краски зачистите дефектную область с помощью абразивного состава или наждачной бумаги (зернистость выбирайте в зависимости от состояния поверхности). Восстановите глянец при помощи полировки.

В тяжелых случаях проведите сглаживание дефектных участков мелкозернистой наждачной бумагой и перекрасьте поверхность.

Расслоение краски

Один из слоев краски отслаивается или легко отделяется при снятии клейкой ленты по окончании маскирования от другого, предыдущего слоя. Это может случиться как и при первоначальной покраске, так и при перекрашивании.

Причины:

• Загрязнение между слоями: масло, пыль, вода и т.п.
• Чрезмерное воздействие высокой температуры или излишне высокая температура при нанесении грунтовки или отделочного слоя краски.
• Слишком тонкий слой грунтовочного или отделочного покрытия.
• Плохо проведено межслоевое сглаживание, в результате чего возникло плохое сцепление лакокрасочных слоев.
• Несовместимость грунтовочного, лакокрасочного и отделочного слоев

Способы устранения:

Проведите сглаживание поверхности до базового слоя и тщательно очистите поверхность. В редких случаях, когда имело место более раннее перекрашивание, возможно, будет необходимо начать обработку с чистого металла.

Подтеки лака и краски, наплывы

Один из наверно самых распространенных дефектов это подтёк. Капли, подтёки и наплывы краски на вертикальных или наклонных поверхностях кузова. 

Причины:

• Слишком медленно испаряется растворитель в краске.
• Слишком плотный слой краски.
• Последующие слои наносились без достаточной выдержки предыдущих.
• Слишком малое расстояние между покрасочным пистолетом и обрабатываемой поверхностью-.
• Высокое давление воздуха.
• Слишком высокая интенсивность распыления. 

Способы устранения:

Как убрать подтёки и наплывы краски и лака на детали? Если подтёк не большой то его можно удалить при помощи мелкой наждачной бумаги и бруска, а потом поверхность заполировать. Если же наплывы и подтёки значительные, то придется перекрашивать деталь. Помните, что масляные краски сохнут довольно медленно, и глубина наплывов такой краски может быть значительной; во многих случаях дополнительный слой краски не требуется.

 

Пылевидный налет

«Сухие» или «полусухие» капли краски из покрасочного пистолета образуют налет не приставших к поверхности частиц. 

Причины:

• Использована быстровысыхающая краска.
• Использован ненадлежащий растворитель (слишком быстроиспаряющийся) в теплых сухих условиях.
• Применена неправильная техника распыления, т.е. перераспыление на соседние (окрашенные или неокрашенные области).
• Чрезмерная отдача, вызванная неправильной установкой давления воздуха, вязкостью или параметров покрасочного пистолета.

Способы устранения:

Лаковое перераспыление обычно сухое и не сильно пристает к поверхности, поэтому может быть устранено шлифовкой частично высохшей пленки.

Перераспыление синтетической эмали обычно влажное и крепко пристает к окрашенной поверхности. Многие из этих материалов полируются с трудом, поэтому необходимо удалить перераспыление влажным сглаживанием и нанести новый слой.

Пористость поверхности после покраски

Мелкие поры на поверхности финишного слоя представляют собой крошечные отверстия (часто сгруппированные) на окрашенной поверхности. 

Причины:

Микроотверстия могут возникать по разным причинам и вызываются попаданием растворителя, влаги или воздуха в лакокрасочный слой и последующим их выходом (при высыхании). Это часто происходит из-за некачественной подготовки к покраске или применения неправильной техники покраски, и может происходить в грунтовочных, шпатлевочных и лакокрасочных покрытиях. Микроотверстия могут вызываться следующими причинами:

• Неправильно установлены параметры покрасочного пистолета или его неправильная эксплуатация. Пистолет находился слишком близко к обрабатываемой поверхности. Недостаточное распыление грунтовочного или лакокрасочного слоя. Микроотверстия образуются, когда воздух или избыточный растворитель выходят с окрашенной поверхности при ее высыхании.
• Воздействие струи воздуха на свежеокрашенную поверхность. Оно приводит к попаданию воздуха внутрь лакокрасочного слоя и слишком быстрому его высыханию.
• Наложение лакокрасочного слоя поверх грунтовочного или лакокрасочного, выполненного путем «сухого» распыления.
• Загрязнение струи маслом из компрессора или влагой.
• Применение тяжелых покрытий при недостаточном времени высыхания каждого слоя.
• Неправильно использован шпаклевочный нож при нанесении шпатлевки или наполнителя. Использование ножа под острым углом вызывает прокатывание материала под лезвием и воздушные пузыри внутри этого материала.
• Ошибка в определении участка для применения наполнителя или шпатлевки.

Способы устранения:

В тех местах, где микроотверстия представляют собой незначительные дефекты, они убираются с помощью наполнителя или сглаживаются при помощи мелкозернистой наждачной бумаги, а затем повторным нанесением наполнителя.

В других случаях проведите влажное сглаживание дефектных участков покрытия на глубину, гарантирующую полное избавление от микроотверстий, затем перекрасьте дефектную поверхность. Можно также удалить дефектную краску до чистого металла и перекрасить.

Микроотверстия, которые после сглаживания подвергались воздействию наполнителя или шпатлевки, должны быть впоследствии заполнены толстым слоем шпатлевки при помощи шпаклевочного ножа, который следует держать под углом 90° к поверхности. При этом шпатлевка хорошо проталкивается в микроотверстия.

Примечание: Если Вас беспокоит появление микроотверстий, проверьте все факторы, которые ведут к быстрому высыханию краски: вязкость краски, тип растворителя, температуру окружающего воздуха и т.д.

 

Пыль и мусор при покраске

Почти всегда пыль и мусор при покраске проявляется в виде неравномерного скопления частиц разного размера на лакокрасочном слое. 

Причины:

Мусор и пылинки могут попасть на окрашенную поверхность во время покраски или после нее. В любом случае причина кроется либо в несоблюдении чистоты, либо в применении краски, которая не соответствует рабочим условиям покраски. Загрязнению окрашенной поверхности способствуют:

• Загрязнение краски или растворителя. Мусор, разумеется, не мог находиться в герметично закрытых банках с краской и растворителем до их открытия, но мог попасть при открытии пыльной банки или при ненадлежащем хранении не полностью использованных материалов.
• Не удалена пыль после обработки грунтовочного покрытия.
• Загрязнение воздушным путем. Оно может произойти либо из непосредственного окружения, либо от более удаленных источников. Медленно сохнущие краски (например, эмали), требуют чистых закрытых помещений для использования по двум причинам: увеличенное время высыхания приводит к большой вероятности оседания пыли на свежевыкрашенной поверхности; в отличие от целлюлозных красок, глянец на эмалевых покрытиях не восстанавливается даже при помощи полирования.
• Плохо очищены инструмент и фильтры. Бывает, что при смене краски используют более активный растворитель, который размягчает и уносит с собой засохшую грязь, накопленную в покрасочном пистолете.

Способы устранения:

Удалите загрязненные слои краски. Осторожно проведите зачистку до неповрежденного слоя (не следует производить ее, если загрязнение вызвано застывшими отложениями краски, распыленной из покрасочного пистолета. В этом случае рекомендуется произвести выравнивание поверхности и покрыть ее новым слоем краски).

Зернистость поверхности

Этот дефект представляет собой равномерное распределение в краске частиц однородной структуры и размера. 

Причины:

• Очень тонкая лакокрасочная пленка.
• Использование загрязненной (очень плохо профильтрованной) краски. 

Способы устранения:

Дополнительно проведите сглаживание дефектных областей и нанесите новый слой краски.

Потеря цвета

Свеженанесённое покрытие имеет обесцвеченные участки. Покрытие поглощает пигменты или перепыл из низлежащих слоёв покрытия или грунта. Эффект также наблюдается при добавлении слишком большого количества отвердителя в полиэфирные продукты.

Причины:

• Антикоррозийное покрытие или битум, несовместимые с  краской, не удалены с поверхности.
• В полиэфирный продукт добавлено слишком много отвердителя.
• Отвердитель и полиэфирный продукт плохо перемешаны.
• Старое ЛКМ плохо изолировано.

Способы устранения:

• Тщательно обезжириваёте участок ремонта и окружающую область.
• Используйте правильное соотношение отвердителя.
• Хорошо перемешиваёте компоненты до однородной массы.
• Испытаёте старое покрытие на просачивание пигмента, нанеся краску на небольшоё участок.

---

Сколы на автомобиле

Мелкие кусочки верхнего слоя покрытия отколоты от подложки, иногда нарушен слой грунта. Обычно причиной этого дефекта являются столы от камней

Причины:

• Один из слоёв системы имеет слабую адгезию с подложкой или верхний слой слишком твёрд для нижних слоёв.
• Нанесение излишне толстого слоя.

Способы устранения:

• Подкрасьте меленькие участки повреждённого покрытия до начала действия коррозии. В особо тяжёлых случаях слои покрытия удаляются, а затем наносится новое покрытие.

---

 

Сморщивание

Перепыл на свеженанесённом покрытии. Поверхность из-за излишних частичек сухой краски имеет на ощупь песчаную фактуру.

Причины:

• Покрытие было нанесено на недостаточно высохшую подложку или не выдержанно время подсушки между слоями, что вызвало набухание подложки.
• Слишком толстые слои.
• Использование несовместимых материалов. Растворитель из нового покрытия проникает в старое, вызывая повреждение.

Способы устранения:

• Перед обезжириванием или зашкуриванием поверхности убедиться в том, что покрытие высохло. Также выдерживайте рекомендованное время сушки между слоями.
• Соблюдайте толщину слоёв.

В случае слабого сморщивания подвергните усиленной сушке, зашкурьте и нанесите краску заново. Если сморщивание сильное, следует удалить и заново нанести всю систему.

---

Плохое затвердевание

По истечению значительного времени слой краски, лака или шпатлёвки всё ещё не затвердел. Вы можете лёгко нанести отметку ногтем.

Причины:

• Неподходящий отвердитель
• Не правильное количество отвердителя
• Нанесено слишком толстое покрытие.
• Температура слишком низкая.
• Нанесение производиться на слишком холодную поверхность.
• Недостаточное время сушки, выдержка между слоями.
• 
  

Способы устранения:

• Просушите участок при рекомендуемой температуре. Если это не помогло, удалите мягкие слои системы растворителем и шлифовальной бумагой. Затем нанесите систему заново.

---

Окунтирование

На покрытии видна кромка низлежащего слоя, или вокруг участка ремонта видны следы (окунтирование).

Причины:

• Шпатлёвка нанесена на неподходящую подложку, это вызывает напряжение в системе.
• Подложка не была обезжирина или не полностью обезжирина до зачистки. Это привело к плохой адгезии шпатлёвки. в процессе зачистки происходит разрушение кромки, при этом вокруг участка ремонта образуется несглаженная кромка.
• подложка была защлифована с применением наждачной бумаги слишком мелкой градации.
• Зона перехода с ремонтного участка на существующую окраску не была достаточно отшлифована.
• Поверхность была слишком груба подготовлена. После зашкуривания слоя шпатлёвки заметны грубые царапины.
• Зашпатлёванная облать не выровнена. Оная возвышается над остальной поверхностью.
• Шпатлёвка была нанесена на старую краску. Во время вышкуривания формируется неровная, изломанная кромка.
• Шпатлёвка нанесена не ровно, без сглаживания у кромок.

Способы устранения:

• Шпатлёвки применяйте только на поверхности голого металла.
•  Тщательно обезжиривайте перед зачисткой.
• Применяйте нужный размер зерна наждачной бумаги.
• Применяйте правельные ступени зачистки.
• Расшлифовывайте небольшие дефекты тщательно, до низ лежащего слоя покрытия.
• Тщательно зачищайте участок ремонта до металла.
• При нанесении шпатлёвки сглаживаёте кромки.

---

Яблочность и полосы при покраске

Этот дефект имеет место тоько в случае металликовых покрытий. Свеженанесённое покрытие имеет локальные участки разнотона. В процессе или сразу после нанесения окрашенного на нём появляются более светлые или тёмные пятна (яблоки) и полосы. 

Причины:

• Использован слишком медленный разбавитель.
• Диаметр сопла покрасочного пистолет слишком велик.
• Время сушки между слоями слишком мало.
• Заключительный слой напылением был нанесён после непродолжительного времени сушки между слоями или при повышенном давлении.

Способы устранения:

• Используйте хороший покрасочный пистолет с подходящим соплом.
• Применяйте правильную технику нанесения.
• Выдерживаёте правильное время межслойной сушки.

Чтобы устранить этот дефект, поможет только перекрас детали.

Вся правда о гарантии на лакокрасочное покрытие автомобиля

Продолжая «сагу» о гарантии на автомобиль, копнём чуть вглубь, и поговорим на животрепещущую для каждого автовладельца тему гарантии на лакокрасочное покрытие автомобиля.

Лакокрасочное покрытие автомобиля (далее ЛКП) — как «зеница ока», которую автомобилисты берегут с особым трепетом, поскольку от его состояния зависит не только внешний вид машины, но и целостность кузова, а также долголетие автомобиля в целом.

ЛКП автомобиля ежедневно находится под воздействием агрессивных факторов внешней среды: в зимнее время кузов проходит испытание морозами и дорожными химикатами, которыми коммунальщики посыпают дороги, в летнее время лакокрасочное покрытие автомобиля повреждают гравий, песок и грязь, которые словно наждачная бумага шлифуют ЛКП, добираясь до самого основания кузова.

Cколы и царапины, полученные повреждения – все это негарантийные случаи.

По гарантии или за свой счет

Тема гарантии на лакокрасочное покрытие автомобиля, по-прежнему остается одной из самых «скользких» и неоднозначных, но мы постараемся раскрыть все подробности.

Итак, гарантия на ЛКП автомобиля начинает действовать, так же как и общая гарантия, со дня покупки автомобиля и в среднем может составлять от 2 до 5 лет в зависимости от бренда автомобиля.

Начнем с приятного – с тех случаев, когда дефекты ЛКП, будь то начавшаяся коррозия или легкие «рыжики», устраняются по гарантии.

Дефект ЛКП покрывается гарантией – это нарушения технологического процесса окраски автомобиля, то есть, когда он появился не по неосторожности владельца, а по причине нарушения производственного цикла или попросту из-за заводского брака.

Во всех остальных случаях, повреждение ЛКП считается следствием влияния внешней среды или механических воздействий и не подпадают под гарантию и, соответственно, устраняются за счет автовладельца.

Проще говоря, сколы и царапины, повреждения, полученные из-за химического воздействия, а также вызванные атмосферными осадками: камнями, градом, землетрясением или наводнением, ураганом или молнией – все это негарантийные случаи.

Кроме гарантии на ЛКП, автопроизводители дают гарантию на антикоррозийную защиту. Срок ее варьируется в зависимости от бренда и может достигать 10 и более лет, но распространяется она лишь на сквозную коррозию кузова автомобиля. То есть, когда сгнившее железо можно будет в прямом смысле проткнуть пальцем. Все остальные случаи коррозии гарантийными считаться не будут.

Важно помнить обязательное условие сохранения гарантии на антикоррозийную защиту — своевременное проведение осмотра кузова при прохождении ТО в официальных сервисных центрах.

Итак, подытожим основные причины отказа официального дилера от гарантийного ремонта, связанного с повреждением лакокрасочного покрытия.

Согласно «Правилам», в гарантийном ремонте будет отказано, если:

• кузов автомобиля не был своевременно осмотрен и не был произведен необходимый профилактический ремонт
• причина дефекта ЛКП или сквозной коррозии — внешнее воздействие или недостаточный уход за кузовом автомобиля
• недостатки ЛКП устранялись не у официального дилера или несвоевременно, или не в соответствии с технологией изготовителя
• Причина дефекта ЛКП — использование деталей или материалов, не соответствующих технологии изготовителя.

Экспертиза

Любой автовладелец знает каждую царапинку, малейшую трещинку и причины их появления на автомобиле. Но бывают случаи, когда ситуация спорная, вот тогда-то и появляется необходимость в экспертизе лакокрасочного покрытия автомобиля.

Такого рода услуги — хлеб профессиональных экспертов, которые, с помощью измерительной техники, выполнят осмотр автомобиля, проверят толщину краски и сделают экспертизу. Если выявленная причина будет эксплуатационного характера – значит, гарантия этот случай не покроет, если же будет доказано, что имел место заводской брак – значит, ремонт будет осуществлен по гарантии.

Итог

Шагрень, апельсиновая корка, кратеры, сорность, морщинистость, потеки, трещины и пузыри, «рыбий глаз» — это не набор несвязных слов, а лишь часть словарного запаса профессионального автомаляра, который ежедневно сталкивается с разного рода дефектами ЛКП, причина которых в большинстве случаев — многочисленные внешние факторы и не всегда бережная эксплуатация автомобиля.

Поскольку кузов – одна из самых дорогих деталей, — превентивные меры, бережная эксплуатация и доверие профессионалам избавят вас от лишней нервотрепки и внеплановых расходов.

Необходимо регулярно проходить осмотры кузова, своевременно осуществлять профилактический уход и необходимый ремонт. Не пропускайте плановые ТО, ведь во время них дилер проводит, в том числе и осмотр кузова, информируя владельца об обнаруженных дефектах.

Не пренебрегайте посещением мойки, а самое главное доверяйте свой автомобиль только официальным сервисным центрам.

Покраска литых дисков автомобиля своими руками. Технология и материалы.

Литые диски сейчас установлены на каждом втором автомобиле, это своего рода тренд. Такие детали придают автомобилю более привлекательный внешний вид и позволяют ему выглядеть дороже. Но, как и любая деталь при длительной эксплуатации такие диски изнашиваются и нуждаются в реставрации.

Причин, которые могут побудить владельца авто заняться ремонтом и покраской литых дисков может быть несколько:

1. Поврежденный лакокрасочный слой изделий. Это чаще всего производит из-за механических повреждений или же за счет воздействия внешней среды и химических реагентов.
2. Механические повреждения в виде крупных царапин, сколов или вмятин.
3. Покупка б/у автомобиля, на котором уже изначально были литые диски в плачевном состоянии.

В этой статье мы рассмотрим то, как восстановить внешний вид дисков своими руками в домашних условиях, используя подручный инструмент.

Фото примеры по восстановлению дисков.

Выбор материалов и необходимого оборудования

Содержание статьи

Первое, с чего стартуют начинающие автомаляры – это выбор типа краски. Для литых колесных дисков чаще всего используют три вида краски:

1. Порошковая краска – это материал на основе сухого полимера. На выходе можно получить качественное и долговечное покрытие, но такая краска редко используется мастерами в домашних условиях, поскольку требует дорогостоящего оборудования в частности печи, в которой обрабатывают деталь. Чаще всего порошковыми материалами обрабатывают либо на заводе, либо на профессиональных мастерских, где есть полный спектр оборудования для этого типа материала.
2. Акриловые эмали. Это наиболее востребованный тип материала при покраске литых дисков автомобиля новичком. Продается в жидком виде и может распыляться либо краскопультом, либо с помощью аэрозольного баллончика. Технология нанесения простая, а сама акриловая краска надежно защищает металл от внешних воздействий. Именно об этой краске мы и поговорим в этой статье.
3. Жидкая резина. Это менее распространенный тип краски, который часто используют для внедорожников. Тоже неплохо держится, и более устойчив к механическим воздействиям, чем тот же акрил, но и более дорогой.

Если рассматривать общий комплект для проведения работ по реставрации литых автомобильных дисков, то список будет следующим:

• наждачная бумага, щетки по металлу и шлифмашинка, либо же дрель с насадками для шлифовки. Абразивы нужны будут с разным размером зерна, от грубой очистки до тонкой финишной шлифовки.
• салфетки и тряпки.
• обезжиривающее средство.
• шпаклевка.
• грунтовка.
• краска для финишной отделки.
• лак (при необходимости).
• ветошь.
• растворитель.
• средства личной защиты: перчатки, респиратор, защитные очки.

Покупая грунтовку, краску и лак, старайтесь выбирать материалы от одного производителя, чтобы избежать дефектов основанных на несовместимости составов.

Из дополнительного оснащения будут нужны:

• если планируете наносить материал краскопультом, то нужен будет сам распылитель и воздушный компрессор.
• как уже писалось выше, для более качественно зачистки лучше использовать электродрель.
• держатели для дисков можно сделать из проволоки и закрепить к потолку в гараже.
• ИК обогреватель может ускорить процесс сушки нового ЛКП.

В большинстве случаев простые автолюбители, которые не занимаются профессионально малярным делом, наносят что, грунт, что краску, что лак из аэрозольных баллончиков и на выходе получают весьма качественный результат.

Технология восстановления литых дисков с помощью акриловой краски

Если вы решили проводить все работы своими руками, тогда старайтесь соблюдать технологию и последовательность шагов для ремонта ваших дисков от машины.

Подготовительный этап работ

Шаг 1. Снятие дисков с автомобиля, и при желании можно демонтировать резину. Но если вы этого делать не хотите, то саму резину можно обклеить с помощью малярного скотча и пленки и таким образом защитить ее от попадания лакокрасочных материалов.

Шаг 2. Очистка дисков от грязи, пыли, смол и прочего. Для этого их моют с помощью авто химии.

Шаг 3. Анализ состояния этих деталей. Если присутствуют сколы или глубокие параметры их нужно отметить, чтобы при последующих этапах обработки устранить. Если же диски погнуты, то возможно даже потребуется завести их на шиномонтаж и сделать прокатку. Для литых изделий это без проблем и такие правки помогут восстановить геометрию дисков.

Шаг 4. Удаление старого поврежденного ЛКП. Вздутие краски, и прочие дефекты покрытия шлифуют с помощью рели и металлической насадки для зачистки. Если есть следы коррозии, их также необходимо зачистить до металла.

Шаг 5. Обезжириваем деталь, к примеру, используя Уайт-спирит. Протираем всю поверхность тряпкой.

Шаг 6. Заделываем шпаклевкой все выделенные ранее глубокие царапины и сколы, ждем высыхания, шлифуем и при необходимости накладываем еще один слой. Таких слоев шпаклевки может быт несколько, до полного выравнивания поверхности.

Шаг 7. Обезжириваем весь диск и подвешиваем его на крепеж из проволоки, который заранее уже установлен к потолку гаража.

На этом подготовительные работы завершены.

Наносим ЛКП на литой диск

Тут весь процесс можно разделить на четыре операции.

Шаг 1. Грунтовка. Ее напыляют в 2 – 3 слоя, с перерывом между слоями 15 – 20 минут. Для ускорения сушки используют ИК обогреватель. Грунтовка защищает металл от коррозии и обеспечивает повышенную адгезию покрытия с самой деталью. Тон грунтовки должен подбираться согласно цвету основной краски. К примеру, если это светлый, то и грунт должен быть светлым.

Шаг 2. Наносим краску. Обычно осуществляют покраска литых дисков баллончиком с расстояния 40 – 50 см. Всего накладывают 2 слоя, иногда наносят и третий, если второй основной слой имеет где-то погрешности. Перерыв между слоями все также 15 – 20 минут. Особенно аккуратно прокрашивайте все изгибы и полости, чтобы не оставлять просветов. Количество таких «проблемных участков» зависит от формы и конструкции диска.

Шаг 3. Лаковый слой. Его также наносят в 2 этапа. Добавляют этот материал, если хотят придать более насыщенного блеска.

Шаг 4. Полировка.

Эксплуатировать только что покрашенные диски можно будет по пришествию 2 – 3 суток.

Видео инструкция по реставрации ЛКП на литых дисках.

Несколько советов для новичков

Ниже мы приведем вам несколько советов, которые помогут вам более качественно реставрировать автомобильные литые диски.

1. Не пренебрегайте этапом подготовки и качественно зачистите поверхность от старого покрытия и ржавчины, в противном случае это чревато вздутием нового слоя краски и повторным проведением ремонта.
2. Выдерживайте временные интервалы на просушку слоев. В противном случае могут возникать различные дефекты.
3. Работайте в сухом, теплом, чистом и проветриваемом гараже, чтобы избежать попадания на поверхность дисков пыли, мелких насекомых, песка и прочего. Позаботьтесь о хорошем освещении, чтобы не пропустить никаких областей изделия.
4. Не старайтесь распылить одним слоев весь материал, высока вероятность появления подтеков, а их устранения возможно при высыхании краски и снятию наплывов с помощью наждачной бумаги, после чего нужно будет снова перекрашивать деталь. Лучше разделить нанесения краски на два этапа, первый тонкий слой и второй более толстый и основательный.

Как видите, при соблюдении технологии и покупке качественных материалов, можно все сделать своими руками и получить неплохой результат. А вы красили свои диска в своем гараже, и довольны ли результатами такой работы? Ждем ответы в комментариях.

Почему облазит краска на бампере – перекрашиваем качественно

Вам не раз приходилось видеть, как на автомобилях облезли пластиковые детали кузова, что вызывает ужасное восприятие внешнего вида авто. Особенно проблематично, если доводилось вам видеть это на собственном автомобиле. Нужно срочно что-то делать, иначе автомобиль понемногу превращается из красивого и ухоженного транспортного средства в очень неприятное техническое создание. Одна только краска на бампере может сильно поменять визуальное восприятие авто. Сегодня мы рассмотрим причины того, почему же облазит краска на бампере, а также поговорим о решении данной проблемы. Дело в том, что перекрашивать пластиковые детали нужно с особенными технологиями, иначе процесс продолжится и далее. Лучше всего доверить работу профессионалам. Это не реклама сервиса и услуг специалистов, а объективная истина. Ее точно знают те, кто уже пробовал красить авто самостоятельно.

Облезший бампер сильно портит внешний вид автомобиля. При возникновении такой неприятности стоит как можно быстрее решить проблему и восстановить внешность машины. Многие не переживают о том, как выглядит их авто, но это до первого едкого комментария из соседних автомобилей. Каждому владельцу автомобиля хочется, чтобы его транспорт выглядел хорошо и достойно на фоне современного автопарка других автомобилистов. На современных машинах бампер перестал быть средством буфера для небольших столкновений. Это достаточно важный элемент дизайна, так что облезшая на нем краска недопустима ни по каким статьям. Лучше всего отремонтировать кузовную деталь, используя профессиональные методы покраски. Сделать это несложно, но нужно выбрать правильные материалы, подготовить поверхность, убедиться в качестве окружающего ЛКП и провести ряд других важных задач. Давайте рассмотрим их подробнее.

Отчего слазит краска с пластиковых деталей авто?

Для начала стоит разобраться, какая же причина слезшей краски, чтобы в будущем не допустить таких же проблем. Зачастую проблема возникает только в том случае, если авто уже ремонтировалось после выпуска с завода. Заводское лакокрасочное покрытие не подвержено повреждениям от легких механических влияний и не является чрезмерно чувствительным к различного рода раздражителям. Вот несколько основных причин, которые влияют на целостность краски, нанесенной на пластик:

• на основу не был нанесен так называемый праймер или грунт для пластика - в этом случае краска просто не может держаться долго и качественно, так как поверхность нестабильна, она деформируется;
• была выбрана некачественная краска для нанесения ЛКП на поверхность пластиковой детали, что также часто встречается после кустарного ремонта на непроверенной станции;
• комплекс работ по покраске бампера был выполнен не так качественно, как было необходимо, поэтому некоторые места не были прокрашены в нужном количестве слоев;
• были нарушены технологии нанесения всех материалов в процессе покраски, есть чрезмерно толстые и тонкие слои, потеки, шагрень и другие неприятные эффекты покраски;
• присутствуют все из перечисленных выше проблем, что возможно при самостоятельном выполнении процесса без достаточного опыта и без информационной подготовки мастера.

Исполнитель автомобильной покраски должен понимать, что есть определенные технологии. Нельзя нарушать установленные правила, иначе результаты будет несложно предсказать. Именно по этой причине часто владельцы авто сталкиваются с неприятностями в виде облезшей покраски после некачественного выполнения работ с ЛКП. Но причиной облезания также может быть слишком старая краска и появление скола, давшего старт всему процессу.

Как исправить локальные проблемы на бампере вашего авто?

Чтобы исправить локальные неприятности на кузове автомобиля, стоит позаботиться о качестве проводимых работ. Если речь идет о небольшом сколе краски, можно попробовать исправить проблему локально. Но учтите, что при больших повреждениях в разных местах бампера лучше проводить работы комплексно, предварительно сняв всю старую краску. Для нормальной работы с лакокрасочным покрытием в точечном плане стоит выполнить такие процедуры:

1. Замывка места. Необходимо локально замыть краску, выровняв края скола. Именно это пятно в будущем нужно будет покрасить для восстановления внешнего вида вашего автомобиля.
2. Подготовка профессионального покрасочного пистолета, хорошего и стабильного компрессора, а также сухого и теплого места с хорошим освещением для правильного наложения краски.
3. Грунтование. На этом этапе с помощью специального праймера покрывается только та часть пластика, которая лишилась покраски, важно сделать это правильно и качественно.
4. Подготовка краски, размешивание с растворителем и затвердителем для придания нужных свойств. После этого необходимо залить нужное количество краски в краскопульт.
5. Покраска. На этом этапе важно качественно и точно покрывать ремонтное место краской и обеспечить высокое качество нового ЛКП. Это возможно при профессиональных работах.

Учтите, что локальные части красятся переходом. Для этого вам придется нанести на ремонтируемое место до 10 слоев краски, каждый раз разбавляя субстанцию в бункере пульверизатора растворителем примерно 50 на 50. В этом случае стоит постоянно расширять спектр покраски, чтобы выровнять оттенок и обеспечить нормальный внешний вид отремонтированного пятна. Переход в хорошем исполнении станет большим преимуществом для внешнего вида авто.

Полная покраска бампера - готовим и проводим процедуру

Иногда локальное восстановление оказывается невозможным в силу определенных причин. В таком случае проводится качественная перекраска. Рекомендуется выполнять полное обновление ЛКП, если на бампере появилось сразу несколько повреждений в разных местах. В этом случае можно с уверенностью сказать, что большая часть ЛКП на пластике не соответствует заводскому качеству. Для выполнения полного перекрашивания вам придется выполнить довольно сложный комплекс работ:

• снятие бампера с его места установки, чтобы не повредить кузов и прокрасить все скрытые поверхности и грани качественно, это также облегчит обработку детали для покраски;
• снятие всех слоев ЛКП, которые могли стать причиной проблем с покраской, снимаются они с помощью замывания или специальных химических средств - выбирайте удобный метод;
• высушивание и обезжиривание поверхности растворителем, проверка на предмет наличия деформаций и царапин, шпаклевка или другой тип выравнивания детали перед покраской;
• использование праймера для пластика в баллончике или в разливной форме для нанесения основы под краску, это необходимая стадия, без которой невозможно получить хороший результат;
• покраска бампера, выполнение покрасочных работ с помощью профессионального оборудования и с применением хороших навыков, иначе проблем не избежать, краска снова облезет.

Не стоит выполнять ремонт в гаражных условиях в зимнее или осеннее время, когда вы не можете обеспечить нормальную температуру и другие условия высыхания краски. Иначе вы просто зря потратите дорогостоящие материалы. Выбору краски нужно отдать огромное внимание. Поэтому мы выделим отдельный раздел этому процессу и постараемся пояснить, какие требования к покрасочным материалам действительно важны для выбора краски.

Специальные материалы для покраски автомобильного пластика

Существуют десятки типов автомобильных материалов для покраски. Вы можете выбрать качественные решения для вашего автомобиля, не переплатив при этом много денег. Но экономить на праймерах и краске не стоит. Дешевый праймер уже через несколько месяцев может дать вздутие краски или другие неприятные эффекты. Так что при выборе материалов стоит учитывать несколько важных критериев подбора надежных решений:

• цена - стоимость хороших материалов для покраски автомобилей достаточно высока, но не стоит отдавать предпочтение самым дорогим решениям, часто они не подходят для ежедневных задач;
• производитель - выбирайте профессиональные решения, которые на слуху у вас и в профессиональном мире, это поможет обеспечить достаточно высокое качество выполняемой работы;
• комплект - убедитесь, что приобретенная краска подходит к купленному праймеру, есть несколько вариантов несоответствующих материалов, которые не слишком хорошо совмещаются;
• подбор - если цвет грунта не столь важен в процессе покраски, то оттенок основного материала играет огромную роль, выполните качественный спектральный подбор материала;
• количество - не покупайте намного больше краски, чем вам нужно для выполнения работы, но небольшой запас стоит взять для настройки оборудования перед покрасочными работами.

Как видите, проблемы покраски оказываются достаточно серьезными. Нужно подойти правильно к выбору материалов, верно совместить их, не нарушить технологию наложения автомобильного ЛКП. В ином случае проблем будет не избежать. Рано или поздно некачественно наложенная краска окажется вздутой, треснутой и отслоившейся. Тогда придется снова вкладывать немалые деньги и снова перекрашивать поврежденные участки.

Предлагаем посмотреть видео с процессом подготовки бампера под покраску:

Подводим итоги

Существует технология, которая позволяет своими руками выполнить покраску бампера. Но доверить эту работу лучше специалистами. Нужно, чтобы ЛКП высохло в подходящих условиях, а материалы были нанесены с определенным давлением и качеством распыления. Так что важно учитывать все тонкости наложения новых лакокрасочных материалов. Если же эти тонкости не учитываются, то и окрашенные детали намного меньше будут радовать вас своим качеством и целостностью. Лучше всего использовать именно профессиональные технологии покраски в хорошей камере.

Бампер нередко показывает проблемы при эксплуатации автомобиля. Многие упираются пластиковыми деталями в различные препятствия при поездке, часто страдают элементы при мелких ДТП. Также некачественное восстановление становится причиной облезшей краски. Чтобы не допустить повторения проблемы в дальнейшем, просто выполните покраску качественно и получите надежный слой лакокрасочного покрытия на пластиковой детали. А вы когда-нибудь испытывали необходимость покраски бамперов на вашем авто?

Что важно знать о лакокрасочном покрытии автомобилей

Лакокрасочное покрытие автомобиля, которое многие автовладельцы просто называют краской, берет на себя несколько задач. Оно защищает внутренние части авто, доводит до идеала внешний вид и даже обеспечивает пассивную безопасность. Однако, непрерывный контакт с внешней средой и механические воздействия сказываются на состоянии покрытия. Если в случае с загородным автомобилем все еще более-менее ясно – мелких сколов, царапин и притиров не избежать – то легковой городской транспорт просто обязан выглядеть на все сто, если владелец следит за состоянием своего «железного коня».

Разберемся с тем, какие особенности имеет лакокрасочное покрытие и что представляет собой его ремонт.

Подробнее о кузове и используемых материалах

Плеяду кузовных деталей составляют следующие: крыша, капот, днище, панели, бампера, крылья, крышка багажника, пороги и двери. Наиболее распространенным материалом изготовления кузовных деталей является сверхпрочная сталь горячей формовки. Причин использовать именно ее несколько: легкость в обработке, прочность, небольшой вес. В плане веса еще лучше алюминий, однако с ним чуть сложнее работать. К тому же детали из легкового и мягкого алюминия приходится делать более толстые детали. Отличным материалом является также карбон, однако он распространен несильно. Как правило, карбоновыми делают спойлеры, антикрылья и в некоторых случаях бампера, капоты для тюнинга.

Сталь требует качественной антикоррозийной защиты, изготовление деталей невозможна без штамповки. В итоге кузовные детали получаются прочными и недорогими, однако имеют слабые места. В будущем стоит ожидать применение TWIP-стали. Этот сплав содержит в себе до 20% марганца, за счет чего он имеет механизм пластической деформации. Но так как это только будущее, мы поговорим о более актуальных решениях.

Виды лакокрасочных покрытий

Резонен вопрос: а почему бы просто не нанести слой краски на металл? Ведь и сталь, и алюминий боятся воды и химии. Объясним: лакокрасочное покрытие включает в себя защитный антикоррозийный слой, грунт, краску и лак. Только такой многослойный «пирог» может гарантировать достойную защиту от коррозии. Если обычная краска начнет сдираться, а произойдет это очень рано, массово появятся очаги коррозии. Наш же «пирог» может оставаться целым очень долго. 

Логика лакокрасочных покрытий состоит в том, что каждый из слоев плотно сцепляется с другим и защищает его от тех воздействий, к которым он не приспособлен. К примеру, даже краска наносится в несколько слоев, дабы ее поверхность была гладкой. Лак добавляет глубины цвета, и вместе с тем продлевает эксплуатацию краски.

Сегодня выделяют следующие группы автокрасок:

1. Нитроэмали. Что производители, что владельцы автомобилей от таких красок отказались. Во-первых, они требуют филигранной работы с поверхностью, на которую краска будет наноситься. Во-вторых, на окрашенном автомобиле со временем появлялись белесые пятна – ацетон начинал выходить из состава краски. К тому же состав крайней токсичен;
2. Алкиды. Современное решение, занимающие свою нишу на рынке. Представлены недорогими красками с низкой антикоррозийной защитой. Просто на кузов такие краски не наносят, только с предварительным нанесением грунтовки;
3. Акриловые. Лучшие краски, которые надолго сохраняют глубину цвета, устойчивость к механическим воздействиям и химии. Состоят из самой краски и специального отвердителя.

Сегодня автоконцерны массово переходят на акриловые краски. Диктуется это не только их долговечностью, но и экологичностью. Алкидные покрытия останутся актуальными до тех пор, пока с их «капризами» в отношении грунтовки и антикоррозийной защиты готовы мириться.

Подробнее о причинах коррозии металла

Как видите, появление ржавчины предшествует повреждение лакокрасочного покрытия. Разделяют поверхностную коррозию, от которой не так сложно избавиться, и сквозную коррозию, вследствие которой деталь постепенно деградирует. Теряется прочность, упругость, теряется достойный внешний вид автомобиля. Если следить за качеством покрытия, можно избежать проблем со ржавчиной. А бывает она следующих видов:

• Химическая. По сути, основной вид, от которого идут производные. Ржавчина образовывается даже на идеально гладком металле, если на его поверхность попадают щелочи, вода и кислоты. Ржавление в химически агрессивной среде может усугубляться несколькими фактора, о которых речь и пойдет;
• Механохимическая. Кроме химии, на качество металла влияют и мелкие частицы, оставляющие механические повреждения. Так, например, из-за образования царапин может пойти вглубь детали;
• Электрохимическая. Кроме химии, на металл воздействует смесь воды с электролитами. Такая смесь имеет способность к проведению тока.

Кроме нанесения красок, кузов защищен от коррозии еще несколькими способами. Одним из первых является оцинковка. Второй способ заключается в переходе от стали к алюминию. А вот третий способ заключается в герметизации и обработке антикоррозийными препаратами тех элементов кузова, в которых может скапливаться вода и ее смеси с солями. Особенно тщательно герметизируют пороги.

Какие бывают дефекты лакокрасочного покрытия

Специалисты выделяют дефекты покрытия по причинам их появления:

• Загрязнение. Как вы наверняка знаете, процесс окрашивания требует стерильной чистоты. Если под слой краски попадает пыль, грязь, капли воды, покрытие уже не будет качественным. К примеру, маленькие ямки на ровной поверхности свидетельствует о попадании на поверхность окрашивания или в саму краску силикона или жира. Пыль делает покрытие зернистым;
• Плохо подготовлена поверхность окрашивания. Как следствие, отслаивание, наличие полос под краской, длинные трещины (называются также волосяными), видимость границ ремонта. Причин может быть много: плохая шлифовка, нарушение режима сушки, некачественная чистка поверхности, тонкий/толстый слой шпаклевки;
• Неправильно подготовлена краска и проведено окрашивание. Одним из самых заметных и частых дефектов является шагрень, которая внешне напоминает апельсиновую корку. Причина появления краски кроется в неправильно подобранном разбавителе и настройке краскопульта. Также к дефектам относятся потеки, шероховатая поверхность, полосы, отслаивание лака, матовость, наличие голограмм и несоответствие цветов.

Почти все вышеперечисленное можно исправить. Шагрень и пузырьки легко шлифуются, после чего наносится еще один слой краски. Длинные трещины требуют комплексного подхода: лакокрасочное покрытие снимается вплоть до металла, после чего наносится снова.

Что же портит краску

Главным врагом красок является дорожным абразив. Пыль – враг не такой уж страшный. Чего не скажешь о гравии и мелких камешках с дорог. В идеале покрытие должно быть устойчивым к механическим повреждениям. Конечно, современные краски очень хороши, но полной защищенности от внешних угроз они не имеют. Так что наш главный враг: твердые частицы, способные стереть или поцарапать краску. К слову, встретить их можно не только на дороге. Неправильная мойка тоже может испортить покрытие.

Нельзя не забывать и о других угрозах:

• Птицы. Особенно страдают автомобили в приморских городах. На краске остаются мелкие выщерблины, которые удается устранить только за локальным ремонтом;
• Вода. Как ни странно, даже чистая вода после высыхания может оставить мелкие трещины. Не стоит и говорить о том, что может стать основой химически агрессивных «коктейлей». После небольшого дождя стоит смахивать жидкость с кузова;
• Насекомые. То, что летающие насекомые могут двигаться навстречу автомобилю и сталкиваться с ним на деле краску не пугает. Опасно другое: многие насекомые секретируют кислоты, представляющую опасность для автомобильного покрытия;
• Смолы. Нагревшаяся и размякшая смола с почек и бутонов может глубоко въедаться в краску. После удаления смолы остаются мелкие борозды и «паутина» из трещин. Категорически не советуем парковать свой автомобиль возле тополей;
• Неосторожность на дороге. Классика жанра: неправильная парковка, столкновение с другими автомобилями и т.п. Не стоит также класть какие-либо вещи на крышу, капот и крышку багажника;
• Автомобильные жидкости. Что масло, что антифриз и бензин являются слабыми растворителями. Защищайте свой транспорт от контакта с этими жидкостями;
• Рихтовка вмятин. После рихтовки часто остаются мелкие царапины;
• Неправильная мойка. Ни в коем случае не чистите окрашенные поверхности неприспособленными для этого щетками, губками и тряпками. Специализированные инструменты для чистки всегда мягкие и смачиваются чистой водой;

Способы защиты покрытия

Существует несколько способов сохранить краску и даже улучшить внешний вид автомобиля. Мы будем двигаться от самых простых и дешевых к более дорогим и сложным.

Воск. Один из самых старых и известных способов сохранить лакокрасочное покрытие авто. Воск делает поверхность глянцевой и скрывает мелкие царапины. К тому же обработанная им поверхность не так боится воды, насекомых и смол. Желательно наносить воск сразу после мойки. Сделать это можно и самостоятельно.

Виниловая пленка. Это не только защитная мера, но и один из способов создать эффектный дизайн без применения аэрографии. К тому же винил относительно дешев. Главный недостаток пленки кроется в том, что она не обеспечивает почти никакой защиты от механических воздействий. Не боится он разве что мелкого песка и пыли. Однако, виниловая пленка может стать барьером от автохимии, воды, смол и насекомых. Главный аргумент против винила: он может сниматься вместе с краской, так как усаживается на тонкий слой клея.

Полиуретановая пленка. Иногда ее называют броней. И действительно: даже тонкая прослойка полиуретана между кузовом и внешней средой защитит автомобиль даже от мелких камней. Как показывает практика, на автомобиле с такой пленкой при неаккуратной парковке может не остаться ни единого следа. Защитить такой пленкой можно также стекла и зеркала. Если следить за ее чистотой, она никак себя не выдаст – слой настолько тонок, что едва ли визуально делает краску даже на полтона темнее.

Жидкая резина. Отличный выбор для любителей экстравагантного дизайна. Не будем баснословны, взгляните сами как преобразился автомобиль:

На ощупь резина мягкая и податливая, а вот на практике гарантирует амортизацию даже мелких камней. К тому же, ее легко снять даже без применения специнструментов. Жидкая резина – излюбленное покрытие нечестных перекупщиков автомобилей. Они прикрывают ей недостатки покрытия, ржавчину и мелкие сколы.

Жидкое стекло. Это синтетический материал, который обеспечивает высочайшую защиту лакокрасочного покрытия. Прозрачен, после полировки начинает сиять. Наносить его несколько трудно: поверхность сначала нужно очистить, обезжирить и отполировать, после чего нанести одним слоем раствор жидкого стекла. Приятный бонус: покрытие из жидкого стекла гидрофобно, то есть на нем не собирается вода. Служит в среднем полгода.

Керамика. Также называют нанокерамикой. Самое современное решение. С таким покрытием автомобиль хорошо защищен от внешних воздействий, собирает меньше грязи и пыли. Керамики может прослужить до 3 лет практически вне зависимости от того, как часто вы посещаете автомойку. Наносится в 3-10 слоев.

Одним из самых элементарных способов защитить краску является нанесение воска. Это недорого, это быстро. Если вы не гонитесь за дизайном или ваши средства стеснены, все же стоит периодически наносить воск на кузов вашего автомобиля. В целом, так вы только сэкономите, поскольку воск относится к недорогим расходником, а восстановление лакокрасочного покрытия может влететь в копеечку. Керамика, жидкое стекло, резина и различные пленки – выбор тех, кто привык тратить много денег на содержание своего транспорта. Да и в целом приятно, когда пешеходы оборачиваются, дабы рассмотреть ваш автомобиль, правда?

Как восстанавливается поврежденная краска

Восстановление можно разделить на две категории: восстановление геометрии, локальный ремонт с покраской, полной окрашивание. Если с последним все более-менее ясно, то о первых двух есть что рассказать.

1. Восстановление геометрии делается в мастерских. Выполняется так называемая рихтовка. Когда мастер добирается до металла и правит его форму, он наносит антикоррозийное покрытие и опциально ингибиторы коррозии. Для выравнивания поверхности наносят довольно толстый слой шпатлевки, который затем шлифуют и грунтуют. За этим следует нанесение двух-трех слоев краски;
2. Локальные работы требуют большого мастерства. Если с удалением царапин и вздутий все еще просто (поверхность полируется и покрывается воском), то перекрашивание отдельных сегментов является очень сложным процессом. Обычно мастера на время берут себе лючок бензобака, дабы подобрать краску нужного цвета. Если работа была проведена некачественно, то восстановленные сегменты будут напоминать пятна на тон темнее или светлее основного цветового решения автомобиля.

Поручить восстановление краски можно только высококвалифицированным мастерам. Они узнают цветовую кодировку авто, заглянув в каталог производителя, и возьмут, как и было описано выше, лючок бензобака. Дальнейшая их работа будет связана с нанесением антикоррозийной защиты, шпатлеванием и грунтованием поверхности, нанесением красок и лаков, а также полировкой.

Экскурс по брендам

Исправить мелкие дефекты покрытия можно и самому. Для этого существуют автоэмали в баллончиках. Одни из лучших предлагают вот эти фирмы: HD-Body (Греция), Abro (США), Duxone (Бельгия). Автоэмали выпускаются в широчайшей цветовой палитре, дают стойкий цвет и оптимальный глянец. Отлично переносят даже экстремально высокие темпетуры.

Все необходимое для лакокрасочных работ предлагают следующие фирмы: Standox (Германия), SIA (Швейцария), Reoflex (Китай), а также вышеупомянутые фирмы.

Дешевые аналоги брать не советуем. Некачественное покрытие слишком быстро изнашивается, не всегда выдерживает воздействия высоких или низких температур, может оказаться слишком матовым или глянцевым.

Учимся покупать достойный автомобиль

Наверняка многие думали над тем, стоит ли брать автомобиль на различных автобазарах. Если верить статистике, в мире происходит более миллиона ДТП ежегодно. С вероятностью 77% первый автомобиль, на который вы обратите внимание, бывал в аварии. А значит, его кузовные детали были смяты и затем заменены/восстановлены, лакокрасочное покрытие также восстанавливалось, электроника и отдельные узлы заменены полностью. Так как мы говорили об автокрасках, заострим внимание только на них.

Казалось бы, что необычного в повторном нанесении краски на кузов и дальнейшее выставление его на продажу? Объясняем: вы никогда не можете быть уверены в том, что под краской не прячется пораженный коррозией металл, что краска просто не отслоится, что она долго вам прослужит. Такие «что» можно перечислять очень долго. А главное: если перед продажей над автомобилем как следует не поработали, нет оснований полагать, что на его состояние вообще обращали внимание при эксплуатации. В итоге вы рискуете купить автомобиль, который вдвое дешевле нового, а потом сэкономленную половину в течение первого же года езды отдать за ремонт.

При осмотре настоятельно рекомендуем помнить о следующем:

• Поверхность автомобиля с большим пробегом часто доводится до блеска только ради того, чтобы эффективнее его продать. Под всей этой красотой могут крыться дефекты. Недобросовестные продавцы и вовсе могут попросить знакомого мастера нанести краску без соблюдения технологии, отполировать поверхность и покрыть толстым слоем воска – на вид чудесно, но такая «скорлупа» попросту треснет спустя несколько сот километров езды;
• Толщина лакокрасочного покрытия должна составлять 75-165 мкм. Это зависит от класса авто и места окрашивания. К примеру, самый толстый слой краски находится на крыше. Слишком большая толщина как-бы указывает на проблемное место: вот где проводили ремонт! Весь спектр работ по качественному восстановлению может стоить столько же, сколько и новая запчасть, многие водители часто проводят замену. Чего не скажешь о некоторых продавцах: если к ним в руки попадает авто после аварии, они грубо скрывают дефекты, придумывают его историю и выставляют на продажу. Как итог: несущие элементы идеального на вид транспортного средства имеют неправильную геометрию и не гарантируют управляемости и безопасности на дороге Обзаведитесь электронным толщиномером – он вам очень пригодится.

Не забывайте также обращать внимание на состояние сварных швов (они ровные и не бросаются в глаза), а также на лючок бензобака. Если продавец настроен серьезно, еще на стадии ремонта он проследил за приведением автомобиля в порядок.

Вывод

Лакокрасочное покрытие – не только элемент дизайна. Это серьезная его защита от множества внешних угроз и своеобразных индикатор. Внимательно изучив автомобиль, вы сможете узнать о его владельце и об особенностях эксплуатации в прошлом.

Не советуем экономить на краске и дополнительной защите. Во-первых, ваш железный конь будет радовать глаз вам и прохожим долгое время. Во-вторых, нанесение нового покрытия – ситуация по-своему неординарная и требующая больших затрат, которых можно избежать. Основная мысль: соблюдайте правила дорожного движения, эксплуатации и хранения машины, и вам, скорее всего, не придется ломать голову над восстановлением поврежденной краски.

Как удалить ржавчину с кузова автомобиля, советы профессионалов. Самостоятельно устраняем коррозию с кузова автомобиля. Способы удаления ржавчины с кузова автомобиля.

Как удалить коррозию на кузове автомобиля — вопрос, которым рано или поздно задаются все автовладельцы, в частности и обладатели недавно приобретенных автомобилей. Некорректная технология окраски может повлечь за собой вздутие пузырей на лакокрасочном покрытии, что усиливает вероятность появления очагов ржавчины. С данным неприятным явлением желательно бороться силами квалифицированных специалистов автосервиса. Однако, так как не все могут позволить себе подобные затраты, чаще всего приходится самостоятельно решать проблему. Об этом далее в статье. 

Что такое коррозия или ржавчина металла

Коррозией металла является разрушение его структуры под влиянием факторов внешней среды. Многие ошибочно думают, что коррозия и ржавчина — это фактически то же самое. Отчасти это верно, однако металл разрушается не только под влиянием влаги, а и от электрохимического и химического контакта с окружающей атмосферой.

Почему ржавчина появляется на кузове автомобиля

Перепады температур, повышенная влажность, агрессивные реагенты на дорожном покрытии и прочие факторы провоцируют возникновение ржавчины на кузове транспортного средства. Современные иномарки подвержены данному недугу в меньшей мере в сравнении с отечественными автомобилями.

Однако, в любом случае, не зависимо от страны производства, от появления коррозии не защищены автомобили, у которых было повреждено и некачественно восстановлено лакокрасочное покрытие и/или оцинковка. Возникновение коррозии не только существенно портит внешний вид транспортного средства. Под влиянием времени поврежденный участок углубляется и расширяется, и элемент приходится менять полностью.

Виды коррозии металла

Существуют сухая и влажная атмосферные коррозии. Если детали транспортного средства, изготовленные из железа либо стали, потускнели в сухой среде, значит нужна антикоррозийная обработка, которая предотвращает контакт поверхности с влагой. При сухом коррозийном повреждении разрушений металла не наблюдается. При влажной коррозии на металле со временем появляется очаг ржавчины, который разрастается все больше.

Кроме того, различают такие виды коррозионных повреждений:

• Косметическая коррозия. Появляется на участках, на которых накладные элементы контактируют с кузовной поверхностью, а именно: под радиаторными решетками, молдингами, фонарями и так далее. На начальной стадии такая коррозия достаточно легко устраняется и не способна привести к опасным последствиям. Однако в запущенном виде перерастает в коррозию подпленочную.
• Подпленочная коррозия. Появляется под лакокрасочным покрытием в виде так называемых очагов ржавчины. Не редко сопровождается вздутием пузырей краски, однако бывает и незаметной. Может развиваться в ширину и глубину. В запущенном состоянии преобразуется в коррозию сквозную.
  
• Сквозная коррозия. Является последней стадией разрушений, в условиях которой на поверхности появляются сквозные отверстия различного диаметра. Предыдущим состоянием данной стадии является коррозия точечная.
• Точечная коррозия. На поверхности металла появляются крохотные точки, которые развиваются в глубину. Если состояние запущенное, отверстия активно расширяются.
• Пятновидная коррозия. Охватывает небольшие участки. При небольшой глубине поражения такая коррозия развивается в ширину.

Способы защиты автомобиля от ржавчины летом

Едкими веществами, которые постепенно разрушают металл, насыщен сам городской воздух, в котором содержится множество вредных продуктов, а также частиц от выхлопных газов, среди которых диоксид серы, аммиак, хлор, оксид азота. Все это оседает на кузов вашего автомобиля.

Кроме того, летом покрытие страдает от попадания на него частиц песка и асфальта из-под колес проезжающих мимо автомобилей. А грязь, прилипающая к днищу в дождливую погоду, не высыхает долгое время, даже если погода уже стала сухой и жаркой. Если грязь не смыть вовремя, начинается непрерывный разрушительный процесс. Именно поэтому следует постоянно содержать автомобиль в чистоте.

Как защитить автомобиль от ржавчины зимой

Если автовладелец ставит холодное (с мороза) транспортное средство в обогреваемый гараж, то тем самым провоцирует образование коррозии. Особенно, если помещение неправильно оснащено системой вентиляции. Металлические элементы автомобиля покрываются конденсатом, повышается влажность воздуха и создаются идеальные условия для появления очага дальнейших повреждений.

Стоит отметить, что риск возникновения коррозии увеличивается, если автовладелец ленится в зимнее время ежедневно чистить днище. Конечно, результаты чистки и мытья исчезнут уже на следующее утро, как только автомобиль проедет по дороге, которая посыпана химическим реагентом. Однако, если все время ухаживать за автомобилем и мыть его даже в зимний период, не обращая внимание на замерзание замков, автолюбитель может уменьшить риск появления коррозии.

Коррозия автомобиля, самые уязвимые места кузова автомобиля

Можно выделить ряд наиболее распространенных мест появления ржавчины:

1. Двери.
2. Пороги.
3. Днище.
4. Рама.
5. Крылья.
6. Колесные арки.
7. Наружная и внутренняя поверхности багажника.
8. Наружная и внутренняя поверхности капота.
9. Участки пола под автомобильными сидениями и ногами водителя.
10. Места соприкосновения поверхности кузова с накладными деталями.

Как выявить место коррозии

Для выявления мест коррозии необходимо регулярно осматривать указанные выше участки. При обнаружении внешних признаков ржавчины необходимо немедленно принимать меры. В противном случае незначительное повреждение способно перерасти в серьезную проблему, устранить которую будет гораздо труднее.

Инструменты, расходные материалы, оборудование

Перед тем как приступить к работе, необходимо закупить требуемые инструменты и расходные материалы. Автолюбители со значительными финансовыми возможностями могут купить в автомагазинах пескоструйный аппарат, шлифовальную машинку, а также специальную профессиональную автохимию.

Однако в гараже подобное оборудование удобно не всегда. Если у владельца автомобиля нет средств на приобретение шлифмашинки и пескоструйного аппарата, ему придется довольствоваться абразивными шкурками различной зернистости и металлическими щетками. Работа с данными средствами требует физических усилий, массы времени и терпения.

Выбор рабочего места

Все работы проводятся в просторном и хорошо проветриваемом помещении, например, в гараже либо мастерской.

Профессиональная химия для удаления ржавчины

Набор химикатов, требуемых для удаления ржавчины, состоит из антикоррозийного грунта, шпаклевки, преобразователя ржавчины и обезжиривателя. Для работы с такими препаратами необходимо приобрести несколько пар перчаток.

Шлифовальная машинка для удаления ржавчины

Применение шлифмашинки — рациональная экономия сил и времени на стадии первичной зачистки. Данное полезное устройство пригодится для кузовного ремонта, подготовки к покраске и многих других задач. Вы можете выбрать наиболее дешевую и простую модель.

Пескоструйный аппарат для удаления ржавчины

Пескоструйный аппарат является желательной, однако не всем доступной по стоимости вещью. Такая техника, как правило, применяется в автосервисах, при этом промышленные модели оборудованы опцией повторной циркуляции. Что касается пескоструйных установок, не имеющих такой функции, то для работы с ними в цеху выделяется отдельный участок, поскольку песок под давлением летит во все стороны.

Техника безопасности при работе с химическими составляющими

Для работы с химикатами обязательно необходимо пользоваться защитными перчатками. Будьте внимательны, чтобы вещество не попало на кожу либо в глаза.

Подготовительные работы по очистке автомобиля

Сложность реставрации кузова в том, что перед удалением ржавчины ее сначала необходимо обнаружить, что не так просто. Желательно сначала вымыть и высушить транспортное средство, после чего тщательно исследовать его поверхность, заостряя особенное внимание на участках наиболее вероятного появления коррозии. Лишь когда все очаги будут найдены и обнаружены, можно говорить о выборе способа их удаления. От вида дефекта и степени его запущенности будет зависеть, какой метод обработки окажется наиболее эффективным.

Способы удаления ржавчины пескоструйным аппаратом

Преимущество способа — тщательная чистка, которая охватывает самые мелкие поры и сохраняет первоначальную толщину металла. Сопло аппарата направляют на проблемный участок и начинают обстрел поверхности песчаной струей, нажимая педаль управления. Песчинки под давлением выбивают ржавчину и, при наличии опции обратной циркуляции, засасываются назад в аппарат.

Как удалять ржавчину аппаратной шлифовкой

Преимущество метода — большая скорость обработки. Диск шлифмашинки вращается с высокой скоростью, снимая испорченное покрытие и зачищая поверхность кузова до металлического блеска. Минус способа — в ходе обработки убавляется толщина металла, который и без того «похудел» от ржавчины.

Работы по удалению ржавчины шлифованием вручную

Суть такая же, как и в предыдущем способе, только обработка тут ведется с помощью металлической щетки либо наждачной бумаги крупной и средней зернистости, а также скотчбрайтов и абразивных дисков.

Плюсы ручной шлифовки

Преимущества ручной шлифовки: дешевизна, возможность очистки труднодоступных мест.

Минусы ручной шлифовки

Недостатки ручной шлифовки: большие затраты времени, трудоемкость, изменение толщины металла на пораженных участках.

Химическая обработка металла

В некоторых ситуациях удобнее использовать химические способы. В автомобиле существует несколько мест, где невозможно выполнить механическую очистку. На таких участках ржавчина удаляется химическим путем (с помощью аэрозоля, тампонов либо кистей на поврежденные участки наносятся специальные вещества — преобразователи ржавчины).

Существуют смываемые и несмываемые преобразователи. Смываемые преобразователи необходимо после обработки смыть с поверхности водой. Сразу после промывки металл сушат и наносят на него антикоррозийное средство. Нельзя оставлять металл без защиты на долгое время.

Что касается несмываемых преобразователей, то они вступают в химическую реакцию с коррозией и формируют покрытие, пригодное для нанесение краски. По-другому их называют грунт-преобразователями.

Плюсы и минусы химической обработки

Преимуществом таких преобразователей является качественная очистка кузова до неповрежденного металла. Недостаток — меньшая эффективность в сравнении с предыдущими способами.

Очистка ржавчины с поверхности автомобиля, поэтапно

1. После выбора подходящего способа удаления дефектов, выполняется первичная очистка поверхности. Поврежденный участок тщательно и скрупулезно очищается песком, шкуркой либо машинкой до абсолютно ровной, чистой и гладкой поверхности. В ходе обработки отдельного пятна необходимо зачистить участок вокруг образования на несколько сантиметров. Как правило, данный этап наиболее длительный и трудоемкий.
2. Далее зачищенное место обезжиривается с помощью специального средства. Затем на обрабатываемый участок наносят преобразователь ржавчины. Так как основой всех заводских средств является кислота, работу необходимо выполнять в перчатках. После этого преобразователь смывается и на поверхность наносится грунтовка. При наличии вмятин либо неровностей перед нанесением грунта производят шпаклевание.
3. Финальный этап — нанесение лакокрасочного покрытия.

У автомобиля дырка насквозь, что нужно использовать в работе

Если коррозия настолько сильна, что на металлической поверхности образовались сквозные отверстия, их необходимо прочно закрыть. Небольшие дырочки заделываются с помощью стекловолоконной шпаклевки. Для обширных отверстий покупается специальный набор, куда входит стеклоткань и эпоксидная смола. Поверхность вокруг отверстия очищают от загрязнений. Непосредственно на дыру накладывают фрагмент из стеклоткани, вырезанный по форме отверстия. Одновременно с внутренней стороны прикрепляют временную подложку. Сверху на стеклоткань наливают эпоксидную смолу. После застывания с целью усиления прочности заплатки с внутренней стороны проводят такую же операцию на месте прикрепленной временной подложки.

Как можно сделать преобразователь ржавчины своими руками

При отсутствии фабричного преобразователя ржавчины, вы можете сделать его своими руками. Для этого к двух литрам обычной воды необходимо добавить немного щавелевой либо лимонной кислоты и 15 грамм пищевой соды. После нанесения данной жидкости на поверхность, нужно подождать несколько минут, после чего хорошо смыть ее большим количеством воды.

Чем можно заменить обезжириватель

Обезжиривающее вещество можно заменить бытовым средством для мытья посуды.

Как правильно подобрать цвет краски автомобиля

В ходе подбора краски для покрытия отреставрированного участка желательно посоветоваться со специалистами, так как нужно полное цветовое соответствие. В противном случае вся ваша работа может пропасть даром. Лучше пользоваться ремонтными красками, поскольку для покрытия небольшого участка аэрозолем потребуется трафарет. Для окраски мелких восстановленных участков можно приобрести специальные быстросохнущие карандаши.

Советы профи

При ручной шлифовке коррозийных пятен небольшого размера шкурку желательно смачивать уайт-спиритом. Обрабатываемый участок лучше ограничивать скотчем.

Как ухаживать за краской

Контроль за состоянием кузова автомобиля и правильная его защита от неблагоприятных условий не только позволит дольше наслаждаться хорошим состоянием автомобиля, но и является одним из требований, на котором поддержание антикоррозийной гарантии зависит. Она не распространяется на повреждения, возникшие в результате эксплуатации, такие как царапины или сколы на краске.

Обслуживание перед покраской весь автомобиль должен быть тщательно вымыт. Рис. Роберт Квиатек 9000 5

- Как и перед зимним периодом, мы заменяем шины или стеклоомывающую жидкость, лакокрасочное покрытие также должно быть подготовлено к изменившимся условиям эксплуатации, - говорит Рышард Островски, владелец ANRO из Гданьска. Большинство мелких ремонтных работ мы можем сделать сами. Это позволит вам избежать прогрессирующей коррозии и значительных затрат на последующий ремонт. Однако это касается лишь незначительных повреждений лакокрасочного покрытия, более крупные сколы или глубокие царапины обычно требуют вмешательства профессионального лакировщика.

- Современные металлизированные автомобильные краски состоят из нескольких слоев и без соответствующего оборудования сложно удалить возникшие на них повреждения, - говорит Рышард Островски. - Самостоятельный ремонт не позволит полностью удалить царапины, но может защитить кузов от прогрессирующей коррозии.

На следующем этапе мы можем обратиться в специализированную компанию, где лакокрасочное покрытие нашего автомобиля будет полностью обновлено.

Десять шагов к перманентному лаку

1. Первый шаг — тщательно вымыть автомобиль, в идеале как днище, так и снаружи. Чтобы консерванты хорошо справлялись со своей задачей, кузов должен быть идеально чистым. Это важно, потому что на следующих этапах обслуживания любые загрязнения, оставшиеся на лакокрасочном покрытии, могут дополнительно повредить его.

2, Проверим состояние ходовой части, которая зимой более подвержена неблагоприятным условиям. Ищем видимые повреждения, царапины и потери, особенно в районе колесных арок и порогов.Эти места можно покрыть специальными, адаптированными массами на основе каучука и пластмассы.
3. Следующим шагом будет осмотр кузова. Он требует внимательного осмотра – наше внимание должны обратить на все сколы краски, царапины и следы ржавчины. Если повреждение краски не очень глубокое, а заводской грунт в хорошем состоянии, просто закройте повреждение краской. Можно использовать специальные аэрозольные лаки или емкость с кисточкой.

4 Если повреждение более глубокое, предварительно защитите его, нанеся грунтовку – краску или антикоррозийный препарат. После высыхания наносим лак.

5, Больше усилий требуется, чтобы закрепить уже покрытые ржавчиной повреждения. Коррозию необходимо тщательно удалить скребком, антикоррозионным средством или наждачной бумагой. Только после этого можно наносить грунтовку и лак на тщательно очищенную и обезжиренную поверхность.

6. Если мы обнаружим пузыри отслаивающегося лака или холмики краски, просевшие под давлением, отрываем их и снимаем лак до того места, где держится лист. Затем используйте антикоррозийное средство и только потом лак.

7. После того, как нанесенная краска высохнет (в соответствии с инструкцией производителя), выровняйте слой очень мелкой наждачной бумагой.

8. Мы можем использовать специальную полировальную пасту, слегка абразивные свойства которой удалят грязь и царапины с поверхности кузова.

9. Наконец, нам нужно защитить кузов, нанеся автомобильный воск или другие препараты, которые защищают и полируют лакокрасочное покрытие. Восковую эпиляцию можно сделать самостоятельно, но удобнее воспользоваться услугами автомобильных фирм, которые предлагают такое занятие.

10. При эксплуатации автомобиля зимой не забывайте периодически проверять состояние лакокрасочного покрытия и регулярно устранять любые повреждения. После каждой стирки мы должны поддерживать дверные уплотнители и замки, чтобы предотвратить их замерзание.

.90 000 автомобильных наклеек - ответы на часто задаваемые вопросы

Сколько времени занимает склеивание?
Время склеивания зависит от многих факторов, в основном от размера и сложности склеиваемой поверхности, рисунка и, возможно, необходимости сопутствующих работ, например, разборки и сборки отдельных узлов автомобиля. Время определяется индивидуально для каждого заказа. Кроме того, при заказе оклейки автомобиля, особенно вне летнего периода, следует учитывать рекомендации производителей пленки, чтобы автомобиль оставался после оклейки в неизменном состоянии ок.24 часа для фиксации клея.

Можно ли заклеивать все детали автомобиля?
Все гладкие неэластичные поверхности пригодны для склеивания. Принимая решение обклеить автомобиль, помните, что шероховатые и резиновые поверхности, напр. неокрашенные бампера, боковые юбки, резиновые уплотнители, шероховатые и ржавые поверхности, так как фольга к ним не приклеится.

Какова прочность фольги?
Средняя долговечность полимерной пленки оценивается в 5-7 лет при правильном уходе и уходе.Также во многом это зависит от условий эксплуатации автомобиля. Он будет вести себя по-разному в машине, стоящей в гараже, по-разному в машине, припаркованной снаружи, на ярком солнце.

Приклеивание повреждает лакокрасочное покрытие?
Если лак в хорошем состоянии, он не будет вреден ни при нанесении, ни при удалении фольги. После снятия фольги лак обычно выглядит так, как был до заворачивания. Экономичные серии пленок могут оставлять трудно удаляемый клей на лаке, особенно в случае поврежденного старого лака.В случае некачественно выполненного ремонта листового металла возможно удаление фольги вместе с лаком.

Видны ли пузырьки воздуха после прикрепления фольги?
Конечно, мы пытаемся устранить эту проблему, но если пузыри все-таки будут видны, то они должны исчезнуть сами собой через несколько дней или недель под воздействием солнца.

Некоторые детали автомобиля разбираются перед оклейкой?
При необходимости да. В зависимости от потребности разбираются некоторые элементы автомобиля, такие как: планки, фонари, дверные ручки, дворники, прокладки, разбрызгиватели, антенны, товарные знаки.В новых автомобилях, на которые распространяется гарантия, мы стараемся минимизировать демонтаж элементов.

Фольга похожа на лак?
Благодаря фольге можно получить невероятно интересные эффекты, например, смешивать различные структуры фольги, например, матовую и глянцевую. Все зависит от фантазии автовладельца. Фольгу трудно отличить от лака, особенно в первый период использования, но при внимательном рассмотрении можно увидеть ее окончание, например, под уплотнителями, после открытия двери на порогах, на внутренней стороне капота, и т.п.По специальному желанию заказчика мы можем приклеить эти элементы. Конечно, фольга намного мягче лака и долго не сохраняет блеск.

Можно ли заклеить машину зимой?
Возможен при условии, что машина будет клеиться при плюсовой температуре в отапливаемом помещении. В случае автомобилей с тиснением эта температура должна быть выше, чем в случае с плоскими поверхностями. Также важно, чтобы автомобиль достиг температуры мин. 10'С, а после склеивания он оставался в течение следующих суток при той же температуре, при которой он был склеен.

Будут ли видны повреждения краски под пленкой?
Пленка очень гибкая и адаптируется к склеиваемой поверхности, к сожалению, любые вмятины, более крупные царапины и другие повреждения будут видны под пленкой. По специальному желанию заказчика мы можем наклеить фольгу на поврежденные или плохо окрашенные поверхности, но гарантии в таких случаях не даем.

Как мыть автомобили с пленкой?
Мы рекомендуем стирать только вручную мягкими щетками и ополаскивать легкой струей воды.
Запрещено мыть маркированные автомобили в автоматических мойках, так как острые щетинки щеток сокращают срок службы пленки, особенно при использовании мойки высокого давления. Фольга может порваться или отслоиться из-за высокого давления. При необходимости смойте, а на самом деле только осторожно споласкивайте на расстоянии, при установке минимального давления, никогда не направляя струю на край фольги. Это один из эффективных способов удаления произведений искусства с транспортных средств.
Зимой не забывайте регулярно убирать снег, грязь и соль. Последний, будучи коррозионно-активным, воздействует на фольгу так же плохо, как и на обычную автомобильную краску. Лежащая, застывшая грязь может отрывать куски фольги.

.

Первый «налет» ржавчины на кузове

На вашем автомобиле появились первые признаки коррозии. Как предотвратить распространение ржавчины?

Как обычно, вы быстро садитесь в машину. Нажимаешь кнопку от центрального замка, хватаешься за ручку. Однако на этот раз, когда вы открываете дверь, вы видите что-то «красное» на краю двери, чего раньше не замечали. Наклоняешься, чтобы рассмотреть поближе, проводишь пальцем, проверяя состояние лакокрасочного покрытия.К сожалению, оказывается, что первое пятно ржавчины появилось на кузове вашего автомобиля.

Не паникуйте. К счастью, вы заметили его на ранней стадии, когда он еще маленький, поэтому вы можете легко удалить его. Если вы будете придерживаться его, не будет никаких признаков ржавчины.

Откуда эта ржавчина?

Хотите знать, откуда берется ржавчина на вашем автомобиле? На самом деле, неважно, что машине десяток или около того лет — это «состояние» поражает кузов автомобиля в любом возрасте.Бывает даже, что автомобили, купленные прямо из автосалона, по истечении гарантийного срока начинают ржаветь… Производители не всегда должным образом защищают листовой металл от коррозии.

Образованию ржавчины в первую очередь подвержены места повреждений кузова - от мельчайших сколов краски, возникших в результате удара дверью другого автомобиля на стоянке, удара небольшого камня, отскочившего от колес при езде, либо зимой налетев на лед при открытии двери, после вмятин и царапин в результате ударов.Каждое из этих событий приводит к повреждению лакокрасочного покрытия, и это место становится, так сказать, «слабым звеном» кузова автомобиля. Достаточно того, что он будет подвергаться воздействию воды, а зимой - еще и соли, которой посыпают наши дороги. Соль и влага — особенно опасные враги незащищенного листового металла — коррозия на них развивается очень быстро.

Чаще всего первые очаги ржавчины водители замечают весной, когда тщательно моют машину после зимы.Однако с появившимися «сюрпризами» нужно разбираться как можно быстрее.

Не медлите, действуйте немедленно!

Если вы заметили на кузове автомобиля ржавчину, чем раньше вы ее удалите, тем лучше. Так вы предотвратите распространение коррозии.

Тщательно проверьте всю машину. Если вы видите ржавчину на нижней части водительской двери, она может быть и в других местах. Элементами автомобиля, наиболее часто подвергаемыми ржавчине, являются нижние части дверей, а также кромки колесных арок и пороги.Однако это не означает, что коррозия не может возникнуть где-либо еще. Так что проверяйте всю машину.

Если вы хотите тщательно осмотреть кузов, сначала вымойте машину, желательно мойкой высокого давления, а затем проверьте ее сантиметр за сантиметром. Проведите рукой по лакокрасочному покрытию — так вы почувствуете, образуются ли под ним пузыри. Когда вы его найдете, помните, что эти небольшие неровности на лакокрасочном покрытии — первые признаки проблемы. Вскоре появляется ржавчина.

Не медлите, действуйте сейчас. Если игнорировать даже самую маленькую точку ржавчины, коррозия вскоре может занять большую часть кузова автомобиля.

В первую очередь думайте о безопасности

Помните, что ржавчина влияет не только на внешний вид вашего автомобиля. В первую очередь это снижает безопасность людей, путешествующих в автомобиле. Порванные коррозией детали уже не выполняют должным образом свои задачи. Например, когда мы пренебрегаем мелкими «налетами» и ржавчина серьезно повреждает конструктивные элементы автомобиля, кузов может даже «сложиться» в случае столкновения.Ваши шансы и шансы ваших пассажиров выйти из аварии без серьезного вреда для здоровья однозначно уменьшаются.

Как избавиться от "сюрприза" ржавчины?

Не заблуждайтесь, наклейки в цвет кузова или «волшебные» маркеры не помогут устранить ржавчину. Да, они на время замаскируют чувствительное место, но проблему не решат.
Когда коррозия уже начала овладевать кузовом автомобиля и повреждения еще не слишком велики, необходимо будет зачистить очаги ржавчины наждачной бумагой, зашпаклевать дефекты, нанести грунтовку и лак.Это можно сделать в собственном гараже. Кроме того, быстрая реакция предотвратит более серьезные повреждения.

К сожалению, если коррозия сильно прогрессировала, потребуется помощь маляра для удаления ржавчины и покраски всего элемента кузова. Конечно, нужно учитывать немалые затраты на эту услугу. Ремонт не будет дешевым. Замена данного элемента будет еще дороже – и это нужно учитывать в том случае, если ржавую дверь или другую деталь спасти не удастся.

Можно ли предотвратить появление ржавчины на кузове автомобиля?

К сожалению, 100% эффективных методов не существует. Ведь полностью изолировать автомобиль от влаги, тем более в нашем климате, не представляется возможным. Точно так же при вождении автомобиля не избежать микроповреждений лакокрасочного покрытия.

Чтобы замедлить коррозию, мы должны позаботиться о кузове. Обязательна регулярная мойка и использование автокосметики на основе воска и масла. Кроме того, в более новых моделях автомобилей в кузове есть специальные технологические отверстия, на которые время от времени следует наносить антикоррозийное средство.

.

Как ухаживать за лакокрасочным покрытием - AvtoTachki

Так же, как мы меняем шины или омывающую жидкость перед зимой, краску необходимо подготовить к изменению условий эксплуатации.

Наблюдение за состоянием кузова автомобиля и правильная защита его от неблагоприятных условий не только позволит вам долгое время наслаждаться хорошим состоянием автомобиля, но и является одним из требований, на основании которого осуществляется техническое обслуживание антикоррозийная гарантия зависит. Она не распространяется на повреждения, вызванные использованием, такие как царапины или сколы краски.

Перед уходом за лакокрасочным покрытием тщательно вымойте весь автомобиль. Рис. Robert Quiatek

«Подобно замене шин или омывающей жидкости перед зимой, краска также должна быть подготовлена ​​к изменяющимся условиям эксплуатации», — говорит Рышард Островски, владелец ANRO из Гданьска. Большинство мелких ремонтов мы можем сделать сами. Это позволит вам избежать прогрессирующей коррозии и значительных затрат на последующий ремонт.Однако это касается лишь незначительных повреждений краски, крупных сколов или глубоких царапин, которые обычно требуют вмешательства профессионального лакировщика.

- Современные металлические автомобильные краски состоят из нескольких слоев, и без соответствующего оборудования трудно удалить любые повреждения, которые на них произошли, - говорит Рышард Островски. - Самостоятельный ремонт не удалит полностью царапины, но может защитить кузов автомобиля от прогрессирующей коррозии.

На следующем этапе мы можем обратиться в специализированную компанию, где краска нашего автомобиля будет полностью восстановлена.

Десять шагов к перманентной окраске

1. Первый шаг – тщательно вымыть автомобиль, желательно как шасси, так и снаружи. Чтобы консерванты работали хорошо, ваше тело должно быть идеально чистым. Это важно, потому что любые загрязнения, оставшиеся на лакокрасочном покрытии, могут еще больше повредить лакокрасочное покрытие при последующем обслуживании.

2. Проверим состояние ходовой части, которая зимой больше подвержена неблагоприятным условиям.Ищем видимые повреждения, царапины и впадины, особенно вокруг колесных арок и порогов. Эти места можно покрыть специальными, адаптированными массами на основе каучука и пластика.

3. Следующим шагом является осмотр кузова. Он требует внимательного осмотра – наше внимание следует обратить на все сколы краски, царапины и следы ржавчины. Если повреждение лакокрасочного покрытия не очень глубокое, а заводская грунтовка в хорошем состоянии, достаточно замазать повреждение краской. Можно использовать специальные аэрозольные лаки или контейнер с кистью.

4. Если повреждение более глубокое, его необходимо предварительно защитить, нанеся грунтовку - краску или антикоррозийное средство. После высыхания нанесите лак.

5. Для ремонта уже ржавых повреждений требуется больше усилий. Коррозию необходимо аккуратно удалить скребком, антикоррозийным средством или наждачной бумагой. Только после этого на тщательно очищенную и обезжиренную поверхность можно наносить грунтовку и лак.

6. Если при надавливании заметим пузыри отслаивающегося лака или холмики краски, оторвите их и уберите лак в то место, где держится лист.Затем используйте антикоррозийное средство, и только потом лак.

7. После того, как нанесенная краска высохнет (в соответствии с инструкциями производителя), выровняйте слой очень мелкой наждачной бумагой.

8. Можно использовать специальную полировальную пасту, слегка абразивные свойства которой удалят грязь и царапины с поверхности кузова автомобиля.

9. Наконец, мы должны защитить кузов автомобиля, нанеся автомобильный воск или другие препараты, которые защищают и полируют краску.Вощение можно сделать самостоятельно, но удобнее воспользоваться услугами автомобильных компаний, которые предлагают такое занятие.

10 При вождении зимой не забывайте периодически проверять состояние лакокрасочного покрытия и регулярно устранять любые повреждения. После каждой стирки мы должны поддерживать уплотнители и дверные замки, чтобы они не примерзали.

.

Как прокачать сцепление - советы и рекомендации

Дата публикации: 25-06-2021

Поэтапная прокачка сцепления

Среди ремонтов и сервисных работ, которые мы можем выполнить своими силами, есть прокачка сцепления.Разумеется, речь идет о водителе, который является братом с комплектом ключей и любит «возиться» с машиной. Если это так, статья ниже расскажет вам, как прокачать сцепление.

Воздух в сцеплении - симптомы

Как распознать воздух в сцеплении? Основным признаком этого недуга является неправильная работа педали сцепления. Если педаль не возвращается в исходное положение или задерживается после нажатия и отпускания педали, возможно, необходимо прокачать сцепление.

Также может быть некорректная работа самого сцепления. Если есть серьезные проблемы с переключением передач, это может быть связано с тем, что сцепление забито воздухом. Это может, конечно, быть результатом более серьезных отказов. Однако не помешает предварительно проверить, не скопился ли воздух в системе тормозной жидкости. Может оказаться, что дорогостоящий и трудоемкий ремонт может и не понадобиться.

Как подготовиться к прокачке сцепления

В гидравлическом сцеплении используется та же гидравлическая система, что и в тормозах.Следующая инструкция будет полезна для автомобилей с такой конструкцией.

Подготовьтесь к этой операции до прокачки - в дополнение к набору ключей для конкретного автомобиля вам понадобятся:

- Воздуховод и подъемник - Выпускной клапан расположен на приводе сцепления, иногда под автомобилем. Поэтому может потребоваться свободный доступ к шасси. Однако это не правило, во многие модели автомобилей попасть в него можно через капот.Поэтому перед прокачкой сцепления стоит проверить детали конструкции вашего автомобиля.

- Тормозная жидкость - надо будет долить уровень тормозной жидкости, которая сбрасывается с воздухом.

- второй человек в помощь - воздух выталкивается из системы нажатием на педаль, поэтому нужно будет оказать помощь тому, кто нажмет на нее в нужный момент.

- Резервуар для всасываемой тормозной жидкости с прозрачной трубкой - размер трубки должен соответствовать размерам выпускных клапанов.Через его стенку вы сможете увидеть, не содержит ли уже выкачиваемая тормозная жидкость пузырьков воздуха.

Безопасная прокачка сцепления - берегитесь тормозной жидкости!

Тормозная жидкость, используемая в системе сцепления, является очень вредным веществом. Жидкость вызывает коррозию и при попадании в рот или на слизистые оболочки может нанести серьезный вред здоровью. Кроме того, он может повредить лакокрасочное покрытие и другие чувствительные детали автомобиля. Поэтому с ним нужно обращаться с особой осторожностью.Как безопасно прокачать сцепление? Прежде всего, у вас должны быть очки и защитные перчатки.

Как прокачать сцепление - пошаговое описание

1. Первым делом необходимо долить тормозную жидкость в расширительный бачок. После этого уровень жидкости в бачке должен быть на отметке MAX. Его уровень будет падать во время кровотечения. Поэтому проверяйте количество жидкости в бачке при прокачке сцепления.

2.Следующий шаг — добраться до вентиляционных отверстий — на тормозном суппорте в левом переднем колесе и приводе сцепления. Доступ к первому возможен после снятия колеса со ступицы. Добраться до второго может быть более проблематично. На некоторых автомобилях это можно сделать через капот. Например, в двигателе 1.9 TDI концерна VW нужно снять воздушный фильтр, под которым находится исполнительный механизм. Однако может оказаться, что для того, чтобы добраться до привода сцепления, придется въезжать в канал на машине и демонтировать нижнюю крышку двигателя.

3. Начинаем вентилировать сцепление, сняв пылезащитные крышки с обоих вентильных клапанов.

4. Затем убедитесь, что вентиляционные отверстия можно отвинтить без сопротивления. Не следует перебарщивать с диапазоном замаха. В этот момент они не должны открываться полностью. Это нужно только для того, чтобы проверить, были ли они затянуты или не зажаты.

5. Если выпускные клапаны привода тормозов и сцепления работают нормально, поместите трубку на первый выпускной клапан тормозов.Затем откручиваем вентиль и другой человек нажимает на педаль тормоза. Это заставит тормозную жидкость течь через трубку в резервуар на другом конце трубки.

6. Затем закройте вентиляционное отверстие на суппорте и ослабьте давление на педаль тормоза. Когда тормоз вернется в исходное положение, нужно снова открутить вентиль, нажать на тормоз, закрыть вентиль, отпустить тормоз.

7. Повторяйте шаги в этой последовательности до тех пор, пока через стенку трубки не будет видна только тормозная жидкость, без пузырьков воздуха.Наконец, мы закрываем вентиляционный клапан.

8. После отключения тормозного крана поместите еще одну прокачную трубку на вентиляционное отверстие привода сцепления. Затем открутите оба воздуховода, после чего рекомендуем нажать на педаль тормоза. Это заставит жидкость попасть в систему сцепления, а в расширительном бачке появятся пузырьки воздуха, вытолкнутые из системы сцепления.

9. Перед тем, как отпустить педаль, перекройте прокачку тормозов. Когда тормоз вернется в исходное положение, снова отвинтите вентиляционное отверстие на тормозе, нажмите на педаль и закройте вентиляционное отверстие.Повторите действия, наблюдая за расширительным бачком тормозной жидкости, в котором появятся вытесненные из системы пузырьки воздуха.

10. После удаления воздуха из системы, когда пузырьки перестанут поступать в бачок, закройте оба клапана и долейте тормозную жидкость до максимального уровня. Наконец, осталось прикрутить колесо и другие детали автомобиля, которые мы разобрали, чтобы добраться до привода сцепления.

11. Перед тем, как снова использовать автомобиль, мы должны убедиться в тщательной пробной поездке, что сцепление и тормоза работают правильно.

Описанные выше шаги могут подсказать нам, как прокачать сцепление. Из-за конструктивных различий между моделями автомобилей они могут не подходить для каждого автомобиля. Если мы не уверены в своих силах и недостаточно хорошо знаем свою машину, мы не должны пытаться прокачать сцепление самостоятельно. В такой ситуации лучше доверить автомобиль профессионалам. Транспортное средство не должно быть слишком технологичным. В противном случае может потребоваться использование компьютера для прокачки сцепления.

.

Диммирование ламп - во что оклейка автомобильных ламп?

Из множества способов тюнинга автомобиля все более популярным становится затемнение задних фонарей или фар. Казалось бы, это небольшое изменение может значительно улучшить общий стиль автомобиля, придав ему элегантный или немного хищный характер. Достоинства обработки, несомненно, в ее простоте и дешевизне – метаморфозу фар можно провести самостоятельно в собственном гараже, обернув их специальной пленкой.Однако стоит знать, как сделать это правильно, чтобы эффект был не только профессиональным, но, прежде всего, соответствующим действующим нормам.

Тонированная лампа Fashion

Темные, слегка дымчатые линзы фар на первый взгляд напоминают спортивные автомобили, в которых они на самом деле наиболее распространены. Это популярный элемент визуального тюнинга, который хорошо сочетается, например, с тонированными стеклами, низкопрофильными шинами, эффектными дисками или спойлерами.

Показательно, однако, что дымчатые фонари пользуются популярностью не только у владельцев спортивных моделей автомобилей, но и у роскошных лимузинов. Если в первом случае можно рассчитывать на эффект хищного стиля, соответствующего «подправленному» исполнению автомобиля, то во втором речь идет о подчеркивании элегантности и гармоничности кузова. О популярности тонированных стекол, безусловно, свидетельствует и тот факт, что некоторые марки автомобилей предлагают их в качестве дополнительной опции на некоторых моделях.

Читайте также: Напыляемая резина - стоит ли?

Обклеивание ламп пленкой — самый простой способ визуально изменить автомобиль

В большинстве случаев изменение внешнего вида автомобиля требует значительных финансовых затрат, что связано с необходимостью использования помощи специалистов и приобретения соответствующих аксессуаров. Затемнение задних или передних фар здесь является исключением, поскольку такая процедура не обязательно предполагает посещение профессионального тюнинг-ателье.В продаже есть различные материалы, позволяющие создать на светильниках эффект «копчености» или «камелеона» самостоятельно. Причем для этого не потребуются специализированные инструменты или выдающиеся навыки – немного терпения и немного эстетического чутья непременно пригодятся. Самые простые способы затемнения автомобильных фар на данный момент:

• Аэрозольная пленка – используйте только спрей, предназначенный для такой обработки прожекторов, доступные цвета: черный, красный, желтый.Степень насыщенности цвета регулируется количеством напыляемых слоев. Тип покрытия: матовый или глянцевый. Для затемнения ламп мы рекомендуем аэрозольную пленку Full Dip из серии SMOKE.
• Обертывание – для этого используется специальная фольга для светильников из пвх – чаще всего используется черная фольга с разной глубиной цвета, позволяющая получить эффект дымчатого стекла, но также популярны цветные варианты, обостряющие цвета оригинала плафон или немного изменить их (например, белым фарам можно придать интересный голубой оттенок).

Окрашивание распылителем кажется более легким, хотя необходимо обратить внимание на несколько факторов, таких как правильная очистка и обезжиривание поверхности перед покраской или распыление с подходящего расстояния (10-15 см). Первый слой наносится очень тонким слоем (так называемый Dust Coat), он предназначен для создания адгезии для последующих слоев. Остальные слои наносим достаточно обильно - мокрым (Wet Coat, перекрывая 50/50 - перекрывая слои). Распространенной ошибкой также является несоблюдение правильного времени для высыхания отдельных слоев аэрозольной фольги (обычно от 10 до 15 минут).Полностью затвердевает и становится эластичным через 24 часа. К сожалению, любые подобные недостатки, которые могут случиться с каждым, чаще всего выражаются в неравномерном покрытии абажура фольгой, отслаивании или образовании шероховатой структуры (а она должна быть идеально гладкой).

Покрыть лампы пленкой ПВХ гораздо сложнее. Требуется использование теплового пистолета, воды с рабочей жидкостью и ракеля. Однако, прежде всего, это требует мастерства. Не у всех получится правильно накрыть лампы с первого раза.Однако, как только вы начнете практиковаться, покрытие ламп ПВХ-пленкой не должно быть большой проблемой.

Затемнение ламп и правила дорожного движения

Прежде чем мы решим настроить фары на нашем автомобиле, мы должны понимать, что это должно быть сделано в соответствии с правилами. Неправильно подобранная фольга может ограничить излучение света, исходящего от ламп, и, таким образом, нарушить их правильную работу.

Помните, что фары в автомобиле выполняют специфические функции – их задача в первую очередь освещать дорогу в темное время суток, а также обеспечивать достаточную видимость автомобиля при различных погодных условиях, например, при езде по воде.во время дождя или тумана. Кроме того, отдельные элементы и типы ламп, например указатели поворотов, стоп-сигналы или аварийные огни, выполняют сигнальную функцию для других участников дорожного движения.

Можно сказать, что вся система освещения в автомобиле важна для безопасности, поэтому ее исправность проверяется при обязательном техническом осмотре автомобиля, а также иногда представляет интерес для дорожно-патрульной службы. Вы можете получить штраф за неисправность любого элемента освещения, а значит, не только за перегоревшую лампочку, но и за слишком низкую светоотдачу.Поэтому выбор правильной фольги для обертывания ламп имеет принципиальное значение.

Многие специалисты не советуют ездить на автомобиле с тонированными фарами по дорогам общего пользования, особенно если есть сомнения в их проходимости. Ведь иногда, чтобы не рисковать конфронтацией с ГИБДД, машину лучше украсить только для особых случаев, например, для слета фанатов данной марки или перед фотосессией.

Какую пленку выбрать для фар?

В контексте риска получить штраф за плохо тонированные фары в машине, стоит упомянуть, что не стоит перебарщивать со слишком большим затемнением - если только мы не готовим машину к шоу или ралли.В случае пленок ПВХ для диммирования ламп стандартно доступны 3 оттенка черного (Deep Black, Light Black и Frozen Black), кроме того, пленки с эффектом Cameleon и несколько стандартных цветов, например, красный, желтый, оранжевый и т. д. недостаток пленки для затемнения светильников из пвх в том, что она в основном в одном формате (рулоны шириной 30см) и поэтому некоторые светильники невозможно склеить одним куском. Что касается спрея для затемнения ламп, мы рекомендуем продукты Full Dip из серии SMOKE, предназначенные для затемнения или изменения цвета абажуров.Хотя доступны только 3 цвета, каждый цвет можно адаптировать к вашим предпочтениям, нанося разное количество слоев - чем больше слоев, тем интенсивнее цвет. Вы можете оставить матовое покрытие или добавить блеска с помощью Full Dip High Gloss.

Диммирующая пленка для ламп ПВХ должна соответствовать нескольким условиям. При выборе материала для улучшения эстетики фар стоит обратить внимание на следующие параметры:

• соответствующей толщины - не более 0,2 мм,
• термоусадка - важно при подгонке фольги к закругленной поверхности рефлекторов,
• съемный клейкий слой - приклеивание фольги часто носит временный характер, т.е.перед митингом поклонников данной марки, или перед выставкой, поэтому важно, чтобы его можно было наносить с такой же легкостью, как и снимать,
• устойчивость к внешним факторам – качественная фольга должна быть устойчива к различным погодным условиям, например, не выгорать под воздействием солнечных лучей и не отслаиваться во время дождя.

Когда речь идет о долговечности материала для обертывания фар, вы должны знать, что на рынке вы не найдете прочной фольги. Уже тот факт, что его крепление к абажуру основано на клее, означает, что следует ожидать ограниченной долговечности такого украшения.Диммируемые пленки, доступные в магазине Automar, имеют срок службы 2-3 года, и это один из самых высоких параметров, которые можно найти на рынке. Они также соответствуют указанным выше условиям - прежде всего, они отлично термоусаживаются, поэтому их легко крепить, и они имеют соответствующую и безопасную толщину, обеспечивающую надлежащую светопроницаемость.

Стоит отметить, что в предложении есть не только черная фольга, которая используется для типичного диммирования ламп, но и камелий, желтая, синяя и красная.Среди них есть как матовые, так и глянцевые, или переливающиеся разными оттенками, например фольга камелеон, благодаря которой можно получить интересный эффект металлических фар.

Обмотка автомобильных ламп пленкой пошагово

Затемнить фары качественной фольгой довольно просто, поэтому с этой задачей справится любой, кто имеет хоть какие-то навыки ручного труда или любит делать что-то своими руками. Однако для выполнения этого задания нужно быть готовым, то есть в первую очередь собрать соответствующие материалы:

• экстракционный бензин и чистая ткань,
• острые ножницы и нож,
• аппликационная жидкость (это может быть обычная вода с добавлением нескольких капель, напр."Людвика"
• Маленький ракель для выравнивания пленки,
Тепловая пушка
• .

Простое нанесение фольги на лампы ограничивается следующими видами деятельности:

1. Очистка диффузоров от грязи и их тщательное обезжиривание. Стоит подчеркнуть, что лампы для этого снимать не нужно. С другой стороны, удаление грязи и жира должно быть очень тщательным, поскольку от этого зависит, удастся ли нанести фольгу равномерно и будет ли эффект от обработки постоянным.
2. Вырезание куска фольги соответствующей формы под отражатель.
3. Аппликация фольги на абажур. Материал нужно положить на чистую поверхность – перед наклейкой стоит протереть абажур новой тряпкой, например, микрофиброй. Затем сбрызгиваем абажур и фольгу аппликационной жидкостью. Аккуратно и с помощью ракеля нанесите фольгу, которая поможет скорректировать любые неровности, пузырьки воздуха, остатки воды и утолщения.
4. Под воздействием теплого воздуха фольга дает усадку и в то же время отлично прилегает к поверхности.
5. Удалите выступающие фрагменты фольги ножом. Проще всего это сделать острым ножом, но будьте осторожны, чтобы не повредить краску автомобиля.

Описанная выше процедура действительна как для затемнения задних фонарей, так и для фар. Стоит попробовать настроить машину таким образом, потому что это не займет много времени, и это очень дешево - мы заплатим всего несколько злотых за кусок фольги.

.

Глянцевые легкосплавные диски – шаг за шагом восстановление дисков

Вместо того, чтобы покупать дешевые поддельные диски, вы можете регенерировать старые, приличные диски, восстанавливая их первоначальный заводской вид или даже добавляя достоинства, прокатывая передние части. Эта технология в настоящее время довольно часто используется производителями дисков, но касается она более дорогих моделей.

Новинка для большинства мастерских, занимающихся восстановлением колес; Если обточку краев обода легко выполнить на обычном токарном станке, то для безопасной прокатки целых передних частей обода требуется специальное, управляемое компьютером и, очевидно, дорогостоящее устройство, работающее с высочайшей точностью.

Обкатка передних частей возможна как на заводских точеных, так и на обычных дисках, которые сошли с завода со стандартным лакокрасочным покрытием.Во всяком случае - это связано с их комплексной реконструкцией. Чем выше качество оправы, тем лучше эффект. В большинстве случаев это, по крайней мере, удовлетворительно. Лишь в единичных случаях при обтачивании дисков выясняется, что в материале есть пузырьки воздуха и поры, которые портят эффект. Колеса «вывернулись», если видно, что они для этого не подходят, можно спасти, покрасив их традиционным способом.

Отремонтированное колесо не должно иметь серьезных повреждений.Незначительные повреждения краев можно завальцевать или заварить, слегка погнутый обод обычно можно выпрямить, но серьезные трещины или дефекты дисквалифицируют обод.

Многие такие дефекты становятся очевидными только после пескоструйной обработки, и особенно часто они связаны с ободами автомобилей, ввезенных из-за границы, т.е.из Германии, либо от польских торговцев, занимающихся реанимацией "уцелевших": после пескоструйной обработки выясняется, что облупившаяся краска - это не результат старости или воздействия соли, а непрофессиональный ремонт, заключающийся в заварке сломанного обода и закрашивание следов этой операции. Некоторые владельцы таких автомобилей не знают, что они ездят на двух разных дисках, а легкое "биение" по рулю - результат не столько плохого баланса шин, сколько того, что сварные швы уже начали расходиться и это действительно близко к несчастью!

Как правило, колесо с точеной передней частью необходимо предварительно полностью покрасить.В отличие от полировальной машины, токарный станок не достает до впадин и «центров» дисков, независимо от их рисунка. Завальцовывать можно только кромки и фасады, а остальные нужно красить — либо в цвет, явно контрастирующий с точеным алюминием, либо достаточно похожий, чтобы создать оптическую иллюзию — кажется, что обод имеет однородный цвет по всей поверхности .

Существенное влияние на конечный результат оказывает цвет «средств», который можно выбрать из всей цветовой гаммы – чем он темнее, тем эффектнее выглядит точеный неокрашенный алюминий.Также возможно покрытие обода тонированным прозрачным лаком - см. ниже.

Наш образец диска от старого Мерседеса является стандартной моделью, окрашенной только в заводских условиях.Затем его сделали полированным. Теперь с помощью технологии точения передков ему придали вид заводского точеного обода — в 90-е Мерседес предлагал такие диски за большую доплату. Эффект?

Имея рядом заводской обод, можно было увидеть минимальные различия в отделке, без ориентира это невозможно.

Стоимость ремонта с прокаткой всего фасада явно выше, чем в случае обычного ремонта с порошковой покраской - в услугу токарной обработки с применением дорогостоящего устройство.Освежить диски с порошковым покрытием стоит примерно от 500 злотых (негнутые диски до 17 дюймов), а с завальцовкой - около 900 злотых.

Полировка дисков и защита их бесцветным лаком еще дороже - минимум 1600 злотых.В то время как только что покрытый лаком обод выглядит аккуратно, уже прокатанный обязательно бросается в глаза - это продукт высокого класса. Полировка колесных дисков — это услуга, предназначенная для владельцев автомобилей, которые любят привлекать внимание издалека и готовы нести более высокие расходы. Для самых требовательных автовладельцев оптимален «катаный» вариант — если хочется эффектных дисков: диски блестящие, но не чрезмерно изящные и прочные, а ремонт не занимает много времени.

Во многих случаях, чтобы получить хорошие и недорогие диски, нужно сознательно покупать старые и визуально изношенные диски. При обновлении, если они не были повреждены, они могут быть даже лучше, чем новые.

.

---

Смотрите также

• 
  Почему закипает тосол в расширительном бачке
• 
  Сколько может проехать машина на аккумуляторе без генератора
• 
  Какие колеса лучше
• 
  Как долго снимают запрет на регистрационные действия автомобиля
• 
  Жидкость от запотевания стекол в машине
• 
  Ланос цвета кузова
• 
  Сломался брелок от сигнализации старлайн что делать
• 
  Цепи для автомобиля
• 
  Стс для авто
• 
  Century автомобиль
• 
  Расположение предохранителей уаз хантер