Как снять генератор на мерседес вито дизель

Как снять генератор на Мерседес ВИТО 638 |

Замену генератора необходимо производить со смотровой ямы.
Устанавливаем автомобиль на смотровую яму, подымаем правую переднюю часть автомобиля домкратом и снимаем правое переднее колесо.
Из смотровой ямы откручиваем две гайки (ключ на 13 и ключ на 8) крепления проводов к генератору.

Чтобы удобней было снимать генератор, откручиваем тягу стабилизатора ключом на шестнадцать, отводим её в сторону.

Накидным ключом на 13 откручиваем болт натяжителя приводного ремня генератора, ослабляем ремень.
Снимаем приводной ремень генератора.
Ключом на шестнадцать откручиваем нижний болт крепления генератора.
Далее нужно открутить внутренний болт крепления, который находится в верхней части генератора. Нужно использовать накидной ключ с длинной головкой на шестнадцать.
При съеме генератора может мешать пыльник шруса полуоси. Тогда нужно открутить винты крепления полуоси и отвести её в сторону.
Снимаем генератор в сторону шкива.

Отремонтированный или новый генератор устанавливаем в обратном порядке.
Крепим генератор болтами, надеваем ремень, затягиваем болт натяжителя ремня, присоединяем провода к генератору. Устанавливаем тягу стабилизатора и другие снятые части на место.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Дизельный двигатель Мерседес Спринтер - Снятие и замена (T1N)

Физическая замена четырехцилиндрового дизельного двигателя Mercedes CDI - серьезная механическая работа в любом случае, но благодаря хорошей инженерии и удобству обслуживания этого не следует опасаться. Если у вас есть распорядок дня, которому нужно следовать, и у вас есть система в отношении своей работы, которая предусматривает непосредственное отключение двигателя, включение двигателя - это выполнимая задача в течение всего рабочего дня и, возможно, на следующее утро для компетентного мастера-самодельщика. Имея в наличии все гаражное оборудование и вас не беспокоят никакие перемены погоды, вы можете избавиться от пыли на рабочем месте от начала до конца в течение рабочего дня.

Для выполнения этой задачи у вас должен быть разумный общий набор инструментов и, по крайней мере, набор торцевых головок с обратной резьбой и подъемник для двигателя. Ниже описано, как я выполняю эту работу, у вас могут быть разные идеи, но я следую испытанному и проверенному шаблону разборки и сборки, он работает для меня и, возможно, для вас.

Сначала поднимите капот (капот)

Извлеките аккумулятор из лотка

Потяните вверх два держателя радиатора и снимите резиновые демпферы сверху с каждой стороны радиатора.

Снимите решетку, защитную панель, снимите трос защелки капота и правую фару (если смотреть спереди)

Отсоедините водяные шланги от двигателя (у термостата и патрубков водяного насоса), затем отсоедините шланг от стальной трубы над выпускным коллектором и от той, которая находится на противоположной стороне, питающей электрический циркуляционный насос.

Снимите шланги турбонагнетателя с обеих сторон к интеркулеру и от него. Снимите верхний подающий шланг к впускному коллектору.

Снимите крышку воздушной камеры и выньте фильтр, извлеките основание воздушной камеры. Снимите трубопровод подачи турбины и отсоедините нагреватель сапуна картера. Снимите этот шланг с масляного сепаратора сапуна.

Отсоединить подающий и возвратный трубопроводы дизельного топлива от топливного фильтра

Снимите верхнюю половину впускного коллектора и закройте впускные отверстия тряпкой или бумагой, чтобы ничего не упало. Снимите пластиковую крышку форсунки, если она установлена.

Освободите зажимы на верхнем воздуховоде распределения над впускным коллектором и снимите съемную секцию.

Снять вакуумную трубку с турбонагнетателя

Отменить масляный радиатор опорного кронштейна звездообразных винтов из верхней части радиатора и верхней частью промежуточного охладителя губы, ослабить любые фиксаторы труб и освободить петлю масляного радиатора, не разорвать цепь, как нет потребности в нефти не должны быть обезвожена / потерянно.

Вытяните вверх и сначала с левой стороны радиатор и промежуточный охладитель (закрепленные как одно целое). Снимите с автомобиля.На автомобилях, оборудованных кондиционерами, также необходимо снять конденсатор.

Сориентируйте петлю маслоохладителя вверх к поддону аккумуляторной батареи и привяжите ее к перегородке, чтобы она не мешала

Освободить и снять зажимное кольцо выхлопной трубы турбонагнетателя

Снимите болт крепления турбонагнетателя (внизу), банджо подачи масла и все гайки выпускного коллектора. Снять турбокомпрессор / коллектор в сборе

полностью.

Снять змеевик вспомогательного приводного ремня

Снимите четыре болта кронштейна генератора и отсоедините разъемы питания и возбудителя сзади, снимите генератор.

Вытащите ЭБУ из-под приборной панели, потяните назад втулку в моторный отсек, которая направляет жгут двигателя к ЭБУ.Отсоедините эти разъемы от блока управления двигателем и вставьте их обратно через переборку.

Отсоедините красный блок питания свечей накаливания и вспомогательные источники питания от положительного вывода аккумуляторной батареи, протяните руку через правое отверстие фары и снимите разъем ткацкого станка с модуля управления свечей накаливания

Снимите насос гидроусилителя рулевого управления и поместите его туда, где обычно находится фара

Отсоедините штекер датчика давления наддувочного воздуха и датчик температуры воздуха на впуске от пластикового канала.Снимите жесткий воздуховод наддувочного воздуха в области правой фары, есть два винта torx, доступ к которым осуществляется из задней части правой фары

Привяжите ткацкий станок к двигателю и питающие кабели стартера от разъема аккумуляторной батареи вверх высоко к верхней части двигателя

Отверните обе 18-миллиметровые гайки крепления двигателя и переместите правый кронштейн ткацкого станка и провод заземления в безопасное место. Оставьте болты в отверстиях немного резьбы для безопасности

Поднимите домкрат с каждой стороны автомобиля и поместите под передние колеса аппарели для доступа к днищу

Поднимитесь снизу и снимите два болта стартера

Удалите все оставшиеся болты с кольцом реверсивной звездочки на кожухе

Собрать подъемник двигателя

Используйте ремень безопасности определенной длины, чтобы плотно соединить передние и задние подъемные проушины двигателя.

Задвиньте подъемник и, используя ремни в качестве точки подъема, возьмите на себя вес двигателя

После снятия опор двигателя открутите крепежные болты вручную

Подойдите к нему и снимите двигатель с колокола

Коробка передач будет самонесущей на своем креплении, что позволит вам слегка вытащить лебедку, выдвинув двигатель вперед на дюйм или около того, поднимая его на ходу

Сориентируйте двигатель так, чтобы он поднимался прямо вперед, над передней поперечиной, плотно прилегая к поддону, двигайтесь осторожно и устойчиво, и он поднимется над этим, вверх и из моторного отсека

После снятия опустите двигатель на старую шину для устойчивости, иначе она может упасть на выхлопную сторону!

Если вы не сливали масло, вы поймете, что важно держать снятый двигатель в вертикальном положении, так как оно будет очень быстро вытекать из отверстия возврата турбонагнетателя в маслосборник.

Может быть одна странная мелочь, которую я здесь забыл, но в целом все основные моменты описаны выше.

Теперь двигатель выключен, вы можете подготовить новый двигатель к установке, перенеся все необходимые детали из старого агрегата. Убедитесь, что рабочий цилиндр сцепления в кожухе колокола находится в хорошем состоянии и не протекает. (Не нажимайте педаль сцепления для проверки!) Пока двигатель не работает, стоит проверить шарниры поворотных кулаков, поскольку доступ к ним никогда не будет таким хорошим, если их когда-либо потребуется менять. Та же история и со сцеплением, если это подозрительно, замените его сейчас, так как ваша экономия будет связана с трудозатратным временем, которое, возможно, придется делать снова позже.Если у вас есть доступ к пароочистителю или водоструйной мойке, и у вас есть время очистить моторный отсек, работа с двигателем становится практически удовольствием, когда он чистый и без масла! Кроме того, вы можете увидеть, есть ли в вашем новом двигателе утечки, если он был чистым и сухим при запуске.

Я не собираюсь говорить, что замена - это прямая противоположность удалению, потому что, как только заменяемый двигатель будет на месте, добавление оставшихся деталей может быть выполнено в наиболее подходящем для вас порядке, что обеспечит вам лучший доступ к компонентам по мере наращивания. сделан.

Известно, что у этого замененного бывшего в употреблении двигателя проблема с утечкой уплотнения форсунки No2, поэтому, прежде чем я смогу запустить и разогнать только что установленный кусок, я заменю уплотнение и отремонтирую эту часть двигателя, прежде чем продолжить полную сборку Блок. Легче снять инжектор с двигателя, установленного на транспортном средстве, чем пытаться гоняться за ним по гаражу, особенно если вы пытаетесь удалить сложный или стойкий инжектор.

В следующих разделах я расскажу о процедуре замены форсунки и заключительном испытании нового установленного двигателя.

Консультации по дизельным инжекторам Mercedes

Устранив многие «пыхтение» форсунок и разобравшись со знаменитой «черной смертью» на многих двигателях Sprinter и их близких производных, используемых во всем модельном ряду дизельных автомобилей Mercedes, я могу честно сказать, что прижимной механизм, используемый для фиксации форсунки в голове определенно двигатель номер один ахиллесова пята. Я боюсь, что один 6-миллиметровый штифт с головкой под колпачок, используемый на одном крае одиночного стального зажима инжектора, врезанный в алюминиевую головку, является просто инженерным безумием с точки зрения коммерческого обслуживания.Теперь это решено, как нам лучше всего справиться с этой проблемой и вернуть этот автомобиль на дорогу.

Вы будете читать это, если вы начали слышать выброс газа сгорания вокруг моторного отсека вашего автомобиля (пыхтение) или вы, возможно, обнаружили черный блестящий уголь, похожий на залежь вокруг одной или нескольких форсунок (черная смерть) в дополнение к невысокой производительности и повышенному расходу топлива. Прежде чем мы продолжим, очень важно обратить ваше внимание на то, что мы имеем дело с топливной системой с непосредственным впрыском с рабочим давлением около 23000 фунтов на квадратный дюйм или 1600 бар! Этот факт следует помнить при работе с работающей системой, при поиске неисправностей или во время устранения неисправностей - серьезная травма может привести к серьезным травмам, если вы не будете уважать очевидные связанные с этим опасности.Если вы не можете определить опасность работы с топливными системами, находящимися под очень высоким давлением, возможно, лучше доверить работу специалисту.

Если «пыхтение» было замечено на ранней стадии, не будет видно ни одного или очень небольшого количества углеродных отложений «черной смерти», просто влажность от выброшенного дизельного топлива в результате сбоя процесса сгорания, вытесненная вокруг протекающего инжектора в атмосферу на головке блока цилиндров. . Если присутствуют нагарные отложения, их необходимо полностью очистить и отколоть тупой отверткой / скребком и убрать пылесосом по ходу движения.

Форсунка Black Death Mercedes Sprinter

Из-за непосредственной близости других форсунок может быть трудно точно определить, какая из них является виновной. Если протекающая форсунка не очевидна, очистите область с помощью Gunk или другого обезжиривающего средства и полностью высушите область (при выключенном двигателе). Используя 2-дюймовые полоски старой коричневой бумаги, вырезанные из конвертов ваших неоплаченных счетов (шутка), сделайте полые трубки и оберните их вокруг инжекторов, скрепив концы вместе скрепкой.Сделайте это для всех подозрительных форсунок. Запустите двигатель и обратите внимание на потемнение / появление пятен на коричневой бумаге из-за дизельного спрея, это довольно четко укажет, в чем проблема.

После определения можно начинать работу - Дайте двигателю поработать, пока он не станет красивым и теплым, затем выключите его и выньте ключи. Снимите шланг подачи турбонагнетателя к впускному коллектору и разделите композитный впускной коллектор, удалив штифты, которыми он крепится к нижней части. Снимите два штифта, которые также прикреплены к кронштейнам двигателя в задней и передней части головки топливным фильтром.Поднимите коллектор и заполните оставшиеся открытые порты бумагой / тканью, чтобы предотвратить попадание битов внутрь. Проверьте прокладку на задней пластине / крышке верхней части впускного коллектора, так как она склонна к выдавливанию, вызывая утечку турбонаддува, и сейчас самое подходящее время, чтобы посмотреть / спланировать исправление.

Полностью снимите стальную подающую топливную трубку между негерметичной форсункой и топливной рампой вместе с электрическим разъемом форсунки; свяжите этот кабель так, чтобы он не мешал работе.Снимите длинный одиночный 6-миллиметровый болт Torx, которым крепится зажим форсунки, и аккуратно отложите его в сторону с самим зажимом. Осмотрите резьбовую часть 6-миллиметрового болта, если она повреждена или на ней видны тяжелые следы легирующего материала, после чего могут потребоваться дальнейшие действия, чтобы исправить резьбу в этом неудачном резьбовом отверстии.

Следующая часть процедуры «сделай или сломай» для самостоятельного ремонта и является точкой невозврата, поэтому будьте внимательны. Попробуйте повернуть незажатый инжектор, если он перемещается свободно вручную, тогда отлично, если он не сдвинется с места, попробуйте немного больше силы, но не слишком сильно.Если он конфискован, то на этом этапе соберите двигатель и отнесите его специалисту по дизельным двигателям, так как повреждение форсунки или головки может быть действительно очень дорогостоящим, а неудачный ремонт легко превысит стоимость его, в первую очередь, выполненного профессионалом. - вам посоветовали. Если инжектор вращается, начните тянуть его вверх, поворачивая корпус, если он заклинивает, поверните его в другую сторону и обработайте его пенетрантом или WD40 в области вокруг того места, где он входит в головку. В некоторых случаях инжектор вынимается мгновенно, в других может потребоваться несколько часов покачивания и возни, не поддавайтесь соблазну использовать молотки или тяжелые инструменты для выполнения этой работы, поскольку обычно это приводит к дорогостоящим повреждениям.На изображении ниже показано повреждение крышки коромысла / кулачка, вызванное нажатием на нее для извлечения застрявшего инжектора.

Sprinter Rocker Cover

поврежден

Когда форсунка вынута, очистите ее и аккуратно уберите в сторону, затем извлеките единственную медную шайбу из отверстия в головке, которая образует газонепроницаемое уплотнение для форсунки с алюминиевой головкой блока цилиндров. Используйте горелку, чтобы осмотреть гнездо форсунки в головке цилиндров, оно, вероятно, будет почерневшим и карбонизированным, его необходимо очистить, а в тяжелых случаях снова обрезать, чтобы получить идеальную уплотнительную поверхность.В прошлом у меня был большой успех, используя деревянный дюбель, похожий на тот, который используется на ручном инструменте для заточки клапанов. С помощью контактного клея приклейте квадрат средней наждачной бумаги к концу отрезанного заподлицо дюбеля, дайте клею высохнуть, затем обрежьте его ножницами. Вставьте этот инструмент в отверстие и очистите седло, как если бы вы шлифовали клапан. Регулярно осматривайте ее и, если остались канавки немного глубже, продолжайте работать с новой бумагой, пока она не станет чистой и плоской. Теперь верхний наконечник, необходимо будет приобрести новую медную уплотнительную шайбу.Лучшее, что можно сделать здесь, - это купить запчасти Honda, а не оригинальные запчасти Mercedes Benz. Эта шайба является стандартным уплотнением форсунки CDI, используемым во всех современных дизельных двигателях Honda объемом 2,2 л (Подробнее о уплотнении Honda - здесь). Я лично добился большого успеха, используя детали Honda, поскольку они кажутся изготовленными из лучшего материала и кажутся более сжимаемыми, что обеспечивает лучшее уплотнение от любых незначительных дефектов лица.

Уплотнение форсунки Sprinter

Если ваш зажимной болт Torx 6 мм отошел чисто и без повреждений, выбросьте старый и купите новый в Mercedes.Эта деталь представляет собой болт растягивающегося типа и после использования подлежит замене. Отверстие под болт должно быть безупречным и чистым, и на его основании не должно быть мусора или металлической стружки. Любые твердые частицы в отверстии будут сжаты в основании отверстия, когда болт будет затянут, и могут вызвать растрескивание или, что еще хуже, прорваться в водяную рубашку головки блока цилиндров (это действительно легко сделать), поэтому очистите это отверстие с помощью воздуховода. или дуйте в пистолет, пока не убедитесь, что все ясно.

Дизельный инжектор Sprinter

Замените инжектор на новую медную уплотнительную шайбу, слегка размазав высокотемпературную керамическую смазку по бокам корпуса и расположив ее правильно относительно электрического разъема, замените зажим и зажимной болт, установите новый зажимной болт и затяните его. до 7 Нм, затем повернуть на 90 градусов, чтобы закончить - НЕТ БОЛЬШЕ.

В то время как фактическая рекомендованная MB спецификация для затяжки болта прижимного зажима составляет 7 Нм плюс 90 градусов, плюс 90 градусов - 7 Нм плюс 90 градусов обеспечат более безопасный момент затяжки для нового болта в старой головке.
Шайбы Honda «мягче» (неизмеримая наука, но вы можете сказать), и я всегда сознательно никогда не беспокоился о дополнительном и последнем кривошипе на 90 градусов. Никогда не было проблем.

Каждый поворот на 90 градусов после 7 Нм с новым зажимным болтом и чистым отверстием приводит к дальнейшему 0.Растягивающийся болт на 3 мм, поэтому я всегда придерживался этой точки зрения - более мягкая композиция, меньше раздавливания и немного меньше пота при окончательном взмахе ключа! (Эта резьба - недостаток). Правильная спецификация книги с более тонкими и менее пластичными медными шайбами MB составляет 7 Нм +90 +90.

Полная справка по фактам находится здесь. Я всегда соглашался с окончательным выводом, который предлагает этот совет, и, следовательно, никогда не добавлял повышенного напряжения последних 90 градусов. Очевидно, что окончательный выбор, использовать ли заводскую спецификацию крутящего момента или модифицированную спецификацию, полностью ваш выбор, но проведенные ниже тесты стоит прочитать, прежде чем вы примете это решение.

Техническая справочная статья: -

Требуемое остаточное напряжение болта (для достижения практически бесконечного циклического усталостного ресурса) достигается обеими спецификациями, но спецификация 2X 90 допускает меньшую осторожность и точность во время процедуры затяжки. Спецификация крутящего момента № 1 (62 дюйма / фунт +90), безусловно, менее опасна, если загрязнение может скрываться на дне очень глубокого отверстия для глухого болта.Я подозреваю, что это также несколько менее рискованно, если алюминиевая резьба не находится в состоянии «как новая».

«Здесь, в исследовательском центре Global Sprinter, я всегда стремлюсь исследовать технические проблемы, связанные со Sprinter.

Члены группы заметили, что Mercedes Benz опубликовал спецификации крутящего момента для прижимных болтов форсунок, которые, по-видимому, значительно отличаются от давно опубликованных спецификаций DC, как показано в руководствах по ремонту DC, а также в инструкциях, которые DC когда-то включал с заменой форсунок. Удлиненный резьбовой стержень длиной 85,83 мм, диаметр 6,0 мм, класс 8,8, заводской прижимной болт, прижимная защелка и уплотнительное кольцо форсунки имеют одинаковые номера деталей для обоих 5-цил. и 6 цил. двигатели.

Используя мою «тестовую» головку блока цилиндров 647 Sprinter, которая постоянно установлена на одном из моих рабочих столов, я недавно провел тесты, связанные с крутящим моментом прижимных болтов. Эта специальная «тестовая» головка блока цилиндров мне очень пригодилась при изготовлении ремонтного инструмента.

Как многие из вас знают, я разработал собственные инструменты и приспособления для снятия сломанных прижимных болтов, ремонта до более прочной, чем новая снятая прижимная резьба, а также различные специальные инструменты для ремонта «черная смерть» для моего внутреннего использования. Эта испытательная головка оснащена моей специальной прижимной резьбой из углеродистой стали, что делает ее идеальной для этих экспериментов с крутящим моментом прижимных болтов, поскольку данные не подвергаются искажению из-за деформации или отказа алюминиевой резьбы.

После тщательного измерения длины болта (до и после затяжки) и толщины уплотнения седла форсунки до 0.01 мм и используя откалиброванный электронный динамометрический ключ на 1/4 дюйма Snap-on, настроенный на отображение дюймов / фунт и точность 0,1 дюйма / фунт, я хочу сообщить следующие наблюдения:

ИСПЫТАНИЕ 1 - Свежий заводской прижимной болт, затянутый с усилием 62 дюйма / фунт (приблизительно 7 Нм), а затем еще на 90 градусов, приводит к раздавливанию нового заводского уплотнительного кольца на 0,08 мм.

Медное уплотнительное кольцо седла Sprinter имеет двойное выпуклое поперечное сечение, а вызванное усилием зажима «раздавливание» создает узкие уплотняющие лыски с каждой стороны кольца.

Контроль крутящего момента болта во время поворота на 90 градусов выявляет пик 180-190 дюймов / фунт до достижения полных 90 градусов и остается на этом уровне до 90 градусов. Этот пик / плато сигнализирует о том, что произошла текучесть болта.

ИСПЫТАНИЕ 2 - Новое уплотнительное кольцо и новый заводской прижимной болт, затянутый с усилием 62 дюйма / фунт. (приблизительно 7 Нм), а затем дополнительные 90 градусов X2 (ПОЛНЫЕ 180 градусов), приводят к тому же сдавливанию уплотнительного кольца 0,08 мм, а также к стабильному показанию крутящего момента 180-190 дюймов / фунт во время затяжки под углом.

Поскольку болт растягивается до текучести, его нельзя использовать повторно, поэтому неудивительно, что он остался на месте. Относительное удлинение составляло ок. 0,30 мм для каждого шага поворота на 90 градусов (после начального момента затяжки 62 дюйма / фунт).

TRIAL 3 - Свежий прижимной болт, затянутый до отказа. Болт выдерживал несколько дополнительных последовательностей под углом 90 градусов ЗА начальными 62 дюйм / фунт и 2 × 90 градусов.

Ранее сообщалось о выходе из строя новых прижимных болтов, когда несколько членов группы затянули с усилием 62 дюйма / фунт, а затем на 180 градусов (ошибочно приняв 1/2 оборота за 90 градусов). Теперь я подозреваю, что это произошло из-за того, что болт попал в основание глухого отверстия. Опускание может произойти из-за мусора на дне глухого отверстия.

ВЫВОД:

Затягивание нового прижимного болта и уплотнительного кольца приведет к одинаковому зажимному усилию (определяемому толщиной раздавливания уплотнительного кольца) независимо от того, какой из двух значений крутящего момента используется. Требуемое остаточное напряжение болта (для достижения практически бесконечного циклического усталостного ресурса) достигается обеими спецификациями, но спецификация 2X 90 допускает меньшую осторожность и точность во время процедуры затяжки.

Спецификация крутящего момента № 1 (62 дюйма / фунт +90), безусловно, менее опасна, если загрязнение может скрываться на дне очень глубокого отверстия для глухого болта. Я подозреваю, что это также несколько менее рискованно, если алюминиевая резьба не находится в состоянии «как новая».

Убедитесь, что вы проверили резьбу отверстия под болт в головке блока цилиндров, используя использованный прижимной болт с проволочной щеткой с индексирующей краской, поворачивая вручную при подсчете оборотов, чтобы убедиться, что резьба чистая и отверстие не закрыто на всю глубину. Это особенно важно при проведении операции «черная смерть».

Источник информации предоставлен с благодарностью Энди Биттенбиндер

Если у вас возникла проблема с резьбой, вы можете использовать этот тип комплекта или в качестве более отчаянной меры осторожно выбейте отверстие до 8 мм, используя длинное сверло и метчик, если вы сделаете это, вам также придется просверлить зажим кронштейн для установки болта нового диаметра. При сверлении / нарезании резьбы следите за тем, чтобы не погрузиться в голову глубже, чем необходимо, и не повредиться водяной рубашкой.Иногда вы можете обнаружить, что предыдущий ремонтник сломал водяную рубашку - добавьте небольшое количество силиконового герметика к последней части резьбы штифта и затяните обычным способом. Это не лучший способ выбраться из неприятностей, но, по крайней мере, позволит вам завершить работу. Если этого не сделать, а отверстие под болт будет пробито - вода потечет !!

Теперь ваша форсунка снова собрана в головке блока цилиндров и зафиксирована, снова подсоедините стальной топливный шланг и электрический разъем и соберите впускной коллектор и турбонагнетатель.Запустите и проверьте двигатель. Двигатель должен запуститься после пары проворачиваний, так как прокачка топлива не требуется. Теперь все должно быть в порядке с ремонтом, и вы выполнили капитальный ремонт, сэкономив, надеюсь, немалую сумму денег.

Подробнее о снятии / установке форсунки и ее уплотнения - здесь

Удачи.

Mercedes Vito W639 Электрические стеклоподъемники

Когда я поднял стекло со стороны пассажира, чтобы закрыть окно на Vito (W639), он полностью включился, а затем издал высокий звук «Боинг». После этого, хотя было слышно, как работает мотор, стекло не двигалось ни в одном направлении.

Механизм подъема и опускания двери довольно часто вызывает проблемы, когда автомобилю исполнилось несколько лет. Обычно происходит то, что пластиковые направляющие, которые перемещают стекло вверх и вниз по двум направляющим, ослабевают, в результате чего трос Боудена отрывается от несущей части молдинга.После отсоединения одного конца кабеля окно перестает работать правильно.

Есть несколько недорогих сервисных комплектов отличного качества (Ebay), и, прежде чем я решился приступить к работе, я заказал ремонтный комплект. Комплект состоит из стальных тросов с тремя гильзами, двух пластиковых ползунов и нового установленного редуктора и золотникового механизма. (В зависимости от того, что вам нужно и что вы хотите заплатить, можно получить другие более полные комплекты, включая полные направляющие) работа.

Работа своими руками довольно проста, и в зависимости от того, какая часть сломана, работа может занять от полутора до трех часов.

Первое, что нужно сделать, это снять дверцу и снять обшивку (дверную карту), чтобы получить доступ к механическим частям, требующим замены. Перед тем как начать, нанесите немного WD40 на верхнюю часть панели обивки, где она соединяется с резиновым уплотнением окна, это важно для облегчения снятия, так как часто пластиковая панель «застревает» в резиновом канале, что затрудняет ее подъем.

Теперь оторвите верхнюю декоративную крышку от ручки, в основании есть небольшое отверстие «почтовый ящик», чтобы облегчить его снятие, вставив отвертку и отпустив пластиковую защелку. Как только эта деталь будет снята, открутите два винта с головкой Torx, которыми ручка крепится к двери. Под дверным карманом находятся три черных пластиковых расширяющихся фурнитуры, они откручиваются и позволяют вынуть оставшуюся расширяющуюся деталь, освобождая нижнюю часть панели.

Теперь дверная панель удерживается только несколькими зелеными пластиковыми грибовидными зажимами на всех остальных краях, вставьте широкую отвертку между панелью обивки и дверью и отпустите их по очереди.Когда все зажимы освободятся, откиньте нижнюю часть дверцы примерно на 4-5 дюймов и осторожно поднимите. Это должно высвободить ее из резинового уплотнения окна, если нет, не применяйте силу в этот момент, так как если панель высвободится быстро, вам повезет, что она не оторвет провода к высокочастотному динамику и, возможно, к переключателю электрического стеклоподъемника. Когда вы поднимаете панель вверх и от двери, потянитесь за нее и отсоедините разъем динамика / твитера на верхней части низкочастотного динамика, а затем кабель в сборе стеклоподъемника.Отсоедините стальной трос дверной ручки от фиксатора и отложите панель в сторону.

Вы столкнетесь с внутренней мембраной, закрывающей дверные проемы, и, прежде чем вы сможете полностью удалить ее, чтобы получить доступ, вам придется снять основной низкочастотный динамик (4 винта) и модуль управления дверцей. Модуль управления дверью представляет собой квадратный блок, к которому подключаются все провода, вдавите две защелки и отпустите переднюю кромку, слегка потяните вперед и сдвиньте вперед, чтобы освободить задние фиксирующие выступы.Вытащите все разъемы проводки и полностью снимите модуль.

Острым лезвием или ножом прорежьте мастику, которая крепит дверную мембрану к двери. Это займет некоторое время, чтобы не повредить материал мембраны. Возможно, будет проще «очистить и разрезать» мастику по ходу движения по краям покрытия, через некоторое время у вас останутся свободные края. Снимите мембрану и храните ее. Если вы были осторожны, разрежьте его, не повредив, оставив немного мастики и на двери, и на мембранной панели.Он «приклеится», когда придет время собрать все вместе, без использования какого-либо другого клея или ленты. По этой причине стоит сделать это осторожно, чтобы не порезать сам материал и не оставить мастику на обеих сопрягаемых поверхностях.

Теперь мембрана снята, доступ внутрь возможен. Временно установите на место модуль управления дверью и снова подсоедините кабели, откройте окно с другой двери или переустановите переключатель управления. Теперь вы получите представление о том, в чем проблема или проблема стеклоподъемника.Я нащупал вертикальные рельсы, и оба троса Боудена присутствовали, проходили в своих направляющих и обучались. Понимая, что узел скольжения был полностью цел, это могло быть только одно - мотор-редуктор. В комплект был поставлен новый золотниковый редуктор, и я счел излишним заменять все детали, так как я мог получить доступ к неисправной коробке передач, не снимая рельс в сборе. (Экономия на замене ненужных деталей и конечно времени)

При удалении трех саморезов из золотникового редуктора отформованная крышка поднимается, открывая участок входа / выхода катушки и кабеля, теперь отделенный от приводного вала двигателя стеклоподъемника.Я сразу увидел проблему - главная шестерня, которая находится в двигателе подъемника, полностью оторвалась от формовки катушки. Все, что я собирался сделать, это заменить эту деталь из сервисного комплекта.

Катушку можно вынуть из корпуса, а кабельные наконечники освободить от фиксаторов с прорезями. При этом неплохо отметить, как проложены кабели, и особенно, как они намотаны и расположены вокруг барабана, чтобы облегчить повторную сборку. Отцепите трос от нижней части передней нижней направляющей, это даст вам слабину, необходимую для правильной намотки катушки.

Выловив сломавшуюся шестерню из моторного агрегата, коробку передач можно устанавливать обратно. Все, что осталось сделать, это пропустить трос Боудена внутри вокруг нижней направляющей, потянув за внешний (довольно сильно), чтобы можно было снова установить его в фиксирующую прорезь, которая составляет часть угловой направляющей. Проверьте окно, если все в порядке, начните восстанавливать дверь.

Очевидно, проблема с вашим оконным механизмом может отличаться от обнаруженной здесь, и может потребоваться полное удаление механизма (немного более сложный и трудоемкий).Подробности всей процедуры хорошо задокументированы здесь в очень хорошем видео Скотта Эллиотта, к которому я не могу ничего добавить к его прекрасному описанию работы, которую предстоит выполнить.

Снимите модуль управления дверью, чтобы начать восстановление, установите на место мембрану, продев электрические разъемы через соответствующие вырезы, прижмите края мастики вместе, чтобы герметизировать мембрану на двери. Наконец, найдите модуль управления дверью и подключите все соединительные провода и кабели.Каждый кабель имеет уникальное расположение вилок и розеток, поэтому неправильное подключение невозможно. Как только вы будете удовлетворены своей работой, предложите дверную панель. Подсоедините трос управления дверной защелки, переключателя стеклоподъемника и высокочастотного динамика, затем вставьте верх панели обивки в прорезь резинового уплотнения окна, продвигаясь через штифт дверного замка.

Как только это будет установлено, вы можете, наконец, поднести панель к двери, убедившись, что, по возможности, клипсы совмещены с соответствующими отверстиями.Ладонью руки похлопайте панель по двери, чтобы защелкивающиеся зажимы зафиксировались по ее периметру. Теперь замените три черных расширяющихся зажима под дверным карманом и, наконец, добавьте два винта Torx, которыми дверная ручка крепится к двери. Снова закрепите накладку ручки, и работа сделана.

Минутку ...

Включите файлы cookie и перезагрузите страницу.

Этот процесс автоматический. Ваш браузер в ближайшее время перенаправит вас на запрошенный контент.

Подождите до 5 секунд…

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

+ ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] - (! ! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [ ] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [])) / + ((! + [] + (!! []) + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] ) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [ ] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! [ ]) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [ ]) + (+ !! []))

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

+ ((! + [ ] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + []