Как сделать мыльный раствор для тонировки

Раствор для тонировки стекол автомобиля

В зависимости от выбранной технологии тонировки стекол автомобиля различают два типа растворов:

1. Базовый состав, который применяется для наклеивания различных видов пленки.
2. Раствор для тонировки стекол. С помощью смешивания компонентов, получается смесь, которая при воздействии температуры образует пленку на стекле.

Давайте поговорим о двух этих растворах более подробно.

Установочный раствор

Это отдельный тип жидкости, которая используется при наклеивании тонировочной пленки. Многие путают ее с мыльным раствором, но на практике там используются другие средства. Мастера в принципе не рекомендуют использовать раствор на основе мыла, поскольку он может оставлять разводы на стекле. Если же применять только чистую воду, то пленка приклеится еще до начала формировки и позиционирования на стекле.

Как вариант можно применять моющие жидкости для посуды или мытья стекол, или же шампуни, которые не содержат в своем составе щелочей, по типу детских, в противном случае, щелочь разъедает клей на пленке и сцепление материала и стеклянной поверхности теряется. Примерная пропорция установочного раствора составляет 5 – 6 капель средства на 1,5 литра воды.

Такую жидкость используют в двух случаях.

1. При раскрое и формировке пленке. В этом случае покрывают мыльным раствором наружную сторону стекол, а далее прозрачной стороной наружу, а темной внутрь вырезают нужный по форме кусок, оставляя запас со всех сторон. Далее пленку снимают и готовят к установке.
2. Непосредственно при оклейке. Внутреннюю сторону зеркал предварительно чистят и обезжиривают, далее с помощью распылителя наносят установочный мыльный состав. С самой пленки снимают защитный слой и клеевую основу, также из распылителя обрабатывают той же жидкостью. Далее пленку разглаживают, выгоняя воду и воздух, в конце снимают защитную пленку с другой стороны.

Основная задача установочного раствора – это дать мастеру возможность позиционировать вырезанный кусок пленки на стекле и немного замедлить действие акрилового клея нанесенного на тонировочный материал.

Какой раствор нужен для тонировки стекол автомобиля?

Это второй тип растворов, но он служит не как вспомогательная часть процесса тонировки, а как основной материал, наносимый на стекло авто.

Давайте рассмотрим то, как приготовить такой раствор для тонировки стекол своими руками.

1. Готовится смесь канифоли и 20% водным раствором едкого натра (каустической соды NaOH).
2. Канифоль при этом растворяют до получения жидкости темно-желтого цвета, далее ее фильтруют.
3. В небольших объемах добавляют FeSO4 (сульфат железа) или FeCl3 (хлорное железо). В результате образуется красно-бурый осадок, его называют резинат железа. Далее этот резинат отделяют и промывают водой и сушат.

Чтобы растворить данный компонент используют следующие жидкости:

• чистый бензин.
• скипидар.
• петролейный эфир.
• диэтиловый эфир.
• сероуглерод.
• гексан.

Полученной смесью равномерным слоем покрывают ранее демонтированное с авто стекло. Для нанесения применяют пульверизатор или кисть. Предварительно само стекло на подготовительном этапе чистят, моют и обезжиривают.

Далее уже ждут высыхания раствора. Для получения пленки, само стекло помещают в печь разогретую до температуры +600 градусов Цельсия. В результате на окне сформируется тонкая коричневая пленка.

Для того чтобы немного играть с оттенками, можно добавлять различные добавки взамен хлорного железа. Для примера:

• хлорид меди дает зеленые оттенки.
• хлорид цинка – молочно-белый.
• хлорид кобальта – сине-голубые.
• хлорид свинца – желтый.
• хлорид хрома – изумрудно-рубиновые.

Насыщенность оттенка будет зависеть от концентрации солей металла и канифоли. Обычно для нахождения подходящего цвета экспериментируют с тестовым образцом стекла.

Едкий натр — это вещество II-го класса опасности. Поэтому все работы нужно проводить в респираторе, резиновых перчатках, защитном костюме и химических очках.

Мы кратко рассмотрели вариации растворов при нанесении тонировки и даже узнали, как сделать их самостоятельно.

Раствор для тонирования стекол

Содержание:

1. Установочный состав
2. Тонировочный состав

Тонирование автомобиля можно провести самостоятельно. В зависимости от способа используют следующие растворы для тонирования стекол:

• для наклеивания специальной пленки;
• для тонировки.

Установочный состав

Это специальная жидкость, используемая при наклеивании тонировочной пленки. Она по составу схожа с мыльным раствором, но не является им. Специалисты не рекомендуют пользоваться обычным мыльным, так как он может оставить на окне разводы. Если пленку устанавливать на воду, то она приклеится прежде чем будет точно позиционирована на стекле. Допустимо также применение моющих средств – геля для посуды, шампуня, жидкости для окон. Шампунь лучше без щелочи (детский, «без слез») — она разъедает клей на пленке и ухудшает приклеивание. Водно-мыльный состав из шампуня получают смешиванием в пропорции 5 капель средства на 1,5 л воды.

Установочный состав для тонировки сначала используют при раскрое пленки. Наружную сторону вымытых окон опрыскивают из пульверизатора мыльным раствором. Тонировочную пленку прикладывают прозрачным слоем наружу, а темным внутрь. Обрезают с запасом по краям.

Покрывают окно мыльным составом с внутренней стороны. Отделяют у пленки темный слой, одновременно смачивают его составом из пульверизатора. Прикладывают темный слой к внутренней поверхности окна и опрыскивают мыльным раствором. Сверху накладывают прозрачный слой, который предотвратит повреждение тонировочной пленки при заключительных операциях. Разглаживают, избавляясь от складок и воздушных пузырей, до того момента, когда прозрачная пленка не станет отслаиваться.

Установочный состав предотвращает приклеивание пленок, слоев во время вспомогательных работ. Нейтрализует на время клей при установке. Это обеспечивает точность и качество тонирования стекол.

Тонировочный состав

Этот состав предназначен непосредственно для тонировки стекол. Сначала готовят смесь канифоли с 20% водным раствором едкого натра (каустической соды NaOH). Канифоль растворяют до получения жидкости темно-желтого цвета, которую фильтруют. Добавляют в небольшом количестве FeSO4 (сульфат железа) или FeCl3 (хлорное железо). В результате реакции должен образоваться красно-бурый осадок — резинат железа, который отделяют, промывают водой, сушат.

Резинат растворяют в одном из составов:

• чистый бензин;
• скипидар;
• петролейный эфир;
• диэтиловый эфир;
• сероуглерод;
• гексан.

Полученный раствор равномерно наносят на стекло. Используют пульверизатор или кисть. Окно должно быть предварительно подготовлено – вычищено, обезжирено, промыто, высушено.

Нанесенный раствор должен высохнуть. Затем стекло на 5 – 10 минут помещают в печь, разогретую до 600°С. На окне образуется тонкая, прочная пленка коричневого цвета.

Чтобы получить другие цвета тонирования, вместо хлорного железа используют следующие соединения:

• хлорид меди дает зеленые оттенки;
• хлорид кобальта – сине-голубые;
• хлорид хрома – изумрудно-рубиновые;
• хлорид цинка – молочно-белый;
• хлорид свинца – желтый.

Насыщенность окраски регулируют различной концентрацией солей металла и канифоли. Чтобы подобрать нужный оттенок, можно поэкспериментировать на кусочке стекла.

Едкий натр — вещество II-го класса опасности. Поэтому работы следует проводить в хорошо проветриваемом помещении. Для защиты глаз обязательно использование химических очков. Руки защищают резиновыми или с прорезиненной тканью перчатками, тело – прорезиненным костюмом или химически стойкой, пропитанной винилом, одеждой.

Тонировка своими руками

Сделать солнцезащитную полоску самому не представляет сложности, и займет совсем немного времени.

Для работы нам понадобится:

1. Тонировочная пленка размером под ваше стекло. В среднем - 130*20 см.
2. Распылитель с мыльным раствором. Приготовить его нужно смешав чистую воду со средством для мытья посуды (Fairy или AOS) в пропорции 1л на 10 мл.
3. Канцелярский нож с острым лезвием
4. Резиновый сгон, небольшую выгонку и чистые салфетки

Приступим.

Подготовка выкройки

Чистим лобовое стекло, предварительно распылив на стекло, мыльный раствор, и протираем резиновым сгоном. Процедура напоминает нам работу стеклоочистителей. Распыляем снова раствор на стекло и сверху укладываем горизонтально пленку. Далее линейкой проверяем расстояние сверху от начала стекла до конца пленки вертикально. Это значение должно быть равным с двух сторон.

Далее перемещаемся в салон. Включаем фонарик и светим на верхний край стекла. Видим контур шелкографии (черные пупырышки) и по всему краю прорезаем пленку с запасом 1 мм.

Подготовка стекла к тонировке

Повторяем процедуру чистки стекла, только теперь внутри автомобиля. Смачиваем стекло, сгоном удаляем частицы мыльного раствора с грязью, желательно 2-3 раза. Но не лейте слишком много воды, она потечет вам под панель!

Чистой салфеткой протираем контур шелкографии без остановок и снова смачиваем мыльным раствором, но чтобы он не попал выше шелкографии, пусть он будет ниже на 1 см.

Тонировка стекла

Раскрываем выкройку тонировочной пленки. Она состоит из пленки и защитного лайнера. Для этого нужно подковырнуть край пленки ногтем. Снимаем лайнер и смачиваем мыльным раствором пленку, откуда мы сняли лайнер.

Двумя руками берем выкройку за верхние края пленки, заносим её в автомобиль и выравниваем на стекле, чтобы не было просветов и стрел. Смачиваем теперь пленку, чтобы легче скользил сгон, и полностью выгоняем мыльный раствор.

Готово! Пленка полностью высохнет через пару дней. Поэтому на нее первые 5 дней нельзя ни чего клеить в виде присосок или на двухсторонний скотч.

Самостоятельное тонирование авто стекол, тонировка стекла автомобиля своими руками

Для желающих сэкономить на тонировке стекол автомобиля в салоне предлагаем инструкцию, как затонировать автомобильные стекла своими руками. Учтите, что сильно тонировать лобовое и передние стекла автомобиля запрещено (на лобовом стекле допускается только полоса вверху стекла), для задних стекол используйте тонировку любой интенсивности, кроме зеркальной.

Сделать тонировку стекла автомобиля своими руками (не прибегая к услугам автосервисных мастерских) достаточно просто и относительно дешево на первый взгляд, но если вы это делаете впервые то затраты могут быть соизмеримы а то и более чем потраченные деньги на мастера в специализированном салоне при этом качество с первого раза при всей аккуратности точно не превзойдет предложенное вам со стороны салона. Тем не менее для лучшего понимания и для отважившихся попробовать прилагается ниже написанное.

Для тонировки стекол Вам потребуется: терпение и аккуратность, а также:
1. Тонировочная пленка - одного стандартного рулона может хватить на 4 боковых стекла.
2. Резиновый шпатель - в комплекте с пленкой идет пластмассовый скребок – на крайний случай тоже пойдет, но он оставляет микроцарапины.
3. Канцелярский нож - нож, идущий в комплекте с пленкой для тонирования, быстро тупится и начинает рвать материал.
4. Моющее средство (жидкость для мытья стекол), чистая теплая вода (из-под крана, а не из близлежащего водоема), сухая тряпка без ворса, пульверизатор.

Тонирование стекол рекомендуется производить вдвоем в непыльном помещении. Если на улице, то в хорошую, безветренную погоду. Использование строительного, монтажного или хотя бы бытового фена для быстрой просушки уже затонированных окон приветствуется.

Для начала снимаем уплотнители и тщательно моем все предназначенные для тонировки стекла с применением моющего средства. Особенно хорошо промываем углы. Разводим и заливаем в пульверизатор мыльный раствор (шампунь или моющее средство + чистая теплая вода).

Опрыскиваем наружную сторону только что вымытого стекла мыльным раствором, прикладываем к ней тонировочную пленку темным слоем внутрь, следовательно, прозрачным слоем наружу. Очень важно не перепутать стороны! Чтобы легче ориентироваться, где какой слой, предлагаем чуть-чуть разделить пленку с одного угла.

Приложенную к стеклу пленку выравниваем и обрезаем, оставив со всех краев запас пленки в 1 см.

Обильно орошаем стекло мыльным раствором теперь уже с внутренней стороны. Далее оперативно (чтобы не успело высохнуть стекло!) отделяем темный слой пленки, параллельно смачивая его раствором из пульверизатора. Данную процедуру предпочтительно производить вдвоем: один крепко держит прозрачный слой, а второй – аккуратно тянет и опрыскивает темный слой.

Прикладываем темный слой к мокрой внутренней стороне стекла. Снова обрабатываем его пульверизатором. Затем накладываем на него прозрачный слой (для защиты пленки от механических повреждений) и начинаем разглаживать резиновым шпателем по направлению от центра к краям. Избавляясь от воздушных пузырей, разглаживаем до тех пор, пока не начнет отпадать высохшая прозрачная пленка. Убрав ее, подрезаем выступающие края на тонировочной пленке, осторожно ведя острым ножом по кромке стекла.

Если есть фен, то сушим стекло по периметру. Если его нет, то закрываем дверь и приступаем к следующему стеклу.
В течение двух дней рекомендуем уплотнители в двери не вставлять и не открывать затонированные стекла.

Еще 1 способ тонировки автостекол:
Сделать 20 % раствор канифоли в едком натре. Растворять канифоль до тех пор, пока жидкость не станет темно-желтой. После этого раствор отфильтровать. Добавить немного раствора хлорного железа или сульфата железа. Выпадет красный осадок резината железа, его надо отделить, промыть и высушить. Теперь, его надо растворить в чистом бензине или растворителе - лучше всего в гексане или петролейном эфире.

Раствор пульверизатором или кистью равномерно нанести на стекло, которое предварительно почистить, обезжирить в мыльно-содовом растворе, промыть, высушить.

После нанесения тонирующего состава стекло высушить, затем поместить в печь, на 5-10 минут, при температуре 600 градусов. На стекле образуется прочная и тонкая коричневая пленка.

Если использовать другие хлориды, то получаются разные цвета: хлорид свинца - желтый; хлорид меди - зеленый; хлорид кобальта - сине-голубой; хлорид хрома - изумрудный; хлорид цинка - молочно-белый.

Регулируя концентрацию канифоли и соли металла, можно получить цвета различной насыщености.

Для начала можно проводить экперименты на кусочках стекла и экпериментально подобрать нужные Вам оттенки.

Обратите внимание: работу необходимо проводить в резиновых перчатках.

виды пленок, монтаж своими руками

Тонирование конструкций из ПВХ профиля – это доступный способ установить необычные стильные конструкции, которые одновременно решают несколько задач.

Тонированные стеклопакеты предотвращают попадание ярких солнечных лучей в помещение, что особенно актуально для квартир, выходящих на солнечную сторону.

Зеркальная тонировка позволяет скрыть внутреннее убранство квартиры от посторонних взглядов без изменения просматриваемости изнутри помещения. Зеркальную пленку выбирают для размещения на стеклопакетах офисов, квартир, находящихся на нижних этажах, коттеджей и загородных домов. Зеркальное тонирование придаст эстетики внешнему виду здания и станет его дополнительной запоминающейся изюминкой.

Цветные пленки пользуются спросом у дизайнеров интерьера. С их помощью специалисты создают интересную игру света – смягчают яркие лучи теплой коричневой тонировкой, а темные комнаты «освещают» красными, желтыми или зелеными тонированными стеклопакетами, придавая помещению живости и веселой атмосферы.

Виды тонировочных пленок

Для пластиковых конструкций используют несколько основных видов тонировочных пленок.

Солнцезащитная пленка

Этот вид пленочного тонирования наносится с целью защиты интерьера помещения и штор от выгорания, снижения появления бликов на телевизоре, уменьшения проникновения ультрафиолета в комнату. Солнцезащитную тонировку заказывают в квартиры, выходящие на южную сторону.

Зеркальная пленка

Такая пленка наносится на стеклопакеты в квартиры первых и вторых этажей, офисных помещений, на оконные конструкции загородных и частных домов. Эффект одностороннего зеркала сохраняется до наступления темноты. В темное время суток освещение внутри помещения больше, чем снаружи, и стеклопакет начинает просвечивать. Зеркальное тонирование можно выполнить в цвете, дополнив и дизайн фасада здания.

Защитная пленка

Такой вид тонирования используют для усиления прочности стеклопакета. Защитные пленки предпочтительны для установки в квартиры с маленькими детьми и в здания с высоким риском повреждения стекол. С помощью дополнительной защиты при случайном повреждении целостности стекла, осколки не выпадают, а остаются на пленке.

Матовая пленка

Матовую тонировку используют для установки в офисные перегородки и двери в медицинских учреждениях. Это отличное и недорогое решение для создания комфортных условий и защиты от нежелательных посторонних взглядов.

Недостатки тонирования стеклопакетов

Тонирующая пленка, помимо преимуществ, имеет и ряд минусов:

1. Тонировка подвержена механическому воздействию, за счет чего на ее поверхности могут появляться царапины и потертости.
2. Пленка задерживает лишь один спектр солнечных лучей, а потому некоторые предметы мебели могут визуально приобрести другой оттенок. Скорректировать этот нюанс возможно при помощи грамотного подбора цвета пленки.
3. С тонировкой придется больше пользоваться искусственным освещением. Пленка задерживает значительное количество света, поэтому в пасмурную погоду и в вечернее время в квартире будет темнее, чем с прозрачными стеклопакетами.

Самостоятельная тонировка стеклопакета окон пвх

Для тонировки пластиковых окон своими руками не требуется особенных навыков. Для наклеивания пленки необходимо подготовить:

• канцелярский нож,
• пульверизатор с мыльным раствором,
• тонирующую пленку,
• мягкий шпатель на резиновой основе.

Последовательность оклеивания стекол

Для наклеивания тонирующей пленки на стекло нужно подготовить столешницу для раскатывания пленки и инвентарь. Этапы выполнения работ по оклеиванию поверхности стеклопакета:

1. Рулон тонировки разложить на ровной и чистой столешнице или прямо на подготовленном половом покрытии. Отметить точный размер и отрезать лист с запасом по 1 см с каждой стороны;
2. Стекло очистить от загрязнений при помощи мыльного раствора из пульверизатора и резинового шпателя;
3. Перед началом оклеивания поверхность стекла смочить мыльной водой для облегчения ровного нанесения;
4. С клеевой основы удалить защитную пленку. Чтобы не порвать материал, лучше выполнять эту работу вдвоем;
5. На клеевую сторону нанести мыльный раствор для свободной регулировки размещения пленки на стекле без приклеивания в ненужном месте;
6. Оклейка производится по направлению сверху вниз, затем – в стороны;
7. Излишки влаги и пузырьки воздуха удаляются от центра пленки к краю резиновым шпателем;
8. Края материала отрезать по размерам и загладить шпателем во избежание отклеивания по бокам.

Процесс завершен, можно наслаждаться обновленными окнами с тонировкой!

Возврат к списку

Как оклеить авто антигравийной полиуретановой пленкой: инструкция, установка

Ранее мы уже рассказывали о том, что это такое и для чего применяется, объясняли на что стоит обращать внимание и виды пленок. Сегодня же мы расскажем как клеить этот самый материал.
Нам понадобится:
- мыльный раствор (4-5 капель детского мыла с низким уровнем PH на литр чистой воды температуры 40 °С. – 60 °С.)
- Чистая вода (обязательно фильтрованная)
- 2 распылителя (1. Для мыльного раствора 2. Для воды)
- выгонка с фетром
- нож
Рассмотрим все на примере установки антигравийной пленки на задние колесные арки и выпуклые части автомобиля Chevrolet Aveo T150, T250/

1. Подготовка
Перед началом установки пленки, необходимо тщательно вымыть поверхность авто и прилегающие к ней части, чтобы избежать попадания грязи под пленку. Далее необходимо обезжирить оклеиваемую поверхность (для этого подойдет спиртовый раствор, 1\3). Также необходимо вымыть и обезжирить поверхность дверного проема, где будут осуществляться загибы. Для следующего шага нам потребуется мыльный раствор. Необходимо ранее обезжиренную поверхность обильно им покрыть.
2. Подготовка пленки.
Перед тем как снимать защитный лайнер, пленку необходимо тщательно покрыть мыльным раствор, для снятия статического напряжения.
Пленка наносится, начиная с двери (естественно двери должны быть закрыты). От мыльного раствора, пленка должна свободно «ходить» по поверхности, тем самым давая нам шанс выбрать наиболее удачное расположение. Фиксируем пленку, оставив 3-5мм для загибов и с помощью выгонки начинаем разглаживать пленку. Если вы заметила под пленкой песок, пузырь воздуха и т.д. на данном этапе все очень просто решается, нужно частично приподнять пленку и при помощи мыльного раствора очистить поверхность, далее уже разглаживаем пленку.
3. Монтаж.
После фиксации материала на нужных местах, начинаем выгонять мыльный раствор из-под пленки, для этого нам потребуется выгонка. Если в некоторых местах пленка не фиксируется, следовательно, вы переборщили с мыльным раствором и нужно частично отделить пленку от кузова и обработать чистой (не мыльной) водой и повторить процедуру.
4. Загибы.
Для осуществления загибов нам нужно открыть задние двери. Перед этим необходимо убедиться, что пленка не прилипла к двери. Если все-таки прилипла, нужно отделить ее от двери и обработать мыльным раствором. У нас остается примерно 1см пленки для загиба в дверной проем. Перед загибом, необходимо смыть с краев мыльный раствор, для ускорения прилипания (при необходимости, можно воспользоваться вышеупомянутым спиртовым раствором).

Таким образом выглядит оклейка антигравийной полиуретановой пленкой, задних крыльев.

Как самому затонировать заднее стекло. Как самому тонировать свой автомобиль Как затонировать машину самому в домашних условиях

Многие владельцы автомобилей, несмотря на запреты работников государственной автоинспекции, по-прежнему предпочитают, чтобы некоторая часть окон в их автомобиле была покрыта особой пленкой, которая дает эффект защиты от солнечного света. Это можно сделать на пунктах технического обслуживания автомобилей, но не секрет, что тонировка автомобиля своими руками - это довольно простая процедура. Давайте же рассмотрим ее подробно.

Какие инструменты потребуются

Для этого вам потребуется:

1. Приобрести тонировочную пленку в магазине по продаже запасных частей. Лучше брать пленку, произведенную в Америке либо в Англии, там ведется строгий контроль над качеством таких товаров. Рекомендуемые марки: Jonson, Llumar, Global, SunControl.
2. Понадобятся особые скребки из пластика для разглаживания материала. Они не включены в комплектацию дорогих пленок, а прилагаются в основном к китайским или корейским пленкам очень низкого качества. Если в продаже не найдется скребков, то их также можно сделать самому. Следует взять упругий пластик и вырезать из него пластину, размеры которой должны быть 10х12 сантиметров. Один край скребка следует сделать очень ровным и гладким, чтобы на нем не было никаких заусениц и неровностей, потому что именно ему суждено стать рабочей кромкой вашего инструмента. Это необходимое условие, так как тонировочную пленку очень легко порвать или поцарапать, поэтому будет все-таки лучше приобрести фабричный скребок, а не экономить на такой мелочи, от которой зависит качество работы.
3. Еще потребуется небольшое количество прозрачного шампуня, можно взять обычный для мытья волос, но только именно прозрачный, чтобы он не смог дать оттенок стеклу при его нанесении, не подходят для этих целей шампунь-крем или гель. Если прозрачного шампуня дома не оказалось, то можно воспользоваться прозрачным жидким мылом или средством для мытья посуды.
4. Приготовьте пульверизатор, желательно с функцией накачивания воздуха. Можно, конечно, взять и емкость от очистителя для стекол, но вам удобнее будет работать с тем видом распылителя, который вначале закачивает воздух, а потом он будет распыляться от простого нажатия кнопки или рычага. Такие пульверизаторы используются при работе в саду для опрыскивания саженцев.
5. Заранее купите один из видов канцелярских ножей с выдвижным лезвием. Можно использовать лезвие от бритвенного станка, но только следует брать новое, а не уже использованное. Только вам понадобится закрепить один край лезвия в пробку от винной бутылки, это предохранит ваши руки от возможных порезов и вам будет намного удобнее работать. Предлагаемые специальные тонировочные ножи, как правило, бывают японского производства, при своей высокой цене они острее обычных ножей в несколько раз.
6. Средство для мытья автомобильных стекол должно быть в каждой автомашине. Вам останется только тщательно промыть стекло, которое будет тонироваться.
7. Для проведения всех этапов работы будет хорошо иметь запас новых салфеток, но не из ткани, а из нетканого материала.
8. Достаточное количество чистой воды в чистой таре.

Список может показаться длинным, но это перечислены составляющие для всех этапов работы и поэтому их следует приготовить заранее, в достаточном количестве и расположить в пределах такого расстояния, чтобы они были у вас под рукой, и вам не пришлось бы прерывать работу для того, чтобы взять нужную вещь. При своей кажущейся простоте работа по тонировке стекол авто требует особой аккуратности и сосредоточенности. Проводить ее следует в чистом боксе, где не летает пыль. Если же вы планируете делать ее на улице, то лучше выбрать хмурый день, чтобы вам не смогло помешать солнце и насекомые.

После всех произведенных подготовительных работ смело приступайте к покрытию стекла тонировочной пленкой.

Тонировка автомобиля своими руками видео

Начинаем работу

Прежде чем начать тонировку автомобиля своими руками, вам предстоит вырезать пленку, беря за основу размеры стекол. Сделать нужно следующее: производим опрыскивание чистой водой всей плоскости стекла и прикладываем к мокрому стеклу пленку таким образом, чтобы она плотно прилегла к поверхности. Капли воды удерживают материал, но дают возможность двигать его по периметру стекла. Вам следует расположить пленку таким образом, чтобы отходы составляли самую малую ее часть. По краю следует оставить запас до одного миллиметра, а внизу, если стекла опускаются, еще больше, затем по линии запаса отрезаем материал. Но делать это нужно аккуратно, поскольку она очень тонкая и с легкостью может порваться.

Если вы опасаетесь сделать неправильные надрезы, то можно изначально сделать «выкройку» из полиэтиленовой пленки или кальки. Эти материалы также хорошо фиксируются на мокрой поверхности, а уже потом по имеющемуся шаблону можно будет на ровной поверхности отрезать нужное вам количество тонирующей пленки. После этого убираем со стекла сделанную заготовку и самым тщательным образом моем ту плоскость стекла, на которую планируем приклеить пленку. Пока стекло окончательно высыхает, вы можете развести в воде шампунь или моющее средство в пропорции 1:10 и залить состав в емкость пульверизатора. Именно в этом составе и заключена самая главная тайна, которую вам никогда не откроют работники службы автосервиса, занимающиеся тонировкой. А при этом именно разбавленным водой шампунем и «обезвреживается» на короткие сроки клей на пленке. Теперь, когда вы знаете главный секрет, можно продолжить работу.

Сделанный состав не жалея разбрызгиваем на стекло из пульверизатора, затем берем пленку за верхний край и в одном из углов производим отслаивание непосредственно пленки от клеевой основы. В то место, где вы только что расслоили пленку, следует впрыснуть незначительное количество раствора. Закрепив на предназначенное для нее место, плавными движениями начинаем освобождать тонировочную пленку от защитной, одновременно прижимая ее к стеклу. Не стоит торопиться проводить такие действия, потому что шампунь нейтрализовал клей на период до пяти до семи минут, а если вы время от времени будете опрыскивать место приклеивания пленки, то у вас будет еще больше времени.

После того, как вы произвели снятие всего защитного слоя, тонирующая пленка осталась прикрепленной к поверхности стекла. Она в настоящее время именно закреплена, но пока еще не зафиксирована окончательно. У вас осталось время на то, чтобы провести позиционирование пленки, пока она еще может скользить по нанесенному раствору.

Окончательное закрепление пленки на стекле

Когда вы удостоверитесь, что она заняла причитающиеся ей место, то можно приступать к процессу ее окончательного приклеивания. Для проведения этого этапа вам потребуется скребок и салфетки. Скребком вы начинаете осторожно, не прилагая значительных физических усилий, разглаживать пленку, это нужно для удаления из-под нее мыльного раствора и воздушных пузырей. Как правило, эти действия производят, начиная работу от центра поверхности. В конечном итоге, если материал будет правильно приклеен, то под ним не должно оставаться даже маленького воздушного резервуара, поскольку эти пузырьки снаружи выглядят как белесые пятна и хорошо заметны.

Ваша задача заключается в том, чтобы согнать их к внешнему краю стекла, где их следует удалить чистой салфеткой. Ту пленку, которую вы оставляли на запас по краям, следует срезать на уровне 1-2 миллиметров до уровня внешнего края стекла. Если вы это не сделаете, то с течением времени она начнет задеваться за края и задираться. А вот уровень нижнего края следует завести под уплотнительную ленту на расстояние около 0,5 сантиметра, это убережет ее от возможного задирания при ежедневном использовании окон.

После проведения всех этих операций работу по закреплению на стеклах автомашины тонировочной пленки вполне можно считать завершенной. Окончательно она высохнет через 24 часа, этот срок потребуется, чтобы клей совершенно застыл и закрепил материал на стеклах. Не рекомендуется в течение этого времени пользоваться оклеенными стеклами и включать их обогрев.

Прежде чем сделать - потренируйтесь!

Как и в любых делах, на успех идеальной тонировки влияет не только качество купленной вами пленки, но и мастерство человека, который этот материал приклеивает. Поэтому будет лучше, если вы, перед тем как впервые будете тонировать стекло автомашины, потренируетесь на обычном стекле клеить обрезки. Вам нужно в совершенстве овладеть навыком нейтрализации клеевого слоя и разглаживания. В качественном выполнении этих работ и заключается успех тонировки окон.

По такому же принципу и точно в такой последовательности оклеивают окна бронирующей пленкой. Ее структура более жесткая и толстая, но это только облегчает процесс работы с ней.

Пленки разных видов разрешается наклеивать одну на другую, то есть когда стекло, оклеенное тонировкой, окончательно просохнет, можно поверх нее наклеить бронированную пленку либо в обратной последовательности.

Проводя бронировку или тонировку стекла в автомобиле своими руками, стоит помнить то обстоятельство, что некоторые виды стекол имеют вогнутое или выгнутое строение. Это в первую очередь относится к задней половине кузова и лобовому стеклу. А форма пленки в расправленном виде остается плоской. Данное обстоятельство представляет некоторые трудности при проведении таких операций. Сама по себе пленка может растянуться, но незначительно, хотя обычно этого вполне хватает.

Однако случается так, что стекла машины обладают сильновогнутой формой и здесь вам не удастся произвести работы единым, цельным полотном. Выйти из положения можно простым способом: разделить плоскость стекла на несколько частей и провести описанный ранее алгоритм при помощи нескольких, специально выкроенных деталей.

Оклеивание дутых стекол

Кроме окон с привычной для нас ровной поверхностью имеются еще дутые стекла, и их также можно своими руками оклеить тонировкой. Если вам очень повезет, то вы будете иметь возможность произвести выемку стекла из своего «гнезда». Но в принципе можно попытаться оклеить его и на месте закрепления.

Тонировка стекол автомобиля своими руками видео

Сначала следует тщательно очистить поверхность от пыли с той стороны, которая будет наиболее удобна для оклеивания. Вам потребуется некоторое количество пленки, но стоит учитывать, что ее должно хватить на все стекло единым полотном. И приготовьтесь к тому, что с первого раза у вас может ничего не выйти и придется делать вторую попытку, а иногда и третью. Нужно приготовить скребок, хотя часто он прилагается бонусом к самому материалу. Для таких работ необходим фен промышленного предназначения, домашний прибор здесь не подойдет, у него невысокий уровень набора температуры при сильном потоке воздуха. Также потребуется острый канцелярский нож и ножницы, а еще средство для очистки стекол и пульверизатор для воды. После того как все нужные материалы и инструменты закуплены и приготовлены, можно начинать тонировку стекол автомобиля своими руками.

Порядок работы выглядит следующим образом:

В заключении хочется сказать следующее. Тонировка стекол автомобиля своими руками проста на ровных поверхностях, но работа с выгнутой поверхностью способна доставить вам много неприятностей. Прежде чем добиться нужного вам эффекта, вы можете испортить много рулонов тонировочной пленки и успеть потрепать себе нервы, поэтому будет лучше, если вы доверите такую работу профессионалам из сервисного обслуживающего центра. Вы заплатите им некоторую сумму денег, но по прошествии определенного времени, как правило, не более суток, вы уже сможете забрать из мастерской свою автомашину с качественно произведенными работами.

Причин, по которым водители затемняют стекло на своём автомобиле, множество. Например, кто-то так заботится , ведь плёнка удержит мелкие осколки стекла при аварии и не даст им рассыпаться. Вдобавок тонировка, наклеенная на стекло, не даст салону нагреться даже под прямыми лучами солнца. С улицы салон вашей машины не виден, эстетически для многих это привлекательнее прозрачного стекла и т. п. Множество причин, как мы уже упомянули. Сегодня речь пойдёт не об этом. И даже не о том, как к тонировке относятся сотрудники ГИБДД, ведь есть установленные нормативы светопропускной способности.

Сделать самому

Разумеется, можно найти россыпь фирм и СТО, среди услуг которых будет машины. Они выполнят все работы, но цена будет включать и стоимость их услуг, а не только расходников. Для тех же, кто привык всё делать сам, расходы будут, соответственно, меньше. Собственно, это первая из причин делать тонировку стекла самому. Вторая, наверное, моральное удовлетворение от собственноручно выполненного процесса. Если вы собираетесь ездить только в своём регионе, то ориентируйтесь на нормы, установленные в нём, при выборе тонировочной плёнки. Если же география ваших поездок более обширна, то ориентируйтесь на самые жёсткие из всех, которые относятся к посещаемым вами местностям. Этот вопрос мы не будем рассматривать сейчас подробно; представим, что вы с ним уже определились и купили плёнку.

Приступать к такой работе, как правильная , нужно подготовленным. Помимо собственно плёнки, вам понадобится ещё комплект инструментов, моющее средство и фен. Желательно, чтобы вам помогал кто-нибудь, потому что, несмотря на общую простоту процесса, делать всё самому не очень удобно.

Пробежимся по инструментам. Чтобы затонировать стекло, вам понадобится пульверизатор, резиновый шпатель, макетный нож и тряпка из микрофибры. Обратите внимание, что шпатель и нож вроде как идут в комплекте с плёнкой, но качество их оставляет желать лучшего. Шпатель будет жёстким, и нож быстро затупится. Почему это плохо? Ведь работа не то чтобы ювелирная? С одной стороны, всё так. С другой, плотный шпатель при выравнивании нанесённой плёнки будет оставлять на ней царапины, что сведёт на нет полезность процесса. А затупленный нож, который, вообще-то, нужен для вырезания границ оклейки, будет рвать плёнку. Тоже, как вы понимаете, ничего хорошего. Рваный край предполагает, что затонировать стекло правильно вы уже не сможете. Поэтому приготовьте свои инструменты; вовсе не обязательно покупать «профессиональные», достаточно просто качественных.

Подготовка поверхности

Такой процесс, как правильная тонировка стёкол машины, предполагает, что вы подготовите эти стёкла. Естественно, нет никакого смысла клеить плёнку на грязное или жирное стекло. Чтобы правильно подготовить поверхность, в тёплой воде размешайте моющее средство, чтобы получилась пена, пульверизатором обрызгайте стёкла, а потом тряпкой удалите средство. Мы специально упомянули микрофибру, потому что ворса на стекле оставаться не должно. Обычная тряпка может оставлять следы. Если у вас есть такая, от которой не останется даже мелких частиц именно её. Клеить тонировку на грязное стекло опасно. Мало того что вы своими руками снижаете пропускную способность стекла, ведь свет через частицы грязи проходить не будет вообще, так ещё и клеящий слой будет в этих местах отставать от поверхности, и на затонированном стекле появятся пузыри и складки. Это неэстетично, но проблема даже не в этом. Любая неровность при работе стеклоподъёмника будет подвергаться воздействию уплотнителя, и рано или поздно тонировка просто слезет лохмотьями. Поэтому будьте внимательны и полностью очистите поверхность. В идеале её ещё следует обезжирить.

В мастерской стекло, как правило, демонтируют полностью и работы выполняются на специальном столе. Это облегчает доступ и выполнение работ, так как правильно затонировать стекло на машине, не снимая уплотнители, просто невозможно. Особенно это касается заднего стекла, которое в конструкции автомобиля неподвижно. Если на боковых стёклах, сняв уплотнители по бокам, вы можете добраться до верхней части, а нижнюю не проклеивать полностью (ведь они будут скрыты этими уплотнителями), то с задним стеклом такой номер не пройдёт. Так что снимайте его и располагайте на столе или другой ровной поверхности.

Приступаем к процессу

Теперь, когда приготовления закончены, можно приступать. Так как тонировка стёкол автомобиля должна быть выполнена без неровностей, сначала должна быть своего рода примерка. Плёнку нужно клеить на внутреннюю поверхность стекла, но замеры и обрезку следует проводить на наружной стороне, так удобнее. Если вы приступаете к тонировке стёкол машины своими руками в одиночку, то стёкла, как мы говорили выше, лучше снять и расположить на столе или верстаке. Итак, вымыв стёкла с обеих сторон, к наружной стороне прикладываете плёнку, обрезаете края с небольшим припуском, где-то в 1 см. Если боковое стекло не снимали, то опустите его край и сделайте надрез точно по нему. Напомним ещё раз, что уплотнители стёкол в любом случае должны быть сняты!

Когда примерка и раскрой завершены, тонировка стёкол машины как процесс входит в завершающую фазу. Удалив прозрачный слой, приложите плёнку клеящей стороной к внутренней поверхности стекла, резиновым шпателем удалите из-под него воздух и воду. Для лучшего результата нам как раз понадобится фен. Площадь воздействия фена, особенно если вы используете строительный фен, достаточно велика. Под действием горячей воздушной струи плёнка будет разглаживаться, автоматически нивелируя неровности. Вдобавок к вашей работе шпателем фен улучшит качество тонировки в несколько раз. в одиночку это будет достаточно сложно сделать, вам потребуется помощник.

После оклейки, если вы снимали стёкла, оставьте их в непыльном помещении с постоянной температурой на несколько дней. Это нужно для того, чтобы плёнка на стёклах без атмосферного воздействия приклеилась к поверхности; если стекла не снимали, то желательно на те же несколько дней оставить машину в гараже. Выезд сразу же на улицу грозит деформацией тонировочной плёнки, а это сведёт все ваши усилия по тонировке автомобильных стёкол к нулю.

Заключение

Как видите, тонировку стёкол автомобиля правильно можно сделать и своими руками. Сам по себе процесс не слишком сложен, и наибольшую трудность вызывают приготовления к нему: подобрать материалы и инструменты, найти непыльное помещение с постоянной температурой и влажностью, снять уплотнители и стёкла. Сама по себе оклейка не вызывает трудностей. Тем не менее, если у вас нет какого-либо из перечисленных требований, лучше всё же обратиться к профессионалам, чтобы не платить за тонировку дважды.

Тонирование стёкол, без тени сомнения, является одним из главных элементов тюнинга авто. Не стоит долго рассуждать о преимуществах тонировки автомобильных стёкол. Ведь большинство автолюбителей знают и понимают все достоинства, которые она даёт. При этом, чаще всего возникает сам собой разумеющийся вопрос: затонировать авто самостоятельно, либо обратиться за помощью в автосервис?

Как правильно выбрать плёнку для тонировки?

Наиболее часто для защиты салона автомобиля от пагубного влияния солнечных лучей или любопытных взглядов прохожих, используют специальную самоклеящуюся плёнку. Так как же правильно выбрать , какие для этого существуют параметры и требования закона.

Самостоятельно затонировать автомобиль может практически каждый автолюбитель. Для этого необходим минимальный набор инструментов, так как в этом деле важны не столько профессиональные качества мастера, сколько правильный выбор материалов.

Плёнки в продаже имеется достаточное количество видов, но не все они пригодны для поклейки на боковое или лобовое стекло.

С точки зрения буквы закона, а именно правил ПДД, главным критерием считается затемнение тонировки в соответствии с ГОСТом. Последние изменения в данном документе датированы 1 января 2015 года, согласно которым пропуская способность лобового стекла обязана составлять не менее 70% света. Поэтому, если у Вас возникли какие-либо сомнения по поводу прозрачности плёнки, перед покупкой возьмите образец у продавца, приложите к стеклу своего авто и проведите замеры затонированного участка.

При покупке, следует ориентироваться на следующие основные показатели и характеристики плёнки:

• свето-пропускная способность;
• стойкость к повреждениям;
• цветовой оттенок;
• соотношение цены и качества.

Гамма цветов — дело вкуса и напрямую зависит от личных предпочтений владельца, а также марки и цвета кузова авто. А вот с такими характеристиками как прочность и стоимость не всё так просто. Считается, что покупка дорогой – уже залог качества, однако, это не совсем так.

На деле, приобретая на рынке такой комплект, пусть даже и от известного бренда, существует высокий риск попадания на мошенника и приобретения подделки. Следовательно, лучшим советом будет обратиться за помощью к опытным знакомым и продавцам. Опять-таки, ориентируясь на популярные торговые марки, которые уже неоднократно были опробованы многими.

Задаваясь вопросом «Как затонировать машину самому?», прежде всего следует ответить на вопрос «С какой целью делать это?» Если в задачах на первом месте стоит безопасность, для этого существует широкий ассортимент специальных антивандальных плёнок, клеящихся снаружи автомобиля. А ещё их часто используют любители погонять по пересечённой местности.

Материалы и инструменты для самостоятельной тонировки

Для того, чтобы затонировать автомобиль самому, в процессе понадобятся следующие инструменты:

• канцелярский нож;
• линейка;
• пульверизатор;
• моющее средство для стёкол;
• сухая мягкая безворсяная тряпка;
• губка и бумажные салфетки;
• пластмассовый скребок;

Для работы с используют водно-мыльный раствор в пропорции 3 литра воды к 10 каплям моющего шампуня. Перед применением, следует тщательно перемешать и перелить раствор в ёмкость распылителя. И, перед наклеиванием плёнки, провести наружную очитку стёкол при помощи приготовленного раствора.

Обычно в наборе с плёнкой идёт маленький пластмассовый скребок и нож, но они неудобны ввиду маленького размера и сомнительного качества, поэтому лучшим вариантом будет покупка хорошего инструмента. Ещё пластмассовый шпатель плох тем, что при надавливании возможно повреждение поверхности стекла, а комплектный резак изготовлен из быстро затупляющегося металла, что приводит к разрывам плёнки.

Для того чтобы, наглядно увидеть процесс подготовки стекла к и непосредственно самой процедуры тонирования, рекомендуем посмотреть данное видео:

Подготовительный этап работы

Ни для кого не секрет, что следует изнутри салона. Причина этого довольно банальна и заключается в том, что снаружи плёнка прослужит гораздо меньшее количество времени и её придётся быстро заменить. Конечно, существуют специальные антивандальные плёнки, отличающиеся сверхпрочными свойствами, однако даже они в силах длительное время противостоять воздействию окружающей среды.

На этом этапе тонировочной работы, лучше всего иметь, помогающего Вам, напарника. На плёнку нанесён специальный защитный слой, при снятии которого легче, когда один человек аккуратно стягивает его, а второй распрыскивает мыльный раствор в появившийся зазор. В результате, это минимизирует риск склеивания плёнки. А вот защитный слой выбрасывать не рекомендуется, ведь его можно будет использовать в дальнейшем при поклейке, путём подкладывания под шпатель при сгонке пузырей. Так можно уберечь плёнку от повреждения.

Стёкла, конечно, кроме лобового, лучше всего демонтировать с авто, особенно, если плёнка наклеивается впервые и отсутствует нужный опыт. Таким образом будет намного проще обеспечить качественное покрытие стекла. Существуют и отдельные требования к чистоте рабочей поверхности, ведь любая песчинка, которая попадёт в зазор между стеклом и плёнкой, после поклейки будет заметно выделяться выпуклостью. Это, кроме неэстетического вида, приведёт к искажению обзора в машине.

После этого, следует момент вырезки заготовок из плёнки. Выкройки обычно вырезают с припуском в несколько миллиметров, а после наклеивания подгоняют по месту заточенным ножом. Н этой стадии главное – не перепутать стороны при примерке. Важно помнить, что приклеивается она внутренней стороной после снятия защитного слоя.

Завершающий процесс

Первые два этапа работы не должны вызвать никаких сложностей. Вымыть стёкла и сделать заготовки по силам даже ребёнку. А вот самостоятельно поклеить тонировочное покрытие довольно нелегко и требует определённой сноровки. Непосредственно сам процесс приклеивания можно разделить на несколько стадий:

1. обильное опрыскивание стекла из распылителя мыльным раствором;
2. снятие защитного слоя с предварительно вырезанной заготовки, опрыскивание плёнки раствором;
3. прикладывание её к стеклу и аккуратное выравнивание;
4. разглаживание шпателем неровностей и скатывание к краю воздушных и водных пузырей;
5. обрезание припуска;
6. подсушивание феном.

Особенно следует обратить внимание на второй пункт, который удобнее всего проводить вдвоём. Самая сложная стадия – подгонка. Если с боковыми стёклами работать достаточно заднее или лобовое довольно проблематично. Проблема тут заключается в выгнутости. Тут также нужно действовать, используя пульверизатор и фен. Опрыскав плёнку, её следует приложить к стеклу и подгонять по месту.

Если тонировка не ложится, её нужно прогреть и растянуть с помощью резинового шпателя, добиваясь идеального прилегания. Стоит отметить, что работу следует проводить с особой осторожностью, так как деформированная плёнка уже не выровняется. После удаления пузырьков, покрытие должно хорошо просохнуть, для чего можно использовать фен. После тонирования стёкол, они готовы к эксплуатации и можно ставить их обратно на авто.

Если же возникли какие-либо вопросы или Вы элементарно боитесь проводить тонировку самостоятельно, рекомендуем Вам не рисковать и обратиться к специалистам, либо предварительно посмотреть данное видео, чтобы воочию увидеть полный процесс тонирования стекла.

Тонировка стекол автомобиля стоит недорого и отлично улучшает внешний вид. Для оклейки стекла потребуется минимальный набор инструментов и материалов. Работы проводятся в теплом помещении с постоянной температурой не менее 15-20 °С. Защита отлично выглядит в любое время суток и предохраняет салон автомобиля от попадания прямых солнечных лучей.

Пленки для тонировки стекол автомобиля отличаются по качеству, оттенкам и степени светопропускаемости.

Материалы для затемнения делятся на несколько видов:

• заводские затемненные окна;
• тонировочный лак для стекол;
• пленка с клеевым слоем и затемняющим эффектом;
• шторки.

Сделать окна темнее можно любым из перечисленных способов. Пленка и лак, выпускаемые разными производителями, отличаются по качеству, поэтому лучше использовать известные материалы.

Какой тонировкой стоит пользоваться:

• Llumar;
• SunTek;
• SunControl;
• Armolan;
• Global;

При оклеивании стекла дешевой тонировкой через некоторое время возможно появление мутных вкраплений, разводов и выцветания. Выбор цвета зависит от личных пожеланий водителя и оттенка кузова автомобиля.

Материалы и инструменты

Тонировка автостекол – несложный процесс, который можно выполнить самостоятельно. Однако для достижения хорошего результата требуется проявить осторожность и использовать качественные материалы.

Инструменты для тонировки пленкой:

• промышленный фен;
• осветительное оборудование или яркая лампа;
• острый канцелярский нож;
• резиновая лопатка для разглаживания тонировки по стеклу;
• набор мягких тряпок из микрофибры;
• мыльный раствор для тонировки;
• спрей с подкачкой воздуха для равномерного распыления состава.

При лакировании нужно демонтировать деталь или тщательно закрыть обшивку салона с помощью тряпок, газет и малярного скотча. Обезжиривающая смесь для обработки поверхности перед окраской может нанести вред дверным картам, поэтому их необходимо защитить с помощью плотной ткани.

Для монтажа тонировочных шторок или готовых стекол в домашних условиях потребуется:

• отвертки;
• гаечные ключи.

Все необходимые клипсы и крючки для шторок закрепляются в потайных местах с помощью комплектных защелок и шурупов.

При тонировке стекол автомобиля своими руками следует соблюдать осторожность и не допускать попадание жидкости в глаза.

Подготовка авто

Чтобы качественно выполнить тонирование автостекол, нужно заранее подготовить материалы и автомобиль. Правильно очищенное окно обеспечит хорошую видимость в любое время суток и не покроется пятнами при оклейке.

Качественная тонировка покрыта защитным слоем, который выдерживает небольшие механические нагрузки. Однако попавшая при разглаживании ее скребком в процессе оклейки.

Подготовка к тонированию в домашних условиях:

1. Тщательно отмыть кузов автомобиля мойкой высокого давления.
2. Нанести на внутреннюю часть окон мыльный раствор и лезвием пройтись по всей поверхности, чтобы срезать прилипшие песчинки и отложения грязи.
3. Снять декоративные накладки со стоек.
4. Тщательно промыть углы и скрытые полости лобового и заднего щитка.
5. Обезжирить подготовленную поверхность.

Заднее стекло с подогревом нельзя обрабатывать лезвием или очищать жесткой губкой. При обнаружении загрязнений их следует смывать химией для очистки окон до полного исчезновения.

После очистки окон нужно сделать выкройку из пленки или закрыть салонные панели для окраски лаком.

Все работы проводятся в помещении с положительной температурой воздуха. Перед тонированием можно смочить пол с помощью пульверизатора, чтобы не поднималась пыль при ходьбе.

Лобовое стекло

Тонировка лобового щитка – ответственный и сложный процесс. Попадание пыли, грязи или заломы материала могут испортить внешний вид.

Тонированное лобовое стекло пропускает меньше света, поэтому пленку нужно выбирать с высокой степенью прозрачности. При оклейке окна материалами с 35% затемнением можно добиться хорошего результата с минимальными потерями видимости в ночное время суток.

Тонирование переднего щитка:

1. Отогнуть поводки очистителя, чтобы они не мешали работе.
2. Размотать рулон с пленкой, приложить на стекло.
3. Вырезать материал с запасом в 1-2 сантиметра.
4. Тщательно протереть окно микрофиброй.
5. Нанести мыльную воду.
6. Приложить материал с наружной стороны щитка, клеевым слоем вверх, не снимая защитную пленку.
7. Разгладить поверхность резиновым скребком, обильно смачивая жидкостью.
8. Трудные переходы и углы нагреваются феном и разглаживаются до полного совпадения формы.
9. Края пленки обрезаются на 0,5-1 сантиметра меньше площади стекла, не выходя за контур черного напыления.

После обрезки краев и нагрева феном получается выкройка, идеально подходящая под изгибы стекла.

Наклеивание материала, затемняющего ветровое стекло:

1. Заранее подготовленная внутренняя поверхность окна обезжиривается и тщательно протирается тряпкой, не оставляющей ворсинок.
2. Поверхность смачивается мыльной жидкостью.
3. От тонировки нужно отделить часть защитного слоя и приложить пленку к поверхности окна.
4. Обильно смочить материал смесью жидкости и удалить остатки слоя.
5. Руками распределить тонировку равномерно по стеклу.
6. Скребком разгладить поверхность от центра к краям, выгоняя воду и пузыри.
7. Левием вырезать место крепления зеркала, не выходя за пределы черного напыления.

После приклеивания материала автомобиль оставляется в покое на 3-5 часов для высыхания поверхности. При появлении пузырей их нужно немедленно удалить.

Окончательным этапом после сушки является установка панелей на место, удаление защитной пленки при ее наличии и протирка стекла средством для мытья окон.

Как затемнить заднее окно

Тонировка задних стекол не отличается от ветровых. Для придания уникальной формы изготавливается шаблон и наклеивается на заранее обработанную поверхность.

Щитки с нитями обогрева следует проходить скребком в горизонтальной плоскости. Это сохранит цепь от повреждений и обеспечит лучшее прилегание тонировки. При проведении работ нужно отключить штекер, идущий на нити, а также демонтировать дополнительный стоп-сигнал.

Шаблон пленки

Тонировка заднего стекла начинается с приготовления шаблона. Для этого нужно:

1. Отрезать материал, подходящий по размеру.
2. Приложить к влажному стеклу и разгладить скребком.
3. Углы нагреваются феном и принимают точную форму.

При изготовлении шаблона важно уложить материал клеевым слоем вверх, в противном случае при наклеивании на внутреннюю поверхность углы будут загнуты в другую сторону.

Как наклеить тонировку

Тонирование заднего стекла осуществляется с помощью скребка, жидкости с мылом или очистителем окон. Для защиты полки от намокания ее можно прикрыть тряпкой.

Приклеивание тонировки на заднее стекло:

1. Внутреннюю часть обезжирить и протереть чистой тканью.
2. Осмотреть поверхность на наличие ворсинок, волосков, песчинок.
3. Обработать окно жидкостью.
4. Оторвать прозрачный слой и приложить материал к стеклу.
5. Обильно намочить поверхность.
6. Сместить материал в нужном направлении четкого совпадения по границам.
7. Аккуратно выгнать воду с помощью резинового скребка.

Оклейка осуществляется без фена, так как шаблон повторяет все изгибы щитка. После высыхания можно установить стоп-сигнал и вернуть пластиковые панели на место.

Как затонировать боковые окна

Тонировка боковых стекол выполняется быстрее и проще за счет небольшой площади и отсутствия резких изгибов.

Для затемнения потребуется:

• приготовить пленку;
• очистить окна;
• приклеить материал.

Боковые окна часто притемняют пленкой на силиконовой основе. Это позволяет быстро удалить тонировку в определенных ситуациях и повторно приклеить ее после размягчения в теплой воде.

Шаблон

Тонировка боковых передних стекол не обходится без предварительного изготовления шаблона.

Технология:

1. Пленка отрезается с небольшим запасом.
2. Прикладывается к смоченному окну.
3. Разглаживается и обрезается строго по контуру рамки.

При обрезке шаблона стоит внимательно следить за канцелярским ножом и не поцарапать окрашенную панель двери. Материал наносится клеевой основой вверх, в противном случае пленка не подойдет для установки изнутри.

Чтобы не ошибиться с выкройками, следует оклеить сначала одну часть автомобиля, а затем другую. Обрезанную тонировку нужно убирать подальше от места проведения работ, чтобы она не мешалась под ногами.

Нанесение пленки

Для оклеивания задних и передних боковых стекол нужно выполнить действия:

1. Обезжирить щитки.
2. Смочить их жидкостью.
3. Удалить прозрачную пленку с клеевого слоя тонировки.
4. Приложить материал к окну и разгладить пальцами.
5. Закрыть дверь и осмотреть на наличие щелей и незакрытых участков.
6. Сместить материал в нужную сторону.
7. Удалить воду и воздух скребком.

Удаляя лишнюю жидкость, нужно аккуратно заправлять тонировку в резинки с помощью тонкого скребка или пластиковой банковской карты. Пленка должна принять форму окна и расправиться.

После оклеивания окна нельзя открывать минимум 24 часа. После высыхания автомобилем можно пользоваться в обычном режиме.

При затемнении специальным лаком окно тщательно обезжиривается, стойки и пластиковые элементы закрываются с помощью скотча, укрывного материала, газет, ткани. Слои наносятся с выдержкой в 15-20 минут. Время полного высыхания указывается на баллоне с краской. Удалить лак можно специальным составом, который разъедает покрытие.

Как снять тонировку

Тонированные стекла со временем покрываются царапинами и потертостями. В таком случае потребуется удаление старой пленки и поклейка новой.

Для удаления можно воспользоваться следующими способами:

• нагрев;
• мыльная вода;
• специальные химические составы.

При удалении с помощью нагрева используется фен, который расплавляет клей. При демонтаже пленки стекло остается чистым и не требует дополнительной обработки.

При размягчении клеевого слоя мылом остаются разводы и мутные следы, которые легко удаляются обезжиривателем и бритвой. При работе с едкими средствами следует закрывать панели тканью или газетами.

При очистке от клея заднего щитка следует соблюдать осторожность и не повредить нити обогрева. При обрыве волокна потребуется восстановление в сервисе или с помощью токопроводящего клея.

Тонировка без снятия стекол не занимает много времени. Чтобы достичь хорошего результата и затонировать машину без изъянов, нужно внимательно осмотреть щиток на предмет загрязнений и инородных предметов.

Тонировка лобовых стекол - самый сложный этап из-за изгибов и большой площади. Затруднения часто вызывает обрезка места под зеркало, датчики дождя. Для удобства следует вести нож по черной линии шелкографии и не заступать за нее.

При подборе материала в цвет кузова стоит избегать ярко-красных оттенков, которые изменяют правильное восприятие цветов и могут путать водителя во время езды.

При соблюдении некоторых особенностей оклейки и использовании качественных материалов стекла автомобиля заметно преобразятся и сохранят светопропускаемость. При уходе за тонировкой не стоит пользоваться агрессивными средствами и тряпками с жестким ворсом: это может привести к появлению помутнений и царапин.

Многие автомобилисты, покупая автомобиль, стараются оклеить тонировочной плёнкой его стёкла. В тонированном автомобиле пассажиры чувствуют себя более уютно по причине того, что затемнённые стёкла прячут их от глаз прохожих и защищают от воздействия солнечного света в жаркую летнюю погоду.

Приняв решение тонировать автомобиль можно просто отвезти его к специалисту. Но, тем не менее, сделать это под силу и своими руками, о чём и пойдёт речь в этой статье.

После того, как вы решили оснастить своего железного друга тонировкой, следует выбрать саму тонировочную плёнку, которая различается как по качеству и цене, так и по оттенку самой плёнки. Выбор остаётся за вами.

Но немаловажное значение имеет и степень затемнения, потому что чем темнее плёнка, тем больше снижается качество обзора для водителя, что влияет на безопасность при езде. К тому же в последнее время во многих странах ужесточаются законы по отношению к степени затемнения автомобильных стёкол. В среднем лобовое и боковые стёкла автомобиля должны пропускать не менее 70% дневного света.

Тонировочную плёнку производят из полистирола различных оттенков, которые определяют цвет самой плёнки, а в конечном результате и цвет стёкол вашего автомобиля. При этом наружный слой плёнки обычно покрывают специальным металлическим составом, защищающим саму плёнку и стекла от механических повреждений. Понятное дело, что чем дороже плёнка, тем более качественней будет сам состав защитного слоя и тем дольше вам прослужит сама тонировка.

Клейка тонировочной плёнки

Сама процедура оклейки стекол тонировочной плёнкой не требует каких-либо особых знаний и навыков, но, тем не менее, аккуратность в этом деле нужна. Приклеивать плёнку всегда следует с внутренней стороны стекла, то есть со стороны салона автомобиля. Прежде всего, нужно тщательно вымыть сами стёкла так, чтобы они не имели малейших следов жирных пятен и разводов. Сделать это лучше всего средством для мытья окон. При этом помещение, где будет производиться оклейка тонировочной плёнкой, должно быть не пыльным и хорошо освещённым. Если же вы будете работать на улице, то погода должна быть тёплой и безветренной.

Сама тонировочная плёнка приклеивается к стеклу с помощью мыльного раствора, который наносится на стёкла с помощью пульверизатора, (также подойдёт брызгалка, которой опрыскивают домашние цветы).

Чтобы правильно вырезать плёнку под нужный размер, приложите папиросную бумагу или обычную пленку к стеклу и обведите контур, затем обрежьте бумагу и у вас получатся заготовки, по которым затем можно будет ровно вырезать тонировочную пленку. Заготовку нужно сделать с запасом в 5-10 мм, который затем можно будет убрать с помощью ножа. Конечно, более удобно оклеивать стёкла, если они сняты с автомобиля. Но снятие стёкол достаточно трудоёмкое занятие, поэтому обычно тонировку стёкол производят непосредственно на автомобиле.

Опрыскайте пульверизатором стёкла и прикладывайте плёнку тёмной стороной к стеклу, аккуратно разглаживая её от центра к краю, и следите за тем, чтоб не образовывались пузырьки воздуха под плёнкой.

Разглаживать плёнку хорошо резиновым шпателем или чем-то подобным. Особое внимание уделите краям плёнки, они должны хорошо прилегать к стеклу и не оттопыриваться, чтобы в дальнейшем при опускании и поднятии боковых стёкол плёнка не заворачивалась. После дайте плёнке высохнуть. Если у вас имеется строительный фен, то можно ускорить процесс высыхания плёнки. Строительный фен может помочь в местах, где стёкла имеют значительный изгиб. Плёнку нагревают, после чего она лучше принимает форму изогнутого стекла.

Как видите, тонирование стёкол автомобиля не является столь сложной процедурой, и, выполнив тонировку своего автомобиля своими руками, вы сэкономите кругленькую сумму.

Наш портал предупреждает своих читателей о том, что в некоторых странах тонировка автомобилей запрещена. Поэтому перед тем как решиться затонировать автомобиль, следует ознакомиться с действующим законодательством в вашей стране. Вы должны осознавать, что нарушение ПДД рано или поздно повлечет за собой штрафные санкции и неприятности.

Как окрасить мыло естественным путем? - Люби и твори

Я люблю добавлять в мыло различные травы, но естественный цвет мыла всегда был для меня проблемой. Не только из-за труднодоступности некоторых красителей, но и из-за их получения или фотолабильности. Я постараюсь показать, какие цвета мне удалось получить, используя естественные способы окрашивания мыла, и опишу некоторые из них.

Ниже нетерпеливые могут увидеть инфографику, которая не охватывает и половины всех моих попыток (да, их было оооочень много, большинство из них в прошлом году), но показывает общий срез возможностей:

За исключением отдельных случаев, все мыла были сделаны из одних и тех же жиров, в основном в одинаковых пропорциях.

Белый и бежевый и

Вопреки видимому, добиться идеально белого цвета мыла непросто, так как он частично определяется составом жира. Идеально белым мылом будет, например, мыло, сделанное только из кокосового масла. Такое мыло может быть нулевым жирным и его можно использовать при запорах (я так пользуюсь). Я знаю, что есть и люди, которые тоже хвалят тело - в этом случае жирность должна быть как можно выше (например, 15-20% или даже выше). Но помните: чем ниже жирность, тем ярче мыло.

Если мы хотим получить легкое мыло, не используйте сильно красящие нерафинированные масла: облепиховое, пальмовое красное или тыквенное.
Светлое мыло можно получить из легких масел и масел, например уже упомянутого кокосового масла, рафинированного масла ши, масла какао, масла авокадо, касторового масла, отбеленных восков, рапсового масла, подсолнечного масла, жмыхового масла, стеариновой кислоты, свиного сала, рисовое масло...

Чем старше мыло - тем ярче оно становится, что отчасти связано с выделением воды.Если мы дадим его меньше в начале, это также скрасит наше мыло.

Яркие, бежевые цвета подарят нам мацераты и травяные уксусы (цветы бузины, лисички, полынь). Как и в любом случае, цвет будет зависеть от крепости мацерата и его пропорции (количества) в рецепте.

Верх-вниз: мыло без добавок, с румянами курдыбан, кокос 100%, с белой глиной

Желеобразное мыло обычно темнее и насыщеннее (например, в большой деревянной форме).
В маленьких одинарных формах гораздо труднее получить сильные цвета - если мы хотим получить более темный оттенок, формовочное мыло необходимо дополнительно изолировать, накрыть одеялом, обернуть для облегчения гелеобразования. Если мы хотим более легкое мыло - как раз наоборот.

Конечно, вместо этой гимнастики можно использовать пигмент – титановые белила или цинковые белила.

Глины

Самый простой способ окрашивания мыла – красящие добавки в виде глины.На рынке представлен большой выбор различных цветов и оттенков глины. Очень эффективно окрашивает желтую и красную глину. Они какие-то "жирные" и их добавление дополнительно придает мылу сливочность.

№ По часовой стрелке сверху: красный, азовский, белый фарфор, желтая и зеленая глина.

Желтые и оранжевые

Здесь снова у нас широкие возможности - в наше мыло можно напихать много пищевых продуктов: морковный сок, морковную мякоть, томатное пюре, куркуму, тыквенную мякоть, сок паприки... Мне не удалось сделать относительно постоянное окрашивание такими методами.Каротиноиды чувствительны к свету, и иногда даже помещение в темноте не поможет, и время поможет. Самым надежным, эффективным и долговечным является мацерат масла семян аннато. В зависимости от силы мацерации можно получить интенсивные или более нежные цвета, очень сильная мацерация с аннато может дать оранжевый цвет. Аналогично каротиноиды (морковный сок) - но последние со временем и под действием света тускнеют.
К маслам, окрашивающим мыло в желтый цвет, относятся, например, красное пальмовое масло и масло облепихи.

сверху: аннато, куркума; дно: мякоть каштана, желтая глина

Зелень

Гораздо более серьезная проблема, чем получение зеленого цвета, заключается в повышении его долговечности. Самый красивый оттенок можно получить с лавровым маслом (ужасно фотолабильным в мыле!) и масляным мацератом из молодого ячменя. Приятные слегка зеленоватые оттенки придают также различные травы, водоросли (духи) и конопляное масло. В основном - и, возможно, это только мое наблюдение - стоит использовать растительные мацераты, а не порошки, так как растительная масса в мыле имеет тенденцию к потемнению.
Ниже на фото в правом верхнем углу ячменное мыло (двухнедельный мацерат) через пол года после изготовления.

сверху: зеленая глина, молодой ячмень, рута, лавровое масло 40%

Между тем, после шести месяцев хранения в темной картонной коробке, открываемой каждые несколько дней, лавровое масло оставалось интенсивно-зеленым только на обороте:

сверху: зеленая глина, молодой ячмень, рута, лавровое масло 40% (перевернутое)

Красные и розовые

К счастью, с красными немного проще.Красный или розовый (в случае более слабого мацерата) даст нам корень спорыша, ревень (красный), сердцевину марены, красную и розовую глины, а также паприку (пряность). Последний, правда, уже начинает обесцвечиваться (нижний правый угол на фото) - при выдержке на свету сохраняет свой цвет, но быстро его теряет на свету. Конечно, можно попытаться закрепить цвета в мыле (например, с добавлением соли или кислот, например, лимона до 3% мт), но совершенно стойкими будут только пигменты, например железный красный.Естественные цвета могут меняться со временем, не только под воздействием света.

сверху: спорыш, кустарник (ревень), красная глина, перец

Интересный оттенок холодного розового можно также получить, используя мацерат индийского рынка. Я писал об этом некоторое время назад на Facebook:

Бронза

На самом деле самые простые цвета для получения - они часто получаются "нечаянно" (не так ли?). Однако, если мы планируем коричневое мыло, мы можем использовать то, что наверняка найдем на кухне: кофе, какао, корицу, кардамон.Коричневое мыло с добавлением грязи, дегтя и большого количества красной глины.

сверху: корица, кофе (крепкий настой), красная глина, пелоид

Серые и синие

Прохладный серый цвет получится с серой и голубой глиной, активированным углем (при большом количестве будет черным), кокосовым углем и индиго. Большой философии здесь нет — цвет зависит от количества добавленного. Из пигментов наиболее близкими к природе являются виноградная чернь, железная чернь и ультрамарин (синий, фиолетовый).Приятный фиолетовый получается и при окрашивании алканом (масляным мацератом) - но его стоит добавлять в самом конце, например, в мыльный пудинг.

Верх: белая глина (анапийская), активированный уголь, индиго, голубая глина (азовская) Порошок

Indigo оказался наиболее эффективным, когда речь идет о натуральном синем цвете. Я использовала его в виде водного раствора для пудинга и в зависимости от количества получала разные оттенки:

Мыло, окрашенное раствором индиго, разной крепости

В порыве фантазии я также сделала мыло из сока бирючины.Смотрите, что из этого получилось:

Натуральное окрашивание мыла – это немного непредсказуемое, но интересное приключение. Это был личный вызов для меня. Здесь я представил лишь набросок темы, которую планирую развивать и дорабатывать в будущем.

Наконец, подборка самых выразительных цветов, которые мне удалось получить:

Не стесняйтесь проводить собственные исследования и эксперименты!

окраска мыла, как покрасить мыло, цветное мыло, мыло, натуральное мыло, содовое мыло, угольное мыло.

Новая алхимия: сделай сам: мыльная свеча

Я собираюсь описать здесь довольно простой опыт, который, по сути, является продолжением мысли, о которой я упоминал в статье об удалении накипи из чайника — вы можете сделать неплохую свечу из мыла, используя очень скромные кухонные методы.
Но как? Первая мысль просверлить кусок мыла, вставить фитиль и поджечь - неправильная, мыло горит плохо (пробовал). Чтобы понять это, начните с рассмотрения того, что такое мыло на самом деле.

Во многих источниках говорится, что мыло было изобретено в древней Грации в храме на горе Сапо, где жир от всесожжений смешивался с пеплом костра и образовавшиеся серые комки пенились в воде. Однако это миф - мало того, что в древних источниках упоминается какая-то гора Сапо, так еще и мыло греки не использовали.
Помимо омовения в воде, натирания грязи пемзой и благовоний, греки натирали тело маслом, иногда с добавлением тертой пемзы, которую затем собирали рейкой, удаляя с ней грязь и запах, обычно жирный.Подобный мылу рецепт смеси масла, духов и поташа дал в те времена Пилиний, но это была помада для придания жесткости и окрашивания волос в рыжий цвет, которую использовали воины в северных странах.

Рецепты чистящих средств на основе пепла и жира появились еще в Древнем Шумере и Египте, но нет никаких свидетельств их широкого использования для личной гигиены. Шумеры использовали их для чистки шерсти, а египтяне использовали их в качестве ингредиента в мазях, излечивающих кожные заболевания. В результате, что может показаться удивительным, в историографии первые упоминания о мыле как о твердых комках, используемых для мытья, появляются только после того, как римляне завоевали дальнейшие уголки Европы и столкнулись с таким обычаем у «варварских» галлов и кельтов.
Жизнь в I веке н.э. Аретей Каппадокийский описывает, как галлы носят с собой шарики мыльной массы, употребляя их ежедневно; он пишет об этом неодобрительно, считая унизительным тот факт, что мужчины-варвары пользуются мылом (связанным с косметикой для украшения тела) чаще, чем многие римские женщины.
От них же произошло и название — латинское «сапо» является прямым заимствованием из галльского saipo . Подобные слова сохранились и в германских языках, вероятно, образованные от общего индоевропейского корня * seib/*seip , означающего «то, что стекает, то, что мажет».Отсюда и латинское «кожное сало», означающее жир или жир. Неудивительно, ведь животный жир был основным ингредиентом современного мыла.

Со временем в Риме стал распространяться «варварский» обычай, мыловарни стали появляться и на окраинах империи.
Производство кускового мыла в больших масштабах начало распространяться только в средние века благодаря арабам, которые ввели дополнительное новшество, используя в качестве ингредиента натрон.Именно тогда были созданы знаменитые ателье в Алеппо и Марселе, использующие в качестве ингредиентов оливковое или лавровое масло.

Но что такое мыло с химической точки зрения?
Основными ингредиентами, необходимыми для его производства, являются жиры и сильные минеральные основания, прежде это был в основном калий, получаемый из сжигаемой древесины, а также сода из натрия. Жир, в свою очередь, представляет собой сложный эфир, соединение жирных кислот с глицерином, который является спиртом:

Под действием сильного основания жирные кислоты отделяются от глицерина и образуют соли.На свойства и консистенцию мыла влияет то, какие жирные кислоты преобладают в смеси и какая основа использовалась, например, натриевые мыла твердые, а калиевые имеют более вязкую консистенцию. Мыла, содержащие щелочь, растворяются в воде, но, например, кальций или магний растворяются плохо и со временем образуют осадок в раковинах или ваннах при контакте мыла с жесткой водой. Литиевое мыло твердое и входит в состав сухих смазочных материалов.

Как вы, наверное, помните из урока химии, кислоты можно ранжировать по их силе, то есть по их склонности отщеплять протоны.Более сильные кислоты могут вытеснять более слабые кислоты из соли, поэтому добавление соляной кислоты к мелу вытесняет карбонат из карбонатов, разлагаясь до углекислого газа, а добавление соляной кислоты к ацетату натрия дает свободную уксусную кислоту.
В свете вышеизложенного нетрудно догадаться, что если мы реагируем с более сильной кислотой, то вытесняем из нее свободные жирные кислоты. Они имеют жирную консистенцию, не смешиваются с водой и, как и жиры, хорошо горят. Знаменитый стеарин, из которого когда-то делали свечи, получали из говяжьего или свиного жира, который сначала омыляли, а затем подкисляли, отделяя смесь жирных кислот, в основном стеариновых кислот.
В этом и заключался эксперимент.

Процесс.
Я начал производить свечи, найдя хорошее мыло. Я хотел, чтобы в нем было как можно меньше добавок, которые могут мешать, поэтому я купил гипоаллергенный, содержащий только омыленное пальмовое масло и глицерин.

Теперь их нужно было растворить в воде. Поэтому я нарезала их мелкими кубиками и залила теплой водой в большую емкость. Оглядываясь назад, однако, я думаю, что, возможно, лучшим решением было бы измельчить их в стружку, потому что более крупные комки не хотели так хорошо растворяться, даже в самом конце я выковыривал из полученной массы непрореагировавшие кусочки.

Растворение в любом случае было проблемой, потому что для этого требовалось много воды. Через какое-то время в емкости образовалась густая, жевательная, жевательная масса, под которой было еще много нерастворившихся кусочков. Слил через ситечко и еще раз залил остатки:
И так в несколько раз больше, чем один 200-граммовый кубик превратился в более чем два литра концентрированной пены. Но это еще не конец, потому что мне нужно было приготовить кислоту.

Поскольку эксперимент предполагалось повторить в кухонных условиях, в качестве кислоты я использовал лимонную кислоту.Он сильнее жирных кислот и вытесняет их из мыл. Это можно проверить в небольшом масштабе в простом эксперименте с тарелкой: мы берем чистую тарелку, замачиваем ее и наносим на дно влажное мыло. Затем влить одну половинку лимонного сока и через некоторое время промыть. Половина тарелки, не сбрызнутая лимоном, легко моется, а другая половина тарелки будет жирной на ощупь, словно смазанная салом.

Лимонную кислоту растворил в воде, использовал шесть 20-граммовых пакетов для смазывания мыла.Я разделил мыла на порции примерно по пол-литра и при быстром перемешивании добавил стакан раствора кислоты. Густая жевательная масса быстро превратилась в белые мелкие комочки с жирным налетом, прилипшие к стенкам сосуда:

Процесс немного напоминал свертывание молока при приготовлении творога. Отставляю смесь в сторону на некоторое время, давая ей полностью прореагировать, пока суспензия не разделится на слои: Теперь все нужно было фильтровать.
Изначально я планировал сделать это аккуратно, через бумажный кофейный фильтр, сложенный и гофрированный, в кухонной воронке, но не предполагал, что столько выйдет.Когда я представил, как сижу на кухне, кропотливо фильтруя через небольшую воронку три литра суспензии, я решил использовать что-то менее профессиональное — сито с бумажным полотенцем в качестве фильтра. Он имеет большую сочащуюся поверхность, поэтому все это не займет много времени.
Слитый с радужной жидкости осадок дополнительно отжимали, давая комковатую, жирную массу, по сути похожую на творог:
Однако в нем по-прежнему содержалось много воды, попавшей в структуру, и, кроме того, кусочки непрореагировавшего мыла.Теперь его нужно было расплавить. Изначально я использовал для этого небольшую кастрюлю на медленном огне:
Тогда я решил, что этот первый этап можно осуществить, облив массу кипятком прямо из чайника. Свободные жирные кислоты плавились в желтую маслянистую жидкость, которая не смешивалась с водой и всплывала на поверхность. После остывания достаточно было проткнуть скорлупу и вылить снизу воду с остатками мыла:

Так что у меня уже был большой вес. Оно было похоже на сало, жирное на ощупь и липкое к пальцам.Запах был неопределенный, на самом деле мыльный, но тоже с нотками, напоминающими запах шкур животных. Свободные жирные кислоты часто имеют неприятный запах, особенно низкомолекулярные, например капро и каприловая, пахнущие козами. Здесь у меня были в основном пальмитиновая кислота и олеиновая кислота с крупными длинными молекулами, поэтому по существу нелетучие, но, по-видимому, достаточно, чтобы чувствовать неопределимый мягкий запах.

При испытании с малой порцией я выяснил, что масса легковоспламеняющаяся и даже не пахнет и не дымит, чего я опасался, а легкоплавкая.Пальмитиновая кислота плавится при 65°С, а олеиновая кислота при 15°С. Поэтому при зажжении маленькая свеча быстро полностью таяла. Так что мне пришлось сделать свечу в каком-то контейнере. Я использовал баночку.

Собранные все очищенные фракции я растопил в кружке, поставленной в кастрюлю с кипящей водой, и вылил в фитильную банку из темной хлопчатобумажной нити. Лучше использовать натуральное волокно, веревка из чего-то искусственного может расплавиться или, что еще хуже, пахнуть горящим пластиком.На этом последнем этапе я добавила в еще жидкую массу эфирные масла, чтобы свеча приятно пахла, и синий пищевой краситель. Последнее оказалось не очень удачной идеей, краситель совсем не растворялся и образовывал темные комочки. Но.

Свеча горит хорошо, ярким пламенем, без дыма и особого запаха. Я боялся, что это будет пахнуть стеарином или горелым маслом. Пламя как бы окружено дополнительной оранжевой "аурой", подозреваю, что это из-за большого количества соли натрия, это хорошо видно на фото с первой попытки с небольшим количеством:

Итак, как видите, это было немного работы, но также и много удовольствия, чего я желаю читателям, если им придется повторить эксперимент.Из одного 200-граммового куска мыла я получил около 100 мл горючей массы. Уменьшение объема связано с отделением воды, которая изначально содержалась в мыле, глицерина и неполной реакцией всех частей.

90 030 шт. Так уж получилось, что в этом блоге уже опубликовано 250 записей.

.

Страница не найдена

3.1 Просмотр тарифов

На экране Обзор тарифа можно выполнять следующие операции:

• Просмотр дерева номенклатуры
• Показать ставки пошлин и другие меры
• Показать дополнительную информацию

Способ ввода критериев описан в разделе Критерии отображения.

3.1.1 Просмотр номенклатурного дерева

Номенклатура товаров строится в виде иерархически структурированного дерева. После кнопки При нажатии кнопки Просмотр номенклатурного дерева в Браузере тарифов отображается Экран номенклатурного дерева со списком разделов. Из этого списка, нажав на номер раздела, можно перейти к списку глав (двухзначный код), затем соответственно рубрикатору (четырехзначный код), подзаголовку (шестизначный код), комбинированному номенклатура - список CN (восьмизначный код) и номенклатурный список TARIC (десятизначный код), который находится на самый низкий уровень дерева.

Ко всем главам добавлены две ссылки: Legal Notes и Пояснительные примечания. Первая ссылка позволяет пользователю перейти к юридическим примечаниям главу, а вторую пояснительные примечания к главе. Это не означает, что в каждой главе есть юридические и прилагаемые пояснительные записки. На самом деле такие приложения есть только у некоторых глав. Ссылки однако указать, что Юридические примечания и пояснительные примечания можно прикрепить к любой главе.

Макеты экранов на уровне глав и позиций связаны. Разница лишь в том, что только заметки могут быть прикреплены к позициям.

Иногда сноски и ссылки БТИ назначаются кодам на заданных уровнях. При нажатии на ссылку BTI пользователь перенаправляется в Систему BTI EU.

Вместо того, чтобы шаг за шагом прокручивать дерево, можно перейти непосредственно к искомому коду, введя код в поле Код товарной номенклатуры и нажав на кнопку Просмотр номенклатурного дерева.Браузер отображает искомый код в контекст смежных кодов.

Из экрана Тарифного дерева можно перейти непосредственно к Экран ставок пошлин. Это возможно, нажав код номенклатуры на низший уровень, то есть код, не имеющий иерархически более низких кодов. Из этого кода можно перейти к меры, которые на него возложены.

Примечание. Ввод критерия в поле дополнительной информации при просмотре Номенклатурное дерево не влияет на ход операции.

3.1.2 Отображение ставок пошлин и других мер

Мерами являются ставки пошлин, налогов (НДС и акцизов) и нетарифных ограничений, которые возлагаются на номенклатурные коды.

Показатели всегда отображаются для определенного номенклатурного кода. После ввода кода Тариф Браузер отображает все меры, присвоенные этому коду, для всех стран происхождения/назначения. Если, кроме кода, также были введены критерии страны происхождения / назначения, результат будет касаться только тех мер, которые присваиваются одновременно выбранному номенклатурному коду и стране происхождения/назначения.

Примечание. Ввод дополнительной информации в качестве критерия не влияет на курс. операции отображения меры.

После ввода критерия (критериев) и инициализации операции браузер отображает Экран «Ставки пошлин», где информация представлена ​​в следующем порядке: код товара с описанием товара, единицей измерения, ограничениями на ввоз и/или вывоз товара (с соответствующими сноски, правовые акты и дополнительные коды), а также ставки пошлин для конкретных стран или для конкретной страны (с сноски, правовые акты, а также дополнительные коды).

При нажатии кнопки кода сноски, правового акта и дополнительного кода открывается экран с подробной информацией. На экране с дополнительным текстом описания кода иногда появляется ссылка на текст сноски этого отображается код.

Некоторые тарифы включают ссылку на так называемую сельскохозяйственную составляющую (код Мерсинга). После перехода по этой ссылке («Состав товаров код Meursing») экран калькулятора Meursing отображается, где после ввода используемых значений можно рассчитать дополнительную пошлину для определенных сельскохозяйственные товары.

Иногда применимость меры или размер ставки пошлины зависят от определенных условий. В таком если ссылка Условия отображается под мерой. После нажатия на это link Отображается экран с информацией об условиях.

Если мера назначается группе стран, бывает так, что некоторые страны из этой группы исключаются. от применения меры - затем рядом с кодом группы стран аббревиатура искл.отображается со ссылкой (ссылками) на исключенный идентификатор страны (стран).

Ставки пошлин отображаются в алфавитном порядке в соответствии с географическими регионами, к которым они относятся. назначены, но вначале меры назначены всем странам (Erga Omnes) отображаются всегда.

Нажав на код страны или группы стран, вы получите соответствующую информацию о Экран географических областей.

Также отображается список ссылок, которые представляют группы номенклатуры, связанные с текущими код номенклатуры или код выше в иерархии. Пользователь может щелкнуть по этим ссылкам и увидеть группу описание и дату начала.

3.1.3 Отображение дополнительной информации

Дополнительная информация включает: юридические примечания, пояснительные примечания, обязательную информацию о тарифах, списки Товары, Правила классификации, Пояснения к CN, Классификационные правила Европейской комиссии, Постановления Европейского суда, Постановления Комитета Таможенного кодекса, Сборник Классификационные мнения и решения Комитета по гармонизированному кодексу.

Отображение дополнительной информации осуществляется путем отображения всей информации (в пределах одного из указанные выше районы), которому присвоен номенклатурный код, введенный в качестве критерия. Когда, например, введен код 0101 00 00 00 и выбрана область дополнительной информации «Юридические примечания», браузер отображает все юридические примечания, присвоенные коду 0101 00 00 00.Только дополнительная информация, действительная для отображается введенная дата действия. Если, например, пользователь ввел в поле кода номенклатуры Глава «5002» и в дополнительной информации выбирает «Пояснительные примечания» и нажимает кнопку «Искать доп. информация», затем система отображает ссылку «Примечание к позиции 5002», и если пользователь нажимает на эту систему ссылок отображает содержание пояснительных записок главы 5002.

Независимо от того, соответствует ли введенному коду одна или несколько сведений, найденная информация отображается вначале в виде списка идентификаторов. После нажатия на соответствующий идентификатор полный дополнительная информация отображается в браузере тарифов.

Когда введенному коду не присвоена дополнительная информация, в браузере отображается сообщение «Нет результатов поиска».

Критерии отображения для просмотра тарифа

Код товарной номенклатуры

Это код, который позволяет проводить иерархическую классификацию товаров. После того, как код был введен, Браузер тарифов отображает код в номенклатурном дереве или меры, присвоенные коду или дополнительная информация, содержащая код.Если, помимо кода, также указана страна отправления/получения были введены, браузер отображает только меры. Код должен иметь правильный формат, т. должен быть двух-, четырех-, шести-, восьми- или десятизначный код. Нет необходимости вводить пробелы после четвертая, шестая и восьмая цифры.

Страна происхождения/назначения (только для мер)

Это страна, из которой ввозится или в которую вывозится облагаемый налогом товар.После страны был введен, в Браузере тарифов отображаются все меры, назначенные для этой страны.

Для каждой страны строка содержит код страны и название страны.

Помимо страны, также необходимо ввести код товарной номенклатуры, указывающий на товар. Если нет кода был введен, браузер не отображает меры.

Дополнительная информация

Это информация, закрепленная за номенклатурным кодом. Отображать эти назначения можно только на одна область поиска. После ввода номенклатурного кода и выбранного района открывается Тарифный браузер. отображает дополнительную информацию, содержащую введенный код. Когда в выбранной области отсутствует номенклатура код, введенный в качестве критерия, браузер отображает соответствующее сообщение.(Возможно, это сообщение «Нет результатов поиска»).

Если код не введен, в браузере отображается сообщение «Код товарной номенклатуры не может быть пустым».

3.2 Текстовый поиск

Текстовый поиск — это поиск дополнительной информации с добавлением описаний номенклатурных кодов, согласно текстовое выражение. Когда, например, введено слово "селитра" и область дополнительной информации При выборе «Юридические примечания» в Браузере тарифов отображаются все юридические примечания, содержащие слово «селитра».Только выполняется поиск дополнительной информации, действительной на установленный срок действия справки.

Независимо от того, найдено ли одно или несколько вхождений введенного выражения в выбранной области поиска, найденная информация отображается вначале в виде списка идентификаторов. После нажатия на нужный идентификатор полная дополнительная информация с выделенными вхождениями введенного выражения отображается в браузере.

3.2.1 Советы по текстовому поиску

На экране Текстовое выражение искомое слово или другой шаблон поиска (фрагмент слова, предложения, возможно, со специальными знаками или операторами).

Для поиска информации о тарифе на основе фрагмента слова следует использовать подстановочный знак звездочки (*). использоваться.Например, при поиске «pac *» вся информация, содержащая «pac_», например «packs», "упаковки", пакеты" и т.д. получается.

Также можно ввести несколько текстовых выражений. Чтобы получить информацию, содержащую все выражения, выражения должны быть связаны оператором AND. Чтобы получить информацию, содержащую хотя бы одно выражение, выражения должны быть связаны оператором ИЛИ.

Браузер не различает разные размеры букв. Такие же результаты будут получены после ввода «Мясо», «МЯСО» или «мясо».

Текстовое выражение представляет собой слово или часть слова. Например: «мясо», «мясо говядины», «свежее мясо говядины» и т. д.

При необходимости поиска во всех областях следует выбрать «Все» в раскрывающемся списке дополнительной информации.В результате поиска будет представлен список всех доступных областей с количеством совпадений в каждой. Каждый пункт этого списка является ссылкой для поиска в определенной области.

Более точные способы поиска описаны в примерах ниже.

3.2.2 Примеры поиска

При использовании текстового поиска могут использоваться специальные операторы, определяющие диапазон искомых выражений.В следующем списке представлены примеры возможных операторов, которые можно использовать. Примеры относятся к номенклатуре описания кодов на английском языке. Основная цель списка — представить принципы поиска, поэтому он может случиться так, что из-за изменений Мастер-тарифа реальные результаты поиска будут выглядеть несколько иначе.

А ТАКЖЕ (&)
Оператор AND используется для поиска текстов, содержащих хотя бы одно вхождение каждого из искомых выражения.Оператор AND можно комбинировать со всеми другими операторами.

Пример: при поиске "ЖИВЫЕ И животные" результаты: "ЖИВЫЕ ЖИВОТНЫЕ", "ЖИВЫЕ КРС". и «Другие живые животные».

ИЛИ (|)
Оператор ИЛИ используется для поиска текстов, содержащих хотя бы одно вхождение каждого из искомых выражения.Оператор ИЛИ можно комбинировать со всеми другими операторами.

Пример: при поиске «картофель ИЛИ мясо» результаты содержат слово «картофель» или «мясо» или оба слова.

Примечание: при использовании И в сочетании с ИЛИ:
Оператор И имеет приоритет перед оператором ИЛИ. Однако этот приоритет можно изменить, поставив круглые скобки.При поиске «мясо ИЛИ фрукты И свежие» результаты представляют собой все выражения, содержащие слово «мясо» и все, содержащие как слова «фрукты», так и «свежие». При поиске "(мясо ИЛИ фрукты)" И свежий" результатами являются все описания, содержащие слово "свежий" и хотя бы одно из слов «мясо» или «фрукты».

Подстановочный знак (*)
Оператор подстановочного знака звезды указывает, что любой символ или символы могут появляться в позиции, представленной подстановочный знак.Оператор * можно использовать в любом месте слова.

Пример: При поиске «упаковка*» в результатах выдаются «упаковки», «упаковки», «упаковщик», «упакованы» и т. д. рядом с «упаковками».

Подстановочный знак (?)
Оператор подстановочного знака вопросительного знака указывает, что одна позиция, представленная знаком вопроса, любая характер может возникнуть.Оператор ? можно использовать в любом месте слова.

Пример: при поиске «процесс?» результаты включают «процессы» и «обработано».

Стебель ($) - используется только на английском языке.
Оператор $ расширяет поиск, чтобы включить все выражения, имеющие ту же основу или корень слова, что и искомое. для выражения. Оно может появиться только в начале слова.

Пример: при поиске «$ live» результаты включают «Liver» и «living» рядом с «live».

Fuzzy (~) — используется только на английском языке.
Оператор ~ расширяет поиск, чтобы включить в него все выражения, написание которых аналогично искомому. выражение. Оно может появиться только в конце слова.

Пример: при поиске «packs ~» результаты включают «спинки», «парки», «парки» и «замки» рядом с «packs».

3.2.3 Критерии поиска для текстового поиска

Текстовое выражение

Текстовое выражение представляет собой текст или его фрагмент. После ввода текстового выражения Тариф Браузер находит его в выбранной категории дополнительной информации. Область поиска по умолчанию Описание кодов номенклатуры.

Дополнительная информация

Ищется информация внутри введенного выражения.Дополнительная информация охватывает: Номенклатура Коды Описания, юридические примечания, пояснительные примечания, REG, INF (изменить).

После ввода выражения и выделенной области в браузере отображается дополнительная информация. содержащий введенное выражение. Когда в выбранной области нет выражения, введенного в качестве критерия, браузер отображает соответствующее сообщение.

3.4 Поиск по географическому региону

Поиск географической области состоит из поиска страны или группы стран.

Страна ищется путем ввода кода страны ISO (например, «PL»). Полученный результат включает, помимо кода страны ISO и названия страны также коды всех групп стран, к которым страна поиска принадлежит.

Группа стран ищется путем ввода кода этой группы (например, «1011»). Полученный результат включает в себя список всех стран, которые принадлежат к этой группе. Кроме того, в каждой стране список всех групп, к которым принадлежит страна.

3.4.1 Критерии поиска по географическому району

Код страны ISO

Это код страны, присвоенный Международной организацией по стандартизации (ISO) под номером 3166-2 Альфа-код.После ввода кода Тарифный браузер находит название страны, коды группы стран, к которым принадлежит страна.

Название страны

Это название страны. После ввода имени браузер тарифов находит страну ISO. код, коды групп стран, к которым принадлежит страна.

Код группы стран

Это код группы стран, к которой принадлежат две или более стран.После того, как код был введен, браузер тарифов находит коды стран ISO, названия стран.

3.7 Сертификаты

Сертификат идентифицирует лицензии, сертификаты и аналогичные документы, необходимые для импорта/экспорта. декларации. Сертификаты интегрированы не как отдельные виды мер, а как условия различных типы мер, например наблюдение, предпочтения и т. д.Здесь пользователь может искать и просматривать сведения о сертификатах.

Код

Это код сертификата. После ввода кода Тарифный браузер находит сертификат вместе с его описанием.

Описание

Это описание сертификата. После ввода описания Тарифный браузер находит сертификат вместе с его кодом..

Мыло для рисования - что это такое, для чего оно нужно, для чего используется, где купить?

Промышленность строительной химии богата различными реагентами, препаратами и веществами, облегчающими и ускоряющими ремонтные работы. Мы часто блуждаем в поисках специализированных продуктов, но иногда лучшие решения — это простые, банальные и хорошие методы. Одним из препаратов является рисование мыла. Наверняка кто-то слышал о нем не раз, но действительно ли мы знаем, для чего он нужен, для каких приложений и где его можно достать? Если вы еще не знаете ответов на эти вопросы, здесь вы их найдете.

Из чего состоит и как работает?

Это мыло содержит: соли калия, соли натрия, глицерин и воду. В нем нет ингредиентов, которые окрашивают или создают аромат. Он был создан с учетом безопасности человека и природы. Мыло художника густое. Для получения нужного состава его добавляют в воду. Затем он принимает форму моющего раствора, которым в конечном итоге очищают стены зданий перед покраской их краской. Частицы этого мыла имеют дипольную структуру, что в сочетании с грязью, т. е. клеем, обоями, раствором, грязью, жиром, пятнами мелка и маркера, делает их мягкими и отрывает от основы.На стенах видны только те материалы, которые держатся слишком плотно. Однако ничто не мешает нанести новые лакокрасочные покрытия или обои. Если мы имеем дело со стенами, покрытыми плесенью, другим грибком, то и в этом случае их можно мыть небольшим количеством малярного мыла. Его сильным преимуществом является то, что он избавляет от микроорганизмов и снижает риск возникновения новых мест обитания грибков. Что еще может мыло художника? Может использоваться для удаления загрязнений с рабочей одежды и инструментов, возникших в результате ремонтных работ.

Как очистить стены?

Сначала растворите мыло в теплой воде. Позже этот раствор наносится на стену в местах, где видна грязь, старые слои краски или другого клея. Мыло лучше всего наносить широкой кистью, в народе известной как скамья, направлять ее нужно от потолка вниз. Следующим шагом будет отклеивание и снятие (удобнее будет это делать в перчатках) шпателем размягчившиеся слои.

Места, намазанные малярным мылом, необходимо промыть чистой водой и дать высохнуть.Если на вашей стене сильные и стойкие загрязнения, вы можете попробовать пропитать ее вторым слоем мыла. Если где-то есть какие-либо другие пятна, то следует использовать специальную краску для пятен и разводов.

Сколько сохнет малярное мыло?

Обычно этот препарат высыхает довольно быстро, на это уходит от 20 до иногда даже 45 минут. Держится недолго, потому что этого не позволяет малая концентрация в растворе, а мыло не очень глубоко проникает в стену. Это хорошая идея, чтобы обеспечить вентиляцию просыхающих стен.

Где взять это мыло?

Мыло для рисования можно приобрести в магазине, специализирующемся на строительной химии, и в магазинах для рукоделия. Обычно они продаются в пропорции 400 г на 1 кг. Это не дорого.

.90 000 как сделать натуральное мыло: Lique

Лучше предотвратить, чем лечить!

Содовый щелок, который мы собираемся приготовить, очень едкий. Обязательно наденьте защитные очки, перчатки и старую одежду. Мало ли, вдруг что-то брызнет, ​​брызнет, ​​и без всякой защиты можно получить неприятные ожоги. В случае с глазами последствия могут быть еще хуже.

С другой стороны, нечего демонизировать. При должной осторожности ничего не происходит, ничего не ест и не сгорает :) Все для людей, но знаете - охраняемых Бог бережет.

Если что-то случится и щелок или свежезамешанная масса попадет нам на кожу - немедленно смойте большим количеством воды, а затем натрите ожог жирным питательным кремом. При более сильных ожогах (чего я не хочу) необходимо обратиться к врачу.

Посуда 9000 3 Небольшие пластиковые или стеклянные сосуды подходят для измерения NaOH . Сухие гранулы никак не влияют на материал, из которого изготовлена ​​посуда, но выделить один сосуд стоит только для этой цели.

Для приготовления щелочи можно использовать сосуды из пластика (ПЭ (ПЭВП и ПЭНП), ПП), стали или стекла. Я использую большую (около 0,4 л) банку исключительно для этой цели.

Где

Щелок не ядовит, но едкий, и его пары могут раздражать слизистые оболочки. Поэтому при замешивании щелока нужно хорошо проветривать помещение (открывать окно), и лучше всего это делать возле включенной кухонной вытяжки. Кроме того, достаточно не наклоняться низко над блюдом, немного пошевелить головой и нет проблем.Это займет всего минуту.

Кроме того, рекомендуется приготовить щелочь, поставив сосуд в раковину. Если что-то пошло не так и щелок закончится, он попадет прямо в канализацию кстати, он тебе трубы порвет :)

Из них

С NaOH и вообще говоря - жидкий :) Проще всего - из дистиллированной воды. Но можно использовать и другие жидкости. При растворении NaOH может появиться неприятный запах, который потом выветрится в мыле. Также стоит, например, заморозить кубиками пиво или молоко и посыпать эти замороженные кубики едким натром.Это предотвратит перегрев жидкости.

• кофе – мыло на основе крепкого кофе или эспрессо высоко ценится на кухне. Удаляет с рук неприятный запах лука или чеснока.
• чаев - большинство мыльных красителей окрашивается в коричневый цвет, окраска остается стабильной в случае настоев ромашки, чабреца, шалфея, мяты и крапивы.
• морковный сок - придает мылу оранжевый цвет, который, к сожалению, не стойкий и выцветает.
• алкогольные напитки - спирт необходимо вскипятить и дать ему остыть.В случае с пивом также стоит немного уменьшить его количество, а само мыло не следует утеплять в форме, потому что солод повышает температуру.
• молочные продукты - благодаря кремообразной и ухаживающей пене различные виды молочных продуктов охотно используются в производстве мыла. Используется коровье, овечье и козье молоко, а также приготовленные из них йогурты, сливки и творог. Самое главное, на что следует обратить внимание, это температура — для приготовления щелока используйте кубики замороженного молока.Готовое мыло не должно быть изолировано и может даже подвергаться воздействию мороза. Идея состоит в том, чтобы избежать гелевой фазы, тогда мыло останется прозрачным. В готовую массу лучше добавить йогурт, сливки или творог (немного уменьшив количество жидкости в щелоке)
• рассол - мыло из рассола (насыщенного солевого раствора) более мягкое и очень белое. Просто надо считаться с тем, что (особенно в начале) они могут немного меньше пениться, чем если бы их делали без использования соли. Рассольное мыло вначале очень ломкое (у меня сложилось впечатление песочной лепешки), лучше всего делать их в индивидуальных формочках.Они могут крошиться при разрезании. ВНИМАНИЕ - Соль Мертвого моря не подходит! Это совсем другое соединение с химической точки зрения и мыла с такой солью вообще не .

Нравится

• Отвешиваем необходимое количество NaOH
• Отвешиваем необходимое количество жидкости (замораживаем при необходимости)
• Сосуд с жидкостью поставить в раковину и при перемешивании добавить NaOH до полного растворения. В этой последовательности! NaOH для жидкости!
• Ждем, пока щелок остынет, сосуд можно ставить в холодную воду
• Продолжайте, как описано.

.

Мыло Shellac — ID: 602b53b2e3cb8

Стенограмма

Мыло Shellac Оригинальное название: Schellackseife Информация о продукте № 179-180 Общая информация Высыхать Шеллак – это натуральная смола животного происхождения. Его получают из крошечных насекомых, называемых чесотками, которые живут в Индии и Таиланде на деревьях, известных как шеллак. Они питаются соком, высосанным из-под коры, вырабатывая шеллак как защитную оболочку для личинок. После сбора шеллак очищают и отбеливают.В Индии эту смолу с древности использовали как краситель для окрашивания одежды. С 16 века ценится как средство для отделки поверхностей мебели, а также в качестве ингредиента лаков, лаков и лаков для мастеров. Натуральный шеллак, несмотря на широкое применение синтетических смол, во многих сферах незаменим. В пищевой и фармацевтической промышленности, при производстве лакокрасочных материалов, чернил, реставрации антикварных предметов, моделировании шляп, в часовом деле в качестве клея и т. д. Мыльный раствор шеллака высыхает прибл.1 час при 20°С. Для производства шеллачного мыла используют очищенный и отбеленный шеллак, который омыляют хлористым аммонием (хлоридом аммония) и снова сушат. Применение Мыло Shellac используется в качестве водоотталкивающего средства для фиксации глазурованной живописи и полировки поверхностей. Характеристики • растворим в горячей воде • нерастворим в холодной воде • прозрачный • без запаха • не содержит растворителей Состав Аммиачное мыло Shellac (порошок).Подготовка основания Shellac очень быстро высыхает на впитывающих основаниях. После высыхания салфетки делать нельзя. Субстрат рекомендуется по возможности увлажнять. Приготовление раствора. В качестве основы готовят 25% раствор шеллачного мыла, что соответствует растворению 100 г шеллачного мыла в 300 мл воды. В достаточно большом сосуде смешайте шеллачное мыло с холодной водой, чтобы не было больших комков, затем медленно подогрейте, часто помешивая. Пена должна самопроизвольно исчезать при нагревании, а более мелкие комочки растворяться.Не кипятить! Слишком высокая температура приводит к потемнению шеллака. Потемневший шеллак может изменить цвет светлой подложки. Хранение При хранении в сухом и прохладном месте порошок годен не менее 2 лет. Мыльный раствор Shellac можно хранить в герметичной таре в течение многих недель. Размер упаковки Артикул № Весы Эффективность (25% раствор) 170 0,1 кг около 30 м² 180 1 кг около 300 м² Удаление остатков S29 Не сливать в канализацию. После высыхания остатки продукта могут быть утилизированы как бытовые отходы.Пустую упаковку следует сдать на сбор вторсырья. Сохраните остатки продукта для последующего использования. Обозначение опасности Неприменимо, не является опасным веществом. Примечание S2 Хранить в недоступном для детей месте. S3/7 Хранить контейнер плотно закрытым в прохладном месте. S24 / 25 Избегать контакта с кожей и глазами. S26 При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Предоставленная информация основана на нашем опыте.Существуют различные методы использования, различные воздействия на окружающую среду и различные свойства субстрата, поэтому следует исключить ответственность за общую юридическую силу отдельных рекомендаций. Перед использованием продукт необходимо проверить на пригодность к использованию (пробное покрытие). Эта информация становится недействительной в случае появления нового продукта или изменения существующего продукта. Актуальную информацию о продуктах можно найти в Интернете по адресу www.kreidezeit.de или непосредственно в Kreidezeit. (04/2000) Представитель: www.dom-z-natury.pl Страница 1

.

Натуральные индикаторы pH

Под влиянием изменения реакции окружающей среды различную окраску приобретают не только соединения, используемые в лабораториях в качестве индикаторов. Не менее многочисленную группу составляют вещества, содержащиеся в натуральных продуктах. В нескольких испытаниях мы проверим поведение индикаторов pH в нашей среде.

Для проведения экспериментов потребуется несколько растворов с разным pH. Их можно получить, разбавив соляную кислоту HCl (pH 3-4% раствора равен 0) и раствор едкого натра NaOH (4% раствор имеет pH 14).Дистиллированная вода, которую мы также будем использовать, имеет рН 7 (нейтральная среда). В исследовании будем использовать сок свеклы, сок краснокочанной капусты, сок черники и настой чая.

Капнуть немного свекольного сока ( фото 1 ) в пробирки с приготовленными растворами и дистиллированной водой. В кислых растворах приобретает интенсивно красный цвет, в нейтральных и щелочных растворах окраска становится коричневой, переходящей в желтый оттенок ( фото 2 ).Последний цвет является результатом разложения красителя в сильнощелочной среде. Вещество, ответственное за изменение цвета свекольного сока, — бетанин. Подкисление борща или салата из свеклы – кулинарная «фишка», придающая блюду аппетитный цвет.

Аналогично проводят испытание с соком краснокочанной капусты ( фото 3 ). В кислом растворе сок становится ярко-красным, в нейтральном — светло-фиолетовым, а в щелочном — зеленым. Также в этом случае сильное основание разлагает краситель – жидкость в пробирке становится желтой ( фото 4 ).Вещества, меняющие цвет, — антоцианы. Сбрызгивание салата из краснокочанной капусты лимонным соком придает ему привлекательный вид.

Для следующего эксперимента требуется черничный сок ( фото 5 ). Красно-фиолетовая окраска меняется на красную в кислой среде, в щелочной становится зеленой, а в сильнощелочной - желтой (разложение красителя) ( фото 6 ). Опять же, антоцианы отвечают за изменение цвета сока.

Настой чая также может служить индикатором рН раствора ( фото 7 ).В присутствии кислот окраска становится соломенно-желтой, в нейтральной среде светло-коричневой, а в щелочной среде - темно-коричневой (, фото 8 ). Производные танина отвечают за изменение цвета настоя, придавая чаю характерный терпкий вкус. Добавление лимонного сока делает цвет настоя более светлым.

Тесты с другими природными индикаторами стоит провести самостоятельно - многие соки и отвары растений меняют цвет из-за подкисления или подщелачивания среды.

Смотрите в видео:

.

---

Смотрите также

• 
  Коробка барабан
• 
  Стабилизатор напряжения для светодиодов в авто
• 
  Дырка в глушителе
• 
  Диагностика автомобиля компьютерная
• 
  Машина дом как называется
• 
  Как покрасить пластиковые детали автомобиля своими руками
• 
  Как переключается скорость на мотоцикле
• 
  Какие документы нужны для сдачи прав
• 
  Где можно отрегулировать фары на машине
• 
  Фиат добло макси
• 
  Авто беспредел