Как сделать корпус для колонки


Изготовление корпусов колонок: Обзор материалов / Хабр

Профессиональная активная акустика Denon DN-304S

Раньше колонки представляли собой обыкновенные рупорные громкоговорители и не имели корпуса как такового. Все изменилось, когда в 20-х годах XX века появились динамики с бумажными диффузорами.

Производители начали изготавливать крупные корпуса, которые вмещали в себя всю электронику. Однако вплоть до 50-х годов многие производители аудиоаппаратуры не закрывали корпуса колонок полностью – задняя часть оставалось открытой. Это было связано с необходимостью охлаждения электронных компонентов того времени (ламповое оборудование).

Задача корпуса колонок – контроль акустической среды и удержание динамиков и других компонентов системы. Уже тогда было замечено, что корпус способен оказывать серьезное влияние на звучание громкоговорителя. Поскольку передняя и задняя части динамика излучают звук с разными фазами, то возникала усиливающая или ослабляющая интерференция, что приводило к ухудшению звука и появлению эффекта гребенчатой фильтрации.

В связи с этим начались поиски способов улучшения качества звучания. Для этого многие стали исследовать естественные акустические свойства различных материалов, пригодных для изготовления корпусов.

Волны, отраженные от внутренней поверхности стенок корпуса колонок, накладываются на основной сигнал и создают искажения, интенсивность которых зависит от плотности используемых материалов. В связи с этим часто оказывается, что корпус стоит гораздо дороже компонентов, заключенных в нем.

При производстве корпусов на крупных фабриках, все решения касательно выбора формы и толщины материалов принимаются на основании расчетов и тестов, однако Юрий Фомин, звукоинженер и инженер-конструктор акустических систем, чьи разработки лежат в основе мультимедийных систем под брендами Defender, Jetbalance и Arslab, не исключает, что даже в отсутствие специальных музыкальных знаний и большого опыта работы в аудиоиндустрии можно сделать что-то, близкое по характеристикам к «серьезному» Hi-Fi.

«Надо брать готовые разработки, которыми инженеры делятся в сети, и повторять их. Это 90% успеха», – отмечает Юрий Фомин.

При создании корпуса акустической системы следует помнить, что, в идеале, звук должен поступать только из динамиков и специальных технологических отверстий в корпусе (фазоинвертор, трансмиссионная линия) – нужно позаботиться, чтобы он не проникал через стенки колонок. Для этого рекомендуется выполнять их из плотных материалов с высоким уровнем внутреннего звукопоглощения. Вот несколько примеров того, из чего можно собрать корпус для динамиков.

Древесно-стружечная плита (ДСП)

Это доски, сделанные из спрессованной древесной стружки и клея. Материал обладает гладкой поверхностью и неплотной рыхлой сердцевиной. ДСП хорошо гасит вибрации, однако пропускает через себя звук. Плиты легко скрепляются клеем для дерева или монтажным клеем, однако их края имеют тенденцию крошиться, что немного усложняет работу с материалом. Также он боится влаги – при нарушении производственных процессов легко её впитывает и разбухает.

В магазинах продают доски разной толщины: 10, 12, 16, 19, 22 мм и так далее. Для небольших корпусов (объемом меньше 10 литров) подойдет ДСП толщиной 16 мм, а для корпусов большего размера следует выбрать доски толщиной 19 мм. ДСП можно облицовывать: обклеивать пленкой или тканью, шпаклевать и красить.

Древесно-стружечная плита используется при создании акустической системы Denon DN-304S (на фото выше). Производитель выбрал ДСП потому, что этот материал является акустически инертным: колонки не резонируют и не окрашивают звук даже при высокой громкости.

Облицованная ДСП

Это ДСП, облицованная декоративными пластиками или шпоном с одной или с двух сторон. Плиты с деревянной облицовкой скрепляются обычным клеем для дерева, однако для ДСП, облицованной пластиком, придется покупать специальный клей. Для обработки срезов доски можно воспользоваться кромочной лентой.

Столярная плита

Популярный строительный материал из реек, брусков или других наполнителей, которые оклеены с двух сторон шпоном или фанерой. Плюсы столярной плиты: относительно малый вес и простота обработки краев.

Ориентированно-стружечная плита (ОСП)

ОСП – это доски, спрессованные из нескольких слоев тонкой фанеры и клея, узор на поверхности которых напоминает мозаику желтого и коричневого цветов. Сама поверхность материала неровная, но ее можно отшлифовать и покрыть лаком, поскольку текстура дерева придает этому материалу необычный вид. Такая плита обладает высоким коэффициентом звукопоглощения и устойчива к вибрациям.

Также стоит отметить, что благодаря своим свойствам ОСП используется для формирования акустических экранов. Экраны необходимы для создания комнат прослушивания, где пользователи могут оценить звучание акустических систем в практически идеальных условиях. Полосы из ОСП крепятся на определенном расстоянии друг от друга, образуя тем самым панель Шредера. Суть решения заключается в том, что закрепленная в определенных точках полоса под воздействием акустической волны расчетной длины начинает излучать в противофазе и гасит ее.

Древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ)

Сделанный из древесной стружки и клея, этот материал более гладкий, чем ОСП. Благодаря своей структуре МДФ хорошо подходит для изготовления дизайнерских корпусов, поскольку легко поддается распилу, – это упрощает стыковку деталей, скрепляемых между собой при помощи монтажного клея.

МДФ можно облицовывать, шпаклевать и красить. Толщина плит варьируется от 10 до 22 мм: для корпусов колонок объемом до 3 литров будет достаточно доски толщиной 10 мм, до 10 литров – 16 мм. Для больших корпусов лучше выбрать 19 мм.

Если при выборе материала для изготовления корпусов акустических систем отбросить в сторону звуковые аспекты, то останутся три определяющих параметра: низкая стоимость, простота обработки, простота склеивания. МДФ как раз обладает всеми тремя. Именно невысокая стоимость и «податливость» МДФ делают его одним из самых популярных материалов для изготовления колонок.

Пример использования МДФ – полочная акустика Arslab Classic 1 SE, стенки корпуса которой изготовлены из толстых древесноволокнистых плит, препятствующих возникновению вибраций и окрашиванию звука.

Фанера

Этот материал сделан из спрессованного и склеенного тонкого шпона (около 1 мм). Для повышения прочности фанеры слои шпона накладываются так, чтобы волокна древесины были направлены перпендикулярно волокнам предыдущего листа. Фанера – лучший материал для подавления вибраций и удержания звука внутри корпуса. Склеить фанерные доски между собой можно обычным клеем по дереву.

Шлифовать фанеру сложнее, чем МДФ, поэтому выпиливать детали нужно как можно точнее. Среди достоинств фанеры стоит выделить её легкость. По этой причине из неё часто делают кейсы для музыкальных инструментов, ведь достаточно обидно отменять концерт из-за того, что музыкант надорвал спину.

Именно этот материал применяется компанией Penaudio для производства напольной акустики – она использует латвийскую фанеру, которая изготавливается из березы. Многим нравится то, как выглядит обработанная березовая фанера, особенно после покрытия лаком, – это придает корпусу уникальности. Этим и пользуется компания: поперечные слои фанеры стали своеобразной «визитной карточкой» Penaudio.

Напольная акустика Penaudio Rebel Three

Камень

Чаще всего используются мрамор, гранит и сланец. Сланец – самый подходящий материал для изготовления корпусов: с ним достаточно просто работать из-за его структуры, и он эффективно поглощает вибрации. Главный недостаток – необходимы специальные инструменты и навыки обработки камня. Чтобы как-то упростить работу, возможно, имеет смысл изготовить из камня только переднюю панель.

Стоит отметить, что для установки колонок из камня на полку, вам может понадобиться мини-кран, да и сами полки должны быть достаточно прочными: вес каменной аудиоколонки достигает 54 кг (для сравнения, колонка из ОСП весит около 6 килограмм). Такие корпусы серьезно улучшают качество звука, но их стоимость может оказаться «неподъемной».

Колонки из цельного куска камня делают ребята из компании Audiomasons. Корпусы вырезаются из известняка и весят порядка 18 килограмм. По заявлениям разработчиков, звучание их продукта придется по вкусу даже самым искушенным меломанам.

Оргстекло/стекло

Можно сделать корпус для динамиков из прозрачного материала – это действительно круто, когда видно «внутренности» колонки. Только здесь важно помнить, что без должной изоляции звук будет ужасным. С другой стороны, если вы добавите слой звукопоглощающего материала, прозрачный корпус перестанет быть прозрачным.

Неплохим примером акустической hi-end-аппаратуры из стекла может служить Crystal Cable Arabesque. Корпуса техники Crystal Cable изготавливаются в Германии из полос стекла толщиной 19 мм со шлифованными гранями. Детали скрепляются между собой невидимым клеем в вакуумной установке, дабы избежать появления пузырьков воздуха.

На выставке CES-2010, проходившей в Лас-Вегасе, обновлённые Arabesque завоевали все три награды в области Инноваций. «До сих пор ни одному производителю техники не удавалось добиться настоящего hi-end-звучания от акустики, изготовленной из такого сложного материала. – писали критики. – Компания Crystal Cable доказала, что это возможно».

Клееная древесина/дерево

Из дерева получаются хорошие корпуса, однако здесь нужно учитывать важный момент: дерево имеет свойство «дышать», то есть оно расширяется, если воздух влажный, и сжимается, если воздух сухой.

Так как деревянный брусок проклеивается со всех сторон, в нем создается напряжение, что может привести к растрескиванию древесины. В этом случае корпус потеряет свои акустические свойства.

Металл

Чаще всего для этих целей используется алюминий, точнее – его сплавы. Они легкие и жесткие. По

мнению

ряда специалистов, алюминий позволяет уменьшить резонанс и улучшить передачу высоких частот звукового спектра. Все эти качества способствуют росту интереса к алюминию со стороны фирм-производителей аудиоаппаратуры, и его используют для изготовления всепогодных акустических систем.

Существует мнение, что изготовление цельнометаллического корпуса – не самая хорошая идея. Однако стоит попробовать сделать из алюминия верхние и нижние панели, а также перегородки жесткости.

Наши материалы по теме:

Как собрать акустические колонки из МДФ

Хорошие акустические колонки стоят дорого. Заказывать их из Китая невыгодно по причине дорогой доставки, так как они достаточно габаритные. Чтобы сэкономить, можно купить на Алиэкспресс компоненты для них, а сам корпус сделать самостоятельно.

Материалы:

Процесс сборки акустических колонок

Сборку нужно начать с изготовления двух корпусов из МДФ. Делать это можно только после закупки всей начинки, чтобы они не получились слишком большими или мелкими для динамиков. Заготовки для корпусов нужно вырезать с точным соблюдением прямого угла.

Детали склеиваются сначала без передней и задней стенки.

В передних панелях необходимо вырезать по 2 отверстия под динамики и выфрезеровать по их окружности посадочные места. В задних стенках проделывается по 2 отверстия под фазоинвертор и панель ввода.

Затем корпуса склеиваются окончательно.

После схватывания клея они шлифуются и шпаклюются. Покрасить их можно автоэмалью или хорошей акриловой краской.

В корпусах сверлятся отверстия под установку динамиков и прочих компонентов. К каждому кроссоверу припаиваются провода, и он прикручивается ко дну корпуса. Вставить его можно через отверстие для большого динамика. Провода, идущие на кроссовер, припаиваются к панели ввода.

Панель ввода прикручивается первой. Сразу же вклеивается сзади и фазоинвертор. Провода от кроссовера припаиваются на динамики, после чего они разворачиваются, и тоже прикручиваются в корпус.

В завершение остается только поклеить ножки на колонки, и их можно подключать.

В результате получаем акустику равную по качеству фирменной, но намного более дешевую и сделанную на свой вкус строго под себя.

Смотрите видео

Как сделать колонку своими руками

   Хочу предоставить свой проект, так сказать домашнего аудиокомплекса. По началу знаний по акустике было вообще ноль, даже не знал как собирать обычные усилители класса А, не то что там усилители для сабвуфера. Интерес появился после того как ко мне пришел еще более «зеленый» радиоэлектронщик чем я и предложил сделать сабвуфер. Не хотел показаться профаном и полез в Гугляндию чтобы что-нибудь там найти по этой теме, но то-ли гуглил плохо, то-ли реально полезной информации не было, в общем ничего дельного не откопал, полез курить форумы, подчерпнул информации там и взялся за дело. Первым делом нам понадобится низкочастотный динамик, сразу предупреждаю-саб у нас низкобюджетный и не очень мощный, в своем магазине нашел только 35гдн-1м-4, выглядит он вот так: 

   Также известен под тайным кодовым советским названием 25гдн-1-4. Почему два одинаковых динамика называются по-разному я не знаю, это нужно у совков спросить, ибо не знаю что творилось в их головах когда они придумывали это. Характеристики оного вот такие:

  • Частота основного резонанса: 80 (100) Гц; 
  • Полоса частот: 63-5000 Гц;
  • Неравномерность частотной характеристики: 14 дБ;
  • Уровень характеристической чувствительности: 83 дБ/м•Вт;
  • Габариты (в плане): 125х125 мм;
  • Высота: 75,5 мм;
  • Эквивалентный объём: 11 дм;
  • Полная добротность: 0,55;
  • Масса: 1,3 кг.
   Паспортная мощность у него 25 ватт, но у совков вообще было свое понятие мощности, ибо орет он на все 60. Теперь разберемся с коробом для него. Было много идей и предложений, про которые я вообще ничего не знал, ну вот, например кто же знал что close box это просто динамик в герметичной коробке? 

   1. Закрытый ящик (ЗЯ, closed box). Простейший по конструкции и изготовлению корпус. Широко применяемое акустическое оформление. Представляет собой герметичный ящик. Излучение тыльной части диффузора динамика закрыто в корпусе и, по сути, не используется. Вся энергия при этом переходит в тепло. Часто чтобы бороться с этим, в ЗЯ применяют заполнение различными материалами синтепон, шерсть, минеральная вата и так далее. Существенным минусом является крайние низкий КПД, так как излучает звук только одна сторона динамика. Для получения большого звукового давления в этом корпуса требуются мощные динамики. Главным достоинством данного оформления является наилучшее качество звучания. Бас сабвуфера в закрытом корпусе мягкий, четкий и быстрый. EBP 40-60


   2. Основной принцы работы фазоинверторного корпуса - заставить работать излучение тыльной часты диффузора на пользу. Для этого внутренний объем корпуса соединяется с атмосферой при помощи труб или щелей. Порт (труба или щель) вопреки расхожему мнению не создает "сквозняк" или "дует". 

   Принцип работы несколько иной. Порт содержит определенный объем воздуха. Вместе с тем воздухом, который содержится в ящике, а так же подвижной системой динамика, это создает колебательною систему, колебания которой по фазе совпадают с колебаниями диффузора. Другими словами, мы заставляем излучение тыльной части диффузора работать нам на пользу, складываясь с излучением передней части.

   Таким образом КПД системы, по сути, удваивается. Настройка фазоинверторного корпуса, как с помощью подбора объема, так и с помощью площади и длинны порта. Минусом данного оформления является более низкое качество звука по сравнению с ЗЯ. Бас более размазанный и гулкий. Для увеличения качества звучания в конструкции применяется множество ухищрений таких как использование порта бес поворотов, конструкции порта в форме призмы, скруглений концов порта и так далее. EBP > 50

   3. Пассивный излучатель (пассивный радиатор, passive radiator).Принцип действия у данного оформления такой же как и у фазонвертора. Разница в том что вместо объема воздуха в порте фазоинвертора используется пассивный излучатель, который представляет собой динамик без магнита и звуковой катушки. Плюсом данного оформления является более качественное звучание так как пассивный излучатель не вносит искажений в отличие от фазоинвертора. от EBP > 50


   4. Бандпасс (бэндпасс, bandpass) 4 порядка - Корпус разделенный на две части внутренней перегородкой. Одна часть это замкнутый объем воздуха как в закрытом ящике. Вторая чать сообщается с атмосферой через порт.За счет концентрации излучения в узкой полосе частот имеет более высокий КПД чем у фаозинвертора, при более высоком качестве звучания. EBP 40-60


   Как Вы уже заметили сложность в изготовлении корпуса растет по принципу: дальше больше. Так как плотник из меня, прямо скажем плохой, то выбрал самый простой варинат это закрытый ящик, за что получил люлей от отца, который сказал, что, мол фазоинверторы рулят и послал за оным. 

   Фазоинвертор в принципе лучший вариант для этого динамика, как потом понял из за резонансных структур и прочей непонятной шушеры, в подробности не опускался, да и Вам не советую, ибо там лес непроглядный, а я и так могу заблудится в трех соснах. Потом встала проблема с размерами корпуса, полез опять в гугляндию и опять ничего не нашел, потом где то прочитал, что чем больше корпус тем лучше, и полез в мастерскую делать из фанеры чудо. Почему фанера, а не ДСП? ДСП ведь и пилится лучше. Мне было реально лень топать 200 метров за ней, да и денег, честно скажу, зажал. Размеры короба получились такие:

   Рисовано в Paint, размеры взяты с небес, но получилось примерно 40-50 литров, что для этого динамика вообще самая соль. Фазоинвертором служит канализационная труба приклеенная на монтажный клей и укрепленная двумя дощечками. Диаметр ее 5 см а длина 15 см.

   Как только сколотили ящик, не буквально сколотили, скреплять лучше через уголки алюминиевые иначе будет много щелей и бас будет бяка. Потом покупаем герметик, не селиконовый не ванну мажем, а обычный монтажный, белого цвета. И в местах стыков и щелей герметизируем все. На герметике обычно пишут сколько сохнет, но хз у кого как попадет. Дальше берем заднюю стенку короба и под размеры клемника, которого вы купите, кстати выглядит он так: 


   Выпиливаем отверстие, вставляем клемник, закрепляем саморезами, герметизируем. После того как все просохло необходимо вставить динамик и закрепить тоже на саморезы, потом так же герметизировать, и ждать пока засохнет. Потом соединяем проводами клемник и динамик, желательно на припой. Чтоб потом не отодрать было. В передней стенке пониже динамика выпиливаем отверстие по фазоинвертор (трубу). Вставляем, крепим клеем, и две дощечки поперек их тоже на клей:


   Опять герметизируем все и вся чтобы не продувало. Ждем пока сохнет. Закончив мучить фанеру, предлагаю закрыть заднюю крышку парой, другой саморезов, и обильно герметиком пройтись на местах стыков, ибо помните: щели = фигня, а не саб. Наконец можно приступить к усилителю. Предлагаю собрать на tda2051, дает он хорошую мощность, и для бюджетников имеет однополярное включение схемы, дабы использовать обычный блок питания. Вот сама схема, то что написано на схеме tda2050 вообще не обращайте внимания, схемы включения усилителей типа tda20xx все одинаковые и отличаются лишь только выходной мощностью. Просто tda2051 орет помощнее.


   Только сразу хочу предупредить, сажайте микросхему на радиатор, и чем больше оный - тем лучше и безопасней, ножки у микросхем - усилков держатся на честном китайском слове и теребенить их не рекомендуется, отвалятся - обратно не вставить, а стоит он 150р плюс за ним придется еще и идти, вы купите их сразу 2 штуки, так, на всякий пожарный. Электролиты используйте на 36 вольт, тоже для безопасности. С1 замените на 100 нф, многовато мне показалось 2,2 мкф. Нечего вход насиловать, по питанию советую поставить электролиты большей емкости и побольше размерами, а то от блока может быть фон. 

   Вообще П-фильтр здесь очень бы хорошо зашел, дабы снизить все гулы. Корпус для усилителя взял с старого CD привода, который носит гордое название Pioneer. Сзади прорезаны дырочки для аудиовхода, питания и двух проводов, идущих к клемнику.

   Кстати, для эстетики можно обить сабвуфер драпом, как собственно говоря я и сделал. Драп дополнительно глушит звук, что повышает добротность. Питается все это дело от блока питания от зарядки для шуруповерта и имеет напряжение 21,7 вольт, конечно не ахти, ему дай волю они и 35 кушать будет и не подавится, работать даже лучше будет, но не увлекайтесь, помните что микросхемы усилителей капризные ребята, и могут сделать бабах, ну или просто сгореть.

   Красить динамик краской из болончика не советую, лично у меня она начала кушать резиновый подвес, который сделался тоньше и его проело нафиг, пришлось менять подвес, спасибо узкоглазым братьям за краску в состав которой вошло как минимум половина таблицы Менделеева. Желаю успехов в сборке, Ваш S9018.


Понравилась схема - лайкни!

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ УНЧ

Смотреть ещё схемы усилителей

       УСИЛИТЕЛИ НА ЛАМПАХ          УСИЛИТЕЛИ НА ТРАНЗИСТОРАХ  

   

УСИЛИТЕЛИ НА МИКРОСХЕМАХ          СТАТЬИ ОБ УСИЛИТЕЛЯХ   

    

Изготовление колонок из авто динамиков из фанеры. Колонки своими руками из автомобильных динамиков

Акустическая система — важный компонент любой аудиотехники. Её главная задача заключается в том, чтобы обрабатывать электрический импульс, преобразовывая его в звуковой сигнал. Требования к такому оборудованию предъявляются примерно одинаковые. Оно должно обладать достаточной мощностью, воспроизводить частоты, доступные человеческому уху, не искажая звук. Разумеется, на качество звучания в первую очередь влияют динамики и различные фильтры. Но и без качественного корпуса невозможно представить первоклассную аппаратуру. По этой причине у некоторых энтузиастов может возникнуть идея самостоятельно изготовить корпус колонок из фанеры.

Такое желание может появиться в нескольких случаях:

  • не устраивает звучание старой системы, но при этом нет желания покупать дорогостоящую установку;
  • хочется поэкспериментировать со звуком, чтобы добиться достоверной передачи музыки, голосов или различных аудиоэффектов;
  • возникла идея изготовить неординарную и единственную в своем роде вещь, которая будет не просто приносить пользу, но и станет декоративным элементом, способным разнообразить интерьер.

Какую фанеру выбрать?

Корпус акустических колонок должен быть достаточно жестким, чтобы гарантировать оптимальное отражение/поглощение звуковых волн определенной мощности и частоты. Для этого можно использовать самые разнообразные материалы: пластик — относится к категории бюджетной техники, стекло, металл или твердую резину. Однако древесина считается самым лучшим решением. Цельное дерево для этой задачи используется редко, в основном применяют другие варианты:

  • ДСП — одно из главных преимуществ материала — доступность. Но, чтобы добиться хорошего звучания, нужно использовать плиты высокой плотности, толщина которых не меньше 16 мм. Это позволит снизить резонанс, а также исключить появление собственных призвуков. Сырье также нужно дополнительно облицовывать другими материалами или обрабатывать специальными красками, чтобы защитить от влаги и повреждений;
  • МДФ — возник в результате усовершенствования производственной технологии, которую использовали для изготовления ДСП. К преимуществам материала относят высокую механическую жесткость, а также способность хорошо поглощать звуковые колебания;
  • фанеру — оптимальный выбор. Чтобы получить качественное изделие, нужно отдавать предпочтение сырью высокого сорта. Лучшим вариантом станет многослойная фанера с 12 слоями и не меньше. Этот материал обладает хорошими поглощающими свойствами, слабо подвергается расслоению, а еще он намного легче ДСП или МДФ. Что касается породы дерева, то специалисты рекомендуют обратить внимание на сосну или дуб. С их помощью можно создать неплохой резонанс, а еще они характеризуются исключительными эстетическим свойствами.

Как рассчитать размеры фанеры для создания корпуса?

Собой обыкновенные рупорные громкоговорители и не имели корпуса как такового. Все изменилось, когда в 20-х годах XX века появились динамики с бумажными диффузорами.

Производители начали изготавливать крупные корпуса, которые вмещали в себя всю электронику. Однако вплоть до 50-х годов многие производители аудиоаппаратуры не закрывали корпуса колонок полностью – задняя часть оставалось открытой. Это было связано с необходимостью охлаждения электронных компонентов того времени (ламповое оборудование).

Камень
Чаще всего используются мрамор, гранит и сланец. Сланец – самый подходящий материал для изготовления корпусов: с ним достаточно просто работать из-за его структуры, и он эффективно поглощает вибрации. Главный недостаток – необходимы специальные инструменты и навыки обработки камня. Чтобы как-то упростить работу, возможно, имеет смысл изготовить из камня только переднюю панель.

Стоит отметить, что для установки колонок из камня на полку, вам может понадобиться мини-кран, да и сами полки должны быть достаточно прочными: вес каменной аудиоколонки достигает 54 кг (для сравнения, колонка из ОСП весит около 6 килограмм). Такие корпусы серьезно улучшают качество звука, но их стоимость может оказаться «неподъемной».

Колонки из цельного куска камня делают ребята из компании Audiomasons. Корпусы вырезаются из известняка и весят порядка 18 килограмм. По заявлениям разработчиков, звучание их продукта придется по вкусу даже самым искушенным меломанам.

Оргстекло/стекло
Можно сделать корпус для динамиков из прозрачного материала – это действительно круто, когда видно «внутренности» колонки. Только здесь важно помнить, что без должной изоляции звук будет ужасным. С другой стороны, если вы добавите слой звукопоглощающего материала, прозрачный корпус перестанет быть прозрачным.

Неплохим примером акустической hi-end-аппаратуры из стекла может служить Crystal Cable Arabesque. Корпуса техники Crystal Cable изготавливаются в Германии из полос стекла толщиной 19 мм со шлифованными гранями. Детали скрепляются между собой невидимым клеем в вакуумной установке, дабы избежать появления пузырьков воздуха.

На выставке CES-2010, проходившей в Лас-Вегасе, обновлённые Arabesque завоевали все три награды в области Инноваций. «До сих пор ни одному производителю техники не удавалось добиться настоящего hi-end-звучания от акустики, изготовленной из такого сложного материала. – писали критики. – Компания Crystal Cable доказала, что это возможно».

Клееная древесина/дерево
Из дерева получаются хорошие корпуса, однако здесь нужно учитывать важный момент: дерево имеет свойство «дышать», то есть оно расширяется, если воздух влажный, и сжимается, если воздух сухой.

Так как деревянный брусок проклеивается со всех сторон, в нем создается напряжение, что может привести к растрескиванию древесины. В этом случае корпус потеряет свои акустические свойства.

Металл
Чаще всего для этих целей используется алюминий, точнее – его сплавы. Они легкие и жесткие. По мнению ряда специалистов, алюминий позволяет уменьшить резонанс и улучшить передачу высоких частот звукового спектра. Все эти качества способствуют росту интереса к алюминию со стороны фирм-производителей аудиоаппаратуры, и его используют для изготовления всепогодных акустических систем.

Существует мнение , что изготовление цельнометаллического корпуса – не самая хорошая идея. Однако стоит попробовать сделать из алюминия верхние и нижние панели, а также перегородки жесткости.

Одним из ведущих материалов при производстве акустических систем считается фанера. Популярность данного пиломатериала обусловлена тем, что его применение гарантирует звуковоспроизводящему оборудованию:

  • высокое качество звучания;
  • легкость и эстетичность;
  • прочность и долговечность;
  • стойкость к воздействию факторов окружающей среды;
  • возможность установки в любых типах помещений.

Плита подходит как для изготовления как профессионального, так и бытового звуковоспроизводящего оборудования.

В производстве колонок задействуют многослойную и более, при создании которой применяют березовый шпон, отличающийся гладкой поверхностью. Лицевую сторону плиты подвергают дополнительной обработке: после шлифования на нее наносят лак или ламинируют.

За счет возможности покрытия и природной фактуры пиломатериала, акустическое оборудование, изготовленное с применением фанеры, может стать дополнением к любому интерьеру.

Такие колонки, в случае необходимости легко монтируются в стены либо акустические полки при помощи специальных крепежных элементов, без риска повреждения, расслоения или крошения материала.

Применение плиты увеличивает стоимость оборудования, однако эти траты вполне оправданные. Ведь профессионалы и любители качественного звука давно оценили изделия из фанеры и их акустические возможности.

Акустика из фанеры высокого качества

Для изготовления колонок помимо фанеры применяют пластик, металл, цельную деревоплиту, ДСП, МДФ. Однако, в результате тестирования, проводимого крупнейшими мировыми производителями акустических систем, оптимальным материалом для производства звуковоспроизводящего оборудования высокого качества была признана березовая фанера. Остальные образцы конструкционных материалов проявили более низкие показатели качества звука, надежности и износостойкости.

Применение данного пиломатериала повышает качество акустической системы и наделяет ее следующими достоинствами:

  • Поглощение вибрационной волны.
  • Высокий уровень изоляции.
  • Сглаживание резонанса.
  • Чистое воспроизведение.
  • Направленность акустической энергии.

Для создания серии бюджетного оборудования производители идут на компромисс и комбинируют два вида материала: изготавливают корпус из листа ДВП толщиной 16мм с накладкой, выполненной из , которая помогает снизить, а иногда и вовсе ликвидировать резонанс.

Важно знать: чтобы получить акустическое оборудование с фанерным корпусом высокого качества, стоит учесть особенности применения данного пиломатериала. Так, изготавливая корпус, стоит разделить короб перегородками жесткости и проклеить его внутреннюю поверхность материалом, поглощающим шум и вибрацию. Это позволяет обеспечить великолепное по чистоте звучание и предложить покупателю качественную акустику по доступной цене.

На первый взгляд самостоятельно изготовить колонки довольно просто. Однако это является заблуждением. В первую очередь следует отметить, что модели изготавливаются с различными элементами. В зависимости от них параметры устройства и качество звучания будут разными.

К компьютерным колонкам выдвигаются особые требования. Также самостоятельно можно изготовить модель для машины или студии. В данном случае очень важно придерживаться инструкции. В первую очередь для сборки колонок следует рассмотреть стандартную схему модели.

Схема колонок

Схема колонки включает в себя динамики, накладки, диффузор и кроссовер. У мощных моделей используется специальный фазоинвертор. Усилители могут устанавливаться с полевыми либо коммутирующими транзисторами. С целью улучшения качества звучания применяются конденсаторы. Вуфер подбирается с усилителем. Динамическая головка должна крепиться на уплотнитель.

Модели с одним динамиком

Колонки с одним динамиком являются очень распространенными. Чтобы собрать модель, придется в первую очередь заняться корпусом. С этой целью часто используется фанера. В конце работы ее придется обшить. Однако в первую очередь следует изготовить боковые стойки. Для этой цели придется воспользоваться лобзиком. можно подобрать небольшой мощности.

Внутренняя сторона фанеры в обязательном порядке прошивается виброизоляционной лентой. После закрепления динамика фиксируется уплотнитель. С этой целью используется клей. Далее останется лишь прикрепить диффузор. Некоторые для него изготавливают отдельную полку и фиксируют стогующими шурупами. Чтобы подсоединить динамик к штекеру, устанавливается клеммник. Как включить колонки? С этой целью используется кабель от клеммника, который должен вести к источнику питания.

Чертеж модели на два динамика

Колонки на два динамика можно изготовить для дома или машины. Если рассматривать первый вариант, то диффузор потребуется импульсного типа. В первую очередь для сборки подбирается прочная фанера. Следующим шагом вырезается нижняя стойка. Модели с ножками встречаются очень редко. Для покрытия шпона можно использовать обычный лак. Виброизоляционную ленту на переднюю стойку клеить не требуется. Диффузор крепится под динамиком. Чтобы сделать отверстие на панели, нужно воспользоваться лобзиком. Фазоинвертор фиксируется у задней стенки. Некоторые изготавливают устройства с горизонтальным расположением динамиков. В этом случае диффузор будет находиться в верхней части конструкции. Провода для колонок используются двухжильного типа.

Устройства с тремя динамиками

Колонки (самодельные) с тремя динамиками встречаются очень редко. Данные устройства больше всего подходят многоканального типа. Для сборки модели в первую очередь подбираются листы фанеры. Некоторые также советуют использовать шпоны. Однако модели из натурального дерева стоят на рынке довольно дорого. Динамики следует устанавливать в горизонтальном положении. Также к устройству потребуется усилитель.

Для его фиксации используются металлические уголки. Для соединения пластин понадобятся стягивающие шурупы. В некоторых случаях пластины крепятся клеем. Далее модель придется частично обтянуть кожзаменителем. Следующим этапом устанавливается клеммник. С целью его фиксации на корпусе потребуется сделать отдельное отверстие. Также важно отметить, с регуляторами. Микросхемы для них применяются конденсаторного типа. Когда фонят колонки, нужно менять диффузор.

Студийные устройства

Чертежи колонок для студий предполагают использование мощных динамиков. Диффузор чаще всего применяется импульсного типа. Многие специалисты рекомендуют устанавливать два усилителя. Для нормальной работы потребуется стабилитрон.

С целью самостоятельной сборки колонок в первую очередь изготавливается корпус. На передней панели для динамиков делаются круглые отверстия. Также понадобится отдельный выход для фазоинвертора. По оформлению колонки довольно сильно отличаются. Некоторые предпочитают поверхность корпуса покрывать лаком. Однако есть модели, обтянутые кожей.

Модели для компьютеров

Колонки для компьютеров часто делают на один динамик. Для сборки модели подбираются листы шпона небольшой толщины. На передней панели вырезается отверстие для динамика. Фазоинвертор должен располагаться в задней части корпуса. Если рассматривать модели небольшой мощности, то усилитель можно использовать без резистора.

С целью регулировки громкости колонок применяются специальные кроссоверы. Данные элементы разрешается устанавливать на фазоинверторе. Если рассматривать устройства с мощностью более 100 Вт, то усилители можно брать только с резисторами. Некоторые для модели подбирают импульсные диффузоры. В конце работы всегда устанавливается клеммник.

Автомобильные модификации

Выпускаются на два или три динамика. Для самостоятельной сборки модели понадобятся листы фанеры. В некоторых случаях используется шпон, покрытый лаком. Чтобы зафиксировать динамик, необходимо сделать отверстие на панели. Следующим шагом устанавливается фазоинвертор. Некоторые модификации изготавливаются с низкочастотными сердечниками. Если рассматривать колонки (самодельные) небольшой мощности, то фазоинвертор разрешается устанавливать без усилителя.

В данном случае для регулировки звуком используется многоканальный кроссовер. Некоторые специалисты клеммники устанавливают за фазоинвертором. Если рассматривать колонки с мощность более 50 Вт, то микросхемы применяются на два усилителя. Диффузор стандартно устанавливается импульсного типа. Перед скреплением корпуса важно позаботиться о виброизоляционном слое. Для клеммника на пластине нужно сделать отдельное отверстие. Некоторые считают, что корпус в обязательном порядке следует зачистить. Провода для колонок подойдут двухжильного типа.

Колонки с открытым корпусом

Переносные колонки с открытым корпусом сделать довольно просто. Чаще всего они изготавливаются с одним динамиком. На задней панели устройства проделываются отверстия дрелью. Непосредственно пластины соединяются стягивающими шурупами. Диффузор для таких устройств подходит импульсного типа. Фазоинверторы часто устанавливаются с одним усилителем. Если рассматривать мощные переносные колонки, то у них применяется резисторный кроссовер. Крепится он за фазоинвертором. Многие специалисты рекомендуют динамики устанавливать на уплотнителе.

Устройства с закрытым корпусом

Колонки (самодельные) с закрытым корпусом считаются самыми распространенными. Многие специалисты считают, что по качеству звучания они являются наилучшими. Фазоинверторы для устройств подходят оперативного типа. Вуферы устанавливаются в отверстия. С целью сборки корпуса подойдут обычные листы из фанеры. Также важно отметить, что есть модификации с сердечниками. Если рассматривать колонки большой мощности, то клеммники устанавливаются в нижней части корпуса. По оформлению модели довольно сильно отличаются.

Модели на 20 Вт

Собрать колонки на 20 В довольно просто. В первую очередь специалисты рекомендуют заготовить шесть листов шпона. Покрывать лаком их следует в конце работы. Начинать сборку целесообразнее с установки динамиков. Фазоинвертор используется импульсного типа. В некоторых случаях он устанавливается на подкладках. Также специалисты рекомендуют подкладывать уплотнители из резины.

Питание колонок обеспечивается через клеммник. Крепится он у задней панели. Фазоинвертор может устанавливаться как с усилителем, так и без него. Если рассматривать первый вариант, то сердечники подбираются фазового типа. В данном случае вуфер можно не использовать. Если рассматривать колонки без усилителя, то у них используется кроссовер. В конце работы важно зачистить корпус и покрыть его лаком.

Устройства на 50 Вт

Колонки (самодельные) на 50 Вт подойдут для обычных акустических проигрывателей. В данном случае корпус можно сделать из обычной фанеры. Многие специалисты также рекомендуют использовать шпон из натурального дерева. Однако важно отметить, что он боится повышенной влажности.

После выбора материала следует заняться динамиками. Устанавливаться они обязаны рядом с фазоинвертором. В данном случае без усилителя не обойтись. Многие эксперты рекомендуют подбирать только низкочастотные кроссоверы. Если рассматривать модификации с регулятором, то у них используется импульсный диффузор. Клеммник в данном случае устанавливается в последнюю очередь. Для оформления колонок всегда можно использовать кожзаменитель. Более простым вариантом считается покрытие поверхности лаком.

Колонки с мощностью 100 Вт

Колонки на 100 Вт подходят для мощных В данном случае фазоинвертор берется только импульсного типа. Также важно отметить, что усилитель устанавливается с кроссовером. Многие эксперты рекомендуют для сборки корпуса использовать шпон. Вуфер целесообразнее устанавливать на подкладке.

Есть старые ненужные колонки или акустическая система, и Вы не знаете, что с ними можно сделать?

Подкину идейку по изготовлению оригинальной портативной аудиосистемы в корпусе из фанеры.
Конструкция довольно простая и доступна в изготовлении даже школьнику.

При желании может быть дополнительно установлен bluetooth модуль, модуль заряда и аккумулятор, и тогда акустика становиться по-настоящему портативной.

Материалы и инструменты

Материалы
  • фанера;
  • модульный усилитель tda2030;
  • колонки от старой акустической системы;
  • столярный клей;
  • разъем питания;
  • выключатель с индикацией питания (опция).
Инструмент
  • лобзик;
  • струбцины;
  • дрель;
  • сверла и коронки;
  • паяльник.

Изготовление колонок

Первым делом необходимо изготовить корпус колонок.

Для этого вырезается из фанеры толщиной 15 мм - 7 заготовок с прорезью внутри.

Вырезать заготовку можно обыкновенным электрическим лобзиком.

После того как заготовки готовы приступаем к склеиванию корпуса. Наносим столярный клей на заготовки.плотно прижимаем друг к другу и фиксируем зажимными струбцинами.

Также вырезаем боковую переднюю и задние крышки.



Сверлим отверстия под установку динамиков, и выключатели усилителя. Склеиваем вместе с ранее склеенными заготовками.
Шлифуем заготовки машинкой и вручную.


В качестве усилителя использовался готовый модуль tda2030 2x18 Вт +сабвуфер.

Динамики были взяты от старой акустической системы для компьютера.


Подготавливаем заднюю крышку, выводим на нее, гнездо для питания, а также сверлим отверстия под аудио RCA.
Устанавливаем динамики в корпус, выводим крутилки модуля на лицевую панель, и ставим декоративные нахлобучки.


Дополнительно также была подготовлена небольшая мини панель под крутилки, ее также вырезаем из фанеры и приклеиваем при помощи столярного клея.


Корпус можно дополнительно обработать лаком или другими пропитывающими и декоративными составами по желанию.

Колонки из фанеры готовы.


Дополнительно можно вывести индикатор питания с клавишей вкл и выкл на лицевую панель.

расчет размера и изготовление своими руками

Большинство автовладельцев уделяют много внимания аудионачинке своего автомобиля, устанавливают многофункциональные головные устройства, ничем не уступающие по производительности современным компьютерам, подключают мощные усилители звука, изготавливают специальные аудиоподиумы для улучшения качества звучания динамиков. Немаловажную роль в звуковом оборудовании автомобиля занимает сабвуфер – специальный низкочастотный динамик, воспроизводящий басовые составляющие музыкальной композиции.

Короб

Обычные автомобильные колонки можно установить в штатные гнезда автомобиля, а вот сабвуферу нужен специальный короб, в который он и установится. Такой корпус можно сделать самому, а если учесть при проектировании и изготовлении размеры и форму багажника, то сабвуфер идеально впишется в багажный отсек и не займет много места.

Расчет необходимого объема, вид корпуса

Изготовление корпуса для низкочастотного динамика начинается с определения нужного нам типа корпуса. Короба бывают:

  • с открытым корпусом;
  • с закрытым корпусом;
  • с фазоинвертором;
  • корпус бандпасс.

Тип и объем корпуса определить довольно просто. Для этого потребуется знать три характеристики динамика (оптимальный размер динамика для автомобильного сабвуфера 12 дюймов), они указаны на коробке от сабвуфера либо в инструкции, также можно найти эти характеристики на сайте производителя:

  • Fs – частота собственного резонанса;
  • Qts – полная добротность динамика;
  • Vas – эквивалентный объем динамика.

Тип корпуса определяется делением частоты резонанса Fs на добротность динамика Qts:

  • Fs/Qts>30 – открытый корпус;
  • Fs/Qts>50 – закрытый корпус;
  • Fs/Qts>85 – фазоинвертор;
  • Fs/Qts>105 – бандпасс.

Итак, с типом корпуса определились, как же рассчитать необходимые размеры, исходя из данного объема Vas? Произвести расчет корпуса сабвуфера лучше всего при помощи специальных программ, таких как Perfect Box 4.5, Blaubox, VASCalc. С помощью таких программ можно рассчитать короба любой геометрической сложности. Эти программы условно бесплатны, так что никаких проблем с законом. Чтобы сабвуфер хорошо лег в багажнике и при этом не занял полезное место, подходите к процессу замеров со всей серьезностью, будущий короб должен поместиться туда, куда вы задумали.

Материалы корпуса

Корпуса для сабвуфера изготавливаются в основном из ДСП толщиной не менее 16 мм, или фанеры, желательно березовой или корабельной. Если толщины материала не хватает, можно сложить 2 листа вместе, скрепив клеем или саморезами. Также в процессе изготовления понадобится силиконовый герметик или столярный клей, контакты для подключения аудиопровода к сабвуферу и круглый фазоинвертор, если выбран соответствующий корпус.

Фазоинвертор можно купить в специализированных магазинах или изготовить самостоятельно из куска пластиковой трубы. Для защиты древесины от влаги и конденсата корпус необходимо покрасить изнутри и снаружи нитроэмалью. Снаружи корпус обшивается карпетом в цвет обшивки багажника.

Корпус стелс

Ну, а если не хочется терять место в багажнике и заморачиваться с расчетами корпуса, можно сделать короб типа стелс. Это короб, скрытно установленный в одной из ниш багажника, например, со стороны крыла. Такой корпус сабвуфера хорош для динамиков размером 12 дюймов и ниже. Принцип изготовления своими руками данного корпуса довольно прост.

Ниша под сабвуфер освобождается и полностью оклеивается малярным скотчем, лучше в пару слоев. Закройте пленкой или газетами те части обшивки и корпуса, на которые может случайно попасть эпоксидная смола, иначе удалить ее потом будет очень сложно. Сверху на малярный скотч наносится тонким слоем эпоксидная смола, после высыхания основа корпуса стелс оклеивается при помощи эпоксидной смолы кусочками (10*10 см) стеклоткани по всей поверхности. После нанесения первого слоя стеклоткани и полного высыхания заготовку можно аккуратно вынуть из багажника.

Стеклоткань оклеивается в 2-3 слоя для прочности и набора нужной толщины. После высыхания примеряем будущий корпус в нишу багажника и отмечаем маркером линию обреза краев. Лишнее спиливаем болгаркой, и у нас остается практически готовый корпус для сабвуфера. Изготавливаем шайбу из ДСП или фанеры, в которую будет крепиться динамик. Обратите внимание, если динамик 12 дюймов, то и посадочное место под него должно быть соответствующее, примерьте сразу. Посадочное кольцо крепим на желаемой высоте внутри будущего корпуса при помощи эпоксидной смолы и реек-упоров.

Обтягиваем верх корпуса лайкрой и промазываем эпоксидкой, далее верхнюю часть корпуса оклеиваем стеклотканью в 2-3 слоя, не заклеивая отверстие для динамика. Особое внимание нужно уделить стыку верхней и нижней частей корпуса, лучше всего их проклеить изнутри и снаружи. После высыхания вырезаются отверстия под фазоинвертор (если он необходим) и под клеммы сабвуфера. Корпус обклеивается карпетом, подключается и устанавливается в нишу багажника.

Плюсы корпуса, изготовленного своими руками:

  • Корпус идеально войдет в багажник, ведь все размеры при конструировании учитывались индивидуально.
  • КПД самодельного корпуса будет на уровне, если не выше, чем у стандартных моделей, продающихся в магазине, ведь ваш корпус рассчитан под конкретный динамик, а не просто под размер посадочного места.
  • Корпус стелс не займет места в багажнике и даст качественное звучание.
  • Цвет обивки вы выбираете сами, и можно подобрать материалы, идеально сочетающиеся с интерьером.

Корпус бандапасы изготовить значительно сложнее. Конструкция предусматривает несколько камер и фазоинверторов, но качество звука при правильных расчетах такого короба будет на уровне профессиональной техники. Хотя, если хорошо постараться, даже самый сложный корпус сабвуфера можно изготовить своими руками.

КАК СДЕЛАТЬ КОЛОНКИ

Всем привет! Как-то копаясь в гараже, нашёл 2 абонеменских громкоговорителя, разобрал их посмотрел динамики (3ГД-38) вроде целы и даже не порваны. Решил сделать колонки для лампового усилителя.

Мимоходом нашлись 2 динамика 2ГД-40.

Заготовки для корпусов (360х200х160 мм) выпилил из старых листов ДСП. Соединил шурупами, клеем ПВА, все сколы, неровности заделал шпаклёвкой по дереву, зачистил. Короба обтянул самоклейкой чёрного цвета. Динамики доработал - промазал герленом в бензине (подвес) и заклеил корзины кусочками какой-то резины с подложкой из фольги. Корзины покрасил с баллончика. Установил динамики в корпуса, соединил их через простейший фильтр. Задняя стенка (ПАС) из ДВП насверлил пером d-14 отверстия, установил терминал для проводов. Покрасил с баллона в чёрный цвет. Ну и чтобы придать колонкам законченную конструкцию сделал для них решётки. Нарезал обыкновенный деревянный оконный штапик, соединил клеем, покрасил и обтянул черной материей из старой майки, крепя её при помощи степлера. Маленькими гвоздиками без шляпки прибил к корпусам колонок. Далее смотрите фотографии, сделанные по ходу процесса изготовления.

Фото сборки колонок

Видео работы АС

Вот и получились неплохие полочные колонки для ламповика. Желаю Всем удачи в своих самоделках. Инструкцию-обзор подготовил Ивченко Алексей.

   Форум по АС

   Форум по обсуждению материала КАК СДЕЛАТЬ КОЛОНКИ



ПРОСТЕЙШИЙ ГАУСС ГАН

Обзор электромагнитного пистолета из китайского набора для самостоятельной сборки.


ПРОВОДНИКИ И ИЗОЛЯТОРЫ

Что такое изолятор и чем он отличается от токопроводящего материала. Занимательная теория радиоэлектроники.




АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СВОИМИ РУКАМИ

Полочная акустика своими руками

    DIY или Сделай Сам

    Однажды я задумал собрать себе качественную акустику для озвучивания небольшой комнаты, а также для использования в качестве мониторов ближнего поля при работе со звуком на компе (хобби). Главное требование — адекватное звучание по отношению к источнику. Не чтобы «низы колбасило» или «тарелочки звенели», а именно адекватное естественное звучание. Итак, собираем качественные «полочники».

    Количество полос

    В теории идеальная система – однополосная. Но, как и все идеальное, такой системы не существует в природе. Да, есть очень качественные широкополосные динамики у того же «Визатона», но почему-то все известные производители делают двухполосные полочные системы. А когда речь идет о напольном варианте, то и 3 полосы — не редкость. Тут вопрос особо не стоял – классический двухполосный вариант: НЧ и ВЧ.

    Выбор динамиков

    Основное требование, предъявляемое к динамикам – оптимальное соотношение цена / качество. Т.е. это не должны быть «дешевки» по 500р., но и не умопомрачительный «хай-енд» за $1000. К тому же я не торопился. Мысль собрать собственными руками «полочники» пришла достаточно давно, и я заблаговременно закинул удочку моему хорошему знакомому, «больному» звуком, с которым мы на эту тему давно постоянно и плодотворно общаемся.

    Первыми появились ВЧ — Vifa XT19SD-00/04 ring-rad. Это высококачественные 4-омные «пищали», достаточно популярные среди аудиофилов. Планировались для одного комплекта, но по каким-то причинам не пошли и в оказались в моем комплекте.

    Вторыми подоспели НЧ. Ими оказались очень приличные мидбасы из комплекта Soundstream Exact 5.3. Вот здесь про них можно немного почитать. Случилось так, что «пищалки» при монтаже сгорели, а одинокие вуферы оказались сами по себе не нужны. 4-омные 5,5" мидбасы, закрепленные в литой корзине из алюминия, были незамедлительно приобретены.

 

    Теперь, когда динамики есть, можно приступить к созданию акустики.

    Активные / пассивные?

    У каждого варианта свои плюсы и минусы. Во-первых, нужно учитывать компактность самих колонок и связанные с этим сложности в компоновке в условиях ограниченного пространства. А монтировать снаружи нет смысла. Во-вторых, отдельные модули как самостоятельные компоненты можно комбинировать в дальнейшем, а также проще ремонтировать в случае чего. Ну и в-третьих, активные колонки – это достаточно дорого. Т.к. если делать приличный усилитель (а бывает и по одному в каждый корпус), то он получится дороже самой акустики. К тому же у меня уже был усилитель. Но в любом случая я за схему – пассивная акустика + усилитель, она более универсальна.

    Расчет размеров корпуса

    С динамиками определились, теперь необходимо понять, какой корпус для них оптимален. Размеры считаются исходя из характеристик звучания НЧ-динамика. На сайте производителя рекомендации отсутствуют, т.к. динамик предназначался прежде всего для автозвука. Держать специальную аппаратуру для этих целей нет никакого смысла, если только это не ваша работа. Поэтому на помощь приходит толковый чувак со специальным стендом. В результате лабораторных испытаний получаем расчетный размер корпуса 310 х 210 х 270 мм. В процессе замеров также были посчитаны параметры фазоинвертора.

    Кстати, многие производители на своих сайтах публикуют рекомендуемые размеры корпуса для динамиков. Когда такая информация есть, логично воспользоваться ей, но в данном случае такими данными я не располагал, поэтому пришлось заняться лабораторными исследованиями.

    Материал корпуса

    На мой взгляд, наиболее оптимальным материалом для корпуса является МДФ. Он акустически нейтрален, а также чуть лучше по эксплуатационным характеристикам, чем ДСП. Фанера также хороша, но найти качественную фанеру непросто, и она дороже и сложнее в обработке. В качестве исходного материала для корпуса был выбран 22мм лист МДФ. В принципе стандартных 18-20мм вполне достаточно, но я решил сделать немного с запасом. Жесткость лишней не бывает.

    Конструкция и дизайн корпуса

    Один из самых важных этапов. Прежде чем ехать за МДФ, советую определиться с конструкцией, чтобы сразу попросить продавца распилить лист по частям, а на нормальной точке продаж всегда есть хорошие станки с точным и ровным распилом. В домашних условиях такой рез получить сложно.

    Итак, дизайн. Колонки должны смотреться как минимум не хуже «промышленных», чтобы не было ощущения клуба очумелых ручек. Мы ведь делаем не только качественную, но и красивую акустику. Вообще красивых, интересных и при этом конструктивно несложных акустических систем практически нет. Красивую акустику делает итальянская Sonus Faber, потрясающие по красоте – Magico Mini. Но все они сделаны с применением точных станков, которых дома по определению нет. Как вариант, можно заказать корпуса хорошему «краснодеревщику» с руками и ЧПУ. Такая работа обойдется в зависимости от того, где и что вы заказываете, от 10 000р. до 30 000р. вместе с материалами. Если специалист хороший, то колонки будут выглядеть не хуже, а то и лучше «магазинных». В данном случае я решил, что все полностью буду делать сам. Поэтому смотрим на вещи реально и делаем конструкцию безо всяких скосов, фигурных выпиливаний и т.д. Т.е. это будет параллелепипед. Расчетные размеры дают достаточно приятную пропорцию, а пропорция в дизайне – это уже полдела.

    В чем проектировать? Я хоть и связан с дизайном по роду деятельности, но 3D-пакеты знаю, мягко говоря, поверхностно. При этом программа должна быть в большей степени инженерной, чем рендерной. Специализированные «Кады» для этой цели тяжеловаты и излишни. Выход был достаточно быстро найден – фриварный SketchUp более чем подходит для этой цели. Он настолько прост и интуитивно понятен, что был полностью освоен примерно за час. Он может главное: быстро создавать любые фигуры, проставлять размеры, использовать простые текстуры. Считаю, что такая программа идеально подходит для «домашних» целей. В ней легко можно, например, спроектировать кухню или даже небольшой дом.

    Вот конструкция корпуса:

 

    Конструкция простая. Шесть стенок, склеиваемые друг с другом. Спереди 2 выреза под динамики. Сзади 2 выреза: под фазоинвертор и под клеммник. Прямоугольником 120х80 обозначено место под кроссовер. Внутри фазоинвертор представляет собой еще одну стенку в ширину внутреннего пространства, прикрепленную перпендикулярно под вырезом:

 

    Исходя из чертежа, вырисовывается схема распила листа:

 

    Как будем отделывать корпус? Обклейка пленкой сразу исключилась – акустика должна выглядеть прилично. Как вариант рассматривалась покраска. Отказался от этой идеи, т.к. такие колонки впишутся далеко не в каждый интерьер (по крайней мере в текущий не вписывались). Хочется большей универсальности. В этом плане натуральный шпон больше подходит. Но полностью обклеенная шпоном акустика смотрится скучновато. Поиск комбинированного решения:

 

    В целом варианты — неплохие по внешнему виду, но чисто конструктивно вызывают сложности. В результате было решено боковые стенки отделать шпоном ясеня, а остальные 4 стенки обтянуть по окружности кожей, точнее качественным автомобильным кожзамом. Пищаль красива сама по себе, а вот НЧ-динамик имеет на фронтальной стороне корпуса конструктивную накладку, которая будет смотреться не очень красиво. Поэтому было решено изготовить для него дополнительную декоративную накладку (кольцо), которое будет прижимать его к корпусу, а заодно придаст красоты самой колонке. С конструкцией и дизайном определились.

    Инструменты

    Прежде чем перейти к следующему этапу, обозначу, какие основные инструменты нужны для работы:

    — Циркулярка.

    — Электролобзик.

    — Дрель.

    — Фрезер.

    — Шлиф-машина.

    — Прямые руки.

    Без этого набора лучше заказать корпуса хорошему мастеру.

    Распил

    Итак, распиливаем бюджет лист МДФ. Я уже писал, что лучше распиливать на специальных станках – это недорого, а получается точно. Но т.к. я решил корпус делать сам от и до, то для чистоты эксперимента распиливал сам ручной циркуляркой, а небольшие куски лобзиком с направляющей. Как и предполагалось идеального реза не получилось. После реза, пары стенок (левая-правая, передняя-задняя и т.д.) устанавливаются парой, подгоняются шлиф-машиной и/или электрорубанком и проверяются на перпендикулярность угольником. А в дальнейшем при сборке финально подгоняются после склейки. Потеря 2-3 мм несущественна. Но все-таки рекомендую распиливать сразу «на базе», сэкономите кучу времени.

    Сборка корпуса

    Стенки склеиваются ПВА и стягиваются шурупами. Вначале склеиваем корпус без передней стенки.

    Далее пилим лобзиком отверстие фазоинвертора.

 

    Теперь отверстие для клемника, а также фаску для того, чтобы его «утопить». Изначально по проекту клемник предполагалось разместить внизу. Но в процессе стало понятно, что монтировать кроссовер в центре через отверстие для вуфера будет не очень удобно, поэтому переместил дырку под клемник выше, а место под кроссовер – ниже.

 

    Перед тем, как «приделать крышку», необходимо обклеить внутренности виброизоляционным материалом.

 

    Можно закрывать коробку.

 

    Теперь один из очень ответственных этапов – вырез отверстий под динамики на фронтальной панели. Я уже говорил, что идеальная акустическая система – это однополосная. Почему? Потому что распространение звука идет из одного источника до слушателя без рассогласования по времени из-за разницы (мизерной) в расстоянии, которая есть при использовании многополосной системы. Поэтому динамики лучше всего располагать как можно ближе друг к другу. Так звуковая картинка получается «плотнее». Рассчитываем отверстия так, что расстояние между краями динамиков будет примерно 1 см. Отверстия пилятся лобзиком с круговой направляющей.

 

    Динамики должны быть утоплены. Прикладываем динамики и по их краю очерчиваем диаметр для снятия фаски. Глубину фаски мерим по накладке каждого динамика. Фаска снималась ручным фрезером. Глубина реза выставлялась по упору. Направляющие никакие не использовались, аккуратно вкруговую снимался слой за слоем до линии. Для «пищали» дополнительно выпилено два «уха» под клеммы.

 

    После того, как фаски сняты, прикладываем клеммник и динамики, после чего просверливаем тоненьким сверлышком отверстия под будущие саморезы. Без них, во-первых, может «распереть» сам МДФ при вкручивании шурупов, во-вторых, при финальном монтаже динамики сложнее будет ровно поставить. Очень долго думал, каким образом выставлять относительно друг друга динамики, пришел к такой схеме:

    Дырки от шурупов на внешних поверхностях необходимо заделать перед финальной отделкой. Я использовал эпоксидку. Чтобы не ждать, пока одна поверхность затвердеет, заклеивал каждую поверхность скотчем и принимался за следующую. Когда эпоксидка высохла, прошелся шлиф-машиной.

 

   

   

    Отделка

    Шпон остался с каких-то древних времен, поэтому покупать не пришлось. Листы были не широкие, поэтому подбиралась пара листов, скреплялась скотчем и клеилась к корпусу. Вначале одна сторона, потом другая.

 

    Шпон нужно защитить. Я покрыл его прозрачным яхтным лаком.

    Теперь нужно обтянуть корпус кожзамом. Вариантов как это сделать – много. Я решил сделать следующим образом. Отрезается полоса на 20 мм больше ширины корпуса и немного длиннее окружности корпуса. С каждой стороны подгибается на 10 мм, подгиб приклеивается на «спецклей 88». Потом на этот же клей полоса клеится по окружности на корпус. Сначала низ (частично), потом задняя стенка, потом верхняя, потом передняя и снова нижняя. На последнем этапе перед клейкой полоса подрезается по месту и наклеивается встык. Я клеил все стороны за раз, т.е. не ждал, пока каждая сторона высохнет. После каждой стороны я делал небольшую паузу (клей прихватывает достаточно быстро), и принимался за следующую.

 

    После того, как все просохло, осторожно разрезается и заклеивается внутрь кожа на отверстии фазоинвертора.

 

    Если очень хочется, потом фазик можно как-то облагородить.

    Потом прорезаются отверстия на клеммнике, «вуфере» и «пищалке». Кожа на клеммнике и ВЧ будет утапливаться вниз, поэтому диаметр выреза можно оставить меньше на 5-10 мм. Кожа на НЧ будет прижиматься декоративным кольцом, поэтому нужно подрезать так, чтобы ее не было видно.

    Финальный монтаж

    Первым делом монтируем кроссовер. Кросс – самопальный, на хорошей элементной базе. Используются катушки с воздушным сердечником, пленочные конденсаторы на пищалку и МОХ-резисторы. Сам я его не паял, а заказал толковым ребятам.

 

    Кстати, многие производители грешат тем, что в даже достаточно недешевую акустику порой ставят не очень хорошие кроссы. В интернете можно на эту тему найти много «распотрошенных» систем. Перед тем как монтировать кросс, нужно припаять три пары проводочков: для клеммника, НЧ и ВЧ. Получалось, что монтировать придется прямо на пластину с виброизоляцией. Посчитал, что она лишняя и демонтировал ее. Теперь можно прикручивать. В качестве подложки использовал кусок упаковочной пленки из-под какого-то девайса.

 

    Теперь припаиваем нужную пару проводочков к клеммнику и фиксируем его на корпусе. Клеммник и динамики прикручиваются декоративными черными саморезами с головкой под «звездочку». Подобными саморезами прикручена накладка на «пищали», поэтому логично было бы использовать такие же и для остального. Задняя стенка готова.

 

    Перед тем, как монтировать динамики, необходимо задемпфировать корпус специальным синтепоном. Для этих целей была использована «вата» фирмы Visaton. Синтепон клеится по окружности по стенкам.

    С какого динамика начинать в принципе без разницы. Я начал с пищали. Припаиваем соответствующую пару проводочков от кросса, вставляем динамик и прикручиваем шурупами. Готово.

 

    Мидбасс необходимо как бы подсунуть под кожу, а сверху придавить декоративным кольцом. Припаиваем оставшуюся пару проводочков и монтируем динамик.

 

    Все? Все. Прикручиваем к клеммнику акустический кабель и начинаем испытания.

    Испытания

    Тест системы производился в следующих конфигурациях:

    1. Ресивер Sherwood VR-758R + акустика.

    2. Компьютер + Unicorn (USB-ЦАП) + Самопальный стерео-усилитель + акустика.

    3. Компьютер + E-mu 0204 (USB-ЦАП) + Sherwood VR-758R + акустика.

    Немного о самих конфигурациях. Я лично считаю, что на данный момент идеальный вариант домашнего муз-центра это: комп + USB-ЦАП + усилитель + акустика. Звук в цифре без искажений снимается через USB и поступает на качественный ЦАП, с которого передается на качественный усилитель и после на акустику. В такой цепочке количество искажений минимально. Кроме того, вы можете использовать совершенно разные фонограммы: 44000/16, 48000/24, 96000/24 и т.д. Все ограничено возможностями драйвера и ЦАПа. Ресиверы в этом плане менее гибкий и заранее морально устаревший вариант. Размер современных винчестеров позволяет хранить на них практически всю медиатеку. А тенденции к подписке на Интернет-контент могут и этот вариант упразднить, хотя это не ближайшее время и далеко не для всех подойдет.

    Скажу сразу, что во всех трех конфигурациях акустика звучала прекрасно. Я, честно говоря, даже не ожидал. Вот некоторые субъективные аспекты.

    1. Адекватный и естественный звук. Что записано, то и воспроизводится. Нет перекосов ни в какую сторону. Как я и хотел.

    2. Большая чувствительность к исходному материалу. Все огрехи звукозаписи, если они есть, хорошо слышно. Качественно смикшированные треки слушаются отлично.

    3. Хорошо читаемые для таких размеров басы. Конечно, органную музыку на полочниках в полной мере не оценишь (ее вообще на акустике сложно оценить), но большинство материала «переваривает» без проблем. Большего от таких малышек ожидать трудно.

    4. Очень хорошая проработка деталей. Слышно каждый инструмент. Даже при насыщенной звуковой картинке и приличной громкости звук не съезжает в кашу (усилитель здесь играет не последнюю роль).

    5. Хочется сделать погромче ;) Т.е. акустика не орет, а ровно играет. Хотя тут тоже не малая заслуга самого усилителя, т.к. при увеличении нагрузки хороший усилитель сохраняет линейность.

    6. От долгого прослушивания не болит голова. У меня лично это частенько случается, а тут целый день играет и хоть бы что.

    7. Опасения на счет некорректной панорамы и сильной зависимости звучания от положения слушателя не подтвердились. Насколько мне известно, у автомобильной акустики специфическая фазировка звука из-за особенностей расположения динамиков в салоне. А именно про этот комплект я читал, что мидбасы у него в этом плане более универсальные. Что собственно и подтвердилось. Можно сидеть в центре перед колонками, можно встать рядом боком к ним — звук отличный. Зависимость есть, но очень небольшая.

    Что касается самих конфигураций, то наиболее качественного звука удалось добиться при второй конфигурации.

    Во-первых, использовался очень качественный ЦАП Unicorn.

    Во-вторых, «самопальный усилитель» — это ноу-хау одного толкового тольяттинского «звукаря». Вот он в красивом небольшом алюминиевом корпусе:

    В двух словах, удалось найти схемотехническое решение, при котором усилитель при изменении громкости сохраняет свои характеристики, т.е. не искажает звучание при любой (конструктивно допустимой) громкости. Очень многие усилители (даже очень дорогие) страдают этим. Было удивительно слушать, как такой усилитель оживлял многие акустические системы, т.е. заставлял их звучать так они должны звучать. К слову по такой схеме переделывались и некоторые промышленные усилители (в частности довольно неплохой и сам по себе Xindak), и у них открывалось «второе дыхание».

    Сравнивали акустику с чем-то другим, спросите вы? Да, например с ProAC Studio 110 – это достаточно качественная полочная акустика, вот немного про них. Сравнили, поняли, что звучат точно не хуже. У «проаков» возможно чуть меньшая зависимость звука от положения слушателя из-за специфического размещения инвертора и «пищалки», там как-то они хитро все это рассчитывали. А в остальном абсолютно ничуть не хуже, даже мне лично мои самоделки больше понравились, но это спишем на субъективизм ;) Еще одевал наушники (достаточно неплохие Koss) и сравнивал по панораме, верхам и низам. Абсолютно идентичное звучание. Даже по низам. В общем, восторг полный.

    Калькуляция по материалам

    СЧ/НЧ динамики (пара): 3 000р.

    ВЧ динамики (пара): 3 000р.

    Кроссовер (пара): 3 000р.

    Синтепон: 160р.

    Терминал (клеммник): 700р.

    Шурупы: 80р.

    Лист МДФ, 22мм: 2 750р.

    Скотч: 30р.

    ПВА: 120р.

    Спецклей 88: 120р.

    Виброизоляция: 200р.

    Фигурное кольцо-накладка: 500р.

    Кабель:500р.

    Итого: 14 160р.

    Некоторые материалы были или достались безвоздмездно, здесь соответственно не учтены.

    В заключении

    В любом более-менее сложном устройстве или законченной функциональной системе важно абсолютно все. Когда речь идет о музыкальной системе, то на конечный результат влияет большое количество факторов:

    — Качество фонограммы.

    — Устройство для воспроизведения фонограммы.

    — Цифро-аналоговый преобразователь.

    — Усилитель сигнала.

    — Провода.

    — Динамики, установленные в корпусе акустической системы.

    — Правильно рассчитанные под динамики и качественно собранные корпуса.

    — Схема и комплектуха для кроссовера.

    Это основной, но не полный список.

    Неверно считать, что главное — усилитель или главное — провода, или главное — динамики. Домашняя музыкальная система — это как оркестр. И если в этом оркестре кто-то будет плохо, а кто-то блестящее играть, то в целом получится — средне. Или, как говорилось в очень точном примере: если смешать бочку говна с бочкой повидла, то получится две бочки говна.

    Есть и другая крайность. Хорошая система стоит баснословных денег. Значит каждый компонент должен стоить по полмиллиона. А фонограммы должны быть исключительно в Super Audio CD или на фирменных пластинках. Типа закрытое общество элитных аудиофилов. Фигня это все.

    Я пришел к выводу, что собрать собственную относительно бюджетную систему, которая описывается одним словом «Звучит», вполне возможно. И если в качестве ЦАП или усилителя в силу особенностей лучше использовать реально существующие решения, которых сейчас очень много. То правильно сделанная (самостоятельно или под заказ) акустическая система, будет звучать лучше, чем за те же деньги приобретенная «фирменная». Сейчас практически все компоненты можно заказать в Интернете. Более того многие производители публикуют схемы корпусов для соответствующих динамиков. Существует масса программного обеспечения для расчета параметров корпусов. В сети множество специализированных форумов, а в офлайне есть люди с руками. Во всем быть специалистом конечно невозможно. Как и в любой области главное – знать общие принципы.

    Статья не претендует на истину в последней инстанции, но, надеюсь, что мои мысли и мой опыт кому-нибудь еще пригодится.

 


Адрес администрации сайта: [email protected]barrel.ru
   

НЕ НАШЕЛ, ЧТО ИСКАЛ? ПОГУГЛИ:

              СТРОКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ПОИСКА

Динамик Bluetooth - Любой может сделать это - Бесплатная раздача

Динамик Bluetooth

Ты Электроник 😉

Смеется, девчонки, но правда в том, что я такой. Вряд ли кто знает, но я закончил электронный техникум. Это было моим хобби в начальной школе. Электронику я паял ночью и тратил на это последние угри. Обожженные пальцы, запах канифоли и неудачи с небольшим успехом. Я не забуду, как я спалил отцовские усилители мощности в башне одной фишкой (csiii потому что он наверное не знает или по крайней мере не помнит) Или с дедом 3 часа настраивал катушку, чтобы найти частоту прослушки радио.То были времена.

Старая любовь не заржавеет

, и этот проект должен был напомнить мне об этом. Нужно просто порыться в инете и все системы и компоненты уже готовы и стоят копейки, так что теперь проще. Чтобы сделать Bluetooth-динамик, вам понадобилась плата электроники (около 20 злотых), два динамика (около 25 злотых) и аккумулятор (около 10 злотых). И конечно корпус, но сделать его можно из чего угодно. В моем случае, конечно, из палитры.

Это действительно готовый набор.Плата оснащена блютуз-модулем, зарядкой, картридером microSD, регулятором громкости. Кроме того, был включен красивый китайско-английский вокал (я смеялся, когда услышал его в первый раз). Все, что вам нужно сделать, это припаять динамики. Камень.

Как можно проще

Электроника этой колонки совсем не похожа на HI-Fi, поэтому я не собирался делать классическую форму поверх вещества с корпусом. Если бы все это поместить в старый ящик для инструментов, то, наверное, тоже заработало бы ;) о! может кто будет? Хороший проект, чтобы быть.
Корпус представляет собой простую коробку из четырех досок, закрепленных восемью винтами. Передняя часть окрашена в черный цвет и украшена гайками, а задняя запрессована с вырезом для доступа к розеткам и выключателю. Эти черные ножки - самые обычные резиновые прокладки. Внутри это выглядит так:

динамики приклеены горячим клеем (знаю, так не делается, но работает). Электроника прикручена двумя винтами. Наверное, можно было бы еще заглушить, но подозреваю, что разница в звуке с таким качеством будет небольшая.

Если я хочу увидеть, как это было создано, я приглашаю вас посмотреть:

Специально для моих фанатов - Розыгрыш

Я знаю, прошло много времени с последней раздачи, так что пора это изменить. Если вы хотите, чтобы эта блютуз колонка (фото ниже) стала вашей, всего несколько простых шагов:
1. Залить на одну из моих фан-страниц инстаграм или фейсбук
2. На любую фан-страницу, под фото спикера или ссылку на блог , добавьте комментарий, почему это для вас, или что вам больше всего в этом нравится.
3. Дополнительные баллы за отметку трех друзей, которым понравится эта колонка.
4. Супер дополнительные баллы за репост этого поста и отметку на одной из фан-страниц 🙂
5. В воскресенье, 19 апреля 2020 г., во время прямого эфира я выберу победителя среди всех активно участвующих.

Удачи

.

Учебник - как построить громкоговорители?

Несмотря на неоспоримый технологический прогресс в различных сферах нашей жизни, динамики и их дизайн не сильно изменились за эти годы.
Они до сих пор являются незаменимым элементом акустического контура, в основном от них зависит качество звука. Распространено мнение, что качество громкоговорителя зависит больше, чем качество другой звуковой аппаратуры — усилителей, проигрывателей компакт-дисков, проигрывателей DVD и т. д.

Идея создания громкоговорителей

Громкоговоритель как независимый передатчик сигнала имеет крайне низкий КПД, поскольку в звук преобразуется максимум несколько процентов энергии, а более 90% теряется в виде тепла.Кроме того, в громкоговорителе звуки воспроизводятся «спереди» и «сзади» диафрагмы. По этой причине они размещены в корпусе так, что звук может излучаться только в одном направлении.

Конструкция громкоговорителей

Как сделать громкоговорители в корпусе колонки? дело очень простое. В самом простом варианте вырезаем отверстия в ранее спроектированной колонке и устанавливаем ранее купленные динамики. Сам громкоговоритель имеет очень низкий КПД. Звуковые волны, создаваемые диафрагмой динамика спереди и сзади, накладываются друг на друга.Вот почему громкоговорители так важны. Так как же сделать динамики, благодаря которым звук будет чистым? Важно правильно сделать корпус, чтобы звук, исходящий от установленных динамиков, распространялся только в одном направлении.
Жилье, построенное таким образом, часто определяет успех или неудачу всей конструкции.

А все потому, что даже непревзойденные руки конструктора и знания в сочетании с некачественными колонками могут принести удовлетворительный результат правильной настройки кабинета.То же самое верно и в обратную сторону, потому что вы можете получить самые лучшие из возможных динамиков на рынке, но встроить их в плохо сделанную колонку динамиков и таким образом получить худший эффект, чем в предыдущем примере. Следовательно, так важно продумать конструкцию громкоговорителя так, чтобы эффект был наилучшим.

Как сделать колонны и из чего их строить?

Важнейшим элементом конструкции колонки является ее корпус. Он должен быть изготовлен из дерева очень хорошего качества.Все чаще и чаще используются заменители хорошего класса из плиты МДФ, которая является разновидностью ДСП, но с очень высокой плотностью, которая сравнима с деревом, прочной и долговечной.Есть также алюминиевые корпуса, они наиболее часто используется в сложных и очень дорогих конструкциях.
С другой стороны, самые совершенные колонны сделаны из мрамора или гранита, но они сложны в обработке, к тому же очень тяжелые и самые дорогие в изготовлении.

При сборке колонки громкоговорителя необходимо закрепить ее таким образом, чтобы она не резонировала под воздействием звуков, т.е. не вибрировала вместе с музыкой, исходящей от диафрагмы громкоговорителя.
Для этого используются специальные толстые внутренние стенки с дополнительным усилением, делающие всю конструкцию прочной и долговечной. Иногда для дополнительной звукоизоляции конструкции используют дополнительный внутренний демпфирующий материал в виде ваты.

Конструкция громкоговорителя

Громкоговоритель обычно представляет собой кубический корпус. Такая конструкция позволяет устранить внутренние резонансы звука, исходящего от динамиков с разными параметрами.При монтаже нашей акустической колонки мы можем использовать знания и опыт производителей, т.е. дополнительно утяжелить нижнюю часть корпуса, засыпав ее песком или свинцовой дробью для предотвращения дополнительных вибраций.
Когда мы хотим, чтобы наша колонка была отдельно стоящей, необходимо сделать под корпусом специальный шип, который заменит ножку, такой шип, направленный к полу, уменьшит передачу вибраций на пол. Для этой цели также можно использовать специализированные устойчивые стенды, т. е. так называемые стенды, которые мы можем купить или изготовить сами.

.

ЛЕНТА-СДЕЛАЙ САМ ТОМАС РЕДЛИЧ В ДЕЙСТВИИ - AudioMuzoFans

Как сделать ленточный динамик?

Статья коллеги из группы Audio Muzo Fans Томаша Редлиха, посвященная сборке с нуля ленточного динамика, важного элемента, имеющегося в каждой домашней мастерской.

Предлагаем вам прочитать интересное чтение, подкрепленное фотографиями с этапов работы.

Элементы конструкции:

- Алюминиевый профиль, 15x15 мм (квадрат)

- сталь плоская шириной 20 мм, толщиной 3 мм

- алюминий плоский шириной 20мм, толщиной 4мм

- 12 неодимовых магнитов 30x15x8 мм

- Винты M3 12 мм

- четыре ламината для травления плитки 40х20мм с травленой "дорожкой" шириной 12мм, по центру

в центре, с 4 отверстиями по 3,5 мм в каждом

- четыре куска пластика с просверленными отверстиями по размеру ламината….. зажим для фольги

- "разделительный" трансформатор Я использовал корпус и сердечник из импульсных ударов, шестерня 1:40

Первичная обмотка намотана проводом 0,8мм, 80 витков, вторичная намотана лицевой стороной 4×0,8мм 2 витка

- алюминиевая фольга, самая дешевая и лучшая из божьей коровки, потому что она самая тонкая

.

Проще описать мне сложно, может на фото будет больше видно. Трансформатор пожалуй самый сложный на

характеристики в основном от него зависят.Я использовал его некоторое время с одним

Вторичная обмотка

, но определенно меньше искажений с двойной обмоткой,

ведет себя лучше, и импеданс растет более плавно. Но это уже колледж

за рулем.

.

.

Собираем конструкцию:

Разрезаем секцию на четыре равные части, я подрезал до 130 мм, алюминий плоский

Обрежьте

по ширине всего полотна, сделайте в нем бобовидное отверстие, которое позволит регулировать полотно в поле

магнитный.Сначала собираем конструкцию. Режем стальной плоский стержень так, чтобы он поместился в

по центру нашей конструкции, прикрутите его к алюминиевому фитингу заподлицо с передними краями.

Приклеиваем магниты соблюдая полярность поля, это очень сложно так как к сожалению они отталкиваются друг от друга.

Хорошо захватите хомуты, затяните после приклеивания и дождитесь высыхания клея. я

Я использую поксипол. Приклеенные магниты к полосе должны быть идеально ровными, это условие

правильная дисперсия поля.

Чтобы сделать ленту, я соорудил стойки, через которые пропускаю соответствующим образом нарезанный

фольга

. Фольга должна быть нарезана идеально, у нее не должно быть неровных краев и т.д... лучше всего это делать на

кусок стекла, положите на стекло алюминиевую фольгу (намочить, чтобы она к ней прилипла) и с хорошим

Линейкой

(желательно трассером) обрезаем до нужной нам ширины. У меня 11 мм.

Необходимо сбалансировать ширину полотна с его длиной, должна быть соответствующая «масса» для раны

просмотров.Это важно, потому что некоторые люди могут захотеть сделать 30 мм, это не сработает

Фольга крепится прижатием к ламинату медной дорожкой (шириной полотна), к ламинату

припаиваем провода, которые подключаем к своей морде в трансформаторе.

Что касается корпуса, изобретательность создателя должна работать, я использовал несколько пластиковых коробок от

.

Как сделать динамик самому?

Разберем эту статью, так или иначе связанную с колонками: как сделать домашнее устройство (в том числе из колонки), как увеличить громкость на компьютере или наушниках, как сделать для них подиум.

Пошуметь: первый способ

Перед тем, как делать динамик самостоятельно, подготовьте необходимые материалы:

  • бумага;
  • постоянный магнит;
  • Алюминиевая клейкая лента или проволока;
  • степлер;
  • ножницы.

Создать такой простой громкоговоритель очень просто:

  1. Нарежьте тонкие полоски алюминиевой ленты.
  2. На квадратный лист бумаги приклейте эти кусочки «змейки», нигде не соприкасаясь и не пересекаясь. Таким же образом можно и проволоку приклеить спиралью. Можно прикрепить на кусочки простого скотча.
  3. Степлером прикрепите звуковое устройство с помощью алюминиевых хомутов или проводов. Хорошо, если провода свободны.
  4. Поместите постоянный магнит на бумагу и включите звук на устройстве. Готово!

Самодельный громкоговоритель: второй способ

Как сделать громкоговоритель в этом случае? Подготовьте:

  • бумага;
  • медная проволока;
  • парафин или канифоль;
  • магнит цилиндрической формы.

Инструкции по созданию громкоговорителя:

  1. Прикрепите небольшой конус из бумаги.
  2. Поцарапайте бумажную трубку - она ​​должна быть немного меньше и шире, чем цилиндрический магнит.Приклейте эту часть к основанию конуса.
  3. Вставьте магнит в трубку.
  4. Тонкой проволокой обмотайте трубку с магнитом - чем больше витков, тем лучше звук.
  5. Залейте проволоку из парафина или канифоли так, чтобы она прилипла к бумаге с помощью магнита.
  6. Закрепите положение конуса на поверхности, приклеив его сложенными гармошкой полосками бумаги.
  7. В этот момент подключите концы шнура к усилителю и наслаждайтесь музыкой.

Как сделать громкоговоритель?

Если вы хотите получить высококачественный динамик, вам понадобятся три динамика: высокочастотный, среднечастотный и низкочастотный.Корпус для него должен быть строго прямоугольным. Рассмотрим его изготовление поэтапно:

  1. Для начала подготовьте короб - в его основе может быть ДСП, фанера, доска толщиной 10-12 мм.
  2. Инструмент для резки дерева / пила / лобзик, передняя, ​​задняя и боковые панели. Не забудьте сделать спереди три отверстия, соответствующие динамикам — вверху появляется высокая частота, посередине средняя, ​​внизу низкая частота.
  3. Для лучшего звучания поместите резиновую заслонку между стеной и динамиками и оберните внутреннюю часть войлоком.
  4. Закрепите собранный корпус саморезами и саморезами, оставив незакрепленной спинку.
  5. В этот момент подведите ко всем трем проводным контроллерам и выведите клеммы из задней стены. Подключите динамики друг к другу параллельно.
  6. После укладки проводки закройте корпус задней стенкой и закрепите теми же шурупами и клеем.
  7. Если ваша колонка большая, то необходимо позаботиться о вставке ребер жесткости - они помогут избежать неприятных дребезжащих звуков.Кроме того, к корпусу можно прикрепить резиновые ножки.

Как сделать подиум для динамиков?

В мануале рассмотрим как сделать подиум для каждой колонки и автомобиля:

  1. Определитесь с формой будущего подиума - конструкция не должна мешать ручке стеклоподъемника и закрытию автомобиля дверь. Нарисуйте рисунок на картоне и вырежьте по его контуру шаблон.
  2. Теперь вам понадобится фанера толщиной 6-8 мм. Образец из двух частей.
  3. На данном этапе нам понадобится Громкоговоритель - основа в виде кольца.Диаметр внутренней окружности площадки должен совпадать с внутренним диаметром раструба, а диаметр внешней окружности - с диаметром защитной сетки громкоговорителя. Для эстетичного вида будущего подиума прибавьте к наружному кольцу 5-7 мм – это необходимо для установки декоративного кольца.
  4. Нарисуйте на картоне также базовый шаблон и декорольку. Перенесите контуры на фанеру и вырежьте эти детали.
  5. Вскройте декоративное кольцо клеем и прикрепите его к кольцу.
  6. В этот момент прикрепите кольцо к основной части. Проще всего это сделать с помощью проставок для жесткого крепления, так как динамик будет наклонен и будет выступать вперед. Распорки изготовлены из обычных стоек.
  7. Теперь нужно установить форму на подиум - в идеале здесь помощник сделает монтажную пену, ведь с помощью этого материала можно придать своей конструкции любую форму. Чтобы не терять пену на отверстии кольца (там, где его еще нужно подрезать), вставьте бутылку соответствующего размера, трубу и т.п.Будьте осторожны – уровень засохшей пены не должен быть ниже уровня кольца.
  8. Острым канцелярским ножом придайте высохшей поверхности пенопласта нужную вам форму. Затем отшлифуйте его крупной «наждачной бумагой».
  9. Для получения идеально гладкой поверхности приготовьте смесь из клея ПВА и выравнивающей массы, нанесите тонким слоем и дайте высохнуть. Затем обработайте изделие «наждачной бумагой».
  10. На этом этапе пропитайте изделие защитным слоем эпоксидной смолы.Далее — слой стеклоткани, а потом — все той же смолы. Лишние куски после высыхания также зачищаются наждачной бумагой.
  11. Последний этап – обтяжка подиума искусственной кожей. Вытяните ткань из кольца к краям, отрезав лишнее и закрепив кожу степлером.

Увеличить громкость динамика на компьютере

Как сделать динамик громче в Windows:

  1. Щелкните правой кнопкой мыши значок громкости в трее.
  2. В появившемся окне выберите «Устройства воспроизведения».
  3. Затем выберите нужные динамики, нажмите на них еще раз, нажмите «Свойства».
  4. В появившемся меню вам понадобится вкладка "Улучшения".
  5. Проверить "Эквалайзер".
  6. Далее найдите раздел «Свойства звуковых эффектов». Напротив строки "Настройка" нажмите кнопку с тремя точками "..."
  7. В выпавшем меню переместите все ползунки вверх, сохраните результат.

Если в результате этой операции начал "визжать" динамик, то вернуться к ползункам и опустить на прежний уровень первые 2-3.

Увеличить громкость динамика на смартфоне

Как сделать динамик на гаджете? Подробнее лайфхак:

  1. Вызов умного инженерного меню. Как это сделать, в большинстве случаев дает полную инструкцию на официальном сайте производителя устройства. Самая распространенная команда: *#9646633#.
  2. Тогда вам нужно остановиться на "Аудио" - выберите звук, который вам не нравится, - "Громкоговоритель", "Говорящий динамик", "Наушники".
  3. При выборе одного из трех перечисленных выше пунктов вы увидите следующее: «звук», «мелодия», «речь», «микрофон», «звук клавиатуры».
  4. При нажатии на любой элемент отображаются семь значений громкости, от 0 до 6. Выберите «6», чтобы сделать динамик громче.
  5. Максимальное значение равно 255. Однако следует соблюдать осторожность при выборе числа больше 236, так как это может быстро повредить динамик.
  6. Согласитесь с изменениями, вернитесь в меню и нажмите «Обновить».
  7. Перезагрузите устройство — после внесения этого изменения.

Теперь вы знаете, как самому сделать громкоговоритель или увеличить его громкость.Удачи и будьте осторожны с экспериментами!

р> .

Как использовать Android-устройство в качестве динамика ПК

Вы согласитесь, что у всех нас есть проблемы со звуком на наших старых компьютерах и ноутбуках с Windows. Было много случаев, когда встроенный динамик переставал работать или аудиоразъем был сломан, и тогда мы чувствовали себя беспомощными. Что ж, если вы проходите через то же самое, не беспокойтесь, так как вы можете легко превратить свой Android-смартфон в динамик для вашего компьютера с Windows или Linux. Вот шаги, чтобы использовать Android-смартфон в качестве компьютерного динамика:

В той же сети Wi-Fi

Примечание . Этот метод требует, чтобы ваше устройство Android и ПК были подключены к одной и той же сети Wi-Fi. -Фи. Кроме того, вы можете заметить некоторые задержки воспроизведения в зависимости от сети.

1. Для этого метода вам понадобится приложение SoundWire для Android и его эквивалент для Windows. Загрузите приложение из Play Store и загрузите серверное программное обеспечение Windows .

Примечание : SoundWire доступен для Windows 10/8/7/XP, Linux и Raspberry Pi, поэтому выберите соответствующую загрузку.

2. После установки приложений и программного обеспечения на соответствующие устройства откройте серверное программное обеспечение SoundWire в Windows. В раскрывающемся меню « Input Select » выберите « Мультимедийное устройство по умолчанию ».

3. Воспроизведение любой музыки из программного обеспечения или через YouTube, Spotify и т. д. на ПК с Windows. Проверьте программное обеспечение SoundWire и , проверьте измеритель уровня сервера , который показывает уровень звука, отправляемого на устройство Android. Вы также можете увеличить или уменьшить уровень передаваемого звука.

4. Затем откройте приложение Android и установите сервер на " Auto-locate " и нажмите кнопку намотки провода .Светящийся провод говорит о том, что соединение установлено. Ваше устройство Android начнет воспроизводить музыку, воспроизводимую на вашем компьютере. Хорошей новостью является то, что музыка продолжает играть, даже когда вы сворачиваете приложение.

Примечание : Если «Автоматическое определение местоположения» не работает, вы можете проверить адрес сервера в программном обеспечении Windows Server и ввести его вручную в приложении Android для подключения. Если серверное программное обеспечение не показывает адрес сервера, перейдите в командную строку, введите «ipconfig» и нажмите Enter, чтобы проверить IPv4-адрес подключения. После ввода адреса сервера приложение сохраняет его и можно найти в истории сервера.

Использование модема через USB, Bluetooth или Wi-Fi

SoundWire также позволяет использовать Android-устройство в качестве динамика ПК, подключая устройства через USB-модем, Bluetooth и WiFi. Процесс одинаков для всех трех способов, поэтому вот как это сделать:

1. Настройте Bluetooth, WiFi или USB-модем с вашего устройства Android на ПК с Windows, как обычно, перейдя в Android Настройки - > Еще-> Модем и мобильная точка доступа. У вас должно быть работающее подключение к Интернету, поэтому проверьте подключение к Интернету после настройки модема. После настройки воспроизводите любую музыку на своем компьютере.

2. Если Интернет работает нормально, вам нужно будет перейти в командную строку и проверить IPv4-адрес соединения с помощью команды «ipconfig» , потому что функция «автоопределение» не работает. работать по этому методу.

Примечание : Если IP-адрес начинается с 169, 254, модем не работает должным образом. Отключите модем и снова подключитесь.

3. Введите адрес сервера в Android APP и нажмите кнопку катушки провода. Когда шнур загорится, должна начать играть музыка. Однако имейте в виду, что качество выходной музыки во многом зависит от вашего сетевого подключения, поэтому вы можете ожидать несколько задержек.

SoundWire — это, по сути, приложение для зеркалирования, которое предоставляет множество дополнительных функций, таких как сжатие звука, лучшее качество, малая задержка, захват звука и многое другое.Кроме того, приложение может использоваться любым приложением для удаленного управления, доступным на Android. Приложение доступно в бесплатной версии, которая показывает рекламу и приостанавливает звук каждые 45 минут. Бесплатная версия также ограничивает сжатие до 10 минут.

Тем не менее, существует полная версия (3,99 доллара США), которая обеспечивает неограниченное сжатие звука Opus, поддержку нескольких клиентов, задержки отображения буфера и удаление рекламы.

Готовы использовать Android-устройство в качестве динамика для ПК?

Этот способ достаточно прост и независимо от качества звука все работает нормально, особенно при подключении через Wi-Fi.Выберите метод Wi-Fi или модема в соответствии с вашими предпочтениями и попробуйте. Дайте нам знать в разделе комментариев ниже, если у вас возникнут какие-либо проблемы.

.Устройство iOS

в качестве динамика AirPlay

AirPlay — это сервис, который Apple добавила в iOS с новейшим программным обеспечением 4.2.1. Его работа — потоковая передача музыки с iPhone/iPad/iPod touch на AppleTV, что позволяет слушать музыку без проводов. Некоторые разработчики решили воспользоваться новой возможностью и создали AirPlaySpeakers — программу, позволяющую слушать музыку из iTunes на одном из iOS-устройств.

Установка ultrasn0w 1.2 на обновленный модем 6.15.00? справочник

Принцип применения очень прост. Устанавливаем AirPlaySpeakers на свое устройство, затем выбираем его при воспроизведении из iTunes и вуаля  -  звук транслируется на нашу iToy. Интересно, что если мы подключим колонки к iPhone или другому iOS-устройству через мини-джек, то получим эффект потоковой передачи звука на домашний кинотеатр без необходимости использования AppleTV.Как это может быть сделано?

Во-первых, у нашего плеера должно быть разблокировано программное обеспечение 4.2.1 . Второе требование — установленная версия iTunes 10.1. По-прежнему есть соединение WiFi  -  и компьютер, и iOS-устройство должны быть подключены к одной и той же точке доступа.

Руководство

  1. Устанавливаем приложение airplayspeaker через Cydia (репозиторий http://cydia.xsellize.com ).
  2. Мы перезагружаем устройство.
  3. Убеждаемся, что и iPhone, и компьютер правильно подключены к нашей сети WiFi.
  4. Запускаем iTunes и выбираем, чтобы программа транслировала звук на наше устройство (в правом нижнем углу должна появиться новая иконка, отвечающая за AirPlay, через которую мы можем указать устройство для воспроизведения звука).

Отныне звук должен воспроизводиться через динамик нашего устройства (в моем случае это iPhone).Интересно, что iTunes позволяет управлять громкостью транслируемого звука не только на одном, но и на нескольких проигрывателях. Это означает, что если, например, у нас есть 10 устройств iOS, оснащенных AirPlaySpeaker, можно будет создать небольшой оркестр из одного iTunes. Кроме того, звук может воспроизводиться одновременно в динамиках компьютера и, например, iPhone.

Понизить версию iOS 4 до iOS 3.1.3? tutorial

К сожалению, у AirPlaySpeaker есть обратная сторона. Когда во время воспроизведения экран гаснет, принимаемый звук будет слегка заикаться, что доставляет большое неудобство.Однако, когда устройство находится в режиме ожидания, все работает нормально, в полной синхронизации.

.

Как подключить динамик Bluetooth к ноутбуку в Windows 10 и 7?

Не знаете, как подключить Bluetooth-колонку к ноутбуку с операционной системой Windows 7 или 10? В следующей статье мы предложим, как правильно подключить портативные колонки к компьютеру, на котором установлена ​​одна из этих двух операционных систем . Вы узнаете, как подключить динамик Bluetooth к ноутбуку с Windows 7 и 10, а также , как изменить устройство по умолчанию для воспроизведения звуков . Мы приглашаем!

Как подключить ноутбук к динамику Bluetooth?

Технология Bluetooth

устраняет беспорядок кабелей на столе. Вы не только экономите место, но и порты USB . Проблема может появиться при сопряжении отдельных устройств, таких как, например, колонки. Если вы не знаете, как подключить беспроводную колонку к ноутбуку, сначала проверьте, в какой операционной системе работает ваш ноутбук (в зависимости от системы сопряжение колонок выглядит по-разному). Ниже мы расскажем, как подключить колонку к ноутбуку с Windows 7 и 10.

Windows 7

Как подключить динамик Bluetooth к ноутбуку с Win 7? В начале обязательно убедитесь, что Bluetooth включен как в ноутбуке, так и в колонках.

  1. Нажмите кнопку «Пуск», а затем выберите «Устройства и принтеры».
  2. Нажмите "добавить устройство", выберите название колонок (если оно не появилось, обновите окно или откройте его снова).
  3. Нажмите на название динамиков и нажмите «спарить».
  4. Иногда динамики Bluetooth поставляются со специальным защитным кодом/пин-кодом, который необходимо ввести после сопряжения устройств. Следуйте инструкциям на экране.
  5. Готово, динамики подключены!

Некоторые модели динамиков имеют функцию экономии заряда батареи - , это означает, что они автоматически выходят из функции сопряжения, когда процесс занимает слишком много времени .Не забудьте убедиться, что ваши портативные колонки все еще находятся в этом режиме, когда вы пытаетесь найти их.

Windows 10

Как подключить динамик Bluetooth к ноутбуку с Windows 10? Процедура немного отличается от сопряжения динамиков в Win 7.

  1. Включите Bluetooth на ноутбуке и динамиках. Обратите внимание, что на некоторых моделях функция сопряжения включается автоматически при включении устройства.
  2. Нажмите «Старт» и введите настройки.
  3. Выберите «устройства», а затем щелкните значок Bluetooth в левой части меню.Ноутбук начнет поиск доступных устройств автоматически.
  4. Если имя динамика не отображается, повторите процедуру или убедитесь, что устройство все еще находится в режиме сопряжения.
  5. Нажмите "спарить". Возможно, появится окно с просьбой ввести PIN-код. Обычно этот код указан в инструкции к Bluetooth-устройству, а иногда отображается на экране устройства.
  6. Готово, динамики спарены. Выбрать их можно через «Настройки». Вы также можете настроить их свободно.

Качество звука для беспроводных динамиков

Некоторые люди обеспокоены тем, что динамики Bluetooth воспроизводят звук хуже, чем динамики, подключаемые к компьютеру с помощью кабеля. В этом нет ничего страшного – в настоящее время технология Bluetooth настолько развита, что портативные колонки выдают действительно чистый, качественный звук. Если вам важны качественные аудиоустройства, имеющие адекватную качеству цену, то колонки Edifier Bluetooth 2.0 и 2.1 созданы для вас . Кроме того, они красиво смотрятся в квартире – элегантный современный дизайн позволяет им вписаться в любой интерьер. Вы также найдете портативные мини-колонки, идеально подходящие для поездки или вечеринки.

Как подключить динамик к ноутбуку через Bluetooth?

Мы надеемся, что вы уже знаете, как подключить динамик Bluetooth к ноутбуку под управлением Win 7 или Win 10. Перед сопряжением всегда проверяйте, включена ли для динамиков функция сопряжения .На некоторых моделях эта опция отключается через некоторое время для экономии заряда батареи.

Когда вы включаете музыку, у вас будет выбор, на каком устройстве она будет воспроизводиться - на беспроводных колонках или на встроенных колонках. Однако вы можете обнаружить, что по умолчанию для воспроизведения будут использоваться встроенные динамики: вы можете изменить это на панели уведомлений (щелкните значок динамика) и установить динамики Bluetooth по умолчанию для воспроизведения звуков .

.

Смотрите также