Как расшифровывается ремень грм

7 признаков, что пора менять ремень

Для автолюбителей страшной поломкой является обрыв ремня в системе газораспределения. Разберемся, чем опасна эта неисправность.

Роль ремня ГРМ в работе двигателя

Газораспределительный механизм, регулирует своевременный выпуск отработанных газов и впрыск топливо-воздушной смеси. Как правило, приводом ГРМ называют ремень или цепь. Сейчас распространены двигатели с ременным приводом, рассмотрим подробнее.

Ремень ГРМ на автомобиле

На самом деле ремень газораспределительной системы, только отвечает за передачу усилия от коленчатого вала к распределительному. Также, благодаря зубчатым шкивам, поддерживает правильные настройки системы.

Дополнительная функция привода газораспределительного механизма — передача усилия на водяной насос, а иногда и на водяную помпу.

Как устроен ремень ГРМ

Приводной ремень представляет собой замкнутое кольцо, которое выполнено из технической резины. Некоторые модели имеют в составе полимерные нити. Использование резины позволяет добиться минимального уровня шумности.

На большей части двигателей внутреннего сгорания, используются зубчатые ремни.

Они эффективнее настраивают фазы газораспределительного механизма. Такой ремень имеет насечки-зубцы на внутренней поверхности кольца, которые обеспечивают надежное зацепление со шкивами распределительных валов и коленвала.

1. Зубец. 2. Лента.

Применяются следующие разновидности ремней:

• зубчатые;
• клиновые;
• поликлиновые.

Два последних типа применяются крайне редко. По сравнению с зубчатыми ремнями, они не дают достаточную надежность передачи усилия.

Каждый ремень имеет точные размеры по внутреннему диаметру. Ширина ленты также различается. Учитывать эти параметры важно, если нужно будет приобрести неоригинальное изделие.

Когда менять ремень ГРМ?

На срок замены ремня могут влиять множество факторов:

• срок эксплуатации;
• неисправности двигателя;
• неправильная установка и обслуживание.

На практике наиболее частой причиной замены, становится плановое ТО, согласно регламенту производителя.

Заявленный производителем срок службы ремня ГРМ.

Производители рассчитывают срок службы ремня ГРМ. В техническом руководстве к каждой модели можно найти данные по пробегу, на котором производится замена. Работа входит в плановое ТО. В таблице ниже можно найти информацию по популярным маркам легковых автомобилей.

Марка автомобиля	Срок службы в км пробега
Audi	120 000
Renault	120 000
Ford	160 000
Hyundai	75 000
BMW	95 000
Honda	120 000
Toyota	95 000
Volkswagen	95 000
Nissan	95 000
Mazda	95 000
KIA	90 000
Daewoo	115 000

Стоит учитывать, что данная таблица носит справочный характер. Максимальный допустимый пробег зависит от модели двигателя, некоторые особенности мотора могут влиять на срок службы ремня

Пример износа ремня

7 признаков, что пора менять ремень ГРМ

Ориентироваться, только на рекомендации неосмотрительно. Обрывы ремня встречаются и с меньшим пробегом. Когда ремень обрывается избежать серьезных повреждений двигателя не получится.

Трещины на ремне ГРМ

В целом менять деталь стоит при видимом износе, трещинах и других повреждениях. Но ремень обычно скрыт кожухом, разбирать его регулярно для визуальной диагностики не самая лучшая идея. Поэтому, стоит знать основные признаки, что пора поменять ремень.

1. Возраст ремня. Имеется ввиду не только пробег, но и общее время эксплуатации. Если на машине ездили редко, но в эксплуатации она уже лет 7–8, имеет смысл проверить, а еще лучше сразу заменить привод ГРМ. Резина имеет определенный срок эксплуатации, после которого может начать разрушаться, даже без видимых нагрузок.
2. Сбои в системе зажигания . При сильном износе ремень может перескакивать через зубцы на шкиве. В результате мотор работает нестабильно, может не запускаться с первого раза. В некоторых случаях двигатель троит. Если ремень перескочил больше, чем на один зубец, возможно повреждение клапанов.
3. Дым из выхлопной трубы может появляться по разным причинам. Одна из этих причин — ослабление ремня привода газораспределения. В результате чего топливо сгорает неполностью, догорая в системе выхлопа.
4. Если ремень сильно изношен, могут появляться нехарактерные звуки, например, щелчки. Важно: такие же звуки может издавать и разрушающийся подшипник водяной помпы или генератора.
5. Потеки смазки из-под кожуха ГРМ. Появляются они из-за проблем с сальником коленвала. Попадание моторного масла на ремень однозначно приведет к необходимости замены всего комплекта (ремня, шкивов и роликов).
6. Когда доступ к визуальному осмотру ремня все же имеется. Осмотрите его по всей длине, аккуратно поворачивая мотор (перед этим выкрутите свечи). Любые трещины и другие незначительные повреждения говорят о необходимости замены.
7. Если стартер крутится, а мотор не запускается, скорее всего порвался ремень ГРМ. И хорошо, если не произошло повреждение других элементов двигателя.

Последствия обрыва ремня

В некоторых случаях можно обойтись «малой кровью» и никаких последствий кроме замены ремня и сопутствующих деталей не потребуется. Правда, такое случается редко. Некоторые модели имели выемки в поршнях, позволяющие избегать встречи с клапанами. Сейчас такие двигатели практически не производятся, так как имеют сниженное КПД.

Обрыв ремня на двигателе

Вероятнее всего проблемы все же возникнут. Распространенная ситуация — загиб клапанов. Происходит это по причине разнобойной работы валов. Распредвал застыл в одном положении, клапана естественно тоже. Коленвал еще работает по инерции, и поршни в верхней мертвой точке бьют по клапанам, повреждая их. В итоге, водителю приходится менять комплект клапанов.

В некоторых случаях клапан пробивает и поршень. Тогда придется провести полную переборку мотора, в очень редких ситуациях разбивается блок цилиндров. Еще реже повреждается пастель распредвала, тогда потребуется замена ГБЦ (головки блока цилиндров).

Особенности выбора детали и замены

Рекомендуется покупать только оригинальные запчасти, это гарантирует длительный срок службы и отсутствие сюрпризов. Даже если машина приобреталась с рук, и вы не знаете, каталожный номер оригинала, выяснить это можно по номеру VIN. Ставить неоригинальные ремни можно только в самом крайнем случае.

Комплект ГРМ для замены

Если подбираете ремень не по номеру в каталоге, следует учитывать следующие моменты:

• Технические характеристики. Это ширина и длина, количество и размер зубьев. Желательно смотреть еще на шаг между зубьями
• Цена/качество. Ремень ГРМ важная деталь, не приобретайте слишком дешевые комплектующие, экономия в дальнейшем может выйти дополнительными тратами
• Производитель. Не стоит покупать деталь, произведенную неизвестным заводом, даже если номер совпадает с каталогом. Качество может быть не самым хорошим

Помимо всего перечисленного, имеет смысл покупать детали только в проверенных магазинах или у официальных представителей.

Пример маркировки ремня ГРМ

Переходим к замене. Оптимально отдать машину в авторизованный сервисный центр. Это гарантированно избавит вас от целого ряда проблем.

Если планируете выполнять ремонт самостоятельно, будут полезны следующие советы:

• Замена производится только комплектом. Износ роликов и шкивов может быть меньше, но определить какой из них находится в «рабочем» состоянии практически невозможно. Оставив старые детали на месте, ускорите износ нового ремня. Также ролики-натяжители или шкивы могут вскоре выйти из строя, требуя очередного ремонта.
• Тщательно следите за метками. Размещаются на коленвале, распредвале и возле маховика (местоположение и внешний вид зависит от модели автомобиля). Все должны полностью совпадать.
• При замене ремня на моторах с двумя распредвалами, обязательно нужно использовать фиксаторы.
• На некоторых автомобилях используется гидравлический натяжитель. Его перед установкой нового ремня демонтируют, приводят в рабочее положение, устанавливают обратно.

Задача по замене ремня ГРМ не слишком сложная. Но, при этом желательно иметь навыки работы с двигателем.

Заключение

Ремень ГРМ отвечает за одновременную работу коленвала и распредвала. Проблемы с этой деталью способны привести к серьезному ремонту. Важно следить за состоянием ремня постоянно, не дожидаясь обрыва.

Какой ресурс ремня ГРМ. Особенности, конструкция, преимущества и недостатки

Определить год выпуска ремня

Массовая неисправность ремня грм больше половины идущих на ремонт машин, вынуждает задуматься всерьез. В чем причина такой повальной «болезни», почему у большей части автомобилей обрываются ремни механизма ГРС. Практически все эксперты, отвечая на данный вопрос, сходятся в одном: все дело в самом изделии, ресурс которого мог пройти, а покупатель этого не заметил. Давайте разбираться, как определить год выпуска ремня.

Что такое ремень ГРМ: расшифровка и назначение?

Что такое ГРМ — расшифровка которого описана в данной статье, важно знать любому автолюбителю. Это необходимо для того, чтобы не было неприятных сюрпризов при выходе из строя какого-либо комплектующего газораспределительного механизма.

ГРМ расшифровывается как газораспределительный механизм. Его назначение подавать в цилиндры воздушно-топливную смесь (ВТС) с определенной периодичностью, а также выводить из камер цилиндров отработанные газы. Вместо ВТС может поступать просто воздух, это зависит от конструкции двигателя в автомобиле. Мотор будет выполнять свои функции, если вовремя будут открываться и закрываться клапана и правильно ходить поршни в цилиндрах.

Газораспределительные механизмы различаются типом привода, идущего от коленвала. Он может быть цепным и ременным.

Виды привода ГРМ

Отличаются ГРМ расположением распределительного вала в автомобиле:

1. Клапаны могут располагаться сверху в головке цилиндра, а распределительный вал внутри блоков цилиндров. Благодаря клапанам приводятся в движение коромысла и штанги-толкатели. Преимуществом этой системы является простая конструкция и соответственно высокая надежность. Недостаток – большая инерционность, что не дает набирать высокие обороты, что снижает мощность.
2. При нижнем расположении клапанов, они располагаются снизу тарелками вверх. Распредвал размещается снизу и от него непосредственно идет привод. Плюс этой системы — малый шум и простота изготовления. Минус — в сложной системе топливной системы, из-за этого падает мощность, так как происходит слабое насыщение камер качественной ВТС.
3. Разновидностью ГРМ являются двигатели, в которых распределительный вал находится в головке цилиндров вместе с клапанами. Существуют моторы, в которых клапаны находятся с двух сторон от распредвала и приводятся в действие коромыслами, нанизанными на одну ось. Коромысла раскачивают кулачки на распределительном валу. К недостаткам системы относится высокая шумность и сложность настроек клапанных зазоров, а также большая нагрузка в местах контактов.
4. Есть системы, где распредвал расположен над клапанами, тарелки которых находятся снизу. При такой конструкции распределительный вал двигает клапана с помощью толкателей цилиндрического типа. Недостаток системы в низкой эластичности двигателя и сложности настройки зазоров для клапанов. Эти системы, в свою очередь, делятся на два вида по количеству клапанов, приходящихся на один цилиндр: два и четыре.
   Устройство ГРМ двигателя внутреннего сгорания

Механизм с клапанным газораспределением является самым распространенным среди ГРМ, устанавливаемых на 4-х контактных ДВС поршневого типа. ГРМ играет важную роль в правильном функционировании силового агрегата в автомобиле. Благодаря ему синхронизируется работа поршней и клапанов, которые движутся в нужных фазах. Без этой синхронизации мотор работать не будет.

Для чего служит ремень ГРМ

Теперь разберемся, что такое ремень ГРМ, какой принцип действия. Его основное назначение — связывать между собой распредвал и коленчатый вал.

Назначение и принцип действия устройства

Привод ГРМ представляет собой резиновое изделие с зубчатой внутренней поверхностью. Изготовленный из прочной резины, он надевается на коленвал и на одну или несколько шестерен распредвала. Назначение зубьев — обеспечивать хорошее сцепление и исключать проскальзывание. Их количество строго определено, так как от того зависит синхронизация коленвала и распредвалов. Например, на двигателях ВАЗ-2111 и ВАЗ-2112 устанавливаются ремни распредвалов с 111 и 136 зубьями соответственно.

Ремень газораспределительного механизма

Провод распредвала является важной комплектующей автомобиля, поэтому следует разобраться, что такое ремешок ГРМ, и постоянно контролировать его состояние. Выполнять замену следует согласно регламента через 30-45 тысяч километров пробега или при повреждении его частей. При несвоевременной замене ремень может оборваться, что приведет к (в лучшем случае), остановке машины, в худшем к поломке ДВС и его капремонту или замене. Причина этого в том, что при разрыве или соскоке ремня исчезает синхронизация валов, в результате поршни начинают ударять по клапанам. Так как это чаще всего происходит на высоких оборотах, комплектующие быстро приходят в негодность.

Продлить срок службы двигателя позволяет правильная его эксплуатация. Не стоит запускать двигатель с помощью буксировки, именно в эти моменты большая вероятность обрыва и соскока ремня ГРМ, что приводит к поломке силового агрегата. Дешевле найти и устранить причину неполадки, или вызвать эвакуатор, чем делать капитальный ремонт силовому агрегату. Кроме синхронизации валов, ремень может выполнять функцию привода для насоса:

• охлаждающей жидкости;
• масла;
• топлива с высоким давлением и др.

От исправной работы ГРМ и ремня зависит правильное функционирование двигателя в автомобиле, поэтому следует следить за состоянием системы газораспределения: соблюдать регламентные проверки и вовремя выполнять замены комплектующих, которые пришли в негодность.

Расшифровка обозначений ремня ГРМ

Расшифровку обозначений ремня газораспределительного механизма по международным стандартам можно рассмотреть на примере ремня для силового агрегата ВАЗ-2111. На этих двигателях устанавливается ремень ISO-58111×19. Первые две цифры – 58 – содержат зашифрованную серию зубьев. В рассматриваемом случае шаг и профиль без желобка, полукруглой формы с высотой 3,5 мм. Следующие цифры – 111 – означают количество зубьев. За знаком X идет цифра 19, обозначающая ширину ремня. Могут встретиться зубья в форме скругленной трапеции (эвольвентные). Они полностью могут заменяться описанными выше.

Многие производители зубчатых ремней указывают не обозначение по ISO, а номер, который соответствует собственному каталогу. Ниже приведена таблица с обозначениями и краткими характеристиками ремней разных производителей.

Зубчатый ремень фирмы Dayco

Производитель	Обозначения ремня
ДВС 8V	ДВС 16V
Contitech	CT 527	CT 996	Ремни марки поставляются во многие страны мира. Они могут устанавливаться как на отечественные, так и на импортные марки машин.
Bosch	ZP 1 987 949 095	ZP 1 987 049 559	Надежные, малошумные обеспечивают синхронную передачу в течение всего срока эксплуатации. Имеют широкое применение.
Gates	5521	5539	Компания находится на рынке уже более 100 лет, предлагает широкий спектр приводов как для зарубежных, так и для отечественных автомобилей.
Dayco	111 SP 190 EEU	136 SP 254 H	Ремни обладают высоким износостойкими качествами. Компания поставляет 40 лет ведущим фирмам продукцию для первичной комплектации, поэтому имеет безупречную репутацию.

Важны не только геометрические параметры, но также и эксплуатационные характеристики зубчатых ремней. Ремни должны быть:

• прочными на разрыв;
• надежными;
• соединение с основой должно выдерживать эксплуатацию в широком диапазоне температур;
• наработка должна выдерживать до полного износа;
• после наработки должно существовать допустимое удлинение.

Таким образом, следует использовать ремни проверенных производителей, имеющих высокое качество и долгий срок службы.

Видео «Принцип работы ГРМ»

В этом видео показано устройство газораспределительного механизма, подробно рассматривается принцип работы.

avtozam.com

ГРМ расшифровка и назначение в автомобиле

При покупке запчастей для своего автомобиля, необходимо знать конкретно, какая деталь нужна именно вам. Поэтому очень важно знать большое количество аббревиатур, одной из которых является ГРМ. Расшифровка этого узла предельно проста и сейчас вы узнаете, что это такое.

Что такое ГРМ

ГРМ – это газораспределительный механизм двигателя внутреннего сгорания и предназначен для дозирования цилиндров определенным количество топливовоздушной смеси в заданные промежутки времени. Работа ГРМ четко синхронизирована с вращением коленчатого вала.

Газораспределительный механизм представлен головкой блока цилиндров, на которой располагаются все необходимые элементы – это клапана, их втулки, седла, а также пружины, рокера, распределительный вал и корпус подшипников. В зависимости от конструкции и типа двигателя, механизм может подавать воздух, как отдельно, так и вместе с топливом.

Сами клапана располагаются в специальных втулках, установленных в ГБЦ. Клапана фиксируются при помощи специальных тарелок, двух пружин и стопорных «сухариков». Поверх них крепятся рокера с возвратной пружиной и имеются специальную поверхность, которая позволяет скользить кулачкам распредвала с минимум шума. Самой верхней же частью является распределительный вал, который заключен внутри корпуса подшипников, а на старых автомобилях – вкладышей.

Принцип действия газораспределительного механизма

Звездочка распределительного вала начинает вращение, запуская тот или иной такт. В движение приводится вал, на котором расположены кулачки в разном порядке, соответствующем определенному такту. Если работа двигателя начинается с первого цилиндра, то первый кулачок ударит по рокеру и тот, преодолевая усилие пружины, опустит клапан вниз. В процессе вращения, кулачок соскакивает с рокера и тот под действием пружины возвращается в исходное положение. Соответственно вернется и клапан, который закроет камеру сгорания. То же самое происходит со всеми остальными.

Более подробно смотрите в видео

Весь процесс имеет четкую синхронизацию с коленчатым валом двигателя, ведь если клапан откроется не то время, которое нужно, мотор попросту не запустится. Поэтому для привода ГРМ используют сам коленвал.

Цепной или ременный привод ГРМ

Чтобы привести два вала, расположенные на расстоянии друг от друга, необходимо использовать цепную или ременную передачу. Изначально в автомобилях применялась именно цепь. Ее преимуществом было то, что она долговечна, а ее растяжение компенсировалось специальным натяжным устройством. В зависимости от мощности силовой установки, цепь может быть одно-, двух- или трехрядная.

Однако такой подход очень неблаготворно влияет на шумность работы двигателя. Если однорядная цепь издавала минимум шума, то двухрядная уже сама по себе говорила о том, что мотор достаточно громкий. Кроме того, блоки цилиндров, изготавливаемые под цепной привод ГРМ, усложняли ее замену, так как для этого крайне необходимо получить доступ к коленчатому валу напрямую.

Совсем другая ситуация обстоит с ременным приводом, который практически не издает никакого шума. Единственное, что можно услышать при работе двигателя – это легкие стуки клапанного механизма. Однако у ременной передачи есть и недостатки. ГРМ с таким приводом недолговечен, а значит, рано или поздно может порваться, что влечет за собой довольно серьезные последствия. Для 8-ми клапанных мотор это практически не проблема, а вот если говорить о 16-ти клапанных двигателях, то тут есть риск просто загнуть сами клапана и тогда ремонт обойдется намного дороже замены ремня.

Кроме того, многие автомобили вместе с заменой ремня предусматривают замену натяжного ролика, водяного насоса и набора шайб. Менять все это необходимо каждые 60 тысяч километров, хотя если учесть брак во многих деталях, то выполнять эту процедуру желательно пораньше. Цепь же такой замены потребует только в случае ее сильного растяжения или обрыва (что происходит очень редко).

Не смотря на все различия и серьезные преимущества ременного привода, многие автогиганты до сих пор отдают предпочтение именно металлической цепи.

365drive.ru

Задача усложняется: настройка 16-клапанного мотора

Смотреть галерею

Слишком громкие слова, конечно, но все-таки некоторые автомобилисты хватаются за голову, когда речь идет о 16-клапанных двигателях. Обосновывают такое поведение тем, что много валов и меток, которые очень сложно настроить. Судя по поведению таких личностей, они и в рощице из трех сосен способны заблудиться и долго искать дорогу к дому. Нет ничего невозможного, тем более если речь идет об автомобиле. Вы уже поняли, как звучит расшифровка ГРМ, рассмотрели его основные функции и элементы. В нем нет ничего сверхсложного.

Единственное, что потребуется для установки ремня ГРМ на 16-клапанном двигателе – это зафиксировать взаимное расположение распределительных валов. Для этой цели сначала нужно каждый установить по своим меткам, после чего, стараясь не сместить ни на миллиметр, между ними зафиксировать пластину. Она поможет избавиться от случайного проворачивания валов. С другой стороны, прокрутить распределительный вал очень трудно – большие усилия нужны, чтобы преодолеть сопротивление пружин. Поэтом такая мера носит лишь рекомендательный характер. Куда важнее провести фиксацию коленчатого вала. Вот и все, теперь осталось заменить оба ролика и установить новый ремень. После сборки узла автомобиль готов к эксплуатации.

Как расшифровывается ремень ГРМ и для чего он нужен в машине

Главная страница » ГРМ » Как расшифровывается ремень ГРМ и для чего он нужен в машине

Газораспределительный механизм (ГРМ) — узел, который состоит из множества конструктивных элементов, работающих синхронно. В этой статье мы расскажем, какая используется расшифровка для ремня ГРМ и в чем заключается принцип действия механизма в целом.

Прежде чем разобрать, как переводится и расшифровывается аббревиатура ремня ГРМ, рассмотрим, для чего предназначен газораспределительный механизм двигателя в машине и его принцип работы. ГРМ представляет собой распределительное устройство силового агрегата автомобиля, использующееся для дозировки цилиндров установленным количеством горючей смеси. Процедура дозирования при этом осуществляется в определенные временные промежутки.

Устройство и принцип действия

Сам узел представлен головкой блока цилиндров мотора машины, на которой устанавливаются все конструктивные компоненты системы — клапаны, втулки, посадочные седла, пружины, рокера, распредвал, а также корпус подшипниковых устройств. В зависимости от особенностей и типа силового агрегата узел может подавать воздух в цилиндры как с горючим, так и отдельно.

Клапаны устанавливаются в специально предназначенных для их монтажа втулках, расположенных в головке БЦ. Они крепятся благодаря так называемым тарелкам, пружинным элементам и стопорным деталям. Сверху монтируются рокера с возвратной пружиной. Также здесь есть рабочая поверхность, по которой скользят кулачки распределительного вала, издавая при этом минимум посторонних звуков. Верхней конструктивной составляющей является распредвал, установленный в подшипниковые устройства. На более старых авто он монтируется в корпус вкладышей.

Устройство ремня ГРМ

Принцип действия начинается с момента вращения звездочки распредвала, которая запускает определенный такт. В результате в работу вступает сам вал. На нем в определенном порядке имеются кулачки, которые должны соответствовать такту.

Когда при запуске силовой агрегат начинает работать с первого цилиндра, то кулачок 1 бьет по рокеру. Последний преодолевает усилие пружинной детали и опускает клапан в самый низ. В результате вращения кулачок соскакивает с поверхности рокера, и тот под давлением пружинки перемещается в изначальное положение. Это приводит к возвращению клапана, который в итоге закрывает камеру сгорания. Аналогично происходит с другими цилиндрами.

Вся процедура синхронизируется с работой коленвала силового агрегата. Если один из клапанов откроется не вовремя, это приведет к невозможности запуска двигателя.

Поэтому в качестве привода газораспределительного механизма применяется коленчатый вал.

Из ролика канала «Сделано в гараже» можно узнать о последствиях обрыва ремня ГРМ.

Виды

Газораспределительные механизмы могут отличаться между собой по месту нахождения распредвала в машине:

1. Распредвал установлен внутри ГБЦ, а клапана — на верхней части головки. Это позволяет элементам запускать движение так называемых коромысел и штанг-толкателей. Основное достоинство такого механизма заключается в простоте конструкции и надежности системы в целом. Минус — высокая инерционность, в результате чего силовой агрегат не способен быстро набирать обороты, что приводит к потере мощности.
2. Клапаны могут располагаться в нижней части тарелками вверх. Распределительный вал устанавливается внизу, привод идет от него. Достоинство этого механизма заключается в отсутствии шума. Основной недостаток — сложная по конструкции топливная система. В результате слабого насыщения камеры сгорания топливовоздушной смесью снижается мощность двигателя.
3. Распредвал может быть установлен непосредственно в головке блока цилиндров с клапанами. Элементы располагаются по бокам от распределительного вала и начинают работать в результате воздействия коромысел, находящихся на одной оси. Эти детали раскачивают кулачки на распредвале. Минусом таких устройств является высокая шумность, а также сложность регулировки зазоров клапанов. Кроме того, в месте контакта устройство работает под высокой нагрузкой.
4. В некоторых силовых агрегатах распределительный вал устанавливается над клапанами, а тарелки этих элементов расположены снизу. Сам вал в таких моторах приводит в действие клапаны посредством толкателей, находящихся в цилиндрическом корпусе. Основной недостаток такой конструкции заключается в низкой эластичности агрегата и сложности регулировки зазоров.

Для чего служит ремень?

Ремень газораспределительного механизма представляет собой деталь, назначение которой заключается в выполнении функции связующего звена.

Благодаря ремню ГРМ распределительный и коленчатый вал работают синхронно, что способствует правильному функционированию двигателя в целом. В этом заключается необходимость применения ремешка.

Обозначения на ремешке

Разберем несколько примеров перевода расшифровки на ремне ГРМ:

1. ISO-58111х19. В первых двух цифрах (58) зашифрована серия зубчиков, использующихся на изделии. В этом случае шаг и профиль будут без желобка, форма полукруглая, а высота составляет 3,5 мм. Затем идут три цифры (111), которые указывают на число зубьев. По цифре 19 можно определить ширину изделия. В продаже бывают ремни, зубчики которых выполнены в виде округленной трапеции.
2. 58127х3/4 HSN. Здесь первые две цифры также обозначают серию зубчиков. Цифры 127 указывают на их число, но нужно учесть, что в ремешках, относящихся к серии 40, это количество условно. Цифры 3/4 говорят о ширине изделия в дюймах. В данном случае она также составляет 19 мм. Метка HSN в самом конце обозначает, что изделие изготовлено из прочного высоконасыщенного нитрила. Этот материал доказал свою прочность. Если таких букв в конце нет, то ремешок выполнен из неопренового каучука.

Таблица: Маркировка ремней

Производители могут по-разному обозначать маркировку своих изделий. В таблице показано, как расшифровать значения ГРМ.

Расшифровка ремней по марке авто и типу двигателя Расшифровка ремней по марке машины и типу двигателя Расшифровка ремней по марке машины и типу двигателя Расшифровка ремней по марке машины и типу двигателя

Цепной или ременной привод

Для обеспечения вращения двух валов применяются ремни или цепи. Цепная передача использовалась в машинах изначально. Цепи могут иметь от одного до трех рядов звеньев, здесь все зависит от мощности силового агрегата.

Цепь: преимущества и недостатки

Достоинство цепи заключается в высоком ресурсе эксплуатации. Ее растяжение компенсируется за счет специально установленного натяжителя. По сравнению с ремешком она функционирует намного дольше.

Цепь необходимо менять только при значительном растяжении или повреждении и обрыве, что происходит довольно редко.

Это единственное преимущество цепной передачи.

Минусы таких устройств:

1. Использование цепи влияет на шумность работы силового агрегата. Однорядные изделия издают не так много шума, но двух- и трехрядные цепи более громкие. Их применение способствует довольно шумной работе двигателя машины.
2. Блоки цилиндров, в которых используется цепь, по конструкции представляют собой более сложные устройства. Из-за этого процедура замены изделия значительно усложняется, поскольку автовладельцу нужно иметь прямой доступ к коленвалу.

Ремень: плюсы и минусы

Основные плюсы ременных передач:

1. Если двигатель оборудован ремнем ГРМ, то такое изделие будет работать значительно тише. Водитель может услышать только один звук при функционировании силового агрегата — слабый стук клапанов.
2. Простота замены по сравнению с цепной передачей. Если подготовиться, то можно поменять ремень самостоятельно.

Недостатки:

1. Низкий ресурс эксплуатации привода по сравнению с цепной передачей. В результате длительного использования ремешок обрывается, а это может стать причиной серьезных неисправностей. Восьмиклапанные двигатели практически не страдают от обрывов. В случае с моторами, оборудованными 16 клапанами, сами элементы могут погнуться в результате обрыва. Это приведет к необходимости проведения капитального ремонта, стоимость которого будет значительно выше, чем замена ремешка. Иногда сокращение ресурса и обрыв ремня приводит к образованию трещин на головке или самом блоке цилиндров. Единственным вариантом решения проблемы будет установка новой ГБЦ, при этом меняется и прокладка.
2. Необходимость замены натяжного ролика вместе с ремнем. В некоторых случаях автовладельцам также надо менять водяное насосное устройство и комплект шайб. Ресурс эксплуатации ремешка в среднем составляет около 60 тысяч км пробега. Но если учесть сложные условия использования и наличие брака во многих запчастях, специалисты рекомендуют менять ремень раньше.

Фотогалерея

На фото можно посмотреть, как выглядит цепной и ременной привод ГРМ.

Цепной привод ГРМ Ременной привод ГРМ

Видео «Ресурс эксплуатации ремней ГРМ»

О фактическом ресурсе эксплуатации ремней ГРМ можно узнать из ролика, снятого каналом Avto-Blogger.

У Вас остались вопросы? Специалисты и читатели сайта AUTODVIG помогут вам, Была ли эта статья полезна?Оценить пользу статьи: (2 голос(ов), среднее: 5,00 из 5)

autodvig.com

Диагностика по работе двигателя

Есть большой список неполадок в работе двигателя, который может быть вызван как проблемами с этим ремнем, так и с другими многочисленными причинами. Например, двигатель заглох и не заводится. Причин тому могут быть десятки, обрыв ремня – одна из них. То же касается потери мощности, затрудненного запуска, дыма из выхлопной трубы и т.д.

Обрыв ремня

Причем проблемы с приводом ГРМ могут быть как основной, так и дополнительной или параллельной причиной неполадок. Поэтому при диагностике исправность и синхронность передачи крутящего момента от коленвала к распредвалу также необходимо проверять. Возможно, пришла пора менять ремень.

Что такое ГРМ

Среди различных узлов и элементов, из которых состоит конструкция современных авто, особого упоминания заслуживает газораспределительный механизм. Многие автолюбители, изучающие строение машины, желают выяснить какие бывают грм, что это, расшифровка аббревиатуры и как устранять самые распространенные неисправности этого узла.

Что такое ремень ГРМ

Ремень газораспределительного механизма представляется важнейшим элементом, необходимым для корректной работы машины. Он используется для обеспечения должной синхронизации движений коленчатого и распределительного вала. Выясняя, что такое ремень грм и каковы его основные особенности, необходимо отметить его незаменимость для подачи топлива к цилиндрам силового агрегата.

Помимо прочего, грм в автомобиле используется для правильной работы жидкостного насоса. Он отвечает за циркуляцию охлаждающей жидкости по всей системе. Это позволяет предотвратить перегрев двигателя даже при интенсивных нагрузках.

Изучая, как выглядит ремень ГРМ в машинах, следует отметить, что он представляет собой своеобразный ремень, который находится между блоком цилиндров и радиатором. При этом необходимо учитывать, что точное расположение данного узла напрямую зависит от конкретного производителя авто. В некоторых моделях он скрыт за различными защитными элементами, однако даже в этом случае к нему легко получить доступ, демонтировав крышку.

Если ознакомиться с фото, можно сделать вывод, что ремень ГРМ представляет собой замкнутую полоску из резины, оснащенную с внутренней стороны зубьями для лучшего сцепления с валами. При этом необходимо помнить, что подобные комплектующие предназначены для использования лишь в конкретной модели/серии авто и не являются универсальными.

Для чего необходим

Как было сказано ранее, ремень газораспределительного механизма необходим для корректной работы двигателя. Именно благодаря ему удается сделать работу коленвала и распредвала синхронной. Однако, нередко в конструкции автомобиля он служит и для выполнения других действий.

Так, данный узел может эксплуатироваться в качестве привода для насосного оборудования, предназначенного для:

• охлаждающей жидкости;
• моторного масла;
• бензина/дизеля, в зависимости от используемого типа топлива.

Узел ГРМ невероятно важен. Необходимо поддерживать его в работоспособном состоянии во избежание появления серьезных проблем, для устранения которых потребуются внушительные затраты.

Принцип действия

Выяснив, как переводится ГРМ в автомобиле, необходимо отметить, что он используется для согласования работы распредвала и коленвала с помощью специальных зубьев, которые обеспечивают отличный уровень сцепления с поверхностями данных деталей.

При этом число таких зубьев строго ограничено и зависит от используемой модели авто. Например, ВАЗ 2112 оснащен сразу 136 зубьями, в то время, как другие модели могут иметь значительно больше или меньше.

Классификация газораспределительных механизмов

Выяснив, как расшифровывается ГРМ, необходимо более подробно ознакомиться с существующими разновидностями подобных механизмов. Они отличаются между собой своими характеристиками, сроком службы и другими параметрами. Это следует учитывать при эксплуатации.

Наибольшее распространение получили следующие разновидности привода ГРМ:

• ременной привод. Отличается низким уровнем шума при работе, что компенсируется низким уровнем прочности и возможным смещением фаз из-за недостаточного уровня натяжения;
• цепной механизм. Благодаря уникальной конструкции, вероятность сбивания фазы значительно снижается, что обусловлено поддержанием оптимальной степени натяжения. При этом уровень шума у данного типа привода значительно выше, в связи с чем далеко не все автопроизводители устанавливают этот элемент;
• шестереночный привод. Подобный вариант широко использовался в прошлом и отличается низкой стоимостью, высокой надежностью и практически неограниченным сроком службы. К числу недостатков подобного элемента можно отнести внушительные размеры узла.

Также стоит упомянуть, что существует также перечень разновидностей ГРМ, которые необходимо упомянуть. Прежде всего, это SOHC, предусматривающий наличие одного распредвала. Подобный элемент обладает низкой стоимостью и работает без серьезного шума.

Другим типом ГРМ является DOHC, который предусматривает наличие в конструкции второго распредвала, который монтируется неподалеку от первого. Отличается повышенной стоимостью, однако способен несколько уменьшить расход топлива за счет улучшенного заполнения цилиндров.

OHV отличается специфичным расположением распредвала — внизу, что позволяет упростить его конструкцию, а также сократить размеры агрегата. К недостаткам можно отнести небольшой крутящий момент, избыточную инерционность и малую мощность.

Причины поломок

Самыми распространенными поломками данного узла представляется обрыв или сбивание фазы. Это приводит к остановке работы двигателя, а также серьезным поломкам, требующим дорогостоящего ремонта. К числу наиболее вероятных причин поломок можно отнести чрезмерный износ, заклинивание помпы натяжителей или валов, а также недостаточный уровень натяжения.

Способы их устранения

Процедура устранения неисправностей значительно отличается и зависит от причины их появления. Чаще всего, ремень требуется натянуть до оптимального состояния, что можно сделать с помощью соответствующего механизма. Однако, при обрыве или других серьезных поломках, может потребоваться замена ГРМ.

Процедура довольно проста и предусматривает выполнение следующих действий:

1. Демонтировать переднее колесо для получения доступа к шкиву коленвала.
2. Снять ремень гидроусилителя руля, генератор, свечи и насосный механизм.
3. Извлечь шкив и правую опору ДВС.
4. Удалить изношенный ГРМ и установить на его место новый.

Далее, потребуется повторить все операции в обратно порядке, поочередно устанавливая на автомобиль демонтированные узлы. Благодаря простой конструкции, подобные манипуляции можно выполнить своими руками, значительно сэкономив на услугах специалистов.

Заключение

Ремень ГРМ представляется одним из важнейших узлов в конструкции авто. Он отвечает за корректную работу двигателя. Он бывает различных типов и, как правило, уникален для каждой модели авто. При необходимости автомобилист может заменить его самостоятельно, избежав дополнительных затрат.

tolkavto.ru

Оценка состояния по внешнему виду

Из-за исключительной важности этого элемента, после пробега в 50 тыс. его следует осмотреть визуально, даже если никаких проблем с работой двигателя нет. Ремень может быть закрыт кожухами. Их снимают и оценивают состояние детали. Замена требуется в следующих случаях:

• появились трещины, зазубрины;
• съедены, изношены зубья;
• часть зубьев слизана, грани отсутствуют полностью;
• имеются выщерблины, торчащие лохмотья.

Изношенный ремень ГРМ
Все признаки замены ремня ГРМ видны при простом осмотре. Если на модели эта деталь труднодоступна и видна только часть, то, чтобы полностью осмотреть все полотно, не снимая ремня, выполняют следующие действия.

• выкручивают свечи зажигания;
• ведущее колесо поднимают домкратом;
• при включенной первой передаче колесо прокручивают.

При этом ремень передвигается и его можно осмотреть.

Проверка натяжения

Также нужно обязательно проверить натяжку. Если она слаба, возможен соскок со шкивов или перескок нескольких зубьев через зубцы ведущей и ведомой шестерен. Это приведет к сбою циклов впрыска, зажигания и положений поршней.

Двигатель при этом может работать, но с большой потерей мощности, трудностями при запуске и перерасходом топлива. Следует знать, что перетяжка ремня приведет к его преждевременному износу.

Замена ГРМ

ГРМ расшифровывается как газораспределительный механизм. Ремень ГРМ является одной из самых важных частей двигателя и служит для синхронизации распределительного и коленчатого валов любого автомобиля.

Двигатели любых современных автомобилей обладают большим крутящим моментом, и любой разрыв ремня ГРМ приведёт к выходу из строя клапанной группы и к другим серьёзным повреждениям частей двигателя. Следовательно, во избежание серьёзных последствий ненужных повреждений и длительных ремонтов, необходимо проводить осмотр ремня ГРМ и осуществлять его замену.

Замена ремня ГРМ должна производиться не реже, чем через каждые 60-150 тысяч километров пробега в зависимости от производителя автомобиля, а также при наличии признаков неисправности ремня, например, таких как:

— шум при работе ремня;

— трещины со стороны гладкого основания ремня;

— на зубцах ремня неравномерные рваные выемки;

— на поверхности ремня масляные пятна и др.

Если Вы заподозрили наличие признаков неисправностей ремня ГРМ или у Вас возникли сомнения по работе Вашего автомобиля – обращайтесь. Мы всегда будем рады видеть Вас среди наших клиентов и помогать Вам.

Стоимость работ.

Наименование работ	Стоимость
Ремень ГРМ (рядный 8-клапанный) – замена (без С/У кузовных элементов)	3500
Ремень ГРМ (рядный 16-клапанный) – замена (без С/У кузовных элементов)	4500
Ремень ГРМ (V-образный) – замена (без С/У кузовных элементов)	5900
Комплект цепи ГРМ – замена	6900

Цены на работы могут варьирываться в зависимости от марки и модели автомобиля, а также от технического состояния автомобиля в целом.

 

Ремень ГРМ — неотъемлемая деталь любого автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Он является одной из самых важных частей двигателя и служит для синхронизации распределительного и коленчатого валов любого автомобиля.

Автосервис «ШТУТГАРТ» предлагает такую услугу, как замена ГРМ. Наши опытные мастера качественно и в короткие сроки произведут замену ГРМ. Вам не придется беспокоиться о возможных поломках и неисправностях Вашей машины.

Современные автомобили имеют двигатели, обладающие большим крутящим моментом, поэтому любой разрыв ремня ГРМ приведет к выходу из строя клапанной группы и вызовет серьезные повреждениям частей двигателя. Для того, чтобы избежать возникновение неприятных и опасных ситуаций необходимо проводить осмотр ремня ГРМ и осуществлять его замену. В случае, если ремень ГРМ приводит водяной насос, он также подлежит замене, т.к. его следующая замена будет производится не скоро, а вероятность, что потечет помпа – высока.

Замена ремня ГРМ должна производиться не реже, чем через каждые 60-150 тысяч километров пробега в зависимости от производителя автомобиля, а также при наличии признаков неисправности ремня, например, таких как:

— шум при работе ремня;

— трещины со стороны гладкого основания ремня;

— на зубцах ремня неравномерные рваные выемки;

— на поверхности ремня масляные пятна и др.

Для нас важно мнение и отзывы клиентов, поэтому результат нашей работы показатель нашего мастерства.

Автосервис «ШТУТГАРТ» на страже Вашего автомобиля.

Устройство грм и материал изготовления. Газораспределительный механизм Грм техническое обслуживание

Является наличие системы газораспределения. В народе механизм называют ГРМ. Этот узел должен регулярно обслуживаться, что строго регламентировано заводом-изготовителем. Несоблюдение сроков по замене основных компонентов может повлечь за собой не только ремонт ГРМ, но и двигателя в целом.

Стоит понимать, что ремонт ремня ГРМ как таковой не выполняется. Последний подлежит только замене. Что касается регламентных сроков замены механизма, то все зависит от завода изготовителя. В большинстве случаев ремень ГРМ меняют каждые 150 тысяч километров, но в тяжелых условиях эксплуатации, к которым можно смело отнести пробег машины по территории РФ, необходимо проводить замену каждые 90-100 тысяч километров. Ремонт ремня ГРМ и других составляющих не рекомендуется делать еще по той причине, что обслуживание газораспределительного механизма довольно дорогое, особенно это касается двигателей V6 и V8. Так как ремонтные работы не дают никаких гарантий по сроку службы, то можно попасть на внеплановую замену. Комплект замены: ремень, обводной и ведущий ролик, водяной насос и сальники.

Вкратце о цепном приводе

Основная цель инженеров заключается в том, чтобы обеспечить максимальный ресурс силового агрегата автомобиля. А так как обрыв ремня ГРМ в большинстве случаев приводит к фатальным последствиям, то много внимания было уделено надежности узла. В этом плане цепной привод оказался впереди ременного. Практически всегда применяется двухрядный цепной привод, который входит в зацепление с соответствующими звездочками, установленными на валах (распределительном и коленчатом).

Основная проблема цепи заключается в том, что со временем она растягивается. В результате этого нередко появляются посторонние шумы и сбиваются метки ГРМ. Из-за этого двигатель теряет часть мощности и повышается его износ. Ремонт равно как и ремня, не выполняется. Замене подлежит полностью весь узел, начиная от звездочек и заканчивая цепью и успокоителем с натяжителем. Что касается основных достоинств цепного привода, то это его надежность и интервалы замены. Его необходимо менять несколько реже, примерно каждые 250 тысяч километров. Если этого не делать вовремя, то может случиться обрыв цепи ГРМ. Ремонт мотора после такой поломки будет стоить достаточно дорого.

Принцип действия ГРМ

Независимо от типа привода, газораспределительный механизм работает по одной и той же схеме. Всю работу можно разделить на 4 основных этапа:

• впуск;
• сжатие;
• рабочий ход;
• выпуск.

Чтобы эта система работала исправно и эффективно, необходимо синхронизировать работу распределительных и коленчатого вала. Синхронная работа распредвала и коленвала - основная задача привода ГРМ независимо от его типа и устройства.

Такт впуска начинается с движения коленчатого вала. Он передает усилие на поршень, который, в свою очередь, начинает движение из верхней мертвой точки (ВМТ) в нижнюю мертвую точку (НМТ). В это время происходит открытия впускных клапанов и поступление топливно-воздушной смеси в камеру сгорания. После подачи клапана закрываются. Коленчатый вал за этот такт проворачивается на 180 градусов от своего начального положения.

После того как поршень достиг НМТ, он начинает подниматься в ВМТ. Следовательно, в цилиндре происходит сжатие топливно-воздушной смеси. Фаза заканчивается при подходе поршня к верхней мертвой точке. Коленчатый вал в конце такта провернут на 360 градусов от своего начального положения.

Когда наступает момент максимального сжатия, происходит воспламенения топливной смеси, а поршень в это время под действием образовавшихся газов начинает двигаться к НМТ. Когда он достигает нижней точки, то фазу рабочего хода принято считать завершенной. Удаление отработанных газов происходит при последующем движении поршня в ВМТ и открытии выпускных клапанов. После завершения такта коленчатый вал проворачивается на 720 градусов от своего начального положения.

Основные элементы газораспределительного механизма

ГРМ состоит из большого количества деталей, каждая из которых выполняет возложенную на нее задачу. Основной элемент - В большинстве случаев устанавливается в головке блока цилиндров. Современные моторы оснащаются двумя распредвалами, что повышает эффективность работы системы в целом и ее надежность. В этом случае мотор будет иметь 16 клапанов, а с одним распредвалом - 8. При вращении вала происходит воздействие на клапана через кулачки, установленные на цилиндрических шейках. Промежуточное звено между кулачками и клапанами - толкатели.

Еще одна важная составляющая - впускные и выпускные клапана. Они нужны для подачи топливно-воздушной смеси и удаления отработанных газов. Представляют собой стержень с тарелкой. Стержень всегда цилиндрической формы с выборкой под пружину. Движение клапанов строго ограничено. Для предотвращения попадания масла в камеру сгорания через клапана, последние имеют уплотнительные кольца.

Еще один элемент - привод ГРМ. Через него передается вращение. Стоит понимать, что за 2 полных оборота коленчатого вала, распределительный делает всего один. То есть, вращается со скоростью в два раза меньшей.

Ремонт и обслуживание ГРМ

Чем плотнее компоновка узлов и агрегатов под капотом, тем сложнее заменить ту или иную деталь газораспределительного механизма. Именно поэтому плановый ремонт необходимо выполнять полностью, а не менять только ремень или помпу. Ведь если выйдет из строя ролик ГРМ, ремонт обойдется в круглую сумму, которую можно приравнять к полному обслуживанию механизма. Как уже было отмечено выше, производителем указаны четкие сроки замены комплекта газораспределительного механизма. Их и нужно стараться придерживать. Безусловно, изначально инженерами заложен небольшой запас прочности узла. К примеру, с ремнем или цепью может ничего и не случится, если ее заменить несколько позже. Но затягивать с этим не стоит, ведь обрыв в большинстве случаев приводит к тому, что клапана встречаются с поршнями и их загибает. Для ремонта понадобится снимать и разбирать мотор, а это уже полноценная капиталка.

Желательно обслуживать ГРМ у хороших специалистов, хотя порой найти таковых довольно сложно. Дело в том, что процесс настройки включает в себя выставление меток. Если не синхронизировать распределительные валы с коленчатым, то машина вообще не заведется. Нужно будет опять разбирать узел, и делать все по новой. Желательно при ремонте не менять сальники валов, которые имеют свойство подтекать.

Основные неисправности ГРМ

Даже если привод находится в хорошем состоянии, то это еще не гарант нормальной работы узла. Дело в том, что в процессе эксплуатации на клапанах появляется нагар и раковины. Из-за этого клапана прилегают к седлам неплотно, и могут быть слышны хлопки в выхлопной системе, а также несколько уменьшается компрессия. Нередки случаи деформации головки блока цилиндров, уменьшение зазоров между клапанами и седлами, а также заедание стержня клапана во втулке.

Вторая популярная неисправность - уменьшение мощности силового агрегата. В большинстве случаев причиной является неполное закрытие впускных клапанов. В результате этого часть топливно-воздушной смеси не попадает в камеру сгорания. Увеличивается тепловой зазор, и выходят из строя гидрокомпенсаторы. Обычно мотор начинает троить, и появляются посторонние стуки металлического характера.

Еще одна типичная проблема - механический износ. Нередко бывает так, что просто взял и Ремонт в этом случае понадобится внеплановый. Из-за чего это может произойти? Все предельно просто - критический износ шестеренок или подшипников. Они разбалтываются или вовсе заклинивают. Но даже в этом случае обрыв зачастую происходит не сразу. Да и изменения в работе двигателя сложно не заметить. Поэтому шуршащие или свистящие звуки в районе газораспределительного механизма желательно устранять сразу.

ГРМ: ремонт "Рено" и других автомобилей

В большинстве случаев, процедура замены газораспределительного механизма на всех автомобилях практически идентична. Речь идет о моторах с рядным расположением цилиндров. Если у вас V6 и выше, то выполнить самостоятельную замену будет на порядок сложнее.

Возьмем в качестве примера автомобиль "Рено Сценик" с силовым агрегатом типа К4М. На нем многие водители рекомендуют менять ГРМ не реже чем каждые 80 тысяч километров. Если с разборкой все более или менее понятно, то при сборке узла очень важно правильно выставить метки. Чтобы это сделать, необходимо продублировать метки со старого ремня и желательно начать установку с распределительного вала. Дальше ремень прокидывается через обводной и натяжной ролик с помпой. Если фазорегулятор снят, то, скинув ремень с помпы, его необходимо установить. Для удобства монтажа многие водители снимают шестерню коленчатого вала и устанавливают ее в последнюю очередь. Ремонт ГРМ 16-клапанного мотора имеет лишь то отличие, что необходимо синхронизировать два распределительных вала. Сделать это просто, ведь на каждом из них имеются соответствующие метки. Аналогично проходит замена и на автомобилях ВАЗ, независимо от мотора. Самостоятельно провести такой ремонт возможно только при наличии специального инструмента и оборудования. Хотя кто-то способен и "на коленке" отремонтировать привод.

Процесс ремонта узла

Многие покупают автомобили с пробегом. Практически все владельцы перед продажей говорят о том, что комплект ГРМ менялся совсем недавно. Хорошо, если это действительно так. Ведь обрыв может привести к капиталке, которая обычно составляет порядка 20% стоимости автомобиля или даже больше. Чтобы в дальнейшем не выполнять ремонт клапанов ГРМ, желательно сделать диагностику узла и принять соответствующее решение. В большинстве случаев не рекомендуется оставлять какую-либо деталь, заменив все остальные. Как уже было сказано выше, выход из строя водяного насоса или ролика, приведет к повторному ремонту. Хорошо еще, если удастся избежать обрыва ремня.

Есть такой вид работ, как "дефектовка ГРМ". Суть мероприятия заключается в выявлении проблем в работе привода газораспределительного механизма. По сути, работа включает в себя осмотр узла и оценку состояния ремней, роликов, водяного насоса и т. п. Также при дефектовке проверяют метки ГРМ и при необходимости их выставляют. Необходимо понимать, что многое зависит от того, насколько квалифицированными сотрудниками был проведен ремонт ГРМ автомобиля. Ведь если механики на СТО недостаточно хорошо знакомы с конструкцией и устройством газораспределительного механизма того или иного автомобиля, то лучше воспользоваться услугами другого сервиса.

Правильный выбор запасных частей

Как показывает практика, наиболее часто вызывает проблему при капитальном ремонте двигателя ГРМ. Причем далеко не всегда она кроется в несвоевременном обслуживании. В некоторых случаях все дело в запчастях. Дело в том, что есть оригинальные ремни, ролики и водяные насосы. Под словом "оригинальные" стоит понимать те запасные части, которые были установлены заводом изготовителем. В большинстве случаев они имеют достаточно длительный ресурс и хороший запас прочности при правильной эксплуатации и обслуживании. К примеру, водяная помпа рассчитана в среднем на 150 тысяч пробега. Такой интервал выдерживают абсолютно все детали, начиная от обводных роликов и заканчивая ремнем или же цепью. Но даже при приближении такого пробега, ГРМ может работать вполне нормально еще 30 или 50 тысяч километров. Но уже нет никакой гарантии, что его не оборвет в самый неподходящий момент. Тем не менее определенный запас производителем все же заложен.

Ну а сейчас следующая ситуация. Оригинальные детали на большую часть автомобилей стоят приличных денег. Исключением являются только некоторые автомобили семейства ВАЗ. Ремонт ГРМ "Жигулей" - не слишком затратное и сложное мероприятие. Ну а если под капотом 5-литровый монстр, то покупка оригиналов ГРМ на него обойдется не в одну сотню долларов. Вполне естественно, что автомобилисты хотят сэкономить, приобретая аналоги не самого лучшего качества. В результате уже через 10-20 тысяч километров появляется люфт в подшипниках, начинает подтекать помпа и т. п. Водитель в этом случае вынужден повторно менять детали ГРМ, что приводит к неоправданным затратам. В худшем случае придется выполнять такие работы, как ремонт клапанов ГРМ, а точнее, их полную замену.

Подведем итоги

Внутреннего сгорания требует регулярного и качественного технического обслуживания. В этом случае можно быть уверенным в его длительной бесперебойной работе. Некоторые двигатели не боятся обрыва ремня, и клапаны не загибает. Но даже в этом случае приятного мало, ведь найти ремень на трассе довольно проблематично.

Несмотря на все вышесказанное, не нужно относиться к ГРМ как к чему-то особенному. Механизм попросту нуждается в замене по регламентным срокам, которые указаны в сервисной книжке. Также не стоит пытаться экономить на запасных частях, устанавливая китайские дешевые подшипники и помпы непонятного производства. Также желательно следить за состоянием защитного кожуха механизма, ведь нередко его повреждение приводит к попаданию грязи и воды на ролики и ремень, что способствует сокращению ресурса. Если уж поломка и приключилась, то нужно найти специалистов, которые смогут качественно выполнить ремонт цепи ГРМ или же ремня.

Механизм газораспределения двигателя должен обеспечивать своевременный впуск в цилиндры свежего заряда воздуха или горячей смеси и выпуск из цилиндров отработавших газов. При возникновении неисправностей в механизме газораспределения нарушается нормальная работа двигателя, уменьшается его мощность, ухудшается экономичность.

Основными неисправностями механизма газораспределения могут быть следующие :

нарушение тепловых зазоров между стержнями клапанов и носками коромысел, подгорание рабочих фасок клапанов и седел, потеря упругости или поломка пружин клапанов, повышенный износ толкателей, штанг, коромысел, направляющих втулок клапанов, опорных шеек, втулок и кулачков распределительного вала, его упорного фланца и зубьев распределительной шестерни.

В автомобиле «Опель» основными неисправностями газораспределительного механизма являются износ шестерен и кулачков распределительного вала, нарушение зазоров между стержнями клапанов и носками коромысел, износ толкателей и направляющих втулок, тарелок клапанов и их гнезд. К отказам газораспределительного механизма относят поломку зубьев распределительной шестерни и потерю упругости клапанных пружин.

В процессе работы двигателя имеющийся в клапанном механизме тепловой зазор обеспечивает плотную посадку клапана на седло и компенсирует тепловое расширение деталей механизма. Если тепловой зазор в механизме впускного клапана нарушен, то проходное сечение клапана уменьшается, в результате чего уменьшается и наполнение цилиндра свежим зарядом воздуха или горючей смеси.

При увеличении теплового зазора в механизме выпускного клапана ухудшается очистка цилиндра от отработавших газов, что, в свою очередь, ухудшает процесс сгорания. При этой неисправности происходят повышенное изнашивание стержней клапанов и снижение мощности двигателя. Характерным признаком увеличенного теплового зазора является звонкий резкий стук, который хорошо прослушивается при работе двигателя без нагрузки с малой частотой вращения коленчатого вала.

При уменьшенном тепловом зазоре клапанов нарушается герметичность их посадки в седлах, а как результат - уменьшается компрессия в цилиндрах, подгорают фаски клапанов и их седла. Двигатель начинает работать с перебоями, мощность его падает.

Характерными признаками неплотного закрытия клапанов являются периодические хлопки во впускном или выпускном трубопроводе. У карбюраторных двигателей при уменьшенных тепловых зазорах впускных клапанов возникают хлопки в карбюраторе, а выпускных клапанов - в глушителе. Причинами этой неисправности могут быть также отложения нагара на седлах клапанов, поломки пружин клапанов, обгорания рабочих поверхностей клапанов и седел. Зазоры между стержнями клапанов и носками коромысел следует систематически проверять и при необходимости регулировать.

Шум в крышке распределительных шестерен и стуки распределительных шестерен сливаются с общим шумом, однако они прослушиваются в крышке распределительных шестерен, в зоне зацепления зубьев.

Обнаруженные при проверке технического состояния неисправности, вызванные повышенным износом деталей механизма газораспределения, устраняют при ремонте двигателя. Небольшие повреждения, предварительно устранив нагар, убирают путем шлифования. Седла клапанов не должны иметь раковин, повреждений и следов коррозии. Прежде чем ремонтировать седло, проверяют износ втулки клапана. Если она изношена, ее меняют, затем ремонтируют седло. Ремонт производят на специальных станках или используют специальное приспособление, состоящее из стержня и Сменной фрезы. Для восстановления клапанов и их седел применяют и другие комплекты инструментов отечественного и зарубежного производства.

Головки цилиндров после обработки седла необходимо обязательно продуть сжатым воздухом. Одним из наиболее распространенных дефектов направляющих втулок является повышенный износ внутренней поверхности. Обычно он вызывается длительной эксплуатацией двигателя после 150 тысяч километров пробега автомобиля.

Состояние направляющих втулок клапанов в основном определяет зазор между ними и стержнями клапанов. Чтоб определить зазор, нужно измерить диаметр стержня клапан и диаметр отверстия его направляющей втулки, а затем вычесть из второго значения первое. Одним из методов измерения зазора без снятия головки блока цилиндров является следующий. К клапану, установленному в направляющей втулке, прикладывают ножку индикатора часового типа и устанавливают его на нуль. Затем сдвигают стержень клапана по направлению к индикатору и по его показаниям определяют зазор между стержнем и направляющей втулкой. Зазор не должен превышать 0,20–0,25 мм. При измерении стержень клапана необходимо перемешать в направлении, параллельном коромыслу, так как в этом направлении, как правило, происходит наибольший износ направляющей втулки.

Зазор между направляющей втулкой и клапаном можно проверить следующим способом. Снимают головку блока цилиндров, очищают клапаны и направляющие втулки от отложений, вставляют клапаны во втулки и устанавливают на поверхность блока цилиндров индикатор часового типа (рис.1).

Рисунок 1. Измерение зазора между стержнем клапана и направляющей втулкой при снятой головке блока цилиндров

Затем в радиальном направлении передвигают тарелку клапана и определяют зазор. Для впускного клапана он не должен превышать 1,0 мм, а для выпускного клапана - 1,3 мм. Восстановить необходимый диаметр втулки можно, применив комплект специальных ножей из твердого сплава. С помощью таких ножей-колесиков выдавливают спиральный желобок внутри втулки клапана, что уменьшает ее внутренний диаметр за счет деформации металла. В результате выдавливания получают спиральные желобки, которые являются своеобразным уплотнением и удерживают масло. Далее с помощью развертки обрабатывают втулку под диаметр клапана. Если слишком большой зазор между направляющей втулкой и клапаном не устраняется после замены клапана и развертывания втулки под ремонтный размер клапана, втулку заменяют.

Основными причинами неисправности ГРМ являются: нарушение тепловых зазоров между стержнями клапанов и носками коромысел; подгорание рабочих фасок клапанов и седел; потеря упругости или поломка пружин клапанов; повышенное изнашивание толкателей, штанг, коромысел, направляющих втулок клапанов, опорных шеек, втулок и кулачков распределительного вала, его упорного фланца и зубьев зубчатого колеса.

Характерным признаком при увеличенном тепловом зазоре при работе двигателя с малой частотой вращения коленчатого вала без нагрузки прослушивается резкий звонкий стук. При этом уменьшается высота подъема и проходное сечение клапана.

Причинами увеличения теплового зазора являются изнашивание торцевой части деталей привода и кулачка, развальцовка от значительных знакопеременных нагрузок торцевой части привода и самого клапана.

При уменьшенном тепловом зазоре нарушается его посадка в седло, подгорают фаски клапанов и их седла, двигатель работает с перебоями.

Признаками уменьшенного теплового зазора являются периодические хлопки в впускном или выпускном трубопроводах. У карбюраторных двигателей при уменьшенных тепловых зазорах впускных клапанов возникают хлопки в карбюраторе, а выпускных клапанов – в глушителе.

Зазоры проверяют пластинчатым щупом 1 при полностью закрытых клапанах и при необходимости регулируют на холодном двигателе (рис. 8.2).

Рисунок 8.2 – Проверка и регулировка теплового зазора ГРМ: а – с нижним расположением распределительного вала, б – двигателя автомобиля «ВАЗ»

Регулировку зазоров в клапанах выполняют, начиная с первого цилиндра, в последовательности, соответствующей порядку работы цилиндров двигателя.

Зазор изменяют до нужной величины, вращая регулировочный винт толкателя или винт 3 коромысла 1, опустив контргайку 2. Зазор должен соответствовать заводским данным. Например, для двигателей ГАЗ-53, ЗИЛ‑130,ЯМЗ-236 зазор должен быть равен 0,25-0,30 мм.

Наличие в ГРМ гидравлических толкателей позволяет автоматически выбирать зазор в приводе клапана. Однако гидравлические толкатели очень чувствительны к качеству масла и степени его очистки. Коксование масла, продукты изнашивания деталей вызывают их заклинивание. При этом возникают ударные нагрузки, которые приводят к поломкам.

В современных двигателях в качестве привода распределительного вала ГРМ используются роликовые цепи или зубчатые ремни.

Натяжение роликовой приводной цепи осуществляется следующим образом: ослабить фиксирующую гайку стержня натяжителя или стопорного винта и провернуть коленчатый вал на 3 – 4 оборота в направлении его вращения. Натяжное устройство при этом переместится на величину прогиба и автоматически установится необходимое натяжение цепи. Затем затянуть фиксирующую гайку стержня натяжителя или стопорный винт.

Большее распространение получили привода ГРМ, где используются зубчатые прорезиненные кордовые ремни. Их масса меньше массы роликовой цепи. При этом упрощается конструкция двигателя, снижается уровень шума. Однако ремень уступает роликовой цепи по надежности.

Замена ремня должна производиться по инструкции завода-изготовителя автомобиля, поскольку разрыв ремня и срыв его зубьев приводит к серьезным поломкам двигателя. Ремни, как правило, натягиваются смещением или поворотом специального натяжного ролика. Натяжение ремня ГРМ наиболее просто проверяется нажатием рукой на его длинную ветвь. При усилии 24,5 – 39,2 Н ремень должен прогибаться на 5–20 мм.

Не ремонтируя машину самостоятельно, большинство автолюбителей плохо представляют, что такое ГРМ в автомобиле. Более того, далеко не все знают, как эта аббревиатура расшифровывается.

Если коротко, то ГРМ — это газораспределительный механизм. Понимая устройство газораспределительного механизма, причины поломок, правила обслуживания, легче избежать неисправностей, ведущих к капитальному ремонту двигателя.

Как понятно из названия, механизм управляет фазами газораспределения ДВС, то есть синхронизирует впрыск топливно-воздушной смеси, выпуск отработанных газов. Вращение коленчатого вала через шестерни, цепь или передается на распредвал, который управляет согласованным движением кулачков, открывающих впускные и выпускные клапаны.

Схематическое изображение устройства одного из возможных вариантов ГРМ

Конструктивно механизм состоит из десятков деталей. Кроме распределительных валов в него входят клапаны, сухари, толкатели, коромысла, штанги, тарелки, пружины, регулировочные элементы, системы поворота клапанов. Вращение кулачков распредвала обеспечивает раздельное осуществление фаз впрыска, сжатия, сгорания топлива (рабочего хода), выброса отработанных газов.

Конструкции ГРМ разделяют по расположению клапанов (нижнее, верхнее, смешанное). Для современных легковых моделей характерно использование ГРМ системы DOHC, с двумя клапанами на цилиндр. Каждый из двух распределительных валов открывает отдельный ряд клапанов, уменьшая инерцию коленчатого вала. Такая конструкция ГРМ увеличивает мощность двигателя, допустимое число оборотов.

Десмодромные ГРМ дорогих моделей управляются бортовыми компьютерами (электронными управляющими блоками). В них применяются электромагнитные клапаны, по команде микропроцессора меняющие режим работы двигателя. Это снижает расход топлива, помогает снимать с мотора оптимальную для режима движения мощность.

Поломки ГРМ и их причины

Внешними признаками поломок элементов газораспределительного механизма становятся металлические стуки в головке блока, падение мощности двигателя, синий цвет выхлопа, выстрелы глушителя, звонкие детонационные стуки, перегревы мотора.

Клапаны, погнутые в результате обрыва ремня

К причинам неисправностей ГРМ автомеханики относят износ деталей (при выработке ресурса двигателя), нарушение правил эксплуатации силового агрегата (экстремальные нагрузки, работа на максимальных оборотах), использование загрязненных смазок, бензина с примесями, смолами.

Это ведет к появлению распространенных поломок газораспределительного механизма:

• повышенному износу подшипников;
• нагару на клапанах;
• увеличению тепловых зазоров клапанов;
• деформациям пружин клапанов;
• неисправностям гидрокомпенсаторов;
• зависанию клапанов;
• удлинению цепи ГРМ;
• обрыву ремня ГРМ;
• износам зубчатого шкива, направляющих втулок, стержней клапанов, маслоотражающих колпачков.

Диагностика износа ГРМ усложняется сходством симптомов с неисправностями других систем двигателя. Для точного определения поломки необходим демонтаж головки блока цилиндров. При запоздавшей диагностике назревающих поломок к серьезным последствиям приводят обрывы ремня ГРМ, зависание клапанов.

Зависание клапанов бывает вызвано нагаром, резонансом, ослаблением пружин клапанов. Неисправность требует полной разборки механизма, в крайнем случае – замены клапанов. Обрыв ремня ведет к загибу, деформации клапанов, направляющих втулок, отрыву штоков. Может понадобиться замена клапанов, капитальный ремонт всего двигателя (включая замену поврежденного блока цилиндров).

Видео о ГРМ в автомобиле

Обслуживание газораспределительного механизма

При техобслуживании автомобиля визуальный осмотр ремня доступен даже неопытным автолюбителям. Труднее определить растяжение цепного привода. Если на ремне видны трещины, значительные потертости, нитки корда, замена детали обязательна. Проверить натяжение ремня можно поворотом плоскости пальцами на 90 градусов.

Опытные владельцы машин, обладающие опытом ремонта, проводят замену ремня самостоятельно. Тонкими моментами операции становится совмещение меток шестерней валов (коленчатого, распределительного) с прорезями кожуха привода, определение пригодности натяжных роликов к дальнейшей эксплуатации, правильная регулировка натяжения.

Метки на шестернях валов и на кожухе

При выборе зубчатого ремня для замены, кроме соответствия размеров, нужно обращать внимание на материал привода. Лучшими считаются ремни из композитных материалов (тяговый слой из арамида, полиэстера, полиамида, наружное покрытие бутадиен-нитрильным каучуком). Такие производители зубчатых ремней как ContiTech, «Бош», Dayco, Habasit гарантируют для своей продукции:

• износостойкость;
• малую шумность;
• высокие показатели эластичности, прочности на разрыв;
• способность работать при повреждениях (незначительных трещинах, потертостях).

Операции измерения теплового зазора, диагностику направляющих втулок (определение зазора между клапанами и втулками) нужно доверить специалистам. Для этого требуется разборка ГРМ, использование специальных измерителей. Обращения в автосервис не избежать при сбоях фаз газораспределения (требующих регулировки), текущих ремонтах седел клапанов, заменах распределительных шестерен, направляющих втулок.

Техническое обслуживание двигателя состоит из проверки его технического состояния внешним осмотром и в процессе работы, выявления неисправностей, выполнения контрольно-регулировочных, смазочных и крепежных работ по кривошипно-шатунному и распределительному механизмам, системам охлаждения, смазки, питания и зажигания.

Неисправности газораспределительного механизма наиболее часто проявляются в нарушении зазоров между стержнями клапанов и толкателями. Это приводит к нарушению фаз газораспределения, ухудшению наполнения цилиндров (вследствие запаздывания открытия впускного или выпускного клапанов при увеличенных зазорах).

Увеличенные зазоры между стержнями клапанов и толкателями вызывают стуки и преждевременный износ деталей распределительного механизма. Малые зазоры или их отсутствие приводят к неплотной посадке клапанов и пропуску рабочей смеси во впускной и выпускной трубопроводы. В результате уменьшается компрессия в цилиндрах двигателя и его мощность. Признаками этих неисправностей служат появление вспышек в карбюраторе и хлопков в глушителе.

Техническое обслуживание газораспределительного механизма (ГРМ)

Основные работы:

проверка стабильности состояния и подтягивание креплений (крепежные работы) опоры двигателя к раме, головки цилиндров и поддона картера к блоку, фланцев впускного и выпускного трубопроводов и других соединений;

проверка технического состояния или работоспособности (контрольные работы) кривошипно-шатунного и распределительного механизмов;

регулировочные работы и смазка.

Крепежные работы

Для предотвращения пропуска газов и охлаждающей жидкости через прокладку головки цилиндров необходимо периодически проверять крепление головки ключом с динамометрической рукояткой с определенным усилием и последовательностью. Момент затяжки и последовательность подтягивания гаек устанавливают автомобильные заводы.

Чугунную головку цилиндров крепят, когда двигатель находится в нагретом состоянии, а головку из алюминиевого сплава - в холодном.

Необходимость подтягивания крепления головок из алюминиевого сплава в холодном состоянии объясняется неодинаковым коэффициентом линейного расширения материала болтов и шпилек (сталь) и материала головки (алюминиевый сплав). Поэтому подтягивание гаек на горячем двигателе не обеспечивает после его остывания необходимой плотности прилегания головки цилиндров к блоку.

Затяжку болтов крепления поддона картера во избежание деформации картера, нарушения герметичности проверяют также с соблюдением последовательности, т.е. поочередным подтягиванием диаметрально противоположных болтов.

Контроль состояния ГРМ

Техническое состояние этих механизмов можно определять:

по расходу (угару) масла в эксплуатации и падению давления в системе смазки;

по изменению давления (компрессии) в цилиндрах двигателя в конце хода сжатия;

по разрежению во впускном трубопроводе;

по количеству газов, прорывающихся в картер двигателя;

по утечке газов (воздуха) из цилиндров;

наличию стуков в двигателе.

Угар масла в малоизношенном двигателе незначителен и может составлять 0,1-0,25 л/100 км пробега. При значительном общем износе двигателя угар может достигать 1л/100 км и более, что обычно сопровождается сильным дымлением.

Давление в масляной системе двигателя должно быть в пределах, установленных для данного типа двигателя и применяемого сорта масла. Снижение давления масла на малых оборотах коленчатого вала прогретого двигателя указывает на наличие недопустимых износов подшипников двигателя или неисправности в системе смазки.

Падение давления масла по манометру до 0 указывает на неисправность манометра или редукционного клапана.

Повышенное давление в системе смазки может возникнуть в результате большой вязкости или засорения масляной магистрали.

Компрессия служит показателем герметичности цилиндров двигателя и характеризует состояние цилиндров, поршней и клапанов. Герметичность цилиндров может быть определена компрессометром .

Компрессию проверяют после предварительного прогрева двигателя до 70-80 єС при вывернутых свечах. Установив резиновый наконечник компрессометра в отверстие свечи, провертывают стартером коленчатый вал двигателя на 10-12 оборотов и записывают показания компрессометра. Проверку повторяют 2-3 раза для каждого цилиндра.

Если величина компрессии на 30-40 % ниже нормы, это указывает на наличие неисправностей (поломку или пригорание поршневых колец, негерметичность клапанов или повреждение прокладки головки цилиндров).

Разрежение во впускном трубопроводе двигателя замеряют вакуумметром. Величина разрежения у работающего на установившемся режиме двигателей может изменяться не только от изношенности цилиндро-поршневой группы, но и от состояния деталей газораспределения, установки зажигания и регулировки карбюратора.

Таким образом, данный метод контроля является общим и не позволяет выделить ту или иную неисправность по одному показателю.

Количество газов, прорывающихся в картер двигателя , изменяется в результате неплотности сопряжений цилиндр-поршень-поршневое кольцо, увеличивающейся по мере изнашивания указанных деталей. Количество прорывающихся газов замеряют при полной нагрузке двигателя.

Как измерить клиновой ремень? Размеры и маркировка клинового ремня

Правильное измерение клинового ремня может показаться простой задачей. По некоторым причинам это совершенно другое. На что нужно обратить особое внимание при измерении клинового ремня? Помимо размеров, что важно при выборе клинового ремня? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете далее в материале.

Как измерить клиновой ремень? Где мы допускаем ошибки и как их избежать?

Клиновые ремни НЕ ИЗМЕРЯЮТСЯ по диаметру и не составляют половину .Самый точный способ измерить длину клинового ремня — это использовать инструмент для измерения клинового ремня или тканевую рулетку (не стальную рулетку или линейку). Дополнительный вариант — обернуть шнур/веревку небольшого диаметра вокруг талии, а затем измерить длину шнура. При измерении убедитесь, что ремень слегка натянут .

Для определения размеров клинового ремня измерьте
размеры профиля ремня и длину .

На видео показано, как правильно измерить клиновой ремень:

Длина клинового ремня Методом, приведенным выше, вы получили размер, обозначенный как длина внешнего ремня "LA" . Производители обычно не указывают этот размер в спецификации, но он наиболее близок к шаговой длине , которая указана в спецификации ремня .

Шаговая длина LD / LP

Наиболее распространенная длина, указанная на ремне, это шаговая длина , отмеченная аннотацией « LD » или LP длина , отмеченная как 700008 «внутренняя» и 900 Ли ".

Расчетная длина представляет собой размер, который измеряется на высоте примерно 4/5 поперечного сечения клина , после так называемого шнур (т. е. залитая на талии тесьма, напоминающая бечевку).Корд является основным армирующим элементом каждого резинового клинового ремня.

Рис. 1. Пример клинового ремня и клинового сечения. Высота маркируется как
, измеряется делительная длина Ld и внутренняя длина Li.
Эти размеры чаще всего встречаются в спецификации клиновых ремней.

Внутренняя длина клинового ремня Li

Наиболее распространенная длина рядом с шагом в спецификации ремня — это внутренняя длина, обозначенная как «Li». Внутренняя длина — как следует из названия — это длина ремня , измеренная по внутренней стороне ремня .

Маркировка клинового ремня с размером клина 15 мм х 10 мм и внутренней длиной 2000 мм будет: 15 х 2000 Li, A 2030 LD, также может быть указан дюймовый ремень. Все эти обозначения верны и относятся к одному и тому же стержню и могут отображаться в виде описания на полосе вместе или полностью по отдельности.

Длина клинового ремня 1000 Li (L.доп.).
Длина шага показана как 1030 LD, а внешняя длина равна 1050 LA.
Добавить LD = Li + 30 мм соответственно; ЛА = Li + 50 мм.

Также помните, что дорожек растягиваются на и, к сожалению, не имеет конкретного значения для того, насколько полоса может растянуться на . Вам также потребуется измерить ширину и высоту профиля клинового ремня, чтобы определить, какой у вас клиновой ремень.

Рис. 1. Ремни Classic - надежные ремни в промышленности и сельском хозяйстве.Коммерческое предложение включает в себя три качественных варианта классических ремней: стандартный вариант, вариант SOLID и вариант SUPER. Здесь ремень с шагом 1950 мм, с профилем В (13x8 мм)

Профиль клинового ремня

Профиль ремня - клиновое поперечное сечение - необходим для определения типа клинового ремня. Например, тип «Z» имеет поперечное сечение 10 мм х 6 мм ( ширина х высота ), «В» 17 мм х 11 мм, «А» 13 мм х 8 мм и т. д.

Существуют классические клиновые профили типа 4, 5, 6, 8, Z, A, B, C, D, E, узкопрофильные клиновые СПЗ, СПА, СПБ, СПК и узкопрофильные. профильный клин зубчатый клин XPZ, XPA, XPB, XPC можно найти в предложении магазина EBMiA.pl

Клиновые ремни можно разделить на две основные категории: зубчатая версия или классическая . В ассортименте нашего магазина присутствуют представители обоих сортов. В наличии клиновые ремни известных производителей - Stomil Sanok, Optibelt, Gates.

Рис. 3. Профиль ремня - Z-образное сечение клина - имеет размеры 10 мм x 6 мм. Вы можете найти его в магазине EBMiA.pl

Маркировка клиновых ремней

В этой статье вы уже узнали о параметрах, которые характеризуют клиновые ремни - шаговая длина , внутренняя длина . Вы знаете, что клиновой ремень имеет профиль — классический, узкий профиль, узкозубчатый . Теперь вы научитесь читать маркировку на клиновых ремнях.

Здесь вы найдете примеры маркировки на клиновом ремне с пояснениями.

Натяжение аксессуаров двигателя

Мы написали выше, что V-Belts растягиваются , и, к сожалению, не имеют определенного значения как .. Известно, что при правильной затяжке он гарантирует правильную и эффективную работу передачи, в которой используется.Сказывается и то, что в работающей трансмиссии нет скрипа. Интересно, что большинство многоклиновых ремней последнего поколения имеют механические натяжители, что является действительно отличным решением. Их роль заключается в том, чтобы постоянно держать пояс натянутым. Однако стоит помнить, что ни один элемент не вечен и натяжители тоже время от времени ломаются или изнашиваются.

Что касается клинового ремня - натяжение регулируется вручную. К счастью, это не так уж сложно, и вы можете сделать весь процесс самостоятельно.Только в некоторых автомобилях доступ к нему затруднен. Тогда лучше воспользоваться помощью механика, который сделает это за несколько минут.

Рис. 3. Многорядные клиновые ремни используются в приводах, где отдельные ремни вибрируют или соскальзывают с колес.

Помощь в выборе клинового ремня

Мы понимаем, что, несмотря на наши усилия, руководство не охватывает все аспекты размеров клинового ремня. Если у вас возникли трудности с выбором лучшего решения или у вас есть сомнения, отправьте запрос или свяжитесь с консультантом магазина EBMiA.номер .

В следующих статьях мы описываем:

TIPES VELEST

V-образные пояса

Squezerf ?

Обрыв клинового ремня - можно ли ездить, причины и что делать?

Приводные ремни - типы и применение

.

Покупаем подержанный автомобиль с двигателем 1.6 HDi. Достоинства, недостатки, на что обратить внимание, рекомендуемые модели

Двигатель 1.6 HDi — самый популярный дизель в своем классе мощности. И один из лучших. На вторичном рынке он доступен в нескольких десятках моделей.

Двигатель 1.6 HDi (HDi расшифровывается как High- Pressure Direct Injection) дебютировал в 2002 году. Peugeot, Citroen и Ford внесли свой вклад в его строительство.

Блок 1.6 HDi рекомендуется - он отличается высокой долговечностью, очень низким расходом топлива, а также удовлетворительной производительностью и высокой культурой труда. Неудивительно, что его использует широкая группа автопроизводителей, в том числе Ситроен, Пежо, Форд, Мазда, Мини и Вольво.

Популярность на рынке означает образцовую поставку запасных частей. Они также относительно недорогие. ГРМ стоит 600 злотых, форсунки - по 900 злотых каждая, а двухмассовый маховик - около 1300 злотых. Стоимость регенерации турбокомпрессора зависит от его типа - дешевле 800 злотых, дороже - 1500 злотых.

В сложной ситуации вы также можете спасти себя, купив целиком б/у двигатель. Цены в Интернете - от 1500 до 4500 злотых.

Двигатели 1.6 HDi могут без особых проблем проехать около 300 000 км. км. При деликатном использовании они могут преодолеть до двух раз больше.

Строительство

Двигатель 1.6 HDi выпускается в двух модификациях — старшей, 16-клапанной, выпускаемой с 2002 года, и более новой, 8-клапанной, дебютировавшей в 2010 году.

Более старая и несравненно более популярная 16-клапанная версия имеет ремень ГРМ, приводящий в движение один распредвал. Второй вал получает привод от первого через цепь. Производитель предусматривает замену ремня каждые 240 тысяч. км, но лучше делать это в два раза чаще. Цепь на практике длится около 200 тысяч. км. После этого пробега он продолжает работать, но начинает тянуться и шуметь.

Агрегат оснащен системой Common Rail. В подавляющем большинстве экземпляров он находится на субподряде у Bosch, что гарантирует приемлемые затраты на любой ремонт.К сожалению, есть версии и с блоком питания Сименс. Они достаточно долговечны, но намного дороже в эксплуатации (форсунки не подлежат регенерации). Поэтому перед покупкой автомобиля стоит определить, с чем вы имеете дело. Надписи на бензонасосе и рейке можно поискать или обратиться в авторизованный сервисный центр, указав VIN номер.

Более слабые по мощности версии 1.6 HDi не имеют ни изменяемой геометрии лопаток турбокомпрессора, ни двухмассового маховика, ни (до 2010 года) сажевого фильтра. В более сильных можно найти все эти элементы (кроме сажевого фильтра, который устанавливался в качестве опции до 2010 года).

ПЕРЕД ПОКУПКОЙ

1. Убедитесь, что двигатель без проблем запускается. Сделайте холодные и теплые тесты.

2. Услышите работу двигателя на холостом ходу. Стук, который усиливается при трогании с места, указывает на туго натянутую цепь привода распределительного вала.

3. Снимите пластиковую крышку двигателя (необходимо открутить). Осмотрите форсунки. Незначительные следы масла являются нормальными. Черный нагар означает серьезные проблемы – форсунки не герметичны и уже заклинили.Вывести их будет очень сложно.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 1.6 HDi

Французский двигатель выпускается уже 13 лет и уже зарекомендовал себя. То, что Volvo решила поставить его под капот флагмана S80, — лучшая рекомендация. На наш взгляд, этот агрегат идеально подходит для городских автомобилей и малолитражных автомобилей.

+ хорошая производительность, низкий расход топлива, очень высокая культура труда, высокая надежность

+ Огромная популярность на рынке выливается в низкие цены на запчасти

+ никаких проблем с обслуживанием - большинство

сайтов справятся с ремонтом

Двигатель 1.6 HDi - разновидности, характеристики, ГРМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	1,6 HDi 75-90 км	1,6 HDi 109 км	1,6 HDi 90-112 км
Поставка	система впрыска Common Rail	система впрыска Common Rail	система впрыска Common Rail
Рабочий объем	1560cc	1560cc	1560cc
Группа цилиндров/клапаны	Р4/16	Р4/16	Р4/8
Максимальная мощность	75-90 км / 4000	109 км / 4000	90, 92, 112 км / 4000
Макс.крутящий момент	185-215 Нм / 1750	240-260 Нм / 2000	230-285 Нм / 1750
Хронометраж	ремень + цепь	ремень + цепь	Ремень ГРМ

ДРУГИЕ ПОПУЛЯРНЫЕ МАЛЕНЬКИЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

[1] Капитальный двигатель Toyota 1.4 D-4D. Это самое надежное предложение в своем классе. [2] 1,5 dCi Исключительно экономичный двигатель Renault. Жаль, что у него плохие чашки. [3] 1.6 M-Jet Плохое предложение Fiat. Экономичный, хорошо звучащий, долговечный. [4] 1.7 CDTIKЯпонская постройка (Isuzu), польского производства - досталась Opel и Honda.

ДВИГАТЕЛЬ 1.6 HDi: ТИПИЧНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ, СТОИМОСТЬ РЕМОНТА

Двигатель 1.6 HDi надежен, хотя пользователи и механики сходятся во мнении об одном недостатке – подверженности утечкам масла.

Забитый сетчатый фильтр

Турбокомпрессоры долговечны, но смазка не работает.После покупки подержанного автомобиля превентивно снимите сетчатый фильтр в магистрали подачи масла.

Стоимость модификации: 30-50 злотых.

Проблемы с сажевым фильтром

Некоторые версии (все новые 8-клапанные и самые старые 16-клапанные 109 л.с.) имеют сажевый фильтр. Если автомобиль эксплуатируется в городе - может быть проблема со скоплением масла - его уровень повышается за счет избытка топлива, используемого для прогорания фильтра, которое стекает по стенкам гильз цилиндров в масляный поддон.

Перед покупкой убедитесь, что Ваш автомобиль оснащен сажевым фильтром.

/ Двигатель

Регенерация фильтра: около 700 злотых.

Утечки масла, запах выхлопных газов в кабине

Комплект прокладок форсунок следует заменять профилактически каждые 2-3 года.

/ Двигатель

Днище двигателя в целом сухое, но утечка масла из форсунок - это нормально.К счастью, они не опасны. Однако тревожным сигналом является запах выхлопных газов в салоне. Это признак того, что нужно заменить шайбы под форсунками.

Стоимость замены шайб: около 300 злотых.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АВТОМОБИЛИ С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ 1.6 HDi

Ситроен С4 я (2004-2010)

Самые дешевые экземпляры стоят около 8000 злотых. PLN, но за ухоженную версию 1.6 HDi нужно отдать минимум 12-15 тысяч.злотый. Рекомендуемые автомобили с механической коробкой передач. Варианты с автоматизированной коробкой передач относятся к аварийным.

Цены от 12 000 злотых

Citroen C5 II (с 2007 г.)

Рекомендуем оба поколения модели (первое после фейслифтинга), но представляем второе, потому что оно долго не устареет. Базовым дизельным агрегатом этой модели является агрегат 1.6 HDi без гидропневматической подвески.

Цены от 25 000 злотых

Форд Фокус II (2004-2011)

Двигатель 1.6 TDCi дебютировал во втором поколении Ford Focus и стал наиболее популярным двигателем. Более слабая версия мощностью 90 л.с. обычно не имела сажевого фильтра. Сильнее - обычно 109 л.с.

Цены от 12 000 злотых

Форд С-Макс (2003-2011)

Если кому-то надоест искать обычный Фокус (его пугает поток сотканных машин) или просто хочется компактный минивэн, он может дотянуться до Фокуса С-Макс.Технически он так же надежен.

Цены от 15 000 злотых

Мазда 3 II (2009-2013)

Небольшой компакт со спортивным стилем. В плане дизайна невозможно не заметить родства с Ford Focus II. Mazda, однако, более интересно стилизована. Он также может похвастаться более тщательной обработкой.

Цены от 27 000 злотых

Мини (2007-2013)

Изначально Mini поставлялась компанией Toyota (1st.4 Д-4Д). Тот факт, что его заменил Peugeot с двигателем 1.6 HDi, является отличным тому подтверждением. Особенно более мощная версия мощностью 109 л.с. заставляет автомобиль двигаться довольно живо.

Цены от 20 000 злотых

Пежо 308 (2007-2013)

Предшественник — «307» — также выпускается с двигателем 1.6 HDi, но считается крайне аварийной моделью (в основном неисправна электросистема, бывают случаи самовозгорания автомобиля).Прочный Peugeot 308 — это совсем другая история.

Цены от 20 000 злотых

Пежо 407 (2004-2007)

Двигатель

1.6 HDi кажется слишком маленьким для этого семейного лимузина. Но со своей задачей он справляется так же хорошо, как и на Citroen C5. Его достаточно для обычной повседневной езды, и он является одним из самых экономичных в своем классе.

Цены от 14 000 злотых

Suzuki SX4 (2006-2014)

Под капот поместили более слабую, 90-сильную версию.В Польше он не очень популярен. На вторичном рынке преобладают модели с заимствованными у Fiat дизелями 1,9 или 2,0. В любом случае - все версии надежны.

Цены от 17 000 злотых

Вольво С40/В50 (2003-2012)

Компакт Вольво является дизайнерским близнецом Форд Фокус, но цены на подержанные автомобили выше в среднем на 3-5 тысяч. злотый. S40 (седан) и V50 (универсал) имеют более жесткий и лучше устойчивый к коррозии кузов.

Цены от 15 000 злотых

Volvo S80 (с 2007 г.)

Мир перевернулся! Флагманский круизер Volvo с таким маленьким двигателем? Что ж - S80 весит более 1,5 тонны, а значит, ненамного больше, чем Citroen C5. Для тихой экономичной езды крошечного дизеля более чем достаточно.

Цены от 50 000 злотых

ДРУГИЕ ПОПУЛЯРНЫЕ МОДЕЛИ С ДВИГАТЕЛЕМ 1.6 HDi

Citroen C2 (2003-2009) • Citroen C3 I, II (с 2005 по) • Citroen C4 II (с 2009 г.в.) • Citroen C4 Picasso I, II (с 2006 г.в.) • Citroen Xsara Picasso (1999-2010 гг.) • Citroen C5 I FL, (с 2006 г.в.) Ford Fiesta V (2004-2008) • Ford Fiesta VI (с 2008 г.) • Ford Fusion (2004-2013) • Ford Focus C-Max I, II (с 2003 г.) • Mazda 2 (2006-2009) • Mazda 3 I (2006-2013) • Peugeot 206 (2004-2009) • Peugeot 208 (с 2012 г.в.) • Peugeot 307 (2004-2007) • Peugeot 308 I, II (с 2007) • Peugeot 3008 (с 2009) • Volvo C30 (с 2006) Volvo C30 (с 2006) • Volvo V70 (с 2010 г.в.)

Текст: Яцек Амброзик, фото: архив; "Мотор" 18-19/2015

источник: http://magazynauto.interia.pl/uwane/news-kupujemy-ukieta-auto-z-silniku-1-6-hdi-zalety-usterki-na-,nId,2141288

.

Ремень ГРМ - что это? Почему нужно менять ремень ГРМ? Замена ремня ГРМ

своими руками Одной из основных задач автосервиса на сегодняшний день является своевременная замена всех заменяемых материалов и узлов. Важно следить за состоянием дорожек для максимально качественной работы. В частности, речь идет о ремне ГРМ и генераторном ремне. Если генератор более-менее шустрый, потому что сам ремень можно осмотреть и осмотреть визуально, то при смене ремня ГРМ вообще непонятно.Производители дают разные рекомендации, и когда машина на гарантии, проблем не возникает. Но в дальнейшем указания производителя будут работать только при установке оригинального оборудования.

Замена ремня ГРМ очень важный процесс, который может избавить вас от значительных проблем. В некоторых автомобилях японского происхождения система газораспределительного механизма имеет цепной привод. Если у вас такой двигатель, вам повезло - эту цепь придется менять не раз в 200-250 тысяч километров.При наличии автомобиля с ремнем придется регулярно включать замену этого узла в расчет регулярного планового ТО.

Производители дают очень расплывчатые рекомендации о том, как часто следует заменять ремень ГРМ автомобиля. Многие выставляют два варианта обмена. Первый вариант – это нормальный режим работы машины. При этом производитель допускает замену ремня и роликов раз в 100 тысяч километров пробега. Повторяю, что это индивидуальные данные, которые можно отобразить в руководстве пользователя.

Кроме того, большинство производителей автомобилей позволяют использовать устройство в режиме занятости. При этом ремень ГРМ стоит менять раз в 60 тысяч километров. Проблема в том, что нет определения таких интенсивных условий труда и поэтому их очень сложно установить. Если учесть непростые условия проезда по России, планка в плане заводских рекомендаций меняется следующим образом:

Ниже мы расскажем о том, какими неприятными особенностями чреват обрыв ремня в газораспределительном механизме.Заводские рекомендации можно соблюдать только при использовании официальных комплектующих. Если вы не уверены, потому что вы приобрели запасные части, вам придется просмотреть другие функции и характеристики, пока вы это делаете.

Вместе с ремнем ГРМ меняют ролики, которые служат для проворачивания необходимых систем и обеспечения минимального сопротивления зубчатому ремню. Важно не забыть про ролики, так как замена самого ремня может вызвать серьезные проблемы непосредственно с креплениями этого механизма.В этом случае вам придется делать более серьезный ремонт после подъема катков.

После снятия автомобиля с гарантии из официальных дилерских центров остаются дежурить лишь единицы водителей, большинство переходят на более дешевые работы с оригинальными или аналогами запчастей. Даже с использованием заводских деталей ремонт автомобиля на неофициальных сервисах будет намного дешевле. Аналоговые запчасти еще больше сокращают техническое обслуживание и делают его демократичным.

Приобретение ремня ГРМ неоригинального типа - рискованный шаг, ведь вы не знаете, сколько прослужит такое устройство. Учитывая умеренную ценность этого материала для обслуживания, рекомендуем приобретать заводской вариант. Если в конструкции вашего автомобиля уже использовался ремень-аналог, срок его службы должен определяться такими характеристиками:

Существуют ремни-аналоги, оснащенные всеми необходимыми характеристиками для успешной эксплуатации в течение длительного периода времени. Тем не менее, многие материалы призваны служить всего 15-20 тысяч километров.Не рекомендуем выбирать для обслуживания автомобиля самые дешевые ремни, так как это может привести к неприятным последствиям.

Также не стоит покупать ремень ГРМ сомнительного происхождения, сколько бы денег он ни стоил. Вы можете получить рекомендации по аналоговому оборудованию у независимого специалиста по вашей марке машин. Он назовет ряд производителей, чьему оборудованию можно доверять. Лучше оставить покупки в этой серии брендов.

Вопрос последствий Раздельная замена Ремень ГРМ и другие важные детали конструкции двигателя достаточно сложны.На это однозначно ответить нельзя, так как у каждого автомобиля своя структура силового агрегата. Некоторые модели имеют защиту от загиба клапанов, другие допускают фактический выезд автомобиля из автомобиля при обрыве полосы движения. Основные последствия обрыва ремня зависят от вращения и могут быть следующими:

На современных машинах Не всегда можно понять, что ремень ГРМ был ГРМ. Часто при поездках просто останавливает силовой агрегат, его невозможно запустить.Рекомендуем в такой ситуации сразу выйти из машины, поднять капот и посмотреть на целостность ремня. Если этот элемент не удается подобрать корпусом, то необходимо вызвать мастера или транспортировать на автомобиле с помощью эвакуатора или эвакуатора.

Если вы хотите заниматься ремонтом и обслуживанием машины самостоятельно, то рекомендуем посмотреть следующее видео и понять всю сложность замены ремня ГРМ своими руками:

Ремень ГРМ важная деталь вашего автомобиля , без которого невозможна нормальная работа системы газораспределения.Кстати, без ремня машина никогда не едет и даже не заводится. Поэтому важно следить за качеством этого механизма и постоянно менять ремень по мере необходимости. Гораздо дешевле и проще регулярно обслуживать автомобиль, чем бороться с возможными последствиями обрыва ремня.

Если ремень увел в сторону, случилась беда с форсировкой агрегата, Лучше вызвать грузовик и предложить машину до сотни. Лишние перемещения на эвакуаторе явно не пригодятся. Все специалисты рекомендуют использовать заводские ремни для обеспечения нормальной работы, но иногда аналоговые варианты могут быть достаточно длинными.Подскажите пожалуйста, какие правила замены направляющей ремня ГРМ.

Проблемы с ремнем ГРМ обычно возникают без предупреждения. Ни один перекресток не говорит вам о том, что пора заменить. Если машина ехала нормально, то вдруг двигатель работает с глухим стуком и не заводится, скорее всего ремень ГРМ. ГРМ двигателя должны быть идеальными, иначе клапана и поршни могут столкнуться друг с другом, что обернется дорогостоящим ремонтом двигателя.Чтобы научиться снимать и заменять ремень ГРМ, начните с шага 1.

Проверьте территорию вокруг взлетно-посадочной полосы на наличие разливов масла. Осмотрите участки возле компоновки и сальника коленчатого вала, а также клапанную крышку и поддон картера. Проверьте наличие утечек охлаждающей жидкости из водяного насоса и перепускного шланга. Все имеющиеся протечки необходимо устранить перед установкой нового ремня.

Часть 3.

Слабость натяжителя

Часть 4.

Установка нового ремня ГРМ

• Ремни ГРМ относятся к изнашиваемым деталям. Обычно в качестве планового обслуживания их нужно менять каждые 96 000 километров пробега. Они могут вырваться, это приведет к дорогостоящему повреждению интерференционных двигателей из-за столкновения клапанов и поршней из-за вращательного движения. Своевременная замена ремня — лучший способ избежать дорогостоящего ремонта.
• Ремень ГРМ предназначен для синхронизации работы клапанов и поршней. Процесс подобен хронометражу в авиационных пистолетах во время Первой мировой войны, где непоследовательность в работе приводила к орудию винта самолета.
• Рак рекомендуется приобрести дорогой заводской мануал от производителя для конкретной модели автомобиля и двигателя, в котором меняется ремень. Такие руководства написаны для профессионалов механикам, предполагают определенную степень компетентности, содержат очень подробную информацию о значениях натяжителей ремней, моментах затяжки болтов, местах расположения и т. д.
• На некоторых автомобилях может потребоваться специальный инструмент для доступа к болтам натяжителя натяжителя, которые скрыты болтами крепления двигателя или демпфированием пружины натяжителя ремня ГРМ.В большинстве двигателей используется подпружиненное натяжное устройство для работы с обычным концом и гаечным ключом, но необходим внутренний шестигранный ключ.
• Всегда следуйте инструкции для марки и модели автомобиля, особенно если вы не знакомы с устройством механизма. Несмотря на свою стоимость, заводская направляющая с лихвой окупится при первом же ремонте.

Некоторым начинающим водителям незнакома такая штука: ремень ГРМ - что это такое для чего нужен.Поэтому обязательно нужно провести небольшой вводный курс, чтобы понять, насколько важен компонент двигателя. Начните стоять с того, как он выглядит там, где он есть, а также изучите внутреннюю организацию. Ну и закончу лучше небольшой гайд по замене ремня и сопутствующих товаров. Но обо всем по порядку.

Внешний вид и состав ремня ГРМ

Но стоит задуматься: ремень ГРМ что это такое, какие преимущества он может дать? Обратите внимание, что он гибкий.Это одно из его преимуществ. - Ремень узкий, внешняя часть гладкая, на внутренней есть зубья. Но вряд ли кто-то задумывался над тем, что дает такая сила. Ведь его ресурс у большинства автомобилей составляет около 60 тысяч километров, а это примерно 2 года эксплуатации в обычном режиме.

Внешняя часть - основание. Он гладкий, способный обеспечить надежную защиту от любой жидкости - тозола, воды, масла. Внутренние – это зубы, их профиль может быть трех видов. Простые криволинейные или модифицированные, а также трапециевидные.Зубья обеспечивают надежное сцепление со шкивами и распределительными валами. Но главное в ремне - там нити из стекловолокна. Навивки из этих нитей выполнены по спирали, что обеспечивает отличную гибкость и способность выдерживать нагрузки при натяжении.

Время целевой полосы.

Теперь, когда мы более-менее разобрались, что такое устройство, можно двигаться дальше — определить, для каких целей оно необходимо. Современные автомобили имеют систему клапанов, которая приводится в движение валом с камерами.Этот механизм называется «газораспределением». Дело в том, что он открывает и закрывает камеру сгорания в циклах питания и выпуска. Поэтому при сжигании смеси топлива и воздуха обеспечивается максимальная герметичность камеры сгорания.

Таким образом можно достичь большей мощности. Ведь если сравнить с двигателями, не имеющими клапанов, то можно увидеть не только увеличение мощности, но и КПД. Ремень ГРМ "FORD" также изготовлен из гибких материалов.Раньше использовались только цепи, но ресурс у них точно такой же, а шума делает на порядок больше. Вот только клапана на вашем двигателе могут быть другими, и вам придется управлять ими всеми. И чтобы они работали в такт с поршнями. В некоторых двигателях используются два ремня. Правда, это очень мощные и дорогие автомобили.

Насколько важна этикетка?

Чтобы понять, нужно ли точно выравнивать валы по меткам, достаточно представить, как работает мотор, если он разбалансирован.Представлено? Да, не очень красивая ситуация. Допустим, первый цилиндр должен иметь биение впрыска топлива. Но из-за неправильной установки ремня впускной клапан полностью закрыт и доработка завершена. Соответственно, все топливо просто не попадает в камеру сгорания, и она тоже не своевременно воспламеняется.

Затем рабочий происходит там, где смесь легко воспламеняется. Он должен был загореться, но его нет, он остановился на входе и отделился через вентиль.Если бы метки ремня ГРМ отображались правильно, проблем бы не было. А теперь шрам от искры, но он освещает темную и пустую камеру сгорания. Во время такта торможения открывается впускной клапан, подается определенное количество топлива. При условии, что он не вернется к рампе или карбюратору. На следующих часах большая часть топлива не сгорает, а все остальное оставляет выхлопная система. Благодаря этой работе двигатель никогда не запустится, поэтому крайне важно точно расположить метки.

Как установить теги?

Вот и подошёл к самому важному моменту, который нужно знать всем ответчикам.Что такое теги и где их искать? Зная конструкцию одного автомобиля, несложно, работая по аналогии, заменить ремень на любой другой. Если вы знаете, как заменить ремень ГРМ Рено, то для вас не составит труда проложить новый на девятку или даже «десятку» 16-ти клапанную. Самое главное — знать, где искать нужные этикетки.

Во-первых, на маховике и блоке двигателя есть метки. Во-вторых, на распределительном валу, а если точнее, то этикетка на приводном оборудовании.

Теперь стоит рассмотреть самые популярные модели двигателей. Если 8-клапанный, то однораспредвалный. Если 16-ти клапанный то два, и помимо натяжного ролика есть еще один. Для регулировки он не нужен, при этом ремень ГРМ «Шевроле» удерживается в штатном положении. Существенных отличий в порядке установки шкивных дорожек по меткам нет, просто ставить их относительно друг друга не надо.

Сменный ремешок

Для разных автомобилей Замена с некоторыми функциями.Например, на некоторых моделях «Рено», особенно в нашей стране, логан нужен для того, чтобы издать двигатель, так как надо снимать подушку. Без него невозможно снять ремень и поставить новый. Владельцы этих автомобилей знают, как выглядит ремень ГРМ, как я с ним обращаюсь, поэтому могут очень быстро выполнить замену, не прибегая к услугам автосервисов.

Но в большинстве случаев достаточно поднять правую сторону Машины и потом снять колесо.Снимите защитный пластиковый кожух, закрывающий привод. Также демонтируйте ремень привода дополнительного навесного оборудования — гидроусилителя руля, генератора, кондиционера в зависимости от комплектации автомобиля. Затем снимите шкив привода дополнительных механизмов. Шкив приводит в движение ремень ГРМ, снимать не обязательно, нужно просто его освободить. Теперь осталось только ослабить крепление натяжителя и потянуть ремень, чтобы снять его со шкивов.

Что произойдет, если произойдет обрыв?

Много чудес, на которых опасно рвать ремень ГРМ.В этом случае нужно обратиться к опытным автослесарям, знакомым с устройством поршневой группы, в частности, с моделью двигателя. Если брать в пример отечественные автомобили, то ряд Б. Двигатели 2108 Отличий очень много. У одних поврежденных полос это безболезненно, у других даже возможно повреждение

Обратите внимание, есть ли циклы на верхних поверхностях. При их наличии до дорогого ремонта в случае поломки не дойдете. Но если их нет, неизбежно происходит отказ клапанной системы.Вы планируете использовать автомобиль в течение длительного времени? Контактный ток, который будет тянуть поршни. Он действительно может защитить двигатель. И единственное, что понадобится в будущем, это возить с собой запасной ремень для его быстрой замены. Конечно, на улице вы узнаете, что такое ремень ГРМ и как его поменять в полевых условиях. Но горький опыт — это урок для вас, и очень полезный. Наверняка каждый водитель сталкивается с подобным занятием вдали от дома.

Замена вала и помпы

А теперь необходимо рассказать о том, что на большинстве автомобилей используется ставший уже классикой привод газораспределительного механизма.Ремень также раскручивает шкив помпы, что необходимо системе охлаждения для нормальной работы. Глядя на ресурсы помпы и ремня, можно увидеть, что первого не намного больше. Да и стоимость этого приспособления не так велика, поэтому есть смысл заменить помпу заодно с ремнем ГРМ. Конечно, ролики нужно менять всегда, так как они имеют такой же ресурс, как и ремень.

Правда, нужно будет полностью слить жидкость из системы охлаждения двигателя, что позволяет ему какое-то время остыть, если двигатель недавно перетасовывался.Во всех моделях сливных отверстий практически два – в блоке и внизу радиатора. Опять же обратите внимание на то, что ресурс Тосола не очень большой. Его присадки испаряются, а свойства меняются через 60 тысяч километров пробега. Лучше заменить и включить? Следовательно, обрыв ремня ГРМ, что это такое, нужно определить, какие еще узлы заменить при установке нового.

Что можно продолжить с заменой?

В зависимости от автомобиля можно менять разные диски.В частности, очень часто автовладельцы со временем меняют ремни генератора, а рулевые колеса резервируют на гидравлике. Это оказывается вполне разумным, так как они не всегда превышают срок службы, который предусмотрен для диска ГД. А внешних воздействий на эти ремни оказывается гораздо больше, так как в большинстве случаев они не закрыты защитными кожухами.

И если для газораспределительного механизма важно, чтобы метки ремня ГРМ были правильно установлены, то для других приводов это условие не имеет значения.Установка произвольная. Вся пыль и капли воды моментально оседают на поверхности приводных ремней – дополнительного оборудования. Здесь до появления трещин непродолжительное время. Конечно, если вдруг пристегнуть компрессор-генератор или кондиционер, двигатель не пострадает, его не нужно ремонтировать. Только становится менее удобно или начинает разряжать батарею.

выводы

Вот вы и разобрались зачем менять ремень ГРМ. Теперь можно смело приступать к этому нехитрому делу, ознакомившись с особенностями конструкции механизма в автомобиле.Главное правильно поставить метки и зафиксировать качество. Например, при сильном износе помпы ремень начинает проскальзывать, его кромка истирания о ролик постепенно уменьшает ширину поверхности. Это может вызвать обрыв, который легко починит головку блока цилиндров.

Для примера мы взяли достаточно простой двигатель Рено Логан Рено К7м. Почему это так? Во-первых, он восьмой, а во-вторых, замена ремня на этом моторе даст достаточно объективную картину, которую можно смело спроецировать на любой восьмой двигатель.16 клапанные чиллеры рассматривать не буду, не дай бог с этим двигателем сделать что-то приличное.

Что нам нужно? ...

Наша работа заключается в выполнении работ приближенных к условиям «Гаража», без использования дефицитных инструментов или оборудования, чего не бывает у среднестатистических водителей. Помощь в выполнении работы, комментарии к выполнению и предупреждения о возможных ошибках, о которых я попросил специалиста компании «Спортивный гараж СССР» Никиту Писаренкова. Но прежде чем отправиться в сервис, мы собираем все необходимое для предстоящей работы.

Очевидно нужен новый ремень ГРМ. Автовладельцы, распредвалы, цепи которых перекручены, теперь пренебрежительно улыбаются: "Эй, ремень! Тогда меняй его, бракованная покупка. Это что, цепь!" Смейтесь, смейтесь, господа. Споры о форматах могли начаться еще в Древней Греции, если бы тогда были автомобили. Встречая в простынях тех самых древних греков, он брызгал слюной в лицо оппонентам и приводил десятки доводов в пользу появления подсудимого.

Но теперь уже не так важно, что привод газораспределительного механизма лучше.Если есть ремень - его нужно менять (хотя замечу, что иногда приходится менять цепь, а иногда даже чаще, чем хотелось бы). Чем опасен пустой ремень ГРМ? В лучшем случае ломается и машина останавливается.

На худой конец порвался ремень, примеряем дела в головке блока: перекупятся фазы газораспределения, и клапана вдруг останутся открытыми в тот самый момент, когда поршень поднимется в ВМТ. А что потом? Ладно, клапана проснутся и потеряют способность двигаться по проводникам, обеспечивающим газообмен в двигателе.

Давным-давно, когда царями были дороги и доллар стоил еще 30 рублей, а всего 6, в поршнях были роликовые моторы. Створки при «встрече» остались внутри канавок и неаккуратны. Но и тут мало: проточка слабо влияла на полноту сгорания бензиновой смеси, и на современных двигателях никакой «страховки» вы не увидите. Свои двигатели последних десятилетий мастера справедливо называют «ингибиторами».

С точки зрения филологии слово сомнительное, но на самом деле все есть и есть - "в родстве" в народе называется одиночеством поршней и клапанов, что приводит к недавнему изгибу.Ремонт двигателя в этом случае может быть дорогим или даже – очень дорогим. В общем, вы уже поняли, хотите вы того или нет, но перестраиваться нужно. Разные производители указывают немного разные сроки своей деятельности, но в среднем эта запчасть служит 50-70 тысяч километров.

Значит ремень выполняет свою функцию - правильно передал вращение от распредвала коленвалу, его надо правильно натянуть. Натяжение обеспечивается специальным роликом, который вполне ожидаемо называется натяжным.По замыслу это обычное видео, но со смещенным центром вращения, чтобы его можно было смещать относительно оси вращения. Натяжной ролик необходимо менять одновременно с ремнем. Не стоит доверять мнимой стойкости, так как смазка в возрасте веков начинает нагреваться все больше и больше, но это приводит его в безобразие к своему застреванию.

Для ремня это как смерть, дальше все по плану выше: хиатус - загиб клапана. Так что лучше не перескакивать, да и менять вал при каждой замене ремня не так уж и дорого, зато можно не сомневаться во времени привода.Кстати, ролик не обязательно покупать оригинальный, здесь это понятие очень близко. Где-то с завода катки Koyo, SKF или другая продукция очень приличных производителей. Дилер с удовольствием продал комплект той же фирмы, но со своим лохотроном.

Но в последнее время дилерские центры постепенно сбавляют свои аппетиты. Например, комплект роликов и ремней SKF для нашего подопытного логана в обычном магазине стоит 1.790 рублей, но мы купили его у официального дилера. За 1 901 руб. Переплаты, как видите, небольшие, но на душе спокойнее.В любом случае, ему следует быть спокойнее.

Многие двигатели для снятия ремня ГРМ требуют снятия сервисных ремней: генератора, гура, кондиционера. Иногда планка одна на всех агрегатах, а иногда некоторые ремни соприкасаются опционально (но редко). Поэтому, если, например, вы знаете, что штанга штанг других гимназий при НИКОЛАЕ II, то есть смысл ее заменить. Но если вы собираетесь работать в гараже, расположенном рядом с магазином автозапчастей, заранее ничего покупать не стоит.Может ремень еще хороший, но например помпа охлаждения. Это также возможно. Однако после разговоров пора загонять машину в гараж и заниматься делами.

Самое главное не суетиться

Вам придется выполнить несколько операций, чтобы снять ремень. Теоретически они элементарны, а на практике все зависит от того, сколько простоев соответствует жесткому ходу болта и соответствующего ковша. Конечно неудобно будет работать через китайскую клавишу, которая при первом нажатии с 13 становится 14, неудобно будет.Людей, бросающих валидол под язык, уже можно найти, поэтому будем считать, что средство из пластилина и не из пластилина.

Сначала снимите первое правое колесо. Как это сделать я не подскажу (если кто-то собирается менять ремень ГРМ самостоятельно, но не знает, как снять шкив, мой совет: покупайте красный Лабофт и идите из гаража). Так что колесо лежит рядом с ним. Теперь надо демонтировать то, что обычно за ним скрывается - просадку, локер, защиту... все, что мешает съемнику коленвала.И должно быть не только видно, но и понятно: эту пробку придется снимать. Автоспусков или винтов может быть много, лучше их не терять.

1 / 2

2 / 2

Достигнут коленчатый вал. Теперь нужно проложить путь к шкиву распредвала.

На некоторых двигателях достаточно снять кожух (обычно из двух частей) ремня ГРМ. Но очень вероятно, что придется снимать опору двигателя.Как, например, на нашем логине. Сам несложный - нужно открутить пять шурупов. Но перед этим необходимо усмирить двигатель, чтобы снять нагрузку с кронштейна.

1 / 2

2 / 2

Здесь есть два варианта. Первый: перед тем, как выпустить машину из домкрата, я ставлю на него упор, ставлю на него машину, убираю домкрат, ставлю его под двигатель и подбираю последний. Другой способ - сразу поставить подпорку под двигатель и снять раструб, пропустить на нем двигатель.Выбрать можно как угодно, но не забывайте: Палитра кривошипа может быть дюралюминиевой, а значит хрупкой. Перед отдыхом в поддон обязательно нужно положить хотя бы доску.

Перед снятием опоры есть смысл вытащить байонет. Не на всех машинах, но на Логане надо: Очень близко к опоре, при снятии легко сломать верхушку щупа. На скорость, как говорится, не влияет, но неприятно. Поэтому щуп лучше достать, а отверстие чем-нибудь прочистить.Мы этого не делали: опыт Никиты позволяет не ломать штыри чужих машин.

После удаления опоры ее можно проверить на целостность. Если резиновая часть имеет дефекты, опору лучше поменять - она ​​все равно занята. Уже собрали в магазине? Ждать! Возможно, вам придется купить что-то еще.

Теперь необходимо снять эти ремни (или ремень), которые мешают вам добраться до ремня ГРМ. Вариантов много: различаются типы съемных ремней, способы их натяжения и снятия.Есть общая планка на генератор, гур и кондиционер на логин. Вот и удалим. Ну и, наконец, виновник торжества — тайм-драйв.

1 / 2

2 / 2

Снимите шкивы коленчатого вала. Для этого лучше всего обзавестись закрывающим ключом с хорошим расширением и другом, который поможет. Берем ключ в руки, и за руль садится друг. Следует включить пятую передачу и нажать на педаль тормоза. Если друг видит машину в первый раз, ему приходится объяснять это упорным моторным вакуумным усилителем. Тормоза не работают, поэтому педаль тормоза должно быть сильно придавлена.

Будучи добровольным помощником в салоне своего автомобиля натуги блюз, попробуйте открутить гайку шкива. Если такое случилось, то не спрашиваем друга, уже не нажимаем на педаль сцепления, а нажимаем на тормоз (так и происходит). В особо сложных случаях гайка борется до последнего. Если каким-то образом он не свернут, есть совсем дикий способ, которым лучше не пользоваться, но я все же расскажу. Упираемся ручкой во что-то крепкое и на долю секунды включаем стартер.Шансы напугать шлюху при этом возрастут во много раз, как и шансы что-то притереть сломанным ключом под капотом. Но в безвыходных ситуациях чего только не придумаешь...

Допустим, все случилось. Теперь снимаем сам ремень ГРМ. Для этого определим, как будем размещать новый пояс: простой, но неправильный или более сложный, но верный с точки зрения науки.

Отличие Мастера было сказано о различии в пути: "Простой способ таков.Ставлю метку распредвала. Рисуем маркером на полоске, если они не сохранились, запоминаем какие маркировки на распредвале. Отверните гайку на натяжном ролике и выньте ремень вместе с роликом.

Маркеры на новом трамблере промаркированы (типичные для ремня Рено, на других моторах может не быть - ок. Автор). Делаем новый ремень с роликом и одеваем на ремень ровно с бирками (вспоминая что у нас маркировка маркировка). Вставляем натяжной ролик и натягиваем ремень, поворачивая ролик (Споттер) по часовой стрелке.Удерживая в натянутом положении, затяните гайку ролика.

А теперь хитрый способ, вот этот и рекомендован в ремонтной книжке. Показываю метку на распредвале напротив значка на GBC. Это NTC (верхняя субсидия). Откручиваем пробку на блоке цилиндров, вкручиваем резьбу М10 и длинную резьбу 75 мм. Затяните его вместо пробки, остановив коленчатый вал так, чтобы поршни остались в верхней мертвой точке. Устанавливаем новый ремень ГРМ и вытаскиваем его.

В принципе все понятно.Непонятно откуда они?

Задача ремня ГРМ обеспечить синхронность вращения распределительного вала по отношению к коленчатому. В любой момент взаимное положение этих двух роликов должно точно следовать осадке. Если поставить ремень ГРМ туда, куда он упал, то клапаны и поршни не будут работать в правильном порядке. Двигатель либо не запускается, либо при первой попытке запуска возможен расставание с клапанами. Справедливости ради отметим, что сценарий не всегда будет таким же, как при обрыве.Если ГРМ совсем чуть-чуть сбиты, клапана могут не совпадать, но двигатель будет работать неоптимально, датчики будут глючить... В общем, тоже приятно.

1 / 2

2 / 2

На колесах и на блоке имеются специальные метки для определения взаимного расположения валов. Пока старый ремень не снят, можно прокрутить коленвал (накрутив шкив и с помощью ключа) и найти все необходимые метки - как на шкиве распредвала, так и внизу, на коленвале.Renault облегчил нам работу, нанеся метки прямо на полосу, перепутать их просто невозможно. Да и на других октановых двигателях промахнуться сложно, главное найти нужные метки, и после снятия ремня, чтобы не проворачивать шкивы ремней.

Новый ремень установлен по меткам, теперь поставили натяжной ролик. Рядом с монтажным отверстием есть два больших отверстия. Они нужны для регулировки напряжения. После того, как ролик будет шарнирно закреплен, его необходимо завернуть, чтобы добиться нужного усилия ремня.Вопросов два: как крутить вал, если нет специального инструмента, и какое вообще правильное натяжение?

Специальные средства могут быть заменены большим количеством контрмер. Кто-то использует ключ от болгарки (часто подходит), кто-то вставляет в отверстия два винта и вставив между ними ключ, крутит видео. Мы использовали ряды с загнутыми концами.

Теперь направьте на напряжение. Способ, описанный в инструкции, тривиален и скучен: возьмите ремешок двумя пальцами и попробуйте его покрутить.Если получится сделать более 60-70 градусов, то нужно подтянуть больше. Ладно, только не каждый на глаз определит эти 60-70°, особенно если опыта нет совсем. Поэтому делаем проще: максимально натягиваем полоску, а затем немного ослабляем валик.

В общем, правильное удлинение — один из самых сложных моментов. До него тоже стоит не дотянуться - и ремень прослужит долго, а может и с зуба на зуб перескочит, фазы грохнут и... вы уже знаете: "СТТК" или желательно сложная работа.Ремешок с ключом не только пробежит километры, но и утащит вас в могилу, например, насоса, если его активировать этим же ремешком.

Про помпу, кстати. К сожалению, он не вечен и некоторые производители рекомендуют его время от времени менять. То есть при 60 тысячах пробега не трогать, о 120 - менять, при 180 - не трогать, о 240 - менять. На самом деле, вы не должны мешать своей машине для работы. Но нужно проверить состояние помпы. Крути и слушай, посторонних звуков при вращении нет, легко, поможет избежать в будущем ремонтов при будущей неисправности диагностики.

То же самое относится к полосам обслуживания. Если износились, меняем сразу - разбирать машину заново, нет ни времени, ни желания.

Вот и все

Собственно на этом задание и заканчивается. Осталось собрать все в обратном порядке. Последний шаг самый захватывающий: Запустите двигатель. Возможен лишь небольшой свист нового служебного переулка, но без визга, жужжания или продолжительного сильного свиста быть не должно.

После замены ремня иногда можно сэкономить приличную сумму.Конечно, эта работа в двигателях восьмерки стоит не дорого, в среднем от 1500 до 5000 рублей (зависит от региона и жадности Мастеров). Но вы можете «получить» более крупный ремонт, если будете заниматься работой небрежно. Одно дело - по работе, а другое легкомысленно. Если есть шанс, что ваша внутренняя цена и язык оставят вас где-то посреди процесса, лучше сразу идти на сотню.

При сборке все нужно делать еще раз аккуратно.Например, тщательно протрите пыль и грязь со всех элементов чехла защитного пояса: попадающая на него грязь сократит срок службы. Итак, моторное масло, Трахнутое на ремне, является первым врагом каждого.

И наконец. Ремень, который служил на нашей тестовой машине с пробегом 55 000, выглядел хорошо, может ездить и ездить. А вот натяжной ролик имел заметные следы копчения, что говорит о перегреве и скорой "смерти" скорой помощи.Это лишний раз доказывает, что в видео сохранять не нужно. Впрочем, как и на штанге.

За помощь в подготовке материала выражаем благодарность компании "Спортивный гараж СССР", лично Илье Ладченко и Никите Писаренкову.

Ремень газораспределительный используется на большинстве автомобилей. В настоящее время можно встретить двигатель, в котором используется цепной привод. Преимущество ремня в том, что он не требует смазки, его проще заменить, срок службы такой же, как у цепи, если не больше.Но главное - двигатель автомобиля. Ремень ГРМ работает гораздо тише цепи.

Автомобилисты стараются следить за состоянием ремня ГРМ, ведь от этого зависит целостность двигателя. Кстати, большинство двигателей современных автомобилей не имеют выносных поршней под клапаны. Это означает лишь то, что при обрезании ремня клапана уйдут в нижнее положение. Поршни, движущиеся по инерции, будут иметь самый сильный удар клапана. И закончит обрыв ремня ремонтом головки блока цилиндров, а иногда и ее заменой.

Как часто менять ремень ГРМ?

Большинство производителей рекомендуют менять полосу движения не менее чем через 60 000 километров. Это нормальный пробег для ремня высокого качества. Слабые образцы могут сломаться за тысячу километров. Если вы не уверены в надежности ремня или узлов газораспределительного механизма, проверяйте состояние ремня каждые 10-15 тысяч километров пробега.

Например, для SKODA OCTAVIA производитель недавно рекомендовал замену ремня каждые 90 000 км пробега.В настоящее время это число сократилось до 60. Особенно ленивые водители, которые любят риск продолжать перестраиваться, когда бегают под ногами. Но это не совсем вменяемо, так как цифры в рекомендациях просто не урезаны. Это затронуло многие годы автомобильные двигатели. Другими словами, несколько полос промчались, прежде чем они преодолели отметку в 90 тысяч.

Если мы говорим об отечественном автопроме, то Лада Приора, одна из последних моделей. Автоваз, обязательно замените ремень через 200 тысяч километров пробега! Характер огромный, для некоторых вообще недосягаемый.А причина тому более широкий пояс, в два раза шире десяток или девяток. У последних, кстати, планку лучше менять при 45-60 тысячах пробега. Но если вы очень мало ездите, то для собственного спокойствия меняйте его каждые два года. Резиновый продолжает сохнуть, трескается, структура повреждается.

На что обратить внимание при замене ремня

Его не только нужно заменить. Также необходимо заменить промежуточный вал, а если двигатель с маркировкой 16, то опору.Ролики полностью выполнены из металла и пластика с металлом. Минусы и недостатки есть у всех, кто-то утверждает, что металл вечен, его сложно сломать. Это сложно, но вполне реально.

А вы только представьте, что будет, если такие коньки свяжутся. Самое главное, немедленно порвите ремень. Поэтому лучше использовать металлические ролики с пластиковой вставкой. Если сломается, то не сломается. Еще пытаюсь поменять жидкостный насос вместе с ремнем. Его ресурс немного превышает ресурс ролика и ремня.

Однако вы можете менять насос каждую секунду. Но если вы заметили, что край ремня начинает подъедать, виноват подшипник помпы, который у бандлаша. Но самое главное следить за натяжением ремня. Это зависит от срока его службы. При недостаточном или чрезмерном натяжении зубья удаляются, нагрузка на ремень возрастает.

.

Где находится код двигателя? Как выглядит буквенное обозначение двигателя?

Некоторым людям может быть трудно найти буквенный код приводного устройства в первый раз. Вы можете найти его в автомобиле в нескольких местах, в зависимости от марки автомобиля или его модели...

Буквенное обозначение двигателя (например, ARL , AGR в случае VW 1.9 TDI ) можно найти в автомобиле в нескольких местах в зависимости от марки или модели автомобиля.К наиболее вероятным относятся:

• Если у вас есть сервисная книжка, откройте ее, на обратной стороне обложки вы найдете наклейку с данными автомобиля, в т.ч. дата производства , VIN , коды краски , двигатель , коробка передач , аксессуары . Код двигателя можно увидеть на прикрепленном фото.

• код двигателя , вместе с VIN , дата производства и код краски , горит стандарт ( DPF или нет), вес , также есть на табличке на правой чашке (после левая сторона стоя перед автомобилем), сразу за бачком охлаждающей жидкости .

• Практически идентичная наклейка находится в багажнике с правой стороны от места/ниши для запасного колеса

Стоит помнить, что существует реальный риск покупки автомобиля с замененным двигателем другой модели, чем он изначально был установлен в автомобиле. В этом случае наиболее разумным решением будет руководствоваться только маркировкой на блоке двигателя или крышке ремня ГРМ .

.

Как натянуть ремень ГРМ двигателя 4а. Ремонт и техническое обслуживание легковых автомобилей. Шкив и масляный картер

Сменный ремень на Audi A4 с двигателем 1,6 л с 1996 по 2008 г.в.

Модель двигателя

AHL, Alz

При разрезании повреждения ремня двигателя - Да

Снять ремень ГРМ Audi A4

1. Поднимите автомобиль и установите его на опорные стойки.

2. Удалить:

□ Alz: Крышка двигателя.

□ Минимальная защита двигателя.

□ передний бампер.

□ Воздуховоды к воздушному фильтру.

□ Винт передней панели (1).

3. Установите направляющие (2) # 3369 на переднюю панель. Законы

4. Выверните винты передней панели (3) и (4).

5. Выдвиньте переднюю панель вперед.

6. Снимите полосу крепления.

7. AHL: заблокируйте липкую муфту вентилятора пальцем диаметром 5 мм (17).

8. AHL: Используя шестигранник, отвинтите липкую муфту.

9. Удалить:

□ Натяжитель ремня привода навесного оборудования (5).

□ Лучшее покрытие ремня ГРМ (6).

10. Установите поршень первого цилиндра в ВМТ.

11. Проверьте комбинацию маркеров (7) или (18) по эталону.

12. Проверьте совмещение метки (8) с судьями.

13. Удалить:

□ Болты крепления шкива коленчатого вала (9).

□ Шкив коленчатого вала (10).

□ Центральная (11) и нижняя (12) крышки ремня.

14. Ослабьте гайку натяжителя (13). Возьмите натяжитель ремня и слегка затяните гайку. "

15. Снимите ремень ГРМ.

При переустановке ремня отметьте направление вращения мелка.

Установка ремня ГРМ Audi A4

1. Проверьте совмещение этикетки (8) с эталоном.

2. Надеть ремень на шкив коленчатого вала

3. Комплект:

□ Низкая (12) крышка ремня ГРМ

□ Шкив коленчатого вала (10).

□ Болты коленчатого вала (9).

4. Слегка затяните винты (9).

5. Проверьте положение маркера (7) или (18) по номеру

.

6. Поместите полоску в следующей последовательности:

□ Водяной насос.

□ Натяжитель.

□ Распределительный вал.

При установке старого ремня соблюдайте указанное направление вращения.

7. Убедитесь, что натяжитель зацеплен правильно (14).

8. Ослабьте гайку натяжителя (13).

9. AHL: Регулировка натяжителя:

Примечание: Двигатель должен быть холодным.

□ Гаечный ключ V.159 Поверните натяжитель против часовой стрелки.

□ Снова натяните ремень, пока линза (15) не окажется ниже отверстия (16) на 10 мм.

□ Увеличьте напряжение до alpatch (15) с помощью розетки (16)

□ Затяните гайку (13) моментом 15 минут.

10. Alz: Отрегулировать натяжитель:

Двигатель должен быть холодным.

□ Гаечным ключом T10020 поверните алюминиевый натяжитель 5 раз до упора.

□ По возможности отремонтируйте ремень.

□ Сбрасывайте натяжение ремня до тех пор, пока маркер (15) не упрется в прорезь (16).

□ Затяните гайку (13) моментом 20 Нм.

11. Поверните коленчатый вал по часовой стрелке на два оборота до первого поршня в цилиндре.

Последние 45° медленно поворачиваются без остановки.

12. Проверьте комбинацию зазора (15) с гнездом (16). стр.

13. Проверьте совмещение маркеров (7) или (18) и (8) с судьями.

Снятие и установка ремня ГРМ 4A-GE 1 - бак стиральной машины, 2 - гидробак, 3 - правая опора двигателя, 4 - крышка цилиндра №2, 6 - провода высокого напряжения, 7 - свечи зажигания, 8 - ремень ГРМ, 9 - Направляющая ремня ГРМ, 10 - Натяжитель ремня ГРМ, 11 - Крышка №. 1 ремень ГРМ, 12 - шкив коленчатого вала, 13 - правая часть защиты двигателя, 14 - ремень привода компрессора кондиционера и гидронасоса, 15 - ремень привода генератора и пластин охлаждения, 16 - шкив охлаждающей жидкости, 17 - приводной ролик натяжителя генератора привода и насоса охлаждающей жидкости, 18 - крышка ремня ГРМ №3, 19 - крышка ремня ГРМ №2, 20 - пазы жесткого насоса.

При снятом ремне ГРМ не проворачивать распределительный и коленчатый вал во избежание столкновения поршней и клапанов. Перед снятием распределительного вала проверните коленчатый вал на 45°С против часовой стрелки.

Перед установкой ремня ГРМ сначала совместите метки на ремнях шкивов и крышке крышки блока, затем поверните коленчатый вал на 45° по часовой стрелке до совмещения меток. 90 127

Снятие ремня ГРМ 4A-GE

1.Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумулятора.

2. Снимите укупорочный бак.

3. Удалите рабочую жидкость гидросистемы рулевого управления.

4. Снимите правую сторону защиты двигателя.

5. Установите поршень 1-го цилиндра на конец YES компрессионного клапана VMT.

Снимите крышку отводного листа и убедитесь, что вы видите выемку на распределительном валу. 90 127

6. Снимите ремень привода насоса компрессора рулевого управления и кондиционера.

7. Ослабьте болты крепления поплавкового насоса.

8. Снимите ремень привода генератора.

9. Снимите ремень привода насоса охлаждающей жидкости.

10. Снимите промежуточный шкив (ремень привода генератора).

11. Снимите шкив коленчатого вала,

A) С помощью подходящего приспособления открутите стопорный болт шкива. 90 127

б) С помощью съемника снимите шкив коленчатого вала (спарки).

12.Удалить надлежащее техническое обслуживание двигателя.

13. Снимите крышку ремня ГРМ № 3.

14. Снимите крышку 2 ремня ГРМ.

15. Снимите крышку ремня ГРМ, шт. № 1.

16. Снимите крышку ремня ГРМ.

17. Снимите натяжитель ремня ГРМ, отверните два болта.

18. Снимите ремень ГРМ.

Если вы планируете повторно использовать ремень, нарисуйте стрелку направления движения ремня (по направлению вращения коленчатого вала двигателя) и нанесите метки на ремне и шкивах, как показано на рисунке.

А) Отверните гайки (болты) и снимите натяжитель ремня ГРМ.

б) Снимите ремень ГРМ. ПРИМЕЧАНИЕ: Когда ремень ГРМ снят, не проворачивайте распределительный и коленчатый вал, чтобы избежать сопряжений и клапанов.

19. Снимите крышку ГБЦ № 2.

20. При необходимости снимите шестерню коленчатого вала. В случае затруднений используйте две отвертки. Примечание: Во избежание повреждения компонентов блока цилиндров укладывайте ветошь, как показано на рисунке.90 127

Установка ремня ГРМ 4A-GE

Не допускайте попадания воды или масла на распределительные шкивы и коленчатые валы и держите их в чистоте.

1. Установите шкив коленчатого вала (если он был снят).

A) Совместите шпонку на коленчатом валу с переключателем на шкиве.

B) Переместите шкив на носок коленчатого вала до тех пор, пока запах ароматного запаха не появится внутри. 90 127

2.Установите ремень ГРМ.

А) Обеспечьте совпадение меток на крышке головки блока и жестком приводе привода ГРМ. 90 127

b) Убедитесь, что метки на звездочках коленчатого вала и корпусе масляного насоса совмещены. ПРИМЕЧАНИЕ. При повторном использовании ремня совместите метки ремня с ремнем, который использовался ранее, и примите во внимание направление вращения ремня.

C) Установите ремень ГРМ.

D) Убедитесь, что 12 зубьев ремня находятся между метками на зубчатых шкивах.

E) С помощью тисков или пресса сожмите натяжитель перед соединением отверстий в стенках штока и цилиндра. Сжимая продукцию постепенно, нагрузка на стержень не должна превышать 9,8 кН (1000 кг).

Примечание: Если отверстия в штоке и цилиндре не соединены, при нажатии на шток следует отвернуть его для совмещения отверстий.

E) Зафиксируйте стержень торцевым шестигранным ключом.

G) Установите натяжитель и закрепите его гайками (болтами) (М3 = 9,5 нм).

H) Снимите торцевую шпонку, удерживающую стержень.

I) Убедитесь в натяжении ремня ГРМ. 90 127

3. Проверьте соосность ремня (этап газораспределения).

А) медленно по часовой стрелке провернуть коленчатый вал на 2 оборота от ВТТ до ВМТ, предварительно установив болт крепления шкива шестерни коленчатого вала.

B) Убедитесь, что метки синхронизации на каждом шкиве совпадают с соответствующими метками.

4. Установите направляющую зубчатого ремня на внешнюю, как показано на рисунке. 90 127

5. Установите защитные крышки № 1, № 2 и № 3 ремня ГРМ.

Длина болтов защитной накрутки №1, №2 и №3 ремня ГРМ разная, ее значение в мм указано на изображении.

6. Установите соответствующую опору двигателя.

7. Установите шкив коленчатого вала.

A) Совместите шпонку на коленчатом валу с канавкой шкива и наденьте шкив на вал.

B) С помощью подходящего приспособления заверните и затяните болт крепления шкива коленчатого вала.

8. Установите свечи зажигания и подключите высоковольтные провода.

9. Установите шкив жидкостного насоса.

10. Установите ремень привода генератора.

11. Установите насос гидроусилителя рулевого управления и управление компрессором кондиционера.

12. Установить правую сторону защиты двигателя.

13. Установите бачок гидравлического управления

14.Установить бачок омывателя.

15. Подсоедините кабель к аккумуляторной батарее.

Ремень газораспределительного механизма - одна из важных деталей в автомобильном устройстве. Отвечает за синхронизацию оборотов распредвала и коленвала.

Ремень газораспределительного механизма - одна из важных деталей в автомобильном устройстве. Отвечает за синхронизацию оборотов распредвала и коленвала. Из-за постоянного трения о колеса деталь со временем изнашивается и проворачивается.В особо тревожных ситуациях может даже оборваться ремень, на котором машина уже не сможет двигаться. Во избежание подобной ситуации необходимо следить за состоянием ремня и вовремя его менять.

Существует несколько распространенных причин повреждения ремня ГРМ. Речь идет о следующих факторах:

• исчерпал вес двигателя, который предусмотрен производителем;
• производственный брак;
• попадание в запчасть масла и грязи;
• капель на полосе посторонних предметов;
• засорение одного из валов, распределительного или коленчатого вала;
• заблокирован насос;
Натяжение ролика нити
• .

Словом, каждый автовладелец должен следить за состоянием ремня ГРМ, обращая внимание на подозрительные признаки. В противном случае может возникнуть разрыв, который способен привести к серьезным негативным последствиям.

Чаще всего износ ремня ГРМ не приводит к серьезным последствиям. Основной проблемой становится полная остановка транспортного средства там, где это уже невозможно. Исправить раскол на месте невозможно, так как машину нужно загнать на яму или элеватор.Поэтому водителю придется позаботиться о доставке автомобиля в ближайший автосервис или другое место, где его можно отремонтировать. Это потребует дополнительных финансовых и временных затрат.

Иногда обрыв ремня может привести к более серьезным последствиям. Соответственно результат получается из получившихся клапанов. Их придется заменить на новые.

Если элемент вышел из строя на холостом ходу, несколько клапанов будут повреждены. Если при включении челнока присутствует обрыв, существует риск того, что все клапаны будут сброшены.На самом деле, не имеет значения, сколько деталей сломано. Опытные механики дают рекомендацию менять весь комплект.

Еще более серьезной является ситуация, когда не только погнуты клапана, но и повреждены гильзы. Поршни могут быть пробиты осколками. Итогом станет акция О.И., за которую ей придется отдать много денег.

Во избежание описанных выше негативных ситуаций необходимо следить за состоянием ремня и вовремя его заменять.Своевременная замена даст уверенность в том, что руль не откроется в самый неожиданный момент.

Чаще всего ремень ГРМ меняют для достижения определенной передачи. На автомобилях марки TOYOTA этот показатель составляет 100 тысяч километров. Если автомобиль уже прошел этот путь, необходимо обязательно их заменить. В противном случае есть риск, что ремень скоро порвется из-за выдыхающегося двигателя.

Также менять элемент необходимо, если повреждение заметно визуально.Иногда их можно обнаружить при обходе или устранении других ошибок.

Если вы видите, что планка действительно боевая, вам следует поставить новую запчасть, не дожидаясь достижения определенного пробега.

О необходимости замены можно сказать по следам масла под машиной. При утечке жидкость может попасть в ремень, потому что его материал теряет свои свойства. В результате детали уже не могут выполнять свои функции.

Другим возможным признаком проблемы с компонентами ремня являются звуки ржавчины, исходящие из капота.Если такие признаки присутствуют, диагностируйте и проверьте полосу.

Существует определенная последовательность действий, которую необходимо соблюдать, чтобы правильно произвести замену на двигателе 4A-GE. Начнем с того, что необходимо приобрести и удалить.

Перед установкой новой детали важно соединить метки TRG 4. ZA. 90 129 - 90 129 90 128 ГЭ. . Без этого процесс не будет работать нормально.

Для снятия ремня нужно:

1. Откройте капот.
2. Отсоедините клеммы аккумуляторной батареи. Это сделано для того, чтобы избежать случайного запуска двигателя. Это может произойти из-за срабатывания датчиков.
3. Вставьте бак в стиральную машину.
4. Снимите бак с рабочей жидкостью.
5. Удалите правую часть карты.
6. Установите поршень 1-го цилиндра в верхнюю мертвую точку сжатия.
7. Снимите компрессор ременного насоса и кондиционера.
8. Ослабьте болты крепления шкива насоса антифриза.
9. Снимите ремни привода генератора и насосы системы охлаждения.
10. Снимите шкив ремня генератора.
11. Снимите шкив коленчатого вала, чтобы начать перезарядку гребного винта.
12. Удалить правый обработчик области.
13. Снимите крышки ремня ГРМ.
14. Снимите натяжной ролик ремня ГРМ.
15. Снимите только элемент ремня.

После снятия ремня ни в коем случае нельзя проворачивать распределитель и коленвал. В противном случае это может привести к загибам клапанов.

При необходимости необходимо снять шкив шестерни коленчатого вала. Обычно это делается для замены износных уплотнений. Если эти элементы не нуждаются в замене, можно обойтись без снятия шкива.

В процессе замены необходимо параллельно оценивать состояние и другие детали, чтобы при необходимости их можно было немедленно заменить. В частности, особого внимания требуют сальники распредвала и коленвала. При наличии утечек эти детали необходимо изменить.Если они не прогрессируют, вы можете сделать что угодно. Но если сальники используются давно, есть смысл поставить новый с ремнем. В противном случае через короткое время возникает риск большинства утечек.

Следует также рассмотреть ремни для навесных узлов. Если они выглядят не лучшим образом или сильно изношены, необходимо установить новые. Также стоит проверить натяжение и наличие воды ремня ГРМ. Они не должны размещаться в помещении. Если ролики свистят и скрипят, пора их менять, чтобы двигатель нормально работал и возникали новые неисправности.

Многих автовладельцев волнует вопрос использования этого ремня. Хотите отдать предпочтение оригинальной детали или сэкономите на покупке аналога?

Насчет аналогов неизвестно как поведут себя. Иногда их установка может существенно навредить из-за несоответствия. Поэтому оптимальным решением является выбор оригинала. К тому же ремень не самая дорогая запчасть, экономить на его покупке не стоит.

Одним словом, у ремня ГРМ есть деталь-деталь, которую нужно со временем менять и не допускать сильного износа.В противном случае он может сломаться, причем произойти это может в самый неожиданный момент. Запасные части породы способны привести к серьезным негативным последствиям. Поэтому следует менять на ходу или при физических повреждениях. На другие детали тоже нужно обратить внимание.

TOYOTA: двигатели 4A, 5A, 7a-Fe. Руководство – Часть 6 90 129

4. Установить поршень первого qi

lindra наконец VMT Tact.

4.1.

а) Провернуть шкив коленчатого вала

лА и соединяет канавку на шкиве

Этикетка "O" на защитной крышке № 1

Ремень ГРМ.

6) (4A-F, 5A-F)

Убедитесь, что толкатели клапанов

Выпущен первый цилиндр. В отличие от

номер поворота коленного колеса

застучал Вал на один полный оборот.

4.2. (4A-FE, 5A-FE U 7A-FE)

Убедитесь, что отверстие в шкиве

диск распредвала с

с этикеткой на крышке

Подшипник.

В противном случае проверьте

а) Провернуть шкив коленчатого вала

и совместите канавку на шкиве со встречей

.

кой "0" на защитной крышке №1

Диск

GHR (для моделей AE и

Вт) или с индексным штифтом

(для модели AW).

б) Снимите крышку масляной волны

шея и убедитесь, что вы можете

видит депрессию в дистрибутиве

.

действительный вал.

Снятие и установка ремня ГРМ (4A-GE (AE92, AW11 и AT160)). 1 - Шкив

LNCer вал (привод генератора и шкив охлаждающего насоса

сти), 2 - крепление шкива коленчатого вала (МЗ = 137 Н-м), 3 - ср.

Выходы привода генератора и охлаждающего насоса, 4 - для

Крышка ГРМ № 1 Ремень ГРМ, 5 — жидкостный насос,

6 - Защитная крышка ремня ГРМ № 2, 7 - Защитная крышка ремня ГРМ № 3,

8 - Защитная защита двигателя Корпус 9 - Защитная прокладка

Ремень ГРМ, 10 — натяжение ремня ГРМ, 11 — крепежный болт

Натяжитель ремня ГРМ (MW=37 Н-м) (для модели AW на головке

ГРМ, 13 - ролик натяжителя пружины, 14 - ремень ГРМ

(ремень ГРМ), 15 и 16 - шкивы шестерен распределительных валов

впускной и выпускной клапаны 17 и 18 - болты крепления

шкивы, шкивы ГРМ, впуск и

соответственно

выпускных клапанов MW = 47 Н-м (AE92 до 1987 г., AW11 и AT160).90 129

90 128 МЗ = 59 НР (АЕ92 после 1987 г.). 19 - зуб шкива коленчатого вала

для ремня ГРМ. 90 129

В противном случае включите

Лена Вал для вращения (360°).

5. Снимите шкивы коленчатого вала.

а) Использование соответствующего выравнивания

снять стопорный винт

б) Удалить с помощью съемника

(пресс) шкив коленвала.90 129

4A-F, 5A-F и 4A-FE (AE92, AE95

AT171 и AT180). 90 129

6. Снимите защитную крышку.

время вождения.

4A-FE (AE101 и T 1 9 0),
5A-FE и 7A-FE. 90 129

4A-GE.
7. Снимите направляющую ремня

время вождения.

8. Снимите ремень ГРМ.

Примечание: В случае повторного использования

использовать ремень, вытянуть

Стрелка направления взлетно-посадочной полосы

(По направлению вращения коленчатого вала

вал двигателя) и в комплекте с маркировкой

на ремне и шкивах, как показано на

чертежи.90 412

а) Ослабьте натяжной зажимной болт

ролик перемещает его на KJV

ра осталось потом временно

удерживать его в таком положении на том же

винтовое крепление.

Снятие и установка ремня ГРМ (4A-GE (AE101, AE111)). 1 - промывочный бак,

2 - Гидробак, 3 - Правый двигатель, 4 - Защитный кожух

провода системы зажигания, 5 - крышка масляной горловины,

6 - Высоковольтные провода свечей зажигания, 7 - свечи зажигания, 8 - зуб

Натяжитель Натяжитель ремня, 11 - Защитная крышка № 1 Ремень ГРМ, 12 - Шкив

Вал LNCher (шкив привода генератора и насос жидкостного охлаждения

sTI), 13 - Кожух двигателя правый, 14 - Компресс

гидронасос кондиционера и помпы, 15 - ремень привода генератора

и охлаждающий насос, 16 - График жидкостного насоса,

17 - Вал натяжителя привода

жидкость, 18 - Защитный кожух № 3 Ремень ГРМ, 19 - Защитный кожух № 2

Ремень ГРМ, 20 - прорези насоса омывателя.

Двигатель - механическая часть

(4A-GE (AE101, AE111)) 90 412

а) Отверните гайки (болты) и снимите

Натяжитель ремня ГРМ.

(b) Снимите ремень ГРМ.

Примечание: После снятия ремня ГРМ

повернуть распределение

и коленчатый вал, чтобы избежать

поршни и клапаны влияние. 90 412

Двигатель - механическая часть

9. (Все, кроме 4A-GE (AE101, AE111))

Снять натяжной ролик и растянуть

пружина, тип болт полностью

крепление ролика натяжителя.

10. При необходимости удалить зуб

шкив коленвала. Когда

Частота

Используйте 2 отвертки.

Примечание: для предотвращения

elemental Элементы Блок Цилиндр

режим движущейся башни, как показано

на картинке.90 412

11. (Все кроме 4A-GE (AE101, AE111))

При необходимости удалить зуб

крепление распределителя шкива

Вал

(4A-F, 5A-F, 4A-FE, 5A-FE и

7A-FE) или ведущие шкивы

распределительные валы (4A-GE

(AE92, AW11, AT160)).

Удерживающие распределительные валы

от обточки, время схватывания

Шестигранный водяной ключ

деталь

, отвинтить стопорный винт

и снимите шкив.
Примечание: для 4A-GE (AE92, AW11,

AT160) Снимите шкив с каждой дорожки

действительный вал. 90 412

4A-F, 5A-F, 4A-FE, 5A-FE и 7A-FE. 90 129

4A-GE (AE92, AW11, AT160). 90 129

3. (Все кроме 4A-GE (AE101, AE111))

Проверить пружину рольставни.

Измерьте длину пружины в свободном

Состояние

(см фото) а так же

ложь нужна для данного де

формации (Стрейч) Пружины ("Расплав

новое "усиление".

Примечание. При выполнении этой операции

фургон не повредит ключ

Головка блока чом. 90 412

(4A-GE (AE101, AE111))

См. соответствующие процедуры для

Раздел «Проверка и регулировка нагрева»

Захватные отверстия в клапанах» (стр. 9-15).

Проверить исправность компонентов

ТОВ ГРМ. 90 129

1.Проверьте приводной ремень
синхронизации.

Примечание:

Ремень не должен перегибаться, отслаиваться

давай или поворачивай

- сторона наружу. 90 412

Ремень не должен касаться

Промойте масло водой или паром. 90 412

Нельзя использовать напряжение

Ремень

при повороте или

закручивает зажимной винт

консоль распределительного вала.90 412

Со следующими

дефекта проверьте их возможные

а) с преждевременной связкой

или чек от отрасли

годность установки ремня и его

чехлы для кепок.

б) После повреждения или выхода из строя

застежка

распредвал

.

(в) при значительном износе или

повреждения наружной поверхности

поясные сумки, уточняйте наличие

повреждения или вмятины на поверхности

Растягивающий ролик

.

г) при наличии износа или повреждения

только одна полоска

проверить статус

ремни и/или шкивы.

e) С внешне значимыми

зубчатый ремень

чехлы защитные, правила

установка прокладки и NAS

посторонние предметы

колесные шарики.

При наличии заметных дефектов

Заменить ремень ГРМ.

2. Убедитесь, что натяжной ролик

крутится плавно, без джейла.В

нет В противном случае замените ролик.

Длина пружины в свободном состоянии

ранние выпуски 43,3 мм

поздние ступеньки 38,4 мм

4A-FE (Модель AE92, AE95,

AT171.AT180) 43,3 мм

Модели 4A-FE (AE101,

AT190) 35,3 мм

5a-FE 36,9 мм

7A-FE 31,8 мм

4A-GE (модели AE92, AW11

и AT160) 43,5 мм

Усилие, необходимое для увеличения

длины пружин для «установки»

запасы:

ранние проблемы (50,2 мм) 69 Н.90 412

поздний выпуск

(50,2 мм) 35,5–39,5 нет

4A-FE (Модель AE92, AE95,

AT171, AT180) (50,2 мм) 65-73

Модели 4A-FE (AE101,

AT190) (43,6 мм) 35-39n

5A-FE (43,6 мм) с 34–38 Н.

7A-FE (37,6 мм) 47,5–51,5 нет

4A-GE (модели AE92, AW11

и AT160) (50,2 мм) 93–103 n

Если длина пружины и/или "соответствует

текущая "сила не соответствует

Характеристики

, замените

4.(4A-GE (AE101, AE111))

Проверить натяжитель

отсутствие утечек смазки и шток

отличие износа, трещин или царапин.

Примечание: незначительные пометки

смазки для уплотнения штока

принять решение об ошибках

целитель. 90 412

Установка ремня ГРМ

Примечание. Не разрешать

вода или масло в редукторе

коллекторы распределительные и КО

валы толкателя и их удерживание

чистота.90 412

1. (Все кроме 4A-GE (AE101, AE111))

Установить шкив

распределительный вал (если

(4A-F, 5A-F, 4A-FE, 5A-FE U 7A-FE)

а) Совместите установочный штифт

на носок распредвала

Верхняя часть шкива

и NASADI

эти шкива на распредвал.

Примечание: для 4A-FE, 5A-FE и 7A-FE

2 типа колес по одному

или две канавки в конце

PIN-код для монтажных коробок

Носок распределительного вала.90 412

для соединения с пазом,

соответствующий знак

("А" - 4А-ФЭ, "К" - 5А-ФЭ, "Е" - 7А-ФЭ). 90 412

Двигатель - механическая часть

b) Использование фиксатора зубов

этого шкива коленвала

обратный коленчатый вал и форма

Маркеры синхронизации

шкив и масляный картер

насос.90 129

(4A-GE (AE92, AW11 и AT160))) 90 412

а) Установка альтернативного развода

без шестигранного ключа

валы распределительные оборотные

и синхронизация ссылок

метки Распределение шкивов

посевной и защитный ролик

Крышка №4 ремня ГРМ. 90 129

б) Провернуть коленчатый вал и з

Метки времени Cappen.90 129

на шестернях и на корпусе масс

Насос Лян. 90 129

(4A-GE (AE101, AE111)) 90 412

a) Убедитесь, что этикетки совпадают

крышка для головки блока и шкивов. 90 129

4A-F и 5A-F. 90 129

5. Установите поршень 1-го цилиндра

Позиция Nmt в конце цикла кузова. 90 129

(4A-F, 5A-F, 4A-FE, 5A-FE U 7A-FE) 90 412

а) Установка разводного ключа

гексонированный распределительный участок

сломать вал, повернуть его и

держать этикетку на крышке

ник распределительный вал

Центр маленького отверстия на шкиве

распределительный вал (4A-F и

5A-F) или от центра отверстия,

соответствующий знак

("А" - 4А-ФЭ, "К" - 5А-ФЭ, "Е" - 7А-ФЭ).90 129

c) Сохранение всех распределенных

но для шестигранника

Часть регулируемого ключа, затянуть

Крепежный болт. 90 129

действительный вал (MW = 59 Нм). 90 129

2. (4А-ГЭ) 90 129

Комплект чехлов для кабелей блока Qi

линдров (см. «Установка БЛО

КА цилиндры").90 129

b) Временно установите крепирующий винт

канатный шкив. 90 129

в) Распределение холдинга

Шестигранный вал для его времен

водяной ключ, затяните винт

Рабочий распредвал. 90 129

Момент затяжки: 90 412

4A-F, 5A-F 47 Нм 90 129 90 412

4а-Фе. 5A-FE и 7A-FE 59 Н-М 90 412

(4A-GE (AE92, AW11 и AT160))) 90 412

а) проложить установку

штифты вала перекоса,

как показано на фото.90 129

b) Совместите установочные штифты

распределительные валы с брезентом

шестерня и присоска "

шкивы распределительных валов. 90 129

Одновременно необходимо установить установочные этикетки

мы должны быть на этаже

видно на фото. 90 129

3. Установите зубчатый вал

этот вал (если снят).90 129

а) Совместите ключ на колене

Вал тома со шпоночным пазом

шкив. 90 129

b) Пропускной шкив на наколеннике

этого вала до остановки заслонки

внутри. 90 129

4. (Все, кроме 4A-GE (AE101, AE111)) 90 129

Временно установить натяжной ролик

и пружина растяжения.90 129

а) закрепите ролик винтом, не затягивая

дайте последний. 90 129

б) Установите пружину бегунка. 90 129

в) натяните вал влево до упора и

затяните винт. 90 129

Содержание статьи:

Mitsubishi Outlander L Снятие автомобиля: Переднее правое колесо и защита ДВС. (При наличии) -Crylock и -simen ремень ГРМ - защитный ролик ремня в левом балансире.Натяжной болт натяжителя и балансировочная метка.

MITSUBISHI LANCER MT WAGON \ LOGBOBOK \ u003e НАД РЕМНЯ ТИМИН Обменяю ДВС. И как говорится "Сначала, что потом подумалось", я решил посмотреть временные этикетки и не стал сбегать. Мы поехали в службу эвакуатора.

Мицубиси Дион. Перед установкой ремня ГРМ убедитесь, что все звездочки совмещены с соответствующими установочными метками.

Поверните болт натяжителя балансировочного ремня, сняв ролик и балансировочный ремень.Подбираем пластиковые фиксаторы крепления пластиковых корпусов и откручиваем крепежный болт Хайдер отмечен красными стрелками: Смотреть коленвал только вправо. Примечание. Если скорость сжатия стержня слишком высока, стержень может быть поврежден, поэтому будьте осторожны и выполняйте эту операцию медленно.

Как установить время на Mitsubishi Carisma? (Решено) - 1 ответ

Замена ремня ГРМ на двигателе 2.И это, в свою очередь, говорит об особенностях замены ремня ГРМ. Ремень ГРМ - безоговорочно оригинальный MD Ремень балансировочный - Обязательно оригинальный Timer MR или MD MD - Оригинальный натяжитель Mr. Tensioner - Оригинальный натяжитель MD а можно оригинальный MD, а можно Компания NTN JPUB Roller Balancing Tensioner JPB Резиновый ремень GRM оригинальный MD и Koyo Мурлыкать.

Сразу отмечу, что ролики в пунктах 4 и 5 установлены с завода НТН и ролик указанный в пункте.Да, когда вы покупаете вышеупомянутые «оригинальные» рулоны, вы платите половину стоимости пакетов с пометкой «Mitsubishi» и Detect в этом пакете видео NTN и Koyo. Приступаем к основной процедуре. Разумеется, все это находится под машиной.

Ослабьте гайку правого переднего колеса, отняв правую переднюю часть автомобиля, и снимите правое переднее колесо. Подбираем пластиковые клипсы крепления пластиковых кожухов и откручиваем винт крепления Пряжка отмечена красными стрелками: отгибаем внутреннюю часть кожуха и поворачиваем еще один крепежный винт: После снятия передней части корпуса: лезем на ноги и откручиваем 4 винта для крепления распредвалов Крышка: Потяните крышку в сторону автомобиля.Публикуем двигатель, чтобы не деформировалась левая подушка двигателя рядом с ГРМ, иначе не снимем: опять под капотом - Откручиваем крепление шланга с подушки двигателя: откручиваем подушку 3 гайки на подушке ближе к двигателю и 3 болта ближе к крылу: с другого ракурса выглядит да: сняв подушку, откручиваю ее от кронштейна.Этого делать нельзя: ослабить легко, но не крутить!!!

С помощью разводного ключа и повернув шарнирный натяжитель ремня против часовой стрелки, потребуется неоспоримое усилие, соедините 2 отверстия снизу натяжителя и зафиксируйте натяжитель от натяжителя в согнутом состоянии: навесной ремень выгорает, откручиваем болт шкива помпы до конца и снимите шкив: открутите 4 винта крепления декоративного двигателя, отмеченного красными стрелками, и снимите его.Так же снимаем 2 фишки на модулях катушек Зажигатели помечены зелеными стрелками: берем головку на 22 или 21 - не помню и не сажаем на болт коленвала мощную рукоятку сметаем привод колеса до упора голова: Садимся за руль, включаем зажигание и на полсекунды крутим стартер.

Снимите болт коленчатого вала, а также 4 болта шкива коленчатого вала: и снова под капотом. Выпираю либо прокручивая коленвал либо распредвал Метки по часовой стрелке на крышке двигателя и метки на шестернях ГРМ отмечены зелеными стрелками.Формируем жестко между собой, распредвал, в дальнейшем вал-предупреждение.

Один из валов с болтом крепления ремня ГРМ показан черными стрелками, фиксация шпонки, например, вставка провода в более сильную печать, сигнализирующую вращение распредвалов.

Отвернуть ролик ролика приводного ремня, открутить винты крепления нижней защиты ГДМ: Снять обводной ролик приводного вала и нижнюю защиту временного вала. Вот что мы видим, если стоять на ногах: Теперь его удобно подводить снизу к ролику натяжителя ремня ГРМ.Я его открутил: Далее откручиваем и снимаем сам натяжитель ремня ГРМ: Снимаем шестерню ремня ГРМ с коленвала: Дальше появляется вот такая картинка: Обхватываем 2 болта датчика положения коленвала, отводим его в сторону и снимаем железную пластину , размещая внутреннюю и внешнюю стороны, чтобы не перепутать при установке.

Откручиваем натяжитель уравновешивающего вала: Снимаем натяжитель уравновешивающего вала, вал и балансирный ремень: осталось открутить ролик распредвала ремня ГРМ.Но получить его будет непросто.

Чтобы открутить его: протяните насос гура к переднему бамперу и получите доступ к 6 сторонам!

Замена ремня ГРМ Mitsubishi Galant (V6 24V 6A12)

.90 000 Личный опыт. Замена ремня ГРМ (3S-FE)

- Я буду за рулем.
-Снять правое переднее колесо и правую крышку двигателя.
-При снятии защиты открывается обзору нижняя часть двс, шкив коленвала и все пространство с которым будем дальше работать.
-Затем ослабляем Hydach Tension Bolt: До осевого болта верхней опоры гидроусилителя добраться сложно, но можно ослабить болт нижней опоры и передвинуть гидроусилитель через опору.
-Снять ремень ГУР.
- Снимите ремень привода генератора.
- Снимите шкив коленчатого вала. Подробнее можно прочитать здесь
- Поднимаем двигатель, положив деревяшку вниз, чтобы не повредить масляный поддон
. Вы должны поднять его на несколько сантиметров,
, чтобы выдержать вес двигателя

Затем снимите верхнюю крышку ремня ГРМ. Снять его достаточно проблематично.
- Шкив распределительного вала и промежуточный шкив открываются в сторону двери.
- Снимите болт крепления шкива коленчатого вала
- Снимите шкив коленчатого вала с помощью съемника.
-Снимаем нижнюю защиту
-Теперь, когда все сломано, а именно: шестерни масляного насоса и распредвала, ставим обратно нижнюю пластиковую крышку, надеваем шкив на коленвал, откручиваем болт и крутим по часовой стрелке, пока метка на шкиве коленчатого вала не совпадет с меткой 0 на нижнем защитном кожухе. Когда сойдемся, смотрим на шкив распредвала в нем вы увидите дырку.Если отверстие вверху, берем маленькое зеркальце, как стаматологи или те, кто смотрит на номер двигателя, и пытаемся увидеть сквозь эту продолговатую (не круглую) метку на литье головы. Он находится на полке, куда вставляется сальник распределительного вала. Если отверстие на шестерне находится где-то внизу, а метка на шкиве коленвала 0, то проворачиваем еще один оборот.
-Снять старый ремень.
- Установите новый ремень ГРМ на место, не допускайте вращения распределительного вала или колен вала во время сборки.
- Отпустить болт, фиксирующий положение натяжного ролика, его пружина прижимает его к ремню.
- На редукторе коленчатого вала незабываем установить противоскользящую шайбу, подогнать и закрепить шкив.
- Головка 19 поворотного шкива. Вся система начинает крутиться, крутиться, не ленимся два-три оборота и проверяем, совпадают ли знаки.
- При вращении ремень натягивается натяжным роликом.
- Подтянуть натяжной ролик.
- Соберите в обратном порядке.
- Для окончательной сборки болта шкива рекомендуется нанести
на резьбу капли утка. Если вы потянете болт рукой,
затяните его как можно туже. После выхода на полосу около 800 км. выньте его и проверьте, все ли в порядке.

Снятие и установка ремня ГРМ (3S-FE, 4S-FE).1 - ремень ГРМ, 2 - прокладка, 3 - крышка №2 ремня ГРМ, 4 - крышка №1 ремня ГРМ, 5 - правая опора двигателя, 6 - демпфер правой опоры двигателя, 7 - привод насоса ГУР ремня ГРМ, 8 - шкив коленчатого вала, 9 - ремень генератора, 10 - направляющая ремня ГРМ, 11 - правая сторона кожуха двигателя.

Снятие ремня ГРМ 3S-FE, 4S-FE

1. Отсоедините отрицательную клемму от аккумулятора.

2. Снимите правую сторону кожуха двигателя.

3. Снимите ремень привода генератора.

4. Снимите приводной ремень насоса гидроусилителя руля.

5. Снимите правую опору двигателя, отвернув 4 болта и 2 гайки, выньте амортизатор.

6. Снимите крышку № 2 с ремня ГРМ.

7. Установите поршень цилиндра № 1 в положение ВМТ такта сжатия.

A) Поверните шкив коленчатого вала, чтобы совместить монтажную выемку на звездочке распределительного вала с установочной меткой на крышке подшипника.Если нет, проверните коленчатый вал на один оборот (360°).

Б) Снимите шкив коленчатого вала, а) С помощью специального инструмента ослабьте болт шкива.

C) Снимите шкив с помощью специального инструмента.

После снятия шкива коленчатого вала убедитесь, что метки на звездочке распределительного вала и крышке подшипника все еще совпадают.

9. Снимите крышку №1 с ремня ГРМ.

10.Снимите ремень ГРМ. Примечание: Если вы собираетесь использовать съемный ремень повторно, установите стрелку направления движения ремня по направлению вращения коленчатого вала, а также метки на шкивах и ремне.

А) Ослабьте болт крепления натяжного ролика и, стараясь не повредить ремень, отожмите ролик максимально влево и временно затяните болт.

B) Снимите ремень ГРМ со шкива распределительного вала.

C) Снимите направляющую ремня ГРМ.

Г) Снимите ремень ГРМ с зубчатого шкива коленчатого вала.

11. При необходимости снимите шкив распределительного вала, отвернув стопорный болт.

12. Снимите натяжной ролик и пружину натяжного ролика, ослабив болт.

13. При необходимости снимите промежуточный шкив, ослабив болт.

14. При необходимости снимите шкив коленчатого вала. Если шкив трудно снять вручную, используйте две отвертки.

90 134

Примечание. Во избежание повреждений положите ветошь, как показано на рисунке.

15. При необходимости снимите шкив масляного насоса, отвернув гайку.

Установка ремня ГРМ 3S-FE, 4S-FE

1. Установите шкив масляного насоса. (если он был отозван).

A) Совместите профили шкива и вала и установите шкив.

B) Затяните гайку крепления шкива масляного насоса.

Момент затяжки........................ 28 Н·м

2. Зафиксируйте шкив коленчатого вала. (если он был отозван).

A) Совместите шпонку на коленчатом валу со шпонкой на шкиве.

B) Установите шкив коленчатого вала, направляющий ремень внутрь.

3. Установите натяжной шкив. (если он был отозван).

A) Установите шкив и затяните болт.

Момент затяжки ........ 42 Н·м

Примечание: используйте винт 35 мм.

B) Убедитесь, что шкив вращается свободно.

4. Временно установите натяжной ролик и его пружину.

A) Совместите отверстие с направляющим штифтом.

B) Установите натяжной ролик и болт. Не затягивайте винт. Примечание. Используйте болт

длиной 42 мм.

C) Установите пружину натяжителя.

d) Отожмите ролик влево до упора. можно будет и закрутить винт.

E) Убедитесь, что натяжной шкив вращается свободно.

5. Зафиксируйте шкив распределительного вала.

A) Совместите установочный штифт распределительного вала с отверстием для штифта и установите шкив распределительного вала.

B) Затяните болт шкива.

Момент затяжки ........................ 55 Н·м

6. Установите зубчатый ремень.

A) Совместите установочные метки шестерни коленчатого вала с метками на корпусе масляного насоса и установочное отверстие шкива распределительного вала с меткой на крышке подшипника.

B) Слейте масло или воду со всех шкивов, если они есть.

B) Установите зубчатый ремень на все шкивы.

Примечание: при повторном использовании ремня ГРМ совместите метки, поставленные при снятии, и установите ремень в соответствии со стрелкой, указывающей направление вращения коленчатого вала двигателя

7. Установите направляющую ремня ГРМ наружу.

8. Проверить фазы газораспределения

А) Ослабить натяжной ролик, повернув болт на 1/2 оборота

Б) Медленно провернуть шкив коленчатого вала на два оборота от ВМТ до ВМТ.

Примечание: Всегда проворачивайте шкив коленчатого вала по часовой стрелке, иначе вал «начнет люфтить», ремень ослабнет и наденет на зуб.

C) Убедитесь, что каждый шкив совмещен с установочными метками. Если установочные метки не совмещены, снимите ремень ГРМ и переустановите его.

D) Затяните стяжной болт натяжного ролика.

Момент затяжки ................... 43 Н·м

9. Установите крышку № 1 ремня ГРМ.

A) Установите или приклейте прокладку на крышку ремня ГРМ.

Примечание. Если прокладка вздулась или увеличилась в размерах из-за утечки масла, обрежьте лишний материал.

B) Установите кожух ремня ГРМ и затяните болты крепления.

10. Установите шкив коленчатого вала.

A) Совместите клин шкива с канавкой на шкиве и установите шкив.

B) Затяните болт шкива.

Момент затяжки.................... 110 Н·м

11. Установите крышку ремня ГРМ № 2 с новой прокладкой.

Примечание: прокладку лучше приклеить, чтобы она не проскальзывала внутрь.

12. Установите правую опору двигателя.

A) Установите кронштейн правой опоры двигателя.

Момент затяжки ...... 53 Н·м

B) Установите кронштейн амортизатора.

Момент затяжки ................... 74 Н·м

B) Установите кронштейн амортизатора.

Момент затяжки:

Винт ...................................... 36 Нм

Гайка ....................................... 53 н.м

13. Установить привод гидронасоса ременный усилитель руля.

14. Установите ремень привода генератора.

15. Установите правую сторону защиты двигателя.

16. Подключите отрицательный полюс к аккумулятору.

Вам понадобится примерно шесть часов. Первое, что нужно сделать, это снять моторное колесо и сначала крыло, оно крепится на двух болтах и ​​двух пластиковых защелках.

Как добраться до ремня ГРМ

И дальше продолжим, можно сказать что самая ответственная и сложная процедура, вам придется открутить болт крепления шкива коленвала. В самом колесе есть четыре небольших отверстия, они предназначены для специального инструмента, их диаметр очень мал, поэтому приспособиться к нему несложно, и на первый взгляд невозможно. Можно зажать его тисками и зафиксировать ломом. Теперь открутите винт.Вот и все, тяжелая работа окончена. Теперь нужно снять ремень кондиционера и генератора, для этого нужно ослабить стопорный и осевой болты генератора.

Чтобы снять ремень ГУР, натяжной болт надо открутить, но до "оси" добраться не получится поэтому придется ослабить натяжку на ломике и снять ремень.

Все, теперь отсоединяем черный провод, который идет от мотора к кронштейну.Не забудьте поставить домкрат под правую сторону двигателя, можно продолжать. Приступаем к разборке соответствующего кронштейна, препятствующего съемке с защитных кожухов.

Верхний кронштейн притягивается к двигателю двумя гайками, теперь немного приподнимаем двигатель и вытаскиваем опору.

Все, теперь ничего не мешает снять крышки, сначала откручиваем верхнюю крышку, там всего пять винтов, в некоторых местах очень сложно добраться до винтика.Тогда днище, при его снятии, проблем возникнуть не должно.

Установка меток времени

Перед установкой шкива и совмещением меток звездочек выкрутите свечи, чтобы пропал выжим, теперь шкив установлен на коленвале и метки можно совместить.

Чтобы убедиться, что метки на звездочке распредвала совпадают, можно взять зеркало и посмотреть в отверстие звезды, если все в порядке можно увидеть метку на блоке.

Теперь нам нужно открутить болт крепления натяжного ролика, а затем снять пружину. Тихо, без рывков и ни в коем случае не перекручивая ремень, стяните его со звезд и роликов.

Перед установкой нового ремня сравните его со старым, чтобы определить совпадение количества зубьев, заводских номеров и, конечно же, длины.

Как только ремень установлен, пружина натяжителя выталкивается, коленчатый вал необходимо провернуть на 2 оборота, чтобы ролик натяжителя выполнил свою работу, то есть натянул ремень.Перед сборкой проверьте совпадение символов, затем ослабьте и потяните полоску в обратном направлении.

Краткая справка.
Согласно книге производитель рекомендует менять ремень ГРМ каждые 100 000 км или каждые 80 000 км, если машина эксплуатируется в тяжелых условиях (спорт, езда по бездорожью...). К тому же ремень теряет свои свойства при попадании на него масла... жидкого, в таких случаях происходит внеплановая замена ГРМ вместе с устранением причины течи масла.

Меры предосторожности:

1. Перед началом работы оцените свои способности, опыт и условия труда. Даже у относительно опытного водителя эта процедура может занять целый день спокойной работы. Во время этого процесса вы неизбежно столкнетесь с некоторыми трудностями - ржавыми болтами, сломанными головками или сломанными гаечными ключами. Очень ценю, если у вас есть достаточно времени, желания и упорства, чтобы качественно и аккуратно выполнить эту работу от начала до конца (не делайте этого во дворе своего дома).Возможно, стоит довериться профессионалам.
2. Не работайте под машиной, стоя на подъемнике – не забудьте использовать клин, колесо или штатив и убедитесь, что машина полностью надежна и не раскачивается.
3. На этом двигателе не страшно проворачивать коленвал или распредвал при снятом ремне ГРМ, а на любом другом можно запросто загнуть клапана, будьте осторожны!
4. Не забудьте выкрутить свечи зажигания, иначе можно поранить лицо, руки или зубы тем же гаечным ключом при прокручивании коленчатого вала ключом.
5. Никогда не запускайте двигатель с ослабленным штифтом промежуточного вала – это может привести к повреждению зубчатого ремня и защиты.
6. Не пытайтесь ремонтировать шкив, кроме самого шкива - возможно что-то повреждено в двигателе.
7. Не используйте стартер для откручивания болта шкива, как многие рекомендуют в интернете.
8. При повторном использовании ремня ГРМ пометьте его направление вращения и не устанавливайте наоборот.
9. Не растягивайте, не сгибайте и не скручивайте изношенный ремень ГРМ...и новый не должен быть испорчен.
10. Не растягивайте высоковольтные провода при откручивании свечей.
11. При закреплении шкива не пытайтесь зафиксировать его на пластиковой крышке... ее очень легко повредить.
12. (!) Никогда не ударяйте по шкиву молотком или металлическими предметами — его края очень тонкие.

Для замены ремня ГРМ необходим следующий инструмент:
- Шлицы на 10, 12, 14, 19 и удлинитель к ним
- Вороток и трещотка
- Набор рожковых ключей
- Хрящевой или прочный тонкий нить.
- Крепкие зажимы
- Молоток 300-400г.
- Съемник блоков с размахом лап не менее 100 мм. для сальников
- Хомуты ремня ГРМ
- Маркер для меток
- Желательно подготовить приспособление для фиксации шкива. Сделать это можно подручными средствами, но это довольно неудобно и нужен большой выбор подручных средств.
- Рекомендуется работать динамометрическим ключом.

Под финансовые возможности каждого из них закупается комплект запчастей.При сборе этого комплекта надо соблюдать правило - зачем каждый раз разбирать по мелочи, если можно попутно поменять все расходники, особенно это касается сальников и прокладок, они стоят немалых денег.

Запасной ремонтный комплект So 3S-FE (Ardeo 4WD 2000):
Название OEM-номер
1. Ремень ГРМ 13568-09041
2. Перепускной вал 13503-63011
3.
Сальник распределительного валапередний сальник коленчатого вала

-42035
5. сальник вала масляного насоса 15165-74020
6. ролик натяжителя 13505-74011
7. сальник масляного насоса 15188-74050
8. насос системы охлаждения (помпа) 16110-79026 9 пружина

-17003
10.продавец
Данный комплект оптом под заказ стоит ориентировочно 5700 рублей (Тойота оригинал) по состоянию на 14.05.2011

Приложение:

Комментарий к файлу: Комплект для замены ГРМ

Последовательность работ:

- Ставим машину в гараж для удобного доступа к правому переднему колесу.
- Снимает вес с батареи.
- Установите переключатель машины в положение «Р», включите ручной тормоз и заблокируйте левое заднее колесо с обеих сторон клиньями.
- После подготовки слегка ослабьте гайки правого переднего колеса.
- Поддеваем правую переднюю сторону, на дно кладем толстую доску, на нее подкладываем клин под поддон. Опустите автомобиль — двигатель упирается в клинья и уменьшает давление на соответствующую подушку. Домкрат необходимо установить как можно ближе к снимаемому колесу.
- Откручиваем правую подушку двигателя, для этого берем головку на 14, и снизу откручиваем гайки крепления подушки к подушке двигателя. Эти гайки на подушке прикручены к довольно длинной шпильке и обычной головкой их не открутить.
- Снимите подушку. В моторном отсеке откручиваем болт подушки, а затем снимаем ее (предварительно опускаем двигатель под клин!). Один из болтов входит в нишу колеса, не забудьте побрызгать на него WD-40 со стороны колеса. Ослабьте винт трубным ключом на шаге 14.
- Теперь немного приподнимаем машину (для удобства) и откручиваем от двигателя уголок, на котором крепится подушка, там 3 болта.

Приложение:

Приложение:

- Ослабьте шарнирные и регулировочные болты насоса гидроусилителя рулевого управления, сдвиньте насос гидроусилителя рулевого управления до упора влево и снимите ремень гидроусилителя рулевого управления.

Приложение:

Приложение:

- Для снятия большого ремня (на генераторе кондиционера) ослабьте болт натяжителя на генераторе, ослабив ремень до необходимого уровня.

Приложение:

Приложение:

Приложение:

- Снимите ВВ провода и погасите свечи зажигания, чтобы шкив не люфтил.
- Теперь нужно отремонтировать шкив. Шкив лучше зафиксировать специальным приспособлением. Если у вас нет такого устройства, попробуйте, например, этот метод. Вставьте цельный металлический штифт подходящего диаметра в одно из двух отверстий шкива, например, сверло. Поместите подходящий кусок водопроводной трубы на заднюю часть этого ключа и вдавите его в землю.

Приложение:

- Теперь почти все готово. Берем головку на 17, надеваем ее на болт шкива коленвала, упираем рычаг (он крутится по часовой стрелке), тянем все что можно, тем самым ослабляем болт коленвала. Двигатель начнет подниматься, но веса автомобиля должно хватить, чтобы выкрутить болт. Не вставляйте штифт в отверстие шкива глубже 10 мм — можно повредить кожух ремня ГРМ, который находится под шкивом.

Приложение:

- Слабый, затем установить коленчатый вал на 0 градусов. На шкиве есть насечка. Посмотрите на шкив распределительного вала - в верхней части должно быть отверстие диаметром около 5 мм. Если нет, поверните коленчатый вал на один оборот и совместите метки коленчатого вала. Попробуйте найти метку распределительного вала. Он должен быть виден под шкивом через отверстие. Рассмотреть метку распредвала очень сложно, возможно придется использовать фонарик и зеркало.Как только вы найдете метку и убедитесь, что отверстие в колесе находится точно напротив метки, сделайте метку на шкиве распределительного вала и диске под ним с помощью нитрокраски.

Приложение:

- Немедленно поставьте метку на шкиве распределительного вала карандашом или маркером сверху и рядом с ней метку реакции на картере двигателя. По этой метке устанавливаем правильное положение шкива распредвала. Дело в том, что во всех инструкциях по ремонту рекомендуется устанавливать шкив распределительного вала в правильное положение, соединив отверстие в нем с меткой на корпусе двигателя (метка должна быть видна через отверстие).Но в реальной ситуации из-за установки двигателя под углом заглянуть в это отверстие невозможно, так как мешает полость переднего амортизатора. Новичок не всегда проверяет выравнивание символов на ощупь. Вы чувствуете себя гвоздикой, зная форму отлива.

Приложение:

Приложение:

Приложение:

- Снять шкив с коленчатого вала. Распылите шкив на вал WD-40. Попробуйте снять шкив руками, слегка покачивая. Если не получается, возьмите небольшой деревянный брусок и прислоните его к шкиву снизу, сзади.Удерживая другой конец ремешка в руке, постучите молотком по центру ремешка. Если это не помогает, продолжайте постукивать по стику, иногда поворачивая его по часовой стрелке на четверть оборота.
Это происходит, если нет съемника. Или с помощью трехлапого съемника, в зависимости от силы посадки. Обычно, если шкив не снимать, то он прилегает намертво, затем шкив снимается съёмником или тягой, затем, смазав посадочное место литолом, его можно легко надеть и снять руками.

Приложение:

Приложение:

- Снимите болты крышки ремня ГРМ, там 10 головок ремня ГРМ. Крышка состоит из 2 половинок, верхней и нижней. Снимите крышки.

Приложение:

Приложение:

Приложение:

Приложение:

Приложение:

Приложение:

Приложение:

Приложение:

"Теперь все в нашем распоряжении."

Приложение:

- Для снятия ремня ГРМ Ослабляем болт верхнего прижимного ролика, сборка, подсовывая что-то под него, продавливаем ролик вниз, ремень ГРМ ослабляется, проворачиваем болт ролика не ослабляя прижим на креплении.

Приложение:

- Теперь натяжной ролик присоединен, ремень ГРМ ослаб, можно снимать. Аккуратно снимите ремень ГРМ, не сдвигая шкивы распредвала и коленвала.
- Снимите пружину.
- Ослабьте ослабленный болт крепления натяжного ролика и снимите его.

Приложение:

- Ослабьте болт крепления обводного ролика и снимите его. Его рекомендуется заменить на ремень ГРМ. Только натяжной и обводной ролики имеют гладкую поверхность - не путать со шкивом водяного или масляного насоса.
- Прокладки и другие детали проверяем на наличие подтеков, лучше по ходу все менять.

Приложение:

- Тщательно очистить все пространство под крышками ремня ГРМ и сами крышки от грязи, пыли, подтеков масла или воды.
- Открутить болты крепления крышки масляного насоса (масло не выльется), их около 6 и им 10 лет.

Приложение:

- Замените прокладку крышки масляного насоса.

Приложение:

- Меняем помпу системы охлаждения (помпу), но для этого приходится понизить уровень охлаждающей жидкости из системы.После вскрытия немного проливается. Рекомендуется менять с ремешком.
- Установите новый перепускной вал и затяните стопорный болт моментом 42 Нм.
- Установите новый шкив и вручную затяните крепежный болт.
- Установить пружину натяжного ролика.
- Сожмите натяжной ролик до упора и слегка затяните прижимной винт.
- Убедитесь, что верхний и нижний шкивы не смещены от меток. Для этого не обязательно надевать шкив на коленвал, на малом шкиве коленвала тоже есть метка, на которую одевается ремень ГРМ, и соответствующая метка есть на поверхности корпуса масляного насоса рядом со шкивом .
- Установите новый ремень ГРМ. Сначала надеваем его на шкив коленчатого вала, затем левую ветвь обводим вокруг шкива масляного насоса, надеваем на натяжитель и удерживаем там левой рукой, а правую ветвь обводим вокруг бокового ролика, шкива насоса и прямой это к шкиву распредвала с гор. Внизу к шкиву распредвала подводим левую ветвь ремня ГРМ. Аккуратно, стараясь выдержать сходимость временных меток, надеваем ремень на шкив распредвала.Для того, чтобы зубья ремня попали в канавки шкива, возможно, потребуется немного натянуть ремень по часовой стрелке (примерно на 1/3 зуба).
Теперь проверьте совмещение меток на шкивах. Для этого отпускаем натяжной ролик и длинной широкой стамеской, направляя ее влево через кронштейн мотора, нажимаем на натяжной ролик снизу, выбирая всю слабину в ремне (помогаем натяжной пружине).
- Установите отмеченную нижнюю защитную крышку (можно с двумя болтами) и шкив коленчатого вала (можно без болта).Используя головку и удлинитель, проверните шкив коленчатого вала. Вращение легкое, так как свечи зажигания закручены. В этот момент пружина натяжного ролика сама натягивает ремень с необходимым усилием. Проверить совпадение меток: временной на шкиве распредвала и заводской на шкиве коленвала (канавка с нулевой меткой). Иногда знак шкива коленвала не совпадает с цифрой 0, и необходимо провернуть шкив по часовой стрелке. Нужно снова отжать натяжной ролик, снять ремень ГРМ со шкива распредвала, повернуть шкив коленвала в положение 0, установить и снова натянуть ремень.
- Несколько раз проверьте положение символов. Проверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке и проверьте метки. Если они не совпадают, повторять предыдущий пункт до тех пор, пока через 2 оборота коленвала метки не совпадут.
- Когда метки совпадут, затяните болт ролика натяжителя моментом 42 Нм. Смысл этого и предыдущего пункта в том, что натяжение левой и правой частей ремня ГРМ различно при разных положениях распределительного вала из-за давления клапанных пружин на распределительный вал при их сжатии.Поскольку шкив натягивает только левую сторону ремня, натяжение должно выполняться в этом положении распределительного вала, когда правая сторона имеет указанное производителем натяжение, определяемое положением распределительного вала.
- Установите направляющую шайбу ремня и нижнюю крышку ремня ГРМ.
- Затяните винты нижней крышки.
- Затяните болт крепления шкива. Используя приспособление для крепления шкива или вышеописанный метод, затяните болт крепления шкива моментом 108 Нм.
- Снимите и отложите в сторону пластиковый корпус жгута, расположенный между клапанной крышкой и крышкой ремня ГРМ.
- Установите верхнюю крышку ремня привода ГРМ и закрепите ее болтами.
- Замените корпус жгута и закрепите его зажимами на двух верхних болтах крышки ремня привода ГРМ.
- Слегка приподнимите двигатель домкратом и установите на место кронштейн крепления двигателя.
- Закрепите кронштейн подвески двигателя тремя болтами и затяните их моментом 52 Нм.
- Чуть ниже.
- Надеваем ремень ГУР на шкив коленчатого вала, проводим снизу на шкиве насоса ГУР. Полностью заправьте ремень, повернув шкив коленчатого вала примерно на пол-оборота вправо. Натягиваем ремень большой отверткой, которая вставляется в прорезь натяжителя насоса ГУР слева от гайки крепления. Ремень будет натянут правильно, если он имеет прогиб 10-13 мм при нагрузке 10 кг.В гараже инструментально такой замер сделать затруднительно, поэтому прогиб проверяем, плотно прижав планку пальцем (усилие будет примерно такое, какое требуется). Величину отклонения контролируют карандашными метками на нижней крышке ремня привода ГРМ. Правильно натянутый ремень не должен свистеть (проскальзывать) при повороте колес автомобиля на короткое время (1-2 секунды) до упора вправо или влево.
- Установите генератор и затяните шарнирные и регулировочные болты, не затягивая их.
- Потом ставим ремень генератора и кондиционер. Натягиваем ремень и фиксируем имеющимся в генераторе натяжным устройством. Прогиб ремня на участке между генератором и компрессором кондиционера при нагрузке 10 кг должен быть 9–11 мм.
- Затяните стопорный винт до 54 Нм, а регулировочный винт до 19 Нм.
- Поднимите двигатель и установите правую опору двигателя. Прикрепите болтом и двумя гайками к кронштейну. При медленном опускании двигателя совместите отверстия для крепления подушки кузова с отверстиями в кузове.Отвернуть три болта крепления подушки к кузову и затянуть их с усилием 52 Нм.
- Уберите домкрат из-под двигателя.
- Установите боковую крышку двигателя
- Установите свечи зажигания, высоковольтные кабели, установите зажим заземления на аккумулятор и испытайте двигатель.
- Если заводится и все нормально, заменить пластиковый кожух (крыло) в колесной нише и колесе.
- Ремонт завершен.

Заявка
После замены ремня ГРМ характер работы двигателя автомобиля в большинстве случаев существенно меняется.Исчезают глухие удары, практически перестают гудеть клапаны, уменьшаются вибрации. Двигатель ХХ стал работать мягче, тише и приятнее на слух. При движении шум на низкой частоте усиливается в диапазоне от 3000 до 4000 об/мин. на тахометр. В некоторых случаях даже при правильной установке создается характерный шум, похожий на удар ключом по клапанной крышке в определенном диапазоне оборотов (например, 1800-2000), но со временем (через 1-2ткм) стихает.

Дополнение:

1.Все дроссели легко снимаются, повозиться с отверткой, потом руками вставить, потом легонько постучать по ним. С сальником распредвала сложнее, места там мало, аккуратно постучите по нему, не перекосите сальник.
2. некоторые двигатели не имеют меток на шкале, в таких случаях есть сливы или отверстия, которые необходимо соединить. Тем не менее, вам лучше нарисовать разметку, прежде чем анализировать ее для безопасности.

PS: Для поддержки вышеизложенного усиливаем материал
Копия из книги по замене ГРМ на 3S-FE

Всем привет.Как и обещал представляю фотоотчет о проделанной работе по замене ремня ГРМ в Carina ED 3S-FE AT.Сразу хочу сказать, что я не претендую на то, чтобы быть там... я просто решил, что после смены ремешка опишу весь процесс и приложу фотографии... может кому-то поможет. Единственное, немного фото, так как руки не всегда были чистыми, иногда просто забывала сделать фото).

Я начну.

Всю работу проделал один, без чьей-либо помощи, на все ушло два дня, день я выбрал где-то между тремя-четырьмя часами. Я все делал в своем железном гараже с кривым полом, выложенным чем-то непонятным, чем отсутствие ровной поверхности.Соответственно не было ни ямы, ни гаража без света.

Инструмент:

Из инструмента маленькая сатовская головка...которую можно использовать только для ремонта детских игрушек, наспех купленный накануне съемник шкивов, и совдеповские инструменты, которые достались в наследство от дедушки, чтобы можно было только ремонт трактора).

Затем отломите болт коленчатого вала. Поднимаем головку на 19, вставляем в болт хороший, ажурный набалдашник и опираемся на привод или рычаг снизу как угодно, но привод удобнее.Ничего не делая с двигателем, ничего снимать не нужно (шланги подачи топлива, свечи, армотросы и т.д. как некоторые пишут), кидаем стартер на секунду, двигатель не заводится, будьте уверены, я просто крутил ключ быстро, чтобы начать и вернуться. Моя стрела сломалась со второго раза.

На фото хорошо видно, где ручка упирается, молоточком стучать по молотку, так как некоторым тоже не надо писать, так что покрутим это позже, когда закончим.

Затем ослабить натяжной болт Hydach:

Добраться до осевого болта верхнего крепления гидроусилителя проблематично, но можно использовать ключ на 14 но я этого не делал и после откручивания нижнего болта просто нажал на гидрах с ломом.Пять минут, если честно. Затем можно снять ремень ГУР.

Затем полностью снимите генератор.

В 3S это может сделать даже школьник, он стоит на высоте и все настолько доступно, что достаточно опозориться. Ослабляем осевой болт на 14, затем болт крепления, он сбоку на 12, а потом крутим регулировочный болт, который сверху, пока ремень не ослабнет до такой степени, что его можно будет легко снять. Вынимаем фишку, откручиваем гайку крепления шнура питания, снимаем его, откручиваем все (два) винта, которые его держат до конца и снимаем генератор.

Затем снимите верхнюю крышку ремня ГРМ. Откручиваем несколько болтов на 10 и пригодился небольшой набор головок. Все кроме того, что достать его оттуда проблематично так как места очень мало и все мешается, особенно главный тормозной цилиндр и подушка двигателя мешают. Я тоже не стрелял, а просто силой вытащил его оттуда, оторвав нижний край))

Нашему взору открыты шкив распредвала и натяжной шкив.

Берем ключ для гаечного ключа на 14.00, вставляем болт шкива распредвала и резким и точным ударом против часовой стрелки, тюк, тюк... откручивается на ура за 30 секунд. Когда шпилька его коснулась, не выкручиваем, оставляем все так.

Затем откручиваем болт шкива коленвала, он уже сорван, как вы помните, снимаем шкив съемником. У меня он прошел очень легко, съемник просто оторвался от земли и тут же руками.Сняли шкив, открутили нижнюю защиту, болтов на 10 там несколько, ничего геморного.

Далее нужно сломать зубчатую гайку привода масляного насоса. Способов, наверное, много, но специнструмента у меня не было, да и не было: взял в гараже металлическую пластину толщиной 3 мм и длиной сантиметров 7-8 и упер ее одним концом в шестерню маслонасоса а другой конец на зуб ремня в области байпаса ролика, тем самым блокируя шестерню. И оторвал торцевым ключом на 12.Затяжка там не сильная, так что проблем не будет, главное зафиксировать шестерню. К сожалению не сфоткал)

Теперь когда все сломано, а именно: шестерни масляного насоса и распредвала, ставим обратно нижнюю пластиковую крышку, надеваем шкив на коленвал, крутим винт и поверните его по часовой стрелке, пока метка на шкиве коленчатого вала не совпадет с меткой 0 на нижнем защитном кожухе. Когда сойдемся, смотрим на шкив распредвала в нем вы увидите дырку.Если отверстие вверху, берем маленькое зеркальце, как стаматологи или те, кто смотрит на номер двигателя, и пытаемся увидеть сквозь эту продолговатую (не круглую) метку на литье головы. Он находится на полке, куда вставляется сальник распределительного вала. Если отверстие на шестерне находится где-то внизу, а метка на шкиве коленвала 0, то проворачиваем еще один оборот. Зеркала у меня не было... (есть еще одна хитрость. Когда дырка в районе метки не очень видна (можно ***** прилипнуть к одному зубу и не заметить ее), берем тонкую зубочистку или спичку и вставьте ее в отверстие, если проверить наоборот, вы почувствуете, как она меняет рельеф, потому что знак пустой.

Все теперь все на марке, можно снимать старую полоску. Можно конечно поставить свои метки на старый ремень и на шкивы и потом перенести их на новый ремень, чтобы все совпало. Ремешок снят. Первым делом отмыл все от масла и грязи. Сначала керосин и кисточка, потом продул очистителем карбюратора. Вытащил сальник коленвала, закрепление нового затруднений не возникло, так как свободного места много, чего не скажешь о сальнике распредвала, но об этом позже.

Потом снял масляный насос, закрепил на нескольких болтах на 10, причем легко. Прокладка явно была писатель... и сальник. Промыл, заменил сальник (на помпе снял для замены сальник, асфальт двумя пальцами).

Промыл раструб в двигателе а потом чип... Паз под прокладку спереди и корпус помпы ровный поэтому ставим прокладку в паз и сверху прикручиваем корпус помпы, ничего сложного.. . НО! Уплотнитель не остается в канавке и под действием силы тяжести падает на грязный пол... Берем герметик (в моем случае это красный высокотемпературный герметик для поддонов и клапанных крышек), выдавливаем гулькин ху на палец и смазываем прокладку, чтобы она стала липкой прокладкой и ни в коем случае не продавливаем ее в паз или другое место. Вставляем в канавку липкую прокладку из герметика, герметик на ней даже не должен быть виден, очень тонкий слой, и когда он там прилипнет и не отвалится, надеваем и прикручиваем крышку помпы. Степень усилия затяжки болтов минимальна при использовании небольшого болта, иначе сорвется резьба в блоке двигателя.

Да забыл сказать перед снятием шкива коленвала ставим домкрат к двигателю ломаем пластину чтоб все было чисто и пушка стояла. Затем открутите соответствующую подушку от кузова и опоры двигателя и выньте ее. Опускаем двигатель.

По хорошему нужно снять кронштейн с двигателя, он крепится на трех болтах на 14 но мои совковые головки не подошли и я его не снимал. Если вы его не снимете, то выход из верхней пластиковой крышки ремня ГРМ будет только одним последствием.И даже если вытащить, когда я оторвал нижний уголок, обратно его уже не поставить (.

В итоге имеем: масляный насос промыт, сальник и сальник заменены, коленный сальник - заменены, откручиваем новые ролики и прикручиваем их. , выставляем натяжение, надеваем пружину пальцем, надавливаем на выемку вниз, чтобы пружина растянулась и затягиваем винт, чтобы зафиксировать ее в этом положении
Дальше самый гемор - замена уплотнение распределительного вала.Если не течет, ИМХО лучше не трогать. У меня было так: старый выбрал без проблем (стоял он криво, кто-то передо мной при последней смене не смог его так расположить, но все равно не заморачивался), сиденье конечно было протерто, т.к. новый сальник замазан маслом и сколько можно было руками там мять. Глубоко, конечно, не получилось. Потом я начал думать... места нет вообще, даже если я заменю шток (которого у меня естественно не было) он выйдет из строя. После зажженной сигареты и пяти минут раздумий было решено задавить его там.Короче минут за сорок замочил всякие упоры и рычаги... за неимением нормального инструмента, все же удалось это сделать всякими подручными средствами.

Все готово, можно собирать.

Ставим вниз шкив распредвала, болт затягиваем пальцами до упора, чтобы шкив не болтался, ключ пока не нужен. Шестерню масляного насоса можно установить после ее снятия, но можно и тогда особой разницы нет.Установите шестерню коленчатого вала. Заводим ремень, если поставить на нем свои метки и шкивы, они должны совпадать. Проверяем, все стоит, все нормально. Отпускаем болт, фиксирующий положение натяжного ролика, его пружина прижимает его к ремню. На редукторе коленчатого вала незабываем установить противоскользящую шайбу, и шкив. Вкручиваем болт, надеваем на него головку на 19, берем ручку и крутим шкив. Вся система начинает крутиться, крутить, не ленимся два-три оборота и проверяем, все ли в порядке, как показывают метки.При вращении ремень натягивается натяжным роликом. Если после нескольких оборотов все ясно (в этом смысле надо не просто два раза повернуть ручку, а так, чтобы весь цикл из четырех тактов прошел несколько раз по три раза), то затяните натяжной ролик в его нынешнем состоянии. Затем берем накидной ключ на 14 для болта шестерни распредвала и молоток по старой схеме. Вы почувствуете, когда этого будет достаточно. Аналогично с шестерней масляного насоса зафиксируйте ее (в ней есть отверстия, можно вставить отвертку и упереться в ребра на лбу) и затянуть.Гайки и болты можно смазать анаэробным резьбовым клеем, если он есть. На шкив коленвала также наденьте головку с набалдашником и кожухами. Это возможно с помощью пневматического ключа, если он есть.

Ну а все остальное в обратном порядке.

Гидра, после установки на нее ремня, откручиваем ломом и затягиваем винт. Ничего сложного, все доступно.
Так как подушку двигателя я не снимал, то поставить верхнюю пластиковую крышку очень сложно.Я не стал класть его обратно; Я оставил двигатель без него.

После въезда в полосу примерно через 800 км. надо поднять и проверить все ли в порядке, после этой процедуры я поставлю крышку обратно, а пока можно ездить без нее несколько недель. Но все понятно, что там происходит :)

Как-то так. Если вы это забыли, не судите строго. Буду рад, если мой опыт был кому-то полезен.

.

Замена ремня ГРМ "Форд Фокус 2". Снятие ремня ГРМ на Форд Фокус 2

Автомобили марки Форд, правда, имеют дело с США, а вот модель «Форд Фокус 2» — полностью европейская, до болта. Мы производим эти коммунальные машины только на заводах в Германии, а также в Испании. С 2005 года налажены сборочные линии в России и Китае. Эта модель уже много лет входит в группу лидеров по продажам новых автомобилей. И автомобиль также считается очень популярным на вторичном рынке.Многие водители и владельцы считают, что у Фокуса лучшее сочетание цены и качества, он очень надежен. Это все правда. Но каким бы безопасным ни был автомобиль, всегда есть что изменить. Особо популярная тема среди владельцев – замена ремня ГРМ «Форд Фокус 2».

Высокая стоимость работ в

Эта операция немного сложнее, чем в большинстве других моделей. Поэтому на большинстве СТО замена ремня ГРМ («Форд Фокус 2») обойдется в приличную сумму.

Функция ремня ГРМ

Деталь распределительного вала заставляет синхронно вращаться распределитель и коленчатый вал, открывая и закрывая клапана.

Если вовремя не заменить ремень ГРМ «Форд Фокус 2», он может порваться, что может привести к серьезным поломкам. В случае поломки машина просто не сможет двигаться. Чтобы избежать этого и избежать возможных опасностей, следует очень внимательно следить за состоянием этой важной детали.

диагностика

Своевременную замену ремня ГРМ «Форд Фокус 2» необходимо оценивать. Для этого его нужно открыть. Для этого откручиваем винты крепления крышки. Затем сдвиньте сторону корпуса корпуса. Теперь можно провести осмотр. Но помните одну маленькую оговорку.

При испытании важно проверить всю поверхность детали. Обмотка изделия стартера. Необходимо обнаружить трещины в покрытии, отслоения, различные повреждения поверхности.Также ищите зазоры, неровности или углубления. Масляные пятна — тоже признак срочной замены.

Масло на ремне на автомобиле «Форд Фокус 2» означает, что есть какие-то проблемы с сальниками на распредвале и коленвале. Если вы обнаружили масло на ремне, срочно произведите его замену, не дожидаясь полного износа.

Помимо ремней в механизме ГРМ, износу могут подвергаться ролики и натяжители. Их нужно менять не так часто, но нужно ли это всем.Процедуру выполняют, если появился какой-либо заметный люфт.

Как часто заменять?

Как и многие другие детали, ремень ГРМ Форд Фокус 2 имеет ограниченный срок службы, по истечении которого требуется установка нового или замена всего узла. Средний срок около 150 000 км. Но это всего лишь персонаж, как написано в руководстве. В нашей стране суровый климат, экстремальные температуры, дороги часто в плохом состоянии. Поэтому лучше каждые 80 ставить новую деталь.000 км.

Приводной ремень или цепь?

С этими машинами не все так просто. В версиях с 1,8-литровой и 2-литровой системами привода, а также времени ПРИВОДА «Форд-Фокус 2» используется цепь, в двигателях объемом 1,6 л — ременная передача. Цепь привода не вечна. У него есть недостатки.

Долгий срок службы

можно отнести к плюсовой цепи. Средний пробег 250 000 км. Среди вышеперечисленных ограничений шумная работа, а также огромные затраты на новый комплект и его установку.Если были проблемы с цепью, водитель обнаруживает высокопрофильную работу. Машина будет греметь.

Откройте крышку, чтобы узнать, что установлено на вашем автомобиле. В случае, когда она закреплена металлическим кожухом, а приводная цепь закрыта пластиковым кожухом. бывают исключения, но очень редко. процесс замены также различается.

Что делать, если проскальзывает ремень ГРМ?

Причин может быть несколько.Наверное, проблема в деталях. Например, он может иметь разные параметры жесткости по ширине и «сбегать» в сторону, где жесткость меньше сразу после установки. Для диагностики рекомендуется убрать полосу и повернуть в другую сторону. Если он снова начнет ползать, выбросьте его.

Ползучесть возникает при износе подшипников насоса. После того, как компоненты привода были удалены, попробуйте встряхнуть шкив зубьями. Вы можете легко найти слабину. Это недопустимо, поэтому подшипники нужно срочно менять.

Особо распространенная на автомобиле "Форд Фокус 2" деформация штифта, на котором натягивается натяжной ролик. Это может произойти, если его заменяет неквалифицированный установщик. Если сильно натянуть гайку, шпилька M10 может немного деформироваться. Но даже если он сместится всего на 0,1 мм, это уже может привести к проскальзыванию ремня. Зафиксировать штифт практически невозможно. Есть еще один вариант: вы можете установить его кому-то другому.

Еще одна распространенная причина - натяжной ролик.Современные изделия основаны на однорядном шарикоподшипнике. Опорная поверхность ремня также не идеальна. могут быть изготовлены с сужением, овалом или другими дефектами. Выбор ролика, придираться приходится даже к мельчайшим деталям. Игра должна быть либо минимальной, либо отсутствовать. Перед установкой убедитесь, что смазки подшипников достаточно.

Замена ремня ГРМ "Форд Фокус 2" своими руками

Процесс замены достаточно сложен.Вы должны позаботиться обо всех доступных инструментах. Для операции понадобится набор стандартных автомобильных ключей, а также набор головок. Другое - купить, а замки, которые вы поставили на "Форд", лучше попросить у кого-нибудь. Еще удобный динамометрический ключ Устройство для фиксации шкивов и специальный инструмент для замены ремня. Также подготовлены трубы длиной 1 м и, конечно же, в комплекте ГРМ «Форд Фокус 2». Его цена начинается от 3000, в зависимости от производителя.

Как это делается?

Первым делом нужно установить машину на яму или эстакаду. Если нет, вы можете воспользоваться лифтом. Включите ручной тормоз и затяните его. Теперь снимаем защиту картера. Затем снимите ремни.

Следующим шагом будет создание специальной метки на ремне ГРМ. Это поможет установке. Снимите «минус» с аккумулятора, открутите стопорный бачок и отодвиньте его в сторону. шланги системы естественного охлаждения. Отверткой можно удобно отщелкнуть половину бака, а затем придвинуть его ближе к двигателю.

Отсоедините следующие разъемы и клемму, затем очистите генератор. Снимите шкив насоса и снимите его. Наконец-то мы получили крышку ременного привода. Ослабьте винты и снимите крышку. Заблокируйте маховик. Снимите устройство с перелива и проверните коленчатый вал до совмещения меток на муфтах.

У вас должен быть винт. Вверните в отверстие, где заглушка была близко к цилиндру. Сделайте отметку на маховике с задней стороны двигателя. Теперь устанавливаем комплект замка оттуда, где был стартер.

Подберите малину, снимите с опорного блока и установите блокировку на маховики. Затем отверните болт крепления коленчатого вала, снимите шкив с вала с помощью специального инструмента. Ослабьте болты и снимите крышку со шкивом соответственно. Теперь ослабьте хомут и можете зафиксировать его заглушками.

После этого ремень можно снять. Перед установкой совершенно новой детали также желательно установить полный комплект на время.

Новый продукт размещается по часовой стрелке.Первоначально он устанавливался насквозь, а затем — уже во входной патрубок. Затем - на шкив коленчатого вала. Учредил? Зажим можно вытащить.

Если все заработало и с зубами все в порядке, можно смело удалять блокировку. Установите на место кожух шкива и затяните болты моментом 9 Нм. После того, как ремни шкивов накинутся, используйте новую лодочку на коленчатый вал. Затяните в два круга. На первом этапе прикладывается сила 45 Нм, а затем поворачивается на 90°.

Что дальше?

Затем проверьте предопределенные теги.Поверните нейтральную передачу, чтобы снять болт, который отмечает первый ролик в ВМТ. Снимаем замок маховика, прокручиваем коленвал по часовой стрелке до установки болта, метка на одиннадцать на силовом агрегате. Установите винт на 1-й цилиндр. Теперь проверните коленчатый вал до упора. Установите замок на муфту. Если устройство работает нормально, работу можно считать выполненной.

.

---

Смотрите также

• 
  Как сделать раскоксовку двигателя своими руками
• 
  На какой дороге тормозной путь автомобиля самый короткий
• 
  Нужно ли открывать аккумулятор при зарядке
• 
  Как заделать сколы краски на автомобиле
• 
  Самые мощные грузовики в мире
• 
  Двигатель в масле снаружи причина
• 
  Сансет это
• 
  Масло для солярис
• 
  Задающий диск коленчатого вала
• 
  Ебд что это
• 
  Проблемы с генератором