Как проверить генератор на машине


проверка генератора мультиметром без снятия

Как правило, если исправный стартер не крутит двигатель, новая или обслуженная АКБ быстро разряжается, тогда причиной волне может быть генератор автомобиля. Если коротко, генератор является устройством, которое вырабатывает электричество во время работы ДВС, заряжает АКБ, питает бортовую сеть автомобиля и т.д.

При возникновении признаков неисправностей генератора, необходимо убедиться, что проблемным элементом является именно данное устройство, а не аккумулятор. Далее мы рассмотрим признаки неполадок, как проверить генератор на машине, а также доступные способы, при помощи которых осуществляется проверка генератора своими руками.

Содержание статьи

Для чего нужна проверка генератора

Начнем с того, что  генераторы на разных автомобилях не сильно отличаются друг от друга в плане конструкции. Это значит, что рассмотренные ниже способы проверки подойдут как для отечественных авто, так и для иномарок.

Итак, если на панели приборов начинает моргать значок аккумулятора или красный символ аккумулятора горит постоянно,  это не всегда означает, что проблемы возникли именно с АКБ. Другими словами, точно не определив причину, заменой аккумулятора проблему удается решить не всегда.

Более того, больше половины случаев, когда горит значок аккумулятора на панели приборов, связаны с генератором. С учетом того, что проверить генератор не снимая с машины можно достаточно быстро и просто, рекомендуется выполнять такую проверку при возникновении признаков неполадок.

Другими словами, если неисправен генератор автомобиля, даже новая АКБ через небольшой промежуток времени будет полностью разряжена. Обратите внимание, кроме неудобств, связанных с неожиданно разряженной АКБ, глубокий разряд батареи также крайне негативно сказывается на ее дальнейшей работоспособности. Получается, проверять генератор нужно в обязательном порядке.

Причины неисправностей генератора автомобиля

Генератор  на машине является относительно простым устройством. В двух словах, это простой электродвигатель, задачей которого является генерация тока. В основе лежит ротор, который вращается, неподвижный статор, щеточный узел, а также реле-регулятор генератора.

В списке основных проблем генератора модно выделить:

  • Заклинивание подшипников. Если в генераторе заклинило подшипники, это говорит о том, что устройство достаточно изношено и сильно загрязнено. Со временем грязь попадает на подшипники, их начинает подклинивать или полностью заклинивает.
  • Если генератор полностью заклинил, проблему определить достаточно просто (генератор не крутится). Часто результатом становится обрыв ремня генератора или его постоянное проскальзывание. Однако подклинивания без снятия генератора диагностировать сложнее (генератор вращается, однако тока недостаточно).

    Выгорание обмотки статора или ротора. Как правило, часто сгорает обмотка на статоре или роторе (чаще на статоре). Обычно это происходит в результате агрессивного воздействия дорожной соли, попадающей на генератор, влаги и грязи. Обмотку попросту разъедает, происходит замыкание и т.п. Естественно, генератор перестанет вырабатывать электричество.

  • Неполадки щеток (щеточный узел). В устройстве генератора используются графитовые щетки. Обычно эти щетки представляют собой стержни, имеют квадратную форму. Указанные щетки перемещаются по дорожкам статора и постепенно приходят в негодность. Решение — замена щеток генератора.
  • Неполадки реле регулятора генератора. Фактически, данное реле не позволяет подавать на АКБ заряда больше, чем нужно. Другими словами, реле управляет напряжением и силой тока. Если реле регулятор имеет неисправности, зарядка аккумулятора не идет. Указанное реле при необходимости нужно менять.

Признаки неисправностей генератора

Если генератор автомобиля неисправен или работает со сбоями, это можно заметить по ряду признаков. Основным симптомом, как уже было сказано выше, это загорание или моргание значка в виде аккумулятора на панели приборов.

Еще на генератор обычно указывает постоянный разряд аккумулятора. Если владелец уверен в том, что АКБ исправна и заряжена, автомобиль не имеет других серьезных проблем по электрике, тогда причиной разряда  батареи является то, что генератор не заряжает аккумулятор.

Также на проблемы с зарядкой аккумулятора указывает недостаточно яркое свечение приборов, панель приборов тускнеет, особенно если увеличить нагрузку (включить фары, кондиционер и т.д.). В таком случае становится понятно, что автомобиль берет электричество от АКБ, то есть тока от генератора недостаточно.

Также на проблемы с генератором указывают посторонние звуки, проскальзывание, стуки при вращении или обрыв ремня генератора. Если генератор не имеет возможности нормально вращаться, не стоит ожидать нормального заряда АКБ.

 Как проверить генератор: ВАЗ и автомобили иностранного производства

Убедившись в необходимости диагностики генератора, данное устройство можно проверить, не снимая с машины. Сделать это можно несколькими способами.

  • Первый способ предполагает наличие мультиметра. Другими словами, нужно знать, как прозвонить генератор мультиметром. Чтобы выполнить проверку, сначала на неработающем двигателе замеряется напряжение на клеммах батареи. В норме это 12.5 – 12.7В.

Далее мотор заводят, в салоне отключаются все приборы, дающие нагрузку, после чего замер напряжения делается на работающем двигателе. Норма составляет 13.8 – 14.5 В. Также на многих современных моделях авто нормальным показателем считается 14.8 В. Причина — большое количество штатного электрооборудования.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое разминусовка двигателя. Из этой статьи вы узнаете, для чего нужна разминусовка двигателя, что это такое, как делается разминусовка мотора , а также какие преимущества обеспечивает данное решение.

Затем в автомобиле после замеров без нагрузки нужно включить оборудование (фары, ПТФ, обогрев зеркал и стекол, подогрев сидений,  магнитолу, кондиционер и т.д.). Напряжение в норме не должно проседать ниже 13.7 – 14 В. Если  просадка явно ниже (например, 13 В), генератор не выдает нужного напряжения и нуждается в диагностике.

  • Второй способ простой и распространенный. Главное, соблюдать осторожность. Сначала следует слегка ослабить ключом на 10 минусовую клемму АКБ, не снимая ее полностью.

Для проверки генератора нужно завести двигатель, после чего дать среднюю нагрузку (включить фары и обогрев стекол). Далее не следует глушить мотор и на работающем двигателе потребуется снять минусовую клемму с аккумулятора, отодвинув ее в сторону.

Если  машина работает ровно, свет фар не тускнеет, приборная панель светится ярко,  это указывает на то, что генератор нормально работает. В случае, когда мотор заглох, это признак того, что генератор неисправен и его необходимо проверить отдельно (со снятием), после чего дефектовать и ремонтировать. 

Неисправности реле-регулятора генератора

Отдельно отметим, что проблемы, связанные с реле регулятором выражаются в том, что машина работает от генератора нормально, однако сама АКБ «кипит», быстро разряжается и выходит из строя при работающем генераторе.

Частой проблемой является перезаряд батареи. В этом случае аккумулятор кипит, электролит вытекает под крышками на банках (видны белые потеки). Это значит, что на полностью заряженную АКБ продолжает подаваться заряд от генератора. В этом случае неисправность кроется в реле-регуляторе.

Если же имеет место отсутствие заряда, когда аккумулятор быстро разряжается, в этом случае также причиной часто является реле  регулятор генератора. В подобной ситуации реле попросту не подает заряд на АКБ. 

Так или иначе, необходима проверка генератора мультиметром, а также проверяется и реле регулятор. Для этого потребуется присоединить мультиметр к клеммам АКБ и замерить заряд при заведенном моторе. Если ток заряда больше 14.5 – 14.8 В (например, 15 В), тогда это указывает на перезаряд.

В подобной ситуации нужно менять реле-регулятор, так как можно быстро вывести из строя АКБ (произойдет выкипание электролита, осыпание пластин и т.д.). В свою очередь, недозаряд также будет являться причиной того, что АКБ не будет нормально заряжаться. В результате повышаются риски того, что двигатель не получится завести, аккумулятор может «глубоко» разрядиться, значительно сократится срок службы АКБ.

 

Что в итоге

Как видно, генератор автомобиля может выходить из строя по разным причинам. На это укажут рассмотренные выше признаки. Еще добавим, чтобы точнее определить причину, нужно знать, как проверить генератор мультиметром. В ряде случаев это позволяет быстро исключить сам аккумулятор из списка возможных неисправностей прямо на месте.

Напоследок отметим, что появление стуков и шумов в генераторе во время работы двигателя часто указывает на то, что подшипники скоро выйдут из строя. Обычно заклинивание приводит к тому, что ремень генератора рвется.

Также нужно учитывать, что проскальзывание ремня генератора (ремень генератора пищит, свистит) может отдельно указывать как на необходимость замены ремня (например, ремень растянут или ослабла натяжка), так и на проблемы с генератором (ротор с трудом вращается и т.д.). Появление таких признаков требует  не только замены ремня, но и отдельного внимания в виде углубленной проверки генератора автомобиля.  

Читайте также

  • Генератор в машине: что это такое?

    Принцип работы и устройство автомобильного генератора. Составные элементы генератора переменного тока в автомобиле: ротор, статор, обмотки, регулятор.

Как проверить генератор своими руками

Прошли времена, когда торпедо автомобилей напоминали рабочие места пилотов авиации – с россыпью датчиков, приборов и механических кнопок. Теперь среди автопроизводителей принято не забивать шоферам голову «ненужной» информацией. В частности, почти не встретишь на приборной панели амперметр – в современных машинах осталась только сигнальная лампа. Она если что-то и покажет, то когда беда уже случилась. А ведь при поломке генератора продолжать движение автомобиль практически не может (максимум, проедет пару километров на аккумуляторе), есть вероятность «встрять» посреди дороги. Можно ли как-то проверить генератор и подстраховать себя от неприятной ситуации? Можно.

На фото: генератор под капотом автомобиля

Что может сломаться в генераторе?

Чтобы лучше понимать, что в генераторе может сломаться, нужно разобраться в его устройстве. Оно не такое сложное, как это может показаться. Если говорить упрощенно, то генератор состоит из:

• корпуса,

• подвижной части (ротор),

• неподвижной части (статор),

• а также дополнительных элементов, к которым относятся реле-регулятор, диодный мост, и щеточный узел.

Устройство генератора

Главные враги генератора – время, вода, химические реагенты и механические повреждения. От них все проблемы.

1. Самая популярная причина поломки генератора – износ щеток. Они графитовые и ходят по дорожкам ротора, поэтому от времени и большого пробега банально стираются. Щетки обычно продаются отдельно, стоят недорого и их нетрудно заменить.

Новые и старые щетки генератора

2. Куда менее приятная неисправность – поломка реле-регулятора. Если генератор держит слишком высокое или слишком низкое напряжение, то проблема с высокой долей вероятности именно в нем. Реле-регулятор сложнее диагностировать и заменить чем щетки, но с этим тоже можно справиться в домашних условиях.

Новое реле-регулятор слева, справа — старое

3. Заклинившие подшипники не сулят ничего хорошего. Ротор перестает вращаться, а без этого ток генератор вырабатывать не будет. Сами подшипники недороги, но для их замены нужен опыт и специструменты, так что лучше такую работу проводить в условиях сервиса.

Вышедший из строя подшипник генератора

4. При поломке диодного моста генератор становится бесполезен, ведь сам агрегат вырабатывает переменный ток, а для потребителей в автомобиле нужен постоянный. Этим преобразование как раз и занимается диодный мост. Это очень чувствительный элемент, который боится попадания воды, замыканий и перепутанной полярности. Его можно ремонтировать, меняя диоды, но в современных условиях диодный мост обычно меняют, это проще.

Диодный мост генератора ВАЗ

4. Самый неприятный вариант поломки – сгорание обмотки на статоре или роторе. Чисто теоретически ее можно восстановить, но обычно в таком случае нужно рассматривать целесообразность ремонта, зачастую купить новую обмотку будет дешевле, чем ремонтировать.

Сгоревшая обмотка генератора

Как диагностировать генератор не снимая

Понять насколько хорошо работает генератор можно и без его демонтажа с автомобиля. Способы очень простые и доступны любому автомобилисту.

1. Нужно замерить напряжение в бортовой сети обычным тестером. Необходимо сделать три замера. Сначала на незаведенном автомобиле (прибор должен показывать около 12,2-12,7 В, но это показатель здоровья аккумулятора).

Замер напряжения в бортовой сети

Потом пустить мотор и выключить все потребители (нормальное значение в такой ситуации должно находиться в диапазоне от 13,8 до 14,7 В). Наконец, нужно включить несколько мощных потребителей (печка, фары) и померить еще раз. Напряжение просядет, это нормально, так и должно быть, главное, чтобы просадка была не ниже 13В. Если цифры получились иные – с таким генератором ездить опасно.

2. Присмотритесь к работе осветительных приборов – если лампы головного света или подсветка салона стали тускнее, чем раньше, это первейший признак низкого напряжения в сети. Лучше на такой машине в дальнюю дорогу не ехать.

3. Очень тревожным симптомом является мигание фар в такт изменения оборотов. За «ровность» работы в генераторе отвечает реле-регулятор, если он не стабилизирует напряжение вне зависимости от частоты вращения коленвала, то почти наверняка скоро машина «встанет». Нужно срочно с этим вопросом разбираться.

4. Как бы это банально не звучало, но стоит присмотреться и прислушаться к генератору. Подшипники и ролики редко заклинивают внезапно, почти всегда грядущую поломку предваряет свист, вой или дополнительный шум. Если из под капота доносится посторонний шум, нужно обязательно найти его источник. За ремнем можно следить визуально, он тоже изнашивается не за одну поездку, а постепенно.

5. Если у вас старый карбюраторный авто, то вам доступен еще один, очень простой способ диагностики. Достаточно сбросить минусовую клемму с аккумулятора на заведенном автомобиле, и посмотреть на работу машины – если ничего не изменилось, значит, генератор с работой справляется, а если автомобиль стал работать неровно, с перебоями – нужно выяснять причину. Увы, но этот способ для инжекторных автомобилей противопоказан – сложно предугадать, как поведет себя хрупкий электронный блок управления при резком перепаде напряжения. В случае чего, ЭБУ придется менять и диагностика получится очень дорогой.

На что еще обратить внимание

Наконец, косвенную диагностику генератора можно провести по аккумулятору. Они работают в тесной связке, и по «здоровью» одного можно судить о работоспособности другого. Если аккумулятор приходится постоянно подзаряжать, то проблема может быть именно в слабом заряде от генератора (хотя проблемы самого «аккума» тоже не исключены). Боком выйдет для аккумулятора и слишком высокое напряжение в бортовой сети – если аккумулятор внезапно выкипел, то нужно заниматься диагностикой генератора, «просто так» такие вещи не случаются.

Не лишне и просто устроить осмотр генератору. Все провода у него должны быть надежно прикручены – без перебоев и перегибов, корпус не иметь повреждений, а сам агрегат не должен искрить при работе.

Диагностика с разборкой

Если превентивные меры не помогли, и генератор все-таки сломался, то необходим демонтаж агрегата, его разборка и диагностика. Если проблемный узел не бросается в глаза, то нужно проверять все составные части генератора поочередно.

1. Ротор. У него нужно мультимером проверить обмотку на сопротивление, «подключившись» щупами к контактным кольцам. Значение сопротивление исправной обмотки лежит в районе 2,4-5,1 Ом. Если на табло мультимера нули, то в обмотке обрыв, если сопротивление есть, но очень маленькое, значит где-то в обмотке есть межвитковое замыкание, если показатель выше – нужно смотреть контакты и пропаять самые ненадежные из них.

Проверка ротора генератора

2. Статор. У него тоже нужно «прозвонить» обмотку. «Правильное» значение сопротивление между выводами обмоток 0,2 Ом, иначе либо обрыв, либо замыкание. Изоляцию статора на пробой очень удобно проверять обычной лампочкой на 220 вольт. Если подключить ее одним контактом к выходу обмотки, а вторым контактом к корпусу статора, то она гореть не должна. Если горит – значит пробой.

Проверка статора

3. У диодного моста нужно проверить все диоды на проводимость тока. Для этого нужно переключить тестер в режим омметра, один щуп поднести к пластине, а второй поочередно к диодам, которые впрессованы в эту пластину. Потом шупы нужно поменять местами. И так проверить все диоды во всех пластинах. Диодный мост исправен, когда при одном из подключений диода сопротивление будет, а при другом нет. Из-за того, что диоды имеют разный заряд не стоит запоминать, какое подключение должно давать сопротивление, а какое нет, главное, чтобы в одном из двух замеров у каждого диода было сопротивление. Если нет – то диодный мост нужно менять.

Проверка диодного моста

4. Изношенные до предела щетки диагностировать проще всего – тут даже мультимер не потребуется. Достаточно линейкой замерить их длину, если она меньше 4,5 см, значит, щетки нужно менять. Не лишним будет заодно замерить и диаметр токосъемных колец. Он должен быть не менее 13 мм, а еще лучше около 14 мм.

Как вы видите, проверка генератора не такая уж и сложная задача. Простые операции можно провести прямо на машине, но даже если генератор придется снимать и разбирать – ничего сложного там нет. Мультимер, набор отверток и ключей помогут провести все замеры. Благо, на многие генераторы запасные части свободно продаются, так что можно заменить только износившейся элемент и самостоятельно, без больших вложений, вернуть генератор к жизни.

Как проверить работает ли генератор на автомобиле

Как проверить работает ли генератор на автомобиле

У этого поста - пока нет комментариев.

Содержание:

Когда на приборной панели предательски начинает помаргивать лампа заряда аккумулятора, а то и вовсе гореть – следует срочно предпринимать какие-то действия. Ведь данная индикация красноречиво указывает, что на работающем двигателе не происходит заряда аккумулятора, и все «бортовое» питание идет непосредственно от него, продолжая его разряжать. Подобная нештатная ситуация, в конечном итоге грозит полной потерей заряда аккумулятором и прекращением электроснабжения. То есть не будет ничего! Ни освещения, ни искрообразования. Автомобиль попросту заглохнет, когда батарея отдаст всю свою энергию. И хорошо, если это произойдет в пределах города, а не далеко от родного гаража, где-то на трассе!

Почему пропадает зарядка аккумулятора?

Причиной тому наверняка является неисправный генератор. Устройство в автомобиле обеспечивающее бортовое питание сразу после старта двигателя. Давайте разберемся с симптомами и типовыми поломками этого узла автомобиля.

Слабое натяжение или обрыв ремня генератора

Одна из самых распространенных причин отсутствия заряда батареи. Регламентом обслуживания автомобиля состояние ремня и его натяжение следует проверять каждые 10 тысяч км пробега. При ослабленном ремне происходит его проскальзывание на шкивах и как следствие недостаточное вращение приводного вала генератора, что выражается в малых величинах вырабатываемого напряжения и загоранию контрольной лампы на панели приборов. Наиболее явно это выражается в сырую и влажную погоду, когда влага выступает естественной смазкой, вызывая дополнительное проскальзывание. При этом отчетливо слышен характерный «свист» ремня. Лечится данная неисправность натяжением или заменой изношенного ремня.

В качестве доброго совета, возьмите за правило, особенно отправляясь в дальнюю дорогу возить с собой запасной ремень. Поменять его в дорожных условиях на большинстве современных автомобилей не составит большого труда, а его наличие вдали от дома убережет вас ненужных нервных переживаний.

Поломка щеточного механизма

Щетки генератора – это графитные бруски с вживленными в них медными проводами. Графит достаточно мягкий материал, поэтому легко истирается и приходит в негодность. А именно через щеточный узел происходит съем выработанной энергии с якоря генератора и передача ее в бортовую сеть автомобиля. Поэтому если щетки изношены и недостаточно плотно прилегают к коллектору – цепь обрывается, и сгенерированный ток не поступает для питания потребителей автомобиля. Поможет только их замена.

Если ваш автомобиль «пробежал» уже более 60 тысяч км целесообразно в «тревожном чемоданчике» иметь новый щеточный узел. Заменить его даже в дорожных условиях будет несложно, но все же лучше сделать это превентивно, т.е. заранее.

«Пробой» диодного моста

При неправильном подключении аккумулятора (перепутали клеммы) или по другим причинам может произойти выход из строя диодного моста генератора. При сгоревших диодах в бортовую систему подается переменное напряжение, которое не предназначено для работы бортовых систем автомобиля. То есть фактически прекращается генерация электроэнергии и автомобиль переходит на питание от аккумуляторной батареи.

Производить диагностику и замену диодного моста лучше доверить человеку, обладающему достаточными знаниями электротехники и желательно в условиях мастерской. Потому что, скорее всего, придется снимать генератор с автомобиля.

Поломка реле-регулятора

Реле-регулятор в системе автомобиля отвечает за «правильные» уровни питающих напряжений, регулируя их в зависимости от текущей нагрузки электрической системы, регулируя его в диапазоне 13,3-14,5 Вольт. Выход питающих напряжений за эти пределы говорит о его неисправности и необходимости замены.

Владельцы «девяток» первых годов выпуска наверняка помнят, как возили с собой «шоколадки» (так называют электронные реле-регуляторы) чуть ли не пачками и меняли их с завидной регулярностью. Уж очень они были ненадежны.

Заменить реле-регулятор в «полевых» условиях – дело не хитрое, и вовсе не лишним будет иметь его под рукой.
Обрывы и короткие замыкания обмоток генератора

Если генератор достаточно стар, то можно столкнуться с такой неприятностью. От выхода из строя обмоток «повидавшего» на своем веку генератора не застрахован никто, поэтому наиболее целесообразно будет заменить узел целиком.

Подшипники и втулки

Сильно изношенные подшипники и втулки вала генератора приводят к увеличенным зазорам в нем, и как следствие к ненужным биениям и задирам внутренних частей. Необходимо регулярно осматривать, смазывать эти узлы, а при наличии выработки – незамедлительно менять, это продлит срок службы генератора в разы.

Как быстро проверить генератор мультиметром или дедовским способом?

Существует два быстрых способа проверки генератора вашего автомобиля:

1. На клеммах аккумулятора вольтметром или мультиметром проверяем напряжение при заведенном и заглушенном двигателе автомобиля. Сначала проводим измерения при неработающем двигателе, при нормальных условиях прибор должен показать уровни в пределах 12,5 – 12,7В. На заведенном моторе уровни напряжений должны равняться 13,8 – 14,5 В. В случае существенных отклонений – необходимо произвести диагностику электрической системы вашего «железного коня».

2. Не рекомендуется! При работающем двигателе снять «минусовую» клемму с аккумулятора. Если мотор продолжает работать – все в порядке, если заглох – генератор неисправен. Используя этот метод важно понимать, что применять его рекомендуется крайне осторожно! Он относится к категории «дедовских» методов и хорошо себя зарекомендовал на автомобилях разработанных и произведенных в 70-80 годы прошлого столетия. Современные автомобили содержат большее количество электронных компонентов, которые могут не «пережить» подобной проверки. Велик риск выхода из строя диодного моста или другой электроники, например компьютера!

Другие похожие статьи:

Как проверить генератор на машине не снимая

Бесперебойная работа современного двигателя внутреннего сгорания невозможна без качественных и стабильных источников электроэнергии. В процессе запуска мотора эту роль выполняет аккумулятор, а после начала работы двигателя функция принимается генератором. Отбирая немного мощности от силовой установки, генератор снабжает напряжением все электрические потребители в автомобиле. Дополнительно проводится подзарядка аккумуляторной батареи.

Если же по какой-то причине генератор не справляется со своими обязанностями, то основным источником тока остается аккумулятор, и выполняет свою работу до полной разрядки. Оставаться же с разряженной батареей и неработающим генератором посредине дороги вряд ли кому-то понравится, поэтому расскажем, как проверить генератор на машине, не снимая его с крепления.

Косвенное выявление проблемы

О наличии проблем с генератором могут сигнализировать сопутствующие факторы. Производители устанавливают на панели приборов контрольную красную лампочку, оповещающую водителя о слабом заряде батареи или полном его отсутствии.

Слабая яркость осветительных приборов как внутри салона, так и у наружной оптики говорит о недостаточном уровне заряда. Также увеличенная нагрузка при одновременном включении нескольких электропотребителей приводит к быстрой разрядке АКБ.

Требуется постоянная зарядка АКБ

Мотор получает небольшую вибрацию и издает слегка приглушенный непрерывный писк со стороны крепления генератора. Часто даже визуально заметно проскальзывание ремня на шкиве.

Необходимо проверить генератор на работоспособность тогда, когда яркость оптики становится напрямую зависимой от оборотов силовой установки. Это не касается небольшого изменения освещенности при прогазовке на холостом ходу. Однако, если во время движения добавить количество оборотов и свет станет интенсивнее, а при сбросе яркость снизится, то это является свидетельством проблем с генератором.

Быстрая диагностика и ремонт неисправностей

Для того чтобы проверить напряжение на генераторе, необязательно эту электрическую деталь демонтировать с посадочного места. Операцию можно сделать с помощью мультиметра.

Замена ремня на шкиве генератора

Также большинство проблем можно устранить без серьезных трудовых или временных затрат.

  1. Основной причиной отсутствия зарядки аккумулятора является слабый натяг на ременном приводе. Прогиб более 10-15 мм при нажатии на середину нужно устранить. Надорванный ремень необходимо поменять, а растянутый часто достаточно подтянуть через натяжитель. Если же усилия недостаточно и резьбы для натяга не хватает, то ремень надо также заменить. Стоимость изделия невелика.
  2. Необходимо убедиться, что вращению ротора ничего не мешает. Корпус генератора должен быть без трещин и вмятин. Ротор обязан крутиться без усилия или без зажимов по всей окружности.
  3. Электрическая часть также должна быть исправной. Предохранитель можно поменять в качестве профилактики. Реле зарядки также нужно осмотреть и заменить при необходимости.

Нужно знать, что существуют неисправности с электрической системой автомобиля схожие по симптомам, но причины у них могут быть разные.

Тестирование с помощью мультиметра

Способ проверки с использованием электронного мультиметра является наиболее популярным. Для этого необходимо выставить прибор в режим контроля сопротивления (омметра). В первую очередь на демонтированном генераторе принято проверять ротор, а затем уже статор. Последним тестируется диодный мостик. Дополнительно можно проконтролировать узел с регулятором напряжения или качество сопряжения щеток с поверхностью. Перед тем как проверить генератор мультиметром, нужно на измерительном приборе установить правильные режимы.

Контрольные замеры мультиметром

При засорении щеточного узла поступление напряжения может не быть, также возможны варианты с его нестабильной подачей на потребителей. Визуальный контроль работоспособности можно начать с исправности щеток и того, как они соприкасаются с кольцами.

Контроль напряжения надо начинать с проверки аккумуляторной батареи в авто. Допустимым принято считать интервал 12,5-12,8 В для полностью заряженного прибора. Далее замеры мультиметром делаются на заведенном двигателе.

После старта дается несколько минут на прогрев мотора, а затем запускаются все потребители электричества, в том числе и печка. Замеры на клеммах аккумулятора должны быть в пределах 14-14,2 В. Нормальным явлением считается возникновение непродолжительных скачков до 0,5 В. При длительной разнице более чем на 1В, проблема может оказаться в поломке генератора. Этим способом проводится проверка реле.

Проверки отдельных узлов генератора

Для получения более точных результатов можно провести проверку узлов в отдельности. Это делается мультиметром, настроенным на режим вольтметра или амперметра.

Проверка демонтированного генератора

Категорически запрещается проверять работоспособность обмоток генератора с помощью короткого замыкания, «на искру»!

При проверке диодного моста выясняют пригодность каждого диода. Для этого мультиметр выставляется в режим звукового сигнала и проводится тест в отдельности для диодов. Замер проводится на каждом элементе два раза, меняя местами щупы. Звук должен быть только в одном направлении. Если же сигнал слышно при прямом и обратном замерах, то диод является неисправным.

Замеры проводятся и со статором. Выявлять нужно пробои проводов на корпус. Присоединяется один щуп мультиметра к концу обмотки, а второй – к корпусу, в результате на экране должно быть бесконечное значение напряжения. Если же показания менее 50 кОм, то это – свидетельство пробоя. Визуальная проверка должна показать отсутствие прогаров или других видимых повреждений.

Разобранный генератор

На роторе замеры делаются также с помощью мультиметра. Показатель контролируется также в режиме «сопротивления» (омметра). Замеры необходимо проводить между контактными кольцами. В результате должно быть несколько Ом. Если же сопротивление стремится к нулевому значению, такая ситуация – признак поврежденной проводки.

Менять обмотку на роторе или статоре в домашних условиях – неэффективно. Придется заменить генератор полностью.

Интересное по теме:

загрузка...

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Как проверить генератор автомобиля мультиметром

Стабильная и корректная работа электроники автомобиля во многом зависит от исправности генератора. Именно он обеспечивает питание всех устройств, а также способствует запуску двигателя. В связи с этим важно следить за его исправностью, а при необходимости знать, как проверить генератор автомобиля мультиметром.

Данный элемент напрямую связан с аккумуляторной батареей, с которой также нередко возникают проблемы. А при необходимости подключить к штатной бортовой сети новые устройства и различные приборы следует проверить исправность генератора, так как именно он является источником штатного тока. Другими словами, это один из тех узлов, которые необходимо регулярно проверять.

Начало работы

Устройство мультиметра

Чтобы начать проверку, особых приготовлений не требуется. Нужно только подготовить сам мультиметр. Также желательно провести проверку генератора — осмотреть статор генератора, диодный мост, регулятор напряжения и т.д. Благодаря этому появляется возможность выявить неисправность на ранней стадии. Кроме этого, следует провести внешний осмотр других элементов электрической цепи автомобиля. Возможно, дальнейшая работа и не требуется.

Схема генератора

Итак, проверка включает несколько этапов:

  1. Осмотр реле-регулятора.
  2. Проверка диодного моста.
  3. Проверка статора.
  4. Проверка ротора.

Реле-регулятор

Реле-регулятор от Приоры и 2112

Реле-регулятор поддерживает оптимальное значение напряжения в штатной электрической цепи. Фактически именно оно не позволяет возрасти напряжению до критических значений. Для осуществления проверки следует запустить двигатель, подключить мультиметр и выставить значение "измерение напряжения".

После этого необходимо измерить электропитание бортовой сети непосредственно на клеммах аккумуляторной батареи или на контактах самого генератора. Значения должны быть в пределах 14–14,2 В.

Затем нужно нажать акселератор и ещё раз сделать измерение.

Показатели не должны измениться больше чем на 0,5 В. В противном случае это будет свидетельствовать о некорректной работе.

Диодный мост

Диодный мост состоит из шести отдельных диодов: половина из них положительные, другая половина отрицательные. Необходимо на мультиметре выбрать режим "Прозвонка". После этого, как только на тестере замыкаются контакты, будет слышно негромкое попискивание. Проверять нужно в обоих направлениях. Если писк слышно и в том и в другом случае, то это говорит о пробитии диода. Следовательно, требуется его замена.

Прозваниваем диодный мост

При положении щупов мультиметра, как на следующих фото, сопротивление должно быть бесконечным, если поменять местами щупы – в пределах 700 Ом.

Порядок проверки отрицательных диодов

Проверяем положительные диоды

Теперь вспомогательные диоды

Ротор генератора

Ротор представляет собой стержень, сделанный из металла с обмоткой возбуждения. Если взглянуть на один из его концов, можно увидеть специальные кольца контакта со скользящими щёточками.

Проверка ротора

В первую очередь необходимо извлечь стержень и провести внешний осмотр обмотки, а также подшипников. В некоторых случаях проблема заключается в повреждениях. Если всё в порядке, тогда следует переходить к проверке с помощью мультиметра.

На приборе следует выставить режим "Измерение сопротивления". Его следует проверить между контактными кольцами. Данное значение не должно быть слишком большим – это говорит об исправности и целостности обмотки.

Самостоятельно достаточно сложно провести детальную диагностику ротора, так что при подозрениях на какие-либо проблемы следует обратиться в автомастерскую.

Статор генератора

Статор выглядит как небольшой цилиндр, внутри которого прокладывается обмотка. Сам статор перед проверкой обязательно необходимо отключить от диодного моста. В первую очередь следует внимательно осмотреть статор, а также отдельные его элементы на предмет каких-либо повреждений. Особое внимание следует обратить на следы возможного подгорания.

Далее можно проводить проверку мультиметром, выставив режим "Измерение сопротивления". С его помощью выявляются пробои обмотки. Чтобы это сделать, следует один контакт подключить к корпусу, а другой к выводу обмотки.

В данном случае сопротивление должно быть очень велико, фактически оно стремится к бесконечным значениям. Если же показания составляют менее 50 КОм, то это, скорее всего, говорит о неисправностях статора и всего генератора.

Проверка статора

Общие советы

Перед началом проверки всегда следует заранее узнать, какая именно генераторная установка стоит на автомобиле. Например, в зависимости от модели машины реле-регулятор может поддерживать различные значения в диапазоне от 13,6–14,2 В. Об этом необходимо знать заранее, так как в итоге всё это влияет на конечный результат проверки.

В остальном же особых сложностей нет, поэтому собственными силами вполне реально выявить неисправности, либо другие проблемы, которые случаются время от времени с генератором и другими элементами бортовой электрической цепи.

Видео

Для получения более подробной информации, смотрите видеоматериал:

 

Читайте и другие наши статьи:

Как отремонтировать генератор ВАЗ

Проверка автомобильного генератора, проверка регулятора

Приветствую!

Хочу потратить немного Вашего времени на прочтение статьи о том, в чем заключается проверка генератора.

Если перестала работать система заряда аккумулятора, то необязательно сразу грешить на генератор. А вдруг, просто отвалился провод между генератором и аккумулятором. Лучше проверить генератор до снятия с автомобиля. Необходимо вольтметром измерить напряжение на контактах генератора при заведенном двигателе. Если при заведенном двигателе на контактах генератора, идущих к аккумулятору, напряжение не выше напряжения АКБ (не больше 13 В), то однозначно нужно снимать генератор.

Важное замечание! Нельзя отключать аккумулятор от бортовой сети работающего автомобиля, чтобы проверить работоспособность генератора. 

Такое предостережение можно часто слышать. Но немногие могут дать обоснование этому. Типа, говорят, что нельзя и все! А многие кричат крылатую фразу Димона из “Нашей Раши”: “Да не очкуй ты, я сто раз так делал!”.

Так почему же, все-таки, знающие люди не рекомендуют отключать батарею при работающем двигателе? Генератор автомобиля генерирует трехфазную ЭДС:       

которая выпрямляется трехфазным выпрямителем. Не буду лезть глубоко в теорию. Можно почитать про диодный мост (Full Wave Rectifier). В общем, на выходе диодного моста получается пульсирующее напряжение (сплошная линия на рисунке): 

Аккумуляторная батарея в данном случае выступает в роли конденсатора (Smoothing Capacitor) большой емкости, который сглаживает пульсации напряжения: 

На борту автомобиля куча различных датчиков, ЭБУ (ECU), навороченные аудиосистемы, усилители. Все они получают нормальное сглаженное питание и довольны им. А тут вдруг отсоединяют конденсатор (АКБ), и вся электроника начинает получать какое-то непонятное пульсирующее питание со всякими выбросами и переходными процессами. Кто-то будет ус упираться, но терпеть, а кто-то (например, ЭБУ или аудиосистема) скажет: “Да ну, на фиг такое питание!” и загнется. Это один из вариантов. Выпрямительные диоды могут не выдержать бросков напряжения и переходных процессов.

А если регулятор напряжения берет опорное напряжение с АКБ? АКБ отключают и выходное напряжение с генератора никто не контролирует! Скорей всего, сгорит все, что сидит на борту. В общем, лотерея. Может как-то прокатит, а на очередной раз что-то сгорит.

Проверка генератора (автомобильного) делится на несколько этапов.

1. Первый этап – проверка регулятора напряжения (о работе регулятора расскажу ниже).

Для проверки потребуется источник тока с регулируемым выходным напряжением. Положительный выход источника подключается к клемме, обычно обозначаемой В+ (на эту клемму идет толстый провод от плюса АКБ), и этот же выход нужно соединить с клеммой (обозначается D+), к которой подключены катоды 3-х дополнительных диодов (Three Additional Diodes, Diode trio). От этих 3-х диодов питается обмотка возбуждения и регулятор напряжения. Если дополнительные диоды отсутствуют (в некоторых моделях генераторов), то обмотка возбуждения и регулятор питаются от основных диодов (тогда контакт D+ отсутствует). Отрицательный вывод регулятора соединен с корпусом генератора. Если затруднительно сразу определить минусовой вывод, то можно прозвонить тестером выводы регулятора с корпусом генератора. Выходное напряжение регулятора снимается со щеток. К выводам щеток можно подключить лампу 12 В 5-10 Вт, либо вольтметр. Но лампа удобнее тем, что по ней легче контролировать. Выставляем на источнике тока выходное напряжение 12 В. Подключаем согласно рисунку:

Подаем питание на регулятор. При напряжении на входе регулятора 12 В на его выходе должно быть такое же напряжение. Лампа, подключенная к контактам щеток, должна светиться. Начинаем постепенно увеличивать напряжение на входе регулятора. Лампа, естественно, начинает светиться ярче. По достижении определенного напряжение на входе (обычно это 15-16 В) лампа должна погаснуть. Это означает, что регулятор исправно работает. Свечение лампы при входном напряжении больше 16 В, либо отсутствие ее свечения вообще при входном напряжении 12 В, указывает на неисправный регулятор напряжения. Либо на ошибки в схеме подключения.

Если под рукой нет регулируемого источника тока, можно подключить несколько элементов питания, соединенных последовательно. Например, аккумулятор с напряжением 12 В и последовательно с ним 3-4 батарейки (например, размера ААА). От одного аккумулятора лампа на щетках должна светиться, а при добавлении батареек – гаснуть. Для удобства такой проверки можно приспособить переключатель типа DPDT. (Небольшая заметка о типах переключателей).

Видео проверки регулятора:

2.Проверка диодов  выпрямительного моста.

Потребуется мильтиметр. Перед проверкой нужно отсоединить диоды от выводов обмоток, иначе не будет видно, если в каком-то диоде обрыв.

Недавно приобрел очень хороший компактный мультиметр, который можно всегда возить в машине. Вот его обзор. А заказать такой можно по этой ссылке.

На мультиметре выставляется режим проверки диодов. Поочередно прозваниваются цепи с вывода каждого диода сначала на плюсовой контакт В+, затем на корпус генератора. Мультиметр должен показывать около 0.4-0.7 В при прямом включении (плюсовой щуп прибора к выводу обмотки, минусовой – к контакту В+). Также необходимо проверить диоды питания обмотки возбуждения. Если их приговорили к замене, то нужно найти подходящие по параметрам диоды. Обмотка возбуждения генератора Delta Autotechnik потребляет около 6 А, поэтому нужно выбрать диоды на ток больше 2 А каждый, т.к. диодов 3. Например, на родном выпрямителе Delta Autotechnik установлены диоды 1N5408. Но данные диоды уже не рекомендуют к применению в новых проектах.

Если в каком-то случае показания будут около 0 В, значит диод закорочен (пробит), отсутствие напряжения в прямом и обратном подключении к диоду также свидетельствует о неисправном диоде (обрыв).

Пробой одного или нескольких диодов не приговаривает весь выпрямительный мост (хотя проще заменить его целиком). А на автомобильных генераторах отечественных автомобилей установлены похожие диодные мосты и диоды в них такие же, но цена нового моста обычно сравнима с ценой шести диодов, тут можно сказать, что “овчинка выделки не стоит”. Тем, кто решил восстановить родной диодный мост – отдельная статья. 

Добавлю один случай из практики. Генератор отечественный, модель 372.3701-03. Симптомы: лампа индикации заряда не светится, либо светится иногда и очень тускло; при измерении напряжения на АКБ при работающем двигателе, вольтметр показывает 13.3 В или меньше; при соединении проводом вывода, который идет с генератора на лампу индикации заряда, с плюсом АКБ, напряжение увеличивается. Замена регулятора напряжения на новый ничего не изменила. Прозвонка всех диодов моста не выявила пробитых диодов. Единственное, что было подозрительным – окисление алюминиевых пластин диодного моста в некоторых местах. И при прозвонке мультиметром падение напряжения на диодах было чуть-чуть больше, чем на новом мосте (разница примерно на 0.1 В). После замены моста новым система заряда заработала как надо.

3. Проверка ротора (обмотки возбуждения) автомобильного генератора.

На мультиметре выставляется режим измерения сопротивлений. Замеряется сопротивление обмотки на контактных кольцах ротора. У исправной обмотки сопротивление должно быть в пределах 2-5 Ом (зависит от генератора). Если прибор показал бесконечно большое сопротивление, значит в обмотке обрыв. Если сопротивление, меньше требуемого, то, скорее всего, межвитковое замыкание. Далее можно проверить обмотку на утечку.

Внимание! Проверка выполняется опасным для жизни напряжением 220 В, будьте осторожны!

От сети 220 В последовательно через лампу накаливания мощностью 40 Вт напряжение подается на контактное кольцо, а второй провод на корпус ротора. Если лампа начинает светиться, значит в обмотке есть утечка. Такую обмотку необходимо заменить.

 

4. Проверка обмотки статора автомобильного генератора.

Выполняется аналогично. Необходимо отсоединить выводы диодов выпрямительного моста от выводов обмоток. Обмотки статора имеют очень малое сопротивление (около 0.2-0.3 Ом), поэтому обычным мультиметром его не измеришь. Необходим миллиомметр. Либо можно просто убедиться в отсутствии обрыва в обмотках (мультиметр покажет нулевое сопротивление). Проверка на утечку осуществляется аналогично проверке ротора. Один провод подключается к выводу обмотки статора, другой – через лампу накаливания к корпусу. Если все в порядке, лампа не светится.

5. Проверка генератора (в сборе).

Регулятор напряжения исправен, диодный мост исправен (или восстановлен). Все соединения восстановлены. Осталось проверить все вместе. Генератор подключается к источнику тока или аккумулятору по следующей схеме:

Для проверки генератор рекомендую закрепить в тисках. Минус АКБ к корпусу генератора, а плюс 12 В подаем на контакт, обозначенный как В+. На генератор установлен диодный мост и регулятор напряжения. Наматываем на шкив генератора шнур так, чтобы при вытягивании за свободный конец шнура, шкив вращался по ходу часовой стрелки (если смотреть на шкив спереди). Замыкаем ключ SA1, лампа, включенная последовательно с контактом L, при подаче питания на генератор должна светится. Когда через лампу ток начинает проходить по обмотке возбуждения и обмотка создает магнитное поле, это можно почувствовать, вращая шкив. Теперь он будет вращаться тяжелее. Затем необходимо с силой дернуть за свободный конец шнура. Если все исправно, если нет ошибок в соединении и если через обмотку возбуждения течет достаточный ток, то лампа на короткое время погаснет и снова загорится.

И еще одно. Не стоит проверять генератор с помощью дрели и т.п. Даже 1000-1300 об/мин — это небольшая величина для вращения ротора генератора. При такой частоте генератор не сможет выработать необходимое напряжение, и лампа не будет гаснуть.

Несколько слов о лампе индикации заряда. Эта лампа устанавливается на приборной панели и служит индикатором исправности генератора. В некоторых случаях параллельной лампе устанавливают резистор, чтобы генератор мог работать при перегорании лампы. Также эта лампа ограничивает ток, проходящий через обмотку возбуждения, что очень полезно при обрыве ремня генератора, когда через обмотку начинает течь большой ток.

Через эту лампу питается обмотка возбуждения автомобильного генератора, когда зажигание включено, а двигатель еще не запущен. При включении зажигания ток проходит от плюсовой клеммы АКБ через лампу, через обмотку возбуждения на общий провод. Как только генератор начинает вырабатывать ток, на втором контакте лампы после выпрямления тремя дополнительными диодами возникает положительное напряжение и лампа гаснет. Если мощность этой лампы будет маленькой, то через лампу, а соответственно и через обмотку возбуждения, будет протекать слабый ток, которого может не хватить для создания магнитного поля необходимой величины. Тогда при вращении ротора на выходе генератора будет очень маленькое напряжение. Лампа индикации заряда будет светиться. Конечно напряжение будет больше, если повысить обороты ротора, но если генератор проверяется не на стенде, то про это можно забыть. На конкретном автомобиле мощность лампы выбрана такой величины, чтобы при начальном запуске двигателя генератор выработал напряжение, достаточное для того, чтобы потухла лампа (т.е. это напряжение должно быть равно или больше напряжения на АКБ), и чтобы на холостых оборотах запущенного двигателя запитать обмотку возбуждения. То есть, чтобы генератор питал сам себя, а не тратил энергию аккумулятора. В общем, при небольшой мощности лампы, вращение ротора не будет влиять на ее свечение. Для проверки некоторых генераторов достаточно лампы мощностью 5 Вт. В моем случае с генератором Delta Autotechnik лампы 5 Вт не хватало. Пришлось параллельно подключить 3 лампы по 5 Вт каждая. 

На этом проверка генератора заканчивается. Удачи в ремонтах!

Оставить сообщение:

[contact-form-7 id=”3550″ title=”Контактная форма 1″]

См. также:


Если Вы нашли что-то полезное, поделитесь с друзьями:

  • Проверка генератора

    https://deneb-80.ru/wp-content/plugins/svensoft-social-share-buttons/images/placeholder.png

    Приветствую! Хочу потратить немного Вашего времени на прочтение статьи о том, в чем заключается проверка генератора. Если перестала работать система заряда аккумулятора, то необязательно сразу грешить на генератор. А вдруг, просто отвалился провод между генератором и аккумулятором. Лучше проверить генератор до снятия с автомобиля. Необходимо вольтметром измерить напряжение на контактах генератора при заведенном двигателе. Если при […]

  • Facebook
  • Twitter
  • ВКонтакте
  • Одноклассники
  • Mail.ru
  • Google+
  • Livejournal

Как проверить авто мультиметром, проверка мультиметром утечки тока, высоковольтных проводов, аккумулятора, генератора, датчиков

В этот раз расскажем, как и зачем перед покупкой нужно проверить авто мультиметром. Методами можно пользоваться прямо при встрече с продавцом и осмотре автомобиля. Чтобы дело шло быстрее, потренируйтесь накануне на машине друга или знакомого. 

Прежде всего, мультиметр нужен затем,  чтобы вовремя заметить утечку тока на машине. Из-за нее двигатель может работать неровно, выбросы станут более пахучими. Проводка может замкнуть, что выведет из строя магнитолу, электронный блок управления и другие приборы. Или железный конь просто не заведется.

Как проверить утечку тока на б/у автомобиле мультиметром

Проверка включает в себя:

    • Заглушите мотор, выньте ключ. Закройте двери, но откройте стекла - аккумулятор будет работать непостоянно, машина может закрыться на центральный замок.
    • Убедитесь, что дополнительная подсветка, магнитола отключены.
    • Снимите «минусовую» клемму с АКБ.
    • Положите один щуп между «минусовой» клеммой и отрицательным выводом аккумулятора - прибор покажет значение тока утечки. 

Нормальный показатель - 15-70 мА. Если цифры больше и вы с продавцом располагаете временем, попробуйте найти причину. Для этого также подключите мультиметр , после чего начните один за другим вынимать реле и предохранители.

Показания пришли в норму - вы нашли причину утечки тока. Возможно, дальше потребуется ремонт или замена детали,  а то и всей проводки. Можете уверенно просить у продавца авто скидку или совсем отказаться от покупки.

Причин утечки может быть несколько. К ней могут быть причастны:

  • аккумулятор;
  • датчики;
  • высоковольтные провода;
  • генератор. 

Каждый элемент можно проверить с помощью мультиметра.

Как проверить аккумулятор автомобиля мультиметром

Проверка аккумулятора автомобиля мультиметром включает в себя подключение сразу двух щупов. Мотор перед измерением также заглушите.

Красный щуп прислоните к «плюсовой» клемме, черный - к «минусовой». Если перепутаете - не страшно, прибор покажет актуальные цифры, просто со знаком минус.

Смотрите на экран прибора. Нормальный заряд аккумулятора колеблется в районе от 12,6 до 12,9 вольт.

Работу АКБ можно проверить также с запущенным мотором. При такой проверке аккумулятора автомобиля мультиметром вы также узнаете, как аккумулятор работает в паре с генератором, а также исправен ли регулятор напряжения.

Нормальные цифры при работающем двигателе - 13-14 вольт. Если мультиметр показывает меньше - аккумулятор нужно зарядить, или есть утечка тока.

Помните: мультиметр покажет заряд АКБ, но не расскажет о его работе исчерпывающе. Для этого существуют другие устройства. Например, нагрузочная вилка.

Как проверить датчики автомобиля мультиметром

Причиной «смерти» аккумулятора, скачков напряжения, ненужных значений на панели приборов могут быть различные датчики в машине. По опыту автомобилистов, чаще всего вызывают проблемы  5 видов датчиков:

  • коленвала;
  • скорости;
  • детонации;
  • ABS;
  • кислородный датчик. 

Понять, где они располагаются, вы можете из инструкции к машине, на сайтах автолюбителей, различных форумах.

Для проверки датчиков автомобиля мультиметром вам понадобится также информация о показателях напряжения в норме именно для вашего авто. Ее также можно найти в инструкции или в интернете.

Датчик ABS

Его проверяют по двум параметрам: напряжению и сопротивлению.

Чтобы начать измерение, выберите на мультиметре соответствующий режим. Если вы хотите узнать показатель сопротивления, для большинства норма – 1,2-1,8 кОм. Подключите прибор к датчику и начните замеры. При этом пошатайте провода, идущие к элементу. Если цифры на экране меняются и становятся выше или ниже нормы – с датчиком проблемы.

С измерением напряжения чуть сложнее – сделать это можно только с помощью домкрата или в автосервисе на стенде. Нужно раскрутить колесо автомобиля до 40-50 оборотов в минуту и следить за показаниями мультиметра. На любой машине он должен выдать 2 вольта.  

Датчик коленвала

Важный элемент - без него машина вообще не запустится, или ехать на ней вы не сможете. Если визуально он кажется исправным,  возьмитесь за мультиметр. Подключите прибор к датчику и измерьте сопротивление. Норма, как правило, от 550 до 750 Ом. Но обязательно проверьте, актуальны ли эти цифры для автомобиля, который вы смотрите.  

Кислородный датчик

Определяет, остался ли кислород в выхлопных газах. Перед замерами также осмотрите его – возможно, он поврежден и мультиметр вообще не понадобится. Тогда элемент нужно просто заменить.

Если все в порядке, измерьте, как с датчиком ABS, напряжение и сопротивление. Алгоритм тот же. Заводите машину и наблюдайте за прибором. После пуска на экране высветятся цифры 0,1-02, вольта. Машина прогреется – прибор покажет до 0,9 вольт. Не заметили, что показатель изменился – датчик, скорее всего, неисправен.

Если проверка напряжения прошла успешно, узнайте показатели сопротивления. Норма колеблется от 10 до 40 Ом. 

Датчик детонации

Определяет ударную волну при сгорании топлива. Показатели сопротивления у него на каждой машине индивидуальные – ищите информацию в разных источниках.

С напряжением чуть проще. Сначала снимите датчик. Щуп с плюсом подключите к сигнальному проводу, «минусовой» - к массе, ближе к крепежному болту. Дальше самое интересное – ударьте датчиком о стену, стул или стол. Только так мультиметр зафиксирует показатель напряжения. Норма на большинстве авто – от 30 до 40 милливольт.

Датчик скорости

Перед замерами обязательно осмотрите элемент. Возможно, он просто окислился или оплавился.

После подключайте мультиметр и измеряйте. Порядок действий тот же, что с датчиком детонации.

Единственное – ударять им обо что-либо не нужно. Можно просто повращать или потрясти. Если мультиметр вообще не покажет напряжения – датчик неисправен.

Как проверить высоковольтные провода на авто мультиметром

Если вы ощущаете потерю мощности авто, видите повышенный расход топлива, машину трясет, а холостые обороты плавают - пора проверить высоковольтные провода. Точнее - измерить в них сопротивление. Запоминайте порядок действий:

  • отсоедините провода от машины или отключите один провод с двух сторон;
  • включите прибор в режим омметра и прислоните щупы к обеим сторонам провода. 

Нормальный показатель сопротивления 6-10 кОм. Если прибор показывает меньше, вплоть до нуля, не пугайтесь. На цифры мультиметра влияет множество факторов, например:

  • качество изоляции проводов;
  • длина;
  • наличие микроповреждений;
  • тип проводов. 

Если показатели вашей машины выходят за пределы нормы, лучше обратитесь в автосервис, где сопротивление измерят профессиональными и более точными приборами.

Как проверить мультиметром генератор на машине

Проверка генератора происходит аналогично замерам показателей других элементов авто, из-за которых происходит утечка тока.

  • Традиционно выключаете зажигание, вынимаете ключ, выключаете магнитолу и прочее.
  • Подключаете мультиметр к аккумулятору.
  • Замеряете напряжение. Полностью заряженная батарея выдаст от 12,5 до 12,9 вольт.
  • После этого заводите двигатель, включаете подогрев стекол, сидений, «печку», ближний свет.

И снова измеряете напряжение. Норма - 13-14 вольт. Максимум - 14,8 вольт. В этих случаях генератор работает, как часы. Если мультиметр показывает цифры меньше, генератор не заряжает батарею.  Значит, готовьтесь выложить приличную сумму за замену или ремонт агрегата.

Вместо послесловия

При покупке машины с пробегом полезно знать, как найти утечку тока и понять ее причину. Берите мультиметр на осмотр машины - спасете себя от неприятных сюрпризов, вроде внезапно севшего аккумулятора, скачков напряжения или сгоревшей проводки.

С той же целью проверяйте историю автомобиля. Сделать это можно прямо во время беседы с продавцом. Удобно воспользоваться сервисом «Автокод» - промониторите информацию сразу в 13 источниках: ГИБДД, РСА, ЕАИСТО, банках, налоговой и других службах. Проверка займет 5 минут.

После вы узнаете реальный пробег, количество владельцев, историю штрафов, а также информацию об угоне,  участии в ДТП, ограничениях на регистрацию авто и многое другое. Будьте бдительны! 

Если вы профессиональный продавец авто, воспользуйтесь сервисом безлимитных проверок авто «Автокод Профи». «Автокод Профи» позволяет оперативно проверять большое количество машин, добавлять комментарии к отчетам, создавать свои списки ликвидных ТС, быстро сравнивать варианты и хранить данные об автомобилях в упорядоченном виде.

Полностью изучив онлайн-отчет, все же стоит внимательно приглядеться к техническим нюансам авто при покупке. А если вы не уверены в своих знаниях или выехать на осмотр не предоставляется возможности, закажите услугу выездной проверки. Мастер проведет диагностику за вас и сделает подробное заключение с профессиональной точки зрения.

Если с историей и технической частью все будет в порядке и вы решитесь на покупку, перед заключением договора купли-продажи проверьте владельца авто через специальный сервис. Проверка покажет, есть ли у продавца проблемы с законом, действителен ли его паспорт, имеются ли долги и исполнительные производства. Если обнаружатся серьезные проблемы, от сделки лучше отказаться. Посмотреть пример отчета

Как самому проверить генератор?

Каковы симптомы неисправности автомобильного генератора? Как проверить генератор самостоятельно с помощью простого тестера (мультиметра)? Почему ломается генератор? Что ломается в генераторе автомобиля?

Каждый автомобиль с бензиновым или дизельным двигателем нуждается в постоянной подаче электроэнергии. Чем новее автомобиль, тем больше потребителей электроэнергии. Чем лучше укомплектованы модели (например, автомобиль премиум-класса), тем больше будет потребителей электроэнергии.В типичном современном автомобиле имеется несколько-десяток специализированных контроллеров (микрокомпьютеров) и десятки датчиков, электродвигателей, лампочек и других элементов электроустановки. Они должны чем-то питаться.

На борту типичного автомобиля есть два источника питания.

Первым, что работает при выключенном двигателе, является автомобильный аккумулятор (стартер).

Вторым, работающим при включении двигателя, является автомобильный генератор.Задача генератора – обеспечить питанием всех потребителей на борту автомобиля при работающем двигателе. Кроме того, он должен подзаряжать аккумулятор.

Каждый автомобиль с бензиновым или дизельным двигателем нуждается в постоянной подаче электроэнергии. Чем новее автомобиль, тем больше потребителей электроэнергии. Чем лучше укомплектованы модели (например, автомобиль премиум-класса), тем больше будет потребителей электроэнергии. В типичном современном автомобиле имеется несколько-десяток специализированных контроллеров (микрокомпьютеров) и десятки датчиков, электродвигателей, лампочек и других элементов электроустановки.Они должны чем-то питаться.

На борту типичного автомобиля есть два источника питания.

Первым, что работает при выключенном двигателе, является автомобильный аккумулятор (стартер).

Вторым, работающим при включении двигателя, является автомобильный генератор. Задача генератора – обеспечить питанием всех потребителей на борту автомобиля при работающем двигателе. Кроме того, он должен подзаряжать аккумулятор.

Где можно найти автомобильный генератор и как он выглядит?

Находится в моторном отсеке.Он похож на электродвигатель — у него металлический корпус с рядом отверстий для охлаждения. Основным элементом генератора является ротор, который установлен на вращающемся валу. На этом же валу находится шкив генератора. На другом его конце установлен регулятор напряжения. Автомобильный генератор также включает в себя статор, подшипники, выпрямитель и дополнительные элементы. Генератор автомобиля работает, потому что он приводится в движение поликлиновым ремнем, который передает вращение от шкива на коленчатый вал двигателя.

Как и большинство компонентов автомобиля, автомобильный генератор также подвержен износу или выходу из строя. К сожалению, это имеет очень тяжелые последствия для водителя. Наиболее частым признаком неисправности является загорание индикатора зарядки аккумулятора во время движения. Возможны проблемы с запуском двигателя или полный отказ от запуска двигателя. Причина неисправности в том, что неисправный генератор не может заряжать аккумулятор. Это, однако, не будет обеспечивать нужное количество тока для работы стартера.Поврежденный генератор (а точнее его регулятор напряжения) может привести к перегреву или разрушению аккумулятора из-за использования слишком большого зарядного тока. Правильное напряжение зарядки генератора имеет решающее значение для срока службы автомобильного аккумулятора. Лампы и предохранители могут перегореть в результате скачков напряжения. Интенсивность свечения автомобильных лампочек тоже может меняться – чем выше обороты двигателя, тем ярче они будут.

Убедитесь, что генератор и аккумулятор работают безупречно — обратитесь в местный сервисный центр Premio.

.

Как проверить генератор - надежный способ

Многие водители задаются вопросом, как проверить зарядку генератора. Не слишком сложно, но обычно требуется два человека. Не волнуйтесь, им не нужно быть знакомым с автомеханикой или электрикой. Для измерения вам понадобится самый обычный мультиметр, купленный в более крупном супермаркете, например на строительном рынке.

Какая должна быть зарядка в машине?

Хотите знать, какая зарядка должна быть в машине? Обычно автомобильные установки требуют установки 12-вольтовой батареи. Следовательно, генератор должен заряжаться напряжением 14,4 В. Это требуется для того, чтобы обеспечить потребителей достаточным текущим напряжением при одновременной зарядке аккумуляторной батареи.

Зная это, вам может быть интересно, как проверить генератор? Ведь на нем нет дисплея, который бы показывал текущее значение генерируемого напряжения. В нем также некуда девать мультиметровые кабели. Ключевым моментом здесь является аккумулятор.

Как измерить зарядку генератора в автомобиле?

Хотите узнать, как измерить нагрузку генератора? Генератор на холостом ходу двигателя не работает .По этой причине измерение напряжения на аккумуляторе при заглушенной машине ничего не даст. Таким образом, вы можете только проверить, правильно ли заряжена батарея.

Как проверить генератор и его правильную работу? Для этого необходимо подключить мультиметр к аккумулятору - черный провод к минусу, а красный провод к плюсу. После запуска двигателя необходимо следить за значениями, отображаемыми на дисплее.

Ток заряда генератора и процедура измерения

Как упоминалось выше, при измерении тока заряда генератора лучше всего получать результаты около 14.4 В. Как узнать? После подключения счетчика к аккумулятору один человек должен настроить его на 20 В и следить за показаниями на дисплее. Второй человек в это время запускает двигатель.

Как эффективно проверить генератор? В самом начале, после включения зажигания и поворота ключа для запуска агрегата, никакие приемники не включать. Проверьте, как генератор заряжает аккумулятор без нагрузки.

Исправный генератор выдает ток на уровне 14.4 вольта или чуть выше. Важно, чтобы значения не прыгали резко и оставались постоянно на одном уровне.

Правильное напряжение генератора и нагрузка

Как правильно проверить правильное напряжение генератора? Просто проверка устройства без включения света или обогрева мало что скажет вам о состоянии зарядки. Итак, как проверить генератор, чтобы получить надежные результаты? При работающем двигателе поочередно включать потребители электроэнергии. Хорошо включить сразу несколько, желательно те, которые потребляют много электроэнергии.К ним относятся:

  • дальний свет;
  • обогрев зеркал, сидений и заднего стекла;
  • поставка;
  • радио.

Как проверить генератор и как он должен заряжаться под нагрузкой?

После включения всего вышеперечисленного вы должны увидеть падение напряжения на измерителе. До какого значения? Регулятор напряжения в генераторе определяет потребляемый ток и реагирует на повышение генерируемого напряжения. Однако под влиянием приемников она падает с 14.4 В до чуть менее 14 В. Если вы читаете эту информацию на дисплее мультиметра, ваш генератор в порядке.

Неправильное зарядное напряжение генератора - как это проявляется?

Какие значения указывают на неправильное зарядное напряжение генератора? В ситуации, когда значения падают ниже 13 В или даже 12 В, зарядка в автомобиле работает некорректно. Тогда необходимо регенерировать генератор или купить новый.

Есть ли другой способ проверки генератора? На самом деле да, поскольку еще одним признаком будет нестабильность измерений.Если напряжение сильно колеблется, регулятор напряжения может работать неоптимально. Конечно, вы можете быть уверены только тогда, когда правильно подойдете к процессу проверки.

Как проверить генератор без ошибок?

Следует остерегаться нескольких простых ошибок. Обратите особое внимание на следующие вопросы:

  • убедитесь, что провода касаются клемм при работающем двигателе;
  • не допускать отсоединения проводов от счетчика;
  • Не включайте приемники на мгновение, а дайте им поработать хотя бы 30 секунд;
  • использовать максимальную нагрузку генератора и включить все потребители большой мощности.

Теперь вы знаете, как проверить генератор. Процедура не сложная . Поэтому противопоказаний к самостоятельной работе нет. Лучше всего делать это вдвоем, вместо того, чтобы бегать между салоном автомобиля и моторным отсеком. Тогда это даст наилучшие результаты.

.

Как проверить состояние генератора - Allegro.pl

Первым признаком поломки генератора, который легко заметить, является то, что утром машина не заводится. Аккумулятор обычно виноват у большинства водителей. И на самом деле после его подзарядки или замены на новый проблема исчезает. Но спокойствие обычно длится всего несколько дней, потому что потом проблема возвращается. Ниже мы предлагаем, как проверить состояние генератора в автомобиле самостоятельно и какие инструменты для этого лучше всего подходят. Генератор в автомобиле вырабатывает электричество и заряжает аккумулятор.Без исправного генератора машину не заведем, а неисправности могут быть разные - механические и электрические.

Как проверить исправность генератора

Чтобы узнать исправность генератора, достаточно воспользоваться специальным прибором, измеряющим постоянное напряжение. Первым шагом является подключение счетчика к аккумулятору, не запуская двигатель, и считывание измерений. Затем запустите двигатель и убедитесь, что индикатор заряда аккумулятора не горит. Через две-три минуты работы двигателя необходимо повторно измерить напряжение на клемме аккумуляторной батареи.Оно должно превышать 13 В на «холостом ходу» и первое измерение должно быть ниже второго, что свидетельствует о перезарядке аккумулятора. Следующим шагом является включение обдува на максимальную скорость и обогрев заднего стекла, а затем третье измерение напряжения аккумулятора. Если генератор работает исправно, оно должно быть не менее 13,5 В. Если лампочка гаснет и при измерениях выполняются вышеуказанные условия, можно сделать вывод, что генератор работает исправно.Если это не так, возможно, с ним проблема и стоит предпринять дополнительные шаги и измерения. Прежде всего, убедитесь, что генератор работает тихо и что приводной ремень достаточно натянут, а затем, что ротор генератора вращается в соответствии с вращением шкива генератора. Наконец, следует провести дополнительное измерение непосредственно на клеммах генератора и сравнить результат с напряжением на аккумуляторной батарее. При исправной работе электросистемы автомобиля разница показаний вольтметра не должна превышать 0,1 В.

Наблюдая за световым сигналом с символом аккумулятора и выполняя указанные выше измерения, мы можем первоначально оценить работу генератора и принять соответствующие решения для устранения неисправностей.

Какой измеритель напряжения генератора выбрать?

Рекомендуемое устройство — электронный тестер для измерения заряда аккумулятора и генератора 12 В, подключенного к клеммам. Он используется для проверки работы генератора переменного тока, состояния заряда аккумулятора и способности аккумулятора запускать двигатель.Этот тип устройства используется в автомобилях с электроустановкой 12 В и стоит около 25 злотых.

Еще одно интересное предложение - тестер напряжения аккумулятора/генератора, универсальный прибор для измерения уровня заряда аккумулятора и зарядки генератора, размещаемый в гнезде прикуривателя. Результат сигнализируется светодиодом соответствующего цвета. Такой счетчик стоит 20-30 злотых.

Помните, что езда с неисправным, плохо заряжающимся генератором может привести к выходу из строя аккумуляторной батареи из-за глубокого разряда или постоянного недозаряда.Если работа генератора в вашем автомобиле вызывает сомнения, купите тестер и проверьте, исправно ли он работает.

.

Как проверить генератор и аккумулятор

Двумя основными компонентами электрической системы любого автомобиля являются аккумулятор и генератор. От состояния аккумулятора зависит, запускаем ли мы дизель, генератор снова влияет на аккумулятор. Наверное, все знают, как важна их важность, особенно зимой ;). Сегодня я опишу, как можно проверить исправность аккумулятора и правильность зарядного напряжения. Это можно увидеть в дополнение к Замена генератора на Passat B5 FL.

Аккумулятор

Батарея дизеля намного больше, чем в автомобиле с бензиновым двигателем той же мощности. Это связано с гораздо большей компрессией, благодаря которой стартер должен иметь большую мощность и необходимостью обогрева камеры сгорания свечами накаливания. Помимо мощности, важен и пусковой ток. До недавнего времени мой Пассат питался от оригинальной батареи, уже установленной на заводе - Varta 12V 380A 80Ah DIN , 640A EN/SAE , № 8Z0 915 105 D .Он прослужил 8 лет и был полностью работоспособен электрически, но имел трещину возле отрицательного контакта и протекал электролит (вакуумная трубка, идущая к сервоприводу, однажды оказалась с бетонной педалью тормоза). Обменял на польский Futura Center 77Ah , ток 760A EN/SAE . Аккумулятор короче и требует другого крепления — его можно купить в авторизованном сервисе или в дороге за несколько злотых.

Проверить работоспособность аккумулятора так же просто, как измерить его ток короткого замыкания – для этого используется прибор с резистором очень большой мощности.Работоспособность тоже можно назвать "на слух", если он резво крутит кардиостимулятор, то скорее всего он рабочий. Определяющим может быть и напряжение на выключенном двигателе. Оно должно быть около 2,1 вольта на ячейку. Аккумулятор 12 В имеет 6 ячеек, поэтому правильное напряжение составляет 12,6 В. Я недавно измерил их дома. Машина стояла 44 часа в гараже, минимальная температура окружающего воздуха -5ºС, температура на момент замера -2ºС, вот результат:

Неплохой результат, учитывая погодные условия.Автомобиль смог завестись без проблем, несмотря на довольно долгий прогрев свечей накаливания.

Генератор

Генератор

предназначен для питания электрических устройств автомобиля после запуска двигателя и поддержания аккумуляторной батареи в исправном состоянии. Напряжение в автомобильной установке во время работы должно быть от 13,8 до 14,5В . Обеспечивает правильную и безопасную подзарядку аккумулятора. Напряжение можно проверить с помощью программы VAG-COM и компьютера, подключив к диагностическому разъему автомобиля.Измерение видно в блоке 16 ( измерительных блока ), в модуле Engine (01). У меня после запуска автомобиля напряжение несколько секунд было 13,7В , через некоторое время оно увеличилось до следующих показаний (контроллер отключил свечи накала):

Счетчик, подключенный к аккумулятору, показал 14,52 В , поэтому расхождение небольшое. Первое поле в блоке 16 — нагрузка генератора — здесь это 25%, где отключены все потребители тока, которые могут быть отключены пользователем, второе битовое поле показывает информацию о параметрах, влияющих на включение генератора. подогреватель охлаждающей жидкости, состоящий из 3-х свечей накаливания - тот же 0 означает, что можно включить дополнительный обогрев, 3-е поле информирует о том, что отопитель включен и работает на полную мощность - в моей машине его нет (автомобиль из Италии, где зимой климат мягче), 4-й блок - напряжение, выдаваемое драйвером - примерно напряжение зарядки.

В конце

Перед зимой стоит проверить состояние аккумулятора, уровень электролита (даже в необслуживаемом аккумуляторе) и зарядное напряжение, чтобы избежать неожиданностей зимой. Если у нас нет универсального счетчика, стоит пойти в мастерскую, где есть специальный электронный тестер, и за несколько злотых мы получим отчет о проверке электросистемы. Также хорошей практикой является тщательная очистка наждачной бумагой свинцовых контактов аккумулятора и внутренней части зажимов и покрытие их медной пастой.Это сильно улучшает ток, а зимой важен каждый ампер.

Нравится:

Нравится Загрузка...

Родственные

.

Зарядка дополнительной аккумуляторной батареи в автомобиле

Зарядка дополнительного аккумулятора в автомобиле теоретически довольно проста. Те, кто ищет экономии (Джонс, лук ;)) подключают только вспомогательный аккумулятор напрямую к стартерному аккумулятору.

Простое и дешевое дело, но устройства, подключенные к этому доп аккумулятору, будут разряжать и стартерную батарею... и что дальше?

Некоторые используют реле, простые и дешевые. Но имея массу недостатков, а это:в нет контроля когда такое реле отключается и падает напряжение на контактах реле, а значит сильно греется. Кроме того, через некоторое время контакты выгорают (увеличивается падение напряжения) и даже спекаются, оставаясь подключенными.

Мы используем так называемый сепаратор аккумулятора. В зависимости от емкости дополнительной батареи (до 60Ач) это будет модуль сепарации SA40 , аккумуляторы большей емкости - модуль зарядки SA100 .

Такие системы активируют зарядку дополнительных аккумуляторов, когда напряжение в установке (на основном аккумуляторе) достигает минимального значения 13,4В. Они отключаются от основного аккумулятора при напряжении, например, 12,8 В или ниже (настройка пользователя). Также есть возможность ручной активации.

В дополнение к зарядке аккумуляторов, вышеупомянутые системы также будут обеспечивать энергией потребителей во время движения (холодильник) или нашу кофемашину при остановленном и работающем двигателе.

Это решение хорошее, но в последних машинах оно не обязательно будет работать... если у вас есть такие вопросы:

  • Как зарядить маленькую вспомогательную батарею малым током?

  • Как ограничить зарядный ток вспомогательной аккумуляторной батареи через генератор?

  • Как зарядить вспомогательную аккумуляторную батарею в автомобиле с функцией Start/Stop?

  • Что делать, если у меня низкое напряжение зарядки аккумулятора?

  • Низкое напряжение аккумулятора в автомобиле с интеллектуальной зарядкой — как зарядить дополнительный аккумулятор?

Если вы приобрели новое транспортное средство с интеллектуальной системой зарядки и системой Start/Stop, возможно проблема с напряжением в установке .

Компьютер управляет всем этим, имеет какой-то алгоритм (пока это секрет и неизвестно как он работает) зарядки.

Все это дело ломается из-за того, что напряжение доходит до аккумулятора. В зависимости от того, как используется автомобиль, после дюжины или около того минут вождения напряжение падает с 14 В до 13,6 В, 13 В, 12,5 В и даже чуть выше 12 В.

При таком напряжении, даже 12,5-13В, мы не будем заряжать дополнительную батарею. Он все равно будет недозаряжен. Полный заряд выше 14В.

Однако у нас есть решение этой проблемы. Наши тесты на нескольких автомобилях показали, что можно получить больший ток от генератора (точнее, от его контроллера) даже при напряжении аккумулятора, например, 12,5 В.

Позволяет использовать специальную систему - модуля управления .

Регулирующий модуль можно использовать как для зарядки небольших аккумуляторов в автомобиле без системы Старт/Стоп (будет ограничивать ток), так и с этой системой.

Сначала опишу тему ограничения тока.

Например, мы хотим питать только небольшую камеру в автомобиле, мы хотим использовать небольшой аккумулятор, например, 18 Ач. Аккумулятор 18Ач, глубоко разряженный после пуска двигателя и повышения напряжения, будет потреблять большой ток - в несколько раз больше рекомендованного производителем аккумулятора, что может способствовать его повреждению или даже снижению долговечности. Идеальным решением является использование системы регулирования MR3.Это система с максимальным зарядным током 2,8 А

Аккумулятор побольше? например 30-50Ач? Это не проблема, приложение будет MR5 (максимальный ток 5,2А)

При емкости аккумулятора около 50-100Ач воспользуемся зарядным устройством MR-8. Версия MR12 рассчитана на емкость около 80-150 Ач.

Дополнительно у МР-3, МР-5, МР-8 есть возможность установки зарядного напряжения, даже 16В. Мы можем настроить напряжение на данный тип батареи.

Это решение хорошо, когда во время движения дополнительные потребители не запитываются, а аккумулятор нужно заряжать.Если что-то питается, то следует использовать модуль MR большего размера, чтобы текущий баланс все еще был положительным.

Для модулей MR вам также понадобится защита от разрядки стартерной батареи - ZA40.

Ниже приведена схема подключения.

А как насчет этих новых изобретений Start-Stop и Smart Charging с напряжением около 12-13 В?

Регулирующий модуль MR (3,5,8,12) очень хорошо справляется с низким зарядным напряжением.Неважно, какое напряжение будет на аккумуляторе, потому что на выходе все равно будет 14,4 В (в MR3, MR5 и MR8 нужно установить).

Модули

MR работают в диапазоне напряжений примерно от 10 В до 18 В (входное напряжение). Следовательно, даже если во время движения компьютер снизит напряжение до 12,5В, наша дополнительная батарея будет иметь высокое (выходное) напряжение, подходящее для пополнения запасенной в ней энергии. 90 112

Использование такого решения защитит наш аккумулятор от чрезмерного зарядного тока и самое главное - зарядит его.

Подключение такого модуля довольно простое, как минимум минимальный я вижу на эту тему. Ниже представлена ​​схема того, как это может выглядеть в реальности. Вы должны помнить об использовании защиты от разряда, сами системы MR не имеют защиты. Если оставить их «жестко» подключенными к стартерному аккумулятору, он разрядится почти до нуля. Во избежание этого используйте защиту от глубокого разряда ZA40 . Установите напряжение отсечки на 12.3 - 12В (в зависимости от напряжения аккумулятора).

Ниже приведена схема с использованием MR3 и MR5, MR8

А вот схема с модулем MR12

Как видите, схема довольно простая, нужно помнить о соответствующих кабелях (в зависимости от длины). Например, это может быть 4 мм2 или больше.

.

Симптомы неисправности муфты генератора - как распознать, что делать?

Генератор переменного тока — автомобильный генератор, отвечающий за зарядку аккумуляторной батареи. Сама муфта генератора, иногда называемая шкивом генератора, является соединительным элементом между генератором и ременной передачей этой системы, передающим привод на генератор и уменьшающим вибрации, возникающие при этой передаче. Что происходит, когда муфта генератора начинает выходить из строя? Каковы симптомы последующих стадий износа этого элемента?

Как узнать, сломалась ли муфта генератора.Как распознать первый и последующие симптомы?

Симптомы неисправности муфты генератора зависят от серьезности неисправности компонента. Это обстоятельство и хорошо, и плохо одновременно. Хорошо тем, что позволяет обнаружить неисправность на относительно ранней стадии, когда муфта генератора показывает первые признаки неисправности. Быстрое реагирование позволяет избежать более серьезных проблем и, прежде всего, позволяет выполнять ремонт спокойно и в то время, когда вы выбираете .И это плохо, потому что игнорирование этих первых симптомов может закончиться очень неприятно. Почему?

Первыми симптомами повреждения муфты генератора являются различные мешающие шумы, исходящие из области генератора. Эти звуки чаще всего описываются как:

  • скрип - указывает на проблемы с ремнем,
  • стук - указывает на проблемы с натяжителем,
  • гул и урчание - этот звук указывает непосредственно на саму муфту генератора.

Проблема с шумом муфты генератора заключается в том, что не каждый водитель может или имеет возможность уловить его . Нужен не только чуткий слух, но и умение уловить в общей какофонии звуков, доносящихся из-под маски, те, которые не должны появляться. И поймать их действительно стоит. Почему?

Внимание! Игнорирование первых признаков повреждения муфты генератора может привести к полной поломке этого элемента и лишению зарядки аккумулятора.

Что делать, если вы диагностировали неисправность муфты генератора в вашем автомобиле?

Когда генератор выходит из строя, у водителей обычно есть два варианта: заменить или восстановить. Если повреждена только муфта генератора , единственный вариант - замена этой детали .

Замена муфты генератора не особо сложная операция. Для его выполнения достаточно базовых знаний по автомеханике, подкрепленных необходимыми инструментами.Здесь очень пригодятся инструменты: небольшой динамометрический ключ и специальный ключ для откручивания муфты генератора.

На что следует обратить внимание при покупке и последующей самостоятельной установке новой муфты генератора?

Выбирая новую муфту генератора для своего автомобиля, первое, на что нужно обратить внимание, это соответствие заменяемого элемента. Поскольку существуют разные генераторы переменного тока, существуют также разные муфты генератора переменного тока.Различия между ними могут показаться небольшими, но даже они будут иметь большое значение. Новая муфта генератора всегда должна быть идентична оригинальной, поэтому перед заменой рекомендуется сравнить новую деталь со старой.

.

Генератор неисправен? Таковы симптомы и затраты!

Если генератор автомобиля неисправен, через короткое время бастует и аккумуляторная батарея. Перечислим признаки и типичные дефекты. Читайте, как проверить LiMa самостоятельно. В каждом автомобиле за выработку электроэнергии отвечает генератор, то есть генератор переменного тока, или сокращенно LiMa. Эта маркировка была определена, когда генератор переменного тока производил только свет от автомобиля. Сегодняшний генератор переменного тока теперь снабжает всех потребителей энергии в автомобиле энергией, необходимой им для нормального функционирования.Хотя генератор не является изнашиваемой деталью, неисправности нередки, и не всегда причиной является сам генератор. Ниже приводится обзор, включая метки перехода для статьи:

Функция автомобиля LiMa

Генератор преобразует механическую энергию коленчатого вала в электрическую посредством внутренних вращательных движений. Поле возбуждения создается ротором размером с кулак, который обычно преобразуется в трехфазное переменное напряжение.Это подается в бортовую сеть. Генератор обычно приводит в движение ремень вентилятора или многоклиновой ремень, соединенный с LiMa шкивом. Генератор также заряжает стартерную батарею во время движения. Генератор переменного тока для производства электроэнергии использует двигатель мощностью около 4-6 л.с. Для этого, разумеется, используется топливо. По этой причине современные генераторы переменного тока управляются по мере необходимости, что делает преобразование энергии намного более эффективным. В случае сильного ускорения сначала снижается мощность генератора, что снижает лобовое сопротивление.В фазе выбега, когда двигатель отключается, топливо не расходуется, тогда LiMa должен выдавать больше мощности, поэтому сопротивление увеличивается. ( Вернуться к обзору )

Характеристики генератора

В настоящее время генератор переменного тока обычно представляет собой трехфазный генератор. Во время движения он вырабатывает электроэнергию, которая используется всеми потребителями электроэнергии в автомобиле. Например, вентиляция, обогрев заднего стекла, радио и т. д. Для правильной работы контроллеру двигателя также нужны импульсы питания.LiMa также заряжает стартер во время движения. Как мы все знаем, аккумулятор является энергоаккумулятором автомобиля и как бы служит резервом для генератора даже во время движения. Если двигатель внутреннего сгорания не работает, аккумулятор будет разряжаться, если включаются такие потребители, как позиционер, радио или обогреватель. Для стояночного обогревателя также требуется электричество, что особенно опасно при поездках на короткие расстояния. Потому что потом в какой-то момент тока от аккумулятора уже не хватает для запуска двигателя. ( Вернуться к обзору )

Стоимость генератора

Если генератор поврежден, новый стоит от 130 до 450 евро в зависимости от модели автомобиля, мощности генератора и производителя генератора.Но конечно есть и затраты на установку от 80 до 350 евро. С другой стороны, цена мощных генераторов с водяным охлаждением может превышать 650 евро. Замена бывшего в употреблении генератора рекомендуется для ремонта старого автомобиля. Восстановленные генераторы иногда можно приобрести всего за 30 евро. Однако для этого за старую деталь взимается залог, который возвращается в случае прямой отправки или возврата неисправного генератора. При покупке LiMa убедитесь, что все необходимые детали ( напр.регулятор генератора ) входят в комплект или приобретаются дополнительно. Официальные дилеры предлагают хорошие запасные генераторы оригинального качества. За это вы платите только от 55 до 75 процентов от цены новых деталей. ( Вернуться к обзору )

Мощность генератора

Современный генератор переменного тока обеспечивает достаточную мощность холостого хода в диапазоне от 650 до 900 об/мин, чтобы обеспечить электропитание потребителей автомобиля. Трехфазные генераторы прочнее, надежнее, меньше и легче, чем раньше.Они весят приблизительно 8-11 килограммов. Мощность генератора согласована с потребителями в автомобиле. Допускается снижение производительности до 10 процентов, если все потребители в автомобиле активируются одновременно. Затем аккумулятор автомобиля может преодолеть эти 10 процентов. В связи с постоянно растущим числом потребителей электроэнергии в наших автомобилях, зарядный ток генераторов увеличивается все больше и больше. Современные генераторы переменного тока генерируют от 100 до 250 ампер, в зависимости от типа автомобиля. Кроме того, пантографы — это расширенные функции комфорта, доступные в нашем современном автомобиле.Это также современные технологии двигателя, такие как насос высокого давления для подачи топлива, а также электромагнитные клапаны на впрыскивающих форсунках, принимающие электроэнергию. ( Вернуться к обзору )

Лампа контроля заряда указывает на неисправность

Один из важных «инструментов», помогающих проверить работу генератора, установлен непосредственно в поле зрения пилота. Это индикатор зарядки в комбинации приборов. Символ батареи загорается при включении зажигания и гаснет, когда все в порядке.Однако, если он продолжает гореть при включенном двигателе и стоящем автомобиле, это может означать, что включенные потребители не получают требуемой мощности и что аккумулятор в данный момент используется для обслуживания системы. Быстрое нажатие на акселератор должно затем погасить световой индикатор, тогда все будет в порядке. Если он все еще горит, возможно, аккумулятор LiMa неисправен. ( Вернуться к обзору )

Когда LiMa выходит из строя?

Трехфазные генераторы не требуют технического обслуживания и обычно служат в течение всего срока службы автомобиля.Однако, если генератор выходит из строя, ток от аккумулятора постепенно уходит в пустоту. В этом случае двигатель может выключиться даже во время движения, так как блоку управления двигателем и топливному насосу для правильной работы требуется электричество. Водителям следует скептически относиться к тому, что их машина плохо заводится утром, несмотря на то, что накануне они проехали большое расстояние. При этом стартерная батарея должна быть полностью заряжена. ( Вернуться к обзору )

Что обычно выходит из строя с генератором?

  1. Износ угольных щеток в регуляторе генератора
    a.) Симптомы: Горит лампочка зарядки, а аккумулятор не заряжен.
    b.) Решение: Замените регулятор или угольные щетки
  2. Неисправный регулятор генератора
    a.) Симптомы: Аккумулятор перезаряжен и нагревается. Батарея слишком слабая. Чем выше скорость, тем ярче индикатор заряда. В худшем случае перегорают лампы.
    b.) Решение: Замените регулятор генератора.
  3. Неисправные подшипники ременной передачи или дефект муфты свободного хода
    a.) Симптомы: Из ременного привода могут быть слышны такие шумы, как свист, скрежет. Аккумулятор не заряжается. Индикатор зарядки горит.
    b.) Решение: Проверьте ременный привод и муфту свободного хода и при необходимости замените подшипники
  4. Неисправные или корродированные кабельные соединения
    a.) Симптомы: Напряжение зарядки слишком низкое. Дифференциальное напряжение между LiMa и аккумулятором.
    b.) Решение: Проверьте кабели и соединения и при необходимости замените их.
  5. Слишком слабое натяжение клинового ремня
    а.) Симптомы: мигает индикатор зарядки, клиновой ремень проскальзывает и скрипит.
    b.) Решение: Натяните клиновой ремень или замените его.
  6. Короткое замыкание или обрыв диода
    a.) Симптомы: На стоянке аккумулятор разряжается с поврежденным положительным диодом.
    b.) Решение: Отсоедините аккумуляторную батарею и замените или отремонтируйте генератор.
  7. Неисправность обмотки LiMa
    а.) Симптомы: Индикатор зарядки автомобиля горит, а аккумулятор не заряжается.
    b.) Решение: Замените или отремонтируйте генератор.
  8. Неисправность выпрямителя в генераторе
    a.) Симптомы: Аккумулятор не заряжается, индикатор горит.
    b.) Решение: Замените или отремонтируйте генератор.

Так проверяется генератор с помощью мультиметра

Генератор легко проверить. С помощью мультиметра (который доступен в магазинах по цене от 20 евро ) вы можете проверить зарядное напряжение вашего генератора. Просто выполните следующие действия:

  1. Установите диапазон напряжения на мультиметре на 15 или 20 вольт.
  2. Подсоедините черный зажим к земле, а красный зажим к положительному полюсу.
  3. При выключенном двигателе мультиметр должен показывать напряжение автомобильного аккумулятора от 12,2 до 13,6 вольт ( При напряжении менее 12 вольт рекомендуется зарядить током зарядное устройство).
  4. Запустите двигатель, при этом напряжение зарядки должно составлять от 13,4 до 14,8 В на холостом ходу.
  5. Повторить измерение при 4000 об/мин, напряжение должно оставаться постоянным.

Если напряжение не достигает значения после запуска двигателя (через несколько секунд), генератор неисправен. Повторите измерение на контактах генератора, чтобы исключить повреждение проводки. Если мультиметр показывает значительную разницу, проверьте проводку! Если напряжение при 4000 об/мин внезапно превысит отображаемое значение на холостом ходу, можно предположить неисправность регулятора генератора. В этом случае автомобильный аккумулятор может перегреться и повредить бортовую электронику.В вашей мастерской механик также проверяет ваш генератор с помощью осциллографа и правильно интерпретирует кривые измеренных значений. ( Вернуться к обзору )

Неисправен регулятор генератора

Регулятор генератора или регулятор напряжения встроен в генератор. Он должен поддерживать постоянное напряжение генератора, чтобы гарантировать отсутствие колебаний напряжения, которые могут повредить электронные компоненты внутри автомобиля.Регулятор поддерживает напряжение генератора на уровне примерно 14 вольт. Это означает, что напряжение ниже напряжения газообразования пусковой батареи. Две угольные щетки в регуляторе генератора могут быть изношены. Тогда они заметно укорачиваются. В более старых автомобилях можно заменить угольные щетки, что стоит всего несколько евро. Если регулятор генератора нуждается в полной замене, это стоит от 20 до 80 евро. Время установки добавляется и, в зависимости от наличия, составляет от 10 минут до часа.Иногда для замены регулятора генератора необходимо снять больше блоков, поэтому обратитесь в мастерскую. ( Вернуться к обзору )

Проверка клинового ремня и ременного привода

Вы можете быстро проверить натяжение клинового ремня и свободу шкива. Если подшипник поврежден, то при запуске двигателя вы услышите скрип-скрип, который исходит прямо от муфты свободного хода в ЛиМа. При повреждении клинового ремня иногда можно снять шкив со встроенного генератора и заменить в нем подшипник.Замена будет стоить от 20 до 60 евро. ( Вернуться к обзору )

Вот несколько руководств по замене LIMA!

Ремонт генератора, капитальный ремонт, замена генератора, снятие + установка

ЗАМЕНА / РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ VW GOLF 2

Замена генератора и муфты свободного хода | VW AUDI SEAT SKODA

( Вернуться к обзору )

Итого, генератор / генератор неисправен:

  • Генератор (генератор часто также называют "Lima")
  • 9 9 электричество при работе двигателя
  • полученная энергия используется для зарядки автомобильного аккумулятора и для питания электроприемников
  • неисправный генератор больше не может снабжать электроэнергией приемники в автомобиле
  • если емкость автомобильного аккумулятора исчерпана, двигатель останавливается
  • Симптомы/признаки неисправного генератора
    - Аккумулятор не заряжается должным образом
    - Сигнальная лампа аккумулятора/индикатор заряда горит красным
    - Автомобиль плохо заводится/не заводится
    - Стартер вращается медленно
    - Автомобиль глохнет во время движения
    - странный шумы во время работы на двигателе
  • Неисправный генератор можно спутать с
    - повреждена стартерная батарея
    - порван поликлиновой ремень
  • Не рекомендуется продолжать движение, несмотря на неисправный генератор (автомобиль необходимо припарковать и отбуксировать в мастерскую)
    - Существует риск остановки двигателя.в из-за отсутствия питания блоков управления ( Рулевое управление и помощь при торможении также не работает )
  • Возможен ремонт или замена генератора/генератора
    - Ремонт возможен если например только обгонная муфта генератора необходимо заменить или если выпрямительные диоды, регуляторы заряда или только другие электрические компоненты, такие как кабели или вилки
    - Как правило, генератор полностью заменяется
    - При желании можно установить восстановленный генератор в качестве запасной части
  • расположение может варьироваться )
    - Может потребоваться снятие бампера и фары
    - Снимите поликлиновой ремень
    - Снимите любые другие приводные агрегаты, такие как компрессоры кондиционера
    - Ослабьте болты крепления генератора
    - Замените генератор
    - Переустановите
    - Все работы должны выполняться специалистом из соображений безопасности реальная мастерская
  • ок.стоимость замены лимы ( Устройство Bosch, Mapco, Magneti Marelli, Hella )
    - Материальные затраты на генератор и поликлиновой ремень от 100 до 1000 евро
    - Запасные части (капитальный ремонт) примерно от 250 евро
    - Продолжительность от одного до пяти часов
    - Стоимость работ от 100 до 500 евро
    - Итого затраты от 200 до 1500 евро Конечно, этого еще не было!

    tuningblog содержит множество других статей о настройке автомобилей и автоматов.Вы хотите увидеть их все? Просто нажмите ЗДЕСЬ и посмотрите. Частично мы хотели бы дать вам некоторую информацию, а также перенастроить. В нашей категории Советы, продукты, информация и сотрудничество У нас есть обзоры производителей автомобилей или аксессуаров, новые термины Tuning Wiki или тот или иной Leak veröffentlicht . После отрывка из последних статей:

    "Tuningblog.eu" - в нашем журнале по тюнингу мы держим вас в курсе тюнинга и стайлинга автомобилей и каждый день представляем вам самые последние тюнингованные автомобили со всего мира. Лучше всего подписаться на нашу ленту, и вы будете автоматически проинформированы, как только появится что-то новое в этом посте и, конечно же, во всех других публикациях.

    .

    Смотрите также