Как прокачать тормоза мерседес 124


Прокачка гидравлической тормозной системы Mercedes W124

  1. Руководства по ремонту
  2. Руководство по ремонту Мерседес 124 1985-1995 г.в.
  3. Прокачка гидравлической тормозной системы

22.3. Прокачка гидравлической тормозной системы


Предупреждение

Тормозная жидкость, используемая в гидравлической системе сцепления ядовита, поэтому при попадании ее на кожу необходимо немедленно промыть это место обильным количеством воды. Если жидкость попала в глаза или внутрь организма, необходимо немедленно обратиться к врачу. Некоторые жидкости имеют свойство легко воспламеняться и могут загореться даже от контакта с горячими узлами автомобиля. Кроме того, жидкость, используемая в гидравлической системе сцепления, растворяет краску и пластмассу, поэтому при попадании жидкости на лакокрасочное покрытие автомобиля промойте его обильным количеством воды. Также эта жидкость гигроскопична, т. е. поглощает влагу из воздуха и, поэтому жидкость, хранящуюся длительное время в открытой посуде, не рекомендуется использовать.


Удаление воздуха из заднего тормозного суппорта

Прокачка гидравлической системы тормозов необходима для удаления воздуха, который значительно снижает эффективность торможения. Воздух может попасть в гидравлическую систему вследствие разгерметизации системы при ремонте, замене отдельных узлов или тормозной жидкости. На наличие воздуха в приводе указывает увеличенный ход педали тормоза и ее мягкость. Перед удалением воздуха проверьте герметичность всех узлов привода тормозов и их соединений.

Никогда не используйте тормозную жидкость повторно.

При выполнении операции прокачки тормозной системы не давайте уровню тормозной жидкости опускаться ниже середины бачка.

Если тормозная жидкость ушла из системы из-за утечки в системе, найдите причину и устраните утечку перед дальнейшими действиями.

Если гидравлическая система разъединялась частично, и были приняты соответствующие предосторожности, чтобы предотвратить дальнейшую потерю жидкости, можно прокачать только часть системы.

Прокачку можно выполнять с помощником или самостоятельно, комплектом прокачки тормозной системы. Всегда действуйте по инструкции. Рекомендуется использовать комплект везде, где возможно, так как он очень упрощает процедуру прокачки. Если комплекта для прокачки нет, необходимо запастись чистой емкостью и прозрачной пластиковой трубкой соответствующей длины, которая должна плотно одеваться на штуцер прокачки. При этом потребуется помощь другого человека.

Последовательность прокачки

Если производилось только частичное соединение гидравлической тормозной системы и соблюдались соответствующие предосторожности, то достаточно прокачать только эту часть системы.

Осуществляйте прокачку всей системы привода тормозов в следующей последовательности:

– правое заднее колесо;
– левое заднее колесо;
– правое переднее колесо;
– левое переднее колесо.


Предупреждение

На моделях с системой управления скоростью движения (ASR), если ремонтировалась гидравлическая система, главный тормозной цилиндр, гидравлический блок, гидравлический насос и аккумулятор, то также необходимо прокачать резервуар гидросистемы.


Прокачка – основной метод (два человека)

Снимите пылезащитный колпачок со штуцера прокачки колесного цилиндра, очистите его и оденьте на него чистый прозрачный шланг, другой конец которого опустите в емкость, частично наполненную тормозной жидкостью. Емкость должна находиться как минимум на 300 мм выше штуцера прокачки. Благодаря этому предотвращается попадание воздуха в цилиндр через резьбу штуцера прокачки. Резко нажмите на педаль тормоза 3 – 5 раз с интервалом 2 – 3 секунды, отвинтите на пол оборота штуцер прокачки при нажатой педали. Продолжая нажимать на педаль, вытесните находящуюся в системе жидкость вместе с воздухом через шланг в емкость. После того, как педаль достигнет крайнего переднего положения, и вытекание жидкости через шланг прекратится, завинтите штуцер прокачки до отказа. Повторите эти операции, пока не прекратится выход воздуха из шланга.

Удерживая педаль в нажатом положении, завинтите штуцер прокачки до упора и снимите шланг.

Протрите штуцер прокачки и установите защитный колпачок.

Повторите эти операции для других колес.


Предупреждение

При удалении воздуха постоянно следите за наличием тормозной жидкости в бачке, не допуская обнажения его дна, так как при этом в систему вновь попадет воздух.


При отсутствии в системе тормозов воздуха педаль должна проходить около половины своего хода. Чтобы исключить влияние вакуумного усилителя тормозов на прокачку тормозов, удаление воздуха производите при неработающем двигателе.

Прокачка – использование комплекта с однонаправленным клапаном

Комплект состоит из трубки с установленным на ней однонаправленным клапаном, который исключает возможность возврата в тормозную систему удаленной тормозной жидкости с пузырьками воздуха. На некоторых комплектах устанавливается прозрачный контейнер, в котором хорошо просматриваются пузырьки воздуха в тормозной жидкости (см. рис. Удаление воздуха из заднего тормозного суппорта).

Снимите пылезащитный колпачок со штуцера прокачки колесного цилиндра, очистите его и оденьте на него шланг с комплекта. Отвинтите на половину оборота штуцер прокачки. Плавно нажмите педаль тормоза до упора и медленно отпустите ее в исходное положение. Повторяйте эту операцию до тех пор, пока со штуцера прокачки не будет выходить тормозная жидкость без пузырьков воздуха.

Затяните штуцер прокачки до упора, снимите с него трубку и оденьте пылезащитный колпачок.


Предупреждение

При удалении воздуха постоянно следите за наличием тормозной жидкости в бачке, не допуская обнажения его дна, так как при этом в систему вновь попадет воздух.


Прокачка – использование комплекта прокачки под давлением

Использование комплекта прокачки под давлением требует подачи к нему сжатого воздуха, для чего можно использовать накачанную шину запасного колеса. Уменьшите давление в шине до величины, указанной в инструкции по эксплуатации комплекта.


Предупреждение

Mercedes-Benz рекомендует использовать сжатый воздух, подаваемый под давлением не более 2 бар.


Подсоедините заполненный тормозной жидкостью контейнер к пополнительному бачку главного тормозного цилиндра. Процесс прокачки начинается после отвинчивания штуцера прокачки на половину оборота. После того, когда прекратится вытекание тормозной жидкости с пузырьками воздуха и будет вытекать только чистая тормозная жидкость, завинтите штуцер прокачки до упора.

При прокачке этим методом необходимо большое количество жидкости для гидросистемы, чтобы предотвратить попадание воздуха в главный тормозной цилиндр в процессе прокачки, что часто происходит, если не поддерживается уровень жидкости в бачке.

Прокачка давлением особенно эффективна, когда система трудна для прокачки или, когда проводится полная прокачка системы во время обычной замены тормозной жидкости.

Все методы

После завершения процесса прокачки сильно нажмите на педаль тормоза, при этом она должна пройти около половины своего хода. Смойте все следы пролитой тормозной жидкости и затяните штуцеры прокачки требуемым моментом, затем установите на них пылезащитные колпачки.

Проверьте уровень тормозной жидкости в пополнительном бачке тормозной системы и, при необходимости, долейте тормозную жидкость.

Удаленная тормозная жидкость не должна больше использоваться. Чистая тормозная жидкость должна храниться в герметичном сосуде, так как она очень гигроскопична, что понижает температуру кипения и ухудшает технические характеристики тормозной жидкости.

Скачать информацию со страницы
↓ Комментарии ↓

 



1. Органы управления и контрольные приборы
1.0 Органы управления и контрольные приборы 1.2 Комбинация приборов 1.3 Контрольные лампочки 1.4 Запуск и остановка двигателя 1.5 Указания по вождению 1.6 Отопление и вентиляция 1.7 Примеры регулировки температуры и распределения потока воздуха 1.8 Независимая система отопления 1.9 Система кондиционирования воздуха 1.10 Автоматическая система кондиционирования воздуха 1.11 Ключи 1.12 Закрывание и блокировка замков двери 1.13 Блокировка замка задней двери от детей 1.14 Ручная регулировка положения переднего сидения 1.15 Регулировка положения переднего сидения с электроприводом 1.16 Регулировка положения рулевого колеса 1.17 Регулировка положения нижней части спинки переднего сидения 1.18 Подлокотник переднего сидения 1.19 Подлокотник заднего сидения 1.20 Подголовник заднего сидения 1.21 Регулировка подголовников 1.22 Обогреватель заднего стекла 1.23 Ремни безопасности 1.24 Воздушная подушка безопасности 1.25 Блокировка рулевой колонки / замок зажигания 1.26 Переключатель освещения 1.27 Корректор света фар 1.28 Многофункциональный переключатель рулевой колонки 1.29 Зеркала заднего вида 1.30 Прикуриватель 1.31 Солнцезащитные козырьки 1.32 Обогреватель заднего стекла 1.33 Внутреннее освещение 1.34 Люк 1.35 Управление электрическими стеклоподъемниками 1.36 Стояночный тормоз 1.37 Механическая коробка передач 1.38 Автоматическая коробка передач 1.39 Переключатель режима работы автоматической коробки передач 1.40 Система круиз-контроля 1.41 Привод на четыре колеса (4 MATIC) 1.42 Капот 1.43 Система выпуска отработавших газов 1.44 Идентификация автомобиля 1.45. Если двигатель не запускается и не работает стартер 1.46 Основные размеры 1.47 Контрольные размеры

2. Техническое обслуживание (бензиновые двигатели)
2.0 Техническое обслуживание (бензиновые двигатели) 2.2 Периодичность обслуживания 2.3 Техническое обслуживание 2.4. Каждые 9 000 км 2.5. Каждые 18 000 км 2.6 Каждые 58 000 км 2.7 Каждые 118 000 км или 1 раз в 4 года 2.8 Каждые 12 месяцев 2.9 Каждые 3 года

3. Техническое обслуживание (дизельные двигатели)
3.0 Техническое обслуживание (дизельные двигатели) 3.2 Периодичность обслуживания 3.3 Техническое обслуживание 3.4. Каждые 9 000 км 3.5. Каждые 58 000 км 3.6 Каждые 12 месяцев 3.7 Каждые 3 года

4. Ремонт 4-цилиндрового бензинового двигателя, установленного в автомобиле
4.0 Ремонт 4-цилиндрового бензинового двигателя, установленного в автомобиле 4.2 Общие данные 4.3 Ремонтные операции на двигателе, установленном в автомобиле 4.4 Проверка давления сжатия 4.5 Верхняя мертвая точка (ВМТ) поршня первого цилиндра 4.6 Крышка головки блока цилиндров 4.7 Шкив коленчатого вала / гаситель крутильных колебаний и ступицы 4.8. Крышка приводной цепи 4.9 Проверка и замена приводной цепи 4.10. Механизм натяжения приводной цепи, звездочки и успокоители цепи 4.11 Промежуточный вал 4.12. Привод клапанов, толкатели и распределительный вал 4.13. Головка блока цилиндров 4.14 Масляный поддон 4.15 Масляный насос 4.16 Маховик / пластина привода 4.17 Замена уплотнительных колец коленчатого вала 4.18 Замена подшипника в торце коленчатого вала 4.19 Проверка и замена опоры силового агрегата

5. Ремонт 6-цилиндровых бензиновых двигателей SOHC
5.0 Ремонт 6-цилиндровых бензиновых двигателей SOHC 5.2 Общая информация 5.3 Ремонтные операции на двигателе, установленном в автомобиле 5.4 Проверка давления сжатия 5.5 Верхняя мертвая точка (ВМТ) поршня первого цилиндра 5.6 Крышка головки блока цилиндров 5.7 Шкив коленчатого вала / гаситель крутильных колебаний и ступицы 5.8. Крышки приводной цепи 5.9 Приводная цепь 5.10. Механизм натяжения приводной цепи, звездочки и успокоители цепи 5.11. Привод клапанов, толкатели и распределительный вал 5.12 Головка блока цилиндров 5.13 Масляный поддон 5.14 Масляный насос 5.15 Замена цепи привода масляного насоса 5.16 Маховик / пластина привода 5.17 Замена уплотнительных колец 5.18 Замена подшипника в торце коленчатого вала 5.19 Проверка и замена опоры силового агрегата

6. Ремонт 6-цилиндровых бензиновых двигателей DOHC
6.0 Ремонт 6-цилиндровых бензиновых двигателей DOHC 6.2 Общая информация 6.3 Ремонтные операции на двигателе, установленном в автомобиле 6.4 Проверка давления сжатия 6.5 Верхняя мертвая точка (ВМТ) поршня первого цилиндра 6.6 Крышка головки блока цилиндров 6.7 Шкив коленчатого вала / гаситель крутильных колебаний и ступицы 6.8. Крышки приводной цепи 6.9 Проверка и замена приводной цепи 6.10. Механизм натяжения приводной цепи, звездочки и успокоители цепи 6.11 Башмак механизма натяжения 6.12 Механизм регулировки распределительного вала 6.13 Распределительные валы и толкатели 6.14 Проверка и регулировка положения распределительных валов 6.15 Головка блока цилиндров 6.16 Масляный поддон 6.17 Масляный насос цепь и привода 6.18 Маховик / пластина привода 6.19 Замена уплотнительных колец 6.20 Замена подшипника в торце коленчатого вала 6.21 Проверка и замена опоры силового агрегата 6.22 Масляный радиатор

7. Ремонт дизельного двигателя, установленного в автомобиле
7.0 Ремонт дизельного двигателя, установленного в автомобиле 7.2 Общая информация 7.3 Ремонтные операции на двигателе, установленном в автомобиле 7.4 Проверка давления сжатия 7.5 Верхняя мертвая точка (ВМТ) поршня первого цилиндра 7.6 Крышка головки блока цилиндров 7.7 Шкив коленчатого вала / гаситель крутильных колебаний и ступицы 7.8 Крышка приводной цепи 7.9 Приводная цепь 7.10. Механизм натяжения приводной цепи, звездочки и успокоители цепи 7.11. Распределительный вал и толкатели 7.12 Головка блока цилиндров 7.13 Масляный поддон 7.14 Масляный насос и приводная цепь 7.15 Маховик / пластина привода 7.16 Замена уплотнительных колец коленчатого вала

8. Капитальный ремонт двигателей
8.0 Капитальный ремонт двигателей 8.2 Общая информация 8.3 Рекомендации по снятию двигателя 8.4 Снятие и установка 4-цилиндровых бензиновых двигателей 8.5 Снятие и установка 6-цилиндровых бензиновых двигателей 8.6 Снятие и установка дизельных двигателей 8.7 Последовательность разборки двигателя 8.8. Разбор головки блока цилиндров 8.9. Сборка головки блока цилиндров 8.10 Снятие поршней с шатунами 8.11 Снятие коленчатого вала 8.12 Блок цилиндров двигателя 8.13 Поршни и шатуны 8.14 Коленчатый вал 8.15 Осмотр коренных и шатунных подшипников 8.16 Последовательность сборки двигателя при капитальном ремонте 8.17 Установка поршневых колец 8.18 Установка коленчатого вала 8.19 Проверка рабочего зазора коренных подшипников 8.20 Установка коленчатого вала 8.21. Установка поршней с шатунами 8.22 Запуск двигателя после капитального ремонта

9. Системы охлаждения, отопления и вентиляции
9.0 Системы охлаждения, отопления и вентиляции 9.2 Общая информация 9.3 Шланги системы охлаждения 9.4 Радиатор 9.5 Термостат 9.6. Вентилятор радиатора 9.7 Электрические датчики 9.8. Водяной насос 9.9 Система отопления и вентиляции 9.10. Элементы системы отопления 9.11 Система кондиционирования воздуха

10. Топливная система с карбюратором
10.0 Топливная система с карбюратором 10.2 Общая информация 10.3 Воздушный фильтр и фильтрующий элемент 10.4 Блок регулировки температуры поступающего в двигатель воздуха 10.5 Топливный насос 10.6 Датчик уровня топлива 10.7 Топливный бак 10.8 Трос акселератора в топливной системе скарбюратором 10.9. Карбюратор STROMBERG 175 CDT 10.10. Карбюратор PIERBURG 2E-E 10.11 Снятие и установка карбюратора 10.12 Впускной коллектор 10.13 Подогреватель впускного коллектора

11. Система впрыска топлива BOSCH CIS-E (KE-JETRONIC)
11.0 Система впрыска топлива BOSCH CIS-E (KE-JETRONIC) 11.2 Общая информация 11.3. Трос акселератора 11.4 Воздушный фильтр 11.5 Кожух воздушного фильтра 11.6 Топливный фильтр 11.7 Аккумулятор давления 11.8 Датчик уровня топлива 11.9 Топливный насос 11.10 Топливный бак 11.11 Корпус дросселя 11.12 Впускной коллектор 11.13. Элементы системы впрыска топлива KE-JETRONIC 11.14 Снятие давления в топливной системе 11.15 Регулировка оборотов холостого хода и содержание СО в выхлопных газах

12. Система впрыска топлива BOSCH HFM
12.0 Система впрыска топлива BOSCH HFM 12.2 Общая информация 12.3 Трос акселератора 12.4 Воздушный фильтр 12.5 Кожух воздушного фильтра 12.6 Топливный фильтр 12.7 Датчик уровня топлива 12.8 Топливный насос 12.9 Топливный бак 12.10 Корпус дросселя 12.11 Впускной коллектор 12.12. Элементы системы впрыска топлива BOSCH HFM 12.13 Снятие давления в топливной системе 12.14 Регулировка оборотов холостого хода и содержание СО в выхлопных газах

13. Топливная система дизельных двигателей
13.0 Топливная система дизельных двигателей 13.2 Общая информация 13.3 Воздушный фильтр 13.4 Датчик уровня топлива 13.5 Топливный бак 13.6 Впускной коллектор 13.7 Трос акселератора дизельного двигателя 13.8 Топливный насос высокого давления 13.9 Подкачивающий топливный насос 13.10 Механизм регулировки момента впрыска, звездочка топливного насоса 13.11 Момент впрыска топливного насоса высокого давления 13.12 Топливные форсунки 13.13 Электронная система управления оборотами холостого хода (ELR) 13.14 Электронная антидетонационная система ARA 13.15 Электронная система управления дизельным двигателем 13.16 Система защиты двигателя от перегрузки 13.17 Топливный термостат

14. Топливная система дизельных двигателей
14.0 Топливная система дизельных двигателей 14.2 Общая информация 14.3 Система улавливания паров топлива 14.4 Система вентиляции картера 14.5 Выпускной коллектор 14.6 Система повторного сжигания отработанных газов (EGR) 14.7 Турбонагнетатель 14.8 Выхлопная система 14.9 Каталический преобразователь

15. Система запуска и зарядки
15.0 Система запуска и зарядки 15.2 Общая информация 15.3 Правила ухода за аккумулятором 15.4 Проверка аккумулятора 15.5 Зарядка аккумулятора 15.6 Аккумулятор 15.7 Система зарядки 15.8 Генератор 15.9 Замена блока регулятора напряжения и щеткодержателя 15.10 Система запуска двигателя 15.11 Стартер

16. Система зажигания 4-цилиндровых бензиновых двигателей
16.0 Система зажигания 4-цилиндровых бензиновых двигателей 16.2 Система зажигания EZL 16.3 Система зажигания TFZ 16.4 Проверка системы зажигания 16.5 Катушка зажигания 16.6 Распределитель зажигания 16.7 Ротор распределителя 16.8 Угол опережения зажигания 16.9 Элементы системы управления зажиганием

17. Система зажигания 4-цилиндровых бензиновых двигателей
17.0 Система зажигания 4-цилиндровых бензиновых двигателей 17.2 Общая информация 17.3 Проверка системы зажигания 17.4 Катушка зажигания 17.5 Распределитель зажигания и ротор распределителя 17.6 Проверка и регулировка угла опережения зажигания 17.7 Элементы системы управления зажиганием

18. Система предпускового подогрева дизельных двигателей
18.0 Система предпускового подогрева дизельных двигателей 18.2 Общая информация 18.3 Блок управления свечами накаливания 18.4 Свечи накаливания 18.5 Датчик температуры охлаждающей жидкости

19. Сцепление
19.0 Сцепление 19.2 Общая информация 19.3 Узел сцепления 19.4 Рычаг выключения сцепления и выжимной подшипник 19.5 Рабочий цилиндр сцепления 19.6. Главный цилиндр сцепления 19.7 Удаление воздуха из гидравлической системы сцепления 19.8 Педаль сцепления

20. Механическая коробка передач
20.0 Механическая коробка передач 20.2 Общая информация 20.3 Замена масла в коробке передач 20.4 Механизм переключения передач 20.5 Замена уплотнительных колец 20.6 Выключатель света заднего хода 20.7 Снятие и установка коробки передач 20.8 Ремонт коробки передач

21. Автоматическая коробка передач
21.0 Автоматическая коробка передач 21.2 Общая информация 21.3 Рычаг селектора 21.4 Тяга выбора передач 21.5. Регулировка троса управления давлением 21.6. Выключатели блокировки стартера и фонарей заднего хода 21.7. и установка автоматической коробки передач 21.8 Ремонт автоматической коробки передач

22. Главная задняя передача, приводные и карданный валы
22.0 Главная задняя передача, приводные и карданный валы 22.2 Общая информация 22.3 Замена масла в задней главной передаче 22.4 Снятие и установка задней главной передачи 22.5 Замена уплотнительных колец задней главной передачи 22.6 Приводные валы 22.7 Замена защитных чехлов ШРУСов приводного вала 22.8 Карданный вал 22.9 Резиновая упругая муфта карданного вала 22.10 Центральный подшипник карданного вала 22.11 Универсальный шарнир карданного вала

23. Тормозная система
23.0 Тормозная система 23.2 Общая информация 23.3 Прокачка гидравлической тормозной системы 23.4 Тормозные трубопроводы и шланги 23.5 Замена передних тормозных колодок 23.5. Модели с подвижным суппортом с одним поршнем 23.6 Замена задних тормозных колодок 23.7 Передний тормозной диск 23.8 Задний тормозной диск 23.9 Передний тормозной суппорт 23.10. Ремонт суппорта 23.11 Задний тормозной суппорт 23.12 Главный тормозной цилиндр 23.13 Вакуумный усилитель тормозов 23.14 Односторонний клапан вакуумного усилителя тормозов 23.15 Регулировка стояночного тормоза 23.16 Тормозные колодки стояночного тормоза 23.17 Педаль стояночного тормоза 23.18 Тросы стояночного тормоза 23.19 Выключатель стоп-сигнала 23.20 Антиблокировочная система (ABS) 23.21. Элементы антиблокировочной системы 23.22 Вакуумный насос на моделях с дизельными двигателями

24. Подвеска и рулевое управление
24.0 Подвеска и рулевое управление 24.2 Общая информация 24.3 Подшипник передней ступицы 24.4 Ступица переднего колеса 24.5 Поворотный кулак 24.6 Амортизатор передней подвески 24.7 Пружина передней подвески 24.8 Нижний рычаг передней подвески 24.9 Передний стабилизатор поперечной устойчивости 24.10 Крепежный элемент задней ступицы 24.11 Замена подшипника задней ступицы 24.12. Амортизатор задней подвески 24.13 Пружина задней подвески 24.14. Рычаги задней подвески 24.15 Нижний рычаг задней подвески 24.16 Стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески 24.17 Соединительная серьга стабилизатора поперечной устойчивости 24.18 Система самовыравнивающейся задней подвески на моделях Универсал 24.19. Элементы самовыравнивающейся задней подвески 24.20 Рулевое колесо 24.21 Рулевая колонка 24.22 Замок рулевой колонки / замок зажигания 24.23 Контактная группа замка зажигания 24.24 Резиновая муфта рулевого вала 24.25 Рулевая передача 24.26 Сошка рулевой передачи 24.27 Замена нижнего уплотнительного кольца рулевой передачи 24.28 Насос усилителя рулевого управления 24.29 Прокачка системы усилителя рулевого управления 24.30 Амортизатор рулевого управления 24.31 Центральная рулевая тяга 24.32 Промежуточный рычаг рулевого управления 24.34 Поперечная рулевая тяга 24.35 Углы установки колес 24.36 Углы установки колес

25. Кузов
25.0 Кузов 25.2 Общая информация 25.3 Уход за кузовом 25.4 Уход за обивкой и ковриками 25.5 Ремонт незначительных повреждений кузова 25.6 Ремонт сильных повреждений кузова 25.7 Передний бампер 25.8 Задний бампер 25.9 Капот 25.10 Трос открытия замка капота 25.11 Замок капота 25.12 Двери 25.13 Обивка двери 25.14. Дверные ручки и замки 25.15. Стекло двери и стеклоподъемники 25.16 Крышка багажника 25.17 Замок крышки багажника 25.18 Задняя дверь 25.19 Замок задней двери 25.20 Элементы центрального замка 25.21 Наружные зеркала заднего вида 25.22 Ветровое и заднее стекла 25.23 Люк 25.24 Наружные детали кузова 25.25. Сидения 25.26 Механизм натяжения ремня безопасности переднего сидения 25.27. Элементы ремня безопасности 25.28 Отделка интерьера 25.29 Центральная консоль 25.30 Панель приборов

26. Электрическое оборудование
26.0 Электрическое оборудование 26.2 Общая информация 26.3 Электрические цепи 26.4 Обнаружение неисправной электрической цепи 26.5 Предохранители и реле 26.6. Переключатели 26.7. Лампочки внешнего освещения 26.8. Лампочки внутреннего освещения 26.9 Устройства внешнего освещения 26.10 Регулировка света фар 26.11 Комбинация приборов 26.12 Элементы комбинации приборов 26.13 Трос привода спидометра 26.14 Подсветка прикуривателя 26.15 Звуковой сигнал 26.16 Рычаг стеклоочистителя 26.17 Привод стеклоочистителя 26.18 Стеклоочиститель задней двери 26.19 Элементы системы омывателя ветрового стекла и фар 26.20. Звуковоспроизводящее оборудования 26.21 Громкоговорители 26.22 Элементы системы круиз-контроля 26.23 Подушка безопасности 26.24 Элементы подушки безопасности 26.25. Электрические схемы

27. Определение неисправностей
27.0 Определение неисправностей 27.2 Система охлаждения 27.3 Топливная и выхлопная системы 27.4 Сцепление 27.5 Механическая коробка передач 27.6 Автоматическая коробка передач 27.7 Дифференциал и карданный вал 27.8 Тормозная система 27.9 Подвеска и рулевое управление 27.10 Электрическое оборудование

Mercedes-Benz W124 Прокачка тормозов | 1986-1995 E-класс

Прокачка тормозов - не одна из моих любимых занятий. Кажется, что с процессом кровотечения связано немного черной магии. Иногда это будет работать идеально, а иногда кажется, что в вашей системе слишком много воздуха. Лучшая стратегия, которой следует придерживаться при прокачке тормозов, - повторить процедуру несколько раз, чтобы убедиться, что вы удалили весь воздух из системы.

Из основной системы можно удалить кровь традиционным способом. В настоящее время существует два популярных метода удаления воздуха из тормозной системы: удаление воздуха под давлением и удаление воздуха под вакуумом. Для стравливания под давлением используется резервуар с тормозной жидкостью, который имеет положительную силу давления воздуха, размещенную на противоположной стороне жидкости, которая заставляет его поступать в тормозную систему. Вакуумное удаление воздуха - это когда вы заполняете резервуар, а затем создаете вакуум на штуцере для удаления воздуха, чтобы пропустить жидкость через систему.

Метод, который я придумал, сочетает в себе первый метод, описанный выше, и еще один третий метод отделки.Я рекомендую прокачать систему с помощью устройства для прокачки под давлением, а затем с помощью члена семьи нажать на педаль тормоза, чтобы освободить весь воздух, оставшийся в системе. Если ваш уважаемый помощник действительно должен вам услугу, вы будете нажимать на педаль, и он может пролить тормозную жидкость на себя.

Первый шаг к прокачке тормозов - это поднять машину домкратом и снять все четыре колеса. Следующим шагом будет заливка тормозной жидкости в систему. Я рекомендую использовать тормозную жидкость разного цвета, чтобы определить, когда свежая жидкость была промыта через всю систему.Один из моих любимых инструментов для кровотечения под давлением - это Motive Products Bleeder.

В системе есть ручной насос, с помощью которого можно нагнетать тормозную жидкость практически до любого давления. Небольшой датчик на передней части бачка тормозной жидкости показывает давление тормозной жидкости внутри. Очень большой резервуар вмещает около двух кварт тормозной жидкости, что более чем достаточно для большинства работ по промывке тормозов и прокачке. Набор для прокачки - очень полезный и экономичный инструмент, который стоит иметь в своей коллекции.

Система прокачивается путем нагнетания давления в баллон, наполненный тормозной жидкостью, из воздуха от внутреннего ручного насоса. Процедура заключается в том, чтобы добавить жидкость, прикрепить спускное устройство к верхней части крышки резервуара и накачать выпускной баллон до давления примерно 25 фунтов на квадратный дюйм с помощью ручного насоса. Это создаст давление в системе. Убедитесь, что нет утечек вокруг штуцера для прокачки или в месте его соединения с верхней частью бачка главного цилиндра.

Теперь начните прокачку системы. Начните с правого заднего суппорта, самого дальнего от главного цилиндра.Удалите воздух из правого заднего суппорта, подсоединив шланг к спускному штуцеру, поместив его в сосуд, а затем открыв клапан, повернув спускной штуцер против часовой стрелки гаечным ключом на 11 мм. Дайте жидкости вытечь, пока пузырьки не исчезнут. Если у вас нет системы отвода воздуха под давлением, вам нужно найти кого-нибудь, кто бы несколько раз нажимал на педаль, чтобы продавить жидкость через систему.

Другое решение - получить обратный клапан и надеть его на ниппель, пока вы нажимаете на педаль. Это сработает для попадания жидкости в систему, но вам все равно понадобится второй человек для последнего шага, чтобы убедиться, что вы полностью прокачали систему.

Когда пузырьки воздуха больше не выходят, перейдите к следующему суппорту. Прокачивайте их в следующем порядке: правый задний суппорт, левый задний суппорт, правый передний суппорт, левый передний суппорт. Прокачка в этом порядке минимизирует количество воздуха, попадающего в систему.

Повторяйте процесс до тех пор, пока не перестанете видеть пузырьки воздуха, выходящие из любого суппорта. Убедитесь, что в вашем бачке не закончилась тормозная жидкость, иначе вам придется начинать заново. Целесообразно начать с 1/2 галлона тормозной жидкости в устройстве для прокачки под давлением и еще 1/2 галлона на полке в резерве.В зависимости от вашего автомобиля и ошибок, которые вы можете совершить, я рекомендую иметь достаточный запас. Кроме того, используйте только новую тормозную жидкость из запечатанной банки. Тормозная жидкость гигроскопична, это означает, что она притягивает воду и водяной пар, что снижает ее эффективность. Контейнеры с тормозной жидкостью, оставленные на открытом воздухе, через короткий промежуток времени будут скомпрометированы внутри.

Если вам пришлось заменить главный цилиндр, или если системе требуется большое количество жидкости, дополните процесс прокачки, открыв правый задний ниппель, а затем два или три раза нажав на педаль тормоза.Медленно отпустите педаль. Повторите то же самое с тремя другими углами автомобиля.

Во время процесса прокачки очень легко забыть проверить резервуар главного цилиндра. Когда вы удаляете жидкость из суппортов, она будет опорожнять бачок главного цилиндра. Если резервуар опустеет, вы наверняка добавите в систему несколько пузырьков воздуха, и вам придется начинать все сначала. Следите за уровнем жидкости и не забывайте доливать. Убедитесь, что вы всегда закрываете резервуар крышкой.Если крышка снята, тормозная жидкость может выплескиваться и повредить краску при отпускании педали тормоза. Если вы используете систему прокачки под давлением, убедитесь, что вы часто проверяете уровень тормозной жидкости в резервуаре для прокачки, чтобы она случайно не вышла всухую.

Теперь убедитесь, что все выпускные клапаны плотно закрыты. Отсоедините напорную систему от бачка. Тщательно следуйте инструкциям и никогда не ослабляйте крышку резервуара, когда она находится под давлением. Теперь попросите члена вашей семьи несколько раз нажать на педаль тормоза не менее пяти раз, а затем удерживайте ее.Старайтесь не нажимать педаль тормоза до пола, так как вы можете фактически повредить главный цилиндр, вставив поршень в обычно неиспользуемую часть главного цилиндра и повредив уплотнения. Затем откройте спускной клапан на правом заднем суппорте. Система должна потерять давление, а педаль опуститься на пол.

Когда жидкость перестанет выходить из спускного клапана, закройте клапан, а затем скажите члену семьи, чтобы он снял ногу с педали. Не позволяйте им отрывать ногу до тех пор, пока вы полностью не закроете клапан, иначе он будет засасывать воздух обратно в систему.Повторите всю эту процедуру не менее трех раз для каждого измерителя в том же порядке, как описано ранее.

Я рекомендую вам использовать эту процедуру в качестве последнего шага, даже если вы производите откачку под вакуумом или под давлением. Высокое усилие, связанное с давлением на педаль тормоза, может помочь освободить воздух и мусор в системе. Если тормозная жидкость не выходит быстро из ниппеля, возможно, ваши магистрали забиты. Тормозная жидкость, которая просто медленно вытекает из спускного штуцера, является явным признаком того, что ваши резиновые шланги могут быть забиты и сужены.Не игнорируйте эти предупреждающие знаки. Замените тормозные магистрали, пока вы работаете в этой области.

Теперь оставьте машину на 10 минут. Повторите процесс удаления воздуха из каждого угла. Педаль теперь должна казаться довольно жесткой. Если педаль по-прежнему кажется губчатой, убедитесь, что вы правильно отрегулировали задние суппорты или башмаки барабанов. Кроме того, вам может понадобиться новый главный цилиндр, негерметичный суппорт или старые гибкие гибкие тормозные магистрали.

Еще одна важная вещь, о которой нужно помнить, это то, что тормозная жидкость убивает покраску.Пролитая на краску тормозная жидкость навсегда испортит поверхность, поэтому будьте очень осторожны, чтобы не прикасаться к автомобилю, если она находится на ваших руках и одежде. Это, конечно, легче сказать, чем сделать. Не прокачивайте систему в тесном гараже.

Слишком велика вероятность пролиться на себя и затем прислониться к машине. Резиновые перчатки защищают вас от попадания перчаток на руки и краску. Если на краске появилось пятно, обязательно промокните его бумажным полотенцем. Не протирайте и не мажьте его.Затем быстро смойте большим количеством воды. Также важно не пытаться очистить его какими-либо химическими или другими чистящими средствами.

Рисунок 1

Убедитесь, что в вашем автомобиле используется тормозная жидкость DOT 4. Использование силиконовой жидкости DOT 5 не рекомендуется для уличного использования, и никогда не смешивайте жидкости DOT 4 и DOT 5 вместе, иначе может произойти отказ тормозов. Никогда не используйте DOT 5 в системе ABS, если она не предназначена для этого, иначе может произойти отказ тормозов.На снимке: Motive Products Power Bleede r (желтая стрелка), прикрепленный к резервуару (красная стрелка) шлангом и крышкой. Доступный на PelicanParts.com, он значительно экономит время, когда дело доходит до прокачки тормозов.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 2

У вас должен быть гаечный ключ с накидом на 9 мм, чтобы открыть спускные ниппели. Гаечный ключ захватывает ниппель с помощью ключа более полно, чем стандартный ключ, и помогает открыть соски, не закругляя их.Соски могут застрять в дорожной грязи, поэтому убедитесь, что вы используете правильный инструмент, и исключите вероятность их повреждения.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 3

Откройте сливной штуцер, ослабив его в калипере примерно на четверть оборота (желтая стрелка). Дайте тормозной жидкости вытечь из суппорта, пока не перестанут появляться пузырьки. Вам следует использовать прозрачную трубку (красная стрелка), чтобы вы могли видеть выходящие пузырьки воздуха и время их остановки.Если вы работаете в одиночестве, мне всегда нравится иметь большой поддон или резиновый контейнер под моей рабочей зоной. Тормозная жидкость очень грязная и испачкает или испортит все, с чем соприкасается. Mercedes-Benz рекомендует промывать и заменять тормозную жидкость каждые два года. Со временем на стропах могут накапливаться отложения и мусор, что снижает эффективность тормозов. Регулярное удаление воздуха из вашей системы также может помочь вам обнаружить проблемы с тормозами, которые вы не обязательно заметите, просто управляя автомобилем.Кроме того, никогда не используйте тормозную жидкость повторно. Всегда используйте новую свежую жидкость. Кроме того, не используйте тормозную жидкость из открытой банки, которая некоторое время стояла на полке или сидела в вашем Power Bleeder. Тормозная жидкость имеет тенденцию впитывать влагу, когда она находится на полке. Эта влага «выкипает» из тормозной жидкости, когда вы начинаете тормозить, и может привести к образованию губчатой ​​педали.

Большое изображение | Очень большое изображение

.

Как диагностировать общие неисправности тормозов | Проблема с тормозом

Тормоза и колеса сильно нагреваются во время движения - Это вызвано затягиванием тормозных суппортов, что может быть вызвано заеданием суппорта, засорением резинового тормозного шланга или неисправным главным цилиндром. Посмотрите видео Кента на YouTube о проверке тормозных суппортов на предмет заедания. Замените резиновые тормозные шланги, если они старше 15 лет. Главный цилиндр будет последним, о чем можно будет подозревать.

Автомобиль тянет в сторону во время торможения - Это также может быть вызвано заеданием тормозного суппорта или засорением резинового тормозного шланга.Постарайтесь определить, какие тормоза затягивают, и сначала проверьте, не заедает ли суппорт. Вы также заметите, что накладки на одной стороне автомобиля могут быть изношены больше, чем на другой.

Визг тормозов при остановке - Обычно это вызвано вибрацией тормозных колодок в суппорте. Добавьте пасту для тормозных колодок, и если это не решит проблему, замените колодки на колодки, которые мы продаем в Mercedessource.

Рулевое колесо трясется при резком торможении - Это означает, что один или несколько тормозных дисков деформированы.Это вызвано возрастом и / или перегревом. Замена подозрительного ротора или роторов почти всегда решает эту проблему. При замене роторов всегда устанавливайте новые колодки.

Тормоза при наложении издают скрежет. - Колодки изношены и контактируют металл о металл на тормозных дисках. Это реальная проблема безопасности. Не ждите, пока ваши тормоза будут проверены и отремонтированы. Если шум издают передние колодки, вы также можете увидеть, как на приборной панели загорается сигнальная лампа тормозных колодок.

Педаль тормоза на ощупь мягкая или доходит до пола - Это указывает на то, что у вас, вероятно, есть воздух в тормозных магистралях. Прокачка прижимного тормоза - лучший способ удалить весь воздух. Если вы выполнили полную прокачку, но проблема не исчезла, вероятно, ваш главный цилиндр нуждается в замене.

Педаль тормоза кажется жесткой при нажатии на тормоз - Это означает, что усилитель тормозов не работает должным образом или протекает.Между усилителем и главным цилиндром есть уплотнение, которое часто выходит из строя. Если уплотнение в порядке, это может быть неисправный усилитель тормозов, но не всегда. Проблема может быть связана с недостаточным вакуумом, поступающим в бустер. Обязательно проверьте свою вакуумную систему перед заменой дорогостоящего усилителя тормозов.

Педаль тормоза подскакивает (системы ABS) - Это означает, что ваша система ABS пытается сработать, даже если в ней нет необходимости. Обычно вызвано загрязнением или неисправностью колесных датчиков, воздухом в системе или неисправностью контроллера ABS.Смотрите видео Кента на YouTube о тормозах с АБС.

.

Как прокачать и промыть тормоза менее чем за 20 минут

Мы - команда сертифицированных ASE механиков, которые создали этот автомобильный тормоз руководство по прокачке. Узнайте, что не так с тормозами вашего автомобиля и почему нужно выпустить воздух из системы.

Обзор ремонта

  • Заполнить главный тормозной цилиндр жидкостью
  • Открутите винты прокачки суппорта или колесного цилиндра.
  • Нажмите на педаль тормоза
  • Закройте винты для прокачки
  • Заправить мастер тормозов
  • Перепроверьте систему

Как это работает?

Тормозная система заполнена тормозной жидкостью, которая предназначена для работы в качестве замкнутая система без подарков воздуха.Пузырьки воздуха могут попасть в система из-за неисправных уплотнений или открытия системы во время ремонта. Этот воздух должны быть удалены с помощью процесса, называемого «кровотечением», который может быть выполнен с помощью простые инструменты и дополнительная тормозная жидкость.

Что идет не так?

При прокачке тормозной системы необходимо убедиться, что весь воздух удален. или тормоза не будут работать, или педаль тормоза будет пористой. Это связано с тот факт, что воздух можно сжимать там, где нельзя сжимать тормозную жидкость.Как в любом механическая гидравлическая система это отсутствие сжатия - это то, что управляет цилиндром или поршень в приводе, таком как суппорт или колесный цилиндр. Мойстер также играет роль в требовании прокачки тормозов. При нормальной работе Влага в тормозной системе образуется в виде конденсата, когда тормоза нагревается, а затем охлаждается. Затем образуется ржавчина, которая создает ямки в поршне. или отверстие цилиндра, которое приведет к утечкам и, в конечном итоге, приведет к обходу резинового уплотнения вызывая отказ тормозов.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Сколько это стоит?

При простом прокачке тормозной системы в ремонтной мастерской или у дилера будет стоить от 55 до 85 долларов США. Если вы делаете прокачку тормозов для себя стоимость будет составлять небольшое количество тормозной жидкости или около 5 долларов США. (США)

Как долго длится кровотечение из тормозной системы?

Прокачка тормозной системы обычно длится около 60000 миль, или ее необходимо выполняется при выполнении тормозных работ, например при замене тормозных колодок или колодок.

О жидкости

Тормозная жидкость подвержена экстремальному давлению и высокой температуре. Кипение точка жидкости намного выше, чем у обычных жидкостей, что важно для различные приложения. Более высокие точки кипения (тяжелые условия) и антиблокировочная система торможения Системы ABS требуют высококачественной жидкости. Эти рейтинги являются:

Отличительные характеристики определяют химические вещества, в которых производятся жидкости, такие как минеральное масло, сложноэфирный гликоль и синтетические масла. Многие из этих жидкостей несовместимы друг с другом.Обязательно добавляйте в тормозную систему жидкость, рекомендованную производителем. система. Тормозная жидкость вызывает коррозию, поэтому избегайте случайного проливания. Если вы случайно пролили жидкость, быстро промойте пораженный участок водой с мылом чистый. Всегда добавляйте жидкость из закрытой емкости, чтобы избежать попадания грязи и влаги.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Посмотрите видео!

Посмотрите следующее видео, демонстрирующее выпуск за обрез и промывку после завершения чтения следующее руководство, чтобы получить дополнительную информацию о прокачке тормозов.Эта процедура одинаково почти на всех автомобилях.

Начало работы

Необходимые инструменты и материалы

  • Набор инструментов
  • Шланг резиновый
  • Тормозная жидкость
  • Защитная одежда и перчатки
  • Магазинные полотенца
  • Помощник

Начните с установки автомобиля на ровной поверхности. Двигатель выключен и автомобиль безопасно поднимается с помощью домкратов.

Шаг 1

Проверьте и долейте тормозную жидкость: Найдите и определите мастер тормозной системы бачок с жидкостью цилиндра, крышка для жидкости, трубопроводы и датчик уровня жидкости.Проверить главный цилиндр на предмет утечек между главным и усилителем тормозного усилия с помощью фонарик и маленькое зеркало, которое является знаком Уплотнения главного цилиндра вышли из строя, и требуется их замена.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Перед прокачкой тормозной системы главный цилиндр должен быть заполнен тормозной системой. жидкость. Вы должны открыть и закрыть крышку и заглянуть внутрь или проверить уровень, посмотрев на сторона бачка для жидкости.Перед тем, как открыть главный цилиндр, протрите его салфеткой. это поможет предотвратить попадание грязи в резервуар, что может вызвать повреждение уплотнения и утечка в системе из-за загрязнения жидкости.

Если требуется жидкость, возьмитесь за крышку, осторожно приподняв ее. вверх. Чтобы снять крышку, поверните ее против часовой стрелки. В некоторых крышках есть жидкость датчик уровня, к которому прикреплены провода, которые можно тянуть прямо вверх. однажды удалите вытрите излишки жидкости и отложите в сторону.

При добавлении тормозной жидкости избегать проливания и осторожно заливать новую жидкость в резервуар. Возможно, вам понадобится использовать воронку, чтобы помочь в этом процессе. Продолжайте добавлять, пока жидкость не достигнет полной линию, а затем снимите воронку. В большинстве систем используется жидкость DOT 3 или DOT 4, но если вы не уверены, что обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля, или в нем будет упоминаться тип жидкости на крышке мастера. В случае случайного разлива следует после того, как крышка была установлена ​​на место, промойте это место водой.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Установите на место крышку резервуара и вытрите жидкость доступа. Вы готовы прокачать тормозную систему.

Шаг 2

Найдите винты для прокачки и снимите пылезащитные колпачки: Найдите все четыре штуцера для прокачки тормозной жидкости расположен в верхней части каждого тормозного суппорта или колесного цилиндра. Эти прокачки могут иметь пылезащитный колпачок. Над ними. Винт для удаления воздуха из системы может быть достаточно тугим, поскольку винты для удаления воздуха уплотняет седло клапана с конической посадкой.При ослаблении нанесите WD40 или аналогичный для удаления ржавчины при необходимости и используйте шестигранный ключ или розетку, которую лучше избегать зачистки.

С помощью небольшой отвертки или резца снимите пылезащитный колпачок воздуховыпускного устройства. Отложите его в сторону, чтобы переустановить, когда работа будет сделано.

Шаг 3

Присоедините резиновый шланг к воздуховыпускному отверстию: Поместите торцевой гаечный ключ в коробке на прокачка и резиновый шланг надеть на штуцер над гаечным ключом.Резиновый шланг помогает избежать попадания жидкости загрязнение от попадания на колодки или обувь. Жидкость доступа следует промыть из шланга. промойте водой после завершения работы.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Шаг 4

Удалить воздух из тормозной системы: Пришло время начать кровотечение. Начните с правой задней и откройте первый спускной клапан, в то время как противоположный конец резиновой трубки находится в жидкости контейнер для улова.

Попросите помощника медленно нажать на педаль тормоза и удерживать равномерное нажатие. Не отпускайте педаль.

После этого жидкость начнет вытекать из спускного устройства и трубки. Пузырьки воздуха будут вместе с потоком жидкости, если в системе присутствует воздух.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Удерживая нажатой педаль и по мере того как поток жидкости начинает замедляться, затяните спускной клапан.Не позволяйте педали подниматься вверх, пока клапан открыть или он вернет такой воздух обратно в систему, и вам нужно будет запустить процесс кровотечения снова и снова.

После закрытия спускного клапана медленно поднимайте педаль тормоза, пока нога отрывается от колодки педали тормоза. Продолжайте этот процесс на каждом колесе, пока жидкость присутствует без пузырьков воздуха, выходящих из выпускного клапана или шланг, это может занять два или три раза.Теперь один угол системы обескровлен. Продолжайте эту операцию с левой задней стороны. Затем идите вправо, а затем закончить с левой передней. Никогда не нажимайте педаль тормоза, так как это приведет к попаданию дополнительного воздуха в система. Внутри главного цилиндра есть очень маленькое отверстие, которое позволяет новую жидкость в камеру главного цилиндра. Если накачать педаль тормоза может вызвать засасывание воздуха через уплотнения главного цилиндра.

При прокачке системы следить за уровнем тормозной жидкости в бачке и доливайте по мере необходимости.Добавьте дополнительную жидкость, чтобы главный цилиндр оставался полным. Не позволяют мастер опустеет или в систему будет закачан воздух.

Шаг 5

Заправьте тормозную жидкость: После завершения работы залейте тормозную жидкость до полной линии бачка и установите крышку на место.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Протрите пролитую жидкость магазинным полотенцем и при необходимости промойте пораженный участок водой.Затем запустите двигатель и проверьте работу педали тормоза, которая должна быть устойчивой к максимальному ходу. Если педаль тормоза на полу или есть губчатая воздух все еще в системе или другая проблема. Это может означать, что тормозные колодки не отрегулированы. Главный цилиндр перепускается изнутри или в системе есть утечка.

Есть вопросы?

Если есть вопросы по поводу прокачки тормозов посетите наш форум.Если тебе надо машина совет по ремонту, обратитесь в наше сообщество механиков, которые будут рады помочь. Наш сервис всегда на 100% бесплатный.

Надеемся, вам понравилось это руководство. Мы создаем полный набор руководства по ремонту автомобилей. пожалуйста подписывайтесь на наш 2CarPros Канал YouTube и почаще проверяйте наличие новых видео, которые почти загружены каждый день.

Статья опубликована 06.06.2018

.

Внимание! | Cloudflare

Почему я должен заполнять CAPTCHA?

Заполнение CAPTCHA доказывает, что вы человек, и дает вам временный доступ к веб-ресурсу.

Что я могу сделать, чтобы этого не произошло в будущем?

Если вы используете личное соединение, например, дома, вы можете запустить антивирусное сканирование на своем устройстве, чтобы убедиться, что оно не заражено вредоносными программами.

Если вы находитесь в офисе или в общей сети, вы можете попросить администратора сети запустить сканирование сети на предмет неправильно сконфигурированных или зараженных устройств.

Еще один способ предотвратить появление этой страницы в будущем - использовать Privacy Pass. Возможно, вам потребуется загрузить версию 2.0 прямо сейчас из Магазина дополнений Firefox.

.

Смотрите также