Как правильно затянуть гайку ступицы

гайка ступицы

Ремонтируя свою переднеприводную машину, например меняя ШРУС, подшипник колеса , или демонтируя коробку передач, многим водителям приходится откручивать и закручивать гайку ступицы колеса. Но это не так просто, как кажется со стороны, да и гайка должна быть затянута с определённым моментом, иначе возможен риск проворота подшипника на ступице и последующий её ремонт. К тому же большинство динамометрических ключей, продающихся в магазинах, не рассчитаны на большой момент затяжки, который требует гайка ступицы. В этой небольшой статье мы рассмотрим важность этой казалось бы простой операции, и как обойтись без динамометрического ключа.

В 80-х годах прошлого века, наконец то отказались от конических роликовых подшипников, и даже на наших отечественных машинах (переднеприводных) стали устанавливать шариковые (или роликовые) двухрядные подшипники (или однорядные с упорным буртиком). И наконец то отпала необходимость точной регулировки конических подшипников, при которой для многих, регулировка требуемого зазора была непростым занятием.

Ведь в современных не конических подшипниках, осевой зазор устанавливает завод изготовитель подшипника (о подшипниках и их маркировке читаем вот тут) и при сборке узла никаких регулировок не требуется производить. Но вот важности правильной затяжки таких подшипников, а точнее гайки ступицы, многие не придают, а зря.

Узел ступицы ВАЗ 2108 с двухрядным подшипником
1 — половинки внутренней обоймы подшипника, 2 — наружная обойма подшипника, 3 — шарики, 4 — сепаратор подшипника, 5 — наконечник ШРУСа (цапфа), 6 — шайба, 7 — гайка.

К примеру возьмём распространённый на наших переднеприводных машинах (Ваз 2108) ступичный узел, с двухрядным шариковым подшипником (его маркировка 6-256907Е2С17) , показанный на рисунке слева. Если затянуть гайку ступицы 7 на резьбе торца ШРУСАа, то половинки внутренней обоймы подшипника сомкнутся полностью и дальнейшее сближение беговых дорожек шариков будет уже невозможно. И в таком зажатом состоянии, осевой зазор в подшипнике будет примерно 0,06 — 0,08 мм.

Значит гайка ступицы 7 должна удерживать половинки внутренней обоймы подшипника достаточно долго (и обеспечивать необходимый зазор в 0,06 — 0,08 мм), то есть в течении всего срока службы подшипника. И значит гайка не должна допустить увеличения расстояния между половинками обоймы и нарушения требуемого зазора. И чем правильнее момент затяжки этой гайки, предписанный заводом, тем дольше будет обеспечен требуемый зазор в подшипнике.

Гайка ступицы — необходимые моменты затяжки.

Необходимый момент затяжки гайки ступицы, предписывает не завод изготовитель подшипника, а завод производитель автомобиля и этот момент у разных автомобилей немного отличается (например у ВАЗ 2108 момент составляет 225,6 — 247 Н•м, то есть 23 — 25 кгс•м). Поэтому его желательно уточнять в заводской рекомендации своего автомобиля.

Интересно, что рекомендации по моменту затяжки одного и того же подшипника, у разных автозаводов могут немного отличаться. Это скорей всего зависит от различной прочности металла ступиц, цапф, гаек или резьбы на хвостовике ШРУСА. И эту прочность металла, из которого это всё изготавливается, знает только завод изготовитель машины.

Например, как я уже говорил, момент затяжки подшипника ступицы на автомобиле ВАЗ2108 его завод рекомендует 23 — 25 кгс•м, а для такого же подшипника завод АЗЛК (для Москвича) предписывает всего 14 — 16 кгс•м, и москвичовский завод не разрешает ни в коем случае превышать это значение.

И такой подшипник можно затянуть и покрепче, ведь на ВАЗах так и делают, и даже меньший по габаритам подшипник для автомобиля «Ока»( маркировка 6-256706У1С17) и то затягивается посильнее, с моментом 19 — 23 кгс•м. Скорей всего материал москвичовской ступицы, или резьбы хвостовика ШРУСа у Москвича слабее, чем на вазовских машинах. Хотя такая же резьба М20х1,5 нарезается на колёсных шпильках и гайках грузовика ЗИЛ, и их затягивают моментом аж в 60 кгс•м, и ничего.

Ну а для «Таврии» (1102) её завод выбрал «серединку» и момент затяжки такого же подшипника, (как на восьмёрке и сорок первом Москвиче) составляет 15 — 20 кгс•м.

Следует учесть ещё один важный момент: при эксплуатации автомобиля, момент затянутой на заводе гайки может постепенно ослабнуть, причём когда ресурс подшипника ещё позволяет ездить и ездить. Момент затяжки постепенно ослабевает из-за изменения структуры металла, а если затяжка ослабевает, то и зазор в подшипнике становится больше. И даже незначительное увеличение этого зазора в 0,06 — 0,08 мм (между шариками и их дорожками) довольно ощутимо снижает ресурс подшипника, особенно при поездках по нашим плохим дорогам.

Значит полезно подтягивать гайки ступиц примерно после 20000 км пробега (или проверять их затяжку), так же как подтягивают болты головки двигателя, после определённого пробега. При этом полезно открутить гайку ступицы на один оборот и снова закрутить. Затем потдамкрачиваем машину и вращаем колесо несколько раз вперёд и назад, а затем опускаем машину на асфальт и затягиваем гайку уже с требуемым моментом.

Как я уже говорил в начале статьи, большинство находящихся в продаже динамометрических ключей, не рассчитаны на момент в 25 кгс•м, а у некоторых автовладельцев вообще нет никакого динамометрического ключа. А воротки с трещёткой большинства наборов инструмента, тоже не рассчитаны на такой момент. Их трещётка может в любой момент сломаться от такого усилия (если удлинить рычаг с помощью трубы), и можно покалечиться. Есть конечно качественный инструмент с трещёткой, рассчитанный на такое усилие, но он очень дорог и не у каждого есть. Да и требуемый момент им естественно не «поймаешь».

Правильно и с требуемым моментом затянуть гайку ступицы можно двумя вариантами, и причём они могут обойтись совсем недорого. Первый вариант: это приварить к торцовой головке мощный рычаг, а о требуемой длине этого рычага, я напишу немного ниже.

Кстати, в продаже можно найти, вместо головки, мощный трубчатый (накидной) ключ, и толщина стенки трубы такого ключа довольно приличная. В таком ключе имеются отверстия, для мощного воротка или монтировки. Но можно, с помощью переходника, показанного на рисунке слева, присоединить к такому ключу и трубу любой длины.

Второй вариант, это поискать в продаже готовый ключ для грузовиков, и такой ключ (например 30-32 или 27-30) легко выдерживает момент затяжки вплоть до 30 кгс•м. Его можно приобрести в специализированных магазинах для грузовиков Камаз, ГАЗ, Урал, ЗИЛ, или импортных большегрузых автомобилей.

Длину рычага можно удлинить с помощью трубы, но бывает достаточно наступить на рычаг всем весом. Причём требуемый момент затяжки нетрудно вычислить. Если длина вашего ключа или приваренного к торцовой головке рычага равна 40 сантиметров, и на него давит вес человека, который весит 70 килограмм, то момент затяжки будет составлять 28 кгс•м. Но обычно водители надевают на ключ метровую трубу и давят всем весом (иногда в 90 — 100 кг), это примерно в два раза больше, чем необходимо.

После затяжки гайки, их нет необходимости контрить с помощью шайбы (или шплинта), как было раньше на более старых машинах с коническими подшипниками, так как гайки имеют фиксирующие пояски. Или бывают самоконтрящиеся обжимные гайки, или их мягкие пояски, которые вдавливаются в паз цапфы.

Надеюсь данная статья поможет водителям новичкам правильно затянуть гайку ступицы (или ступиц), и ощутимо продлить срок службы подшипника ступицы вашего колеса, успехов всем.

Может ли отвалиться колесо, если не затянуть ступичную гайку? | OVER 9000

Вопрос насколько однозначный, настолько и требующий внимательного рассмотрения, ибо - безопасность. Езда с незакрученной ступичной гайкой (или ступичным болтом - где как) - чем это опасно? В интернете на эту тему витает огромное количество мнений и просто баек из серии "одна бабка сказала", но кроме как "да, колесо может отпасть" никто толком ничего объяснить не может. Но не беда, сейчас всё выясним.

Зачем вообще нужна ступичная гайка

Рассмотрим общую схему этого узла на переднеприводном автомобиле. Есть поворотный кулак (иногда называют "цапфа") - к нему снизу крепится рычаг, а сверху амортизатор (в случае самой распространённой подвески Макферсон). В поворотный кулак запрессовывается ступичный подшипник, на котором вращается колесо. И в этот же подшипник запрессовывается сама вращающаяся с колесом ступица. Ну а к ступице крепится тормозной диск и само колесо. Ниже поясняющая иллюстрация - всё довольно просто:

А вот в гайке под номером 4 и есть вся соль. Ведь именно она весь этот бутерброд стягивает и не позволяет развалиться. Ведь через всю вышепоказанную конструкцию насквозь проходит ось ШРУСа. И именно к корпусу ШРУСа притягивается гайкой вся эта сборка.

А если гайку не затянуть?..

При постоянной езде без гайки - скорее всего, колесо действительно рано или поздно вы потеряете. Ведь колесо ведь прикручивается не к поворотному кулаку, а к ступице. А та... правильно - притянута гайкой к подшипнику. Соответственно, если гайку не затянули (или не надели вообще, что хоть и редко, но на сервисах случается), то поначалу вы будете чувствовать увеличивающиеся с каждой поездкой вибрации. Это начинает разбиваться и люфтить подшипник - ведь теперь у него появилась степень свободы, а нагрузка на него очень высокая! Да и сам ШРУС, который не затянут гайкой к ступице, будет издавать различные звуки от поперечных биений.

Если все эти симптомы продолжать упорно игнорировать, то в один прекрасный момент подшипник сдастся - и ступица вместе с колесом уйдёт в свободный полёт по дороге. Примерно так:

Регулировка подшипников ступиц задних колес | Обслуживание легкового автомобиля

Для наглядности операция показана со снятым колесом.

Порядок действий следующий:

— вывесить заднее колесо;

— снять защитный колпачок со ступицы ;

— расшплинтовать корончатую гайку ступицы ;

— затянуть гайку подшипника, одновременно покачивая рукой колесо в обоих направлениях для самоустановки подшипника ;

— ослабить затяжку гайки до положения, в котором отверткой можно переместить упорную шайбу подшипника в радиальном направлении ;

— установить новый шплинт ;

— проверить возможность перемещения шайбы ;

— заложив смазку, установить защитный колпачок.

Регулировка подшипников ступиц задних колес

Необходимый для регулировки инструмент и приспособления: ключи гаечные 10, 12, 14, 19 и 22 мм. ключ для гаек подшипников колес с воротком длиной 350-400 мм. домкрат .

Работы по регулировке подшипников ступиц задних колес производить в следующей последовательности:

1. Поднять домкратом задний мост так, чтобы шины не касались плоскости опоры. Вынуть полуось 4 , отвернуть контргайку 7, снять стопорную шайбу 8 и, ослабив гайку 9 крепления подшипников на 1/3-1/2 оборота, проверить, свободно ли вращается колесо.

Ступица заднего колеса

1 и 2 — подшипники ступицы
3 — штифт стопорной шайбы
4 — полуось
5 — шпилька крепления полуоси
6 — болт-съемник полуоси
7 — контргайка
8 — стопорная шайба
9 — гайка подшипников ступицы
10 — ступица
11 — винт крепления тормозного барабана
12 — колеса

В случае торможения колеса устранить причину тугого вращения его .

2. Затянуть гайку 9 крепления подшипников ключом с воротком длиной 350-400 мм. усилием одной руки до тугого вращения колеса на подшипниках. При затягивании гайки необходимо проворачивать колесо для равномерного размещения ролика в подшипниках. Затянутое таким образом колесо после толчка рукой должно сразу остановиться.

3. Отвернуть гайку крепления подшипников на 1/8 оборота. Установить стопорную шайбу 8 и убедиться, что стопорный штифт вошел в одну из прорезей шайбы. Если штифт не входит в прорезь, повернуть гайку в ту или другую сторону с тем, чтобы штифт вошел в ближайшую прорезь стопорной шайбы.

4. Навернуть и затянуть контргайку 7.

5. Проверить степень затяжки подшипников после закрепления контргайки. При правильной затяжке колесо должно свободно вращаться без заметной осевой игры и качки.

6. Вставить полуось 4, поставить пружинные шайбы и затянуть гайки шпилек крепления полуоси.

7. Опустить колесо. Регулировку подшипников проверить по степени нагрева ступицы колеса при контрольном пробеге. Сильный нагрев ступицы недопустим и должен быть устранен повторной регулировкой.

Подшипники ступиц задних колес смазываются гипоидным маслом, поступающим из картера заднего моста по кожухам полуосей. Поэтому после регулировки подшипников ступиц колес проверить уровень масла в заднем мосту и при необходимости долить. Для наполнения полости ступиц смазкой следует поднять поочередно правое и левое колесо на высоту не менее 200 мм.

Регулировка подшипников ступиц колес – безопасность в ваших руках

Содержание статьи:

В отличие от владельцев автомобилей многих зарубежных марок, собственники вазовской «классики» знают, как проводится регулировка подшипников ступиц колёс. В настоящее время среди конструкторов и автоинженеров преобладает мнение, что нерегулируемые и неразборные подшипники передних ступиц более безопасны. С этим можно согласиться только отчасти. Новый подшипник меняется вместе со ступицей, в которую запрессован на заводе.

Хотим мы или нет, но износ неизбежен. Спустя какое-то время появляется люфт и выход только одни – покупать дорогой подшипник со ступицей. Отечественный автопром стоит на стороне наших автолюбителей.

Куда проще заменить лишь подшипники, которые позволяют периодически регулировать люфт ступицы. Во-первых, это в разы дешевле. Во-вторых, ресурс работы узла увеличивается. В-третьих, регулировка может быть произведена самим водителем в условиях гаража.

Почему на некоторых автомобилях возможна регулировка подшипников ступиц?

Учитывая, что конструкция ступичного узла классической серии ВАЗ позаимствована у зарубежных автомобилей, встречаются иномарки, у которых люфт подшипников передних колёс поддаётся регулированию. Подобная возможность обеспечивается особой конструкцией ступицы переднего колеса, которая вращается на полуоси на двух конических подшипниках.

Отличительная особенность конических подшипников заключается в том, что можно установить люфт между ступицей и полуосью, прижимая друг к другу внешнюю и внутреннюю обоймы подшипников. В ступице по направлению конусов подшипники направлены друг к другу. Если постепенно затягивать ступичную гайку на полуоси, то это приведёт к более сильному прижиманию роликов между обоймами. В какой-то момент колесо вовсе прекратит вращение.

Таким образом, с помощью одной лишь гайки можно регулировать усилие, с которым обоймы прижимают ролики. В ходе эксплуатации даже сверхпрочные сплавы металла подшипников изнашиваются, что приводит к появлению чрезмерного люфта. Это подвергает опасности жизнь и здоровье, как водителя с пассажирами, так и остальных участников дорожного движения. Всё, что следует сделать для устранения такой неполадки – подтянуть и зафиксировать гайку ступицы. Как только гайка при максимальном зажимании перестанет оказывать влияние на величину люфта, необходимо менять подшипники.

Регулировка зазора в подшипниках ступиц задних колёс

Периодически проверяйте и при необходимости регулируйте подшипники ступиц колес. При слишком большом люфте в подшипниках во время движения происходят удары, разрушающие подшипники, неравномерно изнашиваются шины, а при сильной затяжке чрезмерно нагреваются подшипники, из них вытекает смазка, в результате подшипники выходит из строя.

3. Отогните молотком через выколотку лепесток замочной шайбы и отверните контргайку ступицы.

Регулировка подшипников ступиц задних колес

• поднять колеса домкратом так, чтобы шины не касались плоскости опоры. Отвернуть гайки и вынуть полуось 8 , отвернуть контргайку 7, снять стопорную шайбу 6, ослабив гайку 5 крепления подшипников на 1/3—1/2 оборота, проверить легкость вращения колеса. В случае торможения колеса устранить причину его тугого вращения и только после этого проводить регулировку;

• затянуть гайку 5 крепления подшипников специальным ключом с воротком моментом от 70 до 100 Н·м . При затягивании гайки необходимо проворачивать колеса для равномерного размещения роликов в подшипниках;

• отвернуть гайку 5 на угол 22—45° . Установить стопорную шайбу и убедиться в том, что стопорный штифт вошел в прорезь шайбы;

• затянуть контргайку 7 моментом 150—200 Н·м ;

• проверить регулировку. При правильной регулировке колесо должно свободно вращаться, осевого люфта не должно быть;

• вставить полуось 8, поставить пружинные шайбы и затянуть гайки шпилек крепления полуоси. Опустить колесо;

• проверить регулировку подшипников по степени нагрева ступицы колеса при контрольном пробеге 8— 10 км. Сильный нагрев ступицы недопустим и должен быть устранен повторной регулировкой.

Подшипники ступиц задних колес смазываются маслом, поступающим из картера заднего моста по кожухам полуосей. Поэтому после регулировки подшипников следует проверить уровень масла в картере заднего моста и при необходимости масло долить. Для наполнения полости ступиц смазкой следует поднять поочередно правые и левые колеса на высоту не менее 300 мм и держать не менее 6 мин. при температуре масла и окружающего воздуха не менее 15° С.

Размеры сопрягаемых деталей ступиц задних колес приведены в табл. 6.2

Таблица 6.2. Размеры сопрягаемых деталей ступиц задних колес, мм

Регулировка подшипников ступиц колес

Регулировка подшипников передних колес производится в следующем порядке .

1) Проверить легкость вращения колеса и, если необходимо, устранить причину тугого вращения .

2) Затянуть гайку ключом длиной 200 мм усилием одной руки до тугого вращения колеса на подшипниках. При затягивании проворачивать колесо.

Отпустить гайку на 2—3 прорези коронки до совпадения одной из прорезей с отверстием под шплинт. Нормально отрегулированное колесо после толчка рукой должно сделать не менее 8 оборотов.

При первой поездке после регулировки подшипников колес необходимо проверить рукой нагрев ступицы; если она имеет заметный нагрев, то следует отпустить гайку еще на одну прорезь. При этом нужно проверить отсутствие «качки» колес.

Регулировка подшипников задних колес производится в следующем порядке :

1. Вынуть полуось и проверить легкость вращения ко¬леса. В случае тугого вращения устранить причину .

2. Затянуть гайку ключом с воротком длиной 350—400 мм усилием одной руки до тугого вращения колеса. При затягивании гайки необходимо проворачивать колесо для правильного размещения роликов в подшипнике.

3. Отпустить гайку на 7 оборотов. Установить стопорную шайбу и убедиться, что стопорный штифт вошел в одно из отверстий шайбы. Если штифт не входит в отверстие, повернуть гайку с тем, чтобы он вошел в ближайшее отверстие стопорной шайбы. Поворачивать гайку следует в сторону ближайшего отверстия.

4. Навернуть и затянуть гайку.

5. Проверить степень затяжки подшипников.

При правильной затяжке колесо должно свободно вращаться и одновременно не иметь осевой «игры» и «качки».

Источники: autozaz.org.ua, gaz5312.ru, cartore.ru, manual.uazfan.ru, www.automnl.com, sweetday.info

Комментариев пока нет!

Ford Scorpio | Регулировка люфта подшипника ступицы

Регулировка люфта подшипника ступицы

Автомобили до 9/89 г. вып. и все модели "универсал" (не полноприводные)

Поменять положение диска колеса относительно ступицы, чтобы отбалансированное колесо можно было установить в прежнее положение.
Ослабить гайки колеса стоящего на земле автомобиля.
Поднять автомобиль.
Снять колесо.
Снять колпачок ступицы с помощью отвертки, не повредив его при этом.

Отогнуть загнутый буртик гайки, чтобы гайку можно было вращать.

Отвинтить гайку ступицы и заменить на новую.

Гайка ступицы с левой стороны автомобиля имеет левую резьбу, для ослабления ее нужно вращать вправо (по часовой стрелке).

Навинтить гайку ступицы рукой, пока она не будет прилегать. Затем затянуть гайку динамометрическим ключом с усилием 25 Нм.

Вращать при затягивании гайки тормозной барабан, чтобы не зажать подшипник ступицы.

Несколько раз повернуть ступицу, чтобы правильно сел подшипник.

Немного ослабить гайку ступицы, пока она не будет проворачиваться рукой.

Способ регулировки без динамометра: Снова слегка затянуть гайку ступицы, проворачивая при этом ступицу. Тормозной барабан должен вращаться легко, однако не должно ощущаться заметного бокового люфта. Если имеется люфт, проверить его стрелочным индикатором, см. Раздел Проверка подшипника ступицы.

В мастерских MAZDA подшипник ступицы регулируется следующим образом. (На практике при наличии некоторого опыта достаточно регулировки, описанной выше):
- При ослабленном подшипнике ступицы установить на один из болтов колеса динамометр под прямым углом.
- Тянуть за динамометр, пока ступица не начнет проворачиваться. Усилие, когда ступица начинает вращаться, зависит от сальника. Снять и записать показания.
- Медленно затягивать гайку ступицы и при этом вращать ступицу, пока не будет достигнуто правильное натяжение. Требуемое значение составляет 2,6 — 8,5 Н. К нему следует прибавить предварительно измеренное значение сопротивления сальника.
- При правильно отрегулированном подшипнике крутящий момент, при котором ступица начинает вращаться, составляет 0,15 — 0,49 Нм.

Забить буртик гайки ступицы в паз цапфы не очень острым зубилом. Это служит для защиты от ослабления гайки.

Забить новый колпачок ступицы с помощью трубы.

Деформированные колпачки обязательно заменить, так как из-за негерметичности в подшипник ступицы может попасть влага и разрушить его за короткий срок.

Привинтить колесо, учитывая при этом маркировку на ступице. Опустить автомобиль и затянуть гайки колеса крест-накрест с усилием 100 Нм.

Регулировка подшипников ступиц задних колес

Рубрика: Ходовая часть

Необходимый для регулировки инструмент и приспособления: ключи гаечные 10, 12, 14, 19 и 22 мм., ключ для гаек подшипников колес с воротком длиной 350-400 мм., домкрат.

Работы по регулировке подшипников ступиц задних колес производить в следующей последовательности:

1. Поднять домкратом задний мост так, чтобы шины не касались плоскости опоры. Вынуть полуось 4 (см. рис. ниже), отвернуть контргайку 7, снять стопорную шайбу 8 и, ослабив гайку 9 крепления подшипников на 1/3-1/2 оборота, проверить, свободно ли вращается колесо.

Ступица заднего колеса

1 и 2 - подшипники ступицы
3 - штифт стопорной шайбы
4 - полуось
5 - шпилька крепления полуоси
6 - болт-съемник полуоси
7 - контргайка
8 - стопорная шайба
9 - гайка подшипников ступицы
10 - ступица
11 - винт крепления тормозного барабана
12 - колеса

В случае торможения колеса устранить причину тугого вращения его (задевание тормозных колодок, заедание сальника и т. п.).

4. Навернуть и затянуть контргайку 7.

6. Вставить полуось 4, поставить пружинные шайбы и затянуть гайки шпилек крепления полуоси.

Затянуть передний ступичный подшипник. Насколько тяжело затягивать ступичную гайку. Как правильно затянуть ступичный подшипник?

Правильно определите с помощью , насколько тяжело затянуть гайку ступицы и вовремя остановившись, можно избежать демонтажа и дорогостоящего ремонта при сегодняшних ценах на гайки. Умельцы делают эту работу специальным динамометрическим ключом... Пока товарный ступичный подшипник довольно капризен и не всегда есть под рукой дополнительное оборудование, очень важно знать ответ на этот вопрос.Перед работой не мешает определить, какой тип установлен, например, он может быть конусным или роликовым.

Особенности затяжки ступичной гайки

Не понимая с насколько тяжело затянуть колесные гайки лучше не браться за эту работу. Если их перетащить, будет поломка, а если не дотянуть, может произойти прокручивание, испортится посадочное место под подшипник. Любой, кто не уверен в своих знаниях, может воспользоваться весенним обменным пунктом, но можно сделать больше.простой способ ... Лебедки с храповым механизмом часто не могут обеспечить достаточное усилие, а инструменты, предназначенные для этого, дороги.

Во избежание поломки и для правильного выполнения работы для протягивания рекомендуется использовать рычаг длиной один метр и более. Если мелкого шага резьбы на ступице автомобиля может быть достаточно 20 Нм, а вдобавок надо будет повернуть ключ еще на 90°, в сумме такие усилия дадут очень приличный момент затяжки.Те, кто помнит физику, могут произвести простые расчеты. Для этого нужно знать свой вес и длину рук. Величина 20 Нм равна силе в два килограмма при длине рычага в один метр.

Усилие, затем , в какой момент затянуть гайку ступицы , зависит от индивидуальных особенностей автомобиля... Рекомендации по затяжке даже для одного и того же подшипника часто различаются. Они зависят от качества металла ступиц, прочности гаек, шеек и резьбы. Обычно достаточно 19-23 кгс/м.Если подшипник разболтается и зазор достигнет 0,06-0,08 миллиметра, это значительно сократит ресурс всего механизма.

Специалисты, много лет работающие в автосервисе, рекомендуют подтягивать ступичные гайки каждые 15-20 тысяч километров. В этом случае будет полезно немного ослабить их на один-два оборота. В идеале автомобиль должен быть поднят. Для осуществления этого процесса многие рекомендуют использовать трубчатый ключ, накидной, так как у него толстые стенки и есть место для кривошипа, и он прочнее.Благодаря специальному переходнику есть возможность использовать трубу.

Современные автомобили имеют гофрированные гайки, которые не нужно подтягивать. Они имеют ремешки и входят в пазы штифта. Нет необходимости нажимать на клавишу всем своим весом в сто фунтов, она на самом деле в два раза сильнее, чем нужно. Зная точно какой момент затяжки ступичной гайки? можно не потерять колесо по дороге, на повороте раньше будет стук, и машина может улететь в кювет.

Как и когда затягивать ступичную гайку Советы, отзывы, инструкции, услуги

Крутящий момент переднего ступичного подшипника – это усилие, с которым затягивается ступичная гайка. Единицы измерения - Н*М (или кгс*м). Передние подшипники имеют осевой внутренний зазор, необходимый для правильной работы подшипника, а именно:

предотвращающий угловое смещение колец;
уменьшение трения тел качения и дорожек качения;
Правильное распределение внутренних напряжений на прокладках и зажимах.
компенсация теплового расширения.
Увеличение угла контакта для осевых нагрузок.

В свою очередь, осевой внутренний зазор двухрядного шарикоподшипника представляет собой величину, на которую внутренние кольца скользят относительно наружного кольца. Для того чтобы осевой люфт был допуском, регулируют шариковый (или роликовый) подшипник, это делается при правильной затяжке ступичной гайки. Ознакомьтесь с расположением и позицией подшипника передней ступицы, а также с конструкцией шарикоподшипника.

На видео показан процесс регулировки зазора по уровню натяжения контргайки:

Нормы крутящего момента устанавливаются для каждого автомобиля, т.к. усилие затяжки контргайки зависит от следующих факторов: - Размеры подшипников - Регулируемый осевой зазор - диаметр и шаг резьбы.

Если вы не нашли значения момента затяжки для своего автомобиля (модели Skoda Octavia, Subaru, Tayota Corolla), найдите установленный вами подшипник и такой же диаметр резьбы или задайте вопрос в комментариях.

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на ВАЗ (LADA)

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Ford

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Chevrolet

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Renault (Renault)

АВСD

1	Логан	175	М20х1,5
2	Меган 1, Меган 2	280
3	Сандеро
4	Дастер 4x4	280
5	Дастер 4x2	175

Моменты затяжки подшипника передней ступицы Daewoo

Как правильно затянуть гайку ступицы?

Специальные динамометрические ключи используются для затяжки резьбовых соединений, где рекомендуется определенный крутящий момент.Внутри прибора находится динамометр со шкалой или специальное устройство с упором, которое приводится в действие при достижении необходимого усилия затяжки. Ключи также доступны в диапазонах значений, например, 5-25 (минимум 5 Нм, максимум 25 Нм). Затяните резьбовое соединение до тех пор, пока стрелка не укажет на необходимое значение или не сработает ограничитель. Есть и дорогие и точные аналоги – с электронной индикацией, но для обслуживания и ремонта легковых автомобилей подойдет механический вариант.

На фото представлены основные виды таких ключей.

Предустановленный крутящий момент, не регулируется.

Предустановка крутящего момента, регулируемая.

С индикатором крутящего момента.

С цифровым индикатором приложенного крутящего момента.

Посмотрите видео об использовании динамометрического инструмента:

Многие водители при ремонте своего автомобиля не считают целесообразным покупать динамометрические ключи или другие специализированные приспособления (съемники и т.). Есть хороший способ затянуть крепление с достаточным усилием без использования динамометра. Необходимы следующие инструменты: 1. Трещотка со стопорной гайкой; 2. Трубка для удлинения храповика для создания необходимых «рук»; 3. Рулетка; 4. Маркер;

5. Груз, который можно повесить на «плечо» (например, вес 32 кг).

Суть метода заключается в вычислении момента по формуле из уроков элементарной физики:

P - приложенная сила, Н; l - расстояние от ступицы до точки приложения силы - "плеча", м.

Готовая формула для нашего случая будет выглядеть так:

P1 = (M2 100) / (M1 10) (10 (или 9,8) - в Ньютонах), где

P1 - расстояние, на котором прикреплен груз к «плечу» по отношению к точке поворота, см, М1 — масса груза, кг;

М2 - требуемый крутящий момент, Нм.

Пример расчета для Ford Focus 2

P1 = (M2 100) / (M1 10) (10 (или 9,8) = (45 100) / (32 10) = 4500/320 = 14 см. Вывод: Для обеспечения момент затяжки 45 Нм, требуется груз 32 кг, размещаемый на трубе на расстоянии 14 см.

Последовательность:

Предварительно затяните контргайку и слегка затяните ее.
Отмечаем расстояние 14 см, на котором должна висеть бечевка;
Одной рукой держим защелку, а другой подвешиваем груз, затягивая таким образом крепление;
Операция продолжается до тех пор, пока застежка под грузом не перестанет затягиваться, а это значит, что мы добились необходимого усилия. Точность +/- 5%.

На видео показаны примеры как правильно затянуть колесную гайку:

Лучшее на странице:

Замена-подшипников.ru

Момент затяжки ступичного подшипника

Руководство конструктора Полезная страница для инженера-механика

В автомобиле ступичные подшипники подвергаются экстремальным нагрузкам: большим колебаниям температуры, различным воздействиям окружающей сферы, а также ощущению ударов со стороны неровностей пути, привода, тормозов и рулевого управления - различные динамические нагрузки. Принимая во внимание эти обстоятельства, следует регулярно проверять ступичные подшипники. При этом следует следить за тем, чтобы колесо вращалось без люфта, с приемлемым шумом и минимальным трением.

Некоторые современные колесные подшипники имеют многополюсное магнитное кольцо, поэтому при хранении и монтаже этих подшипников следует избегать магнитных полей. В противном случае они могут стать бесполезными.

CX поставляет эти подшипники с металлическим защитным экраном из специальной легированной стали.

Защищает многополюсное кольцо от нежелательного размагничивания и должно быть разблокировано непосредственно перед сборкой.

Также при работе с такими подшипниками необходимо проверять правильность сборки.

Подшипник должен быть установлен таким образом, чтобы полюсное кольцо было обращено к датчику скорости.

Тенденция к интеграции приведет к тому, что в будущем аналогичные узлы автомобиля, такие как датчик числа оборотов и детали приводного вала, станут составными частями ступичного подшипника. Несколько лет назад SKF и GKN продемонстрировали тесную совместную разработку, в которой ступичный подшипник и корпус осевого шарнира образуют единый блок. Преимущество этого высокоинтегрированного модуля заключается в том, что он проще в установке, уменьшает количество неподвешенных масс, тем самым повышая комфорт, безопасность и снижая требуемое тормозное усилие... Но это еще не все.

W FAG намерена довести ступичный подшипник до промежуточного звена между колесом и шасси с компонентами для изменения тягового усилия двигателя.

Также большой интерес представляет разработка SKF, позволяющая подавать воздух на колеса, что дает возможность использовать регулировку давления в шинах.

Этот тип ступичного подшипника предлагает большой потенциал для задач, связанных, прежде всего, с повышением безопасности автомобиля.

Ведущие мосты оснащены так называемымрадиально-упорные шарикоподшипники. Из их названия следует, что шары не помещаются в середину тела, а выносятся за город. Таким образом, они могут хорошо выдерживать боковые нагрузки, но требуют большего износа.

Решающим фактором для срока службы радиально-упорных шарикоподшипников является постоянное усилие затяжки, которое тесно связано с геометрией и точностью делений, а также с моментом затяжки центральной гайки.

В конце этой серии статей о подшипниках мы рассмотрим методы и особенности замены компонентов.Это одна из самых распространенных операций на сайте, тут вроде все давно известно. Но именно здесь чаще всего возникают технологические нарушения, вызванные как незнанием этих технологий, так и пробелом в эксперименте, а также отсутствием подходящего инструмента. Старого лозунга "Без молотка и зубила ты не слесарь, а..." уже нет.

Итак, начнем с нуля.

Люфт должен быть принят в соответствии с требованиями производителя. Последнее заключается в том, что прямую ссылку безопасности нельзя отменить.

Это рекомендуемый производителем момент затяжки ступичной гайки.

Важно: При затягивании гайки ступицы ступица колеса должна работать. При этом конические катки должны занимать правильное положение на близлежащих проезжей части.

Если нет требований к величине зазора, производители подшипников рекомендуют затягивать (ослаблять) ступичную гайку аналогичным образом, чтобы стопорную шайбу можно было перемещать в радиальном направлении с помощью отвертки.

Однако следует избегать подрезки сложных аэродинамических профилей (принцип рычага).

Также следует помнить, что правильная установка люфта подшипников важна для функционирования датчика АБС, т.к. по этой причине нарушения в тормозной системе встречаются нечасто.

Подводя некоторые итоги, следует отметить, что даже если нынешнее развитие ступичных подшипников означает сокращение занятости в мастерских, тема остается чрезвычайно хорошим источником дохода для бесплатных мастерских. В первую очередь потому, что сегмент 2 и 3 (5-15 лет) имеет наибольшую ремонтопригодность по износу.

SpravConstr.ru

Важность правильной затяжки гайки ступицы автомобиля.

Ремонт переднеприводного автомобиля Например, при замене ШРУСа, ступичного подшипника или снятии коробки передач многим водителям приходится откручивать и затягивать колесную гайку. Но это не так просто, как кажется со стороны, и гайку нужно затягивать с определенным моментом, иначе есть риск проворачивания подшипника на ступице и последующего его ремонта.Кроме того, большинство купленных в магазине динамометрических ключей не рассчитаны на высокий крутящий момент, необходимый для гайки втулки. В этой небольшой статье мы рассмотрим, насколько важна эта, казалось бы, простая операция и как обойтись без динамометрического ключа.

В 1980-е годы окончательно отказались от конических роликоподшипников, и даже на наши отечественные автомобили (переднеприводные) стали устанавливать двухрядные (или однорядные) шарикоподшипники (или однорядные с опорным рычагом).И, наконец, не нужно было настраивать конические роликоподшипники, что для многих было непростой задачей.

Действительно, в современных неконических подшипниках осевой зазор определяется производителем подшипника (информацию о подшипниках см. здесь) и при сборке не требуется никаких регулировок. Но многие не придают значения правильной затяжке таких подшипников, а точнее ступичных гаек, а зря.

Ступица ВАЗ 2108 в сборе с двухрядным подшипником 1 - половинки внутреннего кольца подшипника, 2 - наружное кольцо подшипника, 3 - шарики, 4 - обойма подшипника, 5 - наконечник (шпилька) ШРУСа, 6 - шайба, 7 - гайка.

Для примера возьмем распространенный на наших автомобилях (ВАЗ 2108) ступичный узел, двухрядный шарикоподшипник (его обозначение 6-256907Е2С17), показанный на рисунке слева. Если затянуть ступичную гайку 7 на резьбе конца ШРУСа, то половинки внутренней обоймы подшипника полностью сомкнутся и дальнейшее сближение обоймы шариков будет невозможно. В этом зажатом состоянии осевой люфт в подшипнике будет составлять примерно 0,06–0,08 мм.

Это означает, что ступичная гайка 7 должна поддерживать внутреннее полукольцо подшипника достаточно долго (и обеспечивать требуемый зазор 0,06 - 0,08 мм), т.е. на весь срок службы подшипника.А это значит, что гайка не должна допускать увеличения расстояния между половинками обоймы и нарушения необходимого зазора. И более того, правильный крутящий момент.Затяжка этой гайки в соответствии с рекомендациями завода обеспечивает больший требуемый зазор в подшипнике.

Гайка втулки — требуется момент затяжки.

Требуемый момент затяжки ступичной гайки определяется не производителем подшипника, а производителем автомобиля, и этот момент незначительно отличается от автомобиля к авто (например, ВАЗ 2108 имеет момент 225,6 - 247 Н·м, то есть 23 - 25 кгс м).Поэтому желательно указать это в заводской рекомендации вашего автомобиля.

Интересно, что рекомендации по моменту затяжки для одного и того же подшипника могут немного отличаться от производителя автомобиля. Скорее всего это зависит от разной прочности металла ступиц, шеек, гаек или резьбы на хвостовике ШРУСа. И эта прочность металла, из которого все это сделано, известна только производителю машины.

Например, как я уже говорил, момент затяжки ступичного подшипника на автомобиле ВАЗ2108, его завод рекомендует 23-25 кгс·м, а для этого же подшипника завод АЗЛК (для Москвича) рекомендует всего 14-16 кгс м, и завод в Москве никак не позволяет превысить эту цифру.

А такой подшипник можно затянуть и потуже, потому что так делают на ВАЗе, и даже меньший подшипник для автомобиля Ока (маркировка 6-256706У1С17) затягивается потуже, с моментом 19 - 23 кгс м. Скорее всего , материал ступицы Москва, или резьба хвостовика ШРУСа у Москвича они слабее, чем у автомобилей ВАЗ. Хотя в шпильки колеса и гайки грузовика ЗИЛ нарезана такая же резьба М20х1,5, и затягиваются они моментом до 60 кгс м и ничего.

Ну а в случае с "Таврией" (1102) его завод выбрал "средний" и момент затяжки того же подшипника (как в восьмом и сорок первом Москвиче) 15-20 кгс м.

Еще один важный момент, который следует учитывать: в процессе эксплуатации автомобиля момент затяжки заводской затянутой гайки может постепенно ослабевать, кроме того, при этом срок службы подшипника еще позволяет ездить и ездить. Момент затяжки постепенно ослабевает из-за изменения структуры металла, и чем слабее затяжка, тем больше зазор в подшипнике. И даже незначительное увеличение этого зазора на 0,06 - 0,08 мм (между шариками и их дорожками) существенно снижает ресурс подшипника, особенно при движении по нашим плохим дорогам.

Это означает, что подтягивать ступичные гайки полезно примерно через 20 000 км (или проверять затяжку), как и подтяжку болтов ГБЦ через некоторое время. Для этого стоит открутить гайку ступицы на один оборот и снова затянуть. Затем я завожу машину и несколько раз поворачиваю руль туда-сюда, затем опускаю машину на асфальт и затягиваю гайку с требуемым моментом.

Как я уже говорил в начале статьи, большинство динамометрических ключей в продаже не рассчитаны на крутящий момент 25 кгс·м, а у некоторых автовладельцев динамометрический ключ вообще отсутствует.И ключи с трещоткой большинства наборов инструментов тоже не рассчитаны на этот момент. Их погремушка может в любой момент сломаться от такого усилия (если удлинить рычаг трубой), и можно пораниться. Есть конечно качественный трещоточный инструмент, рассчитанный на такое усилие, но он очень дорогой и не у всех есть. И конечно не "поймают" нужный момент.

Есть два способа правильно затянуть гайку ступицы с требуемым крутящим моментом, и они могут быть довольно недорогими.Первый вариант — приварить к торцевой головке крепкий рычаг, о необходимой длине этого рычага я напишу чуть ниже.

Кстати, вместо головки в продаже можно найти мощный трубчатый ключ (гаечный ключ), причем толщина стенки трубы у такого ключа вполне приличная. В таком ключе есть отверстия для крепкой ручки или крепления. А вот с помощью переходника, показанного на рисунке слева, к такому ключу можно присоединить трубку любой длины.

Второй вариант - поискать в продаже готовый автомобильный ключ, и такой ключ (например, 30-32 или 27-30) легко выдерживает момент затяжки до 30 кгс·м.Его можно приобрести в специализированных магазинах для грузовиков КамАЗ, ГАЗ, Урал, ЗИЛ или импортных большегрузных автомобилей.

Длину руки можно увеличить с помощью трубки, но этого может быть достаточно, чтобы наступить на руку всем весом тела. Кроме того, необходимый момент затяжки легко рассчитать. Если длина вашего ключа или рычага, приваренного к торцевой головке, составляет 40 сантиметров, а на него давит вес человека весом 70 килограммов, то момент затяжки составит 28 кгс·м.90 - 100 кг), что примерно в два раза больше необходимого.

После затяжки гайки нет необходимости противодействовать ей шайбой (или шплинтом), как это было на старых машинах с коническими роликоподшипниками, поскольку гайки имеют стопорные кольца. Или есть самоконтрящиеся обжимные гайки или их мягкие планки, которые запрессовываются в канавку шейки.

Надеемся, что эта статья поможет начинающим водителям правильно затянуть гайку ступицы (или ступицы) и значительно продлит срок службы подшипника ступицы колеса, что является успехом для всех.

Момент подшипника переднего колеса — это усилие, с которым затягивается гайка ступицы. Единицы измерения - Н*М (или кгс*м).
Передние подшипники имеют осевой внутренний зазор, который необходим для правильного функционирования подшипника, а именно:

предотвращающие угловое смещение колец;
снижение трения тел качения и дорожек качения;
правильное распределение внутренних напряжений на сепараторах и корзинах.
компенсация теплового расширения.
Увеличение угла контакта для осевых нагрузок.

В свою очередь, осевой внутренний зазор двухрядного шарикоподшипника представляет собой величину, на которую внутренние кольца скользят относительно наружного кольца. Чтобы удерживать осевой люфт в пределах допуска, шариковый (или роликовый) подшипник регулируют, правильно затягивая гайку ступицы.

Ознакомьтесь с расположением и позицией подшипника передней ступицы, а также с конструкцией шарикоподшипника.

На видео также показан процесс регулировки зазора по уровню натяжения контргайки:

Насколько сложно затянуть колесную гайку на вашем автомобиле?

Нормы момента устанавливаются для каждого автомобиля, так как усилие затяжки контргайки зависит от следующих факторов:
- Размеры подшипников;
- Регулируемый осевой люфт;
- Диаметр и шаг резьбы;
Ниже приведены индикаторы усилия для правильной затяжки гайки.База будет последовательно дополняться.

Совет:

Если вы не нашли значения момента затяжки для своего автомобиля (модели Шкода Октавия, Субару, Тойота Королла), найдите подшипник в сборе и с таким же диаметром резьбы или задайте вопрос в комментариях.

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на ВАЗ (LADA)

Моменты затяжки подшипника передней ступицы автомобиля Ford

Моменты затяжки подшипника передней ступицы автомобиля Chevrolet

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника Renault (Рено)

90 330 280

А	б	В	г
1	Логан	175	М20х1,5
2	Меган 1, Меган 2
3	Сандеро
4	Дастер 4x4	280
5	Дастер 4x2	175

Моменты затяжки подшипника переднего колеса для Daewoo

Как правильно затянуть гайку ступицы?

Для затяжки резьбовых соединений, где рекомендуется определенный крутящий момент, используйте специальные динамометрические ключи ... Внутри инструмента находится динамометр со шкалой или специальное устройство с упором, которое приводится в действие при достижении необходимого усилия затяжки. Ключи также доступны в диапазонах значений, например, 5-25 (минимум 5 Нм, максимум 25 Нм).
Резьбовое соединение затягивается до тех пор, пока стрелка не покажет необходимое значение или не сработает ограничитель. Есть и дорогие и точные аналоги - с электронной индикацией, , но для обслуживания и ремонта легковых автомобилей подойдет и механический вариант.

На фото представлены основные виды таких ключей.

Предустановленный крутящий момент, не регулируется.

Предустановка крутящего момента, регулируемая.

С индикатором крутящего момента.

С цифровым индикатором приложенного крутящего момента.

Посмотрите видео о том, как пользоваться динамометрическим ключом:

Как затянуть гайку ступицы без динамометрического ключа

Многие автолюбители при ремонте своего автомобиля не считают целесообразным покупать динамометрические ключи или другие специализированные приспособления (съемники и т.). Есть хороший способ затянуть крепление с нужным усилием без использования динамометра.
Требуются следующие инструменты:
1. Трещотка с головкой стопорной гайки;
2. Трубка для удлинения собачки для создания необходимой «руки»;
3. Рулетка;
4. Маркер;
5. Груз, который можно повесить на «плечо» (например, вес 32 кг).

Суть метода заключается в расчете момента по формуле из начальных классов физики:

P – приложенная сила, Н; 90,263 л - расстояние от ступицы до точки приложения силы - "рычага", м.
Готовая формула для нашего случая будет выглядеть так:

P1 = (M2 100) / (M1 10) (10 (или 9,8) - в ньютонах), где

Р1 - расстояние, на котором груз крепится к «плечу» по отношению к точке поворота, см;
М1 - масса груза, кг; 90 263 М2 - требуемый крутящий момент, Нм.

Пример расчета для Ford Focus 2

P1 = (M2 100) / (M1 10) (10 (или 9,8) = (45 100) / (32 10) = 4500/320 = 14 см.
Вывод: Чтобы обеспечить момент затяжки 45 Нм, груз 32 кг размещены на трубе на расстоянии 14 см.

Секвенирование:

Предварительно затяните контргайку и слегка затяните ее.
Отмечаем расстояние 14 см, на котором должна висеть бечевка;
Одной рукой держим защелку, а другой подвешиваем груз, затягивая таким образом крепление;
Операция продолжается до тех пор, пока застежка под грузом не перестанет затягиваться, а это значит, что мы добились необходимого усилия. Точность +/- 5%.

Полезные видео

Как обойтись без динамометрического ключа:

Правильная затяжка гайки ступицы:

При ремонте собственного переднеприводного автомобиля, например, при замене ШРУСа, ступичного подшипника или снятии коробки передач, многим водителям необходимо открутить и затянуть колесную гайку.Но это не просто, как кажется со стороны, и гайку следует затягивать с определенным моментом, иначе есть риск проворачивания подшипника на ступице и последующего его ремонта. Кроме того, большинство купленных в магазине динамометрических ключей не рассчитаны на огромный крутящий момент, необходимый для гайки втулки. В этой небольшой статье мы узнаем, насколько важна эта, казалось бы, простая операция и как обойтись без динамометрического ключа.

В 1980-е годыВ прошлом веке окончательно отказались от конических роликоподшипников, и на отечественные автомобили (переднеприводные) стали устанавливать двухрядные (или однорядные) шарикоподшипники (или однорядные с опорным рычагом). Наконец, отпала необходимость в правильной регулировке конических роликоподшипников, для многих из которых отрегулировать требуемый зазор было непростой задачей.

Как и в современных неконических подшипниках, осевой зазор определяется производителем подшипника (обозначения подшипников и подшипники см. здесь), и при сборке не требуется никаких регулировок.

А вот важность правильной затяжки таких подшипников и правильнее ступичных гаек многие не придают, а зря.

Ступица ВАЗ 2108 в сборе с двухрядным подшипником
1 - половинки внутреннего кольца, 2 - наружное кольцо, 3 - шарики, 4 - обойма подшипника, 5 - наконечник (шпилька) ШРУСа, 6 - шайба, 7 - гайка.

Для примера уберем широко распространенный на отечественных переднеприводных автомобилях (ВАЗ 2108) ступичный узел с двухрядным шарикоподшипником (обозначение 6-256907Е2С17), показанный на рисунке слева.

Если затянуть ступичную гайку 7 на резьбе конца ШРУСа, то половинки внутренней обоймы подшипника сомкнутся полностью и встречный конус дорожек качения шариков уже не будет реалистичным. В этом зажатом состоянии осевой люфт в подшипнике будет составлять примерно 0,06–0,08 мм.

Это означает, что ступичная гайка 7 должна достаточно долго поддерживать внутреннее полукольцо подшипника (и обеспечивать требуемый зазор 0,06 - 0,08 мм), иначе говоря, на весь срок службы подшипника.

А это означает, что гайка не должна допускать увеличения расстояния между половинками пролома и клеткой при требуемом зазоре. Чем правильнее рекомендованный производителем момент затяжки для данной гайки, тем больше будет требуемый зазор в подшипнике.

Гайка втулки — правильный момент затяжки.

Требуемый момент затяжки ступичной гайки определяется не производителем подшипника, а заводом, этот момент и производитель автомобиля для разных машин отличается мало (например, для ВАЗ 2108 момент создает 225,6 - 247 Н·м , другими словами 23 - 25 кгс м).

Исходя из этого, следует уточнить в заводской консультации собственный автомобиль.

Стоит отметить, что рекомендации по моменту затяжки одного и того же подшипника могут немного отличаться от автозаводов. Это, вероятно, зависит от различной прочности металла ступиц, шеек, гаек или резьбы на направляющем хвостовике.

А прочность металла, из которого все это сделано, известна только производителю автомобиля.

Например, как я уже говорил, момент затяжки ступичного подшипника на автомобиле ВАЗ2108 его завод рекомендует 23-25 кгс м, а для подшипника завод АЗЛК (для Москвича) рекомендует всего 14-16 кгс м , а Московский завод не допускает, чтобы не было больше этого значения.

А такой подшипник можно затянуть и потуже, потому что так делают на ВАЗе, как и подшипник поменьше для автомобиля Ока (маркировка 6-256706У1С17), да и то затягивается потуже, с моментом 19- 23 кгс м. Конечно ступицы и материал, или резьба оправки ШРУСа в Москвиче не прочнее чем на ВАЗах.

При том, что на гайках грузовиков и шпильках ЗИЛ нарезана одинаковая резьба М20х1,5 и затягиваются они с моментом аж в 60 кгс м, и ничего.

Ну а в случае с "Таврией" (1102) его завод подбирал "крутящий момент" и средства затяжки так, чтобы один и тот же подшипник (как в восьмом и сорок первом Москвиче) образовывал 15-20 кгс·м.

Необходимо отметить еще один принципиальный момент: в процессе эксплуатации автомобиля момент затяжки заводской гайки может медленно ослабляться, причем, при этом ресурс подшипника еще позволяет ездить и ездить. Момент затяжки медленно ослабевает из-за трансформации структуры металла и внезапно ослабевает затяжка, тогда увеличивается зазор в подшипнике.

А также незначительное увеличение этого зазора на 0,06 - 0,08 мм (между их гусеницами и шариками) значительно снижает срок службы подшипников, особенно при движении по плохим проселочным дорогам.

Это означает, что полезно подтянуть ступичные гайки после пробега примерно 20 000 км (или проверить их затяжку), как и подтяжку болтов ГБЦ в конце конкретной передачи. Также полезно ослабить гайку ступицы на один оборот и снова затянуть ее. Затем завожу машину и несколько раз поворачиваю руль вперед-назад, затем опускаю машину на асфальт и затягиваю гайку с требуемым моментом.

Как я уже говорил в начале статьи, большинство динамометрических ключей в продаже не рассчитаны на 25 кгс, а у некоторых автовладельцев динамометрического ключа нет в принципе.Ключи с храповым механизмом большинства наборов инструментов также не рассчитываются на этом этапе. Их погремушка может в любой момент сломаться, затвердеть (если рычаг удлинить трубой) и, возможно, пораниться. Есть, конечно, качественный храповик, предназначенный для такой закалки, но он очень дорогой и не у всех есть.

Ну и конечно не "уловят" нужный момент.

Затяните гайку ступицы правильно и с требуемым крутящим моментом двумя способами, и они могут быть недорогими.Первый вариант — приварить к торцевой головке большой рычаг, о необходимой длине этого рычага я напишу чуть ниже.

Кстати, в продаже можно найти вместо головки отличный трубчатый (коробочный) ключ и толщина стенки трубы под ключ достаточно приличная. В этом ключе есть отверстия под чудо-кнопку или застежку.

А вот с переходником, показанным на рисунке слева, к такому ключу можно присоединить трубку любой длины.

Второй вариант - поискать в продаже готовый грузовой ключ, а такой ключ (например, 30-32 или 27-30) легко выдерживает момент затяжки отныне до 30 кгс м. Его можно приобрести в спецмагазинах для грузовиков Камаз, ГАЗ, Урал, ЗИЛ или импортных большегрузных автомобилей.

Длину руки можно увеличить с помощью трубки, но нередко приходится наступать на руку всем своим весом. Кроме того, необходимый момент затяжки легко рассчитать.Если длина приваренного к торцевой головке ключа или рычага 40 сантиметров, а на него давит вес человека весом 70 килограммов, то момент затяжки будет 28 кгс м. Но в большинстве случаев водители ставят на счетчик трубку на гаечный ключ и давить на все весы (иногда по 90-100 кг), это примерно в два раза больше, чем нужно.

После затяжки гайки нет необходимости контрить ее шайбой (или шплинтом), как это было на старых автомобилях с коническими роликоподшипниками, т.к. гайки имеют крепежные планки.

Имеются либо самоконтрящиеся обжимные гайки, либо их мягкие планки, запрессованные в канавку шейки.

Надеюсь, эта статья поможет начинающим водителям правильно затянуть гайку ступицы (или ступицы) и значительно продлит срок службы подшипника ступицы, удачи вам всем.

% PDF-1.6 % 7 0 том> эндообъект внешняя ссылка 7 95 0000000016 00000 н 0000002571 00000 н 0000002740 00000 н 0000002780 00000 н 0000002852 00000 н 0000002882 00000 н 0000002966 00000 н 0000002990 00000 н 0000003715 00000 н 0000004151 00000 н 0000004537 00000 н 0000004943 00000 н 0000006118 00000 н 0000007140 00000 н 0000008097 00000 н 0000009104 00000 н 0000010228 00000 н 0000010366 00000 н 0000011058 00000 н 0000012156 00000 н 0000012531 00000 н 0000013527 00000 н 0000014492 00000 н 0000368620 00000 н 0000368682 00000 н 0000368794 00000 н 0000369047 00000 н 0000369109 00000 н 0000369360 00000 н 0000369422 00000 н 0000369675 00000 н 0000369737 00000 н 0000369988 00000 н 0000 370 050 00000 н 0000 370 303 00000 н 0000 370 365 00000 н 0000 370 617 00000 н 0000370679 00000 н 0000 370 929 00000 н 0000 370 991 00000 н 0000371243 00000 н 0000371305 00000 н 0000371555 00000 н 0000371617 00000 н 0000371869 00000 н 0000371895 00000 н 0000372018 00000 н 0000372112 00000 н 0000372254 00000 н 0000377016 00000 н 0000377274 00000 н 0000377342 00000 н 0000377772 00000 н 0000377796 00000 н 0000378371 00000 н 0000 380 359 00000 н 0000 380 616 00000 н 0000 380 713 00000 н 0000383088 00000 н 0000383344 00000 н 0000386234 00000 н 0000386492 00000 н 0000 390 678 00000 н 0000 390 937 00000 н 0000391064 00000 н 0000393468 00000 н 0000393725 00000 н 0000393810 00000 н 0000393920 00000 н 0000394042 00000 н 0000394106 00000 н 0000394179 00000 н 0000394825 00000 н 0000395503 00000 н 0000429987 00000 н 0000461939 00000 н 0000484069 00000 н 0000507381 00000 н 0000511304 00000 н 0000534043 00000 н 0000547505 00000 н 0000576769 00000 н 0000594574 00000 н 0000624611 00000 н 0000646285 00000 н 0000675052 00000 н 0000691639 00000 н 0000712140 00000 н 0000730976 00000 н 0000748881 00000 н 0000 772 827 00000 н 0000 798 822 00000 н 0000 832 549 00000 н 0000837947 00000 н 0000002196 00000 н трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 101 0 объект > поток xb``f`Le``010 9gK03 (9!; К 3dD1h?7`vA] AA и aCQS1PP (t $$

Подтяжка подшипника переднего и ты и проблема с поз

Подтяжка подшипника перед вами и проблема с поз

Автор

Известно

ДанФал
Bywalec

Pomg: 2 раза
Doczy: 14 Feb 2013
Сообщений: 50
Skd: Biaystok

Размещено: 25.02.2015, 14:21 Подтяжка подшипника переднего а ты и проблема с пози Автомобиль: Seicento 900

Здравствуйте, хочу поменять подшипник с левой стороны сзади а может и спереди и вот у меня вопрос как сильно затягивать ступичную гайку? Я где-то по телеку смотрел, когда подшипники наклона затягивали на максимум, а потом отпускали шкворень, чтобы лунное колесо крутилось, а в сейченто это так? Есть способ сделать это? У меня нет динамометрического ключа. У меня еще один вопрос, могут ли они отваливаться при наезде на бордюр боком машины и собственно колесами? Потому что левая резинка со стороны коробки очень тугая и вот вопрос сможет ли она продавить глубже при снятии переключателя? У меня там резина повредилась и хочу заменить на этот герметик, так как масло течет. Можно ли его вплести более или менее глубоко? Машина едет нормально с таким цинитом резинки. Машина seicento 900. Жду советов

МихаФИАТ
Naogowiec

Pomg: 7 раз
Doczy: 13 Feb 2015
Сообщений: 165
Skd: mazowsze

Размещено: 25.02.2015, 18:28 Болид: Seicento 1.1 2002 и 2003

Сделать полный оборот рулей, должно сработать (после), если не повредит механизм дифференциала, (подшипник) не корпус Б, без ключа будет довольно сложно, тоже будет греться быстро, если он слишком слаб, он развалится

ДанФал
Bywalec

Pomg: 2 раза
Doczy: 14 Feb 2013
Сообщений: 50
Skd: Biaystok

Размещено: 25.02.2015, 22:15 Автомобиль: Seicento 900

Хорошо, и мне нужно подтянуть ступицу сзади, чтобы колесо немного вращалось, так что все в порядке? Есть ли игра? Гайка сама не выкрутится? ищу дорогу домой

ир3н3уш
Naogowiec

Pomg: 64 раз
Возраст: 32
Doczy: 08 May 2011
Сообщения: 867
Skd: Radom

Размещено: 25.02.2015, 22:25
Автомобиль: СК 1.2 16 В СНГ

DanFal написал(а):

Хорошо, а мне надо подкрутить ступицу сзади, чтобы колесо немного крутилось, так что все в порядке? Есть ли игра? Гайка сама не выкрутится? Ищу домашний метод

Если так сделать, то колесо потеряете, это не 126р. Вы затягиваете ступицу до упора с моментом ок.250Нм, а это хороший ключ+труба. Вы оказываете давление в 25 кг на руку длиной 1 метр.
Дотянешься сколько сможешь, больше не пойдет, потому что шкворень не резиновый и слишком толстый, чтобы его крутить. Подшипник предварительно отрегулирован на натяжение, поэтому ничего не регулируется.

_________________
Мой Seicento

ДанФал
Bywalec

Pomg: 2 раза
Doczy: 14 Feb 2013
Сообщений: 50
Skd: Biaystok

Размещено: 25 февраля 2015 г., 22:32 Автомобиль: Seicento 900

Ок и это однозначный ответ и можно ли его вообще сильно затягивать? Это не случай обрыва резьбы

ир3н3уш
Naogowiec

Pomg: 64 раз
Возраст: 32
Doczy: 08 May 2011
Сообщения: 867
Skd: Radom

Размещено: 25.02.2015, 22:36
Автомобиль: СК 1.2 16 В СНГ

DanFal написал(а):

можно ли сильно затянуть

Если вы кокаин и подносите телефон к правому уху левой рукой из-за размера своего бицепса, вы можете перетащить его. В обычной ситуации трудно сделать то, что не так. Вы должны быть чувствительны к вещам, то есть, когда это не идет дальше, оно перестает затягиваться.Я много раз затягивал пневматический ключ, и он всегда был около

_________________
Мой Seicento

ДанФал
Bywalec

Pomg: 2 раза
Doczy: 14 Feb 2013
Сообщений: 50
Skd: Biaystok

Размещено: 25 февраля 2015 г., 22:47 Автомобиль: Seicento 900

Делать нечего, надо руками закрутить, но без 2м трубы и прыжков на ней.Как и в случае с передними, такая же или какая другая технология, потому что я видел колпачок с защитой от запирания

X-RAT
Naogowiec

Pomg: 53 раз
Возраст: 41
Doczy: 10 Aug 2007
Сообщения: 826
Skd: Bielsko-Biaa

ты режешь
AntyToyotowy

Pomg: 159 раз
Doczy: 13 Feb 2009
Сообщения: 2476
Skd: Katowice

Размещено: 26.02.2015, 9:18 9:18 Автомобиль: Форд Фокус Комби 1.6 Зетек 2004. 152 тыс. км

ничего не сломаешь, надо бы иметь 2-3 метровую трубу и прыгать по ней
_________________

ДанФал
Bywalec

Pomg: 2 раза
Doczy: 14 Feb 2013
Сообщений: 50
Skd: Biaystok

Размещено: 26.02.2015, 12:54 Автомобиль: Seicento 900

Мне только что удалось заменить заднюю ступицу.Наконец-то становится тихо и я затягиваю трубы длиной в метр, чтобы дальше не идти, а не прыгать на ней, а с сильной рукой. Кто-нибудь знает, как с этой едой? Я имею в виду, можешь ли ты толкнуть его слишком глубоко? Я заменю резину на герметик, где-то конкретно указано, насколько этот герметик вставлен?

МихаФИАТ
Naogowiec

Pomg: 7 раз
Doczy: 13 Feb 2015
Сообщений: 165
Skd: mazowsze

Размещено: 26.02.2015, 15:11 Болид: Seicento 1.1 2002 и 2003

Ничего не скажу, наверное с пневмоклапаном насколько получится, потом с горелкой....

ир3н3уш
Naogowiec

Pomg: 64 раз
Возраст: 32
Doczy: 08 May 2011
Сообщения: 867
Skd: Radom

Размещено: 26.02.2015, 17:11 Автомобиль: СК 1.2 16 В СНГ

DanFal, после работы в дифференциале при работе подвески нельзя ставить слишком глубоко, почувствуете сопротивление и все, больше не зайдет. Даже если вы это сделаете, вам придется немного вытянуть его, чтобы затянуть гайку с запястья. Не беспокойтесь о том, как глубоко вы его положили. Он просто самовыравнивается после того, как петля завинчена. Здесь ничего не сломаешь (хорошо справится только герметик, который сдавливает сбоку, без сильного нажатия.Он плотно сложен). Ставишь винты и уходишь. Переднюю гайку затягивают так же, как и заднюю, и нарезают резьбу.
_________________ Мой Seicento

МихаФИАТ
Naogowiec

Pomg: 7 раз
Doczy: 13 Feb 2015
Сообщений: 165
Skd: mazowsze

Размещено: 26.02.2015, 17:51 Болид: Seicento 1.1 2002 и 2003

Да, но друг врежется в бордюр, так что лучше выйдите и посмотрите, шт.кстати с наклонным подшипником даёт момент около 35Нм, так что наверняка немного... метровая труба и он без кокса выдержит даже 500-750Нм, беговая дорожка подшипника будет слегка нагружена, но срок службы уменьшится на несколько тысяч км.

ДанФал
Bywalec

Pomg: 2 раза
Doczy: 14 Feb 2013
Сообщений: 50
Skd: Biaystok

Размещено: 26.02.2015, 19:39 Автомобиль: Seicento 900

В итоге у меня будет три ролика, т.е. я должен визуально проверить их состояние, гладкость и т.д.?

stanislaw5b
nwka art ;)

Doczy: 12 Sep 2014
Сообщений: 21
Skd: omianki

Размещено: 26.02.2015, 22:13 Автомобиль: Seicento 0.9 молодых

Проверить можно не снимая - нужно взяться за борт коробки и игра движется, вправо-влево. Не должно быть люфта. Вынув его, вы сможете четко увидеть, не отличается ли что-то от нормы :) Остерегайтесь песка во время этого типа обмена. Ниже ссылка на мануал, которым я пользовался вчера и сегодня по замене герметика в моем 900 http://www.autocentrum.pl ... oś__1__43.html Как писали мои коллеги выше: Что касается настройки самого поз, то при сборке, после помещения в коробку, не стоит сильно переживать, что не все "отвалилось" со стороны ступицы, просто подтяните и все будет отрегулировать сам. Тем не менее, он явно не воспринимает легкомысленно, что вы должны положить их в ящик как можно больше, он должен выпить за вас. В общем немного повеселитесь, это не сложно, но нужны инструменты и немного сил, у меня ушло намного больше времени так как оказалось что болты крепления амортизатора надо менять - это важно, если вы попали, что они хотя бы 8.8 укреплены.Какая-то ацина взлетела вверх по каналу во время этого обмена
_________________ Красный воин

Таблица усилия затяжки болтов/гаек для автомобилей Mador

90 128 140 Н·м серия 90 200 110 Н·м 90 128 120 Н·м 90 128 130 Н·м 90 128 120 Н·м 90 128 110 Н·м 90 982 90 Нм 90 128 100 Н·м 90 128 110 Н·м

ALFA ROMEO

модель	крутящий момент
33 (905, 907) / 75 (162Б) / 145 (930) / 146 (930) / 155 (167) / 164 (164) / МИТО (955)	90 Н·м
147 (937) / 156 (932), GT / 166 (936) / Alfetta Giullietta (116) / Alfasud (981) / Crosswagon Q4 (932) / GT (937) / GTV (916) / SPYDER (916) )	100 Н·м
159 (939) / БРЕРА (939) / ДЖУЛЬЕТТА (940) ПАУК (939)	110 Н·м

АУДИ

модель	крутящий момент
80/90/КУПЕ/КАБРИО (89.89Q)/100/200	120 Н·м
/A6/S6 (43/44/C4/Q1)	120 Н·м
А1 (8х) / А2 (8Z) /	120 Н·м
A3/S3 (8L, 8P, 8V)/
A4/S4 (B5, 8E, 8H, B8)/
А5/С5/РС5 (В8)/
A6/S6/RS6/A7/S7 (C4 4B, 4f, 4g)
A8/S8/V8 (D2, 4E, 4H)/
ТТ (8М, 8Дж)
ПРИМЕЧАНИЕ. Для некоторых

А3/А4/А6/А8/ТТ
крутящий момент увеличен в соответствии с регламентом Audi
Q3 (8U, 8U1)	140-200 Нм
Q7 (4 л)	160 Н·м


БМВ

модель	крутящий момент
1 серия (Е81, Е82, Е87, Е88) /
3 (Е30, Е36)
7 серия (Е32, Е38) /
8 (Е31) /
М3/М5 (М5/ч, М539)/
Z3 (E36) / Z4 (E85, E86, E89) / Z8 (E52)
3.Серия (Е46, Е90) /
5 серия / M5 (E28, E34, E39, E60) /
6 (Е24, Е63, Е64, F12, F13) /
Х1 (Е84)
1 (Ф20, Ф21, Ф22, Ф23) /
3 (Ф30, Ф31, Ф32) /
5 (F10, F11, F07) /
7 (F01)
Х3 (Е83, Ф25) / Х5 (Е83, Ф70) /	140 Н·м
Х6 (Е71, Е72)
7ер (Е65)
MINI / R50 до 2006 г.в.	110 Н·м
MINI / R50 с 2007 г.в.	130 Н·м
МИНИ-Н (Земляк)	140 Н·м

Бентли

модель	крутящий момент
КОНТИНЕНТАЛЬ ГТ (3 Вт)	150 Н·м

КАДИЛАК

модель	крутящий момент
БЛС/SRX (GMT265)	110 Н·м
CS (GM329, GMX322) / STS (GMX295)	120 Н·м

ШЕВРОЛЕ

модель	крутящий момент
МАТИЗ (КЛАК, КЛЯ, СУПА, УУ) /	100 Н·м
СПАРК (КЛ1М)	100 Н·м
АВЕО (КЛАСС) / КАЛОС (КЛАСС) /	120 Н·м
ЭПИКА (КЛАЛ) / ЭВАНДА (КЛАЛ) /
ЛАЧЕТТИ (КЛАН)
CAPTIVA (KLAC, KLAD) / Cruze (KL1J)	125 Н·м
АВЕО (КЛ1Т) /	140 Н·м
БЛЕЙЗЕР (GMT330) /
КАМАРО (Ф) /
КОРВЕТ (Y, C4, C5, C6) /
ТРАНСПОРТ (GM200)
ТАХО (GMT820)	190 Н·м

КРАЙСЛЕР

модель	крутящий момент
CROSSFIRE (ZH) / NEON (PL) / STRATUS (TAK, JX)	110 Н·м
Voyager (ES GS RG) / SEBRING (JR) /
300M (R) / PT Cruiser (PT) /
Нью-Йорк (EB6F, DB6F LH) /
обзор (EB6F, DB6F левый)
ГРАНД ВОЯДЖЕР (РТ)	130 Н·м
SEBRING (JS) / 300 C (LX)	135 Н·м

СИТРОЕН

модель	крутящий момент
AX / БЕРЛИНГО / BX / C2 (J) /	90 Н·м
C3 (F, S, SH, H) / C4 (L, N) /
C5 (DR) / NEMO (A, 225 л) / SAXO (S) /
XSARA (N, C) / XANTIA (A, X) / XM (Y) / ZX /
DS3 (S) / DS4 (N)
C 1 (P, PG) / DS5 (K) / JUMPY (X *, X, G9)	100 Н·м
С4 (В) / С8 (Е) /	110 Н·м
УКЛОНЕНИЕ (A, 22, U) / ПРЫЖОК (B, 222, U)	110 Н·м
С 4 (У, К)	120 Н·м
С6 (Т)	130 Н·м
C ПЕРЕСЕЧИТЕЛЬ	145 Н·м
С25 (280, 290) /	180 Н·м
ПЕРЕМЫЧКА (23, 230, 244, 250, 255, Y)	180 Н·м

ДАКИЯ

модель	крутящий момент
LOGAN (F, U, SD, SR) / SANDERO (SD, SR)	105 Н·м
ПЫЛЬКА (SD, SR) / LODGY (SD)	110 Н·м

ДЭУ

модель	крутящий момент
ЛАНОС (КЛАТ, СУПТ) /	100 Н·м
МАТИЗ (КЛАК, КЛЯ, СУПА, УУ)	100 Н·м
ЭСПЕРО (КЛЕЙ) / КАЛОС (КЛАСС) /	110 Н·м
ЛЕГАНЗА (СУПВ, КЛАВ) / НЕКСИЯ	110 Н·м
ЭВАНДА (КЛАЛ) / МУССО (ФДЖ, ФДЖР) /	120 Н·м
НУБИРА (КЛ, УУ, СУ, КЛАН) /
LACETTI (КЛАН) / REZZO (КЛАУ)
КОРЛАНДО (KJ) / РЕКСТОН (RJ)	130 Н·м

ДАИХАТСУ

модель	крутящий момент
АПЛЮСИЯ / ШАРАДА / КУОР /
КОПЕН / ФЕРОЗА / ГРАНМОВЕ /
МАТЕРИЯ / ДВИЖЕНИЕ / СКАЛИСТЫЙ / СИРИОН /
ТЕРИОС / ТРЕВИС / ДИКИЙ КОТ / YRV

ДОДЖ

модель	крутящий момент
КАЛИБР / ДЖИП КОМПАС /	125 Н·м
ПАТРИОТ	125 Н·м
АВЕМГЕР (JS) / ПУТЕШЕСТВИЕ (JC)	130 Н·м
НИТРО	150 Н·м

Феррари

модель	крутящий момент
360 МОДЕНА (F131) / 456 (F116CL) /	130 Н·м
550 МАРАНЕЛЛО (F133) /
Теста Росса (F110 AB/E)

ФИАТ

модель	крутящий момент
500 (312) / БРАВА (182) / Браво (198) /
ЧИНКВЕЧЕНТО (179) / КУПЕ (175, Fa) /
CROMA (154) / DOBLO (223 л) /
ФИОРИНО (225 л) / ДЖАННИ (187) /
Бордерлендс (359) / МАРИЯ (185) /
МУЛИТПЛА (186) / ПАЛИО (187) /
Панда (141, 169, 312) / РЕГАТА (138R) /
РИТМО (138А) / СЕЙЦЕНТО (187) /
STRADA (178E) / TEMPRA (159) / TIPO (160) / UNO (146A) / QUBO (225, L)
БАРЧЕТТА (183) / ИДЕЯ (350) /	100 Н·м
SEDICI (ФГ) / СТИЛО (192)	100 Н·м
КРОМА (194) / ПУНТО (176, 188) /	110 Н·м
БОЛЬШОЙ ПУНТО (199) /
SCUDO (220, А) / ULYSSE (179)
500 л (199)	120 Н·м
ФРИМОНТ (ДЖК)	130 Н·м
ДУКАТО (230 244 250 270 290)	180 Н·м


ФОРД

модель	крутящий момент
COUGAR (BCV) / FIESTA (F, G) /
плавка (JU2) / Гранада (GAE, EDB) /
КА (РУ8, РБТ) / Орион (А, Г) / ПУМА (ЭСТ) /
СЬЕРРА (BN, GB) / УЛИЦА (RL2)
C-Max (DM2) / Эскорт (A, G) /
Фокус (DW DX D.3 ПБ) /
MONDEO (BA BF BN BY) /
Датчики (ECP) / Scorpio (GAE, EDB) / WIND STAR (A3, YDR)
RANGER (2AW) / TOURNEO (Ph3, PJ2, PT2, PU2)	120 Н·м
MAVERICK (1EZ, R 1N2 UDS, UNS) / MONDEO (BA7) /	130 Н·м
C-MAX Compact (DXA) /
Grand C-MAX (DXA) / Kuga (DM2)
Б-МАКС (ДЖК8)/МУСТАНГ (С197, Т82, Т85)	135 Н·м
ГАЛАКТИКА (WGR, WA6) / S-MAX (WA6)	160 Н·м
ТРАНЗИТ	200 Н·м

ХОНДА

модель	крутящий момент
АККОРД / ПО / КОНЦЕРТ / CR-V /	110 Н·м
CR-Z / FR-V / HR-V / INSIGHT / INTEGRA / JAZZ / LEGENDA (HS KA3, KA4, KA9, KB1) / logo / SX / Prelude / Shuttle / stream / S2000	110 Н·м
ЛЕГЕНДА (KB1)	127 Н·м

ХАММЕР

модель	крутящий момент
Хаммер h4	120 Н·м

ХЕНДАЙ

модель	крутящий момент
АТОС/АКЦЕНТ/КУПЕ/	110 Н·м
ЭЛАНТРА / ГЕНЕЗИС / ГЭТЦ / ВЕЛИКОСТЬ /
I10 / I20 / I30 / I40 / iX20 / IX35 / ix55 / Joice / LANTRA / матрица / Santa Fe / SANTAMO /
купе / Соната / TRAJET / TUCSON /
XG/IX55-ВЕРАКРУС
GALOPPER (JL-TO1) / STAREX, h2 / TERRACAN (HP)	120 Н·м

БЕСКОНЕЧНОСТЬ

модель	крутящий момент
М (Y51)	110 Н·м
GEX37, EX30D (J50)	120 Н·м

ИСУЗУ

модель	крутящий момент
D-MAX (TF, TFS) / TROOPER (UBS)	120 Н·м

ЯГУАР

модель	крутящий момент
XJ8 (NAW) / XK8 / XKR (QDV, QEV)	110 Н·м
ТИП X (CF1)	120 Н·м
ТИП S (CCX) / XJ (N3)	130 Н·м
XF (CC9)	165 Н·м

ДЖИП

модель	крутящий момент
CHEROKEE (J XJ) / Программа (WJ) /	110 Н·м
ГРАНД ЧЕРОКИ (WJ, WG, Z ZJ) /
ВРАНГЛЕР (т.е.)
КОМПАС (ПК) / ПАТРИОТ (ПК)	120 Н·м
CHEROKEE (KK) / Программа (WH) /	130 Н·м
ГРАНД ЧЕРОКИ (БЕЛ) /
ВРАНГЛЕР (Дж.К.)
ЧЕРОКИ (KJ) / ГРАНД ЧЕРОКИ (WW)	140 Н·м

КИА

модель	крутящий момент
CARENS / CEE'D / CERATO / CLARUS / credis / Joice / magentis / Opirus / OPTIMA / PICANTO / Rio / SEPHIA /	110 Н·м
ШУМА / SORENTO (XM) / соул / SPORTAGE / VENGA	110 Н·м
СОРЕНТО (JC)	120 Н·м
КАРНАВАЛ	130 Н·м

ВАЗ

модель	крутящий момент
НИВА / ТАЙГА / САМАРА	100 Н·м
100/111/112	110 Н·м

ЛАНЧИЯ

Fiat Punto :: Форум • Просмотр темы

Текущее время: 10 февраля 2022 г., 15:38

Просмотр сообщений без ответов | Просмотр активных тем

Страница 1 из 1

[7 сообщений]

Автор

Сообщение

альфа

#346603 Размещено: 19 марта 2010 г., 19:38;

Заголовок сообщения: задняя ступица момент затяжки

Любитель точек

Транспортное средство: Punto I 5d
Двигатель: 1.1 8В 55км
Топливо: Бензин
Ревизия: С.
Провинция: śląskie [S]
Город: Ястшембе-Здруй
Регистрация: 25 января 2008 г.,
Сообщения: 37

90 113

Здравствуйте, собираюсь заменить подшипники в заднем колесе, есть небольшая дилемма, рассчитываю на вашу помощь: каким моментом затягивать ступичную гайку? В книге "Ремонтирую сам" написано 280Нм, а в АСО написано 16кН.Заранее спасибо за вашу помощь
пс. Я займусь этим завтра утром, поэтому, пожалуйста, быстро ответьте на номер

Верх

Нику

#346630 Размещено: 19 марта 2010 г., 20:49;

Заголовок сообщения:

Пунтосвир

Имя: Марчин
Транспортное средство: Punto I 5d
Двигатель: 1.2 8В 60км
Топливо: Бензин + СНГ
Область: Подкарпатское воеводство [R]
Город: Żęszuf
Регистрация: 23 окт. 2007,
Сообщения: 7422
Помощь: 164

Верх

альфа

#346631 Размещено: 19 марта 2010 г., 20:51;

Заголовок сообщения:

Любитель точек

90 113

nickoo писал(а):

280 Нм новая гайка

благодаря комплекту НОВАЯ гайка

Верх

Нику

#346635 Размещено: 19 марта 2010 г., 20:56;

Заголовок сообщения:

Пунтосвир

Верх

альфа

#346637 Размещено: 19 марта 2010 г., 20:57;

Заголовок сообщения:

Любитель точек

Верх

домин45670

#346655 Размещено: 19 марта 2010 г., 21:34;

Заголовок сообщения:

Друг

Имя: Доминик
Автомобиль: Punto II 3d
Двигатель: 1.2 16В 80км
Топливо: Бензин
Версия: Активный
Провинция: śląskie [S]
Город: Катовице
Регистрация: 25 мая 2008 г.,
Сообщения: 14224
Помощь: 123

90 113

alf писал(а):

В книге "Ремонтирую сам" пишет 280Нм, а в АСО написано 16кн.

16кн (точнее кН) - это не значение крутящего момента, а обычная сила, действующая на объект. Если говорить о моменте, то к плечу следует приложить силу (от произведения векторов) r x F, где:

r - вектор плеча
F - вектор силы, приложенной к концу плеча

Поэтому ответ на вопрос: скорее 280Нм

_________________
На колесах по всему миру
PII 1.2 16v 3D Active 2002. 111 500 км GRIGIO STEEL
Hot Sixteen Club

Верх

Страница 1 из 1

[7 сообщений]

Вы не можете создавать новые темы в этом форуме
Вы не можете отвечать на темы в этом форуме
Вы не можете редактировать свои сообщения в этом форуме
Вы не можете удалять свои сообщения в этом форуме
Вы не можете разместить вложения на этом форуме

Перейти к: Выбрать форум ------------------ Сайт Fiat Новости Форум Новости Предложения и вопросы по форуму Злотый и встречи пунтоманов Отчеты с мест FFP Spoty Ogólnopolskie FFP podlaskie [ B] куявско-поморские [C] дольносилезские [D] лодзкие [E] любушские [F] поморские [G] малопольские [K] любельские [L] варминьско-мазурские [N] польские [O] великопольские [P] подкарпатские [R] śląskie [S] świętokrzyskie [T] mazowieckie [W] zachodniopomorskie [Z] Региональные дела [B] Региональные дела [C] Региональные дела [D] Региональные дела [E] Региональные дела [F] Региональные дела [G] Региональные дела [K ] Региональные дела [L] Региональные дела [N] Региональные дела [O] Региональные дела [P] Региональные дела [R] Региональные дела [S] Региональные дела [T] Региональные дела [W] Региональные дела [ Z] FFP AssistanceFiat Punto Быстрый вопрос - быстрый ответ Punto Dots в целом I PI - Двигатель, система, привод и выхлоп PI - PI подвеска, тормоза и рулевое управление - PI салон - PI кузов - PI электрика - Колеса, диски, шины PI - PI тюнинг - Другое Punto II PII - Двигатель, трансмиссия и выхлоп PII - PII подвеска, тормоза и рулевое управление - PII интерьер - PII экстерьер - PII электрика - Колеса, диски, шины PII - PII тюнинг - Другое Punto II FL PIIFL - PIIFL двигатель, трансмиссия и выхлоп - Подвеска, тормозная система и рулевое управление PIIFL - Внутреннее оснащение PIIFL - Кузов PIIFL - Электрика PIIFL - Колеса, диски, шины PIIFL - Тюнинг PIIFL - Другое Grande Punto GP - Двигатель, трансмиссия и выхлоп GP - Подвеска, тормоза и рулевое управление GP - GP интерьер - GP экстерьер - Электрика GP - Колеса, диски, шины GP - Тюнинг GP - Другое Punto Evo / 2012 PE - Двигатель, привод и выхлоп PE - Подвеска, тормоза и рулевое управление PE - Интерьер PE - Кузов PE - Электрика PE - Колеса, диски, шины PE - Тюнинг PE - Другое Твой гараж Punto I Punto II FL Grande Punto Punto Evo Abarth Grande Punto Punto месяца Сделай сам Punto I Punto II / IIFL Grande Punto / Punto Evo / Punto 2012 Общие путеводители Автомобилестроение Fiat Linea Ваш Fiat Linea FL Технический форум Общие сведения об автомобилестроении Газовые установки Последовательные установки Другое Fiats Motorsport! Я был, я видел Тюнинг автомобилей Аудио Механический тюнинг Оптический тюнинг Электро тюнинг Оффтоп Различные обсуждения Юмор Компьютеры Музыка Туризм Опросы Маркет Punto I Механические части Кузов / интерьер Punto II / IIFL Механические части Кузов / интерьер Grande Punto Механические части Кузов / интерьер

Как подтянуть стойки McPherson | Warsztatowiec.info

31 июля 2020 г.

Подавляющее большинство автомобилей, передвигающихся по европейским дорогам, оснащены спереди стойками McPherson. Для их правильной работы необходим исправный подшипник, на который в свою очередь влияет крутящий момент, с которым он будет затянут.

Чтобы обеспечить правильное вращение стойки McPherson вокруг своей оси, когда водитель начинает поворачивать рулевое колесо, и тем самым гарантировать комфорт и безопасность вождения, производители транспортных средств указывают соответствующие моменты затяжки, которые необходимо соблюдать при затяжке гайки штока поршня. .От этого зависит правильная работа подшипника верхней стойки.

Например, момент затяжки стойки амортизатора для различных моделей автомобилей Audi A3 и Golf VI составляет 35 Нм, в то время как в Renault Twingo II он равен 62 Нм, в Mini Cooper D - 64 Нм и в Opel Insignia Спорт-турер 70 Нм. Поэтому всегда рекомендуется проверять инструкции производителя для каждого автомобиля, прежде чем приступать к каким-либо ремонтным работам.

Следует добавить, что использование для затяжки гайки ударного гайковерта вместо динамометрического ключа с насадками, предназначенными для установки амортизаторов, может не только повредить резьбу, но и перегрузить подшипник, что может привести к его преждевременному износу.Также возможно, что гайка затянута слишком слабо, что может привести к вращению штока поршня в амортизаторе. А это представляет большую опасность во время вождения.

При этом стоит иметь в виду, что из-за роли верхнего подшипника KYB рекомендует замену комплектов верхнего крепления при каждой замене амортизатора.

Только динамометрический ключ
приятный на ощупь
Часто можно услышать, что опытный механик может правильно затянуть любую гайку или болт, потому что у него правильное чувство рук.К сожалению, практика показывает, что никто не в состоянии применить правильный момент затяжки без использования специализированного инструмента. В такой ситуации необходимо использовать динамометрический ключ. Необходимо обеспечить правильную установку момента на нем, причем ключ нужно правильно держать в области хвата, чтобы не искажать результаты измерения. Кроме того, после первого отпускания (щелчка) ключа болт не должен подвергаться дальнейшей нагрузке. Достаточно одного клика для освобождения.

Не используйте повторно самостопорящуюся гайку

Еще одним элементом, который часто недооценивают при замене амортизаторов, являются гайки крепления. Часто на оправке используются самоконтрящиеся гайки, которые нельзя использовать повторно ни при каких обстоятельствах.

Гайка имеет внутреннюю вставку, которая деформируется при затягивании, создавая постоянную предварительную нагрузку для предотвращения ослабления болта. Повторное использование и затягивание такой гайки делает натяжение недостаточным, что может привести к ослаблению гайки во время движения.

Если к упаковке прилагается пакет новых амортизаторов с указанием правильного момента затяжки и угла поворота, механик должен принять это во внимание и проверить пакет амортизаторов на наличие новых гаек. Если они входят в комплект амортизатора, используйте их при сборке.

Необходимо всегда помнить, что современные амортизаторы являются высокопроизводительными компонентами. Шток поршня совершает от 1500 до 2500 циклов работы на километр, давление внутри рабочего цилиндра составляет до 50 бар, а температура внутри может достигать до 120°С.Чтобы получить в этих условиях желаемую эффективность демпфирования, такие параметры, как ход поршня, вязкость и количество масла/газа в цилиндре, должны соответствовать характеристикам клапана. Ошибки установки могут нарушить их работу.

Последствия несоблюдения инструкций

Ошибки при установке могут снизить курсовую устойчивость и сцепление с дорогой, увеличить тормозной путь и привести к преждевременному износу амортизаторов из-за повышенной нагрузки.Поэтому для комфорта и безопасности вождения необходимо использовать не только комплектующие соответствующего качества, но и выполнять ремонтные работы с применением соответствующих инструментов и соблюдать инструкции по сборке, рекомендованные производителем автомобиля. Свободный доступ к этой информации, включая моменты затяжки амортизаторов, предоставляется Приложение KYB Suspension Solutions. Его можно скачать в App Store и Google Play.

.
Ступичный подшипник и ступица - конструкция, неисправность и замена. Покупайте у нас
со скидкой до 40%
Ступичный подшипник является основным компонентом системы подвески многих автомобилей. В современных автомобилях ступичные подшипники часто встроены в ступицу. Правильная работа ступицы и подшипника чрезвычайно важна, и любой сбой может быть очень опасен. Итак, давайте проверим, как устроены эти элементы и что их характеризует.

Как определено, подшипник колеса представляет собой элемент, который поддерживает и поддерживает другой его компонент таким образом, что позволяет относительное вращение перемещаться.В современных автомобилях ступичные подшипники часто объединены со ступицей, поэтому в случае выхода из строя приходится заменять весь комплект. Ступица является частью ведущего колеса, которая вращается вместе с колесом и закреплена на оси через подшипник. Ступица колеса насаживается на поворотную цапфу или шкворень оси и фиксируется к ней специальной гайкой.

Поломки и повреждения, на что обратить внимание?

Ступичный подшипник и ступица являются относительно прочными деталями автомобиля, но, как и другие быстроизнашивающиеся детали, они долговечны.На их срок службы и срок службы влияет в том числе техника вождения, состояние дорожного покрытия и другие условия эксплуатации. Другое, т.е. какое? Из любопытства стоит знать, что использование автомобиля в горах выливается в повышенную температуру хомута, что в свою очередь передается на ступицу. Это приводит к тому, что смазка вытекает из подшипника. Ступичный подшипник является относительно прочным компонентом, который редко выходит из строя. Однако, к сожалению, вода может попасть в подшипник, что со временем приведет к коррозии, что может привести к заклиниванию детали и даже повреждению ступицы.
Ступица и подшипник защищены от попадания грязи специальной крышкой и уплотнительным кольцом. Однако бывает, что этот элемент выходит из строя. Характерным признаком неисправности ступицы является слышимый гудящий шум, который может меняться при прохождении поворотов и при торможении. Кроме того, при повреждении также можно ощутить люфт колеса, который со временем может перейти в легкие вибрации колес, приводящие к повреждению подшипников качения. Первоначальный диагноз можно подтвердить, подняв автомобиль на подъемнике и энергично дернув колеса автомобиля в стороны.Если уровень износа находится на поздней стадии, могут появиться дополнительные симптомы, например, вибрация рулевого колеса. Нельзя недооценивать мешающие сигналы, так как выход из строя этих элементов может привести даже к блокировке колес и потере контроля над автомобилем.
Сборка

Стоит помнить, что при замене ступицы и ступичного подшипника приложите максимум усилий и придерживайтесь рекомендаций производителя автомобиля и запчастей. Процесс замены ступицы и подшипника следует проводить в чистых условиях, без исправления подшипника молотком.Демонтаж старого комплекта, в свою очередь, следует проводить с применением профессиональных съемников. При установке нового подшипника нажимайте на него нужной стороной, чтобы датчик ударил по магнитному кольцу подшипника. Как мы упоминали ранее, на многих автомобилях, особенно на заднеприводных, подшипники поставляются только со ступицей. Сборка всей ступицы достаточно проста и быстра.
Выбери свой автомобиль
и проверьте цены в нашем предложении!

Замена передней ступицы:

Поднимите автомобиль, снимите колесо, снимите тормозной суппорт, вилку суппорта и ротор дискового тормоза.

Снимите болт крепления подшипника.

Отсоедините соединение между поперечным рычагом и поворотным кулаком, чтобы можно было выдвинуть карданный вал.

Выдвиньте карданный вал и отверните болты крепления ступицы.

Снимите ступицу и очистите канавку для новой ступицы.

Соберите в обратном порядке. Момент затяжки болта крепления главного карданного вала зависит от типа болта. Колесо не должно касаться земли при затяжке, так как это повредит подшипник.

Замена задней ступицы:

Поднимите автомобиль, снимите колесо, снимите тормозной суппорт и бугель, снимите тормозной диск.

Снимите защитный колпачок со старого подшипника и отверните болт крепления подшипника.

Снимите ступицу (можно использовать экстрактор).

Тщательно очистите штифт.

Установите новую ступицу. Затяните зажимной винт.

Установите стопорную крышку и компоненты тормозной системы. Установите колесо, затяните его, несколько раз нажмите на педаль тормоза.

Помните, что в большинстве автомобилей после замены подшипника в переднем колесе необходимо отрегулировать геометрию подвески.

Затраты, оно того стоит?

С точки зрения пользователя, средняя стоимость составного подшипника со ступицей колеса выше, чем одинарного подшипника, поэтому при замене этого элемента в нашем автомобиле мы должны это учитывать. Еще более затратным решением является замена ступичного подшипника, встроенного в тормозной диск, и магнитного кольца датчика ABS. Эти детали можно найти в транспортных средствах, таких как Citroen C4, Renault Megane и Scenic, Peugeot 307 или 308.Это решение требует от нас замены всего комплекта, даже если остальные компоненты находятся в хорошем состоянии. Поэтому эти затраты следует учитывать еще на этапе покупки автомобиля.

Связанные категории товаров:

Рекомендуемые производители:
Гжегож Кинчевски
Об авторе...
.
Смотрите также

Выхлопные газы автомобилей

Срок действия осаго по номеру автомобиля

Замена тормозных дисков солярис

Какое напряжения должно быть на аккумуляторе при полной зарядке

Компрессия в двигателе это

Как определить что стучит в двигателе

Тип клемм аккумулятора

Как убрать потеки краски с авто

Классификатор автомобилей

Карбюратор жигули

Езда с прицепом на легковом автомобиле без категории