Как правильно шумить машину

Как правильно сделать шумоизоляцию автомобиля

Автомобиль в современном мире стал для большинства автолюбителей фактически вторым домом, в котором они проводят достаточно много времени. И очень важно, чтобы водитель не отвлекался на уличный шум или громкие звуки из-под капота, мог слушать качественную музыку или с комфортом беседовать с пассажирами.

Ключевой фактор комфортной атмосферы в салоне – правильная шумоизоляция автомобиля. Качественная обесшумка автомобиля обеспечит чистое звучание акустической системы и не пропустит в салон посторонние звуки, избавив водителя и пассажиров от шумового дискомфорта. Однако большинство производителей автомобилей бюджетного и среднего сегмента стараются снизить себестоимость авто и ограничиваются обесшумливанием двух-трех участков. Поэтому для обеспечения комфортной атмосферы в салоне автолюбителям приходится решать задачу обесшумливания в индивидуальном порядке.

Правильная шумоизоляция авто сделает практически незаметным шум дороги и проезжающих машин, вас перестанет раздражать гул покрышек и шум работающего двигателя. А звучание аудиосистемы станет более глубоким и чистым, вы сможете наслаждаться более насыщенной музыкой. Обесшумка салона обеспечит и значительное повышение комфорта – зимой салон будет медленнее остывать, а летом прохлада от кондиционера сохранится дольше.

Но какая шумоизоляция для автомобиля считается правильной? Какие материалы для этого использовать? И как выполнить обесшумливание? Ответы на эти вопросы интересуют каждого, кто планирует шумоизолировать свое транспортное средство.

Правильная шумоизоляция: советы и рекомендации

Посторонние звуки проникают в салон отовсюду – с днища авто, с колесных арок, с потолка, из моторного отсека и прочих элементов транспортного средства. Их источником являются вибрации, возникающие при работе узлов и агрегатов автомобиля, встречные потоки ветра, трение покрышек о дорожное покрытие. Немалый вклад в создание шумового дискомфорта вносят и плохо состыкованные пластиковые элементы интерьера.

Правильная шумоизоляция автомобиля подразумевает комплексное обесшумливание всего транспортного средства. Только в этом случае можно добиться максимального уровня тишины в салоне. Однако это достаточно затратное мероприятие, поэтому при ограниченном бюджете шумоизоляция автомобиля может проводиться поэтапно, начиная с наиболее критичных зон. Эффект, в конечном итоге, будет такой же, только весь процесс займет больше времени.

Для обесшумливания автомобиля используют только профессиональные материалы. Подручные средства не позволят добиться хорошего и долговечного результата. Не стоит также пытаться экономить на качестве шумоизолирующих материалов, приобрется их по принципу «где дешевле». В противном случае все вложенные средства и все труды окажутся бесполезными, а для переделки потребуются немалые дополнительные вложения.

Профессиональные материалы для шумоизоляции автомобиля делятся на четыре основные группы:

виброизоляторы, которые гасят вибрационные колебания;
звукоизоляторы, отражающие звуковые волны;
звукопоглотители, которые гасят шум;
антискрипные материалы, препятствующие трению деталей друг о друга.

Виброизоляционные материалы производятся на основе битума, каучука, мастики или комбинации этих компонентов. Они эффективно поглощают вибрационные волны и препятствуют их дальнейшему распространению за счет высокой вязкости и упругости составляющего их материала.

Звукоизоляторы не только отражают внешний шум, но и обладают хорошими теплоизоляционными качествами. Их применение обеспечивает дополнительное утепление салона авто.

Шумопоглотители представляют собой мягкие высокопористые материалы, которые эффективно гасят звуковые волны, в особенности средние и высокочастотные. Коэффициент звукопоглощения достигает 95%.

Противоскрипные материалы используют для устранения звуков, возникающих при трении друг о друга пластиковых или металлических деталей салона. Они обладают высокой устойчивостью к истиранию и механическим воздействиям.

Шумоизоляция автомобиля подразумевает использование шумоизоляционных материалов в комплексе, поскольку каждый из видов обесшумки выполняет разные функции. Вначале наносят вибропоглощающие материалы, а вторым слоем укладывают звукоизоляторы или звукопоглотители. В некоторых зонах для достижения наилучшего результата «пирог» шумоизоляции может состоять сразу из трех слоев, а именно – вибродемпфера, звукоизолятора и звукопоглотителя, которые наносят последовательно.

Очень важно, чтобы вибро- шумоизоляция монтировалась на подготовленную площадь. Для этого поверхность зачищают от ржавчины, удаляют пыль и грязь, после чего обезжиривают.

Правильная шумоизоляция: основные особенности

Добиться хорошего результата обесшумливания можно только при условии подбора шумоизолирующих материалов индивидуально для каждого участка. Выбор основывается шумо- и вибронагруженности конкретной зоны, а также на условиях эксплуатации.

Кузов автомобиля можно разделить на шесть участков, каждый из которых имеет свои особенности и требует вдумчивого подбора шумоизолирующих материалов:

двери;
пол;
потолок;
колесные арки;
капот;
багажник.

Качество шумоизоляции дверей серьезно влияет на акустический комфорт в салоне, ведь именно через двери внутрь автомобиля проникает основной поток внешних звуков. Дело в том, что на заводе обесшумливание дверей делают в минимальном объеме или не делают вообще. Шумоизоляция дверей также значительно улучшает качество звучания динамиков аудиосистемы. Именно поэтому многие автолюбители начинают процесс обесшумливания авто именно с этого участка.

«Пирог» шумоизоляции дверей обычно содержит два слоя – вибродемпфер и шумопоглотитель. Чтобы получить доступ к внешним панелям потребуется демонтировать обшивку, а в некоторых авто – и механизм стеклоподъемников. Виброизолятор наносят на внутреннюю поверхность дверей, его толщина зависит от толщины металла дверей. Чем тоньше металлическая панель, тем более толстый вибродемпфер потребуется для качественного обесшумливания. Виброизоляционным материалом также оклеивают внутреннюю поверхность дверных карт. Поверх вибродемпфера наносят шумопоглотитель, а все стыки обрабатывают противоскрипным уплотнителем.

В области пола находится наибольшее количество вибронагруженных поверхностей. Это – перегородка между салоном и моторным отсеком, тоннель глушителя, колесные арки со стороны салона и прочие. Их необходимо обработать тяжеловесными вибродемпфирующими материалами стык в стык без пропусков, чтобы виброизолятор занимал 100% поверхности. Поэтому перед обесшумливанием пола надо снять передние и задние сиденья, демонтировать декоративное покрытие. Вторым слоем наносится шумоизолятор. Также рекомендуется демонтировать переднюю панель и обмотать жгуты проводов антискрипным материалом.

Важный этап обесшумливания пола – вибро- и шумоизоляция моторного щита. Именно через эту зону в салон проникает шум от работающего силового агрегата и трансмиссии. Основная сложность заключается в том, что для доступа к моторному щиту потребуется снять приборную панель, а после окончания работ аккуратно поставить ее на место.

Через потолок в салон проникает гул от воздушных потоков при движении на высокой скорости, а также стук капель дождя. Обесшумливание крыши подразумевает получение доступ к металлической панели, для этого придется демонтировать декоративную обшивку. Виброизолятор монтируют между ребрами жесткости, поверх них устанавливают звукоизолятор. Чем большую площадь крыши вы обработаете, тем лучше будет результат.

Колесные арки – один из главных источников вибрации, они транслируют вибронагрузку на более ровные участки кузова с меньшей жесткостью. Кроме того, через колесные арки в салон проникает гул резины и шум подвески. Поэтому для их обработки применяют тяжелые вибродемпфирующие материалы, которые эффективно гасят вибрации. Обесшумливание колесных арок подразумевает обработку как внутри, так и снаружи. Причем снаружи оклеивается не только металлическая арка, но и пластиковые подкрылки.

Обесшумливание капота не только снижает шум от работающего двигателя в салоне, но и защищает силовой агрегат от замерзания в холодное время года. Однако хороший результат обесшумливания наблюдается только в тандеме с шумоизоляцией моторного отсека при обработке пола салона. Для обесшумливания капота применяют только те самоклеящиеся материалы, которые устойчивы к высоким температурам, царящим в моторном отсеке. Обработке подвергают плоские поверхности между ребрами жесткости. После монтажа вибродемпфера и шумопоглотителя нужно вернуть на место штатную обесшумку, если она имелась в вашем автомобиле.

Обесшумливание багажника – важный этап в комплексной шумоизоляции автомобиля. Обработке подвергается крышка багажника и само багажное отделение. Схема обесшумки багажника не отличается от других участков автомобиля – вначале поверхности оклеивают вибропоглотителем, а сверху наносят шумоизолятор.

Как сделать шумоизоляцию автомобиля [советы, нюансы и личный опыт]

Что понадобится, когда собираетесь делать своими руками?

Это строительный фен (обязателен, никакой домашней фен не подойдет), прикаточный ролик (можно сделать самостоятельно из подручных материалов, но советую его купить - стоимость невелика, а польза ощутима), ножницы (для резки), растворитель (можно использовать уайт-спирит, как обезжириватель перед нанесением шумоизоляции) и желание сделать «шумку».

Какие бывают материалы

Вибропласт Silver

Вибропоглощающий, гибкий и эластичный материал, представляющий самоклеящуюся основу с алюминиевой фольгой. Рисунок разметки (квадраты 5х5 см) позволяет раскраивать лист на детали нужного размера. Не впитывает влагу и обладает антикоррозийными свойствами, работает как герметик. Легко монтируется на поверхности со сложным рельефами. Не требует нагрева при установке. Вес 3 кг/м2. Толщина 2 мм.

Зоны обработки: двери, крыша, боковины кузова, крышка капота и багажника, моторный щит от салона автомобиля.

Вибропласт Gold

То же самое, что вибропласт Silver, но толще. Значит обладает большей виброизоляцией. Вес 4 кг/м2. Толщина 2,3 мм.

БиМаст Бомб

Вибропоглощающий материал. Представляет многослойную конструкцию из лицевого слоя (алюминиевая фольга), листа на основе битумной композиции, листа на основе каучуковой композиции. При монтаже требует разогрева до 40 — 50°С (нужен технический фен). Не впитывает влагу. Обладает самым высоким КПД. Идеален для аудиоподготовки динамиков. Толщина: 4,2 мм. Вес: 6 кг/м2.

Зоны обработки: моторный щит, днище машины, арки колес, зона над глушителем или карданным валом.

Сплэн 3004

Звукоизолирующий материал с клеевым слоем. Обладает высокими теплоизолирующими свойствами. Не впитывает влагу. Вес: 0,42 кг/м3, толщина - 4 мм. Может эксплуатироваться при температурах от -40°С до +70°С. Зоны обработки: моторный щит со стороны салона, арки колес, двери, пол. Существует сплен 3008, толщина которого составляет 8 мм, и сплен 3002 - толщиной 2 мм.

Сплен клеится на двери, передние, задние арки. Для создания прочного соединения склеиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Для очистки склеиваемых поверхностей применяют уайт-спирит или ацетон. Оптимальная температура нанесения - 18 — 35°С. При температуре ниже + 10 °С не рекомендуется нанесение «Сплэн» по причине низкой начальной силы адгезии. Клейкую ленту следует наносить без натяжения. Защитный слой удаляют непосредственно перед нанесением.

Битопласт 5 (антискрип)

Шумопоглощающий и уплотнительный материал (устраняет скрипы, дребезг в салоне) на основе пенополиуретана с липким слоем, защищенным прокладкой, со специальной пропиткой. Водостойкий, долговечный, не подвержен разложению, обладает теплоизоляционными свойствами.

Толщина 5 мм. Вес 0,4 кг/м2. Также бывает толщиной 10 мм (битопласт 10).

Акцент 10

Звукопоглощающий материал. Состоит из металлизированной пленки, эластичного пенополиуретана и клеевого монтажного слоя. Обладает хорошими теплозащитными свойствами. Поглощает до 90% шумов. Толщина - 10 мм, вес - 0,5 кг/м2. Работоспособен при температурах от -40°С до +100°С.

Зоны обработки: крышка капота и багажника, перегородка моторного отсека.

Маделин

Уплотнительный и декоративный материал на тканевой основе чёрного цвета толщиной 1—1,5 мм с клеевым слоем, который защищен антиадгезионной прокладкой.

Применение:

зазоры между декоративными элементами салона и кузовом
зазоры в панели приборов
уплотнение воздуховодов

Выше описание продукции от компании STP. В последующей части статьи будем говорить о ней. Но разъясним, что существуют другие производители со своими названиями. По техническим характеристикам они идентичны и выполняются аналогичные функции.

Шумоизоляция капота

Не стоит думать, что сделав шумоизоляцию капота, избавитесь от шумов двигателя. Она делается в большей степени для теплоизоляции мотора зимой. В работе понадобятся «акцент» (10 мм) и «вибропласт сильвер». Нужно учитываем вес материала, если слишком утяжелить капот, то в скором времени потекут его амортизаторы (имеются не на всех машинах), тогда придётся их менять. В качестве виброизоляции используем «вибропласт сильвер» (или аналог), который обладает малым весом. В качестве теплоизоляции используется специальный материал - «акцент», который предназначен для сохранения тепла внутри моторного отсека зимой, устойчив к высокой температуре и не загорится от жара двигателя. Толщина - чем больше, тем лучше.

Обратим внимание на наличие заводской теплоизоляционной защиты. Её ни в коем случае не стоит выкидывать. Наша дополнительная шумоизоляция должна быть в помощь, а не заменой. Чтобы потом без проблем вернуть стандартную теплоизоляцию капота, не стоит выбирать «акцент» большой толщины.

На некоторым машинах нет заводской «шумки» капота, тогда необходима дополнительная защита от холода. В качестве теплоизоляции используется самый толстый материал - толщиной не менее 15 мм. Вместе с нанесением виброизоляции это даст хороший эффект.

Шумоизоляция дверей

Делается, чтобы избавиться от внешнего шума и улучшения звучания музыки в авто (акустическая подготовка). На личном опыте скажу, что даже простая «шумка» двери творит чудеса. Музыка после неё начинает играть намного качественней. Для минимума потребуется лишь виброизоляция, по типу «вибропласта сильвер» или «голд». Клеить нужно на внутреннюю часть двери напротив колонки. Чем больше площадь покрытия, тем лучше. Чем тоньше металл, тем большее количество его требуется.

Следует учитывать вес данной «шумки». Если сильно утяжелить дверь, то со временем она провиснет, тогда придется менять петли. Нужен разумный подход. Если собираетесь улучшать звучание аудиосистемы, то малыми средствами не отделаешься. Нужен комплексный подход и шумоизоляция минимум в 4 слоя (!).

Первый слой - наклеивается внутри двери. В качестве основы используется «вибропласт-сильвер» («голд») или небольшое количество «бимаст бомб» в месте позади динамика. Второй слой - поверх виброизоляции укладывается «сплен» 4-8 мм. Дальше идет «шумка» под обшивкой двери и подойдет любителям качественного авто звука. Нужно полностью заклеить технологические отверстия, чтобы сделать герметичным объем двери, в котором играет динамик.

После данной операции повысится жесткость двери, что положительно скажется на звучании. Снаружи обклеиваем «вибропластом сильвер» и сверху «спленом».

Следующий шаг - звукоизоляция дверных карт. Делаем, чтобы не скрипели и не издавали лишних звуков. Пригодиться антискрипный и шумоизолирующий материал «битопласт». Чем толще - тем лучше. Не стоит забывать про «сверчки» внутри двери и дополнительно обклеить тяги и ручки с помощью «маделина - антискрип» (похож на тряпку с клеевой основой).

Шумоизоляция задних дверей выполняется так же, как и передних. Если в двери нет динамиков, количество слоев уменьшается и материалы используется проще.

Шумоизоляция потолка и пола машины

Делается, чтобы уменьшить наружный шум, в основном от дождя, а также убрать «сверчки». Когда идет сильный дождь, в салоне не будет громкого «барабанного боя», останутся слегка приглушенные удары, не вызывающие дискомфорта. В качестве основы используется «вибропласт голд» или «сильвер». Важен вес, ведь чем тяжелее потолок, тем выше центр тяжести авто, что негативно скажется на управляемости. Поэтому используем сплен 4-8 мм, возможно в 2 слоя. Главное, чтобы потом нормально установилась обшивка потолка на своё место (ничего не мешалось).

Шумоизоляция пола делается, чтобы оградиться от шума дороги и от ударов мелких камушков по днищу машины. Используете лучшие по качеству вибро-шумо-материалы. Обычно кладут виброизоляцию «бимаст бомб» (лучший по характеристикам, но самый тяжелый), а сверху укладывается слой шумо-теплоизоляции «сплен» 4 или 8 мм.

Укладывать сплен большой толщины неудобно, поэтому лучше взять материал меньшей толщины, но укладывать в 2 слоя. Обязательно укладываем сплен на всю поверхность пола, без зазоров. Чем больше площадь покрытия - тем лучше.

Обратите внимание на места арок колес со стороны салона - это важные места. Лучше обклеить их в 2 или 3 слоя из «шумки» потолще, а в качестве виброизоляции использовать «бимаст бомб». Если его нет, то обклеить, например, «вибропластом голд» в 2 слоя.

Шумоизоляция багажника, колесных ниш, арок

Уделите внимание нише запасного колеса и полностью обклеить данное место «виброизоляцией». Также «зашумить» пластиковые обшивки багажника противоскрипным материалом «битопласт». Шумоизоляция колесных ниш необходима для улучшения комфорта в салоне. Если сделать правильно, то шум от колес и дорожного полотна будет минимален. Зимой не будет слышен шум от шипов на зимней резине. Последовательность такая: снимаем подкрылки (выкидывать их нельзя, т.к. они хорошие изоляторы). Далее очищаем от грязи и наносим на внутренний слой арки виброизоляционный материал «вибропласт голд». Также полезно обработать колесные ниши антигравием. Это с одной стороны - защита от коррозии, а с другой - тоже шумоизоляция.

Следует звукоизолировать пластиковые подкрылки. Для этого наклеиваем с обратной стороны «вибропласт сильвер». В качестве звукоизоляции «битопласт». Далее одеваем подкрылки на место. В итоге - удара камешков об ниши колес не будет слышно.

Советы от автолюбителей

Многие новички при разборке машины боятся повредить клипсы обшивки. Поэтому работы необходимо производить в тёплом гараже: на холоде пластик дубеет, трескается при нагрузке. Если нужны советы, как правильно разбирать обшивку салона, то найдите в интернете фотоотчеты по разборе вашей модели. Сложно бывает только в первый раз. Главное не спешить и делать всё очень аккуратно. Когда что-то не поддается при разборке обшивки, то не следует прилагать силу, а внимательно ещё раз посмотреть, может что забыли открутить. На первый раз желательно иметь запасные пистоны.

Как правильно рассчитать нужное количество материала, чтобы не осталось много излишек? Нужно приблизительно сравнить площадь «шумки» с площадью обрабатываемой поверхности. Например, «вибра» клеиться на 30-50% от общей площади. А звукопоглощающий - на всю поверхность. Значит «вибры» понадобится меньше. Чтобы точно рассчитать, возьмите небольшое количество «шумки» на одну дверь. Сделайте. Тогда узнаете, сколько нужно.

Можно ли клеить «вибру» на чистый металл, без грязи, не обезжиривая. Ждать ли отслоения через какое-то время? В этом случае, если не было грязи, то будет держаться крепко. Обезжиривание нужно для идеальной чистоты, но многие этим пренебрегают. Виброизоляция отлично держится, если её правильно «прикатать». Другое дело - приклеить «сплен». Когда поверхность была грязной, то он отлетит обязательно через какое-то время.

Как можно угробить автомобиль дополнительной шумоизоляцией — Российская газета

Желание сделать личный автомобиль максимально тихим и комфортным вполне объяснимо, все мы радеем о звуковом комфорте. Однако даже при профессиональном шумоизолировании и виброизолировании машине можно нанести ощутимый вред. Разберемся в тонкостях вопроса.

Подавляющее число автомобилей массового сегмента не радуют звуковым комфортом, поскольку автопроизводители на шумоизоляции в большинстве случаев экономят.

Дефицит заводской "шумки" объясняется также стремлением автопроизводителей к снижению массы автомобиля. В результате посредственная шумоизоляция - не редкость даже в автомобилях премиум-сегмента. Естественно, что многие владельцы обращаются в специализированные центры для установки дополнительной "шумки" или же проделывают эту операцию самостоятельно, вооружившись инструкциями из интернета.

Аргументы в пользу дополнительной "шумки" весомы. Ведь, если процедура проведена правильно, помимо усиления звукового комфорта повышается стойкость кузова к коррозии, улучшается теплоизоляция салона, повышается качество работы штатной акустической системы, устраняются вибрации и скрипы. Увеличивается также и жесткость кузова, что благотворно сказывается на управляемости. Однако все это - в теории.

Что происходит на практике? На сервисе для установки дополнительной шумоизоляции салон разбирают. В частности, демонтируют двери, снимают обшивку потолка и пола, накладки колесных арок, дверные карты. Все полости обклеивают затем дополнительными слоями шумоизолирующего материала или (как в случае с днищем и колесными арками) грунтуют специальной мастикой. Затем демонтированные элементы устанавливаются на свои штатные места. Что может пойти не так при такой технике? Самая частая возможная проблема - это увеличение снаряженной массы транспортного средства.

В среднем машина, "зашумленная" "по полной", может потяжелеть на 50 кг, а в случае с большими седанами и SUV - даже и на 80 кг. Последствия такого "ожирения" очевидны - это повышенный расход топлива, нарушение расчетной развесовки, ухудшение управляемости и увеличение тормозного пути на высоких скоростях.

Даже более неприятное следствие чрезмерной "шумки" - отклонения от штатной работы элементов кузова. К примеру, "зашумленная" багажная створка из за дополнительного веса может перестать автоматически подниматься, и вам придется буквально подталкивать ее вверх. Боковые двери в свою очередь, набрав лишние килограммы, могут начать проседать, что спровоцирует потерю герметичности уплотнений, выход из строя петель и замкового механизма.

Еще хуже, если при проведении работ по шумоизоляции во внутренних полостях кузова и дверей будут прикрыты штатные дренажные отверстия. В результате влага будет задерживаться внутри кузовной конструкции, провоцируя коррозию металла и нарушение вентиляции.

С особенной осторожностью нужно подходить к шумоизолированию подкапотного пространства. Во-первых, шумоизоляции непосредственно силовой установки лучше избежать, чтобы не советовали вам "продвинутые" доработчики. Излишние слои шумопоглощающего покрытия или выбор неподходящего материала могут нарушить теплообмен силового агрегата, что может привести к перегреву, а в перспективе - выходу мотора из строя. Не стоит также покрывать шумоизоляцию на крышке капота мастикой, так как высокая температура двигателя может разрушить такое покрытие.

Шумоизоляцию моторного щита не рекомендуется проводить самостоятельно. Ведь чтобы добраться до этого элемента, отделяющего салон от двигателя и трансмиссии (к слову, главных источников шума), необходимо разбирать переднюю панель, соответственно, демонтировать электронное оборудование, которое нужно затем будет вернуть в прежнее положение и сделать это правильно. Между тем, не редки случаи, когда после шумоизоляции моторного щита происходят сбои в работе системы климат-контроля, аудиосистемы, "приборки", бортового компьютера и других узлов.

Наконец, при проведении шумоизоляции своими силами или при помощи дяди Васи из гаража следует с особым вниманием подойти к используемым материалам. Скажем, некоторые "умельцы" используют для подавления шума в автомобиле монтажную пену, мебельный поролон, различные виды утеплителей. Многие из этих компонентов при контакте с агрессивной средой (влага, высокая температура, грязь) намокают, разрушаются, выделяют канцерогенные вещества, провоцируют повышение температуры и коррозию металлических элементов автомобиля.

Кроме того, "тюнингеры" не придают должного внимания подготовке оклеиваемых поверхностей. В результате "шумка" со временем отклеивается. Совет очевиден - перед проведением работ проконсультируйтесь со специалистами в области шумоизоляции, а лучше и вовсе - поручите всю работу таким спецам.

Помните также, что установка "самопальной" "шумки" своими силами на автомобиле, находящейся на гарантии, является поводом для прекращения действия последней. Факт вашего вмешательства в конструкцию автомобиля будет установить проще простого.

Шумоизоляция дверей автомобиля своими руками

Шумка своими руками // Схемы

Через двери в салон автомобиля поступает значительное количество внешнего шума. Именно после шумоизоляции дверей автомобиля наблюдается ощутимое снижение внешнего шума. Кроме того, полностью «прошумить» двери всегда можно и своими руками. Здесь нет никаких сверхъестественных сложностей.

Перед шумоизоляцией — разборка двери

Первый этап – полная разборка двери, а именно – снятие внешней обшивки. Этот этап – самый сложный, но не самый трудный. Необходимо запомнить (а лучше записать), какой винтик или шуруп был в каком отверстии, чтобы этим самым облегчить себе обратную сборку двери. Механизм открывания и закрывания двери, а также устройство стеклоподъемника можно не снимать, т.к. ставить их обратно крайне сложно. Эти узлы не помешают при самостоятельной шумоизоляции дверей.

Вторым этапом необходимо очистить металл двери от заводской шумоизоляции и стенку двери, ближнюю к наружной стороне – от заводской антикоррозионной обработки. Важно, чтобы поверхность была чистой и обезжиренной – в этом поможет Уайт-Спирит. Главное – не поцарапать краску во избежание появления коррозии.

Приступаем к шумоизоляции двери

Далее следует внутреннюю сторону двери (сторону к дороге) обклеить вибродемпфирующим материалом. Лучше всего подойдет Вибропласт Gold, при этом нужно стараться заклеить максимальную площадь, какую позволят технические отверстия в двери. Подлезать туда не очень удобно, поэтому чтобы не поцарапать руки об острые края технических отверстий, лучше работать в хлопчатобумажных перчатках. Усилитель двери оклеивать не нужно. В настоящее время для виброизоляции металла двери все чаще используется Aero и AeroPlus от STP. Они легче, чем Вибропласт Голд, что положительно скажется на ресурсе дверных петель. Высокий КМП сделает дверь «деревянной» на стук, закрываться двери станут как у машины выше классом с приятным звуком «чпок» вместо «бдзынь». Кроме того, у новой линейки Aero расширен температурный диапазон, что особенно важно для холодного времени года.

Напротив динамика рекомендуется наклеить круг из Битопласта для того, чтобы динамик стал играть лучше и на него не действовали отраженные от двери звуковые волны. Оклеивать всю поверхность Битопластом не нужно, т.к. данный материал впитывает влагу, а разводить сырость внутри двери – первый шаг навстречу коррозии. Вторым слоем поверх виброизоляции раньше оклеивали Сплэном для тишины, так как обычный Акцент не мог справиться с влагой, появляющейся в двери во время дождя. Кроме того, на некоторых автомобилях Сплэн 8 мм не выдерживал условий эксплуатации и банально отклеивался из-за не водостойкого клея. Сейчас доступен материал нового поколения — Акцент Премиум, который совершенно не боится воды: снаружи материал покрыт черной пленкой, а с обратной стороны используется влагостойкий клеевой слой зеленого цвета. Поэтому внутреннюю часть двери можно смело оклеивать премиальным Акцентом.

Для любителей музыки применение какого-либо материала (кроме виброизоляции) внутри двери нежелательно, так из-за него начнут появляться неприятные отзвуки и качество музыки ухудшится.

Если качество звучания акустики не важно, то всю внутреннюю поверхность двери следует заклеить Акцентом Премиум или Сплэном на мастичной основе. Клеить следует максимально большими кусками, идеально — одним цельным. Станет тише.

Виброизоляция всех отверстий двери

Переходим к внутренней стороне двери – ближняя к салону. Здесь возможно два варианта.

Если автомобиль готовится под установку мощной акустики, и от мидбасов, установленных в двери, ожидают сочной игры, то необходимо закрыть технологические отверстие в двери плотным и твердым материалом. В зависимости от размеров отверстий для этого может использоваться листовой алюминий или плотный стеклопластик, который затем оклеивается мощным виброемпфером, например, Бимастом Бомб Премиум или Визоматом. Это важно для повышения качества звучания музыки – из двери должно получиться что-то вроде жесткого закрытого ящика. При этом важно проверить работоспособность механизма открывания двери и стеклоподъемника – чтобы ничего не мешало. Использование Бимаста при заделке технологических окон может ощутимо увеличить массу двери, приходится выбирать: или петли, или музыка.

Если качество звучания акустики не важно, то технологические окна закрываются гидроизоляцией: важно, чтобы влага не поступала в салон. Для этого подойдет STP Aero: легкий и прочный на разрыв. Сильно много клеить Виброизоляции не стоит, т.к. увеличивается масса двери и петли могут не выдержать большой нагрузки.

Существует также компромиссный вариант, применимый для шумоизоляции дверей гражданских автомобилей: закрываем технологические отверстия фольгой STP ВИЭК, и затем раскатываем по ней Aero Plus. Таким образом, получаем достаточную жесткость для акустики средней мощности, отличную гидроизоляцию и малое увеличение массы.

Затем следует оклеить данную поверхность двери материалом Акцент или Акцент Премиум, в крайнем случае — Битопласт 10 мм, сделав необходимые прорези под все механизмы. Оклеивать следует площадь, близкую к 100%, оставив места под провода (если установлен электростеклоподъемник) и динамик.

Шумоизоляция обшивки двери

С дверью покончено, переходим к её обшивке. На поверхность обшивки рекомендуется приклеить несколько кусочков вибродемпфера (достаточно STP Aero или Вибропласт Silver) для снижения вибраций обшивки. Особое внимание следует уделить стыкам в пластике. Затем всю поверхность обшивки оклеивают материалом Бипласт 10К с запасом по краям в несколько сантиметров. После подрезки битопласта по контуру обшивки, он будет выполнять роль антискрипа – все стуки обшивки об саму дверь исчезнут. Возможен и другой вариант: в местах прилегания дверной обшивки к металлу двери на обшивку по её периметру клеятся полоски Маделина, а внутренняя часть обшивки заполняется Бипластом.

Далее, если пластиковые элементы интерьера двери стучат друг об друга – стыки следует проклеить Бипластом или Маделином. Это устранит скрип и стуки.

На этом шумоизоляция дверей автомобиля своими руками окончена, можно приступить к установке обшивки обратно. На разных автомобилях дверь разбирается по-разному, но принцип везде один и тот же. При шумоизоляции дверей от Сплена лучше полностью отказаться, т.к. внутри двери от него только минусы (портится качество звучания акустики, может отвалиться от влаги), а снаружи (между слоями Битопласта) он может помешать обратной сборке.

В результате «шумки» дверей в машине станет ощутимо тише, а двери будут закрываться легче за счет увеличения массы.

Понравился сайт? Можно поделиться информацией с друзьями!

Отзывы - STOP-SHUM - шумоизоляция автомобиля

Январь 2021. Ссылка на первоисточник : google.ru

Ноябрь 2020. Ссылка на первоисточник : drive2.ru

Октябрь 2020. Ссылка на первоисточник : drive2.ru

Октябрь 2020. Ссылка на первоисточник : drive2.ru
Сентябрь 2020. Ссылка на первоисточник : drive2.ru

Июль 2020. Ссылка на первоисточник: yandex.ru

Май 2020. Ссылка на первоисточник: yandex.ru

Апрель 2020. Ссылка на первоисточник: yandex.ru

Март 2020. Ссылка на первоисточник : drive2.ru
Январь 2020. Ссылка на первоисточник : drive2.ru
2019 год. Ссылка на первоисточник : drive2.ru
2019 год. Ссылка на первоисточник : drive2.ru

Ноябрь 2019. Ссылка на первоисточник: yandex.ru

Декабрь 2018. Ссылка на первоисточник: yandex.ru

Сентябрь 2018. Ссылка на первоисточник: yandex.ru

2019 год. Ссылка на первоисточник: google.ru

2018 год. Ссылка на первоисточник: google.ru

Шумоизоляция пола автомобиля своими руками

Салон любого автомобиля — это место, которое подчеркивает уровень комфорта и эксклюзивности машины. Если первые впечатления и оценки автомобиль получает благодаря своему внешнему виду, то комфортабельность, уровень шума и плавность работы можно оценить находясь внутри — в салоне машины.

Шумоизоляция салона — очень важная составляющая комфорта и удобства, поскольку езда в тишине приятна как водителю, так и пассажирам. Различные уличные шумы, шум от колес, работа мотора — все это может отвлекать водителя и влиять на его внимание, а также раздражать пассажиров. Шумоизоляция салона играет не меньшую роль, чем шумоизоляция багажника или моторного отсека.

К сожалению, не все машины обладают хорошей шумоизоляцией, особенно это касается автомобилей, которым исполнилось 15 и более лет. Поэтому они нуждаются в дополнительной шумоизоляции салона или улучшении уже существующей.

Шумоизоляция салона состоит из 3 составляющих:

Шумоизоляция потолка.
Шумоизоляция пола.
Шумоизоляция дверей.

Шумоизоляция салона — это хлопотная и длительная работа, которая требует много времени и терпения, особенно это касается шумоизоляции пола.

Шумоизоляция пола — с чего начать?

Виброшумоизоляция

Сначала нужно решить — стоит отдать автомобиль в сервисный центр или сэкономить деньги и сделать шумоизоляцию своими руками. Кроме того, качество работы автосервиса не всегда оправдывает стоимость предоставленных услуг и продолжительность выполнения работ. Подготовка, большое желание и старания позволят выполнить работу на высоком уровне, качество которой не будет уступать дорогостоящим СТО. Итак, шумоизоляция пола автомобиля своими руками — это, во-первых, экономия денег, во-вторых — бесценный опыт работы по улучшению и ремонту автомобиля собственными силами.

Способы шумоизоляции пола автомобиля

Покрытие StP

Можно использовать шумоизоляционные материалы, которые специально предназначены для изоляции машины от посторонних шумов: шумоизоляционные и вибродемпфирующие покрытия типа StP.
Второй способ можно считать более экономным в плане денег. Основной целью является нанесение на пол машины шумоизоляционного покрытия, специально выкроенного под конкретную модель. То есть все, что необходимо — это просто застелить низ машины без всяких вспомогательных наклеек. На первый взгляд — просто, быстро и качественно. Но есть маленькое «но» — срок службы самого дна автомобиля будет не такой как в первом случае, а значительно меньше.
Кроме шумоизоляции, идеальным и дополнительным вариантом будет покрытие дна машины антикором. С выбором антикора не возникнет никаких проблем, поскольку авторынок представлен большим количеством таких веществ.

Процесс шумоизоляция пола автомобиля

Демонтаж салона

Первым и важнейшим шагом технологического процесса является не шумоизоляция, а подготовка салона к ней. Одним словом — салон должен быть полностью пустым.
Нужно демонтировать все, что находится внутри салона: коврики, сиденья, обшивку.
Затем следует подготовка пола к непосредственному нанесению шумоизоляционных материалов. В эту подготовку входит не только очистка поверхности от мусора и пыли, но и полное обезжиривание для того, чтобы основа шумоизоляционных материалов плотно и качественно прилегала к полу.
Сначала нужно изготовить лекала на фигурные элементы пола автомобиля (лучше делать это из картона), а затем по шаблону выкроить их из шумоизоляционных материалов.
Приложить выкройки к полу и проверить все ли сходится.

Днище нужно обработать антикоррозийным средством

Покрыть дно автомобиля антикором.
Приступить к наклеиванию материалов:

Вибродемпфирующий материал — первый слой.
Шумоизоляционный материал — второй слой.

Важно помнить о том, что нельзя заклеивать технологические отверстия и проводку, если таковая проложена по полу.
Завершающим шагом будет установка салона, только в обратном порядке.

Проводим обклейку

Терпение и пошаговое выполнение вышеуказанных действий позволят сделать шумоизоляцию пола автомобиля своими руками, причем качество работы будет ничем не хуже, чем на специализированных СТО.

Видео

Чтобы иметь наглядное представление о процессе шумоизоляции, посмотрите подробное видео:

Шумоизоляция днища автомобиля своими руками. дешевить и облегчить работу. Украина. shumoff

autoExpert продолжает тему шумоизоляции своими руками, и в этой статье рассмотрим шумоизоляцию днища. Консультирует Андрей Волынский, руководитель компании "Торговая сеть "Жираф", официальный дистрибьютор в Украине торговых марок 3М, Шумoff и Ultimate.

Днище, также как и крыша, является одной из самых больших плоскостей в автомобиле, хотя плоскостью это назвать и сложно. Днище имеет гораздо более сложную и развитую структуру, чем любая другая деталь: на днище присутствует огромное количество отштамповок, элементов усилителей, сварных соединений. В отличие от крыши, которая, по сути, состоит из одного листа с усилителями, днище - это группа деталей (арки, лонжероны и т.п.), в случае необходимости кузовного ремонта его всегда можно купить в наборе.

Днище - одно из самых вибронагруженных мест в автомобиле, поэтому для правильной шумоизоляции на нем нужно выделить сегменты по степени вибронагруженности, которым нужно будет уделить максимальное внимание, что и даст эффективность шумоизоляции. И особое значение в этих работах будет иметь именно вибропоглотители. Потому как все ударные нагрузки принимает на себя именно эта группа деталей - на днище закреплена подвеска, приварены несущие элементы, на которых крепятся силовые агрегаты, коробка и двигатель. Производитель избегает передачи ударов от подвески на кузов посредством установки виброизоляторов, в частности, сайлентблоков и опор двигателя, но этого все равно в большинстве случаев оказывается недостаточно.
При обработке автомобиля с кузовом седан рассматривается днище только в салоне. Если это хетчбек или универсал, то днище рассматривается полностью, вплоть до задней двери, т.к. багажный отсек в нем - это часть салона. Т.е. в общем под "днищем" подразумевается нижняя часть автомобиля, "пол", который доступен из салона, какой бы тип кузова автомобиля не был.

Салон Honda Jazz готов к работам по установке шумоизоляции. Как видно на фото, производителем уже установлен вибропоглотитель

Вибропоглощение
Днище - основной излучатель шума, преимущественно низких частот. Поэтому именно здесь важно перевести вибрации из низких частот в средние и высокие, чтобы потом с этими частотами можно было бороться. Днище соединено со всеми элементами кузова, и если неправильно его обработать, плохой результат будет и на крыше, и на дверях, и на остальных элементах.

Самые вибронагруженных детали днища - это арки колес и зоны вокруг арок. Именно там крепятся детали подвески, амортизаторы и т.д., эти места принимают все удары подвески.

Следующая вибронагруженная зона - элементы крепления силовых агрегатов, тоннель в заднеприводных автомобилях, зоны над выхлопной трубой, зоны примыкания к моторному щиту, где почти во всех автомобилях заложены силовые элементы крепления двигателя.

На толстом металле эффективны толстые материалы. Обрабатывать днище тонкими материалами в 1,5-2 мм, даже такими хорошо зарекомендовавшими себя продуктами как Шумoff М2, недостаточно - эффективность будет невысокой. Dynamat Xtreme 1,6 мм даст результат, соразмерный по эффективности с Шумoff М3, но только на металле толщиной максимум 0,8 мм (и этот материал гораздо дороже).

Неоправданны и толстые материалы на тонком металле. Они покажут эффект незначительно больший, чем Шумoff М2, но могут вывести резонанс в низкую частоту.

Для тонкого металла нужно использовать тонкие материалы, они в достаточной мере гасят вибрации, более толстые становятся просто утяжелителями.
Используя облегченные материалы можно уменьшить вес шумоизоляции с 80-100 кг до 40. На тонкий металл актуально применять облегченный материал Шумoff L2. Для толстого металла лучшим материалом является Шумoff Микс Ф, толщиной 4 мм и весом 5,4 кг/м2.

Нужно обращать внимание на то, чтобы не перегрузить толстый металл, потому что тогда частота пойдет еще больше вниз. Частота резонирования днища в автомобилях малого класса (седан, хетчбек) - порядка 60-80 Гц. В более крупных автомобилях может быть 50-60 Гц. Почему так происходит? Чем больше, крупнее автомобиль, тем жестче в нем должен быть кузов, и чтобы этой жесткости добиться, его делают из более толстого металла и с большим количеством усилителей, конструкция в результате получается более жесткая. Поэтому резонансная частота опускается.

Самая низкая резонансная частота - у внедорожников - 40-50 Гц. Это звук уже на том пределе, когда человек начинает плохо его слышать и воспринимает как "не очень громкий глухой звук", а потом перестает на него обращать внимание. А вот вибрации на этих частотах ощущаются, можно сказать, внутренностями. Поэтому есть определенная иллюзия, что во внедорожниках тише. Но низкочастотный звук, даже если его не слышно, оказывает свое влияние. Поэтому одно из профессиональных заболеваний водителей, особенно у водителей большегрузов, - связано именно с воздействием низких частот, влияющих на самочувствие и вызывающих преждевременную утомляемость. Поэтому так важно убрать низкие частоты в автомобиле.

В небольших автомобилях (типа Chery QQ) низкочастотный резонанс значительно меньше - в них небольшие поверхности плоскостей, металл тонкий, конструкция легкая - откуда там взяться низким частотам? Разве что при езде по брусчатке, но тогда низкая частота неизбежна в любом автомобиле.

Рассмотрим варианты обработки:
Вариант 1. Стандартный качественный результат по вибропоглощению в салоне можно получить таким способом - проклеить все днище 3-4 миллиметровым мастичным вибропоглотителем Шумoff М3, М4 или Ultimate А3. Эти материалы достаточно толстые и пластичные, с ними легко работать, они не требуют дополнительного оборудования (теплового пистолета, к примеру) и можно получить вполне приемлемый (но не самый лучший) результат.

Вариант 2 более дорогой и трудоемкий - поклеить всё комбинированными материалами (в них присутствует битумный слой и мастичный) Шумoff Микс Ф или Ultimate Блок 4. Многослойный материал наивысшей эффективности Шумoff Микс Ф или Ultimate Блок 4 - это два самых лучших продукта, которые можно придумать для днища. К примеру, материал Шумoff Микс Ф состоит из 4-х слоев: мастика, термоотверждаемый битум, мастика и фольга. Во-первых, это дает большую эффективность, чем у Шумoff М4 при той же толщине, во-вторых, в Микс Ф используется облегченная мастика, что дает ему меньший вес, и в третьих - диапазон частот, в котором работает такой материал, значительно шире, чем у мастичного материала, причем, и в нижнем, и в верхнем частотном диапазоне. Выбрав этот вариант не нужно разбираться - насколько нагружен участок.

Вариант 3 - оптимальный вариант по экономической целесообразности, но требующий определенных знаний и дифференцированного подхода. Вибронагруженные детали клеятся Шумoff Микс Ф или Ultimate Блок 4, на плоские участки днища - Шумoff М3, М4, Ultimate А3. Это не намного удорожает процесс, чем в варианте 1, но эффект будет ощутимо лучше.

Многослойный Шумоff Микс Ф - наиболее эффективный вибропоглощающий материал для обработки днища. Клеится внахлест, за исключением проблемных по сборке мест (на примере Chevrolet Captiva)

Конечно, нужно отметить, что с комбинированным материалом работать несколько сложнее, чем с мастичным однослойным, потому что в нем есть битумная составляющая. Но, тем не менее, на порядок легче, чем с аналогичными многослойными материалами других производителей. А вот Шумoff М4 укладывается легко и по эффективности сопоставим с многослойными материалами других производителей, но, конечно же, он уступает Шумoff Микс Ф.

Обработка моторного отсека и днища Mercedes Sprinter комбинированным материалом Шумоff Микс Ф

Комбинированные материалы Шумoff Микс Ф и Ultimate Блок 4 - материалы высоких технологий. Они жестче мастичных, их нужно немного подогревать феном, но не разогревать сильно. Их можно приклеить при температуре выше 15-20°С даже без теплового пистолета практически везде. Шумoff Микс Ф и Ultimate Блок 4 прекрасно огибают кривые поверхности. Но чтобы они набрали максимальной жесткости и максимальной эффективности, после поклейки материал нужно разогреть до 70°С (температура, когда руку положить на него еще можно, но удерживать уже нельзя, некомфортно).

Для локальной работы по вибропоглощению на ребрах и порогах можно использовать Шумоff М3, пример - Kia Rio

Все эти материалы клеятся внахлест на 1-1,5 см. На днище металл толстый, и дополнительное ребро жесткости ему никак не повредит. Единственно, где нужно уйти от нахлеста - это в проблемных местах. Машина уже разобрана, и обклеенные узкие места в салоне потом помешают при его сборке (в местах крепления сидений, к примеру) - вот там делать нахлест не нужно. В остальных случаях нахлест делается всегда.

Ultimate Soft металлизированный в качестве барьерного слоя на полу багажника и задних арках Peugeot Partner Tepee

Андрей Волынский: "теория двух слоев"
Есть теория шумоизоляции днища, состоящая в поклейке вибропоглощающих материалов в два слоя. Некоторые производители поддерживают ее (как, например, торговая марка Practik), и в основном эта теория присутствует в эконом-сегменте.
Следуя ей можно наклеить на днище 2-х миллиметровый материал, а потом наклеить на него еще один такой же слой. В результате получается слой толщиной в 4 мм. В принципе, это работающий метод: два слоя М2 дадут эффект практически такой же или даже чуть выше, чем один слой М4. Т.е. в эффекте такой "бутерброд" скорее выиграет, а в цене - заплатим за еще один слой алюминия и антиадгезионной бумаги. Если в цифрах: лист Шумoff М2 - 21 грн., М4 - 39 грн. И, конечно же, добавится работа и увеличится время на ее выполнение.
В каких случаях такой способ может быть оправдан?
а) есть производители, у которых нет толстых материалов;
б) если нет возможности приобрести эффективный материал (М4 или М3), можно взять 2х2 мм или 2х1,5 мм.
Но нужно понимать еще и такой нюанс - если брать дешевые (подразумеваем некачественные) материалы, то хоть 5 слоев проклей, эффективность от такой работы будет ниже, чем при выборе хороших продуктов. В свое время проводились сравнительные испытания разных материалов. Шумoff М2 и Ultimate А2, как оказалось, имеют такую же эффективность, как аналогичные материалы других брендов толщиной в 3,5 мм.

Порядок работ в багажнике с нишей для колеса. На фотографии видно штатную шумоизоляцию (установлена вокруг ниши и на дне), но этого явно недостаточно

Моторный щит
Моторный щит тоже закатывается комбинированным материалом Шумoff Микс Ф или Ultimate Блок 4. Если торпедо не снимается, то клеить нужно так далеко, насколько получится достать, приклеить и прижать. Если торпедо снимается, то клеится, насколько видит глаз.

Материалом Шумоff Микс Ф выклеивается багажник и боковины ниши. Низ ниши остается со штатной изоляцией ввиду критичности по высоте при укладке колеса

В целом по днищу и моторному щиту: если по каким-либо причинам не получается приобрести комбинированный материал, например, не охота специально покупать тепловой пистолет (кстати, бытовой фен не пойдет, т.к. он не даст температуру 70°С и не сможет активировать термоотверждаемый битум), то на вибронагруженные участки нужно применить Шумoff М4, а остальные части для экономии можно поклеить Шумoff М3. Клеить материал тоньше 3 мм - малоэффективно.

Арки колеса также обработаны вибропоглотителем Шумоff Микс Ф

Боковины кузова
С боковыми частями кузова нужно работать по той же схеме, что и с филенками дверей. Отличия состоят в том, что если на двери не рекомендуется клеить материалы в 3 мм (для них нужно брать материалы полегче), то тут, ввиду обычно меньших площадей и зачастую большой кривизны поверхности тонкими материалами связать вибрацию сложно. Поэтому 3 мм материал на боковине кузова будет уместен, хотя 2 мм материал тоже будет достаточно эффективным.
Вообще на все детали в задней части кузова (кроме днища и крыши) можно клеить Шумoff М2 или М3. Плюс шумоизолятор и шумопоглотитель (достаточно 7-10 мм толщины).

Следующий этап обработки ниши - барьерный материал Шумоff П4 с водостойким клеящим слоем

Багажник
Багажник седана клеится вибропоглотителем, и иногда этим можно обойтись. Вопрос о достаточности одного слоя зависит от типа кузова, точнее, от того, как потом багажник отделяется от салона. Если это хетчбек или универсал, то остальную изоляцию клеить нужно.
В самом багажнике нишу, в которую ложится запасное колесо, нужно проклеить 3-4 мм вибропоглотителем. На этом обработка этой зоны и заканчивается, там больше ничего не будет приклеено.

На пластиковой накладке пятой двери Kia Rio используется вибропоглотитель Ultimate Construct A1

Частный случай
Иногда ниша под колесом, к примеру в Subaru Forester, спроектирована так, что колесо по высоте в ней лежит впритык, и если наклеить стандартную изоляцию, то крышка не закроется. Но клеить эту нишу в любом случае очень желательно. Зачастую 3 мм материала, особенно после того, как его там хорошо подолбит колесо, станут 1,5 мм. Если даже эти 1,5 мм критичны, можно обозначить места касаний колеса и не поклеить там. Это значит, что поклеится не 100% ниши, а 80 или 70%. Но поскольку все между собой связано, эффект все равно будет лучше, чем если оставить нишу необработанной.
На крышку клеится Шумoff Герметон. В местах касаний этот материал тоже сожмется, причем ровно в той степени, которая будет нужна.

Пятая дверь
В предыдущей статье (см. autoExpert №1-2014) мы говорили о шумоизоляции дверей, но не коснулись пятой двери в кузовах универсал и хетчбек. Крышка багажника в этих автомобилях - это и есть пятая дверь. Поскольку салон автомобиля имеет один объем, традиционно автомобили так и называют - трехдверные, пятидверные. Разница лишь в том, что через крышку багажника кладется груз в машину, а не заходит пассажир. А c точки зрения шумоизоляции - это именно дверь, и ее нужно шумоизолировать как дверь. И все моменты по шумоизоляции пятой двери точно такие же, как и в дверях салона. Единственная разница состоит в том, что если дверь открывается вверх, то для сохранности петель и продления жизни амортизаторов двери будут актуальны облегченные материалы.

Части накладки задней полки Chevrolet Camaro выклеива-ются по всей площади шумопоглотителем Шумоff Герметон

Полка за задним сидением седана
Полка между задним сидением и стеклом седана просто обязывает использовать вибропоглотитель, особенно, если на ней установлены динамики, утяжеляющие ее. Когда динамики играют, полка еще больше раскачивается. Поэтому вибропоглотитель применяется, чтобы убрать дребезжание металла.
Обрабатывается полка так же, как и монтажная панель двери: вибропоглотитель, а вокруг динамиков максимально толстый вибропоглотитель.

На филенке пятой двери в Suzuki SX4 локально устанавливается Шумоff М2

Термо- и шумоизоляция
Тут мы рассматриваем днище и моторный щит как одно целое. Для них барьерный слой очень важен, потому что в достаточно большом количестве присутствует шум, отраженный от дороги. Поэтому термошумоизоляцией нужно проклеить всю площадь, заботясь о том, чтобы потом на свои места нормально легли ковры, и о том, чтобы не заклеить площадки для установки сидений и не пришлось ничего вырезать. Нормально ужать ни каучук, ни полиэтилен - не получится.

Толщина материала - на сколько позволит конструкция автомобиля. Как правило, стараются поклеить как можно более толстым материалом, и это в принципе, правильно. Чем толще материал - тем эффективнее изоляция. Единственным сдерживающим фактором является сборка салона после окончания этих работ.

Подробности об отличиях и преимуществах материалов из полиэтилена и каучука смотрите в предыдущей статье о шумоизоляции крыши и дверей. Материалы: Шумoff П4, П8, Шумoff Комфорт, Ultimate Polifoam и Ultimate Soft.

Вибропоглощение задней полки в Peugeot 301 выполнено локально с использованием легкого Ultimate Construct A1

Шумопоглощение
Днище как резонирующая поверхность требует применения шумопоглотителей, и они там в определенной степени уже есть: ковер, сидения (они набиты поролоном или другим ворсистым материалом), торпедо - все эти преграды убирают шум и гасят резонансы, идущие от днища.

Установка шумопоглотителя значительно повысит комфорт, поэтому обрабатываются все доступные зоны. Но нужно учитывать, что в некоторых автомобилях дополнительный слой под ковром может и не поместиться. Поэтому нужно подходить к установке материала по месту: есть возможность - шумопоглотитель устанавливается, в зонах, где это критично по толщине или могут возникнуть сложности при сборке - оставляется, как есть.

Наиболее важен шумопоглотитель на моторном щите, арках и тоннеле - это самые большие излучатели шума. Поэтому там, а также под пластиковой обшивкой КПП, насколько позволяет толщина, очень рекомендовано клеить шумопоглотитель: Шумoff Герметон, Ultimate Sound Absorber.

Андрей Волынский: "теория относящего слоя"
Шумоизоляция вибронагруженных поверхностей в автомобиле - довольно популярная и обсуждаемая тема. Среди многих теорий хочу обратить внимание на так называемую "теорию относящего слоя" как весьма жизнеспособную и при правильной реализации - довольно эффективную. Наиболее часто относящий слой применяют при обработке моторного щита. Как это выглядит на практике?
На металлическую поверхность, чтобы связать металл, клеится вибропоглотитель - самый эффективный, который можно себе позволить, например, Шумoff Микс Ф. Затем в качестве относящего слоя - вспененный каучук 3-10 мм, например Шумoff Комфорт или Ultimate Soft. Дальше - еще слой вибропоглотителя, например, Шумoff М2, М3 или М4. А на него - шумопоглотитель, к примеру, Шумoff Герметон 7-15 мм. Вот это - самый лучший "бутерброд", который эффективно работает.
У Dynamat есть продукт Xtreme Liner - очень интересный многослойный материал: каучук, свинцовая пластина, акустический поролон. Результат получается очень хорошим. Этот же эффект используется и в более современном материале DynaPad. Такой метод обработк и моторного щита подойдет владельцам внедорожников. Таким способом "лечили" даже УАЗ-ики и автомобили с дизельными двигателями.

Шумопоглотитель Шумоff Герметон 15 устанавливается для наилучшего результата шумоизоляции

Стойки между дверями
Стойки между дверями в салоне, как правило, очень узкие. Поэтому клеить их нужно по мере возможности. Как пример можно взять филенку двери. Чем больше в салоне автомобиля останется поверхностей, которые имеют прямой контакт с окружающей средой, тем больше будет холода зимой и жары - летом. Поэтому внутренний объем желательно заизолировать полностью. О максимальной защите можно говорить всегда, но из-за невозможности добраться в какие-то места, что-то придется пропустить. Все зависит от конструкции автомобиля. И если в таких местах производитель сам не позаботился и не положил туда даже куска поролона, там так и останется "барабан".

Термо- шумоизоляция Ultimate Soft на днище Suzuki SX4 - используется там, где это не затрудняет сборку

Съемная полка в хетчбеке
Как правило, в современных автомобилях эта полка изначально сделана из прессованного материала, который в некоторой степени является шумопоглотителем, и когда багажник закрыт, крышка создает дополнительный барьер. Поэтому ее нужно держать закрытой. При большом желании нижнюю часть можно обработать шумопоглотителем. Если она гремит в местах примыкания, их нужно проклеить полосками или подушечками Герметон 7-10 или Ultimate Sound Absorber 10. Нужно ориентироваться по месту, у разных машин устроено по-разному.

От редакции: Необходимость обработки поверхностей днища, крыши и дверей, как правило, сомнений и споров не вызывает - это по возможности делают все. Но есть части кузова, обработка которых вызывает разногласия (капот, багажник, арки, подкрылки снаружи и др.), о них мы поговорим уже в следующем номере.

Подготовил Александр Кельм, журнал autoExpert №2`2014. При перепечатке ссылка на источник обязательна.

тсс! Активные методы шумоподавления в автомобиле

Уровень шума в салоне автомобиля оказывает большое влияние как на комфорт, так и на безопасность поездки. Помимо пассивной звукоизоляции автомобилей, существуют и системы активного шумоподавления.

Методы активного шумоподавления разрабатывались более 80 лет и изначально не предназначались для автомобилей. Ведь шум сопровождает нас практически везде в нашей повседневной жизни, но особенно неприятным он всегда был на рабочих местах.Развитие этих методов произошло в 1970-е годы, когда цифровые технологии стали находить все более масштабное практическое применение. Первые попытки применения систем активного шумоподавления в машинах и автомобилях были предприняты лишь в 90-х годах

Высокий уровень шума, сохраняющийся длительное время, крайне негативно влияет на здоровье человека. Принимая во внимание профессиональных водителей, которые проводят много часов в своих транспортных средствах, шум в кабине оказывает значительное влияние на их безопасность на работе.Высокий уровень шума вызывает утомление нервной системы, снижает чувствительность зрения и ухудшает ориентирование в окружающей среде. Как ни парадоксально, именно шум часто заставляет заснуть за рулем. Таким образом, адекватная звукоизоляция салона автомобиля является очень важным аспектом при проектировании автомобиля.

Примеры уровней шума

Уровень шума в салоне автомобиля зависит в основном от степени звукоизоляции, используемой производителем.С другой стороны, чем больше звукопоглощающих изоляционных материалов, тем больше вес автомобиля. Издержки производства также возрастают, и поэтому между отдельными сегментами существует простая взаимосвязь. Чем ниже сегмент, тем автомобиль обычно дешевле и, соответственно, менее шумоизолирован, но и легче. Поэтому поиск других способов шумоизоляции салона, которые не обязательно увеличивали бы массу автомобиля, а значит - ухудшали ходовые качества и увеличивали расход топлива.

Сегодня практически каждый автомобиль оснащен какой-либо аудиосистемой. Поэтому на борту всегда есть хотя бы одна пара динамиков, которые можно использовать в активных методах шумоподавления. Системы ANC (Active Noise Control), , как их обычно называют в автомобилях, основаны на излучении «антишума», т.е. акустической волны, противоположной той, которую производит источник шума. Как именно это работает?

Деструктивная интерференция акустических волн

Источник шума, также называемый первичным источником звука, излучает определенную акустическую волну. Считывается преобразователем для сбора сигналов, т.е. микрофоном. Это источник опорного электрического сигнала, который отправляется на электронный контроллер. На основе ранее созданного алгоритма он генерирует сигнал электрической компенсации и отправляет его на вторичный источник, то есть на громкоговоритель. Акустическая волна от первичного источника и вторичного источника суммируется и возникает так называемая деструктивная интерференция. Он отвечает за снижение амплитуды звукового давления.

Для корректной работы всей системы также необходимо предоставлять контроллеру информацию об эффективности всего процесса. Для этого используется еще один микрофон, который размещается в заглушенном месте. Предоставляет в систему управления информацию о шуме после подавления т.н. сигнал ошибки. На основе сигнала ошибки изменяются параметры контроллера. Это называется адаптацией.

Принципиальная схема активного шумоподавления

Как уже упоминалось, микрофон является наиболее часто используемым преобразователем для считывания акустической волны от источника шума.Он преобразует значение звукового давления в соответствующее значение электрического напряжения. Однако для сбора эталонного сигнала можно использовать любой преобразователь, генерирующий электрический сигнал, например акселерометр. Сигнал на его выходе будет очень похож на акустическую волну, распространяющуюся по воздуху.

Преимущество использования акселерометра для считывания опорного сигнала заключается в том, что вторичный сигнал не влияет на датчик. Микрофон, помимо считывания акустической волны от источника шума, может также улавливать волны, излучаемые громкоговорителем, то есть вторичным источником.Акселерометр можно установить, например, на перегородке рядом с двигателем.

Принципиальная схема активного шумоподавления

Это не единственное место, где установлены излучатели, так как оказывается, что самый большой источник шума — не моторный отсек. Испытания показали, что хорошие результаты подавления шума достигаются, когда акселерометр , считывающий опорный сигнал, располагается за точкой звукоизоляции (если смотреть спереди автомобиля).На него влияют турбулентность воздуха, звук выхлопной системы и катящиеся шины.

Неподрессоренные массы. Как они влияют на комфорт вождения?

На вопрос, что влияет на комфорт в путешествии, большинство без раздумий ответит: подвеска. Конечно, это не неправильный ответ, но работа подвески в некотором роде является реакцией на силы, создаваемые неподрессоренными массами.

В системах активного шумоподавления в автомобилях самым слабым звеном по-прежнему является вторичный источник, т.е. громкоговоритель. Проблема в его конструкции, которая не обеспечивает линейного и достаточно чистого звука. В будущем, скорее всего, будут использоваться «активные» материалы с пьезоэлектрическими материалами. Построенные таким образом акустические барьеры заменят используемые в настоящее время.

Активная система шумоподавления в новом Ford Mondeo/Fusion

Большая часть акустической энергии, излучаемой в виде шума внутри автомобиля, сосредоточена в диапазоне частот ниже 1000 Гц.Пассивная звукоизоляция изоляционными материалами в основном обеспечивает ослабление акустической энергии в диапазоне выше 500 Гц. Поэтому разработка методов активного шумоподавления очень важна, потому что они подавляют шум в основном из нижнего частотного диапазона, даже около 100 Гц.

Шум. Как противодействовать этому? | WFOSiGW в Гданьске

Превышающие скорость автомобили или пролетающий мимо самолет. Но даже тиканье настенных часов. Мы ежедневно сталкиваемся с шумом. Более или менее, он сопровождает нас постоянно. Он появился вместе с развитием цивилизации. И нам пришлось научиться жить с ним. Однако бывают случаи, когда это невозможно. Ситуации, когда шум слишком мешает….

Только что завершились работы по программе защиты от шума автомобильных и железных дорог в Поморском воеводстве.Эта задача была софинансирована Провинциальным фондом охраны окружающей среды и управления водными ресурсами в Гданьске.

Карты шума. Именно на их основе создаются программы защиты от шума. Акустические карты охватывают дороги с более чем 3 миллионами транспортных средств в год и железные дороги с годовым объемом движения более 30 000 поездов.

Количество транспортных средств, особенно тяжелых, скорость движения автомобилей и плавность движения оказывают наибольшее влияние на уровень шума.Сокращение трафика вдвое может уменьшить шум на 3 дБ. А регулируя плавность и скорость движения, можно снизить шумовое воздействие на 2 – 4 дБ. Акустические экраны (экраны, земляные насыпи) могут снизить уровень звука даже на несколько децибел.

Еще одним фактором, влияющим на производство шума, является техническое состояние транспортного средства. Автомобили в плохом техническом состоянии создают уровень шума на несколько децибел выше.

Шум негативно влияет на здоровье и самочувствие людей.Это не только вызывает дискомфорт в повседневной жизнедеятельности человека, но и может вызывать заболевания. Вызывает стресс, раздражительность, состояние хронической усталости, нарушения сна, сердечно-сосудистые заболевания, снижение концентрации внимания. Шум в ночное время особенно негативно влияет на организм человека.

Программы защиты от шума определяют, какие действия следует предпринять для предотвращения этого явления. Так что же можно сделать? Можно исключить транзитный трафик из густонаселенных районов, снизить скорость движения транспорта, создать запретные зоны в центре города, внедрить интеллектуальные транспортные системы.Стоит поощрять использование общественного транспорта – создание отдельных полос для автобусов, а также система управления движением. Развивайте сеть велосипедных дорожек, стройте функциональные пешеходные маршруты. Большое значение имеет также техническое состояние дороги. Плохое состояние покрытия сильно влияет на объем движущихся по нему автомобилей.

Одним из наиболее часто используемых средств защиты от шума является использование акустических экранов. Однако в некоторых случаях это решение неэффективно.В городе жилые дома часто располагаются в непосредственной близости от улиц и железных дорог. Разделить их акустическим экраном невозможно.

Еще одна идея – внедрить комплексную систему управления дорожным движением или координацию светофоров. Другими словами: более низкая скорость автомобиля и более ровное дорожное движение – меньше шума. Поэтому специалисты рекомендуют устанавливать камеры контроля скорости и устройства для ограничения трафика.

Авторы докладов отмечают, что новые участки дорог нужно строить как можно дальше от жилых домов.С другой стороны, нельзя допускать жилья на шумных, оживленных улицах с очень интенсивным движением транспорта. Также стоит инвестировать в новые звуконепроницаемые окна в жилых домах.

Интересная идея – создание естественных акустических экранов. Такую роль могли бы сыграть предприятия сферы услуг. Они будут ближе к оживленной улице или железнодорожным путям, чем к жилым домам, и, таким образом, отделят жилые дома от шума. Также стоит подумать о строительстве новых путей сообщения.Спроектируйте их так, чтобы они бегали по склону. Выемка, созданная в то время, представляла собой естественный акустический экран.

Специалисты также призывают к озеленению с высокими изоляционными свойствами, влияние которых на уровень шума невелико, но его наличие улучшает качество жизни жителей вблизи дорог.

Реализация всех положений возможна только при сотрудничестве различных учреждений и предприятий. Их финансирование - роль управляющих автомобильными и железными дорогами. Реализация рассчитана на годы.Некоторые постулаты будут реализованы в течение нескольких лет, а для других потребуется гораздо больше времени.

При создании Программы защиты от шума ее авторы использовали Стратегию развития Поморского воеводства до 2020 года, План пространственного развития Поморского воеводства до 2030 года, Программу охраны окружающей среды Поморского воеводства на 2018-2021 годы с перспективой до 2025 года, повятовые и коммунальные программы охраны окружающей среды. Они разработали мероприятия для территорий за пределами агломераций Поморского воеводства, расположенных вблизи основных дорог и железнодорожных путей.

Более тихий автомобильный глушитель? Проверьте, как отключить звук

Для чего предназначена выхлопная система? В первую очередь он отвечает за вывод выхлопных газов за пределы моторного отсека, но на этом его работа не заканчивается. Благодаря своей конструкции каждый выхлоп влияет на характеристики автомобиля, количество и качество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, а также шум, создаваемый автомобилем. А шум иногда настолько велик, что требует дополнительного демпфирования. Как вы можете справиться с этим?

Каковы наиболее распространенные причины шума в выхлопной системе? Почему шумит глушитель?

Чтобы иметь возможность достоверно описать способы заглушения автомобильного глушителя или просто снижения уровня звука, издаваемого выхлопной системой, в первую очередь необходимо разобраться с темой причин, по которым подобные ситуации возникают чаще всего.О причинах громкого выдоха мы уже писали в статье «Громкий выдох — где искать причину?», но пришло время обновить наши текущие знания по этому вопросу.

Вся выхлопная система или сам глушитель могут создавать чрезмерный шум по 3 основным причинам:

Причина 1. Более ранние модификации в области выхлопной системы

И здесь, в самом начале, в полной мере виден огромный творческий потенциал водителей (как правило, самых юных), которые всеми способами пытаются «настроить» выхлопную систему в своих автомобилях – обычно только кустарными методами.В итоге мы получаем длинный список модификаций, направленных на повышение уровня шума автомобильных глушителей или просто на ограничение их способности глушить звуки. Результатом часто является необратимое повреждение выдоха и звук, вызывающий зубную боль.

Причина 2. Механическое повреждение выхлопной системы или самого глушителя

Выхлопная система в силу своего расположения подвержена многочисленным механическим повреждениям. Достаточно один раз наехать на бордюр, чтобы возникло такое повреждение.Чем это грозит? Погнутый, деформированный или даже треснутый глушитель является источником неописуемого шума, распространяющегося на расстояние не менее нескольких сотен метров. Крепления системы также могут быть повреждены, так что во время движения она будет ударяться о днище автомобиля, а также создавать много шума.

Причина 3. Износ глушителей или всей выхлопной системы

Выхлопная система не вечна. Как и большинство автомобильных компонентов и систем, он также подвержен износу. В результате эксплуатации изнашиваются глушители, катализаторы и их крепления.Эффект? Сгнивший каталитический нейтрализатор может шуметь, как огромная газонокосилка, а ржавый глушитель и вовсе перестает выполнять свою роль.

Какие существуют методы глушения выхлопной системы? Как заглушить автомобильный глушитель?

Методы решения проблемы с чрезмерно шумным глушителем автомобиля зависят в основном от причин возникновения этого шума.

Решение 1. Снятие доработок глушителя и выхлопной системы

Единственным разумным решением здесь является замена элемента или, при необходимости, всей выхлопной системы на новый.В такой ситуации, если кого-то еще волнует «спортивный» эффект, можно заменить оригинальный глушитель на его спортивную версию или купить спортивный выхлоп целиком. Все, что вам нужно, вы найдете в нашем магазине iParts.pl, а в случае возникновения каких-либо проблем или сомнений вы можете проконсультироваться с одним из наших специалистов.

Решение 2. Ремонт поврежденных элементов или замена поврежденных элементов выхлопа

Если глушитель или остальная часть выхлопной системы повреждены, возможна замена или ремонт.Все зависит от типа повреждения и состояния всей системы. Может оказаться, что ремонт не имеет никакого смысла или лишь немного отсрочит необходимость замены всей системы. Иногда лучше воспользоваться случаем и установить новые элементы, чем тратиться на ненужную реанимацию старых.

Решение 3. Заглушить изношенный глушитель

Даже самые лучшие глушители имеют ограниченный срок службы. Высокая температура выхлопных газов, агрессивное действие содержащихся в них веществ и давление в выхлопных газах могут повредить даже самые стойкие материалы.Первым признаком износа глушителя является, как правило, коррозия, появляющаяся под воздействием кислот – эти кислоты образуются в результате соединения паров воды с продуктами сгорания топлива. Чем дешевле и некачественнее глушитель, тем быстрее он проржавеет. Самые дешевые заменители можно заменить в течение одного года после установки. Срок годности контрафактной продукции до 6 месяцев.

Изношенный глушитель теряет свои свойства и начинает сильно шуметь. Лучшим решением этой проблемы является замена .Также может быть возможность установить первоклассный спортивный глушитель. Категорически не стоит использовать какие-либо выхлопные заглушки – будь то готовые или сделанные своими руками. Эти заглушки, очевидно, изменяют рабочие характеристики всей системы, и это было тщательно рассчитано и определено конструкторами автомобилей. Любые изменения в этой области в первую очередь сказываются на работе двигателя.

Петр Жачек

В своей работе я стараюсь интегрировать темы, связанные с автомобилями и IT-технологиями.Я начинал как «ребенок», активно участвуя в разработке веб-сайтов о скутерах, и в моем следующем классе всегда были две темы: автомобили и Интернет. В результате работа в крупнейшем польском интернет-магазине запчастей — это не только образ жизни, но и реализация страсти.

Шумоизоляция автомобиля - стоит ли делать? Убедитесь сами

Хорошая звукоизоляция салона – одно из многих преимуществ очень дорогих автомобилей премиум-класса. В случае с другими автомобилями производители экономят, как могут. Надлежащая звукоизоляция оказывает влияние на комфортность вождения водителя и пассажиров, а также позволяет наслаждаться отличным приемом автозвука. Возможна ли автозвукоизоляция автомобиля? Сколько стоит шумоизоляция автомобиля? Как сделать шумоизоляцию автомобиля?

Чем ниже класс автомобиля, тем хуже шумоизоляция, к сожалению.Производителю приходится на чем-то экономить. Если автомобиль уже заводской, то во многих случаях он изготовлен из некачественных материалов. Шум в салоне очень утомляет, особенно во время дальних поездок. А это влияет на безопасность вождения.

Каждый новый автомобиль должен соответствовать определенным требованиям по максимальному уровню внешнего шума, которые обязательны при проведении технических осмотров. Эти вопросы регулируются Постановлением Министра инфраструктуры от 31 декабря 2002 г. о техническом состоянии транспортных средств и объеме их необходимого оснащения.262 с поправками. По ним максимальный уровень шума (снаружи)

Легковой автомобиль с бензиновым двигателем - 93 дБ(А)
Легковой автомобиль с дизельным двигателем - 96 дБ(А)

что происходит внутри кабина.

Какой уровень шума в салонах современных легковых автомобилей?

Давайте посмотрим на результаты измерений, подготовленные службой Auto-Decibel-DB. Теоретически разница в 3 дБ (децибел) между отдельными моделями автомобилей кажется небольшой. Однако в действительности разница в 3 дБ равняется двукратному увеличению уровня шума в салоне автомобиля, а 6 дБ - четырехкратному.

Первое значение относится к уровню шума при движении со скоростью 100 км/ч, второе — со скоростью 140 км/ч.

Автомобили с бензиновыми двигателями:

Audi A4 1.8 TFSI 2011 - 64.4 дБ / 73,2 дБ

BMW 1 116 2016 - 64,3 дБ / 69,6 дБ

Citroen C4 1 .6 ВТИ 2008 - 67.9 дБ / 72,3 дБ

Dacia Duster 1.6 2010 - 71.1 дБ / 78,8 дБ

Dacia Logan 1.4 MPI 2008 - 70,6 дБ / 80,4 дБ

Fiat 500 0,9 Twinair 2011 - 67.7 дБ / 76,6 дБ

Ford KA 1.3 2008 - 70,6 дБ / 81,3 дБ

Peugeot 207 1.4 2008 -70,0 дБ / 74,4 дБ

Renault Clio 0,9 TCe 2012 - 69,0 дБ / 74,7 дБ

Сеат Ибица 1.4 2008 - 68,6 дБ / 74,8 дБ

Toyota Corolla 1.8 2014 -66.4 DB / 68,6 дБ

Volkswagen Golf 1.4 TSI 2011 - 68.2 дБ, 71.1 дБ

Дизельные автомобили:

9001

ALFA ROMEO 147 2008 1.9 JTDM - 67 дБ / 71,4 дБ

BMW 3 320D 2008 - 63.5 дБ / 69,3 дБ

Ford Focus 1.6 TDCI 2011 - 68.4 дБ / 71,0 дБ

Hyundai i30 1.7 CRDI 2012 - 67,7 дБ / 72,5 дБ

Mazda 6 2.0 CITD 2008 - 68.1 дБ / 73,5 дБ

Mercedes C 250 CDI 2009 - 68.8 дБ / 71,6 дБ

Opel Corsa 1.3 CDTI 2012 - 68,8 дБ / 74 2000 дБ

Volkswagen Passat 1.9 TDI 2008 - 68.0 дБ / 68,8 дБ

Электрические и гибридные автомобили:

Hyundai Ioniq 1.6 Hybrid 2016 - 63,3 дБ / 70,6 дБ

Nissan лист 2013 электрический - 66.3 дБ / 70,7 дБ

Renault Zoe 2013 - 66,8 дБ / 72, 9 дБ

Lexus ls 600H 2013 - 59,9 дБ / 61,8 дБ

Tesla S 90D 2016 - 59,6 дБ / 66,5 дБ

Toyota Prius Plugin 2014 - 65.4 дБ / 72,0 дБ

Что делает шум в машине?

Все зависит от вашей скорости.При движении по городу со скоростью до 50 км/ч двигатель является самым большим источником шума. На скоростях от 50 до 120 км/ч больше всего шумят шины , а свыше 120 км/ч наибольший источник шума импульс воздуха .

Экономичные шины, особенно всесезонные, являются самыми шумными для шин. Конечно, в автомобиле можно использовать шины премиум-класса, чтобы значительно снизить уровень шума.

Современные двигатели становятся тише, однако стоит помнить, что становится громче с увеличением пробега, а — громче.Этому есть три причины – увеличивающийся люфт, износ механизмов и пренебрежение обслуживанием.

Чрезмерный шум, проникающий в салон автомобиля, может быть также вызван повреждением уплотнителей дверей . Поврежденные уплотнения увеличивают шум, вызванный напором воздуха. Кроме того, во время движения по городу слышны шумы извне, которые нам не хотелось бы слышать - громкое жужжание двигателей других автомобилей, особенно тюнингованных или сильно изношенных, звук моторов мотоциклов, особенно спортивных, музыка от других автомобилей и т.д.

По ряду данных, оживленная улица создает уровень шума 90 дБ, а грузовики и автобусы даже 95 дБ. Между тем безопасным уровнем для человека считается значение до 85 дБ.

Заглушение автомобиля - что нужно помнить?

Чрезмерный шум, создаваемый двигателем, его агрегатами, подвеской или поврежденными уплотнениями, в первую очередь должен направить нас в автомастерскую, а не в немую компанию.Всевозможные металлические шумы, звон, стуки, стуки, треск или свист являются наиболее распространенными признаками серьезного повреждения двигателя (распределительный механизм, блок цилиндров, втулки), его опор (подушек двигателя) или агрегатов (турбокомпрессоров, насосов охлаждающей жидкости, ремень ГРМ, цепь ГРМ, генератор и т.д.). Шумная подвеска (скрипы, стуки при движении по неровностям) или тормозная система (металлические скрипы) – серьезное предупреждение для водителя, информирующее о том, что автомобиль не обеспечивает должного уровня безопасности во время движения.

Почему стоит сделать салон автомобиля тише?

Шумоизоляция салона автомобиля значительно повышает комфорт водителя и пассажиров при коротких поездках по городу (когда мы в первую очередь подвергаемся воздействию шума извне) и при движении на повышенных скоростях по дорогам и автомагистралям, когда основные источником шума являются воздушные потоки, шины и все остальные части автомобиля. Меньше шума – меньше стресса и раздражения .

Звукоизолированный салон также обеспечивает повышенный уровень комфорта для детей в автомобиле.Это также решение для аудиофилов, ведь даже самый лучший аудиокомплект не будет работать в автомобиле с плохой шумоизоляцией. В салоне с хорошей звукоизоляцией также можно совершать телефонные звонки с помощью комплектов громкой связи, что ценится бизнесменами.

Профессиональная шумоизоляция направлена на снижение шума двигателя в салоне (шумоизоляция перегородки между пассажирским салоном и двигателем, дополнительно возможна установка новой шумоизоляции под днищем капота) а также снижение шум воздуха.Для этого в дверях, в задней части автомобиля и в двери багажного отделения установлены новые элементы звукоизоляции. Особенно задняя часть автомобиля очень плохо звукоизолирована на заводе.

Для уменьшения шума от шин пол автомобиля и колесные арки также звукоизолированы.

Также необходимо устранить резонанс приборной панели и ее частей (создаваемый двигателем), шумы и скрипы, создаваемые деталями багажника и плохо подогнанной внутренней отделкой.

Настоящая, профессиональная звукоизоляция салона автомобиля позволяет снизить уровень шума до 4 дБ (многие компании и люди сообщают значения 10 дБ, что является полной ерундой).Мы помним, что значение шума измеряется в логарифмической шкале. Таким образом, снижение уровня шума внутри салона на 3-4 дБ фактически означает снижение уровня существующих звуков в два-три раза.

Вес автомобиля увеличивается после шумоизоляции - все зависит от используемых материалов. Хотя бы на 20-30 кг, в случае использования лучших материалов, а в случае непрофессиональной укладки самых дешевых шумоизоляционных материалов в автомобиле - даже на 90 кг.Это, конечно, приводит к увеличению расхода топлива.

Не всегда требуется звукоизоляция всего автомобиля. В автомобилях с тихими двигателями, где основным источником шума являются шины и выхлопная система, в первую очередь следует заглушить пол. В автомобилях, где основным источником шума является порыв воздуха, необходимо проверить состояние уплотнителей, заглушить двери и крышу автомобиля. В автомобилях с более громким двигателем (например, в небольших городских автомобилях с дизельными двигателями или небольшими двигателями, построенными в соответствии с принципами уменьшения габаритов) достаточно адекватно заглушить перегородку между салоном и моторным отсеком.

Что такое звукоизоляция салона автомобиля?

Используются различные комбинации материалов.

Первое решение – войлочные коврики с противогрибковыми и электростатическими средствами . Цена квадратного метра войлочной циновки в среднем составляет 12 злотых, толщина этого материала обычно до 10 мм. Стоит помнить, что войлок впитывает воду, а также имеет большой вес. Когда он намокнет, он будет держать его влажным, а также будет источником неприятного запаха. Очевидно, что мокрый мат увеличивает риск коррозии.

Второй раствор битумные маты . Они дешевые, но тяжелые и имеют тенденцию трескаться. Кроме того, проблемы вызывает их сборка, поскольку их приходится устанавливать в горячем виде.

Третье решение – это комбинация бутиловых матов и резиновых (каучуковых) вспененных материалов. Квадратный метр бутилового мата (толщиной 2 мм) стоит в среднем около 60 злотых, а средняя цена квадратного метра поролона с клеем составляет около 50 злотых. При этом материалы гибкие и водостойкие, воздухонепроницаемые и относительно легкие.Бутиловый мат состоит из слоя алюминия и слоя резины, поэтому он такой тонкий. Его легко установить, потому что он не требует нагрева. Большинство продаваемых продуктов имеют клейкий слой, нанесенный производителем. Вспененные каучуки, используемые в качестве поглощающего слоя, одинаково устойчивы к влаге и обладают хорошими шумо- и резонансными свойствами.

Четвертый материал, часто используемый в качестве дешевого заменителя, — кровельная лента . Он узкий и продается в рулонах, но его конструкция такая же, как у бутиловых матов.Кровельные ленты в основном используются для звукоизоляции дверей.

Вышеуказанные материалы используются для звукоизоляции салона кабины. В случае звукоизоляции моторного отсека необходимо использовать негорючие материалы. Здесь чаще всего используются пенополиуретаны , .

В настоящее время также ведутся работы над системами активного шумоподавления Active Noise Control . Упрощенно такая система считывает звук, являющийся источником шума, с помощью микрофона, а с помощью громкоговорителя издает компенсирующий сигнал, нейтрализующий источник шума.

Могу ли я самостоятельно отключить звук в машине?

Можно, но крайне сложно. Кроме того, это может не принести желаемых результатов. В первую очередь нужно правильно подобрать материалы и их количество. Во-вторых, необходимо разобрать ряд элементов оборудования кабины. Например, при глушении двери необходимо полностью снять все внутренние крышки. Это доставляет массу проблем, приходится откручивать много клипс и шурупов, также можно сломать хрупкие пластиковые элементы.Подрезать звукоизоляционные материалы непросто. К тому же, если все элементы подогнаны неправильно, эффект шумоподавления может вообще не проявиться.

Как самостоятельно отключить звук в машине? Давайте рассмотрим пример с входной дверью.

Подготавливаем нужное количество выбранного звукоизоляционного материала – например, гибких бутиловых матов – в среднем на одну дверь требуется чуть более квадратного метра бутиловых матов и полтора квадратных метра резиновых матов.

Демонтируем обивку с внутренней стороны двери. В зависимости от модели автомобиля для этого требуется открутить винты, снять фиксаторы или снять соответственно оставшиеся элементы с защелок.

Разбираем внутренние дверные ручки, рычаги лобового стекла (в автомобилях с ручным стеклоподъемником), пластиковые элементы, кожухи динамиков и сами динамики, после чего отсоединяем электрические кубики и снимаем защитную пленку, если она есть.

Внутренняя обшивка двери состоит из двух слоев листового металла - внешнего (покрытого лаком с другой стороны) и внутреннего, в котором в том числе монтируются громкоговорители и внутренние дверные ручки

Металл, к которому будет крепиться мат приложенный коврик необходимо вымыть, высушить и обезжирить

Приклейте вырезанный коврик к очищенной наружной части обшивки двери.Это довольно сложно, так как коврики и руки приходится продевать через отверстия во внутренней части ткани (например, через отверстия для динамиков). Кроме того, делать это следует аккуратно, чтобы не заблокировать отверстия, отвечающие за слив воды из двери (в нижней части).

С помощью резинового коврика приклеиваем внутреннюю часть обшивки двери (со стороны кабины)

Собираем электросистему, подключая громкоговорители, нижнее освещение дверей или электростеклоподъемники, если они есть.Устанавливаем динамики, внутренние ручки и рукоятки.

Устанавливаем пластиковые накладки и обивку дверей.

Самоизоляция автомобиля - стоит ли?

Звукоизолировать автомобиль самостоятельно можно, но это очень трудоемко и сложно, как показано в примере выше. Кроме того, это может быть большой неудачей. Даже если невозможно повредить пластиковые элементы или обивку, могут возникать нежелательные вибрации или звуки.Достаточно одной небольшой ошибки при установке звукоизоляционных элементов, которая, например, вызовет дополнительный шум или нарушит работу громкоговорителей.

Звукоизоляция переборки между моторным отсеком и кабиной автомобиля может быть проблематичной для любителя. Здесь опять же могут появиться лишние шумы, а кроме того, многие любители разбирают всю приборную панель автомобиля, что очень сложно. Специалисты могут звукоизолировать переборку, не разбирая весь борт. Достаточно звукоизолировать соответствующие части переборки.

В новых автомобилях одно только глушение также может привести к потере гарантии . Однако по законам GVO компании, имеющие соответствующие полномочия, могут на законных основаниях демонтировать обивку и шумоизоляцию автомобилей без риска потери гарантии.

Поэтому шумоизоляцию автомобиля следует доверить профессионалам, которые воспользуются нужным количеством материалов, правильно их установят, не повредят салон автомобиля, выполнят всю услугу быстро и качественно.

Сколько стоит профессиональная шумоизоляция автомобиля?

Окончательная цена зависит от размера автомобиля, используемых материалов, степени звукоизоляции и региона использования. Давайте посмотрим на некоторые примеры цен:

Глушитель двигателя стоит от 1000 до 1800 злотых

Глушитель передних и задних дверей стоит от 800 до 1600 злотых

Глушитель крыши от 800 до 1200 злотых

весь автомобиль - от 4 000 злотых

Следующая поисковая система позволит вам найти мастерскую рядом с вашим местом жительства, где специалисты проконсультируют вас, как сделать шумоизоляцию автомобиля на профессиональном уровне.
.
Объем шин » Oponeo

Шум шин и общий комфорт являются одними из ключевых характеристик многих водителей. Почему это так важно? В этой статье мы объясним источники чрезмерного шума от шин и какие шины купить для комфортного путешествия.

Транспортный шум, к сожалению, часто игнорируется. Шум шин во время вождения может испортить удовольствие от поездки.

Шум шин

Под шумом следует понимать уровень звука, который вызывает неприятное слуховое ощущение или даже мешает водителю, пассажирам и окружающей среде.Звук – это колебания, распространяющиеся по воздуху в виде звуковых волн. Источником вибраций может быть твердое тело (в данном случае шина), которое заставляет воздух вибрировать, создавая вокруг себя волны давления. По сути, чем сильнее трясется источник, тем больше шума он производит.

В диапазоне скоростей от 50 до 120 км/ч шины являются основным источником шума, издаваемого движущимся автомобилем. Шум может доставлять неудобства не только водителю автомобиля, но и окружающей среде. Оказывается, это раздражает в основном людей, живущих у дорог.Десятки проезжающих машин вызывают накопление внешнего шума, издаваемого шинами каждой из них, и эти люди постоянно находятся в шумной обстановке. Транспортный шум стал серьезной проблемой с точки зрения защиты окружающей среды, поэтому его уровень указывается на этикетках шин.

Шум также можно снизить за счет использования современных поверхностей, позволяющих снизить его уровень даже на 7-10 дБ (А). К сожалению, они в среднем в 2,5 раза дороже обычных. Чаще всего шум снижается за счет ограничения скорости на скоростных автомагистралях и автомагистралях вблизи мест проживания людей.

Пользователь автомобиля также может влиять на снижение дорожного шума. Это можно сделать двумя способами:

сохраняя работоспособность выхлопной системы,

используя бесшумные шины (автомобиль на более тихих шинах издает до трех раз меньше шума, чем тот же автомобиль на обычных шинах).

Именно на втором методе мы сосредоточимся в этой статье.

Каковы источники шума шин?

Каждая шина имеет свою частоту, т.е. частоту, при которой она трясется больше всего. Проблема возникает, когда эта частота близка к частоте возбуждения (в результате, например, неровностей дороги). Тогда шина вместо того, чтобы поглощать вибрации и шум, усиливает их. Мы сталкиваемся с еще большей проблемой, когда эта частота дополнительно близка к одной из собственных частот автомобиля.Возможно, именно поэтому одни водители считают одну модель шин тихой, а другие шумной. Образно говоря, что (автомобиль) важно, то (неровности дороги, частота поперечных разломов на дороге и т. д.) и на чем (шине) мы ездим. Во многих случаях шумность шин также является результатом ошибок, недостатков или преднамеренных решений производителей (для улучшения других, более важных характеристик — например, сцепления с дорогой). Здесь стоит обратить внимание на важность сотрудничества производителей шин, автомобилей и дорожников для комфорта водителя.

Шум шин особенно раздражает в больших городах.

Во время движения автомобиля происходит постоянное взаимодействие колеса с землей. Шина вращается, испытывает постоянную деформацию, и ее шашки протектора ударяются о землю. В качестве основных шумообразующих явлений можно отметить :

удары блоков протектора при касании дорожного покрытия и удалении от него, за счет вибраций брекеров, вызывающих эффект протектора и грохота,

сжатия воздуха в канавках протектора, которые связаны с двумя эффектами: воздушным резонансом в сети канавок протектора (включая турбулентность в местах встречи каналов), вибрацией воздуха, выходящего из задней части шины, турбулентностью в воздушном потоке между колесами. и колесной арки,

вибрация при контакте и расширение блоков протектора при выходе из зоны контакта,

слишком низкое давление в шинах.

Почему грохочут шины?

Ревущие шины – очень неприятное явление, способное отнять удовольствие от каждой поездки. Когда этот тип шума исходит из-под наших шин, лучше не недооценивать его и попытаться найти причину такого положения дел. В этом случае очень вероятно, что покрышки зазубрены, что стоит проверить на своем вулканизаторе. Во время эксплуатации неравномерно трущийся протектор может быть источником неприятного шума, сравнимого с сильным износом подшипников.Если шины после замены ревут – что тоже вероятно – то следует проверить правильность их установки.

Шум шин - в чем может быть причина?

Шум, создаваемый шинами во время движения, может указывать на повреждение подшипников. Звуковая характеристика этой неисправности должна дать водителю четкий сигнал о том, что неисправность именно здесь. Сопровождается гулом, возникающим при увеличении скорости, а также при входе в поворот. Такие симптомы лучше не недооценивать и записаться на прием к специалисту.Затем он проверит, что именно было повреждено, и постарается помочь.

Как вы понимаете концепцию комфорта шин?

Шум шин напрямую связан с концепцией комфорта шин. Одной из функций шины является поглощение ударов и гашение вибраций. Короче говоря, шина должна быть элементом транспортного средства, обеспечивающим комфорт во время движения. В некоторых случаях он может плохо играть эту роль или даже стать источником дискомфорта – рев шин может отнять даже удовольствие от управления автомобилем.

Помните, однако, что комфорт — это субъективное понятие . Каждый человек может считать дискомфортом что-то другое, может иметь разный предел потери комфорта. Некоторых людей может не беспокоить чрезмерный шум летней резины. Это существенно зависит от уровня восприятия, а также от культурных факторов, конкретной ситуации и личных предрасположенностей. Еще одним аспектом комфорта шин является психологический комфорт, который они обеспечивают водителю. Речь идет о доверии водителя к конкретным шинам, предсказуемости их поведения.

Почему некоторые шины неудобны?

Где делают т.н. "Гудящие шины"? Причиной дискомфорта, создаваемого шинами, могут быть:

сознательный отказ производителя шин от ее комфортности по другим параметрам,

характеристики данной модели, вытекающие из проектных допущений,

низкое качество и производственные ошибки.

В основном это связано с формой рисунка протектора, структурой шины и ее объемом в плечевой зоне.В конструкции шины должен быть определенный баланс между жесткостью и гибкостью. Конкретные модели шин, которые должны соответствовать требованиям, связанным с достижением индекса скорости и нагрузки, могут утратить свойства демпфирования вибрации.

Индекс шума шины

Чем больше шина, с ее большим диаметром и шириной, тем она менее комфортна. Меньше комфорта и в случае шин с усиленным каркасом (поэтому не стоит покупать шины с более высоким индексом нагрузки, чем предназначенные для автомобиля).

Шины с более высоким профилем, обычно относительно узкие, считаются наиболее комфортными. На самом деле они могут быть тише и лучше поглощать дорожные неровности. Однако они более склонны к опрокидыванию и раскачиванию, например, при обгоне грузовика или поворотах, что является частой причиной неудовлетворенности шинами, упомянутой водителями.

Признаками, снижающими шум шин, также являются:

направленный протектор без замкнутых пространств,

блоки протектора различной формы, расположенные несимметрично и неравномерно,

поперечные канавки, выполненные таким образом, что их входы и выходы не совпадают с касательной кромкой протектор,

высокая мягкость резиновой смеси.

Также часто задают вопрос о шуме зимних шин по сравнению с летними. Летние бесшумные шины статистически лишь немного лучше современных бесшумных зимних шин .

Современные, самые тихие зимние шины обеспечивают высокий уровень комфорта даже при большем количестве порезов на поверхности протектора.

Тип поверхности влияет на уровень шума.

Самые тихие шины

Каков допустимый уровень шума для шины?

Соответствие текущим уровням шума, требуемым для одобрения, не является проблемой для производителей. Различия, зафиксированные в ходе испытаний между отдельными шинами, составляют в среднем 6-8 дБ (А). Многие модели (особенно самые тихие летние шины) на 4-6 дБ (А) ниже предела, но большая часть также близка к пределу в 2 дБ (А). Эти пределы включены в Регламент № 117 Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ООН/ЕЭК) – единые положения по утверждению шин в отношении эмиссии шума при качении и сцепления на мокрой поверхности.Так называемой таблица децибел выглядит следующим образом:

Для усиленных (XL) шин пределы на 1 дБ (A) выше.

Однако с вступлением в силу положений о маркировке шин ужесточены нормы шума и реорганизованы классы деления шин по ширине. Новая классификация шин выглядит следующим образом:

Для усиленных (XL) и M+S шин эти пределы будут на 1 дБ (A) выше.

В настоящее время маркировка шин в категории шума дает лучший результат для моделей, достигающих 67 дБ (одна волна).68 дБ — тоже отличное достижение (все-таки одна волна).

Как комфорт шин влияет на другие характеристики?

Механический дискомфорт, вызванный вибрациями, напрямую связан с шумом. Низкопрофильные шины, которые обычно шире, создают больше шума, а их низкий профиль и большая жесткость боков и всей покрышки увеличивают дискомфорт от ощущения любых ударов. Если уровень вибрации возникает из-за неоднородности шины в результате производственного процесса, мы обычно испытываем вибрацию и шум одновременно.

Сравнение шин перед покупкой очень важно, но помните, что каждая модель — это компромисс по производительности. С точки зрения комфорта, , если бы шина была очень тихой, была бы за счет сцепления с мокрой дорогой, а уменьшила бы сопротивление аквапланированию. Исследование показало, однако, что не имеет однозначной зависимости между уровнем шума шин и сопротивлением качению . Еще один способ создать очень тихую шину — использовать маленькие блоки протектора.Однако шина с таким рисунком визуально не привлекательна, и помните, что многие люди придают большое значение дизайну своих шин.

Вопрос о влиянии комфорта и шума на окончательную оценку шины является спорным. И хотя это важно для пользователей, оно не может конкурировать с такими параметрами, как сцепление шин или поведение на поворотах. Однако крайне низкий уровень комфорта шины полностью дисквалифицирует ее в глазах пользователей.

Как тестируются шум и комфорт шин?

Проверка внешнего шума шин

Существует множество методов определения уровня шума и комфорта шин.Для оценки шума обычно используются методы, аналогичные тем, которые используются при испытаниях шин на одобрение. Этот метод называется прибрежным. Такое измерение должно проходить в испытательной зоне квадратной формы размерами 20 м на 20 м, в центре которой на расстоянии 7,5 м от оси движения транспортного средства расположены микрофоны. Максимальный размер заполнителя, из которого должна быть изготовлена дорожка, составляет 8 мм.

К сожалению, этот тип покрытия не соответствует всем типам дорог, которые существуют в Европе.Поэтому испытания, проведенные по этой методике, не дают полной картины ситуации. Бывает и так, что производители оптимизируют свои шины для этих условий и на других покрытиях они могут быть немного громче. На практике встречаются более ровные дороги (в основном в пределах городских агломераций), но нередко и более неровные, с гораздо более крупными заполнителями порядка 14-15 мм, характерными для автомобильных дорог.

По методике водитель входит в тестовую зону на определенной скорости, затем включает нейтраль и глушит двигатель.Проводят не менее 4 измерений в диапазоне скоростей от 70 до 80 км/ч и 4 в диапазоне скоростей от 80 до 90 км/ч.

Различают также методы "проезд" и "проезд" Тест "проезд" характеризуется тем, что водитель въезжает в зону испытаний на скорости 50 км/ч на 2-й или 3-й передаче и затем проходит через тестовую зону Метод «круиз-проход» заключается в том, что через тестовую зону с постоянной скоростью проезжают микрофоны, расположенные в ушах, подключенные к диктофону и компьютеру.Испытание проводится по следующей методике: автомобиль разгоняется до определенной постоянной скорости (например, 80 км/ч), запускается измерительная аппаратура, которая регистрирует уровень звукового давления в течение заданного времени. Поездка повторяется несколько раз.

Субъективные тесты на шум

Тесты на комфорт и шум, проведенные опытными водителями-испытателями, бесценны. Такие тесты выполняются путем сравнения с эталонным набором. Обычно они проводятся в соответствии со следующей процедурой:

эталонный набор

тестовый набор 1 против эталонного набора (возможно несколько раундов)

эталонный набор

тестовый набор 2 против эталонного набора (возможно несколько раундов)

набор ссылок

...

набор ссылок.

Таким образом, испытания эталонных шин проводятся гораздо чаще, чем, например, в случае испытаний на торможение. Это сделано для того, чтобы исключить влияние порядка шин на окончательные результаты.

В зависимости от оцениваемых водителем аспектов комфорта используются различные тесты:

для оценки амортизации на ухабистой дороге делается попытка проехать по такой дороге на относительно высокой скорости (например, 80 км/ч). Водитель и/или соответствующие датчики оценивают величину вертикального ускорения при проезде неровностей, время и эффективность демпфирования, а также склонность к резонансу

для оценки эффекта наезда на одиночное препятствие, предпринимается попытка движения через одиночный горб, порог или через правильно подготовленный люк или ворота на трассе со скоростью 40-50 км/ч.Водитель оценивает величину вертикального ускорения и ударного шума

, после чего проводятся два теста для определения влияния формы протектора. Во-первых, определить эффект карвинга во время вождения. Он заключается в равномерной езде со скоростью 80-100 км/ч. Второй — определить уровень воя и грохота в протекторе при изменении скорости. Для этого испытуемый автомобиль разгоняется до скорости выше 100 км/ч, а затем тормозится до полной остановки. Данные испытания проводятся на ровной дороге

с целью оценки дорожного шума (т.е. определения общего шума), водитель проезжает участок неровной дороги со скоростью 80-100 км/ч и описывает свои впечатления

Для оценки комфорта в поворотах проводятся испытания на комбинированных трассах, состоящих из поворотов разного радиуса.

Громкие шины – визг

Характерное гудение летних (или зимних) шин – это лишь один из видов шума шин. Скрип — еще один распространенный тип шума. Откуда это взялось? Класс сцепления на мокрой дороге определяется скольжением и трением, которые создают шум. Что касается автомобильных шин, существует два уровня шума, вызванного трением резины о дорожное покрытие:

Шипящий звук.

Скрипящий звук.

Шипящий звук издается при обычной езде, когда нужен средний уровень сцепления. Он появится на прямой, при плавном торможении, ускорении или прохождении поворотов с большим радиусом на умеренной скорости.

Скрипящий звук возникает, когда требуемый уровень сцепления близок к тому пределу, который может предложить нам шина/дорожное покрытие в данный момент. Визг может издаваться при резком экстренном торможении, сильном ускорении или в узком повороте на высокой скорости.

Откуда скрип при резком торможении? Это вызвано явлением «прерывистого скольжения» — сильно трущиеся о поверхность блоки протектора вызывают вибрации, которые из-за более высокой частоты слышны как громкий писк. Более сильное трение возникает, когда шина находится на пределе своего сцепления, например, при резком трогании с места, резком торможении или быстром прохождении поворотов.

Механизм скрипа шин:

1 - протектор касается поверхности дороги.

2 - блок наклоняется все больше и больше, чтобы сохранить контакт с точкой на дороге, которой он коснулся: на этом этапе накапливается энергия.

3 - блок достигает предела сцепления и начинает проскальзывать, начинается постепенное выделение энергии и генерируются вибрации, пока он не покинет контактную поверхность.

4 и 5 - блок наклоняется и затем движется.

6 - блок полностью теряет контакт с дорожным покрытием и быстро выпрямляется, высвобождая всю ранее запасенную энергию.Блок, трущийся о поверхность, издает звук. На иллюстрации ниже показано, как выглядит работа блока протектора.

Что определяет, скрипит ли данная шина ?

От коэффициента сцепления указанной поверхности.

От скорости и маневрирования.

Из характеристик шины - используемый состав, рисунок протектора, расположение блоков и канавок, количество ламелей.

От глубины протектора и возраста шины и связанных с этим изменений жесткости блоков протектора.

Шины с меньшим сцеплением будут визжать сильнее. Звук может усиливаться в зависимости от типа поверхности. На громкость визга также будут влиять такие факторы, как: отсутствие сход-развала или поврежденные элементы подвески.

Визг шин не опасен. Часто бывает совсем наоборот - писк действует превентивно, информируя нас о том, что мы приближаемся к пределу сцепления шин.
.
Шумный сосед? О нем позаботится… отдел

У вашего соседа шумное производство? Паб в вашем многоквартирном доме всю ночь играет громкую музыку? Мало кто знает, что в таком случае может помочь... Госсанэпиднадзор.

Шум является одним из неприятных для человека факторов - он регулируется Приказом Министра здравоохранения и социальной защиты от 12 марта 1996 года.о допустимых концентрациях и интенсивностях вредных для здоровья факторов, выделяемых строительными материалами, приборами и оборудованием в помещениях, предназначенных для пребывания человека. В крайних случаях шум приводит к расстройству здоровья, нарушению сна, изменению артериального давления и даже потере слуха.

С точки зрения среды, в которой он возникает, шумы можно разделить на промышленные, бытовые и коммуникационные.В то время как промышленный шум санкционируется, прежде всего, указаниями Государственной инспекции труда, а коммуникационный шум – Инспекцией по охране окружающей среды, Санэпиднадзор контролирует надлежащий уровень шума в наших квартирах. Такие полномочия предоставлены санитарным службам Законом от 14 марта 1985 г. о Государственной санитарной инспекции (Вестник законов от 2006 г., № 122, поз. 851 с изменениями). Государственная санитарная инспекция как учреждение, созданное для выполнения санитарно-эпидемиологических задач в целях охраны здоровья человека от воздействия вредных или мешающих факторов, осуществляет санитарный надзор за санитарно-гигиеническим состоянием, в том числе за интенсивностью воздействия вредных и мешающих акустических факторов в месте нашего проживания. резиденция.

С другой стороны, защита жителей от шума и вибраций обеспечивается одним из основных требований Закона о строительном праве, на который инспекция опирается при проведении проверок.

Как мы узнаем, когда есть шум?

Житель многоквартирного дома, которого беспокоят громкие соседи или шум из ресторана на первом этаже, вправе бороться за свое право на тишину.Однако вызывать Полицию в таком случае бессмысленно, особенно если шум носит хронический характер и длится, например, круглосуточно. Что делать? В этом случае обращайтесь в районное отделение Госсанэпиднадзора.

Допустимый уровень шума, создаваемого приборами и установками в помещениях, определяется польским стандартом PN-B-02151/02.Согласно вышеуказанному стандарту допустимый уровень звукового давления, который должен соблюдаться в жилых домах, составляет 40 дБ днем и 30 дБ ночью.

Как сообщает на своем сайте Воеводская санитарно-эпидемиологическая станция в Познани, органы Государственной санитарной инспекции не проводят замеры шума в рамках своего надзора.Такое измерение производится только в обоснованных случаях – например, при наличии жалоб жильцов на шум, исходящий от установок и устройств, составляющих техническое оснащение здания, и от устройств и установок, работающих в помещениях, функционально не относящихся к зданию (воздушная кондиционирование, вентиляция, лифты, желоба, насосы, гаражные ворота, отопительные и охлаждающие устройства) или расположенные вне здания.

Как подать жалобу?

Что нам делать, если мы обнаружим, что шум, издаваемый нашим соседом, превышает установленные законом пределы? В этом случае мы можем подать жалобу или запрос в Госсанэпиднадзор.Следует помнить, что:
- Жалобы и ходатайства могут быть поданы в письменной форме, в том числе по факсу, электронной почте или в устной форме для протокола.
- Жалоба или ходатайство, поданное в устной форме, должны быть зарегистрированы, а протокол подписан заявителем и лицом, принимающим заявление.
- Жалоба или запрос должны содержать имя и фамилию (имя), адрес заявителя.
- Жалоба/заявление ГИС должно быть рассмотрено без неоправданной задержки, не позднее, чем в течение месяца, а в случае особо сложного дела - не позднее, чем в течение двух месяцев.

Жалоба первоначально рассматривается компетентным органом Госсанэпиднадзора.Затем можно проверить уровень шума. Если стандарты превышены, PIS выдает административное решение о снижении уровня шума под угрозой штрафа.

Кто производит больше всего шума?

Масштабы обращений в ПИС невелики – например, в Великой Польше в 2012 г. органами Государственной санитарной инспекции было принято 12 шумовых мероприятий по месту жительства.
№
«Государственный участковый санитарный врач правомочен рассматривать мероприятия по шуму в жилых помещениях.Каждый случай рассматривается индивидуально. В зависимости от договоренностей, принятых в отношении PPIS, он предпринимает действия в соответствии со своими полномочиями или передает дело компетентному органу », - сообщает Эльжбета Отвиновска, начальник Управления главного инспектора ГИС.

Причиной вмешательства жильцов чаще всего является шум, исходящий от работы устройств и машин, установленных в торговых и сервисных учреждениях, таких как: продовольственные магазины, производственные цеха, дома культуры, пабы и монтажные устройства жилых зданий (гаражная дверь, тепловая узла, системы вентиляции, холодильных установок, культурно-развлекательных мероприятий).
.
Что делать, если машина издает странные звуки? • ДобрыМеханик.пл

Неестественные звуки в автомобиле могут исходить из самых разных источников. Точно так же последствия могут быть безобидными или плачевными. Самое главное – как можно быстрее найти источник шума. Если звуки исходят от ржавой выхлопной системы, то ремонт будет не таким дорогим, как ремонт двигателя из-за, например, низкого уровня масла в двигателе.

Найти ремонтную мастерскую и организовать ремонт

Просмотр 184563 отзывов для автомастерских,
выбирайте гараж
, проверенный и рекомендованный другими водителями
РЕМОНТ

Со временем водители узнают свою машину и звуки, которые она издает во время вождения.Поэтому, как только машина начинает издавать новые звуки, стоит проверить, откуда они исходят и не информируют ли они о грядущей неисправности.

Причины отказа:

Первым шагом в диагностике причины нового шума является определение его местоположения. Ниже приведены основные места и звуки, которые могут возникать в автомобиле.

Под капотом:

Ремни и ролики - Если капот скрипит с повторяющимся звуком, это может быть изношенный клиновой ремень или взаимодействующие с ним ролики.Этот ремень отвечает за питание многих компонентов автомобиля, включая компрессор кондиционера, генератор переменного тока, гидроусилитель руля и водяной насос. Визг ремня вспомогательных агрегатов легко диагностировать, и он будет варьироваться в зависимости от частоты вращения двигателя.

Шланги - Под капотом много шлангов, которые со временем могут треснуть и разгерметизироваться, ухудшая работу автомобиля. Если вы слышите шипящий звук или утечку, например, охлаждающей жидкости под передней частью автомобиля, это может быть связано с износом шлангов.

Внутренние компоненты двигателя - Если вы слышите металлический стук или стук, это, вероятно, вызвано движущимися частями двигателя. Причиной может быть низкий уровень масла, проблемы с системой ГРМ или регулировкой двигателя. Если вы уверены, что шум исходит от двигателя, как можно скорее запишитесь на диагностику в мастерскую.

Под автомобилем:

Тормоза и колеса - если слышен громкий и пронзительный визг, вероятно, необходимо заменить тормозные колодки.Если звук напоминает скрежет и т. д., может оказаться, что в замене потребуются не только тормозные колодки, но и дополнительные элементы.

Выхлопная система — Если вы слышите гудящий шум из-под автомобиля или если это обычный рабочий шум, но громче обычного, вам, вероятно, следует проверить выхлопную систему.

Подвеска - Система подвески состоит из множества движущихся частей, которые при износе могут издавать необычные шумы.Чтобы найти источник шума, механик тщательно проверит всю подвеску, включая втулки и шарниры.

Внешний вид автомобиля:

Аэродинамические завихрения - со временем внешние детали автомобиля деформируются и расшатываются, что может привести к дополнительному шуму при езде. Характерной особенностью является увеличение шума вместе с набором скорости, который, однако, может неожиданно полностью исчезнуть во время движения.

Шины - если шум усиливается с увеличением скорости и исчезает при остановке автомобиля, стоит проверить шины. В зависимости от степени износа протектора они могут издавать различные странные звуки и вибрации. Также проверяется глубина протектора.

Насколько это важно?

Все зависит от источника шума. И необходимость быстрого визита в мастерскую, и цена ремонта. Если причиной шума является низкий уровень моторного масла, пренебрежение им может привести к серьезному повреждению двигателя и высоким затратам на ремонт.Самый безопасный вариант — просто записаться в ремонтную мастерскую на диагностику, которая позволит механику определить серьезность ситуации. При этом водитель не будет подвергаться внезапному обострению проблемы при вождении и обездвиживании автомобиля.

Вы уже все знаете об этом?

РЕМОНТ
.
Смотрите также

Как залить масло в раздатку на ниве

Какую жидкость лить в гур

Авто с мягкой подвеской

Моторное масло классификация по sae и api таблица

Антикоррозионная обработка днища

Класс машины

Стандарт acea моторных масел

Приора обд разъем расположение

Outside temp в машине что это

Обработать днище автомобиля от коррозии своими руками

Сколько весит автомобиль