Как правильно раскоксовать двигатель


Раскоксовка двигателя своими руками

Процесс происходит по нарастающей, приводя к падению компрессии в цилиндрах, снижению мощности двигателя, плохому запуску, перерасходу топлива и масла, увеличению токсичности отработавших газов.

Коксование также является причиной ускоренного износа цилиндропоршневой группы. В критических случаях при сильных нагарообразованиях возможен самозапуск двигателя после остановки, т.к. объем камеры сгорания заметно уменьшается и частицы нагара продолжая тлеть, воспламеняют топливо и двигатель продолжает работать.

А ещё этому негативному процессу способствуют следующие вещи:

  • долгая стоянка автомобиля;
  • использование некачественного масла;
  • несвоевременная его замена;
  • перегрев двигателя;
  • работа двигателя на повышенном тепловом режиме (плохо работает термостат, мал уровень охлаждающей жидкости, засорена система охлаждения и т.д.)
  • и т.д. и т.п.

Суть раскоксовки заключается в разрыхлении нагара и его удалении.

Для этого используются различные химические средства, которых сейчас много появилось в продаже, и разные технологии этого процесса.

Способы раскоксовки двигателя можно условно разделить на два типа:

  • «Мягкая» очистка подразумевает очистку от нагара только поршневых колец двигателя, поскольку очищающий состав (промывка масляной системы с эффектом раскоксовки колец) добавляется в моторное масло за 100-200 км до его замены. Вплоть до самой смены масла двигатель нужно эксплуатировать в щадящем режиме, избегая эксплуатации на максимальных оборотах. По замыслу производителей таких препаратов, химический состав раскоксователя должен аккуратно воздействовать на нижние маслосъемные поршневые кольца, которые чаще всего подвержены залеганию.
  • «Жесткая» очистка заключается в заливке определённой «автохимии» в цилиндры двигателя через свечные отверстия. На данный момент это самый действенный вариант раскоксовки, который активно используется как автовладельцами самостоятельно, так и в автосервисах.

Последовательность жесткой раскоксовки двигателя

  1. Автомобиль ставится горизонтально, двигатель прогревается до рабочей температуры, после чего выкручиваем свечи или снимают форсунки.
  2. Ставим все поршни примерно в среднее положение. (Поддомкрачиваем переднее колесо на переднеприводных авто или заднее на заднеприводных и включаем 5-ю передачу, прокручиваем двигатель за это колесо, определяя положение поршней подходящей отвёрткой через свечные отверстия. У кого есть «храповичный» ключ, тем ещё легче.)
  3. Через свечные отверстия заливаем в цилиндры средство для раскоксовки согласно инструкции. Свечные колодцы при этом рекомендуется закрыть, слегка наживив свечи, чтобы двигатель остывал дольше и более полно воссоздался эффект «паровой бани», при котором нагар лучше откисает и размягчается.
  4. Отключаем зажигание.
  5. В течении 10-15 мин. происходит «размачивание» нагара у поршневых колец. Но эти 15 мин. мы не сидим сложа руки, а помогаем жидкости добраться до колец. Для этого пошевеливаем поршни вверх — вниз, поворачивая вывешенное колесо вправо-влево на 5-10 градусов. Только не надо дёргать колесо без остановки все эти 15 мин. Пошевелили 4-5 раз, 2-3 мин. отдохнули и т.д.
  6. Делаем прокрутку двигателя стартёром в течении 5-10 сек. (не забыв выключить передачу!!!) Нужно это для того, что бы выбросить из цилиндров оставшуюся там жидкость. Обычно свечные отверстия накрывают ветошью, чтобы грязь сильно не разлеталась из отверстий и не заляпала все подкапотное пространство.
  7. Если этого не сделать и закрутить свечи, то при заводке может произойти гидроудар, который повредит двигатель!!!
  8. Собираем всё обратно и заводим двигатель, помогая ему педалью газа, т.к. заводиться после этих процедур он будет с трудом. Не пугайтесь, когда из выхлопной трубы повалит жуткого запаха дым, так и должно быть. После заводки дайте мотору поработать на повышенных оборотах 10-15 минут.
  9. После этого можете ехать. Первые 5-10 км будете ещё пугать людей дымом, потом всё пройдёт. Километров через 200 пробега начинайте следить за расходом масла и сравнивать что было и что стало. Полезно для сравнения померить компрессию до раскоксовки и после, опять же километров через 200. Почему не сразу, потому что, бывает, кольца расходятся только через некоторое время.
  10. После этого требуется поменять масло.

В идеале лучше применять эти два способа совместно:

  • Добавить в моторное масло промывку масляной системы с эффектом раскоксовки колец, проехать 100-200 км;
  • После этого сделать «жесткую» раскоксовку цилиндров;
  • И обязательно поменять масло.

В нашем интернет-магазине можно приобрести следующие средства для полноценной раскоксовки двигателя:

Раскоксовка дизельного двигателя

Под понятием раскоксовки двигателя и раскоксовки поршневых колец стоит понимать процедуру, которая направлена на очистку нагара в камере сгорания или на кольцах. Активное нагарообразование происходит по разным причинам, а в сочетании с общим износом деталей силового агрегата нагар влияет на сокращение ресурса бензинового или дизельного двигателя до капитального ремонта.

Процедура раскоксовки дизельного двигателя может осуществляться как самостоятельно, так и силами специалистов автосервиса. Это зависит от сложности конструкции двигателя. Для того чтобы раскоксовать дизель, необходимо учитывать обязательный демонтаж дизельных форсунок. Для их снятия часто требуются специальные съемники или форсуночные ключи. Также необходимо учитывать, что медные уплотнительные шайбы после снятия форсунок дизеля нужно менять на новые.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему сапунит дизельный двигатель. Из этой статьи вы сможете узнать о возможных неисправностях, способах диагностики и методах устранения.

По вопросу раскоксовки существуют как сторонники, так и противники данного метода. В ряде случаев раскоксовка позволяет решить проблемы и избежать капитального ремонта дизеля. Встречается и обратная ситуация, когда после осуществления процедуры раскоксовки двигателя проблемы  только усугубляются, а сам мотор необходимо срочно «капиталить». Далее мы рассмотрим причины нагарообразования в камере сгорания и основные способы раскоксовки ДВС.

Содержание статьи

Причины и последствия образования нагара в камере сгорания

К активному образованию нагара в камере сгорания приводит работа дизеля на солярке низкого качества, езда на неподходящем дизельном моторном масле или несвоевременная его замена, эксплуатация агрегата в тяжелых условиях (пробки, короткие поездки, недонагрев мотора и малые нагрузки), неисправности самого двигателя, ГРМ и системы топливоподачи.

Нагарообразование вызывает также присутствие металлосодержащих присадок в дизтопливе, которые добавляются для повышения цетанового числа солярки. Дополнительным источником отложений выступают частицы моторного масла, которые разложились и окислились после попадания в камеру сгорания. Нагарообразование и скопление углеродистых отложений возникает в результате неполного  сгорания топлива в цилиндрах.

Нагар образуется на днище поршня, покрывает стенки камеры сгорания, клапана. Теплоотведение от деталей в цилиндрах нарушается. В результате элементы, покрытые нагаром, перегреваются. По этой причине возможен прогар клапана, оплавление поршня и т.д.

Плотный слой нагара уменьшает объем рабочей камеры, что приводит к повышению давления и детонации топлива. Детонация быстро разрушает любой двигатель, но для дизеля с его высокой степенью сжатия детонационные взрывы особенно опасны.

Нагар и вызванные его присутствием детонационные процессы снижают мощность двигателя, наблюдается перерасход горючего,  увеличивается износ цилиндропоршневой группы (ЦПГ) и кривошипно-шатунного механизма (КШМ).

Закоксовка поршневых колец снижает их подвижность, падает компрессия двигателя. Также залегание колец может привести к быстрому их разрушению, что вызовет задиры на стенках цилиндра. Признаком залегания колец выступает повышенный расход масла и дымления дизеля сизым дымом. Моторное масло попросту сгорает в цилиндрах двигателя.

Лаковые отложения на кромке и сбоку поршня, в канавках поршневых колец, а также на стенках цилиндров вызывают ускоренный износ указанных стенок. Если зазор между кольцом и канавкой заполнится нагаром, тогда кольцо не может до конца прилегать к канавке. Результатом становится возросшее  давление на стенки цилиндра.

В таких условиях гильза цилиндра и сами кольца быстро изнашиваются. Появление задиров на гильзе становится вопросом времени. Когда кольца залегли, наблюдается одновременный прорыв газов из рабочей камеры в картер мотора и проникновение  масла  в камеру сгорания. Давление в картере растет, дизельный двигатель начинает сапунить, а избытки масла в камере сгорания ускоряют нагарообразование.

Нагар приводит к тому, что проходные сечения клапанов становятся меньше. Отложения под тарелкой клапана не позволяют ему нормально садиться в седло, что и вызывает прогар. Компрессия дизеля также заметно снижается по причине неполного закрытия клапанов. Результатом становится заметная потеря мощности мотора. Также нагар на внутренней стороне тарелки впускных клапанов может быть причиной неустойчивой работы дизеля и детонации, так как отложения впитывают в себя часть топлива в момент впрыска. Дизель начинает работать на бедной смеси, хотя форсунки подают достаточно солярки.

Большое количество отложений может заставить дизель продолжать работать после того, как водитель пожелал заглушить мотор.  Это вызвано тем, что в сильно закоксованных цилиндрах частицы нагара тлеют, самостоятельно воспламеняя дизтопливо.

Вполне очевидно, что нагар крайне негативно влияет на компрессию в цилиндрах, разрушает ЦПГ и ГРМ, выводит из строя выхлопную систему, влияет на общую рабочую температуру двигателя. Также страдает система вентиляции картерных газов, система смазки и т.д. Для дизельного или бензинового ДВС от компрессии напрямую зависит расход топлива и масла, мощность, экологичность. Активное нагарообразование не позволяет дизелю нормально запускаться «на холодную», а также стабильно функционировать после выхода на рабочие температуры.

Раскоксовка ДВС: доступные варианты

Сегодня существует несколько способов раскоксовки дизельного или бензинового двигателя:

  • добавление присадки в моторное масло;
  • присадка в дизельное топливо или бензин;
  • заливка состава в цилиндры напрямую;

Каждый из способов раскоксовки двигателя условно делится на «мягкий» и «жесткий» по силе воздействия на отложения, а также имеет ряд индивидуальных преимуществ и недостатков. Отдельные решения можно считать только профилактической мерой, а не ремонтно-восстановительной процедурой.

Добавка в моторное масло для очистки поршневых колец

Такой способ очистки является щадящим, нацелен на удаление нагара только с поршневых колец. Состав для очистки предназначен для промывки системы смазки ДВС, но затрагивает и нижние маслосъемные кольца, которые залегают достаточно часто.

Данный продукт является промывочной жидкостью масляной системы с добавлением чистящих компонентов для удаления нагара с поршневых колец. Средство заливается в моторное масло,  далее автомобиль эксплуатируется до 200 км пробега, после масло и масляный фильтр меняют.

К минусам способа относится то, что  во время очистки нельзя крутить и нагружать мотор.  Вторым нюансом является сокращение интервала следующей замены масла не по регламенту, а раньше на 5-6 тыс. км. На рынке также присутствуют составы, которые и вовсе не требуют замены масла после добавки присадки, но их использование подобным образом остается под сомнением.

Еще одним недостатком можно считать то, что промывки в масло не чистят от нагара и отложений камеру сгорания, клапана. На основании этого можно отнести такой способ исключительно к профилактике, которую можно реализовать с определенной периодичностью при незначительной закоксовке ДВС.

Промывка в топливо для раскоксовки ДВС

Раскоксовка двигателя при использовании данного способа происходит  в процессе езды на автомобиле. К главным преимуществам относят простоту решения, относительную «мягкость» и возможность эксплуатации мотора без ограничений. Также при данном способе раскоксовки нет необходимости менять моторное масло.

Состав для раскоксовки выливается в топливный бак. Далее средство вместе с топливом оказывается в камере сгорания. В процессе работы агрегата компоненты состава постепенно размягчают нагар и лаковые отложения, а далее выгорают вместе с ними. В результате нагар из камеры сгорания удаляется через выпускную систему двигателя вместе с отработавшими газами. 

Главной задачей раскоксовки становится очистка маслосъемных колец. Присадка в топливо позволяет продолжительное время воздействовать на отложения и лак, так как добавка на 50 литров солярки позволит осуществлять постоянное воздействие на протяжении около 450 км пробега. Производители обещают раскоксовку колец, увеличение компрессии, очистку камеры сгорания и клапанов, а также образование защитной пленки на трущихся парах. Пленка снижает температуру на поверхности деталей. Такая защита должна предотвращать дальнейшее нагарообразование.

Как показывает практика, в случае сильного загрязнения данное решение не всегда оказывается эффективным, а также остаются вопросы касательно влияния добавки на чувствительную топливную аппаратуру дизельного двигателя. Можно сделать вывод, что в случае серьезных загрязнений и неисправностей ДВС подобный способ может не дать желаемого эффекта. 

Заливка состава в цилиндры через форсуночные отверстия

Такой способ раскоксовки самый сложный и относится к «жестким» решениям, хотя является достаточно распространенным. Раскоксовку двигателя можно сделать как самостоятельно, так и на СТО.

Метод заключается в том, что машину выставляют на ровной поверхности, затем двигатель необходимо прогреть до рабочей температуры. Далее дизельный мотор останавливают и выкручивают дизельные форсунки. Коленчатый вал двигателя необходимо провернуть так, чтобы поршни стали в приближенное к среднему положение. После этого в каждый цилиндр через отверстие (напрямую в камеру сгорания) заливается активный химсостав. После жидкость оставляют в цилиндрах на время до 12 часов. Отверстия необходимо закрыть путем частичного обратного монтажа форсунок или чистой ветошью. Это позволит снизить скорость остывания мотора и исключить риск попадания мусора.

В результате воздействия химии в цилиндрах нагар размягчается и отслаивается. Прогрев мотора перед заливкой промывки необходим для того, чтобы вызвать эффект парообразования для улучшения очистки. По окончании процедуры необходимо снова вкрутить форсунки и начать прокрутку коленвала стартером. Крутить мотор необходимо для удаления из камеры сгорания остатков очищающего состава, который не протек в картер двигателя через поршневые кольца.

После всех манипуляций  форсунки ставят на место, двигатель запускают и прогревают на холостых оборотах, а после эксплуатируют машину под небольшой нагрузкой и проезжают около 40 км. Далее в обязательном порядке необходимо сменить моторное масло. Обязательная замена масла продиктована тем, что агрессивная химия для раскоксовки дизельного двигателя через кольца однозначно стекает в картер и перемешивается с моторным маслом, изменяя его защитные и другие полезные свойства.

Очиститель в масле негативно взаимодействует с резинотехническими изделиями (сальники, уплотнения), а также с другими узлами и деталями. Рекомендуется также сократить интервал последующей замены масла на 40-50%, так как старое масло полностью слить нельзя. Получается, свежая смазка смешается с остатками, которые насыщены очистителем.

К минусам решения относят то, что эффективно удаляется нагар только с тех мест, куда попала жидкость. Таковыми являются днище поршня и поршневые кольца. Очистка клапанов и стенок камеры сгорания происходит заметно хуже. Токсичность данных промывок заставляет соблюдать особую осторожность и предпринимать меры для защиты кожи, органов зрения и дыхания.

Самостоятельная очистка от закоксовки двигателя в холодном гараже в зимнее время дополнительно снижает результативность процедуры, так как мотор быстро остывает после прогрева. Отдельные вопросы могут возникать и касательно правильной дозировки состава на один цилиндр, так как разные ДВС имеют отличный друг от друга объем камер сгорания и диаметр поршней. Вливание большого количества промывки увеличивает последующее нежелательное количество состава в масле двигателя. Недостаточное количество может не раскоксовать агрегат должным образом. 

Еще одной проблемой при раскоксовке дизеля своими руками может стать наличие автоматической трансмиссии. Самому выставить поршни в среднее положение может быть проблематично и с МКПП, а с «автоматом» необходим подъемник или поднятие авто на домкрате.

 

Задачу также может усложнять сама конструкция ДВС и расположение силового агрегата в подкапотном пространстве. Удобство доступа к дизельным форсункам играет немаловажную роль в процессе заливки очистителя камеру сгорания.

Хотелось бы добавить, что в списке недостатков данного способа раскоксовки особо отмечают неизбежное появление задиров на зеркале цилиндров в момент первого запуска после очистки. Очиститель от нагара является активной и агрессивной химией, которая параллельно чистке осуществляет смывание масляной пленки со стенок цилиндров, может разрушать сальники ДВС и т.п.

Запуск дизеля после раскоксовки заставляет кольца пройтись по гильзе без масла. Данную особенность нужно учитывать как на относительно новых, так и на изношенных агрегатах. Кроме задиров возможен сильный и резкий износ, вызывающий разрушение поршневых колец.

Читайте также

чем раскоксовать, какое средство лучше?

В процессе эксплуатации транспортного средства образуются продукты сгорания топлива и масла. Часть из них уходит в атмосферу в виде выхлопа, но некоторые оседают на элементах силовой установки и топливной системы.

Одно из наиболее неприятных явлений – нагар, который постепенно плотным слоем покрывает поршневые кольца. Нагар крайне негативно влияет на работу мотора, из-за чего нуждается в своевременном удалении.

Почему это происходит?

Иногда раскоксовка поршневых колец двигателя требуется из-за того, что используется топливо низкого качества, в котором много посторонних присадок. Примеси приводят к тому, что топливная смесь плохо воспламеняется, сгорает лишь частично, коксовые отложения формируются очень активно.

Если же вы уверены, что на заправке заливаете исключительно качественный бензин (солярку), то вариант только один – в камеры сгорания проникает много масла.

Причины попадания технической жидкости довольно много, выглядят они следующим образом:

  1. Естественный износ и механические воздействия, спровоцировавшие деформации и повреждения. Например, нарушение конфигурации нижнего кольца приведет к тому, что в его канавках масло будет постоянно накапливаться и гореть.
  2. Выработка эксплуатационного ресурса маслосъемных колпачков или их повреждение, из-за чего элементы теряют способность отводить избыточные объемы масла.
  3. Дефекты зеркала цилиндра, внутрь которых попадает состав.
  4. Заливка масла неподходящего сорта, просроченного или низкокачественного. Если жидкость не обладает достаточной текучестью, то ее удаление с зеркала затрудняется.
  5. Эксплуатация силовой установки в критических режимах, с серьезными превышениями верхнего температурного предела.
  6. Длительный простой транспортного средства зимой.
  7. Использование некачественных топливных присадок.
  8. Слишком короткие поездки в холодное время года.

Когда необходима раскоксовка?

На необходимость ремонта указывают следующие признаки:

  • силовая установка потеряла мощность;
  • снизилась компрессия;
  • слышны детонации;
  • машина заводится с трудом, в особенности, в холодное время года;
  • пропала изначальная чувствительность педали акселератора;
  • повысился уровень расхода моторного масла;
  • изменился оттенок дыма из выхлопной трубы, он приобрел явный сизый оттенок;
  • на свечах зажигания сформировался слой масляного нагара.

Игнорировать данные симптомы нельзя, так как проблема серьезная. Двигатель в такой ситуации работает под повышенной нагрузкой, отвод тепла серьезно затруднен, а слой нагара в области клапанов порой настолько велик, что попросту не дает им закрываться.

Длительная эксплуатация с такими нагрузками приведет к тому, что перепады давления при детонациях разрушат мотор, деформируют клапаны.

Сложный метод: полный разбор двигателя

Выполнить операцию можно и без разборки мотора, но начнем с классического и проверенного метода, трудоемкого и действенного даже в самых сложных ситуациях, когда растворители бессильны. Конечно, специализированные навыки и знания есть далеко не у каждого водителя, так что процесс разбора двигателя лучше доверить специалистам.

Нагар в данном случае счищается механически, обрабатываются все элементы, параллельно оценивается и их состояние, при необходимости, выполняется замена.

Важно! Такой способ довольно дорог, а потому не нужно тянуть, при появлении первых признаков нагара использовать специализированные средства или, как минимум, подручные растворители.

Как раскоксовать не разбирая?

Классические методы

Итак, если вы задумались, чем раскоксовать мотор, но не желаете покупать профессиональную автомобильную химию, можно использовать 2 средства.

Первый способ. 5 литров дистиллированной воды, смешанной с 100 миллилитрами пероксида водорода. В пробке бутылки с водой делается отверстие, вставляется пластиковая игла капельницы.

Другой конец капельницы соединяется с вакуумным шлангом, как можно ближе к центру впускного коллектора. Регулятор капельницы должен быть закрытым.

Далее запускается мотор, оптимальный показатель работы – 2000 оборотов в минуту, через него “прогоняется” около трех литров раствора. Плавно открывается регулятор, конструкция должна функционировать по принципу капельницы. Обороты двигателя сами уменьшатся.

Если все сделано правильно, то выхлоп постепенно станет белесым, что будет говорить о растворении и удалении отложений.

Важно! Поступление воды должно быть медленным, по 2-3 капли за секунду, иначе велик риск гидравлического удара и выхода силовой установки из строя.

У такого способа, финансовые расходы минимальны, а вот временные – высоки, на все про все нередко уходит несколько часов.

Видео по теме

Посмотрите видео, где показывается способ раскоксовки двигателя перекисью водорода:

Второй способ. Смесь керосина и ацетона в пропорции 50/50. Некоторые водители дополнительно используют моторное масло, с ним раствор становится более стабильным.

Вынимаются свечи зажигания на теплом двигателе, поршни выстраиваются на одном уровне и в каждый из них заливается по 100 граммов состава.

Свечи ставятся на место, выжидается 8 часов.

Далее свечи вновь демонтируются, а на свечные колодцы укладывается слой ветоши. Активируется стартер, что позволяет удалить остатки смеси. После этого можно снова установить свечи и немного покататься. Как показывает практика, для удаления нагара естественным путем, вместе с выхлопом, достаточно проехать 15 километров.

На этом видео показывается инструкция, как раскоксовать кольца с помощью керосина и растворителя:

Важно! После проведения обеих указанных операций следует полностью заменить моторное масло.

А на этом видео, показан процесс раскоксовки залёгших колец с использованием аптечного препарата Димексид:

Специализированные составы

Если же вы думаете, как раскоксовать мотор не разбирая и готовы потратиться на покупку профессионального средства, то лучше ориентироваться на следующие продукты:

  1. Shumma Engine Conditioner от японского автомобильного производителя Mitsubishi. Средство активно используется даже профессионалами в мастерских и сервисах. Состав совместим с любыми моторами, в том числе современными силовыми установками с прямым топливным впрыском. Состав впрыскивается в цилиндры посредством специальной трубки, среди компонентов присутствуют эфиры и этиловые спиртовые соединения.Необходимый эффект достигается за 3-5 часов. Положительный момент заключается в том, что состав воздействует максимально мягко, не представляет опасности даже для маслосъемных колпачков, сделанных из пластика. Негативный момент – высокая стоимость, но качество реально оправдывает такую цену.
  2. GZox Injection. Также продукт, изготовленный в стране восходящего солнца. Помимо удаления нагара с поршневых колец, средство способно растворить отложения в карбюраторе и системе прямого впрыска. Воздействие предельно мягкое, более того, на поршнях формируется невидимая пленка, снижающая интенсивность образования нагара при дальнейшей эксплуатации транспортного средства. Производитель и специалисты советуют применять продукт для профилактики, каждые 10 тысяч километров.
  3. Kangaroo ICC300. Корейская разработка, изначально не предназначенная для раскоксовки, однако, хорошо справляющаяся с данной задачей даже в том случае, если удаляются с двигателя машины, находившейся на длительной стоянке. Чтобы достичь нужного результата, силовая установка предварительно прогревается, длительность воздействия должна составлять, как минимум, 12 часов.
  4. ХАДО. Отзывы о раскоксовывателе говорят о том, что он эффективен лишь в несложных ситуациях, когда количества коксовых отложений невелики. Впрочем, с учетом стоимости товара, его тоже вполне можно советовать, он дешев и может использоваться регулярно.
  5. Greenol Reanimator. Отечественный продукт, который способен растворить отложения любой сложности. Достигается это, однако, использованием в составе агрессивных компонентов, так что пользоваться средством нужно с осторожностью.

Однозначно сказать, какое средство лучше, нельзя. Необходимо принимать во внимание все моменты. Да, японская продукция считается наиболее эффективной, но она и стоит соответствующих денег.

Отечественные аналоги тоже могут справиться с нагаром, если водитель не доводит ситуацию до критической, а цена их куда ниже.

Посмотрите интересное видео, тест на карбюраторном двигателе промывки LAVR ML 101:

Меры противодействия

Чтобы свести к минимуму интенсивность образования нагара, следует придерживаться следующих простых правил:

  • заправляйтесь только на проверенных АЗС;
  • не допускайте длительных простоев транспортного средства;
  • заливайте исключительно качественное моторное масло, делайте это своевременно, в соответствии с инструкцией;
  • вовремя меняйте масляные фильтры;
  • контролируйте состояние деталей поршневой группы, не эксплуатируйте транспортное средство с повреждениями;
  • зимой уделяйте достаточно внимания и времени прогреву силовой установки.
Подведем итоги

Итак, нагар на поршневых кольцах – явление распространенное. Да, он может привести к тяжелым последствиям, но устранить его довольно просто.

Для этого есть масса способов, так что каждый водитель сможет подобрать вариант, устраивающий его и в плане удобства применения, и с позиции стоимости!

Загрузка...

Раскоксовка колец двигателя Субару и повышенный расход топлива subsuz.ru

Немного о раскоксовке колец двигателя Субару и повышенном расходе топлива. Откуда растут ноги и как с этим бороться. В интернете много написано, но зачастую мнения расходятся. Кто то пишет , что раскоксовать двигатель субару нельзя, кто пишет состав для раскоксовки, который содержит керосин и ацетон в равных пропорциях. Давайте разберемся по порядку с самого начала.

Основная причина закоксовывания колец это бензин, а точнее повышенное  содержание смол и серы. По этой же причине закоксовываются и клапана, а также образуется нагар в камере сгорания двигателя субару. В результате чего, объем камеры уменьшается, что в свою очередь приводит к уменьшению теплопроводности и к увеличению температуры. Так выглядит камера сгорания перегретого мотора Субару Легаси, стуканувшего в последствии:

 

Внутренний перегрев не фиксируется датчиком температуры субару, и постепенно приводит к выходу из строя маслосъемных колпачков и поршневых колец.

Последствиями перегрева и использования некачественного топлива также приводят к появлению микротрещин в головке блока субару в свечном отверстии, а также в райлне седла клапана, что хорошо видно на примере двигателя субару легаси B4, вот фото ГБ:

Маслосъемные кольца двигателя Subaru закоксовываются, перестают выполнять свою функцию. Вот наглядный пример закоксованных колец:

При этом они могут лежать на «асфальте» и их будет распирать, в этом случае показания компрессии будут завышены или же в норме, все зависит от степени текущего износа и пробега. Или же они могут залечь, как с одной стороны, а с другой выпирать, так и полностью по поршню вследствие прихватывания от внутреннего перегрева. С причинами все понятно, а вот как с эти бороться, можно ли раскоксовать маслосъемные кольца субару, ведь он оппозитный.

Можно, скажем мы. Для этого потребуется снять двигатель и установить на стенд, затем перевернуть в вертикальное положение, выставить поршни в одно положение, залить жидкость для раскоксовки , вкрутить свечи и оставить на 6-8 часов. Затем перевернуть двигатель и повторить процедуру для двух или трех, в случае трехлитрового мотора, оставшихся  поршней. Жидкость, которую используем мы это не Лавр, и состоит она из трех компонентов, а не из двух, и пропорции ее не равные. Все имеет значение. А есть ли смысл снимать двигатель, спросите вы, когда двигатель жрет масло а с ним и бензин, машина работает неровно, троит. Выбор всегда есть. Можно продать машину, но в таком состоянии вы потеряете деньги. Можно купить двигатель субару б/у, но это кот в мешке. Можно провести капитальный ремонт, но это дорого. Кстати в последних двух случаях двигатель все равно придется снимать.

Мы предлагаем провести компрессионно-вакуумную диагностику. По результатам, которой дадим заключение о состоянии цилиндра - поршневой группы двигателя, а именно поршневых колец,  гильзы, клапанов и дадим рекомендации о целесообразности проведения раскоксовки и последующего восстановления параметров двигателя. Диагностика заключается в следующем:

В свечное  отверстие двигателя устанавливается переходное устройство , к которому подсоединяется анализатор. Производится прокручивание коленчатого вала пусковым устройством. На такте сжатия выдавливаемый из цилиндра поршнем воздух через редукционный комбинированный клапан выходит в атмосферу. При этом в конце такта сжатия избыточное давление в камере сгорания не превышает 2 кг/см2. На такте расширения открывается вакуумный клапан от воздействия разряжения в цилиндре.

В момент открытия выпускного клапана двигателя вакуумный клапан закрывается, и вакуумметр фиксирует величину максимального разряжения в цилиндре. В зависимости от величины полного вакуума можно сделать вывод о состоянии гильзы цилиндра (эллиптичность, наличие задиров) и сопряжения «клапан – седло» ГРМ. Второе значение разряжения получают при изоляции надпоршневого пространства от атмосферы на такте сжатия.

Для этого заменяют комбинированный клапан на вакуумный. При удовлетворительном состоянии гильзы цилиндра и герметичности клапанов величина остаточного вакуума характеризует состояние поршневых колец Субару - степень износа, залегание (коксование), поломку перемычек на поршне, поломку колец.

Таким образом, при проведении замеров компрессии, полного и остаточного вакуума, можно судить о техническом состоянии двигателя , его текущем износе, и целесообразности проведения ремонта. В случае, если текущий износ двигателя не превышает 60%, наши специалисты предложат вам провести безразборный ремонт двигателя Субару, в результате которого заводские параметры двигателя будут восстановлены при минимальных затратах и в сжатые сроки. Но об этом в следующей статье.

Как правильно раскоксовать двигатель димексидом

Раскоксовка двигателя. Что это такое, зачем нужно и чем лучше делать. И причем тут ДИМЕКСИД?

Для начала, что такое РАСКОКСОВКА – (применительно двигателя) это удаление прочных углеродистых отложений (обычно смол, лаков и сажи), которые образуются на стенках блока цилиндров, поршнях (как на стенках и днище, так и на кольцах), клапанах. После этой процедуры можно восстановить первоначальное состояние двигателя (мощность, расход масла), НО ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ, если у вас нет механического износа и повреждений ШПГ (шатунно поршневой группы).

Раскоксовка поршневых колец димексидом: способ применения, отзывы автовладельцев

В процессе эксплуатации легкового автомобиля постепенно изнашиваются детали двигателя внутреннего сгорания (ДВС), а из-за несоблюдения условий хранения, например, после установки машины на длительную стоянку нередко залегают поршневые кольца. Чаще всего в таких случаях необходим капитальный ремонт мотора, но «оживить» силовой агрегат можно попробовать с помощью применения всевозможных присадок. Когда производится раскоксовка двигателя, димексид как одно из самых эффективных средств, советуют использовать многие автовладельцы. Но действительно ли этот препарат восстанавливает работоспособность ДВС, и в каких случаях он применяется, в этих вопросах мы и попробуем разобраться.

Как образуется КОКС?

КОКС, это обобщенное название для – смол, лаков, гари, сажи.

Я уже начал немного рассказывать в начале статьи, но хочется про это поговорить подробнее:

Comments

Загорелся датчик масла после демексид что делать

vitalik vitrun чем забило сетку, Это конечно не важно, но интересно, что послужило пробкой для закупорки приёмника масла, стружка от трущихся на сухую пар, так как масло не проходило через сетку.

Ситуация не очень приятная появился шум в двигателе

новости российского, европейского и мирового ралли

 

Кто первый придумал использовать медицинский препарат для раскоксовки поршневых колец, остаётся большой загадкой. Но с тех пор, димексид широко применяется для решения этой проблемы.

Несмотря на появление фирменных смесей, многие автомобилисты до сих пор поддерживают применение этого препарата для очистки двигателя.

Так же, есть много противников такого применения. К противникам относятся все мотористы. Это не удивительно, ведь вместо того, чтобы отдавать двигатель в капитальный ремонт, многие автомобилисты самостоятельно проводят раскоксовку двигателя.

Следует разобраться, что здесь правда, а что не совсем.

Миф и правда о применении димексида

Для того чтобы понять, что правда, а что нет, в данной статье собрана информация от многих автомобилистов.

Так же дается описание раскоксовки двигателя на автомобиле ВАЗ 21011. Эта машина прошла 150 тысяч километров после капитального ремонта. Двигатель масла сжигал не мало. Где-то литр на тысячу километров.

Опираясь на многочисленные инструкции и положительные отзывы, была произведена очистка двигателя димексидом.

Далее двигатель был полностью разобран и осмотрен.

Результат осмотра удивил. Двигатель внутри был идеально чист.

Маслосъёмные и компрессионные кольца свободно перемещались в поршнях.

Каналы для колец были очищены от нагара и сажи.

Зазор колец, вставленных в цилиндры был больше нормы. Он составлял 1,8 миллиметра, вместо положенных 1,5 миллиметра.

Но несмотря на увеличенный зазор, в целях эксперимента, двигатель был собран без замены деталей.

После этого в двигатель было залито минеральное моторное масло. С этим маслом автомобиль эксплуатировался еще 5 тысяч километров. Двигатель работал идеально.

После пробега 5 тысяч масло было заменено на новое.

Количество старого масла было чуть меньше, чем при заливке.

Здесь нужно учитывать тот факт, что какое-то количество масла осталось в маслоочистительном фильтре.

На следующие 5 тысяч, в процессе эксплуатации, было добавлено около одного литра масла.

Это немного, но доливка масла говорит о том, что маслосъёмные кольца начинают закоксовываться.

По рассказам других автолюбителей, которые делали раскоксовку двигателя димексидом, машина идеально работала при пробеге от 5 до 10 тысяч километров.

Описание процесса раскоксовки двигателя

Перед проведением мероприятий по очистке мотора, нужно приобрести и подготовить необходимые детали и материалы.

К ним относятся:

• димексид, в количестве 5 пузырьков, по 100 миллиграмм;

• два маслоочистительных фильтра;

• масло промывочное, две канистры;

• масло минеральное;

• перчатки резиновые;

• необходимый набор инструментов;

• тару для отработанного масла.

После подготовки всего необходимого, желательно измерить компрессию в каждом цилиндре.

Впоследствии она должна увеличиться.

Не следует забывать о мерах безопасности. С медицинским препаратом работать следует в резиновых перчатках.

Так как препарат является проводником всех веществ к клеткам организма.

В данном случае, работая без перчаток, организм подвергается заражению химическими веществами и автомобильными отработками.

Работы следует проводить, только на прогретом двигателе. Медицинский препарат, при температуре ниже 19 градусов, превращается из жидкого состояния в твёрдое состояние.

Применения препарата на холодном двигателе, может привести к засорению масляных каналов и порче отдельных деталей.

После прогрева двигателя, в каждый цилиндр заливается по 50 миллиграмм препарата.

Делать это нужно, когда поршни находятся в нижнем положении.

После заливки, следует подождать пять минут, чтобы сажа и нагар размякли.

Затем кривым стартером необходимо провернуть коленчатый вал двигателя.

Это делается для того, чтобы каждый цилиндр попал в такт сжатия. При давлении увеличится действие препарата.

Далее в горловину для заливки масла заливается два пузырька очистителя.

Двигатель запускается и работает 20 минут. Эту процедуру лучше делать на открытом воздухе, так как из трубы идёт неприятный запах.

По прошествии нужного времени двигатель останавливается, сливается старое масло, меняется масляный фильтр на новый, заливается промывочное масло и один пузырёк димексида.

На промывочном масле и одном пузырьке препарата двигатель работает 10 минут.

После этого промывочное масло сливается.

Заливается чистое промывочное масло.

Двигатель должен проработать на чистом промывочном масле 10 минут.

На последнем этапе промывочное масло сливается, масляный фильтр заменяется новым, заливается минеральное моторное масло и машина готова к эксплуатации.

Нужно отметить, что поддон снимать обязательно. Димексид растворяет краску, которой может быть окрашен поддон.

Другой грязи тоже будит много. Из-за неё может возникнуть масляное голодание двигателя.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что димексид идеально очищает нагар внутри двигателя. Но он не может изменить состояние его изношенных деталей.

Всё же есть смысл использовать медицинский препарат, для улучшения работы двигателя для старой ВАЗовской классики.

Но на современных моторах лучше с димексидом не экспериментировать, последствия могут быть самые непредсказуемые.

Сегодня для раскоксовки поршневых колец и очистки двигателей от нагара, применяются совсем другие средства.

В заключении хотим напомнить. Данная процедура сможет только отложить дорогостоящий ремонт на какое-то время, но масштабно решить проблему, способен только капитальный ремонт двигателя!

Узнаем как делается раскоксовка двигателя своими руками?

Каждый водитель несет ответственность за исправность своего автомобиля. Сердцем любой машины можно считать двигатель, от состояния которого зависит многое. Тем не менее далеко не все автомобилисты выполняют его регулярную очистку от нагара, который неминуемо образуется в процессе эксплуатации, хотя это совсем не сложно. Давайте разберемся, как выполняется раскоксовка двигателя своими руками, что для этого понадобится, и какие могут быть нюансы.

Вернемся в Советский Союз

Раскоксовкой двигателей пользовались еще наши деды, правда, методы и средства были несколько иными, но суть сохранялась. Все дело было в том, что топливо в Советском Союзе было низкого качества, из-за этого мотор довольно быстро "обрастал" нагаром. Тогда смешивали ацетон и керосин в пропорции 1:1 и промывали силовой агрегат. Это позволяло частично или полностью удалить нагар с поршней, вернуть подвижность маслосъемным и компрессионным кольцам.

С тех пор прошло достаточно много времени, качество горючего стало гораздо лучше, но и двигатели сегодня более капризны. Именно поэтому даже современный мотор требует регулярной очистки от нагара. Если этого не делать, то в результате залегают поршневые кольца, ухудшается теплообмен в камере сгорания, а автомобиль существенно теряет в динамике.

Профилактические меры

В настоящее время существует несколько способов очистки силового агрегата от нагара. Один из них - "мягкий". Он больше подходит для профилактики, нежели борьбы с уже сформировавшимся шламом. Тем не менее это отличное решение для нового автомобиля или двигателя, который недавно прошел капитальный ремонт.

"Мягкая" раскоксовка пользуется такой популярностью по той простой причине, что с этой задачей справится даже новичок. Для этого понадобится купить специальную присадку типа "Лавр" или "Винс" и добавлять её в бак согласно инструкции. Обычно выливают от 150 до 500 грамм в зависимости от концентрации на 40-60 литров бензина. Процедуру рекомендуется повторять каждые несколько тысяч километров. В результате этого на стенках камеры сгорания образуется защитная пленка, которая препятствует дальнейшему появлению нагара. Со временем уже имеющийся налет выгорает, правда, все зависит от степени запущенности, поэтому данный метод помогает не всегда.

Радикальные меры

Если вы заметили такие симптомы, как повышенный расход топлива, масла, ухудшение динамики и плавающие обороты на холостом ходу, то стоит задуматься о выполнении "жесткой" раскоксовки. Суть её заключается в том, что выкручиваются свечи зажигания и отключается датчик Холла. Поршни выставляются примерно на одинаковом уровне. Делается это с помощью поворота коленчатого вала вручную на 5-10 градусов. Дальше заливается промывка согласно инструкции. Обычно это 30-45 мл в каждый цилиндр.

Процедуру необходимо проводить на теплом двигателе, а сразу после заливки раскоксовки, свечи наживляются на свои места. Таким образом, удается добиться эффекта "паровой бани". В таком состоянии автомобиль оставляют на некоторое время, от одного часа до суток. Если жидкость ушла в картер, то вкручиваем свечи и даем поработать мотору 5-10 минут на холостом ходу с переменными прогазовками. После всего нужно заменить масло в системе.

Очистка дизельного мотора выполняется точно так же, как и бензинового. Первым делом необходимо установить автомобиль на горизонтальную поверхность и прогреть мотор до рабочей температуры. Дальше снимаются форсунки, а поршни устанавливаются в среднее положение. Химический раствор заливается непосредственно в цилиндры и остается там в течение 10-12 часов. При этом форсунки рекомендуется наживить обратно, чтобы в цилиндрах образовывался пар, который способствует размягчению нагара.

Лишнюю промывку из камеры сгорания можно удалить несколькими способами. Самый простой - проворачивать коленчатый вал. При этом рекомендуется закрыть цилиндры ветошью, чтобы средство не попадало на узлы подкапотного пространства. После этого форсунки ставятся на место. Мотор должен поработать на переменных оборотах в течение 10 минут. Также можно проехать небольшое расстояние (не более 50-ти км.) Дальше меняется масло и фильтр.

В качестве примера возьмем отечественный автомобиль ВАЗ-2109. Из необходимого нам понадобится следующее:

  • новый комплект свечей зажигания;
  • моторное масло и фильтр;
  • свечной ключ;
  • раскоксовыватель;
  • чистая ветошь.

Желательно сразу установить автомобиль над смотровой ямой, чтобы после раскоксовки можно было бы заменить масло. Если мотор уже прогрет, то самое время выкрутить свечи зажигания и продуть колодцы сжатым воздухом. Дальше включается четвертая скорость, и поршни выставляются в примерно одно положение. Чтобы постараться их максимально выровнять, можно использовать отвертки для определения положения. Дальше заливается жидкость, примерно по 40 мл в каждый цилиндр и наживляются свечи. Рекомендуется оставить автомобиль в таком положении на 12 часов. После чего нужно удалить остатки промывки, закрутить новые свечи и дать двигателю немного поработать. Меняем масло и фильтр.

Каких результатов стоит ожидать?

По этому поводу от автомобилистов встречается огромное количество отзывов. Раскоксовка двигателя ЗМЗ-405 своими руками, к примеру, выполняется водителями очень часто, ведь этот силовой агрегат сам по себе выносливый и убить его сложно. Но закоксованость приводит к потере тяги. Именно поэтому многие водители после использования "Лавра" или аналогичных средств отмечают следующие улучшение:

  • меньший расход масла;
  • уменьшение расхода топлива;
  • улучшение динамики.

Стоит заметить, что в случае с запущенным двигателем, камера сгорания становится несколько меньше по объему. Это приводит к тому, что нарушается теплообмен и теряется мощность. После раскоксовки камера приобретает прежний объем, что и способствует улучшению динамических характеристик.

Немного о недостатках

Далеко не всегда после промывки двигатель работает как надо, об этом очень часто говорят мотористы и простые автомобилисты в своих отзывах. Бережная раскоксовка двигателя своими руками не навредит, так как присадки в топливо отмывают нагар слабо и долго. А вот "жесткая" промывка может только усугубить ситуацию. Дело в том, что при большом количестве нагара в камере сгорания, он выполняет функцию уплотнителя между поршнем и цилиндром. Когда он удаляется, то образуется еще больший зазор. Это приводит к увеличенному расходу масла в силовом агрегате. В этом случае поможет только капитальный ремонт, и ничего тут уже не поделаешь.

Поэтому лишний раз нужно подумать, а стоит ли делать раскоксовку на стареньком двигателе, или же это может только приблизить капитальный ремонт. Очень многие автомобилисты сталкивались с подобной проблемой. Следовательно, говорить об однозначной пользе такой процедуры нельзя.

Соблюдение инструкции

Результат во многом зависит от последовательности и правильности действий. Дело в том, что многие автомобилисты заливают в цилиндры не по 40 мл, как написано в инструкции, а по 100 или даже больше. Казалось бы, что в этом нет ничего страшного. Но это может привести к тому, что первый запуск силового агрегата после промывки будет сильно затруднен. Это же касается и датчика Холла, его в обязательном порядке перед выполнением раскоксовки необходимо отключить. В противном случае может произойти возгорание со всеми вытекающими последствиями.

Также желательно регулярно использовать промывку для достижения оптимальных результатов. Причем это делается для всех двигателей без исключения, будь то дизельная "Тойота" или бензиновый ВАЗ-2107. Раскоксовка двигателя своими руками должна выполняться при каждой замене масла. В этом случае можно рассчитывать на прирост мощности и уменьшение расхода масла.

Отзывы автомобилистов о раскоксовке

Среди водителей есть как сторонники промывки двигателя, так и противники. Одни уверены в эффективности раскоксовки, другие же говорят о непоправимом вреде, наносимом мотору от таких процедур. Да и, как уже было отмечено выше, это может как спасти двигатель и существенно отсрочить капитальный ремонт, так и, наоборот, приблизить его.

Но в общем и целом среди автомобилистов о раскоксовке сложилось положительное мнение. Многим она действительно помогает. К примеру, очень часто расход масла литр на тысячу километров уменьшается вдвое, а это уже не является критическим. Эксперты отмечают, что такие средства, как "Лавр" или "Хай-Гир" практически нейтральны к резиновым изделиям. Прокладки и сальники после раскоксовки не страдают. Хотя применение промывки низкого качества может разрушить и без того прохудившиеся прокладки.

Компрессия и кое-что еще

Мы уже разобрались с тем, как делается раскоксовка двигателя своими руками. Если задуматься, то сложного тут ничего нет. Перед выполнением работ настоятельно рекомендуется замерить компрессию двигателя. Это же нужно сделать и после раскоксовки. Вполне вероятно, что поршневые и маслосъёмные кольца еще не имеют критического износа, а просто закоксовались и потеряли подвижность. В этом случае промывка однозначно повысит компрессию до допустимых пределов. Если же показатели, наоборот, упали, то, вероятней всего, кольца уже отработали свое и износились, плюс ко всему, вымылся нагар, а давление упало еще больше.

На двигателях V-образной формы выполнить промывку несколько сложней. Это напрямую связано с конструктивными особенностями силового агрегата. Не забывайте о том, что на каждую сторону идут зачастую отдельные катушки зажигания.

Подведем итоги

Если выполненная раскоксовка колец двигателя своими руками результата не дала, то через время стоит повторить процедуру. Ведь далеко не всегда удается удалить большой слой нагара с первого раза. При этом не стоит проводить промывку несколько раз подряд за один присест. Лучше повторить попытку при очередной замене масла. Тем более что вы уже знаете, как все выполнить своими руками. Раскоксовка поршневых колец двигателя - это весьма бюджетное мероприятие. Конечно, при условии, что выполняете вы её у себя в гараже, а не на СТО. Хотя можно довериться и специалистам, но в этом случае нет никаких гарантий, что все будет сделано добросовестно или вообще сделано. Если в сервис и обращаться, то только в проверенный, при этом желательно самостоятельно полностью контролировать процесс промывки.

7 советов - как ухаживать за двигателем?

Выбирайте масло хорошего качества

Для правильной работы двигателя т.н. масляная пленка, т.е. тонкий слой масла, покрывающий металлические детали, обеспечивающий плавную работу подвижных частей относительно друг друга. Разрушение этого слоя приведет к ускоренному износу элементов или даже к заклиниванию двигателя. Выбор моторного масла с соответствующими параметрами имеет решающее значение. В то же время он должен обеспечивать хорошее скольжение, создавать как можно меньшее сопротивление, достигать всех закоулков и заботиться о запуске двигателя и его правильной компрессии.Кроме того, это влияет, в том числе для оптимального распределения температуры в двигателе или очистки двигателя от нагара, что также влияет на срок службы двигателя.

В каждой инструкции по эксплуатации автомобиля указаны: рекомендуемый тип моторного масла, требуемые параметры и временной интервал, который не должен превышаться между заменами масла. При выборе оптимального моторного масла также стоит учитывать погодные условия: масло с высокой вязкостью при низких температурах (например, 15W) может создавать большие нагрузки на пусковую систему зимой и не обеспечивать должной смазки сразу после пуска, когда еще очень толстый.Не менее важна частота замены масла. Он со временем теряет свои свойства, разбавляется топливом, в нем появляются примеси и не защищает двигатель, поэтому ремонт двигателя – лишь вопрос времени. Чаще всего производитель рекомендует менять моторное масло раз в год или каждые 15 000. км., однако, если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях (например, в запыленных местах, в горных районах или преодолевает короткие расстояния), масло лучше менять чуть чаще.

Используйте только проверенное топливо

Современные двигатели, особенно дизельные, чрезвычайно чувствительны к качеству топлива.Это результат сложных технологий, обеспечивающих максимально эффективное и экологичное сжигание топлива. По словам специалистов, бояться этих технологий не нужно. Чтобы не повредить двигатель, достаточно пользоваться заправочными станциями, которые регулярно проверяют качество топлива.

Угрозу сроку службы двигателя представляет не, как может показаться, «крещение» топлива (которое практически не встречается), а плохая инфраструктура АЗС. Грязные и поврежденные баки могут выделять в топливо мелкие примеси, которые затем попадают в наш бак.Топливный фильтр хоть и заботится об их улавливании, но после длительного контакта с грязным топливом может выйти из строя, повредив систему смазки. В современных двигателях даже небольшая частица может привести к серьезному отказу двигателя, чаще всего системы впрыска. Большое значение имеет хорошее качество топлива, особенно в зимнее время, когда его параметры зависят от вида обогащающих присадок, например, препятствующих выпадению парафина.

Прогрейте двигатель, прежде чем в полной мере воспользоваться его возможностями

Проворачивание двигателя — это момент, когда двигатель изнашивается больше всего.Это связано с тем, что в эти несколько моментов у него еще нет оптимальной смазки. После выключения двигателя масло стекает в масляный поддон и только после запуска двигателя запускает насос, подающий смазку ко всем рабочим органам. Хотя за это время он не полностью высыхает, стоит уберечь его от больших нагрузок. После запуска двигателя осторожно используйте его мощность, не раскручивайте его на высоких оборотах и ​​дайте ему прогреться до рабочей температуры, которая является для него наиболее безопасной.Кстати, развеем миф: прогревать двигатель на стоянке не стоит. Это не только пустая трата времени и топлива, но и риск быть оштрафованным.

После долгого путешествия подождите, пока турбина

остынет.

Вредит двигателю не только тем, что перегружает его до достижения рабочей температуры, но и слишком быстрым выключением после достижения места назначения. Это касается как дизельных, так и бензиновых двигателей, оснащенных турбиной, которая сильно нагревается при длительной или динамичной езде.Чтобы он не заклинил, дайте ему остыть, прежде чем выключать двигатель. Как это сделать? Достаточно максимально спокойно пройти последние несколько километров пути, не включая двигатель на большие обороты. Тогда система охлаждения сделает свое дело и снизит температуру чувствительных узлов двигателя до оптимальных значений. Однако стоит помнить, что езда на низких оборотах двигателя с высокой нагрузкой может повредить двигатель сильнее, чем езда на высоких оборотах.

Избегайте поездок на короткие расстояния

Само собой разумеется, что двигатели внутреннего сгорания не любят короткие расстояния.Особенно у дизелей тогда возникает проблема с выходом на рабочую температуру, которая необходима для оптимального протекания сгорания смеси. Частые поездки на короткие расстояния связаны с накоплением нагара, большим количеством аварийных запусков двигателя или износом других компонентов системы, таких как стартер, коробка передач или сцепление. В дизельных двигателях DPF также может быть забит сажей.

Для ухода за двигателем старайтесь избегать очень коротких расстояний.Вместо того, чтобы перегружать двигатель в неблагоприятных условиях, иногда пользуйтесь велосипедом или общественным транспортом. При выборе автомобиля не забывайте не перегружать недогретый двигатель и меняйте масло чуть чаще, чем рекомендовано производителем. Также хорошо использовать автомобили, предназначенные для такой езды, т. е. небольшие городские автомобили с бензиновым двигателем — они справляются с этим намного лучше, чем семейные автомобили, оснащенные большими дизельными двигателями.

Наслаждайтесь оптимальным диапазоном оборотов двигателя

Как еще я могу позаботиться о своем двигателе? Мы также поднимем его жизненный тонус, избавившись от вредных привычек.Одним из самых популярных является использование слишком высокого или слишком низкого диапазона оборотов во время движения. Первый связан с неестественной центровкой двигателя, так что системе смазки и охлаждения приходится работать с удвоенной силой. Если обороты слишком низкие, система привода будет перегружена, что может привести к повреждению кривошипно-поршневой системы. Типичной неисправностью является выход из строя втулок, которым приходится выдерживать высокие нагрузки. Поэтому, если вы следуете принципам эко-вождения и часто используете низкие обороты, не забывайте понижать передачу при разгоне.

Сервис

Напоследок оговоримся: безаварийный мотор тот, у которого все замены и ремонты выполняются вовремя. Основой являются регулярные проверки и замена расходных материалов, т.е. фильтров (масляного, воздушного и топливного), масла, охлаждающей жидкости, ремней (ГРМ и комплектующих), а в случае бензинового двигателя также тросов зажигания и свечей зажигания. Столь же большое внимание следует уделять мелким неисправностям, которые могут привести к серьезным отказам двигателя. Сломанная свеча, слегка постукивающая чашка или проскальзывающий ремень для принадлежностей поначалу могут показаться мелочью, но в конечном итоге они приведут к более серьезным неисправностям.Если устранить неполадки сразу, шанс продлить жизнь двигателю гораздо выше.

Таким образом, существует множество способов надлежащего ухода за двигателем. В первую очередь это регулярные осмотры, уход за системой охлаждения и системой смазки, использование качественных жидкостей и запчастей, а также предусмотрительный стиль вождения. Сочетая все это, вы обязательно сможете сделать двигатель вашего автомобиля надежным и безотказным.

.90 000 Петр Бардадин: новые технологии могут раскупорить польские трассы 90 001

Существуют системы, не требующие от водителя покупки и установки дополнительного оборудования. Они зарегистрируют поездку и сгенерируют счет, например, за месяц использования или за одну поездку, — говорит Петр Бардадин из Нейрософт

.

В Скандинавии больше не нужно снижать скорость на пунктах взимания платы. В Польше тоже стоит задуматься о современной электронной уборке, — говорит Петр Бардадин из Нейрософт.Фото Нейрософт

Мы так долго ждали шоссе в стране. Но теперь весь смысл их существования искажен пробками, которые образуются перед взиманием платы за проезд. Нельзя ли создать систему взимания платы за проезд на основе видеодетекции?
Абсолютно да. И это не новаторская идея. Потому что такие системы взимания платы работают уже более десяти лет. Сначала его ввели скандинавские страны — Норвегия, Швеция, Дания, — но работает и платная видеосвязь. в США, Австрии и Великобритании.
Благодаря видеодетекции пользователю не нужно покупать и возить в машине какое-либо устройство. Система регистрирует поездку автомобиля, а затем, например, снимает деньги со специального счета или формирует счет раз в месяц.
Что в настоящее время отличает системы видеоидентификации, так это внедрение гибридных систем, использующих различные технологии, например, Wi-Fi и ANPR вместе. Что отличает Нейрософт, так это предложение видеоподсистем на основе нейронных сетей. Благодаря этому вы сможете читать не только номерные знаки, но и марку или цвет автомобиля.

Так в мире уже зарекомендовали себя такие решения?
Проверено и постоянно совершенствуется. Мы только что объявили тендер в Швеции на обновление такой системы. У нас есть норвежский партнер, который предоставляет услуги и интеграцию с ИТ, и мы предлагаем поддержку при внедрении и так называемом ИТ-движок для идентификации транспортных средств, т.е. ИТ-средства, которые должны быть связаны с другими системами с использованием единых протоколов связи – иногда это очень сложно и требует много времени.

Можно ли одновременно использовать такую ​​систему для расчета дорожных сборов и, например, для измерения секционной скорости?
Технически это, конечно, возможно. Однако это зависит, прежде всего, от правовых условий. Совмещать такие вещи не всегда возможно и в Польше это не предусмотрено постановлением Минэкономики от 2012 года о т.н. «Контрольно-измерительные приборы»

Есть ли другие преимущества таких решений для электронной оплаты?
Нынешние системы, использующие микроволновые технологии, достаточно эффективны, но иногда мы можем видеть последствия их ошибок... И платят не те, кто хочет, а те, у кого прибор есть в машине.
Представьте, что я одалживаю у вас машину. И вы забыли пополнить счет viaTOLL. А я, не подозревая об этом, езжу по платному маршруту. Я прошел, и Господь заплатит штраф. Потом будем обвинять друг друга и т.д.
Новые технологии позволяют поддерживать социально приемлемое государство, при котором платит водитель, а не владелец - как в случае наличной оплаты.
Я хочу ситуацию, при которой, управляя автомобилем, взятым в долг у мамы, я плачу из своего кармана и мне не приходится потом с ней расплачиваться.Это возможно не только благодаря камерам и правильно подготовленным интернет-приложениям. Теперь можно использовать наши телефоны, идентифицированные уникальным адресом (MAC-номером), для передачи через Bluetooth или Wi-Fi. Это технология, используемая для измерения трафика, и она обязательно поможет в оплате автомагистралей. Если я могу купить обувь с помощью телефона, почему бы не заплатить столько же?

Кто-нибудь в мире это уже тестирует?
Мы знаем такие компании из Дании и США.Во время отраслевых встреч в Хельсинки и Чикаго я встретил понимание проблем, и вы можете видеть, что электронная плата за проезд будет развиваться в этом направлении. Есть еще некоторые барьеры, которые нужно преодолеть. Главное, иметь возможность получать точную и достоверную информацию благодаря Bluetooth или Wi-Fi в режиме реального времени, без задержек.

При создании новой системы электронных дорожных платежей в Польше - и об этом было объявлено правительством - мы должны подготовить ее таким образом, , чтобы ее можно было легко обогатить такими функциями в будущем?
Когда мы разрабатываем современные системы, мы фактически инвестируем в технологию, которая уже устарела.Вы должны думать с определенной точки зрения. В Скандинавии вам больше не нужно снижать скорость на пунктах взимания платы.
Концессионерам автомагистралей и операторам системы взимания платы за проезд следует иметь такие пилотные участки дорог для себя, чтобы тестировать и работать над новейшими решениями.

Есть ли какие-либо сигналы для отрасли о решениях, которые GDDKiA захочет применить в национальной электронной системе взимания платы за проезд?
До нас ничего не доходит. У нас нет четких сигналов, у нас нет диалога.Администрация ведет себя как дипломатия Ватикана. До нас доходят только слухи. И это то, что пугает индустрию.

интервью Лукаша Зборальского

.90 000 Выхлопные газы, общественный транспорт, транспорт и топливо будущего - День 2, дебаты 2

В ближайшие годы всему сектору придется сократить выбросы двуокиси углерода, что может оказаться непростой задачей. Станет ли ответом электрификация транспорта? А можно ли использовать более современные виды топлива? Какую роль сыграют интеллектуальные системы управления дорожным движением и зоны ограниченного движения в улучшении трафика и качества воздуха в городах? Какую политику в области автомобильного движения и связи должны проводить органы местного самоуправления?

1.Польский транспорт перед лицом проблем сокращения выбросов CO2 (не связанные с ETS сектора)

2. Электромобили остались в прошлом, потому что будущее за водородом?

3. Смог от транспорта в городах. Что поможет очистить воздух и поможет очистить улицы: безавтомобильные центры городов, развитие общественного транспорта, кольцевых дорог и интеллектуальных систем управления дорожным движением?

См. также: TOGETAIR 2020: Выхлопы, общественный транспорт, транспорт и топливо будущего - День 2, дебаты 2

* Ireneusz Zyska - & nbspOZE, Министерство климата

* Jacek Smyczyński - & nbsp Директор Бюро эффективности и оптимизации производства, PKN ORLEN

* Bartosz Piłat - & nbspPolish Smog Alarm

* Michał Baranowski - & nbspport Член правления, Польская ассоциация электроэнергетики

* Transport

* Kamil Wyszkowski - & nbsp Национальный представитель и & nbsp Президент Совета сети Глобального договора ООН Польша

Материал партнера: TOGETAIR

.

Как поменять масло в коробке передач хонда срв. Как заменить масло в АКПП на Honda CR-V. Когда и как менять жидкость в коробке передач

Honda CR-V

четвертого поколения – компактный японский внедорожник, пользующийся большой популярностью на российском рынке. Автомобиль пользуется большим спросом благодаря автоматической трансмиссии, обеспечивающей комфорт в городе и простоту управления. Однако для того, чтобы трансмиссия всегда радовала владельца, ее необходимо своевременно обслуживать.К счастью, некоторые процедуры с этой АКПП можно выполнить самостоятельно. Например, поменять масло в коробке. Эта процедура не требует профессиональных навыков. Для этого понадобится только набор ручных инструментов, а также специальные материалы. Рассмотрим подробно, как заменить масло в АКПП Honda CR-V 4.

Когда менять масло?

Замена жидкости АКПП с пробегом. Производитель утверждает, что при благоприятных условиях график замены составляет 40-50 тысяч километров.Однако в тяжелых условиях работы настоятельно рекомендуется сократить периодичность замены до 30 тысяч. км. В крайнем случае заводское масло нужно менять первый раз через 15 000 км пробега, а при покупке подержанного автомобиля менять масло нужно сразу - так надежнее, безопаснее и надежнее, чтобы коробка передач прослужила как можно дольше. .

Промыть коробку?

Однозначно стоит. Со временем масло теряет свои смазывающие свойства и уже не способно охлаждать внутренние узлы коробки передач, которая в свою очередь перегревается и быстро изнашивается.При этом внутри коробки скапливаются грязевые отложения и металлическая стружка – следствие механического износа деталей.

Обратите внимание, что в некоторых комплектациях Honda CR-V нет съемного масляного поддона, поэтому в коробке передач быстро скапливается много грязи. Вся эта муть забивает и масляный фильтр, который также нуждается в замене.

Если долгое время игнорировать эти проблемы, рано или поздно коробка передач придет в негодность. Даже в дилерском центре могут отказать в ремонте коробки передач и посоветуют заменить коробку передач на новую.Поэтому нужно регулярно проверять и менять масло, не реже, чем каждые 20 тысяч. км.

Частичная замена масла

Эта процедура считается самой распространенной, так как не занимает много времени и ее достаточно для того, чтобы коробка передач пережила всю эксплуатацию автомобиля.

Что завершить?

Наиболее подходящим маслом для АКПП Honda CR-V четвертого поколения является ATF DW1. В качестве альтернативы можно также порекомендовать ATF Z1.

Материалы-заменители

  • Инструменты, гаечные ключи и головки
  • Тряпки, перчатки
  • Новое масло
  • Новый масляный фильтр
  • Емкость для слива старого масла

Заказ на работу

  1. Двигатель прогревается, машина выезжает на эстакаду.В качестве альтернативы подойдет виадук или смотровая яма
  2. Дайте двигателю поработать минуту, выключите его, затем откройте капот и измерьте остаточный уровень масла в АКПП
  3. В подходящем месте под автомобилем необходимо снять картер, чтобы получить доступ к масляному фильтру, который необходимо заменить. Также в этом месте находится сливная пробка, ее нужно открутить и слить нечистоты в заранее подготовленную миску. Делать это нужно осторожно, так как горячее масло может обжечь вас.Обратите внимание, что сливная пробка (для слива масла) откручивается квадратом 3/8
  4. .
  5. Дайте маслу полностью стечь из автоматической коробки передач. Должно вытечь около 3,5 литров старого масла
  6. На сливной пробке может остаться металлическая стружка и грязь, очистите ее специальной пастой WD-40. Кроме того, в пробке есть алюминиевая шайба, ее тоже следует заменить на новую.
  7. Установите пробку на место и приступайте к заливке нового трансмиссионного масла.Для этого понадобится шланг или воронка. Как вариант, это сделает специальный шприц. Подсоедините к нему шланг, который в свою очередь следует вставить в горловину заливной горловины, предварительно сняв с нее мерный стаканчик. Учтите, что новая жидкость должна быть залита в том же количестве, в каком было слито старое масло.
  8. Масло лучше немного недолить, чем перелить. Вы можете перезарядить позже после запуска двигателя. Затем делают контрольный замер и при необходимости добавляют жидкость. Некоторые умельцы считают, что масло должно быть между отметками Max и Min на щупе – это считается самым оптимальным уровнем.
  9. Через неделю можно снова измерить уровень жидкости

«Хонда CR-V» — компактный кроссовер, отличающийся комфортом, хорошей управляемостью и отличными внедорожными характеристиками. В настоящее время Honda приступила к производству пятого поколения модели. Автомобиль поставляется в Россию с 2,0 и 2,4 литра. бензиновые двигатели и типы трансмиссии АКПП, МКПП, вариатор. Honda CR-V с увеличенным дорожным просветом отлично адаптирована к условиям российской зимы и бездорожья.

В рамках технического обслуживания необходимо заменить масло в АКПП Honda CR-V.

Водители, выбирающие между механической, автоматической и бесступенчатой ​​трансмиссией, часто останавливаются на автоматической коробке передач, которая обеспечивает максимальный комфорт вождения. Для безупречной работы трансмиссии необходим своевременный уход. «Хонда SR-B» 3 и других поколений модели является важным пунктом технического обслуживания, позволяющим продлить срок службы машины.

При необходимости замены масла

Заявленная производителем периодичность замены ATF 30 - 35 тысяч. км. пробег для АКПП и до 60 000 км. для механики. Но это правило справедливо при умеренных условиях работы. На необходимость более частого обслуживания трансмиссии влияет ряд внешних факторов. Замена масла в АКПП Хонда ЦР-В, эксплуатируемой в наших краях, должна производиться чаще от полутора до двух раз по отношению к указанному сроку, т.е. от 15 до 20 тысяч.км. пробег. А при покупке автомобиля на вторичном рынке рекомендуется делать это сразу.

Промыть коробку?

Через некоторое время масло теряет свои смазывающие свойства и перестает охлаждать детали АКПП, поэтому устройство быстро изнашивается и требует замены. Полностью промывать автоматическую коробку Honda SR-V не рекомендуется. Кроме того, не все варианты автомобилей позволяют снимать поддоны. В результате промывки можно еще больше забить коробку и масляный фильтр, так как скопившаяся грязь начинает оседать.Перекачка масла под давлением с большим количеством жидкости не даст вам особой пользы, поэтому лучше не рисковать этим способом. Но потребность в своевременной проверке остается. Лечение можно проводить как в сервисе, так и самостоятельно.

В зависимости от типа установленного фильтра АКПП манипуляции с промывкой оборудования могут быть строго запрещены. Полная возможна на автомобиле с имеющимся фильтром АКПП. В случае с фильтрующим элементом из войлочной коробки процедура крайне нежелательна.Владельцы некоторых автомобилей, например, Honda SR-B 2004 года, часто сталкиваются с проблемой поиска измерительного прибора при замене масла в АКПП. Если щуп не на своем обычном месте, скорее всего он будет под аккумулятором. Внимательно осмотрев область батареи, вы наткнетесь на небольшую петлю зонда.

Какое масло заливать

АКПП Honda имеет некоторые конструктивные отличия по отношению к аппаратам других фирм, поэтому производитель рекомендует заливать только оригинальный продукт, предназначенный для АКПП Honda SR-V:

  • ATF-Z1 - трансмиссионное масло, используемое для стандартных АКПП Honda автомобилей с 1995 по 2011 год;
  • ATF-DW1 — это новая улучшенная формула, которая полностью заменяет ATF-Z1 и используется в машинах, выпущенных до и после 2011 года.

При использовании других масел специалисты прогнозируют скорый выход коробки из строя, поэтому во избежание дорогостоящего ремонта или замены АКПП лучше обратиться за консультацией к профессионалам. Процесс замены масла аналогичен для всех разновидностей модели, разница лишь в том, сколько масла нужно будет залить в АКПП. Так, для автомобиля Honda CP-B 1 потребуется 3,5 литра, а для CP-B 3 – 4 литра смазки ATF Z1 или ATF-DW1.

Сменные инструменты

Перед тем, как приступить к работе с Honda SR-B, необходимо подготовить все необходимые инструменты и материалы. Все, что необходимо для замены АТФ:

  • 4 л.Оригинальная трансмиссионная жидкость, рекомендованная производителем. Вы можете использовать ATF Z1 или ATF-DW1;
  • Кольцо уплотнительное пробки АКПП 90471-PX4-000;
  • элемент проточного фильтра 25430-PLR-003;
  • Ключи;
  • перчатки, тряпки;
  • Емкость для слива отработанной трансмиссионной жидкости.

Частичная замена масла

Заменить трансмиссионную жидкость в АКПП несложно. ATF сливается через сливную пробку и заливается в отверстие для щупа. При этом важно следить за уровнем, чтобы не перелить. Подождите около 5 минут, прежде чем проверять уровень масла после остановки двигателя, чтобы избежать ожогов, так как рабочая температура жидкости довольно высока.

Порядок замены следующий:


Одни мастера считают, что надо доливать масло до максимального уровня, другие считают, что до половины.В обоих случаях АКПП будет работать нормально, главное не переливать выше максимума.

Полная замена масла

Данная процедура осуществляется с помощью специального аппарата, в который заливается масло. Подключив к охлаждающему контуру шланги, машина заливается новой жидкостью, заменяющей старое масло. Возможна и замена своими руками, так как проходим все этапы обычной замены, пока не ставим на место сливную пробку и не заливаем новую жидкость.Мы еще не запускали двигатель.

  1. Затем снимите шланг, выходящий из нижней части радиатора, опустите его конец в прозрачную емкость небольшого объема (около 1,5 л).
  2. Заведите автомобиль на несколько минут, чтобы накачать один литр масла.
  3. Долить такое же количество новой ATF, которое было слито, в заливное отверстие.
  4. Повторяем эти манипуляции до тех пор, пока не потечет прозрачная жидкость.
  5. Выворачиваем шланг контура охлаждения на место, при необходимости доливаем необходимое количество ATF, регулируем уровень.

Для полной замены масла в АКПП Honda SR-B требуется около 10-12 литров ATF. Хонда не рекомендует эту процедуру. Регулярно смазывать обычным способом лучше через 15-20 км. пробег. Если вы хотите добиться максимального эффекта восстановления, вам потребуется выполнить 2-3 стандартные процедуры частичной замены с интервалом примерно в 100 км.

Автоматическая коробка передач — самый сложный механизм в любом автомобиле. Владельцы таких автомобилей обязаны постоянно обращать внимание на их состояние.Своевременно проводите сервисное обслуживание, регулярно меняйте масло ATF и масляный фильтр.

90 130

По рекомендации производителя замена 3 и 1 должна проводиться каждые 30-35 тысяч. км. Но в условиях наших ужасных дорог этот срок лучше сократить вдвое. Это очень важно, если вы не купили новый автомобиль, не пытайтесь сэкономить, а немедленно замените трансмиссионную жидкость.

Причины, указывающие на необходимость доливки жидкости АКПП или ее полной замены:

  1. Рывки при переключении передач.
  2. Копирует при нажатии педали акселератора.
  3. Различные виды пробуксовок и частые перегазовки.

[Скрыть]

Какое масло и в каком количестве


ATF-Z1 – специальная минеральная смазка для шестерен автоматических коробок передач традиционного типа Honda. Применялся на всех автомобилях выпуска 2011 года. ATF-Z1 уникальна и рекомендована для автоматических коробок передач Honda, выпускаемых с 1995 года. С 2011 года автомобили работают на новом масле ATF-DW1.

Замена смазочной смеси на автомобилях Хонда СРВ 3 и 1 производится примерно одинаково. Разница лишь в том, что для Honda SRV 1 потребуется 3,5 литра, а для Honda SRV 3 — чуть более 4 литров. Смазки ATF Z1 (или ATF DW-1).

Инструменты

  • Трансмиссионная жидкость Honda ATF Z1 (или ATF DW-1) - 3,5-4л.
  • Барьер для очистки снаружи 25430-PLR-003.
  • Шайба уплотнительная пробки АКПП, 18,5 на 25,5 мм - 90471-PX4-000.
  • Контейнер для опорожнения АТФ.
  • Яцек.

Инструкция по замене

Замена масла в автомобилях Honda SRV 3 и 1 не сложная, но есть нюансы:


Видео "Замена смазочной смеси в АКПП на Honda CRV I"

В этом видео опытный автомеханик продемонстрирует весь процесс замены трансмиссионного масла в АКПП. После его просмотра вы легко сможете обслуживать АКПП своего автомобиля самостоятельно, не тратя время и деньги.


Представленный нами материал позволит вам разобраться с заменой автомата ATF самостоятельно, а если у вас остались вопросы, то смело задавайте их в комментариях.

Заменить трансмиссионное масло в Honda CR-V 2 автовладелец может самостоятельно без помощи специалистов. Однако без специализированного инструмента и разборки коробки передач полностью слить смазку не получится. Поэтому автовладелец своими руками может произвести лишь частичную замену.

Какое масло лучше выбрать в АКПП на Хонда СРВ 2?

При замене масла АКПП на Honda SRV 2 упор делается на подбор новой смазки. Приобретайте его в соответствии с инструкциями производителя по техническому обслуживанию автомобиля.

Не рекомендуется заливать другие аналоги в АКПП Хонда СРВ 2. Это связано с высокими тепловыми нагрузками трансмиссии, вследствие чего масло закипает. В результате коробка передач выходит из строя через 30-50 тысяч километров.

Когда менять масло в АКПП Honda CR-V 2?

Отдельным аспектом является периодичность замены масла в АКПП в Honda CR-V 2. Существует несколько общих показателей на которые указывают при решении данной задачи:

  • индикаторы от производителя – по ним смазку в коробке передач следует менять каждые 50 тысяч километров пробега;
  • Российские условия эксплуатации автомобиля - с их учетом срок службы смазывающей жидкости сокращается до 20-40 тысяч.км;
  • индивидуальных условий использования - в зависимости от этих факторов может снижаться и общий показатель.

КП Персональные факторы , снижающие срок службы залитой смазки включают:

  • скорость вождения и агрессивное вождение;
  • частота и продолжительность экскурсий по городу;
  • частые остановки, повороты;
  • дорожное покрытие, занос, занос, ямы;
  • дополнительные грузы, подъемные, буксирующие прицепы;
  • климатические условия, годовые колебания температуры.

Принимая во внимание эти аспекты, рекомендуется определять периодичность замены масла в коробке передач на индивидуальном уровне. С этой целью уделяется внимание профилактическим проверкам, в ходе которых измеряется объем смазки и оценивается ее внешний вид.

Признаками необходимости замены трансмиссионного масла являются изменение цвета и густоты масла, запах гари, грязь, осадок. Эти факторы свидетельствуют о потере смазывающих свойств, что вскоре может привести к выходу из строя АКПП.

Некоторые автовладельцы также расценивают поломки коробки передач как признаки просроченной смазки. Неравномерность переключения, посторонние звуки, толчки и вибрации – все это говорит не только о необходимости замены масла, но и о важности диагностики трансмиссионной системы специалистами.

Ждать отказов в коробке передач не рекомендуется - этот узел считается одним из самых сложных на автомобиле, и его ремонт будет достаточно дорогим. При первых же подозрениях на плохую работу масла его заменяют профилактически.В этом случае даже частичное опорожнение и повторное наполнение позволит избежать дорогостоящего ремонта в будущем.

Процесс замены

Замена масла в АКПП Хонда СРВ 2 своими руками начинается с процесса обучения . В ходе него готовят необходимые инструменты, покупают расходные материалы, выбирают место для работы.

Специфика сборки Honda CR-V 2 не позволяет снимать масляный поддон, а также при самостоятельной замене масла не меняют фильтр.Это связано с необходимостью разборки коробки передач, что не следует делать при отсутствии навыков и знаний.

На подготовительном этапе система проверяется на наличие неисправных соединений и закупаются запасные части. Обычно при профилактике вместе с маслом необходимо заменить и шайбу сливной пробки, при повреждении болта ее тоже меняют.

Для операций повторной смазки и замены компонентов требуется ровное пространство с удобным доступом к основным компонентам системы.Была подчеркнута возможность использования виадука, котлована или элеватора. При их отсутствии достаточно подъемника с опорами.

В процессе работы обращают внимание на соблюдение Меры предосторожности . Автомобиль должен быть надежно закрыт для владельца. Некоторые в качестве дополнительной меры предосторожности снимают минус с аккумулятора.

Также обратите внимание на высокую температуру сливаемой смазки и ее токсичность. В процессе работы используются резиновые перчатки, готовятся ненужные емкости для сбора жидкости, предотвращающие попадание отработки в почву.

В перечень инструментов для замены масла в АКПП Honda CRV 2 входят следующие принадлежности:

  • Набор гаечных ключей и отверток-вороток с торцевыми головками;
  • одежда, которую не жалко испачкать, безворсовые тряпки, резиновые перчатки;
  • емкость от 4 литров для сбора добычи;
  • новое масло, шайба для сливной пробки при необходимости и другие детали для замены изношенных деталей.

Учитывая невозможность провести полную замену масла самостоятельно, процедура проводится на частичном уровне. Для повышения эффективности процесса повторяется общая процедура – ​​это увеличивает расход масла, но позволяет лучше очистить систему от остатков отработанной жидкости.

Слить старое масло из бачка

Слив АКПП Honda SRV 2 производится по следующей методике:

  • прогреть двигатель путем циркуляции смазочного материала;
  • откупорить заливную горловину в моторном отсеке;
  • найти снизу сливную пробку, подставить под нее емкость;
  • отсоедините слив, дайте жидкости стечь в подготовленную емкость.

Обычно сливается до 3,5 литров, количество определяется с помощью мерной канистры. По полученному значению в дальнейшем измеряется объем заливаемого масла. Если позволяет время, дайте остыть для более точного значения.

Промывка поддона и удаление стружки

На Honda CR-V 2 поддон несъемный, что в некоторой степени усложняет процесс слива и промывки. Принимая во внимание этот фактор, упор делается на очистку всей системы.

Процедура промывки заключается в доливке масла через различные промежутки времени. Одни делают это сразу после прогрева двигателя, другие через несколько сотен километров.

Эта очистка трансмиссии включает следующие действия:

  • слить старую смазочную жидкость, на ее место залить новую;
  • дайте машине поработать, лучше немного покатайтесь;
  • Слейте новую смазку по мере использования, залейте свежую.

Процесс можно повторять несколько раз, пока сливаемая жидкость не станет достаточно чистой.Этот способ увеличивает необходимое количество закупаемого масла до 15 литров.

Промывка удаляет старую смазку и шлам из системы. Учитывая стоимость полной замены специалистами, этот вариант даже с дополнительными затратами на масло обходится водителю дешевле.

Долить новое масло

Заливка масла АКПП Хонда СРВ 2 не требует сложных действий. После опорожнения и промывки прочищают сливное отверстие и пробку, заменяют шайбу и, при необходимости, сам винт.Система закупоривается, проверяется герметичность соединения.

В заливную горловину заливается новая жидкость, через которую проверяется уровень трансмиссионной смазки. Если объем измерялся неохлаждаемой экстракцией, рекомендуется немного не дозаправлять.

Затем двигатель прогревается в течение нескольких минут со всеми включенными передачами. После прогрева проверьте уровень масла, при необходимости долейте или откачайте. В нагретом и остывшем состоянии объем смазки не должен превышать допустимых пределов, указанных на щупе.

Замена масла в АКПП Хонда СРВ одна из тех обязательных процедур, без которых машина быстро изнашивается. Несмотря на то, что Honda CR-V позиционируется как надежный бюджетный кроссовер с тентами внедорожников, его агрегаты не вечны и требуют от владельца постоянного внимания. А коробка «автомат» — самый капризный механизм в автомобиле.

Интервал замены трансмиссионного масла

Чаще всего российские водители сталкиваются с процедурой замены масла в АКПП MR4A на автомобиле Honda SRV 3.Эта модификация, выпускавшаяся в 2007-2011 годах, завоевала признание многих соотечественников. Даже качественная оригинальная «коробка передач» с пробегом теряет свои тактико-технические характеристики и уже не справляется со своими задачами.

Со временем АКПП кроссовера Хонда начинает вести себя капризно, что проявляется симптомами:

  • перегазовка при переключении передач;
  • удары при нажатой педали акселератора;
  • проскальзывание при взлете;
  • с изменением скорости.

Этот ассортимент распространяется и на другие модификации модели. Для тех, кто привык ездить на высоких скоростях или нагружать коробку передач по бездорожью, жидкость следует менять чаще.

.90 000 Удивительный отчет немецких экспертов. Поляки пьют шампанское!

Согласно последнему "Отчету о неисправностях подержанных автомобилей DEKRA 2012", Opel Astra, произведенный на заводе GM в Гливицах, является автомобилем с наименьшим количеством дефектов - сотрудники могут смело откупоривать шампанское :)

Благодаря времени безотказной работы 96,9 процента, эта модель показала лучший результат из всех протестированных автомобилей в категории «Лучший индивидуальный рейтинг». Это означает, что почти 97 проц. астр прошел техосмотр без проблем. Образно говоря - из 100 проверенных автомобилей 97 прошли пятерку.

Другой

Прошлогодний победитель Opel Insignia немного уступил Astra и, таким образом, занял второе место в категории «Лучший индивидуальный рейтинг».Однако при частоте отказов 96% Insignia показала лучший результат в сегменте автомобилей среднего размера.

дневник.пл

Инженеры Ford также открывают шампанское...

У инженеров Ford тоже есть повод порадоваться.Третье место в этой дисциплине завоевал Ford Fiesta. Важной информацией для заинтересованных в покупке малолитражки в качестве аргумента при принятии решения может стать тот факт, что данная модель от кельнского производителя стояла на самом высоком подиуме в своей категории. Целых 95,3 процента. Проверка Fiesta не выявила ошибок. Форд куга стал самым надежным внедорожником.

Другой / Форд

Идеал в категории "Лучший из всех классов" - здесь учитывается усредненный результат статистики самых надежных автомобилей.Звание «чемпиона чемпионов» завоевала Audi A4 (82,8 процента), опередив Mercedes C-класса (82,1 процента) и его собрата Audi A6 (81,9 процента — эта модель была номером один в прошлогоднем отчете).

Другой

Смотрите новый список самых надежных автомобилей...

Список самых надежных автомобилей по классам (пробег до 50 тыс.км) - напоминаем, что длина экватора 40 076 км :)

Маленькие автомобили - Ford Fiesta (95,3%)
Компакты - Opel Astra (96,9%)
Средний класс - Opel Insignia (96,0%)
Верхний средний и высший класс - Mercedes E-класса (94,8%)
Спорт и кабриолет - Mazda MX-5 (89,9%) 90 022 Внедорожники и внедорожники – Ford Kuga (94,7%) 90 022 Фургоны – Volkswagen Golf Plus (90,5%)

Другой

Многоцелевые / транспортные средства доставки
1.фольксваген крафтер - 75,3 процента
2-й Мерседес Спринтер - 72,9 процента
3-й Фиат Дукато — 71,2 процента

DEKRA готовит свой ежегодный отчет о неисправностях подержанных автомобилей, проводя тщательную оценку автомобилей по восьми классам и трем группам пробега.Отчет о неисправностях основан на данных 15 миллионов проверок, проведенных на 230 моделях.

DEKRA

учитывает только типичные неисправности подержанных автомобилей, такие как коррозия в выхлопной системе или люфт в подвеске колес, на основании которых можно сделать точную оценку долговечности автомобилей.Дефекты, в основном связанные с недостаточным обслуживанием, такие как нормальный износ шин или щеток стеклоочистителей в процессе эксплуатации, не учитываются.

Что чаще всего ломается?

По мнению авторов отчета, это делается для облегчения покупки подержанного автомобиля.Инженеры DEKRA сосредоточились на характерных для подержанных автомобилей неисправностях – коррозии выхлопной системы, дефектах освещения, износе подвески и износе тормозной системы.

Другой / Оливер Тьяден

Меньше всего неисправностей обнаружено у внедорожников.Далее идут автомобили среднего класса, спортивные автомобили и кабриолеты, автомобили высшего среднего и высшего класса, фургоны и компакты. Маленькие машины были хуже всего. Вот что ломает больше всего...

Шасси/рулевое управление - повреждены рулевые тяги и шарниры, слишком большой люфт на рычагах управления и стабилизаторах, сломанные пружины и негерметичные амортизаторы.

Двигатель - утечки масла из двигателя и трансмиссии, негерметичные или корродированные системы выпуска, отказы электронных систем, отвечающих за качество выхлопных газов и слишком высокое загрязнение выхлопных газов.

Тормозная система - износ тормозных дисков, плохое состояние тормозных колодок, коррозия тормозных магистралей, одностороннее торможение.

Электрика/электроника/освещение - неправильно расположенные фары, дефект корректора фар, неработающие фары и поврежденные лампы.

.

Как заменить масло в АКПП на Honda CR-V. Интервалы замены масла в АКПП Хонда Какое масло заливать в трансмиссию Хонда СРВ

Теперь поговорим о замене масла АКПП в хонде ... Большой вопрос, когда менять масло?

Если с двигателем все более-менее понятно - о сроках замены можно судить по пробегу или цвету масла, то в АКПП Хонда масло меняется только по пробегу.Часто, заехав на заправку с просьбой заменить масло, человек слышит от псевдомастера: "зачем менять, оно чистое и не пахнет"?! Помните: ATF Z1, судя по капле масла на щупе, не меняет цвет, запах и консистенцию, пока не начнутся необратимые процессы разрушения ATF.

Слейте самое чистое (по показаниям щупа) масло и увидите, что оно на самом деле не такое уж и прозрачное. Специальная жидкость для АКПП не содержит специальных моющих присадок, поэтому, если агрегат не начнет сильно изнашиваться, он не станет слишком черным.Небольшое потемнение допустимо, но черная жидкость на щупе обычно говорит о том, что АКПП просит замены.

Поэтому необходимо соблюдать два правила – во-первых, если автомобиль постоянно обслуживался у хорошего мастера, то замена спецжидкости производится каждые 30 000 – 35 000 км пробега. В условиях северных регионов интервал имеет смысл сократить до 25 000-30 000 км. И второе правило, если вы купили машину и не знаете, когда меняли масло в АКПП, не экономьте и меняйте сразу.

В России ходит страшная история о сложности и дороговизне замены жидкости в АКПП Honda. На многих заправках есть колоссальные объемы жидкости (до 16 литров!) для этого безвредного процесса, а также дорогие установки для перекачки масла под давлением. Парадоксально, но именно такой подход губит АКПП. Дело в том, что многие мастера подходят к вопросу замены масла в АКПП Honda с позиции замены масла в АКПП других автомобилей, а мы с вами уже знаем, что эти коробки передач конструктивно разные.

Постараемся описать процесс замены масла в АКПП Тойота так, чтобы было понятно, в чем заключается ошибка многих мастеров при обращении в Хонду. При замене жидкости в АКПП Тойота используется специальная промывочная жидкость, безусловно полезная в АКПП этой марки. Кроме того, в процессе замены масла снимается фильтр АКПП, который может быть одноразовым (меняется) или стационарным (многоразовым, с механической очисткой или с промывочной жидкостью).Поддон снимается, отложения, неизбежно оседающие на дне поддона, смываются, поддон ставится на новую прокладку. Казалось бы, все просто и понятно. Но подойдя к Хонде с тем же порядком вещей, обнаруживаем следующее - у коробки нет съемного поддона! В результате очистить чашу от осадка уже не получится. Тогда оказывается, что мутность, поднятая промывочной жидкостью, должна осесть в фильтре, который необходимо заменить. И вот загвоздка номер два - фильтр находится посередине коробки, между двумя половинками ее корпуса, и поменять его можно только вынув коробку и развернув ее.Ни одна СТО мира не предложит вам, на трезвую голову, выполнить эту крайне трудоемкую и затратную операцию при замене масла в АКПП.

На что влияет такая некорректная процедура замены, как замена "на устройстве"? Во-первых, выход из строя фильтра АКПП. Забитый отложениями фильтр просто не пропускает через себя жидкость, создавая на входе колоссальное давление масла, а на выходе давления просто нет.Конечно, в таком положении гидросистема коробки передач просто не выдерживает нагрузок и дает сбой. Наиболее частым признаком неисправности в этом случае является невозможность сдвинуть автомобиль с места, где находится рычаг управления D4. Как правило, машина ревет, как раненый зверь, но не может сдвинуться с места. Иногда бывает, что начинает двигаться, но уже при 3000 об/мин. Фактически это означает смерть АКПП, в этом случае требуется очень дорогой и длительный ремонт, который иногда равен половине стоимости автомобиля.Как этого избежать? Менять масло в АКПП необходимо правильно, и ниже мы расскажем, как это сделать правильно.

Автоматическая коробка передач является одним из наиболее технически сложных узлов любого автомобиля. Коробка-автомат всегда требует повышенного внимания и правильного обслуживания, а если еще и фильтр коробки передач менять с периодичностью, установленной производителем коробки-автомата, то коробка передач прослужит весь срок службы без капитального ремонта.Замену масла в АКПП на Хонда СРВ 3 можно произвести самостоятельно.

Особенности АКПП Honda CRV 3-1

Третье поколение кроссовера CR-V комплектуется двумя вариантами коробки передач:

  • 6-ступенчатая механическая;
  • 5-ступенчатая автоматическая коробка передач.

Коробка-автомат, управляемая оригинальным контроллером Grade Logic, обеспечивает плавное переключение передач и низкий расход топлива по сравнению с «механикой».Блок ECU переключает передачи на основе показаний нескольких датчиков:

  • скорость;
  • оборотов двигателя;
  • уклон;
  • положения педалей и т. д.

Все это обеспечивает наилучшее переключение передач.

Автоматическая коробка передач разработана инженерами Honda. В нем используются специальные материалы, рассчитанные на высокие температуры и «тяжелые» условия работы. Но для бесперебойной работы коробки передач требуется регулярная замена трансмиссионного масла.Симптомы указывают на необходимость немедленной замены масла:

  • "пинки" коробки после нажатия педали акселератора;
  • избыточный газ, частые заносы;
  • ощущается во время движения;
  • и другие поведенческие аномалии.

Но это в случае с отработанным маслом, которое давно не менялось. Если замену провести вовремя, то коробка продолжит работу без перебоев и проблем. Официальная рекомендация - каждые 30-35 тысяч.км. В российских реалиях этот срок можно сократить вдвое, так как автомобили с АКПП иногда эксплуатируются в достаточно тяжелых условиях. Профилактику коробки желательно проводить при замене масла в АКПП Хонда СРВ и при покупке автомобиля с пробегом.

Важно: Расход масла АКПП Honda SRV зависит от фактического пробега. Популярный метод визуального осмотра трансмиссионного масла на предмет цвета и отложений не работает, поскольку трансмиссионная жидкость CRV не имеет тенденции к изменению консистенции и изменению цвета.Ухудшаются только его охлаждающие и смазывающие свойства, которые умирают примерно через 40 тысяч. км.

Какое масло и сколько нужно

Среди автовладельцев бытует мнение, что в АКПП можно заливать любое масло, лишь бы оно было в пределах допуска. Это категорически неверно: специалисты концерна «Хонда» настоятельно рекомендуют использовать только оригинальное масло, иначе коробка передач быстро изнашивается.

До 2011 года в трансмиссиях использовалась смазка Honda-Z1, которая заливалась и в АКПП Honda SRV RD 1 первого поколения:

Новая жидкость ATF DW-1 используется в моделях автомобилей, выпущенных после 2011 года.


Интересно: масла АКПП Honda SRV DW-1 и Z1 совместимы и допускается частичная замена старого трансмиссионного масла на новое без удаления старого.

Для замены масла в АКПП Хонда СРВ 3 потребуется около 10 литров жидкости для полной, для частичной - около 4

Процедура замены трансмиссионного масла

Существует два способа замены жидкости на кроссоверах Honda CR-V 3 и 1 поколения:

Полная замена

Лучше делать в автосервисе, для этого нужно около 10 литров.картины маслом. Обычно при полной замене обычно меняют фильтр, но особенность АКПП Хонда СРВ 3 в том, что фильтр несъемный, он расположен в центре коробки, поэтому даже в служебной машине, процедуру предлагается проводить без замены фильтрующего элемента коробки. Однако если это изменить, коробку сначала придется разобрать и разобрать, что значительно удорожает процедуру.

Помимо внутреннего, в коробке передач Хонда СРВ 3 есть и внешний фильтр, который можно заменить самостоятельно.Плановый период замены - каждые 90 тысяч. км. Код детали — 25430-PLR-003 (масляный фильтр):



Причина: В хондовской "автоматике" нет съемного поддона. Это означает, что снять поддон и очистить его от скопившегося осадка физически и технически невозможно. А если промывать коробку передач маслом под сильным напором, подвеска поднимется из несъемного масляного поддона и загрязнит масляный фильтр АКПП Хонда СРВ 3, что в свою очередь приведет к его утомительной замене и значительным потерям.

Частичная замена масла

Как было сказано выше, новой ATF вам понадобится примерно 4 литра (рекомендуется брать чуть больше, с запасом). Кроме масла вам понадобится:

  • набор инструментов;
  • металлическая щетка
  • ;
  • тряпки для уборки;
  • перчатки;
  • Емкость
  • для слива "доделки" из коробки передач.

Замена масла АКПП производится в несколько этапов:



  • Если да, то сначала удалите его.
  • Поместите подготовленный контейнер под отверстие и отвинтите крышку:


  • Старая жидкость начинает течь:


  • Затем заглушка снова ввинчивается. Перед этим на него можно поставить новую шайбу:


  • Затем через отверстие щупа заливается новое масло, стандартный обменный объем 3,5 литра. Затем проверить уровень щупом и при необходимости долить недостающее/слить лишнее.

Для наполнения можно использовать специальное приспособление, например шприц:


Автомобиль заводится, проводится дорожное испытание, производится контрольный замер и при необходимости слив/долив.

Интересно: таким образом можно провести полную замену, повторяя лечение два или три раза с недельными интервалами.

Для того, чтобы АКПП (АКПП) в Honda CR-V работала более стабильно, необходимо регулярно выполнять ее техническое обслуживание и периодически заменять расходные материалы, в том числе менять масло.

Замена масла в АКПП Honda CR-V позволяет:

  • Увеличить срок службы коробки - автоматически
  • Защитить от перегрева
  • Нейтрализовать использованную грязь от постоянно трущихся друг о друга частей.

Когда производить полную и частичную замену масла в АКПП? Хонда КР - 90 185 В

Частичная замена масла в АКПП производится при регулярных и периодических сервисных осмотрах, а также при плохом переключении передач.Делается это очень просто, но об этом позже.

  • При покупке подержанного автомобиля при затруднении определения качества жидкости
  • При пробеге автомобиля более 90 000 км
  • При обнаружении постоянного перегрева трансмиссии
  • Поломки и поломки при полном масле требуется изменение

Для данной манипуляции требуется специальное оборудование в виде промывочного узла, поэтому в большинстве случаев работы проводятся в сервисных центрах.

Видео: Полная и частичная замена масла в АКПП

Необходимые расходные материалы и инструменты

Для замены масла в АКПП Honda CR-V нам потребуется:

  • Трансмиссионное масло ATF DW-1 Honda
  • Ключ 4-гранный для откручивания сливной пробки o 10
  • Его внешний фильтр №25430 -PLR-003
  • Шайба №

    -PX-000
  • Воронка со шлангом для добавления свежего масла через щуп

Пошаговая инструкция по замене масла в АКПП Хонда КР - 90 185 В

Что ж, перейдем к процедуре замены масла в АКПП Honda CR-V:

  1. После выключения двигателя извлеките щуп, очистите его и измерьте уровень масла в течение 60 - 90 секунд.Уровень должен находиться в диапазоне символов
  2. Открутить сливную пробку и слить старое масло.
  3. Вынуть аккумулятор, воздушный фильтр и открутить внешний фильтр, в моем случае он держится на хомутах. Заменяем его на новый.
  4. Залейте новое масло через щуп. Кстати, не забудьте закрутить сливную пробку обратно.
  5. Обкатываем коробку в радиусе 10 км, на всех передачах.

Видео: Пошаговая инструкция по замене масла в коробке автомат Хонда КР - 90 185 В

Ну вот в принципе и все, думаю моя инструкция по частичной замене масла в АКПП автомобиля Honda CR-V поможет вам сэкономить более тысячи рублей на обслуживании вашего автомобиля.

Заменить трансмиссионное масло в Honda CR-V 2 автовладелец может самостоятельно, без помощи специалистов.Однако без специализированного инструмента и разборки коробки передач полностью слить смазку не получится. Поэтому автовладелец может произвести только частичную замену своими руками.

Какое масло лучше выбрать в АКПП на Хонда СРВ 2?

При замене масла в АКПП на Хонда СРВ 2 основной упор делается на подбор новой смазки. Приобретайте его в соответствии с инструкциями производителя по техническому обслуживанию автомобиля.

Не рекомендуется заливать другие аналоги в АКПП Хонда СРВ 2.Это связано с высокими тепловыми нагрузками шестерен, вследствие чего масло закипает. В результате коробка передач выходит из строя через 30-50 тысяч километров.

Когда следует менять масло АКПП на Honda CR-V 2?

Отдельным аспектом является периодичность замены масла в АКПП на Honda CR-V 2. Существует несколько общих показателей , на которые обращают внимание при решении данной задачи:

Индикаторы
  • от производителя - по ним смазку в редукторе надо менять каждые 50 тысяч.км;
  • Российские условия эксплуатации автомобиля - с их учетом срок службы смазывающей жидкости сокращается до 20-40 тысяч. км;
  • индивидуальных условий использования - в зависимости от этих факторов может снижаться и общий показатель.

Kn Персональные факторы , которые сокращают срок службы смазки, включают:

  • скорость вождения и агрессивное вождение;
  • частота и продолжительность городских поездок;
  • частые остановки, повороты;
  • дорожное покрытие, буксование, буксование, выбоины;
  • дополнительные грузы, подъемники, буксирующие прицепы;
  • климатические условия, годовые колебания температуры.

Принимая во внимание эти аспекты, рекомендуется определять интервалы замены масла для коробки передач индивидуально. С этой целью уделяется внимание профилактическим проверкам, в ходе которых измеряется объем смазки и оценивается ее внешний вид.

Признаками необходимости замены трансмиссионного масла являются изменение цвета и густоты масла, запах гари, грязь, осадок. Эти факторы свидетельствуют о потере смазывающих свойств, что вскоре может привести к неисправности АКПП.

Некоторые автовладельцы также называют выход из строя коробки передач признаком просроченного срока службы смазки. Нечеткое переключение передач, посторонние звуки, толчки и вибрации – все это свидетельствует не только о необходимости замены масла, но и о важности диагностики трансмиссионной системы специалистами.

Ждать отказов в коробке передач не рекомендуется - этот узел считается одним из самых сложных на автомобиле, и его ремонт будет достаточно дорогим.При первых подозрениях на некачественное масло производится его профилактическая замена. В этом случае даже частичное опорожнение и повторное наполнение позволит избежать дорогостоящего ремонта в будущем.

Процесс обмена

Замена масла в АКПП Хонда СРВ 2 своими руками начинается с процесса подготовки . В ходе него подготавливают необходимые инструменты, покупают расходные материалы, выбирают место для работы.

Специфика сборки Honda CR-V 2 не позволяет снимать масляный поддон, а при самостоятельной замене масла не меняют фильтр.Это связано с необходимостью разборки коробки передач, что не следует делать при отсутствии навыков и знаний.

На подготовительном этапе проверяется система на наличие неисправных соединений и закупаются запасные части. Обычно при профилактике вместе с маслом меняют и шайбу сливной пробки, при повреждении болта меняют и ее.

Для работы со сменой смазки и комплектующих необходимо ровное помещение с удобным доступом к основным узлам системы.Была подчеркнута возможность использования виадука, котлована или элеватора. Если они отсутствуют, достаточно домкрата с опорами.

Обращаем внимание на соблюдение при эксплуатации Меры предосторожности ... Автомобиль должен быть надежно закреплен для владельца. Некоторые люди снимают минус с аккумулятора в качестве дополнительной меры предосторожности.

Также обратите внимание на высокую температуру сливаемой смазки и ее токсичность. В процессе работы пользуются резиновыми перчатками, для сбора жидкости готовится ненужная емкость, предотвращающая попадание отжима в почву.

В перечень инструментов для замены масла в АКПП Honda CRV 2 входят следующие принадлежности:

  • Набор гаечных ключей и отверток-вороток с торцевыми головками;
  • одежда, которую не жалко испачкать, безворсовые тряпки, резиновые перчатки;
  • емкость от 4 литров для сбора отработки;
  • новое масло, шайба для сливной пробки при необходимости и другие детали для замены изношенных деталей.

Учитывая невозможность полной замены масла самостоятельно, процедура проводится на частичном уровне. Для повышения эффективности процесса повторяется общая процедура – ​​это увеличивает расход масла, но позволяет лучше очистить систему от остатков отработанной жидкости.

Слив старого масла из бачка

Слейте масло из АКПП Honda SRV 2 по следующей методике:

  • запустить прогретый двигатель, распределив смазку;
  • откупорить заливную горловину в моторном отсеке;
  • найти сливную пробку снизу, подставить под нее емкость;
  • откупорить слив, дать жидкости стечь в подготовленную емкость.

Обычно сливают до 3,5 литров, количество определяют мерной канистрой. В соответствии с полученным значением дополнительно измеряется объем заливаемого масла. Если позволяет время, дайте майнингу остыть, чтобы получить более точное значение.

Промывка поддонов и удаление стружки

На Honda CR-V 2 поддон несъемный, что в некоторой степени усложняет процесс слива и промывки. Принимая во внимание этот фактор, упор делается на очистку всей системы.

Процедура промывки заключается в доливке масла через различные промежутки времени. Одни делают это сразу после прогрева двигателя, другие через несколько сотен километров.

Очистка редуктора состоит из следующих этапов:

  • слить старую смазку, заменить новой;
  • отпустить машину, лучше немного покататься;
  • слить новую смазку, если использовалась, залить свежую.

Процесс можно повторять несколько раз, пока сливаемая жидкость не станет достаточно чистой.Этот способ увеличивает необходимое количество закупаемого масла до 15 литров.

Промывка удаляет остатки жира и накипи из системы. Учитывая стоимость полной замены специалистами, этот вариант даже с учетом дополнительных затрат на масло обходится водителю дешевле.

Долив нового масла

Заливка масла в АКПП Хонда СРВ 2 не предполагает сложных операций. После слива и промывки очистите сливное отверстие и пробку, замените шайбу и, при необходимости, сам винт.Система подключена, проверяется герметичность соединения.

В заливную горловину заливается новая жидкость, через которую проверяется уровень трансмиссионной смазки. Если объем был измерен в неохлаждаемом режиме, рекомендуется не добавлять немного.

Затем двигатель прогревается в течение нескольких минут при всех переключениях передач. После прогрева проверьте уровень масла, при необходимости долейте или откачайте. В нагретом и остывшем состоянии количество смазки не должно превышать допустимых пределов, указанных на щупе.

Honda CR-V — это компактный кроссовер, предлагающий комфорт, хорошую управляемость и отличные внедорожные характеристики. В настоящее время Honda представила на рынок пятое поколение модели. Автомобиль поставляется в Россию с 2,0 и 2,4 литра. бензиновые двигатели и типы трансмиссии, АКПП, МКПП, вариатор. Honda CR-V, обладая увеличенным дорожным просветом, отлично адаптирована к условиям российской зимы и бездорожья.

В рамках технического обслуживания необходимо заменить масло в АКПП Honda CR-V.

Водители, выбирающие между механической, автоматической и бесступенчатой ​​трансмиссией, все чаще выбирают автоматическую трансмиссию, обеспечивающую максимальный комфорт вождения. Своевременное техническое обслуживание необходимо для обеспечения бесперебойной работы трансмиссии. «Хонда SR-B» 3 и другие поколения модели являются важным элементом технического обслуживания, позволяющим продлить срок службы машины.

При необходимости замены масла

Заявленная производителем периодичность замены ATF 30 - 35 тысяч.км. пробег АКПП и до 60 000 км. для механики. Но это правило справедливо при умеренных условиях работы. На необходимость более частого обслуживания трансмиссии влияет ряд внешних факторов. Замена масла в коробке автомата «Honda CR-V», эксплуатируемого в наших краях, должна производиться чаще от полутора до двух раз в течение установленного промежутка времени, т.е. 15-20 тысяч. км. курс. А при покупке автомобиля на вторичном рынке сразу рекомендую.

Промыть коробку?

Через некоторое время масло теряет свои смазывающие свойства и перестает охлаждать детали АКПП, вызывая быстрый износ устройства, тогда его необходимо заменить.Полностью промывать коробку на машине Honda SR-B не рекомендуется. Кроме того, не все варианты автомобилей предусматривают удаление поддонов. В результате промывки можно еще больше забить коробку и масляный фильтр, так как скопившаяся грязь начинает оседать. Перекачка масла под давлением с большим количеством жидкости не даст вам особой пользы, поэтому лучше не рисковать этим способом. Но потребность в своевременной проверке остается. Лечение можно проводить как в сервисе, так и самостоятельно.

В зависимости от типа установленного фильтра АКПП манипуляции с промывкой оборудования могут быть строго запрещены. Полный возможен на автомобиле с имеющимся сетчатым фильтром АКПП. В случае с фильтрующим элементом из войлочной коробки процедура крайне нежелательна. Владельцы некоторых автомобилей, например, Honda SR-B 2004 года, часто сталкиваются с проблемой поиска измерительного прибора при замене масла в АКПП.Если щуп не на своем обычном месте, скорее всего он будет под аккумулятором. Внимательно обыскав батарею, вы найдете небольшую петлю щупа.

Какое масло заливать

АКПП "Honda" имеет некоторые конструктивные отличия по отношению к аппаратам других фирм, поэтому производитель рекомендует заливать только оригинальный продукт, предназначенный для АКПП "Honda SR-V":

  • ATF-Z1 - трансмиссионное масло, применяемое в стандартных АКПП "Honda" автомобилей с 1995 по 2011 год;
  • ATF-DW1 — новая улучшенная формула, которая полностью заменяет ATF-Z1 и используется в машинах, выпущенных до и после 2011 года.

При использовании других масел специалисты прогнозируют скорый выход из строя коробки передач, поэтому во избежание необходимости дорогостоящего ремонта или замены АКПП лучше воспользоваться рекомендациями профессионалов. Процесс замены масла аналогичен для всех разновидностей модели, разница лишь в количестве масла для заливки АКПП. Так, для автомобиля Honda SR-B 1 потребуется 3,5 литра, а для автомобиля SR-B 3 – 4 литра смазки ATF Z1 или ATF-DW1.

Сменные инструменты

Перед тем, как приступить к Honda SR-B, вам необходимо подготовить все необходимые инструменты и материалы. Все что нужно для замены АТФ:

  • 4 балла. оригинальная трансмиссионная жидкость, рекомендованная производителем. Вы можете использовать ATF Z1 или ATF-DW1;
  • Кольцо уплотнительное пробки АКПП

    -PX4-000;
  • линейный фильтрующий элемент 25430-PLR-003;
  • Ключи;
  • перчатки, тряпки;
  • Емкость для слива отработанной трансмиссионной жидкости.

Частичная замена масла

Заменить трансмиссионную жидкость в АКПП несложно. ATF сливается через сливную пробку и заливается в отверстие для щупа. При этом важно следить за уровнем, чтобы не перелить. Перед проверкой уровня масла после остановки двигателя выждите около 5 минут во избежание ожогов, так как температура рабочей жидкости достаточно высока.

Порядок замены следующий:


Одни мастера считают, что необходимо доливать масло до максимума, другие считают, что до половины.В обоих случаях АКПП будет работать нормально, главное не переливать выше максимума.

Полная замена масла

Данная процедура осуществляется с помощью специального аппарата, в который заливается масло. Подключив к охлаждающему контуру шланги, машина заливается новой жидкостью, заменяющей старое масло. Возможна и замена своими руками, так как мы проходим все этапы обычной замены, пока не прикручиваем сливную пробку и не заливаем новую жидкость.Пока не запускайте двигатель.

  1. Затем снимите шланг, идущий снизу от радиатора, опустите его конец в прозрачную емкость небольшого объема (около 1,5 л).
  2. Заведите машину на несколько минут, чтобы накачать один литр масла.
  3. Добавьте тот же объем новой ATF в заливное отверстие, которое было слито.
  4. Повторяем эти манипуляции до тех пор, пока не потечет прозрачная жидкость.
  5. Устанавливаем шланг контура охлаждения на место, заливаем необходимое количество ATF, при необходимости регулируем уровень.

Для полной замены масла в АКПП "Honda SR-B" требуется примерно 10 - 12 литров ATF. Хонда не рекомендует эту процедуру. Смазку лучше регулярно менять как обычно через 15-20 км. курс. Для достижения максимального эффекта от обновления потребуется выполнить 2-3 стандартные процедуры частичной замены с интервалом примерно в 100 км.

.

Стиральная машина не отжимает - какое решение в этой ситуации?

Выход из строя стиральной машины очень беспокоит и, самое главное, усложняет повседневную жизнь. С этим устройством может быть много проблем. Одна из самых распространенных - стиральная машина не отжимает . Для этого может быть несколько причин. Некоторые из них легко решить, но требуют немного испачкаться, что для нас не страшно.

Засорен фильтр сливного насоса

Простейшая причина проблемы со стиральной машиной – забитый фильтр в сливном насосе.Его может заблокировать потерянный носок или другие мелкие элементы, которые мы ранее не вытряхнули из карманов. В этой ситуации грязной воде из стиральной машины деваться некуда. Стиральная машина не отжимает и не отжимает, потому что согласно циклу стирки забитый фильтр мешает правильной работе. Засорение фильтра должно решить проблему.

Будьте осторожны, когда откручиваете фильтр. Если вы вытащите его полностью, загрязненная вода выльется наружу и может затопить вашу ванную комнату. Некоторые модели стиральных машин оборудованы сливным шлангом, тогда дело обстоит намного проще, нужно просто отключить его от сети и поставить чашу, куда вода будет поступать прямо по шлангу.

Грязная гидростатическая система

Однако могут быть случаи, когда разблокировка фильтра не решает проблему. На стиральных машинах с дисплеем появляется сообщение о засорении фильтра, а на машинах без дисплея светодиод на панели управления показывает фильтр засорен. Если он продолжает указывать на проблему, это может быть другая проблема. Необходимо будет очистить всю гидростатическую систему, включая проверку состояния гидростата, сливного шланга и сетчатых фильтров.

Ослабление или обрыв приводного ремня

Стиральная машина крутится за счет шкива, на который намотан приводной ремень. Вы можете обнаружить, что ремень соскочил со шкива или, что еще хуже, порвался. Это приводит к тому, что стиральная машина работает нормально до определенного момента, но не начинает отжим или запускает его неправильно.

Решите проблему и верните ремень на место или замените новым. Вы можете легко проверить рукой, не оборвался ли ремень.Если дотронуться до барабана и вращать его без сопротивления, значит, он не прилип к шкиву.

Посторонний предмет блокирует барабан

Не только приводной ремень может вызвать проблемы с вращением. Иногда элемент попал туда, где его быть не должно, и блокирует барабан . При этом барабан вообще не вращается. Как вариант, этот процесс можно значительно замедлить, поэтому стоит внимательно проверить область вокруг барабана. Может оказаться, что причиной всей суеты является шпилька или молния или другой предмет, выпавший из кармана во время стирки.

Износ щеток в двигателе

Если стиральная машина еле крутит барабан, хотя загрузка соответствует инструкции, т.е. стиральная машина не перегружена, это может означать, что в двигателе стерлись угольные щетки. Большинство стиральных машин оснащены угольными щетками , которые работают вместе с двигателем. Таким образом, барабан может вращаться во время обычной стирки, но может не вращаться, если скорость увеличивается до более высокой скорости во время отжима стиральной машины.Проверьте состояние щеток и оцените, нуждаются ли они в замене в вашей стиральной машине.

Сгоревший пусковой конденсатор

Отжим в стиральной машине приводится в действие двигателем. Если пусковой конденсатор неисправен, стиральная машина не сможет разогнать машинку. Может оказаться, что он виноват в вине. При выборе конденсатора важны следующие параметры:

  • емкость, например, 16 микрофарад, переменный ток.
  • на замену идет в роли только такого же.
  • иначе может произойти короткое замыкание или двигатель не запустится.

Мы представили несколько возможных сценариев, почему не отжимает стиральная машина. Стоит помнить, что каждая стиральная машина отличается друг от друга. На рынок выходят все новые и более электронные модели. Традиционные щеточные двигатели заменяют бесщеточные двигатели. Прямой привод полностью отличается от традиционного привода. Каково ваше впечатление? Напишите в комментариях, был ли ремонт стиральной машины.

См. другие статьи:

.

Смотрите также