Как правильно поднять плотность электролита в аккумуляторе автомобиля


Как правильно повысить плотность электролита в аккумуляторе

Пониженная или повышенная плотность электролита в аккумуляторе уменьшает эффективность работы батареи и ускоряет ее износ. Поэтому периодически необходимо измерять данный показатель и в случае отклонений от нормы проводить корректировку. Разберем детально, как это правильно сделать.

Содержание

  1. Чем и как проверять плотность электролита для аккумуляторов
  2. Как повысить плотность электролита в автомобильном аккумуляторе
  3. Резюме

Чем и как проверять плотность электролита для аккумуляторов

Нормой считается показатель в 1,27 грамма на кубический сантиметр. Измерения проводятся специальным диагностическим инструментом — ареометром. Важно, чтобы он был качественно изготовлен и показывал точные результаты. Хорошим и недорогим прибором является ареометр RedMark в тубе. Его можно использовать для проверки электролита и тосола.


Вот несколько правил, которые следует соблюдать:

  • Измерения нужно проводить при полностью заряженной батарее.
  • Проверять необходимо каждую банку.
  • Температура воздуха должна быть 20–25 градусов тепла.

С учетом последнего пункта может возникнуть вопрос о том, как повысить плотность электролита в аккумуляторе зимой. Если автомобиль стоит не в теплом гараже, придется снять батарею и занести ее домой. Полностью зарядить и только потом проверить каждую банку.

Как повысить плотность электролита в автомобильном аккумуляторе

Прежде чем приступить к работе, подготавливаем все необходимое. Важно помнить, что данная жидкость представляет собой соединение, опасное для человека. Его попадание на открытые участки кожи может вызвать сильные химические ожоги. Поэтому работать необходимо в защитных резиновых перчатках. Кроме того, потребуются:

  • ареометр;
  • стеклянная емкость;
  • корректирующий электролит;
  • дистиллированная вода.


Суть работы заключается в том, чтобы откачать часть жидкости из аккумуляторной батареи и заместить ее корректирующим электролитом. Для откачки можно использовать ареометр. Набираем в него жидкость из батарейных банок и сливаем ее в заранее подготовленную емкость.

При откачивании важно помнить о том, что нельзя оголять аккумуляторные пластины. Необходимо, чтобы они все время были покрыты жидкостью.

Многие автовладельцы задаются вопросом, какой корректирующий электролит для аккумуляторов купить? Хорошим вариантом является «ДРЕКО», имеющий плотность 1,3 г/см3. С его помощью приводим показатели каждой банки в норму.

Вы спросите, а что будет, если переборщить? Параметры 1,28–1,29 г/см3 — это уже повышенная плотность электролита, которую в новом аккумуляторе нужно обязательно снизить. Просто добавляем дистиллированную воду. Использовать обычную, из-под крана, нельзя.

Резюме

Быстрый разряд и слабый пусковой ток далеко не всегда говорят о том, что батарею пора менять. Возможно, что причина неэффективной работы кроется именно в понизившейся плотности. Чтобы решить проблему, достаточно купить электролит для аккумуляторов, имеющий повышенную концентрацию, и с его помощью довести показатели до нормы.


Как самостоятельно поднять плотность электролита АКБ? - Иксора

Вне зависимости от сезона и погодных условий можно столкнуться с проблемой в работе аккумуляторной батареи автомобиля. При потере аккумулятором заряда, многие водители используют термин «плотность аккумулятора», подразумевая под ним плотность электролита, залитого в сам источник питания. Это показателя плотности электролита зависит работа самого АКБ, его возможность к подзарядке и сохранению энергии.

АКБ может разрядиться по многим причинам. Чаще всего это происходит по невнимательности водителя, оставившего фары или аудиосистему работающими при выключенном зажигании.

Полностью разрядившуюся аккумуляторную батарею часто невозможно зарядить, если проблема является следствием снижения плотности залитого в устройство электролита.

Почему снижается плотность электролита?

Электролит АКБ представляет собой смесь дистиллированной воды, объем которой составляет около 65% от общего объема раствора, и серной кислоты (объем составляет около 35%). Рабочая жидкость является катализатором электрохимического процесса и заставляет работать АКБ. Электролит также обладает определенной плотностью, которая в зависимости от объема заряда батареи может повышаться или снижаться.

Многие автовладельцы для поддержания объема электролита на оптимальном уровне доливают внутрь батареи дистиллированную воду. Подобные действия приводят к изменению плотности раствора. Дело в том, что при заливе дистиллированной воды и последующей подзарядке батареи электролит выкипает, и плотность раствора снижается. Если показатель плотности падает до критического значения, автомобиль уже не получится завести. Для решения проблемы необходимо повысить плотность раствора электролита в аккумуляторной батарее.

Как повысить плотность электролита в АКБ?

Плотность раствора электролита в АКБ возможно повысить своими силами, без обращения в автосервис. Перед началом работ следует провести предварительную подготовку:

  • подготовьте емкости для слива части электролита из АКБ;
  • также нужны перчатки, защитные очки и одежда, которые защитят от попадания на кожу серной кислоты;
  • подготовьте инструменты, которые понадобятся в работе: ареометр, клизма-груша, мерный стакан, воронка;
  • дополнительно потребуются расходные материалы: дистиллированная вода, аккумуляторная кислота или уже готовый электролит.

Для того, чтобы поднять плотность электролита в АКБ, потребуется полностью заменить раствор. Для выполнения процедуры, следуйте нашим инструкциям. Обратите внимание на то, что заменить электролит возможно только в аккумуляторах разборного типа.

  1. Снимите АКБ с автомобиля.
  2. Снимите защиту аккумулятора, открутите пробки с банок.
  3. С помощью клизмы выкачайте старый электролит из аккумулятора через отверстие одной из банок.
  4. Прочистите пластины аккумулятора от остатков электролита с помощью дистиллированной воды. Для этого залейте воду в каждую банку АКБ, протрясите батарею с водой внутри и слейте раствор.
  5. Приступайте к заливу нового электролита. Процедура значительно проще, если вы приобрели уже готовый раствор, его достаточно залить с помощью воронки до отмеченных границ в каждую банку. Если вы покупали отдельно дистиллированную воду и аккумуляторную кислоту, необходимо предварительно подготовить раствор с плотностью 1,27-1,28 гр/см.куб.
  6. Закройте банки и приступите к подзарядке батареи по циклу «зарядка-разрядка» при силе тока не более 0,1 Ампер до момента пока плотность электролита не достигнет рабочих значений. АКБ можно начинать использовать после того, как на концах клемм появится значение в 14 Вольт.

Необходимо с осторожностью подходить к процессу самостоятельной замены электролита в АКБ и соблюдать все меры предосторожности. Раствор электролита вреден не только при попадании на кожу, но и при попадании в дыхательные пути, поэтому проводите процедуру только в хорошо проветриваемых помещениях.

В магазине IXORA вы можете найти АКБ, который подходит именно вашему автомобилю. Квалифицированные менеджеры обязательно помогут сделать правильный выбор, ответят на все ваши вопросы. Обращайтесь, это выгодно и удобно.   

Полезная информация:

Получить профессиональную консультацию при подборе товара можно, позвонив по телефону 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный). 

Эксплуатация, зарядка, хранение аккумуляторной батареи

23.12.2019

Содержание

1. Техническое отступление
2.Основные характеристики аккумуляторных батарей
2.1. Расход воды
2.2. Долговечность батареи
2.3. Рекомендации по эксплуатации
3. Терминология
4. Маркировка АКБ
5. Выбор и покупка АКБ
6. Установка АКБ
7. Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию
7.1. Обслуживание АКБ в процессе эксплуатации
7.2. Продление жизни новой батарее
7.3. Зарядка аккумулятора зарядным устройством
8. Особенности эксплуатации АКБ в зимний период
8.1. Прикуривание от другого автомобиля
9. Особенности эксплуатации АКБ в летний период
10. Вопросы безопасности
11. Хранение аккумуляторной батареи
12. Приложения
12.1. Реанимация аккумулятора
12.2. Ещё несколько способов, основанных на использовании электрического тока

Скрыть содержание

1. Техническое отступление

Назначение автомобильной аккумуляторной батареи понятно каждому мало-мальски сведущему в технических вопросах автолюбителю. С первой ее функцией - обеспечением запуска двигателя - мы сталкиваемся каждый день. Есть и вторая - реже применяемая, но от того не менее значимая - использование в качестве аварийного источника питания при выходе из строя генератора. Кроме того, на современных автомобилях с инжекторным впрыском аккумулятор выполняет роль сглаживателя пульсаций напряжения, выдаваемого генератором. Из этого следует, что следует крайне осторожно относиться к отключению аккумулятора на работающем двигателе. Карбюраторному двигателю ничего не будет, а вот как поведёт себя компьютер, управляющий распределённым впрыском - одному богу известно... Можно загубить компьютер.
Все стартерные батареи, выпускаемые в настоящее время для автомобилей, являются свинцово-кислотными. В основу их работы заложен известный еще с 1858 г., и по сей день остающийся практически неизменным принцип двойной сульфатации.


Как наглядно видно из формулы, при разряде батареи (стрелка вправо) происходит взаимодействие активной массы положительных и отрицательных пластин с электролитом (серной кислотой), в результате чего образуется сульфат свинца, осаждающийся на поверхности отрицательно заряженной пластины и вода. В итоге плотность электролита падает. При зарядке батареи от внешнего источника происходят обратные электрохимические процессы (стрелка влево), что приводит к восстановлению на отрицательных электродах чистого свинца и на положительных - диоксида свинца. Одновременно с этим повышается плотность электролита.
Любая автомобильная батарея представляет из себя корпус - контейнер, разделенный на шесть изолированных ячеек - банок (см. рис.1).


Каждая банка является законченным источником питания напряжением порядка 2.1 В. В банке находится набор положительных и отрицательных пластин, отделенных друг от друга сепараторами. Как известно из школьного курса физики, две разнозаряженные пластины уже сами по себе являются источником постоянного напряжения, параллельное же их соединение увеличивает ток. Последовательное соединение шести банок и дает батарею с напряжением порядка 12.6-12.8 В. Любая из пластин, как положительная, так и отрицательная, есть ни что иное, как свинцовая решетка, заполненная активной массой. Активная масса имеет пористую структуру с тем, чтобы электролит заходил в как можно более глубокие слои и охватывал больший ее объем. Роль активной массы в отрицательных пластинах выполняет свинец, в положительных - диоксид свинца.
Вес залитой АКБ ёмкостью 55 Ач составляет около 16.5 кг. Эта цифра складывается из массы электролита - 5кг (что соответствует 4,5 л), массы свинца и всех его соединений - 10 кг, а также 1 кг, приходящегося на долю бака и сепараторов.

2. Основные характеристики аккумуляторных батарей

2.0. Электродвижущая сила (ЭДС)
Зависимость ЭДС (грубо говоря, напряжение на выводах аккумулятора) от плотности электролита выглядит так:

Е = 6 * (0,84 + р) , где Е - ЭДС аккумулятора , (В) р - приведенная к температуре 5°С плотность электролита , г/мл

2.1. Расход воды
Показатель, имеющий непосредственное отношение к степени обслуживаемости батареи. Определяется в лабораторных условиях. Батарея считается необслуживаемой, если она имеет очень низкий расход воды в эксплуатации. Необслуживаемые батареи не требуют доливки дистиллированной воды в течении года и более при условии исправной работы регулятора напряжения.
На расход воды прямое влияние оказывает процентное содержание сурьмы в свинцовых решетках пластин. Как известно, сурьма добавляется для придания пластинам достаточной механической прочности. Однако у каждой медали есть обратная сторона. Сурьма способствует расщеплению воды на кислород и водород, следствием чего является выкипание воды и снижение уровня электролита. В батареях предыдущего поколения содержание сурьмы доходило до 10%, в современных этот показатель снижен до 1.5 %.
Панацею от этой беды фирмы видят в освоении т.н. гибридной технологии - замене сурьмы в одной из пластин на кальций. Кальций в решетке является веществом нейтральным по отношению к воде, не снижая при этом механической прочности решеток. А потому разложения воды не происходит и уровень электролита остается неизменным.
Преимущества "кальциевых" АКБ - можно устанавливать в местах , не не требующих удобного доступа для обслуживания. Меньше вероятность выхода из строя из-за коррозии решеток электродов. Лучшие стартерные характеристики.
Недостаток "кальциевых" АКБ - при глубоких разрядах происходит образование нерастворимых солей кальция, и емкость АКБ необратимо теряется. Производители АКБ пытаются устранить этот недостаток добавлением в АКБ серебра и др. компонентов, результат пока окончательно не ясен.

2.2. Долговечность батареи
Средний срок службы современных АКБ при условии соблюдения правил эксплуатации - а это недопущение глубоких разрядов и перезарядов, в том числе по вине регулятора напряжения - составляет 4-5 лет.
Наиболее губительными для батарей являются глубокие разряды. Оставленные на ночь включенными световые приборы, либо другие потребители способны разрядить ее до плотности 1.12 - 1.15 г/см3, т.е. практически до воды, что приводит к главной беде аккумуляторов - сульфатации свинцовых пластин. Пластины покрываются белым налетом, который постепенно кристаллизуется, после чего батарею практически невозможно восстановить. Отсюда вытекает главный вывод - необходимо постоянно следить за состоянием батареи, периодически замерять плотность электролита. Особенно актуально это в зимнее время. Следует отметить, что сульфатация в определенных пределах - явление нормальное и присутствует всегда. (Вспомните - на основе теории двойной сульфатации построен принцип работы батарей). Но при малом разряде и последующей зарядке батарея легко восстанавливается до исходного состояния. Это возможно и при глубоком разряде батареи, но только в том случае, если следом сразу, же последует заряд. Если же разряжать батарею длительное время, не давая ей "подпитки", то падение плотности, ниже критического значения неизбежно приводит к образованию кристаллов сульфата свинца, не вступающих в реакцию ни при каких обстоятельствах. А это означает, что начался необратимый процесс сульфатации.
Не менее опасен для батареи и перезаряд. Это происходит при неисправном регуляторе напряжения. При этом электролит начинает "кипеть" - происходит разложение воды на кислород и водород, и понижение уровня электролита. Вот почему необходимо следить за зарядным напряжением. Естественно, это не составляет труда, если на панели приборов присутствует вольтметр. Ну а если его нет? В этом случае также можно довольно просто оценить зарядное напряжение. Для этого запустите и прогрейте двигатель, установив средние обороты и подключите тестер (в режиме вольтметра) между "+" и "массой" аккумуляторной батареи. Нормальный зарядный режим батареи обеспечивается в диапазоне 14±0.5В. Если напряжение меньше - стоит проверить натяжение ремня, надежность контактных соединений цепей системы электроснабжения. Если же это не помогает - неисправность нужно искать в регуляторе напряжения. Впрочем, точно также вина ложится на регулятор, если напряжение превышает 14.5В.
В последнее время широкое распространение получили сепараторы карманного типа - т.н. конвертные сепараторы. Их название говорит за себя - в эти конверты помещают одноименно заряженные пластины. Такая конструкция увеличивает срок службы батареи, так как осыпающаяся в процессе эксплуатации активная масса остается в конверте, тем самым предотвращается замыкание пластин.

2.3. Рекомендации по эксплуатации
Батарея, не эксплуатировавшаяся в течении длительного времени (4-5 мес.) нуждается в подзарядке. Связано это с тем, что батареям свойственно такое явление, как саморазряд. На графиках рис.2,3 показаны характеризующие саморазряд величины для различных батарей. В первом случае - это снижение плотности от времени хранения, во втором - падение напряжения.


Впрочем, зачастую подзарядки требует и находящаяся в эксплуатации батарея. Плотность полностью заряженной батареи составляет 1.27- 1.28 г/см3, напряжение - 12.5 В. О степени разряженности батареи судят по плотности электролита. Чем ниже плотность электролита, тем сильнее батарея разряжена. Уменьшение плотности на 0.01 г/см3 по сравнению с номинальной означает, что батарея разрядилась примерно на 6 - 8%. Используя график (см. рис.4) можно оценить зависимость степени разряженности батареи от плотности. Степень разряженности определяют по той банке, в которой плотность электролита минимальная. Всем известна аксиома, тем не менее, позволим повторить ее еще раз - батарею, разряженную летом более чем на 50%, а зимой более чем на 25%, необходимо снять с автомобиля и зарядить. При этом следует помнить, что пониженная плотность зимой более опасна, т.к. кроме всего прочего может привести к замерзанию электролита. Так, при плотности электролита 1.2 г/см3 температура его замерзания составляет около -20°С.
Также необходимо подзарядить батарею, если плотность в разных банках отличается более чем на 0.02 г/см3. Оптимальной является зарядка батареи током, равным 0.05 от ее ёмкости. Для батареи с ёмкостью 55 Ач эта величина составляет 2.75 А. Чем меньше зарядный ток, тем глубже заряд. Однако не стоит впадать в крайность - при совсем низком токе батарея просто не "закипит", к тому же время зарядки будет несравнимо большим. Наоборот, при очень большом токе батарея "закипит" значительно быстрее, но при этом не успеет зарядиться на все 100%. Признаками окончания зарядки служит бурное выделение газа (т.н. "кипение") и неизменяющаяся на протяжении 1-2 часов плотность электролита.
Для ориентировочной оценки времени, требуемого на зарядку батареи, можно воспользоваться следующим алгоритмом.


Первоначально, используя график (рис.4) необходимо определить степень разряженности батареи, исходя из реальной плотности АКБ, замеренной ареометром. Далее по степени разряженности определяем потерянную ёмкость (или ёмкость, которую необходимо принять батарее).
Затем, выбрав величину зарядного тока, вычисляем ориентировочное время зарядки по формуле:


Тут следует отметить, что не вся энергия идет на повышение ёмкости. КПД процесса составляет 60-80%, остальное тратится на нагрев, а также связанные с этим электрохимические процессы. Потому реальное время увеличивается примерно в полтора раза от расчетного (что и учитывается коэффициентом "1.5" в формуле).

Нужно сказать, что использование данного алгоритма оправдано лишь для облегчения процедуры, но ни в коей мере не избавляет от контроля за ходом зарядки. Процесс заряда, а особенно его окончание Вам необходимо контролировать самому, дабы не прозевать начало бурного кипения.
Другой вариант - использование для этих целей автоматических зарядных устройств, отличающихся тем, что зарядка идет при постоянном напряжении, но автоматически изменяющемся в зависимости от степени заряженности батареи токе. При этом зарядное устройство перестает давать ток, если батарея полностью заряжена. Принцип, используемый в подобных устройствах аналогичен зарядке от генератора на автомобиле.
Для примера определим время зарядки батареи ёмкостью 55 Ач током в 5А, плотность которой составляет 1.25 г/см3. Как видно из графика, при данной плотности батарея разряжена на 25%, что означает потерю ёмкости на величину


Таким образом, примерное время зарядки


Каждодневным способом зарядки батареи является ее заряд от бортовой сети автомобиля (естественно, при условии исправности последней). При данном способе, во первых, невозможен перезаряд, а во-вторых, происходит постоянное перемешивание электролита и наиболее полное его проникновение во внутренние слои активной массы.
Однако было бы ошибочным полагать, что заряд батареи начинается сразу же после пуска двигателя и продолжается все время, пока двигатель в работе. Исследования показывают, что батарея начинает принимать заряд только после прогрева электролита до положительной температуры, что при эксплуатации в зимних условиях происходит примерно через час после начала движения. Именно этим и опасен довольно распространенный, по крайней мере, в нашем автомобильном городе, способ эксплуатации транспортных средств. Холодный запуск зимой с получасовым движением до работы, и затем редкие непродолжительные поездки на протяжении рабочего дня не дают прогреться электролиту и, следовательно, зарядиться Вашей батарее. Тем самым разряженность АКБ увеличивается изо дня в день и в итоге может привести к печальному результату. Из этого следует, что зимой необходимо проверять состояние АКБ и своевременно подзаряжать ее регулярно
Физические процессы, происходящие при пуске двигателя, отличаются от процессов при разряде батареи потребителями. При пуске участвует не весь объем активной массы и электролита, а лишь та ее часть, которая находится на поверхности пластин и соприкасающийся с поверхностью пластин электролит. Поэтому, после неудачной попытки запустить двигатель, следует подождать некоторое время для того, чтобы электролит перемешался, плотность его выровнялась, он проник в поры активной массы. Нормальный запуск двигателя при однократном вращении стартера в течении 10с забирает ёмкость 300А х 10с = 3000 Ас = 0.83 Ач, что составляет около 1.5% от ёмкости аккумулятора.
При медленном же разряде участвуют не только поверхностные слои активной массы, но и глубинные, потому и разряд происходит более глубокий. Однако это не означает, что стартерные режимы не так губительны для батареи - стартером точно также можно разрядить батарею до критической величины.
Каковы же признаки выхода из строя батареи? Батарея не заряжается, плотность низкая и не повышается в процессе заряда. Большой саморазряд - батарея зарядилась, но не держит заряд. Можно попытаться потренировать батарею, однако если произошло осыпание активной массы пластин, либо кристаллизация сульфата свинца, то это уже не исправить.
Вообще, освоить способ оценки степени возможной разрядки батареи от каких-либо действий (в том числе и осознанных) не составит большого труда. Необходимо усвоить несколько истин и запомнить несколько цифр.
Батарея начинает принимать заряд лишь только после прогрева электролита до положительной температуры (как вы понимаете, при температуре воздуха -20°С температура электролита в батарее хранящегося на свежем воздухе автомобиля будет примерно такой же.)
Коэффициент полезного действия процесса зарядки составляет примерно 50%.
Каждый автомобильный генератор характеризуется следующими показателями:
ток отдачи генератора при работе двигателя на холостом ходу.
ток отдачи генератора при работе двигателя на номинальных оборотах.
Для ВАЗовских автомобилей эти цифры имеют следующие значения:

Таблица 1
Модель автомобиля.......................2101-2106......2108-2109......2110
ток отдачи на холостом ходу................16..................24..............35
ток отдачи на номинальных оборотах 42...................55..............80

Как видно из таблицы, на последних моделях автомобилей Волжского автозавода устанавливаются генераторы, имеющие характеристики тока отдачи, в два раза превосходящие по величине характеристики генераторов первых моделей.

И наконец, примерное потребление энергии автомобильными потребителями:

Таблица 2
потребитель..........ток, А (приблизительно)
зажигание.................2
габариты...................4
ближний свет............9
дальний свет...........12
обогрев стекла......10-11
стеклоподьемник...20-30

вентилятор отопителя:
1-я скорость............5-7
2-я скорость..........10-11
стеклоочистители...3-5
магнитола................5
ИТОГО...................38-48

Таким образом, оставленные включенными габариты за три часа "съедят" 4А х 3ч= 12 Ач ёмкости батареи, что соответствует разряду приблизительно на 20%. Это не страшно для одного раза. Однако повторив это ещё раз, Вы уже рискуете не завести свою машину, особенно, если дело происходит зимой, т.к. разряд составит порядка 40% (тем более, что к тому же зимой батареи, как правило, эксплуатируются заряженными далеко не на 100%).
Аналогично можно прикинуть, что Вы имеете при продолжительной работе двигателя на холостом ходу. Как уже показано выше, ток отдачи генератора автомобиля ВАЗ-2108 на холостом ходу составляет 24А. Вычитаем из этой величины 2А, необходимые для обслуживания системы зажигания. Остается 22А. Используя таблицу 2, нетрудно прикинуть, что можно включать с тем, чтобы хоть немного досталось бы и аккумулятору (при этом помните про КПД зарядки, составляющий 50%).
Для владельцев иномарок с автоматической коробкой передач картина ещё более сложная. Обычно, стоя в пробке или на светофоре, Вы не переключаетесь на нейтраль, а давите ногой на тормоз. Это понижает обороты двигателя от стандартных 800-900 об./мин. до 600-700 об./мин., что, соответственно понизит ток, выдаваемый генератором, а стоп-сигналы добавят ещё пару ампер потребления тока. Да и обогрев заднего стекла у немцев, например, существенно мощнее, чем у отечественных автомобилей.
Следует знать, что зимние условия эксплуатации автомобиля в принципе очень тяжелы для аккумуляторной батареи. Наверняка будут полезны следующие данные. Результаты проводимых в ГДР исследований говорят о том, что при эксплуатации автомобиля в очень тяжелых условиях (испытания по так называемому режиму "город-зима-ночь") аккумулятор получает порядка 1Ач в час

3. Терминология

Аккумуляторная батарея - один из основных элементов электрооборудования автомобиля, поскольку она накапливает и хранит электроэнергию, обеспечивает запуск двигателя в различных климатических условиях, а также питает электроприборы при неработающем двигателе.
Автомобильные свинцово-кислотные 12-вольтовые АКБ состоят из 6-ти последовательно соединенных элементов (банок), объединенных в общий корпус. Каждая банка имеет газоотвод, конструкции которого могут существенно отличаться.
Электролит представляет собой раствор серной кислоты в дистиллированной воде (для средней полосы России плотностью 1.27-1.28 г/см3 при t=+20°С). Кипение электролита - бурное выделение газа при электролитическом разложении воды с выделением кислорода и водорода. Это происходит во время заряда батареи.
Саморазряд - самопроизвольное снижение ёмкости АКБ при бездействии. Скорость саморазряда зависит от материала пластин, химических примесей в электролите, его плотности, от чистоты верхней части корпуса батареи и продолжительности ее эксплуатации.
Напряжение полностью заряженной аккумуляторной батареи без нагрузки (ЭДС - электродвижущая сила) должно находиться в пределах 12.6-12.9 В. Напряжение в бортовой сети автомобиля при работающем двигателе несколько выше, чем на клеммах АКБ, и должно находиться в пределах 14.0-14.2 В (0,2 В от крайних значений). Значение напряжения ниже 13.8 В ведет к недозаряду батареи, а выше 14.4В - к перезаряду, что одинаково пагубно сказывается на ее сроке службы.
Полярность аккумуляторной батареи - термин, определяющий расположение токосъемных выводов на ее корпусе. На зарубежных батареях полярность может быть прямой или обратной, т. е. ориентировка положительного и отрицательного выводов относительно корпуса может быть различной. По российскому стандарту (если смотреть со стороны выводов) отрицательный (-) должен располагаться справа, положительный (+) слева.
Емкость батареи - способность батареи принимать и отдавать энергию - измеряется в ампер-часах (Ач). Для оценки ёмкости батареи принята методика 20-ти часового разряда током 0.05С20 (т.е. током, равным 5% от номинальной ёмкости). Т.е., если ёмкость батареи 55Ач, то разряжая ее током 2.75 А, она полностью разрядится за 20 часов. Аналогично для батарей ёмкостью 60Ач полный 20-ти часовой разряд произойдет при чуть большем токе разряда - 3А.
Данная характеристика определяет возможность питать потребителей в экстремальной ситуации (при отказе генератора). Характеризуется объемом активной массы.
Значение тока холодного старта при -18°С (по DIN) - Величина тока, которую батарея способна отдать при пуске двигателя при температуре -18°С. Наиболее важная характеристика, напрямую сказывающаяся на пуске двигателя. Ведь при -20°С ток, потребляемый стартером, составляет порядка 300А. (Для пуска в летнее время горячего двигателя этот же показатель равен 100-120А.) Значение стартового тока определяется конструкцией батареи, пластин, сепараторов. Сепараторы карманного типа без каких-либо других дополнений увеличивают напряжение батареи на 0.3В, одновременно улучшая стартовые характеристики. Чем ниже внутреннее сопротивление батареи, тем выше стартовый ток, тем надежнее пуск двигателя при низких температурах.
Резервная ёмкость - время, в течении которого батарея сможет обеспечить работу потребителей в аварийном режиме. Величина резервной ёмкости, выраженная в минутах, последнее время все чаще проставляется изготовителями батарей после значения тока холодного старта.
Корпус современных АКБ изготавливается из пластмассы, в большинстве случаев полупрозрачной, позволяющей контролировать уровень электролита.
Необслуживаемые батареи. Сразу следует оговориться, что этот термин не должен пониматься буквально и восприниматься как руководство к бездействию. Это название говорит об улучшенных потребительских свойствах батареи. Необслуживаемые АКБ требуют долива воды не чаще одного раза в год при условии использования их на автомобилях с исправным электрооборудованием и среднегодовым пробегом 15-20 тыс. км. Встречаются конструкции, исключающие всякое вмешательство на всем протяжении срока службы, но они особенно критичны к состоянию автомобильного электрооборудования.
Большинство необслуживаемых батарей выпускаются заводами-изготовителями, залитыми электролитом. Так как эти батареи имеют значительно меньший саморазряд, они могут храниться от 6 месяцев до 1 года без подзаряда. Саморазряд новых необслуживаемых батарей за 12 месяцев может составить до 50% от номинальной ёмкости.

4. Маркировка АКБ

На современные аккумуляторные батареи наносится следующая маркировка:


Некоторые батареи имеют такую маркировку:


Несмотря на то, что после ёмкости стоит значение 280А, цифра, интересующая нас и показывающая ток холодного старта по принятому у нас стандарту DIN равна 255А.
Обозначения основных характеристик на батареях различных производителей отличаются друг от друга. Большинство европейских производителей и значительная их часть в Азии руководствуются промышленным стандартом Германии DIN 43539 часть 2, который оговаривает два основных параметра: ёмкость батареи, измеряемую в ампер-часах (Ач) при +25°С, и ток стартерного разряда в амперах (А) при -18°С.
Батареи американских производителей испытываются по требованию американского стандарта SAE J537g, который включен в международный стандарт BCI и также вводит два основных параметра: резервную ёмкость, измеряемую в минутах при +27°С, и ток холодной прокрутки - в амперах при -18С. Стандарт SAE не предусматривает измерение ёмкости батареи в ампер-часах.
Первый рассматривает способность батареи к длительным разрядам меньшими токами, второй - разряд большими токами, но за меньший отрезок времени.
Пересчет значения тока стартерного разряда по европейскому стандарту DIN в ток холодной прокрутки по американскому стандарту SAE может производиться с помощью экспериментальных коэффициентов. Для батарей ёмкостью до 90Ач используется коэффициент 1.7, т. е. ISAE = 1.7 IDIN. Для батарей ёмкостью от 90 до 200 Ач используется коэффициент 1.6, т. е. ISAE = 1.6 IDIN.
В настоящее время в Европе наряду с немецким стандартом DIN введен новый единый стандарт En - 60095-1/93.
Кроме того, на необслуживаемых батареях проставляется соответствующая надпись. Чаще всего на русском, английском или немецком языке (либо на языке производителя, как например, на испанских батареях "Tudor").

5. Выбор и покупка АКБ

Убедитесь, что выбираемая батарея соответствует конструктивным особенностям вашего автомобиля (ёмкость, место установки, способ крепления, полярность, форма и размер токосъемных выводов). Специализированные торговые фирмы имеют каталоги всего ассортимента, в которых систематизирована информация о модификациях и технических характеристиках.
Нецелесообразно на автомобиль с устаревшей системой электрооборудования устанавливать батарею, исключающую долив воды. Это приведет к сокращению ее срока службы или отказу.
Емкость батареи не должна существенно отличаться от указанной заводом-изготовителем автомобиля. Несоблюдение этого условия приводит к резкому сокращению службы, как батареи, так и стартера.
Очень неплохо знать рекомендуемую величину пускового тока для Вашего автомобиля. На многих (японских) автомобилях устанавливаются стартёры с редуктором. Это позволяет существенно уменьшить величину пускового тока, а значит существенно продлить жизнь Вашего аккумулятора.
Внимательно изучите текст гарантийного талона. Обратите особое внимание на те разделы, где перечислены: случаи, исключающие гарантийное обслуживание; адреса гарантийных мастерских; условия эксплуатации.
Маркировка аккумулятора должна иметь ссылку на стандарт (DIN, SAE, En или другие). В маркировке по стандарту SAE не указывается значение ёмкости в ампер-часах (Ач). Указание ёмкости в Ач в стандарте SAE – косвенный признак подделки. Наиболее подвержены подделкам дорогие аккумуляторы известных фирм-изготовителей, поэтому приобретать их лучше в торговых фирмах, заслуживающих доверие.
Большинство фирм-изготовителей кодирует дату выпуска АКБ. Современные необслуживаемые батареи допускают достаточно длительное хранение без существенной потери своих потребительских свойств, поэтому дата изготовления менее актуальна. Предпочтительнее приобретать залитый качественным заводским электролитом аккумулятор. Он готов к работе, легко поддается проверке. Не залитый сухозаряженный аккумулятор требует дополнительного времени и затрат на подготовку к эксплуатации.
Не спешите отдать деньги! Вы вправе требовать проверки аккумулятора. Первым делом сдерите с него защитную упаковочную пленку, какой бы красивой она ни была, и убедитесь, что корпус не поврежден – такое случается довольно часто. Затем попросите продавца измерить плотность электролита – она не должна быть ниже номинальной более чем на 0,02 г/см3 и одинаковой во всех банках, что соответствует примерно 80-процентной заряженности батареи. Последнюю проверку следует провести с нагрузочной вилкой – ее вольтметр должен показать 12.5–12.9 В при отключенной нагрузке, а при включенной – не опускаться в течение 10 секунд ниже 11В.
В случае отклонения от этих значений, батарея может оказаться частично или полностью непригодной к эксплуатации.
Если вам отказывают в проверке аккумулятора, не могут подтвердить качество товара сертификатом, гарантийным талоном, то лучше отказаться от покупки.

6. Установка АКБ

Перед установкой батареи обязательно полностью удалите с нее полиэтиленовую пленку. Газоотводные отверстия должны быть открытыми. Обратите внимание на правильность подключения. Клеммы АКБ рекомендуется зачистить и после закрепления смазать Литолом-24. Это делается для предохранения контактов от попадания влаги и окисления места контактов. Особенно это касается силовых проводов с медными (а не свинцовыми) наконечниками.
Очень важно уделить внимание проводам. Клеммы необходимо зачистить не только со стороны аккумулятора, но и с другой стороны. Место, куда крепится массовый провод (-) надо тоже тщательно зачистить от краски, масла и прочей грязи. Контакт затянуть туго. Это же касается клеммы на стартёре. Невнимание к проводам и контактам может очень сильно "выйти боком" зимой на морозе.
Батарея должна стоять на своём месте жёстко. Болтание её в крепёжных элементах недопустимо. Дополнительная вибрация скажется на долговечности батареи. Замыкание и осыпание пластин в банках чаще всего происходят именно из-за вибрации.
Обратите внимание, что на многих автомобилях батарея стоит довольно близко к выпускному коллектору. То есть летом ей будет довольно жарко, а это для батареи очень плохо! На "правильных" машинах предусмотрена термоизоляция АКБ от двигателя.

7. Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию

Условия эксплуатации оказывают существенное влияние на срок службы аккумуляторной батареи. Частые запуски двигателя и поездки на короткие расстояния, неисправности электрооборудования (стартер, генератор, реле-регулятор), дополнительные потребители электроэнергии, несвоевременное обслуживание, ненадежное крепление батареи способны сильно сократить срок ее службы.
При продолжительном движении по трассе батарея может перезаряжаться (кипеть) - в городе с малыми пробегами и "пробками" она, как правило, разряжается (см. выше).
Генератор (при холостых оборотах двигателя) не обеспечивает работу большинства штатных потребителей, не говоря о дополнительных. Зимой ситуация усугубляется. К включенным габаритным огням, ближнему свету фар, стоп-сигналам, указателям поворота, аудиоаппаратуре добавляются обогрев заднего стекла и вентилятор отопителя. Ежедневный недозаряд батареи постепенно уменьшает ее ёмкость, что в итоге приводит к невозможности запуска двигателя стартером.
Отказ аккумуляторной батареи может быть вызван и током утечки в электрооборудовании автомобиля. Это происходит, когда при отключении всех потребителей один или часть из них остается включенным в электрическую цепь (неисправны выключатель или реле). Виновником может быть и сигнализация. После глубокого разряда АКБ может не восстановить свою первоначальную номинальную ёмкость. Батарея не сможет нормально работать, если для запуска двигателя требуется продолжительное включение стартера (неисправны системы питания, зажигания).

7.1. Обслуживание АКБ в процессе эксплуатации сводится к проверке и приведению в соответствие с требованиями: уровня и плотности электролита; чистоты и надежности крепления электрических соединений батареи с корпусом автомобиля, параметров электрооборудования, крепления батареи. Необходимо также следить за правильным натяжением ремня генератора, очищать и смазывать выводы и клеммы, содержать батарею в чистоте. Протирайте верхнюю поверхность водным раствором питьевой соды. Доведение плотности электролита до требуемой производится путем заряда батареи от стационарного зарядного устройства.
Значение зарядного тока в амперах (А) не должно превышать 1/10 ёмкости батареи (упрощенно).

7.2. Продление жизни новой батарее
Коротко об этом сказать трудно. В первую очередь, следует залить электролит, точно соответствующий не только климатической зоне, но и сезону эксплуатации. Если батарея будет работать только в теплое время года, то плотность электролита может быть 1.20 г/см3, а если до -15°С -- 1.24 г/см3 и т.д. Такая точность, безусловно, снизит скорость сульфатации пластин, следовательно, увеличит долговечность батареи.
На срок службы АКБ значительно влияет средняя степень заряженности, которая зависит от исправности реле-регулятора. Необходимо, чтобы эта величина поддерживалась не ниже 75%.

справка:
Установлено, что отклонение регулируемого напряжения на 10...12% вверх или вниз от оптимального сокращает срок службы батареи в 2...2.5 раза.

Во-первых, отрегулируйте двигатель так, чтобы он легко заводился с пол-оборота. Это предохранит АКБ от глубокого разряда. При пуске двигателя стартером через аккумуляторную батарею проходит ток в несколько сот Ампер, что не способствует ее долговечности. Поэтому, чем легче пуск двигателя, тем лучше для АКБ: она прослужит дольше.

справка:
Сокращение времени работы стартера вдвое при шести-восьми ежедневных пусках повышает срок службы аккумуляторной батареи приблизительно в 1.5 раза.

Во-вторых, отрегулируйте при необходимости реле-регулятор, чтобы напряжение было в пределах 13.8...14.4В. Это одно из важнейших условий. В-третьих, никогда не позволяйте снизиться уровню электролита в банках ниже требуемого.

справка:
Несвоевременная доливка в аккумуляторы дистиллированной воды может снизить срок службы батареи на 30%.

Эти простые советы, продлят жизнь АКБ.

Кроме этого, специалисты советуют при наличии зарядного устройства при любой возможности (например, на ночь) ставить аккумуляторную батарею на подзарядку малым током - около 1...2А. Для этого можно АКБ не снимать с автомобиля. Только эта операция, если ее проделывать регулярно, не реже одного раза в месяц, увеличивает срок службы батареи, по крайней мере, на год.

7.3. Зарядка аккумулятора зарядным устройством
Ну а теперь как заряжать? Зарядные устройства бывают с ручной и автоматической регулировкой (Орион PW-270, Орион PW-320) или автоматические (все остальные зарядные устройства Орион). Перед зарядкой необходимо открыть все газовые каналы: вывернуть пробки, снять крышки банок.
При зарядке важны три параметра: напряжение, ток зарядки и время. Когда аккумулятор частично процентов на 25 разряжен, то начальный ток заряда при включении выпрямителя может резко скакнуть вверх. Отрегулируйте его на зарядный ток около 1/10 ёмкости аккумулятора или меньше (это общепринятое правило заряда кислотных батарей). Т.е., если у Вас батарея имеет маркировку 55Ah - выставляем ток около 5.5А.
Если необходимо зарядить батарею в кратчайшее время, можно выставить и больший ток. В соответствии с законом Вудбриджа который гласит: сила зарядного тока (в амперах) не должна превышать величину заряда (в ампер-часах), недостающего до полной ёмкости акуммулятора. При этом зарядное устройство должно автоматически снижать ток при повышении напряжения или выключаться при достижении порогового напряжения на батарее. В противном случае (если ЗУ этого не делает) необходимо непрерывно контролировать зарядный ток и напряжение в ручную.
Далее в процессе зарядки напряжение будет расти, а ток уменьшаться. Считается, если ток не уменьшается в течение последних 2-3 часов, то аккумулятор заряжен. Важно помнить, что нельзя вести заряд большим током более 25 часов. Электролит сильно нагреется и выкипит, пластины от нагрева может повести и они замкнут друг на друга. Обычно нормальное время полного заряда около 15 часов.
Иногда необходимо выровнять плотность небольшим током. Например, если плотность электролита в разных банках 1.23, 1.25. Включив зарядное устройство, устанавливаем ток зарядки порядка 1-2А. Данное значение у разных АКБ- разное и зависит от многих факторов: конструкции, пассивационного материала пластин, состояния батареи и т.д. Время такой зарядки до двух суток. Особенно это необходимо делать после того, как аккумулятор разряжен в ноль бесплодными попытками завести двигатель. При чём, делать это надо сразу, пока не началась сульфатация пластин.
Батареи, исключающие долив воды, должны заряжаться только устройствами с автоматическим поддержанием зарядного напряжения. Несоблюдение этого условия приведет к снижению их срока службы. Конкретные требования по режиму заряда, эксплуатации и обслуживанию должны быть изложены в инструкции или гарантийном талоне, прилагаемом к батареям.
В настоящее время разные производители обозначают разное напряжение окончания заряда. Как правило, оно составляет от 15 до 16В (для батарей устаревших конструкций, с применением в качестве пассивирующего материала сурьмы - меньше). На самом деле, порог ограничения напряжения автоматического зарядного устройства 15 или 16 вольт (для батареи с прописанными, для полного заряда, 16ю вольтами, например Varta) влияет только на время заряда последних 2-4% емкости.
Для доведения уровня электролита до нормы недопустимо использовать электролит! В аккумуляторную батарею доливают только дистиллированную воду. Не используйте воду сомнительного происхождения. При частом выкипании проверьте электрооборудование автомобиля.
Необходимо знать, что при сильном снижении уровня электролита внутри корпуса аккумулятора может образоваться опасная концентрация газовой смеси. Чтобы исключить вероятность взрыва, нельзя подносить к батарее открытое пламя (даже сигарету) и допускать искрение электроконтактов. Системы газоотвода некоторых современных батарей более взрывобезопасны. В средней полосе России АКБ не требуют корректировки плотности электролита при смене сезонов.
Перед зимней эксплуатацией автомобиля сделайте обслуживание не только аккумуляторной батареи (см. выше), но и систем, влияющих на запуск двигателя. Обязательно залейте моторное масло, соответствующее сезону. Для облегчения запуска двигателя в сильные морозы занесите батарею на несколько часов в теплое помещение.
Перед длительной зимней стоянкой также обслужите батарею, но не храните ее в теплом помещении, а оставьте на автомобиле со снятыми клеммами. Чем ниже температура, тем меньше скорость ее саморазряда.
Недопустимо оставлять на морозе разряженную батарею. Электролит низкой плотности замерзнет, и кристаллы льда приведут ее в негодность. Плотность электролита разряженного аккумулятора может снизиться до 1,09 г/см3, что приведет к его замерзанию уже при температуре -7°С. Для сравнения – электролит плотностью 1.28 г/см3 замерзает при t=-65°С.
Опрокидывание аккумуляторной батареи и слив электролита могут привести к замыканию пластин и выходу ее из строя.
Для борьбы с паразитными токами утечки введите себе привычку вытирать корпус батареи насухо от всякой нечисти. Если совсем в лом, то хотя бы делайте чистый круг вокруг плюсовой клеммы, чтобы разорвать паразитные электрические связи. Ну, а если Вы любите свою машину, то разведите немного соды в воде и протрите всю поверхность корпуса батареи и вытрете ее насухо. Все тряпки, которые прикасались к аккумулятору выбросить немедленно! А заодно проверите крепление батареи, уровень электролита и его плотность. Времени это займёт минут 10-15, а сэкономить может часы и кучу нервов.

8. Особенности эксплуатации АКБ в зимний период

Перво-наперво замерим плотность электролита во всех банках без исключения. Норма 1.27-1.28 г/см3. У Вас далеко не так? Значит, снимаем батарею и ставим на зарядку. И это однозначно! Ни в коем случае не пытаемся повысить плотность электролита добавлением концентрированной кислоты, какая бы низкая не была его плотность. Желаемого же результата - повышения ёмкости батареи при этом не произойдет.
Далее. Обязательно провести ревизию всех силовых проводов, клемм и контактов. Клеммы зачистить мелкой шкуркой. Контакты на АКБ тоже зачистить и затянуть. Можно затем смазать литолом, чтобы к контактам не попадала влага. С другой стороны силовых проводов так же провести ревизию контактов.

8.1. Прикуривание от другого автомобиля
Для российских автовладельцев нормальная ситуация, когда сосед просит "прикурить" его аккумулятор. Для этой нехитрой процедуры помимо автомобиля с заряженным аккумулятором, необходимы ещё и правильные провода. Не забываем, что по этим проводам у нас потечёт около 200 ампер!


На что нужно обратить внимание при покупке:
1. Толщина жилы медного провода. Сняв изоляцию с крокодила (зажима) можно увидеть саму жилу. Чем толще, тем лучше. Не обращайте внимание на толщину кабеля. Главное проводник тока, а не толщина изоляции.
2. Надежность крепления жилы к крокодилу провода прикуривателя. Медная жила д.б. облужена, затем обжата и припаяна. Если эти условия соблюдены, то потерь в месте соединения будет меньше. Все стартовые провода Орион 100% паяются.
3. Изоляция. Лучший вариант - морозоустойчивая резина или силикон. Зимой такие провода остануться эластичными.
4. Длинна проводов. Провода по длинне нужно выбирать не длинее, чем нужно.
5. Крокодилы (зажимы). При покупке обращайте внимание на толщину стали из которой они сделаны и силу пружины, а не габаритные размеры.
Чтобы не навредить сложным электронным системам вашей собственной машины, эта, казалось бы, элементарная процедура требует соблюдения строгой последовательности действий.
1. Соедините красный кабель с клеммой (+) на заряженном аккумуляторе.
2. Соедините другой конец красного кабеля с клеммой (+) на "севшем" аккумуляторе.
3. Соедините черный кабель с клеммой (-) на заряженном аккумуляторе.
4. Соедините другой конец черного кабеля с чистой точкой заземления на блоке двигателя или на шасси, главное - подальше от аккумулятора, карбюратора, топливных шлангов и т.п. В момент подсоединения будьте готовы к небольшой искре.
5. Следите, чтобы оба кабеля не касались движущихся деталей.
6. Попробуйте запустить автомобиль с "севшим" аккумулятором. Если двигатель не заведется, подождите несколько минут и повторите попытку. Если же заведется, дайте ему поработать несколько минут в таком положении. Если не заведется повторите попытку через 2-3 минуты.
7. При отсоединении кабеля следуйте описанной выше процедуре в обратной последовательности.

8.2 Запуск машины при помощи предпускового зарядного устройства Вымпел. Подключаете устройство, выставляете максимальный ток 18А, оживляете акумулятор в течении 10-15 мин. Затем не отключая зарядного устройства пробуете завести. Если не получилось повторяете попытку заново.

9. Особенности эксплуатации АКБ в летний период

Не удивляйтесь, если однажды вам будет трудно или вообще не завести машину в жаркую погоду. Теплое время года - такое же испытание, как и холод. Тепло ускоряет химические процессы. Неисправности и дефекты электрической системы автомобиля или аккумулятора незамедлительно скажутся на состоянии батареи. Но, скорее всего, узнаете вы об этом в самый неподходящий момент. Например, ночью во время дождя, когда придется включить освещение, вентиляцию и стеклоочистители. Поэтому не расслабляйтесь. Лето - самый подходящий период для покупки нового аккумулятора.
Летом автомобилист не сразу заметит, что в аккумуляторе плотность электролита и его уровень в банках недостаточные. Но чем выше температура окружающей среды, тем активнее электрохимические процессы. В результате электролиза кислород вступает во взаимодействие с пластинами, а ставший свободным водород испаряется. Таким образом, из электролита исчезает вода. Как только уровень раствора оказывается ниже уровня пластин, начинается сульфатация пластин (сульфат свинца растворяется в электролите, а затем оседает на поверхности пластин уже в виде крупных нерастворимых кристаллов и происходит изоляция пластин от электролита). Емкость батареи уменьшается. Электрохимические реакции останавливаются. Аккумулятор выходит из строя.
Имейте в виду, что во время длительного хранения аккумулятора происходит саморазряд (снижение ёмкости). Оставлять батарею в разряженном состоянии не рекомендуется: в этом случае вода испаряется, и открываются пластины. А дальше все, как описано выше.
Саморазряд увеличивается от высокой температуры, грязи и электролита (воды) на крышке батареи. Еще одна причина возникновения паразитных токов - неодинаковая плотность электролита в разных банках и на разных уровнях. Это может произойти после доливки большого количества воды. Чтобы избежать неприятностей, зарядите аккумулятор или проедьте на машине, чтобы плотность раствора сравнялась. Есть еще один совет: доливайте дистиллированную воду в аккумулятор при работающем двигателе. Это обеспечит ее перемешивание с кислотой.
Ускорение электролиза способствует уплотнению активной массы. Этой “болезнью” страдают отрицательные пластины, активная масса которых во время эксплуатации постепенно уплотняется, а ее пористость уменьшается. Доступ электролита внутрь отрицательных пластин затрудняется, что снижает ёмкость батареи. К тому же уплотнение активной массы может сопровождаться образованием трещин и отслаиванием.
Пластины коробятся при увеличении силы зарядного тока, при коротком замыкании, понижении уровня электролита, частом и продолжительном включении стартера, когда батарея нагружается разрядным током большой силы. Чаще короблению подвержены положительные пластины, при этом в их активной массе образуются трещины, и она (активная масса) начинает выпадать из решеток.
Причиной выпадения активной массы из решеток пластин может стать длительная перезарядка, плохое крепление пластин, вибрация и т.д. Осыпающийся активный слой в конце-концов замыкает пластины, сокращает мощность и срок службы. В современных аккумуляторах пластины помещаются в конверт-сепараторы; осадок выпадает, но короткого замыкания удается избежать.
Летом вентиляционные отверстия забиваются пылью. Чтобы батарея не лопнула и не взорвалась следите за чистотой аккумулятора. Пробки заливных отверстий должны быть плотно закрыты.

Как сохранить свой аккумулятор летом?
Во-первых, следите за уровнем электролита и регулярно доливайте дистиллированную воду. Во-вторых, не оставляйте батарею незаряженной. В-третьих, следите за чистотой корпуса. В-четвертых, следите за состоянием электрической системы автомобиля. Неисправный стартер и генератор совершенно незаметно “подготовят” батарею к зиме и с первыми морозами она откажет.
Если вы планируете заменить аккумулятор, лучше не ждать до осени. В сезон выбор значительно меньше, цены выше, а желающих больше. В любом случае потребуется помощь подготовленного продавца-консультанта. Летом он сможет больше уделить вам времени.

10. Вопросы безопасности

Помните, что опасность возгорания кислорода и водорода, выделяющихся во время зарядки (а также после ее завершения), вполне реальна.
Хотя большинство серьезных производителей оборудуют крышки аккумуляторов ограничителями пламени, призванными предотвратить его попадание внутрь аккумулятора, подобная вероятность по-прежнему сохраняется.
Помните также, что искра возникает не только при отсоединении клеммы. Статического электричества от синтетической одежды может оказаться достаточно, чтобы вызвать взрыв.
Взрыв аккумулятора можно сравнить по мощности с выстрелом из ружья калибра 12мм. Результат представляет собой жуткое зрелище, и происходит это чаще, чем вы можете себе представить. При том, что взрыв, вероятно, не будет смертельным, он может серьезно травмировать вас, особенно лицо, так как осколки пластика разлетаются во все стороны. Поэтому всегда следует быть в защитных очках.
Если вдруг позарез понадобилось отсоединить аккумулятор на машине с работающим мотором (лучше, конечно, не подвергать свой автомобиль таким испытаниям), прежде надо включить как можно больше потребителей электроэнергии: печку, фары, противотуманки, "дворники". Если этого не сделать, то может сгореть регулятор напряжения, а следом откажет электрооборудование и в том числе - системы управления двигателем. А для начала загляните в инструкции: позволяет ли она вообще производить такую операцию. Ведь на автомобилях некоторых марок, напичканных современной аппаратурой, любое отключение аккумулятора выводит из строя сложные электронные системы.

11. Хранение аккумуляторной батареи

1.снимите аккумулятор с машины (оставьте на машине со снятыми клеммами), очистите от грязи, полностью зарядите.
2.при отсутствии возможности подзарядки во время хранения АКБ можно рекомендовать следующий способ. Электролит в аккумуляторе необходимо заменить 5-процентным раствором борной кислоты. Перед заменой электролита АКБ полностью заряжают, а затем сливают электролит в течение 15 минут. Затем ее сразу же промывают дважды дистиллированной водой, выдерживая воду по 20 минут. После промывки наливают раствор борной кислоты, заворачивают пробки с открытыми вентиляционными отверстиями, вытирают батарею и ставят на хранение. Саморазряд аккумуляторов с раствором борной кислоты практически отсутствует.

Справка
Для приготовления 5-процентного раствора борной кислоты необходимо в 1 литре дистиллированной воды, нагретой до 50...60°С, растворить 50г борной кислоты. Раствор заливают в аккумуляторы при температуре 20...30°С.

Хранить батарею надо при температуре не ниже 0°С, поскольку заливаемый 5-процентный раствор борной кислоты может замерзнуть. А для ввода такой батареи в действие из нее выливают раствор борной кислоты в течение 15...20 минут и сразу же заливают сернокислый электролит плотностью 1.38...1.40 г/см3 для нашей зоны. После 40-минутной пропитки пластин электролитом АКБ можно устанавливать на автомобиль, если плотность электролита не уменьшилась ниже 1.24...1.25 г/см3. Если она стала ниже, следует откорректировать плотность отбором слабого раствора и добавлением электролита плотностью 1.40 г/см

12. Приложения

12.1. Реанимация аккумулятора
Реанимация аккумулятора. Старый фирменный аккумулятор может послужить еще, если его правильно восстановить! Итак, начнём. Имеем на руках убитый или почти убитый аккумулятор.
Нам понадобятся некоторые материалы и инструменты:
1) Свежий электролит (номинальной + желательно повышенной плотности)
2) Дистиллированная вода.
3) Измеритель плотности электролита (ареометр). Например ареометр производства НПП "Орион CПб"

4) Зарядное устройство, способное обеспечить малые (0.05-0.4А) токи зарядки.
5) Маленькая клизма (простите, надо!) и пипетка для наливных целей.
6) Нагрузочная вилка. НПП "Орион СПб" производит 4 модели: от простых и дешевых НВ-01, НВ-02, до профессиональных НВ-03, НВ-04.


Для начала определимся с возможными неисправностями:
1) Засульфатированность пластин - ёмкость аккумулятора падает почти до нуля.
2) Разрушение угольных пластин - при зарядке электролит становится черным.
3) Замыкание пластин - электролит в одной из секций аккумулятора выкипает, секция греется. (Тяжелый случай, но иногда небезнадежный)
4) Перемёрзший аккумулятор - распухшие бока, электролит при заряде сразу вскипает (многочисленные замыкания пластин) - тут уж ничем не помочь, аминь, упокой Господь его душу!

Начнем с конца списка. (п.3) При замыкании пластин ни в коем случае не пытайтесь его заряжать! Начинаем промывку дистиллированной водой. Не бойтесь переворачивать и трясти аккумулятор, хуже уже не будет. Промывайте его до тех пор, пока не перестанет вымываться угольная крошка (надеюсь, этот момент наступит, иначе прекратите этот мазохизм). При промывке часто замыкание пластин устраняется, и мы переходим от пункта (3) к пункту (2). После промывки и вытряхивания всякого мусора из недр аккумулятора приступаем к пункту (1), а именно к устранению отложений солей на пластинах аккумулятора. Следуйте инструкциям к присадке. Мой опыт может отличаться от того, что вы прочтёте в инструкции. Далее я делаю так:
1) Заливаем аккумулятор электролитом номинальной плотности (1.28 г/см3).
2) Добавляем присадку, исходя из объёма аккумулятора (см. инструкцию)
3) Даём электролиту выдавить воздух из секций, а присадке - раствориться в течении 48 часов (!), при необходимости доливаем электролит до номинального уровня. Кстати, присадку можно растворить в электролите до заливки в аккумулятор, если, конечно, она хорошо растворяется.
4) Подключаем зарядное устройство (не забудьте снять пробки!). НО МЫ НЕ БУДЕМ ЕГО ЗАРЯЖАТЬ! НЕ СЕЙЧАС! Сначала мы будем гонять его по циклу "зарядка-разрядка", иначе "тренировка", то есть заряжать и разряжать его, пока не восстановится нормальная ёмкость. Выставляем ток зарядки в районе 0.1- 0.2 А и следим за напряжением на клеммах. Не давайте электролиту кипеть или нагреться! Если необходимо, уменьшите зарядный ток, пузырьки газа и перегрев разрушают аккумулятор! Заряжайте, пока напряжение на клеммах аккумулятора не достигнет 2.3 - 2.4В на каждую секцию, т.е. для 12-вольтового аккумулятора - 13.8-14.4 В.
5) Уменьшаем зарядный ток вдвое и продолжаем зарядку. Зарядку аккумулятора прекращаем, если в течении 2 часов плотность электролита и напряжение на клеммах остаются неизменными.
6) Доводим плотность до номинальной доливкой электролита повышенной плотности (1.4) или дистиллированной воды.
7) Разряжаем аккумулятор через лампочку током примерно в 0.5А до падения напряжения на клеммах до 1.7В на элемент. Для 12-вольтового аккумулятора эта величина составит 10.2В, для 6-вольтового 5.1 соответственно. Из имеющихся величин тока разряда и времени разряда вычисляем ёмкость нашего аккумулятора. Если она ниже номинальной (4 ампер-часа), то:
 Повторяем цикл заряда с начала до тех пор, пока ёмкость аккумулятора не приблизится к номинальной.
9) Добавляем в электролит ещё немного присадки и закрываем отверстия аккумулятора. ВСЁ!!! Мы имеем на руках рабочий аккумулятор, который, иногда способен проработать дольше китайского!

Дальше обращаемся с аккумулятором, как положено.

12.2. Ещё несколько способов, основанных на использовании электрического тока.

Способ первый - простой. Электролит заменить дистиллированной водой и зарядить аккумулятор или батарею очень небольшим (примерно 0.01 ёмкости) током. При этом в банках степень сульфатации снижается и образуется электролит, который заменять не нужно. После двух часов зарядки ее прекращают на такое же время. А затем снова повторяют.
Доказано, что после одного-трех таких циклов степень сульфатации резко снижается.

Второй способ - наиболее трудоемкий, но в безвыходном положении его тоже можно применить. Он химический, включает следующие операции: заряд батареи в течение 2...3 часов, слив электролита из банок, двух-трехкратная их промывка дистиллированной водой, заправка 2.5-процентным (25 г на 1 л) раствором питьевой соды и выдержка в течение 2...3 часов, слив раствора, заправка 2...3-процентным раствором повареной соли, заряд батареи в течение 1ч, слив раствора, промывка 4-процентным раствором питьевой соды, полный (из расчета 150-процентной ёмкости) заряд батареи, третья промывка банок, заправка их электролитом, полный (150-процентной ёмкости) заряд батареи.


Перемешивается ли электролит в аккумуляторе при движении автомобиля? / Хабр

Привет, Хабр! Серная кислота почти вдвое тяжелее воды, и её водные растворы, в том числе аккумуляторный электролит, склонны к расслоению: тяжёлая кислота вытесняет лёгкую воду вверх и опускается вниз. Как это влияет на работу аккумуляторной батареи, и насколько эффективно перемешивает электролит тряска при движении транспортного средства? Проведём эксперимент с видео и показаниями приборов.



▍Перед началом опыта, вспомним известные факты о расслоении электролита:

Основная токообразующая реакция в свинцовом аккумуляторе, — двойная сульфатация по Гладстону-Трайбу, — требует для заряда воды, которая расходуется из электролита с выделением кислоты, а при разряде наоборот, расходуется кислота и выделяется вода.

Обязательными условиями заряда участка активной массы являются наличие в этом участке воды, а также электрический потенциал не ниже необходимого для преодоления термодинамической электродвижущей силы — ЭДС — на этом участке. ЭДС тем выше, чем выше концентрация кислоты.

Следовательно, повышенная концентрация электролита в нижней части банок и глубине намазок пластин АКБ — аккумуляторной батареи — ведёт к тому, что для преодоления термодинамической ЭДС требуется более высокое напряжение на клеммах. При недостаточном напряжении заряд участка активной массы (АМ) с повышенной концентрацией кислоты не произойдёт никогда. Также препятствует заряду и недостаток воды в данном участке АМ.

И заряд, и разряд активных масс ведут к расслоению электролита, так как выделяющаяся при заряде кислота стремится вниз, а образующаяся при разряде вода — вверх. Таким образом, если не предпринять специальных мер, при любой глубине циклирования или просто саморазряде АКБ расслоение электролита прогрессирует.

Современные типы АКБ характеризуются плотными сепараторами, препятствующими оплыванию активных масс и короткому замыканию. Они повышают надёжность, виброустойчивость и срок службы АКБ, но и препятствуют перемешиванию электролита, усугубляя тенденцию к расслоению.

Чем более прогрессирует расслоение электролита, тем большая доля активных масс при штатном зарядном напряжении не заряжается, то есть, остаётся в виде сульфата свинца, склонного переходить в труднорастворимую форму. Это явление называется сульфатацией. Не следует путать с двойной сульфатацией п. 1 — нормальной токообразующей реакцией. Сульфаты имеют меньшую плотность, чем заряженные АМ — губчатый свинец отрицательных пластин и оксид свинца положительных, потому сульфатированные намазки увеличиваются в объеме, что ведёт к разрушению конструкции аккумулятора и коротким замыканиям. П. 5 этому препятствует, но при отсутствии периодического выравнивающего заряда АКБ с расслоением и сульфатацией теряет ёмкость, токоотдачу и концентрацию кислоты в верхних слоях электролита.

Электролит с низкой концентрацией кислоты замерзает при более высокой («менее минусовой») температуре, потому расслоение электролита ведёт к выходу аккумулятора из строя в зимнее время.

По просторам Всемирной Паутины с давних времён гуляет множество мифов

о губительности «кипячения»

, — заряда с перенапряжением и выделением водорода и кислорода, пузырьки которых перемешивают электролит, для автомобильных АКБ. Многие руководствуются этими мифами при заряде АКБ и выборе для этого зарядных устройств — ЗУ.

Отчасти поэтому, во многих моделях ЗУ производители ограничивают напряжение на уровне, не допускающем «кипения» электролита, в других моделях предоставляют пользователю выбор максимальных напряжений заряда путём ступенчатого переключения или плавной регулировки, даже если ЗУ представляет собой не просто источник питания со стабилизацией тока и напряжения (СС/CV), а имеет алгоритмы автоматического управления напряжением и током согласно табличным значениям профиля или на основании измерения характеристик АКБ.

Водород, аэрозоль серной кислоты и сероводород, могущие выделяться при заряде аккумулятора, действительно опасны, потому заряжать следует в проветриваемом помещении, адекватно управлять током, напряжением и временем заряда, изучить и соблюдать технику безопасности.

В сегодняшнем эксперименте посмотрим, насколько перемешают электролит пара современных отечественных ЗУ, и насколько это требуется от ЗУ вообще, применительно к стартерной аккумуляторной батарее. Ведь она монтируется на автомобиле (мотоцикле, снегоходе, катере...), а тот испытывает ускорения и вибрации при движении. Некоторые авторы считают, что поездки перемешают электролит, потому в функции зарядного устройства это не входит. Давайте попробуем, и узнаем.

Подопытным будет аккумулятор

АКОМ +EFB 6СТ-60VL

. Со времени предыдущего стационарного обслуживания он использовался на автомобиле 4 месяца. График работы владельца автомобиля — сутки через трое, каждая поездка занимала 20 минут. Стартер и сигнализация за трое суток простоя в каждом таком цикле расходовали примерно 3 ампер*часа.

Начнём с измерения параметров текущего состояния. И как всегда, в первую очередь вымоем корпус и зачистим клеммы.

Напряжение разомкнутой цепи — НРЦ, оно же ЭДС без нагрузки, по показаниям трёх приборов 12.48, 12.50, 12.52 В.

Плотность электролита по банкам колеблется от 1.22 до 1.23. В крайних банках плотность ниже, в средних выше. Это тенденция, обычная для свинцовых батарей.


Итак, наблюдаем расхождение:

НРЦ соответствует уровню заряженности выше 80%, плотность электролита при котором должна быть 1.24, а по плотности уровень заряженности получается 75%, НРЦ должно быть 12.4 В. Причиной такого несоответствия как раз является расслоение электролита за 4 месяца эксплуатации под капотом. Повышенная концентрация кислоты в нижней части банок создаёт завышенное НРЦ. АКБ в таком состоянии необходим стационарный заряд.

Напряжение под нагрузочной вилкой не падает ниже 10 вольт, аккумулятор способен крутить стартер. Но если почитать инструкцию от производителя, то там чётко и ясно написано: если плотность ниже 1.25, аккумулятор требуется зарядить до плотности 1.28. Также в инструкции сказано, что можно оценить степень заряда по напряжению, и рекомендуется производить стационарный заряд при НРЦ ниже 12.5, но если имеется доступ к электролиту, то лучше проверить его плотность.

Приступаем к заряду зарядным устройством BL1204 на программе 2.

Заряд длился 9 часов. Плотность по банкам составила от 1.23 до 1.24.

По графику напряжения на клеммах, видно, что ЗУ производит основной заряд с подачами и паузами разной продолжительности, а затем три этапа непрерывного дозаряда, после чего последовали тест АКБ и буферный режим 13.65 В. Однако для кальциевой АКБ до 14.8 вольт происходит лишь основной заряд, потому продолжим заряд на программе 4.

Время заряда составило 1 час 16 минут плюс 20 часов в режиме буферного хранения. Плотность поднялась ещё на одну сотую и составила от 1.24 до 1.25. Сделаем ещё один проход на 4-й программе.

Время заряда снова 1 час 16 минут. Плотность поднялась всего на 0.005. Перезапустим программу 4 в третий раз.

Третий проход длился те же 1 час 16 минут. Плотность снова поднялась на 0.005. Отключаем ЗУ от АКБ. После отстоя продолжительностью 18 часов 20 минут НРЦ 13.20 В. При плотности 1.25 это говорит об очень сильном расслоении электролита. Запустим программу 4 ещё раз.

Заряд длился на этот раз около 50 минут. Плотность электролита не поднялась. Попробуем воспользоваться другим ЗУ.

Возьмём Бережок-V, установим 15.9 В — то же максимальное напряжение, что у BL1204.

Ток изменяется от -0.2 до 4.5 ампер. Отрицательное значение тока — не ошибка токовых клещей, а разрядные импульсы в асимметричном (реверсивном) заряде.

Заряд длился 4 часа, за которые ЗУ сделало две длительные паузы, и затем перешло в режим хранения — не поддержание буферного напряжения, как BL1204, а периодический подзаряд.

В пиках напряжение достигает тех же 15.9.

Плотность в 5 банках составила 1.26 или чуть выше, и в одной 1.255. Оставим АКБ на ночь дозаряжаться в режиме хранения.

По прошествии 15 часов, импульсы тока доходят до 5 А, снижаясь менее чем за секунду до 1 А.

Для отбора проб электролита из глубины банок воспользуемся удлинённой пипеткой, гибкий наконечник которой может пройти сбоку от пластин. Короткой пипеткой произведём отбор, как обычно, из верхнего слоя.

Плотность верхнего слоя составила 1.26, нижнего почти 1.31. Это весьма значительное расслоение, обуславливающее высокое напряжение разомкнутой цепи при недозаряженных и сульфатирующихся нижних частях пластин. Ни одно из применённых ЗУ при заряде нашего аккумулятора до 15.9В с расслоением не справилось.


Устранят ли поездки такое расслоение?

Для непосредственной проверки установим АКБ под капот, для чего пришлось удлинить провод массы.

Для лучшего перемешивания прибавим напряжение бортовой сети с 14.3 до 14.8 В, так как это позволяет сделать трёхуровневый регулятор напряжения.

Приборная панель Gamma GF-618 позволяет регистрировать данные поездок, что тоже очень пригодится в нашем эксперименте.

Пробег за трое суток в городском режиме составил 143.7 километра. Большое количество разгонов и торможений должно способствовать перемешиванию электролита.

Израсходовано 12.8 литров бензина.

После таких поездок плотность на глубине составила 1.29.

Плотность сверху 1.27. Предписываемого инструкцией значения 1.28 так и не достигли. Расслоение до сих пор присутствует. Покатаемся ещё трое суток, на этот раз, не только по городу, но и по трассе.

Итого за 6 суток автомобиль двигался восемь с половиной часов.

Общий пробег за это время 377.8 км.

Бензина затрачено 28.8 литра.

Плотность электролита наверху и внизу, наконец, уравнялась, и составила чуть ниже 1.27.

Итак, чтобы устранить расслоение в Ca/Ca EFB аккумуляторе после нескольких перезапусков стационарного заряда до 15.9 вольт, понадобилось почти 378 километров пробега и 29 литров бензина при напряжении бортсети 14.8 В. Сделаем выводы:


Q: Перемешивается ли электролит в современном кальциевом аккумуляторе с высокой плотностью сепараторов и упаковки пластин при движении транспортного средства?

Да

, действительно перемешивается.


Q: Насколько такое перемешивание эффективно?

— Мягко говоря,

не очень.

При более низком напряжении бортовой сети и более коротких поездках расслоение электролита продолжило бы прогрессировать


Q: Остались ли после всех стараний в испытуемом аккумуляторе недозаряд и сульфатация?

Да, остались.

Чтобы считать данную АКБ заряженной, мы должны получить плотность верхних слоёв не менее 1.28.


Q: Проявляют ли EFB аккумуляторы, вместе со склонностью к расслоению электролита, заявленную стойкость к длительному недозаряду (PSoC, partial state of charge, состояние частичной заряженности) и циклированию с глубокими разрядами?

Да,

как показывают другие наши исследования, которые продолжаются, уже выложено несколько видео, и готовятся следующие видео и статьи.


Q: Тем не менее, будут ли ёмкость, токоотдача и устойчивость к замерзанию электролита деградировать если не предпринимать периодических регламентных процедур по полному стационарному заряду?

Будут,

у любого свинцово-кислотного аккумулятора, потому что препятствует замерзанию концентрация кислоты в растворе, полезная ёмкость обеспечивается количеством заряженных (десульфатированных) активных масс, а способность отдавать ток полезной нагрузке и оперативно восполнять затраченную энергию от генератора автомобиля или иного зарядного устройства — действующей площадью активных масс. На ёмкость и токоотдачу влияет доступность воды для заряда и кислоты для разряда, т.е. расслоение электролита напрямую вредит этим ключевым для химического источника тока параметрам.



Теперь давайте всё-таки продолжим заряд данной аккумуляторной батареи. На этот раз начнёт Бережок-V, при том же напряжении окончания заряда 15.9 В.

Заряд продолжался около 4 часов, плюс 4 часа в хранении.

Плотность поднялась с чуть ниже 1.27 до 1.275. Передаём эстафетную палочку BL1204.

Заряд длился около часа, и далее 14 часов в режиме хранения.

Плотность осталась 1.275.

Установим на Бережке-V ограничение напряжения 16.7 вольт и запустим заряд.

По прошествии 4 часов ЗУ автоматически перешло в режим хранения. Плотность и над пластинами, и на глубине чуть выше 1.28. Электролит перемешан, расслоение устранено.

Адекватный стационарный заряд не только перемешивает электролит эффективнее, чем ускорения и вибрации при движении транспортного средства, но и позволяет более полно зарядить аккумуляторную батарею, устранить сульфатацию, поднять эксплуатационные характеристики.


Спустя сутки, имеем следующие показания тестера:

Здоровье

100%

, внутреннее сопротивление

4.81 мОм

, ток холодной прокрутки

574 из 560 А

по стандарту EN. НРЦ 12.80 В соответствует плотности

1.28

. Расслоения нет, АКБ в

полном порядке

, можно ставить под капот.

Статья составлена в сотрудничестве с аккумуляторщиком Виктором VECTOR, осуществившим описанные опыты.


Напряжение аккумулятора и плотность электролита

ПОДБОР АККУМУЛЯТОРА ПО ХАРАКТЕРИСТИКАМ

ПОДБОР АККУМУЛЯТОРА ПОД АВТОМОБИЛЬ

При эксплуатации аккумулятора рано или поздно приходится сталкиваться с его обслуживанием. Обслуживание аккумулятора всегда подразумевает знакомство с понятием напряжение аккумулятора и плотность электролита.

Напряжение аккумулятора

Напряжение автомобильного аккумулятора делится на 2 типа: номинальное, фактическое и под нагрузкой. Номинальное напряжение легкового автомобильного аккумулятора равняется 12 вольт. Фактическое напряжение у полностью заряженного аккумулятора колеблется в пределах от 12,4В до 12,8В. Напряжение под нагрузкой (200А) должно быть не менее 9,5В, но как правило оно составляет у новой АКБ 10,3-10,7В. Оно при нагрузке в течении 10 секунд не должно упасть ниже минимума. Напряжение под нагрузкой измеряется для получения информации способности АКБ «держать» напряжение при запуске двигателя, то есть при потреблении стартером. Допустимым для эксплуатации является напряжение 12,5 В, что является 82% зарядки аккумуляторной батареи. Более подробно о зависимости степени зарядки АКБ от процента заряженности приведено на рисунке.

Проверка напряжения АКБ.

Для проверки напряжения аккумулятора нам необходим инструмент для измерения – вольтметр, нагрузочная вилка или мультиметр. Чтобы измерить напряжение АКБ, необходимо заглушить автомобиль, подождать 30 минут пока уйдет поверхностное напряжение и вольтметром измерить напряжение на клеммах. Чтобы измерить напряжение под нагрузкой, необходимо использовать нагрузочную вилку. Напряжение АКБ на полюсных выводах зависит от температуры электролита (в идеале надо проверять при температура 25 градусов)– таблица зависимости приведена ниже.

Проверка плотности аккумулятора.

Для проверки плотности АКБ необходимы следующие инструмента: плоская отвертка (если на каждой банке стоит пробка – отвертка должна быть большой), ареометр. Если на аккумуляторы стоит общая крышка-планка, ее необходимо аккуратно отщелкнуть для доступа к электролиту. В ареометр набрать из первой банки электролит, снять показания с меток поплавка. Как правильно снимать данные с поплавка ареометра показано на рисунке. Плотность необходимо измерять в каждой банке – они не являются сообщающимися сосудами и бывает, что плотность может колебаться в банках в пределах до 0,02. Если в одной из банок плотность электролита резко отличается от других и стремится к единице, то скорее всего в этой банке скорее произошло короткое замыкание, что является заводским дефектом и подлежит замене продавцом (хотя это может быть следствием других деффектов). Кстати, индикатор заряда, установленных на некоторых моделях АКБ работает по принипу ареометра - шарик, как и поплавок всплывает при нормальной плотности электролита. Причем это шарик, а не лампочка, как многие думают.

Плотность аккумулятора должна быть в пределах 1,26-1,28 при температуре 25 градусов Цельсия.

Повышение плотности аккумулятора.

Плотность электролита аккумулятора повышают одним единственным путем – путем зарядки аккумулятора. Доливать электролит для поднятия плотности ни в коем случае нельзя – это самый страшный бред, который могли придумать мастера-самоучки, не понимающие законов химии и физики, т.к. это приведет к ускоренному осыпанию активной массы и убьет аккумулятор. Электролит доливают только в случае, если произошло проливания электролита из АКБ, но эту процедуру лучше доверить профессионалом. Есть одно исключение – для северных регионов России (в районах с вечной мерзлотой) допускается поднятие плотности будет доливки электролита до плотности 1,30 – это делают для поднятия температуры замерзания электролита, не более. Такие аккумуляторы служат в среднем 1 год. Для теплого климата плотность электролита намерено уменьшают, чтобы продлить его срок службы.

Напряжение автомобильного аккумулятора и плотность взаимосвязаны. При повышении напряжения, плотность аккумулятора растет. 

Аккумулятор это химический источник тока, для исправной работы которого должны протекать определенные химические процессы. В процессе разряда аккумулятора, серная кислота "прилипает" к отрицательному электроду, образуя нерастворимый сульфат свинца, оставл

Очень часто от продавцов в автомагазинах можно услышать рекомендации о гибридных аккумуляторах. Так что же такое гибридный аккумулятор? Гибридный аккумулятор для автомобиля внешне не отличим от других кислотных аккумуляторов, не считая обозначения на этик

В жигулевскую эпоху завести одну машину от другой было в порядке вещей. А сейчас?


%TEXTAREA_VALUE

Сохранить Отменить

Ваш комментарий успешно добавлен и будет опубликован после просмотра модератором.

Какая плотность электролита в акумуляторе должна быть зимой и летом

Для запуска двигателя внутреннего сгорания необходима аккумуляторная батарея. От ее эксплуатационных характеристик зависит то, как быстро и уверенно заведется автомобиль в любое время года и при любых внешних факторах. Достаточно распространенными являются обслуживаемые модели АКБ, в которых автовладелец может самостоятельно корректировать физико-химические параметры.

Основным параметром, влияющим на работу данного прибора, является плотность электролита. Правильно меняя ее значение, получится продлить срок службы электроприбора. Однако, плотность электролита в аккумуляторе зимой и летом отличается, ведь внешние температурные условия по-разному воздействуют на химические вещества.

Работа АКБ

Латинский перевод слова «аккумулятор» означает «накапливать», так как прибор имеет возможность набирать и сохранять электроэнергию. Ее АКБ использует для запуска силовой установки автомобиля. Генератор, также способен запитывать электроэнергией систему, но он не в состоянии накапливать ее, так как после остановки вращения ротора процесс подачи тока от генератора прекращается.

Кроме запуска мотора на аккумуляторную батарею возложена функция по поддержанию работоспособности сигнализации при выключенном двигателе и аварийное электропитание в том случае, если генератор по каким-либо причинам отказывается работать.

Для обеспечения работоспособности всех функций необходимо поддерживать достаточный заряд батареи, а также знать, как поднять плотность электролита в аккумуляторе при необходимости.

Химические процессы

Прежде чем определять, какая плотность электролита должна быть в аккумуляторе, необходимо знать, что это за вещество, и из чего оно состоит. За счет качественного электролита удается удерживать нужный заряд батареи в течение долгого времени. В состав такого раствора входит дистиллированная вода и серная кислота.

Состав аккумуляторной батареи

Замеры плотности в обслуживаемых аккумуляторах проводятся специальным прибором – ареометром. Процедура должна осуществляться при нормальных температурных условиях (от +22 до +25С), тогда показания будут максимально верными. Нежелательно допускать превышения допустимых параметров по плотности, так как это способствует усилению коррозионных процессов. Однако, и чрезмерно низкая плотность относится к негативным факторам, ведь во время морозов слабоплотный электролит просто превратится в лед.

Если аккумулятор разряжен, то это способствует понижению плотности электролита, поэтому проверка плотности электролита в аккумуляторе в зимний период должна проводиться чаще, чем в теплое время года. Также необходимо поддерживать высокий уровень заряда зимой, чтобы обеспечить достаточную плотность.

Нужно знать, что при низкой плотности электролита в первую очередь проводится подзарядка с помощью внешнего прибора.

Обеспечить требуемое количество кислоты в растворе можно самостоятельно в домашних условиях. Нужен определенный набор инструментов и аккуратность в исполнении, так как кислота является опасным и чрезвычайно активным веществом.

Инструментарий для операции

Текущее значение плотности определяется с помощью ареометра. Стоимость качественного прибора 2-5 $ в любом интернет-магазине или ближайшем автомагазине. Желательно в наличии иметь тарированный стеклянный стакан и среднюю по размерам медицинскую грушу. Расходными материалами являются дистиллированная вода и серная кислота.

Алгоритм достаточно простой для тех, кто не знает, что делать, если низкая плотность электролита в аккумуляторе. В некоторых случаях пригодится внешнее зарядное, дрель, пищевая сода и паяльник. Сохранить руки в безопасности при работе с кислотой помогают защитные резиновые перчатки.

Нужно знать, что бытовые китайские перчатки из латекса для работы с кислотой не подойдут, так как они вступают в химическую реакцию и приводят к нежелательным последствиям.

Подготовительные операции

Если работа с аккумулятором проводится зимой, то понадобится занести его в отапливаемое помещение и выдержать несколько часов для выравнивания его температуры с окружающей средой. После этого батарею можно заряжать. Предварительно зачищают контактные поверхности наждачной бумагой от оксидной пленки и замеряют мультиметром уровень заряда. При необходимости проводим зарядку до рабочего значения 12,6 В.

Когда АКБ готова, то проводим замер с помощью ареометра. Для этого откручиваем крышки, закрывающие шесть банок батареи. Ареометр необходимо опускать в каждую из них поочередно и ожидать пока не всплывет поплавок, чтобы по шкале замерять плотность. Нужно знать, что зимние значения плотности электролита должны быть выше летних показаний.

Изменение плотности

Устанавливать этот параметр для своего аккумулятора необходимо, учитывая сезонность и регион эксплуатации. Средняя плотность в заряженной АКБ обычно составляет 1,26-1,27 г/мл.

Нужно знать, что не допускается разбег значений плотности электролита между банками более чем на 0,1 г/мл.

Замер плотности ареометром

Значение можно брать из таблицы:

Регион и сезонность Значение плотности заливаемого электролита Параметр плотности из АКБ
Лето 1,25 1,27
Зима 1,28 1,30
Северный регион 1,28 1,30
Южный регион 1,24 1,26

Для выкачивания жидкости из каждой банки пользуемся медицинской грушей. На следующем этапе заливаем новый разбавленный раствор в том же объеме, который соответствует выкачанному из каждой емкости. После наполнения банок закрываем их и слегка покачаем АКБ.

Теперь еще раз нужно замерять данные ареометром. Если результат не соответствует требуемому, то снова все сливаем и выравниваем показания с помощью дистиллированной воды.

Когда плотность падает до критических значений, ниже 1,20 г/мл, то необходимо доливать кислоту, которую продают в специализированных автомагазинах. Ее плотность составляет 1,84 г/мл, а процесс доливки осуществляется таким же способом, с помощью груши и мерной емкости.

Нужно знать, что при попадании кислоты на открытые участки кожи немедленно надо промыть это место проточной водой, чтобы минимизировать последствия химического ожога.

Полная замена раствора

Абсолютно низкая плотность электролита, менее 1,1 г/мл, не допускается, особенно в холодное время года. В таком случае его необходимо его полностью заменить. Перед этим процессом полностью разряжаем батарею. Часто для этого на клеммы подсоединяют лампочку накаливания на 12 В. По ее уровню накала можно увидеть степень разряженности.

Откачиваем всю жидкость из банок и закрываем крышки с достаточным натягом. Кладем АКБ на бок и высверливаем отверстия 3-4 мм в дне каждой емкости для скачивания остатков.

Долив дистиллированной воды

При помощи дистиллята промываем емкость от остатков кислоты, а затем запаиваем технологические отверстия. Делается латка при помощи кислотоустойчивого пластика, который берется от старой батареи. Закончив герметизацию, заливаем подготовленный раствор во все банки.

Нужно знать, что раствор готовится добавлением кислоты в воду, а не наоборот!

Правильный выбор батареи

Срок службы аккумуляторной классической батареи составляет 3-5 лет в зависимости от компании изготовителя и условий эксплуатации. Важно ухаживать за батареей во время приближения холодов, чтобы обеспечить ее качественную работу.

Емкость АКБ подбирается согласно рекомендаций автопроизводителя. Желательно не устанавливать аккумулятор избыточной емкости, так как он быстрее выйдет из строя. Это связано с его постоянной недозаряженностью. Слишком слабый по емкости также будет слабоэффективным при старте двигателя, особенно дизельного. Средним показателем считается 55-65 А*ч.

Обслуживаемые батареи нуждаются в регулярной проверки уровня жидкости, который необходимо осуществлять не реже двух раз в год. Для доливки применяется дистиллированная вода, которую можно возить с собой в автомобиле.

Частая езда по некачественной дороге приводит к встряске, что является негативным фактором для АКБ. Потребуется надежно зафиксировать батарею, чтобы не повредились пластины.

Эксплуатация в зимний период

Холодный сезон является наиболее проблемным периодом для плотности аккумулятора. В это время ее показатель может значительно занижаться, особенно если авто храниться в холодном гараже или на открытой стоянке. Снизить влияние внешних факторов помогают специальные устройства – термокейсы, которые укутывают всю батарею. Также можно применять универсальное одеяло для подкапотного пространства.

Термокейс для аккумулятора

Поможет эксплуатации АКБ зимой и применение более жидких моторных масел, например, синтетических или полусинтетических марок. Пониженная вязкость обеспечит меньшее сопротивление, которое преодолевается стартером, запитанным от аккумулятора.

Слишком низкая температура для европейского региона, например, менее -20С должна выработать привычку у водителя не сразу заводить мотор. Сначала на несколько секунд включаются фары в режиме дальнего света, чтобы «запустить» химические процессы в банках. Стартер при таких условиях не рекомендуется долго прокручивать, ведь более 20-30 сек иногда хватает для того, чтобы до конца разрядить батарею.

Если автомобиль имеет долгие перерывы при зимней эксплуатации, то необходимо забирать АКБ в отапливаемое помещение и хранить ее в заряженном состоянии. Для этого понадобится периодически контролировать уровень заряда с помощью мультиметра.

Заключение

Установить необходимую плотность электролита в АКБ по силам даже начинающим автомобилистам. Главное проявлять аккуратность и внимательность во время работы с раствором кислоты. Для длительной работы АКБ необходимо соблюдать правила эксплуатации, обеспечивающие нормальное и стабильное протекание физико-химических процессов в аккумуляторе.

Интересное по теме:

загрузка...

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Как спасти использованный аккумулятор / Дополнительная информация / Электроника / Solis

Свинцовая батарея немного похожа на наше здоровье, когда мы говорим об этом здесь. Обычно мы начинаем интересоваться им только тогда, когда он ломается. Кофе, алкоголь, сигареты и антисанитария вредят нашему здоровью. Точно так же батарея нуждается в регулярном образе жизни и здоровом питании.
Начнем с его "диеты". Свинцовый аккумулятор любит химически чистую серную кислоту плотностью 1,26.Этот электролит для него самый полезный.
Электролит должен быть приготовлен из химически чистой серной кислоты h3SO4 или т.н. батарея и вода, обязательно дистиллированная, а еще лучше деионизированная. Использование технического H3SO4, а также водопроводной или колодезной воды недопустимо. Электролит должен полностью покрывать пластины и его уровень должен быть не менее 5 мм.
Во время зарядки и под воздействием повышенной температуры (работа двигателя, летняя жара) из электролита, заполняющего аккумулятор, постепенно испаряется вода.Таким образом, ее уровень снижается, а концентрация серной кислоты опасно возрастает. Поэтому в таких случаях добавляйте только дистиллированную воду.
Кроме того, аккумулятор любит регулярный и спокойный образ жизни, а значит, систематическую подзарядку, по крайней мере, раз в месяц. Помните, что нельзя заряжать или разряжать аккумулятор током, превышающим 1/10 его емкости, и не оставлять его без подзарядки более чем на 4 недели.
Крайняя мера
Когда не стоит вопрос о приобретении нового аккумулятора, любые попытки хотя бы частично реанимировать старые аккумуляторы.
С большим упрощением можно предположить, что существуют две основные причины повреждения свинцовых аккумуляторов, делающие невозможной их дальнейшую эксплуатацию. Это:
- сульфатация вопросов,
- потеря активной массы от вопросов
Разумеется, мы игнорируем такие причины, как механическое повреждение коробки или утечка электролита.
Сульфатирование пластин, приводящее к потере емкости аккумулятора, в основном вызвано его неправильной эксплуатацией. Причинами сульфатации пеллет могут быть: низкая, несоответствующая плотность электролита, чрезмерная разрядка слишком большим током, быстрая разрядка (короткое замыкание), длительная незаряженность аккумулятора (2-3 месяца), а также внутреннее короткое замыкание.В таких случаях пластины покрываются твердым слоем нерастворимого сульфата свинца PbSO4.
Признаками сульфатации пластин аккумулятора являются: низкий удельный вес электролита даже после длительной зарядки, чрезмерно высокое зарядное напряжение, сильный нагрев электролита при зарядке и, наконец, заметное падение емкости. Это означает, что только что заряженный аккумулятор через короткое время проявляет признаки полной разрядки. Регенеративная зарядка
, называемая десульфатационной зарядкой, очень трудоемка и состоит из множества стадий, следующих друг за другом.Они, во-первых, предназначены для того, чтобы позволить нам узнать о природе сульфатации вопросов (имеем ли мы дело с крупнозернистым или мелкозернистым осадком), а затем они должны обеспечить мягкое растворение осадка PbSO4. Растворение осадка PbSO4 происходит очень медленно и только в узких диапазонах плотности электролита, а также диапазонах силы тока. Поэтому при проведении мероприятий, связанных с десульфатной зарядкой аккумуляторной батареи, необходимы тщательные проверки:
- плотности электролита в ячейках,
- напряжения на клеммах аккумуляторной батареи,
- зарядного и разрядного тока.
Вы проигнорируете любое из следующих действий, чтобы свести на нет все усилия и вынести окончательный смертный приговор батарее, которую очень часто можно спасти.
Заряд десульфатации состоит из следующих этапов
1. пробная зарядка (информация о типе сульфатации пластин),
2. измерение плотности электролита,
3. слив электролита и заполнение батареи дистиллированной водой,
4-й начальный зарядка 1 час. током Q 10,
5. слив электролита и заливка в аккумулятор дистиллированной водой,
6.надлежащая первая зарядка для десульфурации (26-48 ч) ток Q 5,
7-е измерение плотности электролита,
8-е испытание батареи – измерение напряжения под нагрузкой,
9-я разрядка электролита и заполнение батареи дистиллированной водой,
10-я вторая зарядка для десульфурации ( 8 -12 ч) ток Q 5,
11. измерение плотности электролита,
12. слив электролита и заливка аккумулятора электролитом 1.26,
13. зарядка (30 минут) ток Q 10,
14. слив электролита и заливка аккумулятор с электролитом 1.26,
15.Зарядка (3-4 ч) током Q 10,
16. Измерение плотности электролита.
Теперь практические советы по выполнению шагов.
Если мы приступаем к десульфурационной загрузке, то в первую очередь нам необходимо выяснить о характере сульфатации окатышей, то есть является ли это сульфатирование окатышей крупнозернистым или мелкозернистым. Вопреки видимости, это чрезвычайно важный вопрос, поскольку мелкая сульфатация может быть удалена соответствующей регенеративной зарядкой, а крупнозернистая, как правило, несмываема, поэтому такой аккумулятор не спасти.Итак, начнем с выявления осадка по вопросам.
Если у нас есть выпрямитель, оборудованный амперметром, подключите аккумулятор в том состоянии, в котором он находится в данный момент, и долейте уровень электролита только дистиллированной водой. Подключите зарядное устройство напрямую к аккумулятору. В настоящее время мы не используем промежуточный резистор.
Затем включите питание и внимательно следите за амперметром. Это будет свидетельствовать о малом токе, потребляемом аккумулятором, т.к. слой PbSO4 является достаточно хорошим изолятором, поэтому в зарядной реакции участвует только несульфатированная часть платы (аккумулятор 45 Ач берет от 1,5 до 4 А).
О том, что мы имеем дело с мелким шламом, мы можем узнать после показаний амперметра - и после первых двух часов зарядки, потому что ток будет медленно увеличиваться. Этот симптом свидетельствует о том, что пластины аккумулятора сульфатированы мелкозернистым отложением, поэтому целесообразно провести утомительную, но эффективную десульфурацию или регенеративную зарядку. Однако если при пробном заряде ток превысит значение Q 10 емкости, т.е. в случае аккумулятора 45 Ач - будет 4,5 А, а в случае аккумулятора 34 Ач - 3,4 А, то Резистор подключается между аккумулятором и зарядным устройством — это может быть выбранная автомобильная лампочка, включенная последовательно в цепь.
Резистор включен для того, чтобы ограничить ток, т.е. чтобы ток, протекающий через батарею, не вызывал быстрого электролиза воды и связанного с этим падения активной массы из вопроса. Выбираем лампочку таким образом, чтобы разделить ее мощность на напряжение, т.е. если мы хотим, чтобы зарядный ток не превышал 4 А при напряжении 12 В, то используем лампочку на 12 В мощностью 40 В. Вт. В этом случае мы можем использовать рефлекторную лампочку П 45 (конус) мощностью 45/40 Вт, подключив только одну трубку, и тогда потребляемый ток будет около 3,4 А.Каждый час измеряем плотность электролита и если после следующих трех замеров плотность электролита не увеличивается (предупреждаем, что прирост плотности будет минимальным), то только сливаем электролит из аккумулятора и добавляем его в дистиллированная вода. Так как не весь электролит можно удалить из аккумулятора путем его выливания, поэтому после заливки дистиллированной воды аккумулятор подключают к зарядному устройству (все время с последовательно включенной лампочкой, ограничивая ток до 3,4 А), что приведет к смешиванию остаточного электролита с водой.По прошествии часа зарядки электролит, который уже сильно разбавлен, снова удаляют, аккумулятор снова заливают дистиллированной водой и только теперь приступаем к надлежащему серообессеривающему заряду. Для такой зарядки используем ток Q 5, т.е. с аккумулятором 45 Ач этот ток будет 2,25 А, а с 34 Ач - зарядный ток будет 1,7 А. прирост. Такая зарядка занимает 26-48 часов и вызывает очень медленное растворение осадка PbSO4 из окатышей, но препятствует их механическому повреждению чрезмерным интенсивным газовыделением.
После этих двух последовательных проверок электролита, проводимых каждые два часа, когда мы обнаруживаем, что его плотность больше не увеличивается (помните, что первое измерение мы делаем только через 24 часа), мы тестируем батарею. Он заключается в контроле емкости и тестировании падения напряжения под нагрузкой.
Поскольку плотность электролита аккумулятора, имеющего механически неповрежденные пластины и не способного к короткому замыканию, колеблется от 1,17 до 1,23 г/см3 и даже более, с таким аккумулятором можно обращаться так, как если бы он был залит электролитом и находится в состоянии частичного разряда.Затем к клеммам аккумулятора подключаем (предварительно отключив от зарядного устройства) вольтметр или лампочку 12 В 20 Вт, интенсивность которой будет определяться состоянием заряда аккумулятора. Напряжение, показываемое вольтметром, должно быть от 12 до 13,5 В. Затем зарядите батарею приемником (например, лампами, соединенными параллельно) током потребления около 3 А и наблюдайте за интенсивностью падения напряжения в течение 1 минуты при терминалы. Если по истечении одной минуты мы не замечаем каких-либо существенных изменений в интенсивности свечения лампочек или падении напряжения на вольтметре, прощупываем систему загрузки, выливаем содержимое аккумулятора и снова заливаем дистиллированной водой.Затем включить выпрямитель и повторить цикл заряда десульфурации, также при токе Q 5 в течение 8-12 часов.
При втором цикле десульфурации максимальная плотность электролита будет составлять 1,15 г/см3, либо даже не достигнет ее, что будет свидетельствовать о полном удалении сульфатации с пластины.
ПРИМЕЧАНИЕ! Не продлевайте второй цикл заряда регенеративной батареи, если вы обнаружите, что плотность электролита не увеличивается, потому что тогда симптом газообразования не что иное, как разложение воды на кислород и водород.Более того, мы легко можем привести к отслоению активной массы досок от ферм или, что еще хуже, к обильно выделяющимся газам, выбрасывающим часть активной массы в электролит. Это приведет к непоправимому повреждению батареи и, следовательно, всей батареи. Если активный материал выбрасывается, электролит будет коричневым, если повреждены положительные пластины, или серым, если повреждены отрицательные пластины. Если вы обнаружите такой симптом, к сожалению, вам придется задуматься о покупке новой батареи.
После окончания второго цикла регенеративной зарядки вылейте электролит из аккумулятора, затем залейте его электролитом плотностью 1,26 г/см3 и зарядите в течение 10 минут током Q 10, т.е.при емкости 45 = 4,5 А, а при емкости 34 Ач = 3,4 А. Через 30 минут зарядки вылейте электролит и залейте в аккумулятор свежий электролит плотностью 1,26 г/см3. Теперь аккумулятор заряжают в течение 4-6 часов током Q 10 и проверяют плотность электролита. Аккумулятор считается регенерированным и десульфурированным, поэтому он полностью работоспособен, когда плотность электролита достигает не менее 1,23.
Наконец, необходимо сказать еще несколько слов, чтобы приветствовать работу новой батареи. Радость и гордость от того, что он у него есть, не может передать нам тот факт, что это премьера, то, как заводится новая батарея, во многом определяет ее здоровье и жизнь.
Всего мы можем увидеть два типа новых свинцово-кислотных аккумуляторов. Это:
- стандартные батареи,
- батареи с сухой нагрузкой.
Обычные аккумуляторы требуют заполнения их электролитом и последующего проведения так называемой формирование заряда, тогда как сухозаряженные аккумуляторы залиты электролитом и сразу готовы к работе.
Обычные аккумуляторы залиты электролитом плотностью 1,28, полученным путем разбавления химически чистой серной кислоты дистиллированной водой.После заправки новую батарею оставляют в покое на 2-3 часа. За это время пористая масса пера насыщается электролитом. Сопровождается достаточно сильным нагревом всей батареи и отчетливым шипением и бульканьем. Через 2-3 часа восполняем уровень электролита и начинаем формировать зарядку. Они состоят из цикла зарядки и разрядки, который повторяется несколько раз.
Начинаем с зарядки током, равным Q 10, что составляет 1/10 емкости аккумулятора. Теоретически после 10 часов зарядки таким током разряженная батарея уже должна быть заряжена.На практике это время должно быть не менее половины души и составляет около 15 часов. Кроме того, для продления срока службы аккумулятора гораздо лучше заряжать его меньшим током и дольше, чем наоборот. Следовательно, в случае новой батареи, заряжаемой только в первый раз, время первой зарядки должно быть в 3 раза больше теоретического, т. е. должно составлять 50 часов. Так конкретно автомобильный аккумулятор емкостью 36 Ач должен заряжаться током 3,6 А в течение 30 часов. При начале подзарядки снимите пробки и проверьте, чтобы пластины были покрыты электролитом.Любой недостаток электролита должен быть восполнен перед зарядкой. Электролит следует добавлять только в новую батарею, а в уже используемые батареи следует добавлять только дистиллированную воду. После зарядки новый аккумулятор следует немедленно разрядить, ток разряда не должен превышать 1/10 его емкости. Разрядка продолжается до тех пор, пока напряжение аккумулятора не упадет до 11 В. Теперь аккумулятор следует зарядить (время заряда на 50% меньше теоретического) и он будет готов.
Сухую батарею запустить намного проще.Заливаем электролитом плотностью 1,26, и оставляем на 20-30 минут. По истечении этого времени при необходимости долейте уровень электролита и готовый аккумулятор можно ставить в автомобиль, т.е. начинать нормальную эксплуатацию.

.

Измерение плотности электролита - оценка состояния батареи

Состояние электролита, т.е. раствора, способного проводить ионное электричество, оказывает существенное влияние на работу аккумулятора. Мы советуем, как определить его состояние.

Проблемы с аккумулятором чаще всего возникают зимой, когда отрицательные температуры воздуха негативно сказываются на качестве его работы.

Путем измерения плотности электролита - плотность электролита уменьшается с повышением температуры.Плотность изменяется на 0,01 [г/см3] при изменении температуры на 15°С. Реальные результаты измерения электролита следует совмещать с измерением температуры электролита. В таблицах плотности электролита приведены значения при 25°С. Если мы обнаружим, что температура отличается от предполагаемых 25 ° C, мы должны соотнести считанное значение с индексом плотности и температуры. Изменение температуры на 1 °С — это изменение плотности электролита на 0,00066 [г/см 3 ] (кажется, что это очень малая цифра, но в случае отрицательных температур, напр.-10°C

Пример: Измерение плотности электролита при -5°C. Измеренная плотность составила 1,2 [г/см 3]. Эту плотность перевести в плотность при мнимой температуре 25°С. Рассчитываем: 0,00066 [г/см 3 ] х 30°С (-5 + 25 = 30) = 0,02 [г/см 3 ] и далее 1,2 [г/см 3 ] -0,02 [г/см см 3] = 1,18 [г/см 3].

См. также: Что делать с подержанным автомобильным аккумулятором?

Теперь мы можем судить о состоянии батареи по таблице.Теперь мы можем видеть, что существует значительная разница между 1,2 [г/см 3 ] и 1,18 [г/см 3 ]. Для измерения плотности электролита используют аэрометр.

Плотность электролита [G / см 3 ]

Диагностика состояния заряда аккумулятора

1.285 ... 1,3 9003

1.285 ... 1,3 9003

1.285. Его следует опустить таким образом, чтобы мы удалили часть электролита и заменили его дистиллированной водой.

1.28

Full battery charge

1.2 ... 1.24

Recharge the battery

1.15 .. 1.2

The battery requires immediate charging

less than 1.15

The battery may be sulphated or permanently damaged

1.1

Completely discharged (damaged )

Measuring the electrolyte density is not единственный метод, помогающий определить состояние батареи.Вскоре мы представим способ проверки его состояния с помощью тестера батареи.

Источник: пресс-материалы Grempol 90 120

Если вы хотите узнать больше, загляните »

Код водителя. Изменения в 2022 году. Мандаты. Штрафные очки. Дорожные знаки

.

Автомобильный аккумулятор зимой | Новости

Снег, лютый мороз... Одним словом, зима - это время, когда даже самые лучшие аккумуляторы могут выйти из строя и в какой-то момент наша машина просто подведет нас. Правда, зимы в последние годы были не самыми холодными, но это не меняет того факта, что мы по-прежнему страна, в которой зимний период для аккумуляторов сложен.

Что делает водитель, когда зимним утром не заводится машина? Он берет машину «на гордость» или отчаянно ищет соседа с исправным автомобилем, который поможет ему подзарядить аккумулятор .Что делает осторожный водитель? Ничего, потому что заранее закрепил свой аккумулятор, чтобы он не вышел из строя при морозах. Однако, как известно во всем мире, две самые известные истины о поляках. Один говорит о нашем гостеприимстве, а другой говорит «мудрый поляк после порчи». Однако для того, чтобы добавить немного лжи к нашему имиджу, я предлагаю вам прочитать несколько советов.

Зимний и автомобильный аккумулятор

Аккумуляторы не любят холода.Тот же полностью заряженный аккумулятор, который при 25 градусах Цельсия имеет 100% ёмкость, при 0 градусах у него будет 80% ёмкость, при -10 градусах всего 70%, а в сильный мороз -25 градусов Цельсия только 60%. Ситуация намного хуже, когда наша батарея в самом начале уже хоть немного разряжена. В таких случаях, когда наступят морозы, его вместимость снизится еще больше. А если добавить к тому, что в «зимние дни» стартеру приходится брать чуть больше мощности от аккумулятора, то проблема готова.И так же, как в теплые дни стартер нашей машины заставлял без проблем запускать двигатель после поворота ключа, теперь он может только визжать.

Как подготовиться?

Аккумулятор требует не только периодической проверки уровня электролита и его заряда. Также требуются такие прозаичные на первый взгляд действия, как уборка. Эта потребность возрастает особенно зимой. Полюса батареи и клеммы на кабелях должны быть чистыми.Чтобы предохранить их от дальнейшего загрязнения, после первичной очистки их следует смазать вазелином, что дополнительно увеличивает проводимость. Клеммы должны быть прикручены по всей окружности, плотно, но не слишком туго – можно повредить эти элементы. При установке аккумулятора в автомобиль, например, снятого для зарядки, убедитесь, что он закреплен правильно.

В батареях, требующих обслуживания, необходимо периодически проверять состояние электролита.Открутив пробки над отдельными ячейками, можно проверить, покрывает ли электролит пластины в аккумуляторе. В батареях с корпусом из прозрачного материала его можно проверить снаружи во времени, сравнив фактический уровень электролита с отметками минимального и максимального уровня на корпусе. Дефицит электролита восполняется дистиллированной водой. Независимо от этого необходимо периодически проверять, имеет ли электролит соответствующую плотность (такие измерения производятся с помощью соответствующих приборов, часто имеющихся в магазинах автомобильных аксессуаров).Будьте осторожны, чтобы не пролить электролит, который вызывает коррозию.

Такое лечение не требует так называемого необслуживаемые батареи. На самом деле устройств, полностью заслуживающих этого названия, немного. Полностью необслуживаемый аккумулятор можно, например, установить в автомобиль сразу после покупки, не сдавая его в специализированную мастерскую для «литья».

Как ездить?

Особенно зимой мы должны обращать внимание на то, как мы используем автомобиль, так как даже это может повлиять на эффективность работы аккумулятора.Чего вам нужно больше всего избегать, так это оставлять свет включенным в стоящей машине. Сильный мороз может привести к разрядке аккумулятора менее чем за час в автомобиле с включенными фарами. Перед поворотом ключа утром также следует убедиться, что все устройства, такие как дефлекторы или радио в машине, выключены. В тот момент, когда мы поворачиваем ключ, они получают дополнительную энергию от аккумулятора, который может разрядить его.Подача воздуха, радио и подобные устройства должны включаться только тогда, когда мы двигаем машину. Езда на короткие расстояния также может отрицательно сказаться на емкости и пусковой способности аккумулятора . Зимой батарея теряет больше мощности при запуске двигателя и обычно более разряжена. Это означает, что ему требуется более длительный период перезарядки. Езда на короткие расстояния может означать, что мы будем черпать энергию из аккумулятора, а генератор не успеет его подзарядить.В ближайшие 2-3 дня это может означать, что аккумулятор почти полностью разрядился.

Что делать, если не срабатывает?

Если машина не заводится, мы можем «одолжить» электричество у другой машины с помощью соединительных кабелей. Сначала нам нужно завести машину, которая будет давать нам электричество. Затем подключите конец отрицательного кабеля (обычно черного) к отрицательной клемме аккумулятора-донора. Другим наконечником мы ловим массу, т.е.от двигателя автомобиля, который мы хотим запустить. Затем подключите вторую перемычку (красную) к плюсовому полюсу - сначала в машине с работающим двигателем, потом в загоревшейся машине. Не совершайте основную ошибку большинства водителей в этой ситуации. Он заключается в том, что кабель-перемычка «-» подключается к отрицательным полюсам обоих аккумуляторов. Этого делать не следует, так как электроэнергия исправного автомобиля тратится впустую на зарядку и попытки завести припаркованный автомобиль одновременно.

.

Аккумулятор - как за ним ухаживать - Тесты автомобилей, дни открытых дверей, объявления автомобилей

Отнесусь к этой теме без лишних слабых шуток. Аккумулятор – это накопитель энергии для нашего автомобиля. Он используется для питания компонентов автомобиля на стоянке, а также для запуска двигателя. Запуск является фактором, который оказывает наибольшую нагрузку на аккумулятор. В момент пуска потребляется ток в сотни ампер (примерно от 200 А до даже 600 А). При стоянке нормальное потребление тока у такой несложной машины, как мой VW Golf, потребление тока должно быть между 0,01 А и 0,025 А (т.е. 10-25мА) .Если у нас есть более современный автомобиль, оснащенный противоугонной системой, мы можем ожидать потребление тока до 50 мА. Однако при измерении потребления в первые минуты после выключения двигателя и закрытия двери может оказаться, что потребляемый ток даже в 10 раз выше. Это связано с тем, что системы сохраняют часть своих функций даже после выхода из автомобиля, отключаясь через определенный промежуток времени.

Аккумулятор разряжен?

Емкость аккумулятора уменьшается при понижении температуры.При температуре 0°С его емкость будет примерно на 20% меньше. Плотность электролита (одна из определяющих характеристик заряда батареи) всегда измеряется до эталонной температуры 25 градусов С. Плотность полностью заряженного аккумулятора 1,28 г/см3. Если вы измеряете плотность электролита при температуре, например, 5 градусов C, не забудьте пересчитать значения. Плотность электролита увеличится примерно на 0,013 г/см3. Минимальная плотность электролита, т.е. состояние, ниже которого аккумулятор не должен разряжаться, составляет 1,15 г/см3.

Еще один способ измерить уровень заряда аккумулятора — измерить напряжение. Полностью заряженный аккумулятор имеет напряжение 2,1 В на элемент. Что должно вернуть значение 12,6В. Разряженная батарея равна 10,5 В. Разрядка батареи ниже этого значения может привести к необратимым изменениям.

Как измерить степень заряда?

Конечно, лучше всегда читать инструкцию по эксплуатации счетчика. Всегда помните о допустимых значениях измеряемого напряжения (т.е. установка диапазона) , чтобы не перегореть предохранитель или цепи в счетчике.Кабели должны быть подключены, как показано на рисунке ниже (черный к COM, красный к V, сопротивление, мА). Счетчик включен параллельно цепи - , это означает, что контакт черного кабеля находится на минусовом штырьке, а контакт красного кабеля - на плюсовом.

Будьте осторожны при обращении с аккумулятором

- содержите аккумулятор в чистоте - если по какой-то причине на корпусе остался электролит, вытрите корпус насухо (также основание для аккумулятора должно быть чистым)
- кабельные зажимы и штифты тоже должны быть чистыми - если на них есть потертости используйте мелкую наждачную бумагу
- будьте осторожны при проблемах с запуском автомобиля - если вы сделаете две неудачные попытки запуска, подождите 2-3 минуты и затем повторите попытку . Прислушайтесь к двигателю, стартеру и его звукам - проблема не в аккумуляторе.
- аккумулятор разряжен, как можно скорее зарядите аккумулятор
- следите за сигналом тревоги, если аккумулятор уже разряжен )

Как заряжать аккумулятор

Общепринятое эмпирическое правило заключается в том, чтобы заряжать аккумулятор на 1/10 тока в течение максимум 10 часов. Для аккумулятора емкостью 45 Ач установите зарядный ток на 4,5 А на зарядном устройстве.Если в аккумуляторе присутствует газ электролита, аккумулятор заряжен. Не забудьте отвинтить заглушки или снять мишень перед зарядкой. Однако в случае аккумуляторов с запаянными крышками в этом нет необходимости. Когда вскрываем элементы аккумулятора, проверяем количество электролита. В каждой ячейке должно быть одинаковое число. Если пластины видны или уровень электролита ниже маркировки - долейте дистиллированную (деминерализованную) воду.

Что-нибудь еще?

При отсоединении аккумулятора сначала снимите зажим с отрицательного полюса.При подключении - ставь сначала плюс.

При запуске автомобиля через тросы с другого автомобиля помните, что:
* машина донора была с работающим двигателем
* сначала подключите зажим крокодила к плюсу донора, затем к плюсу получателя
* затем подключите минус на аккумулятор донора и массу реципиента (желательно неокрашенный элемент - например, редуктор). Если вы подключаете минус напрямую к аккумулятору получателя, будьте осторожны, чтобы не закоротить его плюсом. Вы уничтожите установку.
* с каждым шагом следите за тем, чтобы зажимы-крокодилы плотно и надежно зажимались на зажимах

.

Смотрите также