Как определить что стучит в двигателе


Стук в двигателе | Причины шума мотора

Без двигателя и кузова нет автомобиля. Эта старая поговорка водителей не лишена смысла. Менять гнилой или мятый кузов всегда дорого, а без исправного мотора машина встанет. Самый главный признак скорой гибели двигателя — посторонний звук из-под капота.

В этой статье подробно расскажем про стук в двигателе и чем это грозит.

Чаще всего, характерный глухой звук под капотом возникает из-за появившегося зазора между деталями внутри мотора. Если вы услышали громкий стук, то допустимое расстояние между деталями превышено в 2 и более раза. Чем громче звук, тем сильнее «разросся» зазор и быстрее износ внутренностей агрегата.

Почему появился стук и какие изменения ждут двигатель зависит от качества деталей и условий эксплуатации. В любом случае последствия печальные:

  • чрезмерные нагрузки и повышенная детонация;
  • постоянный нагрев рабочей смеси и потеря ее качеств из-за чего детали двигателя изнашиваются быстрее.

Диагностика стука в двигателе

Проверка состояния мотора при появлении стука проводится по нескольким параметрам.

  • По характеру звука: постоянный, редкий или эпизодический — периодичность постукивания зависит от вида и степени неисправности.
  • По тональности звучания: определение тональности звучания — задача не из простых. Только опытный мастер в состоянии понять, что звонкий стук мотора в автомобиле корейской марки и приглушенный звук двигателя большей мощности немецкого авто означают по сути одно и тоже — неисправность подшипников коленчатого вала. Дело в том, что конструктивно разные двигатели могут звучат по-разному, независимо от состояния.
  • По месту локализации: для получения наиболее достоверных данных специалисты используют стетоскоп, но, если прибора под рукой не оказалось, можно сделать устройство для прослушивания из подручных материалов. Например, из консервной банки и проволоки из стали.

Стук в двигателе неразрывно связан с работой коленчатого вала, обеспечивающего обороты мотора. Соответственно, чем быстрее вращается коленвал, тем чаще раздается стук в моторе. В зависимости от режима эксплуатации ДВС звук может быть громче или тише. Важно точно установить зависимость между ростом количества оборотов ДВС и интенсивностью звука.

В процессе диагностики необходимо проверять в какой момент работы двигатель стучит громче. Часто бывает, что при высокой температуре в системе (в момент, когда моторное масло наиболее жидкое и увеличенное в объеме) силовая установка сильно стучит. В некоторых случаях стук слышен именно при холодном двигателе, а после прогрева шум полностью исчезает или становится почти незаметным.

Причины стука ДВС

Если срочно не принять меры стук в двигателе может усиливаться. В системах газораспределительного механизма, цилиндро-поршневой группы и кривошипно-шатунного механизма стучать может:

  • поршень в цилиндре;
  • поршневые пальцы;
  • распределительный вал в головке блока;
  • непосредственно коленвал в блоке цилиндров;
  • так называемое коромысло, а также ось клапанного механизма;
  • клапан и направляющая клапана;
  • клапан и головка блока цилиндров (ГБЦ).

Если износились детали ГРМ (цепь или ремень), изготовленные из твердых и достаточно прочных материалов, стук может продолжаться долгое время. Разрушение более мягких элементов, функционирующих в тандеме с металлическими подшипниками и вкладышами, приведет к тому, что звук начнет усиливаться.

Наиболее опасные причины стука

1. Стучат поршни в цилиндрах

Стук поршня, отличающийся глуховатым тоном, хорошо слышен в блоке цилиндров и иногда сопровождается своего рода щелчками. Стучит и цокает двигатель в результате температурного расширения поршня обычно «на холодную», при небольших оборотах двигателя, а также при резком сбросе газа во время движения. Стук возникает, как только величина зазора становится больше 0,3 мм.

2. Стучат поршневые пальцы

Звук стучащих поршневых пальцев «металлический», высокий по тону и немного звенящий. Такой звук отчетливо слышен, если вы «перегазовали» или с усилием нажали на акселератор, чтобы ускориться. Местом возникновения звука считается блок цилиндров, зазор при этом составляет около 0,1 мм.

Неисправность можно также определить с помощью выкручивания свечи зажигания. Без свечи топливо в цилиндре не сгорает, а значит нагрузка на поршень отсутствует.

Детонация часто возникает по причине использования топлива, неподходящего данному типу двигателя, а также при экстремальных перегрузках (крутой подъем в гору, затяжной спуск).

3. Стучат коренные подшипники и вкладыши коленвала

Металлический стук двигателя, характерный для этого случая, бывает немного приглушенным и слышен со стороны картера. Стучащие элементы особенно слышны на низких оборотах «холодного» двигателя при разгоне и в момент сброса газа. Величина зазора между шейкой и вкладышем при этом равна минимальным 0,1-0,2 мм. Падение давления масла до критического уровня делают звук более звонким независимо от рабочего режима.

Зачастую стук клапанов обусловлен использованием моторного масла низкого качества, либо не соответствующего типу силового агрегата.

4. Стучат вкладыши шатунов

Звук неисправных шатунных вкладышей схож с признаками неполадок коренных подшипников, но отличается большей отчетливостью. Если интенсивность звучания возрастает, ремонт необходимо сделать в срочном порядке. Эксплуатация как бензинового, так и дизельного двигателя с непригодными вкладышами шатунов запрещена — мотор может «заклинить» в любой момент.

Советы по ремонту двигателя

При появлении отчетливого стука в двигателе обязательно проверьте уровень моторного масла, его падение в смазочной системе может привести к неправильной работе всей системы ДВС. Если уровень оптимален, определите место локализации звука. На этом этапе необходимо убедиться, что исправны:

  • топливная система;
  • приводы;
  • шкивы навесного оборудования.

Следующим шагом должно стать определение особенностей стука. Если «нагруженный» двигатель стучит сильнее, скорее всего, неполадки появились в кривошипно-шатунном механизме или в цилиндро-поршневой группе.

Если заметили, что частота стука не совпадает с частотой вращения коленчатого вала (отличается примерно в 2 раза), то вероятную проблему необходимо искать в системе ГРМ. Дело в том, частота вращения коленвала в 2 раза больше частоты вращения распределительного вала. При разогреве двигателя стук, как правило, усиливается, поскольку зазоры в клапанном механизме становятся больше при нагревании. Механизм газораспределения, напротив, не связан с режимом функционирования двигателя. В качестве исключения можно вспомнить случаи стука гидрокомпенсаторов под нагрузкой.    

Усиление стука также может возникать по причине нагревания и последующего расширения моторного масла, что свидетельствует о проблеме подшипников КШМ-механизма.

Устранить неисправности двигателя любой конструкции помогут мастера официального сервисного центра FAVORIT MOTORS. Опыт и знания профессионалов наших специалистов быстро и недорого вернуть вашему транспортному средству исправное состояние с помощью оригинальных запчастей, расходных материалов и современного оборудования. Все работы выполняются с гарантией и в соответствии с рекомендациями производителей.


Стучит двигатель: причины стука, что делать

Исправный и хорошо отрегулированный двигатель внутреннего сгорания издаёт однородный шум. На холостом ходу он низкочастотный, без резких ударов и высоких нот. Если у вашего автомобиля появился стук в двигателе, это может быть признаком серьёзной поломки. Рассказываем о возможных неисправностях и их причинах.

Чем вызван стук?

Громкие посторонние шумы вызваны увеличившимися зазорами между движущимися частями мотора. Ударяясь друг о друга, детали быстро изнашиваются, часто деформируются, а в худших случаях полностью разрушаются за короткое время. Поэтому очень важно найти и устранить неисправность как можно быстрее.

Чтобы узнать причину стука в двигателе, нужно прислушаться к тому, откуда он доносится. Худший вариант — из картера или нижней части блока цилиндров, немного лучший — из верхней части мотора. Иногда водители путают стук в двигателе с шумом навесного оборудования — помпы, генератора, топливного насоса. Такие поломки тоже неприятны, но ремонт этих узлов обойдётся дешевле.

В сервисных центрах мастера ищут источник стука при помощи медицинского стетоскопа. Опытные автолюбители советуют держать под рукой импровизированный инструмент — пустую консервную банку, связанную с прутом арматуры. Плоский конец штыря прикладывается к мотору, а раструб — к уху. Так можно точнее услышать, откуда доносится шум. Но в дороге вы не сможете воспользоваться ни профессиональным, ни импровизированным инструментом. Придётся полагаться только на свой слух.

Основные причины стука в двигателе

Детонация

Звонкий металлический лязг, который повышается по мере набора оборотов. Обычно появляется, когда двигатель сильно нагружен — при динамичном разгоне, при езде в гору, при буксировке прицепа.

Вместо того, чтобы сгорать, топливо хаотично взрывается, нанося сильные удары поршню. При этом на стенках цилиндра остаётся нагар, способный вызывать другие проблемы.

Причина: обычно это заправка бензином с низким октановым числом — меньше рекомендованного для вашего автомобиля. Сильный стук в двигателе при детонации также может быть вызван перегревом мотора, грязными форсунками, изношенными кольцами и повреждёнными уплотнителями клапанов.

Гидрокомпенсаторы

Приглушённый стук на холостых оборотах. Пропадает при перегазовке, часто затихает при прогреве двигателя. Слышится из верхней части мотора.

Скорее всего причина в неправильной работе гидрокомпенсаторов — механизмов, выставляющих правильное положение клапанов. Обычно в них появляются зазоры или смещаются мелкие детали.

Причина: обычно — естественный износ. Но компенсаторы быстро начинают стучать из-за плохого масла — плохих смазывающих свойств, повышенной вязкости или посторонних примесей.

Клапаны

Звонкий стук в двигателе, доносящийся сверху. Ускоряется при нажатии на педаль газа. Не зависит от температуры мотора и уровня нагрузки.

Неправильно установленный клапан бьётся о стенки «седла», вызывая лязг. В некоторых моторах он может сталкиваться с поршнем — последствия такого контакта разрушительны для двигателя.

Причина: естественный износ механизма. В некоторых моторах зазоры клапанов регулируются вручную, в других может потребоваться замена гидрокомпенсатора. Если проблема серьёзнее, меняют клапан, «седло» или другие детали газораспределительного механизма.

Распредвал

Приглушённый стук холодного двигателя, доносящийся из верхней части. Частота лязга в два раза меньше, чем обороты мотора. Если износ распределительного вала только проявился, он пропадает по мере прогрева. Если стук продолжается, нужно срочно менять деталь.

Из-за сильного износа распредвал может смещаться относительно своих опор. Часто увеличивается зазор между кулачком и толкателем клапана, усиливающий удар при соприкосновении двух частей механизма.

Причина: чаще всего — масляное голодание из-за недолива, утечки или несвоевременной замены. Распредвал быстро выходит из строя при использовании некачественной смазки с посторонними примесями и мелким мусором. И, конечно, никто не отменял естественный износ детали.

Коленвал

Глухой стук холодного мотора, доносящийся снизу. Громче всего слышен в момент запуска и в первые несколько секунд работы. По мере прогрева приглушается, но не пропадает полностью. На определённых оборотах может исчезнуть, а затем появиться снова.

Увеличиваются зазоры между шейками и вкладышами коленвала, выходят из строя коренные подшипники. Нужно как можно быстрее добраться до СТО.

Причина: при нормальной эксплуатации мотора — естественный износ. Коленвал намного быстрее изнашивается при нехватке или низком качестве масла, а также при долгой езде с перегревом двигателя либо детонацией.

Пальцы поршней

Звонкий стук горячего двигателя, возникающий при резком нажатии педали газа. Доносится из блока цилиндров — примерно посередине мотора.

Увеличился диаметр посадочного отверстия для «пальцев» — стержней, соединяющих поршень с шатуном. Повышенные нагрузки вызывают биение, сопровождающееся высокочастотным шумом.

Причина: естественный износ деталей, долгая езда на перегретом моторе или при детонации, частые заправки некачественным топливом.

Поршни

Глухой стук из центра двигателя, часто сопровождающийся щелчками. В некоторых моторах напоминает удар по толстостенному керамическому горшку. Обычно приглушается по мере нагрева, но усиливается при сбросе газа.

Увеличивается зазор между поршнем и цилиндром. Появляются биения, которые сопровождаются ударами. При нагреве двигателя они стихают за счёт температурного расширения металла.

Причина: чаще — естественный износ деталей. Реже — езда с перегревом, детонацией и низким уровнем масла.

Вкладыши шатунов

Приглушённые стуки из нижней части двигателя, резко усиливающиеся при сбросе газа с высоких оборотов. У каждого мотора может быть своя тональность, поэтому определить эту поломку на слух нелегко.

Выработка увеличивает зазоры между коленвалом и вкладышами шатунов. Последние могут провернуться или полностью разрушиться, заклинив двигатель. Поэтому при подозрении на эту поломку нужно как можно быстрее остановиться и заглушить мотор. До места ремонта придётся добираться на буксире или на платформе эвакуатора.

Причина: естественный износ деталей, низкий уровень масла, некачественная смазка, частые перегревы мотора.

Привод масляного насоса

Звонкий стук, который ускоряется по мере повышения оборотов и не зависит от температуры двигателя. Похож на симптомы неисправности клапанов, но звук доносится со стороны насоса. Поломка может на время вывести машину из строя, но ремонт обойдётся дешевле, чем восстановление мотора. Причина обычно кроется в износе узла или в механической деформации после удара.

Шкив коленвала

Глухой стук из нижней части мотора. Напоминает симптомы износа коленвала. Почти всегда сопровождается течью масла. Самая распространённая причина — недостаточно затянутая или изношенная крепёжная гайка. На некоторых моторах она может откручиваться самопроизвольно — нужно периодически проверять плотность её посадки.

Что делать, если застучал мотор?

Любая поломка двигателя опасна — если механизм заклинит, ремонт обойдётся в несколько раз дороже. В худших случаях мотор меняют в сборе, затрачивая до 50–70% стоимости автомобиля.

Когда вы услышали, что у машины стучит двигатель, нужно сразу же найти место, откуда доносятся шумы. Если их издаёт верхняя часть мотора, разрешается добираться до СТО своим ходом. Но затягивать с ремонтом нельзя — чем дольше вы ждёте, тем выше стоимость работ.

Самые опасные стуки доносятся из нижней части двигателя. Услышав их, немедленно заглушите мотор. Добираться до места ремонта придётся на буксире или на эвакуаторе.

Некоторые проблемы удаётся решить «малой кровью». Например, при доливе масла до рекомендованного уровня пропадают стуки коленвала и гидрокомпенсаторов. Но езда на «сухом» двигателе могла повредить некоторые узлы. Лучше выделить время и посетить СТО для диагностики мотора — вполне вероятно, что мастер выявит скрытые проблемы. Ремонт на этом этапе потребует меньше времени и денежных затрат.

Как определить, что стучит в двигателе?

Посторонние стуки в моторе – не есть хорошо. Они говорят о том, что с ДВС что-то не так. И это «что-то» может быть разным. В одних случаях еще есть

возможность эксплуатировать авто до ремонта, в других же придется отправиться на СТО на эвакуаторе или буксире.

Пресс релиз подготовлен специалистами сайта Auto-Science.ru. Наши профессионалы помогут вам скрутить пробег в Москве качественно, без ошибок и следов вмешательства в систему.

Что значит «стуканул» двигатель?

Термин «стуканул» принято использовать при появлении нехарактерных для нормальной работы мотора стуков. Они могут иметь разный характер, что косвенно указывает на ту или иную проблему. Соответственно понятие «стуканул» - растяжимое. Давайте разбираться.

Что стучит в двигателе под нагрузкой и без, при пуске, работе на холодную и после прогрева?

Источниками стуков в подкапотном пространстве могут быть:

    • Гидрокомпенсаторы. Непродолжительный стук «на холодную» допускается. Но если они продолжают «подавать голос» и после прогрева мотора, следует обратить на «гидрики» внимание. Причина может быть в их износе, засорении внутренних каналов, в потере маслом смазывающих свойств, выходе из строя фильтра, переливе масла, из-за которого оно вспенивается, а также в его недостаточном уровне, в плохой работе насоса из состава системы смазки. Все это следует проверить, если источником стуков являются гидрокомпенсаторы. Их звук локализуется в области клапанной крышки и не зависит от частоты вращения коленвала.

КСТАТИ. Для локализации стуков потребуется стетоскоп. Если такого прибора в вашем арсенале нет, его подобие можно соорудить самостоятельно. Для этого к обычной жестяной банке припаяйте длинную проволоку. Прикладывая ее конец к ДВС, и слушая банку, можно с неплохой точностью определить место проявления звука.

  • Венец маховика. Если в момент запуска мотора слышен отчетливый стук или скрежет, который пропадает после прекращения работы стартера, виноваты во всем изношенные шлицы на венце маховика.
  • ТНВД. На дизельных автомобилях топливный насос высокого давления может издавать стуки при работе. В этом случае о том, что мотор стуканул, говорить не приходится.
  • Цепь ГРМ. При ее ослаблении наблюдается постоянный негромкий стук с постоянной частотой, или шуршание.

Кстати, стучащий звук может появляться и при повреждении опор ДВС. Обратите внимание и на них, вдруг все не так уж и страшно.

Почему стучит движок: более серьезные проблемы

Указанные выше проблемы не являются особо критичными (но и забивать на них не стоит). Какое-то время поездить на авто еще можно. А вот при появлении следующих признаков и неисправностей следует подумать о проведении ремонта стучащего двигателя при первой же возможности.

Итак, как узнать, что стучит в двигателе? Ориентируйтесь на следующие моменты:

  • Глуховатый стук (как будто по глиняной посуде) в районе цилиндров может говорить об ударах об них поршней. Как правило, наблюдается на холодную. Если пропадает при прогреве мотора, некоторое время поездить еще можно. Если не исчезает на горячем моторе – пора лезть в него.
  • Звонкий металлический стук в области блока цилиндров, который прослеживается при резком изменении оборотов (подгазовка или сброс газа), может говорить о том, что стучат поршневые пальцы.
  • Слегка приглушенный металлический звук, прослушивающийся в области картера мотора, может говорить об износе коренных подшипников коленвала. Частота стука зависит от скорости вращения коленчатого вала.
  • Довольно громкий и неприятный стук, частота которого увеличивается с ростом оборотов. Он может говорить о том, что износились шатунные подшипники, либо вкладыши коленвала (последние вообще может провернуть, из-за чего есть вероятность «поймать клина»).

Если в дороге застучал двигатель, что делать?

Сначала слушать. Если вы убедитесь, что дело в гидрокомпенсаторах, ТНВД или цепи ГРМ, можно продолжать движение. При этом прислушивайтесь, чтобы стуки не усиливались.

Если же окажется, что стучат шатунные или коренные подшипники, либо вкладыши коленвала, дальнейшее движение – еще та авантюра. Лучше не рисковать, а воспользоваться эвакуатором или отбуксировать авто к месту ремонта на тросе.

Помните, что при появлении стуков далеко не всегда есть повод для паники: кто знает, может, получится «отделаться легким испугом».

Простейшая диагностика: что стучит из-под капота машины?

КЛУБ

Автолюбителей

ПРОСТЕЙШАЯ ДИАГНОСТИКА: ЧТО СТУЧИТ?

Исправный автомобиль должен работать тихо. А если из-под капота и слышно «журчание» двигателя, то желательно, чтобы оно было ровным, без вызывающих звуков: свиста, визга, скрежета и, особенно, стука. Однако сплошь и рядом встречаются машины именно с такими вот звуковыми эффектами. О том, что за этим может последовать,

размышляет Андрей ЛАДЫГИН.

Многие водители, обратив внимание на необычный звук, проявляют известное беспокойство, но, выяснив вскоре, что на скорость это не влияет, так и продолжают ездить. Смеем заверить — до поры до времени. Даже плохо закрепленная крышка воздухофильтра, соскочив в конце концов со своих шпилек, может такого натворить! А потому лучше все же выявить и устранить причину странных звуков, не откладывая это в долгий ящик.

Итак, что же может в машине стучать, скрипеть, визжать?

СОВСЕМ

НЕ СОЛОВЬИНАЯ ТРЕЛЬ

Свист чаще всего носит аэродинамический характер, то есть появляется при движении с определенной скоростью и усиливается, когда она возрастает. «Свистеть» могут антенна, багажник на крыше или перевозимый на нем груз. Если эти причины исключены, но свист досаждает, найти его источник будет сложнее. Проверьте плотность прилегания дверей к кузову, стыки и надежность крепления декоративных деталей передка, посмотрите, нет ли висящих на «пути» воздуха проводов. Иногда в передке обнаруживаешь отверстия, назначение которых остается загадкой: все необходимые приборы (фары, подфарники, «поворотники», звуковой сигнал и др.) вроде бы на месте, а для вентиляции эти дырочки слишком уж малы. Заклейте их изолентой, вставьте в них винты с гайками или подходящие пластмассовые пистоны — вполне возможно, что назойливый свист пропадет.

Иное дело, если звук проявляется не на скорости, а хорошо слышен даже при низких оборотах холостого хода. В поисках его источника соблюдайте осторожность: повредить руку вращающейся крыльчаткой вентилятора или шкивом приводного ремня можно совершенно неожиданно. А тут еще высоковольтные провода... Особенно опасно совать голову в моторный отсек, пока двигатель не выключен. Словом, старайтесь быть аккуратными.

При открытом капоте источник свиста обычно сразу выдает себя. Если же нет, советуем проверить состояние и натяжение всех клиновидных ремней: не проскальзывают ли в ручьях шкивов, не замаслены ли они, не перекручены ли. Если начинающему водителю досталась сильно подержанная машина, он может стать свидетелем того, как резинотканевый ремень способен постепенно «проесть» металлические шкивы едва не до дыр. В ручье, утратившем клиновидное сечение, ремень наверняка будет проскальзывать и свистеть.

Другой возможный источник свиста — подшипники качения навесных агрегатов: генератора, водяного насоса, а на иномарках — еще и гидроусилителя руля или насоса кондиционера. Утратившие смазку подшипники «просвистят» недолго — вскоре они начнут издавать резкий визг, за которым последует их разрушение. Неисправные выявить несложно: достаточно снять ремень, приводящий данный агрегат, и пустить двигатель. Исчезновение свиста подскажет, что несмазанные подшипники, к примеру, помпы вы определили верно. Но этот способ проверки исключен для машин, у которых помпа приводится в действие зубчатым ремнем привода распредвала («Самара», «Ока», «Таврия», " Опель Кадет", " Фольксваген Гольф II" и др.). Износ подшипников здесь можно проверить, сняв ремень и провернув помпу за шкив рукой. Она должна проворачиваться легко и беззвучно.

Конструкция подшипников в большинстве такова, что без разборки агрегата пополнить смазку невозможно. Впрочем, снятый подшипник лучше заменить новым — он прослужит дольше старого со свежей смазкой.

А вот нетипичный случай. Проявившийся на двигателе «Запорожца» осенью, когда похолодало, свист пропал сам собой, когда заменили густое моторное масло на «жигулевское» всесезонное. Видимо, густая смазка не поступала к шариковому подшипнику балансирного механизма.

ЭТИ

«НЕПРАВИЛЬНЫЕ ПЧЕЛЫ»

Жужжание, зудящие звуки могут быть вызваны чересчур сильно натянутыми приводными ремнями навесных агрегатов. Опытные владельцы «самар» знают, что зубчатый ремень привода распредвала начинает прямо-таки реветь при перетяжке. На высокой ноте может выть и стартер, шестерня которого не вышла из зацепления с зубчатым венцом маховика. Обычно это кончается аварийной поломкой — «разносом» стартера. Обращаем внимание новичков и неопытных, выезжающих в путь с таким дефектом: в следующий раз вы уже не сможете пустить машину стартером.

И еще кое-что для «чайников». До сих пор можно услышать, что электровентилятор системы охлаждения включается в работу только при перегреве двигателя. Заверяем (хотелось бы верить, в последний раз), что это заблуждение и пугаться звука работающего пропеллера вовсе не стоит — если только он за время эксплуатации машины не стал издавать оглушительный вой или визг. В этом случае моторчик надо снять, чтобы отремонтировать или заменить.

Активно шуметь на ходу могут и близко расположенные, но не закрепленные жестко металлические детали: оболочки тросиков, тормозные трубки и топливопроводы, а иногда и просто утратившие крепеж части. Плохо закрепленная «защита» картера на любой из отечественных машин также может вибрировать и даже бренчать. Однажды на «Москвиче» «запела» крышка воздушного фильтра (открутилась гайка крепления) — словно под капотом бензопилу включили... На «тавриях» нередко «напевают» штампованный из металла или пластмассовый кожух плоскозубчатого ремня, а также металлическая облицовка передка.

КАНИСТРА?

ПОДВЕСКА?! КОЛЕНВАЛ??!

Запомните правило: какой бы неопасной или даже смешной ни казалась вам причина стука, не определив ее, не продолжайте движения. Не раз пугали нас пустые канистры, домкрат, насос, что-нибудь из инструментов, прыгающих по пустому багажнику, или запасное колесо, небрежно туда брошенное. Но иногда стук, приписанный канистре, оборачивался весьма серьезными неприятностями. Что бы вы сказали, например, по поводу ослабленного крепления бензобака, пусть он и заполнен едва на четверть?

Обнаружив причину стука, непременно устраните ее. Иногда, впрочем, диагностировать это непросто: на ходу стучит, а остановишься — «молчит». Особенно коварна подвеска — не у всякого водителя хватит сил так раскачать машину, как она сама себя раскачивает на неровной дороге. Представьте, что у вас плохо закреплен аккумулятор: на ходу он будет прямо-таки прыгать, но сколько бы вы ни качали стоящую машину за крыло, он даже не шелохнется. Кстати, стучит он глухо, можно и не уловить в общем шуме езды, но следить за его крепежом надо постоянно: вибрация и толчки не продлевают срок службы батареи.

Всем известно, что неисправные амортизаторы стучат. А вот автору довелось как-то больше двухсот километров проехать, пока он наконец обнаружил причину неприятного звонкого «молоточка» откуда-то спереди. «Виновата» была ослабленная гайка штока амортизатора (на «Таврии»). Покачивание кузова за крыло ничего не показало (и неудивительно), так что пришлось подвергнуть ревизии рычаги подвески, их сайлент-блоки, даже шаровую опору. Дефект обнаружился совершенно случайно... В другой раз ослабла затяжка обеих гаек передних ступиц. Этот стук не выявить даже энергичным покачиванием колеса в вертикальной плоскости — надо попытаться подтянуть гайку либо подергать за полуось (которую на переднеприводных машинах принято называть ШРУСом).

Трещины в деталях подвески, износ резинометаллических шарниров (сайлент-блоков) сначала проявляется скрипом и скрежетом. Заметив это, не доводите дело до полного их разрушения: трещину можно хотя бы временно заварить в любой придорожной мастерской, а сломанную деталь поскорее заменить.

УДАР,

ЕЩЕ УДАР...

Довольно частая причина стука (вернее сказать, грохота) из-под капота — разрушение одной из опор силового агрегата. В январском номере нынешнего года мы писали о замене «подушки» двигателя на «Мерседесе» («Жестко спать», стр. 121), а в этом номере — о последствиях разрушения правой опоры двигателя на VAZ 2108, 2109 («Самара» глазами механика", стр. 107). Есть и другие примеры. Владелец "Таврии" был озадачен странным стуком (вернее, ударом) при троганье автомобиля с места. Так проявилось отсоединение правой опоры двигателя от кузова: отклоняясь по инерции назад, мотор ударялся корпусом воздушного фильтра о щиток передка. Когда дефект, наконец, вскрылся, пришлось еще и помятую "кастрюлю" менять. А вот как проявило себя разрушение задней опоры силового агрегата на "Запорожце" (хотя, по сути, она является передней...) — при выжиме сцепления машина словно бы получала сильнейший "пинок под зад". Дефект устранили, подложив вместо штатной "подушки" толстое резиновое кольцо... от холодильника (амортизатор компрессора) — ничего, служит уже не одну сотню километров.

Наиболее серьезную опасность представляет стук работающего двигателя. В руководствах по эксплуатации отечественных автомобилей нередко подробно описывается, как распознать стук изношенных коренных или шатунных вкладышей, поршней, клапанного механизма и др. Не думаю, что средний автомобилист обязан четко различать стуки — достаточно помнить, что любой из них потенциально опасен.

Известно, что основной признак скорой кончины мотора — горение лампы аварийного давления масла на любом из режимов работы. Появившийся при этом отчетливый стук — уже не предупреждение, а требование немедленно остановиться и больше не пускать двигатель до разборки и ремонта. Многие покупались на том, что, немного остыв, двигатель начинал стучать менее отчетливо, даже сохранял подобие давления в масляной магистрали (лампочка-"масленка" иногда гасла). Как правило, за этим следовало разрушение или заклинивание деталей. Если же сразу прекратить попытки пуска и эксплуатации машины, можно немного сэкономить на ремонте.

Но бывают случаи, когда лампочка не горит, а посторонний звук в двигателе все же слышен. Что ж, есть в моторе детали, которые не «завязаны» напрямую на систему смазки. Встречаются, например, случаи ослабления крепления маховика. Поршни и клапанный механизм при износе также вряд ли «зажгут» лампочку, однако могут заявить о себе достаточно громко. Но это не надо путать с холодным («утренним») перестуком клапанов в двигателях, оборудованных гидрокомпенсаторами. Здесь после прогрева перестук обязан исчезнуть. Итак: в случаях появления стука одновременно с падением давления в системе смазки двигатель надо безоговорочно останавливать, а при сохранении давления можно еще некоторое время проехать — до ближайшего сервиса, где выяснить причину.

НАЙДЕТЕ —

СЭКОНОМИТЕ

Из нетривиальных случаев стука известны, например, такие. У владельца «Жигулей» расслоился ремень привода помпы и генератора. Образовавшийся «хвостик» звонко стучал о защиту картера. О неисправности водитель догадался лишь по мелким частицам резины, которыми покрылось подкапотное пространство, — а хотел уже было мотор разбирать. А один владелец «Запорожца», услышав стук мотора в пути, обнаружил, что с торца стержня одного из выпускных клапанов слетела «шапочка», отчего клапанный зазор вырос сразу в несколько раз. Но, несмотря на то, что клапан фактически перестал открываться, мотор почему-то не потерял в мощности и продолжал как ни в чем не бывало катить груженую машину со скоростью около 90 км/ч. Впрочем, водителю улыбнулась удача: злополучная «шапочка» не успела закупорить отверстие для стока масла из головки цилиндров в картер. Так, вовремя обратив внимание на стук из-под капота, удалось предотвратить действительно серьезные поломки и дорогостоящий ремонт.

Некоторые скажут: «Опять о „Запорожце“! А у меня „Форд“... Тем читателям, которые откладывают статью в сторону, если речь в ней идет не конкретно об их моделях, хотелось бы сказать: сходные узлы и детали есть на многих автомобилях, так что при желании нетрудно провести нужную аналогию.

...Весна на дворе. Все мы заждались ее и рвемся ездить, ездить, ездить. Счастливого пути! Но не забудьте, что он должен быть без стуков, скрипов, свистов.

стуки в двигателе - что они означают? • Автомобильный блог интернет-магазина nocar.pl

Подозрительные стуки в двигателе никогда не предвещали ничего хорошего. Когда мы их слышим, нам приходится готовиться к визиту к механику, а часто и к расходам, связанным с заменой деталей. Однако стоит помнить, что громкость, частота и момент возникновения стука позволяют изначально самостоятельно выявить источник проблемы.

Что вы узнаете из этого поста?

  • Что может означать подозрительный шум двигателя?
  • Какие неисправности двигателя вызывают дребезжащий звук?
  • Что делать при повреждении двигателя?
  • Сколько стоит ремонт деталей двигателя?

Коротко

Шум двигателя может быть связан с повреждением его частей.Часто это, среди прочего, втулки или гидравлические толкатели. Стоит регулярно проверять их состояние, чтобы предотвратить более серьезные поломки.

Поврежденные гильзы

Когда мы слышим металлический стук , который меняется в зависимости от оборотов двигателя, это, скорее всего, означает поломку гильзы . Мы должны пойти к механику как можно скорее. Если с ним подождать, то втулки могут провернуться, что значительно увеличит затраты на ремонт и может повредить весь двигатель .

Во избежание выхода из строя подшипников лучше заменить их в качестве меры предосторожности через 100 000 км пробега. Стоимость самого кубка не высока – его можно приобрести от нескольких десятков злотых. Замена немного дороже, так как требует снятия масляного поддона, откручивания стыка шатуна и разборки втулок. Также стоит проверить, в порядке ли масляный поддон и заменить сальники. Помните, что возможный ремонт коленчатого вала или всего двигателя обойдется нам гораздо дороже.

Если мы не сможем вовремя предотвратить повреждение вкладышей подшипников, может потребоваться замена всего коленчатого вала . Это не всегда рентабельно, и иногда замена всего двигателя на более выгодна.

Изношенные гидрокомпенсаторы

Во-первых, поврежденные гидрокомпенсаторы слышны только для кратковременно после запуска двигателя . Со временем звук становится громче, продолжительнее и интенсивнее. Если мешающие шумы сохраняются, производители рекомендуют заменить все гидрокомпенсаторы .В ситуации, когда их цена для нас слишком высока, в крайнем случае их можно заменить только на одном цилиндре.

Комплект гидравлических толкателей стоит от нескольких десятков до нескольких сотен злотых . К сожалению, это не конец. Дополнительно заменить старое моторное масло, масляный фильтр и установить новую прокладку клапанной крышки .

Однако есть способ значительно снизить затраты, связанные с ремонтом и заменой гидрокомпенсаторов.Можно использовать препарат для регенерации двигателя . Эти типы мер доступны для большинства видов судов. Они позволяют восстанавливать фрикционные поверхности , включая гидрокомпенсаторы.

Что еще может быть причиной детонации двигателя?

В дополнение к повреждению, связанному с гидравлическими кожухами и толкателями, мешающие шумы могут также исходить из других частей двигателя . Стоит проверить состояние цепи ГРМ .Слишком растянутый может издавать звенящий звук. Чаще всего это означает , что нужно заменить .

Дребезжащий звук двигателя также может быть связан с выходом из строя распределительного вала . Чаще всего требуется его замена, что к сожалению связано с довольно высокой стоимостью . Затем некоторые люди решают купить бывший в употреблении распределительный вал и восстановить его.

Если мы слышим тревожные звуки из двигателя, также стоит проверить состояние масла .Слишком низкое давление в системе смазки или пренебрежение заменой масла может быть опасным для нашего автомобиля. Для предотвращения этого следует регулярно проверять уровень масла и при необходимости заменять его на и использовать присадки .

Очень важно реагировать на любой шум двигателя и как можно скорее обратиться к механику. Помните, однако, что использование консервантов для автомобильных деталей увеличивает их долговечность и предотвращает некоторые неисправности.Найти такие меры можно в интернет-магазине Nocar.

См. также:

Перегрев двигателя - что делать, чтобы не выйти из строя

Стук - что это?

Автор: Катажина Йонкиш

Источник фото: Nocar, pexels.com

.

Почему двигатель стучит? Что означают стуки в двигателе - как их устранить?

Неприятный стук в двигателе… это может быть довольно мрачным сценарием, но это не обязательно! Когда мы слышим подозрительные звуки из-под капота, как на холодном, так и на горячем двигателе, и если это металлический звук, то нужно сразу ехать в автосервис. Вариантов, что могло произойти, довольно много, и правильная диагностика стоит на первом месте.

Причины детонации двигателя

Когда стук возникает на холодном двигателе и только в начале работы двигателя, то это один из достаточно положительных вариантов в данной ситуации.Когда из-под клапанной крышки идет металлический шум, то скорее всего мы столкнулись с выходом из строя гидрокомпенсатора .

Это может быть вызвано чрезмерно большим интервалом замены масла , либо применением неподходящего, как правило, низкого качества, купленного по слишком привлекательной цене. Результатом такой поломки обязательно будет замена толкателей и возможно какие-то небольшие дополнения. В случае автомобиля без гидрокомпенсаторов потребуется изготовление для регулировки клапанов , что по затратам нас не удивит.

Чтобы сократить расходы, ищите бывшие в употреблении гидравлические толкатели на Sprzedajemy.pl.

Другой - менее выгодный вариант - причина стука клапанной крышки в поврежденном распредвале, точнее кулачках открывающих клапана. Цена нового ролика намного выше его регенерации. У нас можно купить б/у распредвал.

Следующая причина стука это совсем черный сценарий, когда причина встреча поршней с клапанами , но это очень крайняя ситуация, при этом кроме самого страшного в первой фазе дефекта будет повреждения вкладышей и поршневых пальцев .

Мягкий или приглушенный стук как на холодном, так и на горячем двигателе. Стук слышен особенно при добавлении газа, а когда убираешь ногу с педали, звуки прекращаются. В любом случае, проверить, какой из этих элементов, или констатировать, что оба являются недостаточными, также трудно установить. В такой ситуации едем в проверенный сервис .

Неисправность, возникающая особенно на бензиновых двигателях, где появляется стук на низких оборотах при нажатии на педаль акселератора, неправильный угол опережения зажигания .

Что означает стук в крышке ГРМ?

Идем дальше, если странные звуки появляются при работе двигателя и исходят не из центра клапанной крышки, причина может быть в проблеме с ГРМ , а точнее с его комплектующими. Тогда мы должны услышать эти звуки из-под его покрова.

Привод ГРМ - в данной ситуации речь о цепи - тоже может выйти из строя. Провисание роликов, а иногда и самой цепи, к сожалению, можно заменить - несмотря на то, что, по мнению многих, цепь необслуживаемая.Его напряжение, а точнее его отсутствие, слышимое как шорох, может проявляться и в том, что слишком низкое давление масла в системе .

Что делать, если двигатель стучит?

Подводя итог, если мы слышим шумы или шорохи при работающем двигателе, то нам следует немедленно ехать в автосервис и готовиться к широкому спектру неисправностей. К сожалению, будь то от двигателя или других мест, любой стук — дело довольно серьезное.

Найдите хорошую автомастерскую в вашем районе.

В худшем случае капитальный ремонт двигателя может быть , но иногда лучше поискать подержанный двигатель, так как существует довольно много предложений на вторичном рынке, когда речь идет о подержанных полных двигателях . И у нас не будет проблем с поиском двигателя для автомобилей с пробегом любой марки и модели, как для бензиновых, так и для дизельных автомобилей.

Как предотвратить детонацию двигателя?

К сожалению, большая часть этих неисправностей связана с тем, что данный двигатель уже изрядно изношен .Факторов, влияющих на него, довольно много, но главное и основное правило – не забывать менять масло на постоянной основе после пробега, указанного в инструкции или каталоге данной марки и модели.

Иногда, если мы не ездим так много, мы делаем это через год или два, в зависимости от заявления производителя автомобиля. При замене масла, естественно , надо не забыть заменить фильтры - не только масляный фильтр, но и воздушный и топливный (если есть).

Также стоит попробовать купить фирменные масла и заправляться на проверенных станциях. Тогда мы точно отодвинем или полностью снизим риск плохой смазки, охлаждения и герметизации двигателя, а значит — продлим срок службы компонентов внутри.

90 100

.

Стук и скрип подвески - как исправить? Какие детали заменить?

Подозрительные скрипы или стуки из-под машины не должны вас волновать. Конечно, вы можете игнорировать их, включить радио погромче и ждать, что произойдет. Вы также можете искать источник этих звуков при первой же возможности. Потому что если вы этого не сделаете, то «что-то» обязательно произойдет.

Что касается шумов из-под капота - о чем вы можете прочитать в нашем руководстве «Откуда этот странный шум из-под капота? Как распознать источник мешающих звуков, сопровождающих работу двигателя?» - да и любые стуки или скрипы должны вас как минимум беспокоить.Такие звуки не обязательно являются сигналом тревоги, но относиться к ним следует как к информации о том, что какой-то элемент подвески поднадоел. Конец вашего сотрудничества близок, и если вы не найдете замену достаточно быстро, он может уведомить вас очень эффектным образом. Например, по прямой дороге на 90 км/ч.

Стуки в подвеске. Как их охарактеризовать и почему их нельзя недооценивать?

Давайте начнем с конца, а именно с того, что выясним, почему любые удары, исходящие из области подвески, нельзя недооценивать.Представьте себе господина Збигнева, который снова проехал первые 200 000 километров на своем бессмертном Volkswagen Passat. км пробег. В какой-то момент во время вождения г-н Збигнев слышит таинственные стуки, исходящие из-под правого колеса. Подумав, что это точно амортизатор — поврежденный или изношенный, он может начать стучать, например, после частичной потери масла, — решает вообще не волноваться по этому поводу. Вы знаете, амортизаторы не заменяются, а почему? Преодолев следующие километры, г-н Збигнев со своим барабаном отправляется в отпуск своей мечты на море.Все устраивает, выезжает на шоссе, набирает скорость и... правое колесо вдруг отрывается, соскакивает и становится параллельно земле.

Господин Збигнев больше не доберется до моря. Господин Збигнев уже никуда не денется, потому что отчаянные стуки в правом колесе были вызваны не изношенным амортизатором, а шкворнем коромысел.

Если вы не хотите повторить случай г-на Збигнева, как только в вашей машине появились какие-то подозрительные звуки в подвеске, первым делом вам необходимо установить две вещи:

  1. В какой момент появляются эти шумы - на поворотах или при движении по неровной поверхности?
  2. К какому типу звуков относятся - вы имеете дело с визгом, скрипом или хорошо воспринимаемыми, глухими и довольно отчетливыми щелчками?

Уже установив, какой звук появляется и при каких обстоятельствах, можно даже самому приступить к постановке более точного диагноза.

Что может стучать в передней подвеске? Как проверить пальцы маятника, втулки и стабилизатор?

Было бы трудно определить главного подозреваемого по глухим стукам в подвеске. Есть несколько возможностей, но мы можем рискнуть сказать, что самая высокая вероятность:

Втулки поперечного рычага представляют собой небольшие резиновые детали, которые со временем изнашиваются. С увеличением износа изменяются их свойства, форма, а иногда и вес.Следовательно, это приводит к тому, что там, где движение жестких металлических деталей было демпфировано втулками, внезапно появляется люфт. А где люфт, там и стук. По крайней мере, приостановлено.

Вы должны запомнить это простое соотношение. Стуки в подвеске, особенно негромкие стуки, доносящиеся из-под машины во время движения, в подавляющем большинстве случаев являются следствием люфта . А если где-то есть люфт, значит, какой-то элемент начал изнашиваться. Именно это и происходит со штифтом коромысла, который со временем начинает изнашиваться (особенно при воздействии воды на грязь), что приводит к люфту и связанному с ним стуку.Неспособность реагировать на эти стуки может закончиться, как в случае с господином Збигневым. Особенно, если у вас в машине однорычажная подвеска.

Такие же зазоры могут быть и на стабилизаторе поперечной устойчивости, особенно на стойке стабилизатора. Вызванный этим стук характерен тем, что возникает при действии центробежной силы (на виражах) или опрокидывании автомобиля , вызванном другими факторами.

Петр Жачек

В своей работе я стараюсь интегрировать темы, связанные с автомобилями и IT-технологиями.Я начинал как «ребенок», активно участвуя в разработке веб-сайтов о скутерах, и в моем следующем классе всегда были две темы: автомобили и Интернет. В результате работа в крупнейшем польском интернет-магазине запчастей — это не только образ жизни, но и реализация страсти.

.

Стук в двигатель [Архив] - Форум любителей INFINITI FX35 | FX45 | FX37 | FX30d | FX50s | G35 | G37s | EX35 | EX30d | M35 | M37 | M30d | Q50 | Q60 | Q70 | Qx50 | QX70 |


Посмотреть полную версию: Двигатель Top Knocking



Tomasz88

19 января 2018, 00:34

Здравствуйте.

Случайно во время езды некоторое время без магнитолы услышал "стук" в двигателе. Кратко и кратко:

- стуки только в диапазоне оборотов 1800-2200 на холодном и горячем двигателе
- стуки идут спереди, сверху двигателя
- двигатель есть, работает нормально
- сгорание нормальное
- масло 5w40 заливал в августе
- знакомый местный механик без опыта работы с двигателями v6 исключил гильзы
- стуков при езде в салоне практически не слышно

Господа - совет - что это может быть?

Заранее спасибо за помощь.


Shimomura

19th-January-2018, 07:57

Для хорошего дня проверьте все ремни, желательно спреем для ремней K2, может стучать на малой скорости.


Tomasz88

19 января 2018, 09:19

Господа. Забыл об этом написать - полоски вчера проверял. Это не он, к сожалению,


Shimomura

19th-January-2018, 10:59

Перед тем, как завести двигатель, попробуйте завести, хотя бы wd40 для уверенности - визуально исправные ремни могут стучать ;)


Tomasz88

19 января 2018, 13:11

Полоски тугие.Продолжайте стучать: /


tiger456

20th-January-2018, 14:03

Прежде чем начать заводить двигатель, попробуйте постучать хотя бы wd40 для уверенности - визуально исправные ремни могут стучать ;)

Стук полос ?? лол Как уже то ролики кривые или подшипники надо менять. Немедленно проверьте натяжение ремней, так как они могут быть растянуты из-за провисания роликов.

Несколько вещей могут стучать. Запишите этот стук, т.к. если у вас горит ГБО, то у вас могут просто форсунки сдохнуть, бензиновые форсунки могут шуметь, клапаны в какой головке, верхний ГРМ (у вас 2 цепи, направляющие и натяжители) и т.д.


Шимомура

20 января 2018, 15:10

стучит, тикает, тикает как зва. Дома упоминаю - перестал.


Tomasz88

30 января 2018, 23:26

Господа. Я буду у механика в начале февраля, но вчера проверил уровень масла. Он был близок к минимуму. Долил синтетику 5w40 (в движке тоже есть 5w40) и стучит на 1800-2200 оборотах. Конечно, Инфинити все равно поедет к механику, но может ли быть причиной сам низкий уровень масла?


Дан

31-Января-2018, 09:27

Это поддон, стучит когда на холодную когда нет смазки и когда на горячую когда давление масла падает.Это нормально, что звук слышен из области головы.


Tomasz88

31-Января-2018, 22:52

А после доливки масла определится?


Tomasz88

19-февраль-2018, 22:39

Господа. Машина сделана. Застучали натяжители. Подтекало масло в районе датчика положения вала. Печать сделана. Залито новое масло 5w50. Двигатель работает шустро. С уважением


Ологт

24 февраля-2018, 01:02

Натяжители чего? Можно точнее указать.Где есть аналогичная тема, кто может помочь


Tomasz88

7th-August-2018, 23:36

Извините что долго не на форуме
Стукнули натяжители форсунок. По факту я поехал в авторизованный сервисный центр, чтобы тщательно проверить двигатель и ... втулки в очень хорошем состоянии. Кроме этого сделал сальники, все течи в двигателе и коробке + замена водяной помпы.Теперь только следите за заменой масла и все будет хорошо. За 4 месяца никаких проблем с двигателем-стучите :)


тонн 822

12 декабря 2018, 22:21

Здравствуйте Коллеги,
У меня Инфинити FX35 2007 года.
Автомобиль ГБО (Prins), на данный момент пробег около 180 000 км, установка была довольно давно.
Двигатель: VQ35DE.

У меня вопрос к Tomasz88:
1) Можете объяснить, что такое натяжитель форсунки?
2) Во сколько вам обошлось мероприятие в Дилерском центре - в основном в области пломбирования.
Буду признателен за предоставленные ответы.

Мой FX35 чирикает, и первое, что приходит мне на ум, это зазоры клапанов.
Кстати, я спрашивал у АСО, сколько в среднем стоит такое "стекло", от 200 до 300 с сеткой за единицу.Заменителей в магазинах нет, странно - но поищу.


Tomasz88

24 декабря 2018, 14:59

Привет,

Объявление. 1 Я не специалист и не знаю, но это был диагноз механика.
Объявление. 2 С заменой водяного насоса и герметизацией коробки, насколько я помню, около 4500 злотых.

С тех пор все тихо. Снова поменял масло, проехав 10000. км. Однако сегодня я совершенно случайно заметил кое-что. При падении с вращения ровно на 2000 оборотах слышно трение металла 1-2 секунды, (без стука,) - у кого-то было подобное? Буду благодарен за помощь :)


lukasz32

24.12.2018, 21:36

1) Объясните, что такое натяжитель форсунки?

Когда был анекдот про "левую дверь Симсону", здесь звучит похоже ;)

Я знаю пример механика, у которого был клиент.Погасите стоп-сигнал, добавив тормозную жидкость и отменив 400 часов работы.


Coobcio

14 января-2019, 02:52

Натяжители ремня ГРМ как уже ...


Гетман

04.03.2019, 23:17

Что касается ремонта FX35 Tomasz88, то механик заменит гидрокомпенсаторы с банкой. стекла, лифтеры (клапан-подъемник).
В FX35 есть механические толкатели и если они изнашиваются, то регулировки нет, это жесткие стаканы.


Работает на vBulletin ™ Версия 4.1.12 Copyright © 2022 vBulletin Solutions, Inc. Все права защищены.

.

Стук в двигателе - проблема или норма?

Перейти к предыдущей теме :: Перейти к следующей теме
Автор Известно
Джерри1
наркоман

Doczy: 25 Apr 2008
Сообщений: 202
Прочитано: 2 темы

Pomg: 1 раз
Blade: 0/3

Skd: Zabrze


Размещено: Пт 17:11, 08 Май 2009 Заголовок сообщения: Стуки в двигателе - проблема или норма?

Я знаю, что похожая тема может быть, а может и не быть полностью одинаковой.Я замечал это раньше, не знаю когда, но не обращал особого внимания, сегодня протестировал свой байк вот так и заинтересовался. Мото очень приятно едет, не дымит, все отлично но.... после прогрева, как стою на перекрестке на малой скорости. пришел мой стук двигателя. Нерегулярные стуки, но пропали. Я завел свой мотоцикл под гаражом и когда включились воздуходувки (т.е. было очень жарко)
это было ясно. Если проверял мото минут 5, то было меньше, но через некоторое время опять. Разрезание сцепления, казалось, минимизировало это, но не полностью.Так же слышно на холостых оборотах и ​​при небольшом добавлении газа (на холостом ходу) Я просушил двигатель с валом и это мало что дало, но слышнее сзади, на выходе из карданного подвеса. Были ли у вас подобные случаи и кто-нибудь посоветует, что это может быть, потому что я не знаю конструкции этого двигателя, скорее это не противоречие, потому что он спереди и там было довольно тихо. Очень хотелось бы узнать причины, потому что скоро хотелось уехать подальше, а тут такая крупа. Я был на этом байке пару раз, но теперь я не знаю, что буду делать.

Пост получил высокую оценку 0 раз

Вернуться в игру »
Мальборо
zasuzony

Doczy: 21 Dec 2006
Сообщений: 501
Прочитано: 0 тем

Pomg: 14 times
Blade: 0/3

Skd: Варшава, Польша


Размещено: Пт 17:15, 08 мая 2009 Заголовок сообщения:

Добро пожаловать,

Напомните мото (1100 или 1300) и укажите пробег... это значительно облегчит ответ...
_________________
Приветствую...
Мальборо
HONDA ST1300 PanEuropean 2006
[ссылка видна вошедшим]
"Если вы бежите со скоростью более 200 км/ч, то, что вы видите перед собой, уже история..."

Пост получил высокую оценку 0 раз

Вернуться в игру »
Реклама

Размещено: Чт 2:40, 10 фев 2022 Заголовок сообщения: REKLAMA

Вернуться в игру »
Джерри1
наркоман

Doczy: 25 Apr 2008
Сообщений: 202
Прочитано: 2 темы

Pomg: 1 раз
Blade: 0/3

Skd: Zabrze


Размещено: Пт 18:23, 08 мая 2009 Заголовок сообщения:

1100 1993 пробег 81-й (скорее актуален, т.к. я сам его привёз от пожилого швейцарца) недавно упомянул: рос.и митинги

Пост получил высокую оценку 0 раз

Вернуться в игру »
Гогу
старый уборщик

Doczy: 02 Sep 2007
Сообщений: 445
Прочитано: 0 тем

Pomg: 5 раз
Blade: 0/3

Skd: Pock


Размещено: Пт 19:19, 08 мая 2009 Заголовок сообщения:

Недавно я встретил друга с форума...Симптомы похожие на ваши, двигатель просто работает как дизель. Прислушавшись, я обнаружил, что двигатель просто работал на холостом ходу (около 700)! В книге указано: 1100 об/мин для европейской модели и 1200 об/мин для американской версии. Странный стук прекратился, когда рука ушла...
_________________
Гогу

Пост получил высокую оценку 0 раз

Вернуться в игру »
Реклама

Размещено: Чт 2:40, 10 фев 2022 Заголовок сообщения: REKLAMA

Вернуться в игру »
Джерри1
наркоман

Doczy: 25 Apr 2008
Сообщений: 202
Прочитано: 2 темы

Pomg: 1 раз
Blade: 0/3

Skd: Zabrze


Размещено: Пт 20:13, 08 мая 2009 Заголовок сообщения:

Ну а обороты я поднял до 2000 и все равно слышал, но меньше, интересно к чему это приведет?

Пост получил высокую оценку 0 раз

Вернуться в игру »
травосборник
stay bywalec

Doczy: 12 Dec 2008
Сообщений: 64
Прочитано: 0 тем

Blade: 0/3

From: Jaso / Krakw


Размещено: Вт 21:15, 12 мая 2009 Заголовок сообщения:

Привет.Недавно изучал эту тему.
Мой байк вообще плохо настроен, год выпуска 93 и пробег 100000 только на этой неделе.
Независимо от того, теплый двигатель или холодный, от 1000 до 2000 об/мин слышен регулярный стук. Как тугое сцепление, стук пропадает. Стук довольно слабый. Как надеть каску - вообще. Пуки, что с этим стуком я проехал около 2-3 тыс.км и он не увеличивается.
Недавно решил, что пора это делать и надо было разобрать сцепление. После снятия обтекателей оказалось, что так же, как и у вас, звук идет больше со стороны коробки, поэтому я отпустил сцепление.
На каком-то иностранном форуме читал, что у компонтентов похожие звуки даже на гораздо более молодых машинах. Они едут и им все равно.
Как и вы, я тоже хотел бы узнать, что с ним делать, потому что немного страшно идти куда-то еще.
Если на детонацию влияет температура двигателя, у вас может быть два эффекта детонации, поэтому детонация уменьшается и не исчезает при нажатии на сцепление. В эти выходные дело может дойти до двигателя, и я попытаюсь что-то выяснить, но, к счастью, я понятия не имею, за что цепляться... коробку снимать не хочу ;D

Ага... слышал, что может быть дело в плохо настроенном двигателе... когда работает немного неровно, какая-то цепь начинает вибрировать и бегать по костам... регулировка должна помочь.

Пост получил высокую оценку 0 раз

Последний раз редактировалось Grasser, Вт 21:20, 12 мая 2009 г., полностью изменено 2 раза

Вернуться в игру »
Джерри1
наркоман

Doczy: 25 Apr 2008
Сообщений: 202
Прочитано: 2 темы

Pomg: 1 раз
Blade: 0/3

Skd: Zabrze


Размещено: ro 20:09, 13 мая 2009 Заголовок сообщения:

Моя скорость была слишком низкой, и я увеличил скорость до 1000.Звук уменьшился, байк был горячим, но не на дороге, так что экспериментируйте. Может быть попробовать на хорошо прогретом двигателе, уменьшить обороты и посмотреть, что вы услышите. Ещё заметил, что на таком горячем двигателе в момент пуска как бы другой звук стартера, его сложновато описать, но когда мото удивляет - это другое. Может я драматизирую, а этого типа так мало, может нет, так что жду ваших мнений.

Пост получил высокую оценку 0 раз

Вернуться в игру »
травосборник
stay bywalec

Doczy: 12 Dec 2008
Сообщений: 64
Прочитано: 0 тем

Blade: 0/3

From: Jaso / Krakw


Размещено: Вс 18:28, 17 мая 2009 Заголовок сообщения:

Я уже тестировал эти обороты - ничего не меняет.

Пост получил высокую оценку 0 раз

Последнее изменение от Grasser вс 18:28, 17 мая 2009, полностью изменено 1 раз

Вернуться в игру »
Реклама

Размещено: Чт 2:40, 10 фев 2022 Заголовок сообщения: REKLAMA

Вернуться в игру »
сильный
юниор

Doczy: 08 ноября 2008
Сообщений: 23
Прочитано: 0 тем

Blade: 0/3


Размещено: Вс 21:04, 24 мая 2009 Заголовок сообщения:

Привет

У меня тоже швейцарец, тоже 93 76 года рождения у тебя на будильнике и когда я хорошо слушаю я иногда слышу такой нежный стук.Лучше всего слышно с места водителя. Пока стою сбоку стука не слышу. Мне кажется, что это может быть вызвано корзиной сцепления, на многих мотоциклах это основная причина. У меня есть небольшая холостая волна и, возможно, как писал Грассер, это вопрос хорошей регуляции. Кроме того, у V немного хуже культура работы, чем у лагов. До Европы у меня было два V2 с небольшим пробегом и у каждого стучало, то ли корзина, то ли натяжитель (панька и так с ними отлично работает). Я бы тоже не стал беспокоиться о таких вещах, потому что иногда, когда хочешь сделать лучше, потом обычно жалеешь об этом.

Пост получил высокую оценку 0 раз

Вернуться в игру »
сильный
юниор

Doczy: 08 ноября 2008
Сообщений: 23
Прочитано: 0 тем

Blade: 0/3


Размещено: Пн 7:02, 25 мая 2009 Заголовок сообщения:

И вот немного о стуках и постукиваниях с ст владельцами форума.Должно развеять все сомнения. [ссылка видна вошедшим]

Пост получил высокую оценку 0 раз

Вернуться в игру »
Джерри1
наркоман

Doczy: 25 Apr 2008
Сообщений: 202
Прочитано: 2 темы

Pomg: 1 раз
Blade: 0/3

Skd: Zabrze


Размещено: Пн 20:53, 25 мая 2009 Заголовок сообщения:

Я т.к устранил скрип в обтекателе и теперь вы слышите другое.Масло есть и езжу в Альпы и Хорватию как есть,может что этот тип такой,получится.Я хотел еще прочитать этот рециркулятор, он бы дал несколько км и обороты могли бы быть более равными, потому что он будет подавать только воздух, а не смесь для горения, но у меня нет времени, потому что много работы, поэтому я могу не быть голодным перед отъездом.

Пост получил высокую оценку 0 раз

Вернуться в игру »
Стэнли.у меня
bywalec

Doczy: 09 Nov 2008
Сообщений: 28
Прочитано: 0 тем

Pomg: 1 раз
Blade: 0/3

From: Mielec


Размещено: Вт 21:59, 26 мая 2009 Заголовок сообщения:

Джерри, если выковырять рециркулятор, описать эффекты и дать наводку как можно быстрее добраться до "другого конца" труб - мне тоже приходится разбирать эту штуковину в основном из-за желания получить равную работу на холостых скорость и более сильное «низ».Я уже собирался приступить к этому, но я не горю и хотел бы дождаться мнения "после процедуры" от кого-то более решительного.....

Пост получил высокую оценку 0 раз

Вернуться в игру »
травосборник
stay bywalec

Doczy: 12 Dec 2008
Сообщений: 64
Прочитано: 0 тем

Blade: 0/3

From: Jaso / Krakw


Размещено: Вт 22:54, 26 мая 2009 Заголовок сообщения:

Вот сейчас вспомнил, кто писал о том, что стук в его двигателе пропал после снятия гулгулятора, о котором пишет Jerry1 ;) но может и совпадение.
Также жду информацию о последствиях удаления клапана рециркуляции.

Пост получил высокую оценку 0 раз

Вернуться в игру »
сильный
юниор

Doczy: 08 ноября 2008
Сообщений: 23
Прочитано: 0 тем

Blade: 0/3


Размещено: ro 6:31, 27 мая 2009 Заголовок сообщения:

Стэнли в принципе до конца трубок добираться не надо - достаточно шайб без отверстий (не тонких как банка) в месте их соединения с головкой.если хочешь разобрать все это дело, то пришлось бы рвать ручки к игре, не знаю, есть ли смысл.
Думал об этом, но у меня нет времени этим заниматься, и если это реально улучшит работу двигателя (в основном на равных оборотах), то наверное стоит

Пост получил высокую оценку 0 раз

Вернуться в игру »
Джерри1
наркоман

Doczy: 25 Apr 2008
Сообщений: 202
Прочитано: 2 темы

Pomg: 1 раз
Blade: 0/3

Skd: Zabrze


Размещено: Чт 17:09, 28 мая 2009 Заголовок сообщения:

Сегодня закрою входы рециркулятора и...и ничего, разницы не вижу, может и возьму что вижу, но пока никаких изменений.

Пост получил высокую оценку 0 раз

Вернуться в игру »
гранадзиарз
джуниор

Doczy: 13 июня 2007
Сообщений: 10
Прочитано: 0 тем

Blade: 0/3


Размещено: ro 14:51, 03 июн 2009 Заголовок сообщения:

Я не часто бываю на форуме, но читаю и признаюсь, что у меня тоже было.
Их устранил очень тщательный синхронизатор ganik.
Просто идеально плавная работа двигателя исключает все люфты.

Пост получил высокую оценку 0 раз

Вернуться в игру »
Джерри1
наркоман

Doczy: 25 Apr 2008
Сообщений: 202
Прочитано: 2 темы

Pomg: 1 раз
Blade: 0/3

Skd: Zabrze


Размещено: Вт 20:24, 23 июня 2009 Заголовок сообщения:

C, я сделал всего несколько вас.км моего европия по снегам альп и раскаленным асфальтам Хорватии. Проблема не станет хуже или меньше, так что я думаю, что это нормально. Отсечка ресайклера - нулевая разница. Заметил только, что в норме есть характерные для корзины сцепления звуки - нормально, но после хорошего прогрева двигателя, при температуре около 30 градусов С, при езде по городу (в ХР) и стоянии в сараях, обороты двигателя были какие-то ниспадающие-волнообразные, как будто иногда был обрыв зажигания и потом явно был стук. Конечно, он работал только на холостом ходу.Иногда, когда я хотел двигаться, это было как пауза, и мото не сворачивалось, а шло вперед, обычно оно захлебывалось на 1/5 секунды. А то что было всегда, меняю свечи по этой причине, но не помогает. Не знаю, почему так, но знаю, что это проявляется при высоких температурах и на холостом ходу.

Пост получил высокую оценку 0 раз

Вернуться в игру »
пиотркиллер
stay bywalec

Doczy: 02 Jun 2009
Сообщений: 53
Прочитано: 0 тем

Blade: 0/3


Размещено: ro 7:56, 24 июн 2009 Заголовок сообщения:

а топливный фильтр смотрит? возможно он забит.воздушный фильтр может нуждаться в замене. Нечего сказать, мотоцикл не должен останавливаться или стучать.Правильно отрегулированный двигатель в Европе должен только мурлыкать.У меня друг тоже стучит на малых оборотах на прогретом двигателе - отрегулируй клапана и ему покой. Мой совет - дать действительно надежного механика, который немного любит мотоциклы и решит проблему, а не схематично. приветствия

Пост получил высокую оценку 0 раз

Вернуться в игру »
Джерри1
наркоман

Doczy: 25 Apr 2008
Сообщений: 202
Прочитано: 2 темы

Pomg: 1 раз
Blade: 0/3

Skd: Zabrze


Размещено: Чт 15:56, 02 июл 2009 Заголовок сообщения:

piotrkiller пишет:
и смотреть на топливный фильтр? возможно он забит.воздушный фильтр может нуждаться в замене. Нечего сказать, мотоцикл не должен останавливаться или стучать.Правильно отрегулированный двигатель в Европе должен только мурлыкать.У меня друг тоже стучит на малых оборотах на прогретом двигателе - отрегулируй клапана и ему покой. Мой совет - дать действительно надежного механика, который немного любит мотоциклы и решит проблему, а не схематично. С уважением

Проблема, т.к. самый проверенный механик это я, а инструментов нет, желания и т.д., предпочитаю платить, а некому...

Пост получил высокую оценку 0 раз

Вернуться в игру »
Реклама

Размещено: Чт 2:40, 10 фев 2022 Заголовок сообщения: REKLAMA

Вернуться в игру »
Пиотрек777
юниор

Docz: 20 Aug 2020
Сообщений: 11
Прочитано: 0 тем

Blade: 0/3

Skd: Radzymin


Размещено: ro 21:54, 07 Pa 2020 Заголовок сообщения:

Привет.
Коллега Джерри решит проблему этих стуков?

Пост получил высокую оценку 0 раз

Вернуться в игру »
.

Что стучит в подвеске?

Для начала необходимо прояснить один важный вопрос: абсолютно не существует правила, когда появится люфт в элементах подвески и рулевого управления, ведь в одной модели это может случиться даже через несколько сотен тысяч километров, а в другой, шумы появляются в основном "доброе утро"! Существует слишком много переменных и факторов, ускоряющих/замедляющих потребление, чтобы у нас возникло искушение сделать обязывающий прогноз. Конечно, есть элементы, которые по своей природе умеренно долговечны по сравнению с другими, например.стойки стабилизатора и наконечники рулевых тяг довольно быстро изнашиваются в польских дорожных условиях, независимо от модели. В свою очередь, например, рулевой механизм может начать стучать в BMW серии F30 после 10 тысяч. км (заводской брак), а у Мерседеса W124 он может прослужить сотни тысяч км!

Долговечность отдельных деталей также зависит от того, какие компоненты использовались на заводе или при ремонте/устранении неисправностей.А так, например, самые дешевые замены обычно подходят только для автомобилей, выставленных на продажу, потому что во время тест-драйва машина ведет себя тихо, а через несколько сотен километров начинает визжать, как старый диван. Наш совет: не нужно играть с кажущейся экономией, особенно когда речь идет о деталях шасси. Лучше переплатить в магазине запчастей, чем вернуться на сайт спустя всего несколько месяцев. Регенерация? Это вступает в игру, например, в случае с рулевым механизмом, потому что пальцы, втулки и подшипники одноразовые - если один из них изнашивается, вам нужно только заменить его новой деталью.Специфическая ситуация - "регенерация" рычагов в автомобиле, при котором они очень дороги - ремонт, т.е. замена пальцев и втулок может иметь смысл.

Фото: Auto Świat Ремонт подвески

Как правило, чем тяжелее автомобиль, тем выше риск преждевременного выхода из строя компонентов подвески.Как правило быстрее изнашиваются комплектующие переднего моста, т.к. на наших дорогах преобладают автомобили с расположенным спереди двигателем - следствием является неравномерная (очевидно, с преобладанием передней) развесовка. Некоторые механики также утверждают, что им приходится чаще иметь дело с правой стороной автомобиля, что в свою очередь, вероятно, является следствием того, что на правых краях дороги… больше ям.

Способ использования также влияет на прочность компонентов подвески, ведь если вы часто и быстро атакуете бордюры и лежачих полицейских, будьте готовы к тратам.Шины Run Flat, установленные на заводе во многих современных автомобилях, делают свое дело. У них очень жесткие стенки, значительно снижающие комфорт вождения, и что еще хуже - большая часть вибраций и ударов уходит "без фильтра" на элементы подвески и рулевого управления.

Так же стоит помнить, что любое "большое" вмешательство в подвеску/рулевое управление должно завершаться контролем и проверкой центровки.Это не относится, в частности, к замена разъемов или резины стабилизатора, а вот например верхние подшипники стоек McPherson - да. Нужно ли заменять элементы парами? Не всегда, хотя часто бывает так, что при износе одной стороны следует ожидать, что аналогичный элемент с другой стороны автомобиля - если его раньше не заменяли - тоже скоро выйдет из строя.

На этой схеме показана типичная передняя подвеска McPherson с одним нижним рычагом с каждой стороны.Это простое решение, которое используется в большом количестве моделей дорог. Стоимость замены приблизительна и относится к самим деталям (заменам!) для популярных автомобилей B, C и D (отсюда и ассортимент), а в случае с нетипичными автомобилями иногда дороже. Окончательный диагноз будет ставить механик, а любитель сможет приблизительно определить причину поломки по шумам.

Фото: Auto Świat Схема передней подвески

1.Верхние подшипники стойки

Они соединяют кузов со стойками, позволяя McPherson поворачиваться вместе с рулем. Дефекты? «Стрельба», сопротивление или скрип при повороте руля.Стоимость: 60-500 злотых/шт., также стоит проверить подушки (если они отдельные). Иногда у нас бывает другой тип конструкции - вращается только амортизатор.

2.Резина стабилизатора

Стабилизатор, т. е. поперечная балка, соединяющая оба рычага подвески. Его роль, в частности, обеспечение устойчивости при прохождении поворотов – компенсирует смещение большей части веса на внешнее колесо.Резинки имеют ограниченный срок службы, их износ сначала проявляется скрипом/треском, а затем постукиванием. Замена обычно не сложная, запчасти стоят 70-400 злотых. Доступны комплекты для тюнинга (полиуретан).

3.Пружины

В настоящее время в основном используются винтовые пружины. Их задача, в том числе гашение вибраций, они также влияют на управляемость автомобиля в поворотах.Симптомы неисправности: крен кузова, «выстрелы» при повороте руля, нестабильная езда. Пружины ломаются из-за старости (коррозия), дефектов материала или дефекта подшипника стойки. Стоимость замены: 80-800 злотых (комплект).

4.Подшипник ступицы

Износ проявляется воем, усиливающимся при увеличении скорости или изменении направления движения. Замена: либо подшипники (100-400 зл/шт.), или весь хаб, когда эти элементы соединены друг с другом (120-700 злотых/шт.).

5. Тяга стабилизатора

Соединяет стабилизатор с поперечным рычагом или стойкой, косвенно уменьшает крены кузова при поворотах.Дефект проявляется громким стуком, слышимым даже при движении по небольшим неровностям. Замена: 50-300 злотых / шт., часто доступны «усиленные» крепления (например, Meyle HD).

6.Наконечники поперечной рулевой тяги

Соединяют тягу с поворотным кулаком, передают движение рейки на колеса. Дефект проявляется постукиванием при коротких движениях руля, т.е.при маневрировании. Замена обычно означает стоимость 70-180 злотых/шт., необходимо отрегулировать схождение (дополнительно не менее 100 злотых).

7.Амортизаторы

Снижают вибрации кузова и колес, повышают безопасность и комфорт вождения. Стук амортизатора свидетельствует об износе, утечке масла или производственном браке.Симптомы поломки: глухой «урчание» и стук в ямы, чрезмерное прогибание кузова в поворотах. Примечание: иногда источником звуков является не сам амортизатор, а его буфер (изношенный, неправильно подобранный). Диагностика: функциональная проверка, проверка герметичности (протечки). Ремонт: замена или регенерация (имеет смысл только для нестандартных и дорогих амортизаторов с изменяемой силой демпфирования). Стоимость комплекта газовых амортизаторов (передний мост) без возможности регулировки для автомобиля С-сегмента составляет 250-900 злотых.

8. Маятник, пальцы, втулки

Задача коромысла - "направлять колесо", с корпусом соединяется втулками (сайлентблоками), а с поворотным кулаком - шкворнями.Износ втулок/шпилек проявляется в "плавании" автомобиля по дороге, при езде по неровностям часто слышны глухие стуки. В этом случае стоимость зависит от того, требуется ли замена коромысла (100-600 злотых/шт.) или только пальцев/втулок (35-400 злотых; также доступны полиуретановые втулки). Примечание: на рынке есть профессионалы, которые берутся за замену теоретически несменных штифтов или втулок, но это не лучшая идея - отремонтированный элемент не всегда будет иметь срок службы, аналогичный заводскому. Вы можете играть в такие вещи, напримеркогда речь идет о труднодоступных деталях/нетипичных автомобилях.

9. Рулевой механизм

В настоящее время используются реечные передачи, в которых со временем возникает люфт или течь (гидравлические системы).Признаки неисправности: стук при повороте руля и проезде коротких неровностей. Примечание: источником звука также может быть т.н. столбик поперечный (стык). Новый рулевой механизм: 450-3500 злотых, восстановление: обычно 400-2000 злотых. Необходима регулировка схождения.

По нашему мнению

Исправная подвеска не должна шуметь - если не так, обратитесь к механику.Дело не только в акустике и ваших ушах, но прежде всего в безопасности, потому что иногда даже незначительная неисправность может превратиться в большую проблему.

.

Как определить и умеешь ли ты ездить. Цепь ГРМ гремит (гремит), холодная или горячая. Как определить и проехать Натяжение цепи при снятой клапанной крышке?

Одним из важнейших узлов любого автомобиля является газораспределительный механизм. Правильная работа этого устройства влияет на работу всего двигателя. Приводной механизм системы ГРМ на автомобиле ВАЗ 2107 – цепной. Если он сильно изгибается, то может прыгнуть на любую звезду. При его перемещении хотя бы на один зуб наблюдается возникновение провалов в работе двигателя, а также дестабилизация вращения.Чтобы цепь не провисала, ее следует периодически натягивать, а при наличии признаков заменять.

В процессе эксплуатации цепь подвергается большим нагрузкам, поэтому ее ресурс составляет 60-80 тысяч. км. Регулировку следует производить каждые 15 тысяч. км, но если водитель заранее обнаруживает, что что-то начало тарахтеть при работающем двигателе, следует провести диагностику. Перед подачей напряжения проверьте его исправность.

Также требуется проверка натяжения при ремонте ремня ГРМ на ВАЗ 2107 или в том случае, если стук изделия все же наблюдается после натяжки.Стук, а точнее шорох цепи не составит труда различить даже неопытному водителю. Этот шорох отчетливо слышен, если поднять капот и прислушаться к работающему на холостом ходу двигателю... Если прибавить газу, шорох пропадает, что собственно и говорит о том, что пора подтягивать цепь ГРМ. Для этого используется натяжитель цепи ГРМ, который бывает разных видов: автоматический и механический.

Пошаговая инструкция по натяжке

Теперь обратим ваше внимание на вопрос, как правильно натянуть цепь ГРМ на ВАЗ 2107.Изначально стоит отметить, что механизм ГРМ на автомобилях ВАЗ 2107 с инжекторной топливной системой и карбюратором абсолютно идентичен. Напряжение на ВАЗ 2107 выполняется в следующей последовательности:


Если выполненные действия оказались безрезультатными, а шум остался, придется прибегнуть к визуальному осмотру механизма ГРМ, а для этого придется разобрать двигатель.

Регулировка натяжения цепи поворотом коленчатого вала... Если нет специального ключа для поворота коленчатого вала, можно подвесить заднюю часть автомобиля или одно из колес, затем включить 5.шестерню и повернуть колесо.

Регулятор натяжения

Цепь ВАЗ 2107 расположена перед двигателем. Его не видно, потому что он прикрыт крышкой ГБЦ и самим блоком. Прежде чем приступить к разборке двигателя ВАЗ 2107, необходимо разобраться в особенностях визуального осмотра и проверить его напряжение. Рационально проверять натяжение цепи только в том случае, если обычное ее натяжение не помогло решить проблему.

Для визуальной проверки натяжения цепи ГРМ ВАЗ-2107 необходимо сначала снять корпус воздушного фильтра, а затем крышку ГБЦ.Для этого вам понадобится ключ на «10», которым нужно открутить 8 крепежных гаек.

После снятия крышки ГБЦ особое внимание следует обратить на целостность прокладки. При необходимости его лучше заменить, так как в большинстве случаев возможна утечка моторного масла.

После снятия крышки клапана открывается доступ к верхней части изделия. Здесь нужно проверить целостность лапки натяжителя и демпфера, а затем вручную проверить цепной механизм, а если он не работает, то можно воспользоваться ломом или большой отверткой.

Подъемная платформа должна быть установлена ​​таким образом, чтобы она находилась между цепным механизмом и корпусом блока. В итоге получаем рычаг, проверяющий натяжение цепи на автомобиле ВАЗ 2107. Если он легко гнется, необходимо отрегулировать или заменить его натяжение. Натяжение идеальное, чтобы изделие не гнулось и не растягивалось, как струна.

Полезно знать! При проверке натяжения цепи ГРМ необходимо исключить приложение больших усилий, так как это может привести к деформации звеньев устройства.

Ремонт натяжителей ВАЗ 2107 не проводится, поэтому изделие придется заменить на новое. Замена требуется редко, но лучше всего подходит автоматический натяжитель ANT "Pilot". После установки вы надолго забудете о шуме и стуке двигателя. Но если у вас уже установлен автоматический натяжитель и при этом двигатель стучит или шумит цепь, регулировать нет смысла. Придется сразу демонтировать и заменить детали ГРМ.

Цепь для натяжения

Подтягивать цепь на ВАЗ 2107 необходимо в следующих случаях:

  • при длительной эксплуатации автомобиля,
  • при металлическом звоне перед двигателем,
  • после ремонта, который включал в себя демонтаж цепи ГРМ ВАЗ 2107 и других элементов этой системы,
  • перед регулировкой клапанного зазора,
  • после замены натяжителя или успокоителя цепи ГРМ.

Основные причины неисправности цепи

Цепь начинает дребезжать в результате набора оборотов двигателя.При этом металлический звон пропадает при снижении скорости. Растянутая цепь ГРМ способствует постепенному изменению ГРМ, что приводит к появлению отказа двигателя.

Как натянуть цепь на ВАЗ 2107 должны знать все владельцы автомобилей этой марки. Эту работу производят ключом на 13 и молотком. Цепь регулируется следующим образом.

  1. Натяжитель разряжен. Обувь должна сломаться во время этой процедуры.Если этого не происходит, поршень натяжителя цепи ГРМ заклинил. Проблема устраняется постукиванием молотка по корпусу агрегата.
  2. Накидная гайка откручивается ключом «на 13».
  3. С помощью специального ключа для коленвала шкив проворачивается на несколько оборотов.
  4. Коленчатый вал останавливается при максимальном сопротивлении вращению. В этом положении подается напряжение.
  5. Удерживая коленчатый вал от проворачивания в противоположном направлении, затяните колпачковую гайку.
  6. Устанавливается крышка головки блока цилиндров.

Этот эпизод неэффективен в некоторых случаях. Опытные автослесари знают, как натянуть цепь форсунок ВАЗ 2107. Для этого вам потребуются следующие инструменты: головки на «8» и «10», пассатижи и трещотка с гаечным ключом. Клапанная крышка откручивается и демонтируется, открывая доступ к звездочке распредвала. Натяжение цепи проверяется вручную.

Следующим шагом проворачиваем коленвал ваз 2107 инжектор на несколько оборотов.Эта работа производится при включении стартера на несколько секунд или ключом, защелкивающимся на храповике.

Следующим шагом решения проблемы с натяжением цепи является проверка натяжения. Для этого рекомендуется нажать боковую ветвь рассматриваемого механизма. Эта процедура проводится до тех пор, пока не будет достигнут желаемый результат. Затем болт натяжителя вкручивается до упора. Для того чтобы работа была выполнена правильно, используется специальная схема.

Система автоматического натяжения

Автоматический натяжитель

Некоторые владельцы классических автомобилей ВАЗ заменяют штатный натяжитель цепи на автоматический типа «Пилот». Автоматический натяжитель, однажды установленный, не требует обслуживания и натягивает цепь по мере ее растяжения без вмешательства мастера. Преимущества Пилота:

  • отсутствие необходимости подпитки маслопровода, что исключает истирание цепи ГРМ форсунок ВАЗ 2107 и потерю давления масла;
  • нет плунжерных элементов, поэтому автоматический натяжитель цепи «Пилот» не заклинит;
  • шаг перемещения составляет 1 мм, что позволяет регулярно контролировать степень натяжения;
  • не носить обувь;
  • снижение шума двигателя;
  • увеличение ресурсов всех единиц измерения времени;
  • долгий срок службы - около 25 лет.

Натяжитель цепи "Пилот" улучшает работу инжекторного двигателя ВАЗ 2107 благодаря конструкции точного газораспределения. Процесс натяжения цепи не зависит от работы двигателя автомобиля.

Натяжка цепи ВАЗ 2107 занимает около получаса, однако, если этого не сделать, последствия могут быть очень плачевными. Статья подробная инструкция с фото.


Содержание статьи:

Прежде чем приступить к работе, необходимо выяснить, что на это есть причина.Ведь неправильная диагностика не только заставит вас делать ненужную работу, но и не позволит выявить настоящую поломку.

Признаки ослабления натяжения цепи

В принципе, симптомы довольно специфичны и их очень и очень сложно спутать с чем-либо еще.

  • Повышенный шум двигателя, даже на холостом ходу;
  • Немедленное нарастание шума при резком увеличении скорости;
  • Грохот при плавном разгоне пропорционально увеличивается, плавно уменьшается при резком отпускании педали акселератора;
  • Чаще всего ненагруженная цепь ВАЗ 2107 гремит из-за поломки амортизатора и необходимости его замены.


Скажем, однако, что речь не о нем и достаточно немного напрячься. Для работы нам понадобится специальный ключ для поворота коленвала, карбюраторные автомобили можно крутить храповиком.

Перед началом работы дайте двигателю остыть. Многие считают необходимым подтягивать цепь в горячем состоянии, чтобы компенсировать ее тепловое расширение. На самом деле для борьбы с ним в машине установлен автоматический натяжитель.Разницы в принципе нет, надо оставить двигатель, чтобы масло текло из головы в картер или по магистрали.

Теперь смотрим непосредственно как натянуть цепь на ВАЗ 2107:

  • Снимаем клапанную крышку. Не забывайте про специфические колодки, за которыми вам придется зайти в магазин в случае утери;
  • Торцовым ключом на 10 открутите два винта крепления натяжителя;
  • Затем затянуть нажимным или газовым ключом, а затем ключом на 13 отвернуть накидную гайку на три-четыре оборота;
  • Выньте натяжитель из тисков.Упираем плунжер в стол или другую поверхность (тонким пальцем на тыльной стороне колпачка) до полного встраивания в корпус;
  • Теперь затяните гайку, поставьте натяжитель на место. Конечно, нужно проверить прокладку, при необходимости заменить. Закручиваем крепежные болты;
  • Делаем несколько оборотов коленчатого вала. Желательно делать это рукой, а не насадкой. Чтобы облегчить себе работу, можно выкрутить свечи. Как только почувствуете ровное сопротивление, отведите коленвал от проворота и отверните пробку на несколько оборотов.Таким образом мы «разгружаем» поршень и натягиваем цепь.
На этом заканчивается натяжение цепи на ВАЗ 2107.

Последствия ослабления цепи на ВАЗ 2107

Это касается и ваз 2106 и вообще всей классики. Прежде всего, цепь изготовлена ​​с высокой точностью и долговечностью. Это означает, что при наименьшем шаге зубьев двигатель будет работать хаотично. Особенно это касается инжекторных двигателей, так как датчик положения коленвала будет давать одно показание, а на самом деле вал будет находиться совсем в другом положении.Причем пропуск двух и более зубьев отягощен тем, что клапан пробьет дырку в поршне и такая катастрофа произойдет во всех цилиндрах, а если, например, при обрыве ремня, элементы ГРМ просто сдвинутся по инерции, то в этой ситуации они еще приводятся в движение от коленчатого вала.

Еще одной проблемой является износ корпуса головки. Он имеет специальную часть рядом со звездочкой распределительного вала. Так алюминий очень легко шлифовать на высоких оборотах, а потом воссоздать головку бывает очень проблематично.То же самое относится и к крышке клапана из листового металла. В целом своевременная натяжка цепи на ВАЗ 2107 является обязательной процедурой.

.

Смотрите также