Как должен быть натянут ремень грм

Авто ремень ГРМ, натяжение ремня ГРМ, замена ремня грм ролика помпы. Регулировка и замена ремня ГРМ

Ремень газораспределительного механизма или сокращенно ремень ГРМ, является связующим элементом, между распределительным и коленчатым валом. Как правила в прилагающейся к автомобилю инструкции, замена ремня ГРМ строго регламентирована. Помимо замены, ремень ГРМ необходимо периодически проверять, весь срок его эксплуатации, не только на внешние повреждения, но и на натяжение. Ослабленный или сильно натянутый ремень ГРМ способен доставить массу неприятностей автовладельцу.

Как проверить натяжение ремня ГРМ

Натяжение ремня газораспределительного механизма необходимо проверять при замене непосредственно самого ремня, после работ связанных со снятием ремня и периодически, весь срок его эксплуатации.

Проверка натяжения ремня газораспределительного механизма элементарна, не займет много времени и под силу практически каждому автовладельцу. Проверка натяжения ремня ГРМ выполняется при помощи рук, чтобы проверить натяжения необходимо на самом длинном участке повернуть ремень ГРМ двумя пальцами. Если ремень ГРМ с трудом поворачивается примерно на 70-90 градусов, значит, он натянут нормально.

Когда ремень слишком легко поворачивается или наоборот это невозможно сделать. Это говорит, о неправильной регулировки ремня газораспределительного механизма. Первый случай означает, что ремень ослаблен, а второй что он сильно натянут. В любом из этих случаев требуется незамедлительная регулировка ремня ГРМ, иначе это грозит серьезными последствия для автомобиля и значительными финансовыми затратами для автовладельца.

Важно! Правильно натянутый ремень ГРМ, колеблется в приделах 1 сантиметра, от собственной оси.

Существует еще один способ проверки натяжения ремня ГРМ. Чтобы воспользоваться данным способом понадобятся ручные пружинные весы и штангенциркуль. Обзаведясь всем необходимым ручные весы необходимо зацепить крючком в середине между шкивами распределительного вала и тянуть весы до отметки в 10 килограмм. Достигнув необходимой отметки нужно замереть отклонения от стандартного положения ремня штангенциркулем, оно должно составлять 5,5+- 0,2 миллиметров.

нормы натяжения ремня ГРМ

• Нормальным натяжения ремня газораспределительного механизма, принято считать максимальную точку поворота ремня на 90 градусов при усилии в 2 килограмма или 19,6 ньютона.
• Отклонение при воздействии 10 килограмм в 5,5 миллиметра.

Инструменты помощники для натяжения ремня ГРМ

Для регулировки натяжения ремня ГРМ нам понадобятся:

• Специальный ключ для регулировки ремня ГРМ. Если он отсутствует можно воспользоваться двумя гвоздями и отверткой или изготовить подобный ключ из стальной вилки;

• Стандартный набор ключей.

Интересно! В случае отсутствия специального ключа для регулировки ремня ГРМ, его можно изготовить собственными руками из обычной стальной вилки. Для этого необходимо отломить два центральных зубца, немного укоротить боковые и загнуть их.

Натяжение ремня ГРМ своими руками, ход работы поэтапно

Обзаведясь всем необходимым можно приступать непосредственно к натяжению ремня газораспределительного механизма:

1. Открываем капот автомобиля;
2. Снимаем защитный щиток с ремня ГРМ;
3. Ослабляем гайку, которая крепит натяжной ролик;
4. При помощи специального ключа производим регулировку непосредственно самого натяжного ролика. По часовой стрелки ослабляет ремень ГРМ, а против часовой стрелки соответственно натягивает;
5. После регулировки, зафиксировав ролик в необходимом положении, нужно затянуть гайку крепления непосредственно натяжного ролика;
6. Проверяем натяжения ремня ГРМ;
7. Если ремень отрегулирован правильно, устанавливаем на свое место защитный щиток.

Замена ремня ГРМ, ход работы поэтапно

Для замены ремня газораспределительного механизма нам понадобятся:

• Стандартный набор ключей;
• Специальный ключ для регулировки ремня ГРМ;
• Инструмент для проверки натяжения ремня ГРМ;
• Непосредственно новый ремень ГРМ.

Замену ремня ГРМ собственными руками можно выполнять только людям, обладающим достаточным опытом и знаниями. Неправильная установка ремня ГРМ непременно приведет к дополнительным финансовым затратам.

Подготовив все необходимое можно приступать непосредственно к замене ремня газораспределительного механизма:

1. Открываем капот;
2. Снимаем защитный щиток ремня ГРМ;
3. За болт крепления шкива, при помощи ключа поворачиваем ремень ГРМ так чтобы, поршень первого цилиндра встал в верхней мертвой точке в такте сжатия. Для этого необходимо выставить метки на зубчатом шкиве распределительного вала и крышки ГРМ напротив друг другу.
4. Установив поршень первого цилиндра в необходимое положение. При помощи отвертки фиксируем коленчатый вал в необходимом положении.  Для этого ее нужно вставить между зубьями маховика в картере сцепления;
5. Теперь снимаем шкив привода генератора. Для этого откручиваем болт, который крепит его;
6. Ослабляем крепление натяжного ролика и проворачиваем его для максимального ослабления ремня ГРМ;
7. Снимаем старый ремень ГРМ;
8. Ставим свежий ремень ГРМ на шкив коленчатого вала, а после этого на шкив насоса;
9. Заводим свежий ремень ГРМ непосредственно за натяжной ролик;
10. Надеваем свежий ремень ГРМ на шкив распределительного вала;
11. Теперь производим регулировку натяжения ремня ГРМ, как это описывалось выше;
12. Ставим на свое место защитный щиток ремня ГРМ.

Профессиональные советы

• Опытные специалисты рекомендуют производить проверку натяжения ремня газораспределительного механизма каждые 13-15 тыс. километров. Обрыв ремня ГРМ способен загнуть клапана, по статистике это происходит в 87% случаях.

• Ни в коем случае не стоит эксплуатировать транспортное средство с изношенным или неправильно натянутым ремнем газораспределительного механизма. Произвести замену ремня ГРМ или отрегулировать его стоит в разы дешевле, чем последствия от его обрыва.
• Слишком сильная натяжка ремня ГРМ в несколько раз усиливает износ непосредственно самого ремня, а также роликов и подшипников. Ослабленный ремень ГРМ способен перескочить, при этом он загибает клапана и рвет также непосредственно сам ремень, что ведет значительным финансовым затратам.
• В случае, когда ремень газораспределительного механизма перетянут, при езде отчетливо слышен визг.
• Не следует допускать попадания, каких либо смазочных материалов на ремень ГРМ — это значительно сокращает срок его службы.
• При замене ремня ГРМ необходимо также произвести тщательный осмотр всех роликов. По заверениям специалистов, замену всех роликов следует обязательно производить по каждым четным заменам ремня ГРМ, то есть каждую вторую замену ремня газораспределительного механизма меняем и ролики.

6 признаков, которые указывают на скорую замену

Замена ремня ГРМ – одна из ключевых процедур ТО автомобиля. Процесс занимает всего 30 минут, а его выполнение служит гарантом бесперебойной работы двигателя.

Главное – своевременно проверять состояние этого рабочего узла, иначе могут возникнуть серьезные неполадки.

Ремень ГРМ, натяжной ролик

Для чего проверять ремень ГРМ

Время работы ремня ГРМ в современных автомобилях составляет от 50 000 до 100 000 км пробега. Когда эта отметка преодолена, приходится устанавливать новый ремень, а также натяжные ролики, помпу и шкивы.

Сроки замены точно регламентированы в инструкции к ТС каждым производителем. Но не следует всецело полагаться на официальные предписания, поскольку в действительности деталь может износиться раньше положенного периода. Автомеханики рекомендуют проверять деталь через каждые 40 000-45 000 км пробега.

Ремень газораспределительного механизма – элемент, благодаря которому синхронизируется работа поршней и системой зажигания. Он натянут на шкивах 2 валов – распределительного и коленчатого. При этом попутно приводит в действие водяной насос. С помощью специального ролика зубчатому ремню из резины и нейлона придается необходимое натяжение.

Если заблаговременно не проследить за техническим состоянием ремня, он оборвется. Это приведет к тому, что впускные и выпускные клапаны будут сталкиваться с поршнями. Это поломка, после которой понадобится дорогой ремонт.

Трещины на изношенном ремне ГРМ

Как проверить ремень ГРМ. Этапы самостоятельной проверки

Доступ к узлу затруднен – ремень прячется за разными кожухами. Для ревизии нередко нужно частично разобрать двигатель. Далее, помимо самого ремня, важно проверить ролики. Если их заклинит, то ремень порвется снова.

Пошагово процесс проверки ремня ГРМ выглядит так:

• удаление защиты мотора и пластикового экрана для доступа к коленвалу, распредвалу, ремню, роликам, помпе;
• отвинчивание болтов с защиты и ее снятие;
• осмотр элемента – необходимо проверить ремень ГРМ с обеих сторон на наличие трещин и других повреждений;
• проверка натяжения ремня – коленвал надо прокрутить на 1-2 оборота в разные стороны, затем перевернуть ремень между распредвалом и коленвалом зубцами к себе, признак нормального натяжения – угол поворота 90 градусов.

Натяжение легко отрегулировать, изменив положение натяжного ролика. Если обнаружены потертости, царапины или трещины, следует заменить ремень во избежание серьезных поломок.

Проверка натяжения ремня ГРМ

Какие признаки указывают на замену ремня ГРМ: 6 признаков

Визуально различимые трещины и надрывы – не единственные признаки возможной поломки. Существует ряд других симптомов:

• Возраст. Срок службы детали определяется пробегом ТС. Но возраст детали также имеет значение. Если машина долго простояла без движения, не набрала пробег, ремень все равно утрачивает первоначальные свойства прочности и эластичности. В среднем по истечении 5 лет деталь покрывается трещинами независимо от количества пройденных километров.
• Падение мощности или неуверенный запуск ДВС. Износившийся либо слабо натянутый ремень привода ГРМ способен перескакивать на шкиве через несколько зубцов. В таком случае нарушается функция системы зажигания – топливная смесь воспламеняется раньше либо позже положенного времени. При этом водитель чувствует, что в тяге появились провалы, ДВС запускается неуверенно, возникают вибрации.
• Черный дым. При неисправном ремне ГРМ смесь в двигателе сгорает не до конца, что ведет к разрушению или оплавлению катализатора. При этом доля невыработанного топлива проникает в выпускную систему, в результате чего превышается допустимая температура. Очевидный симптом подобного положения – выхлоп сопровождается хлопками, цвет дыма из трубы – черный.
• Посторонние звуки в моторе. Если ремень ГРМ потрескался или разлохматился, слышно характерное тиканье, щелчки и прочие призвуки из-под кожуха агрегата. Обычно периодичность звуков возрастает с увеличением числа оборотов двигателя.
• Протечки в приводе. Если протекает масло либо охлаждающая жидкость, очевидно, налицо неприятности с газораспределительным механизмом. Когда изнашивается сальник коленвала, на ремень попадает часть смазочной жидкости. Если стыки потеряли герметичность – ремень покрывается антифризом. В итоге узел быстрее портится и перескакивает по зубцам шкивов.
• Холостое вращение стартера. Если при работе вхолостую горючая смесь не подхватывается и не воспламеняется в цилиндрах, значит, нет компрессии. Это говорит о механическом повреждении клапанов, которые изогнулись от встречи с поршнями. Это худшее из последствий лопнувшего ремня ГРМ. Придется менять движок или отдавать на дорогое восстановление.

Заключение

Проверка ремня ГРМ – несложная, но важная операция. Так удается предотвратить крупные поломки. Автомеханики рекомендуют следить за пробегом автомобиля, возрастом и внешним состоянием детали.

Почему свистит ремень генератора и как устранить свист?

В большинстве случаев у появления свиста, писка, скрипа или визга из-под капота машины причина одна – свистит ремень генератора, либо ремень ГРМ. На современных автомобилях приводной ремень помимо генератора может также вращать шкивы гидроусилителя руля, компрессора кондиционера, помпы системы охлаждения двигателя и другого навесного оборудования.

Причины появления свиста могут быть разными. Например, свист ремня генератора при влажной погоде может быть вызван попаданием влаги на ремень и шкивы. А если ремень генератора свистит на холодную, то это может происходить из-за загустевшей смазки в подшипниках генератора или натяжных роликах.

Свист может появляться на какое-то время, а затем пропадать (например, свист ремня генератора при холодном двигателе, во время дождя или при включении кондиционера), а может быть постоянным. Что делать и с чего начать поиск причины свиста? Многие автолюбители считают, что свист ремня генератора появляется только из-за его изношенности или провисания, но это не совсем так. Далеко не всегда можно устранить свист заменой старого ремня на новый или его "подтяжкой". Зачастую причины свиста могут быть неочевидны.

В данной статье мы расскажем о том, почему свистит ремень генератора, что делать в таких случаях, и как устранить свист приводного ремня самому.

 

Почему свистит ремень генератора (причины свиста)

Для того чтобы понять как устранить свист ремня генератора нужно сначала разобраться с тем, почему он свистит (пищит, скрипит), и каковы причины появления этих звуков.

В процессе работы ремень генератора, как и другие приводные ремни автомобиля, подвергается длительным высоким нагрузкам. С его помощью вращающий момент от коленвала двигателя передается к генератору и прочему навесному оборудованию.

Большинство приводных ремней в автомобиле имеют клиновидную форму, которая обеспечивает большую силу трения в местах контакта со шкивами. Они так и называются – клиновые ремни. Те же ремни, которые имеют несколько клиновидных дорожек (так называемых "ручейков") называются – поликлиновые.

Клиновые ремни бывают с зубьями и без. Считается, что ремни с зубьями лучше работают на излом, не ломаются и проскальзывают реже.

Вот мы и подошли к ответу на главный вопрос – почему свистит ремень генератора? Всё очень просто – в 99% случаев свист появляется из-за трения ремня о шкивы и натяжные ролики в результате проскальзывания! То есть, если ремень не может провернуть шкив генератора или другого оборудования, то он просто проскальзывает, издавая неприятный звук похожий на свист, писк, скрип или визг.

Поэтому искать нужно не причину свиста, а причины, вызывающие проскальзывание ремня. И основных таких причин может быть пять:

1. Слабое или очень сильное натяжение ремня генератора;
2. Плохое качество или износ ремня;
3. Попадание грязи, влаги, масла и других технических жидкостей на ремень и шкивы;
4. Неисправный подшипник генератора или натяжного ролика;
5. Несоосность шкивов.

Кроме того, на появление свиста могут повлиять и такие факторы, как влажность и температура воздуха окружающей среды, техническое состояние генератора, кондиционера, гидроусилителя руля и другого оборудования, приводящегося в движение от ремня генератора.

 

Как устранить свист ремня генератора

Избавиться от свиста ремня генератора можно, устранив причины, вызывающие его проскальзывание на шкивах.

При появлении признаков проскальзывания ремня, сопровождающегося неприятным свистом, предлагаем устранять его в следующем порядке:

• Заглушите двигатель, откройте и зафиксируйте капот, во избежание его самопроизвольного закрывания;
• Внимательно осмотрите ремень генератора, не снимая с машины. На его поверхности не должно быть надрывов, торчащих нитей и других видимых повреждений. При их обнаружении ремень подлежит замене на новый.
• И внутренняя, и наружная сторона ремня должны быть сухими и чистыми, без следов грязи, масла и других технических жидкостей автомобиля. Это же касается и шкивов.
• Проверьте степень натяжения ремня – в большинстве случаев причиной появления свиста из-под капота является именно слабое натяжение ремня генератора.

Информацию об оптимальной степени натяжения ремня генератора Вашего автомобиля ищите в инструкции по эксплуатации к нему.

• При необходимости отрегулируйте натяжение ремня. Хорошая видео-инструкция по регулировке ремня генератора есть внизу этой страницы.
• Если всё вышеперечисленное не помогло и ремень генератора продолжает противно пищать, тогда при заведенном двигателе и хорошем освещении внимательно осмотрите линию шкивов на соосность.

Косвенным признаком несоосности шкивов является перескакивание поликлинового ремня с дорожки на дорожку и его сползание со шкива.

• Обратите внимание на линейность вращения шкивов – если какой-либо шкив вращается "восьмеркой", то он будет рвать и сбрасывать с себя ремень. Чаще всего так ведут себя шкивы с резиновым демпфером, который со временем теряет эластичность и перестает выполнять свои функции.

И так, если ремень генератора свистеть не перестал, но при этом он целый, чистый, хорошо натянут, шкивы вращаются ровно и плавно, то ситуацию можно попытаться исправить ещё одним методом:

1. Снимите ремень генератора и ещё раз тщательно осмотрите его на предмет повреждений и загрязнений. Если ремень целый, тогда нужно почистить его поверхность с внутренней и наружной стороны (можно с помощью бензина или керосина), если обнаружатся повреждения – покупайте новый ремень.
2. При снятом ремне генератора хорошенько почистите шкивы от грязи и пыли. Лучше всего это делать при помощи металлической щетки. Можно также применять бензин или керосин.
3. На чистые шкивы наденьте чистый ремень и отрегулируйте его натяжение. После этого свист ремня генератора должен исчезнуть.

Если всё вышеперечисленное не помогло и свист ремня никуда не делся, значит, проблема кроется либо в качестве самого ремня, либо в оборудовании, которое приводится в движении от него: натяжных роликах, генераторе, насосе гидроусилителя руля, компрессоре кондиционера и т.д. Возможно просто загустела смазка в подшипниках или они вышли из строя, а может причина куда более серьёзная, поэтому в данном случае лучше будет обратиться за помощью к специалистам автосервиса.

Временно свист можно попытаться устранить при помощи специальной автохимии, так называемых кондиционеров-натяжителей для приводных ремней. Проблему это, конечно же, не решит, но свист на какое-то время пропадет.

Как натянуть ремень генератора и обеспечить правильную натяжку?

Знать определенные простейшие истины ремонта и обслуживания автомобиля сегодня должен каждый владелец транспортного средства, ведь поломка может произойти неожиданно, посреди пустынной трассы. Нужно уметь исправить ситуацию и произвести быстрый ремонт для продолжения поездки. Если речь идет о разрыве или послаблении ремня генератора, то нужно не просто иметь знания о том, как правильно сделать замену или как натянуть ремень генератора. Нужно еще и сам ремень запасной приобрести и положить в багажник для пущей уверенности в надежности своего авто.

Вообще в багажнике автомобилиста должны находиться все расходные материалы, замена которых может потребоваться срочно. Это ремень ГРМ и ремень генератора, топливный фильтр, чистое масло для доливки в случае уменьшения уровня, тормозная жидкость, антифриз и так далее. Но ремень генератора мало просто иметь в багажнике. Нужно уметь его поставить.

Когда необходима замена ремня генератора на авто?

Если вы используете качественные комплектующие, которые рекомендованы производителем, то менять ремень генератора стоит один раз на 60 тысяч километров. Лучше иногда посматривать на ремень, а замену производить при наличии микротрещин. Также замена этого узла может потребоваться, если из-под капота слышны специфические звуки вроде свиста или проскальзывания ремня на шкивах. Но в таком случае можно не сразу менять, а просто больше натянуть ремень.

Неприятные звуки возникают часто из-за того, что ремень плохо натянут. Он мог немного растянуться или крепление послабилось, что вызвало возможность проскальзывания. Если же ремень служит достаточно долго и начал показывать определенные неполадки, лучше выполнить замену этой детали. Выполняется процесс замены со следующими этапами:

• подбор нужного материала в автомобильном магазине с учетом рекомендация производителя;
• снятие старого ремня, аккуратное обращение со всеми креплениями генератора;
• проверка работоспособности шкивов и валов механизма;
• установка нового ремня и его правильная натяжка с соблюдением требований;
• проверка работоспособности оборудования.

Если натяжка ремня будет выполнена недостаточно сильная, шкив ведущего вала будет прокручиваться на ремне, генератор не будет эффективно вырабатывать электричество. Также при таких проблемах ремень генератора быстро нагревается и теряет свои нормальные свойства. Вскоре вам снова придется менять ремень, если вы не обеспечите его нормальную натяжку.

Если же при установке вы перестарались с натяжкой, тогда готовьтесь к замене или капитальному ремонту генератора. При слишком сильной натяжке из строя выходят подшипники генератора, что часто приводит к необходимости полноценной замены данного узла. Так что важно соблюдать правильную и полноценную натяжку ремня, что обеспечит долгую и правильную работу всего данного механизма.

Процесс выполнения натяжки ремня генератора

Выполнять процесс замены ремня генератора смело можно самостоятельно. Для этого в разных автомобилях присутствуют различные варианты выполнения процедуры. Наиболее простой и распространенный в старых авто способ регулировки - использование планки с прорезью для верхнего крепления самого генератора. Такой способ позволяет без проблем отрегулировать натяжку ремня, не прибегая к помощи других людей.

Также существует система регулирования генератора болтом. Для этого нужно открутить фиксирующие болты, затем с помощью регулировочного механизма достичь нужной степени натяжения ремня и снова зажать фиксирующие элементы. Давайте подробнее рассмотрим натяжку ремня генератора с помощью планки с прорезью:

• отпустите гайку, которая держит генератор в определенном положении;
• переведите устройство в максимально высокое положение для удобного снятия старого ремня;
• наденьте новый ремень и начните натягивать его с помощью отвода генератора вниз;
• немного зажмите гайку, когда ремень будет достаточно сильно натянут;
• с помощью небольшого рычага (отвертки или монтировки) произведите достаточную натяжку ремня;
• полностью закрутите гайку крепления генератора;
• заведите автомобиль и дайте ему поработать несколько минут, затем проверьте натяжку ремня;
• также проверить состояние ремня стоит после нескольких километров поездки.

Такая замена ремня генератора не станет для вас проблемой, ведь она не требует слишком много времени и каких-либо специализированных умений. Если в вашем авто используется другая система крепления и регулировки генератора, стоит обратить внимание на инструкцию по эксплуатации. В ней должны быть рекомендации по поводу регулировки ремня генератора.

Нужно соблюдать спокойствие и размеренность при выполнении данной работы, ведь любая неточность может принести значительные проблемы и неполадки в будущем. Помните, что неправильное натяжение ремня станет настоящей проблемой для вашего автомобиля. Потому будьте внимательны и не позвольте столь досадной неполадке испортить агрегаты вашего автомобиля.

Можно посмотреть на смену ремня генератора на видео, чтобы четко понимать последовательность действий:

Подводим итоги

Чтобы избежать любых проблем в эксплуатации генератора, необходимо правильно настроить работу ремня и прочих узлов. В таком случае вы сможете получить хорошую работу электрической системы автомобиля, избежать чрезмерной натяжки или недостаточной силы натяжения ремня и гарантировать его качественную и длительную работу. В ином случае вам придется смириться с необходимостью постоянного ремонта и регулярного исправления проблем с натяжкой ремня генератора.

Если процедура оказалась достаточно сложной, лучше обратиться к профессионалам - услуга натяжки ремня генератора не будет стоить слишком дорого. Возможно, в вашем автомобиле присутствует специфическая конструкция для регулировки ремня. И в таком случае лучше также доверить работу специалистам. Приходилось ли вам самостоятельно регулировать натяжку ремня генератора или устанавливать ремень в экстренных условиях?

Проверка и замена ремня привода ГРМ Лада Приора своими руками — журнал За рулем

В соответствии с регламентом технического обслуживания автомобиля Лада Приора проверку состояния ремня привода газораспределительного механизма (ГРМ) следует проводить через 105 тыс. км.

Внимание! При выходе из строя ремня привода ГРМ (при обрыве или срезании зубьев) может произойти контакт клапанов с поршнями из-за рассогласования взаимного углового расположения коленчатого вала и распределительных валов. Как следствие это приводит к дорогостоящему ремонту двигателя.

Поэтому рекомендуем проверять состояние ремня чаще — через каждые 45 тыс. км пробега.

С

Привод газораспределительного механизма: 1 — метка на задней крышке привода ГРМ; 2 — задняя крышка привода ГРМ; 3 — шкив распределительного вала впускных клапанов; 4 — задающий диск датчика фаз; 5 — метка на шкиве распределительного вала; 6 — шкив распределительного вала выпускных клапанов; 7 — опорный ролик; 8 — натяжной ролик; 9 — зубчатый ремень; 10 — шкив насоса охлаждающей жидкости; 11 — метка на крышке масляного насоса; 12 — метка на шкиве коленчатого вала; 13 — шкив коленчатого вала.

Привод газораспределительного механизма: 1 — метка на задней крышке привода ГРМ; 2 — задняя крышка привода ГРМ; 3 — шкив распределительного вала впускных клапанов; 4 — задающий диск датчика фаз; 5 — метка на шкиве распределительного вала; 6 — шкив распределительного вала выпускных клапанов; 7 — опорный ролик; 8 — натяжной ролик; 9 — зубчатый ремень; 10 — шкив насоса охлаждающей жидкости; 11 — метка на крышке масляного насоса; 12 — метка на шкиве коленчатого вала; 13 — шкив коленчатого вала.

Привод газораспределительного механизма: 1 — метка на задней крышке привода ГРМ; 2 — задняя крышка привода ГРМ; 3 — шкив распределительного вала впускных клапанов; 4 — задающий диск датчика фаз; 5 — метка на шкиве распределительного вала; 6 — шкив распределительного вала выпускных клапанов; 7 — опорный ролик; 8 — натяжной ролик; 9 — зубчатый ремень; 10 — шкив насоса охлаждающей жидкости; 11 — метка на крышке масляного насоса; 12 — метка на шкиве коленчатого вала; 13 — шкив коленчатого вала.

Проверку состояния и регулировку натяжения ремня привода ГРМ проводим на холодном двигателе (15–35 °С). На автомобиле с кондиционером снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов и натяжной ролик ремня. Как выполнить эту работу, можно посмотреть в материале «Проверка и замена ремня привода вспомогательных агрегатов на автомобиле с кондиционером». После этого устанавливаем опору силового агрегата и заворачиваем винты ее крепления, не затягивая их окончательно.

Снимок

Ключом Torx T-30 отворачиваем пять винтов крепления передней верхней крышки привода ГРМ.

Ключом Torx T-30 отворачиваем пять винтов крепления передней верхней крышки привода ГРМ.

Ключом Torx T-30 отворачиваем пять винтов крепления передней верхней крышки привода ГРМ.

Снимок1

Снимаем крышку.

Снимаем крышку.

Снимаем крышку.

Для осмотра ремня привода ГРМ необходимо провернуть коленчатый вал двигателя по часовой стрелке. Для этого включаем пятую передачу в коробке передач, толкаем автомобиль вперед (либо вывешиваем правое переднее колесо и вращаем колесо по часовой стрелке). Поверхность зубчатой части ремня не должна иметь складок, трещин, подрезов зубьев и отслоений резины от тканевого каркаса, обратная сторона — износа, обнажающего нити корда и следов подгорания. На торцевых поверхностях ремня не должно быть расслоений и разлохмачиваний. При обнаружении дефектов на ремне или значительном несовпадении элементов контроля натяжения ремня (см. ниже) ремень необходимо заменить. Также следует поменять ремень при обнаружении на нем следов моторного масла (перед монтажом нового ремня нужно устранить причину попадания масла на ремень), при замене одного из роликов или насоса охлаждающей жидкости.

Проверяем натяжение ремня.

Снимок2

Для этого проворачиваем коленчатый вал (см. выше) по часовой стрелке до момента совмещения меток 1 на зубчатых шкивах распределительных валов с вырезами 2 на задней крышке привода ГРМ.

Для этого проворачиваем коленчатый вал (см. выше) по часовой стрелке до момента совмещения меток 1 на зубчатых шкивах распределительных валов с вырезами 2 на задней крышке привода ГРМ.

Для этого проворачиваем коленчатый вал (см. выше) по часовой стрелке до момента совмещения меток 1 на зубчатых шкивах распределительных валов с вырезами 2 на задней крышке привода ГРМ.

Если шкивы провернулись дальше, повторяем попытку, повернув коленчатый вал на два оборота.

Снимок3

…до совмещения выреза 1 наружной обоймы ролика с прямоугольным выступом 2 его внутренней втулки и подтягиваем ключом «на 15» болт крепления натяжного ролика моментом 20–25 Н·м.

…до совмещения выреза 1 наружной обоймы ролика с прямоугольным выступом 2 его внутренней втулки и подтягиваем ключом «на 15» болт крепления натяжного ролика моментом 20–25 Н·м.

При нормальном натяжении ремня прямоугольный выступ 2 внутренней втулки натяжного ролика должен совпасть с вырезом 1 его наружной обоймы.

При нормальном состоянии ремня и незначительном несовпадении выступа с вырезом на натяжном ролике (не более чем на половину ширины выступа) необходимо отрегулировать натяжение ремня.

Снимок11

Для этого накидным ключом «на 15» ослабляем затяжку болта крепления натяжного ролика.

Для этого накидным ключом «на 15» ослабляем затяжку болта крепления натяжного ролика.

Для этого накидным ключом «на 15» ослабляем затяжку болта крепления натяжного ролика.

Для натяжения ремня необходимо повернуть натяжной ролик против часовой стрелки, а для ослабления — по часовой стрелке. Для этого вставляем в пазы наружной обоймы ролика специальный ключ в виде двух стержней ∅4 мм, приваренных к основанию ключа (расстояние между стержнями 18 мм). Данный ключ подходит от натяжного ролика ремня привода ГРМ старого образца, устанавливаемого на переднеприводные автомобили ВАЗ.

Снимок111

Вставляем ключ в пазы обоймы ролика (для наглядности показано на снятом ролике).

Вставляем ключ в пазы обоймы ролика (для наглядности показано на снятом ролике).

Вставляем ключ в пазы обоймы ролика (для наглядности показано на снятом ролике).

Снимок1111

Для поворота натяжного ролика можно также воспользоваться щипцами для стопорных колец.

Для поворота натяжного ролика можно также воспользоваться щипцами для стопорных колец.

Для поворота натяжного ролика можно также воспользоваться щипцами для стопорных колец.

Натягиваем ремень до момента совпадения выреза наружной обоймы с прямоугольным выступом его внутренней втулки и затягиваем болт крепления ролика моментом 34–41 Н·м. Чрезмерное натяжение ремня снижает срок службы как самого ремня, так и подшипников насоса охлаждающей жидкости, натяжного и направляющего роликов. Недостаточное натяжение ремня приводит к его преждевременному выходу из строя и может вызвать нарушение фаз газораспределения и, как следствие, привести к контакту поршней с клапанами и дорогостоящему ремонту двигателя.

Проворачиваем коленчатый вал на два оборота до момента совмещения меток на зубчатых шкивах распределительных валов с вырезами на задней крышке привода ГРМ и проверяем, чтобы прямоугольный выступ внутренней втулки натяжного ролика совпадал с вырезом его наружной обоймы. При необходимости повторяем регулировку натяжения ремня. При обнаружении дефектов ремня или при значительном несовпадении положения выступа внутренней втулки натяжного ролика с вырезом его наружной обоймы (более чем на половину ширины выступа) ремень следует заменить. Также следует поменять ремень при обнаружении на нем следов моторного масла (перед монтажом нового ремня нужно устранить причину попадания масла на ремень), при замене одного из роликов или насоса охлаждающей жидкости.

Проверка ремня была показана на автомобиле с кондиционером. Если кондиционер на автомобиле отсутствует, то ремень привода генератора следует демонтировать, как показано в статье «Проверка и замена ремня генератора Lada Priora».

Снимок0

Ключом Torx T-30 отворачиваем два винта крепления передней нижней крышки привода ГРМ.

Ключом Torx T-30 отворачиваем два винта крепления передней нижней крышки привода ГРМ.

Ключом Torx T-30 отворачиваем два винта крепления передней нижней крышки привода ГРМ.

Снимок0000

Снимаем крышку.

Снимаем крышку.

Снимаем крышку.

Перед снятием ремня привода ГРМ, чтобы выставить по меткам механизм газораспределения, необходимо установить коленчатый вал и распределительные валы в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия 1-го цилиндра.

Снимок00000

Для этого головкой «на 17» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов…

Для этого головкой «на 17» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов…

Для этого головкой «на 17» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов…

Снимок000

…до момента совмещения меток 1 на зубчатых шкивах распределительных валов с метками 2 на задней крышке привода ГРМ.

…до момента совмещения меток 1 на зубчатых шкивах распределительных валов с метками 2 на задней крышке привода ГРМ.

…до момента совмещения меток 1 на зубчатых шкивах распределительных валов с метками 2 на задней крышке привода ГРМ.

Если шкивы провернулись дальше, повторяем попытку, повернув коленчатый вал по часовой стрелке еще на два оборота.

Снимок000000

Для контроля положения коленчатого вала вынимаем резиновую заглушку в верхней части картера сцепления (для наглядности показано при отсоединенных шланге системы охлаждения и колодке жгута проводов датчика температуры охлаждающей жидкости)…

Для контроля положения коленчатого вала вынимаем резиновую заглушку в верхней части картера сцепления (для наглядности показано при отсоединенных шланге системы охлаждения и колодке жгута проводов датчика температуры охлаждающей жидкости)…

Для контроля положения коленчатого вала вынимаем резиновую заглушку в верхней части картера сцепления (для наглядности показано при отсоединенных шланге системы охлаждения и колодке жгута проводов датчика температуры охлаждающей жидкости)… 

Снимок00

…и убеждаемся, что риска на маховике 1 расположена напротив прорези 2 верхней крышки картера сцепления.

…и убеждаемся, что риска на маховике 1 расположена напротив прорези 2 верхней крышки картера сцепления.

…и убеждаемся, что риска на маховике 1 расположена напротив прорези 2 верхней крышки картера сцепления.

Чтобы зафиксировать коленчатый вал при отворачивании болта крепления шкива привода вспомогательных агрегатов, просим помощника включить пятую передачу в коробке передач и нажать педаль тормоза. Головкой «на 17» с большим воротком отворачиваем болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов.

Снимок0000000

Снимаем шкив привода вспомогательных агрегатов.

Снимаем шкив привода вспомогательных агрегатов.

Снимаем шкив привода вспомогательных агрегатов.

Снимок00000000

Снимаем шайбу.

Снимаем шайбу.

Снимаем шайбу.

Для удобства последующей сборки перед снятием ремня можно зафиксировать шкивы распределительных валов друг относительно друга с помощью простого приспособления — клина из мягкой древесины.

Снимок000000000

Аккуратно, с небольшим усилием забиваем клин между зубьев шкивов (располагая клин вдоль волокон древесины).

Аккуратно, с небольшим усилием забиваем клин между зубьев шкивов (располагая клин вдоль волокон древесины).

Аккуратно, с небольшим усилием забиваем клин между зубьев шкивов (располагая клин вдоль волокон древесины).

Снимок0000000000

Накидным ключом или головкой «на 15» ослабляем затяжку болта крепления натяжного ролика ремня.

Накидным ключом или головкой «на 15» ослабляем затяжку болта крепления натяжного ролика ремня.

Накидным ключом или головкой «на 15» ослабляем затяжку болта крепления натяжного ролика ремня.

При этом натяжной ролик повернется и натяжение ремня ослабнет.

Снимок00000000000

Снимаем ремень со шкивов распределительных валов.

Снимаем ремень со шкивов распределительных валов.

Снимаем ремень со шкивов распределительных валов.

Сняв ремень со шкивов насоса охлаждающей жидкости и коленчатого вала, вынимаем ремень из моторного отсека.

Снимок000000000000

Маркировка ремня привода ГРМ: ширина — 22 мм, число зубьев — 137.

Маркировка ремня привода ГРМ: ширина — 22 мм, число зубьев — 137.

Маркировка ремня привода ГРМ: ширина — 22 мм, число зубьев — 137.

Внимание! После снятия ремня привода ГРМ коленчатый и распределительные валы нельзя поворачивать на большие углы во избежание контакта поршней с клапанами.

При замене ремня ГРМ меняем также натяжной и опорный ролики ремня. Отворачиваем болт крепления натяжного ролика…

Снимок0000000000000

…и снимаем ролик вместе с упорной шайбой.

…и снимаем ролик вместе с упорной шайбой.

…и снимаем ролик вместе с упорной шайбой.

Снимок00000000000000

Накидным ключом «на 15» отворачиваем болт крепления опорного ролика.

Накидным ключом «на 15» отворачиваем болт крепления опорного ролика.

Накидным ключом «на 15» отворачиваем болт крепления опорного ролика.

Снимок000000000000000

Снимаем ролик в сборе с болтом и упорной шайбой.

Снимаем ролик в сборе с болтом и упорной шайбой.

Снимаем ролик в сборе с болтом и упорной шайбой.

Проверяем состояние насоса охлаждающей жидкости двигателя — на нем не должно быть следов подтекания охлаждающей жидкости, а вал должен вращаться бесшумно, без люфта и заеданий. В противном случае меняем насос.

Перед установкой новых опорного и натяжного роликов наносим на резьбовую часть болтов их крепления фиксирующий герметик. Болт крепления опорного ролика затягиваем моментом 34–41 Н·м, а болт крепления натяжного ролика окончательно не затягиваем. Перед установкой ремня убеждаемся в совмещении установочных меток распределительных валов с метками на задней крышке привода ГРМ. При снятом шкиве привода вспомогательных агрегатов положение коленчатого вала можно контролировать…

Снимок001

…по совмещению метки 1 на зубчатом шкиве коленчатого вала с меткой 2 (ребро) на крышке масляного насоса.

…по совмещению метки 1 на зубчатом шкиве коленчатого вала с меткой 2 (ребро) на крышке масляного насоса.

…по совмещению метки 1 на зубчатом шкиве коленчатого вала с меткой 2 (ребро) на крышке масляного насоса.

Надеваем зубчатый ремень на шкив коленчатого вала. Натягивая обе ветви ремня, заводим переднюю ветвь за опорный ролик, а заднюю, надев на шкив насоса охлаждающей жидкости, — за натяжной ролик. Затем надеваем ремень на шкивы распределительных валов. Если при снятии ремня использовали приспособление для фиксации шкивов распределительных валов, демонтируем приспособление.

Снимок0000000000000000

Регулируем натяжение ремня, поворачивая щипцами натяжной ролик против часовой стрелки…

Регулируем натяжение ремня, поворачивая щипцами натяжной ролик против часовой стрелки…

Регулируем натяжение ремня, поворачивая щипцами натяжной ролик против часовой стрелки…

Снимок3

…до совмещения выреза 1 наружной обоймы ролика с прямоугольным выступом 2 его внутренней втулки и подтягиваем ключом «на 15» болт крепления натяжного ролика моментом 20–25 Н·м.

…до совмещения выреза 1 наружной обоймы ролика с прямоугольным выступом 2 его внутренней втулки и подтягиваем ключом «на 15» болт крепления натяжного ролика моментом 20–25 Н·м.

…до совмещения выреза 1 наружной обоймы ролика с прямоугольным выступом 2 его внутренней втулки и подтягиваем ключом «на 15» болт крепления натяжного ролика моментом 20–25 Н·м.

Установив шкив привода вспомогательных агрегатов, поворачиваем коленчатый вал за болт крепления шкива на два оборота по часовой стрелке. Проверяем совпадение установочных меток коленчатого вала и распределительных валов, а также правильность натяжения ремня. В противном случае повторяем операции по установке и натяжению ремня привода ГРМ.

Сборку проводим в обратной последовательности. Окончательно затягиваем болт крепления натяжного ролика моментом 34–41 Н·м, а болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов — моментом 105–110 Н·м.

Замена и натяжка ремня ГРМ ВАЗ 2110 8 и 16 клапанов

Своевременная замена ремня ГРМ предотвратит его обрыв и, следовательно, сложный и дорогостоящий ремонт, который за ним обязательно последует. Для своевременного обнаружения неисправностей в системе газораспределительного механизма, нужна систематическая проверка его состояния. На ваз 2110, 2112 эту проверку необходимо проводить при пробеге каждые 15 тысяч километров, а замену деталей при пробеге 50 тысяч. Не нужно лениться и проверять состояние ремня ГРМ регулярно, что сохранит вам значительную сумму на последующем ремонте после его обрыва.
Проверку ремня ГРМ ВАЗ 2110, 2112 на возможные дефекты выполняем следующим образом. Снимаем защитную крышку, предварительно открутив 6 болтов и осматриваем его. Что нужно искать? Признаками неисправности считаются трещины, появление торчащих ниток, износ зубчатой поверхности, сильная потертость, углубления или различного рода выпуклости, а также наличие масла на поверхности ремня. При обнаружении выше перечисленных неисправностей, его необходимо заменить. Большинство автовладельцев предпочтут поехать на станцию ТО и там произвести замену, но если вы не боитесь трудностей, то приступим.
Замену ремня ГРМ ВАЗ 2110, 2112 8 клапанов производим следующим образом:
1. Снимаем защитный кожух, брызговик моторного отсека, а также ремень генератора.

2. Домкратим правую сторону, включаем 4 или 5 передачу, и вращая колесо, устанавливаем поршень первого цилиндра в ВМТ. Для это метка на шкиве распредвала должна совместиться с метко на корпусе двигателя.

3. Проверяем совпадение меток маховика.

Если на маховике метки не совпали, то делаем еще оборот до совпадения меток на шкиве распредвала и снова проверяем.
4. Ослабляем гайку крепления натяжного ролика, а также, повернув ролик, ослабляем натяжение ремня ГРМ.

5. Снимаем ремень со шкива распределительного вала, ролика, а также шкива водяной помпы.

6. Затем снимаем шкив генератора. Чтобы открутить болт крепления, нужно зафиксировать коленвал от прокручивания. Снимаем заглушку в картере и при помощи монтировки и крупной отвертки помощник удерживает маховик за зубья венца.

7. Выкручиваем болт, вынимаем его вместе с шайбой и снимаем шкив привода генератора.

8. Снимаем ремень ГРМ с зубчатого шкива полностью.

9. Перед установкой нового, очищаем от грязи и смазки все шкивы, а также натяжной ролик. Если замена происходит на 50 тысячах пробега, то меняем и сам ролик.
10. Установка всех деталей привода газораспределительного механизма производится в порядке, обратном снятию. Шкив генератора устанавливается так, чтобы отверстие 1 попало на установочную втулку 2.

11. При установке ремня ГРМ необходимо правильно осуществить его натяжку (см. ниже).
12. Проверяем работоспособность подшипника. Если при его проворачивании чувствуется заедание, люфт или видны следы протекания смазки, то натяжной ролик необходимо заменить.
13. Чтобы поменять ролик, необходимо открутить гайку его крепления, снять шайбу а после и ролик.

14. Новый подшипник устанавливаем в обратном порядке, при этом отверстия под ключ должны быть наружу.

Как правильно натянуть ремень ГРМ ваз 2110,2112

Если натяжка слишком слабая возможно перескакивание по зубьям на шкиве распредвала, что приводит к нарушению фаз газораспределения. Слишком сильная натяжка чревата быстрым износом подшипников водяной помпы и натяжного ролика. Также нарушение регулировки приводит к быстрому износу ремня ГРМ.
• Поворачиваем на два зуба шкива распределительного вала, коленчатый вал в обратном направлении (против часовой стрелки), чтобы натянуть ремень.

• Проверяем натяжение. Если все правильно то он должен поворачиваться на 90 градусов от усилия пальцев, между шкивами, как на рисунке:

• Если натяжение не соответствует, ослабляем гайку крепления и поворачиваем ролик против часовой стрелки где-то на 10 градусов, для ослабления-против часовой.

• Поворачивать следует специальным ключом, а при его отсутствии, вставляем два сверла в отверстия и, с помощью отвертки, поворачиваем в нужную сторону. Удерживая ролик, затягиваем гайку крепления.

• Поворачиваем коленчатый вал на два оборота и проверяем натяжение, как на рисунке выше. При необходимости, повторяем натяжку.

Поворачивать коленчатый вал за шкив распределительного вала категорически запрещено.

Замена ремня ГРМ на 16 клапанном двигателе осуществляется в той же последовательности, что и на 8 клапанном

Как устранить свист ремня генератора

Ключ, замок зажигания, запуск двигателя… Но вместо приятного урчания мотора — режущий уши визг. Доброе утро, соседи! Если поездка начинается с пронзительного свиста, виновника следует искать под капотом. Разберёмся, что может вызвать утреннее «сопрано» двигателя, и как с этим бороться.

Свист под капотом — характерный признак проблем с приводными ремнями агрегатов двигателя (генератора и другого оборудования). Именно эти гибкие детали обычно являются источником неприятного звука. Чтобы понять возможные причины их появления, нужно разобраться в принципе работы приводных ремней (которые также называют ремнями навесных агрегатов) и их разновидностях.

Назначение приводных ремней

Приводные ремни — важный элемент в работе оборудования автомобиля. Их задачей является передача вращения коленчатого вала различным агрегатам: генератору, питающему бортовую сеть; компрессору кондиционера и насосу гидроусилителя руля, создающим необходимое давление в системах; помпе (водяному насосу), обеспечивающей циркуляцию антифриза. Все эти узлы «навешаны» на корпус двигателя, отсюда и альтернативное название приводных ремней — ремни навесных агрегатов.

За соединение коленвала с каждым из узлов и передачу им части мощности двигателя отвечает ременная передача, состоящая из эластичного ремня, огибающего шкивы (круглые «блины» на концах валов агрегатов, передающие вращение) и промежуточные ролики, которые поддерживают нужное натяжение или задают траекторию ремня. Все элементы ременной передачи связаны друг с другом силой трения.

В зависимости от конструкции двигателя и типа ремня, ременная передача может передавать мощность как одному, так и нескольким навесным агрегатам.

Виды ремней. Клиновые и поликлиновые

Клиновой ремень до сих пор встречается в автомобилях, но постепенно уступает место под капотом более эффективным решениям. Отличить его можно по характерной трапециевидной форме поперечного сечения, похожей на клин. Именно клиновые ремни появились на заре автомобильной промышленности, когда требовалось соединить с коленвалом лишь один шкив генератора.

Иногда приводной ремень вместо цельного клина имеет на внутренней стороне ряд поперечных рёбер. Такие ремни, называемые клиновыми зубчатыми, обладают большей износостойкостью.

Из-за своей формы и толщины клиновой ремень, как правило, связывает лишь два-три шкива, так как плохо подходит для большого количества обратных изгибов. Кроме того, слишком длинный клиновой ремень неважно справляется с передачей мощности, поэтому для большого количества узлов-потребителей ремней нужно несколько. Такая схема встречается в основном на старых автомобилях, а в современной технике ей на смену пришла другая конструкция: единая ременная передача с одним длинным ремнём — поликлиновым.

Применение клиновых ремней: используются две передачи с ремнями небольшой длины и без сильных изгибов.

Поликлиновой ремень, также известный как ручейковый из-за характерной формы маленьких узких клиньев, используется в большинстве современных автомобилей. По сравнению с клиновым вариантом, ручейковый ремень тоньше, шире и значительно гибче, что позволяет ему в одиночку передавать усилие на все агрегаты сразу: генератор, помпу, компрессор кондиционера, насос ГУР и другие.

Ручейковый ремень в действии: одна передача на все навесные агрегаты, сильные изгибы с большим количеством шкивов.

Причины свиста ремня и способы борьбы с ним

Со временем почти у всех приводных ремней проявляется характерная болезнь — тот самый свист, знакомый многим автомобилистам. Он присущ как клиновым, так и ручейковым ремням, хотя последним в меньшей степени. Однако неприятный звук может быть вызван разными причинами, которые требуют разных решений.

Если ремень свистит в основном при запуске автомобиля утром, налицо проскальзывание ремня. Как правило, это вызвано его плохим натяжением. Но почему визг появляется только по утрам? Резкая нагрузка на генератор при старте двигателя затрудняет вращение шкива, свою лепту вносит и загустевшая за ночь смазка в подшипниках. В результате слабо натянутому ремню проще проскользнуть на шкиве, а не провернуть его, что он и делает с громким скрипом. В таком случае нужно подтянуть ремень генератора самостоятельно или обратиться в автосервис.

Если же свист доносится постоянно и не исчезает после прогрева автомобиля, возможных причин неисправности становится больше.

Естественный износ ремня — самая простая и легко устранимая причина скрипа, которую легко обнаружить: достаточно заглянуть под капот и визуально оценить состояние ремня. Если налицо потёртости рабочей поверхности, разрывы и трещины клиньев, порезы и заметный износ, решение очевидно — замена ремня на новый. Ни в коем случае нельзя эксплуатировать изношенный ремень: со временем произойдет его обрыв, что повлечёт отказ всех приводимых ремнём узлов двигателя.

Грязь и жидкости на поверхности ремня. При визуальном осмотре ремня стоит обращать внимание не только на его целостность, но и на чистоту. Нередко свист может быть вызван каплями технических жидкостей (моторного масла, жидкости ГУР, антифриза), пролитыми во время замены или просочившимися из-за утечек сальников и прокладок. К тому же эффекту приводят частицы песка от езды по пляжу и капли воды после форсирования глубоких луж. Чтобы устранить свист, вызванный загрязнением, достаточно очистить и высушить приводной ремень. Хотя сделать это не так просто из-за нехватки свободного места под капотом.

Износ подшипника ролика. Помимо самого ремня, виновником посторонних звуков могут быть подшипники роликов, которые огибает ремень. Внутри любого ролика (а также шкива кондиционера) находится подшипник, который и позволяет ему вращаться. Со временем подшипник изнашивается, вызывая сперва шелест, а затем гул и свист. Косвенный признак проблем с подшипником — усиление шума при снижении температуры воздуха, но окончательный вердикт можно вынести, лишь сняв ремень и прокрутив все ролики вхолостую.

Износ и несоосность шкивов. Свист ремня может быть вызван и механическим износом шкива, в том числе выработкой бороздок (и неплотным прилеганием клиньев ремня), или нарушением соосности шкивов относительно друг друга, что приводит к перекосу ремня. В этом случае нужно заменить повреждённый шкив на новый.

Правильное натяжение ремня

Если скрип вызван слабым натяжением ремня, его можно отрегулировать самостоятельно. Формально степень натяжения зависит от конкретной модели автомобиля (некоторые производители даже указывают точные значения усилия), однако на практике его регулируют на ощупь, измеряя прогиб ремня вручную. Для этого в наиболее удалённую от шкивов и роликов точку ремня давят пальцем: при правильном натяжении ремень должен прогнуться примерно на 10–15 мм.

После регулировки натяжения ремня нужно запустить двигатель и прислушаться: свист должен исчезнуть, а электрооборудование — работать без перепадов и сбоев. В противном случае регулировку необходимо повторить.

Существует несколько способов натяжения ремня, в зависимости от устройства механизма регулировки.

1. Регулировочная дугообразная планка

Для проверки натяжения нужно надавить на ремень: он должен прогнуться примерно на 10–15 мм.

В старых автомобилях натяжение ремня производится с помощью так называемой планки, которая крепит генератор к двигателю и фиксируется болтом с гайкой. Порядок действий очень прост: ослабив прижимную гайку, необходимо подбить планку молотком или монтировкой, изменяя положение генератора относительно двигателя, после чего затянуть гайку обратно.

2. Регулировочный болт

Еще один старый механизм, всё ещё встречающийся на автомобилях — натяжение с помощью специального болта. Перед регулировкой необходимо ослабить крепление генератора в нижней и верхней точках, затем изменить его положение с помощью регулировочного болта, одновременно контролируя натяжение ремня. Достигнув желаемого усилия, нужно затянуть обратно крепёжные гайки генератора.

3. Самонатяжение ремня

В большинстве современных машин с поликлиновым ремнём нет его ручной регулировки: эту функцию выполняет специальный автоматический натяжитель. По принципу действия они делятся на три группы: демпферные, на основе пружины сжатия и на основе пружины кручения. Последние получили наибольшее распространение благодаря простоте, надёжности конструкции и компактным размерам. За счет усилия пружины поддерживается постоянное натяжение приводного ремня, а при ослаблении усилия необходимо просто заменить натяжитель на новый.

Как часто нужно менять сам приводной ремень? У каждого автопроизводителя свои рекомендации, обычно интервал замены составляет 45–60 тысяч километров. Однако проверку состояния ремней и шкивов (хотя бы визуальную) нужно проводить регулярно: например, при каждой смене моторного масла. Это позволит предотвратить неожиданный обрыв ремня или внезапное появление скрипа.

Учитывая невысокую стоимость и малый вес, разумно всегда иметь с собой запасной приводной ремень, особенно в дальней поездке. Его наличие в багажнике выручит в случае внезапного обрыва или обнаружения критичного износа — не придётся прибегать к дедовским способам полевого ремонта (наматыванию на шкивы капроновых колготок вместо ремня), чтобы дотянуть до сервиса. А для продления срока службы ремня стоит следить за его чистотой и пользоваться специальной смазкой, которая повышает его гибкость и долговечность.

Чтобы заменить и натянуть ремень генератора, не требуется сложного оборудования, однако работа в тесном подкапотном пространстве может отнять много времени и сил. Поэтому для смены и регулировки приводных ремней лучше обращаться в проверенный автосервис, где всё сделают быстро и профессионально.

ГРМ, или берегитесь натяжителей! • AutoCentrum.pl

Замена ремня ГРМ является относительно сложной операцией, которую должен выполнять только должным образом обученный механик. Очень часто неправильная установка натяжителя ремня ГРМ приводит к его повреждению или обрыву болта крепления. В крайнем случае обрывается и сам ремень ГРМ и, как следствие, очень серьезный и, конечно же, дорогостоящий выход двигателя из строя.

Плохой, когда слишком слабый

Как подчеркивают специалисты, залогом правильного функционирования натяжителя ремня ГРМ является правильный крутящий момент, с которым будет затягиваться его крепежный болт. Если последний затянут слишком слабо, это влияет на неправильное положение опорной пластины под головкой винта. Как следствие, ремень ГРМ недостаточно натянут. Из-за недостаточного крутящего момента, с которым был затянут болт крепления натяжителя, последний также может сломаться.Это связано со значительно возросшими динамическими нагрузками, которые действуют на болт. Также необходимо помнить о правильном расположении самого натяжителя по отношению к блоку двигателя при его сборке. К счастью, в этом случае любые отклонения от нормы видны невооруженным глазом. Неправильное положение натяжителя ремня ГРМ по отношению к блоку двигателя проявляется наличием зазора между последними. После правильной установки натяжителя его выравнивают.

Слишком много слишком плохо

Как это обычно бывает в технике, противоположный эффект тоже неблагоприятен.Это относится и к натяжителям ремня ГРМ. Слишком сильная затяжка болта крепления натяжителя приводит к очень серьезным последствиям, которые могут проявиться непосредственно при установке или, что еще хуже, позже при нормальной эксплуатации автомобиля. Во-первых, затяжка со слишком большим крутящим моментом может привести к поломке (скручиванию) резьбы крепежного винта. При неправильной установке натяжителя ремня ГРМ также легко необратимо повредить резьбовое отверстие в блоке двигателя.С точки зрения автовладельца, заведомо лучше, когда вышеуказанная поломка возникает в мастерской – ее устранение, а заодно и связанные с ней расходы ложатся на плечи последнего. Гораздо хуже, когда авария (по вине механика) происходит на дороге. Одним из таких примеров является деформация натяжителя, вызванная чрезмерной затяжкой болта натяжителя. Обычно это приводит к перегреву подшипника натяжителя и, как следствие, к обрыву ремня ГРМ.

В соответствии с процедурой

Итак, как правильно установить натяжитель ремня ГРМ? Ответ краток и очевиден: согласно инструкции производителя рассматриваемого натяжителя.Прежде всего, установку натяжителя ремня ГРМ следует производить на холодном двигателе. Затем проверьте состояние резьбы отверстия, в которое вкручивается болт крепления натяжителя. Он должен быть в хорошем состоянии, в противном случае его следует отремонтировать путем нарезания резьбы. Следующим шагом будет установка натяжителя и правильная его регулировка, слегка затянув крепежный болт. Теперь пришло время установить новый ремень ГРМ и повернуть натяжитель по часовой стрелке, пока указатель на натяжителе не совместится с выемкой на опорной пластине.Теперь наступает ответственный момент: затягиваем болт натяжителя с моментом 20 Нм и натяжитель с ремнем ГРМ установлен правильно.

Грубая небрежность

Стыдно сказать, но иногда случается, что механики, не очень знакомые с техникой установки натяжителей ремня ГРМ, ставили их... вопреки указаниям, данным в инструкции! К чему может привести такая ошибка? Конечно, ничего хорошего для автовладельца. Установка натяжителя в перевернутом виде и затяжка с правильным моментом затяжки деформирует его опорную пластину.Как следствие, шкив распределительного вала и сам ремень трутся о задний кожух. Длительная эксплуатация автомобиля с таким неправильно установленным натяжителем может принести плачевный результат. Это быстрое истирание краев ремня ГРМ и, как следствие, его обрыв и постоянная обездвиженность автомобиля.

.90 000 Плохо натянутый ремень ГРМ в автомобилях концерна Volkswagen – совет NTN SNR

В двигателях 1.8i, 1.8i Turbo, 2.0i и 2.0i Turbo (Audi, Volkswagen, Seat, Skoda) правильная регулировка натяжителя ремня ГРМ может быть проблематичной. Как относиться к этой активности? Представляем руководство, подготовленное NTN SNR.

Для обеспечения правильной установки ремня на двигателях 1.8i, 1.8i Turbo, 2.0i и 2.0i Turbo осторожно обращайтесь с гидравлическим натяжителем.Не снимайте стопорный штифт натяжителя, пока сборка не будет завершена.

Когда возникают проблемы с неправильным натяжением ремня ГРМ на двигателях VAG?

Гидравлический натяжитель требует специальной процедуры установки. Невыполнение этого требования может привести к неправильному натяжению ремня и появлению четкой горизонтальной метки на штифте натяжителя.

Метка на штифте

Неправильная установка гидравлического натяжителя может привести к поломке основания натяжителя.

Сломанный натяжитель

Неисправности этого типа обычно приводят к значительному повреждению двигателя.

Напоминание:

• Гидравлический натяжитель должен быть втянут в вертикальное положение.
• Гидравлический натяжитель нельзя разблокировать до полной сборки системы газораспределения.

РЕКОМЕНДАЦИИ

• Комплект КД457.45 следует устанавливать в соответствии с процедурами сборки, рекомендованными производителем. Невыполнение этого требования может привести к серьезному отказу двигателя.
• Для комплекта KD457.45 требуются специальные инструменты для правильной установки в соответствии с рекомендациями производителя.

ЗАМЕНА
Специальные инструменты: стопорный штифт натяжного ролика, двухкрючковый ключ. SNR рекомендует использовать набор инструментов HAZET 4794/35.

Меры предосторожности:

• Отключить аккумулятор
• НЕ проворачивайте коленчатый или распределительный вал после снятия ремня ГРМ
• Снимите свечи зажигания, чтобы облегчить вращение двигателя
• Провернуть коленчатый вал в направлении работы двигателя (если не указано иное).
• ЗАПРЕЩАЕТСЯ вращать систему с другими шестернями, кроме ведущего (коленчатого) колеса
• Используйте рекомендуемые моменты затяжки

Снятие GT357.43

1) Поверните коленчатый вал, чтобы установить ВМТ первого цилиндра
2) Снимите шкив коленчатого вала
3) Медленно поверните шкив натяжителя GT357.48 против часовой стрелки с помощью шестигранного ключа (№ 1)

4) Заблокируйте гидравлический натяжитель (№3) стопорным штифтом (№2)
5) Ослабьте гайку ролика натяжителя GT357.48, затем медленно поверните его по часовой стрелке
6) Снимите ремень ГРМ и гидронатяжитель GT357.48

Крепление GT357.43

1) Убедитесь, что установочные метки распределительных валов совмещены, а ролик установлен правильно
См. Техническую информацию «Гидравлические натяжители»

Если натяжитель разблокируется слишком рано, можно использовать следующую процедуру: Используйте пресс для медленного вдавливания штифта натяжителя в корпус до тех пор, пока отверстия в штифте и корпусе не совпадут. Эту операцию необходимо проводить в вертикальном положении.

Не превышайте 1000 Нм при запрессовке штока привода в корпус.

2) Установите гидравлический натяжитель и натяжной ролик
3) Установите шкив коленчатого вала и ремень
4) С помощью гаечного ключа с двумя крючками медленно поверните натяжной ролик против часовой стрелки (№ 5) до тех пор, пока штифт не будет удален
натяжной ролик (№ 6 )
5) Поверните натяжной ролик по часовой стрелке. Размер x = 8 мм

6) Затяните гайку ролика натяжителя
7) Убедитесь, что установочные метки (3 и 4) совмещены, а размер x находится в пределах от 6 до 10 мм, сделав два полных оборота коленчатого вала
. 8) Соберите остальные детали в порядке, обратном разборке.

Рекомендации
Следуйте инструкциям по установке гидравлического натяжителя и убедитесь, что он разблокирован. Соблюдайте процедуры установки производителя автомобиля, а также соответствующие моменты затяжки.

Подробную информацию о правильной установке можно найти в онлайн-каталоге NTN SNR.

.

Натяжение - правое или левое?

В современных конструкциях дизельных двигателей натяжение ремня ГРМ регулируется с помощью динамических натяжителей.

Принцип их действия включает как компенсацию провисания ремня, так и плавное снижение вибраций. За счет использования внутренней пружины и механизма предварительного натяжения, основанного на эксцентриковом строении крепления натяжителя, возможна его регулировка как вправо, так и влево. Подавляющее большинство натяжителей имеют стрелку в направлении их регулировки.Если он отсутствует, проверьте инструкции производителя для него. Это очень важно, так как при регулировке натяжителя в направлении, противоположном инструкции, его контрольные метки совпадут, но натяжение ремня будет неправильным (ролик окажется в неправильном положении). Неправильное положение натяжного ролика изменяет положение ремня, а значит - влияет на углы охвата шестерен и сопряженных с ним роликов.
В качестве примера разнообразия используемых направлений регулировки мы сегодня представим натяжитель, применяемый в двигателях VW TDI, и его аналог в двигателях PSA HDI.

Двигатели VW group TDI
Натяжение ремня путем регулировки ролика (арт. SNR GT357.13) в неправильном направлении (влево, т.е. против часовой стрелки) приводит к тому, что индикатор регулировки натяжителя точно совмещается с контрольной точкой, но тем не менее, ремень не будет правильно натянут из-за неправильного положения монтажного эксцентрика.
Для правильного натяжения ремня поверните монтажную пластину натяжителя по часовой стрелке (по часовой стрелке) с помощью двухкрючкового ключа и удерживая гайку гаечным ключом.Затем убедитесь, что установочный рычаг натяжителя правильно установлен в корпусе двигателя.
Натяжитель перемещается в сторону ремня. Его следует регулировать до тех пор, пока указатель регулировки не совпадет с контрольной точкой. При достижении правильного положения затяните гайку крепления натяжителя с усилием 20 Нм.

Двигатели HDI группы PSA
Как и двигатели TDI, агрегаты HDI оснащены динамическим натяжителем (арт. SNR GT359.24). В этом случае поверните зажимной эксцентрик (с помощью шестигранного ключа) влево (против часовой стрелки) - см. стрелку на корпусе натяжителя, пока указатель не совместится с отверстием (1). Если его вращать по часовой стрелке (по часовой стрелке), контрольные точки натяжителя совпадут, но натяжение ремня будет неправильным. Это то же самое, что и для натяжителя TDI, но направление регулировки противоположное. После правильной регулировки затяните болт натяжного ролика (2) с усилием 25 Нм.
Подводя итог, всегда обращайте внимание на направление регулировки натяжителя, так как это имеет принципиальное значение для правильной работы всей системы.

.

FORUM SEICENTO :: Ремень ГРМ ... плохо натянут?

Ремень ГРМ... плохо натянут?
Автор	Известно
Томитом nwka шт ;) Помг: 1 раз Дочки: 13 дек 2007 Сообщений: 10 Skd: Zabrze	Размещено: 21.02.2009, 22:26 Автомобиль: Seicento 1.1 МПи ActiV Господа, а когда ремень ГРМ настолько натянут, что я могу его перегнуть на 90%, а еще в сервисе заявили, что может он перетянут и водяная помпа издает звуки/стоны?Без течи жидкости это возможно?
гениог1 CAR "DIOLOG Pomg: 53 раз Возраст: 50 Doczy: 23 Mar 2008 Сообщений: 79 От: ORZESZE	Размещено: 21.02.2009, 22:34 Автомобиль: seicento HOBBY 1100spi Jki кажется слишком тугой ремень и только когда прогревается и помпа вообще не стонала.Он ослабил ремень, и стоны исчезли. _________________
Томитом nwka шт ;) Помг: 1 раз Дочки: 13 дек 2007 Сообщений: 10 Skd: Zabrze	Размещено: 12.03.2009, 09:52 Автомобиль: Seicento 1.1 МПи ActiV Разогреваю тему. Ремень даже проверю еще раз с новым (чтоб иногда предыдущий не был бракованным) но эффект все равно, как только машина набирает температуру (больше не стучит клавиатурой) характерен этот звук по металлическому скрежету и когда прикасаешься пальцем к катушке, как раздается этот звук, двигатель имеет такую ​​вибрацию.Немного напоминает как бы развалился подшипник, но возможно что например подшипник в водяной помпе сидит и все равно не течет при замене ремня, проверено и заметных не было люфт, т.к. подшипник на замену имеет около нуля люфт, натяжитель тоже крутится Самое плохое, что невозможно четко определить место звука (в основном с левой стороны двигателя (если смотреть спереди)
пенальти nwka art;) Возраст: 43 Докзи: 24 ноя 2007 Сообщений: 22 Skd: Гдыня	Размещено: 12.03.2009, 10:29 Автомобиль: SC Tomitom писал(а): Разогрев темы. Ремень даже проверю еще раз с новым (чтоб иногда предыдущий не был бракованным) но эффект все равно, как только машина набирает температуру (больше не стучит клавиатурой) характерен этот звук по металлическому скрежету и когда прикасаешься пальцем к катушке, как раздается этот звук, двигатель имеет такую ​​вибрацию. мне это немного напоминает, как будто подшипник развалился, но возможно, что, например, подшипник в водяной помпе садится и до сих пор не течет при замене ремня, проверяли и заметного люфта у нее не было, т.к в подшипнике переделки почти нулевой люфт, натяжитель тоже крутится.самое ужасное, что нельзя четко определить место звука (вообще двигатель с левой стороны (если смотреть спереди) и новый натяжитель ремня ГРМ? потому что раньше я был ужасно
Томитом nwka шт ;) Помг: 1 раз Дочки: 13 дек 2007 Сообщений: 10 Skd: Zabrze	Размещено: 12.03.2009, 10:43 Автомобиль: Seicento 1.1 МПи ActiV каран: натяжитель ремня ГРМ новый новый от SKF это не вой, а вращательный звук, и он металлический.
Антоний nwka art ;) Doczy: 18 Mar 2009 Сообщений: 1 Skd: CHORZW	Размещено: 18.03.2009, 13:55 Автомобиль: SEICENTO 1.1 . Самое ужасное, что нельзя четко определить место звука (вообще двигатель с левой стороны (если смотреть спереди) Звуки определяю с помощью рукоятки от основания (витой), с одной стороны подношу к генератору, с другой к уху. Таким образом можно просушить весь двигатель - работает!
Гуми666 [ Удалено ]	тоже так делает Размещено: 18.03.2009, 20:49 Antoniusz написал / a: Я нахожу звуки с помощью ручки из аббатства (витой).генератор другим ухом. Таким образом можно просушить весь двигатель - работает! подтвердите, что это работает!
Рафаль nwka шт ;) Pomg: 1 раз Возраст: 41 Doczy: 28 Feb 2008 Сообщений: 23 Skd: Jarocin	Размещено: 18.03.2009, 20:59 Болид: Seicento 1,1 шипа.....((()))) 2000 Леггинсы с топором помогают мне как в румбе подшипник!!!!!! _________________ РАФФАЭЛЛО :)))
Томитом nwka шт ;) Помг: 1 раз Дочки: 13 дек 2007 Сообщений: 10 Skd: Zabrze	Размещено: 19.03.2009, 18:30 Автомобиль: Seicento 1.1 МПи ActiV Так что, одним словом, патология :-) подходишь к ремонту ;-) надо проверить
питер3173 nwka art;) Doczy: 03 Mar 2014 Сообщений: 5 Skd: Pyrzowice	Размещено: 03.03.2014, 15:54 Автомобиль: Seicento Здравствуйте, я проверил ремень ГРМ, он был ослаблен, поэтому я натягиваю его и проехав около 10-го числа.pk, но у нас есть привилегия, что в Sej 1.1 есть система без столкновений. Это стоило мне труда 300, включая водяной насос, ремень, натяжитель, жидкость и ремень генератора.
бедный 02 Naogowiec Pomg: 4 раза Возраст: 40 Doczy: 18 ноября 2011 Сообщений: 274 Skd: wielkopolska PCT	Размещено: 03.03.2014, 16:37 Автомобиль: Sicento 1.1/ВБ 2.0 16В piter3173 писал(а): Механик мне сказал что старый ремень не подтягивается, а только замена на новый. Ну, механик сказал тебе. _________________
Томитом nwka шт ;) Помг: 1 раз Дочки: 13 дек 2007 Сообщений: 10 Skd: Zabrze	Размещено: 03.03.2014, 21:45 Автомобиль: Seicento 1.1 МПи ActiV были ли труд и честь в этих 300?? Купил оригинальный ремень и натяжитель от фиата 140z, ремень на альтку 30z Насос SKF кстати, сальник вала и вал 2x20z, все куплено на АСО. Альтка Я тоже купил оригинал (так как у меня был установлен DENSO на 250z Оригинал новый НЕ регенерированный.
питер3173 nwka art;) Doczy: 03 Mar 2014 Сообщений: 5 Skd: Pyrzowice	Размещено: 04.03.2014, 20:39 Автомобиль: Seicento Итого мне обошлось включая работу 300 с т.е.водяной насос, ремень, натяжитель, жидкость и ремень генератора.
ты режешь AntyToyotowy Pomg: 159 раз Doczy: 13 Feb 2009 Сообщения: 2476 Skd: Katowice	Размещено: 03.04.2014, 22:12 Автомобиль: Форд Фокус Комби 1.6 Зетек 2004. 152 тыс. км то, что он мало считает или кладет в такие части. как я уже упоминал это ремень 40 z, помпа 150 и ролик 60 z... можно накачать и купить за 70, но я предпочитаю skf _________________
питер3173 nwka art;) Doczy: 03 Mar 2014 Сообщений: 5 Skd: Pyrzowice	Размещено: 05.03.2014, 13:54 Автомобиль: Seicento это мой двоюродный брат У меня копеечные счета за оплату труда.

.90 000 90 001 О.К. Сервис - Надежные мастерские Audi A3

с двигателем 1.8T (ARZ) — очень популярный автомобиль. Причина его популярности – сочетание классического хэтчбека с современными решениями со 150-сильным двигателем 1.8T, что делает его крайне бойким другом на дороге с умеренным аппетитом к топливу. Привод ГРМ в описываемом двигателе осуществляется посредством ремня ГРМ, где при его замене могут возникать значительные погрешности из-за неправильной установки.Чтобы эта операция прошла гладко, специалисты Continental Power Transmission Group предоставляют подробное пошаговое руководство по правильной процедуре замены ремня.

Производитель рекомендует замену ремня ГРМ и натяжного ролика максимум каждые 180 000 км пробега или в течение 5 лет.

Время замены 2,2 часа.

Примечание. Поликлиновой ремень следует заменять одновременно с ремнем ГРМ.Поликлиновой ремень имеет такой же интервал замены, как и ремень ГРМ. Поэтому необходимо, , заменить поликлиновой ремень в составе узла, чтобы избежать последующих отказов с ненужными затратами.

Для правильной сборки необходимо использовать следующие специальные инструменты:

1. Стопорный штифт (T40011)
2. Установочный винт натяжного ролика (T10092)
3. Балка подвески двигателя (10-222А)

Подготовительные работы:

• Идентифицируйте автомобиль по коду двигателя.
• Отсоедините аккумулятор автомобиля.
• Не проворачивайте коленчатый или распределительный вал при снятом ремне ГРМ.
• Проверните двигатель в нормальном направлении вращения (по часовой стрелке).
• Вращайте двигатель ТОЛЬКО за шестерню коленчатого вала, а не за другие шестерни.
• Соблюдайте все моменты затяжки.
• Поднимите автомобиль и поддержите двигатель или установите стержень опоры двигателя, чтобы ослабить переднюю опору двигателя.

Снимите: Крышку двигателя, бачок ГУР (шланги не отсоединять), ремень вспомогательных агрегатов и натяжитель ремня, бачок охлаждающей жидкости (шланги отсоединять не нужно), верхнюю, среднюю и нижнюю крышки ГРМ, отсоедините топливопроводы, снимите заглушку с датчика Холла, шланг между патрубком наддувочного воздуха и радиатором, нижний кожух двигателя, шкив коленчатого вала и переднюю подушку двигателя, поддержите двигатель или установите опорную балку двигателя.

Демонтаж:

1. Установить контрольные метки в положении ВМТ цилиндра 1.
2. Метка (выемка) на шкиве распределительного вала должна совпадать с меткой (выемкой) на задней крышке ремня ГРМ (рис. 1).
3. Отметить соосность на коленчатом валу. Для этого снимите резиновую заглушку с картера коробки передач (рис. 2, 3, 4). Метка (выемка) на маховике должна совпадать с меткой (точкой) в отверстии (рис. 5).

4. Вверните установочный болт натяжного ролика (T10092) в гидравлический демпфер и медленно ослабьте натяжение ремня ГРМ/натяжителя, поворачивая установочный болт натяжного ролика (T10092) (рис. 6, 7, 8а, 9) до стопорный штифт (T40011) можно вставить в маленькое отверстие гидродемпфера (рис. 8b, 9).
5. Снимите ремень ГРМ (рис. 10).

Сборка:

1. Вверните установочный болт ролика натяжителя (T10092) в новый гидравлический демпфер (рис.11).
2. Установите новый натяжной ролик (27 Н·м), новый гидравлический демпфер (15 Н·м) и затяните установочный болт натяжного ролика (T10092), чтобы позже можно было легко снять стопорный штифт с нового гидравлического демпфера (рис. 12). Не снимайте стопорный штифт, пока ремень ГРМ и ролик натяжителя не будут правильно установлены! Гидравлический демпфер может приводиться в действие только установочным болтом натяжного ролика. Давление тисками или плоскогубцами может повредить гидравлический демпфер.
3. Установите ремень ГРМ по часовой стрелке на шестерню коленчатого вала. При установке следить за отсутствием перегибов ремня ГРМ! Ремень ГРМ должен быть натянут между звездочками!

Фото 11

Фото 12

4. Натяните ремень ГРМ, сняв стопорный штифт с гидравлического демпфера, и снимите установочный болт шкива натяжителя (T10092).Натяжение регулируется гидравлическим демпфером. Других маркировок на натяжном ролике нет.
5. Дважды проверните двигатель в направлении вращения двигателя. Установите двигатель в положение ВМТ 1-го цилиндра. Проверьте настройку и при необходимости исправьте.
6. Установите шкив коленчатого вала. Для этого удерживайте центральный болт гаечным ключом или рукояткой шкива. затем затяните болты соответствующим моментом (категория прочности М8 8.8 - 10 Нм + 90˚, M8 10,9 - 40 Нм).
7. Установите остальные детали в порядке, обратном снятию.

Установка: Верхняя и нижняя крышки ремня ГРМ (10 Нм) - используйте клей для болтов, вспомогательный приводной ремень и натяжной ролик (23 Нм). Болты крепления двигателя и опора двигателя (45 Нм опоры двигателя к блоку цилиндров, 25 Нм крепления кузова/крепления двигателя, 40 Нм + 90° опоры двигателя к кузову, использовать новые болты). Шланг между патрубком наддувочного воздуха и радиатором, бачком жидкости гидроусилителя руля и бачком охлаждающей жидкости, подсоедините топливопроводы и штекер датчика Холла.Установите кожух двигателя и нижний кожух двигателя.

8. Запишите замену оригинального ремня ГРМ Continental на прилагаемой наклейке (рис. 13) и наклейте ее в моторном отсеке.
9. Запустите двигатель или проведите дорожное испытание.

.

Важно ли проверять состояние ремня ГРМ?

В автомобиле есть много невидимых частей, которые чрезвычайно важны для правильной работы автомобиля. Эти элементы работают скрытно. Есть элемент, о котором следует позаботиться, потому что его выход из строя обычно стоит очень дорого. Это ремень ГРМ. Обычно закрытый кожухом, он управляет всей работой двигателя.

Работа ремня ГРМ

Основной задачей ремня ГРМ является точное открытие и закрытие впускных и выпускных клапанов по отношению к положению поршней.Они отвечают за поступление воздуха и выброс сгоревшей смеси. Все процессы, происходящие в двигателе, работают исправно, если пресс исправен. После этого двигатель работает ровно и имеет полную мощность.

Это зубчатый ремень, количество зубьев которого тщательно рассчитано для обеспечения правильной работы двигателя. Ремень надо правильно натянуть и тогда он не перескочит ни на один зуб. Поэтому в ремнях ГРМ используются дополнительные натяжители. Натяжение ремня особенно важно на дизельных двигателях .Возникают большие перегрузки из-за высокого давления.

Как часто следует менять ремень ГРМ?

Производители автомобилей точно указывают, как часто следует заменять ремень ГРМ. Это можно делать каждые заданное количество километров или количество лет, если указанный пробег не соблюдается. Иногда производители рекомендуют проверять ремень каждые определенное количество лет. Иногда механики рекомендуют сократить время, указанное производителем, до половины. Цель – исключить обрыв ремня, особенно при эксплуатации автомобиля преимущественно в городских условиях.

Оказывается, симптомы износа зубчатого ремня трудно диагностировать. Особенно для обычных, повседневных водителей. Особое внимание следует обратить на такие симптомы, как неравномерная работа двигателя, шум из-под кожуха ремня ГРМ, рывки двигателя . Время от времени стоит поглядывать на ремешок. Нас должны беспокоить изношенная поверхность роликов и натяжителя, короткие растрескавшиеся зубья, расслоившаяся конструкция и неправильно натянутый ремень.

.

Замена ремня ГРМ - когда, как, сколько?

Ремень ГРМ передает вращение от коленчатого вала к распределительному валу(ам) и, таким образом, косвенно отвечает за управление синхронизацией открытия и закрытия клапанов. От этого зависит процесс наполнения цилиндров смесью (впускные клапаны) и сброса выхлопных газов в коллектор (выпускные клапаны). Так что не нужно быть дипломированным инженером, чтобы знать, что любые сбои в работе системы ГРМ вызывают нарушения в работе двигателя.Более того, при перескакивании или обрыве ремня (от старости, из-за выхода из строя другого компонента; см. ниже) приводной узел сбивает «фазу», что, в свою очередь, не позволяет ему продолжать работу. Если мы имеем дело с так называемым при столкновении клапаны ударятся о поршни и будут повреждены. И это еще не все, потому что в исключительно неудачной ситуации он также может уничтожить, например. распредвалы, втулки, головку, а в крайнем случае - коленчатый вал.

Объясняем, как этого не допустить и отвечаем на самые распространенные вопросы в контексте бара.О цепочке мы поговорим отдельно в следующей статье.

В чем разница между ремнем и цепью?

Что касается функции, то нет.Привод может передаваться от коленчатого вала ремнем, цепью или набором шестерен. Лента имеет одно существенное преимущество перед двумя другими решениями — она самая дешевая в производстве. Кроме того, он мало весит, обеспечивает бесшумную работу и, как правило, не требует применения гидронатяжителей (достаточно натяжного ролика). Недостатки? Он имеет ограниченный срок службы и нуждается в регулярной замене, не любит контакта с химическими веществами (например, моторным маслом) и, по крайней мере теоретически, ломается легче, чем, например.цепь. Как правило, наиболее прочными являются лямки, специально армированные, например, кевларом. Важно: они ненамного дороже обычных зубчатых ремней, но пока доступны только на некоторых двигателях.

Ремень ГРМ в масляной ванне - что это за решение?

В течение нескольких лет производители автомобилей систематически внедряют двигатели, оснащенные зубчатым механизмом привода ГРМ с ременным приводом в масляной ванне.Предполагается, что это решение обеспечит высокую долговечность (например, 10 лет/240 тыс. км против стандартных 5 лет/120 тыс. км) в сочетании с низкими затратами на техническое обслуживание, характерными для традиционных зубчатых ремней. Как и цепь, «мокрый» ремень проходит внутри герметичного металлического корпуса и требует использования только определенного типа моторного масла. На практике это решение до сих пор работало иначе, например, большая партия двигателей Ford 1.8 TDCi 2008-11 гг., оснащенных так называемым двойной ГРМ - один ремень (сухой) соединяет валы с ТНВД, другой (мокрый) берет привод от коленчатого вала и передает на насос - она ​​была частым гостем на СТО.Причина? Либо преждевременно оборвался нижний ремень, либо... механик, полагая, что цепь еще работает под металлическим кожухом (1.8 TDCi до 2007 г.), не интересовался нижним при замене верхнего привода. В двигателе 1.0 Ecoboost о проблемах пока тихо.

В моей машине ГРМ описывается как ремень/цепь.Как понимать?

В этом случае, как правило, это цепь, которая удерживает вместе два распределительных вала. Привод от коленчатого вала передается на шестерню одного распредвала, а за привод другого отвечает цепь.Это достаточно долговечное решение и во многих случаях периодическая замена ремня, передающего привод от коленчатого вала на вал, не требует установки новой цепи. Примечание: есть также агрегаты, в которых цепь может преждевременно растягиваться, например, 1,8T с непрямым впрыском (VW Group). Хорошая новость: при растяжении цепи неисправность можно заметить заранее – из-под капота слышен дребезжащий звук. Существуют также такие приводы, в которых валы соединены посредством зубчатой ​​передачи (например,например 1.6 FSI VW) или дополнительный резиновый ремень (!). Примечание. «Ремень/цепь» может также относиться к типу ГРМ, например, в Ford 1.8 TDCi до 2007 г., в котором цепь передает привод от коленчатого вала к насосу.

Можно ли органолептически оценить состояние ленты?

Да, иногда это возможно, но часто необходимо демонтировать (или, если возможно, хотя бы отогнуть) пластиковые крышки.Есть также приводные агрегаты, в которых ремень встроен настолько глубоко, что для того, чтобы добраться до него, приходится, например, въезжать в канал или пользоваться подъемником. Если ремень имеет поверхностные трещины, стертые зубья или, что еще хуже, начинает изнашиваться, пора его заменить! Примечание. «Конечная» полоса, в отличие от цепочки, обычно не имеет звуковых эффектов. Например, поврежденный водяной насос может шуметь, а если он с ременным приводом, игнорировать неисправность нельзя.Когда насос остановится, он порвет ремень или, как минимум, срежет ему зубья. Резина тоже вредна, в том числе моторное масло - это не относится, конечно, к "мокрым" ремням, работающим в масляной ванне.

Сколько должна стоить замена ремня ГРМ?

Сумма счета обычно составляет от 700 до 1500 злотых, но может быть и выше.В основном это относится к плотно закрытым двухцилиндровым двигателям, например V-образным или оппозитным двигателям, где единственный способ добраться до привода ГРМ - это хотя бы "поднять" двигатель или снять несколько частей корпуса и системы охлаждения ( пример: 2,5 V6 TDI в VW Passacie B5).

Важно: на запчастях экономить не стоит.Как правило, лучше всего покупать фирменный комплект ГРМ, желательно того же производителя, который поставляет детали для первой сборки. В исключительных случаях механик может порекомендовать приобрести комплект другой марки. Также неплохо позвонить в дилерский сервис, ведь часто производители со временем вводят модифицированные комплекты ГРМ, и независимой мастерской об этом знать не обязательно.

Сколько раз нужно заменить ремень ГРМ?

Должен ли я придерживаться рекомендаций производителя? Резина стареет, ролики изнашиваются, а рекомендации производителей относительно срока годности ремня иногда оптимистичны.В некоторых двигателях (например, 1.9 dCi, 1.9 TDI рубежа веков) было бы разумно сократить интервал на 30-40 тысяч. км. Водителям, которые часто ездят на короткие расстояния или имеют автомобили с интенсивно работающим двигателем и используют эту мощность, следует задуматься о более ранней замене ремня ГРМ. Стоит спросить механика, который имеет опыт работы с моделью и порекомендует возможное сокращение интервала о дате замены ремня. Важно: время тоже делает свое дело – даже если машина ездит не так много, а ремень приближается к сроку, указанному производителем, его все равно стоит заменить.

Чем заменить ремень?

Ремень часто является приводом водяного насоса.Золотое правило: новый ГРМ, новая помпа, хотя есть и такие двигатели, в которых помпа легко переживает 2-3 замены ремня. На наш взгляд игра не стоит свеч, ведь стоимость нового насоса обычно невелика по сравнению со счетом за ремонт двигателя. При замене зубчатого ремня также стоит проверить состояние ремня вспомогательных агрегатов (многоручьевой ремень) и взаимодействующих шкивов и роликов. Причина? Редко, но бывает, что сломанный привод вспомогательных агрегатов «ввинчивается» в ГРМ, разрушая его. Важно: если ГРМ по каким-то причинам был демонтирован преждевременно и вроде бы еще «хороший», лучше инвестировать в новый.Демонтированный ремень не следует надевать, в качестве альтернативы можно использовать направляющие ролики.

.

---

Смотрите также

• 
  Обкатка авто после капремонта двигателя
• 
  Выбор свечей зажигания по марке автомобиля
• 
  Информация об авто
• 
  Пленка для фар автомобиля
• 
  Ланос на стиле
• 
  Куда звонить если эвакуировали авто
• 
  Светофор с дополнительной секцией правила проезда налево
• 
  Калина мотор
• 
  Lincoln continental
• 
  Марка ромбик
• 
  Камеры сарова