Греются клеммы на аккумуляторе причины

Греются клеммы аккумулятора, причины, способы устранения

Проблема, связанная с нагревом аккумуляторной клеммой, может появится как зимой, так и летом, то есть, её возникновение никак не зависит от времени года, или от частоты пусков. Заметить нагрев одной из клемм на аккумуляторной батарее при открытой крышке капота довольно просто, поскольку температура разогрева может быть весьма приличной, при ней может даже закипать вода, если её брызнуть. Следует также заметить, что с подобной проблемой могут столкнутся владельцы любых автомобилей, а её основной причиной становится выход аккумуляторной батареи из строя, причём новой, причём довольно быстро после покупки и начала эксплуатации.

 

Греются клеммы аккумулятора

 

Почему АКБ выходит из строя

 

Поэтому разбираясь в проблеме нагревания аккумуляторных клемм правильнее было бы искать ответ на вопрос, почему так скоро умерла новенькая аккумуляторная батарея. Портиться батарея может по целому ряду причин, например:

 

• Разогрев клеммы приводит к разогреву токовывода (пакетов аккумуляторных пластин). Они становятся причиной испарения дистиллята, из-за чего падает ёмкость, а за ней сокращается срок эксплуатации АКБ;
• Разогретый токовывод оплавляет пластиковый корпуса АКБ, в результате образуются микротрещины, которое становятся причиной протечки электролита, который в свою очередь может попадать на клемму, окислять её и провоцировать её ещё больший разогрев. В итоге, работа аккумуляторной батареи становится не возможна;
• Пластиковый корпус аккумуляторной батарее под воздействием высоких температур расплавился, источник питания полностью вышел из строя и использовать его больше нельзя.

 

Возможно Вас заинтересует: Можно ли ставить в авто аккумулятор повышенной ёмкости

 

Помните, что вне зависимости от истинной причины возникновения проблемы нагревания аккумуляторной клеммы увеличивается опасность возникновения возгорания и пожара!

 

Греется клемма: причины

 

Почему клемма греется?

 

Известно, что от аккумулятора к стартеру и обратно посылаются и проходят высокие токи, которые в холодный период времени могут быть равными 600А. Разумеется, тонкий провод с таким напряжением не справиться, именно по этой причине используются толстые провода, специально рассчитанные на эксплуатацию в условиях перерузок.

 

Окислы на клемме

 

Причин, по которым может нагреваться клемма не очень много, причём они довольно простые:

 

• Самая очевидная причина – плохой контакт между креплением, который цепляют к клемме, и проводом. Это может быть заводской брак, может быть время, не важно, важно, вовремя заметить и исправить;
• Окислы в месте крепления клеммы. Неприятности подобные чрезвычайно редки, но реальны, поэтому, обращайте внимание на чистоту крепления;
• Провод может со временем, скажем так, «страдать», а именно получать повреждения визуально незаметные, наверняка вы не заметите «невооружённым глазом» отрыв нескольких нитей, а это говорит о том, что провод не соответствует той нагрузке, на которую был изначально рассчитан;
• Если происходит нагрев «минусовой» клеммы, то, возможно, причина в слабом контакте с минусом, то есть кузовом. Частенько греется провод, а владелец авто ошибочно полагает, что греется клемма;
• Если греется положительная клемма, то причина в окиси контакта, здесь первым делом нужно проверить крепление и токовывод.

 

Перегрев при нагрузке

 

Греется клемма при нагрузке

 

Порою случается так, что нагрев клеммы происходит после увеличения нагрузки на аккумуляторную батарею, например, после включения функции подогрева сидений, или зеркал. Чаще всего, в этом случае клемма начинает греться либо из-за плохого контакта, либо из-за наличия окислы.

 

Что делать?

 

 

Скорее всего, вы уже догадались, что первым делом необходимо проверить все контакты и очистить все обнаруженные окислы. Если через короткий промежуток времени проблема повторяется, то необходимо проверять герметичность АКБ, если визуальный осмотр дал результат, в виде обнаруженных трещинок-подтёков, то придётся батарею менять.

 

Другие записи по теме:

Почему окисляется плюсовая и минусовая клемма аккумулятора: как очистить

В этой статье разберем, почему окисляются плюсовая и минусовая клеммы аккумулятора, почему они греются, и как с этим бороться!

Аккумулятор

Основная задача аккумуляторной батареи установленной в автомобиле – обеспечение надёжного запуска двигателя. Всё остальное вторично.

Аккумулятор очень важен для автомобиля

Выбор аккумулятора производят по следующим параметрам:

• номинальное напряжение – для большинства легковых автомобилей это 12В, у мощных грузовиков 24В;
• номинальная электрическая ёмкость – самостоятельное измерение не имеет смысла, всегда указывается на корпусе АКБ;
• резервная ёмкость – очень важный параметр характеризующий способность аккумулятора обеспечивать работу двигателя при отсутствии подзарядки. Показатель измеряется в минутах при разрядном токе величиной 25А до полного разряда. Значение 25А используется независимо от ёмкости испытуемой батареи;
• ток холодного запуска – характеризует максимальную величину отдаваемого в течение 30 секунд тока при вращении холодного движка. Указывается на корпусе АКБ;
• габариты и полярность аккумулятора не влияют на эксплуатационные показатели, но должны учитываться при приобретении АКБ для конкретного автомобиля.

Безусловно, аккумулятор делает возможным работу бортовых систем при неработающем двигателе, но основная его задача — это запуск двигателя. Как и любое сложное изделие, аккумуляторная батарея может выйти из строя или значительно снизить свои характеристики.

Основными неисправностями АКБ являются:

• окисление клемм и выводных штырей;
• нарушение целостности корпуса, ведущее к подтеканию электролита;
• повышенный саморазряд;
• сульфатация и короткое замыкание пластин.

Причины окисления клемм АКБ

Практически единственной причиной появления слоя рыхлого окисла на клеммах батареи является взаимодействие свинца, из которого они изготовлены, с парами кислоты. Наличие регулярно появляющейся шапки из окисленного свинца не только снижает надёжность электрического контакта, но и является поводом для тщательного анализа ситуации.

Сильное окисление

На вопрос, почему окисляется плюсовая клемма аккумулятора ответов немного:

1. нарушена герметичность корпуса, что требует немедленного исправления ситуации, так как кислота со временем проест и корпус;
2. постоянный перезаряд аккумулятора, вследствие чего электролит перегревается и интенсивно испаряется.

Чем раньше будут обнаружены и устранены причины окисления, тем меньший вред буден нанесён автомобилю.

Во многих руководствах по эксплуатации автомобиля рекомендуется отключать массу при длительном простое. Поэтому причиной, почему окисляется минусовая клемма аккумулятора, может быть нарушение герметичности в месте её прохода через корпус, что связано с регулярным механическим воздействием.

Видео: окисление клемм аккумулятора и что делать.

Основной метод борьбы с окислением

Даже из полностью исправного аккумулятора происходит незначительное испарение кислоты. Поэтому все способы защиты от окисления сводятся к банальной герметизации соединения.

Неважно, что именно будет использовано для этой цели: фетровые кольца, пропитанные маслом, одеваемые на выводные штыри.

Кольцо из войлока

Или специальная смазка для клемм аккумулятора. В обоих вариантах обеспечивается защита свинца от воздействия паров кислоты.

В крайнем случае, для изоляции штырей и клемм можно воспользоваться солидолом или техническим вазелином, но при высоких изолирующих свойствах они соберут всю грязь, что не очень красиво. Важно помнить, что никакие защитные составы не должны попадать непосредственно в зону контакта.

Поверхности штыря и клеммы должны быть зачищены и насухо протёрты, а после присоединения надёжно зафиксированы. Только после этого следует наносить защитное покрытие.

Многие автолюбители, проверяя уровень масла, прикасаются щупом к клеммам, что является довольно эффективным способом защиты соединения от окисления.

Вопрос, как очистить клеммы аккумулятора каждый решает сам, но самым эффективным является использование для этого раствора питьевой соды, любой минеральной воды или всем известной — Кока-Колы.

Видео: как почистить клеммы на аккумулятор.

Почему греются клеммы на аккумуляторе

Единственной причиной нагрева аккумуляторных клемм является плохой электрический контакт в месте соединения.

Клемма греется из-за плохого контакта

Это может быть вызвано:

• загрязнением контактных поверхностей;
• неплотной затяжкой крепёжных элементов;
• деформацией клеммы или выводного штыря АКБ.

Даже незначительное увеличение сопротивления в месте контакта, приводит к тому, что при протекании пускового тока очень сильно греются клеммы на аккумуляторе. При этом стартер не получает достаточного питания, что не позволяет ему раскрутить двигатель по полной.

В большинстве случаев достаточно тщательно очистить контактные поверхности и надёжно зафиксировать соединение. При деформации клеммы желательна её замена.

Порядок подключения и отключения аккумулятора

Перепутать плюс и минус в АКБ сложно, так как положительный вывод имеет больший диаметр, чем отрицательный. Однако важно соблюдать последовательность их подключения или отключения.

Теоретически, разницы как снять клеммы с аккумулятора нет, но все руководства рекомендуют сначала отключать минусовую клемму. Это связано с тем, что в подавляющем большинстве моделей автомобилей отрицательный вывод АКБ соединён с корпусом. Начав снимать клеммы с положительной, можно невзначай закоротить её ключом на корпус.

Вот так снимается клемма

Не забудьте, перед снятием клемм с батареи, заглушить двигатель и вытащить ключ зажигания из замка.

Минус на корпус подаётся по исторически сложившейся традиции, так как цинковые банки первых аккумуляторов имели отрицательный заряд. Кстати номиналы аккумуляторов 6,3В, 12,6В тоже обязаны своим появлением напряжению в 2,1В, которое снималось и снимается с каждой банки.

Видео: как снять клеммы с аккумулятора и какую клемму снимать лучше первой.

Целесообразность использования выключателя массы

Необходимость отключать аккумулятор при продолжительном простое автомобиля или в целях защиты от угона не вызывает сомнений. Установив выключатель массы на клемму аккумулятора можно свести эту процедуру к повороту рычага или нажатию на кнопку, что зависит от конструктивного исполнения устройства.

Выключатель массы AES

Использование выключателя массы позволяет меньше воздействовать на отрицательный вывод АКБ, что позволит дольше прослужить нанесённому на него защитному слою и исключит нарушение герметичности в месте его прохода через корпус.

Особое внимание следует уделить качеству выполнения электрических соединений, так как через них будет протекать пусковой ток.

Видео: обзор выключателя массы AES.

Заключение

Из моей практики: я редко меняю аккумулятор и клеммы к нему, потому что постоянно слежу за чистотой батареи, её зарядом и не допускаю окисления свинца.

Для очистки штырей и клемм использую самодельные деревянные изделия.

Загрузка...

Причины окисления клемм аккумулятора. Решение проблемы. | Авто Гид

Причины окисления клемм аккумулятора. Решение проблемы.

В процессе эксплуатации автомобиля нередко бывает, что клеммы аккумулятора окисляются. На клеммах появляются наросты белого порошка. В результате греются клеммы, плохо работает стартер, автомобиль сложно завести или он вообще не заводится, аккумулятор не заряжается на ходу.

В чем могут быть причины окисления клемм аккумулятора?
1. Нарушилась герметичность клеммы и корпуса аккумулятора. Выходят пары из аккумулятора при его работе, они накапливаются под клеммой и превращаются в окислительный порошок.
2. Забиваются вентиляционные, газоотводные каналы аккумулятора и пары аккумулятора ищут другой выход – из-под клеммы.
3. Перезаряд аккумулятора. Повышенное напряжение в электрической сети автомобиля. Генератор дает повышенное напряжение свыше 15-16 В, тогда аккумулятор закипает, пары выходят под клеммы, которые тогда окисляются.

Если клеммы аккумулятора окислились, то нужно их зачистить наждачной бумагой. Можно осторожно смыть окись простой водой, и вытереть клеммы насухо, зачистить наждачной бумагой.

Что нужно сделать, чтобы не было окисления?
Чтобы в дальнейшем из-под клемм не выходили пары аккумулятора, вырежьте параллоновые кольцо или кольцо из войлока в виде шайбы. Пропитайте его отработанным маслом и наденьте на клемму. Пары из аккумулятора не будут попадать на клемму. Возможно, такие уплотнительные кольца вы сможете найти и купить в автомагазине.
Не нужно смазывать поверхность соприкосновения клемм аккумулятора и автомобиля солидолом или литолом. Эта смазка плохо проводит электрический ток. Будет слабый контакт, клеммы будут греться, стартер плохо вращаться. Лучше смазать солидолом клеммы сверху.
Не забывайте периодически проверять и заряжать свой аккумулятор.

Причины окисления клемм аккумулятора. Решение проблемы.

Дорогие читатели, Поддержите канал, ставьте лайки и не забывайте подписываться!

Неисправности аккумуляторов | Эко Технологии

Неисправности аккумуляторных батарей

---

Из-за неправильного ухода и обслуживания, аккумуляторная батарея может выйти из строя. Неисправности и методы их устранения у тяговых и стартерных аккумуляторов аналогичны. Рассмотрим основные признаки поломок аккумуляторов и способы их устранения.

1. Сульфатация

Признаки:

Повышено напряжение на аккумуляторах в начале зарядки. Низкая плотность электролита к концу зарядки, не достаточная ёмкость. На пластинах образуется крупный кристаллический серно-кислый свинец, вследствие этого аккумулятор не принимает ток.

Причины:

• Нерегулярная и недостаточная зарядка во время эксплуатации.
• Простой в разряженном состоянии.
• Эксплуатация при низком уровне электролита.
• Доливка электролита, вместо дистиллированной воды.
• Эксплуатация при высоких температурах.

Что делать?

Неглубокая сульфатация устраняется при помощи нескольких выравнивающих зарядов. При глубокой сульфатации проводятся более трудоёмкие работы,  они описаны в каждом паспорте аккумулятора. Но процесс сульфатации необратим, поэтому в скором времени придется менять аккумулятор.

2. Короткое замыкание в аккумуляторе

Признаки:

Плотность электролита не увеличивается во время зарядки. Высокая температура электролита и сильное отделение газов в неисправных аккумуляторах. Систематическое снижение плотности электролита в неисправном аккумуляторе при неполном коротком замыкании.

Причины:

В аккумуляторе может произойти короткое замыкание, связанное с осыпанием активной массы и разрушением свинцовой основы сепараторов.

Что делать?

В этом случае Вам лучше купить новый аккумулятор. Неустранимый дефект.

3. Повышенная саморазрядка аккумулятора

Признаки:

Аккумулятор быстро разряжается. Быстрое снижение напряжения и плотности электролита в неработающей батарее.

Причины:

Причиной быстрого саморазряда аккумулятора может быть либо загрязнение аккумуляторной батареи, либо загрязнение электролита.

Что делать?

В этом случае Вам надо протереть насухо контактные части аккумулятора, проверить чистоту электролита, по результату заменить электролит на новый.

4. Прерванная цепь

Признаки:

Отсутствие напряжения на полюсных выводах или между отдельными аккумуляторами.

Причины:

Дефект сварки полюсного вывода или соединителя между аккумуляторами. Плохой контакт у болтовых соединений в результате плохой затяжки с неподходящим моментом вращения.

Что делать?

Новая сварка. Дополнительное затягивание болтовых соединений и проверка динамометрическим ключом.

5. Смена полярности аккумулятора

Признаки:

Пониженное общее напряжение аккумуляторной батареи. Глубокая разрядка батареи без интервалов для восстановления. Отделение газов из аккумуляторов.

Причины:

Неправильная связь с токовыпрямителем.

Что делать?

Трудноустранимый дефект. Рекомендуется замена аккумуляторной батареи.

6. Сильное окисление полюсных клемм аккумулятора

Признаки:

Напряжение на выводах батареи есть, а стартер не крутится. Клеммы греются. Это приводит к прекращению подачи тока или увеличению сопротивления в цепи, что может вывести из строя всю электрику.

Причины:

Не проводилась очистка полюсных клемм.

Что делать?

Необходимо снять клеммы и зачистить их, а также зачистить выводные штыри аккумулятора, потом поставить все на место, проверить надежность крепления клемм. Клемма должна крепко сидеть на штырях и не двигаться, затем сверху смазать клеммы техническим вазелином или его заменителем.

Эксплуатация, зарядка, хранение аккумуляторной батареи

23.12.2019

Содержание

1. Техническое отступление
2.Основные характеристики аккумуляторных батарей

2.1. Расход воды
2.2. Долговечность батареи
2.3. Рекомендации по эксплуатации

3. Терминология
4. Маркировка АКБ
5. Выбор и покупка АКБ
6. Установка АКБ
7. Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию

7.1. Обслуживание АКБ в процессе эксплуатации
7.2. Продление жизни новой батарее
7.3. Зарядка аккумулятора зарядным устройством

8. Особенности эксплуатации АКБ в зимний период

8.1. Прикуривание от другого автомобиля

9. Особенности эксплуатации АКБ в летний период
10. Вопросы безопасности
11. Хранение аккумуляторной батареи
12. Приложения

12.1. Реанимация аккумулятора
12.2. Ещё несколько способов, основанных на использовании электрического тока

Скрыть содержание

1. Техническое отступление

Назначение автомобильной аккумуляторной батареи понятно каждому мало-мальски сведущему в технических вопросах автолюбителю. С первой ее функцией - обеспечением запуска двигателя - мы сталкиваемся каждый день. Есть и вторая - реже применяемая, но от того не менее значимая - использование в качестве аварийного источника питания при выходе из строя генератора. Кроме того, на современных автомобилях с инжекторным впрыском аккумулятор выполняет роль сглаживателя пульсаций напряжения, выдаваемого генератором. Из этого следует, что следует крайне осторожно относиться к отключению аккумулятора на работающем двигателе. Карбюраторному двигателю ничего не будет, а вот как поведёт себя компьютер, управляющий распределённым впрыском - одному богу известно... Можно загубить компьютер.
Все стартерные батареи, выпускаемые в настоящее время для автомобилей, являются свинцово-кислотными. В основу их работы заложен известный еще с 1858 г., и по сей день остающийся практически неизменным принцип двойной сульфатации.

Как наглядно видно из формулы, при разряде батареи (стрелка вправо) происходит взаимодействие активной массы положительных и отрицательных пластин с электролитом (серной кислотой), в результате чего образуется сульфат свинца, осаждающийся на поверхности отрицательно заряженной пластины и вода. В итоге плотность электролита падает. При зарядке батареи от внешнего источника происходят обратные электрохимические процессы (стрелка влево), что приводит к восстановлению на отрицательных электродах чистого свинца и на положительных - диоксида свинца. Одновременно с этим повышается плотность электролита.
Любая автомобильная батарея представляет из себя корпус - контейнер, разделенный на шесть изолированных ячеек - банок (см. рис.1).

Каждая банка является законченным источником питания напряжением порядка 2.1 В. В банке находится набор положительных и отрицательных пластин, отделенных друг от друга сепараторами. Как известно из школьного курса физики, две разнозаряженные пластины уже сами по себе являются источником постоянного напряжения, параллельное же их соединение увеличивает ток. Последовательное соединение шести банок и дает батарею с напряжением порядка 12.6-12.8 В. Любая из пластин, как положительная, так и отрицательная, есть ни что иное, как свинцовая решетка, заполненная активной массой. Активная масса имеет пористую структуру с тем, чтобы электролит заходил в как можно более глубокие слои и охватывал больший ее объем. Роль активной массы в отрицательных пластинах выполняет свинец, в положительных - диоксид свинца.
Вес залитой АКБ ёмкостью 55 Ач составляет около 16.5 кг. Эта цифра складывается из массы электролита - 5кг (что соответствует 4,5 л), массы свинца и всех его соединений - 10 кг, а также 1 кг, приходящегося на долю бака и сепараторов.

2. Основные характеристики аккумуляторных батарей

2.0. Электродвижущая сила (ЭДС)
Зависимость ЭДС (грубо говоря, напряжение на выводах аккумулятора) от плотности электролита выглядит так:

Е = 6 * (0,84 + р) , где Е - ЭДС аккумулятора , (В) р - приведенная к температуре 5°С плотность электролита , г/мл

2.1. Расход воды
Показатель, имеющий непосредственное отношение к степени обслуживаемости батареи. Определяется в лабораторных условиях. Батарея считается необслуживаемой, если она имеет очень низкий расход воды в эксплуатации. Необслуживаемые батареи не требуют доливки дистиллированной воды в течении года и более при условии исправной работы регулятора напряжения.
На расход воды прямое влияние оказывает процентное содержание сурьмы в свинцовых решетках пластин. Как известно, сурьма добавляется для придания пластинам достаточной механической прочности. Однако у каждой медали есть обратная сторона. Сурьма способствует расщеплению воды на кислород и водород, следствием чего является выкипание воды и снижение уровня электролита. В батареях предыдущего поколения содержание сурьмы доходило до 10%, в современных этот показатель снижен до 1.5 %.
Панацею от этой беды фирмы видят в освоении т.н. гибридной технологии - замене сурьмы в одной из пластин на кальций. Кальций в решетке является веществом нейтральным по отношению к воде, не снижая при этом механической прочности решеток. А потому разложения воды не происходит и уровень электролита остается неизменным.
Преимущества "кальциевых" АКБ - можно устанавливать в местах , не не требующих удобного доступа для обслуживания. Меньше вероятность выхода из строя из-за коррозии решеток электродов. Лучшие стартерные характеристики.
Недостаток "кальциевых" АКБ - при глубоких разрядах происходит образование нерастворимых солей кальция, и емкость АКБ необратимо теряется. Производители АКБ пытаются устранить этот недостаток добавлением в АКБ серебра и др. компонентов, результат пока окончательно не ясен.

2.2. Долговечность батареи
Средний срок службы современных АКБ при условии соблюдения правил эксплуатации - а это недопущение глубоких разрядов и перезарядов, в том числе по вине регулятора напряжения - составляет 4-5 лет.
Наиболее губительными для батарей являются глубокие разряды. Оставленные на ночь включенными световые приборы, либо другие потребители способны разрядить ее до плотности 1.12 - 1.15 г/см3, т.е. практически до воды, что приводит к главной беде аккумуляторов - сульфатации свинцовых пластин. Пластины покрываются белым налетом, который постепенно кристаллизуется, после чего батарею практически невозможно восстановить. Отсюда вытекает главный вывод - необходимо постоянно следить за состоянием батареи, периодически замерять плотность электролита. Особенно актуально это в зимнее время. Следует отметить, что сульфатация в определенных пределах - явление нормальное и присутствует всегда. (Вспомните - на основе теории двойной сульфатации построен принцип работы батарей). Но при малом разряде и последующей зарядке батарея легко восстанавливается до исходного состояния. Это возможно и при глубоком разряде батареи, но только в том случае, если следом сразу, же последует заряд. Если же разряжать батарею длительное время, не давая ей "подпитки", то падение плотности, ниже критического значения неизбежно приводит к образованию кристаллов сульфата свинца, не вступающих в реакцию ни при каких обстоятельствах. А это означает, что начался необратимый процесс сульфатации.
Не менее опасен для батареи и перезаряд. Это происходит при неисправном регуляторе напряжения. При этом электролит начинает "кипеть" - происходит разложение воды на кислород и водород, и понижение уровня электролита. Вот почему необходимо следить за зарядным напряжением. Естественно, это не составляет труда, если на панели приборов присутствует вольтметр. Ну а если его нет? В этом случае также можно довольно просто оценить зарядное напряжение. Для этого запустите и прогрейте двигатель, установив средние обороты и подключите тестер (в режиме вольтметра) между "+" и "массой" аккумуляторной батареи. Нормальный зарядный режим батареи обеспечивается в диапазоне 14±0.5В. Если напряжение меньше - стоит проверить натяжение ремня, надежность контактных соединений цепей системы электроснабжения. Если же это не помогает - неисправность нужно искать в регуляторе напряжения. Впрочем, точно также вина ложится на регулятор, если напряжение превышает 14.5В.
В последнее время широкое распространение получили сепараторы карманного типа - т.н. конвертные сепараторы. Их название говорит за себя - в эти конверты помещают одноименно заряженные пластины. Такая конструкция увеличивает срок службы батареи, так как осыпающаяся в процессе эксплуатации активная масса остается в конверте, тем самым предотвращается замыкание пластин.

2.3. Рекомендации по эксплуатации
Батарея, не эксплуатировавшаяся в течении длительного времени (4-5 мес.) нуждается в подзарядке. Связано это с тем, что батареям свойственно такое явление, как саморазряд. На графиках рис.2,3 показаны характеризующие саморазряд величины для различных батарей. В первом случае - это снижение плотности от времени хранения, во втором - падение напряжения.

Впрочем, зачастую подзарядки требует и находящаяся в эксплуатации батарея. Плотность полностью заряженной батареи составляет 1.27- 1.28 г/см3, напряжение - 12.5 В. О степени разряженности батареи судят по плотности электролита. Чем ниже плотность электролита, тем сильнее батарея разряжена. Уменьшение плотности на 0.01 г/см3 по сравнению с номинальной означает, что батарея разрядилась примерно на 6 - 8%. Используя график (см. рис.4) можно оценить зависимость степени разряженности батареи от плотности. Степень разряженности определяют по той банке, в которой плотность электролита минимальная. Всем известна аксиома, тем не менее, позволим повторить ее еще раз - батарею, разряженную летом более чем на 50%, а зимой более чем на 25%, необходимо снять с автомобиля и зарядить. При этом следует помнить, что пониженная плотность зимой более опасна, т.к. кроме всего прочего может привести к замерзанию электролита. Так, при плотности электролита 1.2 г/см3 температура его замерзания составляет около -20°С.
Также необходимо подзарядить батарею, если плотность в разных банках отличается более чем на 0.02 г/см3. Оптимальной является зарядка батареи током, равным 0.05 от ее ёмкости. Для батареи с ёмкостью 55 Ач эта величина составляет 2.75 А. Чем меньше зарядный ток, тем глубже заряд. Однако не стоит впадать в крайность - при совсем низком токе батарея просто не "закипит", к тому же время зарядки будет несравнимо большим. Наоборот, при очень большом токе батарея "закипит" значительно быстрее, но при этом не успеет зарядиться на все 100%. Признаками окончания зарядки служит бурное выделение газа (т.н. "кипение") и неизменяющаяся на протяжении 1-2 часов плотность электролита.
Для ориентировочной оценки времени, требуемого на зарядку батареи, можно воспользоваться следующим алгоритмом.

Первоначально, используя график (рис.4) необходимо определить степень разряженности батареи, исходя из реальной плотности АКБ, замеренной ареометром. Далее по степени разряженности определяем потерянную ёмкость (или ёмкость, которую необходимо принять батарее).
Затем, выбрав величину зарядного тока, вычисляем ориентировочное время зарядки по формуле:

Тут следует отметить, что не вся энергия идет на повышение ёмкости. КПД процесса составляет 60-80%, остальное тратится на нагрев, а также связанные с этим электрохимические процессы. Потому реальное время увеличивается примерно в полтора раза от расчетного (что и учитывается коэффициентом "1.5" в формуле).

Нужно сказать, что использование данного алгоритма оправдано лишь для облегчения процедуры, но ни в коей мере не избавляет от контроля за ходом зарядки. Процесс заряда, а особенно его окончание Вам необходимо контролировать самому, дабы не прозевать начало бурного кипения.
Другой вариант - использование для этих целей автоматических зарядных устройств, отличающихся тем, что зарядка идет при постоянном напряжении, но автоматически изменяющемся в зависимости от степени заряженности батареи токе. При этом зарядное устройство перестает давать ток, если батарея полностью заряжена. Принцип, используемый в подобных устройствах аналогичен зарядке от генератора на автомобиле.
Для примера определим время зарядки батареи ёмкостью 55 Ач током в 5А, плотность которой составляет 1.25 г/см3. Как видно из графика, при данной плотности батарея разряжена на 25%, что означает потерю ёмкости на величину

Таким образом, примерное время зарядки

Каждодневным способом зарядки батареи является ее заряд от бортовой сети автомобиля (естественно, при условии исправности последней). При данном способе, во первых, невозможен перезаряд, а во-вторых, происходит постоянное перемешивание электролита и наиболее полное его проникновение во внутренние слои активной массы.
Однако было бы ошибочным полагать, что заряд батареи начинается сразу же после пуска двигателя и продолжается все время, пока двигатель в работе. Исследования показывают, что батарея начинает принимать заряд только после прогрева электролита до положительной температуры, что при эксплуатации в зимних условиях происходит примерно через час после начала движения. Именно этим и опасен довольно распространенный, по крайней мере, в нашем автомобильном городе, способ эксплуатации транспортных средств. Холодный запуск зимой с получасовым движением до работы, и затем редкие непродолжительные поездки на протяжении рабочего дня не дают прогреться электролиту и, следовательно, зарядиться Вашей батарее. Тем самым разряженность АКБ увеличивается изо дня в день и в итоге может привести к печальному результату. Из этого следует, что зимой необходимо проверять состояние АКБ и своевременно подзаряжать ее регулярно
Физические процессы, происходящие при пуске двигателя, отличаются от процессов при разряде батареи потребителями. При пуске участвует не весь объем активной массы и электролита, а лишь та ее часть, которая находится на поверхности пластин и соприкасающийся с поверхностью пластин электролит. Поэтому, после неудачной попытки запустить двигатель, следует подождать некоторое время для того, чтобы электролит перемешался, плотность его выровнялась, он проник в поры активной массы. Нормальный запуск двигателя при однократном вращении стартера в течении 10с забирает ёмкость 300А х 10с = 3000 Ас = 0.83 Ач, что составляет около 1.5% от ёмкости аккумулятора.
При медленном же разряде участвуют не только поверхностные слои активной массы, но и глубинные, потому и разряд происходит более глубокий. Однако это не означает, что стартерные режимы не так губительны для батареи - стартером точно также можно разрядить батарею до критической величины.
Каковы же признаки выхода из строя батареи? Батарея не заряжается, плотность низкая и не повышается в процессе заряда. Большой саморазряд - батарея зарядилась, но не держит заряд. Можно попытаться потренировать батарею, однако если произошло осыпание активной массы пластин, либо кристаллизация сульфата свинца, то это уже не исправить.
Вообще, освоить способ оценки степени возможной разрядки батареи от каких-либо действий (в том числе и осознанных) не составит большого труда. Необходимо усвоить несколько истин и запомнить несколько цифр.
Батарея начинает принимать заряд лишь только после прогрева электролита до положительной температуры (как вы понимаете, при температуре воздуха -20°С температура электролита в батарее хранящегося на свежем воздухе автомобиля будет примерно такой же.)
Коэффициент полезного действия процесса зарядки составляет примерно 50%.
Каждый автомобильный генератор характеризуется следующими показателями:
ток отдачи генератора при работе двигателя на холостом ходу.
ток отдачи генератора при работе двигателя на номинальных оборотах.
Для ВАЗовских автомобилей эти цифры имеют следующие значения:

Таблица 1
Модель автомобиля.......................2101-2106......2108-2109......2110
ток отдачи на холостом ходу................16..................24..............35
ток отдачи на номинальных оборотах 42...................55..............80

Как видно из таблицы, на последних моделях автомобилей Волжского автозавода устанавливаются генераторы, имеющие характеристики тока отдачи, в два раза превосходящие по величине характеристики генераторов первых моделей.

И наконец, примерное потребление энергии автомобильными потребителями:

Таблица 2
потребитель..........ток, А (приблизительно)
зажигание.................2
габариты...................4
ближний свет............9
дальний свет...........12
обогрев стекла......10-11
стеклоподьемник...20-30

вентилятор отопителя:
1-я скорость............5-7
2-я скорость..........10-11
стеклоочистители...3-5
магнитола................5
ИТОГО...................38-48

Таким образом, оставленные включенными габариты за три часа "съедят" 4А х 3ч= 12 Ач ёмкости батареи, что соответствует разряду приблизительно на 20%. Это не страшно для одного раза. Однако повторив это ещё раз, Вы уже рискуете не завести свою машину, особенно, если дело происходит зимой, т.к. разряд составит порядка 40% (тем более, что к тому же зимой батареи, как правило, эксплуатируются заряженными далеко не на 100%).
Аналогично можно прикинуть, что Вы имеете при продолжительной работе двигателя на холостом ходу. Как уже показано выше, ток отдачи генератора автомобиля ВАЗ-2108 на холостом ходу составляет 24А. Вычитаем из этой величины 2А, необходимые для обслуживания системы зажигания. Остается 22А. Используя таблицу 2, нетрудно прикинуть, что можно включать с тем, чтобы хоть немного досталось бы и аккумулятору (при этом помните про КПД зарядки, составляющий 50%).
Для владельцев иномарок с автоматической коробкой передач картина ещё более сложная. Обычно, стоя в пробке или на светофоре, Вы не переключаетесь на нейтраль, а давите ногой на тормоз. Это понижает обороты двигателя от стандартных 800-900 об./мин. до 600-700 об./мин., что, соответственно понизит ток, выдаваемый генератором, а стоп-сигналы добавят ещё пару ампер потребления тока. Да и обогрев заднего стекла у немцев, например, существенно мощнее, чем у отечественных автомобилей.
Следует знать, что зимние условия эксплуатации автомобиля в принципе очень тяжелы для аккумуляторной батареи. Наверняка будут полезны следующие данные. Результаты проводимых в ГДР исследований говорят о том, что при эксплуатации автомобиля в очень тяжелых условиях (испытания по так называемому режиму "город-зима-ночь") аккумулятор получает порядка 1Ач в час

3. Терминология

Аккумуляторная батарея - один из основных элементов электрооборудования автомобиля, поскольку она накапливает и хранит электроэнергию, обеспечивает запуск двигателя в различных климатических условиях, а также питает электроприборы при неработающем двигателе.
Автомобильные свинцово-кислотные 12-вольтовые АКБ состоят из 6-ти последовательно соединенных элементов (банок), объединенных в общий корпус. Каждая банка имеет газоотвод, конструкции которого могут существенно отличаться.
Электролит представляет собой раствор серной кислоты в дистиллированной воде (для средней полосы России плотностью 1.27-1.28 г/см3 при t=+20°С). Кипение электролита - бурное выделение газа при электролитическом разложении воды с выделением кислорода и водорода. Это происходит во время заряда батареи.
Саморазряд - самопроизвольное снижение ёмкости АКБ при бездействии. Скорость саморазряда зависит от материала пластин, химических примесей в электролите, его плотности, от чистоты верхней части корпуса батареи и продолжительности ее эксплуатации.
Напряжение полностью заряженной аккумуляторной батареи без нагрузки (ЭДС - электродвижущая сила) должно находиться в пределах 12.6-12.9 В. Напряжение в бортовой сети автомобиля при работающем двигателе несколько выше, чем на клеммах АКБ, и должно находиться в пределах 14.0-14.2 В (0,2 В от крайних значений). Значение напряжения ниже 13.8 В ведет к недозаряду батареи, а выше 14.4В - к перезаряду, что одинаково пагубно сказывается на ее сроке службы.
Полярность аккумуляторной батареи - термин, определяющий расположение токосъемных выводов на ее корпусе. На зарубежных батареях полярность может быть прямой или обратной, т. е. ориентировка положительного и отрицательного выводов относительно корпуса может быть различной. По российскому стандарту (если смотреть со стороны выводов) отрицательный (-) должен располагаться справа, положительный (+) слева.
Емкость батареи - способность батареи принимать и отдавать энергию - измеряется в ампер-часах (Ач). Для оценки ёмкости батареи принята методика 20-ти часового разряда током 0.05С20 (т.е. током, равным 5% от номинальной ёмкости). Т.е., если ёмкость батареи 55Ач, то разряжая ее током 2.75 А, она полностью разрядится за 20 часов. Аналогично для батарей ёмкостью 60Ач полный 20-ти часовой разряд произойдет при чуть большем токе разряда - 3А.
Данная характеристика определяет возможность питать потребителей в экстремальной ситуации (при отказе генератора). Характеризуется объемом активной массы.
Значение тока холодного старта при -18°С (по DIN) - Величина тока, которую батарея способна отдать при пуске двигателя при температуре -18°С. Наиболее важная характеристика, напрямую сказывающаяся на пуске двигателя. Ведь при -20°С ток, потребляемый стартером, составляет порядка 300А. (Для пуска в летнее время горячего двигателя этот же показатель равен 100-120А.) Значение стартового тока определяется конструкцией батареи, пластин, сепараторов. Сепараторы карманного типа без каких-либо других дополнений увеличивают напряжение батареи на 0.3В, одновременно улучшая стартовые характеристики. Чем ниже внутреннее сопротивление батареи, тем выше стартовый ток, тем надежнее пуск двигателя при низких температурах.
Резервная ёмкость - время, в течении которого батарея сможет обеспечить работу потребителей в аварийном режиме. Величина резервной ёмкости, выраженная в минутах, последнее время все чаще проставляется изготовителями батарей после значения тока холодного старта.
Корпус современных АКБ изготавливается из пластмассы, в большинстве случаев полупрозрачной, позволяющей контролировать уровень электролита.
Необслуживаемые батареи. Сразу следует оговориться, что этот термин не должен пониматься буквально и восприниматься как руководство к бездействию. Это название говорит об улучшенных потребительских свойствах батареи. Необслуживаемые АКБ требуют долива воды не чаще одного раза в год при условии использования их на автомобилях с исправным электрооборудованием и среднегодовым пробегом 15-20 тыс. км. Встречаются конструкции, исключающие всякое вмешательство на всем протяжении срока службы, но они особенно критичны к состоянию автомобильного электрооборудования.
Большинство необслуживаемых батарей выпускаются заводами-изготовителями, залитыми электролитом. Так как эти батареи имеют значительно меньший саморазряд, они могут храниться от 6 месяцев до 1 года без подзаряда. Саморазряд новых необслуживаемых батарей за 12 месяцев может составить до 50% от номинальной ёмкости.

4. Маркировка АКБ

На современные аккумуляторные батареи наносится следующая маркировка:

Некоторые батареи имеют такую маркировку:

Несмотря на то, что после ёмкости стоит значение 280А, цифра, интересующая нас и показывающая ток холодного старта по принятому у нас стандарту DIN равна 255А.
Обозначения основных характеристик на батареях различных производителей отличаются друг от друга. Большинство европейских производителей и значительная их часть в Азии руководствуются промышленным стандартом Германии DIN 43539 часть 2, который оговаривает два основных параметра: ёмкость батареи, измеряемую в ампер-часах (Ач) при +25°С, и ток стартерного разряда в амперах (А) при -18°С.
Батареи американских производителей испытываются по требованию американского стандарта SAE J537g, который включен в международный стандарт BCI и также вводит два основных параметра: резервную ёмкость, измеряемую в минутах при +27°С, и ток холодной прокрутки - в амперах при -18С. Стандарт SAE не предусматривает измерение ёмкости батареи в ампер-часах.
Первый рассматривает способность батареи к длительным разрядам меньшими токами, второй - разряд большими токами, но за меньший отрезок времени.
Пересчет значения тока стартерного разряда по европейскому стандарту DIN в ток холодной прокрутки по американскому стандарту SAE может производиться с помощью экспериментальных коэффициентов. Для батарей ёмкостью до 90Ач используется коэффициент 1.7, т. е. ISAE = 1.7 IDIN. Для батарей ёмкостью от 90 до 200 Ач используется коэффициент 1.6, т. е. ISAE = 1.6 IDIN.
В настоящее время в Европе наряду с немецким стандартом DIN введен новый единый стандарт En - 60095-1/93.
Кроме того, на необслуживаемых батареях проставляется соответствующая надпись. Чаще всего на русском, английском или немецком языке (либо на языке производителя, как например, на испанских батареях "Tudor").

5. Выбор и покупка АКБ

Убедитесь, что выбираемая батарея соответствует конструктивным особенностям вашего автомобиля (ёмкость, место установки, способ крепления, полярность, форма и размер токосъемных выводов). Специализированные торговые фирмы имеют каталоги всего ассортимента, в которых систематизирована информация о модификациях и технических характеристиках.
Нецелесообразно на автомобиль с устаревшей системой электрооборудования устанавливать батарею, исключающую долив воды. Это приведет к сокращению ее срока службы или отказу.
Емкость батареи не должна существенно отличаться от указанной заводом-изготовителем автомобиля. Несоблюдение этого условия приводит к резкому сокращению службы, как батареи, так и стартера.
Очень неплохо знать рекомендуемую величину пускового тока для Вашего автомобиля. На многих (японских) автомобилях устанавливаются стартёры с редуктором. Это позволяет существенно уменьшить величину пускового тока, а значит существенно продлить жизнь Вашего аккумулятора.
Внимательно изучите текст гарантийного талона. Обратите особое внимание на те разделы, где перечислены: случаи, исключающие гарантийное обслуживание; адреса гарантийных мастерских; условия эксплуатации.
Маркировка аккумулятора должна иметь ссылку на стандарт (DIN, SAE, En или другие). В маркировке по стандарту SAE не указывается значение ёмкости в ампер-часах (Ач). Указание ёмкости в Ач в стандарте SAE – косвенный признак подделки. Наиболее подвержены подделкам дорогие аккумуляторы известных фирм-изготовителей, поэтому приобретать их лучше в торговых фирмах, заслуживающих доверие.
Большинство фирм-изготовителей кодирует дату выпуска АКБ. Современные необслуживаемые батареи допускают достаточно длительное хранение без существенной потери своих потребительских свойств, поэтому дата изготовления менее актуальна. Предпочтительнее приобретать залитый качественным заводским электролитом аккумулятор. Он готов к работе, легко поддается проверке. Не залитый сухозаряженный аккумулятор требует дополнительного времени и затрат на подготовку к эксплуатации.
Не спешите отдать деньги! Вы вправе требовать проверки аккумулятора. Первым делом сдерите с него защитную упаковочную пленку, какой бы красивой она ни была, и убедитесь, что корпус не поврежден – такое случается довольно часто. Затем попросите продавца измерить плотность электролита – она не должна быть ниже номинальной более чем на 0,02 г/см3 и одинаковой во всех банках, что соответствует примерно 80-процентной заряженности батареи. Последнюю проверку следует провести с нагрузочной вилкой – ее вольтметр должен показать 12.5–12.9 В при отключенной нагрузке, а при включенной – не опускаться в течение 10 секунд ниже 11В.
В случае отклонения от этих значений, батарея может оказаться частично или полностью непригодной к эксплуатации.
Если вам отказывают в проверке аккумулятора, не могут подтвердить качество товара сертификатом, гарантийным талоном, то лучше отказаться от покупки.

6. Установка АКБ

Перед установкой батареи обязательно полностью удалите с нее полиэтиленовую пленку. Газоотводные отверстия должны быть открытыми. Обратите внимание на правильность подключения. Клеммы АКБ рекомендуется зачистить и после закрепления смазать Литолом-24. Это делается для предохранения контактов от попадания влаги и окисления места контактов. Особенно это касается силовых проводов с медными (а не свинцовыми) наконечниками.
Очень важно уделить внимание проводам. Клеммы необходимо зачистить не только со стороны аккумулятора, но и с другой стороны. Место, куда крепится массовый провод (-) надо тоже тщательно зачистить от краски, масла и прочей грязи. Контакт затянуть туго. Это же касается клеммы на стартёре. Невнимание к проводам и контактам может очень сильно "выйти боком" зимой на морозе.
Батарея должна стоять на своём месте жёстко. Болтание её в крепёжных элементах недопустимо. Дополнительная вибрация скажется на долговечности батареи. Замыкание и осыпание пластин в банках чаще всего происходят именно из-за вибрации.
Обратите внимание, что на многих автомобилях батарея стоит довольно близко к выпускному коллектору. То есть летом ей будет довольно жарко, а это для батареи очень плохо! На "правильных" машинах предусмотрена термоизоляция АКБ от двигателя.

7. Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию

Условия эксплуатации оказывают существенное влияние на срок службы аккумуляторной батареи. Частые запуски двигателя и поездки на короткие расстояния, неисправности электрооборудования (стартер, генератор, реле-регулятор), дополнительные потребители электроэнергии, несвоевременное обслуживание, ненадежное крепление батареи способны сильно сократить срок ее службы.
При продолжительном движении по трассе батарея может перезаряжаться (кипеть) - в городе с малыми пробегами и "пробками" она, как правило, разряжается (см. выше).
Генератор (при холостых оборотах двигателя) не обеспечивает работу большинства штатных потребителей, не говоря о дополнительных. Зимой ситуация усугубляется. К включенным габаритным огням, ближнему свету фар, стоп-сигналам, указателям поворота, аудиоаппаратуре добавляются обогрев заднего стекла и вентилятор отопителя. Ежедневный недозаряд батареи постепенно уменьшает ее ёмкость, что в итоге приводит к невозможности запуска двигателя стартером.
Отказ аккумуляторной батареи может быть вызван и током утечки в электрооборудовании автомобиля. Это происходит, когда при отключении всех потребителей один или часть из них остается включенным в электрическую цепь (неисправны выключатель или реле). Виновником может быть и сигнализация. После глубокого разряда АКБ может не восстановить свою первоначальную номинальную ёмкость. Батарея не сможет нормально работать, если для запуска двигателя требуется продолжительное включение стартера (неисправны системы питания, зажигания).

7.1. Обслуживание АКБ в процессе эксплуатации сводится к проверке и приведению в соответствие с требованиями: уровня и плотности электролита; чистоты и надежности крепления электрических соединений батареи с корпусом автомобиля, параметров электрооборудования, крепления батареи. Необходимо также следить за правильным натяжением ремня генератора, очищать и смазывать выводы и клеммы, содержать батарею в чистоте. Протирайте верхнюю поверхность водным раствором питьевой соды. Доведение плотности электролита до требуемой производится путем заряда батареи от стационарного зарядного устройства.
Значение зарядного тока в амперах (А) не должно превышать 1/10 ёмкости батареи (упрощенно).

7.2. Продление жизни новой батарее
Коротко об этом сказать трудно. В первую очередь, следует залить электролит, точно соответствующий не только климатической зоне, но и сезону эксплуатации. Если батарея будет работать только в теплое время года, то плотность электролита может быть 1.20 г/см3, а если до -15°С -- 1.24 г/см3 и т.д. Такая точность, безусловно, снизит скорость сульфатации пластин, следовательно, увеличит долговечность батареи.
На срок службы АКБ значительно влияет средняя степень заряженности, которая зависит от исправности реле-регулятора. Необходимо, чтобы эта величина поддерживалась не ниже 75%.

справка:
Установлено, что отклонение регулируемого напряжения на 10...12% вверх или вниз от оптимального сокращает срок службы батареи в 2...2.5 раза.

Во-первых, отрегулируйте двигатель так, чтобы он легко заводился с пол-оборота. Это предохранит АКБ от глубокого разряда. При пуске двигателя стартером через аккумуляторную батарею проходит ток в несколько сот Ампер, что не способствует ее долговечности. Поэтому, чем легче пуск двигателя, тем лучше для АКБ: она прослужит дольше.

справка:
Сокращение времени работы стартера вдвое при шести-восьми ежедневных пусках повышает срок службы аккумуляторной батареи приблизительно в 1.5 раза.

Во-вторых, отрегулируйте при необходимости реле-регулятор, чтобы напряжение было в пределах 13.8...14.4В. Это одно из важнейших условий. В-третьих, никогда не позволяйте снизиться уровню электролита в банках ниже требуемого.

справка:
Несвоевременная доливка в аккумуляторы дистиллированной воды может снизить срок службы батареи на 30%.

Эти простые советы, продлят жизнь АКБ.

Кроме этого, специалисты советуют при наличии зарядного устройства при любой возможности (например, на ночь) ставить аккумуляторную батарею на подзарядку малым током - около 1...2А. Для этого можно АКБ не снимать с автомобиля. Только эта операция, если ее проделывать регулярно, не реже одного раза в месяц, увеличивает срок службы батареи, по крайней мере, на год.

7.3. Зарядка аккумулятора зарядным устройством
Ну а теперь как заряжать? Зарядные устройства бывают с ручной и автоматической регулировкой (Орион PW-270, Орион PW-320) или автоматические (все остальные зарядные устройства Орион). Перед зарядкой необходимо открыть все газовые каналы: вывернуть пробки, снять крышки банок.
При зарядке важны три параметра: напряжение, ток зарядки и время. Когда аккумулятор частично процентов на 25 разряжен, то начальный ток заряда при включении выпрямителя может резко скакнуть вверх. Отрегулируйте его на зарядный ток около 1/10 ёмкости аккумулятора или меньше (это общепринятое правило заряда кислотных батарей). Т.е., если у Вас батарея имеет маркировку 55Ah - выставляем ток около 5.5А.
Если необходимо зарядить батарею в кратчайшее время, можно выставить и больший ток. В соответствии с законом Вудбриджа который гласит: сила зарядного тока (в амперах) не должна превышать величину заряда (в ампер-часах), недостающего до полной ёмкости акуммулятора. При этом зарядное устройство должно автоматически снижать ток при повышении напряжения или выключаться при достижении порогового напряжения на батарее. В противном случае (если ЗУ этого не делает) необходимо непрерывно контролировать зарядный ток и напряжение в ручную.
Далее в процессе зарядки напряжение будет расти, а ток уменьшаться. Считается, если ток не уменьшается в течение последних 2-3 часов, то аккумулятор заряжен. Важно помнить, что нельзя вести заряд большим током более 25 часов. Электролит сильно нагреется и выкипит, пластины от нагрева может повести и они замкнут друг на друга. Обычно нормальное время полного заряда около 15 часов.
Иногда необходимо выровнять плотность небольшим током. Например, если плотность электролита в разных банках 1.23, 1.25. Включив зарядное устройство, устанавливаем ток зарядки порядка 1-2А. Данное значение у разных АКБ- разное и зависит от многих факторов: конструкции, пассивационного материала пластин, состояния батареи и т.д. Время такой зарядки до двух суток. Особенно это необходимо делать после того, как аккумулятор разряжен в ноль бесплодными попытками завести двигатель. При чём, делать это надо сразу, пока не началась сульфатация пластин.
Батареи, исключающие долив воды, должны заряжаться только устройствами с автоматическим поддержанием зарядного напряжения. Несоблюдение этого условия приведет к снижению их срока службы. Конкретные требования по режиму заряда, эксплуатации и обслуживанию должны быть изложены в инструкции или гарантийном талоне, прилагаемом к батареям.
В настоящее время разные производители обозначают разное напряжение окончания заряда. Как правило, оно составляет от 15 до 16В (для батарей устаревших конструкций, с применением в качестве пассивирующего материала сурьмы - меньше). На самом деле, порог ограничения напряжения автоматического зарядного устройства 15 или 16 вольт (для батареи с прописанными, для полного заряда, 16ю вольтами, например Varta) влияет только на время заряда последних 2-4% емкости.
Для доведения уровня электролита до нормы недопустимо использовать электролит! В аккумуляторную батарею доливают только дистиллированную воду. Не используйте воду сомнительного происхождения. При частом выкипании проверьте электрооборудование автомобиля.
Необходимо знать, что при сильном снижении уровня электролита внутри корпуса аккумулятора может образоваться опасная концентрация газовой смеси. Чтобы исключить вероятность взрыва, нельзя подносить к батарее открытое пламя (даже сигарету) и допускать искрение электроконтактов. Системы газоотвода некоторых современных батарей более взрывобезопасны. В средней полосе России АКБ не требуют корректировки плотности электролита при смене сезонов.
Перед зимней эксплуатацией автомобиля сделайте обслуживание не только аккумуляторной батареи (см. выше), но и систем, влияющих на запуск двигателя. Обязательно залейте моторное масло, соответствующее сезону. Для облегчения запуска двигателя в сильные морозы занесите батарею на несколько часов в теплое помещение.
Перед длительной зимней стоянкой также обслужите батарею, но не храните ее в теплом помещении, а оставьте на автомобиле со снятыми клеммами. Чем ниже температура, тем меньше скорость ее саморазряда.
Недопустимо оставлять на морозе разряженную батарею. Электролит низкой плотности замерзнет, и кристаллы льда приведут ее в негодность. Плотность электролита разряженного аккумулятора может снизиться до 1,09 г/см3, что приведет к его замерзанию уже при температуре -7°С. Для сравнения – электролит плотностью 1.28 г/см3 замерзает при t=-65°С.
Опрокидывание аккумуляторной батареи и слив электролита могут привести к замыканию пластин и выходу ее из строя.
Для борьбы с паразитными токами утечки введите себе привычку вытирать корпус батареи насухо от всякой нечисти. Если совсем в лом, то хотя бы делайте чистый круг вокруг плюсовой клеммы, чтобы разорвать паразитные электрические связи. Ну, а если Вы любите свою машину, то разведите немного соды в воде и протрите всю поверхность корпуса батареи и вытрете ее насухо. Все тряпки, которые прикасались к аккумулятору выбросить немедленно! А заодно проверите крепление батареи, уровень электролита и его плотность. Времени это займёт минут 10-15, а сэкономить может часы и кучу нервов.

8. Особенности эксплуатации АКБ в зимний период

Перво-наперво замерим плотность электролита во всех банках без исключения. Норма 1.27-1.28 г/см3. У Вас далеко не так? Значит, снимаем батарею и ставим на зарядку. И это однозначно! Ни в коем случае не пытаемся повысить плотность электролита добавлением концентрированной кислоты, какая бы низкая не была его плотность. Желаемого же результата - повышения ёмкости батареи при этом не произойдет.
Далее. Обязательно провести ревизию всех силовых проводов, клемм и контактов. Клеммы зачистить мелкой шкуркой. Контакты на АКБ тоже зачистить и затянуть. Можно затем смазать литолом, чтобы к контактам не попадала влага. С другой стороны силовых проводов так же провести ревизию контактов.

8.1. Прикуривание от другого автомобиля
Для российских автовладельцев нормальная ситуация, когда сосед просит "прикурить" его аккумулятор. Для этой нехитрой процедуры помимо автомобиля с заряженным аккумулятором, необходимы ещё и правильные провода. Не забываем, что по этим проводам у нас потечёт около 200 ампер!

На что нужно обратить внимание при покупке:
1. Толщина жилы медного провода. Сняв изоляцию с крокодила (зажима) можно увидеть саму жилу. Чем толще, тем лучше. Не обращайте внимание на толщину кабеля. Главное проводник тока, а не толщина изоляции.
2. Надежность крепления жилы к крокодилу провода прикуривателя. Медная жила д.б. облужена, затем обжата и припаяна. Если эти условия соблюдены, то потерь в месте соединения будет меньше. Все стартовые провода Орион 100% паяются.
3. Изоляция. Лучший вариант - морозоустойчивая резина или силикон. Зимой такие провода остануться эластичными.
4. Длинна проводов. Провода по длинне нужно выбирать не длинее, чем нужно.
5. Крокодилы (зажимы). При покупке обращайте внимание на толщину стали из которой они сделаны и силу пружины, а не габаритные размеры.
Чтобы не навредить сложным электронным системам вашей собственной машины, эта, казалось бы, элементарная процедура требует соблюдения строгой последовательности действий.
1. Соедините красный кабель с клеммой (+) на заряженном аккумуляторе.
2. Соедините другой конец красного кабеля с клеммой (+) на "севшем" аккумуляторе.
3. Соедините черный кабель с клеммой (-) на заряженном аккумуляторе.
4. Соедините другой конец черного кабеля с чистой точкой заземления на блоке двигателя или на шасси, главное - подальше от аккумулятора, карбюратора, топливных шлангов и т.п. В момент подсоединения будьте готовы к небольшой искре.
5. Следите, чтобы оба кабеля не касались движущихся деталей.
6. Попробуйте запустить автомобиль с "севшим" аккумулятором. Если двигатель не заведется, подождите несколько минут и повторите попытку. Если же заведется, дайте ему поработать несколько минут в таком положении. Если не заведется повторите попытку через 2-3 минуты.
7. При отсоединении кабеля следуйте описанной выше процедуре в обратной последовательности.

8.2 Запуск машины при помощи предпускового зарядного устройства Вымпел. Подключаете устройство, выставляете максимальный ток 18А, оживляете акумулятор в течении 10-15 мин. Затем не отключая зарядного устройства пробуете завести. Если не получилось повторяете попытку заново.

9. Особенности эксплуатации АКБ в летний период

Не удивляйтесь, если однажды вам будет трудно или вообще не завести машину в жаркую погоду. Теплое время года - такое же испытание, как и холод. Тепло ускоряет химические процессы. Неисправности и дефекты электрической системы автомобиля или аккумулятора незамедлительно скажутся на состоянии батареи. Но, скорее всего, узнаете вы об этом в самый неподходящий момент. Например, ночью во время дождя, когда придется включить освещение, вентиляцию и стеклоочистители. Поэтому не расслабляйтесь. Лето - самый подходящий период для покупки нового аккумулятора.
Летом автомобилист не сразу заметит, что в аккумуляторе плотность электролита и его уровень в банках недостаточные. Но чем выше температура окружающей среды, тем активнее электрохимические процессы. В результате электролиза кислород вступает во взаимодействие с пластинами, а ставший свободным водород испаряется. Таким образом, из электролита исчезает вода. Как только уровень раствора оказывается ниже уровня пластин, начинается сульфатация пластин (сульфат свинца растворяется в электролите, а затем оседает на поверхности пластин уже в виде крупных нерастворимых кристаллов и происходит изоляция пластин от электролита). Емкость батареи уменьшается. Электрохимические реакции останавливаются. Аккумулятор выходит из строя.
Имейте в виду, что во время длительного хранения аккумулятора происходит саморазряд (снижение ёмкости). Оставлять батарею в разряженном состоянии не рекомендуется: в этом случае вода испаряется, и открываются пластины. А дальше все, как описано выше.
Саморазряд увеличивается от высокой температуры, грязи и электролита (воды) на крышке батареи. Еще одна причина возникновения паразитных токов - неодинаковая плотность электролита в разных банках и на разных уровнях. Это может произойти после доливки большого количества воды. Чтобы избежать неприятностей, зарядите аккумулятор или проедьте на машине, чтобы плотность раствора сравнялась. Есть еще один совет: доливайте дистиллированную воду в аккумулятор при работающем двигателе. Это обеспечит ее перемешивание с кислотой.
Ускорение электролиза способствует уплотнению активной массы. Этой “болезнью” страдают отрицательные пластины, активная масса которых во время эксплуатации постепенно уплотняется, а ее пористость уменьшается. Доступ электролита внутрь отрицательных пластин затрудняется, что снижает ёмкость батареи. К тому же уплотнение активной массы может сопровождаться образованием трещин и отслаиванием.
Пластины коробятся при увеличении силы зарядного тока, при коротком замыкании, понижении уровня электролита, частом и продолжительном включении стартера, когда батарея нагружается разрядным током большой силы. Чаще короблению подвержены положительные пластины, при этом в их активной массе образуются трещины, и она (активная масса) начинает выпадать из решеток.
Причиной выпадения активной массы из решеток пластин может стать длительная перезарядка, плохое крепление пластин, вибрация и т.д. Осыпающийся активный слой в конце-концов замыкает пластины, сокращает мощность и срок службы. В современных аккумуляторах пластины помещаются в конверт-сепараторы; осадок выпадает, но короткого замыкания удается избежать.
Летом вентиляционные отверстия забиваются пылью. Чтобы батарея не лопнула и не взорвалась следите за чистотой аккумулятора. Пробки заливных отверстий должны быть плотно закрыты.

Как сохранить свой аккумулятор летом?
Во-первых, следите за уровнем электролита и регулярно доливайте дистиллированную воду. Во-вторых, не оставляйте батарею незаряженной. В-третьих, следите за чистотой корпуса. В-четвертых, следите за состоянием электрической системы автомобиля. Неисправный стартер и генератор совершенно незаметно “подготовят” батарею к зиме и с первыми морозами она откажет.
Если вы планируете заменить аккумулятор, лучше не ждать до осени. В сезон выбор значительно меньше, цены выше, а желающих больше. В любом случае потребуется помощь подготовленного продавца-консультанта. Летом он сможет больше уделить вам времени.

10. Вопросы безопасности

Помните, что опасность возгорания кислорода и водорода, выделяющихся во время зарядки (а также после ее завершения), вполне реальна.
Хотя большинство серьезных производителей оборудуют крышки аккумуляторов ограничителями пламени, призванными предотвратить его попадание внутрь аккумулятора, подобная вероятность по-прежнему сохраняется.
Помните также, что искра возникает не только при отсоединении клеммы. Статического электричества от синтетической одежды может оказаться достаточно, чтобы вызвать взрыв.
Взрыв аккумулятора можно сравнить по мощности с выстрелом из ружья калибра 12мм. Результат представляет собой жуткое зрелище, и происходит это чаще, чем вы можете себе представить. При том, что взрыв, вероятно, не будет смертельным, он может серьезно травмировать вас, особенно лицо, так как осколки пластика разлетаются во все стороны. Поэтому всегда следует быть в защитных очках.
Если вдруг позарез понадобилось отсоединить аккумулятор на машине с работающим мотором (лучше, конечно, не подвергать свой автомобиль таким испытаниям), прежде надо включить как можно больше потребителей электроэнергии: печку, фары, противотуманки, "дворники". Если этого не сделать, то может сгореть регулятор напряжения, а следом откажет электрооборудование и в том числе - системы управления двигателем. А для начала загляните в инструкции: позволяет ли она вообще производить такую операцию. Ведь на автомобилях некоторых марок, напичканных современной аппаратурой, любое отключение аккумулятора выводит из строя сложные электронные системы.

11. Хранение аккумуляторной батареи

1.снимите аккумулятор с машины (оставьте на машине со снятыми клеммами), очистите от грязи, полностью зарядите.
2.при отсутствии возможности подзарядки во время хранения АКБ можно рекомендовать следующий способ. Электролит в аккумуляторе необходимо заменить 5-процентным раствором борной кислоты. Перед заменой электролита АКБ полностью заряжают, а затем сливают электролит в течение 15 минут. Затем ее сразу же промывают дважды дистиллированной водой, выдерживая воду по 20 минут. После промывки наливают раствор борной кислоты, заворачивают пробки с открытыми вентиляционными отверстиями, вытирают батарею и ставят на хранение. Саморазряд аккумуляторов с раствором борной кислоты практически отсутствует.

Справка
Для приготовления 5-процентного раствора борной кислоты необходимо в 1 литре дистиллированной воды, нагретой до 50...60°С, растворить 50г борной кислоты. Раствор заливают в аккумуляторы при температуре 20...30°С.

Хранить батарею надо при температуре не ниже 0°С, поскольку заливаемый 5-процентный раствор борной кислоты может замерзнуть. А для ввода такой батареи в действие из нее выливают раствор борной кислоты в течение 15...20 минут и сразу же заливают сернокислый электролит плотностью 1.38...1.40 г/см3 для нашей зоны. После 40-минутной пропитки пластин электролитом АКБ можно устанавливать на автомобиль, если плотность электролита не уменьшилась ниже 1.24...1.25 г/см3. Если она стала ниже, следует откорректировать плотность отбором слабого раствора и добавлением электролита плотностью 1.40 г/см

12. Приложения

12.1. Реанимация аккумулятора
Реанимация аккумулятора. Старый фирменный аккумулятор может послужить еще, если его правильно восстановить! Итак, начнём. Имеем на руках убитый или почти убитый аккумулятор.
Нам понадобятся некоторые материалы и инструменты:
1) Свежий электролит (номинальной + желательно повышенной плотности)
2) Дистиллированная вода.
3) Измеритель плотности электролита (ареометр). Например ареометр производства НПП "Орион CПб"

4) Зарядное устройство, способное обеспечить малые (0.05-0.4А) токи зарядки.
5) Маленькая клизма (простите, надо!) и пипетка для наливных целей.
6) Нагрузочная вилка. НПП "Орион СПб" производит 4 модели: от простых и дешевых НВ-01, НВ-02, до профессиональных НВ-03, НВ-04.

Для начала определимся с возможными неисправностями:
1) Засульфатированность пластин - ёмкость аккумулятора падает почти до нуля.
2) Разрушение угольных пластин - при зарядке электролит становится черным.
3) Замыкание пластин - электролит в одной из секций аккумулятора выкипает, секция греется. (Тяжелый случай, но иногда небезнадежный)
4) Перемёрзший аккумулятор - распухшие бока, электролит при заряде сразу вскипает (многочисленные замыкания пластин) - тут уж ничем не помочь, аминь, упокой Господь его душу!

Начнем с конца списка. (п.3) При замыкании пластин ни в коем случае не пытайтесь его заряжать! Начинаем промывку дистиллированной водой. Не бойтесь переворачивать и трясти аккумулятор, хуже уже не будет. Промывайте его до тех пор, пока не перестанет вымываться угольная крошка (надеюсь, этот момент наступит, иначе прекратите этот мазохизм). При промывке часто замыкание пластин устраняется, и мы переходим от пункта (3) к пункту (2). После промывки и вытряхивания всякого мусора из недр аккумулятора приступаем к пункту (1), а именно к устранению отложений солей на пластинах аккумулятора. Следуйте инструкциям к присадке. Мой опыт может отличаться от того, что вы прочтёте в инструкции. Далее я делаю так:
1) Заливаем аккумулятор электролитом номинальной плотности (1.28 г/см3).
2) Добавляем присадку, исходя из объёма аккумулятора (см. инструкцию)
3) Даём электролиту выдавить воздух из секций, а присадке - раствориться в течении 48 часов (!), при необходимости доливаем электролит до номинального уровня. Кстати, присадку можно растворить в электролите до заливки в аккумулятор, если, конечно, она хорошо растворяется.
4) Подключаем зарядное устройство (не забудьте снять пробки!). НО МЫ НЕ БУДЕМ ЕГО ЗАРЯЖАТЬ! НЕ СЕЙЧАС! Сначала мы будем гонять его по циклу "зарядка-разрядка", иначе "тренировка", то есть заряжать и разряжать его, пока не восстановится нормальная ёмкость. Выставляем ток зарядки в районе 0.1- 0.2 А и следим за напряжением на клеммах. Не давайте электролиту кипеть или нагреться! Если необходимо, уменьшите зарядный ток, пузырьки газа и перегрев разрушают аккумулятор! Заряжайте, пока напряжение на клеммах аккумулятора не достигнет 2.3 - 2.4В на каждую секцию, т.е. для 12-вольтового аккумулятора - 13.8-14.4 В.
5) Уменьшаем зарядный ток вдвое и продолжаем зарядку. Зарядку аккумулятора прекращаем, если в течении 2 часов плотность электролита и напряжение на клеммах остаются неизменными.
6) Доводим плотность до номинальной доливкой электролита повышенной плотности (1.4) или дистиллированной воды.
7) Разряжаем аккумулятор через лампочку током примерно в 0.5А до падения напряжения на клеммах до 1.7В на элемент. Для 12-вольтового аккумулятора эта величина составит 10.2В, для 6-вольтового 5.1 соответственно. Из имеющихся величин тока разряда и времени разряда вычисляем ёмкость нашего аккумулятора. Если она ниже номинальной (4 ампер-часа), то:
 Повторяем цикл заряда с начала до тех пор, пока ёмкость аккумулятора не приблизится к номинальной.
9) Добавляем в электролит ещё немного присадки и закрываем отверстия аккумулятора. ВСЁ!!! Мы имеем на руках рабочий аккумулятор, который, иногда способен проработать дольше китайского!

Дальше обращаемся с аккумулятором, как положено.

12.2. Ещё несколько способов, основанных на использовании электрического тока.

Способ первый - простой. Электролит заменить дистиллированной водой и зарядить аккумулятор или батарею очень небольшим (примерно 0.01 ёмкости) током. При этом в банках степень сульфатации снижается и образуется электролит, который заменять не нужно. После двух часов зарядки ее прекращают на такое же время. А затем снова повторяют.
Доказано, что после одного-трех таких циклов степень сульфатации резко снижается.

Второй способ - наиболее трудоемкий, но в безвыходном положении его тоже можно применить. Он химический, включает следующие операции: заряд батареи в течение 2...3 часов, слив электролита из банок, двух-трехкратная их промывка дистиллированной водой, заправка 2.5-процентным (25 г на 1 л) раствором питьевой соды и выдержка в течение 2...3 часов, слив раствора, заправка 2...3-процентным раствором повареной соли, заряд батареи в течение 1ч, слив раствора, промывка 4-процентным раствором питьевой соды, полный (из расчета 150-процентной ёмкости) заряд батареи, третья промывка банок, заправка их электролитом, полный (150-процентной ёмкости) заряд батареи.

самые распространенные ошибки — Российская газета

Слово генератор происходит от латинского generator (производитель) и представляет из себя узел, который преобразовывает механическую энергию в электрическую, обеспечивая постоянный и непрерывный заряд аккумулятора при работающем двигателе, а также подающий электропитание во время запуска мотора, когда стартер потребляет большое количество электроэнергии. При этом существует несколько простых способов "приговорить" генератор, совершив любую из нижеперечисленных ошибок.

Невнимание к аккумулятору

Нередко многие узлы автомобиля выходят из строя от банального невнимания, а именно нежелания хотя бы изредка поднимать капот и смотреть, что происходит в моторном отсеке. При таком раскладе вполне можно недосмотреть, что вы эксплуатируете автомобиль с неисправной или ослабленной клеммой или, как еще говорят, с плохой или пропавшей массой".

Из-за этого генератор начинает работать под большой нагрузкой, не выдавать заявленное напряжение и разогреваться до нештатных температур.

Не менее часто проблемы с генератором возникают, когда вы используете старый или поврежденный аккумулятор, в одной или нескольких "банок" которого имеет место короткое замыкание. В этом случае "гена" становится мощной паразитной нагрузкой в цепи генератора. Он опять-таки начинает перегреваться и рано или поздно выходит из строя - сгорают реле-регулятор, диодный мост, обмотка ротора и статора. А случается и такое - вы даете "прикурить" соседу по парковке, а в этот момент двигатель вашего автомобиля работает.

В этом случае генератор и электронный блок-контроллер электропитания получат экстремальную нагрузку от стартера второго автомобиля, и генератор, равно как блок-контроллер электропитания, могут не вынести издевательства. Ну и совсем, казалось бы, нелепый, но встречающийся сценарий - это когда при "прикуривании" или установке нового аккумулятора путают клеммы. При самом оптимистичном сценарии вам придется менять плавкие предохранители. Однако случается, что "переплюсовка" убивает диодный мост генератора, статор реле-регулятор и провода.

Залить генератор

Вывести генератор из строя с помощью воды вполне можно при мойке двигателя. Причем тут все зависит о того, как долго и как активно вы ездили, прежде чем приехали на мойку.

Из-за того, что в процессе езды генератор сильно нагревается, попадание воды на этот узел вызовет резкое охлаждение, и как вариант - появление трещин внутри изоляционного материала обмоток статора либо диодов.

А это в свою очередь может привести к коррозии диодного моста, окислению контактов диодов и как следствие - поломке генераторного устройства. Кто-то скажет - но ведь генератор заизолирован от воды. Иначе как бы джиперы форсировали глубокие броды!

Однако это верно, если речь идет о генераторе в хорошем состоянии - как минимум с лаком на обмотке статора. Если же в обмотке есть скрытые дефекты, "купание" "гены" может поставить на его дальнейшей работе точку. Кроме того, генератор боится соленой воды, грязи и масла. К примеру, подтекающий из сальников лубрикант может просочиться внутрь генератора, после чего графитовые щетки пропитаются маслом и станут жесткими.

Все это может спровоцировать искрение щеток, их быстрый износ, а также перегрев регулятора напряжения и блокировку щеток. Кроме того, сформировавшаяся пастообразная масса может стать токопроводной. А это значит, что при скоплении замасленных элементов между коллектором ротора и корпусом генератора вполне может произойти короткое замыкание.

Увеличение числа энергопотребителей

Нередки случаи, когда генератор сжигают меломаны, происходит все примерно следующим образом. Любители громкой музыки устанавливают в небольшую "легковушку" серьезный сабвуфер и множество динамиков без доработки штатной электрики автомобиля.

В результате при воспроизведении треков в стиле "тынц-тынц" в электросети возникают пиковые скачки, резко повышается токопотребление, генератор начнет сильно перегреваться и в конце концов выйдет из строя.

Чтобы исключить такой сценарий, не устанавливайте такую технику самостоятельно, а обратитесь к специалистам. Они, вероятнее всего, подключат усилитель через конденсатор (он сгладит скачки энергии) или установят более мощный или дополнительный генератор.

Или, как вариант, штатный генератор может сгореть на бездорожье, после того как джиперы некорректно задействуют лебедку, например, поднимая обороты двигателя в надежде "добыть" из генератора побольше электричества.

Отсюда правило, которое хорошо знают любители "оффроуда" - "лебедиться" нужно на холостых оборотах двигателя или чуть выше холостых, именно для того, чтобы сберечь генератор. Можно также поступить по следующей схеме - на время выключить лебедку и только тогда добавить оборотов, чтобы подзарядить аккумулятор.

Вопрос\Ответ по генераторам

Вопрос: Если загорелась лампа аккумулятора на панели приборов, то это точно нет зарядки и сгорел генератор?

В большинстве случаев это именно так. Индикатор также будет светиться, если напряжение от исправного генератора «не доходит» до аккумуляторной батареи по причине, например, сильной коррозии, перегорания или обрыва силового провода от генератора или отсутствия контакта в месте сопряжения силовых проводов. Часто такое соединение клемм силовых проводов от генератора и аккумулятора происходит на одном из болтов втягивающего реле либо непосредственно на «плюсовой» клемме аккумулятора, которые могут подвергнуться сильной коррозии.

Вопрос: Из генератора слышен тонкий свист, подшипники недавно менял. Что может «свистеть» в генераторе?

Тонкий «электрический» свист может появиться при нарушении соосности ротора относительно статора генератора при его разборке-сборке, как результат недостаточного или чрезмерного стягивания передней и задней крышек генератора стяжными шпильками. Также свист может появиться при определенном износе щеток и коллектора генератора. Наконец, не исключена механическая природа такого «свиста», например, при расслоении изоляционных кембриков, входящих в конструкцию ротора и статора, или же банальное попадание внутрь генератора каких-либо посторонних частиц. Кроме того, часто источником «свиста» оказывается не генератор, а старый приводной ремень. В любом случае, на наших сервисных центрах могут определить и устранить источник подобных звуков.

Вопрос: При запуске мотора контрольная лампа на панели приборов вообще не горит, зарядки на «холостых» нет. Зарядка появляется, если только как следует «газануть». В чем проблема?

Проблема, скорее всего, в цепи возбуждения генератора, точнее-в её отсутствии. На больших же оборотах многие генераторы способны самовозбуждаться, поскольку магнитопровод ротора, так называемые «клювы», всегда имеет некоторую остаточную намагниченность (даже при неисправной цепи возбуждения). Схемотехника таких генераторов должна содержать дополнительные выпрямительные диоды, которые самостоятельно питают цепь реле-регулятора после запуска двигателя. Поскольку контрольная лампа является элементом первичной цепи возбуждения генератора, то зачастую банальное перегорание этой лампы может привести к подобному эффекту. Либо находится в обрыве провод от этой лампы с панели приборов до клеммы возбуждения генератора. Такая простейшая схемотехника была характерна для большинства европейских машин вплоть до начала 2000-х.

Вопрос: При замене АКБ перепутали клеммы. Из генератора пошел дым. Заводить теперь боимся. Что делать?

Знакомая история. Надо снимать генератор и нести в диагностику в любой наш сервисный центр. Крайне вероятно, что сгорел диодный мост или статорная обмотка генератора. Все «лечится», как обычно, за час-полтора. В любом их наших сервисных центров Вам оперативно заменят вышедшую из строя деталь и выдадут гарантию на произведенный ремонт.

Вопрос: Какой толк от модного шкива на моем генераторе, который ещё крутится только в одну сторону, если он уже третий раз за 7 лет накрывается и стоит мама не горюй? Можно ли его заменить на обычный?

Установка шкивов с обгонной муфтой на современные генераторы — это не дань моде, а вынужденная мера. Подобные шкивы позволяют сглаживать влияние неравномерности вращения приводного ремня при разных режимах работы двигателя, особенно дизельного, и особенно при резком торможении двигателя, или же при резком изменении нагрузки в электроцепи автомобиля, например, включении/выключении кондиционера, дальнего света и т. д., что также приводит к достаточно резкому изменению нагрузки на двигатель, и, соответственно, на приводной ремень генератора. Обычный шкив при этом может «пробуксовывать», резко увеличивая износ ремня и уменьшая его срок службы. Нередки при этом и случаи обрыва ремня со всеми вытекающими последствиями. К сожалению, конструкция подобных шкивов, как правило, с многорядными роликами, достаточно технологически сложна, что сказывается на их цене, а надежность, как показывает практика, недостаточна. Средний срок службы таких шкивов - 60-100 тыс. км, что уже в разы меньше срока службы тех же подшипников генератора. Ставить обычные шкивы вместо шкивов с обгонной муфтой теоретически можно, но только на собственный страх и риск, учитывая возможные последствия, поскольку ни один автопроизводитель никогда официально не даст согласия на такую замену! На наших сервисных центрах мы можем предложить как оригинальные шкивы с обгонной муфтой, так и более дешевые шкивы альтернативных производителей, которые всегда находятся в наличии.

Вопрос: В каком диапазоне должно быть выходное напряжение генератора во время работы?

При всей простоте вопроса ответ на него не столь очевиден и однозначен. Производители применяют в большинстве автомобильных генераторов реле-регуляторы с напряжением отсечки от 13.9 до 15.1 Вольт. Но при максимальной нагрузке выходное напряжение генератора, скажем, с отсечкой в 13,9 Вольт может «провалиться» и до 13,0-13,2 Вольт. Для большинства электрооборудования автомобиля эта разница выходного напряжения генератора не столь критична, но вот для зарядки аккумулятора она весьма существенна. Но ещё более существенной при эксплуатации аккумулятора является температура окружающей среды, от которой зависит плотность электролита батареи. В идеале определенному типу батареи при определенной температуре должно соответствовать своё напряжение зарядки. Поэтому рекомендация, что напряжение зарядки должно быть не меньше, скажем 13,6 Вольт, возможно, будет оптимальной для африканского региона, либо для ОАЭ, но будет явно безграмотной например для Якутии или для Магаданской области. И опять-таки 14,8 Вольт в качестве эталона для автомобилей регионов как например Якутия либо Магаданская область окажутся губительными для аккумуляторов в Африканских странах или ОАЭ («закипят»). Так что, с одной стороны, технически грамотно было бы искать ответ на этот вопрос у конкретного производителя автомобиля, произведенного им именно для вашего региона! И всё же, с другой стороны, на основании многолетней практики ремонта генераторов и с вышеупомянутой оговоркой считаем, что для Средней полосы России выходное напряжение генератора при его номинальной отдаваемой мощности должно быть не менее 13.8 Вольт, а при минимальной нагрузке не должно превышать 14,8-14,9 Вольт. На некоторых автомобилях американского производства допустимо выходное напряжение генератора и 15,1 Вольт. К слову сказать, уже появились автомобили с «умной» системой зарядки аккумулятора, учитывающей режим его эксплуатации, степень разрядки, температуру окружающей среды и т. д., обеспечивающей оптимальное напряжение зарядки вне зависимости от выходного напряжения генератора.

Вопрос: Как измерить ток, который выдает генератор в сеть автомобиля? Вроде амперметр надо ставить в разрыв цепи, но не резать же автомобильные провода ради этого?

Действительно, обычный тестер здесь не подойдет, но провода резать нет необходимости, поскольку давно существуют приборы под названием «токосъемные клещи», позволяющие производить замеры постоянного тока, протекающего в электропроводке, без разрыва электроцепи. К сожалению, по нашим наблюдениям на многих крупных автосервисах и даже дилерских центрах автоэлектрики зачастую не имеют понятия о существовании подобных весьма полезных приборов. Все сервисные центры Компании Вольтаж оснащены токосъемными клещами.

Вопрос: В генераторе, похоже, загремели (зашумели) подшипники. Сколько так ещё можно ездить?

Можно, конечно, ездить до тех пор, пока подшипники вообще не развалятся и генератор не заклинит. Правда, при этом возможен обрыв приводного ремня со всеми вытекающими последствиями, да и при таком варианте есть большая вероятность, что генератор станет вовсе неремонтопригоден, поскольку разбитые подшипники могут привести в негодность их посадочные места в крышках генератора, а ротор из-за большого поперечного люфта просто-напросто «затрёт» статор. Короче, вместо сравнительно дешевого ремонта по замене подшипников может возникнуть необходимость покупки нового генератора. Замена подшипников является самым популярным видом ремонта генераторов на всех наших сервисных центрах.

Вопрос: Есть подозрение, что у меня на машине периодически появляется перезаряд аккумулятора. Может ли генератор давать перезаряд?

К сожалению, в простейших схемотехнических решениях, до сих пор применяемых в подавляющем числе популярных автомобилей, индикатор заряда АКБ на панели приборов не будет гореть при перезаряде аккумулятора. Если контрольная панель автомобиля не оснащена вольтметром бортовой сети, то о неприятности с перезарядом аккумулятора можно узнать слишком поздно, а именно, по кислотному запаху из батареи, поскольку при перезаряде происходит активное выкипание электролита. Неисправный генератор с «пробитым» реле-регулятором или диодным мостом, как правило, и является источником такой проблемы, но в этом случае перезаряд будет постоянным и никак не периодическим. Однако достаточно часто, особенно на генераторах японских и корейских производителей, применяют схемные решения с обратной связью от АКБ, т..е., с дополнительным проводом от батареи к реле-регулятору генератора, что позволяет более точно поддерживать требуемое напряжение зарядки АКБ. Но вот в случае обрыва этого провода или плохого его контакта в соединительной фишке вполне исправный генератор автоматически «уходит в перезаряд». Скорее всего, именно отсутствие надежного контакта может быть причиной периодического перезаряда АКБ. На любом нашем сервисном центре достаточно квалифицированных мастеров, которые могут выявить и устранить причину перезаряда на любом автомобиле.

Вопрос: Заметил, что генератор на моей машине сильно греется, рукой не дотронуться. Не опасно ли это? Может ли генератор воспламениться?

Любой генератор на любой машине должен нагревается при работе. Наибольшему нагреву подвергается диодный мост, реле-регулятор, статор генератора. Рабочая температура полностью нагруженного генератора может достигать +90 С, а на автомобилях с дизельным двигателем и того больше. Так что «щупать» генератор голыми руками не только бесполезное занятие, но и опасное. На нагрев генератора влияют его месторасположение на двигателе, суммарная мощность подключенных потребителей, особенности вентиляции подкапотного пространства, а также температура окружающей среды. Известные случаи воспламенения генераторов на автомобиле обычно связаны с перегревом места присоединения клеммы силового провода к плюсовому болту генератора из-за плохого контакта — не затянутой гайки, сильным окислением или коррозией и т. д. Как раз в этом месте и может произойти локальный разогрев выше всех допустимых пределов. Причем воспламениться в первую очередь может именно сам силовой провод, и только во-вторую очередь возможно воспламенение пластиковой задней крышки генератора, которые, кстати, встречаются далеко не на всех автомобильных генераторах. Также существует опасность воспламенения генератора в случаях нарушения правил его эксплуатации «переплюсовка» АКБ, короткое замыкание в электроцепи автомобиля, работа генератора сверх номинальной нагрузки и т.д.

Аккумулятор разряжен, нужно его заменить?

Я сделал следующее видео, вдохновленное плохо сделанным измерением, показанным в другом видео на YouTube. Неожиданно для многих это оказалось важным. Поэтому я расширяю эту тему несколькими основными советами.

Потребляемая мощность при стоянке автомобиля - как измерить потребляемый ток?

Потребляемый ток в состоянии покоя, например, 50-70 мА - это нормально, особенно для современного автомобиля.Такая сила тока не повод заряжать аккумулятор каждые два дня. В данном случае больше всего подозреваю зарядку (генератор, регулятор, диоды), хотя не исключено, что проблема с зарядкой повредила и аккумулятор.

Однако следует помнить, что чем больше потребляемая мощность при стоянке, тем короче периоды, когда автомобиль может простаивать. Когда батарея имеет низкую емкость, например, из-за возраста, может оказаться, что мы должны водить машину хотя бы раз в неделю.

*

Примечание: любые работы с аккумулятором (в целом электрические) могут привести к короткому замыканию, повреждению или даже взрыву аккумулятора. Когда мы не уверены в своих силах, давайте полагаться на профессионалов. В современных автомобилях потери могут включать компьютеры и другую дорогостоящую электронику.

*

Если проблема не в разрядке во время простоя, можно проверить:

1) Чистота аккумуляторных клемм и клемм.

Хомуты следует чистить наждачной бумагой, хотя лучше использовать этот тип очистителя (продается в строительных супермаркетах):
Важно не «втирать» частицы наждачной бумаги в свинцовые клеммы аккумулятора и/или клеммы (клеммы следует очищать изнутри, там, где они соприкасаются с клеммами аккумулятора). Затем очищенные места тонко промазывают паклей, силиконовой смазкой или даже сбрызгивают препаратом типа WD40 или CX80. Дело в том, что тонкий слой смазки защищает очищенный металл от окисления.

2) Клеммы не нагреваются при работающем двигателе?

Закончив с вождением (дело в том, что машина должна поработать с десяток минут), давайте проверим соединение клемм с их проводами. Именно здесь могут образовываться оксиды, создавая сопротивление и вызывая проблему. Признаком плохого контакта является нагрев этого места. Ремонт требует немного ручного труда, так как оригинальные шланги обычно очень короткие.

3) Предохранители от плюсовой батареи.

Проверяем места их соединения с проводами. Проверяем, затянуты ли провода. Будьте осторожны, чтобы не было короткого замыкания!

4) Подключение провода от минуса аккумулятора к кузову автомобиля.

Необходимо проверить состояние соединения этого кабеля с кузовом автомобиля как визуально, так и проверить, чтобы это место не нагревалось. Надежно ли закреплен кабель в наконечнике? Признаком плохого контакта является то, что все лампочки гаснут, когда горят стоп-сигналы или сигналы поворота.

5) Кабельные соединения генератора чистые и затянуты.

Проверить это иногда сложнее, часто для доступа к генератору требуется подъем автомобиля (или доступ к канализации). Лучше всего открутить кабели, зачистить места соединения и снова прикрутить. В то же время следует обратить внимание на посадку кабелей в кольцевые клеммы, и такую ​​же операцию стоит выполнить для кабелей стартера.

6) Напряжение (вольты), измеренное на клеммах аккумуляторной батареи.

Примечание: мы измеряем напряжение (вольт), а не ток, как показано выше. Переключите провода мультиметра и установите соответствующий диапазон.
Напряжение должно приближаться к 14,4 В, а 13,8 В недостаточно. Для этого измерения важна каждая десятая вольта, поэтому вам нужен приличный мультиметр. Иногда напряжение может подниматься до 14,7В - это бывает зимой на некоторых марках автомобилей и это нормально.

7) Проверить соединение двигателя с кузовом

Стоит проверить, правильно ли подключен двигатель к кузову автомобиля — я имею в виду электрическое соединение.Это измерение может быть выполнено несколькими способами. Я рекомендую один: давайте измерим напряжение между минусовой клеммой аккумулятора и блоком двигателя. Да, проверяем сопротивление, измеряя напряжение. Измеряемое напряжение должно быть ниже 0,5 В при работающем двигателе и включенных приемниках (фары, обогрев заднего стекла, магнитола).

8) Индикатор заряда в порядке?

Индикатор заряда должен загореться перед запуском двигателя и погаснуть после запуска двигателя.Любое другое состояние указывает на неисправность. Особенно болезненно то, что во многих автомобилях повреждение регулятора зарядки (лампы) означает, что генератор не срабатывает и аккумулятор не заряжается.

*

Прежде чем принять решение о замене аккумулятора, в домашних условиях нам остается только провести эти операции. То же самое мы узнаем у автоэлектрика быстро (когда у него есть специализированный счетчик) и за небольшую сумму. Тем не менее, стоит, особенно на машине, которой несколько лет, почистить зажимы и клеммы аккумулятора.При посещении механика можно попросить проверить соединения проводки на генераторе и аккумуляторе.

К сожалению, пренебрежение проблемой зарядки быстро повреждает аккумулятор. Также следует помнить, что даже при температуре ноль градусов по Цельсию емкость аккумулятора падает примерно вдвое — это показали мои тесты (данные производителей аккумуляторов более оптимистичны). Поэтому сочетание батареи с пониженной емкостью (например, за счет сульфатации) и низкой температуры — это возможность познакомиться с местным общественным транспортом.

***

Похожие записи:

***

Обновление: 2016.11.21
Создать: 2016.11.21

.

Правильное использование батареек | Блог эксперта ТЕХТРОН

Необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы , предлагаемые в магазине, изготовлены по новейшей технологии VRLA (Valve Regulated Lead Acid), т.е. имеют саморегулирующиеся предохранительные клапаны со специальной внутренней рекомбинацией газов (эта особенность означает, что им не требуются помещения с принудительной вентиляцией). У нас есть две технологии изготовления аккумуляторов VRLA : с электролитом, заключенным в стекломатовый сепаратор AGM (англ.Absorbent Glass Mat) именуемые в дальнейшем аккумуляторы AGM и электролит в виде густого геля GEL , т.е. гелевые аккумуляторы .

аккумуляторы не требуют обслуживания при правильном использовании. При нормальной работе они не выделяют газов и нет риска утечки электролита. Естественная вентиляция в помещении достаточна для охлаждения ячеек и устранения последствий непредвиденного перезаряда. Благодаря этим свойствам батареи VRLA можно легко устанавливать в помещениях, где присутствуют люди.Если мы хотим установить батареи в закрытых шкафах, должна быть соответствующая вентиляция.

Меры предосторожности при работе с батареями VRLA

• Не курите и не искрите вблизи батарей или двигателей.
• Не кладите металлические инструменты на батареи, так как это может привести к короткому замыканию и образованию искр, что может привести к пожару. Постарайтесь защитить выступающие клеммы аккумулятора от случайного контакта с металлическими частями.
• Снимите личные металлические предметы, такие как кольца, браслеты, ожерелья и часы, при работе со свинцово-кислотными батареями.
• Аккумуляторы большой емкости могут весить более 30 кг, поэтому перед подъемом аккумулятора используйте соответствующее положение и убедитесь, что у вас есть свободный проход.
• Осторожно положите аккумулятор на землю, не бросайте аккумулятор. В случае транспортировки аккумулятора путем пересылки зафиксируйте аккумулятор для транспортировки с помощью полистирола или большого количества картонных прокладок.

Хранение гелевых и AGM аккумуляторов

• Храните батареи в сухом, прохладном и чистом месте.
• Аккумулятор следует хранить в устойчивом положении, вдали от токопроводящих материалов, которые могут привести к короткому замыканию полюсов.
• Аккумулятор нельзя подвергать воздействию воды, солнечных лучей (корпус нагревается от солнца) и источников тепла (обогреватель, печь, на теплый пол), так как это сократит срок службы, ухудшит параметры или разъедает соединение терминалы.

Максимальное время хранения основано на предположении, что поддерживается 50% максимальной емкости. Ориентировочное время хранения при температуре:
6 месяцев	20°С
4 месяца	30°С
2 месяца	40°С

На складе магазина ТЕХТРОН поддерживается постоянная температура около 20°С, контролируемая кондиционером

90 100

Склад с кондиционером

Батареи следует использовать и хранить в соответствии с условиями, указанными ниже:

• Хранение батареи: от -20 до 40 °C (при минусовых температурах емкость батареи резко падает, поэтому необходимо правильно подобрать емкость, когда батарея будет использоваться при минусовой температуре)
• зарядка аккумулятора: от 0 до 40°C (рекомендуется)
90 112 разряд батареи от -20 до 50°С

Срок службы аккумуляторов GEL и AGM

Номинальная рабочая температура батареи в буферном режиме ( резервное питание ), при которой достигается максимальный срок службы, составляет примерно 20 °C , поэтому эта рекомендуемая температура должна строго соблюдаться.

Ожидаемый срок службы батареи в плавающем режиме уменьшается вдвое на каждые 10˚C повышения температуры, начиная с номинального значения, т. е. на 20 °C . Сокращение срока службы при работе при 40°С уже очень велико. По этой причине следует избегать эксплуатации аккумулятора при высоких температурах, т.е. вблизи источников тепла, таких как плита, обогреватель, или вблизи окон, где солнечные лучи могут значительно нагреть корпус аккумулятора .

Установка батарей

Перед запуском системы проверьте подключение, в частности правильность полярности и правильность подключения.Болты противопожарных соединений следует затягивать осторожно, болт нельзя затягивать слишком слабо или слишком туго, так как можно сломать резьбу.

Когда мы хотим использовать несколько аккумуляторов для создания аккумулятора, нам нужно использовать таких же аккумуляторов (емкость, производитель, тип и степень износа). Невыполнение этого требования может привести к повреждению или быстрому износу батарей , не говоря уже о снижении эффективности. Аккумуляторы могут работать в любом положении, но аккумуляторы следует заряжать клеммами вверх.При неправильной зарядке (перезарядке) при работе в перевернутом положении может произойти утечка электролита.

Зарядка AGM и гелевых аккумуляторов - напряжение

Напряжение поддерживающей зарядки должно быть 2,27В/элемент (13,62В для всей батареи) при 20°С. Если температура окружающей среды отличается на +/- 5 °С, рекомендуется выбрать поддерживающее напряжение, как указано в таблице.

Буферное (консервативное) напряжение заряда: Напряжение	при температуре
2,35 В/ячейка (14,1 В)	0°С
2,33 В/ячейка (13,98 В)	10°С
2,27 В/ячейка (13,62 В)	20°С (ссылка)
2,25 В/ячейка (13.5В)	25°С
2,23 В/ячейка (13,38 В)	35°С

В батареях наблюдается явление рекомбинации газов, может быть разница в напряжении на уровне +/- 2% для одной ячейки. Однако напряжение батареи должно быть в указанных пределах.

Аккумулятор используется циклически , т.е. (рекомендую аккумуляторы GEL ) частая разрядка/зарядка, напряжение заряда должно быть выше и должно быть от 2,40В/ячейка до 2,50В/ячейка, т.е. от 14,4 до 15,0В/ячейка 12В при низких температурах.

Зарядка AGM и гелевых аккумуляторов - ток

Аккумуляторы VRLA следует использовать только с соответствующими зарядными устройствами с током, ограниченным 10% от 20-часовой емкости (наилучшая долговечность), например, 4 А для аккумулятора 40 Ач , 5 А для аккумулятора 55 Ач , 10 А для 100 Ач аккумулятор, 12А для аккумулятора 120Ач , 15А для аккумулятора 150Ач . Возможна зарядка меньшим током, например, 5А для , 80Ач или немного выше, например.10А для , емкость 80Ач .

Неправильно выбранный зарядный ток может привести к повреждению и сокращению срока службы.

Неправильно заряженный аккумулятор

Уравнительный заряд требуется после глубокого разряда и/или недостаточного заряда.

Можно выполнить макс. напряжением 2,40 В/элемент (14,4 В при температуре 20°С) до 24 часов (максимум 4-5 раз в год). Зарядный ток не должен превышать 10% от емкости аккумулятора, т.е.10А для емкости 100Ач. Когда температура батареи превышает 45 °C, процесс зарядки следует прервать или временно перевести на консервационные заряды (напряжение около 13,6 В), чтобы понизить температуру батареи.

О том, как выбрать аккумулятор для аварийного питания, я рассказал в отдельной статье.

Состояние заряда аккумулятора можно определить после проведения измерения исправным измерителем на клеммах аккумулятора только через 24 часа после последней зарядки (аккумулятор в состоянии покоя).

Состояние зарядки	напряжение батареи
100%	2,15 В / ячейка - 12,90 В
80%	2,09 В / ячейка - 12,54 В
60%	2,06 В / ячейка - 12,36 В
40%	2,02 В / ячейка - 12,12 В
20%	1,97 В / ячейка - 11,82 В

Батареи нельзя оставлять разряженными, их необходимо немедленно заряжать. Если оставить аккумулятор разряженным, это может сократить срок службы и уменьшить емкость аккумулятора.

При глубоком разряде (напряжение ниже 11,80В) расход серной кислоты полный и электролит состоит из воды. Затем завершается сульфатация свинцовых пластин, что увеличивает внутреннее сопротивление батареи.

Такой разряженный аккумулятор следует заряжать напряжением 2,27 В/ячейка (13,62 В) и обязательно током не более 10% от емкости батареи (во избежание перегрева ячейки).Время зарядки должно быть не менее 96 часов.

Особенно в случае циклической работы батареи, перезаряжайте батарею после каждого использования, не разряжайте батарею ниже порогов напряжения отключения и не оставляйте ее на несколько часов.

Напряжение батареи не должно быть ниже, чем указано в таблице ниже, когда она была разряжена

1,65 В / ячейка (9,9 В) - около 1 часа

1,7В/элемент (10,2В) - до 5 часов

1,75В/элемент (10,5В) - до 8 часов

1,8В/элемент (10,8В) - до 20 часов

Во время хранения необходимо поддерживать напряжение батареи выше 2,07 В на ячейку (12,42 В).В зависимости от температуры хранения, я рекомендую проверять каждые 6 месяцев, если температура составляет около 20 ° C.

Глубина выброса

На срок службы аккумуляторов Gel и AGM также влияет глубина разряда и их циклы. Чем больше циклов глубокой разрядки, тем быстрее изнашивается батарея.

Поэтому избегайте частых и глубоких разрядов. Если есть возможность, давайте зарядим аккумулятор хотя бы на десяток минут перед следующим использованием.Гелевый аккумулятор (настоящий гелевый, не только по описанию) имеет в среднем в 2 раза больше циклов разрядки по сравнению с AGM аккумулятором. Например, гелевая батарея, которая будет разряжена до 50% (т.е. напряжение около 12,20В) от своей емкости, должна получить даже 800 циклов, а AGM всего 400. Таким образом, разряженная ежедневно AGM будет «жить» только 1 год, а гелевый аккумулятор - более 2 лет.

Контроль батареи

Аккумуляторы AGM и GEL представляют собой герметичные свинцово-кислотные аккумуляторы, и при правильном использовании их не нужно заправлять.В любом случае, физически невозможно (без вмешательства в корпус батареи) заполнить водой ВРЛА-батарею.

В случае аккумуляторов, работающих в качестве буфера в комплектах (аккумуляторных банках), рекомендую вести документацию по эксплуатации аккумуляторов (как внутреннюю процедуру на предприятии), в которой будут фиксироваться измеренные значения, тесты на разряд, перебои в подаче электроэнергии и т.д. Раз в год следует проверять емкость аккумуляторной батареи там, где аварийное питание имеет стратегическое значение.

Переработка – утилизация батарей

Батареи, бывшие в употреблении, из-за вредных для окружающей среды веществ должны быть доставлены на предприятие-утилизатор или продавцу в соответствии с правилами утилизации опасных отходов.

Компания TECHTRON может бесплатно принять бывшую в употреблении батарею при покупке новой. После покупки нового все, что вам нужно сделать, это отправить старый аккумулятор (должным образом закрепленный) в корзину или доставить его лично.

Охраняемая законом статья, копирование полностью или частично ЗАПРЕЩЕНО

Автор: эксперт TECHTRON, Марцин Инатлевски

.

Как завести машину с помощью соединительных кабелей?

Если осенью мы сделали капитальный ремонт автомобиля, устранили обнаруженные неисправности и, главное, проверили состояние аккумулятора, нам не нужно беспокоиться о морозном утре. Ухоженный автомобиль, который неделями ездит и не паркуется на улице, заведется даже в сильный мороз.

При полной исправности аккумуляторной батареи и соответствующем уровне зарядного напряжения есть шанс запустить двигатель самостоятельно даже после нескольких недель зимней остановки.Достаточно, однако, что аккумулятор не был полностью заряжен перед оставлением автомобиля на более длительный срок, он уже старый, а значит его КПД снизился, или если у нашего автомобиля маленький аккумулятор с малой емкостью и пусковым током ( например, Honda Accord VII), через несколько недель может оказаться невозможным запустить двигатель без посторонней помощи.

- Если аккумулятор регулярно разряжается в течение короткого промежутка времени, например, после пяти или шести дней стоянки автомобиля на улице, он не поддерживает напряжение, его необходимо проверить, - советует Яцек Багиньски, менеджер по обслуживанию Mazda Auto Księżyno в г. Белосток.- В этом должно быть что-то не так. Либо батарея уже бесполезна, либо приемник потребляет электричество, когда автомобиль стоит на холостом ходу.

Кабели стоит покупать, но какие?

Тросы-перемычки часто бывают находкой, если машина выходит из строя зимой. Благодаря им мы можем одолжить электроэнергию - перекинем ее с исправного на разряженный аккумулятор. Стоит иметь их в багажнике, потому что даже если они нам не нужны, мы можем помочь другому водителю.

Если нам нужны соединительные кабели, которые будут работать в любых условиях, мы должны в первую очередь обратить внимание на сечение медного провода под резиновым покрытием.Чем он толще, тем лучше. Он может выдержать более высокий ток. Более тонкий будет хуже проводить электричество, и при этом может повредиться, так как при работе с максимальной нагрузкой кабели нагреваются до очень высокой температуры. На упаковках указана информация о сечении кабеля. Для бензиновых двигателей оно должно быть не менее 16 мм2, а для дизельных двигателей 25 мм2. Для уверенности лучше завысить эти параметры и принять 25 мм2 для блоков с искровым зажиганием и не менее 35 мм2 для блоков с самовоспламенением.

Среднестатистического водителя должна устраивать длина кабеля 2,5 метра, но чем длиннее кабель, тем проще будет подключиться к автомобилю, который стоит в труднодоступном месте. Например, если он припаркован лицом к стене, а рядом с ним стоят другие автомобили, длина кабеля должна быть 5 метров.

См. также: Водительские права. Можно ли посмотреть запись экзамена?

При покупке кабелей следует обращать внимание на параметры ответвлений, такие как максимальная сила проводимого тока.Рекомендуемый минимум для кабелей, предназначенных для легковых автомобилей, составляет 400 А, оптимальный – 600 А. Если мы покупаем продукцию неизвестных марок, то всегда будет лучше выбирать те, что с лучшими параметрами, с запасом. Это может быть 600 и 1000 А соответственно.

Также убедитесь, что зажимы-крокодилы (зажимы-крокодилы), прикрепленные к аккумулятору, имеют прочную конструкцию. От их качества также зависит электропроводность. Они также должны быть правильно подключены к кабелю. Бывает, что в более дешевых кабелях они могут отвалиться во время зарядки.

Многих водителей соблазнят недорогие кабели, продаваемые в том числе в сетях супермаркетов. Их цены начинаются от 10 злотых, но самые дешевые выдерживают силу тока всего 150-200 А, кроме того, они имеют высокие потери, что делает их подходящими для запуска скутеров и небольших мотоциклов. Разумные пусковые кабели сечением 16 мм2 стоят от 70 до 150 злотых. Разница в цене обычно отражает качество изготовления. Прочные тросы сечением 35 и даже 50 мм2 без проблем справятся с большими дизелями.Их стоимость колеблется примерно от 180 до 400 злотых.

Как завести машину тросами?

Мы ставим автомобили близко друг к другу, чтобы кабели могли проходить от одного к другому. В той, у которой мы будем брать электричество, выключим двигатель. Зажигаем только после того, как провода правильно подсоединены в обеих машинах.

Соблюдайте правильный порядок и заботьтесь о соединительных кабелях. После открытия капотов обоих автомобилей сначала подсоедините положительный кабель (красный) к клемме аккумуляторной батареи, отмеченной плюсом в исправном автомобиле.Будьте осторожны, чтобы другой конец кабеля не касался какой-либо металлической детали, иначе произойдет короткое замыкание. Подключаем его к плюсовому полюсу разряженного аккумулятора.

Затем прикрепите конец отрицательного кабеля (черный) к отрицательной клемме исправной батареи. Другой конец должен быть подключен к так называемому масса. Так что прикрепляем его к какому-то металлическому элементу под капотом разбитой машины. Это может быть край листа в моторном отсеке или ГБЦ. Не цепляйте крестовину за кузов, так как мы можем повредить лакокрасочное покрытие.

Также хорошо проверить чистоту клемм аккумуляторной батареи. Грязь будет препятствовать прохождению тока через соединительные кабели. В автомобиле, получающем помощь, убедитесь, что все электроприемники, особенно фары, которые потребляют много электроэнергии, выключены.

После подключения проводов завести двигатель в автомобиле с работающим аккумулятором. Если последний полностью разряжен, двигатель должен поработать несколько минут. Чем толще кабели, тем быстрее заряжается разряженная батарея.

При запуске неисправного автомобиля желательно поддерживать обороты двигателя в исправном состоянии на уровне около 1500 об/мин. Благодаря этому генератор переменного тока будет заряжать аккумулятор исправного транспортного средства, и мы избежим риска того, что его аккумулятор также разрядится.

Крутим стартер максимум 10-15 сек. Делаем это каждые несколько минут. Разрывы зависят от толщины проводов — более тонкие нагреваются быстрее, поэтому требуют более длинных разрывов. После пятой-шестой неудачной попытки запустить двигатель можно сдаться.Остается только извлечь неисправный аккумулятор и зарядить его зарядным устройством или телефоном помощи на дороге.

Помните, что соединительные кабели отсоединяются в порядке, обратном тому, как они были подключены. Сначала снимите наконечник с минуса (черный) с аккумулятора получателя, затем с плюса (красный).

Изысканная электроника

Современные автомобили можно напичкать электроникой. Чем больше управляющих компьютеров, чем больше токовые приемники, тем больше риск повредить один из них.Перед подключением кабелей стоит проверить в руководстве по эксплуатации автомобиля, запрещает ли производитель данный вид реанимации. Это стоит делать, если аккумулятор глубоко «спрятан» в машине, например, под пластиковыми крышками или даже в яме.

Примечание: После подключения кабелей к блоку питания запрещается проверять наличие искры касанием плюса с минусом. Некоторые водители так делают. Однако в этом случае возникает риск короткого замыкания и повреждения одной из электронных систем автомобиля.

По рекомендации Петра Налевайко, управляющего сервисной станцией Konrys в Белостоке, лучше не соединять два отрицательных полюса аккумуляторов напрямую. Образовавшиеся искры могут воспламенить и взорвать газы, выделяемые батареями. Также следите за тем, чтобы между автомобилями не было металлических деталей, которые могут стать причиной случайного контакта. Причиной серьезных неисправностей также будет путаница плюсов и минусов.

Гибридные автомобили, которые нельзя заряжать снаружи, также можно запускать с помощью кабеля.Например, в моделях с комбинированным приводом от концерна Тойота в блоке предохранителей, расположенном рядом с двигателем, подключите плюсовой полюс - спрятанный под красной крышкой, а минусовой полюс, например, к кузову. Если мы не уверены, разрешает ли производитель гибрида такой пуск, или не знаем, правильно ли мы это делаем, лучше вызвать техпомощь на дороге. Любое повреждение может быть очень дорогим в ремонте, например, комплект новых аккумуляторов для модели Prius стоит около 18 000. злотый.

Трос пусковой автомобиля.Полезно знать

Если автомобиль, одалживающий электричество, имеет значительно меньший аккумулятор, например, 55 Ач, лучше не подключать его к более крупному аккумулятору 95 Ач. Эффективный агрегат легко разрядить. Различия в мощностях не должны быть большими.

Часто после успешного аварийного пуска аккумулятор все равно нужно будет зарядить зарядным устройством. При езде по городу, на небольшие расстояния генератор точно не сделает это оптимально.Разве что машина пробегает большее расстояние (несколько десятков километров) сразу. И это не всегда гарантирует успех.

Нет кабелей, нет донора - вызываем такси

Когда машина не заводится, а поблизости нет соседа с работающим аккумулятором, чтобы помочь, можно вызвать такси. Большинство корпораций предлагают услугу запуска автомобиля с помощью соединительных кабелей. Стоимость такой услуги около 20-30 злотых.

См. также: Забыли это правило? Вы можете оплатить 500 злотых

.

Соединительные кабели - конструкция, толщина, цена. Как подключить соединительные кабели

• Не бывает дешевых и легких, но хороших соединительных кабелей!
• Наиболее важным в соединительных кабелях является кабель с правильным сечением, но клеммы также важны
• Эмпирическое правило: чем длиннее кабели, тем толще должна быть медная жила
.

Как узнать, какие соединительные кабели лучше? Вы можете, напримервзвесьте их — если это тросы одинаковой длины, надежнее брать более тяжелые. Но не смотрите на внешний диаметр (или толщину) кабеля - вас легко обмануть . Дело не в том, чтобы покупать кабели с толстой изоляцией, а в том, чтобы покупать кабели с большим сечением медного провода. На практике при использовании в легковых автомобилях должно быть достаточно кабелей с медными жилами сечением 25 мм2.

Для исключительных приложений, если у нас есть, например.4-литровый дизель, можно попробовать трос сечением, например, 32 мм2. Тросы должны быть толстыми, чтобы не создавать высокого сопротивления и не нагреваться при аварийном запуске автомобиля. Чем теплее пусковой трос, тем больше увеличивается сопротивление , после превышения определенного предела температура резко возрастает вместе с сопротивлением, начинает плавиться изоляция и... двигатель не заведешь.

Соединительные кабели - какой толщины лучше?

В соединительных кабелях протекает очень большой ток – его сила намного выше, чем в бытовой электросети.Это связано, во-первых, с большой мощностью пускателя и, во-вторых, с относительно низким напряжением. Для питания пускателя мощностью, например, 3 кВт кабели показывают ток приблизительно на 30-40 рас выше, чем наибольший ток в домашней сети 230 В. Большая мощность, низкое напряжение - большой ток! Простой.

Дополнительно следует знать, что при подключении разряженного и заряженного свинцово-кислотного аккумулятора к пусковым кабелям будет протекать чрезвычайно большой ток - во-первых, генератор автомобиля-донора будет работать под большой нагрузкой и выдавать большой ток, а во-вторых, заряженный аккумулятор будет в экспрессе он избавлялся от накопившегося заряда в темпе.

Так что при покупке кабелей смотрите не на их толщину, а смотрите под клеммной крышкой: много ли там меди? Или взвесьте эти кабели — «честная» проволока, используемая для изготовления соединительных кабелей , весит 280–300 граммов на метр. Плюс зажимы типа «крокодил». Это означает, что кабели длиной 4,5 метра с хорошими зажимами весят около 4 кг. Тоже простой.

Соединительные кабели - покупайте либо... сделать!

Хорошие соединительные кабели можно купить или изготовить самостоятельно. Если вы хотите весело провести время, делая кабели, посетите, например.Интернет-магазин для сварщиков: вам понадобится кусок красного сварочного кабеля, кусок черного и четыре подходящих прочных зажима - два красных, два черных. Не покупайте все одним цветом , ведь тогда легко ошибиться, повредить машину, а то и пожар!

Вам понадобится прочный, большой обжимной инструмент, нож и для подключения кабелей к клеммам... Это оно. Кабели паять не нужно, а маленький паяльник для транзисторов все равно не справится. Что касается длины кабелей, то не стоит делать очень длинные кабели - сопротивление увеличивается вместе с длиной кабеля, и мы хотим, чтобы сопротивление соединительных кабелей было как можно меньше. В большинстве случаев будет достаточно 4 метров, по крайней мере не более 5!

Как безопасно завести машину в «кредит» с помощью соединительных кабелей?

1. Подгоните исправный автомобиль к машине с разряженным аккумулятором, желательно так, чтобы аккумуляторы находились близко друг к другу (или, по крайней мере, в пределах досягаемости пусковых тросов).Автомобили не должны касаться друг друга!
2. Не глушить двигатель исправного автомобиля, а также на любом этапе запуска не удерживать его на высоких оборотах!
3. Соедините положительные полюса батарей красным кабелем.
4. Подсоедините один черный зажим к аккумулятору-донору, а другой - к неокрашенному неизолированному элементу под маской реципиента (например, к опоре двигателя). В крайнем случае подключите кабельный зажим к отрицательному полюсу батареи получателя.
5. Теперь - лучше всего - подождите несколько минут.Разряженный аккумулятор быстро заряжается.
6. Попытка запустить двигатель в сломанной машине.
7. Аккуратно отсоедините черный кабель сначала от автомобиля-донора, а затем от автомобиля-получателя. Отсоедините красный кабель в любом порядке (следите за тем, чтобы быстрозарядная батарея не искрила, так как она может взорваться).
8. Теперь не глушить машину с аварийным ходом некоторое время. Знайте, где находится магазин аккумуляторов — скоро может понадобиться новый аккумулятор.

.

Правила зарядки автомобильных аккумуляторов

Конструкция автомобиля требует использования источника аккумулируемой электроэнергии. Это необходимо особенно при запуске двигателя (для питания стартера и системы зажигания) и для питания многочисленных приемников энергии (световых или звуковых устройств) при остановленном двигателе. Таким источником энергии в автомобиле является аккумуляторная батарея. Для обеспечения достаточного количества электроэнергии с требуемыми параметрами необходимо обеспечить постоянную зарядку аккумулятора от генератора энергии, которым является генератор переменного тока.Это связано с тем, что аккумулятор разряжается каждый раз при запуске двигателя. Генератор, помимо функции подзарядки аккумулятора, берет на себя задачу снабжения энергией всех потребителей в автомобиле при работающем двигателе. Принцип действия батареи основан на преобразовании подведенного к ней электричества в химическую энергию, запасании ее и возврате обратно в виде электрического тока. До сих пор наиболее распространенной конструкцией автомобильного аккумулятора было решение на основе свинцовых элементов.Этот тип батареи представляет собой набор элементов, соединенных электрически и заключенных в отдельные ячейки внутри корпуса. Каждая ячейка имеет положительную и отрицательную пластину. Пластины имеют так называемую сетка, которая является активным носителем массы, а также токосъемником. Между пластинами имеется пористый разделитель, предотвращающий их соприкосновение друг с другом, что может привести к короткому замыканию. В таком аккумуляторе анодом служит свинец, а катодом — двуокись свинца. Оба электрода погружены в электролит, т.е. 30-40% раствор серной кислоты.Каждая ячейка аккумуляторной батареи вырабатывает напряжение около 2,12 В, поэтому автомобильный аккумулятор, благодаря величине напряжения питания бортовой сети автомобиля 12 В, имеет 6 таких ячеек. Концы полюсов заделаны в две крайние ячейки батареи, т.е. зажимы.

Конструктивные решения этого типа автомобильных аккумуляторов, использовавшиеся в течение многих лет, имели некоторые недостатки в эксплуатации. Недостатком данного типа аккумуляторов является тот факт, что как при зарядке, так и при разрядке происходит испарение воды из электролита, что вызывает необходимость регулярной дозаправки.Поэтому аккумуляторы такого типа называются сервисными.
Более того, в результате протекающих в элементах электрохимических реакций происходит процесс постепенного отложения серы на пластинах, уменьшающий их активную поверхность, а значит, и емкость аккумулятора и величину пускового тока.
Другим недостатком этого типа конструкции аккумуляторов является чрезмерное движение электролита в ячейках, вызванное движением транспортных средств и вызывающее циклическое обнажение пластин, таким образом подвергающихся коррозии.Кроме того, низкая электропроводность свинца вызывает внутренние сопротивления, вызывающие потери энергии при зарядке и разрядке и чрезмерный нагрев батареи.

Аккумулятор как источник электроснабжения при пуске двигателя должен обладать следующими свойствами:
- максимальная емкость,
- отсутствие обслуживания,
- наименьшие возможные масса и габариты,
- долговечность,
- устойчивость к очень высоким и низких температурах окружающего воздуха,
- минимально возможное значение разряда при стоянке автомобиля.

В настоящее время аккумуляторные конструкции за счет устранения или уменьшения всех этих недостатков являются гораздо более совершенным решением и относят к необслуживаемым батареям. Такие конструкции не требуют добавления воды в электролит даже в течение 5 лет эксплуатации. В этих батареях значительно снижено выделение газов (водорода и кислорода) благодаря использованию сеток из сплава свинца с кальцием или другим материалом (олово, алюминий или сурьма).Последнее решение — использовать сплав свинца и серебра. Благодаря использованию мелкокристаллического свинцово-серебряного сплава удалось значительно снизить внутреннее сопротивление. Этот тип сплава также гораздо более устойчив к износу активной массы пластин и к вибрациям. Аккумуляторы, не требующие технического обслуживания, имеют специально спроектированные вентиляционные отверстия, обеспечивающие утечку газов, образующихся при электролизе и испарении, а также выравнивание давлений и в то же время защищающие от утечек.Одной из самых современных конструкций автомобильных аккумуляторов являются гелевые аккумуляторы, в которых электролит находится в виде геля. Это устраняет негативные последствия свободного поступления электролита в элементы. Преимуществом этой конструкции являются очень хорошие свойства рассеивания тепла и устойчивость к ударам и вибрациям.

Еще одной конструкцией современных решений для автомобильных аккумуляторов являются так называемые Аккумуляторы AGM, в которых используются специальные сепараторы из стекловолокна со значительной пористостью, благодаря чему они поглощают весь электролит.Это также должно ограничить непрерывный поток электролита в элементы. Они имеют относительно низкое внутреннее сопротивление, что позволяет увеличить время их работы, особенно при нагрузке пусковым током. Все типы автомобильных аккумуляторов, независимо от их конструкции, требуют зарядки. Этот процесс заключается в подаче на него соответствующего количества электрического заряда в виде постоянного тока. При зарядке автомобильных аккумуляторов источник зарядного тока должен иметь напряжение выше напряжения аккумулятора, а для аккумуляторов на 12 В оно должно быть в пределах от 13,2 до 16,2 В.На практике применяют следующие способы заряда традиционной батареи:
а) подзарядка - используется в качестве дополнения к обычному заряду, для данного вида зарядки значение зарядного тока выбирают в соответствии с формулой:

I = 0,1 х Qзн [А],

где:
Qзн - номинальная емкость аккумулятора;

б) зарядка - применяется при необходимости быстрой подачи энергии в аккумуляторную батарею только для того, чтобы завести транспортное средство; значение зарядного тока выбирают в соответствии с формулой:

I = 0,8 x Qzn [А],

до начала процесса газовыделения, а затем зарядный ток снижают до значения:

I = 0,1 x Qzn [А]

в) уравнительный заряд - применяется для выравнивания состояния заряда отдельных элементов аккумуляторной батареи, заключается в медленном заряде батареи и последующем перезаряде следующим током:

I = 0,05 х Qзн [А]

г) сероочистная зарядка - выполняется 12-часовыми циклами с 2-часовыми интервалами при токе величиной:

I = (0,02-0,05) х Qзн [А]

в На рынке аккумуляторов очень важно адаптировать характеристики процесса зарядки, т. е. значения напряжения и тока на клеммах аккумуляторов в зависимости от времени, к типу конкретного аккумулятора.
Требуемый электрический заряд может подаваться на аккумулятор разными способами, регулируя ток заряда и продолжительность процесса зарядки. При наиболее популярной зарядной характеристике «W» напряжение на клеммах повышается во время зарядки аккумулятора, и, следовательно, зарядный ток уменьшается.

Среди применяемых на практике способов зарядки можно выделить и другие характеристики:
- "И" - со стабилизацией зарядного тока,
- "У" - со стабилизацией зарядного напряжения,
- "ИУИ" - с попеременной стабилизацией зарядного тока и напряжения,
- "ВУ" - с характеристикой "Вт" в начальной фазе заряда и стабилизацией зарядного напряжения в оставшейся фазе процесса,
- "ВоВ" - с автоматической регулировка заряда по двум фазам, при заданных значениях напряжения.

Последние зарядные характеристики также используют временной параметр процесса зарядки. Эти виды характеристик определяются как пульсирующие, т.е. периодические, и заключаются в зарядке 20-секундными циклами с 10-секундными перерывами, токами большими, чем в других характеристиках. Преимуществом этого типа характеристик, безусловно, является сокращение общего времени зарядки.

При зарядке автомобильных аккумуляторов в первую очередь обращайте внимание на технические данные, предоставленные производителем аккумуляторов.Однако применяются следующие правила загрузки. В случае сервисных аккумуляторов с отвинченными крышками допустимое напряжение на клеммах может составлять 16 В, а зарядный ток достигает значения 0,5 от емкости аккумулятора (например, для аккумулятора емкостью 60 Ач ток равен 30 А). В случае необслуживаемых аккумуляторов (гелевые, AGM) напряжение на клеммах при заряде не должно превышать значения 14,4-14,7 В в зависимости от рекомендуемого зарядного тока.

90 021 Магистр наук Анджей Ковалевски

.

Повреждение кабеля заземления, т.е. неисправность вызвана небольшим кабелем

Мало кто из водителей помнит про провода заземления в машине. Их соединения подвергаются воздействию грязи, коррозионным атакам и вибрациям кузова. Иногда достаточно их правильно почистить, чтобы полностью избавиться от досадных проблем.

Что такое заземляющий кабель и для чего он используется в автомобилях?

В типовой электроустановке к каждому потребителю электроэнергии подключаются два провода - один к плюсовому источнику питания, а другой к минусовому.В автомобилях по-другому.

В качестве минуса выступает кузов автомобиля, к которому подключен отрицательный полюс автомобильного аккумулятора. Благодаря этому к токоприемникам подводится только один провод – подключенный к плюсовой клемме автомобильного аккумулятора.

Что такое подключение автомобильных электроприемников к отрицательному полюсу? Некоторые из них контактируют корпусом с металлическими частями кузова автомобиля, чего достаточно для обеспечения правильного протекания тока.Те, которые не соприкасаются, требуют специального троса, соединяющего их с металлическими частями кузова автомобиля. Это заземляющий провод.

Один заземляющий кабель предназначен для менее важных компонентов, таких как автомобильные лампы, например. Но двигатель автомобиля соединен с кузовом несколькими кабелями заземления. Это сделано для защиты компонентов двигателя с электрическим приводом. Если бы во время работы силового агрегата вдруг оборвалась связь с минусом, то были бы повреждены многие очень важные узлы системы зажигания и топливной системы, в том числе очень дорогие топливные форсунки.

См. также: Форсунка под замену. Стоит регенерировать?

Обрыв или повреждение одного из проводов не приведет к таким повреждениям. Тем не менее, это вредно для правильной работы приводного агрегата, но об этом подробнее.

Какое соединение кабеля массы с кузовом автомобиля? На конце кабеля имеется металлическая проушина, которая крепится болтами к пластине корпуса. Сам кабель обычно черного цвета, хотя встречаются и кабели с желтой, коричневой и белой изоляцией.

Почему кабель заземления поврежден?

Коррозия является распространенной причиной и поражает металлическую проушину и болт, с помощью которых шланг крепится к кузову автомобиля. Ржавчина препятствует правильному прохождению электричества, а иногда и полностью.

Еще одна причина неисправности троса заземления – ослабление болта, которым он крепится к кузову автомобиля. Расшатывание часто вызывается вибрациями кузова автомобиля, который ездит по плохим дорогам.

Как коррозия, поражающая металлическую проушину троса, так и неправильное крепление препятствуют прохождению тока от минусовой клеммы аккумулятора к кузову автомобиля.

Возможно также механическое повреждение заземлителя, хотя и достаточно редко. Обрывать провод не нужно, достаточно повредить изоляцию. Часто причина здесь в том, что кабель выскользнул из клеммы, которая должна удерживать его на месте.

Какие проблемы вызывает поврежденный заземляющий кабель?

Наиболее серьезной проблемой, связанной с повреждением кабеля заземления, является затрудненный запуск двигателя из-за слишком низкой скорости стартера автомобиля.Если стартер исправен (не трещит при повороте ключа) и аккумулятор заряжен, наиболее частой причиной проблемного пуска является ослабленный, оборванный, грязный или корродированный кабель массы.

Повреждение кабеля заземления, соединяющего отрицательную клемму автомобильного аккумулятора с кузовом автомобиля, приведет к преждевременному износу аккумулятора автомобиля.

При повреждении кабеля заземления или его крепления к кузову автомобиля ток может протекать через другие металлические детали автомобиля.Затем ток нагревает трос ручного тормоза, сцепление или дроссельную заслонку. Это происходит при повреждении кабеля массы стартера. Возможны и дальнейшие повреждения – от перегоревших предохранителей до повреждения электросистемы автомобиля.

Поврежденный провод массы также вызывает некорректную работу лампочек автомобиля - чаще всего это видно по работе задних фонарей, у которых при включении поворотников загораются и другие лампочки, например стоп .Кроме того, все лампочки затемнены.

Как мы упоминали ранее, двигатель автомобиля использует несколько проводов заземления. При повреждении одного-двух из них или коррозии проушины, соединенной с кузовом автомобиля, силовой агрегат продолжит работу. Однако из-за помех в соединении с землей возникнут электромагнитные помехи, которые вызовут некорректную работу компонентов двигателя, например датчиков. Это, в свою очередь, скажется, например, на повышенном аппетите движителя к топливу.

Электронные устройства, как в моторном отсеке, так и в салоне автомобиля, особенно чувствительны к повреждению кабеля массы.

Как проверить, не является ли причиной повреждения заземляющий кабель?

Механики проводят простой тест. К неисправному устройству подключают дополнительный заземляющий кабель, соединяя его с кузовом автомобиля. Если проблемы с работой устройства исчезнут, значит, виноват был кабель заземления или его разъеденное соединение.

Как избежать повреждения кабеля заземления?

Раз в несколько месяцев необходимо проверять состояние минусовой клеммы аккумулятора с кузовом автомобиля, а также других кабелей массы, обращая особое внимание на металлические соединения (проушины) с кузовом и болты. Вы должны реагировать на любую разболтанность болтов, коррозионные налеты, потускнение контактов и загрязнения. Ржавые болты необходимо заменить новыми, как и их шайбы.

При сильном загрязнении или коррозионных налетах металлические люверсы, зажимы аккумуляторов и другие элементы можно зачистить обычной наждачной бумагой.Если загрязнения небольшие, можно использовать спрей для очистки электрических контактов, который прекрасно удаляет все отложения на электрических соединениях, препятствующие правильному прохождению электричества.

Тросы заземления являются небольшой частью автомобиля, но их выход из строя может вызвать множество проблем. Поэтому стоит проверять их состояние и реагировать на повреждения.

.

Как ухаживать за аккумулятором зимой? Путеводитель - Francuska.pl - Автомобильный журнал

Самое холодное время года – настоящее испытание для аккумулятора. В этот период уход за ним должен быть в списке приоритетов каждого водителя. Поэтому стоит напомнить правила безопасного обращения с аккумулятором, чтобы избежать неприятных ситуаций – обездвиживания автомобиля в сильные морозы.

Проверка состояния аккумуляторной батареи
Снег и мороз отрицательно влияют на состояние аккумуляторных батарей - при низких температурах снижается КПД, т.е. снижается пусковая мощность и снижается электрическая мощность.На практике это означает, что зимой, когда температура воздуха достигает 0°С, емкость аккумулятора составляет около 80 процентов, а когда термометр показывает -10°С, емкость падает до 70 процентов. В сильный мороз, -25°С, электрическая емкость аккумулятора может снижаться до 60 процентов.
Потеря емкости — плохой знак. Это может быть признаком постепенного разряда аккумулятора. Чтобы этого не произошло, следует систематически проверять натяжение. Сделать это можно не выходя из машины, с помощью вольтметра, подключенного к гнезду прикуривателя.Однако, чтобы полученный результат был точным, парковочное напряжение следует измерять не менее чем через полчаса после начала движения. В противном случае мы получим завышенное значение. Другой, более продвинутый способ проверить, нуждается ли наш аккумулятор в подзарядке, — посетить механика, который проверит его состояние с помощью интеллектуального тестера нового поколения, такого как Exide EBT965P.

Дальние поездки
Согласно статистике ADAC, разряженный аккумулятор является одной из наиболее частых причин остановки автомобиля.Вместе с генератором и стартером на него приходится почти 40 процентов хлопот, с которыми сталкиваются водители. Поэтому, особенно зимой, водители должны быть начеку и помнить, что правильное напряжение для автомобильного аккумулятора составляет 12,7 вольта и выше. Когда оно падает ниже 12,5 В, это означает, что аккумулятор начал разряжаться.

Водителям, которые используют свой автомобиль только изредка и на короткие расстояния, особенно зимой, следует иметь в виду, что это может сократить срок службы аккумулятора или в лучшем случае снизить его эффективность, а также перепады напряжения и экстремальные температуры.Аккумуляторы, используемые таким образом, часто не могут быть полностью заряжены, поэтому они систематически недозаряжаются. Чтобы этого не произошло, стоит планировать циклические заезды на дальние расстояния, ведь только на дальних дистанциях можно эффективно заряжать аккумуляторы. Когда мы отправляем машину с холодным двигателем на 5-километровую трассу или в магазин за углом, в аккумуляторе, скорее всего, будет меньше энергии, чем до старта. На таком коротком расстоянии генератор не в состоянии обеспечить нужное количество энергии для аккумулятора.Поэтому поездки около 20 километров без остановок, желательно по трассе или скоростной автомагистрали, гораздо выгоднее, а не в центре города, где пробки.

Безопасная зарядка аккумуляторов
Зарядка аккумулятора может быть безопасной и простой. Такой комфорт обеспечивают интеллектуальные зарядные устройства нового поколения, например, Exide 12/7, автоматизированные устройства, которые сами задают параметры зарядки – достаточно подключить аккумулятор, и они сами подберут ток и время зарядки.Также они прекратят зарядку на безопасном уровне 14,4 В, снизив риск перезаряда аккумулятора и повторного разряда. Благодаря такой передовой технологии вам не нужно контролировать их работу.

Интеллектуальные зарядные устройства

имеют встроенный температурный компенсатор, который регулирует мощность зарядки в зависимости от температуры окружающей среды и защищает аккумулятор от перегрева. Также они снабжены защитой от неправильного подключения хомутов. Когда пользователь допускает такую ​​ошибку, загрузка просто не начинается.

При зарядке аккумулятора устройством старшего поколения мы должны соблюдать этот процесс, чтобы аккумулятор не был перезаряжен и температура электролита не повышалась. Неправильная зарядка может вызвать искру или даже взрыв водородно-кислородной смеси. Так что надо быть осторожным и проводить этот процесс в хорошо проветриваемом и прохладном помещении.

Необходимые вещи для водителя зимой
Когда на улице мороз, нередко можно увидеть водителя, беспомощно ожидающего помощи на дороге.Чтобы не оказаться в такой ситуации, когда машина неожиданно — при минусовой температуре — отказывается слушаться, лучше всего возить в багажнике соединительные кабели, которые уберегут нас от неприятностей. Однако они не должны быть слишком тонкими, так как могут быстро сгореть. Оптимальным выбором будут более толстые кабели, которые лучше проводят электричество, не нагреваются до экстремальных температур и могут проводить ток большей силы. При выборе кабелей также следует обращать внимание на их длину — предполагается, что кабели длиной 2,5 м — 3 м смогут легко соединить два аккумулятора в легковых автомобилях.Еще одним параметром, который следует учитывать при покупке соединительных кабелей, является величина проводимого ими тока. Хорошие кабели, предназначенные для легковых автомобилей, должны выдерживать токи 400-600 ампер.

Заем электроэнергии
Соединительные кабели представляют собой набор кабелей двух цветов: красного и черного. Благодаря им можно «одолжить» электроэнергию от работающего аккумулятора в машине другого водителя, к которому мы обратимся за помощью в случае поломки.Правильное подключение соединительных кабелей заключается в следующем: сначала должны быть соединены положительные полюса как донорской, так и реципиентной батарей. Затем отрицательный полюс аккумулятора автомобиля-донора соединяется с массой, т.н. масса, т.е. металлическая часть, расположенная под капотом автомобиля, нуждающегося в помощи.
Когда провода находятся в нужных местах, просто запустите двигатель автомобиля, у которого вы берете электричество. Его обороты должны поддерживаться в пределах 2000-2500 оборотов в минуту.Через несколько минут можно попробовать завести нашу машину. Начинаем распиновку перемычек в порядке, обратном тому, как они были подключены - сначала минусы, потом плюсы. Рекомендации производителя транспортного средства также должны всегда соблюдаться.
Также помните, что кабели для запуска от внешнего источника следует использовать только в аварийных ситуациях и они не заменят надлежащую диагностику и зарядку аккумулятора! Мы не рекомендуем самые дешевые рыночные продукты, они дешевые и некачественные.

Поисковая система для простой замены батареи
Соблюдая простые правила, вы можете продлить срок службы батареи.Не заботясь о нем, вы должны учитывать, что его нужно будет заменить раньше. Когда он, наконец, отказывается слушаться навсегда, и вам нужно купить новый, бесплатный поиск батареи может быть полезен.

Горячие сообщения, отправленные прямо на ваш адрес электронной почты

2.3 3

голоса

Оценка статьи

.

---

Смотрите также

• 
  Самое жидкое моторное масло
• 
  Как работает тормозная система автомобиля
• 
  Особенности езды с прицепом на легковом автомобиле
• 
  Как покрасить автомобильные диски своими руками
• 
  Что такое вин авто
• 
  Сигнализация пандора как завести машину с брелка
• 
  Порядок работы цилиндров газ
• 
  Бернаут на автомате задний привод
• 
  Желтая зигзагообразная разметка
• 
  Удаление сколов на капоте
• 
  Служба трезвый водитель