Доливать масло в двигатель надо на холодную или горячую

Можно ли доливать масло в горячий двигатель? - Иксора

Добавление моторного масла в мотор автомобиля – процедура довольно простая, которая не требует внимания к деталям; поэтому провести ее может любой автовладелец самостоятельно, при этом сэкономив на обслуживании в автосервисе.

В некоторых автомобилях установлена электронная система контроля, которая показывает уровень масла на приборной панели, но для большинства транспортных средств вам по-прежнему нужно будет залезть под капот и проверить уровень масла с помощью щупа. В этой статье вы узнаете, как ухаживать за автомобилем между проведением ТО и избежать проблем с двигателем.

Как проверить уровень масла в двигателе автомобиля?

Чтобы снять точные показания, автомобиль должен быть припаркован на ровной поверхности. Если вы только что совершили поездку, подождите около 5 мин., после чего приступите к проверке. Если вы начнете проверку сразу после того, как остановите автомобиль, то рискуете получить неточные показания. Некоторые автопроизводители требуют, чтобы проверка масла осуществлялась после прогрева мотора в течение 2-5 минут. Это требование актуально для всех автомобилей в зимний период, когда загустевшей смазке нужно вернуть текучесть с помощью предварительного прогрева.

Чтобы избежать неожиданных неисправностей, проверяйте масло каждый месяц, или еще чаще, если вам приходится ездить на большие расстояния.
Никогда не осуществляйте проверку при работающем двигателе.
Для проверки уровня масла, откройте капот автомобиля и найдите пластиковую ручку щупа. Если вы не уверены в том, где он находится, обратитесь к руководству по эксплуатации автомобиля. Найдя щуп, выньте его и хорошо протрите, - вы должны видеть 2 отметки на чистом щупе для максимального и минимального уровня масла.
Вставьте чистый щуп и снова вытяните. Осмотрите где находится уровень появившейся масляной отметки по отношению к уровням на щупе. Если масляная полоса в середине от минимальной и максимальной отметок, долив не требуется; если ниже середины – мы рекомендуем немного долить; если близок к уровню min на щупе или ниже его – нужно обязательно добавить смазку.

Как узнать, какое масло нужно автомобилю?

Если вы проверили уровень масла и нашли его низким, прежде чем пополнить, убедитесь, что вы знаете какое масло нужно вашей машине. Использование неподходящего масла может повредить двигатель, поэтому обратитесь к руководству по эксплуатации. Важно использовать масло, соответствующее техническим характеристикам, а также имеющее правильную вязкость. Если у вас нет руководства, обратитесь к подбору по марке и модели автомобиля в каталоге автозапчастей IXORA.

Что произойдет, если кончится масло?

Важно не допускать падения уровня моторного масла. В этом случае в двигателе остается меньше смазки для подшипников и других движущихся частей. Металл трётся о металл, быстро причиняя необратимый и дорогостоящий ущерб.

Можно ли доливать масло в горячий двигатель?

Иногда случаются ситуации, когда водитель обнаруживает низкий уровень масла в дороге, и это является источником часто задаваемого вопроса: «Можно ли доливать масло в горячий двигатель?».

Отвечая на этот вопрос, мы должны отметить, что при доливе масла в горячий мотор вы не сможете правильно оценить уровень масла в ДВС. Если долив происходит летом, худшее что может произойти, – вы добавите слишком много или слишком мало масла. Иначе дело обстоит с доливом зимой.

Зимой моторное масло в канистре очевидно будет довольно холодным, поэтому залив холодной жидкости в горячий двигатель может вызвать перепад температур. Одно дело, когда смазки доливается совсем немного, другое – когда объем долива от литра и более. В последнем случае результат может быть непредсказуемым. Вы не только не сможете правильно оценить нужный для долива объем масла, но и существенно повышаете риск образования трещин и деформаций в блоке цилиндров, появления дефектов на движущихся и иных деталях ДВС.

В связи с вышесказанным, мы рекомендуем не заливать моторное масло в горячий двигатель, особенно зимой или в холодную погоду. Оставьте автомобиль на несколько минут, давая мотору остыть до оптимальной температуры.

Моторные масла и все необходимые автозапчасти можно приобрести в магазине IXORA, а подобрать подходящую деталь могут профессиональные менеджеры.

Производитель	Номер детали	Наименование
RAVENOL	4014835722699	Моторное масло RAVENOL FO SAE 5W-30 ( 4l) new
RAVENOL	4014835722897	Масло моторное Ravenol Hps SAE New, 5W-30, полусинтетическое, 4L
RAVENOL	4014835722958	Масло моторное Ravenol Hcl SAE New, 5W-30, синтетическое, 5L
RAVENOL	4014835723054	Масло моторное Ravenol Hls SAE New, 5W-30, синтетическое, 5L
RAVENOL	4014835722590	Масло моторное Ravenol Super Fuel Economy sfe SAE New, 5W-20, синтетическое, 4L
RAVENOL	4014835723511	Масло моторное Ravenol vsi SAE New, 5W-40, синтетическое, 1L
RAVENOL	4014835723993	Масло моторное Ravenol Hcs SAE New, 5W-40, синтетическое, 4L
SHELL	550040295	Масло моторное Shell Helix HX8, 5W-40 SN Plus, 4L
SHELL	550040424	Масло моторное Shell Helix HX8, 5W-40 SN Plus, 1L
SHELL	550040312	Масло моторное Shell Helix HX7, 10W-40 SN Plus, 1L
SHELL	550040428	Масло моторное Shell Helix HX7 Diesel, 10W-40, 4L
SHELL	550040315	Масло моторное Shell Helix HX7, 10W-40 SN Plus, 4L
SHELL	550040462	Масло моторное Shell Helix HX8, 5W-30, 1L
SHELL	550040558	Масло моторное Shell Helix Ultra Diesel, 5W-40, 4L
CASTROL	153BE1	Масло моторное Castrol Edge Titanium FST, 5W-40, синтетическое, 4L
CASTROL	156EDD	Масло моторное Castrol Magnatec Diesel, 5W-40, синтетическое, 4л
CASTROL	156ED8	Масло моторное Castrol Magnatec Diesel, 10W-40, полусинтетическое, 4L
CASTROL	15667C	Масло моторное Castrol Edge SAE Synthetic EU, 5W-30, синтетическое, 1L
CASTROL	15669A	Масло моторное Castrol Edge SAE Synthetic EU, 5W-30, синтетическое, 4L
CASTROL	156CAF	Масло Magnatec Stop-Start E 5W20

* Применяемость деталей конкретно для Вашего автомобиля уточняйте у менеджеров по телефону: 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).

Полезная информация:

Получить профессиональную консультацию при подборе товара и подробную информацию по всем интересующим Вас вопросам можно позвонив по телефону - 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).

на холодный или горячий мотор

Рабочей жидкостью в системе смазки двигателя является моторное масло. В разных агрегатах объем заливаемой смазки отличается, что зависит от рабочего объема ДВС, его физических размеров и ряда других особенностей.

Для контроля уровня смазки на большинстве моторов используется механический щуп, однако некоторые силовые установки его не имеют. В этом случае на приборной панели реализован отдельный электронный индикатор. Еще встречаются комбинированные решения.

Как правило, в процессе эксплуатации по разным причинам может произойти снижение уровня смазки. Так как дальше эксплуатировать мотор с низким уровнем смазочного материала нельзя, в этом случае нужно знать, сколько надо доливать масло в двигатель, а также как это сделать без вреда для ДВС.

В этой статье мы намерены поговорить о том, когда доливать масло в двигатель, как правильно это сделать, в каких случаях можно долить другое масло в двигатель без риска, а также при каких условиях это может причинить возможный вред агрегату или же категорически запрещено.

Содержание статьи

Как часто доливать масло в двигатель

Как уже было сказано, масло в мотор доливают в разных случаях. Уровень смазки может уходить как по естественным причинам, так и падать в результате поломок двигателя, после неправильного подбора и несоответствия типа используемого продукта, изменения свойств смазочного материала и т.п.

Чтобы понять, надо ли доливать масло в двигатель, необходимо проверить его уровень, поставив автомобиль на ровную площадку. Желательно проверять уровень «на холодную», после нескольких часов простоя, то есть когда смазка полностью стечет в поддон. Для быстрой проверки будет достаточно подождать 5-15 минут, но такой анализ может оказаться скорее приблизительным, чем точным.

С учетом особенностей того или иного ДВС, можно понять, нужен ли долив и как часто это необходимо. В одних случаях приходится доливать смазку, например, каждую тысячу километров, что свойственно неисправным агрегатам с повышенным расходом масла в результате износа ЦПГ, течей сальников, прокладок, уплотнителей.

В других ДВС уровень держится стабильно, то есть смазочная жидкость не доливается от замены до замены. Также уровень может быть стабильным в городе и режимах средних нагрузок, однако после езды по трассе на высоких оборотах наблюдается его понижение. В такой ситуации следует помнить, что смазка в режимах высоких нагрузок расходуется на угар, о чем часто заявляют сами производители двигателя.

Более того, в мануале может быть отдельно указано, что расход масла не только допустим, но и в каких пределах является нормальным для конкретного мотора. Исходя из всего сказанного, можно понять, какая частотность долива подойдет в том или ином случае.

Как доливать масло в двигатель: зимой, летом, в холодный или горячий ДВС

Начнем с того, что долив смазки часто производится на холодную. Ее доливают в холодный двигатель по причине того, что так легче и быстрее определить необходимый уровень, то есть избежать возможного недолива или перелива смазочного материала.

Как показывает практика, в зимний период, особенно при сильных морозах, лучше всего сначала прогреть двигатель, после чего дать ему время остыть, а также стечь и «отстояться» смазке. Такой предварительный прогрев позволит вернуть сильно загустевшему смазочному материалу должную текучесть.

После этого мотор остывает, но смазочная жидкость еще остается разжиженной, то есть уровень можно определить достаточно точно. Далее производится долив, имеющаяся в ДВС и свежая смазка легко смешиваются в однородную массу.

Однако бывает и так, что приходится доливать масло в горячий двигатель (например, при загорании аварийной лампочки давления масла) во время движения. Такая ситуация достаточно распространена и становится поводом для вопросов такого рода, что будет, если водитель в горячий двигатель долил холодное масло.

В этом случае важно учитывать не только правильность уровня, но и какую температуру имеет смазка, которая доливается. Также следует обратить внимание на то, в каком объеме происходит такой долив. Для лучшего понимания давайте представим стандартную ситуацию, когда автовладелец ехал по трассе, мотор был прогрет до рабочих температур, но затем загорелась лампочка низкого давления в системе смазки.

Естественно, водитель остановился, заглушил силовой агрегат и обнаружил низкий уровень масла. Затем сразу достал из багажника канистру и долил литр масла в двигатель. Если это происходит летом, тогда основным риском будет разве что перелив или недолив по уровню, то есть неточности в результате долива «на горячую». А вот если дело происходит зимой, тогда ситуация несколько иная.

Не трудно догадаться, что смазочная жидкость в багажнике окажется очень холодной, то есть при заливке в прогретый мотор возникнет сильный перепад температур. Если при этом такой смазочной жидкости заливается не 50-100 грамм, а целый литр или больше, тогда последствия могут быть непредсказуемыми.

Эксперты отмечают, что в подобной ситуации значительно возрастает риск не только превышения уровня или недолива, но и появления трещин в блоке, головке, на деталях, а также других дефектов применительно к отдельным элементам ДВС. С учетом вышесказанного становится понятно, для чего мотору нужно дать время остыть перед доливом смазки, причем зимой это особенно актуально.

Если под рукой нет подходящего масла на долив

Достаточно часто перед автолюбителями возникает острая необходимость долить масло в двигатель другой вязкости, приходится использовать смазку стороннего производителя, нет другого выхода, кроме как долить дизельное масло в бензиновый двигатель и т.п.

Отметим, что в некоторых аварийных ситуациях такие действия вполне допустимы. При этом важно знать, когда можно доливать масло в двигатель другой марки, какой тип смазки лучше использовать, какой объем смазочного материала залить. Давайте разбираться.

Начнем с того, что смешивать различные типы смазочных материалов даже одного производителя не рекомендуется. Дело в том, что каждый продукт имеет уникальный пакет активных химических присадок. Указанные присадки при смешивании могут вступить в реакцию, что приводит к выпадению осадка, масло в моторе сворачивается, теряет свои свойства.

По этой причине следует, прежде всего, избегать смешивания смазок с разной базовой основой. Это значит, что минеральное масло нельзя смешивать с синтетическим, также крайне нежелательно его смешивание с гидрокрекинговыми продуктами.

При этом допускается смешивание минералки с полусинтетикой и наоборот. Также в полусинтетический продукт можно добавить синтетическую смазку, а в синтетику произвести добавку полусинтетического материала.

Гидрокрекинговые масла рекомендуется не смешивать как с минеральными, так и синтетическми смазками. Однако в случае крайней необходимости допускается их смешивание с маслами на минеральной основе. Добавим, что в случае острой необходимости и отстуствия возможности выбора можно долить любое масло, так как работа без смазки однозначно разрушит мотор.

Еще добавим, что оптимальным вариантом можно считать смешивание масел одного производителя, которые имеют одинаковую основу. В этом случае риски минимальны. Если же, например, добавить в полусинтетику одного бренда точно такое же по характеристикам полусинтетическое масло другой марки, тогда нежелательные реакции вполне могут возникнуть.

Теперь давайте обратимся к так называемым универсальным маслам, которые в равной степени можно использовать в дизельных и бензиновых ДВС, а также рассмотрим возможность долива дизельного масла в бензиновый агрегат и наоборот.

Первое, дизельное масло не сильно отличается от бензинового по многим показателям, то есть такую смазку вполне можно долить в экстренной ситуации. Универсальные масла и вовсе являются альтернативой, то есть имеют сбалансированные характеристики, подходящие для обоих типов двигателей.

Главное, перед доливом смазки необходимо учитывать приведенные выше рекомендации. Также важно помнить, что во время езды на такой смеси масел не следует нагружать силовой агрегат.

При первой возможности смешанное масло нужно полностью удалить из ДВС, после чего заменить на рекомендованный для конкретного двигателя тип смазки вместе с масляным фильтром. Добавим, что перед заменой масла может понадобиться дополнительная промывка мотора или сокращение дальнейшего межсервисного интервала на 30-50%.

Доливаем масло в двигатель: пошаговая инструкция для новичков

Итак, убедившись в необходимости долива и определившись с тем, какое масло будет доливаться в двигатель, необходимо поставить автомобиль на ровную площадку.
Затем даем двигателю остыть (желательно оставить машину на несколько часов), а также позволить маслу полностью стечь в поддон.
Теперь нужно добраться до маслозаливной горловины. Указанная горловина находится под крышкой, которая расположена в верхней части ГБЦ. Чаще всего на крышке имеется пиктограмма в виде масленки с каплей масла.
Далее следует открутить крышку, можно также протереть ее чистой ветошью, после чего отложить.
Затем потребуется изготовить самостоятельно или вставить уже готовую воронку в маслозаливную горловину. Для самостоятельного изготовления подойдет верхняя часть пластиковой бутылки, которую достаточно отрезать от основания.

Обратите внимание, в процессе всех манипуляций не допускайте попадания грязи, пыли, мусора, посторонних жидкостей или предметов в горловину для залива масла. Самодельная или готовая воронка также должна быть абсолютно чистой.

Наличие воронки позволяет аккуратно долить масло, причем без риска пролить смазочный материал на блок цилиндров и ГБЦ. Попадание масла на эти детали приведет к последующему его выгорания от высокого нагрева, появлению дыма и неприятного запаха.

Также моторные масла выводят из строя элементы из резины, размягчают изоляцию, всевозможные уплотнители и подобные элементы в подкапотном пространстве. Если масло все же было пролито, тогда рекомендуется тщательно оттереть его при помощи ветоши.

Во время долива масло следует добавлять не сразу, а постепенно. Это значит, что из канистры следует заливать по 100-200 мл за один раз. Далее нужно позволить смазке стечь из ГБЦ в поддон. Для этого может понадобиться около 10-15 минут. Затем уровень проверяется, после чего можно снова продолжить доливать смазочный материал при такой необходимости.
Во время проверок уровня по щупу необходимо сначала извлекать щуп, затем протирать его чистой тряпкой, после чего заново до упора вставлять в отверстие и повторно извлекать. Только после повторного извлечения можно оценивать уровень смазки в поддоне.
После того, как уровень масла на щупе будет строго между отметками «MIN» и «МAX», необходимо плотно вставить его в отверстие и закрутить крышку маслозаливной горловины.
Завершающим этапом будет запуск двигателя. Оцените работу ДВС на предмет посторонних шумов, стуков, вибраций. Внимательно следите за тем, чтобы на приборной панели не загоралась лампочка давления масла, электронный уровень не показывал недостаточное количество масла, не горел «чек».
Далее прогрейте силовой агрегат, совершите пробную поездку. После этого рекомендуется дать двигателю остыть, после чего проверка уровня масла производится повторно. Если снова заметно снижение уровня, появились свежие потеки из-под крышек, сальников или уплотнителей, видны следы масла под машиной, тогда двигатель нуждается в углубленной диагностике и ремонте.

Помните, езда с низким уровнем масла может быстро вывести ДВС из строя. По этой причине в ряде аварийных случаев рекомендуется отказаться от попыток добраться до СТО своим ходом. Если утечки масла интенсивные, тогда лучше всего воспользоваться эвакуатором.

Как проверить масло в двигателе. Этапы, правила

Автомобилисты, особенно новички, не всегда точно знают, как проверить уровень масла в двигателе. Проще всего отправить машину на СТО. Но если необходимо справиться с задачей самостоятельно, рекомендуем прочитать эту статью до конца.

Правила проверки уровня масла в двигателе

Перед началом работы автомобиль необходимо поместить на ровную площадку и прогреть мотор. После чего выждать несколько минут, чтобы масло успело стечь в картер, и приступать к делу.

Необходимые инструменты

Основной инструмент для проверки уровня масла в двигателе – щуп. Он представляет собой небольшой прут с нанесенными отметками «Min» и «Max».

Щуп для проверки уровня масла в двигателе

Обычно приспособление расположено под капотом рядом с головкой блока. Рукоятка окрашена в яркий цвет, чтобы ее легко было заметить.

Кроме щупа нужно запастись чистой ветошью, которая не оставляет ворсинки, и чистыми бумажными полотенцами.

Этапы проверки

Процедура проверки уровня масла пройдет легко и быстро, если придерживаться приведенной ниже инструкции.

Часто затруднение вызывает вопрос - при горячем или холодном двигателе делать проверку? Поэтому читаем руководство к авто. Соответствующие указания должны быть упомянуты там. Хотя считается, что эффективнее делать это после езды, на разогретом моторе, так как при этом масло будет менее вязким.
Жидкость в моторе должна быть равномерно распределена, поэтому после прогрева двигателя нужно дать машине постоять 10-15 минут.
Открываем капот и фиксируем его в открытом положении с помощью опоры, если в модели авто не предусмотрена автоматическая фиксация.
Извлекаем щуп. Ручка будет окрашена в красный, желтый либо оранжевый цвет. Иногда на место расположения щупа указывает специальный значок в виде старинной масляной лампы.
После извлечения щупа нужно оценить цвет и консистенцию масляной жидкости. Если у него желто-зеленый оттенок, состояние удовлетворительное и не требует замены. Когда смазка становится темно-коричневой или черной, ее пора менять. Как выбирать подходящее масло, читайте в этой статье.
Уровень масла лучше проверять два раза. Перед повторным погружением щупа, его нужно протереть ветошью.
Оцениваем уровень жидкости. При нормальном объеме масла отпечаток его пленки будет находиться примерно посередине между отметками «Min» и «Max» на щупе. Если отметка вышла за пределы рисок, требуется вмешательство во избежание неприятностей.

Оценка цвета и консистенции масла в двигателе

Последствия неверного уровня масла в двигателе

За уровнем масла нужно следить постоянно независимо от того, новый агрегат или с внушительным пробегом. Не стоит думать, что в новом моторе уровень держится постоянно на нужном уровне.

Нехватка масла в двигателе

Любой мотор во время эксплуатации расходует масло. Если расход остается в допустимых границах (значение указано в руководстве по эксплуатации авто), это неисправностью не считается.

Но при определенных ситуациях жидкости становится недостаточно. Многие современные двигатели форсированные, то есть оснащенный турбонаддувом. Если при средних и малых нагрузках масло может не расходоваться, то при больших нагрузках ситуация изменится.

Также уровень жидкости падает, если водитель агрессивно перемещается по городу с частым чередованием режимов «старт» и «стоп». Длительные поездки на высоких оборотах также приводит к усиленному расходу смазки.

При попадании в камеру сгорания масло с увеличением нагрузок выгорает вместе с топливом. Поэтому и необходимо вовремя следить за уровнем жидкости. Ее недостаток грозит так называемым масляным голоданием, из-за которого возникает сухое трение деталей мотора и, соответственно, их быстрый износ. Первыми выходят из строя КШМ и ГРМ.

Изношенный ГРМ, как последствие нехватки масла в двигателе

Избыток масла в двигателе

Избыток масла также не сулит ничего хорошего. Излишки жидкости проникают в вентиляцию картера, что приводит к неисправности катализатора. При использовании минеральных масел портятся и выдавливаются сальники коленчатого вала, поскольку при избытке масла возникает лишнее давление.

С использованием синтетических масел проблемы с сальниками встречаются реже, но происходит закоксовка двигателя и залегание колец.

Залегание поршневых колец, как последствие избытка масла в моторе

Когда надо проверять масло в двигателе. Периодичность проверки

Проверять масло в двигателе внутреннего сгорания необходимо в случаях:

Временного интервала. Даже если машиной не пользовались долгое время, нельзя исключить вероятность протечки из-за износа прокладок, шлангов, сальников. Поэтому лучше просматривать уровень жидкости каждую неделю.
Преодоления больших дистанции. В среднем автоэксперты рекомендуют следить за уровнем смазочной жидкости в моторе каждые 1-2 тыс. км пробега. Однако этот показатель корректируется каждым производителем индивидуально.
Если предстоит путешествие. Важно проверить не только масло в моторе, но и работоспособность всех узлов авто.
При покупки машины с рук.
Если обнаружены проблемы в работе агрегата. Тревожными сигналами могут быть посторонние шумы, снижение тяги, запах в салоне, изменение давления.
Если под стоящим автомобилем образовалось масляное пятно. Это говорит о том, что есть протечка. Следовательно, масло нуждается в доливке.

Чем машина старше, тем с большей ответственностью надо подходить к проверке смазочных материалов. Раньше проверка технических жидкостей была неотъемлемой частью ежедневного обслуживания. В современных моторах это излишне, но лучше не откладывать проверки надолго.

Правила доливки масла в двигатель

Если при очередной проверке выяснилось, что масла не хватает, необходимо восполнить его в нужном объеме. Подробнее об объемах масла в двигателе рассказано в этой статье.

Процедуру можно выполнить самостоятельно, следуя нашей инструкции:

Ознакомьтесь с руководством для определения подходящей марки масла;
Крышка для заливки обозначается надписью «Oil Fill» или маркировкой подходящего масла.
Заливайте жидкость порционно с небольшими перерывами, так как масло стекает постепенно в силу вязкости.
Проверьте уровень масла щупом, доливайте жидкость, пока ее уровень не дойдет до приемлемых значений.

Отверстие для заливки масла в ДВС

Как правильно заливать масло – на холодную или горячую

Каждый производитель авто дает свои рекомендации по этому вопросу. Однако стоит понимать, что проверка на холодную покажет меньший результат. Поэтому лучше проехать несколько километров, чтобы мотор прогрелся, а масло стало более текучим и равномерно разошлось по всем узлам мотора. Так картина будет более информативной.

Проверка уровня масла – один из важнейших этапов технического обслуживания автомобиля. Ее вполне можно выполнять самостоятельно, если придерживаться приведенным здесь рекомендациям.

Порядок проверки уровня масла

Железный лязг и грохот из-под капота, «гирлянда» на приборной панели, масляный след на асфальте… Вот он, страшный сон водителя! Но с этими ужасами можно столкнуться и вживую, если упустить уровень масла. Разберемся, как правильно следить за ним.

Уровень масла

Про важность масла слышали все — оно защищает двигатель от износа, смазывая его детали. Для стабильной работы мотора нужно не только подобрать масло подходящей вязкости, но и следить за его количеством. Недостаток или избыток масла могут создать большие проблемы.

Низкий уровень моторного масла ведет к масляному голоданию: детали либо получают недостаточно смазки для корректной работы, либо не смазываются вообще. Растёт температура, увеличивается износ двигателя, возникает риск заклинивания поршней и клапанов.

Слишком высокий уровень масла тоже опасен. Многие автолюбители считают, что переизбыток смазки не вредит двигателю — кашу маслом не испортишь. Это не так. Масло выше уровня быстрее вспенивается и образует нагар в цилиндрах. Разрушаются прокладки и сальники, появляются течи, растёт нагрузка на масляный насос.

Вот почему важно следить за маслом в двигателе и регулярно проверять его уровень.

Датчик давления и красная лампа

Уровень масла влияет на его давление, которое измеряет специальный датчик в блоке цилиндров. По давлению можно косвенно судить и об уровне: при опасных значениях на приборной панели загорается лампа давления масла, знакомая каждому водителю — красная маслёнка.

Всегда проверяйте, работает ли масляный индикатор: он должен загораться вместе с другими лампами при включении зажигания и быстро гаснуть после запуска двигателя. Если маслёнки на панели нет, нужно искать причину — перегоревшую лампочку или неисправный датчик.

Если лампа давления масла зажглась на ходу, нужно немедленно остановиться и заглушить мотор. А лучше даже наоборот: заглушить двигатель сразу, включив нейтраль, и накатом ехать к обочине. Проверьте уровень масла — возможно, его недостаточно. Ехать дальше нельзя: придётся либо долить масло до нормы, либо вызывать эвакуатор.

Но полагаться только на лампочку не стоит, ведь с ней связан датчик давления масла, а не уровня. Исправный масляный насос способен поддерживать давление даже при опасно низком уровне, и индикатор будет предательски молчать. Или наоборот: маслёнка может моргать из-за изношенного насоса или некачественного фильтра при нормальном количестве масла. Поэтому нужно регулярно замерять его уровень вручную с помощью щупа.

Масляный щуп

«Моя машина не ест масло. Просто я часто его проверяю и вычерпываю щупом»
(Автомобильный юмор)

Масляный щуп — простой и проверенный временем инструмент для проверки уровня масла, который есть в любом двигателе. Он не зависит от датчиков и лампочек, а результат видно сразу.

На конце щупа есть риски. Нижняя (может быть обозначена MIN или LOW) соответствует минимальному уровню масла, верхняя (MAX или FULL) — максимальному.

Желательно проверять уровень масла щупом перед каждой поездкой — правда, мало кто из водителей так делает. Но заглядывать под капот хотя бы раз в неделю нужно. Не стоит ждать, пока загорится красная лампочка — может быть слишком поздно.

Как проверить уровень масла

Проверка уровня масла возможна двумя способами. В обоих автомобиль должен стоять на ровной поверхности с выключенным двигателем.

Проверка масла на холодном двигателе. Обычно масло замеряют именно так, до поездки. Это логично: проверил уровень с утра, и ездишь весь день спокойно. Но вот воспользоваться автозапуском, заведя машину из дома, не получится, что неудобно зимой. На этот случай есть второй способ проверки.

Проверка масла на горячем двигателе. Для замера после поездки нужно заглушить мотор и подождать 10–15 минут, чтобы масло стекло в картер. Так проверка будет более точной.

Порядок проверки уровня масла

Подготовьте плотные салфетки или бумажные полотенца для протирки щупа. Влажные салфетки или ветошь, оставляющая катышки, не подойдут: нельзя, чтобы в двигатель попала грязь.
Откройте капот и найдите масляный щуп. Обычно на его ручке написано Engine Oil.
Достаньте щуп, протрите его салфеткой и вставьте обратно до упора.
Повторно вытащите щуп и определите уровень масла по рискам. Масляный след должен находиться между ними, в идеале — посередине.
Если результат получился смазанным (во всех смыслах), повторите два предыдущих пункта.

Точный алгоритм проверки уровня масла есть в инструкции к автомобилю.

Как долить масло или слить лишнее

Если уровень оказался ниже или выше нормы, заводить мотор нельзя. Сперва нужно долить недостающее масло, либо избавиться от лишнего.

Как правильно долить масло в двигатель

Для начала нужно найти то же масло, что уже залито в двигатель — параметры есть в сервисной книжке. Не стоит смешивать масла разных производителей и типов. Разумно сразу покупать масло с небольшим запасом, оставляя его на долив, либо возить отдельную «литрушку» на экстренный случай.

Открыв крышку масляной горловины (обычно на ней красуется маслёнка, цифра вязкости или надпись Engine Oil), вставьте воронку и заливайте масло маленькими порциями, регулярно проверяя уровень с помощью щупа. От верхней до нижней риски примерно 0,5–1 л масла, в зависимости от автомобиля.

Как правильно слить лишнее масло из двигателя

Чтобы откачать излишек масла, нужно посетить ближайшую аптеку — понадобится капельница и большой шприц. Шланг капельницы нужно отрезать по длине масляного щупа и надеть на носик шприца.

Достаньте щуп, вставьте в его горловину сделанный «специнструмент» и аккуратно откачивайте масло с помощью шприца. Не увлекайтесь: регулярно вытаскивайте шланг и проверяйте уровень с помощью щупа. Удаляйте масло до тех пор, пока в двигателе не останется нужное количество.

Только не выливайте масло из шприца на землю — слейте его в отдельную бутылку, чтобы утилизировать при следующем визите в сервис.

Утечки масла

Масло может не только сгореть в процессе работы, но и вытечь наружу, причём очень быстро. Поэтому, кроме замеров щупом, нужно обращать внимание на масляные пятна и подтёки.

Полезная привычка — бросить взгляд под переднюю часть машины перед поездкой. Если на асфальте чернеют свежие масляные пятна — убедитесь, что они не ваши. Откройте капот и внимательно осмотрите двигатель. Подтёки могут быть глубоко: на датчике давления масла, сальниках коленвала (переднем и заднем) или на самом блоке. Лучше вооружиться фонариком.

При малейших подозрениях проверьте масло щупом, прежде чем заводить машину. Долейте его до нужного уровня при необходимости. И срочно обратитесь в сервис, если нашли утечку — она может усилиться.

Если сальники просто «потеют», — масло не капает на землю, но покрывает двигатель черной «шугой» — можно на какое-то время отсрочить ремонт, или даже избежать его, залив «Антитечь». Это специальная присадка к маслу (герметик масляной системы), которая возвращает эластичность прокладкам и сальникам и устраняет течь.

Следуйте этим простым советам: регулярно проверяйте уровень масла, следите за красной маслёнкой на приборной панели, осматривайте автомобиль и не игнорируйте проблемы. Тогда водительские легенды-ужастики вас не коснутся.

Когда нужно заливать масло. Доливка и замена масла в автомобильном двигателе. К чему приводит избыток или недостаток автомобильной смазки

Его физических размеров и ряда других особенностей.

Читайте в этой статье

Как часто доливать масло в двигатель

Как доливать масло в двигатель: зимой, летом, в холодный или горячий ДВС

Однако бывает и так, что приходится доливать масло в горячий двигатель (например, ) во время движения. Такая ситуация достаточно распространена и становится поводом для вопросов такого рода, что будет, если водитель в горячий двигатель долил холодное масло.

Эксперты отмечают, что в подобной ситуации значительно возрастает риск не только превышения уровня или недолива, но и появления на деталях, а также других дефектов применительно к отдельным элементам ДВС. С учетом вышесказанного становится понятно, для чего мотору нужно дать время остыть перед доливом смазки, причем зимой это особенно актуально.

Если под рукой нет подходящего масла на долив

Доливаем масло в двигатель: пошаговая инструкция для новичков

Итак, убедившись в необходимости долива и определившись с тем, какое масло будет доливаться в двигатель, необходимо поставить автомобиль на ровную площадку.
Затем даем двигателю остыть (желательно оставить машину на несколько часов), а также позволить маслу полностью стечь в поддон.
Теперь нужно добраться до маслозаливной горловины. Указанная горловина находится под крышкой, которая расположена в верхней части . Чаще всего на крышке имеется пиктограмма в виде масленки с каплей масла.
Далее следует открутить крышку, можно также протереть ее чистой ветошью, после чего отложить.
Затем потребуется изготовить самостоятельно или вставить уже готовую воронку в маслозаливную горловину. Для самостоятельного изготовления подойдет верхняя часть пластиковой бутылки, которую достаточно отрезать от основания.

Во время долива масло следует добавлять не сразу, а постепенно. Это значит, что из канистры следует заливать по 100-200 мл за один раз. Далее нужно позволить смазке стечь из ГБЦ в поддон. Для этого может понадобиться около 10-15 минут. Затем уровень проверяется, после чего можно снова продолжить доливать смазочный материал при такой необходимости.
Во время проверок уровня по щупу необходимо сначала извлекать щуп, затем протирать его чистой тряпкой, после чего заново до упора вставлять в отверстие и повторно извлекать. Только после повторного извлечения можно оценивать уровень смазки в поддоне.
После того, как уровень масла на щупе будет строго между отметками «MIN» и «МAX», необходимо плотно вставить его в отверстие и закрутить крышку маслозаливной горловины.
Завершающим этапом будет запуск двигателя. Оцените работу ДВС на предмет посторонних шумов, стуков, вибраций. Внимательно следите за тем, чтобы на приборной панели не загоралась лампочка давления масла, электронный уровень не показывал недостаточное количество масла, не .
Далее прогрейте силовой агрегат, совершите пробную поездку. После этого рекомендуется дать двигателю остыть, после чего проверка уровня масла производится повторно. Если снова заметно снижение уровня, появились свежие потеки из-под крышек, сальников или уплотнителей, видны следы масла под машиной, тогда двигатель нуждается в углубленной диагностике и ремонте.

Перед тем как долить моторную жидкость, нужно определить, какой объем находится в системе. Для этого надо выключить двигатель, установить автомобиль на ровную площадку. Проверка выполняется «на холодную», при остывшей двигательной системе.
Каждый мотор оснащен специальным щупом, на котором имеется несколько рисок, указывающих минимальное и максимальное количество масляного состава.
Щуп вынимается из картера и тщательно протирается. Затем его снова опускают внутрь горловины и по рискам определяют имеющийся уровень.

Правила доливки

Во-первых, необходимо выяснить, какая марка масла была залита в двигатель . При продаже авто бывший владелец обычно сообщает, каким видом автомасла он пользовался. Остается только приобрести аналог с нужным коэффициентом вязкости.

Доливка проводится только тогда, когда уровень масла «на щупе» не достигает отметки «минимум». При такой проверке следует помнить, что если движок горячий, масло не полностью слилось в картер. Когда двигатель остынет, уровень смазочной жидкости будет больше. Поэтому чтобы получить точные данные, необходимо подождать, пока агрегат остынет. Достаточно 15-20 мин.

Еще по теме: Какое масло заливать в коробку-автомат Ауди А4

В зимнее время для проверки уровня специалисты советуют слегка прогреть ДВС. Дело в том, что на морозе масло начинает замерзать, а после нагрева объем немного увеличится.

Как делается доливка

Откройте капот, снимите крышку с заливной горловины. На ней обычно имеется маркировка «Oill Fill». С помощью щупа проверьте имеющееся количество смазки. Отметка должна показывать «максимум». Если объем ниже указанной отметки, необходимо выполнить доливку.

Для нормальной работы мотора достаточно, чтобы уровень масла находился посередине между минимумом и максимумом – нужно стремиться достичь этого значения.

Чтобы операция была выполнена аккуратно, необходимо в маслозаливное отверстие вставить воронку. Она не даст жидкости расплескаться и попасть на поверхность мотора. Если это случилось, его нужно обязательно стереть ветошью. В противном случае при нагревании ДВС смазка начнет испаряться, и в салоне появится неприятный запах.

При доливке масла нельзя сразу заливать весь объем. Это делается небольшими порциями, примерно по 250 мл. После того как жидкость полностью стечет в поддон, нужно проверить уровень. Операция повторяется несколько раз, пока уровень не достигнет середины между значениями «min» и «max».

Для того, чтобы залить масло в двигатель, необходимо, открыть капот и проверить его уровень. Перед тем, как искать, куда заливать масло в многообразии агрегатов, надо понимать, сколько его нужно залить. Наличие масла определяется масляным щупом, он узнаваем по яркой ручке (как правило, желтой или красной). Сам щуп размечен рисками "min" и "max". Эти деления показывают критические границы масла в двигателе. Самое "то", когда уровень масла находится между этими рисками, или, чуть ближе к "max".

Заливаем масло в двигатель

Итак, рекомендовано пополнить объем масла. Куда заливать масло в двигатель? Конечно, непосвященного человека, разнообразие емкостей под капотом с их крышками, немного дезориентирует. Но это, по началу. Крышка, которую мы ищем, находится прямо на самом двигателе: на самом большом механизме, под капотом. В большинстве случаев, она промаркирована изображением "маленькой лейки с каплей", или надписью "oil". Дополнительным признаком является механизм закрытия-открытия, он полуповоротный, не завинчивающийся, не кнопочный, а поворачивающийся на 90 градусов.

Заливаем масло в коробку передач

Заливать масло в двигатель относительно несложно, и, это, способен делать каждый водитель. Другой вопрос: куда заливать масло в КПП? Вот тут, конструктивные многообразия так широки, что точного ответа не получится, не зная конкретной модели. Общим является то, что отверстие находится внизу авто, его необходимо ставить на яму или подъемник. Бывают редкие возможности, когда к заливному отверстию можно добраться из подкапотного пространства, но, это редко. Автомобиль должен находиться в горизонтальной плоскости.

Проверяем уровень масла в КПП

В основном, заливное отверстие КПП находится в передней части картера трансмиссии, или немного сбоку. Не всегда, КПП оснащено щупом для промера уровня, заменой ему служит собственный палец. Откручиваете гайку (часто, стрелка на ней показывает направление), если струйка масла течет из трансмиссии, то с количеством масла все нормально, если не течет, засовываете палец. Уровень должен быть по нижний край отверстия, если меньше, то нужно доливать.

Заливать масло в КПП придется с помощью воронки, шприца (немедицинского) или вакуумными приспособлениями. Залив происходит до того, как излишек масла не начнет вытекать из КПП. По окончании процедуры, гайка плотно завинчивается.

Что самое главное в автомобиле? Конечно, двигатель – именно от его надежной работы зависит, как будет вести себя машина на дороге. Следить за состоянием мотора нужно постоянно, и самое главное в этом деле – доливать масло до нужного уровня.

Если масла в двигателе мало, то он подвергается сильному перегреву и как следствие – износу деталей. Масла в двигателе должно быть столько, сколько указано в технической документации на авто. Чтобы долить масло, сначала нужно определить его уровень в двигателе. Уровень масла проверяйте при отключенном моторе. Это можно сделать или перед запуском машины, или минут через 10 после ее полной остановки. Для корректной проверки уровня масла машина должна стоять на ровной горизонтальной поверхности. Для проверки уровня масла в каждой машине в подкапотном пространстве находится специальный масляный щуп. На нем есть отметки, которые показывают допустимое минимальное и максимальное значения масла в двигателе вашего авто. Перед проверкой уровня достаньте щуп из горловины и вытрите его ветошью, чтобы он стал сухим. Теперь опустите щуп назад в горловину и опять выньте. Посмотрите на уровень масла, который будет виден на щупе.

Если он ниже, чем «min», то доливайте масло через горловину маслозаливного отверстия, пользуясь при этом воронкой. Не лейте сразу много масла, чтобы не перелить. Лучше сделать это за несколько приемов, каждый раз проверяя уровень щупом. Уровень долитого масла должен быть больше, чем отметка «min», но меньше, чем «max».

Доливайте масло в двигатель только того типа, какое было в него залито изначально: минеральное, полусинтетическое или синтетическое. Как определить тип масла, какое должно быть в двигателе вашего авто, вы также

Ни у кого не возникнет вопроса или сомнения в том, где заливать масло в двигатель. Любому автомобилисту очевиден ответ на этот вопрос. Другое дело, когда начинают обдумывать, какое масло заливать. Тут уж есть над чем поразмыслить. Ведь рынок настолько насыщен разными компаниями-производителями, что принять правильное решение довольно сложно. Далеко не все знают, сколько залить масла в двигатель. Об этих и других вопросах поговорим в этой статье.

Главные функции смазочной жидкости

Моторное масло играет огромную роль в жизни агрегата, в который оно заливается. Благодаря нему:

отдельные детали содержатся в чистоте;
обеспечивается легкий холодный пуск мотора;
отводится излишнее тепло от элементов;
при высокой температуре поддерживается стабильная работа в цилиндрово-поршневой группе;
детали хорошо смазываются;
вещества, накапливаемые в двигателе при его работе и способствующие возникновению коррозии, а также другим агрессивным воздействиям, нейтрализуются.

Для улучшения характеристик качества масла в него входят специальные присадки, выполняющие различные функции.

Расход

Чтобы мотор служил исправно длительное время, необходимо строго следить за Профессионалы самым тщательным образом подходят к этому вопросу при покупке машины. Не все знают о том, что повышенный расход еще не означает неисправность двигателя. И наоборот, отсутствие расхода еще не доказывает, что мотор полностью исправен.

Для каждого автомобиля этот показатель является индивидуальным. Например, владельцы отечественного транспортного средства знают, сколько заливать масла в двигатель ВАЗ. Как правило, это в среднем три с половиной литра. Такое количество несколько отличается от того, сколько масла в двигателе «Мерседес», где в зависимости от модели может потребоваться пять с половиной литров и более.

Масло в цилиндрах мотора сгорает, но остается на стенках, покрывая поверхности пленкой, чтобы не допустить трения всухую. В камере пленка сгорает с топливом. Поэтому выяснить точные причины большого расхода масла не всегда оказывается простым делом.

Вязкость

Вязкость - одна из важнейших характеристик масла. Необходимая текучесть должна быть обеспечена в двигателе. Она меняется в зависимости от температуры и времени года. Любой автолюбитель должен знать, какое масло заливать в двигатель. В то же время не всегда продукт виноват в плохой работе агрегата. Если мотор уже не новый, а пробежал много тысяч километров, ему не подходит синтетический тип масла. Для таких моторов предусмотрена полусинтетика. В то же время для новых современных автомобилей, наоборот, производители рекомендуют использовать синтетические масла.

Для разных транспортных средств советуют применять смазочные жидкости разных классов:

для новых агрегатов - SAE 10W30 или 5W30, всесезонку;
для подержанных - зимой 10W30 или 5W30, летом 15W40 или 10W40, в любой сезон 5W40;
для старых моторов - зимой 10W40 или 5W40, летом 20W40 или 15W40, в любой сезон 5W40.

Замена масла

Масло в двигателе необходимо для того, чтобы агрегат работал как можно дольше. Отсюда и прямая зависимость от того, как часто необходимо менять и сколько залить масла в двигатель. Эту манипуляцию совсем необязательно делать в автосервисе. Ее под силу выполнить любому автолюбителю самостоятельно. Достаточно изучить несколько нехитрых рекомендаций.

Перед началом работы готовят то количество масла, которое необходимо для двигателя. Эта информация изложена в руководстве по эксплуатации транспортного средства. Чтобы быть уверенным в качестве масла, лучше его приобретать в специализированных магазинах, которые предоставляют необходимую документацию, подтверждающую качество. Также следует позаботиться и приобрести заранее подходящий для марки вашего автомобиля.

Чтобы не возникло проблем при замене смазочной жидкости, лучше загнать машину на эстакаду или на смотровую яму. Также заранее подготавливают емкость, куда будет сливаться отработанное масло.

Подробная инструкция

Автомобиль надежно фиксируют в определенном месте, чтобы он не съехал. Для этого ему требуется прямая поверхность, также используется ручной тормоз. Двигатель не должен быть холодным. Его прогревают до нормальной температуры. После этого:

глушат мотор, открывают горловину, куда будут заливать масло;
закрывают ее и вновь включают двигатель, оставив так до тех пор, пока не загорится лампочка «давление масла»;
снова глушат мотор;
сливают масло с поддона;
выкручивают масляный фильтр;
заливают в него свежую жидкость;
закручивают пробку, ставят новый фильтр;
определяют, сколько залить масла в двигатель, при этом периодически проверяют щуп, чтобы уровень жидкости был на необходимом уровне.

После осуществления работ запускают двигатель на небольших оборотах и проверяют поддон на предмет протечек. Когда смотрят уровень масла, необходимо, чтобы автомобиль находился на горизонтальной поверхности. В противном случае вы рискуете получить неверные результаты показателя. Если масла в моторе не дошло до необходимой отметки, его доливают.

Сколько нужно?

Начинающих автолюбителей всегда интересует вопрос: сколько залить масла в двигатель? Однозначного ответа нет. Для каждой модели, как уже было сказано, необходимо определенное количество масла. Обычно заливают три четверти от того объема, который требуется, а затем доливают по чуть-чуть, постоянно проверяя уровень.

Для отечественных автомобилей средний показатель масла - около четырех литров. Для иномарок с объемом мотора от 2 до 2,5 л также рекомендуется заливать до четырех литров смазочной жидкости. Это столько, например, сколько масла в двигателе «Рено». Для большего объема агрегата потребуется и больше масла.

Не стоит забывать регулярно проверять уровень смазочного материала. Это необходимо делать примерно раз в неделю. Тогда в случае утечки удастся своевременно отреагировать и не запускать проблему, благодаря чему будут сэкономлены немалые денежные средства. Проверяют двигатель до того, как включают. Категорически нельзя осуществлять проверку при работающем агрегате или заливать в это

Перелив масла в двигатель

Если вы обнаружили, что масла в моторе оказалось слишком много, нельзя оставлять излишек и ездить так, считая, что много - не мало. Вред, который причинит перелив масла в двигатель, может быть очень серьезным. Причем сразу этого заметно не будет. А вот по истечении времени вы можете доездиться до необходимости серьезного ремонта в двигателе. Поэтому чтобы избежать негативных последствий, нужно поехать в автосервис и откачать излишнее количество.

Впрочем, это под силу сделать и самостоятельно. Единственное, что потребуется, - время и терпение, а также приобретение в аптеке шприца и медицинского комплекта для переливания (из которого потребуется только гибкая трубка). Этот способ называется отсосом. Но можно и просто слить излишек с картера.

Какое масло выбрать

От правильного выбора масла зависит бесперебойная работа агрегата. Поэтому необходимо к этому вопросу подойти серьезно. Обычно в руководстве по эксплуатации производитель рекомендует определенную марку. Но это, скорее, коммерческая договоренность компании по рекламе и продвижению продукции. Масла для бензиновых двигателей вполне можно выбирать и самостоятельно. Однако важно учитывать указанный в руководстве по эксплуатации показатель вязкости.

Для правильного выбора полезно просмотреть статьи, посвященные проведенным тестированиям независимыми изданиями. Нередко бывает, что разрекламированное масло в итоге показывает далеко не самые высокие показатели, в то время как средние по ценовому сегменту варианты ведут себя очень достойно. Поэтому рекомендуется изучить информацию и сделать выбор самостоятельно, но соблюдая при покупке рекомендуемый заводом класс вязкости смазочной жидкости.

Промывка: делать или нет?

Отдельной темы касается вопрос о необходимости при замене масла. Коротко можно сказать, что если это и необходимо, то делать промывку нужно тем же маслом, которым вы будете заправлять двигатель. Избегайте использовать специальные промывочные средства, тем более пятиминутки. Они способны нанести серьезный вред вашему мотору.

Итак, промывка потребуется при переходе с синтетического масла на полусинтетическое, а также с полусинетического на минеральное. При переходе с минерального на полусинтетическое и с полусинтетического на синтетическое промывка не требуется.

Если одна марка масла заменяется другой, тоже следует промыть двигатель, но опять же тем продуктом, которым вы будете заправлять мотор. Промывка потребуется и при приобретении подержанного авто с неизвестной историей, а также в некоторых других случаях.

Когда требуется замена

Важно знать, через сколько км менять масло в двигателе. Специалисты рекомендуют делать это часто. Забота о двигателе всецело зависит от вас. В то же время такие прочные машины, которые производились раньше, сегодня, увы, не те. Производители не заинтересованы, чтобы на их продукте ездили тридцать лет и более. Им гораздо интереснее, чтобы за это время вы поменяли несколько машин.

Поэтому чтобы автомобиль прослужил вам дольше, меняйте масло чаще. Производитель рекомендует определенное количество километров, которое вы можете ездить с маслом до заправки. Но при этом не учитываются, например, километровые пробки, в которых многим жителям больших городов приходится выстаивать ежедневно. Перевозка тяжелых грузов также больше «съест» масла, чем езда в обычном режиме. Частое трогание с места и торможение, использование жидкости невысокого качества, экспресс-замена - все это постепенно негативно скажется на состоянии двигателя вашего автомобиля. Но свежее масло будет способно продлить ему жизнь. Не забывайте об этом!

Как проверить уровень масло в МКПП?

Коробка передач не предусматривает доступа без специального оборудования, и для определения уровня трансмиссионного масла нет прямых систем (таких как измеритель уровня моторного масла). Поэтому, для проверки уровня масла и его доливки вам необходимо обратиться к механику.
Если вы все-таки решили провести данную операцию самостоятельно, мы можем дать вам следующие рекомендации:

Перед началом работы

Найдите в руководстве по эксплуатации, какое трансмиссионное масло подходит для вашей коробки передач и как часто его необходимо менять. В руководстве также указано место расположения крышки заливной горловины.

Подготовьте тряпку или рулон бумажных полотенец.

Как проверить уровень трансмиссионного масла в механической коробке передач:

Припаркуйте свой автомобиль на ровной горизонтальной поверхности. Выжмите педаль сцепления и поставьте машину на ручной тормоз.
Убедитесь, что с момента выключения двигателя прошло минимум 2 минуты, так что масло не циркулирует и находится на дне масляного поддона.
В случае использования автомобиля в течение более 30 минут подождите несколько минут, чтобы трансмиссионное масло успело остыть. Это важно для вашей безопасности и точности результатов.
С помощью руководства по эксплуатации, определите место расположения крышки заливной горловины коробки передач и определите, какой тип гаечного ключа вам необходим для того, чтобы открутить ее.
Откройте крышку заливной горловины и проверьте уровень масла: масло должно находиться непосредственно под крышкой.
Поскольку специального измерителя нет, вы можете использовать металлический стержень или отвертку для того, чтобы замерить уровень масла и выяснить, насколько высоко оно находится в поддоне.
Примечание: масло может вытекать. В таком случае оно находится на нужном уровне. Быстро закройте крышку.
Для того чтобы взять образец масла для анализа, вы можете использовать шприц. Однако мы рекомендует доверить проведение такой операции профессионалу.
Не забудьте закрутить крышку заливной горловины в соответствии с указаниями руководства по эксплуатации.

Добавление трансмиссионного масла в механическую коробку передач

Для того чтобы долить масло необходимо определить место расположения крышки заливной горловины и открутить ее.Рекомендуется использовать шприц или специальный насос для постепенного добавления нового масла в масляный поддон коробки передач.
Постоянно проверяйте уровень масла согласно приведенным выше рекомендациям, чтобы не допустить его переливания.

Как проверить уровень масла в двигателе?

Какой должен быть уровень масла в двигателе
Когда необходимо проверять уровень
Этапы проверки уровня масла в двигателе
Как правильно доливать масло в двигатель
- Доливать масло на холодную или горячую?
- Можно ли доливать масло в двигатель другой марки или производителя?
Если уровень масла в двигателе выше нормы

В автомобиле имеется множество мелких нюансов, которые напрямую влияют на правильность его функционирования. Уровень масла в двигателе – один из них, ведь работа целой системы зачастую зависит лишь от наличия смазки в должном объеме. Современные технологи позволяют улучшить систему смазывания. Однако, несмотря на это, автомобилистам все же необходимо ознакомиться с тем, как определить уровень масла в двигателе.

Низкий уровень масла в двигателе может сопровождаться звуковыми сигналами или визуальным значком на панели управления.

Какой должен быть уровень масла в двигателе

Правильный уровень масла в двигателе зависит в первую очередь от того, на каком железном коне вы ездите. Так, транспортное средства отечественного производства в среднем требуют около 4 л. Такие показатели являются приблизительными для моторов, объем которых достигает 1,8-2,4 л. Больший объем силовой установки потребует большего количества смазки.

Для того чтоб не ошибиться с показателями, изначально залейте порядка 3,5 л. Далее проверьте уровень масла в двигателе с помощью щупа. Если смазки все еще недостаточно, то долейте не более 200-250 г и снова проведите измерения. Такая процедура проводится постоянно до момента, пока датчики не покажут норму уровня масла в двигателе.

С легковыми автомоделями, произведенными за границей, дела обстоят несколько иначе. Так, мотор в 2,4 л потребует не менее 4,2-4,3 л масла. При этом не понадобится закупать по 5 л жидкости, ведь слить остатки у вас никак не получится, и какой-то объем должен остаться. Следовательно, придется лишь доливать.

Оранжевая ручка в подкапотном пространстве — это «щуп» для проверки уровня масла в двигателе.

Когда необходимо проверять уровень

Проверка уровня масла в двигателе необходима в таких ситуациях:

Спустя некоторое время. Даже если авто постоянно стояло в гараже, существует большая вероятность протечек, спровоцированных стиранием прокладок, выходом из строя сальников и стыков шлангов. Следовательно, не помешает еженедельная проверка.
После прохождения длительных дистанций. Общие рекомендации для какого угодно автомобиля – интересоваться уровнем моторного масла в двигателе каждые 1-2 тысячи км. Однако у определенного автомобильного производителя есть свои инструкции.
Если планируются продолжительные путешествия.
При приобретении транспортного средства с рук, либо же после его затянувшегося простоя.
Если внезапно сменились показатели уровня охлаждающей жидкости.
При возникновении проблем в функционировании мотора. Свидетельством неполадок становятся посторонние стуки, шумы, снижение тяги, либо же напротив, ее увеличение, появление неприятного запаха в салоне, увеличение/уменьшение давления.
Когда под железным конем образуется лужа из масла – проведите ее замеры.
Чем старше авто, чем чаще нужно проверять, какой уровень масла в двигателе.

Остатки масла на щупе сигнализируют об изменяющимся количестве масла в камере двигателя.

Этапы проверки уровня масла в двигателе

Данная процедура является чрезвычайно простой и жизненно необходимой, ведь от этого показателя зависит правильность функционирования авто. Если вы начали задаваться вопросом о том, как проверить уровень масла в двигателе, то нижеприведенная пошаговая инструкция придет как нельзя кстати.

Загляните в руководство. У большинства автолюбителей возникает затруднение, связанное с тем, проверять уровень масла на холодном или горячем двигателе. Несмотря на то, что большинство рекомендуют измерять уровень масла в двигателе тогда, когда оно еще прохладное (непосредственно перед поездкой), мы советуем это делать после езды. Однако в таком случае подождите минут 10 — 15, пока смазывающая жидкость стечет в специальный поддон. Это позволит сделать ее не такой вязкой.

Запаситесь ненужными полотенцами. Бумажные пригодятся не только для очистки рук, но и для того, чтоб изучить состав масла.

Установите транспортное средство на ровной поверхности и заглушите мотор. Точные измерения возможны только тогда, когда жидкость равномерно распределена в поддоне.

Открыть капот можно с помощью ручки, которая расположена со стороны двери возле водительского места. Эту ручку толкаем или потягиваем, находим под капотом небольшую защелку, которая находится немного сбоку, либо же в центре. Поднимается капот посредством потягивания за защелку. Далее вам нужно будет воспользоваться опорным стержнем, однако в некоторых марках капот сам по себе держится в открытом положении.

Найдите масляный щуп. Устройство представляет собой прямоугольную или округлую петлю, которая чаще всего размещена со стороны переднего пассажира или той же части капота на двигателе. Эта ручка, как правило, имеет желтый, красный или оранжевый цвет. Определить, где находится данный элемент также можно по символу, напоминающему старинную масляную лампу.

Достаньте щуп и ознакомьтесь с консистенцией и цветом масляной жидкости. Масло, которое не требует замены, имеет желто-зеленый оттенок. Если же оно приобрело тёмно коричневый или чёрный цвет, имеет плотную или водянистую структуру, то немедленно отгоните машину в автосервис или узнайте, как долить масло в двигатель самостоятельно.

Одна проверка не сможет показать адекватный и окончательный результат, поэтому протрите щуп и опустите его в приемник еще раз, подождите несколько секунд, масло должно оставить свой отпечаток.

Теперь можно проверить непосредственно уровень масла. На щупе находится две отметки, первая отвечает за максимальный уровень смазки, вторая – за минимальный. Достаньте щуп и сопоставьте отпечаток масла с метками. Если уровень масла в норме, то он будет находиться где-то посередине между метками.

Как правильно доливать масло в двигатель

Ознакомьтесь с руководством пользователя. Это поможет определить необходимую марку масла. Выбрать жидкость помогут и специалисты в автосервисе.

Найдите крышку для заливки масла. Отличить ее достаточно просто – по надписи «Oil Fill». В некоторых случаях туда наносится маркировка, например 5W30. Она соответствует требуемой марке. Для того чтоб повысить уровень масла в двигателе, воспользуйтесь воронкой.

Заливайте жидкость порциями. В процессе необходимо помнить, что смазка стекает не сразу, поэтому лучше доливать частями, нежели пролить на двигатель.

Проверьте уровень масла в двигателе посредством вынимания щупа. Делать это требуется до того момента, пока показатели не достигнут нормы.

Доливать масло на холодную или горячую?

Доливать масло в двигатель можно только при его теплом состоянии. При замере на холодном моторе уровень масла будет меньше чем на горячем.

Можно ли доливать масло в двигатель другой марки или производителя?

Смешивать масла разных марок и производителей можно, но нужно придерживаться следующего правила. Синтетическое масло смешивается только с синтетическим, минеральное только с минеральным, а полусинтетическое с чем угодно. Если придерживаться этого правила никакого вреда для двигателя не будет, при условии, что сами масла соответствуют своим стандартам.

Современные автомобили проверку уровня масла возлагают на внутреннюю электронику.

Если уровень масла в двигателе выше нормы

В ситуации, когда масло поднялось выше нормы в двигателе, причин может быть несколько:

Условия заливки. Как было отмечено выше – при доливании смазки в прогретый мотор ее уровень покажет завышенное значение.
Неравномерная поверхность, на которой припарковано авто.
Разгерметизация прокладок в бензонасосе. Это провоцирует протекания топлива в картер к смазке. Такая смесь будет иметь весьма специфический запах.

Если перелить масло в моторе выше уровня, то это может привести к неблагоприятным последствиям:

Засорению и последующей поломке глушителя.
Возникновению выхлопных газов, обладающих неприятным запахом и черным оттенком.
Появлению нагара на поршнях и в камере сгорания.
Перерасходу топлива.
Чрезмерному давлению, которое вытолкнет сальники клапанов.
Повышению расхода масла.
Выходу свечей из строя вследствие их заливки смазкой.

Таким образом, становится очевидно, что уровень масла в двигателе – очень важный показатель. Его проверка не отнимет много энергии и времени. Знание того, как правильно доливать масло, продолжит срок службы мотора и автомобиля в целом. А умение самостоятельно совершать эту операцию сэкономит деньги на поездках в автосервис.

И напоследок видео о том как проверить уровень масла в двигателе

Как долить моторное масло? - Путеводители • Статьи • Обзоры • Arena.pl

Моторное масло является основной защитой двигателей - сердец наших автомобилей - от слишком быстрого износа. Однако масло со временем изнашивается, поэтому доливать его необходимо систематически. Как часто нужно доливать моторное масло? Как узнать, когда это нужно сделать? На что обратить внимание при заправке моторного масла? На эти и другие вопросы мы отвечаем ниже.

Масло моторное - как проверить его состояние?

Прежде чем мы перейдем к теме доливки моторного масла, давайте обсудим, как проверить, находится ли оно в хорошем состоянии или нуждается в доливке.Для проверки состояния масла убедитесь, что автомобиль стоит на ровной поверхности, и не забудьте провести всю операцию на холодном двигателе. Проверить масло просто: открываем капот, вынимаем т.н. масляный щуп, протрите его безворсовой тканью (например, из микрофибры) или бумагой. Вставьте изношенный масляный щуп на место, погрузив его в масло, а затем выньте. Масло достаточно липкое, чтобы оставаться на щупе, поэтому мы можем видеть, насколько оно высоко, т.е.сколько осталось в баке. Масляный щуп иногда имеет шкалу для облегчения чтения, но вы все равно можете увидеть без нее, если моторного масла слишком мало. Также стоит обратить внимание на цвет и запах масла — слишком темное моторное масло или запах топлива означает, что вам необходимо посетить СТО.

Куда доливать моторное масло?

Каждая модель автомобиля имеет немного разное расположение крышки маслозаливной горловины, и крышка может выглядеть по-разному, но общее правило простое: это всегда отверстие рядом с самим двигателем.Чаще всего это еще и самый крупный заливной горловина, расположенный под капотом автомобиля, во многих случаях его колпачок желтого цвета, но стоит проверить, как он выглядит на вашем автомобиле. Многие производители наносят на крышку или рядом с крышкой маслозаливной горловины значок, идентичный тому, который мы видим на указателе давления масла в автомобиле. Спутать заливку масла, например, с заливкой жидкости омывателя лобового стекла, могут быть весьма неприятные последствия.

Как долить моторное масло?

Крышку заливной горловины мы уже нашли, также проверили ее состояние и знаем, что ее не хватает.Вы должны помнить, что масла отличаются друг от друга и лучше всего заливать масло с такими же характеристиками, как у уже использованного. Добавлять совсем другие масла, например, добавлять в уже существующий двигатель 0W40, рассчитанный на работу при более высоких температурах, 15W40 вообще не лучшая идея. Доливка масла на прогретом двигателе также нецелесообразна, т. к. разница температур между горячей головкой двигателя и заливаемым маслом составляет несколько десятков градусов. Не лучшим образом сказывается на сроке службы деталей двигателя.

Как долить масло? Откручиваем крышку заливной горловины и заливаем моторное масло в машину небольшими порциями. Стоит проверить состояние масла после первой порции. Слишком высокий уровень, как и слишком низкий, просто опасен для двигателя. Если мы переусердствуем и добавим слишком много масла, мы рискуем, например, повреждение катализатора.

Как часто нужно доливать моторное масло?

Добавление масла зависит от того, как быстро масло расходуется. Современные автомобили (и мы не говорим о высокопроизводительных спортивных автомобилях, которых здесь нет) потребляют относительно мало моторного масла.Обычно это порядка нескольких-десятка миллилитров на 1000 пройденных км. Автопроизводители, впрочем, ограждают себя положениями инструкции, часто давая даже 1 литр на каждую 1000 км — такого реального расхода и можно ожидать от спортивных автомобилей. Это несоответствие конечно связано с тем, что производитель перестраховывается от возможных претензий водителей. Так как часто нужно заливать масло в нашу машину? Нет лучшего ответа, чем этот: регулярно проверяйте состояние вашего масла, особенно перед длительной поездкой.Только на основании этого мы можем определить реальный расход масла двигателем нашего автомобиля.

Масло моторное - когда менять?

Как часто следует менять моторное масло? Многое зависит от того, как эксплуатируется автомобиль. Активным водителям придется менять масло чаще, чем тем, кто использует автомобиль от случая к случаю. Через сколько километров нужно менять масло? В большинстве случаев рекомендуется менять моторное масло каждые 15 000 км. Некоторые производители даже заявляют, что менять масло рекомендуется каждые 30 000 км.К сожалению, на подобные числа приходится смотреть с расстояния. Проще говоря: километр, не равен километру. Езда в плотном городском потоке может означать до 15 минут работы двигателя, хотя и не слишком утомительно, в то время как в свободном потоке на трассе это занимает всего мгновение. Результаты, предоставляемые автопроизводителями, часто имеют большую примесь маркетингового посыла, поэтому лучше даже менять масло чуть чаще, чем рекомендовано производителем. Замена моторного масла просто важна для жизни нашего двигателя.

Как долить моторное масло? - Блог К2

Одним из самых важных моментов при эксплуатации автомобиля является поддержание должного уровня моторного масла. Поддержание нужного уровня масла и забота о его качестве убережет ваш автомобиль от серьезных поломок. Вы не знаете, как долить моторное масло? Когда его следует добавлять и при каких условиях. Эти и другие вопросы мы рассмотрели в этой статье.

Масло моторное - как проверить его состояние?

Первое, что мы должны сделать, это проверить уровень масла в двигателе.Действительно ли необходима заправка в данный момент? Важно, чтобы автомобиль находился на ровной поверхности, а двигатель автомобиля был холодным. Если мы только что припарковались и хотим проверить уровень масла, нам следует подождать около 20-30 минут.

Перед тем, как взять маску, рекомендуется иметь при себе салфетку из микрофибры или другую безворсовую салфетку. Поднимаем капот и ищем т.н. штык. Выньте масло и протрите его тряпкой, затем снова залейте и снова выньте.У каждого штыка есть минимально-максимальная мера, т.е. минимум и максимум. Уровень моторного масла должен быть в пределах этого диапазона. Если щуп показывает ниже линии min, добавьте моторное масло.

Где доливать моторное масло?

Мы уже проверили уровень масла, следующий шаг - найти заливную горловину под капотом нашего автомобиля. Надо искать пробку с изображением масленки на двигателе, напоминающую лампу Аладдина. Очень часто желтый.Любая ошибка и залив моторного масла, например, в бачок омывателя лобового стекла обернется очень неприятными последствиями и значительно похудеет в нашем кошельке.

Как долить моторное масло?

При добавлении моторного масла помните, что низкий уровень масла повреждает двигатель и может привести к его заклиниванию. Кроме того, чрезмерно высокий уровень масла может привести к повреждению компонентов двигателя, напр. катализаторы.

При доливке моторного масла необходимо доливать масло того же типа (той же вязкости).Каждое масло имеет свое обозначение.

Как часто следует доливать моторное масло?

На этот вопрос нет ответа. Если машина не «берет» масло, то в этом нет никакой необходимости. Если автомобиль потребляет немного масла, лучше всего регулярно проверять уровень масла, особенно перед длительной поездкой.

Вам также может понравиться:

Масло моторное - когда менять?

Моторное масло

, как и любая рабочая жидкость, имеет свою долговечность и просто израсходовано в мире.Его необходимо регулярно заменять в соответствии с рекомендациями производителя автомобиля, которые включены в руководство по эксплуатации автомобиля.

Сколько ждать после доливки масла?

После добавления моторного масла подождите 1–2 минуты, пока масло не стечет в поддон. Затем проверьте состояние. Если уровень масла соответствует норме. Мы можем отправиться в дальнейшее путешествие.

Сколько масла получает двигатель?

Количество масла в двигателе зависит от его мощности. В большинстве автомобилей он составляет до 4,5 литров.При добавлении масла в двигатель добавляйте небольшое количество в зависимости от уровня масла. Именно поэтому стоит иметь масло в литровой таре всегда в багажнике своего автомобиля.

K2 TEXAR 5W-40 XN 5L

Масло моторное
K2 TEXAR 10W-40 XL 5L

Масло моторное
K2 МОЛИ 40X40 см

Впитывающая, толстая и прочная микрофибра
K2 TEXAR 15W-40XL 1л

Масло моторное

Скопируйте и вставьте название продукта в поисковую систему Google и найдите магазин, в котором он есть в продаже, за 3 секунды.

Что произойдет, если залить маслом горячий двигатель?

В начале этой статьи мы советовали, чтобы двигатель был холодным, потому что разница температур между маслом в двигателе и маслом для доливки может привести к повреждению двигателя внутри. Вот почему так важно, чтобы температура моторного масла и масла для доливки были сопоставимы.

Помня основные правила, мы можем контролировать уровень масла в машине и самостоятельно его доливать. Если статья была для вас полезной, пожалуйста, сообщите нам об этом в комментарии.Если вы хотите, чтобы мы описали другие виды деятельности, связанные с обслуживанием и эксплуатацией автомобиля, сообщите нам об этом в этой статье.

Контроль масла – деятельность, которую нельзя игнорировать • AutoCentrum.pl

Поддержание надлежащего уровня масла имеет решающее значение для здоровья двигателя. Несмотря на это, многие водители забывают о необходимости регулярно проверять ее состояние. Это серьезная ошибка. Мы должны взять за привычку проверять уровень масла при каждой заправке, что может уберечь нас от серьезных расходов.

Многие водители забывают регулярно проверять уровень масла.Проблема была проанализирована, в том числе в Соединенном Королевстве. В 2009 году выяснилось, что целых 17% пользователей автомобилей никогда не контролируют количество масла! Еще 56% время от времени выполняют простые действия. Положением вещей могут наслаждаться только владельцы мастерских. Согласно исследованию, проведенному по заказу британской компании Comma, небрежное обращение с нефтью обходится жителям островов… в 300 миллионов фунтов стерлингов в год!

Моторное масло выполняет четыре чрезвычайно важные функции. Смазывает взаимодействующие элементы узла привода, резко снижая скорость их износа.Несколько литров масла, циркулирующего внутри двигателя, заботятся о его температуре. Масло достигает мест, расположенных далеко от водяной рубашки – в т.ч. отбирает тепло от днища поршня. Моторное масло также защищает мотор от коррозии, а также улавливает различного рода загрязнения и металлические опилки, которые улавливаются масляным фильтром и магнитом сливной пробки.

Уровень масла можно проверять как на холодном, так и на горячем двигателе, не забыв предварительно поставить автомобиль на ровную площадку.В первом случае масло будет более густым, так что граница его состояния на щупе может быть более отчетливой. При повышении температуры объем масла увеличивается. Изменения настолько большие, что на некоторых штыках был отмечен максимум для прогретого двигателя.

Какой метод лучше? Если мы проверяем на холодную, то можем быть уверены, что все масло из двигателя слилось в поддон, и измерение обременено наименьшей погрешностью. Горячие чеки, с другой стороны, пригодятся в дороге.Особенно при быстрой езде по автомагистралям нагруженный и работающий двигатель может сжигать много масла.

Проверки на прогретом двигателе следует проводить не менее нескольких минут до его остановки. Масло из верхней части шлангов должно стечь в масляный поддон. Сам процесс проверки уровня масла не сложен. Вынимаем штык, протираем его чистой тряпкой или куском ткани, после чего ставим штык на место в двигатель.Вытащив его снова, считайте уровень масла по щупу на его конце, который должен быть между нижним и верхним пределами. Если результат сомнительный, повторите измерение, предварительно протерев штык.

Какой оптимальный уровень? Теоретически можно ездить, если уровень масла хоть немного выше нижней отметки. Ради состояния двигателя любые недочеты следует восполнять гораздо раньше. В некоторых случаях состояния «Мин» и «Макс» равны литру масла.Это действительно серьезная потеря - во многих двигателях содержится 4-6 литров масла. Любители динамичного прохождения поворотов должны позаботиться о высоком уровне масла. Если уровень масла в масляном поддоне низкий, а центробежная сила заставляет масло вытесняться таким образом, что насос даже на короткое время не может всосать нужное количество смазки, возникает риск повреждения втулки значительно увеличены.

При недостатке долейте масло, по возможности маслом той же марки, что у вас в двигателе.Если оно отсутствует, долейте масло той же вязкости. Конечно, заливать масло по состоянию не рекомендуется. Его избыток повысит нагрузку на уплотнения, а также может войти в пневмоторакс, т.е. вентиляцию картера. Оттуда масло будет поступать в цилиндры, где и будет сжигаться, что не оказывает положительного влияния на состояние катализатора.

В дизелях с фильтрами DPF, которые эксплуатируются в основном в городе, уровень масла иногда значительно выше максимального уровня.Причина – запуск процесса регенерации сажевого фильтра. Электроника увеличивает дозы топлива, которые используются для повышения температуры выхлопных газов и выжигания сажи из фильтра. При чисто городской езде процесс обжига обычно не завершается и повторяется. Часть несгоревшего дизельного топлива проникает через рабочие поверхности цилиндров в масляный поддон. В этом случае масло смешивается с топливом, что ухудшает его смазывающие свойства. Диагностика проблемы и быстрая замена масла на новое может избавить нас от серьезных затрат на ремонт двигателя.

Слишком высокий уровень масла также может быть вызван попаданием охлаждающей жидкости в систему смазки, например, через прогоревшую прокладку головки блока цилиндров. В этом случае под крышкой маслозаливной горловины может образоваться кофейная эмульсия. Раннее обнаружение проблемы может ограничить масштабы ущерба и, следовательно, стоимость ремонта.

Стоит помнить, что необходимость регулярной проверки масла касается пользователей всех автомобилей. Как новейшие, так и старые автомобили могут расходовать масло до 1 л/1000 км.На индикатор давления масла лучше не рассчитывать. Если он мигает красным, двигатель почти наверняка нуждается в капитальном ремонте. Несколько лучше ситуация у пользователей автомобилей, которые предупреждают о низком уровне масла. Однако безоговорочно доверять электронике не стоит. Многие водители сообщают, что точность показаний разная. Даже если автомобиль остается на гарантии, производитель заранее предупреждает, что повреждения, вызванные низким уровнем масла, не подлежат ремонту по гарантии.

фото: Newspress

Заправка масла на трассе. Что делать, если у вас его нет на двигателе? [руководство] • AutoCentrum.pl

Моторное масло в некоторых автомобилях может довольно быстро исчезать, когда мы едем, например, по трассе, причем динамично. Если у вас есть один из ваших двигателей с тенденцией «забирать масло», обязательно проверяйте уровень масла перед поездкой и в пути, когда вы едете дальше. Также лучше иметь литровую тару для заправки. А если он закончился, а масла, которое мы используем, нет в наличии на ближайшей заправке или в магазине?

Какое масло следует добавить?

Предпочтительно такой же или похожий на тот, что на двигателе, при условии, что он правильный.Впрочем, если у нас под капотом нет упаковки или бирки с информацией о типе масла, можно обойтись и без него. Почти у каждой нефтяной компании есть своего рода онлайн-поиск масла. Просто введите марку, модель, тип двигателя и год выпуска автомобиля, и инструмент подскажет, какие масла этого производителя подойдут.

Если вы не очень осведомлены, подойдите к полке в магазине, где вы собираетесь покупать масло, и посмотрите, какая популярная марка является самой популярной. Попробуйте найти поисковик на сайте производителя и воспользуйтесь им.Будет легче. Если у производителя этого масла нет поисковой системы, выберите другую марку масла.

Как только вы найдете подходящее масло в Интернете, внимательно проверьте упаковку, чтобы убедиться, что это тот же продукт. Обратите внимание на класс качества и дополнительную рекомендацию . Вязкость, т.е. маркировка 0W-30 или 5W-40, имеет второстепенное значение, хотя и позволит найти на полке искомое масло. Чрезвычайно важно доливать в двигатель масло Low SAPS, если это рекомендуется.

Любое масло хорошо, ну почти

В экстренной ситуации лучше долить в двигатель любое моторное масло, чем ничего. Однако я был бы очень осторожен при добавлении масла Full SAPS в современный двигатель, требующий Full SAPS. Конечно, больше ничего не повторится, но большая заправка, например литр, может привести к более быстрому засорению сажевого фильтра. Поэтому, если вашему автомобилю требуется масло с низким содержанием SAPS, добавляйте любое масло, если оно соответствует этому единственному требованию.

Масла

можно смешивать практически любым способом, особенно при добавлении «лучшего» к «худшему». Эти термины являются классами качества и вязкости. Классы качества указаны на упаковке вместе с аббревиатурами API или ACEA. Для масла Low SAPS ACEA имеет букву C и цифру.

Сколько добавить?

Масляный ковш, если он находится под капотом, показывает диапазон от минимума до максимума и обычно представляет собой 1-литровую порцию . Если уровень на мерном стаканчике ниже минимума, можно легко долить сразу пол-литровую бутылку, а если налить литр, то тоже ничего не будет.Если уровень близок к минимуму, лучше всего долить ¼ литра, проверить и, возможно, снова долить. Также важно не доливать холодное масло в очень горячий двигатель. Лучше поднять капот минут на десяток и подождать, пока двигатель немного остынет.

Вы не можете, обратитесь за помощью, но будьте осторожны

Если вы не можете проверить уровень масла, вы можете обратиться за помощью к работнику заправочной станции или гаража. Люди, работающие там, вполне могут это сделать.Хуже с подбором масла, хотя не помешает и большая ошибка с необходимой доливкой двигателя.

Моторное масло - замена, долив, покупка. Когда нужно заменить масло в двигателе

Есть поговорка (может и заезженная...) что кто не смазывает, тот не ездит. Проблема в том, что это правда, потому что масло смазывает, охлаждает и очищает ключевые компоненты двигателя и агрегаты (например, турбокомпрессор!). Когда его уровень упадет ниже минимального или совсем до нуля, двигатель испустит дух - один сразу, другой только через некоторое время, ну а закончится эта ситуация точно не будет.Так что вывод очевиден. Следует заботиться о моторном масле, а именно: регулярно проверять его уровень, часто менять и использовать продукты, предназначенные для данного привода.

Когда дело доходит до проверки масла, раньше не было проблем - в старых двигателях есть щуп, который нужно вытащить (желательно через несколько минут после поездки, когда автомобиль стоит на ровной ровной поверхности) и прочитать показания. уровень смазки.Сегодня многие производители отказываются от щупа в пользу электронных датчиков — уровень масла в двигателе виден на табло, а когда мера не хватает, компьютер поднимает тревогу. Все нормально, пока электроника работает как надо. Примечание: не следует путать со слишком низким уровнем масла со слишком низким давлением - одно не всегда связано с другим.

Впрочем, и это еще не все, ведь электроника иногда может оценить «жизнь» моторного масла и в зависимости от его расхода сообщить о необходимости его замены.Однако, на наш взгляд, лучше использовать постоянные (и достаточно короткие - обычно до 15-20 тыс. км) интервалы, адаптированные к стилю и условиям вождения. Чем больше город, пробки и жесткая езда, тем короче интервал.

Моторное масло – выбираем правильное масло

См. руководство по эксплуатации.Если у вас его нет под рукой, то можете спросить на сайте или поискать в интернете - у каждой уважающей себя фирмы, выпускающей масла, есть на своем сайте вкладка, где после ввода данных автомобиля вам сообщат о рекомендуемых вязкость. Но будьте осторожны: внешние каталоги могут содержать ошибки, лучше сравнить хотя бы несколько и проверить, совпадает ли информация.

Самый большой выбор моторных масел по самым низким ценам - узнай прямо сейчас!

Вы хотите сохранить? Не покупайте масло на АСО и АЗС - дорого.Проверенные онлайн-оптовики и стационарные магазины — лучшая идея. Подозрительно дешевое предложение из интернета? Будьте бдительны, так как масла известных брендов являются контрафактными.

Моторное масло - Измерьте уровень масла

Правило номер 1: Чтобы результаты были надежными, измерения измерительным щупом должны производиться в аналогичных условиях. Самое главное – гладкая, ровная поверхность. В идеале двигатель должен быть теплым, но не горячим, хотя масло можно измерять и «холодным» перед первым пуском. Во многих новых автомобилях отсутствует штык!

Моторное масло – какое использовать? как выбрать?

Фото: Auto Świat вязкость моторного масла

Вопрос подбора масла - постоянная тема на каждом автомобильном форуме. Между тем, самое главное правило при выборе масла – свериться с инструкцией. Там помимо класса вязкости (например, 5W-40) вы обычно найдете стандарт ACEA, которому должно соответствовать моторное масло, все чаще внутренний стандарт производителя автомобиля (например, VW505.01) и название производителя масла, с которым у бренда заключен контракт. Пока лучше придерживаться первых трех параметров (если движок немодифицированный и мы его нормально используем), производителя можно выбирать практически свободно.Для двигателей с сажевым фильтром требуется масло Low-SAPS (малозольное).

Моторное масло - замена, интервалы, сигнальные лампы

По поводу интервала замены масла в двигателе вопрос очень сложный.Срок между заменами может устанавливаться производителем или "жестко" - данные в сервисной книжке/мануале - или в зависимости от вида эксплуатации, и тогда бортовой компьютер принимает решение о дате визита в сервис (если кто не масло не меняй сам!) .в. количество холодных пусков, пройденное расстояние и стиль вождения.

В случае фиксированных интервалов различают «обычные» (обычно 10-15 тыс.км) и удлиненные (Long Life; каждые 25-35 тыс. км) . Практика говорит, что длительные перерывы между визитами в сервис эффективны только тогда, когда машина много движется по дороге, да еще и с умеренной нагрузкой. Врагами моторного масла также являются... безделье и время.

Самый большой выбор моторных масел по самым низким ценам - узнай прямо сейчас!

Если автомобиль много стоит или часто преодолевает короткие расстояния, доливайте новое моторное масло не реже одного раза в 12 месяцев, независимо от пробега. Важно: включая масло, фильтр также подлежит замене. Вы покупаете подержанный автомобиль и не знаете, какое масло залито? Перед заменой можно применить т.н. смывать. Примечание: вреден не только при слишком низком уровне масла, но и при слишком высоком (перелив, разбавление смазки топливом, поврежденная прокладка ГБЦ) - опасность протечки двигателя!

Моторное масло - можно ли смешивать масло?

Смешивание двух масел одинаковой вязкости, но разных производителей не должно оказывать неблагоприятного воздействия на двигатель в краткосрочной перспективе.От случая к случаю - доехать до сервисного центра - можно даже смешивать синтетическое и минеральное масло (!). Тем не менее, мы советуем вам быстро заменить смазку после чего-то подобного. Примечание: популярный миф о том, что в машине, потребляющей большое количество масла, менять масло не нужно, потому что... масло еще свежее. Что ж, ничего более неправильного быть не может: действуя таким образом, легко запачкать двигатель и забить каналы.

Моторное масло - что может испортиться, если вовремя не менять масло?

Каждый двигатель потребляет масло.Иногда это будет несколько миллилитров, иногда мотор может съесть до литра на расстояние в 1000 км. В этом случае обычно имеет место неисправность (кольца, маслосъемные колпачки, турбина, течь, повреждение или течь в поддоне), но бывают и узла (т.н. неплотная посадка) которые по своей природе должны брать больше моторного масла. Мануалы обычно указывают норму на уровне 0,7 л, иногда даже до 1 л/1000 км, но главное – обезопасить себя от нареканий.Предположим, что полностью рабочий «гражданский» двигатель расходует не более 100 мл на 1000 км.

При снижении уровня масла на многих автомобилях, даже 10-15-летней давности, загорается индикатор, информирующий о необходимости доливки.Если же загорается контрольная лампа, сообщающая о низком давлении масла, как можно скорее выключите двигатель и долейте масло. Езда со слишком низким уровнем смазки может повредить узел: подшипники, поршни, вкладыши, ролики. Капитальный ремонт двигателя после изъятия может обойтись очень дорого, зачастую единственный выгодный вариант – это покупка б/у двигателя. Уровень моторного масла повышается, когда оно разбавлено топливом, например дизельным, после нескольких неудачных попыток сжечь сухой DPF.

Моторное масло - по нашему мнению

Нет недостатка в тех, кто утверждает, что их машина победила 200 000 человек.км без замены масла в двигателе, но - скажем честно - глупо. После этого двигатель настолько забивается маслянистым шламом , что нет никаких шансов, что он сможет нормально смазываться. И даже если кому-то удавалось пережить это без промаха, это была просто удача.

Присадка к моторному маслу, подготовка к регенерации двигателя

Я автослесарь по образованию и должен признаться, что очень скептически и недоверчиво отношусь ко всем "чудодейственным" препаратам, омолаживающим механизмы автомобиля. Каждый день выслушиваю мнения заказчиков, которые использовали разного рода спецы и… ничего. машины шлепались и насыпались, шестерни выли и выли. Тем более покупатели навешивали ужасных собак на препараты, которые чудесно расхваливали в телевизионных супермаркетах, где двигатели после нанесения соответствующего препарата работали без масла (в рекламе), а на деле.... ну грустно.

На керамизатор меня уговорил приятель, тоже слесарь, который использовал препарат в своей состаренной марле, я подумал, черт возьми, денег не так много, так что попробую. Я использовал Керамизер как присадку к свежему маслу в двигателе 2100ТД автомобиля Ситроен ХМ. Пробег двигателя около 220 000 км. Это было в ноябре прошлого года. В течение двух месяцев я внимательно наблюдал за работой двигателя. Вот мои наблюдения: При запуске холодного дизеля такое ощущение, что стартер туго крутит.После керамиза у меня сложилось впечатление, что он отпустил какой-то тормоз в двигателе и быстро крутится. Постепенно стали исчезать сильные вибрации, сопровождающие работу изношенного двигателя. Внезапно двигатель начал тормозить, что даже вызвало у меня некоторое беспокойство (к счастью, не оправданное). Рад сообщить, что состояние масла не ухудшается. Пусть не очень большое, но заметное снижение расхода топлива. Это очень важно в связи с ростом цен на топливо. Двигатель фактически перестал дымить, чуть раньше стучал. Я не измерял давление, просто мои наблюдения носят чисто практический характер.На данный момент я проехал более 1500 км и должен признать, что двигатель работает безупречно. Я должен признать, что Керамизер сделал свое дело.
Вальдемар Боровски

Рейтинг: 5/5

Я водитель 28 лет, проехал около 1 500 000 - 1 700 000 км на разных машинах. Ко всем "изобретениям" подхожу с большой настороженностью, многое в жизни повидал. Ранее, лет 10 назад, я пытался оживить старые пиломатериалы какими-то мототорами, сликами и т.п.Эффекты были довольно посредственными и временными, заканчиваясь заклиниванием поршневых колец и общим заклиниванием двигателя. Тем не менее, я решил снова рискнуть. У меня старенький Опель Омега А универсал, 93 г.в. - бензиновый двигатель 2,0 л с пробегом более 300 000 км работал корректно, но не экономично. Высокие скорости, 150-160 км/ч, достаточно агрессивная езда, частые обгоны с использованием примерно 80-90% мощности, тяжелые прицепы. Все приводные механизмы этого автомобиля явно начинали заканчиваться.Любая реконструкция или ремонт автомобиля совершенно невыгодны, рыночная стоимость автомобиля составляет около 2-4 тысяч рублей. зл.
Характерные симптомы:
1. Гудящий насос ГУР, подвывание при полном вывороте колес, жесткий руль и небольшие рывки руля при резком повороте, особенно при маневрировании.
2. Отчетливо слышно коробку передач, шум синхронизаторов, скрежет при переключении передач, ощущение работы при низком уровне масла - несмотря на максимальное состояние.
3. Отчетливо гудящий дифференциал, известный по старым автомобилям типа "Ныса", "Жук" и старым внедорожникам типа "Газ" и "УАЗ".
4. Дребезжание форсунок и дымление двигателя на холодную и на холостом ходу.
5. Вибрация двигателя на холостом ходу, шумный, слышимый щелчок втулок и втулок клапанов.
6. Значительно меньшая мощность, особенно заметная при обгоне и движении с большим прицепом. Проблемы с запуском горячего двигателя, высокое внутреннее сопротивление - характерный признак торчащих втулок и опорных поверхностей цилиндров.Давление в отдельных цилиндрах измерено на прогретом двигателе без добавления масла в цилиндры (результат ложный): I - 9,7, II - 9,2, III - 10,0, IV -9,8
7. Плавность двигателя явно ниже, чем в начале, повышенная чувствительность к некачественному топливу, которого в стране предостаточно.

Вот и решил рискнуть ничего не теряя, ведь это стоимость 1 бака бензина. Поэтому купил ремкомплект №4 и дополнительно 1 керамиз для двигателя.
Эффект превзошел мои ожидания.
1. Начал с ГУР, так как боялся, что насос рухнет в любой момент, и у меня были такие случаи. Поменял масло, стер железно-серый налет с бака, промыл систему и залил оригинальный американский "Декстрон", прогрел систему и залил керамизатор в рулевые системы и начал "утомлять" руль справа налево по асфальту посыпать песком, чтоб не пилить шины и рулевую систему. С каждым поворотом между замками становилось все светлее и тише.Проехав еще около 2000 км, время от времени крутил руль в крайние положения. Сейчас, после 2000 км, насоса и цилиндров ГУР вообще не слышно, руль ходит намного легче и не вибрирует в крайних положениях.
2. Заодно залил керамизатор в редуктор и дифференциал (после прогрева масла естественно). Утомлял коробку передач на низших передачах минут 40, в том числе 1 км задним ходом. В начале эффекта не было, отчетливо почувствовался через ок.700 - 1000 км. Коробка передач и дифференциал явно заглушены, синхронизаторов не слышно, передачи включаются без скрипа. Я также оцениваю, что выбег автомобиля, особенно на более низких скоростях, особенно в городе (он компенсирует сопротивление воздуха на более высоких скоростях), увеличился примерно на 30-40%, что действительно удивительно. Сейчас езжу, как бью рекорды по расходу топлива: разгоняюсь до 60-80 км/ч и до места вынужденной остановки (светофор, перекресток) ютусь по 500-700 м. Это дает экономию топлива, которую оцениваю в 20 % после компьютера.Сопротивление привода холостому ходу, измеренное на динамометре, например, для контроля тормозов, существенно не изменилось и колеблется около одних и тех же значений. Однако это измерения без нагрузки.
3. Дифференциал стал заметно тише, теперь плохо слышно.
4. Долил Керамизер в топливо почти до сухого бака и залил 50 литров топлива. Уже проехав около 500 км, двигатель сразу после запуска стал заметно тише, по моим оценкам около 3 дБ. Запах из выхлопной трубы на холодном каталитическом нейтрализаторе раздражает гораздо меньше.Форсунки перестали тарахтеть, а их шум был раньше, как на холодном дизеле.
5. Пока залил в двигатель 1 пакет керамиза (4,5л масла) в свежее, прогретое масло при длительной трассе без особой нагрузки. Четкие эффекты примерно через 1000 км. - На холостых ЭБУ всегда показывал расход топлива 1,4 - 1,5 л/ч, а обороты были в пределах 600-650. Сейчас 1,1-1,3 л/ч, а обороты холостого хода упали до 400 на прогретом двигателе и двигатель работает ровно, без вибраций! У него даже не было таких малых внутренних сопротивлений, когда он был новым! - После запуска холодного двигателя - расход топлива в первую минуту был на уровне 3,2-2,8 л/ч.Сейчас это 2,2-1,9 л/ч. - В машине тише на 3-5 дБ и меньше вибрирует. - Давление масла в компенсаторах клапанных зазоров нарастает быстрее, стук клапанов после пуска пропадает примерно через 20 секунд, ранее примерно через минуту. - Заводится на горячем, слегка перегретом двигателе - лучше, но откровения нет. - Мощность автомобиля на колесах трудно измерить, даже на динамометре она обычно плохая, отличия составляют единицы % и зависят в основном от нагрева механизмов, качества топлива и сопротивления воздушного фильтра, влажности и т.д.Динамика и гибкость, безусловно, увеличились. Ездя по городу, могу, как и раньше, позволить себе пропустить 3-ю передачу (переключаюсь со 2-й на 4-ю). На пятой передаче плавно работает с 60 км/ч и разгоняется с 65 км/ч. Раньше ехать на 4 передаче при 50 км/ч было подвигом, а я включал 5 передачу при 70-80 км/ч. По трассе, по польским национальным дорогам, я теперь могу проехать 200-300 км, не трогая рычаг коробки передач и сцепление, изящно сбавляя скорость перед коробками с камерами контроля скорости до 55-60 км/ч.(Их освобожденно-практикуемый предел около 70-75 км/ч). Давление сжатия, измеренное на прогретом двигателе без добавления масла - повышено I - 10,2, II - 10,5, III - 10,5, IV -10,5. Я не знаю, какой должен быть правильный, но, вероятно, хороший, потому что это неэффективный низкооборотный агрегат.
6. Тем не менее, расход топлива является лучшим показателем мощности, внутреннего сопротивления и общей эффективности автомобиля.

Примеры:
- маршрут Познань-Здуньска-Воля-Познань протяженностью 480 км минимум два раза в месяц.Показания компьютера (удалены при выезде из гаража): Средняя скорость в хороших условиях всегда в пределах 86-88 км/ч, средний расход топлива 7,5-7,8л/100км. Недавно вернулся с этого маршрута с расходом топлива 6,7 л/100 км.
- Познань - Бжезины - Познань маршрут 508 км, пройдено 3-5 раз в месяц, расход топлива также ниже примерно на 1 л / 100 км.
- Гуляя днем по городу (Познань), всегда сжигал 11,5-12 л/100 с участками в 200 км. Теперь расход не превышает 10 литров.
Собираюсь залить 3мл керамиза в двигатель автомобиля Опель Омега перед дальней трассой - без затрат, и думаю имеет место отстояться, т.к. сильно изношен, и трений много соединения и большие поверхности. Оставшиеся 2 мл будут использованы весной для оживления старой 17-летней 4-тактной косилки со смазкой разбрызгиванием, которая покрывает около 1000 м2 газона, примерно 2 часа работы в неделю в сезон. Двигатель еле живой, подбрасывает масло на свечи, дымит, перегревается, мощность вполовину меньше, чем была.Опишу свои впечатления.
Следующим реанимируемым автомобилем является завершающий Mercedes, культовый MB1000 с пробегом более 500 000 км. К сожалению, я не водитель, а владелец. Я не буду сообщать водителям. Мне любопытны действия и его мнение. Конечно, мое мнение основано не на точных измерениях, они слишком громоздки и неточны для автомобиля в целом. Некоторый элемент субъективизма и внушения конечно содержит.Тем не менее, я вообще очень требовательный заказчик, неприятность на гарантийное обслуживание, часто пользуюсь услугами потребительского суда и экспертными заключениями из суда.
В качестве элемента акции использовалась картонная упаковка б/у керамизов - я их подарил своим знакомым, у которых машины в похожем состоянии. (Такое состояние характерно примерно для 80% автомобилей в Польше.).

Дальнейшая часть отзыва, полученного 27 июня 2006 г.:
Для справки: Opel Omega A универсал 93 года выпуска - бензиновый двигатель 2,0 л, пробег на сегодняшний день 348 000 км. Последний контакт по электронной почте был октябрь 2006 г.

Что изменилось после того, как проехал 40.000 км?
1. Масло в двигателе менял 3 раза, к первой замене добавил еще 3мл. Керамизер, потому что двигатель был сильно изношен. Но эффекты Ceranizer остались. Двигатель сохранил полученные параметры.Раньше в жаркую погоду были проблемы с запуском очень горячего двигателя, он давал большое сопротивление, поэтому стартер с трудом справлялся с этим. (Втулки или гильзы цилиндров.) Теперь это значительно сократилось. После долгого стояния в пробках при температуре охлаждающей жидкости на выходе из радиатора (вот так он размещен странно) 95°С стартер делает только первую половину оборота коленчатого вала с повышенным сопротивлением, потом нормально крутится на 2 оборота вала и двигатель нормально заводится при дозировании топлива в первые 5 секунд на 1,5-1,7 л/ч, а через 5 секунд устанавливается на 1,4-1,3 л/ч.Раньше было около 2,7-3,5 л в первые 5 секунд, а фиксация на 1,5-1,6 л/ч занимала от 30 секунд до 1 минуты. ЭТО ПРЕКРАСНО ОБЕСПЕЧИВАЕТ СНИЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ГОРЯЧЕМ СТАРТЕРЕ.
ДАВЛЕНИЕ МАСЛА ТАКЖЕ РАСТЕТ ГОРАЗДО БЫСТРЕЕ, что слышно по компенсаторам люфта клапанов. У МЕНЯ ТАКЖЕ ЕСТЬ ЧУВСТВО, ЧТО ДВИГАТЕЛЬ МЕНЬШЕ НАГРЕВАЕТСЯ ВО ВРЕМЯ ЖАРЫ С ВЫСОКОЙ НАГРУЗКОЙ (ПРИЦЕП), НО ЭТО ТРУДНО ИЗМЕРИТЬ.

2. ГУР вообще не слышно, даже в крайних положениях, где всегда дует насос ГУР, даже на новой машине, и руль вибрирует.

3. Коробка передач стала совершенно бесшумной, даже при торможении двигателем, а рычаг переключения передач перестал раздражающе вибрировать на холостом ходу. Однако заметил странное явление: после длительной остановки коробка как бы "застревает" внутри и первое движение рычага переключения передач должно быть сильнее. Подозреваю эффект клеевого прилипания идеально гладких поверхностей.

4. Дифференциал не слышно даже при опущенных задних сиденьях (Положение сидений открывает участок пола, где находится дифференциал.) И слышно было всегда, особенно при торможении двигателем, а на заднем гудел как паровоз трамвая.

Как я сообщал в октябре, я собирался использовать Ceramizer для старой газонокосилки, которой этой весной исполнилось 18 лет. Двигатель Tekumseh объемом около 45 куб. см, 4-тактный, со смазкой разбрызгиванием.
Состояние - характерно для выбега двигателя;
трудно воспламеняется
бросает масло на свечи
дымит как всасывание
горит масло
нет мощности и перегревается
сильное сгорание.
Поменял масло, протер тряпкой об провод через сливную пробку и остатки присадочного металла со дна масляного поддона, максимально почистил свечу. С большим трудом завел двигатель в клубах дыма, прогрел его 5 минут и добавил в масло 1 мл керамиза.
Оставил косилку на холостых с полным баком, она крутилась около 3-х часов.
Примерно через 20 часов работы я добавил в масло 1 мл керамиза.
На сегодняшний день косилка отработала около 25-30 часов.

Следующие эффекты:
Я закончился вечным удалением и чисткой свечи. Он сухой и слегка коричневатый, без асфальтовых отложений.
Мой 13-летний сын без проблем заводит косилку. Осенью это было невозможно. Теперь он стреляет до 1/3 трикотажной струны.
Цвет и запах выхлопных газов изменились, не видно. Раньше это было черное и вонючее облако в течение всего рабочего цикла, напоминающее работу всасывания.
Значительно возросла мощность, теперь въезжать в высокую мокрую траву можно практически на любой скорости и двигатель остается включенным.Раньше это делалось очень аккуратно.
Двигатель работает намного тише, на холостом ходу при опорожнении травосборника работает ровно и меньше трясет (акустически теперь напоминает симпатичный четырехтактный мотоцикл, раньше скорее трабант.).
Уменьшен расход масла, нет необходимости доливать масло при каждой заправке около 100мл, но приходится тщательно мерить.
Уменьшен расход топлива. Я всегда начинаю косить с полным баком под крышкой. Теперь весь сад можно выкосить на 1 бак, раньше в конце всегда приходилось добавлять больше.Трудно определить количественно, разная трава (сухая, мокрая, выше, ниже), но я оцениваю 10-15%.
Теперь ходовая часть косилки наверняка раскрошится - пластиковые колеса, как и у Опель Омега, получат лист ржавчины в виде ржавчины, чем система привода обоих.
С уважением: Мацей Гера

Автор: Марчин Петршак

Рейтинг: 5/5

Я купил Fiat Palio Wekkend 1.2 1990 года выпуска. Ну и конечно только через месяц после покупки заметил что машина жрет масло, расходует 12 литров топлива на 100км при езде по городу и расход не падает ниже 8л/100км по трассе.Из выхлопной трубы выходят клубы серого дыма (автомобиль с каталитическим нейтрализатором). Машина шумит, слышно свист воздуха, знакомый механик сказал, что двигатель исправен, все нужно заменить, стоимость оценили в 3500 злотых. Я ничего не понимаю в машинах (я айтишник) и поехал в первый лучший сервис (не знакомый), там цены на ремонт были лучше, оценили в 5000 злотых. и как я сказал, что подумаю и поеду домой - они слегка удивились, сказав, что это будет чудо, если я вообще туда попаду.Позже в тот же день я случайно нашел предложение керамиза на Аллегро и купил керамиз для топлива, двигателя и коробки передач. Через 3 дня пришла нужная посылка, у меня была небольшая проблема с заливкой того в редуктор так как я не знал куда она открывается. Я пошел к знакомому механику, который, смеясь, влил мне препарат в нужное место, утверждая, что я напрасно потратил 100 злотых, потому что это все равно ничего не даст, и за эти деньги у меня уже будет половина масла. Улучшение наступило не сразу.Первый эффект я заметил через две недели. Через два месяца двигатель заработал как лезвие бритвы, успокоился, перестал брать масло, выхлопных газов не видно - они бесцветные, в редукторе нет царапин, машина заводится сразу, расход топлива на трасса сильно упала - пять литров на 100 км. С уважением.
Марчин Петшак

Автор: Томек из Тарнува

Рейтинг: 5/5

Керамизер впервые встретил на сайте в поисках меры по снижению расхода масла в автомобиле марки "Ауди 80 Б4 2".0 E 85 KW 94 г.в.». Машину покупал в Германии, пробег 160000 км документально подтвержден. Машина на бензине разгонялась практически до 220 км/ч по немецким автобанам (что я проверял, конечно, никому не угрожая ).Однако был удивлен высоким расходом масла в дороге.Почитав внимательно посты и отзывы об этом товаре,решил поддаться искушению и попробовать "Керамайзер для двигателя". пол-литра масла на 1000 км, что меня не устраивало, пробовал менять масла но ничего из-за этого не добился.Поэтому решил заменить герметики. После этой процедуры расход масла значительно снизился, но полностью меня это не устраивало, так как машина все равно потребляла до 0,3 масла. После всех этих процедур я купила и использовала керамиз. Изначально ехал по городу.Проехав около 500км я был приятно удивлён так как у меня на щупе осталось всего 2 мм масла, работа двигателя немного выровнялась и двигатель в машине стал работать легче.Проехав еще 1000 км расхода масла по городу в машине не заметил :) чему очень рад. Недавно проверял машину в дороге, на скорости до 140 км/ч машина практически не заряжает меня маслом. Выше этой скорости машина расходует масло, но всего 0,2 на 1000 км, чему я рад :) Конечно, забыл добавить, что после приезда на дачу машина была переведена на ГБО и по трассе расход бензина после использования Керамизера от 10 до 11 л/100км и на бензине от 7-8 л/100км :).Желаю другим водителям таких же ощущений после использования керамизов!!! С уважением
Томек из Тарнова

Автор: Ярослав Юзвик, Гданьск

Рейтинг: 5/5

Это мое мнение о керамизаторе для автомобильных двигателей, подкрепленное результатами измерений. Однако я не ограничился только замерами давления сжатия, а также провел замеры уровня звука (т.е. шума двигателя) в салоне автомобиля.Применял Керамизер на Skoda 120L (1989 г., пробег 82 тыс. км) с карбюраторным бензиновым двигателем рабочим объемом 1174 см3, как присадку к минеральному маслу. Как и было рекомендовано, я добавил препарат в горячее масло в двигателе (примерно через 30 минут езды) и дал поработать 25 минут на холостом ходу. Примерно через 15 минут обороты двигателя значительно увеличились (это карбюраторный двигатель, поэтому обороты сами не регулируются), но при этом двигатель стал тише, что свидетельствует об уменьшении трения всех трущихся элементов в двигателе.Я проехал первые 200 км с макс. скорость 60 км/ч. Проехав 220 км, стал ехать быстрее - машина стала заметно резвее на педаль газа, появилась возможность ездить на меньших оборотах на повышенных передачах (двигатель свободно работает на 4 передаче на 40 км/ч - тут минимум скорость составляла ок. 50 км/ч), что существенно сказалось на расходе топлива. Уровень звука (шума) в кабине водителя я измерял шумомером Bruel-Kjaer Type 2238 class I с включенной характеристикой A-meter (в соответствии с восприятием человеческого уха).Поскольку результаты измерений даны в децибелах (нелинейная шкала), я также представляю преобразованную наблюдаемую разницу в процентах.
Результаты (среднее значение 10 измерений) ниже:
1. До керамического покрытия:
а) холостой ход (двигатель холодный, первое измерение через 15 с после запуска): 54,8 дБ
б) скорость до макс. всасывание (ок. 3-3,5 тыс. об/мин): 69,2 дБ
2. После керамизирования:
а) холостой ход (двигатель холодный, первое измерение через 15 с после пуска): 54,0 дБ (снижение шума на 8,8%)
б) оборотов до макс.всасывание (ок. 3-3,5 тыс. об/мин): 67,5 дБ (снижение шума на 18,7%)
Как видите, разница существенная и дает размерность субъективному восприятию снижения громкости - в моем случае у меня сложилось впечатление ( особенно на красный свет) что двигатель просто заглох, но работал - тише. Поскольку обороты холостого хода были выше, чем до введения препарата, я уменьшил их вручную (карбюратором), так как не было необходимости удерживать на этом уровне (что, конечно, приводит к дальнейшему снижению расхода топлива).Инжекторные двигатели не нуждаются в регулировке, так как они регулируются сами - здесь уменьшение дозы топлива (при той же работе поршня) осуществляется автоматически. Проехав около 1500 км, я также замерил давление сжатия. Однако следует отметить, что двигатель был после пробега около 30 тысяч. км от ремонта и больше повышать давление сжатия не пришлось, но разница появилась - давление увеличилось до того уровня, на который это было возможно.
Вот результаты для отдельных цилиндров до нанесения керамизатора (в кПа):
1,18
2. 1,20
3. 1,18
4,22

После керамизации:
1. 1.22
2. 1.24
3. 1.20
4. 1.25
В каждом случае происходит увеличение давления сжатия. В целом машина живее реагирует на педаль газа, лучше разгоняется на высоких передачах. Безусловно, большим преимуществом является легкое зажигание двигателя – исключение «сухих» пусков двигателя, более легкое зажигание зимой.Все преимущества производителя подтверждены на практике. Теперь пришло время для дополнительных тестов - подготовка коробки передач и присадка к топливу, и - больше автомобилей. Искренне поздравляю производителя, предоставляю подробные результаты и данные измерений, желаю дальнейших успехов. С уважением! Ярослав Юзвик, Гданьск 9000 3

Автор: Роберт Калиш

Рейтинг: 5/5

Хочу описать свои впечатления и опыт, полученные за более чем год эксплуатации автомобиля после использования керамизов, входящих в состав Ремкомплекта № 2, приобретаемого на сайте www.керамиз.пл. Несколькими неделями ранее у моего VW Passat 1900 TDI (год выпуска 1998, пробег на тот момент - около 175 тыс. км) по неизвестным причинам вышел из строя двигатель при нормальной эксплуатации. Он заключался в повреждении клапана, ГБЦ и поршня четвертого цилиндра металлическими частицами, оторвавшимися от пробки выпускного клапана. К счастью, рабочая поверхность цилиндра не пострадала.

Вероятнее всего, причиной поломки стало какое-то фатальное заклинивание этого клапана в направляющей, в результате чего он не успел «спрятаться» в своем седле и был «подхвачен» поршнем, приближающимся к верхнему возвратному положению.Этот механизм типичен для многих дизелей: если клапан вовремя не «убирается» в седло клапана, он может столкнуться с движущейся головкой поршня. Конечно, это ненормальная ситуация, хотя, как показывает мой случай, вполне реальная. Рассматриваемой, гипотетической первопричиной отказа мог быть также самопроизвольный излом плунжера клапана из-за усталости материала, ослабления пружины толкателя или временного заклинивания стержня клапана в направляющей, однако после разборки двигателя повреждений плунжера не обнаружено. обнаружена пружина или следы заедания клапана.Получив машину после ремонта, я заметил, что ее двигатель работал не так, как до поломки, и он как бы слегка хлюпал. Механик заявил, что это типичное явление, которое может появиться после устранения такого типа повреждений и что оно носит временный характер. Проведенные мной замеры давления сжатия показали, что отремонтированный цилиндр имел показания более чем на 10% хуже, чем другие три цилиндра, где это значение было равномерным и в приличном диапазоне. Это явление также описывалось механиком как следствие изменения условий взаимодействия пар трения новых элементов: поршень-поршневые кольца-цилиндр и переходное после их взаимного контакта в процессе эксплуатации.

К сожалению, у меня нет распечатки давления сжатия в двигателе того периода. Случайно в то время, т.е. во второй половине апреля 2005 года, я нашел в Интернете сайт компании www.ceramizer.pl, предлагающий современные препараты для регенерации механических частей автомобильных двигателей. Решил попробовать их на своей машине. Хотя стоимость их покупки была довольно высокой, я купил их в надежде, что они помогут моему двигателю и коробке передач работать.Один из них служил присадкой к топливу, второй — к маслу в коробке передач, а третий — к маслу в двигателе. Керамизеры я применил в соответствии с их инструкциями, приложенными к полученной мной партии, и начал использовать их в первых числах мая 2005 г. Их применение не вызвало особых проблем, только необходимость ограничения оборотов двигателя (и, следовательно, вождения) в начальный период. За время этой эксплуатации, длящейся более 12 месяцев, я не заметил никаких тревожных симптомов плохой работы двигателя, коробки передач и других механических узлов автомобиля, на работу которых могло бы повлиять применение вышеперечисленных средств.приготовления. Тем не менее, я хотел бы кратко описать свои наблюдения относительно их положительного влияния на общий вопрос. Во-первых, после использования керамайзеров у меня появилось положительное отношение к эксплуатации моего автомобиля, что само по себе было благом - и неизмеримым - для меня как пользователя. После периода около одного или двух месяцев и пробега около 4000 км, заметил, что двигатель стал тише, меньше вздрагивает и что слышные ранее "постукивания" стихли. После измерения давления сжатия оказалось, что оно уравновешено во всех цилиндрах, в том числе и отремонтированных после отказа.Кроме того, зимой заметил общее улучшение работы (более легкий ход) рычага переключения передач, и особенно легче стало включение второй передачи, что в предыдущие зимы при эксплуатации автомобиля при отрицательных температурах проявлялось большое сопротивление. Мне кажется, дым из выхлопной трубы уменьшился и при утренних пусках холодного двигателя после ночной остановки.

Записи круглогодичного использования дизельного топлива для моей машины показывают, что средний расход остался неизменным или даже немного снизился (по моим оценкам, около 0.3 дм3/100 км), однако потому, что моя машина по своей сути довольствуется относительно небольшими расходами топлива, а в процессе эксплуатации есть отличия в характере и условиях вождения, маршрутах, способе использования (моментальные изменения темперамента водителя, разные загрузки транспортных средств) и т. д., я не знаю, не является ли эта разница, полученная в результате расчета, результатом разброса значения объема или качества (чистоты, содержания воды и т. д.) заправленного топлива, вызванного допуском показания ТРК, расположенных на разных АЗС.Качество моторного масла, которое я использовал, также могло повлиять на расход топлива. Возможно, у меня также произошло неосознанное изменение стиля вождения, что привело к снижению потребности в топливе, хотя я не замечаю, что теперь двигаюсь медленнее или менее эффективно, чем раньше. Наоборот - мне кажется, что, например, время прохождения фиксированного расстояния, которое я преодолевал неизменно каждую неделю в течение нескольких лет (около 160 км в одну сторону), немного уменьшилось, что скорее свидетельствует об объективном быстрее ездить.Однако это также может быть вызвано причинами, отличными от улучшения работы двигателя или неосознанного изменения стиля вождения, и может быть вызвано, например, изменением организации движения или дорожного покрытия на пройденном маршруте. Во всяком случае - что я считаю бесспорным - за весь рассматриваемый период, т.е. с 1 мая 2005 г. по сегодняшний день, я не только не заметил негативного влияния мер компании Керамизер на мой автомобиль, который, как и все остальное, немного изнашиваются и стареют за это время, но я даже заметил некоторые положительные стороны от их использования, хотя, возможно, не особенно впечатляющие.Надеюсь, что некоторые из них были объективно оценены и описаны выше. Поэтому я хотел бы использовать эти препараты в дальнейшей эксплуатации своего автомобиля.
Роберт Калиш

Автор: Гжегож Каличак

Рейтинг: 5/5

Керамайзер впервые применил в 2004 году на Isuzu Trooper 1988, 2.6 MPI 4x4 (двигатель+топливо+коробка). Перед применением препарата, несмотря на замену свечей, тросов, пальца распределителя, купола и т.д.на холостых двигатель иногда не прогорал на одном из цилиндров. Уже через 200 км (первый этап лечения) - пропал недожог на одном из цилиндров. Двигатель прогревается медленнее (раньше выходил на рабочую температуру через 4 км, теперь через 6 км) - как будто уменьшилось трение внутри двигателя. После недели езды было видно больше эффектов - двигатель с пробегом 220 000 км стал живее, стал лучше крутиться, а расход ГБО снизился примерно на 1 л/100 км (проверил, т.к. часто езжу по той же трассе, что и технический консультант).Кроме того, передачи стали входить с меньшим сопротивлением и очень точно (практически как в новой машине). Я продал машину в мае 2005 года и до этого момента (и пробега 250 000 км) действие препарата сохранялось. Я определенно рекомендую эти препараты
Ing. Grzegorz Kaliciak

Автор: Ярослав Гинал

Оценка: 4/5

Здравствуйте, я приобрел у вас набор для керамиза; двигатель - 1 шт, коробка передач - 1 шт для использования в собственном автомобиле Daewoo Lanos с пробегом 95 тыс.километров. К покупке меня побудили: реклама (где-то, даже не знаю где), положительные отзывы на ланосском интернет-форуме, и легкий "вой" коробки передач в диапазоне 60-65 км/ч (наверное подшипник или дифференциал). Кстати, в качестве меры предосторожности заказал керамизатор двигателя для заказанного керамизатора коробки передач. Я применил вышеупомянутое в марте 2006 года и с тех пор проехал около 3000 километров. Негативного воздействия Керамизера я не ощутил, наоборот - коробка передач перестала "выть", хотя проблем с переключением передач у меня никогда не было - так что здесь ничего не изменилось.Если говорить о двигателе, то на холостых он явно тише, а при зажигании холодного двигателя (я наносил препарат в морозы, а зима длилась долго) не слышно столь характерного стука или скрипа холодных, не смазанных моторов (опытные водители знают, что происходит - это доли секунды после включения стартера) и сразу двигатель набирает нужные обороты и "работает нормально". С уважением
Ярослав Гиналь

Автор: Петр Соколовский

Рейтинг: 5/5

Здравствуйте, машина после обработки 3 месяца, Мерседес W124 250 дизель 1986 года выпуска, пробег неизвестен (вероятно 500-700 тыс.км), он тише и ровнее. интересный случай неделю назад поехал к механику так как что-то начало тарахтеть в двигателе. Оказалось гидрокомпенсаторы. После проверки давления выяснилось, что верх двигателя не смазан. прогорела прокладка под головкой, головка оказалась пробита в 4-х местах и теперь самое интересное: машина не перегревалась - температура была в норме даже при езде по городу!!! несмотря на отсутствие смазки (неизвестно как долго) распредвал не имеет следов повреждений.Я надеюсь, что остальная часть двигателя защищена таким же образом.
С уважением, Петр Соколовский

Автор: Яцек Юхневич

Рейтинг: 5/5

Я пользователь транспортного средства, которое практически не встречается на наших дорогах и, что тут скрывать, не имеет ничего общего с технологиями, применяемыми в настоящее время в автомобилестроении. Однако у него 4 колеса, кузов и двигатель :) Речь идет о Warburg 1.3 с двигателем по лицензии VW.Несмотря на возраст и количество пройденных километров (лично я проехал около 290 000 км, а предыдущий владелец =?), визуально и технически исправен. Я позволил себе это краткое вступление, потому что хотел бы отметить, что менее обеспеченные люди тоже передвигаются с чем-то и максимально заботятся о своем транспорте. Именно поэтому керамизатор — отличное средство для людей, например, когда я не могу себе позволить покупку дорогого автомобиля, а капитальный ремонт по экономическим причинам тоже упускает момент.Теперь некоторые данные и наблюдения по воздействию керамизатора:
Данные, описание и состояние двигателя до применения керамизатора:
1. Марка: Wartburg 1.3
2. Год: 1990
3. Двигатель: IFA по лицензии VW, мощность 1, 3
4. Блок питания: ГБО
5. Пробег: более 350 000 км
6 Техническое состояние: несмотря на возраст, исправная работа двигателя, безотказная работа за 6 лет эксплуатации, ремонтов и реконструкций не производилось. В последний период использования (последний период, под которым понимается период до нанесения керамиза) заметил неравномерность работы на холостом ходу (исключаю причины, связанные с регулировкой карбюратора или состоянием электросистемы)
7.Очень важный параметр: расход топлива: 9,8 - 10,2 л/100 км ГБО - городской цикл, 6,8-7,5 л/100 км ГБО - трасса Всегда заправляюсь "по полной". Результат рассчитывается как средний за период около 1 года (городской цикл), при этом расход топлива на маршруте (частые поездки) является средним по нескольким десяткам пройденных маршрутов в диапазоне от 400 до 1000 км. Я считаю, что данные о расходе топлива очень надежны.
8. Расход масла (от замены до замены 10 тыс. км - Castrol GTX 3): ок. 0,3 л

Я нанес керамиз на двигатель, следуя инструкции производителя.Эффекты после пробега около 6000 км после применения керамиза:
1. Расход топлива проверял только в городском цикле (мелкие разовые трассы до 50 км) 7,8 - 8,5 л ГБО!!! (Интересно, что случилось с моей машиной, каждый раз заправляя ее полностью - я забыл, что использовал керамизатор!!!)
2. Более ровная работа двигателя на холостых оборотах (напомню пробег: более 350 тысяч)
3. Тише работа двигателя
4. Улучшение разгона
5. Расхода масла не заметил
6.Цвет масла в масляном поддоне - чуть темнее, чем сразу после замены (раньше после такого курса было значительно темнее)
С уважением, Яцек Юхневич

Автор: Бартломей Пьент

Рейтинг: 5/5

Впервые, когда решил использовать Ваш керамизатор для двигателей внутреннего сгорания, не поверил, что он может так эффективно работать. И все же я нашел то, что было вредно для меня.Автомобиль, к которому я применил ваш продукт, — Citroen ZX 1.6i 1991 года выпуска. Почему я выбрал керамиз? Машина прошла 105тыс. пробег и расход масла был довольно большой. Я пошел к механику и поменял сальники на клапанах и был уверен, что это поможет, но после доливки масла и проезда в несколько тысяч машина по-прежнему потребляла значительное количество масла. Около 110 тыс. Я заменил масло и использовал ваш продукт. Ранее я измерил компрессию во всех цилиндрах (хотя своим прибором, думаю, результаты не сильно отличаются от реальности).И оказалось, что давление на 2-м цилиндре очень маленькое и на остальных цилиндрах тоже не большое. Следуя рекомендациям, проехал 200 км, не превышая 2700 оборотов. В начале особой разницы не почувствовал, но проехав 1000км. двигатель автомобиля стал намного тише и даже больше даже на холостых оборотах. Еще я заметил, что машина стала более маневренной, особенно на 3-й передаче при движении в гору. Динамика автомобиля увеличилась. Правда, я надеялся, что расход топлива уменьшится, но, к сожалению, существенной разницы не ощутил, может, и небольшую, но все равно неплохо, учитывая другие аспекты этого продукта.Проехав 2000 км. Еще раз измерил давление в цилиндрах и в сумме не поверил своим глазам. Особенно порадовало, что давление во 2-м цилиндре значительно возросло, что для меня было невероятным. И самое главное, уменьшился расход масла. Это правда, что он все еще берет следы масла, но мне не нужно покупать 1 л каждый месяц. масло для заправки. И я должен вам сказать: я не верил, что этот керамизатор может быть эффективен, но я очень доволен этим продуктом, о чем свидетельствует тот факт, что я уже второй раз использовал керамизатор для двигателей внутреннего сгорания в своем автомобиле и убедил мой отец, чтобы купить его.Кто-то может сказать, что таких чудес не бывает, и я с чистой совестью говорю вам: Поздравляю с идеей создателей этого Керамизера и сердечно их приветствую! Давления перед 1 цилиндром = 0,85; 2 цилиндра = 0,4; 3 цилиндра = 0,85; 4 цилиндра = 0,9
Давление после 1 цилиндра = 0,95; 2 цилиндра = 0,85; 3 цилиндра = 1; 4 цилиндра = 1
С уважением, Бартломей Пьент

Автор: Мариуш Свонтковски

Рейтинг: 5/5

Официальной документации у меня нет, но после покупки вашего изделия я решил провести некоторые замеры и пометки, которые позволили бы мне оценить пригодность данного изделия для других автомобилей членов моей семьи.Известно, что рекламировать можно все, что угодно, но в рекламу мало кто верит, предпочитая узнавать от того, кому доверяют, кто пробовал это лично. Одна из машин у меня FIAT TIPO 2.0 16V. С самого начала, когда я привезла его из Германии, с ним были проблемы. Во-первых, звук двигателя был какой-то "металлический", во-вторых, проехав 50 км, он начал греться до 120 градусов и даже включение вентилятора не помогало - приходилось останавливаться и ждать пока остынет вниз. В-третьих, горела лампа давления масла на малых оборотах (ниже 2000).Купил керамизатор и замерил компрессию в цилиндрах перед заливкой в двигатель (делал механик). Было 16,16,16,13. Как видите, один цилиндр выделялся на фоне остальных, хотя больше всего меня беспокоило не это. Проехал около 1500 км и заметил такие изменения: температура двигателя не превышает 85 градусов (именно это я и имел в виду), лампа масла загорается ниже 1500 об/мин (может потом будет лучше), двигатель стал тише и имеет более мягкий звук. Расход топлива уменьшился примерно на 1 литр на 100 км (но это очень прожорливый двигатель - у него 150 л.с.).Я был у того же механика (Юрек Шуберт) и после замеров оказалось, что во всех цилиндрах компрессия 16 атм. И перед заливкой керамизатора, и вторым замером это делалось несколько раз - чтобы не ошибиться. Невооруженным глазом видно, что это работает. Кстати, одно замечание: я не понимаю, почему вы не можете купить свой препарат ни в одном магазине в Валбжихе. Есть Xeramic, но он дороже и по консистенции напоминает Militec-1. Я не знаю, как это работает, но ваш продукт лучше, чем Милитек-1, который я использовал в другой машине и не дал таких видимых изменений.Скоро куплю комплект на вторую машину (просто для подстраховки, т.к. у нее большие течи масла). Мой папа и брат тоже собираются сделать эту покупку.
С уважением Мариуш Свонтковски

Автор: Томаш Чех

Рейтинг: 5/5

Лично я очень хорошего мнения о керамизаторе. Я состою в клубе Опель. Свои наблюдения я представил на форуме Opel Klub Polska 25 сентября 2005 года. Вот ссылка на мой пост: ссылка, мой ник hecz.Повторю написанное: "Проехал уже более 1500 км от использования керамиза для масла. Сначала не особо верил в его эффективность, но теперь могу сказать, что это был удачный выбор. Теперь подробнее. Opel Автомобиль Astra vintage 91,пробег ~177 тыс.км,1.6 У машины явно лучше динамика,лучше разворачивается на обороты,двигатель работает тише,заводится легче.Расход газа уменьшился минимально.Давление в цилиндрах не мерил так Я не могу сказать, увеличилось ли оно.км, двигатель работает отлично, побочных эффектов от использования Керамизера нет. Я также получил около десятка личных сообщений с форума, все были довольны после использования ceramizer. С уважением, Томаш Чех

Автор: Адриан Павлицкий

Рейтинг: 5/5

Керамизер пришлось купить довольно давно, но я не жалею о покупке! Являюсь владельцем Полонеза и, как известно, двигатели в наших польских машинах не очень долговечны.Я студент и не могу позволить себе другую машину! Так что я забочусь о своем 12-летнем полонезе, как могу. Решил использовать керамизатор, чтобы продлить жизнь двигателю. Однако во время эксплуатации автомобиля после нанесения Керамизера я заметил другие эффекты средства! К сожалению, у меня нет никаких диаграмм или измерений! Могу лишь поделиться наблюдениями, которые может наблюдать человек, хоть немного разбирающийся в двигателях (особенно полонезе!!).На момент использования Керамизера пробег двигателя был 53000 км (но на мой взгляд перед продажей показания одометра были немного изменены, так что могло быть где-то около 80000). На данный момент это уже 93 000 километров (т.е. наверное 123 000). За это время масло менялось 3 раза (первый раз до использования средства и далее каждые 150 000 км пробега). К тому, что наблюдал:
- Уменьшился расход масла (за 15000 км, т.е. от замены к замене добавляю 200 макс 250 миллилитров масла
- Двигатель работает ровнее (вероятно из-за выравнивания давления в цилиндрах)
- Он тише
- я не замечал, что некоторые записи прожигаются, потому что я довольно быстро езжу.Если то, что уже случилось в моем двигателе, дойдёт до того, что дойдёт надолго, я буду очень доволен!!! В скором времени планирую купить вторую дозу керамиза, и применение после замены масла!! Так профилактически! Приветствую и желаю вам много довольных клиентов, как и я.
Адриан Павлицкий