Для чего нужны сайлентблоки


Что такое сайлентблок в машине и зачем его надо менять

Представим ситуацию, Вы приезжаете на диагностику и мастер говорит, что пора менять сайлентблоки. Но вы не знаете что это. Расскажем: что такое сайлентблок в авто - для чего нужен и зачем менять.

Что это такое

Сайлентблок (правильно так говорить и писать, а не «саленблок» или «сайленблок»), или по-другому резинометаллический шарнир, представляет две металлические втулки, между которыми имеется резиновая вставка. Они служат для соединения деталей подвески и за счет упругой вставки между втулками (резина или полиуретан) гасит колебания, передаваемые от одного узла к другому.

Где установлен сайлентблок?

Они встречаются в передней подвеске автомобиля, для крепления рычагов, стабилизатора поперечной устойчивости, и для соединений в задней подвески. Также применяют для крепления коробки передач и двигателя.

Когда пора менять

Обычно, сайлентблоки служат до 100 000 км пробега, но в российских условиях, следует делать осмотр каждые 60 000 км пробега. Понять, износился сайлентблок подвески можно по своим ощущениям. Если автомобиль стал хуже управляться или реакции на поворот руля стали "ватными" с большой задержкой - это верный признак изношенного шарнира. Для большей уверенности нужно обратиться в сервис или сделать контроль резинометаллических шарниров самостоятельно.

Визуальный осмотр

Нужно заехать на яму и посмотреть на чистый от грязи сайлентблок. В резиновой части не должно быть трещин и разрывов. Желательно представлять как выглядит новый. Косвенным признаком считается кривой развал/схождение, если раньше был правильный. Когда сайлентблоки рвутся, рычаги становятся чуть криво. Следует проверить люфт в сайлентблоках и при чрезмерной величине - заменить в срочном порядке.

К чему приводит несвоевременная замена

При их сильном износе может появиться увод автомобиля на скорости. Т.е. машину будет швырять из стороны в сторону. Еще один признак износа - неравномерный износ покрышек. Не стоит медлить с заменой, т.к. они могут разрушить посадочные места крепления шарниров, и тогда, например, придется менять передний рычаг подвески в сборе.

Сколько «ходят»

Обычные сайленблоки из резины служат до 100 тыс.км, а может быть 40 и 60 тысяч. Например, в задней балке ходят более 150 000 км, в передней подвеске 60-80 тысяч. Все зависит от условий эксплуатации. Насчет полиуретановых, по идеи, то что они служат в 5 раз дольше - это маркетинговый ход, никто толком не проверял. Но в 2-3 раза дольше резиновых они прослужат. Плюс, они устойчивы к сильному морозу, когда резиновые саленблоки могут трескаться, а значит прослужат дольше. Также полиуретан не боится масла, это тоже плюс к их ходимости.

Полиуретановые или резиновые сайлентблоки

Если автомобиль имеет в подвеске резиновые втулки и сайлентблоки, которые можно заменить полиуретановыми деталями, то только улучшите характеристики подвески и её работу. Полиуретановые сайлентблоки прослужат как минимум в 5 раз дольше, чем резиновые детали. Единственный недостаток у полиуретана - более высокая стоимость по сравнению с резиновыми изделиями (более чем в 5 раз), но можно сэкономить на замене. Полиуретановые сайлентблоки улучшают поведение автомобиля на дороге, снижая нежелательные деформации в подвеске и устраняя эффект «выжимания», свойственный резиновым деталям. Это означает, что подвеска всегда работает в предусмотренном конструкторами режиме. Правильно установленные и подобранные полиуретановые детали работают лучше, поглощая удары, вибрацию и снижая шум по сравнению с резиной.

Если желаете улучшить управляемость - полиуретановые сайлентблоки это то, что нужно. Если спокойно перемещаетесь из одной точки в другую, то выбор в пользу обычных резино-металлических втулок.

Сайлентблоки — для чего нужны, причины поломки, разновидности

Сайлентблок — деталь автомобиля, задачей которой является снижение шумности работы подвески. Сайлентблок является посредником между элементом подвески (подрамник, рессора, амортизатор, рычаг и пр) и жесткой конструкцией кузова. Если прикрутить металлическую деталь подвески к металлической детали кузова, вы будете прекрасно слышать каждое колебание подвески, соединение будет слишком жестким, что снизит уровень комфорта автомобиля.

Как устроен сайлентблок

По своей сути, сайлентблок, это цилиндр, внутрь которого вставлена резина, а чтобы резина не истерлась о крепежный болт, внутрь резины вставлена метталическая втулка. Смотрите картинку, как это выглядит вживую.

В итоге все удары по подвеске проглатывает резиновая часть, и на кузов почти ничего не приходит.

Как понять, что сайлентблок вышел из строя

Все просто: он перестает выполнять свои функции, а вы начинаете слышать удары при проезде неровностей с большой амплитудой хода колеса (рельсы, глубокие кочки). Если подвеска начала стучать, осмотрите её с ямы. У вышедшего из строя сайлентблока резиновая часть порвана, а при шевелении рычага можно увидеть, что сайлентблок позволяет слишком сильно смещаться своей внутренней втулке.

Так как сайлентблок не в состоянии более удерживать узел подвески, нарушается четкость работы подвески, машина может начать вилять, требуя подруливаний. Разумеется о нормально развале-схождении говорить уже будет нельзя, а настроить подвеску по новой мастер не сможет, так как при смещении автомобиля, развал-сход будут постоянно меняться. Хороший способ диагностики: пневмостенд, на котором создается достаточно большая нагрузка на колесо, в результате чего все больные места вылазят наружу.

Какие сайлентблоки бывают

Устроены они все одинаково, однако для предотвращения передачи большого количества шума, или для увеличения подвижности, резиновая часть зачастую выполняется не цельной, а как бы состоящей из двух частей, соединенных перегородками. Иногда, в целях сокращения износостойкости, резиновую часть заменяют на полиуретановый аналог. Полеуретановые сайлентблоки несколько жесче и шумнее, но в целом их ходимость больше.

Причины выхода из строя и что ломается в сайлентблоке

Представить, чтобы сломались металлические части сайлентблока достаточно сложно. Если говорят, что сломался сайлентблок, значит начала рваться или уже порвалась резиновая компонента детали. Причин поломки сайлентблоков три:

  • Долгий срок эксплуатации, в результате чего резина высохла, потеряла эластичность и начала трескаться и рваться
  • Химическое воздействие на резиновую часть. Например, на сайлентблок попадало слишком много масла, которое разъело его.
  • Неправильная установка. Утяжка болтов сайлентблока должна производиться только когда автомобиль стоит на колесах, а не на весу. Но увы, многие автосервисы не соблюдают это правило, в итоге затянутое навесу колесо находится в крайней точке, а когда встает на колеса, сайлентблок сильно скручивается и резина со временем порвется, не отходив и трети своего срока. Еще один тонкий момент, это установка сайлентблока с перегородками. Такие сайлентблоки могут быть установлены в строго определенном положении, и если его поставить неправильно, сайлентблок очень быстро выйдет из строя.

Как заменить сайлентблок

Как правило, сайлент блок сначала прикручивается к одной детали или впрессовывается в неё, которая сопрягается с его внешней оболочкой, после чего деталь ставится на свое место и прикручивается болтом, продетым через внутреннюю втулку сайлентблока.

Зная как сайлентблок устанавливается, не сложно догадаться, что извлекается он или выбиванием, или откручиванием. При выбивании, или выпрессовывании очень важно не повредить плоскость сопряжение сайлентблока и элемента подвески, так как сайлентблок может после этого войти неплотно или не впрессоваться.

При установке обращайте внимание на то, как должен стоять сайлентблок, так как не все сайлентблоки можно поставить произвольно. Если сайлентблок имеет конструкцию с перегородками, у него должно быть строгое рабочее положение. Если проигнорировать строгое положение установки, нагрузка на перегородки будет слишком большая и сайлентблок выйдет из строя.

Утяжка подвески с соединениями через сайлентблок выполняется исключительно в положении «машина стоит колесами на земле», так как подвеска перед утяжкой должна принять рабочее положение. Если игнорировать это правило, сайлентблок скрутит и его ресурс значительно снизится.

что это, зачем нужен и когда менять :: Autonews

Управляемость автомобиля, комфорт и безопасность передвижения напрямую зависят от качества и состояния сайлентблоков.

Что такое сайлентблок

Сайлентблок — это шарнир, который предназначен главным образом для уменьшения вибраций и смягчения толчков, передающихся на кузов и в салон автомобиля. Собственно, «silent block» и переводится с английского как «тихий блок». Сайлентблоки, применяемые в ходовой части, отвечают также за сохранение оптимальной траектории перемещения колес, что напрямую влияет на управляемость автомобиля и безопасность движения особенно в ситуации, когда требуется выполнить резкий маневр.

Конструктивно сайлентблок состоит как правило из двух металлических втулок (обойм), прочно соединенных с проставкой из демпфирующего материала, в качестве которого применяется резина или полиуретан. Сайлентблоки устанавливаются:

  • В рычагах передней и задней подвески.
  • В качестве втулок стабилизаторов поперечной устойчивости.
  • В качестве узлов крепления амортизаторов, двигателя и компонентов трансмиссии.

Виды сайлентблоков

В зависимости от особенностей конструкции различают несколько видов сайлентблоков:

  • Классический с цельной демпфирующей проставкой, двумя или одной (чаще внутренней) втулками.
  • С технологическими полостями в резиновой проставке для оптимальной работы рычага подвески на кручение.
  • Сайлентблоки с крепежными проушинами (их часто выполняют несимметричными) вместо втулок под болт.
  • Плавающие, являющиеся близкими родственниками шаровых опор, обеспечивают бОльшую подвижность соединяемых деталей и лучшую плавность хода. Такие сайлентблоки как правило используются в поворотных кулаках ступиц, но встречаются и в рычагах подвески.

Достоинства и недостатки резиновых и полиуретановых сайлентблоков

По типу материала, из которого изготовлена демпфирующая проставка, различают резиновые и полиуретановые сайлентблоки. У каждого из них имеются свои достоинства и недостатки.

Резиновые сайлентблоки

Классические, проверенные временем сайлентблоки устанавливаются на моделях, которые сходят с конвейеров автозаводов. К числу достоинств таких шарниров можно отнести:

  • Невысокую стоимость.
  • Способность работать в больших амплитудах деформации и обеспечить лучшую плавность хода.

Среди «минусов»:

  • Не самая высокая устойчивость к низким температурам и воздействию масел, топлива, антигололедных реагентов.

Полиуретановые сайлентблоки

Этот тип сайлентблоков пришел из автоспорта, где в приоритете управляемость, которая напрямую связана с жесткостью шарнира. Соответственно, установка полиуретановых сайлентблоков на обычный автомобиль дает достаточно контрастный эффект. На «плюсовой» чаше весов:

  • Улучшение управляемости, ощутимое в экстремальных режимах при условии замены всех сайлетблоков на полиуретановые.
  • Высокая устойчивость полиуретановых сайлентблоков к ударным и вибронагрузкам, перепадам температур и воздействию химикатов.
  • Увеличение ресурса шарниров до пяти раз относительно резиновых сайлентблоков, но лишь при строгом соблюдении правил установки.

В любом случае, на «минусовой» чаше весов окажутся:

  • Увеличение жесткости подвески, которое становится еще более выраженным при минусовых температурах.
  • Заметно бОльшая цена полиуретановых сайлентблоков относительно резиновых аналогов.

Срок эксплуатации сайлентблоков

100 000 км — таков средний срок эксплуатации сайлентблоков ходовой части. Но это в идеальных условиях. Российские дорожно-климатические реалии диктуют необходимость проверки таких шарниров при вдвое меньшем пробеге. Особенно это касается регионов с экстремально холодными зимами и большой амплитудой перепадов температур, таких как Якутия.

Сайлентблок — это шарнир, который предназначен для уменьшения вибраций и смягчения толчков, передающихся на кузов и в салон автомобиля (Фото: Shutterstock)

Ремонту отслужившие свое сайлентблоки не подлежат. Выход один — замена, и с ней лучше не затягивать. Отступление от этого правила чревато не только ухудшением комфорта, управляемости и снижением безопасности, но и существенными дополнительными затратами. Пришедший в негодность сайлентблок способен постепенно деформировать свое посадочное место, что обернется необходимостью менять рычаг подвески в сборе. Кроме того, ходовая часть автомобиля — взаимосвязанный механизм, и запоздалая замена сайлентблока грозит вызвать цепную реакцию ускоренного износа шаровых опор, наконечников рулевых тяг и самой рейки.

Причины выхода сайлентблоков из строя

Сайлентблоки выходят из строя по разным причинам, среди которых есть вполне очевидные и не очень. Как выглядит этот «черный список»?

  • Стиль вождения «Чем выше скорость, тем меньше ям». Следует помнить, что до 90% нагрузки, которая приходится на элементы подвески при проезде неровностей, воспринимается сайлентблоками ходовой части с понятными последствиями для таких шарниров.
  • Чрезмерно осторожная манера вождения также вредна, особенно для сайлентблоков с резиновыми проставками. Они быстро утрачивают эластичность, поскольку работают в очень узком, неоптимальном диапазоне амплитуд.
  • Затяжка болтов крепления рычагов подвески на вывешенном на подъемнике автомобиле облегчает выполнение операции, но заставляет центральную втулку шарнира постоянно испытывать нагрузку. При проезде неровностей она может превысить критический порог и произойдет отрыв обоймы от демпфирующей проставки. Особенно велик риск такого развития событий при установке сайлентблоков с полиуретановым наполнителем, который — в отличие от резинового — не выдерживает больших амплитуд деформации.
  • Установка полиуретановых сайлентблоков без внешней обоймы в рычаги подвески из достаточно податливого алюминия может привести к тому, что шарнир просто выбьет из посадочного места при сильной ударной нагрузке.
  • Повреждение резиновой проставки химически активными маслами, топливом, антигололедными реагентами.
  • Неправильный монтаж сайлентблоков с технологическими полостями в резиновой проставке. Установочные метки на таких шарнирах и рычагах подвески должны совпадать, чтобы нагрузка распределялась равномерно по рабочей поверхности сайлентблока.
  • Установка втулок стабилизаторов поперечной устойчивости без предварительной смазки ведет к усиленной выработке штанг в месте контакта, особенно при использовании втулок из более жесткого, чем резина, полиуретана.
  • Превышение срока эксплуатации, установленного с поправкой на условия движения.

Как проявляют себя дефекты сайлентблоков

Определить, что сайлентблоки ходовой части отслужили свое, можно как по поведению автомобиля, так и с помощью визуального осмотра. В последнем случае шарниры должны быть очищены от грязи, а основное внимание следует уделить проверке состояния демпфирующих проставок, поскольку металлические втулки повреждаются очень редко. Что дает повод задуматься о замене сайлентблоков?

  • Крены автомобиля при движении по прямой и на торможении.
  • Усиление вибраций при движении.
  • Увеличение жесткости подвески.
  • Скрипы и стуки в подвеске.
  • Увеличенный износ боковых секций протектора шин.
  • Трещины, разрывы в демпфирующих проставках.
  • Увеличенный люфт рычагов подвески.

Что такое сайлентблок, как поменять сайлентблоки

Общие сведения об сайлентблоках

Как важны для автомобиля подвеска, так подвеска немыслима без сайлентблоков- сплошные металлорезиновые шарниры. Если детальней, то сайлентблок состоит из диаметрально различных втулок с прослойкой из полиуретана (резины). Эти шарниры соединяют между собой фрагменты подвески автомобиля. При движении автомобиля полиуретановые (резиновые) части шарниров берут на себя функцию гашения вибраций между подвесочными элементами. Так как на металлорезиновые шарниры постоянно приходятся большие нагрузки, то при их изготовлении на заводе качеству на прочность уделяется должное внимание.

Металлорезиновые шарниры делают единым целым стабилизаторы секущей устойчивости, рычаги и реактивные тяги, а также обеспечивают надежность крепления штанг. Такие шарниры присутствуют как в задней, так и в передней подвеске автомобиля. Еще они нашли свое место в крепежном устройстве силового агрегата, амортизаторов и КПП. К сожалению, гарантийный срок эксплуатации сайлентблоков, который приблизительно равняется 100000 км, и фактический далеко не всегда совпадают. И это не удивительно, если взять во внимание действительное качество дорог, а порой и лихачество за рулем.

Когда менять сайлентблоки?

Диагностировать проблему с сайлентблоками не очень сложно. Первым звонком о существующей неполадке будет определенный звук, исходящий из района подвески. В этом случае нужно зрительно осмотреть сайлентблоки, обратить внимание на то, как себя «чувствуют» полиуретановые (резиновые) прокладки, проверить люфт. Если прокладки не будут находиться в нормальном товарном состоянии или возникнут проблемы во время вышеперечисленной проверки, чтобы не усугублять неполадки автомобиля нужно произвести замену сайлентблоков. Нужно помнить, что сайлентблоки – это важные детали подвесок и контроль за их техническим состоянием очень важен для исправности всего автомобиля. При необходимости замены сайлентблоков, эту операцию можно произвести как на станции техобслуживания, так и самому.

Замена сайлентблоков

Если владельцем автомобиля произведена диагностика и возникла необходимость замены сайлентблоков, то это можно сделать либо на СТО, либо собственными силами. Замена таких деталей на станции технического обслуживания будет сделано быстро и качественно, но обойдется в «копейку». Кроме того, потребителю услуг ничего не нужно будет делать, только оплатить работу. Если же у владельца автомобиля нет лишних денег, а имеется время, к тому же он владеет маломальскими техническими навыками и желанием сделать замену сайлентблоков самому, тогда ему нужно будет знать некоторые нюансы этой работы. Прежде всего, вынимаются старые шарниры и запрессовываются новые. Для этой цели будут нужны разные оправки, несколько молотков или «старая добрая» кувалда и, конечно же, рычажный пресс. Работать молотками, а тем более кувалдой нужно будет осторожно, так как имеется возможность при запрессовке повредить прокладку из полиуретана (резины). Эти работы касаются замены сайлентблоков в подвесках. Если же нужно заменить детали в КПП или двигателе, нужно знать, что для таких работ необходимо надлежащее оборудование и немалый опыт, а также техническую осведомленность в этом деле. Есть пожелание не рисковать лишний раз, а поручить эту работу профессионалам, так как неудачная попытка может обойтись значительно дороже, чем оплата за работу сотрудникам СТО.

Оцените статью

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Мой мир

Что такое сайлентблоки, когда, как поменять сайлентблоки видео

Автомобильная подвеска имеет отношение к той группе деталей, которые создают автовладельцам больше всего хлопот с обслуживанием и ремонтом, так как именно эта часть автомобиля испытывает, в процессе работы машины постоянные высокие механические нагрузки.  Посему, от ее технического состояния зависит управляемость машины, ее устойчивость на проезжей части дороги и масса других специфических факторов, неизменно сопровождающих вождение современного транспортного средства.

Что такое сайлентблоки?

Одной из важнейших деталей подвески, являются монолитные резинометаллические шарниры, которые называются сайлентблоками.

Конструкция этого шарнира, на первый взгляд, весьма простая, но, в то же время, очень прочная и надежная. Сайлентблок состоит из двух металлических втулок, внешней и внутренней, пространство между которыми заполнено сплавом из высокостойкой резины, который объединяет данные втулки в единый шарнир, делая его полностью монолитным.

Основной задачей сайлентблоков является гашение и смягчение ударов, которые передаются на кузов и остальные детали подвески, с которыми он непосредственно соединен.

Данные шарниры работают в единой “связке” с такими деталями, как:

  • реактивные тяги,
  • амортизаторы,
  • рычаги и стабилизаторы поперечной устойчивости.

Если сайлент-блоки выйдут из рабочего состояния, что говоря откровенно, случается довольно редко, в связи с их необыкновенной прочностью, остальные детали составляющие подвеску машины, подвергнутся усиленным нагрузкам, влекущим за собой повышение интенсивности их износа.

Когда менять сайлентблоки?

Как правило, рабочий ресурс сайлентблоков между заменами, приравнивается 100 тыс. км., но беря во внимание состояние наших дорог, индивидуальные особенности вождения каждого отдельно взятого автомобилиста, а также, некоторый процент (хотя, и весьма ничтожный) производственного брака, эти шарниры, порой, приходится менять несколько чаще.

Поэтому, техническому состоянию сайлент блоков необходимо устраивать периодическую проверку, следить, чтобы не присутствовало расслоение резиновых частей шарниров, и появление прочих трещин или деформаций.

Если все же, наступила пора и сайлентблоки нуждаются в замене, не рекомендуется проводить ремонт подвески самостоятельно, так как, даже если Вы вполне готовы технически к выполнению данного вида ремонта, все равно, Вам придется посетить ремонтный сервис, с целью регулировки угла развала-схождения колес автомобиля, что качественно проделать можно только в условиях СТО, при наличии соответствующего оборудования.

Как поменять сайлентблоки — видео:

Желаю Вам успеха.

Загрузка...

Подшипниковый блок - правила выбора, конструкция, применение

Содержание (нажмите для быстрого перехода)

Подшипниковый блок что это такое?

Подшипниковый блок поддерживает вращающиеся ходовые винты со специальными подшипниками. Несущие блоки представляют собой прочные, готовые к установке подшипниковые узлы. Блок монтируется на заводе, смазывается и герметизируется для обеспечения максимального срока службы подшипника. Подшипниковые блоки нашли широкое применение в промышленности, они отличаются высокой долговечностью, бесшумностью работы и высокой точностью.Взаимодействующие с блоком ходовые винты являются основной частью механизмов, предназначенных для получения точных движений подачи (станочные станки) и высокоточных перемещений (перемещения стола числовых сверл, суппортов инструмента, подачи шпиндельной бабки в шлифовальных станках и т. д.). используются для привода основных механизмов движения (зубила, строгальные станки, протяжные станки).

Рис. 1. Типы и виды подшипниковых блоков, источник [1] ​​

Ось винта устанавливается параллельно посадочной поверхности фланцевых блоков ЭК и ЭФ (подушкоблок) или перпендикулярно посадочной поверхности ФК и Квадратные блоки FF (передний подшипниковый блок).Существуют также универсальные подшипниковые блоки с фланцем типа БК и БФ, у которых посадочная поверхность блока может быть параллельна или перпендикулярна оси вращающегося болта. Типы и типы подшипниковых узлов показаны на рис.1. Блоки подшипников в основном изготавливаются из стали, чугуна, алюминиевых сплавов и композитов.

Блок шарикоподшипников является одним из наиболее важных компонентов системы линейного перемещения. Конструкция подшипникового узла обеспечивает правильную опору резьбы и передачу нагрузок, возникающих при линейном перемещении.

Типовая сборка шарико-винтовой передачи показана на рис. 2.

Рис. 2. Монтажная схема с использованием подшипниковых блоков

Конструкция подшипникового блока приводная сторона механизма и блоки, установленные на опорной стороне.

Приводные и опорные концевые блоки различаются по конструкции, размеру и используемому подшипнику.

Внутренняя конструкция и отдельные узлы подшипниковых узлов показаны на рисунке 3.

Подшипниковые блоки устанавливаются со стороны привода резьбы и со стороны опоры. Приводной конец соединен с двигателем и воспринимает осевые нагрузки, создаваемые шарико-винтовой передачей. Блок на опорной стороне поддерживает болт, чтобы предотвратить его изгиб во время вращения. В некоторых случаях при использовании коротких болтов большого диаметра опорный блок можно не использовать.

Коротко. Подшипниковый блок, установленный на приводном конце, должен воспринимать осевые нагрузки и жестко фиксировать резьбу шарика.Блок, установленный на опорной стороне, стабилизирует кончик болта, не передает продольных нагрузок и позволяет изменять длину резьбы за счет теплового расширения.

Конструкция универсального фланцевого подшипникового узла типа BK и BF показана ниже.

Рис. 3 Структура подшипникового узла типа BK (приводная сторона) и BF (опорная сторона), исходя из [2]

В неподвижной части блока - корпус/корпус - два очень жестких установлены радиально-упорные шарикоподшипники, соответствующие характеристикам вращения вала или гребного винта.Кроме того, подшипники могут работать очень точно благодаря точно контролируемому предварительному натягу в процессе сборки. Радиально-упорные подшипники используются для поддержки вала и заполнены достаточным количеством высококачественной смазки, отделены от окружающей среды прокладкой для предотвращения попадания грязи и утечки смазки.

Блок можно привинтить к раме машины или любому другому компоненту. Обычно нет необходимости в точной обработке вкладыша подшипника, вал монтируется непосредственно с натягом или через согласующие втулки.Это делает решения для подшипников скольжения экономичными и простыми в использовании, обеспечивая при этом полную производительность подшипников качения.

На фотографии ниже (рис. 4) показано большинство компонентов демонтированного концевого блока привода FK12. Уплотнительные кольца (рис. 5) в корпусе блока и в крышке не разбирались.

Рис. 4 Разобранный блок подшипников FK12

Рис.5 Крышка и корпус блока ФК12 с установленными уплотнениями

Квадратная гайка имеет винт с внутренним шестигранником с вставкой из мягкого металла, которая при затягивании «вгрызается» в резьбу ШВП.

Рис. 6 Вставка из мягкого металла в гайку

Рис. 7 Гайка с внутренним шестигранником

два кольца изображены на фланцах

5 90 прорезную часть болта, чтобы отодвинуть его от пакеров.Кромки герметика проходят по этим кольцам и герметизируют подшипники.

Подшипники в блоке подшипников со стороны привода

Блок подшипников со стороны привода имеет два радиально-упорных подшипника, обращенных друг к другу в так называемом направлении ЛИЦОМ К ЛИЦУ (рис. 8). Такое расположение позволяет передавать нагрузку в обоих направлениях.

Рис. 8 Расположение радиально-упорных подшипников

Использование радиально-упорных подшипников в подшипниковых узлах является очень важным конструктивным элементом.На это следует обращать особое внимание, так как многие дешевые подшипниковые узлы имеют шарикоподшипник скольжения.

Благодаря своей конструкции шариковый подшипник не передает больших осевых усилий. На приведенном ниже рисунке (рис. 9) схематически показана конструкция обычного шарикоподшипника с глубоким желобом (слева) и радиально-упорного подшипника (справа).

Наибольшие силы, возникающие в подшипнике шарико-винтовой передачи, представляют собой осевые силы, которые в худшем случае могут привести к выталкиванию дорожки качения шарикоподшипника скольжения и полному ее повреждению.

Профиль внешней и внутренней дорожек качения в радиально-упорном подшипнике рассчитан на «выталкивающие» нагрузки.

Рис. 9 Направление усилия, передаваемого подшипником скольжения (слева) и радиально-упорным подшипником (справа)

На фото ниже вы можете увидеть, что такое радиально-упорный подшипник 7001, установленный в подшипник FK12 блок похож. Вы можете увидеть разницу между обеими сторонами подшипника.

Рис. 10 Радиально-упорные подшипники 7001, установленные в блоке ФК 12 (и блоках БК12 и ЭК12)

В подшипниковых блоках использовалась пара радиально-упорных подшипников, как показано на фото ниже (рис.11) Стрелка на наружных кольцах позволяет правильно собрать подшипники на этапе изготовления блока подшипников. Он постоянно выжигается лазером.

Рис. 11 Обозначение пары радиально-упорных подшипников, взаимодействующих в подшипниковом узле ФК12

Подшипник в подшипниковом узле со стороны опоры шариковый подшипник с подвижным креплением (их можно легко установить) снимается с блока - перемещается в продольном направлении).На конце болта установлено стопорное кольцо. Это решение позволяет компенсировать тепловое расширение длины резьбы. Следует помнить, что в среднем стальные стержни увеличивают свою длину на 0,012 мм/1стС. Неспособность перемещать опорный подшипник в экстремальных случаях может заблокировать возможность вращения резьбы подшипника.

90 150

Рис. 12 Подшипник 6000, установленный в подшипниковый узел FFK 12

Рис.13 Блок подшипников FF12 установлен со стороны опоры. Корпус подшипника, подшипник и стопорное кольцо

Разборка блоков подшипников - способ сборки

Ниже приведены наиболее популярные типы блоков подшипников. Общая внутренняя структура одинакова для всех типов подшипниковых блоков. Отличаются они способом крепления к каркасу устройства. На рис. 14 показаны наиболее распространенные блоки подшипников. Один тип блоков является размерно совместимым друг с другом.Основные размеры блока БК соответствуют размерам блока БФ. Размеры блока ЕК соответствуют размерам блока EF. Размеры блока FK соответствуют размерам блока FF.

Рис. 14 Наиболее распространенные типы подшипниковых блоков

Подшипниковые блоки BK и BF допускают монтаж в вертикальном положении, крепятся болтами к конструкции машины сверху и с передней стороны с помощью четырех винтов . Опорные блоки

EK и EF предназначены для монтажа в стойку.

Блоки подшипников FK и FF с потайной головкой, монтаж спереди. Конструкция и размеры блока FK допускают установку в мотораме MBA.

Принцип выбора блока подшипников

Благодаря своей конструкции каждый блок подшипников имеет определенные особенности, которые делают его более или менее подходящим для конкретного применения.

Например, блоки шарикоподшипников из штампованной стали не выдерживают высоких нагрузок, могут работать только на умеренных скоростях и не подлежат смазке.Однако они экономичны и просты в установке. С другой стороны, корпуса из серого чугуна могут выдерживать гораздо более высокие радиальные, осевые и ударные нагрузки. Кроме того, литые корпуса могут иметь пресс-масленку для смазки, что делает их хорошим выбором для приложений с несколько более высокими скоростями вращения вала.

Таблица 1. Типы рекомендуемых форм концов вала на основе [2]

Размер блока подшипников, требуемый для конкретной системы, зависит от нагрузок и требуемого срока службы, необходимого для применения.Переменные, называемые номинальными нагрузками, используются в расчетах подшипников как мера грузоподъемности: номинальная динамическая грузоподъемность C и номинальная статическая грузоподъемность C0. Базовая номинальная динамическая грузоподъемность основана на спецификациях, изложенных в ISO 281: 2007, а базовая статическая грузоподъемность основана на спецификациях, изложенных в ISO 76: 2006

. Как и во многих случаях, при выборе соответствующий подшипниковый блок, нет возможности представить список общих принципов.Однако выбор подходящего подшипникового узла может производиться исходя из размеров вала (диаметра), величины радиальной и осевой нагрузок. В зависимости от типа и размера блока подшипниковые блоки могут быть оснащены гребными винтами диаметром от 4 до 50 мм. Также следует учитывать форму вала и его концов, допуски на посадку вала для различных форм приведены в таблице 1.

Как уже упоминалось выше, блок подшипников бывает шести типов: модели EK, FK, EF и FF. , которые стандартизированы для стандартной ШВП с предварительно обрезанными концами карданного вала, и модели BK и BF, которые в целом стандартизированы для ШВП.Рекомендуемые диаметры шарико-винтовых пар для различных типов подшипниковых блоков приведены в таблице ниже.

Таблица 2. Типы подшипниковых блоков и рекомендуемые диаметры шариковых винтов на основе [1]

Обработка концов винтов для использования в подшипниковых блоках

Обработка концов винтов является очень важной частью системы линейного перемещения. Точность обработки влияет на работу всего линейного пути. Особое внимание следует обратить на допуски шеек, установленных в подшипниках.Допуск h7 обеспечивает точность скользящей посадки под подшипник.

Ниже представлена ​​таблица (Таблица 3) с размерами обработки концов болтов для использования с блоками подшипников со стороны привода.

Размер F и диаметр B могут незначительно отличаться в зависимости от используемой муфты. Диаметр поворота не следует слишком занижать из-за возможности «скручивания» слишком тонкой оси.

Таблица 3. Обработка конца ШВП на приводном конце сторона поддержки.

Таблица 4. Обработка шарикового винта на стороне опорной стороны

Сборная шар и блокировки подшипника

Узел с шариковой винте

представляет собой покомпонентное изображение узла шарико-винтовой передачи. Для правильной сборки шарико-винтовой пары и подшипниковых блоков опорную и ведущую стороны следует собирать полностью, не разбирая элементы.

Рис. 15. Установка приводного конца подшипниковых блоков и гребного винта, схема, источник [1] ​​

1. Важно проверить, чтобы размер выточки вала соответствовал размеру вкладыша подшипника.
2. Установленная сторона привода должна быть закреплена контргайкой в ​​подходящем месте на валу. Вал должен плотно сидеть во вкладыше подшипника.
3. Установите опорную сторону блока подшипников и закрепите подшипник стопорным кольцом.

Проверка геометрии

Осевой люфт и биение шарико-винтовой передачи можно измерить с помощью индикатора часового типа.Люфт может вызвать как радиальное, так и осевое перемещение вала. Чрезмерные перемещения вала могут отрицательно сказаться на воспроизводимости измерений зазора.

Рис. 16. Проверка точности геометрии индикатором часового типа, схема, источник [1] ​​

Подключение двигателя к ШВП и сводка

Если точность геометрии находится в пределах допуска измерения ничего не остается, как подключить двигатель. Вал двигателя следует соединить с болтом с помощью муфты, учитывая точность сборки, а затем проверить систему при обкатке.

Подшипниковый блок используется везде, где важно получить точные движения подачи и высокоточные перемещения, а также когда важна высокая прочность установленного подшипника, обычно всегда с шарико-винтовыми и трапециевидными винтами.

Библиография
1. Plivexin Technology, Каталог продукции: линейная техника, https://tiny.pl/7cjn1, по состоянию на 25 июня 2020 г.
2. Группа поддержки — техническая поддержка THK, https://studylib.net/doc/ 18443607 / support-unit — thk-technical-support, по состоянию на 26 июня 2020 г.
3.Курмаз Л., Основы проектирования машин: проектирование для студентов машиностроительного факультета, Свентокшиская политехника, 1997.
4. Y-образные подшипники и Y-образные подшипниковые узлы, https://tiny.pl/7c58x, по состоянию на 24 июня, 2020.
5. Скоч А., Спалек Ю., Маркусик С., Основы машиностроения. Том 2. Очерк динамики и трибологии, гибких элементов, машинных валов и осей, подшипников скольжения и качения, муфт и тормозов, WNT, 2008.

.

Квартира в кирпичном доме - преимущества и недостатки

Матеуш Гвардецкий

18 декабря 2018 г.

Квартира в кирпиче, доходный дом, крупнопанельный... выбор широк, но поляки на рынке недвижимости предпочитают покупать дома по традиционной технологии. Кирпич всегда на высоте? Видимо, в кирпичной квартире тише, просторнее и теплее. Как это на самом деле? Я проверил сильные и слабые стороны кирпичных зданий.И кажется, реальность ненавидит простые ответы. Убедитесь сами в плюсах и минусах жизни в кирпичном доме!

Технологии жилищного строительства в Польше

Статистические данные, публикуемые Центральным статистическим управлением (GUS), содержат информацию о строительных технологиях и их популярности в Польше. В настоящее время преобладает усовершенствованный традиционный метод. Именно по такой технологии возводятся стены строения из кирпича, блоков или пустотелого кирпича. Значительно меньше конструкций изготавливается по крупнопанельной, монолитной или деревянной технологии. В целом более 90% строящихся жилых домов в Польше являются так называемыми «Кирпич» , оставшиеся 10% остальные технологии делят между собой. Только в строительстве, отличном от индивидуального, эта диспропорция уменьшается в пользу монолитной технологии.

( источник: Соботка А., Радзеевска А., Исследование технологии строительства многоквартирных домов, Архитектура 13 (1) 2014, 91–106, рис. 3; ГУС )

Популярность кирпичных блоков в начале 1990-х обогнала крупнопанельную технологию, и с тех пор тенденция традиционного и усовершенствованного строительства продолжает доминировать.В 2017 году по этой технологии было построено 98% новостроек. Значит, поляки любят кирпичные квартиры, потому что им нравятся новые дома? А может засилье "кирпичей" обусловлено другими причинами? Время проверить это!

Кирпичная квартира - что это?

Как и многие жилищные технологии, кирпичное жилище может принимать различные формы. Это могут быть как «старые» многоквартирные дома, так и новые многоквартирные дома. По усовершенствованной традиционной технологии также возможно возведение одно- и многоквартирных домов.Преимуществом этого метода строительства является его большая гибкость и универсальность. Она в основном ограничена размерами здания (высота редко превышает 6 этажей) и, как и при любых инвестициях, стоимостью проекта.

Поэтому, говоря о квартире в кирпичном доме, мы можем иметь в виду различные типы постройки, но стереотипно имеем в виду либо доходный дом, либо типовой многоквартирный дом, либо современный многоквартирный дом. Всегда ли новое лучше? А может лучше выбрать дешевую квартиру в доходном доме? Мы просто собираемся взглянуть на это.

Отзывы о квартире в кирпиче

О кирпичных домах принято говорить, что они теплее, просторнее, уютнее, тише и даже имеют более здоровый воздух, чем в большой плите. Но именно в панельной конструкции мы найдем грибок на стенах и ужасную акустику.

Получается, что упомянутые выше преимущества можно найти в обоих типах зданий. То же самое касается и недостатков. Помимо хороших отзывов о квартире в кирпичном доме, есть и негативные отзывы о .Сначала разберемся со стереотипными мнениями.

  • квартира в большой панели совсем не так уж и плоха

Крупнопанельное домостроение не является вершиной архитектуры, но придерживаться его со всеми худшими чертами больше похоже на привычку, чем на реальное положение дел. Потому что у большого альбома дела идут хорошо. Это безопасно, его цены стабильны, и все больше и больше блоков модернизируются и ремонтируются . Это все еще постройка эпохи PRL, но жить в ней может быть приятно и не звучит как приговор.Ты не веришь? Смотрите статью Стоит ли покупать квартиру в большой панели? и убедитесь сами!

  • стоит ли покупать квартиру в кирпичном доме "слепая"?

На этот вопрос легко ответить - конечно нет. Однако о «кирпиче» принято говорить только положительное. Является ли квартира в таком доме удачным решением, зависит от расположения дома, года постройки, технического состояния объекта и многих других факторов. Кирпичный дом может быть быстро построенным многоквартирным домом, который выглядит красиво только снаружи .А еще это может быть старый многоквартирный дом, который хоть и уютен и приятно прохладен летом, но трудно согревает зимой.

  • В кирпичном доме всегда тихо?

Да и нет. Это зависит. Таким образом, можно ответить на все, но опять же, подходящая ли акустика квартиры зависит, например, от материала, из которого сделаны стены. Застройщики в просторечии называют здания, построенные по традиционной технологии, кирпичными. Но на самом деле для возведения стен можно использовать и другие материалы (о них речь пойдет позже).Которые сами по себе делятся на множество типов. То же и с кирпичами. Если толщина такой стены достигает этой точки, то может оказаться, что новое здание, построенное с небольшими затратами, позволит вам услышать, что шепчет ваш сосед .

  • более здоровый воздух в кирпичном блоке?

Интересный аргумент в пользу жизни в кирпиче. Трудно сказать, чем именно можно охарактеризовать более здоровый воздух. Но что касается, например, образования высолов на стенах, то их можно встретить как в новых, так и в старых постройках.Откуда взялся грибок на стене? Основная причина – недостаточная вентиляция помещения. А такой можно найти в большой плите, многоквартирном доме или просто современном многоквартирном доме. Также непродуманный ремонт, герметизация окон и утепление внутренних стен могут привести к тому, что в квартире начнется грибок .

  • квартира в кирпиче - хорошая под ремонт и теплая

Верно. Большая плита – не самый выгодный материал для ремонта. В нем сложно сверлить, и не всегда есть возможность перепланировать пространство квартиры под свои нужды .Во многих случаях он также не соответствует стандартам теплоизоляции. Иначе обстоит дело с кирпичными квартирами, которые, как правило, легко поддаются ремонту и хорошо утеплены. Иногда даже слишком хорошо. Это может привести к тому, что помещения не «дышат» и на их стенах образуется грибок.

На что обратить внимание при покупке кирпичной квартиры?

Первое, на что мы обратим внимание, скорее всего, будет цена объекта, его расположение, техническое состояние или год постройки. Это типовые вещи, которые мы проверяем, независимо от материала, из которого построено здание.А когда мы присматриваем за строением из кирпича? Тогда стоит знать, каков его тип и, следовательно, стандарты, которые он реализует. Это утепленный кирпич, или это сам блок, или это блок или ячеистый бетон, заполняющий часть стены?

Из какого материала сделана наружная стена?

Не вдаваясь в подробности, стены конструкции по традиционной технологии возводят чаще всего из полнотелого кирпича, пустотелых блоков, ячеистого бетона или силикатного кирпича .Каждое сырье имеет свои свойства. Стоит помнить, что для инвестора наиболее важными факторами могут быть его цена, скорость кирпичной кладки или удобство транспортировки. И каковы особенности отдельных материалов:

  • полнотелый кирпич - относительно дешевый, но с плохой звуко- и теплоизоляцией,
  • т.н. пустотелые кирпичи (пористая керамика) - дороже и чаще используются, чем полнотелые кирпичи, также обладают лучшими теплоизоляционными и акустическими свойствами,
  • Ячеистый бетон
  • - очень хорошая теплоизоляция, но хуже звукоизоляция.В отличие от кирпича, пустотелых блоков или силикатов не очень устойчив к грибкам и погодным условиям,
  • Силикатный кирпич или блоки
  • – это материал, устойчивый к погодным условиям, обладающий хорошей звукоизоляцией и теплоаккумулированием, но плохой теплоизоляцией.

Стены могут быть однослойными или многослойными, заполненными смесью вышеперечисленных материалов. Здесь также важна точность исполнения и соблюдение соответствующих этапов строительства. Конструктивные дефекты могут проявиться только через несколько лет эксплуатации объекта, поэтому недавно сданный в эксплуатацию блок, хоть и «новенький», может таить в себе неприятные сюрпризы .Стоит упомянуть «новое строительство» после 1990-х годов, когда здания стали выглядеть привлекательнее, но оказались не лучше плиты.

Окна и крыша кирпичного дома

Также важно знать состояние здания. Имеются ли в собственности подвалы или она находится на «том же» участке. В случае со старыми многоквартирными домами самым важным будет проверить крышу (протекает ли она или проветривается) и герметичность окон. Например, если блок сделан из газобетона, плохо проветривается и имеет «герметически» закрытые окна, в комнатах будет оставаться больше влаги, из-за чего на стенах может появиться грибок.

Цена квартиры в кирпичном доме

В настоящее время суммы за м2 недвижимости практически такие же или даже больше, чем 10 лет назад. Вероятно, в 2019 году цены на квартиры продолжат расти. Вторичный рынок в этом отношении более стабилен, а первичный рынок сложнее прогнозировать. Большая запись, например, как значительная часть вторичного рынка, характеризуется относительно постоянными ценами. Они могут быть даже немного больше, чем для других типов зданий. А как его проверить на кирпичные блоки?

Объекты как первичного, так и вторичного рынка могут быть отнесены к категории зданий, построенных с использованием усовершенствованных традиционных технологий.Поэтому невозможно найти для них какой-то конкретный ценовой тренд. Отличаться он будет не только иным расположением, но и годом постройки или многими другими индивидуальными характеристиками недвижимости.

Сильные и слабые стороны квартиры в кирпичном доме

Поскольку рентабельность покупки кирпичной квартиры определяется ее конкретными параметрами, стоит признать и ее более слабые и лучшие элементы.

Сильные стороны квартиры в кирпичном доме :

  • эстетический вид здания,
  • новых зданий, спроектированных с учетом современного образа жизни (например,наличие парковочного места, лифта, зоны отдыха),
  • энергоэффективность здания,
  • возможность индивидуального обустройства комнат,
  • большая оригинальность здания с возможностью адаптации к вашим потребностям (различные размеры, расположение помещений и т.д.),

А какие недостатки квартиры в кирпичном доме ? Вот они:

  • теснота, заставляющая жить «окно в окно» с соседом из другого дома,
  • расположение вдали от центра города и других объектов инфраструктуры,
  • 90 039 дорогих или даже завышенных новостроек, 90 040

Но и это еще не все, ведь на квартиры в кирпиче еще можно рассматривать сквозь призму возможностей и угроз, которые с ним связаны .Например, вновь сданные здания могут иметь конструктивные недостатки, которые не только затруднят жизнь в кирпичном блоке, но и снизят его стоимость. Безответственный инвестор может положиться на материалы, которые сделают звуко- и теплоизоляцию некачественными.

С другой стороны, есть и обратный шанс - что в квартире будет тихо и тепло, с хорошей вентиляцией, чтобы не было грибка на стене. Это также означало бы, что стоимость имущества будет расти за счет его стоимости.Другие угрозы включают возможность строительства новых инвестиций «по соседству», что снизит качество жизни и стоимость недвижимости. Также сложно оценить рентабельность покупки квартиры в кирпичном доме в аренду. Это будет определяться не только комфортностью квартиры, но и ценой аренды и расположением объекта недвижимости. Может оказаться, что для этой цели лучше жить в большой плите.

«Новый» кирпичный блок против многоквартирного дома

На фоне зданий, возведенных по традиционной кирпичной технологии, на фоне новых многоквартирных домов выделяется многоквартирный дом.Их предложения о продаже обычно приходятся на 1930-1960 годы. Но кирпичные блоки 90-х годов показывают, что новее не всегда означает лучше. Так что, если это не новый кирпичный блок, может быть, выбор должен быть в многоквартирном доме? И здесь можно найти лучшие и худшие элементы такой идеи.

Например, многоквартирные дома имеют лучшее расположение, находятся ближе к центру, имеют просторные комнаты (иногда высотой 3 метра) и имеют свою атмосферу. С другой стороны, они не имеют подъемника, могут быть в плохом состоянии и требуют капитального ремонта .К тому же они плотно застроены и есть проблема, аналогичная более новым кирпичным блокам - быть "окно в окно" с соседом. Кроме того, есть маленькие или отсутствующие балконы, трудности с обогревом помещения и старая установка.

Это означает, что конкретные примеры будут определять конкуренцию между новостройкой и многоквартирным домом. Однако каждый волен выбирать, чем он готов пожертвовать ради преимуществ другого типа здания.

Стоит ли покупать кирпичный дом?

Во-первых, типов зданий из кирпича так много, что правильная оценка их стоимости заключается в их индивидуальных параметрах.И все же, по мнению экспертов, поляки предпочитают дома, возведенные по традиционной технологии. Или дело в том, что так строится более 90% новой недвижимости? Наверное так. Прибавляя к этому дурную славу крупной плиты, мы получаем частичный ответ, почему популярность кирпича. Таких зданий становится все больше и больше, в том числе новостроек, и они ассоциируются с более высоким качеством. Руководствуясь предрассудками, однако, можно наткнуться на кирпичный блок, который не будет ни тихим, ни комфортным .

Как не ошибиться? Лучше всего будет выбрать недвижимость, которая уже «зарекомендовала себя», то есть находится в эксплуатации несколько лет. Недавно сданное здание может скрывать ошибки строительства. Как о книге не судят по обложке, так и одно и то же здание, даже кирпичное 😉, не стоит выбирать только потому, что оно новое и красивое. Тогда лучше не быть предвзятым. Особенно, когда вы планируете брать ипотеку на такую ​​недвижимость. Возможно, когда выбора нет, лучше не рисковать и пересмотреть вопрос, что лучше снять или купить квартиру?

Информация об авторе

Матеуш Гвардецкий

Выпускник Университета Николая Коперника.Сторонник социально ответственного бизнеса. Интересуется современным банковским делом и важностью денег. В свободное время она любит читать научную фантастику и искать идеи на рынке.

.

Вентиляция в блоке - как решить популярные проблемы?

Вентиляция в каждой квартире очень важна. Это вызывает массу проблем, в частности, в жилищном строительстве. Вентиляция в многоквартирном доме сталкивается со многими препятствиями, некоторые из которых архитектурные, но подавляющее большинство из них также являются результатом модификаций, внесенных неосведомленными жителями дома. Как решить популярные проблемы с вентиляцией в блоках? Чем опасна неисправная вентиляция в нашей квартире? Что мы должны сделать, чтобы устранить опасность проблем с вентиляцией?

Что такое вентиляция?

Вентиляция, вообще говоря, представляет собой процесс замены загрязненного воздуха свежим воздухом.Свежий воздух поступает в помещения в квартире снаружи, через окна или стены, собирает взвешенные там в воздухе загрязнения и проникает вглубь помещений. Он идет в те помещения, где есть вентиляционные решетки, т.е. чаще всего на кухню и в ванную комнату. Если вентиляция в доме или квартире работает исправно, она удаляет из помещений водяной пар, запахи, аллергены и, прежде всего, углекислый газ. Существует два типа вентиляции. Природные, называемые гравитационными, и механические.

Механическая и самотечная вентиляция – чем они отличаются?

Гравитационная вентиляция, наиболее распространенная, использует естественное движение воздуха. Он работает благодаря разнице плотности воздуха внутри и снаружи зданий. Внутри воздух теплый и движется в сторону вентиляционных каналов. Прохладный воздух снаружи поступает внутрь. Таким образом происходит естественное, непринужденное движение воздуха и в квартире царит хороший климат.

Механическая вентиляция использует различные типы устройств, поддерживающих и усиливающих циркуляцию воздуха внутри здания. В случае механической вентиляции мы не зависим от погодных условий и естественной вентиляции. Механическая вентиляция часто помогает решить популярные вентиляционные проблемы в блоке.

Проблемы с вентиляцией в квартире

Жильцы часто жалуются на сквозняки и сквозняки в квартирах. Для устранения этих явлений любят закрывать все вентиляционные решетки и заклеивать окна.До недавнего времени было модно устанавливать современные герметичные окна с двойным остеклением. Их первые модели не имели специальных элементов, обеспечивающих вентиляцию помещений. Результатом таких действий является одна из самых популярных проблем с вентиляцией в квартире: свежий воздух снаружи здания не может проникнуть внутрь помещений. Поэтому воздухообмен в квартире становится затруднительным или даже невозможным, а естественная приточная вентиляция не работает.Одним из худших и постыдных решений является установка всяких вытяжек на кухне и вентиляторов в санузлах. Из-за коллективных вентиляционных каналов в блоке такое действие вызывает задувание воздуха в квартиры соседей, живущих над нами. Вентиляторы, используемые в этих устройствах, слишком слабы, чтобы выталкивать загрязненный воздух наружу, кроме того, в одной установке нельзя совмещать механическую и самотечную вентиляцию.

Еще одной проблемой могут быть архитектурные и конструктивные недостатки здания.Бывает, что вентиляционные каналы в данном объекте не работают должным образом и вызывают трудности в работе самотечной вентиляции. Нередки случаи, когда при строительстве многоквартирного дома по незнанию или невнимательности строителей каналы забиваются, дают протечки или соединяются с другими каналами, например, используемыми для удаления загрязняющих веществ из канализационных труб. Наиболее распространенные проблемы с самотечной вентиляцией в многоквартирном доме можно наблюдать, особенно в нестандартных погодных условиях. Например, если вентиляция не работает должным образом, она может блокироваться при сильном ветре на улице.Тогда возникают проблемы с отводом теплого воздуха изнутри здания по вентиляционным каналам. К независящим от самих жильцов архитектурным проблемам относится также частая в последние годы реконструкция фасадов многоквартирных домов и, прежде всего, всемерное утепление зданий. Замена жильцами окон на неподходящие модели металлопластиковых окон в сочетании с утеплением здания может иметь катастрофические последствия для нормального функционирования вентиляции
в многоквартирном доме.

Плохая вентиляция - Что происходит в блоке с неисправной вентиляцией?

Как уже было сказано, вентиляция в многоквартирном доме отвечает за приток свежего воздуха в квартиры. Свежий воздух гарантирует хорошее самочувствие жителей. Так что если популярные проблемы с вентиляцией выливаются в отсутствие доступа наружного воздуха, комфортность проживания в таких помещениях автоматически ухудшается. Наиболее распространенными симптомами являются головная боль, головокружение, усталость и сонливость.Впоследствии может возникнуть раздражение слизистой оболочки носа, раздражение кожи и аллергия. Сухой воздух в квартире вызывает раздражение в горле.

Чад в квартире в многоквартирном доме - тихий убийца

Помните, что одной из самых серьезных проблем при неправильной работе вентиляции в квартире является смертельно опасный угарный газ, в народе известный как угарный газ. Угарный газ образуется при так называемом неполном сгорании газа.Это явление возникает, если в помещении с открытой топочной камерой, например, банной плитой или термальной баней, слишком мало свежего воздуха. Угарный газ также выделяется при использовании газовой плиты и неправильной работе вентиляции.

Плохо функционирующая вентиляция в многоквартирном доме не только негативно влияет на жителей, но и негативно влияет на само здание и оборудование квартир. Обычно мы наблюдаем запотевшие окна, плесень и грибок на стенах, особенно за мебелью.Водяной пар также может конденсироваться на поверхности стен и некоторых предметов. Возможна и обратная циркуляция воздуха, т.е. приток воздуха через вентиляционные решетки на кухне и в ванной, которые, как правило, используются для удаления теплого воздуха из здания. Плохо реализованная или неправильно функционирующая вентиляция в многоквартирном доме также приводит к разрушению здания изнутри из-за попадания влаги в стены помещения. В этом случае, если теплоизоляция не используется, водяной пар конденсируется внутри вентиляционных каналов при условии, что они проходят через неотапливаемые помещения.

Проблемы с вентиляцией в квартире - как их решить ?

Если мы чувствуем дискомфорт и чувствуем, что вентиляция в нашей квартире не работает должным образом, мы можем провести простой эксперимент. Нужно приложить лист бумаги к вентиляционной решетке и проверить, какая сквозняк, когда мы закрываем окна, и какая сквозняк, когда окна открыты. Карта, плотно прилегающая к решетке при открытых окнах и падающая вниз при закрытых окнах, означает, что в нашу квартиру поступает слишком мало свежего воздуха и плохо работает вентиляция.Если в нашей квартире есть приточные и вентиляционные каналы, а тяга воздуха слишком слабая, следует обратить внимание на то, пропускают ли двери в отдельные комнаты квартиры приток воздуха. В правилах указано, что двери на кухню и в ванную должны быть обрезаны примерно на 2-3 сантиметра, а двери в комнаты примерно на один сантиметр. Если это не поможет, мы можем проверить вентиляционные трубы. Для этого следует обратиться к работникам управляющей недвижимостью и трубочисту.

Также стоит проверить на себе, не загрязнены ли вентиляционные решетки в нашей квартире. Иногда достаточно почистить такую ​​решетку, чтобы улучшить тягу и восстановить нормальную работу вентиляции в нашей квартире. Кстати, можно подумать и о замене вентиляционных решеток на термоувлажняющие. Решетка с термостатическим управлением реагирует на температуру внутри помещения и увеличивает приток воздуха, если в квартире слишком жарко. В свою очередь, гигроскопическая решетка увеличивает поток воздуха, когда в помещении слишком большая влажность.Например, вентиляция в ванной будет работать лучше, когда вы принимаете душ. С другой стороны, если влажность в ванной будет ниже, кухня выиграет, и вентиляция там будет более эффективной в данный момент.

.

Входные двери в квартиру в многоквартирном доме - безопасность, функциональность и эстетика - Группа ПСБ

Безопасный дверь - безопасная квартира

Na входные двери в квартиры в многоквартирном доме - наиболее часто выбираемые двери распашные . Они могут быть изготовлены из дерева, материалов под дерево, металл или пластик. К сильнейшим, самые прочные и жесткие двери деревянные и металлические (они, однако, редко выбираются, если только они не подготовленные противовзломные двери).Сегодня на рынке много множество решений, повышающих устойчивость двери к взлому. При выборе двери давайте подумаем, стоит ли вкладываться в многочисленные функции безопасности, которые только мешают повседневному использованию дверь, а также предотвратить побег из квартиры в случае опасности. Иногда достаточно одного приличного многозапорного замка . эффективнее, чем большое количество засоров. Это того стоит изнутри используйте многозапорный шпингалет , усиливающий запирание. Дополнительные функции безопасности включают противовзломных штифтов , установленных сбоку петли или соответствующую конструкцию соединения створки с рамой — так называемую противоугонная рама . Чтобы дверь была эффектной для защиты от взлома они должны иметь соответствующую прочность конструкция . Взломостойкость определяется классом: дверь классы 1-3 эффективно защищают от случайных взломщиков, а 4-6 классы хорошо сопротивляются атаке подготовленный "специалист". Обычно в квартирах и домах используются 1-4 классы. Если наша квартира в многоквартирном доме, где используются функции безопасности, такие как домофон, блокировка подъезд, мониторинг, и, прежде всего, у нас есть бдительные, Дружелюбные соседи, можем выбрать дверь 1 или 2 класса . Не забывайте всегда покупать двери сертифицированные , которые были до продажи подвергается исследованиям и испытаниям на выносливость. И хотя бы воры они найдут способ для каждой двери, это пробить хорошую дверь охранная сигнализация потребует больше времени и инструментов. Кроме того, сам вид защитной двери часто отпугивает воров. от попытки кражи. Выбирая бронированную дверь проверим, есть ли у них: шильдик со стороны петель (в котором указывается наименование фирмы, год выпуска, номер разрешения, класс дверь), не менее трех петель, противоугонные болты сбоку петли, вертикальные противовзломные засовы верхние, нижние и сертифицированные замок или замки.

Дверь в квартиры в многоквартирном доме: эргономика

Двери вход в квартиру должен иметь свет дверного косяка минимум 90 см в ширину и 200 см в высоту . В случае применение двустворчатых наружных дверей шириной основное крыло не может быть меньше 90 см. Дверь они должны открываться внутрь. Почему? Строительство для многоквартирных домов очень важно предусмотреть грунтовые дороги эвакуация в случае пожара, утечки газа или других событий, что может угрожать безопасной эвакуации жителей.Дверь открытие наружу может помешать эффективной эвакуации. Но комфорт говорит о дверях, открывающихся наружу домочадцы. Смонтированные таким образом двери не занимают места в зале, поэтому можно позволить себе более грандиозную встроенная мебель.

Фото: Porta Door, fotolia.com, pixabay.com

.

Кондиционер для квартиры в многоквартирном доме. Какой кондиционер для квартиры будет лучшим?

Автор: пресс-служба Panasonic Кондиционер для квартиры – лучшее средство от жары

Какой кондиционер для квартиры в многоквартирном доме будет оптимальным? Какой кондиционер для квартиры будет лучшим? Мы отвечаем на эти вопросы! Выбирая кондиционер, вы должны в первую очередь определить, чего вы ждете от устройства и сколько готовы за него платить.Самыми популярными являются сплит-кондиционеры. Проверьте, будет ли переносной кондиционер охлаждать вашу квартиру летом.

Содержимое:

Какой будет лучший кондиционер для квартиры в блоке ? Чем отличается сплит-кондиционер от других моделей? Будет ли портативный кондиционер эффективным и оправдает ли он наши ожидания? Прочтите наше руководство по кондиционеру для квартиры .Есть несколько важных параметров, на которые стоит обратить внимание перед покупкой кондиционера. Какой выбрать?

Кондиционер для квартиры - тип

Наверное, не все поймут, что кондиционеры для квартиры стоят дешево, но это точно не роскошь, предназначенная только для самых богатых. Вместо того, чтобы жаловаться на жару, наверное, стоит потратить сумму, сравнимую с тем, что вам нужно потратить, например, на телевизор, чтобы обеспечить себе комфорт в течение всего лета.Так какой кондиционер для квартиры в многоквартирном доме будет лучшим? Чтобы избежать хлопот и затрат на установку кондиционера, лучше купить портативное устройство. Важным его преимуществом является то, что его легко перемещать – вы всегда можете иметь его, где бы вы ни находились, и таким образом обеспечить себе комфорт во всем доме, потратив на это сравнительно небольшие деньги.

  • Портативный кондиционер - стоит покупать, если он будет использоваться только в самую жару, особенно если вы ожидаете, что он будет полезен более чем в одной комнате.
  • Стационарный кондиционер сплит-системы - лучшее решение там, где охлаждение необходимо в течение всего лета - работает тихо и эффективно.
  • Multisplit - это система, подходящая для домов, требующих охлаждения нескольких помещений одновременно. Это дешевле, чем несколько независимых устройств.

Дешевый кондиционер, или как сэкономить на кондиционере дома: 5 способов >>

Какой кондиционер выбрать для квартиры в многоквартирном доме?

Вот параметры, на которые следует обратить внимание при выборе кондиционера для квартиры :

1.Уровень шума - это важный параметр, на который нужно обратить внимание при покупке кондиционера для квартиры. Это особенно важно для людей, чувствительных к равномерному шуму. Сплит-кондиционер имеет большую часть шумных компонентов, установленных вне дома. Что следует учитывать при сравнении данных об объеме кондиционера? Уровень шума 35 дБ(А) сравним с тихим разговором. Поэтому стоит рекомендовать квартирные кондиционеры, которые при работе издают шум, который при измерении на расстоянии 1 м от них не превышает 30 дБ(А).Проверим также в технических данных, относится ли приведенный в них уровень шума к работе кондиционера на максимальной или хотя бы средней скорости. В противном случае вам будет очень неудобно пользоваться кондиционером.

2. Температурный контроль - в самых простых моделях кондиционеров возможна ступенчатая регулировка мощности, обычно устанавливаемая с помощью пульта дистанционного управления. Доступны две или три скорости вращения вентилятора. Некоторые кондиционеры для квартиры имеют дополнительный авторежим, при котором кондиционер автоматически выбирает оптимальную скорость вращения вентилятора для поддержания нужной температуры.Вы все еще можете найти кондиционер только с регулировкой ON / OFF, но сегодня это очень редкое решение. Современными и достойными рекомендации являются кондиционеры с инвертором , который охлаждает только то количество воздуха, которое необходимо в данный момент. Делается это за счет плавного регулирования числа оборотов вентилятора. Выбрав такой кондиционер, мы сэкономим до 30-40% энергии по сравнению с обычным устройством и получим дополнительные преимущества – меньшее время охлаждения до заданной температуры и более длительный срок службы комплектующих.Хорошим дополнением к такому набору станет датчик для измерения температуры в указанной пользователем части помещения, например возле дивана в гостиной или у письменного стола в офисе. Это еще больше снизит эксплуатационные расходы.

3. Работа в режиме обогрева - сейчас все больше кондиционеров в квартире могут работать и как обогреватели. Затем они работают как тепловой насос – собирают тепло из окружающей среды и обогревают им интерьер квартиры.Это очень полезная функция в переходный период. Однако рассчитывать на то, что кондиционер в квартире будет обогревать помещение зимой , нет смысла - у него для этого слишком маленькая мощность обогрева.

Как работает кондиционер в моем доме? Автоматика

Трудно найти кондиционер без автоматики. Он контролирует каждый рабочий цикл устройства - охлаждение, нагрев и увлажнение. Кондиционеры можно запрограммировать на суточный или недельный цикл , указав в этих промежутках времени часы интенсивной работы устройства или те, в которые оно не работает совсем.Также есть функция тихая ночь и возможность задать температуру, при которой устройство должно включаться и выключаться.

Кондиционер может работать в автоматическом режиме , в котором он выбирает оптимальную скорость вращения вентилятора для достижения и последующего поддержания необходимой температуры. Он также может автоматически переключаться с нагрева на охлаждение. Эта опция может пригодиться, например, когда днем ​​очень тепло, а ночью температура резко падает.

Вы также можете выбрать экономичный режим , в котором кондиционер будет выбирать оптимальное соотношение комфорта и энергопотребления. Еще одно интересное решение — функция горячего старта. Предотвращает продувание холодным воздухом, когда кондиционер работает в режиме обогрева.

Некоторые квартирные кондиционеры имеют функцию автоматической очистки фильтра , другие сообщают о необходимости замены или очистки фильтра, либо доливки воды в увлажнитель, либо опорожнения контейнера для конденсата.Стандартно используется функция автоматического перезапуска, благодаря которой кондиционер автоматически перезапускается в случае отключения электроэнергии.

Автоматика также закрывает жалюзи , направляющие поток воздуха, когда кондиционер выключается, и устанавливает их в правильное положение, когда блок снова начинает работать. В некоторых моделях есть возможность запрограммировать степень отклонения жалюзи в зависимости от расхода воздуха и режима работы (обогрев или охлаждение).Стоит присмотреться к предлагаемым производителями функциям, ведь иногда можно найти полезную в использовании, но не используемую массово.

Кондиционер квартирный - управление

Кондиционер в квартире управляется дистанционно. Он используется не только для запуска устройства и программирования всех доступных функций, но и, например, для установки жалюзи в нужном нам направлении. Пульт имеет датчик температуры воздуха в помещении и с его помощью можно регулировать работу кондиционера по его показаниям.

Блок кондиционирования воздуха: воздушные фильтры

Являются важным элементом оборудования кондиционеров, так как большинство устройств не забирают воздух снаружи, а только рециркулируют воздух в помещении. Постоянное движение воздуха и, кроме того, его пересыхание вызывают подъем частиц пыли, аллергенов, пыльцы и т. д. Поэтому стоит инвестировать в кондиционер, который будет оснащен эффективным фильтром.

Существует много видов фильтров, производители кондиционеров превосходят друг друга в их модернизации.Поэтому лучше сначала подумать о том, что вы хотите удалить (пыль, клещи, никотиновый дым, кухонные запахи, плесень, бактерии, вирусы и т. д.), а затем попросить решение, которое вам подходит. Фильтр следует заменять или промывать (если он предназначен для многократного использования) после каждого летнего сезона.

Интеллектуальные очистители и увлажнители воздуха. Откройте для себя популярные модели >>

Кондиционирование воздуха и увлажнение воздуха в помещении

Эта функция особенно полезна, когда кондиционер работает в режиме обогрева.Слишком сухой воздух – с относительной влажностью менее 40% – вреден для здоровья и ухудшает наше самочувствие, поэтому такой элемент кондиционера может оказаться очень полезным в повседневном использовании.

Кондиционирование и подача свежего воздуха в квартиру

Стандартно кондиционер работает на комнатном воздухе, поэтому не заменяет вентиляцию помещения, а только дополняет ее. Лишь некоторые модели кондиционеров имеют возможность подачи свежего воздуха снаружи, благодаря чему при их работе не требуется дополнительная вентиляция.При работе кондиционера в режиме охлаждения свежий воздух будет сразу охлаждаться, а в режиме обогрева - нагреваться. Тогда мы избежим неприятного ощущения притока холодного воздуха извне, а сам процесс теплообмена будет более эффективным.

Интеллектуальные очистители и увлажнители воздуха. Откройте для себя популярные модели >>

Автор: Мариуш Быковски Кондиционер, установленный на стене под потолком, не портит интерьер.То, что кондиционер охлаждает вас, а когда нужно, и согревает, и очищает воздух, иногда недостаточно, чтобы привлечь внимание клиентов. Поэтому некоторые модели отличаются не только внешним видом, но и встроенным модулем Wi-Fi, позволяющим управлять ими на большом расстоянии через интернет.

Кондиционеры и кондиционеры - более дешевый способ иметь кондиционер для квартиры

Устройства под названием кондиционеры , кондиционеры или испарительные кондиционеры , предлагаемые за несколько сотен злотых в магазинах хозяйственных товаров или товаров для дома, приносят облегчение в жару от жары, но не позволяют определить температуру до поддерживаться в помещении.Они оснащены вентилятором, который приводит воздух в движение, и благодаря этому люди в зоне его действия могут чувствовать себя лучше. Кроме того, имеется еще и бак, который необходимо время от времени наполнять водой, чтобы она поглощала тепло из воздуха, проходящего через устройство, пока испаряется. В результате температура в помещении немного падает.

Для достижения еще лучшего результата вместо воды можно использовать картриджи со льдом, приготовленным в морозильной камере.

Холодопроизводительность таких приборов для бытового использования обычно невелика - производители очень часто об этом даже не сообщают. Пополнение водой или льдом может быть проблематичным. Однако у устройств этого типа есть важные преимущества: стоит 200-300 злотых, – в несколько раз меньше, чем «настоящие» кондиционеры, и для работы им требуется мало электроэнергии (только для привода вентилятора). Такая покупка может считаться разумной покупкой, но только в том случае, если большие расходы не могут быть допущены.

Позаботьтесь о воздухе в квартире. Смотрите как:

Автор: Thinkstockphotos.com

Автор: мат. Выпускает Sharp

Очиститель воздуха Sharp KC-A60EUW

Кондиционер в доме.Подбор и установка кондиционера

Мы развиваем наш сайт, показывая рекламу.

Блокируя рекламу, вы мешаете нам создавать ценный контент.

Отключить AdBlock и обновить страницу.

Была ли эта статья интересной? Поделись! .

Правый подшипник ходового винта с фиксированным и плавающим подшипниковым блоком

Коррозионностойкие подшипниковые блоки ходового винта
dryspin® для лазерного спекания подшипниковых блоков

Практичные подшипниковые блоки ходового винта доступны для размеров резьбы 6–24 мм. Варианты монтажа с подшипниками скольжения или шариковыми (BB) подшипниками для более высокой динамики. Все опорные блоки ходового винта, а также соответствующие зажимные кольца ходового винта изготовлены из анодированного алюминия.

► Не требует смазки и технического обслуживания
► Опорный держатель ходового винта
► Монтажные отверстия для вашего монтажа
► Для ходовых винтов 6–20 мм доступны опорные блоки лазерного спекания
► Типы для резьбы TR и DS

FB: Неподвижный подшипник с анодированным усадочным диском с правой резьбой и не требующим смазки подшипником скольжения iglidur®
FL: Плавающий подшипник с не требующим смазки подшипником iglidur®
LH: вариант с левой резьбой I) ____________________________________________________________________________________________________________________________

Почему существуют разные типы?

Для определения параметров приложения необходимо учитывать положение и направление сил в системе.Для контроля этих сил и обеспечения правильной работы мы используем фиксированные и плавающие подшипники. Константы предназначены для контроля точности, а свободные константы — для учета рассогласования. Существуют различные варианты подшипников, такие как фиксированный плавающий подшипник , и двухсторонний плавающий подшипник .

Фиксированный плавающий подшипник:
Фиксированный подшипник однозначно позиционирует вал в осевом направлении. Следовательно, устанавливаемый подшипник должен поглощать радиальные и осевые силы и направлять их на окружающую конструкцию.В принципе, это можно сделать с одним подшипником. Плавающий подшипник исправляет ошибки параллельности и обеспечивает тепловое расширение, что означает, что кабель не находится под нагрузкой.

Преимущества неподвижного плавающего подшипника
► Отсутствие осевого зазора
► Некритическое расширение вала (например, из-за температуры) в диапазоне зазоров
► Подходит для переменных осевых нагрузок
► Прозрачность действующих сил

Двухсторонний плавающий подшипник :
Двухсторонний в плавающем подшипнике, ходовой винт не закреплен постоянно в осевом направлении.Это означает, что механические или термические изменения длины могут поглощаться без нагрузки на подшипник, но ходовой винт не защищен от перемещения. Это следует учитывать, особенно в приложениях позиционирования.

Преимущества одностороннего плавающего подшипника:
► Рентабельный
► Низкая стоимость конструкции
► Некритическое расширение вала (например, из-за температуры) в диапазоне зазоров

Недостатки
► Не фиксируется постоянно в осевом направлении
► Нет подходит для переменных осевых нагрузок
► Используйте только в том случае, если осевой зазор не влияет на работу

________________________________________________________________________________________________

Типы

Неподвижный подшипник (FB):
В зависимости от размера резьбы эта версия устанавливается в саму резьбу или по внешнему диаметру ходового винта.В случае нескольких ходовых винтов он всегда устанавливается по внешнему диаметру.

► Примечание: Для вашего применения вы также можете выбрать подшипниковый узел, в котором используется размер d1 для зажима точеного обработанного конца.

Плавающий подшипник (FL):
В зависимости от размеров ходового винта, обработанный конец должен быть повернут на значение d1. Вы можете увидеть, к каким измерениям это относится ниже. Нефиксирующий подшипниковый блок поддерживает только ходовой винт.Этот тип не препятствует движению ходового винта.

Версия с шарикоподшипником (BB):
Этот подшипниковый узел всегда следует использовать при очень динамичном применении, например, при использовании двигателя

________________________________________________________________________________________________

Руководство по проектированию для обработки концов ходового винта:

296 SLS- LL 90 132 900 96 SLS-18x8P4-LL 90 132 90 132 90 132 90 132 90 199 90 200
► Обратите внимание на максимальную грузоподъемность: она может превышать максимальную нагрузку на гайку ходового винта..90 000 168 радиостанций совместно будут транслировать два Благотворительных Блока для Украины!

В понедельник, 14 марта, будут вручены два специальных Благотворительных Блока в помощь жителям Украины. Его будут транслировать совместно 168 радиостанций: общероссийских, межрегиональных и местных, работающих в рамках соглашения «Я люблю радио», в том числе «Радио Погода».

Блок может охватывать более 8 миллионов поляков!

Ареал из 168 станций, участвующих в акции, в диапазонах понедельника 9:00-10:00 и 14:00-15:00 составляет 8,3 млн человек, а их суммарная доля во времени прослушивания составляет 74%.Ролики будут транслировать: RMF FM, RMF MAXXX, RMF Classic, Radio ZET, Antiradio, Meloradio, Chillizet, Radio ESKA, Radio VOX FM, Radio SuperNova, Radio Plus, ESKA Rock, Radio Złote Przeboje, Radio Pogoda , Rock Радио, ТОК FM, Радио ГРА, Радио 90 и Радио Юра.

Радиостанции, входящие в четыре радиогруппы: Группа Еврозет, Группа Радио Агора, Группа RMF и Группа ZPR Media SA пожертвовали 360 секунд своего рекламного времени на кампанию. Общий доход от продажи кирпичей (каждая стоит 20 000 злотых).PLN) будет передан Польской Медицинской Миссии, , которая уже более 20 лет занимается гуманитарной помощью и помощью в целях развития по всему миру. В настоящее время он собирает средства для помощи Украине. Основная цель – оперативное реагирование на нужды жителей районов, пострадавших от боевых действий.

В сотрудничестве с Польской гуманитарной командой в ближайшие дни будут закуплены самые необходимые медикаменты, необходимые для оказания срочной помощи жителям зоны, пострадавшей от обстрелов, а затем вывезены из Польши. Приобретенные продукты будут включать, среди прочего, гемостатические, гидрогелевые, окклюзионные и клапанные повязки, стерильная марля, эластичные бинты и шины Крамера. Потребности были определены в сотрудничестве с партнерскими организациями, присутствующими на месте.

I Love Radio – это совместная кампания четырех радиогрупп, целью которой является популяризация радио в Польше. Его деятельность сосредоточена на веб-сайте www.iloveradio.pl - платформе для получения информации о рынке и радиорекламе, а также рекламных и образовательных кампаниях для радио.

Кроме того, соглашение I Love Radio ежегодно транслирует Благотворительный рекламный блок, который можно будет услышать 11 апреля, когда отмечается День польского радио. За 5 лет кампании было собрано 420 тысяч злотых. злотых для детей с нарушением слуха.

Проект I Love Radio создан конкурирующими радиовещательными компаниями: Группа Еврозет, Группа Радио Агора, Группа RMF и Группа ZPR Media SA.

Источник данных об аудитории: Radio Track, Kantar Polska, охват за четверть часа / участие во времени прослушивания, 11.2021-01.2022

.
Article no. d1 mm
12
SLS-16x4-LL 12
SLS-18x4-LL 12
12
SLS-18x24-LL 12
SLS-18x100-LL 12
SLS-20x4-LL 12
SLS -24x5-LL 14
SLS-S16-LL 12
SLS-S18-LL 12
SLS-S20-LL 12

Смотрите также