Щелчки при запуске двигателя

Почему стартер щелкает, но не крутит

Стартер автомобиля представляет собой электродвигатель, который питается от АКБ. Задачей стартера является вхождение в зацепление с маховиком двигателя внутреннего сгорания для проворачивания коленчатого вала и последующего запуска мотора. Во время зацепления с маховиком (тормозной момент) автомобильный стартер принимает на себя электрический ток около 350 А.

Данное устройство рассчитано на непродолжительную работу, длительное вращение стартера значительно сокращает его ресурс. Отметим, что полностью исправный двигатель заводится от стартера практически сразу, без необходимости длительно вращать коленвал. В холодное время года допускается до 2 попыток запуска ДВС от стартера.

Содержание статьи

После поворота ключа зажигания стартер щелкает, мотор стартером не крутится

Если двигатель не заводится от стартера, тогда высока вероятность появления различных неисправностей данного устройства. Одной из частых поломок стартера является то, что стартер щелкает или жужжит, но не крутит двигатель. Другими словами, водитель поворачивает ключ зажигания и слышит отчетливые щелчки или гул стартера вместо запуска мотора (коленвал от стартера не крутится). Далее мы рассмотрим основные причины, по которым стартер щелкает, но двигатель не прокручивается.

Щелчки, которые слышит водитель при попытке завести двигатель, являются щелканьем тягового реле стартера. Указанное реле стартера конструктивно включает себя два типа обмотки. Одна из обмоток называется втягивающей, другая получила название удерживающей.

Щелканье стартера при запуске означает то, что щелчки исходят из тягового реле. Так происходит по причине того, что втягивающая обмотка осуществляет втягивание сердечника реле, но в результате сниженного напряжения на удерживающей обмотке происходит отпускание сердечника.

Чем дольше ключ в замке зажигания удерживается в положении «старт», тем большее количество раз втягивающая обмотка будет втягивать сердечник, а удерживающая обмотка будет его отпускать.

Такая неисправность сопровождается указанным щелканьем стартера, что фактически является  щелчками тягового реле. Добавим, что тяговое реле (втягивающее) имеет похожую конструкцию и принцип работы на большинстве транспортных средств независимо от марки и модели автомобиля.

Стартер щелкает или жужжит, но двигатель не схватывает: основные причины неисправности

Если имеет место неисправность, которая проявляется в виде щелчков стартера в момент запуска двигателя, тогда анализ характера щелчков может указать на причины поломки. В том случае, если тяговое реле стартера щелкает постоянно:

• аккумуляторная батарея разряжена, необходимо произвести проверку зарядного тока;
• следует проверить затяжку клемм АКБ;
• возникли проблемы с «массой», требуется проверка места контакта массы с кузовом или ДВС, возможно понадобится реализация дополнительной разминусовки;

Рекомендуем также прочитать о том, что такое разминусовка двигателя. Из этой статьи вы узнаете о том, для чего необходима установка дополнительной массы в автомобиль и какие преимущества имеет данное решение.

Если стартер щелкает только один раз и не крутит двигатель, тогда возможно следующее:

• недостаточное крепление тягового реле к корпусу стартера;
• произошло подгорание контактов в тяговом реле стартера;
• неисправность связана с плохим контактом «массы»;
• произошла поломка стартера;

В том случае, если проверка крепления тягового реле не выявила отклонений от нормы, тогда реле стартера следует снять для проверки. Разборное реле означает, после разборки устройства необходимо произвести очистку силовых контактов. Неразборное тяговое реле подлежит однозначной замене при обнаружении поломки.

Отсутствие неисправностей тягового реле стартера укажет на то, что далее необходимо снять сам стартер для подробной диагностики. Отметим, что стартер щелкает, но не крутит как по причине поломок втягивающего реле стартера, так и в результате собственных неисправностей. Наиболее распространенными являются:

• силовой провод, который идет от обмоток стартера к тяговому реле, может отгорать;
• произошел критический износ щеток стартера. В таком случае щетки требуют замены;
• возникает заклинивание якоря стартера по причине износа втулок стартера. Втулки стартера потребуется заменить;
• происходит замыкание обмотки якоря стартера, а также обрыв или замыкание обмоток статора;

Рекомендуем также прочитать статью о том, как самому проверить высоковольтные провода зажигания. Из этой статьи вы узнаете об основных симптомах, которые указывают на неисправность высоковольтных автомобильных проводов, а также о различных способах проверки бронепровода зажигания.

Также следует отдельно упомянуть такой элемент, как бендикс стартера. Бендикс может быть деформирован или имеет место поломка вилки привода бендикса. Еще одной проблемой, которая связана с бендиксом стартера, является повреждение его зубьев. Забой зубьев бендикса означает, что устройство не может войти в зацепление с зубьями на венце маховика.

Еще бендикс связан с сердечником втягивающего посредством специальной вилки. Отсутствие зацепления бендикса с зубьями венца маховика означает, что в этом случае не произойдет полного втягивания в обмотку тягового реле в момент включения. В результате так называемый «пятак» не сможет осуществить перемыкание силовых контактов реле для подачи питания на электромотор стартера.

Как самому проверить тяговое реле стартера

Проверить тяговое реле стартера своими руками можно при помощи автотестера. Для этого сначала необходимо осуществить замер напряжения от АКБ на контакте стартера. После этого щуп тестера подсоединяется к выходу стартера, после чего необходимо включить зажигание и повернуть ключ в положение «старт».

Во время замеров нужно обратить внимание на следующее: если замеры на входе показывают напряжение, которое соответствует нормальному заряду батареи, но во время срабатывания тягового реле на выходе напряжение падает в 2-3 раза, тогда высока вероятность подгорания силовых контактов втягивающего реле.

При неисправности тягового раздается щелчок стартера, который не крутит двигатель. Дело в том, что подгоревшие контакты не могут передать напряжение полностью по причине недостаточного контакта.

Если же напряжение на входе соответствует напряжению заряженной АКБ и аналогичный показатель напряжения отмечается на выходе тягового реле, тогда контакты тягового реле в полном порядке. Это говорит о том, что поломка произошла в стартере. В первом случае тяговое реле следует разобрать, после чего следует зачистить контакты, а также почистить перемыкающую пластину. Неразборное тяговое реле следует заменить на новое или заведомо исправное устройство. Во втором случае понадобится снятие стартера для подробной диагностики и выявления неисправностей устройства.

Читайте также

Почему не крутит стартер и что с этим делать

Как понять, что стартер не крутит

Проблема довольно очевидна: при повороте ключа в замке зажигания ничего не происходит. В этот момент из-под капота могут раздаваться щелчки, жужжание, металлический скрежет и звон, либо, наоборот, не будет вообще никаких звуков.

Всё это указывает на неисправность самого стартера или одного из элементов системы его управления.

Как устроен автомобильный стартер

Это электродвигатель со втягивающим реле, включающим и отключающим стартер, и бендиксом, вращающим маховик двигателя.

Устройство современного стартера / autopulsar.ru

В типичную конструкцию стартера входят ротор с коллектором, который размещён внутри корпуса со статором или постоянными магнитами. В задней части установлен щёточный узел и крышка с подшипником. В передней — редуктор, которого в старых моделях может не быть, бендикс и вторая крышка с подшипником. В верхней части располагается втягивающее реле, соединённое с приводом включения вилкой.

YouTube-канал serzh86

Стартер работает в три этапа.

1. При повороте ключа зажигания ток проходит через управляющее реле стартера и подаётся на втягивающее реле. Последнее сдвигает по валу бендикс и сцепляет привод с венцом маховика.
2. В это же время замыкаются силовые контакты втягивающего реле. Ток подаётся на щёточный узел стартера, и устройство начинает крутиться.
3. После запуска двигателя скорость вращения маховика превышает обороты ротора. Срабатывает обгонная муфта бендикса, и он разъединяется с валом стартера. С возвратом ключа зажигания в исходное положение отключается втягивающее реле. Привод стартера отцепляется от маховика.

Почему не крутит стартер

1. Недостаточный заряд аккумулятора

Что происходит: стартер не крутит или крутит очень вяло, слышны щелчки, индикаторы на приборной панели гаснут.

При разряженном аккумуляторе энергии ещё хватает для включения втягивающего реле — те самые щелчки из-под капота, но уже недостаточно для вращения коленвала и запуска двигателя.

Что делать: проверить заряд аккумулятора и, если уровень менее 12 В, полностью зарядить его. Также устраните причину разрядки, чтобы проблема не повторилась.

2. Окисление контактов

Контакты втягивающего реле в плачевном состоянии / drive2.ru

Что происходит: стартер крутит плохо, а потом и вовсе перестаёт.

Со временем окисляются соединения на клеммах аккумулятора, втягивающего реле или проводе массы на двигателе. Плёнка окислов или даже налёт нарушают контакт и увеличивают сопротивление в этих местах. Подача тока уменьшается, и его не хватает для запуска двигателя. Со временем контакт и вовсе пропадает.

Что делать: проверьте все соединения. При необходимости зачистите их мелкой шлифовальной шкуркой или обработайте специальным спреем. Надёжно затяните.

3. Неисправности в цепи управления

Красным обозначена клемма управляющего провода, на которой должно быть 12 В при запуске / drive2.ru

Что происходит: стартер не крутит, никаких звуков не слышно.

Проблема редкая, но её необходимо исключить, чтобы упростить дальнейшую диагностику. Из-за поломки замка зажигания, выхода из строя реле управления или обрыва провода ток на втягивающее реле не идёт. Соответственно, оно не включает стартер.

Что делать: мультиметром или пробником с лампочкой проверьте, есть ли напряжение на тонком проводе втягивающего реле в момент поворота ключа зажигания. Если есть, значит, всё в порядке. Если нет, смотрите провод, проверяйте реле управления и замок зажигания.

Также можно подать на эту клемму питание напрямую от аккумулятора. Если стартер заработает, значит, неполадка в цепи управления. Если нет, нужно искать дальше.

4. Поломка втягивающего реле

Подгорание контактов внутри втягивающего реле / mashintop.ru

Что происходит: стартер не крутит, никаких звуков не слышно.

Если при повороте ключа зажигания на управляющем (тонком) проводе втягивающего реле появляется напряжение, но само устройство не включается и даже не щёлкает, значит, оно неисправно. Причина в том, что нет контакта внутри катушек реле или подгорели так называемые пятаки.

Что делать: замените втягивающее реле. Если у него съёмная крышка, можно попытаться разобрать корпус и зачистить контактные площадки или сменить их.

5. Износ щёточного узла

Слева новые щётки, справа — почти полностью изношенные / vaz2109.net

Что происходит: стартер не крутит, но слышны щелчки при повороте ключа зажигания.

Если на всех соединениях надёжный контакт, втягивающее реле исправно включается, а стартер всё равно не крутит, то проблема, скорее всего, в износе графитовых щёток. Со временем они стираются, неплотно прилегают к коллектору ротора и не передают на него ток.

Подайте на стартер напряжение в обход управляющего реле или замкните отвёрткой две большие клеммы на втягивающем. Если он не крутится, необходимо проверять щёточный узел, обмотки якоря и статора на пробой или обрыв.

Что делать: снимите стартер, разберите его и замените щётки на новые.

В качестве временного решения постучите по корпусу стартера отвёрткой или гаечным ключом. Это может вернуть перекосившиеся щётки на место и восстановит прилегание к коллектору.

6. Пробой обмоток статора или ротора

Что происходит: стартер не крутит, но слышен отчётливый щелчок при повороте ключа зажигания.

В отличие от износа щёток эта неисправность встречается редко. Её суть в нарушении целостности обмоток статора, из-за чего они замыкаются между собой или на корпус. Попадание стружки между ламелями ротора приводит к аналогичному эффекту.

Что делать: обратитесь к автоэлектрику для ремонта или замены стартера. Самостоятельно дефектовать и устранить подобные неисправности довольно сложно.

7. Отклеивание магнитов

Один из магнитов статора отвалился / 24techno-guide.ru

Что происходит: стартер не крутит, но слышен отчётливый щелчок при повороте ключа зажигания.

Другая редкая неисправность, которая встречается в стартерах на постоянных магнитах. Последние заменяют обмотки возбуждения статора и со временем могут отклеиться из-за сильного бокового воздействия магнитного поля. Стартер перестаёт работать.

Что делать: обратитесь к автоэлектрику для ремонта. Можно попытаться присоединить магниты самостоятельно, но для этого понадобится специальный клей.

8. Заклинивание обгонной муфты

Разобранный бендикс изнутри: хорошо видны забитые смазкой пружинки роликов муфты / automotolife.com

Что происходит: стартер вращается вхолостую с жужжащим звуком, не прокручивая двигатель.

Для нормальной работы бендикса ролики внутри обгонной муфты должны свободно перемещаться в своих пазах. Из-за попадания смазки они залипают, и тогда бендикс не переходит в рабочее положение.

Что делать: снять стартер. Заменить бендикс на новый или разобрать и очистить муфту.

В экстренных случаях можно попытаться покрутить стартером 5–10 секунд, чтобы прогреть смазку внутри муфты и вернуть работоспособность. При последующем провороте двигатель запустится.

9. Износ втулок или подшипников ротора

Что происходит: стартер не крутит на прогретом двигателе или крутит с усилием и шумом.

Из-за выработки опорных втулок или подшипников вала появляются осевые люфты. После нагрева ротор расширяется и задевает статор. Это приводит к замыканиям и препятствует вращению. При очень сильном износе и многократных попытках запуска стартер может заклинить полностью.

Что делать: снять и разобрать стартер. Проверить и при необходимости заменить втулки или подшипники.

10. Поломка зубьев бендикса или венца маховика

Повреждённые зубья бендикса. В запущенных случаях такая же картина наблюдается на венце маховика / drom.ru

Что происходит: стартер вращается со скрежетом и звоном.

Когда бендикс длительно эксплуатируется или не полностью сцепляется с маховиком, зубья венца и приводной шестерни съедаются. Это ухудшает зацеп, а в некоторых случая зубья шестерён даже не попадают друг на друга.

Что делать: снимите стартер, осмотрите бендикс и венец маховика. Замените изношенные детали. Снять и установить новый бендикс довольно просто, а вот венец — сложно и дорого.

Читайте также 🚗🔧🚙

Не заводится машина. Очень подробно про стартер, а также другие причины

Включается зажигание треск

Панель приборов автомобиля представляет собой узел, который является важнейшим звеном, связывающим агрегаты с различными системами машины. Любой дефект приборки настораживает опытного водителя. Он начинает искать причину и желает поскорее от неё избавиться. Например, если слышится треск под панелью при включении зажигания.

Стартер щелкает, но не крутится: причина, диагностика, ремонт

уск двигателя – сложная процедура, которая зависит от грамотной работы двух компонентов: автомобильного аккумулятора и стартера. Напрямую влияет на старт мотора и наличие коммутации, то есть отсутствие обрывов в проводах и сгоревших реле в системе запуска двигателя.
Со стартом двигателя в исправном автомобиле не должно быть никаких проблем, и если ваша машина заводится со второй или третьей попытки – это нельзя назвать нормой. Но куда более неприятно, когда двигатель автомобиля вовсе не может войти в рабочий цикл. Типичной неисправностью системы пуска двигателя являются щелчки при повороте ключа в замке зажигания. Стартер автомобиля в этот момент не раскручивается, соответственно, запустить мотор в таком случае не получится. Давайте разберемся, почему стартер щелкает, но не крутится, и неисправность каких компонентов системы приводит к возникновению подобной проблемы.

Подводим итоги

Если ваш автомобиль отказывается заводиться, не стоит мучить его ежесекундными попытками провернуть ключ в системе зажигания в стремлении не опоздать на работу. Воспользуйтесь услугами специалиста для обнаружения возможных неполадок и получите больше информации о приключившейся проблеме. Тогда вы сможете легко обнаружить возникшую поломку и устранить ее.

Если же двигатель не заводится по более серьезным причинам, на СТО вам расскажут возможные пути устранения проблемы. Достаточно найти специалистов, которые хорошо разбираются в вашей марке и модели машины. Есть в вашем водительском опыте ситуации, когда было очень сложно определить причины отсутствия запуска силового агрегата?

Неисправен аккумулятор автомобиля

Самая простая и распространенная проблема, которая приводит к тому, что стартер щелкает, но не крутится при повороте ключа зажигания, это малый заряд аккумулятора. Если автомобильный источник питания разряжен или просто выведен из строя, будут наблюдаться подобные «симптомы».

Система пуска двигателя будет вести себя следующим образом, если не поступает на стартер с аккумулятора требуемый ток при повороте ключа зажигания:

Ничего не происходит – нет никаких звуков, щелчков и попыток стартера раскрутиться. В такой ситуации необходимо диагностировать исправность аккумулятора включением любого потребителя – магнитолы, фар или других;

• Лампы на приборной панели гаснут и слышны щелчки втягивающего реле стартера. В такой ситуации практически наверняка виноват аккумулятор;
• Стартер издает серию щелчков, а лампы на приборной панели автомобиля слегка затухают.

Во всех трех случаях обязательно надо проверить уровень заряда аккумулятора при помощи мультиметра или нагрузочной вилки. Если аккумулятор неисправен или разряжен, его следует заменить или зарядить. Когда в результате проверки выяснилось, что проблем с аккумулятором нет, необходимо переходить к следующим возможным причинам появления щелчков из-под капота при старте двигателя.

Почему трещит стартер: поиск и устранение причины

Если при повороте ключа зажигания со стороны моторного отсека слышится лишь громкий треск, не спешите сразу же обвинять во всех своих бедах стартер. Причин подобного явления может быть несколько, и поломка втягивающего реле стартера является всего лишь одной из наиболее распространенных неисправностей. Сегодня мы расскажем о том, почему начал трещать стартер и что делать, чтобы восстановить его работоспособность.

Реле стартера щелкает, но сам он не крутится

Если при повороте ключа зажигания щелчки доносятся из реле стартера, но при этом сам агрегат не крутится, то проблема может быть связана с неисправностью управляющего кабеля, который питает реле, или с проблемой в работоспособности самого реле.

В такой ситуации автомобиль можно завести, если замкнуть «плюс» от аккумулятора на положительную клемму управления с замка зажигания (к ней подключен провод наименьшего сечения из трех). Если при подобном подключении стартер начал крутиться, то неисправность точно не связана с аккумулятором, и проблему следует искать в реле, замке зажигания или проводке.

Диагностика втягивающего реле

Если при старте двигателя стартер не крутится, но при этом слышны щелчки, первым делом следует диагностировать само реле. Оно подключается к аккумуляторной батарее и замку зажигания через 2 кабеля. Один из них (толстого сечения) идет с положительной клеммы батареи, а второй (тонкого сечения) направляется с положительной клеммы управления замка зажигания. Имеется у реле и третий вывод (толстого сечения), который соединяет его с мотором стартера.

Чтобы диагностировать возможную неисправность во втягивающем реле, необходимо при помощи перемычки соединить две клеммы, к которым подходят провода толстого сечения. Для их соединения друг с другом можно использовать обычную отвертку, гаечный ключ или другие подручные инструменты. Возьмитесь на таком инструменте за изолированную поверхность и замкните с его помощью две большие клеммы (при этом важно, чтобы «перемычка» не касалась больше никаких металлических деталей под капотом).

Если результатом замыкания клемм стало вращение стартера, значит, проблема связана с контактными площадками в реле, которые могли обгореть из-за подачи высокого тока. В такой ситуации необходимо произвести замену реле, поскольку процедура зачистки контактов отнимет немало времени, но из-за отсутствия сплава цветных металлов на них, который наносится на заводе, проработают они недолго.

Диагностика проводки и контактов

В том, что стартер щелкает, но не крутится, могут быть виноваты плохие контакты или проблемы в проводке. Чаще всего неисправность возникает на пути передачи тока от положительной клеммы аккумулятора к втягивающему реле. Для запуска стартера требуется порядка 200 Ампер, но при проблемах в проводке и контактах до него может доходить гораздо меньший ток. Это приводит к тому, что запитать втягивающее реле удается (которому достаточно 10 Ампер), а на раскрутку самого стартера тока не хватает.

При подобной неисправности щелчки могут раздаваться сериями или время от времени умолкать. Если имеется такая проблема, необходимо проверить проводку, убедиться в отсутствии окисления на контактных площадках и в том, что они затянуты достаточно для полной передачи тока.

Что делать если неработоспособен сам стартер

Еще одна причина, почему не заводится двигатель, связана непосредственно со стартером. Однако для этого придется полностью демонтировать этот узел. Без этого установить подробную причину не получится. В электрическую часть стартера входит не только втягивающее реле, но также щетки с креплениями и обмотка. Если наблюдается один щелчок с последующей тишиной, начать нужно с проверки работоспособности втягивающего реле.

Чтобы запустить стартер, можно подключить его напрямую. На нем размещается три клеммы: управляющая, одна с аккумулятора на вход, и еще одна на выход. Любой длинной отверткой можно замкнуть обе большие клеммы, однако так, чтобы она не касалась с любыми металлическими деталями подкапотного пространства или самого кузова. Если после замыкания стартер начал свое вращение, значит, причина кроется во втягивающем реле. В данной ситуации можно попытаться его разобрать или, хотя бы провести зачистку контактов. Однако отремонтированное реле вряд ли прослужит долго, ведь при зачистке снимается верхний слой дорогих цветных металлов, а потому вероятность окисления существенно возрастает.

Причина может крыться в неисправных щетках, и тут тоже не обойтись без снятия и разборки стартера. Несмотря на то, что эксплуатационный ресурс у них довольно большой, их износ можно увидеть даже невооруженным взглядом. О неисправностях обмотки обычно говорит их изменившийся цвет или запах подгоревшей проводки. Во многих ситуациях дешевле и надежнее менять не только обмотку, но и весь стартер в сборе.

На этом на сегодня все, дорогие друзья. Будем благодарны, если поделитесь этим материалом в социальных сетях или дадите свои отзывы о вышеизложенном. Возможно, у кого-то была интересная ситуация на тему, почему просто щелкает стартер, но запуска мотора не производится. Читайте нас в дальнейшем. Пока!

Слышны щелчки, но стартер не крутится из-за обмоток или щеточного узла

Если аккумулятор, замок зажигания, контакты, проводка и реле стартера проверены, но он все равно не вращается при повороте ключа зажигания, значит проблема непосредственно в стартере. В такой ситуации придется его полностью снимать с автомобиля, разбирать и оценивать возможность проведения ремонта. Так же можно просто заменить стартер на новый.

Решив самостоятельно починить стартер, знайте, что проблема с отказом его вращаться под нагрузкой может быть связана с:

Неисправной обмоткой, которая имеет характерный горелый цвет и запах;

Неисправным щеточным узлом, износ которого легко определяется визуально.

Стартеры редко ремонтируются, и на подобный шаг следует идти только в крайнем случае. Если есть возможность заменить стартер, то лучше сделать это, чем возиться с ремонтом обмотки или щеточного узла.

Особенности проверки работоспособности элементов пусковой системы автомобильного двигателя

После визуального контроля состояния деталей системы пуска, приступают к демонтажу стартера для выполнения тестирования его составных частей:

1. Определить насколько выработался щеточный узел можно лишь после разборки корпуса стартера. Несмотря на продолжительный эксплуатационный период щеток, они все же стираются. При этом их выработка на некоторых моделях стартеров не позволяет включаться в работу тяговому реле. При этом издаваемых им щелчков не будет слышно.
2. Подгорание обмоток на катушках легко определить как визуально, так и по наличию горелого запаха. Поскольку восстанавливать их работоспособность не имеет смысла, придется выполнить замену стартера.
3. Выполнение стресс-теста тягового возможно и без его корпуса. Для этого необходимо замкнуть при помощи отвертки две большие клеммы на реле, стараясь не зацепить элементы корпуса. О наличии проблем со втягивающем просигнализирует начало вращения вала. Заметим, что одним из неприятных последствий этого является подгорание контактных групп реле. Поскольку на них содержится специальное защитное покрытие, чтобы его не повредить, очищать нагар с них не рекомендуется. В этом случае показана только полная замена тягового.

Причины возникновения неисправности

Прежде чем начать изучение причин неисправности, напоминаем, что здесь и далее мы говорим о треске стартера, который больше всего похож на громкий дребезг контактов электромагнитного реле. Если из-под капота слышится неприятный металлический скрежет, то он появляется из-за неполноценного зацепления обгонной муфты (бендикса стартера) с зубьями маховика – это совсем другая история.

Чаще всего стартер, при повороте ключа зажигания, трещит по трем причинам:

Разряженная аккумуляторная батарея

Чтобы разобраться с причиной возникновения треска из-за разряженной аккумуляторной батареи, давайте вспомним устройство стартера. При повороте ключа зажигания напряжение бортовой сети поступает на обмотку его втягивающего реле. Появляющиеся при этом электромагнитные силы заставляют двигаться якорь устройства. Он замыкает силовые контакты, которыми электродвигатель стартера подключается к аккумулятору, а кроме того, заставляет шестерню бендикса вступать в зацепление с маховиком.

При разряженной аккумуляторной батарее ее энергии может хватать, чтобы притянуть металлический сердечник – о том, чтобы провернуть коленчатый вал не может быть и речи. Как только замыкаются контакты стартера и подается питание на его электромотор, напряжение просаживается до такой степени, что электромагнит оказывается не в состоянии удерживать металлический сердечник. Под действием возвратной пружины он стремится занять исходное положение и размыкает силовые контакты. Восстановившееся напряжение способствует повторному втягиванию якоря, и ситуация воссоздается многократно.

Чтобы убедиться в том, что виновником проблемы является глубокий разряд аккумулятора, достаточно включить несколько потребителей (освещение, электродвигатель отопителя и др.) и нажать на звуковой сигнал. Последний либо не включится вообще, либо будет слышен с хрипами, пониженной амплитудой или затуханием.

Плохой контакт двигателя с «массой»

Картина происходящего практически неотличима от рассмотренного выше случая с той лишь разницей, что проверка на разряд аккумулятора завершается с отрицательным результатом – все потребители, включая звуковой сигнал, работают на полную силу.

А вместе с тем, определить, что причиной неисправности выступает плохой контакт между аккумуляторной батареей и двигателем, очень просто – достаточно обратить внимание на контрольную лампу давления масла, которая находится на панели приборов. Если напряжение в бортовой сети авто ниже нормы, то поворот замка зажигания в положение «Пуск» приведет к постепенному затуханию яркости свечения сигнальной лампы (как и всех других).

В случае, когда причиной треска втягивающего реле стартера выступает плохая «масса», попытка запуска двигателя приведет к полному ее угасанию в такт со щелчками втягивающего реле. В то же самое время другие индикаторы интенсивность свечения практически не меняют.

Объясняется все очень просто – «массой» датчика давления масла, как, впрочем, и стартера, является корпус. Поэтому, как только будет утерян электрический контакт между двигателем и аккумулятором, оба этих устройства синхронно перестают работать.

Обрыв или замыкание обмотки реле стартера

Еще одной причиной, из-за которой происходит треск втягивающего реле, является межвитковое замыкание или обрыв его удерживающей обмотки. Другими словами, усилий электромагнита становится недостаточно для того, чтобы удерживать в замкнутом состоянии силовые контакты реле стартера и осуществлять зацепление шестерни обгонной муфты с зубчатым венцом маховика. Под действием возвратной пружины бендикс стремится занять исходную позицию, а расположенная на якоре контактная площадка размыкает электрическое соединение. После этого втягивающая обмотка включается вновь и ситуация многократно повторяется, что и становится причиной треска.

Определить, что в данном случае вышло из строя втягивающее реле стартера, можно и по поведению расположенных на панели приборов контрольных ламп. В момент, когда слышны громкие щелчки включения стартера, их яркость не меняется – коммутация электродвигателя стартера происходит на столь короткое время, что напряжение аккумулятора практически не просаживается.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Как устранить треск стартера

Способ устранения неисправности зависит от того, что выступает причиной. Если стартер не может нормально работать из-за разряженной аккумуляторной батареи, достаточно зарядить ее до необходимых параметров. Обычно зарядку ведут током 0.1С, где С – это емкость аккумулятора в ампер-часах. Вместе с тем, сильно разряженные источники тока и кальциевые батареи следует заряжать малыми токами (1-2 А) хотя бы до 25% заряда (этот параметр контролируют по плотности электролита). Щадящий режим отнимет больше времени, однако убережет аккумулятор от многих негативных моментов.

Обратите внимание! Нередко при разряженной аккумуляторной батарее владельцы авто пытаются запустить двигатель «с буксира». Заметим, что этот способ подходит лишь для простейших силовых агрегатов, но никак не для инжекторных двигателей. Запуск последних «с толкача» нередко приводит к сбою программного обеспечения электронного блока управления.

При этом ЭБУ начинает вести себя непредсказуемо – например, запрашивать разрешение на запуск у отключенного иммобилайзера. Ситуацию можно исправить только перепрошивкой «мозгов», а это, как вы сами понимаете, дополнительные и абсолютно неоправданные расходы.

В случае, когда треск втягивающего реле происходит из-за плохого контакта с «массой» автомобиля, достаточно всего лишь восстановить электрическое соединение. Чтобы избежать проблемы в дальнейшем, рекомендуется снять шину, которая соединяет двигатель с кузовом и зачистить контактные площадки наждачной бумагой. Предотвратить их окисление поможет тонкий слой технического вазелина или универсальной смазки VD-40.

Если источником неисправности признана удерживающая обмотка втягивающего реле стартера, то попытайтесь её отремонтировать. Если же это не представляется возможным, то принимают решение о замене втягивающего реле в сборе. Как видите, с поиском неисправности, из-за которой наблюдается треск стартера, сможет справиться даже начинающий водитель.

Видео: Почему трещит стартер.Полезный совет автоэлектрика.

Стартер щелкает, но не крутит, в чем причина?

Добрый день. Многим автолюбителям знакома ситуация, когда стартер щелкает, но не крутит. Как на зло, такие ситуации происходят в самый неудобный момент, например, на заправках или при выезде на работу.

В сегодняшней статье, мы расскажем как определить неисправность и, если это возможно, завести автомобиль, чтобы доехать до места ремонта.

Прежде чем рассказывать алгоритм поиска неисправности, давайте рассмотрим устройство стартера. Для наглядности посмотрите это видео:

Как видите стартер представляет собой обычный двигатель постоянного тока и реле. Когда вы поворачиваете ключ в замке зажигания и слышите щелчок, щелкает именно втягивающее реле (катушка и контакты в верхней части экрана на видео). Если стартер не вращается, но щёлкает возможны следующие варианты:

• сел аккумулятор.
• отказало реле включения стартера
• подгорели контактные пятаки во втягивающем реле.
• износились щетки стартера.
• якорь стартера заклинил.
• на стартер не подается силовой плюс (т.к. если нет массы не будет даже щелчков втягивающего)

Система зажигания (катушки и свечи)

Раньше в карбюраторной системе была одна катушка зажигания, и если она выходила из строя, то автомобиль не заводился. Сейчас их несколько, обычно одна на каждую свечу, сложно представить — чтобы все 4 разом сгорят, это теоритически возможно, но практически я ни разу не встречал. Также и со свечами, бывает одна выйдет из строя (например, пробило изолятор).

НО машина запуститься будет троить, «пыхтеть – торохтеть», но будет работать. Справедливости ради стоит отметить, что если контакты свечей сильной изношены, в зимний период времени это может затруднить запуск. Поэтому их стоит менять через определенный промежуток времени, рекомендованный вашим производителем.

Если пробило катушку зажигания, ее также стоит заменить, к сожалению, на современных автомобилях они одноразовые.

Втягивающее щёлкает, но стартер не крутит. Простое решение проблемы за копейки

Приветствую вас, дорогие читатели.

В конце зимы у моего автомобиля начала проявляться проблема со стартером: втягивающее щёлкает, но стартер не крутит.

По-началу помогало простое выключение-включение зажигания. Из-за этого появлялись мысли о том, что неисправность кроется не в стартере, а в замке зажигания.

Однако постепенно, с каждой неделей, проблема всё больше прогрессировала и теперь выключить-включить зажигание стало недостаточно. Приходилось открывать капот, шевелить провода, подходящие к стартеру. Когда машина после такой процедуры заводилась, я понял, что дело тут совсем не в замке зажигания.

Также заметил, что если аккумулятор снять и полностью зарядить, то . Вывод: стартеру не хватает энергии.

Топливо

Зачастую случается у многих водителей – девушек, банально кончился бензин или дизель. На моем опыте таких случаев было несколько, причем на одном автомобиле было так, что девушка крутила настолько долго двигатель — что сел аккумулятор. Пришлось не только лить бензин, но и подзаряжать батарею. Так что если машина не заводится, в первую очередь смотрим на индикатор топлива, если он горит красным или желтым и стрелка в самом низу, значит — просто нужно заправиться.

Хотя бывают и такие ситуации, что стрелка показывает — что бензин есть, а запуска нет. Значит вышел из строя либо сам датчик, либо поплавок в баке, бывает панель приборов, особенно если она электронная.

Также хочется отметить, что бывает некачественный бензин, например «бадяжный» — разбавленный водой или какими-либо другими «суррогатами» от такого топлива срочно нужно избавляться, иначе рискуете убить двигатель.

Основные симптомы неисправностей

Итак, что делать в подобной ситуации, и где искать проблему, если Вы сели за руль автомобиля и повернули ключ в замке зажигания, однако это не дало искомого результата. Причины могут крыться в самом аккумуляторе, либо неисправностях стартера или же в различных соединениях и коммутациях. Чаще всего, конечно, виновником является сам аккумулятор. Он может попросту разрядиться, и об этом будут свидетельствовать следующие признаки:

• втягивающее реле щелкает, но вращения стартера не происходит, зато лампочки на приборной панели погасли;
• то же самое, но в этот раз происходит уже серия повторяющихся щелчков;
• никакого движения вообще, то есть не работают даже осветительные приборы.

Порядок определения неисправности при проблемах с запуском

Казалось бы, решение крайне простое — завести машину с буксира или снять аккумуляторную батарею, разыскать где-то зарядное устройство и зарядить ее. Однако не менее важно понимать причины, по которым произошел разряд. В одном случае, речь может идти об отсутствии эксплуатации автомобиля длительное время, в другом — виновником разряда может быть какой-то из приборов. Поэтому нужно проверить и состояние генератора, а также его щеток.

Теперь рассмотрим, как может влиять на проблемы с запуском система коммутаций. АКБ своим плюсом связана с втягивающим реле. Минус брошен на корпус, а в запуске участвует и реле зажигания. Если при повороте ключа оно издает характерные щелчки, однако не работает втягивающее и не слышно никакой работы от самого стартера (он не крутит), значит, проблема может крыться ли в реле, либо в его управляющем кабеле.

Чтобы установить, так ли это — бросьте плюсовую клемму на управляющий провод стартера. Если стартер начал работать, значит, причина спряталась в замке зажигания, неисправном реле или в проводке, которая их связывает. В тех случаях, когда поездку никак отложить не удается, можно завести двигатель подачей плюса с питания на управляющую клемму при включенном зажигании.

О плохих контактах могут свидетельствовать щелкающие звуки стартера при отсутствии вращения коленвала. Нелишним будет начать с проверки всех соединений, в частности, с проверки, не перебит ли силовой кабель. Дело в том, что часть ампер может теряться «по дороге», а тех, что остались — может быть достаточно для работы втягивающего реле, но слишком мало для запуска мотора. Водителю или слесарю, который занимается устранением неисправности, следует проверить все имеющиеся соединения, очистить провода и контактные площадки, смазать и затянуть покрепче.

Где искать причину?

Зная принцип работы всей схемы можно легко выделить те элементы цепи, проблемы с которыми могут возникнуть проблемы. К ним можно отнести:

• аккумулятор;
• провода и места их соединения;
• замок зажигания;
• втягивающее реле;
• силовой электродвигатель;

Именно в таком порядке и следует проверять цепь при поиске причины.

Аккумулятор

Начнем с АКБ. Одной из причин не включающегося стартера является разрядка батареи. В результате её энергии просто не хватает, чтобы электродвигатель заработал, хотя на срабатывание реле его достаточно (отсюда и слышно щелчки). Косвенным признаком разряженного аккумулятора является сильное потускнение контрольных ламп приборной доски при попытках включить стартер.

Вторая проблема с аккумуляторной батареей – ненадежная фиксация клемм или сильное их окисление. Из-за этого контакт недостаточен из-за чего возникает сильное сопротивление, поэтому на стартер не поступает требуемого количества энергии.

Если с АКБ все в порядке – переходим к проводам. В первую очередь следует проверить надежность крепления и целостность «плюсового» провода к АКБ и выводу реле, а также «массы» двигателя. Примечательно, что многие автолюбители почему-то игнорируют проверку крепления «массы», поэтому долго и не могут найти причину.

Почему не крутит стартер: причины и что делать

В процессе эксплуатации машины одной из часто встречаемых проблем является отказ стартера. В результате чего, после включения зажигания не удается запустить двигатель, стартер не крутит. В таких случаях слышаться щелчки, жужжание или вовсе тишина. Причин, по которым стартер не крутит масса, но для начала давайте определимся точно, в чём конкретно проблема, возможно причина в другом?

Стартер автомобиля

Итак, первым делом проверьте заряд АКБ, так как при недостаточном заряде подающих «сил» просто не хватит на прокрутку стартера. Включаем габариты или сигнал, если они работают, ищем дальше. Попутно не забывая проверить клеммы АКБ и контакты минусового провода к мотору или кузову. Возможно, из-за недостаточного контакта будут происходить большие утечки тока, по этой причине стартеру банально не хватает «сил». Да и не забудьте проверить напряжение АКБ, откиньте клеммы и померяйте показатели вольтметром. Меньше 9В уже означает, что батарея посажена.

Проверка аккумулятора вольтметром

Проверьте контактную группу, сделать это проще простого. Достаточно провернуть ключ в зажигании и убедится, что контрольные лампочки на «приборке» загорелись. В противном случае, искать первопричину стоит именно в контактной группе.

Далее уже можно рассматривать причины, касающиеся конкретно стартера напрямую.

Не работает стартер, в чем проблема?

Определить работает ли стартер, банально просто, двигатель не крутится. Для удобства можно разделить неисправности на две группы:

• Механическо-электрические.

• Электрические.

В первом случае, при запуске ДВС доносятся какие-то звуки, щелчки либо шорохи. Если никаких шумов нет, значит, проблема электрического характера.

Рассмотрим для начала список проблем, связанных с электрикой:

• Пропал контакт на втягивающем реле.

Стартер и втягивающее реле

• Перегорел питающий провод втягивающего реле.

• Пропал «минус», то есть контакт от стартера на кузов.

• «Глюки» сигнализации или иммобилайзера.

В первых трёх случаях проблема ясна, а вот, как на работу стартера влияет система безопасности? Всё до банальности просто, как сигнализация, так и иммобилайзер штатный, устроен для того, чтобы не позволить угнать или проникнуть в автомобиль. При активированном режиме, системы размыкают цепь питания стартера мотора. То есть, завести машину у вас не получится. Поэтому бывает, что «сигналка» или иммобилайзер «глючит», не отключается, остается в активированном режиме и не «дает» контакт на стартер. Самостоятельно вряд ли, что сумеете сделать, лучше обращаться к специалисту. В противном случае, владельцы авто имея даже базовые знания в электронике, могут прибавить «головняка». Лучше сразу к специалисту.

На этом, в принципе, электрический блок проблем закончен. Другие проблемы по электронике, связанные с уровнем заряда АКБ, наличием контакта в зажигании и тому подобное. Напрямую к стартеру отношение не имеют.

Механические проблемы

Зачастую, проблемы встречаются именно смешанного характера механическо-электрического толка. Итак:

• Неисправности втягивающего реле и бендикса

Нужно понимать, зачем нужно втягивающее? Из самого названия ясно, что оно, что-то втягивает, а именно втягивает две шестеренки при подаче на него тока, одна из них это бендикс, вторая шестеренка маховика. То есть одна шестеренка раскручивает другую и так происходит запуск двигателя. Если нет контакта с втягивающего (обломан, перегорел) на бендикс не будет подаваться ток. В другом случае проблема конкретно с бендиксом, стерлись зубья шестеренки.

Схема стартера

• Износ щеток и обмотки

Передача «момента» от электромотора на бендикс происходит как раз через щетки. Поэтому им не чужден износ. Более того, ресурс щеток на каждой модели стартера регламентируется заводом изготовителем (в среднем около 100 00-150 000 км). При изношенных щетках втягивающие будет щелкать, издавая характерный звук.

На фото: износ щеток стартера

Перегорела или замкнула обмотка «якоря», в таком случае о производстве электричества и речи быть не может.

Сгорела обмотка стартера

• Износ втулок стартера

Втулки — это те же подшипники, располагающиеся в верхней и нижней части агрегата. Они служат для нормально обеспечения вращения «якоря», то есть вала стартера. Если втулки разбиты или покосившиеся, вал не будет проворачиваться, или будет занимать неправильное положение по оси, будет происходить замыкание. При всём этом, «горит» обмотка «якоря», питающие кабеля, плавятся клеммы. Помните, подклинивающий вал, может привести к замыканию и последующему возгоранию автомобиля.

Втулки стартера

Что делать?

В зависимости от того, есть ли у вас навыки в ремонте или нет, если таковых нет, рекомендуем обращаться к специалистам. Но, если руки всё-таки из «нужного места», прислушайтесь к нашим советам. Итак, ищем проблему:

• Проверка контактов реле.

Проверка тестером

Замеряем напряжение между «плюсом» мотора стартера и «землей». При повороте ключа, вольтметр должен показать максимальное напряжение, в противном случае, зачищаем контакты на реле и проверяем цепь. Зачастую горят «пятаки» контактов.

• Проверка бендикса.

Бендикс стартера

О неисправности расскажет доносящийся хруст при повороте ключа. Значит бендикс не входит в зацепление с шестеренкой маховика, изношены зубья на нём или на шестеренки, отходящей от маховика. Для проверки необходимо замкнуть два контакта на втягивающем реле. В таком случае, ток пойдет напрямую на «якорь». В случае если ротор будет легко вращаться и жужжать, но при этом двигатель не запускается, нужно проверять качества зацепления бендикса. Снимать деталь, а там уже видно будет, в чём проблема.

• Проверка обмотки и щеток.

Обмотка стартера

Отчетливо скажет о выходе из строя обмотки, запах горелого. Визуально проверить износ щёток, можно только разобрав стартер. Определить причину в щётках можно, если при повороте ключа, втягивающее щелкает, но ротор не прокручивается. Имейте виду, что при этом должен быть исправен бендикс.

• Проблема во втулках.

Втулки якоря

Напрямую на неисправность втулок ничего не указывает, необходим разбор устройства, если все предыдущие причины были исключены. Но, о проблеме с втулками, может «намекнуть»:

- сильный нагрев стартера;

- проблема с запуском ДВС на «горячую», хотя на «холодную» мотор запускается без проблем.

Заключение

Как видим, причин довольно много, почему может не работать стартер, поэтому важно вовремя исследовать устройство и выявить неисправность, не доводя до более плачевных последствий, чем просто замена одного стартера.

Кстати, имейте виду, что стартер может крутиться, но не запускать мотор, ещё по причине обрыва ремня ГРМ. Об этом говорит тот факт, что стартер увеличил количество оборотов, то есть попросту стал быстрей крутиться.

В общем, если у вас имеется навык ремонта автомобиля, можно попытаться устранить проблему самостоятельно. Но, лучше, конечно, обращаться к специалистам, желательно проверенным.

крутит, не крутит, щелкает. Что делать, если не заводится стартер машины?

Нередко водители могут столкнуться с тем, что стартёр щёлкает, но при этом не крутит. В такой ситуации нередко виновато втягивающее реле. При зажигании именно оно начинает щёлкать, а не стартер. Такое случается при возникновении одной из нескольких неисправностей.

Причины:

• Замыкание на обмотке якоря. Это удастся проверить с использованием мультиметра. Если проблема действительно в обмотке, тогда придётся не ремонт проводить, а устанавливать новый стартер.
• Поломка силового провода. Именно с его помощью соединяют тяговое реле и стартер. Данную неисправность легко устранить, нужно лишь заменить силовой провод.
• Обрыв или замыкания обмотки стартера. Эту ситуацию тоже удастся решить только путём замены данного устройства.
• Деформировалась или сломалась вилка в бендиксе. Эту механическую неисправность тяжело исправить. По возможности нужно заменить бендикс или отдельно вилку.

Когда водителям приходится разбираться, почему не заводится машина, стартер сразу начинают подозревать. Возможных неисправностей много, а некоторые детали не подлежат ремонту. В такой ситуации единственный способ решить проблему – это полностью заменить устройство.

Бывают и такие ситуации, когда стартер заводится, но при этом мотор не начинает работать. Есть несколько объяснений, почему так происходит. Возможно, водитель оказался невнимательным и забыл отключить сигнализацию. Она будет блокировать бензонасос, поэтому мотор не заведётся.

Возможно, отсутствует топливо, поэтому его уровень следует проверить. Такие ситуации тоже встречаются, и проблему легко устранить. Нужно лишь наполнить топливный бак.

Реже причиной становится забитая выхлопная труба. Если автомобиль стоит на улице, тогда посторонний человек может сделать нехорошую вещь. Он забьёт выхлопную трубу, из-за чего двигатель не запустится. Нужно проверить, всё ли с ней в порядке, а потом уже делать выводы.

Если стартер работает, но наблюдаются посторонние стуки, тогда одна из причин – неисправность венца. Стартер при работе входит в зацепление с венцом, а затем его крутит. Если данный процесс нарушен, тогда появится скрежет. Такое бывает, если венец прослаблен. Для устранения неисправности его придётся заменить.

Если не удалось разобраться, почему завёлся стартер, но не завёлся двигатель, тогда лучше обратиться в сервисный центр. Проблемы могут возникнуть даже с новым автомобилем, так как ситуации бывают разными. Бывает и такое, что транспортное средство заводится не с первого раза, либо периодически начинает барахлить. В такой ситуации тоже нужно обратиться к специалисту, потому как неисправность самостоятельно не исчезнет.

Когда автомобиль не заводится при повороте ключа зажигания, тогда можно попробовать подать питание на стартер в обход замка. Это позволит запустить двигатель, если втягивающее реле и электромотор исправны. Потребуется включить нейтральную передачу и зажигание, затем отыскать на стартере управляющий тонкий провод от реле и силовой толстый провод от АКБ.

При помощи металлического предмета, например, ключа, их следует замкнуть. Когда стартер сработает, а мотор запустится, останется разомнкнуть контакты.

Также есть другой вариант – можно подать питание на управляющую клемму с положительного вывода аккумуляторной батареи. Для этого потребуется использовать любой изолированный провод. Допустим, подойдёт вариант из набора для прикуривания.

Если стартер не реагирует даже на прямую подачу питания, тогда можно заподозрить его поломку, либо неисправность вытягивающего реле, электромотора. Чтобы провести проверку, придётся разобрать пусковой агрегат. Нужно осмотреть щёточный узел, статор, обмотку якоря. Без мультиметра это тяжело сделать, поэтому лучше запустить авто с толчка и поехать в гараж, либо сразу к мастеру.

Бывает и такое, что стартер крутит напрямую, но с ключа не запускается. В таком случае неисправна электрическая цепь от ключа. Понадобится определить точное место, где питание прерывается. Нужно для начала провести проверку клемм аккумулятора, массы на кузове и в двигателе. Также нужно осмотреть силовые контакты на втягивающем реле. Во время диагностики необходимо убедиться в том, что на стартер подаётся питание, а провода массы контактируют с кузовом и двигателем.

Когда есть проблемы с проводкой, придётся разбирать панель. Человек без опыта и определённых знаний не сможет справиться с данной задачей. Именно поэтому лучше доверить задачу специалисту и позволить ему провести диагностику. После этого станет понятно, какой нужен ремонт.

Неисправности стартера автомобиля и их устранения

Стартер на Волге — штука весьма надежная, и какие-то неприятности с ним случаются не часто. Как правило, в процессе эксплуатации он вообще не требует к себе никакого внимания, но мы с вами знаем, что сломать можно все, что угодно, даже если это, как в известном случае, чистая гидравлика.

В этой статье вы найдёте:

Коротко коснемся основ.

Итак, в основе стартера — электродвигатель постоянного тока. На переднем конце его вала находится скользящая муфта и шестерня, которая в момент пуска входит в зацепление с зубьями маховика двигателя. Перемещение муфты обеспечивает втягивающее реле, расположенное на корпусе стартера. Шток реле в момент запуска перемещается и тянет за собой вилку, которая и выталкивает муфту с шестерней в положение зацепления с маховиком.

 Катушка тягового реле имеет две обмотки.

• Втягивающая. Подключается при переводе ключа в положение «старт». Она обеспечивает перемещение штока реле. После срабатывания первой обмотки шток перемещается и сдвигает контактный «пятак», замыкая им контакты, включающие двигатель стартера и вторую, удерживающую обмотку.
• Удерживающая. Нужна для того, чтобы удерживать шток втянутым до тех пор, пока ключ находится в положении «старт».

 

 

Соответственно, все неисправности сводятся либо к проблемам со втягивающим, либо с самим электромотором, либо с муфтой.

Как правило, стартер отказывается заводить машину в самый неподходящий момент и совершенно неожиданно. То есть, вчера все было хорошо, а сегодня поворачиваем ключ в положение «старт», а он не крутит… или крутит но как-то не так, как должен, или издает посторонние звуки. В любом случае, ждать чуда не нужно, само не пройдет. Попробуем найти и устранить неисправность.

Стартер крутит вяло

Как правило, виновато пониженное напряжение в бортовой сети. Поэтому начните с проверки заряда аккумулятора.

Если с аккумулятором все в норме, и напряжение на нем 12 В и более, проверьте состояние клемм. Чаще всего причиной бывает плохой контакт. Хорошо очистите клеммы от окислов, смажьте их консистентной смазкой (литол, солидол и прочее) и хорошо закрепите. Слишком сильно тянуть клеммы не стоит, так как этим вы деформируете выводы аккумулятора, сделанные из свинца, и сами клеммы проводов, которые сейчас делают вообще непонятно, из чего.

Проверьте, есть ли масса на кузове и на двигателе. Для этого просто выберите на мультиметре режим измерения сопротивления и промерьте оное между минусовой клеммой аккумулятора и мотором, а потом между клеммой и каким-нибудь некрашеным болтом на кузове. Сопротивление должно быть близким к нулевому. Если это не так, осмотрите крепление минусового провода к двигателю и проверьте целостность «косички», соединяющей двигатель и кузов. Она крепится к колоколу сцепления.

Стартер не крутит совсем

Проблема может быть:

 

• в проводке;
• во втягивающем;
• непосредственно в двигателе стартера.

Начнем поиск проблемы с простого.

Осмотрим подключение

 

• Проверьте противоугонные системы. Возможно это они шутят над вами.
• Возможно у вас банально разряжен аккумулятор.
• Если для цепи стартера есть предохранитель, проверьте его целостность.
• Проверим, появляется ли напряжение +12 В на управляющем контакте стартера (это тонкий винт на втягивающем реле). Если напряжения нет, значит проверим дополнительное реле стартера и замок зажигания.
• Попросите помощника поворачивать ключ в положение «старт» и послушайте. издает ли при этом стартер какие-то звуки. Возможно, у вас подклинивает шток втягивающего реле. Оно срабатывает, об этом свидетельствует щелчок, но его перемещение ограничено.

Проверим втягивающее

Если напряжение на управляющий контакт втягивающего реле приходит, масса не нарушена, но стартер отказывается с вами сотрудничать и не крутит, делаем следующее.

 

1. Обязательно снимаем машину с передачи и ставим на ручник;
2. Переводим ключ в положение «зажигание»;
3. Берем гаечный ключ на 17 и перемыкаем им силовые выводы втягивающего.

 

Если стартер при этом бодро закрутился, значит наша проблема в самом втягивающем реле. Проще всего будет просто заменить его на новое, но можно попробовать починить.

Снимаем стартер и вывинчиваем 3 винта (2 винта для ЗМЗ 406), крепления втягивающего. Откручиваем винты, крепящие контактную группу, и изучаем состояние контактного «пятака» и контактных площадок болтов. Скорее всего, на них мы обнаружим сильное подгорание. Зачищаем контакты и делаем их поверхность абсолютно гладкой и плоской. Аналогичную операцию проводим с пятаком. Сильно подъеденный пятак, можно просто перевернуть, если этого еще не делали до вас.

Также тестером проверим, нет ли замыкания обмоток реле на корпус и нет ли в них обрывов. Если все в норме, собираем все в обратном порядке и пробуем завестись.

Разборка стартера

 

Если проблема не во втягивающем, проверим двигатель самого стартера.

Снимаем его с машины и разбираем. Здесь ничего особенно сложного нет.

 

1. Отвинтите и снимите втягивающее.
2. Снимите шток втягивающего.
3. Снимите заднюю крышку стартера, вывернув два винта ее крепления и сняв стопорное полукольцо в центре.
4. Сдвиньте со шпилек статор двигателя вместе с корпусом.

 

Теперь нужно внимательно осмотреть состояние контактных площадок коллектора. Если они сильно изношены, их можно попробовать прошлифовать до ровной поверхности.

Смотрим износ щеток. Меняем их при необходимости.

Мультиметром проверяем, нет ли замыкания обмоток на корпус, и отсутствие внутренних замыканий и обрывов в обмотках. Если таковые имеются, несем стартер в ремонт или меняем его на новый. Самостоятельно вы здесь ничего не сделаете.

 

Стартер издает посторонние звуки

Треск или скрежет в момент пуска двигателя

Этот звук возникает при неполном зацеплении шестерни стартера с зубьями венца маховика. Причин может быть несколько, и большинство из них устраняются легко.

 

• Ослабло крепление стартера к колоколу сцепления. Такое бывает. Просто попробуйте пошатать стартер рукой, если он не сидит плотно, затяните гайки его крепления с требуемым моментом и попробуйте запустить мотор. Скорее всего, пугающие звуки исчезнут.
• Недостаточное перемещение скользящей муфты стартера. Шестерня просто не встает на свое место. Обычно виноват заросший грязью вал. Для восстановления работоспособности, снимите стартер с автомобиля. Далее очистите вал и смажьте его хорошей консистентной смазкой. Проверьте перемещение шестерни, заеданий быть не должно.
• Может быть виновата вилка, перемещающая скользящую муфту. Бывает, что она ломается или деформируется, хотя и редко. В обоих случаях, вилку нужно заменить.
• Подъеден венец маховика. Данную проблему вы легко увидите, сняв стартер и просто заглянув в отверстие колокола сцепления. Решений у проблемы несколько: замена маховика, замена венца (старый сбивают, а новый нагревают и горячим напрессовывают на маховик), можно попробовать перевернуть старый венец (нагреваем венец и спрессовываем его с маховика, нагреваем повторно и напрессовываем обратной стороной).

Ослабло крепление втягивающего к корпусу стартера. Как результат — неполное перемещение шестерни. Подтяните крепеж.

Металлический звон из колокола сцепления при работе двигателя и иногда появляющийся скрежет при запуске

Скорее всего, сняв стартер вы обнаружите. что у него отколот «клюв». Это бывает по разным причинам. Может стартер был плохо притянут к колоколу или притянут с перекосом, может дефект отливки, а может имело место чрезмерное перемещение шестерни. Приваривать «клюв» аргоном на место имеет смысл только в случае дармового доступа к сварочному аппарату, во всех других ситуациях, лучше его заменить. Но так как найти «клюв» отдельно вы вряд ли сможете, менять придется, скорее всего, стартер в сборе.

Визг. При этом двигатель иногда чуть проворачивается, но недостаточно для запуска

Как правило, такое поведение говорит о том, что вам нужно поближе познакомиться с бендиксом.

Для тех, кто не вполне понимает, что это такое, поясним.

Бендикс — это не что иное как обгонная муфта. Ее смысл в том, что при вращении стартера она жестко связывает приводную шестерню с валом электродвигателя, а в момент, когда двигатель запустился, и его обороты выросли, он начинает проскальзывать, не давая ДВС вращать электродвигатель стартера. Аналогичная штука присутствует в заднем колесе велосипеда, это она издает характерный стрекочущий звук при движении накатом. То есть, это вовсе не сама шестерня привода, а именно та штука, к которой эта шестерня крепится.

Снимается эта деталь достаточно просто, но испачкаетесь сильно. Хотя, если вы сняли стартер, вас это уже не должно волновать.

1. Спрессовываем упорную втулку с оси.
2. Поддеваем отверткой и снимаем пружинное стопорное кольцо.
3. Снимаем бендикс в сборе с шестерней.
4. Меняем на новый и собираем все в обратном порядке.

Вот и все неисправности.

Яндекс Дзен

Почему при запуске двигателя слышен щелчок или скрежет? Это скорее всего стартер. Скрежет, стук или свист при запуске двигателя Отказ турбины

Различные аксессуары, приводы, подшипники, шкивы или ремни могут не изнашиваться. Нельзя исключать и вероятность повреждения самого привода и его компонентов. Водители часто замечают, что при запуске двигателя на холодную слышен скрежет, в двигателе что-то поскрипывает, появляется свист и т.п.

Также рекомендуем прочитать статью о том, что это значит. В этой статье вы узнаете, какие шумы и стуки более или менее опасны для двигателя, и как их правильно дифференцировать в процессе самодиагностики.

Следует отметить, что многие звуки обычно лучше слышны при холодном пуске, хотя в некоторых случаях шум сохраняется и после прогрева двигателя. Также следует добавить, что в некоторых случаях проблема явно прогрессирует, то есть звук с каждым разом или постепенно становится сильнее.В другое время внешние шумы могут не меняться по тону и интенсивности на протяжении сотен и даже тысяч километров.

В этой статье мы поговорим о том, какие неисправности могут привести к тому, что при холодном двигателе слышен шум, а также о том, как и на основании каких дополнительных признаков можно самостоятельно определить неисправность.

Читать

из этой статьи

Слышен скрежет при запуске двигателя

Если водитель поворачивает ключ зажигания в положение «старт» и в этот момент слышен скрежет, который исчезает после того, как двигатель «схватится» и начнет работать самостоятельно, наиболее частая причина – отказ в работе стартера мотор.

Если стартер при запуске гремит на холодную или на горячую, причин неисправности может быть несколько.

Как правило, необходимо проверить электромагнитное реле, бендикс стартера и т.д. Дело в том, что бендикс может некорректно работать с маховиком, в результате чего слышен треск или характерный скрежет стартера при запуске двигателя.

Слышен свист при запуске двигателя

Свистящий звук при запуске обычно издает ремень генератора или (насос).Неисправность проявляется высокочастотным писком или писком при запуске ДВС, а также может ощущаться на горячем двигателе при резком нажатии на педаль газа и увеличении оборотов.

• Если есть проблемы с ремнем, проверьте его состояние и натяжение. Иногда временно помогает специальный состав для ухода за резиной, сохраняющий поверхность ремня мягкой и эластичной, предохраняющий его от растрескивания и т. д. Если натяжение заметно ослаблено, следует подтянуть ремень генератора, одновременно проверяя состояние шкивов и натяжителя.Добавим, что затягивать тугой ремень не рекомендуется, так как через короткое время свист снова появится. В этом случае, а также когда ремень генератора уже не может растянуться, показана только замена. Если ремень правильно натянут, не проскальзывает на шкивах, но все равно свистит, возможно, он некачественный и требует замены.

Также добавим, что причиной свиста может быть не только ремень, но и сам генератор. Точнее, проблемы могут возникнуть с подшипниками его привода.На это указывает характерный шорох, свист, легкие потрескивания при работе двигателя на ХХ.

• Насос также издает легкий свистящий звук на холостом ходу, неисправностью может быть глухой стук или треск. Этот знак является причиной обязательной проверки и замены данного элемента.

Для проверки генератора и/или насоса можно взять деревянный брусок или прикрепить банку и т. д. к концу деревянной палки. После этого один конец стержня или палки прикладывают к зоне привода генератора или насоса при работающем двигателе, а другой конец стержня или баллончика, прикрепленного к палке, подносят к уху.Такое решение позволяет более точно определить источник шума и локализовать неисправность. Кстати, по возможности вместо самодельного прибора для прослушивания шума можно использовать так называемый автомобильный стетоскоп (иногда применяют и медицинский).

Если источник шума установлен не до конца, необходимо снять ремень генератора и помпа или шкив генератора резко провернутся от руки. Шум, трудности при повороте, раскачивание, люфт и другие аномалии указывают на наличие проблемы.В случае с генератором устройство можно отремонтировать, заменив подшипники. Помпу желательно сразу заменить, так как на многих автомобилях заклинившая водяная помпа приводит к обрыву ремня ГРМ.

Дополнительным поводом для замены помпы является появление капель в месте установки. Утечки охлаждающей жидкости создают опасность перегрева ДВС, пауза означает, что она бьет, вызывая проседание клапана. В конечном счете, если эти вопросы игнорировать, двигатель может потребовать дорогого или даже дорогого.

Слышен стук при запуске двигателя

Появление стука в двигателе следует разделять на проблемы и узлы самого ДВС (а также поршни, коленчатый вал и т.д.) Посторонние звуки в районе ГРМ могут свидетельствовать о значительном износе роликов, дефектах ремня или .

Катки могут свистеть, выть, хрустеть или стучать. В некоторых случаях ремень ГРМ трется о защитный кожух. Также отметим, что в моторах с цепью, когда сама цепь натянута или натяжение недостаточное, звук напоминает шорох, также можно услышать потрескивающие звуки.Если вы увеличиваете обороты, эти звуки исчезают и снова появляются при отпускании дроссельной заслонки. В этой ситуации

Характерный стук газораспределительного механизма - стук впускных и/или выпускных клапанов. Это постукивание отличается по частоте от других постукиваний и имеет регулярные паузы. Дело в том, что распределительный вал вращается вдвое медленнее коленчатого. Может привести к стуку.

Почему может стучать холодный двигатель: различные неисправности. Анализ характера стука в силовом агрегате: звонкий, металлический, глухой и др.

Стартер необходим в каждом автомобиле - это небольшое устройство запускает двигатель, без которого по понятным причинам движение невозможно. При этом стартер служит достаточно короткий срок, редко превышающий шесть-семь лет, после чего он подлежит полной замене на новый в результате износа. Но даже за шесть лет эксплуатации стартер подвержен мелким поломкам и отказам , устранить которые можно самостоятельно.

Ремонт стартера при сильных повреждениях лучше оказывать в специализированных автосервисах, которых на сегодняшний день достаточно большое количество.

Одним из признаков неисправности стартера может быть резкий, неприятный шум при запуске, который похож на механический скрежет - причин этому может быть много, но основная из них неисправность стартера .

В процессе эксплуатации зубья шестерен стартера изнашиваются - на них появляются царапины, изгибаются и постепенно выходят из строя - очевидно, что шестерня с кривыми зубьями не может нормально функционировать.

Устранить такую ​​неисправность просто - достаточно разобрать стартер и после снятия стойки заменить на новую. Bendix - Одна из самых дешевых деталей стартера, но несвоевременная замена этой детали может сильно ударить по карману. Довольно часто из-за износа шестерен бендикс не может отсоединиться от маховика, и стартер продолжает работать с двигателем до полного разрушения устройства. Исправить погнутые зубы с помощью подручных средств - молотка или пассатижей, которые есть в арсенале у любого рядового автомобилиста, невозможно, поэтому лучше не пробовать, а просто заменить бендикс на новый.

Еще одной причиной скрежета может быть пружина бампера - это самая частая причина этого ремонт стартеров иномарок, - пружина со временем ослабевает натяжение и бендикс не полностью вытягивается и поэтому не формируется правильное зацепление с маховиком автомобиля. Единственный выход из этой ситуации – его полная замена, которую можно сделать как самостоятельно, так и в автосервисе. Такая работа не дорогая.

Последней причиной такой поломки является регулировка самого хода шестерни, исправить которую можно только в автосервисе, с помощью квалифицированных специалистов с соответствующим образованием и профессиональным опытом.Кроме того, неполный выход бендикса может быть связан с износом штекера электромагнитного реле, а найти эту деталь в рознице достаточно сложно.

Всегда нужно помнить, что если вы не уверены, сможете ли вы провести качественный ремонт неисправной детали самостоятельно, лучше этого не делать. Вполне возможно, что вы сделаете только хуже, окончательный ремонт может стоить намного дороже.

Часто автомобилистов интересует, почему при запуске двигателя раздается щелкающий или скрежещущий звук.Причин этого явления может быть несколько. В любом случае источник этого звука должен быть устранен как можно скорее. В противном случае вы рискуете потерпеть неудачу в самый неподходящий момент. В общем, при появлении каких-либо непонятных звуков проверяйте их происхождение. Ведь это скол всего, что является признаком поломки.

Чем раньше вы это исправите, тем лучше. Ведь большинство неисправностей может вызвать цепную реакцию. И провоцируют отказы других узлов двигателя.Поэтому всегда внимательно прислушивайтесь к работе силового агрегата.

Причины

Почему при запуске двигателя слышен щелчок или скрежет? Этот вопрос часто задают новички, а не водители. Многих пугает непонятный звук, который раздается при запуске двигателя. Хотя во многих случаях это не сложная проблема. Но ее все равно нужно устранять, и хорошо бы знать, где искать проблему. Есть несколько мест, которые издают хлопки и дребезжание при взлете:

• Стартер;
• Маховик;
• Роликовый винт (ГРМ).

Зная основные поломки, вы быстро узнаете, где основная проблема. Для более точной диагностики откройте капот и попросите кого-нибудь запустить двигатель. При проблемах со стартером и маховиком вы услышите щелчок в задней части двигателя при снятом переднем винте.

Стартер

Существует несколько причин такого поведения. Чтобы более подробно разобраться в причинах, нужно знать пусковое устройство и принцип работы.Он состоит из электродвигателя, на валу которого смонтирована муфта свободного хода с ведущей шестерней. В быту сцепление и трансмиссию называют бендикс. Также в конструкции присутствует реле стартера с электромагнитом. Эта конструкция известна как «тяговое реле». Он соединяется со сцеплением посредством рычага включения стартера.

Данная конструкция работает следующим образом ... При включении электродвигатель начинает вращать бендикс.При этом тяговое реле при срабатывании рычагом перемещает вперед обгонную муфту.

В результате шестерня входит в зацепление с зубьями маховика и вращает двигатель. Механизм свободного хода срабатывает при запуске двигателя. Это предотвратит повреждение стартера. После отключения питания устройства реле перестает работать и возвращается в исходное положение. Обгонная муфта роликового типа обычно используется в стартерах легковых автомобилей.

Существует только одна причина скрежета при запуске. Почему-то бендикс не может полностью зацепить маховик. Поэтому при срабатывании стартера происходит скрежет прыгающих зубьев. Устраните эту неисправность как можно скорее. Это может повредить маховик и шестерни стартера. Необходимо проверить следующие пункты:

• Сначала проверьте крепление стартера. Иногда вибрация может ослабить крепежные болты.Когда это происходит, стартер перекашивается, и трансмиссия теряет полный контакт с маховиком. В любом случае снимаем стартер и проверяем состояние бендикса;
• Иногда проблемы возникают из-за износа шестерни. В этом случае производительность стартера снижается. Вы услышите скрежет байпасного бендикса при запуске двигателя. Со временем стартер вообще не сможет провернуть маховик. После снятия деталей с машины износ оборудования виден невооруженным глазом;
• Иногда бендикс плохо ходит по валу и просто не достает до маховика.В таком случае удалите его. Обязательно смазывайте вал любым моторным маслом (или тем, что есть под рукой). Также проверьте работу тягового реле.

Это основные причины хрипов при запуске, связанные с этой конкретной деталью. Чаще всего вы найдете.

Пусковые хрипы также могут возникать из-за проблем с подачей питания на стартер. Появляется при отсоединении плюсового провода. При слабом контакте вылетает искра с последующим треском.Проверьте кабель. При необходимости подтяните.

Маховик ... Скрежет может быть вызван двигателем. Из-за сильного износа зубьев маховика они не должны полностью соприкасаться с шестерней стартера. В результате слышен неприятный скрежет. Желательно заменить маховик. В противном случае расход бендикса увеличится, и менять его придется регулярно.

Раз уж речь зашла о маховике, то читайте два наших ресурса на эту тему.

Дребезжание двигателя при запуске довольно частое явление, особенно на старых автомобилях. Но этот глюк затронул и новые автомобили. Появление этой проблемы связано с выходом из строя одного или нескольких узлов в двигателе.

Причины скрипа двигателя

При запуске двигателя слышен скрежет - значит стартер не схватывает. Это проблема с бендиксом, втягивающим реле или маховиком. А вот если при запуске двигателя вы слышите треск, дело обстоит намного сложнее, и последствия могут быть более серьезными – выход из строя поршневого механизма или деталей ГБЦ.

Диагностика и устранение неисправностей

Выходя утром из дома и запуская двигатель автомобиля, многие водители сталкиваются со скрежетом и щелчками при запуске. В этом случае неисправности бывают разные, и стоит разобраться, что такое звук, что он может означать.

Стартер, маховик и электромагнитное реле

Начать, пожалуй, стоит с того, что при запуске силового агрегата слышен скрежет. Как выяснилось ранее, речь идет либо о стартере, либо о маховике.Итак, если скрежет сопровождает двигатель до момента его запуска, то это связано с износом бендикса или венца маховика.

Точнее зубья того или другого износились и деталь плохо прилегает к детали. Также дело может быть в втягивающем реле, которое не дотягивает до конца бендикс, которое не цепляет маховик.

Для устранения поломки необходимо разобрать стартер и проверить состояние бендикса, а именно его зубьев.При наличии характерного «слизывающего» износа зуба рекомендуется заменить детали. Но это еще не все. Также, поскольку стартер уже снят с автомобиля, имеет смысл проверить втягивающее реле.

Для этого просто подключите его к бортовой сети 12 вольт и послушайте, щелкает ли втягивающее реле. Если щелчков не слышно, придется разобрать стартер и заменить поврежденную деталь.

Также эта неисправность и эффект затирания могут быть вызваны износом венца маховика.Стоит отметить, что не все двигатели имеют разборный маховик, поэтому часто меняется весь узел. Итак, износ зубьев приводит к тому, что бендикс не может их зацепить и провернуть коленвал. В этот момент в моторном отсеке слышен скрежет.

Треск — куда обращаться и что делать

Треск — это проблема с шатуном или головкой блока цилиндров. В первую очередь стоит проверить головку блока цилиндров. Неисправности надо искать в направляющих втулках, где может быть выработка и клапан просто болтается и могут стучать и трескаться гидрокомпенсаторы, которые подлежат замене так как они исчерпали свой ресурс.

Второй момент, на который стоит обратить внимание, это блок цилиндров и его составляющие. Например, треск может быть вызван недостатком смазки (моторного масла), из-за чего маслосъемные кольца царапают стенки цилиндра. Особое внимание также следует уделить коренным и шатунным вкладышам, которые могут вращаться за счет выработки деталей самого блока.

В этом случае обратите особое внимание на состояние коленчатого вала, на котором могут появиться царапины и глубокие канавки.

Последним элементом, который также может дать трещину и повредить стенки цилиндра, являются втулки шатуна. Они могли раскрепоститься и выйти за пределы оборудованных проходов. В этом случае есть опасность, что гильзы могут настолько сильно повредить стенки цилиндров, что единственным решением будет просверлить блок насквозь или заменить его.

Выход

Дребезжание в узле привода указывает на то, что некоторые детали двигателя вышли из строя. Так, притирание сопровождается выходом из строя стартера или маховика.Что касается треска, то тут дело обстоит намного сложнее – скорее всего проблема в кривошипно-шатунном механизме или в головке блока цилиндров.

Любой посторонний шум, доносящийся из-под капота во время или сразу после запуска двигателя, является серьезным поводом для диагностики. Скрежет, скрип, свист или стук могут быть признаком износа таких компонентов, как приводы, подшипники, шкивы и ремни, или признаком неисправности двигателя и его компонентов.

ПРОБЛЕМА Скрип при повороте ключа зажигания

Причина : Если скрежет слышен только при повороте ключа в положение "пуск", затем шум пропадает и двигатель начинает нормально работать, скорее всего неисправен сам стартер.

Решение: проверить работу втягивающего реле, бендикс стартера и маховик (бендикс должен войти в зацепление с маховиком).

ПРОБЛЕМА Слышен свист при запуске двигателя

Причина: Свистящий шум при запуске двигателя обычно связан с выходом из строя ремня генератора или водяной помпы системы охлаждения (помпы). Звук высокочастотный, очень неприятный - ищущий или визжащий.Это может происходить не только в момент запуска, но и на прогретом двигателе, когда водитель резко нажимает на газ и обороты коленвала скачут. Если при работе двигателя на холостом ходу слышен шорох, свист или легкий треск, причиной может быть износ подшипника привода генератора.

Решение: Проверьте состояние ремня генератора и убедитесь, что он натянут. Вы можете попробовать смазать ремень средством для ухода за резиной, чтобы придать ремню большую гибкость и предотвратить растрескивание.Если ремень ослаблен, подтяните его, обращая внимание на состояние шкивов и натяжителя. Перетянутый ремень лучше заменить.

Деревянный брусок или палка помогут диагностировать проблемы с генератором и насосом. Банку привязывают к одному концу и подносят к уху. Свободный конец штока (палки) необходимо присоединить к соединению генератора или насоса и двигателя (двигатель работает). Такой простой метод позволит лучше прослушать неисправность и определить ее местонахождение. Вы также можете использовать автомобильный стетоскоп для той же цели.Некоторые даже используют медицинские.

Если источник шума не может быть идентифицирован, необходимо снять ремень генератора. Затем шкив насоса или генератора резко проворачивается от руки. Шумы, затрудненное вращение, биение, люфт и другие аномалии являются признаком неисправности.

Генератор можно отремонтировать, заменив подшипники. Помпу лучше заменить сразу, не дожидаясь обрыва ремня ГРМ.

ПРОБЛЕМА стук при запуске двигателя

Причина: Проблема с газораспределительным механизмом, с составляющими самого двигателя - кривошипно-шатунным механизмом, ЦПГ, поршнями, шатунами и т.д.Либо износ роликов, дефекты привода ГРМ - цепи или ремня.

Решение: Проведите диагностику звуков самостоятельно, затем обратитесь к специалисту.

Ролики могут издавать множество различных звуков - свист, вой, хруст, щелканье. При растяжении цепи ГРМ звук похож на шуршащий стрекот, слышны приглушенные потрескивающие звуки. Более того, при увеличении оборотов звуки пропадают и появляются снова при отпускании дроссельной заслонки.

Проблемы с газораспределительным механизмом определяются по стуку клапанов.Это очень ровный, приглушенный стук с характерной паузой - ведь распредвал вращается в два раза медленнее коленвала. Когда масло доходит до подшипников, стук пропадает. Это в среднем три секунды.

Причины износа подшипников распределительных валов и на самом деле воздействия обширны. Это плохое или грязное масло, его недостаточное давление, а также царапины и мелкие дефекты на самом распредвале.

При такой неисправности еще можно ездить (если в ремне ГРМ нет гидрокомпенсаторов, что приведет к ускоренному износу и выходу деталей из строя).Но затягивать с ремонтом не стоит: проблемный распределительный вал будет немного смещаться до нарушения зазоров между ним и сопутствующими деталями. В результате клапан приоткрывается, снижается компрессия, затруднен запуск и ровная работа двигателя, риск перегрева и прогорания поршня и клапанов.

Признаком неисправности клапана является звон колокольчика с частотой, равной частоте распредвала. Обычно вызвано увеличением зазоров.Если в конструкцию двигателя входит гидрокомпрессор, такой же стук свидетельствует об износе последних или недостаточном их наполнении маслом.

При запуске двигателя на холодную, в режиме ХХ или на малых оборотах под нагрузкой стук поршней можно распознать по глухому звуку, как будто кто-то ударяет по керамике.

Металлический, слегка приглушенный звук свидетельствует об износе подшипников коленчатого вала или шатунных подшипников (подшипников скольжения). В этом случае при резком нажатии на газ в режиме ХХ звук будет усиливаться, а с ростом оборотов будет увеличиваться его частота.

Резкие удары через неравные промежутки времени, особенно отчетливо слышимые при плавном изменении оборотов, являются признаком осевого люфта коленчатого вала.

Стук шатунов в дизеле является признаком серьезной неисправности и ни в коем случае нельзя ездить на таком двигателе. Необходимо доставить автомобиль в сервис для дальнейшего ремонта - расточка коленчатого вала, замена шатунных вкладышей и т.д.

Почему вообще стучит коленвал?

Причин достаточно: со временем в коренных подшипниках или шатунах появляются большие зазоры, изнашиваются шейки или втулки.Несоблюдение нормальных интервалов замены масла, утечки антифриза, попадание топлива в масло из-за поврежденных уплотнений блока цилиндров, падение давления масла и даже забитый масляный фильтр могут привести к стуку коленчатого вала дизеля. Бывают случаи, когда коленчатый вал стучит даже после одного пробега при критическом уровне масла в картере - речь идет о так называемом масляном голодании двигателя.

Почему еще может быть шум в моторном отсеке?

• Отдельно среди проблем, связанных с посторонними звуками в подкапотном пространстве, можно выделить ситуацию с запуском дизеля на холодную.
• Сильные вибрации и стук также могут свидетельствовать о проблеме с подушками, поддерживающими двигатель внутреннего сгорания.
• Насос гидроусилителя руля, его привод или рулевая тяга могут визжать, визжать, визжать или свистеть при запуске дизеля.
• Если пуск двигателя совмещен с включением кондиционера, то причина может быть и в компрессоре кондиционера или его приводе.
• Поскольку во многих автомобилях коробка передач находится рядом с двигателем в моторном отсеке, может быть трудно отличить шум двигателя от шума двигателя.Самоустанавливающийся подшипник чаще всего отвечает за гул трансмиссии.
• Еще один очень опасный шум, который трудно спутать, это стук в двигателе, когда происходит мини-взрыв из-за неправильного сгорания топливной смеси в цилиндре. Ударная волна отражается от поршня, разрушая его. Косвенными признаками детонации дизеля являются, кроме резкого металлического стука, троение двигателя, снижение его мощности, нестабильная работа.

Итого

Причин возникновения посторонних шумов в моторном отсеке множество.Неопытным водителям бывает сложно определить причину стука. В любом случае любой металлический стук – металл о металл, лязг, скрежет – повод отказаться от поездки и срочно ехать на диагностику.

Вы можете заранее определить причину неисправности, обращая внимание на характер звуков:

• Двигатель стучит при холодном или горячем пуске
• звук возникает на низких или высоких
оборотах двигателя
• есть ли периодичность и ритм стука?
• стучит ли двигатель с той же силой, усиливаются ли звуки (тишина)
• слышен звон или глухой стук из-под капота.

Определенные шумы неизбежны для некоторых очень старых двигателей с внушительным пробегом. Это связано с выработкой ресурса двигателя и естественным износом деталей - распредвала, клапанного механизма и т.д. Такой двигатель можно эксплуатировать, а ремонт чаще всего несерьезный.

Опасные удары включают стук поршней, шатунов и коленчатого вала. Говорят о поломках, разрушающих двигатель, а попытка вести машину с отчетливым металлическим стуком может привести к заклиниванию ДВС, после чего он становится по существу неремонтопригодным.Поэтому в таких случаях - только эвакуатор и СТО.

Мы также исследовали причины появления посторонних шумов из моторного отсека, не связанных с работой самого ДВС. Я говорю о шуме привода ГРМ, водяного насоса, компрессора кондиционера, гидроусилителя руля, маховика и коробки передач.

• Как не готовить в жару, если у вас дизель читать
• Мы писали как продлить жизнь дизелю.

Если вы ищете высококачественные детали для вашего дизельного двигателя, посмотрите наш каталог

.90 000 причин и способов устранения. Давка, стук или свист при запуске двигателя, а значит запускается ДВС, вызывает сочувствие

Любой посторонний шум из-под капота при запуске двигателя или сразу после него – серьезный повод для диагностики. Стук, скрип, свист или стук могут быть как признаками износа таких узлов, как приводы, подшипники, шкивы и ремни, так и признаком разрыва самого двигателя и его узлов.

ПРОБЛЕМА приветствия при повороте ключа зажигания

Причина : Если он слышен только при повороте ключа в положение "Пуск", то шум пропадает и двигатель начинает работать в обычном режиме, скорее всего неисправен сам запуск.

Решение: Проверить работу втягивающего реле, стартера Bendix и маховика (Bengix должен быть зацеплен с маховиком).

ПРОБЛЕМА при запуске двигателя раздается свист

Причина: Свистящий шум при работе двигателя обычно связан с выходом из строя ремня генератора или водяного насоса (помпы) системы охлаждения.Звук высокочастотный, очень неприятный - ищущий или визжащий. Оно может возникать не только в момент запуска, но и на прогретом двигателе, когда водитель резко ускоряет газ, и обороты коленчатого вала. Если при работе наследства ДВС на холостом ходу слышен шорох, свист и легкое потрескивание - причина может быть в травмированном износе подшипника привода генератора.

Решение: Проверить состояние ремня генератора, хорошо ли он натянут.Можно попробовать смазать поверхность ремня специальным составом.Позаботьтесь о резине для большей эластичности и предотвращения растрескивания. Если ремень ослаблен, необходимо снять его, обращая внимание на состояние шкивов и натяжителя. Сильно растянувшийся ремень лучше заменить.

Используйте деревянный брусок или палку, чтобы диагностировать проблему с генератором и насосом. Одним концом его связывают с банкой и подносят к уху. Свободный конец палки (палки) необходимо прикрепить к генератору или помпе и к двигателю (управляет двигателем).Такой простой метод позволит лучше прослушать поломку и определить ее местонахождение. С той же целью можно использовать автомобильный стетоскоп. Некоторые даже используют в медицинских целях.

При выходе из строя источника шума необходимо снять ремень генератора. Затем резко проворачивают шкив насоса или генератора. Шум, затрудненное вращение, биение, бандаж и другие отклонения - признак перелома.

Генератор можно отремонтировать, заменив подшипники. Насос лучше для мгновенной замены, нет ткани обрыва живого кулачкового ремня.

ПРОБЛЕМА стук при запуске двигателя

Причина: Проблема с газораспределительным механизмом, с элементами самого двигателя - рычажный механизм кривошипов, ЦПГ, поршней, шатунов и т.д. Либо износ роликов, дефекты ГРМ - цепи или ременная передача.

Решение: Звучит только диагноз, тогда обратитесь к специалисту.

Ролики могут издавать множество различных звуков - свист, вой, хруст, постукивание.При растяжении цепи ГРМ звук похож на вертикальный резак, слышен глухой хлопок. Так же с ростом оборотов звуки будут угасать, а когда отпустишь газ, то появятся вновь.

Проблемы с газораспределительным механизмом определяются по стержню клапана. Это очень равномерный приглушенный стук с характерным интервалом - ведь распредвал дважды проворачивает коленвал. Когда масло доходит до подшипников, стук пропадает. В среднем три секунды.

Причины износа подшипников Вала разд. На самом деле стук, размашистый. Это и плохое или грязное масло, и его недостаточное давление, и царапины, и небольшие дефекты самого распредвала.

С такой неисправностью еще можно ездить (если вовремя не сработают гидрокомпенсаторы, что вызовет ускоренный износ 1-й части сплита). Но затягивать с ремонтом не стоит: Проблемный распредвал будет немного смещаться до тех пор, пока между ним и сопряженной не будет нарушено.Как следствие, открытие клапанов, падение компрессии, сложность пуска двигателя и равномерная работа, риск перерегулирования поршней и рожков клапанов.

Стук-звон, частота такая же, как и стук распредвала - признак неисправности клапана. Обычно вызвано увеличением зазоров. Если в конструкции двигателя применен гидрорез, тот же стук свидетельствует об износе последнего или недостаточной заливке масла.

При пуске холодного двигателя при работе в режиме ХХ или на малых оборотах Под нагрузкой стук поршня можно обнаружить в глухом звуке, как будто кто-то бьет по глиняным горшкам.

Металлический, слегка приглушенный звук указывает на стержни или вкладыши. (подшипники скольжения) коленвала. В этом случае после резкого касания газа в режиме ХХ звук будет усиливаться, а с увеличением оборотов будет увеличиваться его частота.

Последовательный стук с неравномерным интервалом, особенно хорошо слышимый при плавном изменении оборотов - признак осевой задней части коленчатого вала.

Стуки в дизеле - признак серьезной поломки, и ездить на таком двигателе ни в коем случае нельзя. Необходимо доставить автомобиль в сервис при последующем ремонте - барсуки коленвала, замена тросов соединительных тяг и т.д.

Почему вообще стучит коленвал?

Причин достаточно: со временем в сердечниках или приваренных подшипниках, шейках или вкладышах появляются большие зазоры. Несоблюдение нормального интервала замены масла, утечка антифриза, попадание в мазут из-за повреждения блоков цилиндров, падение давления масла, и даже взятие острого масляного фильтра - все это может привести к кучам коленвала на дизеле. двигатель.Бывают случаи, когда коленвал стучит даже после одной поездки при критическом уровне масла в картере - это касается так называемого масляного голодания двигателя.

Почему шум в моторном отсеке

• Отдельно среди проблем посторонних звуков В моторном отсеке можно выделить ситуацию Холодный дизель.
• Сильные вибрации и характерный стук также могут говорить о проблеме с подушками, которые держат ДВС.
• Гидравлический силовой насос, привод или управление Reika. При запуске дизеля может издавать визг, пик, вой и свист.
• Если запуск двигателя совмещен с кондиционером, то причину следует искать также в компрессоре климатической системы или на диске.
• Из-за того, что во многих автомобилях коробка передач расположена близко к двигателю, на открытом пространстве трудно отличить звуки от шума двигателя. Чаще всего за шестерню Гара отвечает погибший подшипник.
• Еще один очень опасный шум, который вряд ли спутаешь - повреждение двигателя при возникновении мини-взрыва в цилиндре в результате неправильного сгорания топливной смеси. Ударная волна отражается от поршня, разрушая его. Косвенными признаками детонации дизеля помимо резкого металлического стука являются дифферентовка двигателя, снижение мощности, нестабильная работа.

ВСЕГО

Причин появления постороннего шума в моторном отсеке множество.Неопытным водителям бывает непросто определить причину стука. В любом случае каждый стук металла по металлу, раздавливание - повод отказаться от поездки и срочно ехать на диагностику.

Можно изначально определить причину неисправности, обратив внимание на характер звуков:

• двигатель стучит при запуске "на холодную" или на горячую
• звук появляется на низких или высоких оборотах двигателя
• есть ли частота и ритм в стуке
• с той же силой двигатель стучит или улучшаются (сдаются) звуки
• из капота раздается звонок или глухой стук.

Для многих старых двигателей с внушительным пробегом наличие некоторого шума неизбежно. Это связано с выработкой двигателя и естественным износом деталей - распределительного вала, клапанного механизма и т.д. Техническое обслуживание такого двигателя Ремонт обычно не капитальный.

К опасным сваям относятся стучащие поршни, шатуны и коленчатые валы. Говорят о тех поломках, которые разрушат двигатель, а попытка ехать на автомобиле с ярко выраженным металлическим стуком может привести к внутренней комбинации двигателя, после чего он станет по сути невостребованным.Поэтому в этих случаях - только эвакуатор и сто .

Также мы проверили причины появления посторонних звуков в моторном отсеке, которые не связаны с работой самого ДВС. Речь идет о шуме ГРМ ГРМ, водяной помпы, компрессора кондиционера, гура, маховика и редуктора.

• Как не закипеть в жару, если у тебя дизельЧитать.
• Как продлить жизнь дизелю мы писали.

Если вы ищете качественные запчасти для вашего дизельного двигателя, посмотрите наш каталог

Стартер Каждая машина нужна - Это маленькое устройство запускает двигатель, без которого невозможно движение по понятным причинам.При этом стартер служит довольно короткий срок, редко превышающий шесть – семь лет, после чего требует полной замены на новые в результате износа. Но за шесть лет эксплуатации стартер подвержен небольшим поломкам и ошибкам. , который вы можете устранить самостоятельно.

Ремонт стада При серьезной травме лучше оказывать специализированные автосервисы, которых на сегодняшний день достаточно много.

Одним из симптомов неисправности может быть резкий неприятный звук при взлете, который похож на механическое разведение - причин этого явления может быть много, но основная из них неисправность взлета механизм.

В процессе эксплуатации зубья пускового механизма изнашиваются - на них появляются царапины, изгибаются и постепенно выходят из строя - само оборудование с заглублениями не может нормально работать.

Устранить такую ​​неисправность, нужно всего лишь разобрать стартер и вытащить оборудование, заменить на новый. Бендикс. - Одна из самых недорогих деталей стартера, но несвоевременная замена этой детали может сильно ударить по карману. Довольно часто из-за износа оборудования бендикс не может выйти из зацепления с маховиком, и стартер продолжает работать с двигателем до полного разрушения устройства.Исправлять начищенные зубы девушке не стоит - молоток или пассатижи, которые есть в арсенале каждого рядового водителя, не работают, так что лучше не пробовать, а просто заменить бендикс на новый.

Следующая причина, по которой патрон может наградить себя в буфере пружины - это самые распространенные причины производится для ремонта грунтовок иномарок - Пружина вовремя ослабляет свое натяжение и бендикс выходит не полностью создавая должное усилие маховик автомобиля.Единственный выход из такой ситуации – его полная замена, которую можно произвести как самостоятельно, так и в автосервисе. Работы такого рода.

Последняя причина такой неисправности кроется в самой регулировке движения трансмиссии, ремонт которой возможен только в автосервисе, с помощью квалифицированных специалистов с соответствующим образованием и опытом. Кроме того, неполная работоспособность Бенгетикса может быть вызвана износом штекера втягивающего реле и найти этот элемент довольно сложно.

Всегда нужно помнить, что если вы не уверены, что сможете отремонтировать неисправные детали самостоятельно, то лучше за это не выбрасываться. Не исключено, что у вас будет хуже, окончательный ремонт может обойтись намного дороже.

Часто автомобилисты интересуются, почему слышен треск и скрежет при запуске двигателя. Причин этого явления может быть несколько. В любом случае, источник этого звука должен быть отремонтирован как можно скорее. В противном случае вы рискуете потерпеть неудачу в самый удобный момент.В общем, когда есть какие-то непонятные звуки, проверяйте их происхождение. В конце концов он заглушает весь знак неудачи.

Чем раньше вы его устраните, тем лучше. Ведь большинство ошибок может вызвать цепную реакцию. И провокационные отказы других узлов двигателя. Поэтому всегда внимательно прислушивайтесь к работе силового агрегата.

Причины

Почему слышны трески и хруст при запуске двигателя? Этот вопрос часто определяет начинающих, не очень водителей.Многих пугает непонятный звук при работе двигателя. Хотя во многих случаях это не сложная проблема. Но устранять все же необходимо, а для этого неплохо знать, где искать проблему. Выдающиеся уплотнения поджелудочной железы и скрежет при запуске несколько:

• Стартер;
• Маховик;
• Винт для крепления ролика привода ГРМ.

Зная основные места сбоев, вы быстро определите, где основная проблема.Для более точной диагностики откройте капот и попросите кого-нибудь запустить двигатель. При проблемах со стартером и маховиком треск будет слышен сзади двигателя, при этом пропеллер вывалится вперед.

Стартер

Существует несколько причин такого поведения. Для более подробных соображений необходимо знать устройство кардиостимулятора и принцип работы. Он состоит из электродвигателя, установленного на валу обгонной муфты посредством редуктора.В быту сцепление и комплектацию называют - бендикс. Также в конструкции присутствует пусковое реле с соленоидом. Эта конструкция называется «тяговое реле». Именно с муфтой он соединяет рычаг включения стартера.

Конструкция работает следующим образом. . При включении электродвигатель начинает вращать бендикс. При этом тяговое реле работало, оно двигается вместе с рычагом, находящимся впереди сцепления.

В результате шестерня приходит в соприкосновение с зубьями маховика и двигатель раскручивается.После запуска двигателя срабатывает обгонная муфта. Защищает стартер от повреждений. При отключении тока от устройства реле перестает работать и возвращается в исходное положение. Для начала легковые автомобили.Обычно используется обгонная муфта роликового типа.

Существует только одна причина износа при шлифовке. По какой-то причине бендикс может быть не полностью заподлицо с маховиком. Поэтому при запуске стартера сминаются трамбовочные зубья.Вам необходимо как можно скорее устранить эту неисправность. В противном случае вы можете повредить маховик и шестерни стартера. Необходимо проверить следующие пункты:

• Сначала проверьте рукоятку стартера. Иногда болты крепления можно открутить от вибрации. При этом стартовые выпады и шестерни теряют полный контакт с маховиком. В любом случае снимите стартер и проверьте состояние бенгикса;
• Иногда причиной проблемы является износ оборудования. В этом случае эффективность стартера снижается.После запуска двигателя будет выбран необоснованный стенд. Со временем стартер вообще не сможет крутить маховик. Когда вы снимаете предмет с автомобиля, вы можете невооруженным глазом увидеть износ оборудования;
• Иногда Бенджикс ошибается на валу и просто не достает до маховика. В этом случае удалите его. Нужно отмыть вал от любого моторного масла (или что будет в руке). Также проверьте работу тягового реле.

Это основные причины шлифования при запуске, связанные с этим пунктом.Чаще всего найдете.

90 220

Сбой при запуске также может произойти при срабатывании пускового питания. Появляется при ослаблении крепления плюсового провода. При плохом контакте происходит разряд искры, появляются трески. Проверьте провод. При необходимости подтяните его.

Маховик . Причина скрежета может быть в двигателе. При сильном износе зубьев маховика они не могут полностью соприкасаться со стартовой шестерней. В результате можно услышать неприятный стук.Желательно заменить маховик. В противном случае расход бендикса увеличится, и менять его придется регулярно.

Раз уж речь зашла о маховике, почитайте два наших ресурса на эту тему.

Глохание двигателя при запуске — довольно распространенное явление, особенно для старых автомобилей. Но эта поломка не обошла стороной и новые автомобили. Появление этой проблемы связано с выходом из строя одного или нескольких узлов в двигателе.

Общий двигатель Причины

При запуске двигателя слышно работу двигателя - значит стартер не схватывает.Эта проблема связана с Bengix, отключающим реле или маховиком. А вот если треск слышен при запуске двигателя, тут дело обстоит намного сложнее, и последствия могут быть тяжелее – неисправность поршневого механизма или в деталях ГБЦ.

Методы диагностики и устранения неисправностей

Многие автолюбители выезжая утром и заводя двигатель своего транспортного средства, сталкиваются с тем, что при запуске слышен скрежет и треск.В этом случае неисправность другая, и стоит разобраться, какой звук может означать.

Стартер, маховик и выдвижное реле

Возможно нужно учитывать с тем, что происходит при запуске силового агрегата. Как объяснялось ранее, но речь идет о запуске или маховике. Так вот, если культивация сопровождается глушением двигателя до момента запуска двигателя, то это из-за расхода бензина или позеленения маховика.

Точнее, то зубья то одной, то другой детали изнашиваются и деталь сильно прилипает к заготовке.Так же может быть в выдвижном реле не до конца протянут бенджикс который не цепляет маховик.

Для устранения неисправности необходимо разобрать стартер и проверить состояние бендикса, а именно его зубьев. При наличии характерного износа в виде «слизи» на зубах рекомендуется заменить детали. Но это еще не все. Также, поскольку стартер уже снят с автомобиля, есть смысл проверить выдвижное реле.

Для этого его легко подключить к бортовой сети на 12 вольт и послушать - не щелкает ли выдвижное реле.Если щелчков не слышно, придется разобрать стартер и заменить элемент с корпусом.

Кроме того, этот сбой и эффект прокручивания могут быть вызваны износом венца маховика. Стоит отметить, что не все маховики складные, поэтому часто меняют всю сборку деталей. Так, износ зубьев приводит к тому, что Бенгикс может не зацепить за них коленвал и не провернуть коленвал. В этот момент возникает притирание в подколпачковом пространстве.

Авария - куда бежать и что делать

Трещины - Это неисправности в механизме или поломка ГБЦ. Во-первых, стоит проверить GBC. Недостатки приходится искать в направляющих втулках, где может произойти выработка, и клапан просто замерзнет, ​​и гидрокоматоре, который можно менять по мере отработки ресурса.

На втором месте стоит обратить внимание на блок цилиндров и его компоненты. Так что трещина может быть из-за недостатка смазки (моторного масла) В результате масляные переключающие кольца царапают стенки цилиндров.Кроме того, стоит обратить внимание на сердечник и соединительные вставки, которые можно вывернуть за счет работы над деталями блока.

При этом особое внимание следует обратить на состояние коленчатого вала, на котором могут остановиться царапины и глубокие борозды.

Последним элементом, который также может вызывать треск и повреждение стенок цилиндра, являются втулки стержня. Они могли уйти и выйти, чтобы подготовиться к глажке. В этом случае опасность заключается в том, что гильзы могут настолько сильно повредить стенки цилиндров, что это единственный выход из блока или его замена.

Результат

Раздавливание и дробление, чтобы заставить агрегат показать, что вы придумали некоторые детали двигателя. Таким образом, задавливание сопровождается неисправностью стартера или маховика. Что касается ситуации, то тут дело обстоит намного сложнее – скорее всего, проблема кроется в кривошипно-шатунном механизме или в головке блока цилиндров.

.

Почему мой компьютер издает щелчки? (Нравится)

Если вы слышите отчетливый щелчок или щелкающий шум, исходящий от вашего компьютера, вероятно, стоит провести расследование. Давайте рассмотрим некоторые проблемы, из-за которых ваш компьютер может издавать щелчки.

ПК сильно шумят. Некоторые из них — вроде гула оптического привода, крутящегося или скулящего от катушки — вполне нормальны. Другие, такие как треск звука или выскакивание из динамиков, расстраивают, но не обязательно должны волноваться.Но если ваш компьютер издает отчетливые щелчки или постукивания, у вас может быть проблема, которую необходимо решить. Большинство движущихся частей компьютера имеют какое-то отношение к вращающимся вентиляторам, дисководам, дисководам для компакт-дисков и тому подобному. Дребезжание часто возникает, когда одна из этих частей застревает и может даже выйти из строя. Итак, давайте взглянем на некоторые проблемы, которые вызывает этот звук.

Сбой жесткого диска

От большинства жестких дисков ожидается легкий щелчок.Внутри металлического корпуса диск очень напоминает технологичный проигрыватель. Это связано с тем, что он имеет некоторые из тех же конструктивных элементов — вращающийся «тарелочный» диск, на котором хранится информация, и подвижный рычаг привода, который может считывать и записывать данные так же, как игла воспроизводит музыку со старой пластинки. Полностью функционирующий жесткий диск, который включен, будет вызывать легкий «гул» или «гул» от вращающегося диска, а также более слышимый шум «прикосновения», когда рычаг привода быстро перемещается вперед и назад.

Что вы не делайте этого вы хотите услышать громкий хлопок или щелчок. Обычно это означает какую-то механическую неисправность диска или рычага, что может означать, что ваш жесткий диск неисправен. Если вы можете загрузиться в операционную систему, немедленно создайте резервную копию данных, так как диск может выйти из строя в любое время. Вы должны немедленно получить замену. Большинство накопителей также используют форму самотестирования, называемую S.M.A.R.T. (Технология самоконтроля, анализа и отчетности), поэтому также стоит проверить, не вышел ли из строя ваш жесткий диск.

Примечание. Если в вашем компьютере используется твердотельный накопитель (тип флэш-накопителя без движущихся частей), вы можете предположить, что какие-либо щелчки исходят не из памяти.

Неисправность дисковода CD или DVD

Механически дисковод для оптических дисков в вашем компьютере аналогичен описанным выше жестким дискам, с той лишь разницей, что вы можете вынимать и заменять носитель информации. Поскольку оптические приводы также используют вращающийся диск и подвижный рычаг с лазерной линзой, это будет производить некоторые из тех же шумов и шумов при чтении или записи данных.Громкий щелчок обычно означает, что либо дисковод пытается считать данные с поврежденного диска, либо повреждена одна из движущихся частей, например небольшой электродвигатель или лазерная дорожка.

К счастью, поврежденный дисковод компакт-дисков не является немедленным ", создайте резервную копию данных сейчас " проблема, такая как неисправность жесткого диска. Если у вас нет важных данных, к которым вам нужен доступ, на компакт-диске или DVD-диске, ваш компьютер может обойтись без них. Если вам нужно исправить это, сменные внутренние диски легко доступны и просты в установке (просто убедитесь, что у вас есть диск IDE или SATA, который соответствует подключению вашей материнской платы).Даже в некоторых ноутбуках есть модульные диски, которые можно заменить. Если вы не хотите открывать корпус компьютера, есть множество внешних жестких дисков на основе USB на выбор.

Вентилятор охлаждения заблокирован

Большинство настольных компьютеров имеют активное охлаждение — систему небольших вентиляторов, которые втягивают воздух в корпус для охлаждения компонентов и удаляют горячий воздух из корпуса. Иногда кабели внутреннего компьютера (особенно настольного) могут тянуться или соприкасаться с одним из вентиляторов, вызывая шум «касания» или «царапания».Это часто происходит, когда внутренние компоненты немного потерты, например, когда вы перемещаете компьютер из одной комнаты в другую.

Это легко исправить: просто выключите компьютер, снимите корпус или дверцу доступа и проверьте, не отсоединены ли кабели питания или данных рядом с охлаждающим вентилятором. Убедитесь и проверьте вентиляторы процессора (большой блок в центре материнской платы) и видеокарту. Вам, вероятно, не нужно будет что-то отключать или перемещать слишком далеко, но если вам нужно более постоянное решение, вы можете организовать несколько кабелей, чтобы убедиться, что внутренности вашего компьютера в порядке.

Скрежет звуков также может исходить от вентиляторов, которые умирают или просто запылились. При выключенном корпусе включите и включите компьютер. Посмотрите на внутренности, но не трогайте их.Если вы видите, что вентиляторы не вращаются должным образом, вам нужно устранить проблему. Можно почистить вентилятор. Выключите компьютер и снимите вентилятор. Удалите пыль и все остальное, втягивая вентилятор ватной палочкой и изопропиловым спиртом (если много, можно сначала продуть сжатым воздухом).Когда вы закончите, вы также можете слегка побрызгать очистителем контактов. Эти штуки предназначены для очистки печатных плат, ручек управления и тому подобного. Отлично работает и для фанатов. Он быстро сохнет и не оставляет следов. Дайте вентилятору несколько минут, чтобы он высох, снова вставьте его в компьютер и посмотрите, работает ли он лучше.

Конечно, замена вентиляторов довольно дешева, так что, возможно, вы просто захотите пойти по этому пути.

Динамики или мониторы

Громкий щелчок или два, исходящие непосредственно из динамиков компьютера при его включении и выключении, не являются чем-то необычным — это просто небольшой электрический разряд при аналоговом соединении.Точно так же ЖК-панель монитора нередко издает слышимый щелчок при включении или выключении (и это было практически универсально на старых «ламповых» ЭЛТ-мониторах). Если вы слышите более постоянный щелчок, возможно, что-то не так с каждым элементом. Обязательно ознакомьтесь с нашей статьей о диагностике странных шумов в динамиках для получения дополнительной информации.

Проблемы с питанием

Если ваш компьютер издает щелкающий звук непосредственно перед выключением, возможно, проблема связана с питанием или кабелем.Этот громкий «щелчок» непосредственно перед выключением является звуком отключения питания, и все компоненты немедленно останавливаются. Это может произойти по-разному, но обычно это проблема с блоком питания или материнской платой.

Проверьте шины питания (кабели от блока питания к любому блоку питания, который он питает), чтобы убедиться, что каждый компонент имеет безопасное соединение с блоком питания: основная шина к материнской плате, дополнительная шина к ЦП, SATA или 4 — подключите провода molex к жестким дискам и дисководам, а еще одна шина питания к видеокарте (если она у вас есть).Если все в порядке, но компьютер по-прежнему самопроизвольно выключается, возможно, вам нужен новый блок питания или материнская плата. Первый — это довольно простой (хотя и утомительный) ремонт, но замена вашей материнской платы почти означает восстановление вашего ПК с нуля ... и может быть проще купить новый.

Фото: William Warby / Flickr, William Warby / Flickr, Shal Farley / Flickr, Shawn Nystrand / Flickr, Lalneema / Flickr, William Hook / Flickr

.

Генератор предупредительного звукового сигнала автомобиля для включения зажигания, фары, активации света

Схема, описанная здесь, по существу представляет собой генератор маяка, предназначенный в первую очередь для автомобильных приложений. Выдает предупреждение, если переключатель указателей поворота не возвращается в нейтральное положение. Схема особенно полезна на всех автомобилях, где система указателей поворота не поддерживается слышимым звуком щелчка.

Кроме того, схема генерирует предупреждающий сигнал, как только ключ зажигания выключен, но фары автомобиля все еще находятся в положении «включено».Схема специально разработана для автомобилей с минусовым заземлением 12 вольт.

Предупреждение о повороте

Когда сигнал поворота находится в импульсном режиме, схема издает непрерывный четырехступенчатый прерывистый тон в случайной последовательности. Операцию можно изучить, как описано ниже:

Точка C получает напряжение питания через переключатель с ключом. Точка A запитывается несколькими прерывистыми импульсами от контакта реле указателей поворота, который мигает вместе с боковыми указателями поворота.

Каждая из нестабильностей производит частоту, определяемую комбинированным этапом T3/T4 RC, с довольно низкой частотой. Второй нестабильный T1/T2 колеблется с переменной частотой по отношению к управляющему напряжению, полученному от D5 или D4. T5 и T6 создают время, необходимое для пропуска периодов мигания, когда контрольная лампа не работает.

Частота тревожного файла соответственно усиливается транзисторами Т7…Т11 на нагрузку громкоговорителя.

Световое предупреждение

Предупреждение об этом автомобиле Эту схему можно использовать аналогично индикатору для предупреждающего сообщения «выключите фары».

Затронутые операции можно узнать следующим образом:

Выключение зажигания отключает питание от точки C. С другой стороны, точка B остается под напряжением от выключателя освещения.

Это приводит к тому, что оба каскада нестабильности и усилителя продолжают работать, за исключением T5.Это отключает управляющий сигнал от T6, вызывая увеличение его коллектора до 12 вольт и срабатывание логического элемента И D6/D7, чтобы довести частоту сигнала до каскада транзисторного усилителя.

DO Двухцветный предупредительный сигнал начинает работать. Клеммы A, B и C должны быть подключены к фонарю, выключателю фары и выключателю зажигания соответственно, и не должны модифицировать какие-либо электрические компоненты автомобиля, за исключением трех указанных соединений, как указано, вместе с заземлением шасси.

Предыдущая статья: Схема усилителя LM4862 — лучшая альтернатива LM386 Следующая статья: Схема простого кухонного таймера — таймер для яиц

.

Симптомы типичных поломок. Как определить неисправности в машине?

Скажем прямо - в наше время автомобили очень сложны, и времена, когда каждый мог отремонтировать свою "четверку" в домашнем гараже с помощью стандартного набора ключей, ушли безвозвратно. 10-, 15- и даже 20-летние автомобили неудобны в обслуживании, поэтому в большинстве случаев, когда что-то случается, необходим визит к механику. К счастью, знание некоторых правил позволит заранее диагностировать неисправность.Ниже мы описываем некоторые примеры проблем вместе с возможными причинами.

Вибрация во время движения

Если во время движения возникают вибрации, которые ощущаются не только на руле, но и распространяются на весь кузов, причины могут быть как прозаичными и легко устранимыми, так и достаточно серьезными, сложными и, к сожалению, дорогими. В первую очередь стоит проверить балансировку колес. Бывает, что балансиры отрываются или падают с обода, что приводит к возникновению вибраций.Это также может быть вызвано налипанием большей массы грязи, например грязи, мягкого асфальта и т. д.

Немного проблематичнее будут повреждения шины, например вздутие протектора, его износ после случайной блокировки и т.д. Иногда это трудно заметить, но даже незаметное отклонение от нормы может вызвать вибрации, особенно на более высоких скоростях. Поврежденный обод также может быть проблемой. Подводя итог, стоит в первую очередь проверить состояние дисков и шин.При этом следует регулярно проверять, правильно ли затянуты колеса и поддерживается ли в них рекомендуемое давление.

Больше проблем вызовет неисправность шарнира в переднеприводных автомобилях. Даже незаметный изгиб в доли миллиметра может вызвать вибрации. К сожалению, провести диагностику даже в условиях профессионального СТО очень сложно.

См. также: Договор купли-продажи автомобиля

Выхлопной дым

Дым от выхлопных газов — это нормально, но если дыма больше, чем обычно, и необычного цвета — белого, синего или черного — это может быть признаком серьезной неисправности.Чем раньше мы его выявим, тем дешевле будет ремонт.

Если сзади автомобиля много белого дыма, проверьте уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Если его состояние низкое, а радиатор и все патрубки герметичны, вероятно, есть течь в самой камере сгорания. Это может быть треснутая прокладка головки блока цилиндров или даже треснувшая головка или блок. В таких случаях ремонт может обойтись очень дорого.

Синий дым может указывать на сильный износ или повреждение двигателя.Цвет выхлопных газов говорит о том, что кроме топлива и воздуха агрегат сжигает еще и масло. Чем интенсивнее синий цвет, тем больше масла попадает в камеру сгорания. Первым делом проверьте уровень масла в двигателе – если он низкий, это повреждение или сильный износ двигателя. Поврежденный турбокомпрессор также может быть проблемой.
Черный дым обычно связан с дизельными агрегатами. Если даже легкое нажатие на педаль газа заканчивается «черным облаком» позади автомобиля, это может быть признаком выхода из строя компонентов системы впрыска.Самодиагностика затруднена, поэтому рекомендуется посетить специализированную мастерскую. Механик должен проверить работу форсунок, ТНВД и системы рециркуляции отработавших газов. Если проблема связана с бензиновым агрегатом, то источником проблемы может быть слишком много топлива.

Потеря масла в двигателе

Кроме вышеупомянутых потерь масла из-за негерметичности камеры сгорания, проблемы могут быть при механических повреждениях или выходе из строя уплотнений.Резина и силикон, из которых чаще всего изготавливают прокладки, со временем теряют свои первоначальные свойства и перестают быть герметичными. Когда уровень масла со временем падает, даже если мы не слишком часто пользуемся автомобилем, необходимо как можно быстрее локализовать источники утечек и загерметизировать их. Значительные потери и невыявление проблемы могут привести к заклиниванию приводного узла. Негерметичный турбонагнетатель или поврежденный масляный поддон также могут быть причиной потери масла.

Проблемы с запуском двигателя

В большинстве случаев проблема запуска двигателя с топливной системой или системой зажигания.Без соответствующего оборудования и знаний проверить это достаточно сложно, но перед тем, как мы отправимся в мастерскую, мы можем проверить несколько элементов. Первое, что вы должны сделать, это прислушаться к мягкому гудению вокруг топливного бака при повороте ключа в положение зажигания. Если да, то насос подает топливо. В противном случае он может быть поврежден, но прежде чем мы получим право на замену, проверьте, среди прочего, предохранитель, отвечающий за его работу. Если предохранитель в порядке, проблема может быть в реле насоса.К сожалению, проверить это в домашних и гаражных условиях очень сложно.

Воздух в системе подачи топлива – еще одна возможная причина проблем с запуском агрегата. Виновником может быть грязный или негерметичный обратный клапан. Несколько более прозаичными причинами могут быть отсутствие топлива в баке или разряженный аккумулятор, а также выход из строя иммобилайзера или сигнализации.

См. также: Как ухаживать за батареей?

Спуск воздуха из шины

Вроде бы тривиальная проблема, но во многих случаях она может сильно раздражать.Когда мы прокалываем шину, воздух быстро выходит, и единственным решением является замена колеса и, если возможно, ремонт поврежденной шины в шиномонтаже. Иногда, правда, бывает, что воздух уходит довольно медленно и его уровень приходится восполнять раз в несколько дней. В этом случае также следует внимательно осмотреть состояние шины, так как в ней может быть шуруп, гвоздь или другой предмет, проколовший ее. Бывает, что даже после удара элемент такого типа втыкается в шину и представляет собой своеобразное уплотнение.Конечно, вам следует как можно скорее отправиться в шиномонтаж, чтобы отремонтировать шину или заменить ее новой, если повреждение слишком велико.

Проблемой также может быть негерметичный или поврежденный клапан, а также повреждение обода в районе клапана или в месте контакта с шиной. Даже незначительное повреждение или коррозия могут вызвать очень медленную, но непрерывную потерю воздуха из шины.

Неравномерный износ шин или шин

Протектор шины должен изнашиваться равномерно по всей поверхности.Если водитель замечает, что все или одна из шин изношены неравномерно, ему следует внимательно проверить состояние подвески и сходимости. Кроме того, следует проверить состояние колесных дисков и проверить давление в шинах. Это основные правила, которые должен помнить каждый водитель. Если центр протектора изношен больше, чем края шины, возможно, большую часть времени давление воздуха было слишком высоким. Напротив, давление воздуха было слишком низким.Повышенный износ боковины также может указывать на агрессивный стиль прохождения поворотов.

Если протектор шины изношен неравномерно, например, один край шины изношен значительно сильнее, это может свидетельствовать о повреждении подвески, т.е. погнутое коромысло, неправильное схождение и т. д. Очень часто такой вид износа возникает во время резкое торможение (без АБС), в результате продолжительной езды со слишком низким давлением или перегруженным автомобилем, а также на очень плохом дорожном покрытии.

Блокировка и подогрев тормозов

В большинстве случаев проблема блокировки или нагрева тормозов связана с поврежденными или изношенными тормозными суппортами, а точнее с заклинившим поршнем в суппорте. При поездках на небольшие расстояния по городу на малых скоростях проблема может быть даже незаметной, но если мы выезжаем на экскурсию и едем со скоростью выше 100 км/ч, неисправность может привести к трагедии. Поврежденные, перегретые или неработающие тормоза – кратчайший путь к очень опасной ситуации.

Заклинивание направляющих зажима также может быть проблемой, препятствующей свободному перемещению зажима относительно хомута. Иногда бывает так, что за блокировку колес отвечают сильно изношенные тормозные колодки или диски, а также заблокированный трос ручного тормоза. Заклинившие тормозные колодки или забитые шланги также могут быть проблемой. Помните, что проблемы с тормозами нельзя недооценивать и откладывать на более поздний срок! Также следует помнить о регулярной проверке количества тормозной жидкости и ее периодической замене.

Отвод автомобиля в сторону

Увод автомобиля в сторону влияет не только на комфорт и уверенность вождения, но и на безопасность. Это также признак того, что что-то не так с подвеской автомобиля. Конечно, причиной могут быть поврежденные шины, но в большинстве случаев это проблемы со схождением подвески. Иногда достаточно исправления в профессиональной мастерской, в других случаях может потребоваться замена изношенных или поврежденных элементов.

Увод автомобиля в сторону происходит, например, при наличии люфта в подвеске в результате износа металлорезиновых втулок или сломанных пальцев коромысел. Значительная тяга обычно возникает во время ускорения или торможения, поскольку действующие силы заставляют колесо значительно смещаться. Проблема увода автомобиля в сторону может заключаться и в поврежденной тормозной системе, например, когда один из суппортов заклинил поршнями, которые не убираются на нужное расстояние и все время прижимают колодки к диску.

Потеря охлаждающей жидкости

Простейшей причиной потери охлаждающей жидкости является негерметичность системы охлаждения. Однако, если течи нигде не видно, а под машиной нет пятен, ищите причину в другом месте. Сначала проверьте крышку заливной горловины моторного масла. Если под пробкой скапливается бежево-шоколадная густая жидкость, жидкость просачивается в масло. Это может свидетельствовать о трещине в прокладке головки блока цилиндров, самой головке или — в крайнем случае — корпусе двигателя.К сожалению, ремонт очень дорогой и может быть осуществлен только в профессиональной мастерской.

Если нигде нет следов охлаждающей жидкости и она не поступает в двигатель, она может протечь только во время движения, когда давление внутри системы выше, что приводит к постепенной течи. В этом случае стоит внимательно осмотреть радиатор радиатора и все соединения, а также резиновые элементы, которые из-за своего возраста могут потерять герметичность.

Странные звуки из-под капота

Любые неприятные звуки, доносящиеся до наших ушей из-под капота автомобиля, должны нас насторожить.Не рекомендуется продолжать движение, так как это может привести к серьезному повреждению привода. Иногда это может быть изношенный клиновой ремень за дюжину или около того злотых, в других случаях втулки предвещают капитальный ремонт или замену привода.

Если вы слышите повторяющийся визг из-под капота, это может быть из-за упомянутого клинового ремня или изношенных роликов. Помните, что этот ремень отвечает за питание многих элементов автомобиля, включая компрессор кондиционера, генератор, гидроусилитель руля и водяной насос.Визг обычно меняется по мере увеличения оборотов двигателя. Также может быть слышен шипящий звук из-под крышки, что может быть вызвано негерметичностью впускной или выпускной системы.

Металлические скрипы, скрипы, стуки и другие шумы могут указывать на многие другие проблемы. Например, металлические скрипы или скрипы, появляющиеся сразу после запуска двигателя, особенно при работе двигателя на холостом ходу, или усиливающиеся перед выключением двигателя, могут быть признаком повреждения насоса охлаждающей жидкости.Этот симптом не стоит недооценивать и как можно быстрее отправляться в мастерскую на диагностику.

Столь же сильным может быть металлический глухой стук, который усиливается с увеличением оборотов двигателя. Могут быть изношены втулки, которые сами по себе не дороги, но их замена или, что еще хуже, поломки, к которым они могут привести, могут нанести ущерб семейному бюджету.

Стук и грохот могут быть вызваны изношенным генератором, а сильный стук может быть вызван растянутым ремнем или цепью ГРМ.В каждом из вышеперечисленных случаев необходимо реагировать относительно быстро, чтобы не привести к очень серьезному выходу из строя приводного агрегата.

Слишком высокая или рывковая скорость

Речь идет, разумеется, о оборотах холостого хода, которые всегда должны быть на одном уровне. Однако, если вы заметили, что стрелка тахометра перемещается слишком высоко или колеблется, не находясь в одном и том же состоянии, возможно, что-то не так с двигателем или другими связанными с ним компонентами.

Современные приводы работают на основе информации, передаваемой на центральный блок многочисленными датчиками, т.е. положением коленчатого вала, положением дроссельной заслонки, расходомером воздуха или МАР-сенсором (вакуумный датчик во впускном коллекторе), датчиком температуры всасываемого воздуха или лямбда-зондом. При отказе любого из датчиков раздаточный компьютер переведет двигатель в аварийный режим. Однако если один из датчиков начнет передавать неверную информацию, приводной блок также начнет «беситься».К сожалению, водитель без соответствующего оборудования не в состоянии точно оценить, какой из датчиков отвечает за неровности, а без компьютерной диагностики это будет невозможно.
Пульсация скорости может появиться из-за неисправности или плохой работы шагового двигателя, управляющего положением дроссельной заслонки. Проблемы могут возникнуть и из-за негерметичной системы впуска, пропускающей «левый воздух». Автомобили с установками ГБО также подвержены проблемам с оборотами, поэтому очень важна частая диагностика и проверка установок.Виновником неверных уровней скорости может быть и расходомер, отвечающий за количество всасываемого двигателем воздуха.

Странные шумы от колес при движении с управляемыми колесами

Если движение прямо вперед не издает никаких мешающих шумов, но вы слышите странные, устойчивые звуки вокруг колес при прохождении поворотов, это может быть первая проблема с подшипниками. Если звуки появляются только на неровных поверхностях, возможно, изношены коромысла или подушки амортизационных стоек.Громкие шумы также возникают из-за незакрепленного колеса, а циклические удары, частота которых увеличивается по мере увеличения скорости, могут привести к попаданию камней или других предметов в борт.

.

Причины, по которым щёлкает винчестер

Компьютер не может обнаружить жесткий диск, который щелкает и стучит

Если у вас проблемы с использованием жесткого диска: диск щелкает и не определяется (диск несколько раз щелкает, а затем выключается). Возможно он начал греметь после падения и не определяется. Мы можем ответить на все ваши вопросы в этой статье.

При возникновении таких проблем очень важно обратиться к специалистам. Чтобы решить проблему без потери информации с диска.Специалисты Лаборатории восстановления данных в Варшаве помогут решить эту проблему в кратчайшие сроки.

Данные можно восстановить, если диск щелкает, стучит или не определяется в BIOS.

Чтобы получить консультацию специалиста, вы можете позвонить или приехать в нашу лабораторию со своим устройством. Вы также можете воспользоваться услугой - Бесплатная доставка с помощью контактной формы. Наши клиенты могут отправить нам свое устройство и дать онлайн согласие на восстановление данных с поврежденного диска.

Почему щелкает жесткий диск? Причины:

Если ваш жесткий диск щелкает и не определяется, это может указывать на серьезную проблему с вашим компьютером. Жесткий диск является основным носителем данных для ноутбуков и настольных компьютеров. Безопасность ваших данных, а иногда и ваша карьера, когда речь идет о коммерческой информации, зависит от того, как работает ваш жесткий диск. Поэтому очень важно вовремя обнаружить и устранить причины.

Проблемы с работой жесткого диска могут возникнуть как через несколько месяцев, так и через несколько лет его эксплуатации.Если жесткий диск подвержен падению или повреждению, могут возникнуть другие серьезные последствия.

Если вы заметили, что ваш накопитель скрипит, щелкает, потрескивает или стучит и не запускается, это свидетельствует о механической неисправности вашего накопителя.

Часто такое поведение накопителя "говорит" нам о неисправности блока магнитных головок (БМГ).

Существует множество причин, по которым жесткий диск может перестать нормально работать, некоторые из них мы опишем ниже.

Причины, по которым жесткий диск щелкает и не загружается:

• Перегрев жесткого диска
• Повреждение меток сервопривода
• Поврежден диск
прошивка
• Повреждение магнитных головок
• Нет проблем с питанием, кабелем или разъемом (накопитель не запускается)
• Двигатель изъят
• Привод при подключении пытается запуститься, но потом останавливается и это происходит циклично.

Важно иметь возможность определить, правильно ли работает жесткий диск, основываясь на звуках и общей производительности компьютера. Если при запуске накопитель продолжает отображать информацию, запрос информации сопровождается щелчком или щелчками, а скорость работы снижается, возможно, причиной этих симптомов являются магнитные головки или нечитаемые сектора на жестком диске. Если жесткий диск очень горячий, возможно, двигатель заблокирован или головки прилипают к магнитным поверхностям пластин.Если винчестер щелкает и не определяется, возможно, повреждена служебная информация на пластинах или одна из головок вышла из строя, потеряв свойства чтения

Если вы заметили отказ жесткого диска, отключите компьютер от сети и обратитесь за помощью к специалистам для сохранения информации.

Если в носителе слышен ненормальный звук, треск или скрип - это может быть очень серьезное повреждение и сделать ваши данные непригодными для использования.Поэтому, как только вы услышите такой звук, отключите жесткий диск и обратитесь в профессиональную компанию. Ни при каких обстоятельствах не включайте его снова..

Восстановление данных: жесткий диск щелкает и не определяется

Восстановление файлов с щелкающего и не определяемого жесткого диска достаточно сложно, но возможно. Эта процедура технически сложна и требует много времени, но наши специалисты, имеющие большой опыт работы в таких случаях, могут выполнить работу.

За долгие годы работы в лаборатории восстановления данных были восстановлены тысячи баз данных, проектов, важных документов и домашних фотографий, галерей и архивов.

Очень часто приходится восстанавливать домашние фотоархивы за много лет: путешествия, свадьбы, рождение ребенка и все самое важное в жизни любой семьи. Наши специалисты восстанавливают файлы с жестких дисков, SSD, флешек, карт памяти.

Хочу отметить, что удаление информации с дисков по разным обстоятельствам типа наводнения, пожара, обрушения можно восстановить в центральной лаборатории восстановления данных в Варшаве.Сегодня нам доверяют компании и пользователи, о чем свидетельствуют отзывы, собранные за 20 лет работы в индустрии восстановления данных.

Теперь поговорим о том, почему винчестер издает странные звуки, сильно щелкает, что может быть особенно заметно при работе, выскакивает и пищит, и что делать в этом случае.

Хранение данных

Прежде чем приступить к диагностике и предпринять какие-либо действия, необходимо убедиться, что все важные данные находятся в безопасности.Загрузите их в облако, на DVD, на флешку, вообще куда угодно.

Потому что есть вероятность, что ваш жесткий диск выйдет из строя в любой момент.

Блок питания

В первую очередь следует затронуть такую ​​тему, как питание жесткого диска. И если винчестер начал щёлкать, проверьте БП. Если возможно, замените его на новый с большей мощностью.

Достаточно распространенная проблема с блоками питания - на плате взрываются конденсаторы, отвечающие за нормальную работу.Если гарантия на ваш компьютер или блок питания истекла, вы можете сделать следующее:

1. Выключите компьютер из сети, снимите боковую крышку корпуса, аккуратно отсоедините блок питания от материнской платы и выньте ее.
2. Откручиваем винты самого блока питания и аккуратно снимаем верхнюю крышку.
3. Осмотрите все конденсаторы. Если вы видите хотя бы один вздутый, вы можете быть уверены, что в блоке питания определенно есть проблема.
4. Ремонт можно выполнить своими руками, так как достаточно заменить поврежденный конденсатор, но эту процедуру можно выполнить только при наличии всех необходимых навыков.В остальных случаях лучше отнести блок питания в сервисный центр. Замена нескольких конденсаторов дешевле, чем покупка всего устройства.

После устранения проблемы убедитесь, что жесткий диск перестал щелкать и свистеть.

Перегрев

Другая причина, по которой жесткий диск отключается или издает щелчки во время использования, связана с повышением температуры. В этом случае происходит автоматическая тепловая калибровка. Проще говоря, накопитель повторно инициализирует систему позиционирования механической считывающей головки, и при обнаружении сбоя питания винчестер может перестать функционировать.

Это особенно заметно при подключении жесткого диска Seagate. Исправить ситуацию достаточно просто, нужно только установить хорошее охлаждение с радиатором.

Внешний жесткий диск

Если внутренние винчестеры плотно смонтированы в системном блоке, то переносные винчестеры в большинстве случаев располагаются над ним или рядом на столе.

Так что при любом неосторожном движении можно случайно разбить его, а так как он невосприимчив к физическим повреждениям, вся внутренняя механика может быть повреждена в результате падения.

Звуки дисков при выходе из строя

Ниже мы рассмотрим несколько других методов, которые помогут вам окончательно определить неисправность.

1. Если жесткий диск не определяется системой в биосе. Скорее всего поврежден кабель SATA/ATA, в таком случае его достаточно заменить на новый. Такая же проблема может быть при неисправной плате управления жестким диском, материнской плате или блоке питания.
2. Диск не загружается при треске или скрипе.Как и любой другой компонент, жесткий диск со временем изнашивается и перестает работать, возможно, вызывая сторонние звуки.
3. Не исключены всевозможные ошибки и дефекты диска. Об этом также будут свидетельствовать непрерывные или периодические щелчки. В этом случае компьютер может зависнуть. Поэтому следует проверить его дополнительно.
4. При включении компьютера или ноутбука головка жесткого диска щелкает и останавливается. В результате Windows долго загружается или вообще не загружается - повреждена поверхность магнитного слоя (информация не читается).
5. Если вы вдруг услышите дребезжащие звуки из устройства, быстро отключите компьютер от сети. Этот звук говорит нам о контакте магнитной головки с поверхностью «носителя». Если компьютер вовремя не остановить, он поцарапает поверхность и восстановить информацию будет уже невозможно, либо стоимость такой услуги будет слишком высока.
6. Легкие стуки говорят нам о необходимости замены подшипников. Быстрая связь с сервисным центром исключает возможность внезапной потери информации.Как правило, такой ремонт стоит недорого и занимает всего час.
7. Если вас беспокоит обычный шум, который является нормальным рабочим состоянием винта, вы можете сделать жесткий диск звукоизолирующим. Но при этом нужно обеспечить хорошее охлаждение, так как есть риск небольшого перегрева.

В большинстве случаев, если ваш жесткий диск внезапно начинает издавать различные сигналы, такие как щелчок, писк или щелчки, вы можете диагностировать и устранить проблему самостоятельно. Тем не менее, это не всегда так.Тогда вам помогут только специалисты.

.

---

Смотрите также

• 
  Штраф на водительское удостоверение
• 
  Вмятина на капоте как исправить своими руками
• 
  Как остановить трещину на лобовом стекле своими руками без сверления
• 
  Как узнать номер цвета
• 
  Как не бояться сесть за руль новичку
• 
  Как удалить машинное масло с одежды
• 
  Toyota proace city
• 
  Белый дым на холодную дизель
• 
  Carplay какие машины поддерживают
• 
  Что лучше вариатор или автоматическая коробка передач
• 
  Как убрать притертость на авто