Что происходит с температурой замерзания электролита аккумуляторной батареи при повышении плотности

Эксплуатация, зарядка, хранение аккумуляторной батареи

23.12.2019

Содержание

1. Техническое отступление
2.Основные характеристики аккумуляторных батарей

2.1. Расход воды
2.2. Долговечность батареи
2.3. Рекомендации по эксплуатации

3. Терминология
4. Маркировка АКБ
5. Выбор и покупка АКБ
6. Установка АКБ
7. Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию

7.1. Обслуживание АКБ в процессе эксплуатации
7.2. Продление жизни новой батарее
7.3. Зарядка аккумулятора зарядным устройством

8. Особенности эксплуатации АКБ в зимний период

8.1. Прикуривание от другого автомобиля

9. Особенности эксплуатации АКБ в летний период
10. Вопросы безопасности
11. Хранение аккумуляторной батареи
12. Приложения

12.1. Реанимация аккумулятора
12.2. Ещё несколько способов, основанных на использовании электрического тока

Скрыть содержание

1. Техническое отступление

Назначение автомобильной аккумуляторной батареи понятно каждому мало-мальски сведущему в технических вопросах автолюбителю. С первой ее функцией - обеспечением запуска двигателя - мы сталкиваемся каждый день. Есть и вторая - реже применяемая, но от того не менее значимая - использование в качестве аварийного источника питания при выходе из строя генератора. Кроме того, на современных автомобилях с инжекторным впрыском аккумулятор выполняет роль сглаживателя пульсаций напряжения, выдаваемого генератором. Из этого следует, что следует крайне осторожно относиться к отключению аккумулятора на работающем двигателе. Карбюраторному двигателю ничего не будет, а вот как поведёт себя компьютер, управляющий распределённым впрыском - одному богу известно... Можно загубить компьютер.
Все стартерные батареи, выпускаемые в настоящее время для автомобилей, являются свинцово-кислотными. В основу их работы заложен известный еще с 1858 г., и по сей день остающийся практически неизменным принцип двойной сульфатации.

Как наглядно видно из формулы, при разряде батареи (стрелка вправо) происходит взаимодействие активной массы положительных и отрицательных пластин с электролитом (серной кислотой), в результате чего образуется сульфат свинца, осаждающийся на поверхности отрицательно заряженной пластины и вода. В итоге плотность электролита падает. При зарядке батареи от внешнего источника происходят обратные электрохимические процессы (стрелка влево), что приводит к восстановлению на отрицательных электродах чистого свинца и на положительных - диоксида свинца. Одновременно с этим повышается плотность электролита.
Любая автомобильная батарея представляет из себя корпус - контейнер, разделенный на шесть изолированных ячеек - банок (см. рис.1).

Каждая банка является законченным источником питания напряжением порядка 2.1 В. В банке находится набор положительных и отрицательных пластин, отделенных друг от друга сепараторами. Как известно из школьного курса физики, две разнозаряженные пластины уже сами по себе являются источником постоянного напряжения, параллельное же их соединение увеличивает ток. Последовательное соединение шести банок и дает батарею с напряжением порядка 12.6-12.8 В. Любая из пластин, как положительная, так и отрицательная, есть ни что иное, как свинцовая решетка, заполненная активной массой. Активная масса имеет пористую структуру с тем, чтобы электролит заходил в как можно более глубокие слои и охватывал больший ее объем. Роль активной массы в отрицательных пластинах выполняет свинец, в положительных - диоксид свинца.
Вес залитой АКБ ёмкостью 55 Ач составляет около 16.5 кг. Эта цифра складывается из массы электролита - 5кг (что соответствует 4,5 л), массы свинца и всех его соединений - 10 кг, а также 1 кг, приходящегося на долю бака и сепараторов.

2. Основные характеристики аккумуляторных батарей

2.0. Электродвижущая сила (ЭДС)
Зависимость ЭДС (грубо говоря, напряжение на выводах аккумулятора) от плотности электролита выглядит так:

Е = 6 * (0,84 + р) , где Е - ЭДС аккумулятора , (В) р - приведенная к температуре 5°С плотность электролита , г/мл

2.1. Расход воды
Показатель, имеющий непосредственное отношение к степени обслуживаемости батареи. Определяется в лабораторных условиях. Батарея считается необслуживаемой, если она имеет очень низкий расход воды в эксплуатации. Необслуживаемые батареи не требуют доливки дистиллированной воды в течении года и более при условии исправной работы регулятора напряжения.
На расход воды прямое влияние оказывает процентное содержание сурьмы в свинцовых решетках пластин. Как известно, сурьма добавляется для придания пластинам достаточной механической прочности. Однако у каждой медали есть обратная сторона. Сурьма способствует расщеплению воды на кислород и водород, следствием чего является выкипание воды и снижение уровня электролита. В батареях предыдущего поколения содержание сурьмы доходило до 10%, в современных этот показатель снижен до 1.5 %.
Панацею от этой беды фирмы видят в освоении т.н. гибридной технологии - замене сурьмы в одной из пластин на кальций. Кальций в решетке является веществом нейтральным по отношению к воде, не снижая при этом механической прочности решеток. А потому разложения воды не происходит и уровень электролита остается неизменным.
Преимущества "кальциевых" АКБ - можно устанавливать в местах , не не требующих удобного доступа для обслуживания. Меньше вероятность выхода из строя из-за коррозии решеток электродов. Лучшие стартерные характеристики.
Недостаток "кальциевых" АКБ - при глубоких разрядах происходит образование нерастворимых солей кальция, и емкость АКБ необратимо теряется. Производители АКБ пытаются устранить этот недостаток добавлением в АКБ серебра и др. компонентов, результат пока окончательно не ясен.

2.2. Долговечность батареи
Средний срок службы современных АКБ при условии соблюдения правил эксплуатации - а это недопущение глубоких разрядов и перезарядов, в том числе по вине регулятора напряжения - составляет 4-5 лет.
Наиболее губительными для батарей являются глубокие разряды. Оставленные на ночь включенными световые приборы, либо другие потребители способны разрядить ее до плотности 1.12 - 1.15 г/см3, т.е. практически до воды, что приводит к главной беде аккумуляторов - сульфатации свинцовых пластин. Пластины покрываются белым налетом, который постепенно кристаллизуется, после чего батарею практически невозможно восстановить. Отсюда вытекает главный вывод - необходимо постоянно следить за состоянием батареи, периодически замерять плотность электролита. Особенно актуально это в зимнее время. Следует отметить, что сульфатация в определенных пределах - явление нормальное и присутствует всегда. (Вспомните - на основе теории двойной сульфатации построен принцип работы батарей). Но при малом разряде и последующей зарядке батарея легко восстанавливается до исходного состояния. Это возможно и при глубоком разряде батареи, но только в том случае, если следом сразу, же последует заряд. Если же разряжать батарею длительное время, не давая ей "подпитки", то падение плотности, ниже критического значения неизбежно приводит к образованию кристаллов сульфата свинца, не вступающих в реакцию ни при каких обстоятельствах. А это означает, что начался необратимый процесс сульфатации.
Не менее опасен для батареи и перезаряд. Это происходит при неисправном регуляторе напряжения. При этом электролит начинает "кипеть" - происходит разложение воды на кислород и водород, и понижение уровня электролита. Вот почему необходимо следить за зарядным напряжением. Естественно, это не составляет труда, если на панели приборов присутствует вольтметр. Ну а если его нет? В этом случае также можно довольно просто оценить зарядное напряжение. Для этого запустите и прогрейте двигатель, установив средние обороты и подключите тестер (в режиме вольтметра) между "+" и "массой" аккумуляторной батареи. Нормальный зарядный режим батареи обеспечивается в диапазоне 14±0.5В. Если напряжение меньше - стоит проверить натяжение ремня, надежность контактных соединений цепей системы электроснабжения. Если же это не помогает - неисправность нужно искать в регуляторе напряжения. Впрочем, точно также вина ложится на регулятор, если напряжение превышает 14.5В.
В последнее время широкое распространение получили сепараторы карманного типа - т.н. конвертные сепараторы. Их название говорит за себя - в эти конверты помещают одноименно заряженные пластины. Такая конструкция увеличивает срок службы батареи, так как осыпающаяся в процессе эксплуатации активная масса остается в конверте, тем самым предотвращается замыкание пластин.

2.3. Рекомендации по эксплуатации
Батарея, не эксплуатировавшаяся в течении длительного времени (4-5 мес.) нуждается в подзарядке. Связано это с тем, что батареям свойственно такое явление, как саморазряд. На графиках рис.2,3 показаны характеризующие саморазряд величины для различных батарей. В первом случае - это снижение плотности от времени хранения, во втором - падение напряжения.

Впрочем, зачастую подзарядки требует и находящаяся в эксплуатации батарея. Плотность полностью заряженной батареи составляет 1.27- 1.28 г/см3, напряжение - 12.5 В. О степени разряженности батареи судят по плотности электролита. Чем ниже плотность электролита, тем сильнее батарея разряжена. Уменьшение плотности на 0.01 г/см3 по сравнению с номинальной означает, что батарея разрядилась примерно на 6 - 8%. Используя график (см. рис.4) можно оценить зависимость степени разряженности батареи от плотности. Степень разряженности определяют по той банке, в которой плотность электролита минимальная. Всем известна аксиома, тем не менее, позволим повторить ее еще раз - батарею, разряженную летом более чем на 50%, а зимой более чем на 25%, необходимо снять с автомобиля и зарядить. При этом следует помнить, что пониженная плотность зимой более опасна, т.к. кроме всего прочего может привести к замерзанию электролита. Так, при плотности электролита 1.2 г/см3 температура его замерзания составляет около -20°С.
Также необходимо подзарядить батарею, если плотность в разных банках отличается более чем на 0.02 г/см3. Оптимальной является зарядка батареи током, равным 0.05 от ее ёмкости. Для батареи с ёмкостью 55 Ач эта величина составляет 2.75 А. Чем меньше зарядный ток, тем глубже заряд. Однако не стоит впадать в крайность - при совсем низком токе батарея просто не "закипит", к тому же время зарядки будет несравнимо большим. Наоборот, при очень большом токе батарея "закипит" значительно быстрее, но при этом не успеет зарядиться на все 100%. Признаками окончания зарядки служит бурное выделение газа (т.н. "кипение") и неизменяющаяся на протяжении 1-2 часов плотность электролита.
Для ориентировочной оценки времени, требуемого на зарядку батареи, можно воспользоваться следующим алгоритмом.

Первоначально, используя график (рис.4) необходимо определить степень разряженности батареи, исходя из реальной плотности АКБ, замеренной ареометром. Далее по степени разряженности определяем потерянную ёмкость (или ёмкость, которую необходимо принять батарее).
Затем, выбрав величину зарядного тока, вычисляем ориентировочное время зарядки по формуле:

Тут следует отметить, что не вся энергия идет на повышение ёмкости. КПД процесса составляет 60-80%, остальное тратится на нагрев, а также связанные с этим электрохимические процессы. Потому реальное время увеличивается примерно в полтора раза от расчетного (что и учитывается коэффициентом "1.5" в формуле).

Нужно сказать, что использование данного алгоритма оправдано лишь для облегчения процедуры, но ни в коей мере не избавляет от контроля за ходом зарядки. Процесс заряда, а особенно его окончание Вам необходимо контролировать самому, дабы не прозевать начало бурного кипения.
Другой вариант - использование для этих целей автоматических зарядных устройств, отличающихся тем, что зарядка идет при постоянном напряжении, но автоматически изменяющемся в зависимости от степени заряженности батареи токе. При этом зарядное устройство перестает давать ток, если батарея полностью заряжена. Принцип, используемый в подобных устройствах аналогичен зарядке от генератора на автомобиле.
Для примера определим время зарядки батареи ёмкостью 55 Ач током в 5А, плотность которой составляет 1.25 г/см3. Как видно из графика, при данной плотности батарея разряжена на 25%, что означает потерю ёмкости на величину

Таким образом, примерное время зарядки

Каждодневным способом зарядки батареи является ее заряд от бортовой сети автомобиля (естественно, при условии исправности последней). При данном способе, во первых, невозможен перезаряд, а во-вторых, происходит постоянное перемешивание электролита и наиболее полное его проникновение во внутренние слои активной массы.
Однако было бы ошибочным полагать, что заряд батареи начинается сразу же после пуска двигателя и продолжается все время, пока двигатель в работе. Исследования показывают, что батарея начинает принимать заряд только после прогрева электролита до положительной температуры, что при эксплуатации в зимних условиях происходит примерно через час после начала движения. Именно этим и опасен довольно распространенный, по крайней мере, в нашем автомобильном городе, способ эксплуатации транспортных средств. Холодный запуск зимой с получасовым движением до работы, и затем редкие непродолжительные поездки на протяжении рабочего дня не дают прогреться электролиту и, следовательно, зарядиться Вашей батарее. Тем самым разряженность АКБ увеличивается изо дня в день и в итоге может привести к печальному результату. Из этого следует, что  зимой необходимо проверять состояние АКБ и своевременно подзаряжать ее регулярно
Физические процессы, происходящие при пуске двигателя, отличаются от процессов при разряде батареи потребителями. При пуске участвует не весь объем активной массы и электролита, а лишь та ее часть, которая находится на поверхности пластин и соприкасающийся с поверхностью пластин электролит. Поэтому, после неудачной попытки запустить двигатель, следует подождать некоторое время для того, чтобы электролит перемешался, плотность его выровнялась, он проник в поры активной массы. Нормальный запуск двигателя при однократном вращении стартера в течении 10с забирает ёмкость 300А х 10с = 3000 Ас = 0.83 Ач, что составляет около 1.5% от ёмкости аккумулятора.
При медленном же разряде участвуют не только поверхностные слои активной массы, но и глубинные, потому и разряд происходит более глубокий. Однако это не означает, что стартерные режимы не так губительны для батареи - стартером точно также можно разрядить батарею до критической величины.
Каковы же признаки выхода из строя батареи? Батарея не заряжается, плотность низкая и не повышается в процессе заряда. Большой саморазряд - батарея зарядилась, но не держит заряд. Можно попытаться потренировать батарею, однако если произошло осыпание активной массы пластин, либо кристаллизация сульфата свинца, то это уже не исправить.
Вообще, освоить способ оценки степени возможной разрядки батареи от каких-либо действий (в том числе и осознанных) не составит большого труда. Необходимо усвоить несколько истин и запомнить несколько цифр.
Батарея начинает принимать заряд лишь только после прогрева электролита до положительной температуры (как вы понимаете, при температуре воздуха -20°С температура электролита в батарее хранящегося на свежем воздухе автомобиля будет примерно такой же.)
Коэффициент полезного действия процесса зарядки составляет примерно 50%.
Каждый автомобильный генератор характеризуется следующими показателями:
ток отдачи генератора при работе двигателя на холостом ходу.
ток отдачи генератора при работе двигателя на номинальных оборотах.
Для ВАЗовских автомобилей эти цифры имеют следующие значения:

Таблица 1
Модель автомобиля.......................2101-2106......2108-2109......2110
ток отдачи на холостом ходу................16..................24..............35
ток отдачи на номинальных оборотах 42...................55..............80

Как видно из таблицы, на последних моделях автомобилей Волжского автозавода устанавливаются генераторы, имеющие характеристики тока отдачи, в два раза превосходящие по величине характеристики генераторов первых моделей.

И наконец, примерное потребление энергии автомобильными потребителями:

Таблица 2
потребитель..........ток, А (приблизительно)
зажигание.................2
габариты...................4
ближний свет............9
дальний свет...........12
обогрев стекла......10-11
стеклоподьемник...20-30

вентилятор отопителя:
1-я скорость............5-7
2-я скорость..........10-11
стеклоочистители...3-5
магнитола................5
ИТОГО...................38-48

Таким образом, оставленные включенными габариты за три часа "съедят" 4А х 3ч= 12 Ач ёмкости батареи, что соответствует разряду приблизительно на 20%. Это не страшно для одного раза. Однако повторив это ещё раз, Вы уже рискуете не завести свою машину, особенно, если дело происходит зимой, т.к. разряд составит порядка 40% (тем более, что к тому же зимой батареи, как правило, эксплуатируются заряженными далеко не на 100%).
Аналогично можно прикинуть, что Вы имеете при продолжительной работе двигателя на холостом ходу. Как уже показано выше, ток отдачи генератора автомобиля ВАЗ-2108 на холостом ходу составляет 24А. Вычитаем из этой величины 2А, необходимые для обслуживания системы зажигания. Остается 22А. Используя таблицу 2, нетрудно прикинуть, что можно включать с тем, чтобы хоть немного досталось бы и аккумулятору (при этом помните про КПД зарядки, составляющий 50%).
Для владельцев иномарок с автоматической коробкой передач картина ещё более сложная. Обычно, стоя в пробке или на светофоре, Вы не переключаетесь на нейтраль, а давите ногой на тормоз. Это понижает обороты двигателя от стандартных 800-900 об./мин. до 600-700 об./мин., что, соответственно понизит ток, выдаваемый генератором, а стоп-сигналы добавят ещё пару ампер потребления тока. Да и обогрев заднего стекла у немцев, например, существенно мощнее, чем у отечественных автомобилей.
Следует знать, что зимние условия эксплуатации автомобиля в принципе очень тяжелы для аккумуляторной батареи. Наверняка будут полезны следующие данные. Результаты проводимых в ГДР исследований говорят о том, что при эксплуатации автомобиля в очень тяжелых условиях (испытания по так называемому режиму "город-зима-ночь") аккумулятор получает порядка 1Ач в час

3. Терминология

Аккумуляторная батарея - один из основных элементов электрооборудования автомобиля, поскольку она накапливает и хранит электроэнергию, обеспечивает запуск двигателя в различных климатических условиях, а также питает электроприборы при неработающем двигателе.
Автомобильные свинцово-кислотные 12-вольтовые АКБ состоят из 6-ти последовательно соединенных элементов (банок), объединенных в общий корпус. Каждая банка имеет газоотвод, конструкции которого могут существенно отличаться.
Электролит представляет собой раствор серной кислоты в дистиллированной воде (для средней полосы России плотностью 1.27-1.28 г/см3 при t=+20°С). Кипение электролита - бурное выделение газа при электролитическом разложении воды с выделением кислорода и водорода. Это происходит во время заряда батареи.
Саморазряд - самопроизвольное снижение ёмкости АКБ при бездействии. Скорость саморазряда зависит от материала пластин, химических примесей в электролите, его плотности, от чистоты верхней части корпуса батареи и продолжительности ее эксплуатации.
Напряжение полностью заряженной аккумуляторной батареи без нагрузки (ЭДС - электродвижущая сила) должно находиться в пределах 12.6-12.9 В. Напряжение в бортовой сети автомобиля при работающем двигателе несколько выше, чем на клеммах АКБ, и должно находиться в пределах 14.0-14.2 В (0,2 В от крайних значений). Значение напряжения ниже 13.8 В ведет к недозаряду батареи, а выше 14.4В - к перезаряду, что одинаково пагубно сказывается на ее сроке службы.
Полярность аккумуляторной батареи - термин, определяющий расположение токосъемных выводов на ее корпусе. На зарубежных батареях полярность может быть прямой или обратной, т. е. ориентировка положительного и отрицательного выводов относительно корпуса может быть различной. По российскому стандарту (если смотреть со стороны выводов) отрицательный (-) должен располагаться справа, положительный (+) слева.
Емкость батареи - способность батареи принимать и отдавать энергию - измеряется в ампер-часах (Ач). Для оценки ёмкости батареи принята методика 20-ти часового разряда током 0.05С20 (т.е. током, равным 5% от номинальной ёмкости). Т.е., если ёмкость батареи 55Ач, то разряжая ее током 2.75 А, она полностью разрядится за 20 часов. Аналогично для батарей ёмкостью 60Ач полный 20-ти часовой разряд произойдет при чуть большем токе разряда - 3А.
Данная характеристика определяет возможность питать потребителей в экстремальной ситуации (при отказе генератора). Характеризуется объемом активной массы.
Значение тока холодного старта при -18°С (по DIN) - Величина тока, которую батарея способна отдать при пуске двигателя при температуре -18°С. Наиболее важная характеристика, напрямую сказывающаяся на пуске двигателя. Ведь при -20°С ток, потребляемый стартером, составляет порядка 300А. (Для пуска в летнее время горячего двигателя этот же показатель равен 100-120А.) Значение стартового тока определяется конструкцией батареи, пластин, сепараторов. Сепараторы карманного типа без каких-либо других дополнений увеличивают напряжение батареи на 0.3В, одновременно улучшая стартовые характеристики. Чем ниже внутреннее сопротивление батареи, тем выше стартовый ток, тем надежнее пуск двигателя при низких температурах.
Резервная ёмкость - время, в течении которого батарея сможет обеспечить работу потребителей в аварийном режиме. Величина резервной ёмкости, выраженная в минутах, последнее время все чаще проставляется изготовителями батарей после значения тока холодного старта.
Корпус современных АКБ изготавливается из пластмассы, в большинстве случаев полупрозрачной, позволяющей контролировать уровень электролита.
Необслуживаемые батареи. Сразу следует оговориться, что этот термин не должен пониматься буквально и восприниматься как руководство к бездействию. Это название говорит об улучшенных потребительских свойствах батареи. Необслуживаемые АКБ требуют долива воды не чаще одного раза в год при условии использования их на автомобилях с исправным электрооборудованием и среднегодовым пробегом 15-20 тыс. км. Встречаются конструкции, исключающие всякое вмешательство на всем протяжении срока службы, но они особенно критичны к состоянию автомобильного электрооборудования.
Большинство необслуживаемых батарей выпускаются заводами-изготовителями, залитыми электролитом. Так как эти батареи имеют значительно меньший саморазряд, они могут храниться от 6 месяцев до 1 года без подзаряда. Саморазряд новых необслуживаемых батарей за 12 месяцев может составить до 50% от номинальной ёмкости.

4. Маркировка АКБ

На современные аккумуляторные батареи наносится следующая маркировка:

Некоторые батареи имеют такую маркировку:

Несмотря на то, что после ёмкости стоит значение 280А, цифра, интересующая нас и показывающая ток холодного старта по принятому у нас стандарту DIN равна 255А.
Обозначения основных характеристик на батареях различных производителей отличаются друг от друга. Большинство европейских производителей и значительная их часть в Азии руководствуются промышленным стандартом Германии DIN 43539 часть 2, который оговаривает два основных параметра: ёмкость батареи, измеряемую в ампер-часах (Ач) при +25°С, и ток стартерного разряда в амперах (А) при -18°С.
Батареи американских производителей испытываются по требованию американского стандарта SAE J537g, который включен в международный стандарт BCI и также вводит два основных параметра: резервную ёмкость, измеряемую в минутах при +27°С, и ток холодной прокрутки - в амперах при -18С. Стандарт SAE не предусматривает измерение ёмкости батареи в ампер-часах.
Первый рассматривает способность батареи к длительным разрядам меньшими токами, второй - разряд большими токами, но за меньший отрезок времени.
Пересчет значения тока стартерного разряда по европейскому стандарту DIN в ток холодной прокрутки по американскому стандарту SAE может производиться с помощью экспериментальных коэффициентов. Для батарей ёмкостью до 90Ач используется коэффициент 1.7, т. е. ISAE = 1.7 IDIN. Для батарей ёмкостью от 90 до 200 Ач используется коэффициент 1.6, т. е. ISAE = 1.6 IDIN.
В настоящее время в Европе наряду с немецким стандартом DIN введен новый единый стандарт En - 60095-1/93.
Кроме того, на необслуживаемых батареях проставляется соответствующая надпись. Чаще всего на русском, английском или немецком языке (либо на языке производителя, как например, на испанских батареях "Tudor").

5. Выбор и покупка АКБ

Убедитесь, что выбираемая батарея соответствует конструктивным особенностям вашего автомобиля (ёмкость, место установки, способ крепления, полярность, форма и размер токосъемных выводов). Специализированные торговые фирмы имеют каталоги всего ассортимента, в которых систематизирована информация о модификациях и технических характеристиках.
Нецелесообразно на автомобиль с устаревшей системой электрооборудования устанавливать батарею, исключающую долив воды. Это приведет к сокращению ее срока службы или отказу.
Емкость батареи не должна существенно отличаться от указанной заводом-изготовителем автомобиля. Несоблюдение этого условия приводит к резкому сокращению службы, как батареи, так и стартера.
Очень неплохо знать рекомендуемую величину пускового тока для Вашего автомобиля. На многих (японских) автомобилях устанавливаются стартёры с редуктором. Это позволяет существенно уменьшить величину пускового тока, а значит существенно продлить жизнь Вашего аккумулятора.
Внимательно изучите текст гарантийного талона. Обратите особое внимание на те разделы, где перечислены: случаи, исключающие гарантийное обслуживание; адреса гарантийных мастерских; условия эксплуатации.
Маркировка аккумулятора должна иметь ссылку на стандарт (DIN, SAE, En или другие). В маркировке по стандарту SAE не указывается значение ёмкости в ампер-часах (Ач). Указание ёмкости в Ач в стандарте SAE – косвенный признак подделки. Наиболее подвержены подделкам дорогие аккумуляторы известных фирм-изготовителей, поэтому приобретать их лучше в торговых фирмах, заслуживающих доверие.
Большинство фирм-изготовителей кодирует дату выпуска АКБ. Современные необслуживаемые батареи допускают достаточно длительное хранение без существенной потери своих потребительских свойств, поэтому дата изготовления менее актуальна. Предпочтительнее приобретать залитый качественным заводским электролитом аккумулятор. Он готов к работе, легко поддается проверке. Не залитый сухозаряженный аккумулятор требует дополнительного времени и затрат на подготовку к эксплуатации.
Не спешите отдать деньги! Вы вправе требовать проверки аккумулятора. Первым делом сдерите с него защитную упаковочную пленку, какой бы красивой она ни была, и убедитесь, что корпус не поврежден – такое случается довольно часто. Затем попросите продавца измерить плотность электролита – она не должна быть ниже номинальной более чем на 0,02 г/см3 и одинаковой во всех банках, что соответствует примерно 80-процентной заряженности батареи. Последнюю проверку следует провести с нагрузочной вилкой – ее вольтметр должен показать 12.5–12.9 В при отключенной нагрузке, а при включенной – не опускаться в течение 10 секунд ниже 11В.
В случае отклонения от этих значений, батарея может оказаться частично или полностью непригодной к эксплуатации.
Если вам отказывают в проверке аккумулятора, не могут подтвердить качество товара сертификатом, гарантийным талоном, то лучше отказаться от покупки.

6. Установка АКБ

Перед установкой батареи обязательно полностью удалите с нее полиэтиленовую пленку. Газоотводные отверстия должны быть открытыми. Обратите внимание на правильность подключения. Клеммы АКБ рекомендуется зачистить и после закрепления смазать Литолом-24. Это делается для предохранения контактов от попадания влаги и окисления места контактов. Особенно это касается силовых проводов с медными (а не свинцовыми) наконечниками.
Очень важно уделить внимание проводам. Клеммы необходимо зачистить не только со стороны аккумулятора, но и с другой стороны. Место, куда крепится массовый провод (-) надо тоже тщательно зачистить от краски, масла и прочей грязи. Контакт затянуть туго. Это же касается клеммы на стартёре. Невнимание к проводам и контактам может очень сильно "выйти боком" зимой на морозе.
Батарея должна стоять на своём месте жёстко. Болтание её в крепёжных элементах недопустимо. Дополнительная вибрация скажется на долговечности батареи. Замыкание и осыпание пластин в банках чаще всего происходят именно из-за вибрации.
Обратите внимание, что на многих автомобилях батарея стоит довольно близко к выпускному коллектору. То есть летом ей будет довольно жарко, а это для батареи очень плохо! На "правильных" машинах предусмотрена термоизоляция АКБ от двигателя.

7. Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию

Условия эксплуатации оказывают существенное влияние на срок службы аккумуляторной батареи. Частые запуски двигателя и поездки на короткие расстояния, неисправности электрооборудования (стартер, генератор, реле-регулятор), дополнительные потребители электроэнергии, несвоевременное обслуживание, ненадежное крепление батареи способны сильно сократить срок ее службы.
При продолжительном движении по трассе батарея может перезаряжаться (кипеть) - в городе с малыми пробегами и "пробками" она, как правило, разряжается (см. выше).
Генератор (при холостых оборотах двигателя) не обеспечивает работу большинства штатных потребителей, не говоря о дополнительных. Зимой ситуация усугубляется. К включенным габаритным огням, ближнему свету фар, стоп-сигналам, указателям поворота, аудиоаппаратуре добавляются обогрев заднего стекла и вентилятор отопителя. Ежедневный недозаряд батареи постепенно уменьшает ее ёмкость, что в итоге приводит к невозможности запуска двигателя стартером.
Отказ аккумуляторной батареи может быть вызван и током утечки в электрооборудовании автомобиля. Это происходит, когда при отключении всех потребителей один или часть из них остается включенным в электрическую цепь (неисправны выключатель или реле). Виновником может быть и сигнализация. После глубокого разряда АКБ может не восстановить свою первоначальную номинальную ёмкость. Батарея не сможет нормально работать, если для запуска двигателя требуется продолжительное включение стартера (неисправны системы питания, зажигания).

7.1. Обслуживание АКБ в процессе эксплуатации сводится к проверке и приведению в соответствие с требованиями: уровня и плотности электролита; чистоты и надежности крепления электрических соединений батареи с корпусом автомобиля, параметров электрооборудования, крепления батареи. Необходимо также следить за правильным натяжением ремня генератора, очищать и смазывать выводы и клеммы, содержать батарею в чистоте. Протирайте верхнюю поверхность водным раствором питьевой соды. Доведение плотности электролита до требуемой производится путем заряда батареи от стационарного зарядного устройства.
Значение зарядного тока в амперах (А) не должно превышать 1/10 ёмкости батареи (упрощенно).

7.2. Продление жизни новой батарее
Коротко об этом сказать трудно. В первую очередь, следует залить электролит, точно соответствующий не только климатической зоне, но и сезону эксплуатации. Если батарея будет работать только в теплое время года, то плотность электролита может быть 1.20 г/см3, а если до -15°С -- 1.24 г/см3 и т.д. Такая точность, безусловно, снизит скорость сульфатации пластин, следовательно, увеличит долговечность батареи.
На срок службы АКБ значительно влияет средняя степень заряженности, которая зависит от исправности реле-регулятора. Необходимо, чтобы эта величина поддерживалась не ниже 75%.

справка:
Установлено, что отклонение регулируемого напряжения на 10...12% вверх или вниз от оптимального сокращает срок службы батареи в 2...2.5 раза.

Во-первых, отрегулируйте двигатель так, чтобы он легко заводился с пол-оборота. Это предохранит АКБ от глубокого разряда. При пуске двигателя стартером через аккумуляторную батарею проходит ток в несколько сот Ампер, что не способствует ее долговечности. Поэтому, чем легче пуск двигателя, тем лучше для АКБ: она прослужит дольше.

справка:
Сокращение времени работы стартера вдвое при шести-восьми ежедневных пусках повышает срок службы аккумуляторной батареи приблизительно в 1.5 раза.

Во-вторых, отрегулируйте при необходимости реле-регулятор, чтобы напряжение было в пределах 13.8...14.4В. Это одно из важнейших условий. В-третьих, никогда не позволяйте снизиться уровню электролита в банках ниже требуемого.

справка:
Несвоевременная доливка в аккумуляторы дистиллированной воды может снизить срок службы батареи на 30%.

Эти простые советы, продлят жизнь АКБ.

Кроме этого, специалисты советуют при наличии зарядного устройства при любой возможности (например, на ночь) ставить аккумуляторную батарею на подзарядку малым током - около 1...2А. Для этого можно АКБ не снимать с автомобиля. Только эта операция, если ее проделывать регулярно, не реже одного раза в месяц, увеличивает срок службы батареи, по крайней мере, на год.

7.3. Зарядка аккумулятора зарядным устройством
Ну а теперь как заряжать? Зарядные устройства бывают с ручной и автоматической регулировкой (Орион PW-270, Орион PW-320) или автоматические (все остальные зарядные устройства Орион). Перед зарядкой необходимо открыть все газовые каналы: вывернуть пробки, снять крышки банок.
При зарядке важны три параметра: напряжение, ток зарядки и время. Когда аккумулятор частично процентов на 25 разряжен, то начальный ток заряда при включении выпрямителя может резко скакнуть вверх. Отрегулируйте его на зарядный ток около 1/10 ёмкости аккумулятора или меньше (это общепринятое правило заряда кислотных батарей). Т.е., если у Вас батарея имеет маркировку 55Ah - выставляем ток около 5.5А.
Если необходимо зарядить батарею в кратчайшее время, можно выставить и больший ток. В соответствии с законом Вудбриджа который гласит: сила зарядного тока (в амперах) не должна превышать величину заряда (в ампер-часах), недостающего до полной ёмкости акуммулятора. При этом зарядное устройство должно автоматически снижать ток при повышении напряжения или выключаться при достижении порогового напряжения на батарее. В противном случае (если ЗУ этого не делает) необходимо непрерывно контролировать зарядный ток и напряжение в ручную.
Далее в процессе зарядки напряжение будет расти, а ток уменьшаться. Считается, если ток не уменьшается в течение последних 2-3 часов, то аккумулятор заряжен. Важно помнить, что нельзя вести заряд большим током более 25 часов. Электролит сильно нагреется и выкипит, пластины от нагрева может повести и они замкнут друг на друга. Обычно нормальное время полного заряда около 15 часов.
Иногда необходимо выровнять плотность небольшим током. Например, если плотность электролита в разных банках 1.23, 1.25. Включив зарядное устройство, устанавливаем ток зарядки порядка 1-2А. Данное значение у разных АКБ- разное и зависит от многих факторов: конструкции, пассивационного материала пластин, состояния батареи и т.д. Время такой зарядки до двух суток. Особенно это необходимо делать после того, как аккумулятор разряжен в ноль бесплодными попытками завести двигатель. При чём, делать это надо сразу, пока не началась сульфатация пластин.
Батареи, исключающие долив воды, должны заряжаться только устройствами с автоматическим поддержанием зарядного напряжения. Несоблюдение этого условия приведет к снижению их срока службы. Конкретные требования по режиму заряда, эксплуатации и обслуживанию должны быть изложены в инструкции или гарантийном талоне, прилагаемом к батареям.
В настоящее время разные производители обозначают разное напряжение окончания заряда. Как правило, оно составляет от 15 до 16В (для батарей устаревших конструкций, с применением в качестве пассивирующего материала сурьмы - меньше). На самом деле, порог ограничения напряжения автоматического зарядного устройства 15 или 16 вольт (для батареи с прописанными, для полного заряда, 16ю вольтами, например Varta) влияет только на время заряда последних 2-4% емкости.
Для доведения уровня электролита до нормы недопустимо использовать электролит! В аккумуляторную батарею доливают только дистиллированную воду. Не используйте воду сомнительного происхождения. При частом выкипании проверьте электрооборудование автомобиля.
Необходимо знать, что при сильном снижении уровня электролита внутри корпуса аккумулятора может образоваться опасная концентрация газовой смеси. Чтобы исключить вероятность взрыва, нельзя подносить к батарее открытое пламя (даже сигарету) и допускать искрение электроконтактов. Системы газоотвода некоторых современных батарей более взрывобезопасны. В средней полосе России АКБ не требуют корректировки плотности электролита при смене сезонов.
Перед зимней эксплуатацией автомобиля сделайте обслуживание не только аккумуляторной батареи (см. выше), но и систем, влияющих на запуск двигателя. Обязательно залейте моторное масло, соответствующее сезону. Для облегчения запуска двигателя в сильные морозы занесите батарею на несколько часов в теплое помещение.
Перед длительной зимней стоянкой также обслужите батарею, но не храните ее в теплом помещении, а оставьте на автомобиле со снятыми клеммами. Чем ниже температура, тем меньше скорость ее саморазряда.
Недопустимо оставлять на морозе разряженную батарею. Электролит низкой плотности замерзнет, и кристаллы льда приведут ее в негодность. Плотность электролита разряженного аккумулятора может снизиться до 1,09 г/см3, что приведет к его замерзанию уже при температуре -7°С. Для сравнения – электролит плотностью 1.28 г/см3 замерзает при t=-65°С.
Опрокидывание аккумуляторной батареи и слив электролита могут привести к замыканию пластин и выходу ее из строя.
Для борьбы с паразитными токами утечки введите себе привычку вытирать корпус батареи насухо от всякой нечисти. Если совсем в лом, то хотя бы делайте чистый круг вокруг плюсовой клеммы, чтобы разорвать паразитные электрические связи. Ну, а если Вы любите свою машину, то разведите немного соды в воде и протрите всю поверхность корпуса батареи и вытрете ее насухо. Все тряпки, которые прикасались к аккумулятору выбросить немедленно! А заодно проверите крепление батареи, уровень электролита и его плотность. Времени это займёт минут 10-15, а сэкономить может часы и кучу нервов.

8. Особенности эксплуатации АКБ в зимний период

Перво-наперво замерим плотность электролита во всех банках без исключения. Норма 1.27-1.28 г/см3. У Вас далеко не так? Значит, снимаем батарею и ставим на зарядку. И это однозначно! Ни в коем случае не пытаемся повысить плотность электролита добавлением концентрированной кислоты, какая бы низкая не была его плотность. Желаемого же результата - повышения ёмкости батареи при этом не произойдет.
Далее. Обязательно провести ревизию всех силовых проводов, клемм и контактов. Клеммы зачистить мелкой шкуркой. Контакты на АКБ тоже зачистить и затянуть. Можно затем смазать литолом, чтобы к контактам не попадала влага. С другой стороны силовых проводов так же провести ревизию контактов.

8.1. Прикуривание от другого автомобиля
Для российских автовладельцев нормальная ситуация, когда сосед просит "прикурить" его аккумулятор. Для этой нехитрой процедуры помимо автомобиля с заряженным аккумулятором, необходимы ещё и правильные провода. Не забываем, что по этим проводам у нас потечёт около 200 ампер!

На что нужно обратить внимание при покупке:
1. Толщина жилы медного провода. Сняв изоляцию с крокодила (зажима) можно увидеть саму жилу. Чем толще, тем лучше. Не обращайте внимание на толщину кабеля. Главное проводник тока, а не толщина изоляции.
2. Надежность крепления жилы к крокодилу провода прикуривателя. Медная жила д.б. облужена, затем обжата и припаяна. Если эти условия соблюдены, то потерь в месте соединения будет меньше. Все стартовые провода Орион 100% паяются.
3. Изоляция. Лучший вариант - морозоустойчивая резина или силикон. Зимой такие провода остануться эластичными.
4. Длинна проводов. Провода по длинне нужно выбирать не длинее, чем нужно.
5. Крокодилы (зажимы). При покупке обращайте внимание на толщину стали из которой они сделаны и силу пружины, а не габаритные размеры.
Чтобы не навредить сложным электронным системам вашей собственной машины, эта, казалось бы, элементарная процедура требует соблюдения строгой последовательности действий.
1. Соедините красный кабель с клеммой (+) на заряженном аккумуляторе.
2. Соедините другой конец красного кабеля с клеммой (+) на "севшем" аккумуляторе.
3. Соедините черный кабель с клеммой (-) на заряженном аккумуляторе.
4. Соедините другой конец черного кабеля с чистой точкой заземления на блоке двигателя или на шасси, главное - подальше от аккумулятора, карбюратора, топливных шлангов и т.п. В момент подсоединения будьте готовы к небольшой искре.
5. Следите, чтобы оба кабеля не касались движущихся деталей.
6. Попробуйте запустить автомобиль с "севшим" аккумулятором. Если двигатель не заведется, подождите несколько минут и повторите попытку. Если же заведется, дайте ему поработать несколько минут в таком положении. Если не заведется повторите попытку через 2-3 минуты.
7. При отсоединении кабеля следуйте описанной выше процедуре в обратной последовательности.

8.2 Запуск машины при помощи предпускового зарядного устройства Вымпел. Подключаете устройство, выставляете максимальный ток 18А, оживляете акумулятор в течении 10-15 мин. Затем не отключая зарядного устройства пробуете завести. Если не получилось повторяете попытку заново.

9. Особенности эксплуатации АКБ в летний период

Не удивляйтесь, если однажды вам будет трудно или вообще не завести машину в жаркую погоду. Теплое время года - такое же испытание, как и холод. Тепло ускоряет химические процессы. Неисправности и дефекты электрической системы автомобиля или аккумулятора незамедлительно скажутся на состоянии батареи. Но, скорее всего, узнаете вы об этом в самый неподходящий момент. Например, ночью во время дождя, когда придется включить освещение, вентиляцию и стеклоочистители. Поэтому не расслабляйтесь. Лето - самый подходящий период для покупки нового аккумулятора.
Летом автомобилист не сразу заметит, что в аккумуляторе плотность электролита и его уровень в банках недостаточные. Но чем выше температура окружающей среды, тем активнее электрохимические процессы. В результате электролиза кислород вступает во взаимодействие с пластинами, а ставший свободным водород испаряется. Таким образом, из электролита исчезает вода. Как только уровень раствора оказывается ниже уровня пластин, начинается сульфатация пластин (сульфат свинца растворяется в электролите, а затем оседает на поверхности пластин уже в виде крупных нерастворимых кристаллов и происходит изоляция пластин от электролита). Емкость батареи уменьшается. Электрохимические реакции останавливаются. Аккумулятор выходит из строя.
Имейте в виду, что во время длительного хранения аккумулятора происходит саморазряд (снижение ёмкости). Оставлять батарею в разряженном состоянии не рекомендуется: в этом случае вода испаряется, и открываются пластины. А дальше все, как описано выше.
Саморазряд увеличивается от высокой температуры, грязи и электролита (воды) на крышке батареи. Еще одна причина возникновения паразитных токов - неодинаковая плотность электролита в разных банках и на разных уровнях. Это может произойти после доливки большого количества воды. Чтобы избежать неприятностей, зарядите аккумулятор или проедьте на машине, чтобы плотность раствора сравнялась. Есть еще один совет: доливайте дистиллированную воду в аккумулятор при работающем двигателе. Это обеспечит ее перемешивание с кислотой.
Ускорение электролиза способствует уплотнению активной массы. Этой “болезнью” страдают отрицательные пластины, активная масса которых во время эксплуатации постепенно уплотняется, а ее пористость уменьшается. Доступ электролита внутрь отрицательных пластин затрудняется, что снижает ёмкость батареи. К тому же уплотнение активной массы может сопровождаться образованием трещин и отслаиванием.
Пластины коробятся при увеличении силы зарядного тока, при коротком замыкании, понижении уровня электролита, частом и продолжительном включении стартера, когда батарея нагружается разрядным током большой силы. Чаще короблению подвержены положительные пластины, при этом в их активной массе образуются трещины, и она (активная масса) начинает выпадать из решеток.
Причиной выпадения активной массы из решеток пластин может стать длительная перезарядка, плохое крепление пластин, вибрация и т.д. Осыпающийся активный слой в конце-концов замыкает пластины, сокращает мощность и срок службы. В современных аккумуляторах пластины помещаются в конверт-сепараторы; осадок выпадает, но короткого замыкания удается избежать.
Летом вентиляционные отверстия забиваются пылью. Чтобы батарея не лопнула и не взорвалась следите за чистотой аккумулятора. Пробки заливных отверстий должны быть плотно закрыты.

Как сохранить свой аккумулятор летом?
Во-первых, следите за уровнем электролита и регулярно доливайте дистиллированную воду. Во-вторых, не оставляйте батарею незаряженной. В-третьих, следите за чистотой корпуса. В-четвертых, следите за состоянием электрической системы автомобиля. Неисправный стартер и генератор совершенно незаметно “подготовят” батарею к зиме и с первыми морозами она откажет.
Если вы планируете заменить аккумулятор, лучше не ждать до осени. В сезон выбор значительно меньше, цены выше, а желающих больше. В любом случае потребуется помощь подготовленного продавца-консультанта. Летом он сможет больше уделить вам времени.

10. Вопросы безопасности

Помните, что опасность возгорания кислорода и водорода, выделяющихся во время зарядки (а также после ее завершения), вполне реальна.
Хотя большинство серьезных производителей оборудуют крышки аккумуляторов ограничителями пламени, призванными предотвратить его попадание внутрь аккумулятора, подобная вероятность по-прежнему сохраняется.
Помните также, что искра возникает не только при отсоединении клеммы. Статического электричества от синтетической одежды может оказаться достаточно, чтобы вызвать взрыв.
Взрыв аккумулятора можно сравнить по мощности с выстрелом из ружья калибра 12мм. Результат представляет собой жуткое зрелище, и происходит это чаще, чем вы можете себе представить. При том, что взрыв, вероятно, не будет смертельным, он может серьезно травмировать вас, особенно лицо, так как осколки пластика разлетаются во все стороны. Поэтому всегда следует быть в защитных очках.
Если вдруг позарез понадобилось отсоединить аккумулятор на машине с работающим мотором (лучше, конечно, не подвергать свой автомобиль таким испытаниям), прежде надо включить как можно больше потребителей электроэнергии: печку, фары, противотуманки, "дворники". Если этого не сделать, то может сгореть регулятор напряжения, а следом откажет электрооборудование и в том числе - системы управления двигателем. А для начала загляните в инструкции: позволяет ли она вообще производить такую операцию. Ведь на автомобилях некоторых марок, напичканных современной аппаратурой, любое отключение аккумулятора выводит из строя сложные электронные системы.

11. Хранение аккумуляторной батареи

1.снимите аккумулятор с машины (оставьте на машине со снятыми клеммами), очистите от грязи, полностью зарядите.
2.при отсутствии возможности подзарядки во время хранения АКБ можно рекомендовать следующий способ. Электролит в аккумуляторе необходимо заменить 5-процентным раствором борной кислоты. Перед заменой электролита АКБ полностью заряжают, а затем сливают электролит в течение 15 минут. Затем ее сразу же промывают дважды дистиллированной водой, выдерживая воду по 20 минут. После промывки наливают раствор борной кислоты, заворачивают пробки с открытыми вентиляционными отверстиями, вытирают батарею и ставят на хранение. Саморазряд аккумуляторов с раствором борной кислоты практически отсутствует.

Справка
Для приготовления 5-процентного раствора борной кислоты необходимо в 1 литре дистиллированной воды, нагретой до 50...60°С, растворить 50г борной кислоты. Раствор заливают в аккумуляторы при температуре 20...30°С.

Хранить батарею надо при температуре не ниже 0°С, поскольку заливаемый 5-процентный раствор борной кислоты может замерзнуть. А для ввода такой батареи в действие из нее выливают раствор борной кислоты в течение 15...20 минут и сразу же заливают сернокислый электролит плотностью 1.38...1.40 г/см3 для нашей зоны. После 40-минутной пропитки пластин электролитом АКБ можно устанавливать на автомобиль, если плотность электролита не уменьшилась ниже 1.24...1.25 г/см3. Если она стала ниже, следует откорректировать плотность отбором слабого раствора и добавлением электролита плотностью 1.40 г/см

12. Приложения

12.1. Реанимация аккумулятора
Реанимация аккумулятора. Старый фирменный аккумулятор может послужить еще, если его правильно восстановить! Итак, начнём. Имеем на руках убитый или почти убитый аккумулятор.
Нам понадобятся некоторые материалы и инструменты:
1) Свежий электролит (номинальной + желательно повышенной плотности)
2) Дистиллированная вода.
3) Измеритель плотности электролита (ареометр). Например ареометр производства НПП "Орион CПб"

4) Зарядное устройство, способное обеспечить малые (0.05-0.4А) токи зарядки.
5) Маленькая клизма (простите, надо!) и пипетка для наливных целей.
6) Нагрузочная вилка. НПП "Орион СПб" производит 4 модели: от простых и дешевых НВ-01, НВ-02, до профессиональных НВ-03, НВ-04.

Для начала определимся с возможными неисправностями:
1) Засульфатированность пластин - ёмкость аккумулятора падает почти до нуля.
2) Разрушение угольных пластин - при зарядке электролит становится черным.
3) Замыкание пластин - электролит в одной из секций аккумулятора выкипает, секция греется. (Тяжелый случай, но иногда небезнадежный)
4) Перемёрзший аккумулятор - распухшие бока, электролит при заряде сразу вскипает (многочисленные замыкания пластин) - тут уж ничем не помочь, аминь, упокой Господь его душу!

Начнем с конца списка. (п.3) При замыкании пластин ни в коем случае не пытайтесь его заряжать! Начинаем промывку дистиллированной водой. Не бойтесь переворачивать и трясти аккумулятор, хуже уже не будет. Промывайте его до тех пор, пока не перестанет вымываться угольная крошка (надеюсь, этот момент наступит, иначе прекратите этот мазохизм). При промывке часто замыкание пластин устраняется, и мы переходим от пункта (3) к пункту (2). После промывки и вытряхивания всякого мусора из недр аккумулятора приступаем к пункту (1), а именно к устранению отложений солей на пластинах аккумулятора. Следуйте инструкциям к присадке. Мой опыт может отличаться от того, что вы прочтёте в инструкции. Далее я делаю так:
1) Заливаем аккумулятор электролитом номинальной плотности (1.28 г/см3).
2) Добавляем присадку, исходя из объёма аккумулятора (см. инструкцию)
3) Даём электролиту выдавить воздух из секций, а присадке - раствориться в течении 48 часов (!), при необходимости доливаем электролит до номинального уровня. Кстати, присадку можно растворить в электролите до заливки в аккумулятор, если, конечно, она хорошо растворяется.
4) Подключаем зарядное устройство (не забудьте снять пробки!). НО МЫ НЕ БУДЕМ ЕГО ЗАРЯЖАТЬ! НЕ СЕЙЧАС! Сначала мы будем гонять его по циклу "зарядка-разрядка", иначе "тренировка", то есть заряжать и разряжать его, пока не восстановится нормальная ёмкость. Выставляем ток зарядки в районе 0.1- 0.2 А и следим за напряжением на клеммах. Не давайте электролиту кипеть или нагреться! Если необходимо, уменьшите зарядный ток, пузырьки газа и перегрев разрушают аккумулятор! Заряжайте, пока напряжение на клеммах аккумулятора не достигнет 2.3 - 2.4В на каждую секцию, т.е. для 12-вольтового аккумулятора - 13.8-14.4 В.
5) Уменьшаем зарядный ток вдвое и продолжаем зарядку. Зарядку аккумулятора прекращаем, если в течении 2 часов плотность электролита и напряжение на клеммах остаются неизменными.
6) Доводим плотность до номинальной доливкой электролита повышенной плотности (1.4) или дистиллированной воды.
7) Разряжаем аккумулятор через лампочку током примерно в 0.5А до падения напряжения на клеммах до 1.7В на элемент. Для 12-вольтового аккумулятора эта величина составит 10.2В, для 6-вольтового 5.1 соответственно. Из имеющихся величин тока разряда и времени разряда вычисляем ёмкость нашего аккумулятора. Если она ниже номинальной (4 ампер-часа), то:
 Повторяем цикл заряда с начала до тех пор, пока ёмкость аккумулятора не приблизится к номинальной.
9) Добавляем в электролит ещё немного присадки и закрываем отверстия аккумулятора. ВСЁ!!! Мы имеем на руках рабочий аккумулятор, который, иногда способен проработать дольше китайского!

Дальше обращаемся с аккумулятором, как положено.

12.2. Ещё несколько способов, основанных на использовании электрического тока.

Способ первый - простой. Электролит заменить дистиллированной водой и зарядить аккумулятор или батарею очень небольшим (примерно 0.01 ёмкости) током. При этом в банках степень сульфатации снижается и образуется электролит, который заменять не нужно. После двух часов зарядки ее прекращают на такое же время. А затем снова повторяют.
Доказано, что после одного-трех таких циклов степень сульфатации резко снижается.

Второй способ - наиболее трудоемкий, но в безвыходном положении его тоже можно применить. Он химический, включает следующие операции: заряд батареи в течение 2...3 часов, слив электролита из банок, двух-трехкратная их промывка дистиллированной водой, заправка 2.5-процентным (25 г на 1 л) раствором питьевой соды и выдержка в течение 2...3 часов, слив раствора, заправка 2...3-процентным раствором повареной соли, заряд батареи в течение 1ч, слив раствора, промывка 4-процентным раствором питьевой соды, полный (из расчета 150-процентной ёмкости) заряд батареи, третья промывка банок, заправка их электролитом, полный (150-процентной ёмкости) заряд батареи.

Эксплуатация свинцово-кислотных аккумуляторных батарей при отрицательных температурах

Условия эксплуатации свинцово-кислотных аккумуляторных батарей будь то в составе резервных источников питания, применяемых в системах автоматики и телемеханики на видах транспорта, телекоммуникационного оборудования и оборудования связи, охранных и пожарных систем безопасности и других устройств предусматривают различное их размещение и монтаж непосредственно на самих объектах эксплуатации. Если свинцово-кислотные аккумуляторные батареи расположены внутри помещений в специально оборудованных аккумуляторных комнатах с системами отопления, вентиляции и кондиционирования, то условия их работы, как правило, мало чем отличаются от тех, которые предписаны заводом-изготовителем. Условия эксплуатации батарей в наружных шкафах, где практически нет разницы с температурой внешней среды, заслуживают отдельного внимания. В этом случае не всегда выполняются требования к режиму заряда аккумуляторов, они часто эксплуатируются при низких и даже отрицательных температурах. Это, в свою очередь, ограничивает не только доступную разрядную емкость аккумуляторных батарей, но и зачастую ведет к постоянному недозаряду последних.

Все технические характеристики свинцово-кислотных аккумуляторов, включая проектируемый срок службы, определены для эталонной температуры 20° (как правило, для европейских производителей) или 25°С (преимущественно для производителей Юго-Востока Азии) в зависимости от серии батарей и производителей. Поддерживать эту температуру в течение всего срока службы очень сложно, поэтому рекомендуемая температура эксплуатации без использования поправочного температурного коэффициента варьируется в пределах 10-30°С. Для многих типов аккумуляторов в этом диапазоне не требуется регулирование напряжения заряда с применением температурного коэффициента.

Зависимость емкости аккумулятора от температуры

Как уже отмечалось выше, условия работы батареи в наружных шкафах существенно отличаются от рекомендуемых производителем. В зимний период в зависимости от региона температура в них может опускаться ниже -50°С. Поэтому при этих условиях заряд аккумуляторных батарей, как правило, производят повышенным напряжением из расчета на 0,003 В/°С, отличной от рекомендованной заводом-изготовителем.

При эксплуатации свинцово-кислотных аккумуляторов при пониженной температуре ограничивается их допустимая разрядная емкость.Для свинцово-кислотных аккумуляторных батарей герметизированного исполнения («AGM» и «GEL») примерные данные зависимости емкости в процентном соотношении от температуры окружающей среды представлены в таблице.

Примерный график зависимости отдаваемой емкости (Сразр.) в процентном соотношении к номинальной емкости от температуры (°С) представлен на Рис. 1. Если исходить из того, что 100% емкость батареи соответствует температуре 25°С, то из графика видно, что с понижением температуры отличной от 25°С отдаваемая емкость аккумуляторных батарей падает, а с повышением, наоборот, возрастает.

Такое поведение свинцово-кислотного аккумулятора объясняется обратной зависимостью его внутреннего сопротивления от температуры. Величина сопротивления возрастает, прежде всего, за счет ухудшения проводимости электролита, а также по мере разряда аккумулятора. Это связано с тем, что при отрицательных температурах снижается скорость диффузии ионов электролита (и его концентрации в порах активной массы), проводимость самой активной массы и сепаратора. При этом уменьшается электропроводность в целом.С увеличением внутреннего сопротивления усиливается поляризация и создаются условия для образования мелкокристаллических плотных осадков сульфата свинца, вызывающих пассивирование отрицательного электрода.

Если вспомнить Закон Ома для полной цепи (I= ε/R+r), который устанавливает связь между силой тока, электродвижущей силой (ЭДС) и внешним и внутренним сопротивлением в цепи, то видно, что чем выше внутреннее сопротивление (особенно электролита), а оно повышается с понижением температуры, тем меньше отдаваемый аккумуляторной батареей ток, а соответственно и емкость самой батареи.

Динамика снижения напряжения аккумулятора при разряде зависит от изменения ЭДС элемента, динамики роста его внутреннего сопротивления, а также величины тока разряда. Иными словами, чем ниже температура аккумулятора и больше ток разряда, тем быстрее упадет напряжение на его выводах и, соответственно, меньше окажется снятая емкость. Возникает эффект так называемой «кажущейся» потери емкости, когда запас непрореагировавших активных веществ еще достаточен, а разряд приходится прекращать из-за недопустимого снижения напряжения на выводах батареи.

Точка замерзания электролита

С понижением температуры увеличивается вязкость электролита, что затрудняет его проникновение в поры глубоких слоев активной массы пластин. При этом поверхностные слои активной массы быстрее преобразуются в PbS04 и кристаллы PbS04 закрывают поры активной массы, а поэтому химическая энергия, запасенная в глубоких слоях активной массы пластин, полностью не используется и разрядная емкость батареи понижается. При понижении температуры электролита ниже +25 °С емкость аккумуляторной батареи при ее разряде силой тока, соответствующей 0,05Сном., уменьшается на 1% на каждый градус понижения температуры, а при большей силе разрядного тока — на большую величину.

Более того, работа аккумуляторной батареи при низких отрицательных температурах связана с опасностью замерзания электролита. Электролит свинцово-кислотного аккумулятора представляет собой водный раствор серной кислоты и непосредственно участвует в токообразующих реакциях. Из-за того, что при разряде расходуются молекулы серной кислоты и образуются молекулы воды, плотность электролита постепенно снижается.

Оценивая работоспособность аккумулятора при отрицательных температурах, необходимо учитывать не только номинальную (начальную) плотность его электролита, но и плотность в конце разряда при снятии расчетной емкости.

Начальная плотность электролита полностью заряженного аккумулятора зависит от его конструкции и технологии производства. Например, аккумуляторы со свободным электролитом в зависимости от модели могут иметь номинальную начальную плотность: 1,22; 1,24; 1,26 кг/л. Температуры замерзания электролита этих полностью заряженных батарей составляют: -32; -42 и -54°С, то есть аккумулятор с электролитом плотностью 1,24 кг/л нельзя разряжать при температуре ниже -40°С~-45°С из-за угрозы его замерзания. Поэтому эксплуатация батареи при температуре ниже точки замерзания электролита полностью заряженного аккумулятора недопустима.

Область замерзания электролита примерно одинакова для всех типов свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. Усредненный график зависимости температуры замерзания электролита от плотности электролита представлен на рис. 2.

Кроме этого, в зависимости от температуры следует ограничивать глубину ее разряда. Чем ниже температура эксплуатации, тем меньше допустимая глубина разряда. Поэтому при отрицательной температуре приходится использовать аккумуляторы с повышенной номинальной емкостью.

Таким образом, если предполагается эксплуатировать свинцово-кислотные аккумуляторы при пониженной температуре, то при расчете и выборе батареи необходимо предусмотреть запас по емкости.

Ограничение отбора емкости батареи при отрицательной температуре - это принудительная остановка разряда или снятие с аккумуляторов определенного количества электричества. Более экономичное и технологичное решение - использование подогреваемых батарейных шкафов, особенно в регионах с холодным климатом. В идеальных условиях температура в них не должна опускаться ниже 5°С. Это предотвратило бы опасность замерзания электролита и ограничило коэффициент запаса номинальной емкости относительно разрядной. Но даже поддержание температуры в шкафу в пределах оптимальной существенно облегчит выбор батареи и сделает ее работу более предсказуемой.

АКБ. Правила зимнего хранения и эксплуатации

08.08.2016

Зимой некоторые автомобили эксплуатируются нечасто. Нужно ли перед долгой стоянкой скидывать клеммы и отключать массу? И каковы правила хранения АКБ зимой, если машина совсем не используется?

Снимать клеммы и отключать массу необходимо. На это есть свои причины. Прежде всего, в любом случае существует утечка в виде работы бортовых систем, например часов, питание идет и на бортовой компьютер. Все это постепенно опустошает вашу аккумуляторную батарею. Стандартная утечка бортовой цепи автомобиля, допустимая заводом-изготовителем по нормам, составляет 30 миллиампер (0,03 А). На первый взгляд, кажется, что это совсем немного. Но это только так кажется. Попробуйте пересчитать, за какое время такая утечка опустошит ваш аккумулятор. Возьмем, к примеру, стандартную батарею емкостью 55 А/ч. Это означает, что 55 ампер он, выдаст за час. Или 5,5 ампер за 10 часов. Половину ампера он отдаст уже за сто часов. Следовательно, 50 миллиампер уйдут за тысячу часов. Тысячу часов делим на 24 часа, получается, что полностью батарея сядет за 41 день, это если АКБ была 100% заряжена, если нет то еще быстрее. Но эксплуатация при 100% разряде совершенно недопустимо. Если аккумулятор разрядится на 25 % — это уже плохо, а если сядет на 50% — он замерзнет уже при «-27» градусах по Цельсию. Так что за 20 дней при стандартной утечке ваш аккумулятор превратится в кусок льда при стоянке на улице зимой, а про пуск автомобиля мы тут вообще не говорим. Чтобы избежать такого развития событий, нужно просто снять клемму. Это самый простой способ предотвратить утечку энергии и разрядку батареи при длительном промежутке времени «не езды» на машине. Для современных машин это, конечно, не очень хорошо. Могут сброситься настройки бортового компьютера, заблокироваться аудиосистема, потеряться настройки электронного ключа. Но ведь такие машины и не рассчитаны на такую редкую эксплуатацию. Впрочем, и здесь есть выход — периодически подзаряжать аккумулятор или как компромисс хотя бы запускать иногда машину на короткий промежуток времени.

Как же правильно хранить АКБ, если машина зимой на приколе, обслуживать аккумулятор и эксплуатировать его.

1. Хранение аккумулятора

Залитые батареи рекомендуется хранить в сухом помещении с температурой не ниже −30? и не выше 0?. Батареи устанавливаются на хранение полностью заряженными. Допускается хранить батареи и при положительных температурах, однако темп саморазряда аккумуляторов при этом будет в несколько раз выше. Ежемесячно необходимо проверять плотность электролита или измерять напряжение на клеммах аккумулятора. Степень разряда аккумулятора можно проверить по таблице № 1. При снижении плотности электролита более чем на 0,03 г/см3, т.е. до уровня 1,24 г/см3 или напряжения ниже «12,45» Вольт батарею следует подзарядить.

Перед продолжительной стоянкой автомобиля необходимо отсоединить АКБ от бортовой сети, полностью ее зарядить и хранить в прохладном помещении. Моноблок во избежание саморазряда по поверхности должен быть чистым. Если батарея должна быть постоянно готова к установке на автомашину, то при снижении плотности до уровня 1,24 г/см3, батарею следует подзарядить. Если от батареи не требуется постоянной готовности, то рекомендуется ее подзаряжать при снижении плотности до уровня 1,22 г/см3.

Зимой следует иметь в виду, что электролит в сильно разряженных батареях может замерзнуть при наступлении морозов. Зависимость температуры замерзания электролита от его плотности приведена в таблице № 2.

Не допускайте снижения плотности до критической, иначе при замерзании электролита возможно необратимое повреждение моноблока и пластин аккумулятора.

Таблица № 1. Степень разряженности аккумулятора.

Напряжение на клеммах, (В)	12,66	12,45	12,24	12,06	11,80 и ниже
Плотность электролита, г/см3	1,27	1,23	1,20	1,17	1,12 и ниже
Степень заряда, %	100	75	50	25	0
t замерзания электролита ?	-64	-42	-27	-15	-10 до 0

Таблица № 2. Температура замерзания электролита в зависимости от его плотности.

Плотность Эл-та	1,0	1,05	1,10	1,15	1,20	1,25	1,27	1,30	1,35
t замерзания, ?	0	−3,.3	−7,7	−15	−27	−52	−64	−70	−49

2. Контроль состояния батареи

Рекомендуется один раз в месяц проверять уровень электролита и при необходимости доливать только дистиллированную воду до нормального уровня. Пластины, не покрытые электролитом, высыхают и осыпаются, что приводит к преждевременному выходу АКБ из строя.

Запрещается доливать электролит или кислоту в АКБ.
Это можно делать только в том случае, если точно известно, что понижение уровня электролита произошло за счет его выплескивания.

Не используйте воду сомнительного происхождения.
Контролируйте степень заряженности аккумулятора по плотности электролита или по напряжению на клеммах ненагруженной батареи. Степень разряда батареи можно определить из Таблицы № 1, или посчитать по формуле:

U_нрц = 6*(0,84+Р), где
U_нрц (НРЦ) — напряжение разомкнутой цепи;
Р — Плотность электролита.

Следовательно, плотность можно посчитать соответственно по формуле: Р = U_нрц/ 6 — 0,84

100% заряженная батарея, т.е. с плотностью электролита 1,27 г/см³ будет иметь:
НРЦ = 6*(0,84+1,27) = 12,66 Вольта;
Р = 12,66 / 6 — 0,84 = 1,27 г/см³

Зная напряжение на клеммах аккумулятора, можно всегда посчитать плотность электролита в нем.

Категорически запрещается эксплуатировать батареи с уровнем заряда ниже 75% зимой и 50% летом.
Хранение и эксплуатация АКБ в разряженном состоянии приводит к необратимым процессам, при которых восстановление АКБ не возможно.

Низкая плотность электролита в АКБ говорит о её разряженности и для повышения плотности электролита необходимо заряжать АКБ, а не повышать её доливкой кислоты или электролита.
Просто долив кислоты или электролита, приведёт к изменению кислотного баланса и как следствие после полного заряда к превышению допустимого уровня плотности электролита. Превышение плотности электролита выше допустимой нормы приводит к разрушению пластин внутри АКБ.

3. Заряд аккумулятора

Заряд АКБ производится током равным 10% от её ёмкости (например при ёмкости 55 А/Ч ток зарядки не должен превышать 5,5 А). Нарушение данного требования приводит к разрушению пластин из-за перегрузок.

Старайтесь заряжать батарею малыми токами, при этом увеличивается степень и глубина заряда.

Окончанием процесса заряда аккумуляторов следует считать:

1. равномерное кипение электролита во всех банках;
2. равномерный нагрев корпуса батареи;
3. напряжение на клеммах аккумулятора достигло значения 16,4 вольта;
4. плотность электролита прекратила подниматься в батарее (если плотность растет, то это означает, что не все элементы еще прореагировали и батарея заряжается).

4. Контроль электрооборудования автомобиля

Необходимо качественно и регулярно проверять и обслуживать электрооборудование автомобиля. Отклонение параметров электрооборудования (генератора, стартера, различных реле) от установленных величин приводит к снижению надежности и к сокращению срока службы АКБ.

Нормы на параметры электрооборудования:

Пределы рабочего напряжения бортовой сети автомобиля не должны выходить за пределы 13,8-14,5 V, при различных режимах работы автомобиля.

Отклонение величины зарядного напряжения за пределы нормы на 0,3 — 0,5 V приводит к сокращению срока службы батареи в несколько раз.

Токи утечки не должны превышать 30 мА/ч (0,03 Ампера). Повышенный ток утечки уменьшает срок службы АКБ ввиду ускоренности циклов заряда-разряда батареи, и увеличивает вероятность глубокого разряда батареи.

Повышенное напряжение генератора приводит к осыпанию активной намазки пластин в батареях, что приводит к уменьшению емкости батареи и способствует замыканию пластин за счет осыпавшейся активной массы с положительных пластин.

Эксплуатация разряженной батареи приводит к осыпанию активной массы с отрицательных пластин. Признаком осыпания пластин является потемнение цвета электролита во всех банках (коричневый цвет — осыпание положительных пластин, серый цвет — осыпание отрицательных пластин).

Так же пониженное напряжение генератора (особенно зимой) не позволяет зарядить полноценно батарею, и происходит ее эксплуатация в полуразряженном состоянии. Это может привести к необратимой сульфатации пластин, что чревато уменьшением, как емкости батареи, так и величины стартового тока аккумулятора.

У недозаряженного аккумулятора плотность электролита понижена, что может привести к его замерзанию при сильных морозах и стоянке машины на улице (смотри таблицу № 2).

5. Эксплуатация аккумулятора

Пуск стартера производите короткими включениями, но не более чем на 10 сек. Перерыв между включениями летом не менее 15 сек., зимой не менее 1 мин. Избегайте включать стартер более 3-х раз подряд. Езда при помощи стартера не допускается.

Категорически запрещается «прикуривать» аккумулятор от нестандартных пускозарядных устройств во избежание взрыва моноблока, деформации пластин и внутренних тоководов, что приводит к осыпанию активной массы пластин и разрыву межэлектродных соединений.

При низких температурах происходит замедление всех химических процессов внутри АКБ, батарея переходит в «спящий режим» (электрические параметры АКБ при t ниже «-30» градусов по Цельсию понижаются в 2 раза.) Поэтому перед пуском двигателя на некоторое время необходимо включить электрические потребители (фары, габариты) для возобновления электрохимических процессов и только после этого делать попытки старта.

Для уменьшения рисков плохих пусков при эксплуатации автомобиля в зимнее время рекомендуется подбирать АКБ по ёмкости и стартовым характеристикам в соответствии с конкретной климатической зоной.

Электролит замерзает в аккумуляторе: почему так происходит

Подготовка автомобиля к наступлению холодов предполагает целый ряд процедур, которые направлены на обеспечение нормальной функциональности всех узлов и агрегатов в условиях низких температур.

Как правило, водители заливают в двигатель моторное масло с меньшей вязкостью для уверенного запуска ДВС, меняют фильтры топлива, масла и воздуха, проверяют качество антифриза и тосола в системе охлаждения, устанавливают новые свечи зажигания, диагностируют высоковольтные бронепровода, заряжают АКБ и т.п.

Что касается аккумулятора, кроме зарядки данный элемент перед зимой требует отдельного повышенного внимания. Причина заключается в том, что с похолоданием многие водители сталкиваются с проблемой, когда в аккумуляторе замерз электролит. Более того, даже покупка «свежей» АКБ не дает полной уверенности.

Дело в том, что были отмечены случаи, когда замерз электролит в новом аккумуляторе. При визуальном осмотре новой или бывшей в использовании АКБ в подобной ситуации хорошо видно, что стенки батареи заметно вздуваются, а также полностью пропадает электропитание в бортовой сети.

Далее мы поговорим о том, что делать, если замерз электролит в аккумуляторе, возможно ли вернуть работоспособность батарее, что способствует замерзанию электролита и как с этим бороться. Также мы дадим несколько полезных советов, которые помогут в дальнейшем избежать распространенных ошибок, которые связаны с эксплуатацией автомобильных аккумуляторных батарей.

Причины замерзания электролита в аккумуляторе

Электролит представляет собой смесь из дистиллированной воды и серной кислоты. В нормальном состоянии плотность вещества колеблется в пределах 1,27-1,28 г/см³. В таком случае смесь может замерзнуть, если температурные показатели окружающей среды опустятся до -70°C. При этой температуре можно использовать только полностью заряженную батарею. Если значение плотности ниже, то и температура замерзания электролита в аккумуляторе будет меньше.

Лед в аккумуляторе появляется из-за изменения плотности его рабочей смеси. Основные причины снижения плотности:

• существенный разряд аккумуляторной батареи;
• слишком частое добавление воды.

При дозаправке водой электролитный состав может терять плотность с разной интенсивностью. Если его концентрация снижается вследствие испарения, то долив жидкости позволяет нормализовать плотность. Если же подобная манипуляция повторяется слишком часто из-за нарушения герметичности АКБ, доливка дистиллированной жидкости может стать причиной существенного снижения плотности электролитного состава, вследствие чего и заряд аккумулятора будет держаться недолго.

Сильный разряд батареи происходит не только при наличии большого количества потребителей энергии, но и в процессе простоя машины. Даже исправные аккумуляторные батареи за сутки могут сами разряжаться на 0,1-0,2%. Процесс проходит более интенсивно при низких температурах, поэтому зимой необходимо регулярно проверять уровень заряда.

Замерзая, электролит увеличивается в объеме, что часто способствует разрушению корпуса АКБ. Давление частиц льда на электроды тоже оказывает отрицательное влияние, проявляющееся осыпанием активного состава и короблением металла.

Кроме того, если замерзший аккумулятор стоял в машине и в результате этого процесса его корпус повредился, то после разморозки едкое вещество из него повредит элементы из металла, которые находятся рядом.

Как необходимо следить за автомобильной батареей?

Чтобы увеличить срок службы аккумуляторной батареи, необходимо следить за ее состоянием проверяя перед сменой сезонов плотность электролита, его уровень а также зарядку.

Особенно это актуально перед наступлением холодов.

Но, несмотря на периодическое плановое обслуживание аккумуляторных батарей, любой аккумулятор может разрядиться на морозе. Все зависит от влажности воздуха и температуры воздуха. Для того чтобы не оказаться в трудной ситуации связанной с разрядкой аккумулятора каждый владелец должен приобрести электрическое зарядное устройство, с помощью которого любой автолюбитель может самостоятельно зарядить разряженную батарею. Кроме того каждый из нас должен приобрести прибор для замера плотности в батареи.

Советуем вам в зимнее время после запуска мотора как можно дольше не выключать двигатель, для того чтобы генератор машины смог восстановить заряд батареи, который стал ниже после потребление энергии стартером необходимой для запуска двигателя.

Помните, что чем ниже температура окружающего воздуха, тем быстрее батарея теряет накопленную энергию. Это означает, что если на морозе вы несколько дней не заводили машину, то при запуске мотора батарея может полностью разрядиться. Поэтому запустив мотор в зимнее время, дайте поработать ему как минимум 30-40 минут, чтобы заряд батареи полностью восстановился.

Что делать, если замерз электролит?

Когда АКБ замерз прямо в автомобиле, первым делом необходимо отсоединить все контакты и визуально осмотреть его корпус. При наличии сквозных трещин аккумулятор придется утилизировать, т. к. его дальнейшее использование невозможно.

Если электролит замерз, а герметичность батареи не была нарушена, устройство нужно как можно скорее поместить в обогреваемое помещение. Запрещается сразу же заряжать аккумулятор автомобиля, в противном случае свинцовые пластинки гарантированно повредятся.

Чтобы предотвратить вытекание электролита, можно поставить АКБ для оттаивания в любую емкость из пластика. Однако этого не стоит делать, когда на корпусе устройства имеются трещины, сколы и другие механические повреждения.

После разморозки и установления температуры электролита в нормальное значение АКБ нужно зарядить электротоком на 10% от его емкости. Длительность зарядки – 10 часов.

Что запрещено делать при замерзшем аккумуляторе

Если все-таки такая ситуация произошла, важно знать, что не следует совершать, чтобы попытки разморозить жидкость не привели к поломке батареи.

Пытаться зарядить аккумулятор (нельзя заряжать батарею, чтобы она отогрелась – это может привести к замыканию).

Разморозка подручными средствами (применение различных обогревателей может привести к появлению трещин в пластике и металле, из-за чего будет протекание.).

Доставать электролит (достать весь электролит все равно не получится, зато можно повредить корпус).

Как не допустить замерзания электролита в АКБ?

Для профилактики замерзания электролитной смеси АКБ нужно своевременно подзаряжать. Проверять заряд желательно в тех ситуациях, когда машина зимой эксплуатируется редко.

При непродолжительных поездках в батарее не успевает восстановиться емкость от генератора, поэтому электролитный состав может замерзнуть. Кроме того, быстрой разрядке батареи способствует и то, что зимой автомобилисты часто используют подогрев кресел и стекол.

Если зимой автомобиль хранится в неотапливаемом гараже, в период сильных морозов желательно помещать батарею в теплое место. При отсутствии такой возможности для уменьшения интенсивности разрядки АКБ нужно отсоединить «массу».

Почему аккумулятор замерзает

Действие любой АКБ основано на окислительно-восстановительной реакции. Когда устройство разряжается, образуется осадок сульфата свинца. Так концентрация серной кислоты снижается и появляются условия для замерзания электролита. Чтобы этого избежать, некоторые автовладельцы на зиму покупают новый аккумулятор. Другие предпочитают использовать одноразовые кальциевые батареи. В них нельзя проверить состояние электролитического раствора, поэтому контроль производят по напряжению разомкнутой цепи. Учитывайте, что аккумулятор замерзает, если нарушены условия эксплуатации, то есть концентрация электролита стала ниже точки образования кристаллов. При самой низкой концентрации батарея замерзает при -7 градусах, поэтому такой процесс возможен только зимой.

Советы и рекомендации

Самая распространенная причина, по которой может замерзнуть электролит в АКБ, – недостаточный уровень заряда. Кроме того, необходимо избегать и перезаряда аккумуляторной батареи.

Дополнительно автомобилистам нужно регулярно проверять состояние электролитной смеси в каждой емкости отдельно. Параллельно необходимо следить за эффективностью и работоспособностью генератора. Для этого нужно измерить напряжение, подаваемое генератором на аккумулятор, систематически проверять реле-регулятор и т.д. При выявлении поломок их следует сразу же устранять.

Некоторые автомобилисты пользуются специальными приспособлениям в виде кейсов, которые предназначены для обогрева аккумуляторов. Такие термокейсы продаются в магазинах автомобильных товаров.

Как правильно разморозить аккумулятор

Процесс разморозки довольно простой. Важно помнить, что перед зарядкой аккумулятора, нужно хоть немного отогреть электролит, чтобы он вступал в реакцию.

Если при осмотре устройства не обнаружились разломы и трещины, то батарею можно снять и отнести в теплое помещение.

Отогревать аккумулятор можно только естественным путем. Что же нужно делать:

Проверка на потеки. При появление существенных потеков, их необходимо устранить при помощи пайки. Процедуру необходимо выполнять в перчатках!

Отогрев. Этот процесс должен происходить сам по себе, без вмешательства посторонних предметов. В среднем на это уходит примерно 3 часа. Во время разморозки аккумулятор нужно очищать от конденсата, который накапливается на стенках.

Осмотр электролита. Необходимо замерить его плотность, уровень заряда и чистоту. Цвет должен быть аналогичным изначальному, на дне не должно быть осадков. В ином случае аккумулятор лучше всего заменить.

Зарядка аккумулятора. После разморозки электролита уровень заряда аккумулятора будет минимальным. Заряжать его необходимо при помощи специального зарядного устройства. Зарядка занимает довольно много времени, но без должного уровня, электролит снова может замерзнуть.

Осмотр батареи. После проведения вышеописанных процедур, следует проверить напряжение и жидкость в банках. Жидкость не должна быть мутной и напряжение должно достигать определенного уровня. Только в этом случае аккумулятор можно возвращать обратно в машину.

Разморозка

Первое что нужно сделать – это ее разморозить. Делать это нужно при комнатной температуре. Использовать обогревательные приспособления для ускорения процесса категорически запрещено.

Повышенная температура может привести к деформации корпуса. Для успешной разморозки желательно, чтобы перепад температуры был по возможности минимальным.

Хорошо, если это будет делаться в отапливаемом гараже, где температура не сильно высокая. Процесс разморозки из-за этого может несколько затянуться, но он будет самым правильным и безопасным.

При этом, ставя аккумуляторную батарею на отогрев, желательно ее поместить в какую-то емкость.

Вполне возможно, что в корпусе образовались небольшие трещинки, и после разморозки через них будет вытекать электролит.

Также не следует сильно спешить – лучше затратить больше времени на данный процесс, чем «убить» аккумулятор коротким замыканием пластин, которое обеспечат остатки льда внутри.

Разморозив батарею следует еще раз тщательно ее осмотреть.

Восстановить работоспособность АКБ с треснувшим корпусом значительно сложнее.

Если имеются небольшие трещины, можно попытаться их запаять, предварительно слив жидкость и просушив корпус. При правильном подходе удается устранить течь, но далеко не всегда.

Также нужно осмотреть внутренности аккумулятора. Лед вполне может разрушить внутренние перегородки банок. Если такие повреждения замечены, АКБ восстановить не получится.

Если тщательный осмотр показал полную целостность аккумулятора, то можно приступать к следующему этапу – зарядке.

Особенности зарядки

Некоторые советуют производить зарядку автоматическим зарядным устройством, который сам отрегулирует силу тока, подаваемую на аккумулятор.

Однако это не так. Размороженную батарею следует заряжать токами малой силы. Если при обычной зарядке рекомендуется давать силу тока, равную 10% от ее емкости, то аккумулятор, в котором побывал лед, рекомендуется заряжать еще меньшим током, примерно 5% от емкости.

То есть, АКБ, емкость которой составляет 60 Ач, нужно заряжать током силой 3 А. При этом длительность зарядки будет составлять 12-14 часов.

Так что, проводя процесс восстановления заряда лучше пользоваться устройством, которое позволяет регулировать ток.

После завершения подзарядки нужно будет оценить состояние электролита.

Если после всех работ электролит остался чистым и прозрачным, значит АКБ при образовании в ней льда «не пострадала» и можно дальше проводить проверку.

Но если электролит помутнел и в нем видны сторонние частицы – кристаллизация воды привела к разрушению свинцовых пластин, они попросту осыпались.

Такую батарею дальше эксплуатировать уже не получиться, осыпавшийся материал приводит к короткому замыканию и полному выходу ее из строя.

Убедившись, что электролит чистый, следует проверить его плотность. Если данный параметр не соответствует необходимому, придется довести его до нормы, после чего снова произвести процесс подзарядки.

Последним этапом проверки является тестирование батареи нагрузочной вилкой.

Если при замере вилка показала напряжение на клеммах ниже 10 В, это сигнал к тому, что произошло осыпание пластин.

Важно почитать: Почему не заряжается аккумулятор, причины, способы их устранения.

Из чего состоит батарея?

Обмусоливал, уже тысячу раз на блоге (кто хочет просветиться, читаем статью – , реально разложено «на пальцах»). НО повторю, бегло, для понимания карты происшествия. Основные элементы, это:

Корпус

— сделанный из шести герметичных отсеков (обычно делают из пластика, чтобы не реагировал с кислотой).

Пластины

— минусовые и плюсовые (сделанные из свинца и его диоксида, соответственно).

Электролит

– специальная токопроводящая жидкость, сделанная из + . Без него аккумулятор не работал бы.

Пластины погружают в корпус, заливают электролитом, именно это является — обычный свинцовый аккумулятор. Чем больше и жидкости внутри, чем больше его емкость.

Что делать, чтобы избежать замерзания

Существуют определенные правила, которые помогут предотвратить заморозку.

Важно постоянно следить за зарядом аккумулятора и не допускать его падения. Так как зимой расход энергии повышен, аккумулятор необходимо заряжать дома. Для повышения плотности электролита в него иногда можно добавлять серную кислоту. Соблюдение этих элементарных вещей поможет сохранить аккумулятор и не даст ему обледенеть.

Ко мне на блог приходят вопросы от автомобилистов, которые не так часто пользуются автомобилями зимой, а точнее ставят их на прикол, допустим на стоянке, и только изредка ходят их запускают. Так вот часто у них происходит такая ситуация, аккумулятор – просто замерзает, то есть внутри лед из ! Многих это повергает в шок. Был такой случай – парень купил новый АКБ (аккумуляторную батарею), поставил, машина запускалась хорошо. Не ходил на стоянку около месяца, зачем пришел, батарея вообще дохлая, полез смотреть — а он замерз! Причем конкретно, правда морозы стояли хорошие – 20, — 25 градусов Цельсия, задает вопрос — как это может вообще произойти? Что батарея бракованная? Что теперь делать? Сегодня я решил написать и снять информацию, про такие случаи, в этом нет ничего сверхъестественного, просто физика и химия …

Для начала давайте расскажу — как это вообще выглядит и проявляется. В общем ситуация такая приходите вы на стоянку, после месяца простоя автомобиля, нажимаете на кнопку сигнализации, а она не «МУР – МУР» (или еле — еле работает), ну ладно открываете ключом, садитесь в авто, вставляете ключ и пытаетесь запустить двигатель. А ничего не происходит, даже не загораются! НУ конечно же вы знаете что это АКБ, лезете под капот – и о ШОК, аккумулятор вздулся (стенки стали круглые), покрыт весь инеем, слава богу что еще прорывов нет!

Допустим, вы добираетесь до банок, при большом желании можно и необслуживаемый разобрать, а внутри лед! Если проверить напряжение, то оно не больше 5 Вольт, а может быть и вообще равно нулю.

Мозг отказывается в это верить, ведь аккумулятор не должен замерзать, и вы понимаете, что вас надули – обманули при покупке этой батареи. Собираетесь бить «лицо» продавцу. НЕ ТОРОПИТЕСЬ, для начала читаем все по порядку.

Плотность электролита в аккумуляторе - какая должна быть

Автомобильный аккумулятор предназначен для обеспечения бортовой сети транспортного средства и накопления энергии, которую вырабатывает генератор. Больше века кислотно-свинцовые батареи применяются в автомобильной промышленности и по-прежнему удерживают лидирующие позиции. Причина долголетия проста – высокая эффективность при дешевой себестоимости. Подобные батареи состоят из гальванических элементов, которые взаимодействуя с водным раствором серной кислоты, вырабатывают электрическую энергию. Такие источники питания имеют стабильную плотность электролита в аккумуляторе, отличаются высокой морозоустойчивостью и длительным сроком работы.

Плотность электролита

Электролит — это основной компонент аккумулятора, а именно, вещество, проводящее электрический ток вследствие распада на ионы в растворе. Основным свойством, которое необходимо знать при использовании АКБ в автомобиле, является плотность электролита — в науке данный термин означает соотношение массы жидкости к занимаемому объему. В АКБ роль раствора выполняет электролит, состоящий из кислоты и дистиллированный воды.

Непосредственно плотность зависит от температуры электролита (чем ниже температура, тем выше плотность). Работа аккумулятора – это чередование циклов разрядки и зарядки, во время которых происходит широкий спектр химических реакций. При разрядке батареи химическая энергия трансформируется в электрический ток, при зарядке электричество превращается в химическую энергию. Данные процессы оказывают серьезное влияние на плотность электролитического раствора. Процесс зарядки повышает плотность электролита, разряд элемента питания – понижает это значение.

Температура замерзания электролита в зависимости от плотности — Таблица 1

С помощью прибора ареометра можно замерить плотность электролита в аккумуляторе, а также точно определить степень зарядки АКБ. При полном разряде батареи, показатель плотности падает настолько, что между пластинами остается практически дистиллированная вода. Сульфат свинца, который избыточно вырабатывается во время разряда, полноценно не расходуется при зарядке батареи и покрывает свинцовые пластины белым налетом. Сульфатация негативно влияет на емкость аккумулятора, сокращая рабочий ресурс источника питания. Свинцовые пластины со временем начинают осыпаться, что приводит к короткому замыканию внутри батареи.

Поскольку электролит является смесью воды и кислоты, то плотность электролита в аккумуляторе может возрастать. При зарядке АКБ происходит электролиз – выкипание дистиллированной воды из корпуса, благодаря чему концентрация кислоты в растворе возрастает, увеличивая его плотность. Печальная перспектива электролиза очевидна. Потеря воды неизбежно приведет к уменьшению уровня жидкости. Свинцовые пластины оголятся и вступят в химическую реакцию с кислородом, что приведет к осыпанию свинца и выходу батареи из строя. Именно поэтому важно остановить зарядку батареи при первых признаках кипения жидкости и своевременно доливать дистиллят при низком уровне электролита в обслуживаемых батареях.

Какая должна быть плотность электролита в аккумуляторе

Отечественные автовладельцы ведут отчаянный спор о правилах эксплуатации аккумуляторных батарей. Количество автомобилей стремительно растет, и каждый водитель пытается сформулировать свою позицию по данному вопросу. Даже среди профильных специалистов мнения существенно разнятся. Поэтому будем отталкиваться от рекомендаций производителей, ведь только разработчики элементов питания способны сформулировать нюансы эксплуатации собственных изделий. Любая новая АКБ имеет сопроводительную инструкцию, в которой конкретно прописаны мероприятия по техническому обслуживанию.

Аккумуляторная батарея негативно воспринимает и повышенную, и пониженную плотность электролита. Высокий показатель плотности активизирует химические процессы, делая электролит «агрессивным», что приводит к значительному снижению рабочего ресурса изделия. Низкая плотность уменьшит емкость АКБ, что способствует проблемам запуска силового агрегата, особенно в зимнее время. Именно по этой причине необходимо придерживаться значений, рекомендованных производителем. Плотность полностью заряженного нового аккумулятора должна составлять 1.27 г/см3 при температуре +25 °С. При жарком климате допускается понижение плотности на 0,01 г/см3 , а при морозах — на 0,01 — 0,02 г/см3 больше.

Плотность электролита в аккумуляторе зимой и летом

Современный аккумулятор – устройство, сбалансированное и беспричинно корректировать электролит бессмысленно. Плотность электролита в аккумуляторе 1.27 г/см3 не позволит кристаллизоваться жидкости до –50°С. Подобные экстремальные температуры встречаются только на крайнем севере. В таких регионах плотность увеличивают, чтобы предотвратить замерзание электролита. Лучше своевременно заряжать батарею и не допускать разряда, чтобы показатель плотности держался в номинальном значении. Поскольку температура окружающей среды изменчива, то для замера плотности электролита предлагаем использовать специальную таблицу с поправками.

Плотность электролита в аккумуляторе зимой и летом — Таблица 2

Как проверить плотность электролита в аккумуляторе

Данную процедуру необходимо выполнять с периодичностью в три месяца или каждые 15-20 тыс. км, дабы контролировать работоспособность элемента питания. Также замеры производят при покупке новой батареи или при возникновении проблем во время запуска двигателя. Проверку можно выполнить на станции технического обслуживания или самостоятельно в условиях гаража. Перед проверкой показателя электролита следует полностью зарядить аккумулятор и сделать временную паузу длительностью шесть часов. Ведь во время зарядки плотность электролита повышается и информация будет некорректной. Для процедуры измерения потребуется ареометр, который можно приобрести в любом автомагазине. Данное устройство вполне доступно, так как имеет низкую цену.

Для работы потребуется:

• Ареометр
• Защитные очки
• Сухая хлопчатобумажная ткань
• Резиновые перчатки.

Перед измерением источник питания необходимо установить на ровную поверхность и выкрутить заглушки. Далее следует рукой сжать резиновую грушу прибора и опустить наконечник ареометра в крайнюю банку АКБ. Погрузив устройство в электролит, грушу можно отпустить. Разряженный воздух в колбе, начнёт засасывать жидкость из банки. Теперь нужно визуально оценить уровень раствора в ареометре. Количество жидкости должно позволить измерительному поплавку свободно плавать внутри прибора.

После того, как поплавок прекратит колебательные движения, можно зафиксировать показатель плотности электролита, который должен составлять 1,24 – 1,29 г/см3. Если цифры существенно отличаются, то следует выполнить коррекцию плотности раствора. Аналогичные процедуры необходимо произвести со всеми банками аккумулятора. Следует помнить, что любые операции с электролитом необходимо выполнять в защитных перчатках и очках. После завершения работ пластиковый корпус АКБ рекомендуется насухо протереть чистой тряпкой, дыбы исключить саморазряд батареи.

Коррекция плотности электролита

Эксплуатация автомобиля подразумевает циклическую нагрузку на АКБ, во время которой катализатор электрохимического процесса изменяет свою структуру. Поскольку электролит состоит из кислоты(35%) и дистиллированной воды(65%), то это соотношение способно изменяться в зависимости от степени заряженности источника энергии. Во время движения транспортного средства генератор постоянно подает на батарею электрический ток.

Когда емкость восстанавливается, начинается процесс электролиза, во время которого электролит закипает и испаряется. Аналогичный процесс происходит при длительной зарядке специальным устройством. Количество воды в растворе уменьшается, из-за чего увеличивается плотность и убавляется объем жидкости. Чтобы восстановить номинальное значение необходимо долить дистиллированную воду в каждую банку батареи.

Причины снижения плотности электролита

Чтобы поддержать работоспособность элемента питания автовладельцы добавляют в батарею дистиллированную воду, забывая проверить показатели плотности. Большая концентрация воды приводит к сильному электролизу, во время которого вместе с водой начинает испаряться серная кислота, что снижает плотность электролита. Со временем содержание кислоты в растворе становится критическим и раствор перестает выполнять функцию катализатора химических процессов, что негативно отражается на функциональности аккумулятора.

Как повысить плотность электролита в аккумуляторе в домашних условиях

Любая батарея состоит из нескольких банок, поэтому, чтобы поднять плотность электролита в аккумуляторе, придется корректировать электролитический раствор в каждой отдельной емкости. С помощью спринцовки жидкость выкачивается и отправляется в мерную емкость. После чего в банку заливается аналогичное количество нового электролита, который в готовом виде можно приобрести в магазине. Данная операция выполняется с каждой банкой, после чего аккумулятор необходимо зарядить в течение 30 минут, чтобы раствор перемешался. Затем после двухчасовой паузы повторно измеряем показатели плотности. При необходимости нужно повторить коррекцию электролита. Важно помнить, что разность плотности в банках не должна превышать 0.01 г/см3.

Бывают ситуации, когда показатель плотности падает ниже значения 1.18 г/см3. В таких случаях вышеописанная технология не поможет восстановить работоспособность батареи – необходима полная замена электролитического раствора.

Как поднять плотность электролита зарядным устройством

Существует еще один способ, которым следует поделиться. Он требует меньших трудозатрат и больше времени. Суть процесса проста – необходимо поставить батарею на зарядку, выставив минимальный ток (не более 1A). Достигнув полного заряда, аккумуляторная батарея начнет «кипеть». При этом дистиллированная вода будет активно испаряться. Уровень жидкости в корпусе постепенно снизится. Вместо испарившейся воды, доливаем электролит номинальной плотности. Процесс очень длительный, однако, за несколько суток можно добиться необходимого результата.

Как заменить электролит в аккумуляторе

С помощью замены электролита в аккумуляторе владелец автомобиля может значительно продлить рабочий ресурс АКБ. Замена потребует наличие следующих компонентов:

• Стеклянная линейка с узкой горловиной
• Емкость с дистиллятом
• Электролит необходимой плотности
• Зарядное устройство
• Ареометр
• Пищевая сода
• Средства защиты: (перчатки, фартук, очки)
• Резиновая груша
• Чистая ветошь.

Снятый с машины аккумулятор, тщательно протираем чистой ветошью, удаляя с поверхности грязь и пыль. Рекомендуется производить замену при комнатной температуре. После демонтажа крышек с банок производится откачка раствора. Переворачивать АКБ категорически запрещено, ведь химический осадок, скопившийся на дне, способен вызвать короткое замыкание в пластинах, после чего батарея придёт в негодность. Для удаления остатков электролита необходимо на дне каждой банки просверлить небольшое отверстие, через которое вытекут остатки жидкости.

Теперь в пустые банки заливается дистиллят, чтобы тщательно промыть внутренности батареи. Далее необходимо запаять отверстия специальным пластиком стойким к воздействию кислот. С помощью стеклянной воронки заливаем до необходимого уровня новый электролит, после чего аккумулятор ставится на зарядку. Для восстановления оптимальной емкости источник питания следует разрядить и снова зарядить. Заряженная полностью батарея должна выдавать напряжение 12.7 В. Процесс замены окончен, аккумулятор можно устанавливать на автомобиль.

Использованный электролит необходимо правильно утилизировать. Для этой цели потребуется сода, которая является щелочью и способна нейтрализовать разрушительное действие серной кислоты. В емкость с раствором высыпаем половину пачки соды и наблюдаем бурную химическую реакцию. После окончания бурления получившуюся субстанцию можно вылить в канализацию.

И напоследок совет: своевременно проверяйте плотность электролита своего аккумулятора и регулярно заряжайте батарею. Тогда источник питания «отблагодарит» своего хозяина длительной и бесперебойной работой.

Аккумулятор

, или как легко сэкономить несколько сотен

злотых

Среди водителей распространено мнение, что современные аккумуляторы работают по принципу ноль-единица. Однако общеупотребительное слово «необслуживаемый» относится только к (!) конструкции самой батареи. Применяем его, когда производитель не оснастил аккумулятор пробками для пополнения электролита. Однако в подавляющем большинстве случаев в автомобилях по-прежнему используются классические свинцово-кислотные аккумуляторы, требующие периодической подзарядки.Почему? Мы уже объясняем.

Предполагается, что полностью заряженный автомобильный аккумулятор имеет плотность электролита 1,28 г/см3 для наиболее распространенных свинцово-кислотных аккумуляторов. Это примерно соответствует напряжению холостого хода менее 12,8 вольт. Однако нужно знать, что — для того, чтобы измерение было достоверным — оно должно производиться при температуре +25 градусов Цельсия. Плотность электролита уменьшается на 0,01 г/см2 при изменении температуры на 15 градусов Цельсия.

Однако, с точки зрения среднего водителя, наиболее важным является то, что электролит состоит из серной кислоты и воды, которая, как известно, замерзает при 0 градусах Цельсия.К счастью, электролит менее склонен к перепаду температуры, но склонность к замерзанию зависит от его плотности.

Картина

/ Двигатель

А так - при плотности 1,28 г/см3 (измерено при 25 градусах Цельсия), т.е. при полной зарядке аккумулятор не замерзнет, ​​пока стрелка термометра не опустится ниже минус 60 градусов Цельсия.К сожалению, при снижении напряжения покоя до 12,3 Вольта (1,20 г/см3) электролит замерзнет при минус 26 градусах Цельсия. Идем дальше — электролит плотностью 1,15 г/см3 замерзнет при минус 15 градусах Цельсия, а плотностью 1,10 г/см3 — при минус девяти градусах. Ниже 1,15 г/см3 начинается необратимый (!) процесс сульфатации. Это означает, что затем начинается процесс осаждения электролита. Если напряжение на клеммах аккумулятора меньше 9 вольт, можете быть уверены, что произошла сульфатация, после которой все попытки зарядить не принесут ожидаемых результатов!

• 

Проще говоря - циклическая подзарядка аккумулятора позволяет восстановить оптимальную плотность электролита, а значит минимизирует риск замерзания аккумулятора.Более того - аккумулятор стоит подзаряжать даже тогда, когда он относительно молодой. Это позволит вам улучшить его состояние после изнурительного — в том числе и для аккумулятора — лета!

Это не шутки - аккумуляторы портятся не только от мороза, но и от жары! Во втором случае речь идет о так называемом саморазряд. Это совершенно естественный процесс, не связанный с энергопотреблением неподвижного автомобиля (!). В случае наиболее популярных свинцово-кислотных аккумуляторов предполагается, что потери электроэнергии в результате саморазряда составляют около 5%.ежемесячно. Может показаться, что это немного, но вы должны знать, что речь идет о совершенно новом аккумуляторе, который не подключен ни к каким электрическим устройствам. Эти 5 проц. относится к хранению батареи при комнатной температуре, т. е. около 20 градусов Цельсия. Повышение температуры на 10 градусов связано даже с двукратным ускорением явления саморазряда! Это означает, что при температуре окружающей среды 30 градусов Цельсия падение напряжения составляет уже 10 процентов. ежемесячно...

Именно по этой причине новые аккумуляторы периодически подзаряжаются перед тем, как окончательно доставить их покупателю. Повторять такой процесс стоит не только перед зимой, но и перед каждой более длительной остановкой автомобиля, даже если электросистема в нашем автомобиле полностью исправна (соответствующее напряжение зарядки, отсутствие проблем с «пожирателями» электричества).

• 

Напоминаем вам, что общее правило, используемое в случае кислотных аккумуляторов, заключается в том, что выраженная в амперах сила тока, которым мы заряжаем аккумулятор, не должна превышать 1/10 его емкости.Это означает, что для получения максимального зарядного тока разделите емкость (выраженную в ампер-часах) аккумулятора на 10. Другими словами, аккумулятор емкостью 55 Ач следует заряжать максимальным током 5,5 А. Помните, однако, что чем ниже зарядный ток, тем лучше срок службы батареи. Более медленная зарядка позволяет избежать газообразования электролита, что снижает риск повреждения (гниения) или сульфатации пластин. Именно по этой причине безопаснее всего заряжать аккумулятор «малым током» около 2-3 А.Операция займет гораздо больше времени, но кардинально не повлияет на срок службы батареи. В целях собственной безопасности проверяйте температуру аккумулятора при зарядке — она не должна превышать 45 градусов Цельсия.

О чем еще стоит помнить, чтобы не быть вынужденным пользоваться общественным транспортом одним морозным утром?

Часто игнорируемый вопрос – сплошное крепление аккумулятора к кузову автомобиля (на это обращают особое внимание при диагностике при периодических осмотрах).Помните, что носить батарею «в разобранном виде» — открыто напрашиваться на несчастье. Мало того, что в результате аварии может произойти короткое замыкание плюсовой клеммы с корпусом (и, как следствие, пожар!), так еще и - по собственному желанию - мы таким образом сокращаем срок службы батареи! Если он не плотно прикручен, то при проезде неровностей начинает вибрировать (можно сказать, «прыгает»), в результате чего активная масса слетает с кулисных пластин. Одним словом, каждое сильное потрясение сокращает срок службы батареи на несколько дней!

Еще одним важным моментом является содержание в чистоте самой батареи.Кислотная слизь на аккумуляторе — смесь пыли, воды и электролита, испаряющаяся из аккумулятора — проводит электричество и может вызвать небольшое короткое замыкание, что приведет к ускоренному разряду аккумулятора. Из электролита также часто выделяется сера – она оседает на клеммах в виде желтоватого налета. Это, в свою очередь, является изолятором и усложняет пуск.

ПАВЕЛ РЫГАС

.

Правильная зарядка автомобильного аккумулятора. Перезаряд батареи. Очень подробно о причинах и следствиях Аккумулятор теряет напряжение: в чем причина

Разряженный аккумулятор не всегда требует покупки нового, часто достаточно зарядить старый, процедура неизбежна при частых холодных пусках и коротких поездках. Самые дешевые зарядные устройства имеют ручное управление, владельцу нужно знать, каким напряжением заряжать автомобильный аккумулятор.

Требуется постоянный ток, напряжение до 16,5 вольт. Зарядка происходит в одном из двух режимов: постоянным током или постоянным напряжением.

Зарядка аккумулятора Bosch

Зарядное устройство настроено на ток 10% от номинальной мощности. Например, для аккумулятора 12 В емкостью 55 Ач требуется ток 5,5 А, для аккумулятора 60 Ач - 6 А. При этом силу тока необходимо регулярно контролировать и регулировать по мере его склонности к блужданиям.

Поддержание тока на уровне 10 % в конце процесса зарядки приведет к сильному газовыделению.Следовательно, после достижения 14,4 В ток снижается в 2 раза. Для необслуживаемых аккумуляторов оно уменьшается вдвое, когда напряжение показывает 15 вольт.

Проверить время зарядки аккумулятора

Аккумулятор автомобиля 12 В заряжен, когда показатели напряжения и тока не меняются в течение 2 часов. Для полноценной работы достаточно сохранить параметры в течение 1 часа. Обычно это 16,3 (± 0,1) В.

Зарядка поддерживающим напряжением

Аккумулятор 12 В будет заряжаться ежедневно:

При глубоко разряженном аккумуляторе ток в начале зарядки может быть высоким, что может привести к выходу аккумулятора из строя, поэтому показатель ограничен 20А.

По мере зарядки ток будет уменьшаться и, наконец, снизится до нуля. Этот метод не требует постоянного контроля со стороны владельца. Контролировать процесс можно на следующий день после запуска, измеряя напряжение на клеммах. Если оно равно 14,4 (± 0,1) В, зарядка завершена. Для достижения этой цели обычно требуется более суток для необслуживаемых аккумуляторов. На устройствах с индикацией загорится сигнал, указывающий на окончание.

Зарядка кальциевых аккумуляторов

Старые сухозаряженные аккумуляторы заряжаются током 10%, допускается напряжение до 16 вольт.Аккумуляторы Ca/Ca новой конструкции 12 В быстро выходят из строя при таком высоком напряжении.

Максимально допустимое значение для них 14,4 В при токе 10% от емкости. Зарядка таким способом занимает больше времени, но не сокращает срок службы батареи.

Зарядка аккумуляторов 6 В

6-вольтовые батареи часто используются в:

• мотоциклы, мотороллеры;
• лодок;
• торговое, складское, промышленное оборудование;
• автомобилей для детей;
• инвалидных колясок.

Учитывая широкое распространение аккумуляторов 6В, они выпускаются в широком диапазоне емкостей, они могут быть как 1,2 Ач, так и 16 Ач или любого промежуточного значения. Зарядка таких аккумуляторов автомобильным зарядным устройством проблематична. Потребуется тщательный контроль, регулировка постоянного тока. Велик риск перегрева.

Наиболее подходящим зарядным устройством для аккумулятора 6 В является Imax B6 или подобное. Ток 10% от емкости, напряжение до 7,3В.

Зарядка

Литий-полимерных аккумуляторов

Lipo 3,8 В заряжается от подключенных устройств или зарядных устройств, таких как Imax B6.

Аккумуляторы заряжаются током от 20 до 100% номинальной емкости. Для батарей предпочтительны более низкие значения. Главный вопрос какое напряжение показывает заряженный аккумулятор? При выборе 70-80% зарядка начинается с постоянного напряжения и уменьшающегося тока.

Специальные устройства для Lipo 3,8 В сигнализируют об окончании зарядки при достижении 70-80% емкости.Дальнейшее увеличение плотности обеспечивает менее частую зарядку, но сокращает срок службы батареи в целом.

При зарядке литий-полимерных аккумуляторов на 3,8 В зарядное устройство должно показывать 4,2 В. Если вы можете установить 4,1 В, зарядка займет немного больше времени, но аккумулятор прослужит намного дольше.

Зарядка аккумулятора без снятия с автомобиля

Описанные выше методы включают зарядку от розетки, что обычно требует извлечения аккумулятора. Однако зарядка может происходить и под капотом.Современные портативные устройства, такие как CTEK, компактны, что позволяет заряжать аккумулятор на 12 В под капотом. Их можно оставить на ночь, чтобы утром батарея была работоспособна. Такие зарядные устройства особенно актуальны для владельцев автомобилей с кальциевыми аккумуляторами.

Зарядка аккумулятора генератором

На автомобилях с двигателем внутреннего сгорания аккумулятор подключен к генератору. Когда вы путешествуете, генератор заряжает аккумулятор, а затем дает ему заряд, чтобы завести автомобиль.

Если емкость аккумулятора чрезмерно превышает рекомендуемую, для подзарядки от стандартного генератора потребуется гораздо больше времени. Часто в таких случаях аккумулятор не успевает зарядиться до необходимого уровня, начинает быстро разряжаться, вплоть до глубокого разряда.

При установке аккумулятора емкостью меньше рекомендуемой, ток генератора слишком велик для него, он быстро перегревается и может закипеть.

Время автономной работы в обоих случаях значительно сокращается.

Напряжение, отображаемое на заряжаемом аккумуляторе, во многом зависит от его типа. Мы подробно разобрали основные из них. Мягкая зарядка продлевает срок службы батареи. Благодаря своевременному обслуживанию они могут служить до 5 лет и дольше.

90 140 90 130 90 142 Аккумулятор заряжен 90 135 90 140 90 130 90 168 ЛЕТО 90 135 90 168 1,28 90 135 90 168 1,24 90 135 90 140 90 130 90 140 90 130 90 190 Умеренная (температура января от -15°С до -8°С) 90 135 90 194 1,28 90 135 90 140 90 130 90 202 Теплый влажный (температура января от 0°С до +4°С) 90 135 90 206 1,23 90 135 90 140 90 130

В конце осени у водителей часто возникает вопрос о качественной зарядке аккумулятора. Как это сделать, чтобы добиться наилучшего результата? Свинцово-кислотные аккумуляторы заряжаются от «выпрямленного» (прямого) источника питания.Для этого подойдет любое устройство, позволяющее регулировать зарядный ток или напряжение, при условии, что оно обеспечивает повышение зарядного напряжения до 16,0-16,5 вольт. В противном случае полностью зарядить современный аккумулятор на 12 вольт до 100% его емкости не получится. Для зарядки положительная клемма зарядного устройства подключается к клемме (+) аккумулятора, а отрицательная клемма — к клемме (-). Существует два режима зарядки: режим постоянного тока и режим постоянного напряжения.С точки зрения влияния на срок службы батареи эти режимы эквивалентны. 90 100 Постоянный зарядный ток. Аккумулятор заряжен на одну десятую от номинальной емкости для 20-часового разряда. Это означает, что для аккумулятора емкостью 60 А/ч (ампер в час) необходим зарядный ток 6А. Недостатком данного режима заряда является необходимость перепроверки значения тока (каждые 1-2 часа) и его регулировки, а также сильное газовыделение в конце процесса. Для уменьшения газовыделения и обеспечения более полного заряда аккумулятора полезно постепенно снижать силу тока по мере увеличения зарядного напряжения. При достижении напряжения 14,4 В следует уменьшить зарядный ток вдвое до 3 ампер (для аккумулятора 60 А/ч) и продолжить зарядку до начала газовыделения. В современных аккумуляторах, не оборудованных отверстиями для заливки воды, после повышения зарядного напряжения до 15 вольт стоит снова уменьшить зарядный ток вдвое - до 1,5 ампер (для аккумулятора емкостью 60 А/ч) . Для т.н. необслуживаемые аккумуляторы полностью заряжаются при напряжении 16,3-16,4 В (разница зависит от качества электролита и состава сплавов, из которых изготовлены сетки). Зарядка в режиме постоянного напряжения. При использовании этого метода уровень заряда аккумулятора в конце процесса зависит от зарядного напряжения, обеспечиваемого зарядным устройством. Так, после непрерывной 24-часовой зарядки на 14,4 вольта 12 вольтовая батарея зарядится до 75-85% своей емкости, на 15 вольт - до 85-90%, а на 16 вольт - до 95-97. %.Всего за 20-24 часа. аккумулятор заряжается при подаче на него напряжения 16,3-16,4 вольта. В зависимости от емкости и внутреннего сопротивления аккумулятора во время зарядки ток через аккумулятор может превышать 50 ампер. Поэтому во избежание сбоев в зарядных устройствах максимальный ток ограничивают 20-25 амперами. Во время зарядки напряжение на клеммах аккумулятора постепенно достигает напряжения зарядного устройства и зарядный ток падает почти до нуля (при условии, что зарядное напряжение меньше напряжения, при котором начинается выделение газа).Таким образом, зарядку можно производить без постоянного внимания человека. Показателем завершения заряда здесь является повышение напряжения на клеммах аккумулятора до 14,3-14,5 вольт. В это время обычно загорается зеленый индикатор, указывающий, что необходимое напряжение достигнуто и зарядка завершена. На практике нормальная зарядка (до 90-95% емкости) необслуживаемых аккумуляторов современными зарядными устройствами с максимальным напряжением 14,4-14,5 В обычно занимает более суток. 90 100 Зарядка автомобильного аккумулятора. В автомобиле аккумулятор заряжается постоянным напряжением при работающем двигателе. По согласованию с производителями аккумуляторов автопроизводители устанавливают зарядное напряжение генераторов на уровне 13,8-14,3 В - меньше напряжения, при котором происходит интенсивное газовыделение. При понижении температуры воздуха увеличивается внутреннее сопротивление аккумулятора, что снижает эффективность его зарядки в режиме постоянного напряжения. По этой причине не всегда есть возможность полностью зарядить аккумулятор в автомобиле, а зимой при напряжении на клеммах 13,9-14,3 В и включенном дальнем свете уровень заряда аккумулятора не превышает 70-75 В. %.Поэтому зимой, в условиях низких температур, коротких пробегов и частых холодных пусков рекомендуется не реже одного раза в месяц заряжать аккумулятор в помещении с помощью зарядного устройства. Проверка плотности электролита. Для свежезаряженного аккумулятора показатель плотности электролита в каждой банке должен быть в пределах 1,27-1,29 г/см3. По мере расходования заряда плотность постепенно снижается и разряженный наполовину аккумулятор составляет 1,19-1,21 г/см3.При полном разряде плотность электролита достигает 1,09-1,11 г/см3. В нормально заряженной батарее, не имеющей внутренних коротких замыканий, показатель плотности электролита во всех банках примерно одинаков с расхождением не более 0,02 г/см3. В случае внутреннего короткого замыкания в любой из банок плотность электролита в ней будет ниже, чем в остальных, на 0,10-0,15 г/см3. Плотность электролита и других жидкостей измеряется с помощью прибора, называемого ареометром.Для разных жидкостей ареометр имеет сменные плотномеры (от латинского слова densum — плотность, густота, вязкость). При измерении плотности держите ареометр как можно дальше, чтобы поплавок не касался стенок трубки. Наряду с этим измеряют температуру электролита, а плотность рассчитывают исходя из его температуры +25°С. Для этого увеличивают или уменьшают показание ареометра на значение, взятое из таблицы, приведенной в соответствующей специальной литературе. . 90 128 90 129 90 130 90 131 ИЗМЕРЕНИЕ КЛИМАТ И ВРЕМЯ ГОДА 90 133 ПЛОТНОСТЬ ЭЛЕКТРОЛИТА

ПЛОТНОСТЬ (г/см3)

Аккумулятор выписано 90 135 90 140 90 130 90 148 на 25% 90 135 90 148 на 50% 90 135 90 140 90 130 90 154 Очень холодный (температура января от -50°С до -30°С) 90 135 90 158 ЗИМА 90 135 90 158 1,30 90 135 90 158 1,26 90 135

1,22

1,20

Холодный (температура января от -30°С до -15°С) 90 135 90 182 1,28 90 135 90 182 1,24 90 135 90 182 1,20

1,24 90 135

1,20

1,19 90 135

1,15

Горячий сухой (температура января от -15°С до +4°С) 90 135 90 218 1,23 90 135 90 218 1,19 90 135 90 218 1,15

Если напряжение рабочего цикла аккумуляторной батареи менее 12,6 В и плотность электролита менее 1,24 г/см3, проверьте напряжение на клеммах при работающем двигателе и зарядите аккумуляторную батарею.

Регулярно выполняя эти простые шаги, вы можете добиться долгой и бесперебойной работы аккумулятора в любое время года.

Вы наверное заметили, что я в последнее время очень много пишу об автомобильных аккумуляторах, только что открыла новый раздел на сайте и хочу освятить все "горячие вопросы" - прочитал много полезной информации. Еще одна очень актуальная тема - перезарядка аккумулятора, сегодня я постараюсь рассказать, какие могут быть причины и последствия этого явления, почему зарядка аккумулятора так же плоха, как и его "недозаряд".Читать...

Я уже не раз указывал, что в аккумуляторе небольшое количество электролита, у каждой модели разная мощность в зависимости от мощности. Именно этот электролит способствует накоплению энергии, без него не было бы работы АКБ. Но эта жидкость очень капризна, ей нужно создать необходимые условия – чтобы она не замерзла, а также не выкипела. Если то "кипение" батареи может быть спровоцировано перезарядкой, а это уже серьезно. Что-то должно быть сделано.

Что такое пополнение?

Если объяснить на пальцах, то это довольно простой процесс - как только аккумулятор полностью заряжен, генератор продолжает заряжаться и заряжаться. В состав электролита входит вода и довольно много около 65% (остальное в составе серная кислота 35%) в нормальных условиях аккумулятор берет заряд (повышает плотность до нужного уровня) и отключается, поэтому его напряжение составляет 12,7 В, это среднее 100% напряжение на нескольких батареях.

Если продолжать заряжать аккумулятор, то вода в электролите начнет разлагаться на составляющие газы, которыми являются водород и кислород - соответственно электролит закипит или закипит, уровень воды упадет (испарится) - тем больше электричества вы подадите , тем интенсивнее будет - это классическая зарядка аккумулятора.

Сопровождается интенсивным кипением и падением уровня электролитов. На самом деле это явление гораздо опаснее, чем, скажем, «недозаряд».

Если аккумулятор заряжен не полностью, вы просто не заведете машину, но аккумулятор может взорваться при перезаряде.

90 100 Причины этого явления

Ребят, скажу пару слов о "специальной" зарядке от зарядного устройства - многие делают это специально! ЗАПОМНИТЬ! Так вот - до нужного уровня - в нашем диапазоне это около 1,27 г/см3, если плотность ниже (уже при заряженном аккумуляторе) аккумулятор может зависнуть на отрицательных значениях.Мы должны забрать его! Но как это сделать? Очень просто - нужно выпарить из электролита небольшое количество воды, благодаря чему увеличится концентрация кислоты и увеличится плотность.

Именно поэтому многие водители - "варят" батарею малым током от зарядного устройства, но только до определенного значения плотности. Потом зарядка отключается. В противном случае просто «избавьтесь» от аккумулятора. Особенно важно не «оголить» плитку.

Теперь "неспециальная" зарядка, как говорится под капотом автомобиля, ее основные причины:

• Реле регулятора заряда генератора вышло из строя ... Это реле "видит" зарядку и по достижении 12,7 В отключает питание генератора. При выходе из строя этого реле генератор будет постоянно заряжать аккумулятор, а его токи немалые, закипит очень быстро! Это самая распространенная причина. К счастью, это реле стоит копейки. Небольшой фильм, который мы смотрим.

• Сам генератор вышел из строя вот что происходит. Например поменяли реле но ничего не помогает, зарядка все равно идет! Генератор надо ремонтировать или менять, тут ремонт уже сложнее и дороже.

• На некоторые автомобили, например грузовики, а также некоторые УАЗы, - вольтметр , показывает напряжение от генератора до аккумулятора, т.е. как он заряжается. Обычно оно не должно превышать 14 вольт, но часто показания составляют 15-17 вольт, что очень много. У меня на практике был такой случай - заменили и реле и генератор, все новое, а вольтметр показывает 17В, уже голову сломали что делать! Оказывается вышел из строя сам датчик, поменяли этот дисплей и все нормально, напряжение выровнялось до 14В.Так что мораль такова - иногда выходит из строя сам датчик - перегрузки нет, он только показывает "ложные" показания.

Это самые частые причины почему нагрузка выходит за пределы номинала, в принципе ломаться уже нечему, если у вас не лексус с кучей датчиков может быть что-то еще, хотя думаю уже почти не осталось.

К счастью, в новых автомобилях загораются две лампочки на панели, эта и значок аккумулятора.

Многие скажут - ну и что, грузится и "привет" с ним, что будет? Но ребята мне не говорят, мы читаем о последствиях.

90 100 Последствия перегрузки

Итак, для тех, кто думает, что это все несерьезно и что с ним можно ездить, я дополню его баллами:

• Перезаряд вызывает закипание электролита, который выливается на поверхность аккумулятора, а затем стекает на многие детали под капот, например - хомуты, патрубки, металлический кузов автомобиля, радиатор, провода и т.д., но может подвергаться коррозии все, что я упомянул для вас в любом случае, пусть не сразу, но это будет.

• Окисление клемм. При попадании кислоты на хомуты они очень быстро окислятся и появится зеленый налет.

• Уровень электролита падает, обнажаются свинцовые пластины, зарядка продолжается! Так они будут нагреваться, что негативно на них скажется – если долго не шлифовать, они «рассыплются», могут закрыться банки или полностью разрядится аккумулятор. Просто выбросьте батарею.
• При испарении электролита, который по сути представляет собой взрывоопасные газы (кислород и водород), может взорваться и сама батарея, так что это не останется незамеченным.Весь моторный отсек будет в кислоте.

90 330

Напряжение автомобильного аккумулятора является опережающим показателем, по которому грамотный водитель должен делать выводы о состоянии аккумулятора, следует ли его подзарядить или заменить. Известно, что существует прямая зависимость напряжения от уровня заряда автомобильного аккумулятора. Сначала рассмотрим, по каким показателям напряжения можно узнать, что аккумулятор исправен, почему аккумулятор теряет U и что означает эталон напряжения.Далее попробуем определить заряд аккумулятора по напряжению: таблица, на основании которой делаются некоторые выводы о состоянии аккумулятора, будет прикреплена в конце статьи.

90 271 90 100 Аккумулятор теряет напряжение: в чем причина?

Если заряженный блок питания быстро разряжается, может быть несколько причин такого «поведения» аккумулятора. Уровень заряда батареи может быстро падать по естественной причине: батарея только что истощила свой ресурс обычным образом, так и должно быть.

Также может выйти из строя генератор, который подзаряжает аккумулятор во время движения, помогая ему поддерживать необходимый уровень рабочего состояния. Если аккумулятор еще не старый, а генератор исправен, вероятно, у автомобиля серьезные проблемы с электрикой в ​​виде постоянной утечки.

Кроме того, бортовая сеть автомобиля может выйти из строя - например, магнитола или другое устройство потребляет слишком большой ток, и аккумулятор просто не справляется с такой нагрузкой.

Для устранения падения напряжения иногда достаточно устранить проблему путем технического осмотра, выявить причину, устранить ее и повторно измерить напряжение на клеммах аккумулятора через несколько часов работы.Важно оценить такие показатели, как уровень, а также измерить напряжение с нагрузкой и без.

Что означает нормальное напряжение батареи?

Для нормальной работы аккумулятора напряжение аккумулятора должно быть в пределах 12,6-12,7 вольт, не ниже. Этот норматив следует выучить начинающим водителям как таблицу умножения – чтобы не проглядеть критический уровень потери заряда аккумулятора и не оказаться в ситуации, когда машина вдруг «встанет».

Также имейте в виду, что в зависимости от характеристик аккумулятора и автомобиля, а также других сопутствующих условий напряжение может варьироваться - до 13 вольт и чуть больше.Именно так говорят некоторые производители аккумуляторов, и этот фактор тоже следует учитывать. В идеале, сколько вольт должно быть относительным числом. Но всегда нужно ориентироваться на показания между 12,6 и 13,3 вольта - в зависимости от типа и страны производства аккумулятора.

При падении напряжения аккумулятора ниже 12 вольт - он разряжен как минимум наполовину, а при падении ниже 11,6 вольт - аккумулятору срочно требуется подзарядка.

Так, стандарт показателя напряжения для большинства автомобильных аккумуляторов составляет от 12,6 до 12,7 вольт, а если используется нестандартная модель аккумулятора, U-фактор может быть чуть выше: 13 вольт, но максимум 13,3. Некоторые водители-новички задаются вопросом, каким должно быть идеальное U. Конечно, идеальных цифр не бывает, ведь уровень электричества в сети автомобиля, погодные условия и энергопотребление отдельными элементами бортовой сети автомобиля могут различаться.

Чтобы не пропустить момент, когда уровень заряда аккумулятора начинает падать до критического уровня, существует так называемая таблица зарядки аккумулятора. Если вы измерили U на клеммах аккумулятора, то по напряжению можно определить заряд аккумулятора: сориентироваться поможет таблица.Он отображает прямо пропорциональную зависимость U от уровня заряда батареи в процентах.

В таблице также приведены показатели плотности электролита и температуры, при которой он может замерзнуть в холодное время года - также в зависимости от уровня заряда и U в аккумуляторе.

90 100 Таблица уровня заряда батареи 90 130 90 140 90 130 90 369 1,11 90 369 0 90 140 90 130 90 369 1,12 90 140 90 130 90 369 1,13 90 140 90 130 90 369 1,14 90 140 90 130 90 369 1,15 90 140 90 130 90 369 1,16 90 140 90 130 90 369 1,17 90 140 90 130 90 369 1,18 90 140 90 130 90 369 1,19 90 140 90 130 90 140 90 130 90 140 90 130 90 140 90 130 90 140 90 130 90 140 90 130 90 369 87,5 90 369-50 90 140 90 130 90 369 94 90 140 90 130 90 140

Плотность электролита, г/см³ 90 135

Напряжение холостого хода (напряжение)

Напряжение (напряжение) под нагрузкой 100 ампер

Уровень заряда батареи, %

Температура замерзания электролита, °С

11,7

8,4

-7

11,76

8,54

6

-8

11,82

8,68

12,56

-9

11,88

8,84

19

-11

11,94

9

25

-13

12

9.14

31

-14

12.06

9,3

37,5

-16

12.12

9,46

44

-18

12.18

9,6

50

-24

1,2

12.24

9,74

56

-27

1,21

12,3

9,9

62,5

-32

1,22

12,36

10.06

69

-37

1,23

12.42

10,2

75

-42

1,24

12,48

10,34

81

-46

1,25

12,54

10,5

1,26

12,6

10,66

-55

1,27

12,66

10,8

100

-60

.

Автомобиль перед зимой

Фольсмагель 15.11.2006 06:26

Джо! этот парень разбирается в машинах! фольксмагель

Харнакс 15.11.2006 17:41

Этот парень НИЧЕГО не знает о машинах - извините, он пишет так, как будто НИЧЕГО о них не знает!! Примеры: «Некоторые водители, особенно автомобили с пробегом, доливают воду летом, когда происходит потеря охлаждающей жидкости."- раз утечка не является причиной утечки, то надо делать ДА! "И наконец, другое дело - электролит" - а вдруг плотность будет другая?! Кроме того, в 80% современных аккумуляторов нет возможности даже проверить уровень электролита. Может быть, лучше проверить зарядное напряжение и падение напряжения при запуске - это поможет нам избежать каких-либо неприятностей.

Харнакс 15.11.2006 17:44

Хочу привести пример ОДНОСЕЗОННОГО масла: «Если вы не используете всесезонное масло, пора менять его перед зимой."- может я не в курсе - что-нибудь узнаю. «Зимние шины само собой разумеется». - это просто проблема! может автор ознакомится с исследованиями и спецификой "нашей" зимы и объяснит в чем эта очевидность!

аврелий (гость) 16.11.2006 11:48

От автора: Если кто-то добавит воду в охлаждающую жидкость, блок цилиндров и головка цилиндров могут взорваться во время мороза.Об этом узнали многие «бережливые» водители. Капитальный ремонт двигателя гарантирован. Что касается аккумулятора, то конечно можно не проверять его состояние и ждать пока он сдохнет в самый неподходящий момент, а потом просто купить новый. Зимняя резина - дело очевидное, и во многом тут специфика нашей зимы, ведь дорога часто бывает скользкой, у нас тоже часто бывает мороз. Моторное масло, например, от -5С до +50С, следует менять на зиму. с наилучшими пожеланиями

Харнакс 16.11.2006 19:28

При всем уважении к Аврелию, но ответ только усугубил убеждение в вашем невежестве!! Естественно уменьшается теплоноситель, потому что он испаряется - а потери мы восполняем дистиллированной водой - концентрация жидкости и соответственно ее морозостойкость не меняется (если только течь не вызвана течью) Конечно можно упомянуть что можно проверить температуру замерзания нашего ОЖ - она ​​длится 10 секунд! но это не то, что делает автор.Хорошо бы проверить состояние аккумулятора, а еще лучше аккумулятора, стартера, генератора! но НЕ так, как описано А.

Харнакс 16.11.2006 19:39

может автор дополнит информацию как это делается?! "Масло в двигателе например от -5С до +50С зимой надо менять." - что это значит??? по крайней мере мы знаем основы маркировки масел!! может стоит написать какое обозначение масла и привести хотя бы один пример масла которое нужно менять на зиму."сказывается специфика нашей зимы, потому что дорога часто скользкая, у нас тоже часто бывают морозы" - не хочу вас обидеть, но делаю вывод, что вы еще не закончили школу - зимняя резина очевидна вопрос, а для ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ шин - это тема для отдельной статьи - надеюсь когда-нибудь напишете. Привет

аврелий (гость) 17.11.2006 09:13

от автора к harnasx: Я настоятельно призываю вас к предметному обсуждению.Если вы считаете, что текст неверен, пожалуйста, приведите аргументы. Я тогда готов обсудить это, клевета не является хорошим решением. Можете представиться, несколько букв ника ничего не значат, я представляюсь по имени и фамилии. Это всего лишь хорошая практика, так как мы уже говорим. с наилучшими пожеланиями Отредактировал модератор 2006-11-17 21:43

Джареки 19.11.2006 13:40

Автор статьи пишет: «Некоторые водители, особенно подержанные автомобили, доливают воду летом при потере охлаждающей жидкости.В такой ситуации абсолютно необходима замена всей жидкости..." - прав автор. В системе охлаждения возникает избыточное давление - благодаря этому температура кипения жидкости повышается примерно до 110°С ( некоторые автомобили, к сожалению, оснащены только датчиком перегрева системы охлаждения, который загорается при достижении охлаждающей жидкостью 115 градусов С), а сама система имеет заливной клапан в расширительном бачке, сконструированный таким образом, что при работе двигателя немного перегревается, система работает в замкнутом контуре и нет возможности (см. соседнюю тему)

Джареки 19.11.2006 13:54

...(продолжение предыдущей темы - примечание админу - 600 символов это немного) испарение жидкости из него.Под написанием замкнутого контура я имею в виду в данном случае отсутствие контакта с системой охлаждения. при атмосферном давлении снаружи автомобиля. Таким образом, жидкость испаряется из охладителя с небольшим перегревом и конденсируется в уравнительной емкости. Только повышение температуры выше примерно 110°С вызывает открытие «внешнего» клапана заливной пробки в уравнительном бачке. и только потом жидкость может испариться наружу.Так что если у кого-то двигатель не перегрелся и есть какие-то потери, то у него скорее всего бракована заливная секция бака.выравнивание или...

Джареки 19.11.2006 14:05

... имеет микропотери жидкости на стыках, которые очень трудно локализовать (в моторном отсеке очень высокая температура и любые дефекты на стыках незаметны - быстро испаряются и не видны - на холодном двигателе, система кажется герметичной (другая возможность — утечка жидкости через протекающую прокладку головки блока цилиндров, треснутую головку блока цилиндров или блок цилиндров).Насчет зимней резины - раньше думал, что это многовато, но с тех пор, как попробовал (лет 10 назад), думаю, что если кто-то один раз попробует покататься на зимней резине, то зимой летнюю резину носить не будет - а у всех так выяснить для себя - для меня это вопрос без обсуждения.

Джареки 19.11.2006 14:30

Что касается аккумуляторов, то плотность электролита вполне функциональна и хороша батарея. оно должно быть 1,28 г/см3 и чем ниже значение, тем ниже степень его заряда.В плане аку. необслуживаемые-да, есть такие-напр. гелевые аккумуляторы (недавно я видел один в Chrysler PT Cruser), а остальные большинство (за исключением нескольких моделей) на самом деле аккумуляторные. требующие обслуживания и называющие их производителями необслуживаемыми - это просто рекламный трюк. Да, из выпускаемых сегодня аккумуляторов вода из электролита испаряется в меньшем количестве, чем раньше, но они не являются полностью необслуживаемыми.

Харнакс 23.11.2006 17:24

Jarecki комплименты за ваши посты! Что касается восполнения жидкости после течи, то он об этом пишет с самого начала - об испарении речи нет - ни одна система охлаждения (это я знаю) не закрыта наглухо, чаще всего расширительный бачок имеет связь с окружающей средой (минимальная дырка , например в пробке) через что мы получаем возможность "подсоса жидкости" из бака в систему радиатор-двигатель...На мой взгляд, надо контролировать морозостойкость жидкости и при необходимости заменять или добавлять концентрат (это возможно и в хозяйственном издании - обратите внимание на совместимость типов)

Джареки 24.11.2006 16:23

Harnasx-после достижения рабочей температуры /80-90ст.С/ в системе охлаждения возникает избыточное давление и поэтому нельзя откручивать пробку расширительного бачка (один раз меня заставили-открутил через тряпку- пробка вырвалась у меня из рук-полетела вверх и сзади до того как вылетел гейзер (я ехал комплектом - груженый грузовик с прицепом в гору и не мог остановиться - охлаждающая жидкость чуть не закипела) - так что дырка минимальна в крышка заливной горловины.уравнительной системы, но по мере повышения температуры она "отсекается", потому что иначе она уравняла бы давление в системе - а в ней избыточное давление.

Джареки 24.11.2006 16:38

Крышка расширительного бачка устроена таким образом, что только повышение температуры выше примерно 110 градусов Цельсия, а значит и повышение давления в системе вызывает открытие «внешнего» клапана заливной пробки в уравнительном бачке.и только тогда жидкость может испаряться наружу и снижается избыточное давление системы охлаждения. С добавлением концентрата - осторожно, в "Моторе" когда-то была статья о морозостойкости различных жидкостей, и оказалось, что в случае с концентратами более высокая их концентрация, например 30% воды и 70% концентрат, причины /ВНИМАНИЕ!/ Хуже морозостойкости, чем 50% на 50% - всегда следуйте инструкциям производителя.

Джареки 24.11.2006 16:57

Если производитель концентрата предусматривает его наибольшую морозостойкость при концентрации 50 % воды на 50 % концентрата, то ее следует строго соблюдать, чтобы не «переборщить», так как эффект может быть обратным ожидаемому.Вы также можете нарушить эту пропорцию, добавив концентрат. Я использую не концентраты, а готовые жидкости и меняю их каждые 3 года. Теперь думаю перейти на GLIXOL, так как прочитала много положительных отзывов о нем в интернете. Или может у кого-то есть опыт работы с охлаждающей жидкостью. Что вы используете и что, по вашему мнению, стоит рекомендовать?

Харнакс 24.11.2006 18:28

Jarecki - с этой морозостойкостью (50-50) вы не правы, концентрат (продается на ПЛ) имеет морозостойкость, допустим -60С и если смешать его с водой 50 на 50%, то получится раствор с морозостойкостью около -30С, а если дать 40% воды, то повысится морозостойкость - и здесь нельзя "перебарщивать", конечно, нет смысла использовать только концентрат, но можно и, кроме плотности, безвредно.Мне все время кажется, что вы пишете о крышке радиатора, а не расширительном бачке - но это конец темы, по моему опыту выходит, что вода из жидкости испаряется несмотря ни на что.

Харнакс 24.11.2006 18:38

автору и ярецкому По существу: Что именно будет проверять плотность электролита в аккумуляторе - ибо ничего ценного для пользователя не скажу! а замена аккумулятора после обнаружения что плотность электролита меньше 1,28 г/см3 это чистое безумие! Почему? плотность меняется в зависимости от заряда аккумулятора - это не значит, что разряженный аккумулятор израсходован, важна температура электролита и т.д.Сегодня я проверил несколько автомобилей Toyota (потому что у меня просто есть возможность) ни на одном аккумуляторе не было заглушек или полоски для открытия (только «глазок» для проверки состояния аккумулятора).

Харнакс 24.11.2006 20:25

По существу: У меня есть несколько тестов шин, проведенных ADAC - летние, универсальные и зимние шины тестировались при температуре ниже 5С на сухом, мокром, снежном и ледяном покрытии.Результаты были таковы, что на сухой резине каждое лето и универсальная резина имела меньшую длину!! тормозной путь лучше зимнего, на мокром покрытии с исключениями, но тенденция та же, летние и всегда универсальные были лучше зимних (т.е. машина останавливалась на меньшем расстоянии дороги). Зимние шины однозначно выиграли на снегу и на льду — тест широко не публикуется, потому что кто его спонсирует? точно не производители

Харнакс 24.11.2006 20:36

шины."наша" зима, особенно в городах, характеризуется тем, что большая часть дорог мокрая черная - так что просьба не писать на таком сайте, что зимняя резина - это само собой разумеющееся!!! пс. Сам пользуюсь зимней резиной уже несколько лет, но у меня есть друзья в Бельгии и Нидерландах и с чего они говорят, зимняя резина у них редкость, сами не пользуются, но могут себе позволить. Осталось масло - автор до сих пор не уточняет, какие современные масла нужно менять перед зимой!? Привет Харнакс

аврелий (гость) 24.11.2006 22:00

В марте 1993 года Ассоциация автомобильных инженеров разработала систему оценки вязкости.Классификация делит моторные масла на 11 классов вязкости в трех группах: летние, зимние и всесезонные масла. Масла, предназначенные для смазывания двигателей в зимний период, делятся на 6 классов и маркируются следующими цифровыми обозначениями с буквой W (зима-зима) рядом с ними: SAE 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W. Чем меньше число перед W, тем ниже температура окружающей среды, при которой можно использовать масло.

аврелий (гость) 2006-11-24 22:07

Летние масла: 20, 30, 40, 50, 60 Масло SAE 20 имеет самую низкую вязкость и самое высокое масло SAE 60.Летние масла не маркируются буквой «W». Правда, на практике выпускаемые в настоящее время масла в основном всесезонные и их обозначения состоят из двух частей, например 15W/40. Потом говорим, что при низких температурах масло ведет себя как SAE 15W, а после прогрева двигателя как SAE 40. Однако в продаже имеются летние масла, о чем и был текст.

аврелий (гость) 24.11.2006 22:19

Что касается шин.Исследования и практика ADAC показывают, что на снегу, мокрой поверхности с температурой ниже 7°C и слякоти автомобиль с зимними шинами имеет более короткий тормозной путь, чем тот же автомобиль с летними шинами. Достаточно причин, чтобы ездить на зимней резине. При езде на зимней резине мы не используем летнюю, поэтому с финансовой точки зрения это одно, ведь если в среднем мы проедем 70 000 шин на шинах. км, то на обоих получается в сумме 140 000 км, это как если бы у нас было два летних комплекта.

Джареки 24.11.2006 23:17

Харнакс заливная горловина в расширительном бачке это не какой-то обычный кусок пластмассы и пишут я не имею в виду пробку радиатора иначе если вы думаете что система охлаждения имеет отверстие и таким образом контактирует с атмосферным давлением, то как вы объясните избыточное давление в система? Ведь если система охлаждения соприкасался бы с атмосферой, то по законам физики (которые изменить нельзя) не могКруто быть избыточным давлением, потому что оно было бы равно атмосферному давлению. И даже гипертония вообще не возникнет.

Джареки 24.11.2006 23:28

Что касается измерения плотности электролита в аккумуляторе (ее измеряют аэрометром), то она отражает состояние заряда аккумулятора, и так: плотность 1,28 г/см3-заряд аккумулятора 100%, плотность 1,25 г/см3-заряд аккумулятора 100%. см3-75%, 1,22г/см3-50%, 1,19г/см3-25%, 1,16г/см3-"следы заряда", 1,11г/см3-аккумулятор.полностью разряжен. А этот параметр очень важен - например, летом можно легко завести машину при разряде аккумулятора. имеет 50% заряда, но если батарея не перезаряжена. пластины будут "засульфатированы" или разрушены (зимой, при сильных морозах с КПД батареи. 50%, машину скорее не заведем).

Джареки 24.11.2006 23:36

Плотность — переменная величина, и ее низкое значение, конечно, не означает, что батарейка села.Как правило, после большого расхода тока (например, стартера) его плотность уменьшается, но тут генератор "сделает свое дело". При частом потреблении энергии от аккумулятора. может случиться отрицательный баланс, и тогда следует использовать выпрямитель. Если после длительной зарядки все 6 ячеек не имеют плотности, близкой к 1,28 г/см3, то батарея. можно заменить (достаточно того, что только одна ячейка не держит плотность / то есть нет соответствующего напряжения - эти величины соотносятся / и аккумулятор не в состоянии завести машину)

Джареки 24 ноября 2006 г. 23:51

Харнакс В свою очередь, я думаю, что измерение температуры электролита в аккумуляторе ничего не даст, если электролит в аккумуляторе.кипит при установке в машину - значит регулятор напряжения неисправен. На практике этот параметр не измеряется "на машине", температуру электролита следует измерять только при зарядке выпрямителем, но этого почти никто не делает. Впрочем, плотность можно проверить - достаточно открутить пробки в аккумуляторе - если они есть.Такой аккумулятор я тоже видел. с управлением типа VARTA.Такие аккумуляторы. Вы не заряжаете с помощью обычного выпрямителя - но если вы предпочитаете платить в авторизованном сервисном центре за зарядку - его наличными.

Харнакс 25.11.2006 22:31

Насчет избыточного давления в расширительном бачке - сегодня опять проверил на нескольких машинах - в Тойоте (несколько моделей) избыточного давления на горячем двигателе в дизеле Ситроена нет, а оно существенное!! - как видите, есть разные решения.Насчет измерения плотности электролита - согласен со всем, что говорит 'jarecki' - кроме того, что аккумулятор с индикатором нельзя зарядить дома - можно самому и по инструкции можно. НО ВСЕ ЕЩЕ придерживается своего измерения плотности электролита, оно НЕ МОЖЕТ быть мерой того, изношена ли батарея и мы ее заменяем или нет!

Харнакс 25.11.2006 22:47

Насчет маркировки масла (в посте автора) -супер! Можно только добавить на полях, что это "классификация вязкости" и есть еще классификация API, ACEA "качественный" в большом упрощении это буквенное обозначение, например CC, CF, SJ, SL, A5/B5 следующие 2 буквы/ номера лучшего качества.И еще из любопытства прошу пример продаваемого в настоящее время летнего моторного масла :). Насчет резины - я не говорил, что зимнюю резину использовать не стоит, но что использовать ее НЕ ОЧЕВИДНО, как и почему мы и так знаем - я сам пользуюсь зимней резиной и к тому же уже поменял

Харнакс 25.11.2006 22:54

хотя снега не видно! В завершение - спасибо за предметные обсуждения и посты, которые вместе со статьей стали тем, чем должны быть, т.е. руководством для нормального водителя - кто будет решать, что ему делать и что ему лучше платит.Известно, что это никогда не будет PhD по заданной теме, НО МЫ НЕ ДЕЛАЕМ очередного ЦВЕТНОГО АВТОМИРА с кучей фото и без подробностей! Удачи и всего наилучшего Харнакс

аврелий (гость) 2006-11-26 12:04

Также спасибо за полемику, сердечно приветствую Harnasx и Jarecki, приглашаю на motofakty.pl и прошу любые комментарии к нашим следующим материалам.Ваше мнение очень ценно для нас. Привет Отредактировал модератор 2006-11-29 09:06

Рысек 20.12.2006 02:41

Хочу добавить две фразы про жидкости [тормозная и охлаждающая].В 1999 году я купил 10-кио летняя Ауди 80-Б3 и поверьте мне, что я не менял и не доливал ни одну из этих жидкостей.Я тоже не знаю как она Так далеко.Так чем я рискую?Тормозная совместимость, гигроскопичность и все, что с этим связано.[его должно быть больше!?]. А охлаждение? Превратится ли он в кислоту или в основание? Это невозможно. В одних только условиях. [120"С] из спирта [гликоль] не образует Н + ион Fe-то есть блок двигателя.так же не будет ОН-[ГИДРОКСИДА] ион киллер Al-то есть радиатор и ГБЦ.Откуда берутся эти раздражения h4O+ и OH-?Cdn.

Рысек 20.12.2006 04:24

Если не из гликоля, то из воды, потому что якобы h3O разлагается [диссоциирует] на эти две вещи.Ну а прожечь дырку в радиаторе?Откуда он берется как ионный продукт h3O при КОМНАТНОЙ температуре Это что-то около 10 до минус 14-го,для этой воды пополам с гликолем.Это как раз для дырки ,вам бы заменить эту воду....каждые 100км.свежая порция.НЕТ!!ДА НЕТ МОЖЕТ БЫТЬ.Неправильные рассуждения.как можно найти] в бумагах, или спросить у старого кулера как выглядит пережевывание алюминиевого листа как.

анонимный 21.12.2006 12:04

Не пишите таких вещей, потому что вас шейки борышевы измерят, и вы будете...

Рысек 2006-12-24 18:41

Желаю всем здоровья и веселого РОЖДЕСТВЕНСКОГО ПРАЗДНИКА: широких дорог и без поломок в наступающем 2007 году.

Лестон 27-12-2006 22:28

To Rysiek: Привет всем форумчанам. Объясните мне, как ваши рассуждения в двух вышеприведенных "эссе" относятся к замене охлаждающей жидкости. Я так понял: хватаешь тапок, берешь машину менять колесо и едешь на карбюратор. Вы разбиваете его на основные факторы и флоп. Ни колесо не изменилось, ни карбюратор не сложен. Проще говоря: что у пряников в ветряке?

Рысек 06.01.2007 13:57

Пряник для ветряка 7л.раствора этиленгликоля [количество в системе охлаждения автомобиля] вылили в небольшую речку-ручей.Дело в том, что каждый год осенью все автомобильные газеты [не только] нас пугают, как наша 18-летняя Audi B3 быть растерзанным сильным морозом.потом все бьются за синее чудо и всю зиму прохладно.на 2 года а то и раньше та же фколомация. Этиленгликоль - сильный яд!!Взрослый человек, употребив 100 миллионов [сотен'], умрет в течение 1-3 месяцев в тяжелых мучениях.Если повезет, то останется калекой на всю оставшуюся жизнь!... Я не сделал это, и это должно быть cdn.

Рысек 06.01.2007 15:34

Если бы кто-то захотел представить отношение количества жидкости, выливаемой ежегодно в НАШИ [и откуда у нас такие] реки, к количеству [массе] живущих там тварей, он бы задумался. Невыгодно!?] Проценты, потому что мы бедны и мы туда не пойдем, только пить.Сторонник такой вещи скажет, что биоразложение делает свое дело.Да, в случае с гликолем, это быстро, но это ничего не дает, потому что гликоль вкусен и прежде чем он разложится, он потребляется.

Рысек 07.01.2007 20:11

Может дело в охране окружающей среды, но что посоветует, господин "аноним" без нашего ведома.Не бойтесь, гликолевые заводы не обанкротятся.Автомобильная промышленность является небольшим получателем этого продукта. Теперь о лопании двигателей и охладителей.Этилгликоль это жидкость которая замерзает в сильной концентрации при -13°С.Если его смешать с водой,или разбавить,эта температура падает даже до -60°С.Замороженный раствор гликоля не делает не приведет к взрыву двигателя, даже если он будет в очень низкой концентрации [± 8%].Они утолщают соединение с радиаторами.

Рысек 07-01-2007 20:56

НЕ МОЖЕТ ТОЛЬКО С ТАКОЙ ЗАБРАННОЙ СИСТЕМОЙ.Водяной насос может быть поврежден и прокладка под головкой может прогореть [нет циркуляции].Это крайний случай и никто не имеет права так делать, но даже если... это не будет большой проблемой. странно действовать" и на всякий случай заменю на новый. "Пусть будет-заменю, но зачем в одиночку, пока профессионалы сделают это БЕСПЛАТНО.

Чеслав 27-01-2007 19:11

Когда речь идет об охране окружающей среды, это большое преувеличение.Следуя вашим мыслям, надо бы поставить на переднюю часть машины специальные уловители, чтобы защитить миллиарды червей от расправы. Я мало думаю, если скажу так: если бы все производители этилгликоля сливали всю свою продукцию в реки или почву вместо авторынка, то катастрофы все равно не было бы. Привет

Рысек 23-02-2007 00:06

Мое мнение также состоит в том, что сначала идет злой умысел, затем вандализм, а затем варварство.Есть надежда, что когда-нибудь этиленгликоль будет заменен менее токсичным пропиленгликолем.

пслодо 27.11.2009 21:21

Тойоты (как и большинство японцев) имеют клапан давления на радиаторе (часто 95 градусов С).Например у немцев нет пробки на радиаторе и клапан стоит на баке. Обычно он должен открываться при 110°С. Крайне важно, чтобы пробки были герметичными, т. к. жидкость может начать вытекать уже при 70°С.Зимняя резина - на сильном (сильном! Не полонез) заднем приводе в снегопад ездил? По крайней мере, передние должны быть на зимней резине. Аку. Сумасшедший бизнес, тесно связанный с нефтью. Слишком густое масло и слишком «слабые» аккумуляторы не поддадутся стартеру и двигатель не заведется. Качество масла не имеет большого значения

пслодо 27.11.2009 21:33

общего с плотностью. Некачественное масло необходимо менять чаще из-за потери смазывающих свойств и скопления твердых частиц в фильтре.Что касается охлаждающих жидкостей. Применял его в жизни (раствор гликоля на вкус как неспелая вишня) при замене радиаторов и отопителей. Я жив и здоров. Я не люблю неспелые вишни, поэтому купил вакуумный насос. В целом автор статьи прав. Остерегайтесь попадания воды (особенно дистиллированной) в систему охлаждения зимой. Деминерализованная вода замерзает при более высокой температуре!

пслодо 27.11.2009 21:33

общего с плотностью.Некачественное масло необходимо менять чаще из-за потери смазывающих свойств и скопления твердых частиц в фильтре. Что касается охлаждающих жидкостей. Применял его в жизни (раствор гликоля на вкус как неспелая вишня) при замене радиаторов и отопителей. Я жив и здоров. Я не люблю неспелые вишни, поэтому купил вакуумный насос. В целом автор статьи прав. Остерегайтесь попадания воды (особенно дистиллированной) в систему охлаждения зимой. Деминерализованная вода замерзает при более высокой температуре!

.

Замораживание батареи. Как использовать автомобильный аккумулятор зимой при низких температурах. Замёрз аккумулятор: что делать?

Зимой не ново когда замерзает электролит АКБ, это довольно частое явление.

В этой статье мы рассмотрим, почему так происходит, как оживить аккумулятор и потом не доводить его до такого состояния.

Первые признаки нашей проблемы

С приходом зимнего периода хлопоты автовладельцев значительно возрастают.Помимо сложной дорожной ситуации, добавляется необходимость более частого контроля состояния систем и узлов автомобиля.

Сульфатация чаще всего возникает из-за того, что аккумуляторная система не находится в надлежащем состоянии заряда в течение длительного периода времени. Избегание чрезмерной разрядки аккумулятора в течение длительного периода времени почти всегда приводит к необратимому повреждению аккумулятора, что в конечном итоге приводит к дорогостоящей замене аккумулятора. Даже если аккумулятор в аккумуляторе не находится под нагрузкой, он будет автоматически разряжаться в результате локальных воздействий на аккумулятор.Хранение аккумуляторов при более низких температурах снижает локальную активность аккумуляторов, но это не означает, что аккумуляторы можно игнорировать в течение длительного периода времени.

Особое внимание следует уделить аккумуляторной батарее, так как зимой ее нагрузка увеличивается.

Кроме того, сильный холод может привести к еще одному неприятному фактору - замерзанию электролита внутри аккумулятора.

Первым признаком такой неприятности является отсутствие питания в бортовой сети автомобиля.Это значит, что водитель поворачивает ключ в зажигании, а машина никак не реагирует.

Перед тем, как поставить оборудование на хранение, убедитесь, что батареи полностью заряжены, а уровень электролита в норме. Также очень важно поддерживать адекватный уровень электролитов в период хранения. Мы советуем вам сначала обратиться к дилеру или производителю аккумуляторов и следовать их рекомендациям.

Если замерз электролит батареи, разрушились банки ячеек, высыпалась активная масса из ячеек пластин, пластины покоробились или пробил лед через сепараторы, аккумулятор не подлежит восстановлению.

Ранней весной мы получаем много телефонных звонков о проблемах с зарядкой, которые являются результатом плохого обслуживания аккумуляторов, которые были помещены на хранение. Большое количество телефонных звонков от владельцев частных гольф-каров, покидающих свои летние дома в зимние месяцы. Хотя это не так распространено, осенью на эти телефоны также отвечают люди, возвращающиеся в свои зимние дома. Владельцы частных гольф-каров часто не знают о требованиях по обслуживанию хранимых аккумуляторов.

Конечно, это могло быть связано с плохим контактом на клеммах из-за их сильного окисления.

Но если с клеммами все в порядке, то стоит взглянуть на сам аккумулятор - вздутые бока корпуса аккумулятора - точный сигнал о том, что внутри него образовался лед.

Эта характеристика проявляется потому, что вода, входящая в состав электролита, при замерзании расширяется и давит на стенки.

Так почему зависает батарея?

Эти владельцы также не знают, что многие дилеры автомобилей и гольф-каров предлагают услуги по техническому обслуживанию этих аккумуляторных систем по минимальной цене.Если вы частный владелец, уточните у местного продавца аккумуляторов и оборудования доступность этой услуги.

Большие парки оборудования с батарейным питанием, такие как поля для гольфа и строительные компании, будут назначать персонал для выполнения задач по техническому обслуживанию, необходимых для защиты их крупных инвестиций. Независимо от количества оборудования, размещенного на складе, очень важно, чтобы место хранения не позволяло аккумуляторам замерзать. Когда батареи замерзнут, их, скорее всего, потребуется заменить.

Бывают и такие ситуации.

Причины образования льда

Образование льда в аккумуляторе связано с плотностью электролита. Чем ниже плотность, тем выше порог точки замерзания.

Уменьшение плотности сопровождается увеличением процентного содержания воды в растворе и именно эта вода замерзает.

Когда срок годности истек и пришло время вернуть оборудование в эксплуатацию, обычной практикой является «разбудить» батарею.Нет, не ставьте будильник рядом с батареей или плохой холодной водой. «Пробуждение» батареи обычно относится к практике, позволяющей зарядному устройству завершить четыре-пять последовательных циклов зарядки перед перезапуском оборудования. Эта практика поможет улучшить производительность батареи и, в конечном итоге, хорошую производительность оборудования.

При нормальной плотности электролита, которая должна быть 1,27 г/см3, льдообразование начнется только при температуре ниже -65 градусов.

Падение плотности до 1,20 г/см3 приводит к тому, что лед появится уже при -27 градусах, а падение ниже 1,10 г/см3 приведет к кристаллизации воды внутри аккумулятора уже при минус 7 градусах.

Фактический срок службы батареи

Как уже упоминалось, никогда не допускайте замерзания батареи. Замерзшая батарея редко производит полезную мощность. Защита от замерзания аккумуляторов распространяется не только на аккумуляторы, хранящиеся на складе, но и на оборудование, хранящееся на открытом воздухе, т.е.находится в арендованном помещении.

Что делать, чтобы избежать замерзания

Наилучшей защитой от замерзания аккумуляторов является их полная зарядка. У полностью заряженного аккумулятора температура замерзания значительно ниже, чем у разряженного. Вода имеет точку замерзания 32 градуса по Фаренгейту, что эквивалентно удельному весу. Средний удельный вес электролита в аккумуляторах автомобилей для гольфа примерно одинаков.Чем выше удельный вес электролита, тем ниже температура замерзания. Примеры: Электролит с удельным весом около 250 имеет температуру замерзания -62 градуса по Фаренгейту, а удельный вес около 100 имеет температуру замерзания 19 градусов по Фаренгейту.

В таблице ниже приведены стандартные показатели плотности электролита.

Вот почему так важно обслуживать аккумуляторы перед зимним сезоном, проверяя плотность и полностью заряжая их.

Разрядка аккумулятора также может привести к кристаллизации воды при низких температурах.

Если ожидаются экстремально низкие температуры, переместите батареи в более теплое место, чтобы избежать дорогостоящей замены батарей. Низкие температуры также влияют на емкость батареи. Как правило, емкость батареи измеряется при 77 градусах по Фаренгейту. Емкость батареи уменьшается, когда батареи используются при более низких температурах. Это связано с тем, что кислота в электролите медленнее смешивается с материалом пластины.Общепринятой практикой является зарядка аккумуляторов при более низких температурах перед использованием.

Зимой нагрузка на бортовую сеть намного больше - горят фары, обогрев салона и сидений и т.д.

Повышение расхода заряда аккумулятора также связано с затрудненным запуском холодного двигателя.

Для полного восстановления заряда аккумулятора требуется значительно более длительное время работы генератора.

Правильный уход за батареями глубокого цикла

Это поможет обеспечить максимальную производительность батареи при более низких температурах.Окружающая среда. Пока мы говорим об аккумуляторах, давайте рассмотрим некоторые основные правила обслуживания аккумуляторов, которые могут помочь вам улучшить производительность и срок службы аккумулятора, зарядного устройства и оборудования.

Всегда надевайте защитные очки и защитную одежду при работе с батареями. Аккумуляторы содержат кислоту, которая может привести к травме. Никогда не кладите ключи или другие металлические предметы на аккумуляторы или рядом с клеммами аккумуляторов. Это может привести к разрыву или взрыву аккумулятора.

Короткая поездка зимой означает, что аккумулятор не успевает полностью зарядиться. Уменьшение заряда приводит к уменьшению плотности и, как следствие, к повышению порога температуры кристаллизации воды.

Эта проблема с батареей явно неприятная, но это не означает, что вам придется заменить ее на новую.

Обратите внимание, что для производства новых батарей требуется несколько циклов, обычно около 20. полная мощность. Рекомендуется, чтобы новые батареи не разряжались ниже 50% в течение первых пяти циклов зарядки.Новые аккумуляторы и старые аккумуляторы, хранящиеся на хранении, не могут выдать своей номинальной мощности до тех пор, пока они не будут несколько раз разряжены и перезаряжены. Чрезмерный разряд новых батарей, более 60%, может вызвать потерю полярности отдельных ячеек, что вскоре приведет к полному выходу из строя батареи. Когда температура падает ниже 65 градусов по Фаренгейту, батареи следует заряжать сразу после использования. Холодные батареи заряжаются дольше. Содержите верхнюю часть батареи и контакты батареи в чистоте и сухости.Это предотвратит чрезмерный саморазряд и протекание тока между штырями аккумулятора и рамой. Никогда не позволяйте батарее замерзнуть. Это может привести к необратимому повреждению аккумулятора. Аккумуляторы, помещенные на хранение без хранения, также будут саморазряжаться и сульфатироваться в разной степени в зависимости от глубины разряда и продолжительности времени, в течение которого они остаются разряженными. Минимальную сульфатацию обычно можно восстановить путем перезарядки, хотя можно ожидать необратимой потери емкости и срока службы батареи.Поддерживайте уровень электролита в аккумуляторах. Если уровень электролита падает ниже верхней части пластин, это может снизить емкость и срок службы батареи. Пастообразный материал на пластинах аккумулятора, который может высохнуть, навсегда потеряет способность генерировать электрический заряд. Воду следует добавлять в аккумулятор только тогда, когда аккумулятор почти или полностью заряжен. Если уровень электролита ниже верхней части пластин перед началом цикла зарядки, добавьте воды, чтобы уровень электролита был даже выше верхней части пластин.Слейте уровень электролита при полной зарядке. Уровень электролита падает во время разряда и повышается во время зарядки. Добавление воды в разряженную батарею приведет к вытеканию электролита из батарей во время зарядки. Для отключения батарей рекомендуется использовать только дистиллированную воду. Старые батареи, срок службы которых приближается к концу, обычно требуют более частого полива. Следуйте всем руководствам, предостережениям и предупреждениям, указанным на зарядном устройстве, батареях и оборудовании.

• Всегда заряжайте новые батареи перед их использованием.
• Ограничьте использование новых батарей в течение первых 20 циклов.

Информация для вас от имени.

Возможность есть всегда, но она зависит от степени промерзания и последствий, к которым привел лед.

Если на батареях имеются значительные трещины по всему корпусу, батарею нельзя «спасать». Но если при первичном скрининге ничего не обнаружено, можно «реанимировать» батарею.

Холодная зимняя температура сильно зависит от автомобильного аккумулятора. По мере ухудшения погодных условий способность аккумулятора генерировать энергию, необходимую для запуска двигателя, падает. Холодная погода часто может разрядить аккумулятор. Затем для запуска двигателя необходимо увеличить или зарядить аккумуляторную батарею. Однако при очень низких температурах аккумулятор действительно может замерзнуть, а не просто разрядиться и умереть от холода. Важно осознать разницу и научиться справляться с практически замороженным аккумулятором.

Узнайте, действительно ли батарея заморожена или просто мертва. Если жидкость внутри аккумулятора остается жидкой, аккумулятор не замерзнет. Вместо этого вы можете зарядить его или повысить. Если он заморожен, его необходимо разморозить, прежде чем его можно будет использовать. Никогда не пытайтесь поднять замерзшую батарею, так как она может взорваться. Никогда не пытайтесь поднять батарею, если корпус сломался из-за холода.

разморозка

Первое, что нужно сделать, это разморозить.Делать это нужно при комнатной температуре. Использование нагревательных приборов для ускорения процесса категорически запрещено.

Повышенная температура может привести к деформации корпуса. Для успешного оттаивания желательно, чтобы разница температур была как можно меньше.

Подключить автомобиль, если он оборудован автономным отопителем. Большинство автомобилей в регионах с низкими температурами должны быть оснащены ими. Подключить автомобиль хотя бы на два-три часа и проверить аккумулятор.Если к тому времени он не разморозится, скорее всего, блок ТЭН вышел из строя.

Снимите замерзший аккумулятор с автомобиля. Снимите крышку аккумуляторного отсека, отсоедините кабели аккумулятора и осторожно извлеките аккумулятор. Поместите аккумулятор в теплый гараж и дайте ему оттаять. Если вам нужно немедленно использовать автомобиль и иметь запасной аккумулятор, вы можете установить его и проверить, заводится ли автомобиль. Не все проблемы с холодной погодой ограничиваются батареей.Если погода достаточно холодная, чтобы заморозить аккумулятор, машина все равно не заведется.

Хорошо, если это будет делаться в отапливаемом гараже, где температура не очень высокая. Из-за этого процесс разморозки может немного затянуться, но он будет самым правильным и безопасным.

При этом, ставя батарею на обогрев, рекомендуется ставить ее в какую-нибудь тару.

Коснитесь автомобиля в нагретом месте, если не хотите снимать аккумулятор.Если вы стоите на подъездной дорожке к пустому гаражу, затолкайте машину в гараж и включите обогреватель, пока аккумулятор не расплавится. Проверьте замерзшую батарею после разморозки и зарядите ее. Большинство замороженных аккумуляторов необходимо перезаряжать. Перед зарядкой проверьте аккумулятор, чтобы убедиться, что он не треснул и не протекает. Также убедитесь, что аккумулятор полностью разморозился, прежде чем подключать его к зарядному устройству.

Возможно, в корпусе образовались мелкие трещины, через которые после разморозки будет вытекать электролит.

Также не стоит слишком торопиться - лучше потратить больше времени на этот процесс, чем "убить" аккумулятор, закоротив пластины, чтобы внутри остался лед.

После того, как аккумулятор оттает, его следует снова тщательно осмотреть.

Восстановить работоспособность аккумулятора с треснувшим корпусом гораздо сложнее.

Если есть небольшие трещины, можно попробовать их запаять, предварительно слив жидкость и просушив корпус. При правильном подходе устранить течь можно, но не всегда.

Также необходимо проверить внутреннюю часть аккумулятора. Лед может разрушить внутренние стенки банок. При обнаружении таких повреждений батарея не подлежит восстановлению.

Если тщательный осмотр показал полную целостность аккумулятора, можно переходить к следующему этапу – зарядке.

Функции зарядки

Некоторые рекомендуют заряжать с помощью автоматического зарядного устройства, которое регулирует ток, подаваемый на аккумулятор.

Однако это не так. Размороженный аккумулятор следует заряжать малыми токами. Если при обычной зарядке рекомендуется подавать ток, равный 10% ее емкости, то замерзшую батарею рекомендуется заряжать еще меньшим током, около 5% ее емкости.

Это означает, что аккумулятор емкостью 60 Ач следует заряжать током 3 А. В этом случае время зарядки составит 12-14 часов.

Поэтому при проведении процесса восстановления заряда лучше использовать устройство, позволяющее регулировать ток.

После завершения зарядки необходимо оценить состояние электролита.

Если после всех работ электролит остается чистым и прозрачным, аккумулятор не пострадал от обледенения и его еще можно проверить.

Но если электролит помутнел и в нем видны сторонние частицы, кристаллизация воды привела к разрушению свинцовых пластин, они просто развалились.

Убедившись в чистоте электролита, проверьте плотность электролита.Если этот параметр не соответствует требуемому, его необходимо будет привести в норму, а затем заново запустить процесс загрузки.

Последним этапом проверки является проверка батареи с помощью нагрузочной вилки.

Если при измерении штекер показал напряжение на клеммах ниже 10 В, это сигнал о выпадении пластин.

В холодное время года у многих автовладельцев возникают дополнительные проблемы с поддержанием постоянной «жизнедеятельности» своего автомобиля, а в сильные морозы очень актуальной кажется проблема, что делать при замерзании электролита в аккумуляторе.

В условиях мороза рабочая жидкость любого аккумулятора падает в разы быстрее, чем при плюсовых температурах. Ночевка на автостоянке при температуре ниже -30º может привести к потере более половины емкости аккумулятора.

А если учесть еще и то, что в таком состоянии аккумулятор должен «успеть» провернуть коленвал вопреки сопротивлению загустевшего от холода масла, то становится понятно, что не каждый аккумулятор способен на такой подвиг.

Многие знают, что восстановить замерзший автомобильный аккумулятор можно только одним способом - Зарядить его .Однако даже для такого простого события есть определенный алгоритм:

- Сначала нужно визуально определить состояние аккумулятора. Как было сказано выше, при минусовых температурах плотность электролита уменьшается. Дело в том, что снижается концентрация серной кислоты и увеличивается количество воды в рабочей жидкости гидроаккумулятора.

Вода замерзает, в результате чего стенки батареи вздуваются из-за льда внутри корпуса.

Так что же делать с полностью замороженной батареей?

Прежде всего, аккумулятор необходимо снять и поместить при комнатной температуре без каких-либо действий до тех пор, пока лед внутри аккумулятора не растает и стенки не вернутся в нормальное положение.

В таких случаях есть риск образования трещин, поэтому при замерзании электролита в аккумуляторе - обычно для разморозки аккумулятор помещают в емкость (умывальник, большую кастрюлю). В противном случае кислота может случайно попасть на пол вашего дома и нанести ущерб.

Важно! Необходимо учитывать возможность потери электролита – жидкость, которую при беглом осмотре можно принять за обычный конденсат, на самом деле будет кислотой, проникшей через щели в стенках.Поэтому аккумуляторные реанимационные работы безопаснее проводить в резиновых перчатках во избежание травм кожи.

Номинал аккумулятора

На корпусе многих современных автомобильных аккумуляторов есть так называемая глазок-индикатор, меняющий цвет в зависимости от уровня заряда аккумулятора. Например - условия эксплуатации Батарея соответствует зеленому цвету индикатора.

Метод довольно примитивный и не будет отражать истинное состояние, не говоря уже о выписанных точных значениях.Единственным применением таких индикаторов является визуализация наличия соответствующего уровня электролита в аккумуляторе. Когда влага испаряется, глаз краснеет.

С ареометром

Ареометр — это прибор, позволяющий измерять плотность электролита в случаях, когда аккумулятор замерз. Однако использовать его можно только в том случае, если конструкция аккумулятора позволяет доступ к отдельной емкости для жидкости. 1,27 г/см³ — это значение плотности полностью заряженного аккумулятора.

Падение плотности на одну сотую скажет вам, что устройство потеряло 6-7% своего первоначального заряда.Проведя несложные арифметические расчеты, можно легко рассчитать минимальные значения плотности электролита, при которых батарея будет полностью разряжена. Этот порог составит 1,11-1,15 г/см³.

Диагностика ареометром в случаях замерзания аккумулятора не всегда возможна. Дело в том, что большинство аккумуляторов не требуют обслуживания, а это значит, что у них нет доступа к банкам электролита.

90 240

С вольтметром

Универсальность метода в том, что прибор способен показывать как напряжение аккумулятора в целом, так и каждой ячейки в отдельности, и таким образом указывать на проблемный участок.

Важно! При подключении такого устройства непосредственно к аккумулятору вольтметр должен показывать напряжение на 5-6% выше номинального напряжения (т.е. аккумулятор 12В при измерении должен давать напряжение 12,6-12,8В).

Это разница по отношению к напряжению токоприемников, где диагностируемое напряжение должно совпадать с напряжением, заявленным при измерениях. Например, двенадцативольтовая лампочка должна показывать ровно 12 вольт.

Следует отметить , что при визуальном осмотре следует обращать внимание на прозрачность электролита. Помутневшая рабочая жидкость подскажет владельцу, что пластины внутри аккумулятора разрушились и заряжать или ремонтировать его больше нет смысла.

Пример как люди прогревают замерзший аккумулятор, видео.

- После того, как аккумулятор прогрелся дома и хозяин определил разряд аккумулятора, необходимо подключить аккумулятор к зарядному устройству. С таким устройством справится даже новичок, но стоит обратить внимание на несколько нюансов:

1. Зарядный ток не должен превышать 10% от номинальной емкости аккумулятора, иначе владелец рискует сократить срок службы аккумулятора в процессе зарядки.Другими словами, оптимальным током для зарядки аккумулятора емкостью 80 А/ч (ампер-час) будет 8 А.
2. Перед включением сетевого зарядного устройства соедините его клеммы с клеммами аккумулятора, соблюдая полярность.

Подзарядка аккумулятора обычно выполняется в течение одного дня.

Приложение
Перечисленные выше меры по «оживлению» замерзшего аккумулятора просты и не доставят особых хлопот опытному автовладельцу.Зато зимой можно вообще не задаваться вопросом - "А вдруг аккумулятор замёрзнет?".

Все, что вам нужно сделать, это провести профилактические мероприятия и правильно зарядить аккумулятор перед холодами . Дело в том, что даже в летний период аккумулятор может потерять свою емкость из-за непродолжительных поездок автовладельца по городу. Генератор не успевает заряжать аккумулятор при коротких поездках, в результате чего даже небольшая отрицательная температура может негативно сказаться на аккумуляторе.

.

АККУМУЛЯТОРЫ - бесплатная замена - Вабжих

АВТОМАГАЗИН
ВАБЖИХ ул. ДУГА 3С
(рядом со станцией БП - удобная парковка)

АККУМУЛЯТОР используется для запуска двигателя и обеспечения работы всех электроприемников, в основном на стоянке (источник электроэнергии - генератор переменного тока при работающем двигателе) .
Таким образом, аккумулятор представляет собой устройство для попеременного накопления и возврата электроэнергии. Это означает, что не только аккумулятор (как одно из звеньев всей цепи) должен быть исправен, но и вся электросистема автомобиля (мы заменим только генератор, регулятор напряжения, стартер, любые разъемные соединения, которые ему нравятся). пренебрегать и т.)
Современные аккумуляторы, описываемые как «необслуживаемые», хотя и более практичны, но требуют строгого соблюдения условий эксплуатации; в противном случае они могут потерять параметры загрузки.
Так называемые необслуживаемые батареи - те, у которых нет заглушек, они должны иметь отверстия, обеспечивающие газообмен в любом случае. К сожалению, термин «необслуживаемый» был применен несколько преувеличенно, и его не следует понимать буквально. По сравнению со своим предшественником он требует гораздо меньше внимания, и это благодаря работе химиков и конструкторов. Результатом их усилий являются гораздо меньшие потери электролита (вызванные испарением воды из раствора), что позволяет свести техническое обслуживание к минимуму.На практике можно ездить 4-5 лет не заглядывая в АКБ, если установка в машине работает идеально.
Аккумулятор обеспечит нас соответствующей дозой электроэнергии, но при условии, что мы не будем мешать его работе установкой автомобиля. Речь идет о соединении проводников, особенно подвергающихся наибольшему току, т. е. о чистоте мест контактов полюсов и зажимов, надежной и глубокой посадке зажимов и тщательной их затяжке. Каждая небрежно связанная или забытая клемма становится дополнительным резистором, расположенным в ряду.
В интересах аккумулятора стоит время от времени проверять соответствие зарядного напряжения (под нагрузкой и без) заводским данным. Напомним, что ошибкой является не только слишком низкое напряжение. Его чрезмерное значение вызывает систематический перезаряд и действует на аккумулятор так же разрушительно, как и состояние постоянного недозаряда. Постоянные и необратимые изменения в химическом строении активных масс — явление, очевидно, закономерное и неизбежное. Однако известно, что наиболее эффективные батареи поддерживаются почти полностью заряженными.Поэтому вам следует периодически перезаряжать аккумулятор, хотя это кажется ненужным.

Что такое разряд батареи?
1)
Ну, а когда процесс заряда продолжается дальше точки полного заряда, происходит только электролитический распад воды на кислород (на положительных ячейках) и водород (на отрицательных ячейках). Выход газов - вода убывает. Интенсивное газовыделение, происходящее в конце заряда, вызывает механическое повреждение активной массы, особенно ее выпадение из сетки, в которой она находится.
2)
Когда батарея слишком долго остается разряженной, PbSO4 постоянно кристаллизуется в активном материале, происходит сульфатация, иногда необратимая.
3)
Загрязнение дна ячейки отходами активного материала, что может привести к короткому замыканию.

Тяжесть всех этих явлений возрастает, когда батарея серьезно недозаряжена или систематически перегружена.

Работают ли необслуживаемые аккумуляторы таким образом, что они не изнашиваются, не окрашиваются, не сульфатируются или не «кипятят» при перезарядке? Точно нет. Принцип работы все тот же. Однако в необслуживаемых аккумуляторах для удобства пользователя предприняты определенные меры по увеличению запаса прочности от перезаряда.Чуть больше электролита, использованы катализаторы, вызывающие рекомбинацию газов, образующихся в процессе электролиза воды, кроме того, сетки положительных пластин изготовлены из подходящего свинцового сплава (кальций вместо сурьмы), что увеличивает их долговечность. Эти батареи должны работать в автомобильных установках, где регулятор напряжения заряда никогда не допустит превышения 14,4 В (для 12-вольтовой батареи), выше которого протекают неблагоприятные химические процессы.

При серьезных повреждениях, т.е.При внутренних коротких замыканиях или обрывах цепи можно сделать только одно — заменить батарею. Часто можно встретить злокачественные аккумуляторы, которые работают с перебоями и могут быть перезаряжены, но полностью перестают работать при запуске двигателя. С другой стороны, признаком внутренних коротких замыканий являются серьезные различия в плотности электролита в отдельных ячейках (ячейках). Поврежденная ячейка не работает. После высвобождения накопленной энергии он не может перезарядиться. Плотность электролита в этой ячейке ниже - при разряде PbO2 и Pb реагируют с h3SO4 с образованием PbSO4, в связи с чем электролит теряет ионы SO4 и его удельный вес уменьшается (при зарядке наоборот - активные PbO2 и Pb восстановленный из PbSO4).Кстати, правильное измерение заряда каждой отдельной ячейки батареи правильное.
Если дефект батареи не может быть идентифицирован, но легко разряжается (низкий удельный вес электролита в каждой ячейке) или перезаряжается (падение уровня электролита), вероятно, неисправность находится на стороне электросистемы; повреждение генератора или регулятора напряжения, неконтролируемое энергопотребление в неподвижном состоянии, плохое натяжение клинового ремня и т.п. Обычно мы вспоминаем о необходимости ухода за батареей в холодные дни, когда она отказывается оставаться послушной.Между тем, мы должны проводить проверки состояния батареи не реже одного раза в год.
Это несложное занятие. Достаточно проверить уровень электролита в отдельных ячейках и, возможно, долить дистиллированную воду. Также необходимо протереть насухо тряпкой крышку батарейного отсека. Если аккумулятор все еще очень влажный, обратитесь к электрику и проверьте заряд (аккумулятор слишком сильно питается от генератора и электролит испаряется.Это позволит улучшить подачу электроэнергии, а значит, повысить надежность запуска автомобиля. После установки хомуты можно законсервировать специальным техническим вазелином, предотвращающим образование оксидов, т.е. слоя, играющего роль ненужного сопротивления или даже изолятора. Правильно обработанный, хороший аккумулятор служит в среднем 4-5 лет (я думаю, 6-8 лет). С другой стороны, брошенный на произвол судьбы и неправильно использованный, он может не пережить своего второго дня рождения. Так что давайте даже позаботимся об этих "gh o bs".

КОРИЧНЕВЫЙ ЭЛЕКТРОЛИТ - ИЗНОС АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

Одной из наиболее частых причин окончания срока службы аккумуляторной батареи в результате ее неправильной работы является выпадение активной массы из наполнительных пластин аккумуляторной батареи.
Проявляется в помутнении электролита, а в крайнем случае в виде темно-коричневой жидкости.
Батарея состоит из ряда соединенных между собой панелей толщиной чуть более 1 мм, выполненных в виде свинцовой решетки, ячейки которой заполнены активной массой. С положительной стороны он состоит в основном из оксида свинца, а с отрицательной — из тонко измельченного свинца. Именно эта масса заполняет сетку, хранящую электроэнергию. Поэтому, если он отваливается (соскакивает), происходит потеря емкости аккумулятора и снижение пусковой способности в первую очередь.
Аккумулятор, в котором течет активная масса, пригоден только для выбрасывания, что вынуждает водителя совершить дорогостоящую покупку. Затем очень желательно проверить параметры цепи зарядки, поскольку этот метод позволит избежать разрушения еще одного аккумулятора.

И ЭТО ДВЕ ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ СЛИВА АКТИВНЫХ МАСС:

1) Перезаряд батареи.
Поврежденный регулятор напряжения может привести к подаче напряжения выше 14,5 В, что в свою очередь вызывает:
а) чрезмерный зарядный ток
б) избыточное газообразование аккумулятора в результате электролиза воды, содержащейся в электролите - чем больше напряжение вырабатываемый регулятором (у рекордсменов достигает даже 17-18 В).
При слишком большом зарядном токе температура электролита повышается, а кроме того, частицы активной массы уносятся газами, интенсивно выходящими из активной массы плит,
потому что вещество, заполняющее сетки, пористое, пузырьки газа, выделяющиеся при электролизе, с трудом выходят через тонкие каналы на поверхности, вне вопросов. Если они растут быстро — разрывают связи между частицами, составляющими активную массу. Дополнительным разрушающим элементом является локальное увеличение плотности электролита, растворяющее все элементы (в том числе и тросовые сетки).

2) Работа от аккумулятора при низком заряде.
Химические превращения, приводящие к накоплению или выделению энергии, состоят в основном в обмене (реакции) компонентов пор на сульфат свинца при разрядке или перезарядке. Поскольку это соединение имеет объем в 1,75 раза больше, чем у активного вещества в положительных пластинах, и в 2,67 раза больше, чем у отрицательных пластин, оно вызывает разрыв пластин. Это явление происходит в основном при глубоких разрядах. Зарядка такого аккумулятора должна производиться малым током, чтобы газообразование электролита в порах, закрытых сульфатами, не вызывало дополнительных повреждений.
Запуск двигателя с разряженным аккумулятором, например, на 50%, дает эффект как при использовании аккумулятора с половинным разрядом. Это как использовать аккумулятор от маленького Фиата для Мерседеса с дизельным двигателем. Все понимают, что такая система не может работать долго.
Поэтому необходимо контролировать рабочие параметры батареи (напряжение и ток).

РАБОТА БЕЗ ОБСЛУЖИВАНИЯ.

Прежде всего, важно помнить, что подразумевается под термином «необслуживаемая батарея». Стандарты безобслуживания в этом отношении строго связаны с потреблением воды в течение срока службы батареи.Наиболее распространены два: первый - более щадящий (DIN), расход воды на уровне 2-6 г/Ач (на практике это означает необходимость пополнения запаса воды в аккумуляторе примерно через 2 года эксплуатации ) и второй - более резкий, допускающий расход около 1 г/Ач (на практике при нормальной работе доливать воду не нужно).
В общем смысле необслуживаемая батарея определяется как батарея с закрытым корпусом, который предотвращает доступ к электролиту. Это довольно ошибочное мнение. Необслуживаемый только за счет внутреннего строения аккумулятора, состоящего из свинцового сплава, из которого он изготовлен.Да, если он соответствует более строгому стандарту необслуживаемости, можно использовать закрытый корпус.
Рекомендуется время от времени проверять плотность электролита в каждой батарее, чтобы увидеть, насколько она заряжена. В случае опломбированного аккумулятора следует измерить напряжение ненагруженного аккумулятора (этот параметр называется SEM), проверив его через 24 часа с момента последней работы прибора (батарея отключена от какой-либо установки - чтобы измерение было не ошибаться).
Можно предположить, что значение этого напряжения (В), деленное на 10, примерно дает нам плотность электролита (г/см3).Если измеренное напряжение на аккумуляторе 12,8 В, то плотность электролита около 1,28 г/см3, а уровень заряда 100%. Зарядите аккумулятор напряжением ниже 12,4 В.
Вся теория теряет смысл из-за неисправной зарядной установки. Аккумулятору достаточно один раз «перезарядиться», и его РЭМ всегда будет непропорциональна плотности электролита и все мероприятия по техническому обслуживанию придется выполнять в «аварийном» режиме.

Выход из строя аккумулятора.

Если после подзарядки аккумулятор через несколько дней снова разряжается, обратитесь в автосервис.
Не всегда требуется замена батареи. Очень часто оказывается, что в машине короткое замыкание, которое разряжает каждый аккумулятор, или генератор «вырабатывает» слишком мало электроэнергии.

Правила техники безопасности.

Работа вблизи свинцово-кислотного аккумулятора ОПАСНА, так как ВЗРЫВООПАСНЫЕ ГАЗЫ, воспламенение которых от искры, сигареты или другого пламени может привести к взрыву аккумулятора и разбрызгиванию кислоты. Разряженные батареи могут замерзнуть на морозе.Никогда не проводите тесты с замороженными батареями.

ИНФОРМАЦИЯ О БАТАРЕЯХ.
1. Полностью заряженный аккумулятор при -18°С имеет 40% пусковой мощности, как и при +26°С.
2. При высоких температурах аккумулятор заряжается значительно быстрее, чем при низких.
3. Все батареи саморазряжающиеся.
Необслуживаемые батареи разряжаются медленнее.
Низкие температуры замедляют саморазряд.
4. Полностью заряженный аккумулятор замерзает при -65°С, полностью заряженный аккумулятор замерзает на 1/4
при -9°С.
5. Разряженный аккумулятор сульфатируется.
6. Перегрузка приводит к повреждению вопросов и часто является причиной выхода из строя батареи.

НЕСКОЛЬКО ПРАКТИЧЕСКИХ СОВЕТОВ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АККУМУЛЯТОРА.

- аккумулятор должен содержаться в сухости и чистоте,
- при каждой проверке в сервисе должен быть контроль уровня и плотность электролита (уровень электролита необходимо проверять самостоятельно иногда в промежутках между проверками),
- аккумулятор должен быть хорошо закреплен в транспортном средстве, а полюса плотно зафиксированы и закреплены слоем бескислотного вазелина,
- следует избегать полного разряда аккумулятора (мы не оставляем энергоприемники включенными после двигатель выключен),
- если мы не используем аккумулятор, то хорошо бы проверять его и, возможно, подзаряжать каждые три-четыре недели.

ПРИЧИНЫ РАЗГРУЗКИ.
- работа генератора или генератора переменного тока,
- неправильная работа регулятора напряжения,
- ослабленный клиновой ремень,
- потери тока в электросистеме,
- слишком много токоприемников,
- ослабленные соединения (хомуты),
- сульфатация электродов сама батарея.

90 100 В то время как проверка электросистемы должна быть поручена специалисту по обслуживанию, мы можем выполнить некоторые операции самостоятельно.
АККУМУЛЯТОРЫ НА ЗИМНИЙ СЕЗОН.

С наступлением зимы могут возникнуть первые проблемы с запуском двигателя автомобиля. Не всегда в этих проблемах виноват аккумулятор, но от его работоспособности во многом зависит хороший запуск.
При снижении температуры окружающей среды (включая температуру электролита) электрическая емкость аккумулятора падает.
Это примерно так:
100% вместимость при +25 град С,
80 % вместимость при 0 град С,
70 % вместимость при -10 град С,
60 % вместимость при -25 град С.
Для частично разряженных аккумуляторов емкость будет пропорционально ниже.
Потребление энергии повышено из-за необходимости двигаться при включенном светофоре. Понижение температуры также приводит к затвердеванию масла. В картере и коробке передач увеличивается сопротивление, которое приходится преодолевать стартеру, увеличивается ток, отбираемый от аккумуляторной батареи при пуске.
Слишком низкая плотность электролита и низкая температура могут привести к замерзанию электролита и взрыву корпуса батареи:
- электролит плотностью 1,10 г/см3 замерзает при -9 град С,
- электролит плотностью 1,15 г /см3 замерзает при температуре -15 градусов С.

ПЕРЕД ЗИМНИМ СЕЗОНОМ ПРОСЬБА:

- проверить уровень и плотность электролита, по возможности долить уровень и дозаправить в соответствии с инструкцией производителя (восполнить потери следует добавлением только дистиллированной воды),
- перед пуском двигатель, не забывайте выжимать педаль сцепления, что снижает сопротивление пускового сцепления, а значит, снижает расход энергии аккумулятора,
- если автомобиль не будет использоваться зимой, снять с него аккумулятор и убрать на хранение он заряжен,
- хорошо иметь зарядное устройство, и если вы заметили проблемы с запуском, зарядите аккумулятор,
- позаботьтесь о чистоте поверхности крышки, так как скопление влаги и воды может вызвать короткое замыкание и саморазряд.

Кстати: вредно ли добавление простой воды для аккумулятора?
Если аккумулятор нуждается в добавлении воды, значит, он поврежден. Все начинается с того, что работающий аккумулятор не использует воду.
Водопроводная вода отличается от дистиллированной или деминерализованной воды тем, что содержит частицы других веществ, которые могут мешать электрической работе аккумулятора. От многих этих частиц мы избавимся кипячением воды, так что если кран кипятить. Кто скажет: "У меня кран и аккумуляторная площадка".Это было не потому, что он снова налил воду из-под крана, а потому, что она уже заканчивалась, и он использовал больше воды, чем работающий аккумулятор. Потеря воды в аккумуляторе, при правильном зарядном напряжении, является признаком неправильной работы аккумулятора (нужно искать новый). Доливка крана может (но не обязана) немного ухудшить электрические параметры, но уж точно не приведет к короткому замыканию в аккумуляторе. Если только у кого-то не такой расход воды, что прибавляет 1 литр в неделю, аккумулятор реально накопит столько же камней, сколько в чайнике и что там будет гнуться и укорачиваться :)

.

Управление температурой в гибридном автомобиле

Электромобиль по определению представляет собой автомобиль, работающий от электродвигателя. Электричество, необходимое для его движения, поступает от тяговой батареи (аккумулятора), а не от топливного элемента или расширителя диапазона. В связи с тем, что сам электромобиль не выделяет в процессе эксплуатации каких-либо значительных загрязняющих веществ, он классифицируется как автомобиль с нулевым уровнем выбросов.

В электромобилях колеса приводятся в движение электродвигателями.Электроэнергия хранится в аккумуляторах в виде одной или нескольких тяговых или питающих батарей.
Электродвигатели с электронным управлением могут обеспечивать максимальный крутящий момент, когда транспортное средство неподвижно. В отличие от двигателей внутреннего сгорания, они обычно не требуют механической коробки передач и могут быстро разгоняться с низких скоростей. Электродвигатели работают тише бензиновых или дизельных двигателей, практически не вибрируют и не выделяют вредных выхлопных газов.Их эффективность - более 90% - очень высока.

Экономия веса за счет исключения различных компонентов (двигатель, коробка передач, бак) двигателя внутреннего сгорания компенсируется относительно большим весом аккумуляторов. Следовательно, электромобили, как правило, тяжелее, чем соответствующие автомобили с двигателем внутреннего сгорания. Емкость аккумулятора (аккумуляторов) оказывает большое влияние на вес автомобиля и его цену.

Раньше пробег электромобиля от одного заряда аккумулятора был коротким.Однако в последнее время растет количество электромобилей, которые могут преодолевать расстояния в несколько сотен километров, например, Tesla Model S, VW e-Golf, Smart electric drive, Nissan Leaf, Renault ZOE, BMW i3.
Для дальнейшего расширения ассортимента электромобилей иногда используют дополнительные устройства (обычно в виде двигателя внутреннего сгорания) для выработки электроэнергии. Эта система называется «Расширитель диапазона»

. .

ДАТЧИК ЗАМЕРЗАНИЯ ХЛАДАГЕНТА GMP5013012H

ДАТЧИК ЗАМЕРЗАНИЯ ХЛАДАГЕНТА

Профессиональный тестер охлаждающей жидкости.

Измерение производится при выключенном и остывшем двигателе, бачок тестера должен быть заполнен радиаторной жидкостью непосредственно из радиатора или расширительного бачка.

При проверке температуры замерзания жидкости игла должна быть полностью погружена в жидкость, заполнить бак жидкостью до отмеченного уровня, чтобы избавиться от пузырьков воздуха, слегка постучать тестером и затем считать температуру замерзания жидкости.

Имеет указатель температуры в диапазоне от -12 до -43*С, шкалу в *С и *F

Длина кабеля: 126 мм

Клиент: Гр...ки , дата покупки 12.01.2022 10:38

Клиент: БЛ...КИ , дата покупки 04.01.2022 19:44

Клиент: млн лет...ки , дата покупки 28.12.2021 10:45

Клиент: st ... yk , дата покупки 22-11-2021 21:45

Клиент: Ка...ка , дата покупки 12.11.2021 17:04

Клиент: №..ак , дата покупки 04.11.2021 23:06

Клиент: Ka ... ło , дата покупки 20.05.2021 10:48

Клиент: Le ... ał , дата покупки 22.04.2021 13:39

Клиент: Па...ан , дата покупки 30.03.2021 22:41

Клиент: Ра...а , дата покупки 04.01.2021 20:35

Клиент: Ма...ак , дата покупки 09.12.2020 09:40

Клиент: 90 019 миль...ки , дата покупки 12-02-2020 21:59

Клиент: Па... Чт , дата покупки 29.11.2020 16:32

Клиент: Ка...ки , дата покупки 21-11-2020 22:29

Клиент: Иди...ки , дата покупки 11-11-2020 22:39

Клиент: Łu ... ak , дата покупки 11.09.2020 09:41

Клиент: Ма...ки , дата покупки 25-10-2020 22:55

Клиент: Лу...ки , дата покупки 25.10.2020 13:24

Клиент: Да... от , дата покупки 30.09.2020 10:02

Клиент: имеет ... cz , дата покупки 19.04.2020 21:19

Клиент: млн лет...ła , дата покупки 13.04.2020 19:14

Клиент: Ма...ки , дата покупки 05.04.2020 09:40

Клиент: Ма...да , дата покупки 29.01.2020 21:15

Клиент: Ра...ko , дата покупки 21.01.2020 21:39

.

---

Смотрите также

• 
  Как собрать стартер
• 
  Порядок снятия клемм с аккумулятора автомобиля
• 
  Американские автомобильные марки
• 
  Старлайн сигнализация как включить автозапуск
• 
  Чем можно покрасить руль автомобиля
• 
  Перевозка детей на переднем сиденье автомобиля в автокресле
• 
  Нужно ли отсоединять клеммы аккумулятора при его зарядке на машине
• 
  Авто бриллиант
• 
  Оклейка кузова пленкой
• 
  Машину тянет вправо в чем причина
• 
  Водительское удостоверение на лодку с мотором