Чем заделать дырку в кузове автомобиля без сварки

Как заделать дырку в днище автомобиля без сварки

Общие технологические правила

Признаком активного процесса гниения металла является образование локальных пузырей. Обнаружить их можно на смотровой яме или подъемнике. При попытке простучать дырочку, ее края начинают рассыпаться на мелкие части. Это явный признак надвигающегося ремонта.
При выявлении дефекта необходимо вскрыть слой изоляционного материала в салоне. Площадь снимаемого «пирога» должна быть в полтора — два раза больше самого проблемного участка. Это связано с тем, что отверстие нужно зачищать дальше краев. В идеале рекомендуется снять обшивку и сидение, где предполагается проводить ремонт. Так можно оценить всю картину повреждений, локализовать новые участки коррозии.

Коррозия как грибок, она распространяется по всей площади металла. Для этого гнилые куски удаляются, поверхность зачищается до появления блестящего слоя. На практике чистка может заходить далеко от основного очага. Пример: отверстие в 1-2 см требует шлифовки до 15-20 см по периметру.

После восстановления целого слоя металла, необходимо обработать его структуру ингибиторами коррозии – преобразователями. Обработка проводится внутри и снаружи.

Бессварочные варианты авторемонта

Ремонты кузова авто без сварки считаются непрофессиональными, поскольку это не продукт многочисленных научных изысканий. Способов несколько.

Общие требования:

повреждённый участок удаляют болгаркой либо зубилом. Наносят антикор, цинк, обезжиривают. Далее малярной шпаклёвкой заделывают отверстия, создавая поверхность подходящей формы, красят.

Шпаклевание автомобиля

Используется материал со стекловолокном со структурой:

мелкой;
средней;
крупной.

Крупноволоконный состав годится для исправления мелких повреждений. Применим, когда они находятся около конструктивных карманов. Зафиксируют состав подкладки, размещаемые с внутренней стороны. Шпаклевание — вариант бюджетный, но надёжности мало.

На зачищенную, грунтованную поверхность металла накладывается слой шпаклёвки. Сначала внутрь, затем прорабатывается поверхность. После отвердевания стартового слоя идёт второй. Сушка производится при комнатной температуре.

Использование алюминиевой/латунной сетки даёт возможность отремонтировать значительные повреждения. Сеткой закрывается отверстие, крепится скотчем. После шпаклевания, обработки скотч удаляется.

Если коррозию кузова убирать сеткой и шпаклевкой, длительность эксплуатации заплатки составляет от года до двух лет.

Стекловолокно +синтетический клей

Крупные повреждения заделывают стекловолокном. Клеящий состав — эпоксидка или полиэфирная смола. Стеклоткань накладывается в несколько слоёв, каждый перекрывает предыдущий на 2 см

Всё промазывается клеящим составом. Провисание ткани устраняют установкой подкладок. Производится сушка. Вариант подходит для мелких повреждений.

При обработке автомобиля химическим средством в точности следуй инструкции прилагающейся к нему!

Пайка

Способ удаления значительных кузовных повреждений.

Металлическая латка прижимается к кузову, соединяется припоем. Флюс даст прочность. Припой, флюс выбираются на основании металлических сплавов. Работают высокомощным электропаяльником.

Отрицательные моменты:

дороговизна припоя;
малая прочность.

Металлическая заплатка должна без зазора закрывать отверстие.

Начальный этап — залуживание поверхности. Выступающая накладка осаживается молотком. Далее — шпаклевание, покраска.

Заклёпки

Вариант для ремонта больших повреждённых участков, замены деталей. Способ предпочтительнее сварки при ремонте днища. Повреждённую область удаляют, размещают новый кусок металла либо деталь. Клепают стальными заклёпками, диаметр — 5 мм

, для несущих элементов — 6 мм

Перед размещением заклёпки обрабатывают антикоррозийным веществом. Требуется заклёпочник.

Прочие способы

Днище ремонтируют оцинкованными листами, применяя соединения болтами. Повреждённую область удаляют угловой шлифмашинкой. Вырезают 2 куска оцинкованного металла — для верха и низа. Пол промазывается битумной мастикой с обеих сторон. Оцинковка тоже обрабатывается.

Монтируют нижнюю составляющую, закрепляя саморезами. Длинные концы удаляют. Устанавливают верхнюю составляющую. Скрепляют болтами М5

. Крепёж идёт по периметру во избежание выгибания листов.

Ремонт коробчатых элементов кузова без сварочного оборудования производится высверливанием отверстий. Затем вставляют инструмент, приводят в порядок неисправность. Отверстие заделывают любым вышеуказанным способом.

Ремонт кузова авто без сварки: починка своими руками, видео

Алгоритм проведения процесса по ликвидации сквозной дыры наложением заплаты паяльником

Заделать дыры в днище автомобиля без применения огневых работ можно двумя способами.

Применяя композитные материалы – различные виды полимерных смол в сочетании с армирующим наполнителем и ускорителем реакции отверждения. При качественной обработке поверхностей они, кроме восстановления механической прочности, играют роль ингибиторов – замедлителей реакций химической и электрохимической коррозии;
Устанавливая заплатки из листового материала на заклепки.

Как правило, чаще дыры возникают на днище автомобиля. И в данном случае все вокруг хорошенько зачищается, используется автокосметика (преобразователь ржавчины) и многие другие наборы. Обязательно также обезжиривание и грунтовка.

Автомобильные шпатлевки

Технология прямого наложения шпатлевки, без использования заплатки, подразумевает приложение с обратной стороны участка подкладки. Таким образом, удастся существенным образом достичь максимальной фиксации состава. Использовать вместо подкладки как таковой можно металлическую сетку. Такие даже продаются в магазине, их можно самостоятельно изготовить и т.п.

Шпатлевку нужно равномерно распределить по поверхности, заполняя все пространство отверстия. После высыхания раствора, зону обрабатывают малярной автошпатлевкой. Затем после высыхания красят и ставят защитную пленку.

Данный вариант устранения сквозной дыры кузова является наипростым. Специалисты, правда, не рекомендуют его использовать, так как шпатлевка со временем начнет пропускать влагу и разрушится. Этот способ наиболее приемлем в том случае, если восстановление необходимо в срочном порядке, а иных альтернатив нет.

Правка дырки заплатой

Вот, что нужно сделать:

Для начала рекомендуется хорошенько зачистить от ржавчины коррозийное место. Можно использовать насадки и дрель (также другой набор инструментов).
Из куска металлического листа вырезается заплатка. Вариант – использование банки из под автохимии и т.д.

Заплатка должна перекрывать целиком отверстие на элементе автомобильного остова.

Подготавливается мощный паяльник, с помощью которого заплатка ставится.

Рекомендуется также воспользоваться составами против ржавчины, называемыми иначе ортосфорной кислотой. Еще одним подспорьем окажется применение оловянного припоя.

Теперь нужно облужить края заплатки.

Особенно внимание уделяется краям отверстия, куда будет ставиться заплата.

Кусок металла припаивается сплошным швом.
Проверяется путем замера, не выступает ли заплатка над поверхностью кузова пузырем.

Диагностировать выступ можно с помощью гибкой линейки.

Выступ (если обнаруживается) утапливается несильными ударами молотка.

После того, как заплатка утоплена, обязательно возникнет небольшой провал. Его нужно будет выровнять, используя шпатлевку. Нельзя забывать о том, что толщина шпатлевочного слоя не должна превышать 2-3 мм. В противном случае, после высыхания слой легко потрескается.

Перед шпаклеванием поверхности грамотно подготавливаются: ржа счищается щеткой по металлу, а затем идет обработка шкуркой.

Заделка кузовных отверстий

Лучше использовать шкурку на 120. Нельзя забывать о том, что зона матования должна быть большей, чем непосредственно шпаклюемый участок.

На поверхности наносится абразивная риска. Делается это для того чтобы шпатлевке было за что держаться.
Теперь обезжиривателем надо обработать все зоны после зашкуривания.

Предварительно следует загрунтовать поверхности. Делается это не позже часа после зашкуривания, так как очищенный металл без ЛКП быстро подвергается процессам окисления.

Первым слоем лучше взять фосфатную грунтовку. Представляет собой грунтовка этого типа 2-компонентный состав, легко разводимый с водой.

Если не удалось найти фосфатгрунтовку, аэрозольный КСЛ грунт в баллончиках тоже вариант.

Наносить первый грунт рекомендуется в 1-2 слоя, прямо на голый металл. Он быстро сохнет, но из-за жидкого своего состояния может давать подтеки.

Заплатка и паяльник

Как только истечет 10-15 минут после нанесения первого грунта, надо переходить к обработке поверхности акрилом. Данный вид грунта наносят уже в 2-3 слоя. Промежуток между слоями выдерживается около пяти минут.

Сушится акрил полностью в течение 3-4 часов. Если имеется возможность применения ИНФР прогрева, промежуток сушки удастся значительно сократить.

Остается зашпаклевать поверхность, затем отшлифовать и загрунтовать.

Способ заделки сквозной дыры с помощью заплатки считается наиболее рациональным по ряду причин.

Припаянные заплатки держатся намного дольше, чем просто шпатлевка со стекловолокном.
Заплатка дает более надежное соединение.
Можно закрыть отверстия практически любого размера (кроме чересчур больших, когда актуальна лишь услуга спецов).
Простота технологии. С работой справится даже новичок.

Видео о том, как заделать сквозное отверстие

Холодные способы заделки дырок в металле

Заделать дыры в днище автомобиля без применения огневых работ можно двумя способами.

Применяя композитные материалы – различные виды полимерных смол в сочетании с армирующим наполнителем и ускорителем реакции отверждения. При качественной обработке поверхностей они, кроме восстановления механической прочности, играют роль ингибиторов – замедлителей реакций химической и электрохимической коррозии;
Устанавливая заплатки из листового материала на заклепки.

Общие технологические правила

Дырки в днище обнаруживаются обычно снаружи, при осмотре автомобиля на яме или подъемнике. Признаками сквозной коррозии являются локальные вспучивания, которые при попытке их расковырять рассыпаются в труху.

При обнаружении подобных неприятностей вам надо вскрыть и удалить пирог тепло-, шумо- и гидроизоляции на полу в салоне на всем том участке, где лист железа, образующий пол, приварен к силовым элементам кузова – порогам, тоннелю и прочим. Тогда вы увидите всю картину повреждений и сможете принять меры профилактического характера в тех местах, где коррозия еще не стала сквозной.

Дыра в днище автомобиля

Перед самим процессом заделывания прорех вам надо принять меры к замедлению процесса коррозии (остановить – это недостижимый идеал, к которому стоит стремиться). Для этого все лохмотья железа удаляются, а края, имеющие остаточную прочность, обрабатываются наждачной бумагой и металлической щеткой до появления блеска. Зачищенная поверхность обрабатывается преобразователями ржавчины. Например, составом «Цинкарь». Работы ведутся внутри и снаружи.

После окончания работ поверхность незащищенного металла покрывается битумными мастиками, шпаклевкой (акриловой, эпоксидной), краской или пушечным салом.

Работа имеет смысл, если общая поверхность сквозных дыр не превышает 15% площади пола.

Заделка точечных дыр

Если очаг сквозной коррозии имеет диаметр не более 1 сантиметра, его можно просто замазать двухкомпонентным полимерным составом. Хороший результат дает клей Poxipol или набор для холодной сварки, похожий на пластилин.

Небольшое отверстие дает возможность применить так называемую катодную электрохимическую защиту. Найдите алюминиевый пруток, сделайте из него заклепку и заделайте ею дырку. В радиусе 20 см от нее коррозия остановится. Правда, заклепка будет постепенно разрушаться сама. Но на это может уйти лет пять.

Заделка масштабных разрушений

В этом случае придется позаботиться и о том, чтобы восстановить механическую прочность. Если отверстие находится на плоском участке, то нет смысла возиться с эпоксидным составом и стеклотканью.

Действительно прочный композитный материал получается лишь при абсолютно точном соблюдении технологии – пропорций смешивания, режима сушки и многого другого. Используйте готовый материал подобного рода, например, текстолит. Имеющий толщину 3 мм, он не уступает по прочности листовому железу. Пластина может устанавливаться только на эпоксидный клей, но лучше применять комбинированное соединение, используя заклепки. Последние должны быть из алюминия, тогда они сыграют роль катодной защиты.

Заплатки на днище автомобиля

Дыры большой длины на месте стыков с силовыми элементами ликвидируются заплатками из листового железа или алюминия. Их нужно согнуть по форме стыка так, чтобы ширина зоны контакта с еще живым материалом была не менее 2 см. Устанавливаются они на алюминиевые заклепки, использование эпоксидного состава будет нелишним. Особенно если используется листовое железо. Ведь вы не можете точно знать его состава и того, в какую сторону пойдет электрохимическая коррозия – будет ли она разрушать заплатку или кузов. Полимерная смола сыграет роль ингибитора.

Окончательная герметизация щелей и отверстий проводится с помощью, например, комплекта Novol Plus 710. В него, кроме эпоксидного наполнителя и отвердителя, входит кусочек стеклоткани.

Способы восстановления пола автомобиля

Рассмотрим эффективные методы, как заделать дырку в днище автомобиля без сварки надолго.

Для заполнения пустоты в днище машины при помощи стекловолоконного материала, необходимо:

Подготовить металл, удалить гнилые части, обработать преобразователем.
Очистить поверхность от следов грязи, жира.
Вырезать несколько кусков стекловолокна. Первый должен превышать размер дыры на 25-35 мм, второй — на 35-45 мм, третий — на 55-65 мм. При больших отверстиях может понадобиться 4-5 кусков материала.
Заделка начинается с пропитки первой заплатки эпоксидным клеем. Кусок аккуратно накладывается на дырку, края разравниваются валиком или кисточкой.
Поочередно клеятся остальные фрагменты стекловолокна. Важно хорошо пропитать материал смолой. Это не даст влаге просочиться между слоями и разрушить сцепление клея.

Рекомендуется накладывать следующие заплатки с разворотом на 45 градусов. После застывания стекловолокно будет равномерно распределять нагрузку из-за смещенных слоев.

Следующие латки накладываются после схватывания предыдущих. Работа ведется снаружи и внутри салона. После окончательного застывания стекловолокно можно зашлифовать и подготовить к нанесению грунта, битумной мастики или краски.

На рынке присутствуют специальные типы шпатлевок, в состав которых входит стекловолокно. Они применяются для заделывания небольших дефектов. Волокнистый наполнитель увеличивает прочность шпатлевки и стойкость к механическим нагрузкам.

Процесс латания дыры схож с эпоксидным клеем. Состав наносится небольшими порциями в несколько приемов. Важно дождаться схватывания предыдущего слоя – это предотвратит провисание сырой шпатлевки и потери прочности.

Данный способ требует тщательного обезжиривания краев дефекта. Кроме процедур по купированию ржавчины, необходимо тщательно обработать место антисиликоновыми составами. В противном случае шпатлевка не сцепится должным образом с металлом.

Пайка – один из действенных методов, как можно заделать дыру в днище авто без применения сварки. Но для прогрева металла бытовые паяльники не подойдут – слишком большая площадь. Применяются портативные газовые горелки. Для удобного доступа к месту дефекта используют дистанционный подвод газа через шланг.

Для пайки необходим припой и флюс. В качестве паяльной смеси применяется легкоплавкий наполнитель с повышенным содержанием олова, свинца. Флюс используют кислотный, при отсутствии допускается применение аккумуляторного электролита.

Недостатков у пайки два:

Опасность пожара. При соблюдении техники безопасности, этот пункт нивелируется.
Олово-свинцовый припой вызывает электрохимическую коррозию металла в зоне стыка. Для уменьшения данного эффекта нужно тщательно прогревать стык с нахлестом.

Техника накладывания новых листов с заклепками популярна у гаражных мастеров. Технология позволяет заделать небольшие и масштабные дефекты, не прибегая к химическим компонентам и тщательной подготовке.

Вначале удаляется пораженная часть днища. Края среза зачищаются до блеска, удаляется краска, грунт, следы шумоизоляции. По контуру вырезается новый лист цинковой стали. Размечаются точки соединения заплатки с днищем, сверлятся дырки в диаметр заклепки. Отметим, что лист заплатки вырезается с запасом 5-10 мм в зависимости от повреждения.

Следующий шаг – установка стальных заклепок. Операция выполняется ручным или пневматическим пистолетом. Второй вариант существенно ускоряет процесс и снимает нагрузку на руки мастера. По завершении крепления стык обрабатывается битумным герметиком, а лист грунтуется и окрашивается в цвет.

Сложнее устанавливать металлические заплатки на фигурных участках пола. От ремонтника потребуется умение формировать правильную геометрию с прямого листа оцинковки. В зоне силовых элементов (лонжероны, распорки и другие) допускается установка болтов в данные узлы. Вместе с заклепками они «стягивают» конструкцию, увеличивают механическую прочность пола.

Способ заделывания дырок с помощью шпатлевки

В области дыры в днище следует снять поврежденное покрытие, то есть старый слой краски, и зачистить металл, обработать специальным препаратом – преобразователем ржавчины. Потом рабочая поверхность обезжиривается и грунтуется. Далее готовится раствор шпатлевки однородной консистенции. Для большей эффективности в него добавляют стекловолокно (чаще всего с крупными элементами). Затем аккуратно наносится состав на поврежденный участок. Пожалуй, это самая ответственная часть работы. Необходимо заделать всю дырку, щели и микротрещины, которые могут возникнуть вокруг нее. Нанесение раствора должно происходить в несколько этапов, давая каждому новому слою высохнуть.

Заделка шпатлевкой

Чтобы достичь максимальной фиксации шпатлевки на поврежденном участке, на обратную сторону прикладывается подкладка. Она не позволяет раствору растечься, а действовать в той области, которую необходимо отремонтировать. Если же дырка в днище авто достаточно большая, данный метод ремонта так же можно применять со вспомогательными элементами. Вместо подкладки монтируется металлическая сетка в область повреждения. Поэтому шпатлевка равномерно распределяется по ней, заполняя все пространство. После того, как раствор окончательно высохнет, данную область обрабатывают малярной автомобильной шпатлевкой. Затем поврежденный участок красят и наносят защитную пленку.

Шпатлевка для авто

Стоит ли паять

Заделывать дыры в днище можно и с помощью пайки. Однако для прогрева металла толщиной от 0,5 мм обычные бытовые паяльники непригодны. Скорее всего, и строительный фен вам в этом не помощник. Надо использовать портативную газовую горелку, например, Super-Ego R355, которая стыкуется с небольшим – объем от 400 до 700 мл – баллоном для туристических печек.

Для пайки необходим припой и флюс. Припой используется легкоплавкий, с преимущественным содержанием олова или свинца. Флюс можно заменить электролитной кислотой. Соединение получается прочным, оно способно выдерживать большие вибрационные нагрузки.

Недостатков у пайки два.

Она связана с огневыми работами, что повышает общую сложность ремонта. Этим можно пренебречь, если руки у вас растут оттуда, откуда надо;
Основной материал припоя – свинец или олово – является веществом, имеющим меньший электроотрицательный потенциал, чем железо. Поэтому при их контакте возникает электрохимическая коррозия, в которой железо будет играть роль «жертвенного анода» и разрушаться.

Теперь вы имеете представление о том, как заделать днище авто без сварки. Если вы будете аккуратны и настойчивы в зачистке поверхностей, последующей их обработке и защите, то установленная заплатка может пережить и сам автомобиль.

Способ заделывания дырок с помощью шпатлевки

Шпатлевка для авто

Ремонт масштабных повреждений

Если дно у машины прогнило по большой площади, то нужно восстановить силовые элементы пола и вернуть прочность. Кроме металла часто применяются композитные материалы – текстолит и другие комбинации. Методика выполнения работ аналогична наложению оцинкованных заплаток. Если пораженный участок плоский, необходимости в эпоксидных клеящих составах нет. Подойдут стандартные заклепки, саморезы.

Стоит помнить: если площадь пораженного днища превышает 60-65% общего размера пола машины, работы по восстановлению считаются неэффективными. Потребуется полная замена части от аналогичного автомобиля с применением сварочного аппарата.

Ремонт кузова авто без сварки: починка своими руками

Годы эксплуатации автомобиля приводят кузов в непригодность. Ремонт производится в специализированных центрах. Применение сварочных работ становится необходимым.

Альтернативой являются бессварочные способы. Использование сварочных аппаратов для восстановления кузова авто часто бывает экономически нецелесообразно. Работа требует специального оборудования, больших навыков.

Несущие элементы необходимо варить сваркой, но ремонтируя кузовные поверхности, можно обойтись без сварки. Такой ремонт можно произвести своими руками в условиях гаража. Справится с задачей даже новичок. Поможет видео специалистов.

Без сварки латаем огромные ржавые дыры в кузове быстро и дешево

Владельцы старых автомобилей сталкиваются с проблемой появления сквозных ржавых дыр на порогах, арках и дверцах, что сильно портит внешний вид машины. По-хорошему такие места следует зачистить и заварить, но для этого нужно иметь электросварку или же лишние деньги, чтобы оплатить работу кузовщика. Если ничего из этого нет, а ездить на прогнившем автомобиле не хочется, тогда можно решить проблему своими руками очень дешево и быстро. Предлагаем простой, но временный способ косметического ремонта кузова.

Материалы:

обезжириватель или растворитель;
монтажная пена;
малярный скотч;
стартовая и финишная автомобильная шпаклевка;
аэрозольные автомобильные грунт, краска и лак.

Процесс починки и покраски ржавых дыр в кузове автомобиля

Первым делом нужно полностью срезать гнилой металл и зачистить кузов в поврежденном месте.

Если это гнилой порог, то под него следует подложить картон снизу, создав ограничение, и запенить всю дыру монтажной пеной.

Важно задуть как можно больше пены, начиная сверху, чтобы обеспечить достаточную площадь контакта для надежного прилипания. Чтобы она уплотнилась, следует ее подпереть картоном и дать застыть.

Когда пена высохнет нужно ее обрезать острым ножом, придав форму плоскости недостающей части кузова. Затем требуется отшлифовать остальные рыжики, под которыми остался живой металл.

Небольшие полностью сквозные отверстия на дверцах так и оставляются, их нужно только зачистить до блеска.

После этого требуется отделить ремонтируемую часть кузова от нормальной полосой из приклеенного малярного скотча.

Затем поверхность обезжиривается и шпаклюется эпоксидной шпаклевкой, желательно со стекловолокном.

На месте сквозной дыры в дверцах шпаклевка накладывается с обеих сторон. Она быстро застывает, поэтому ее следует наносить быстро, можно грубо и с избытком.

Высохшая зашпаклеванная поверхность шлифуется. После обработки ее нужно еще раз отшпаклевать, но уже финишной шпаклевкой, а когда остынет и она, то отшлифовать нулевкой до идеальной гладкости.

Полностью восстановив поверхность кузова, следует закрыть малярным скотчем молдинг и прикрыть колесо возле ремонтируемого места плотной тканью или пленкой. Затем восстановленный участок обезжиривается и покрывается грунтом из баллончика.

Когда он высохнет, появившаяся шероховатость шлифуются наждачкой нулевкой. После этого тонким слоем наносится краска. Много краски за один раз лучше не напылять, чтобы не было подтеков. Когда она высохнет, если требуется, наносится слой лака.

Если лакокрасочные материалы были выбраны в тон, то заметить что кузов в этом месте ремонтировался очень сложно, даже если специально вглядываться. Этот способ крайне простой, но менее долговечный, чем ремонт сваркой, однако сезон или даже несколько машина будет смотреться целой и ухоженной.

Смотрите видео

Как заделать дырку в днище автомобиля без сварки

Приводя свой автомобиль в порядок, порой приходится находить неприятную проблему – сквозную дырку в днище кузова. Одни владельцы авто сразу же обращаются за помощью в сервис по обслуживанию машин, а другие пытаются заделать отверстие своими силами. Во втором случае вы имеете возможность сэкономить время и финансы, а также сумеете овладеть новыми техниками ремонта авто, что всегда полезно и актуально.

Дырки в днище

Многие люди не имеют большого количества ремонтно-строительных инструментов и техники, поэтому в гараже либо мастерской не у каждого владельца автомобиля найдется сварочный аппарат. На самом деле, если дырка в кузове размером не больше спичечного коробка, вполне реально ее заделать самостоятельно без сварки. Для этого существует несколько способов:

замазать дыру шпатлевкой;
припаять металлическую заплатку;
заделать эпоксидной смолой;
применить стекловолокно и клей;
установить заклепочные соединения;
использовать оцинкованный металлический лист.

Оцинкованный лист

Способ заделывания дырок с помощью шпатлевки

В области дыры в днище следует снять поврежденное покрытие, то есть старый слой краски, и зачистить металл, обработать специальным препаратом – преобразователем ржавчины. Потом рабочая поверхность обезжиривается и грунтуется. Далее готовится раствор шпатлевки однородной консистенции. Для большей эффективности в него добавляют стекловолокно (чаще всего с крупными элементами). Затем аккуратно наносится состав на поврежденный участок. Пожалуй, это самая ответственная часть работы. Необходимо заделать всю дырку, щели и микротрещины, которые могут возникнуть вокруг нее. Нанесение раствора должно происходить в несколько этапов, давая каждому новому слою высохнуть.

Заделка шпатлевкой

Шпатлевка для авто

Данный способ заделывания дыр в машине является наипростейшим. Но специалисты не рекомендуют его использовать, поскольку шпатлевка пропускает влагу и со временем может разрушаться. Также дырки обрабатываются раствором тогда, когда ремонт необходимо сделать в срочном порядке, и нет иных альтернатив.

Припаивание металлической заплатки

Припайка металлического элемента в поврежденную область – это способ заделки дырок в днище или любой другой части авто, когда можно закрыть отверстие небольших размеров. Чтобы осуществить ремонт машины по данной технологии, необходимо иметь такие инструменты:

кусок металлического листа;
мощный паяльник;
флюс или преобразователь ржавчины;
шпатлевка;
грунтовка.

Материалы в авто

Итак, для начала очищается область, которую следует отремонтировать, снимается краска, ржавчина, грязь. Далее ее обрабатывают флюсом и обезжиривают. Потом производятся замеры и вырезается металлический кусок нужной формы. Такой элемент полностью заделает отверстие, и края будут идти внахлест. Когда деталь для заплатки будет готова, ее приделывают паяльником. Затем края заплатки обрабатывают флюсом. В завершении стоит обработать участок шпатлевкой и прогрунтовать его. Когда поверхность высохнет, наносится краска и защитный слой.

Такой способ заделки дырок в днище автомобиля наиболее популярен. Специалисты отмечают долговечность припаянных заплаток, так как соединение достаточно надежное. К тому же данным способом можно заделывать дырку любого размера. В целом, припаять заплатку достаточно просто, с чем справится и новичок, не имеющий большого опыта в ремонте машин.

Последовательность действий при запайке дыр в днище

Применение стекловолокна и клея

Для повреждений средней степени часто используют способ заделки дыр при помощи стеклоткани. Когда данный участок обработан и очищен от слоев краски и ржавчины, необходимо из стекловолокна вырезать несколько накладок, размерами с отверстие плюс 2 сантиметра. Данный участок следует предварительно прогрунтовать и дать составу застыть.

Ремонтный комплект для авто

На сухую поверхность прикладывается накладка и закрепляется смесью (полиэфирная или эпоксидная смола+клей). Следующая «деталь» прикладывается и также фиксируется. Таким образом, приклеивают все детали из стеклоткани, накладывая их одна на одну. Чтобы они не провисали и не деформировались, следует подложить подкладку. Когда смола с клеем высохнет, нужно обработать рабочую область и покрасить ее.

Стеклоткань

Установка оцинковки и заклепочные соединения

Обработка дыр в днище авто оцинкованным металлом встречается достаточно часто. Основной материал, необходимый для этого, – железный лист. Перед установкой его следует закрепить саморезами и смазать мастикой. Лучше всего использовать противошумную битумную смесь. Затем укладывается оцинковка и крепится болтами с помощью дрели. Потом нужно обработать участок специальными средствами, выровнять всю поверхность. Когда все просохнет и конструкция закрепится, ее следует покрыть краской.

Еще один надежный вариант заделывания дыр – это делать заклепочные соединения. По этой технологии можно ликвидировать большие и маленькие отверстия. Для этого поврежденный участок вырезается, края очищаются от краски и ржавчины. Далее вырезаются заклепки из стали, так как они меньше всего поддаются коррозии. Потом прикладывается деталь и крепится этими заклепками. Когда конструкция выполнена, весь участок окрашивается.

Пневматический заклепочник

Итак, способов заделать дыры в днище авто без сварки существует несколько. Вы можете воспользоваться любым методом, описанным в этой статье. Выбирайте именно тот вариант, который вы сумеете осуществить. И помните, любую задачу возможно и очень приятно осуществлять самостоятельно.

0 0 votes

Рейтинг статьи

[democracy]

Автор: Екатерина

Как без сварки заделать сквозные дырки на кузове авто. Применение стекловолокна при кузовных работах Как заделать проржавевшие дырки в автомобиле

Одним из самых проблемных и дорогостоящих вариантов придания автомобилю товарного вида является ремонт дырок в его кузове. Это повреждение можно устранить на СТО или попробовать избавиться от него самостоятельно. Первый способ потребует существенных затрат, а вот второй обойдется дешевле, но займет довольно много времени. К тому же правильно выполнить ремонт пробоин сможет не каждый.

Этапы выполнения ремонта дырок кузова

Работы по устранению дырок в кузове требуют проведения тщательной подготовки обрабатываемого места. Участок вокруг пробоины тщательно зачищают грубой наждачкой, при этом его радиус должен не менее, чем на 3см превышать размер самой дырки. Снимают не только верхний слой краски и лака, но и грунт. В итоге на очищенном участке должен быть виден металл, который обрабатывается антикоррозийным составом.

Далее следует припаять заплатку. Для нее может использоваться любой кусочек металла подходящего размера. Важно учесть, что подобный ремонт осуществляют с тыльной стороны кузова, чтобы нарушение его целостности было наименее заметно. Перед припайкой заплатку, а также само место повреждения облуживают, используя в роли флюса ортофосфорную кислоту. Ее применение особенно уместно в этом случае, поскольку, во-первых, исключает вероятность появления коррозии в месте припоя, а во-вторых, позволяет сделать максимально надежный и незаметный шов.

Пайку заплатки выполняют всплошную, не оставляя незакрепленных промежутков. После того, как обработанное место остынет, следует проверить, не выступает ли наша латка пузырем на поверхности авто. Если все же она получилась неровной – рихтовку осуществляют небольшим молотком, избегая повреждений краски.

Далее ремонт предусматривает шпаклевание участка с заплаткой для того, чтобы максимально скрыть его. Вначале нужно зашкурить ремонтируемый участок, затем обезжирить его и просушить. Важно: шпаклевка должна наноситься довольно тонким слоем, ведь при его толщине более 3мм материал на металле держаться будет плохо. Непосредственно само грунтование выполняется в два этапа: нанесение кислотного и акрилового грунта. Чтобы не возиться с приготовлением двухкомпонентного состава для первого этапа, можно воспользоваться фосфатной грунтовкой, упакованной в баллончики. Акриловая грунтовка также продается в виде аэрозолей, что будет весьма удобно при отсутствии компрессора и небольшом повреждении.

Альтернативные варианты ремонта дырок в кузове

Для ремонта дыры при ее небольшом размере можно заделать отверстие шпаклевкой, смешав ее со стекловолокном. Этот метод гораздо быстрее и проще предыдущего, но и продержится он недолго – под влиянием осадков место пробоины начнет набухать и станет слишком заметным. Однако такой вариант может быть кстати, если вы готовите авто на продажу.

Если желания или возможности ремонтировать дыру нет, а ездить с ней не хочется – воспользуйтесь наклейками для автомобилей. Так очень часто поступают с корпоративными или рабочими машинами. Такой вид ремонта носит условный характер, зато внешний вид остается на высоте.

Если же ваше авто имеет серьезные повреждения, размером более спичечного коробка, лучше всего устранять их при помощи сварочных работ. Умело их выполнить сможет профессионал на хорошем СТО. Как альтернатива, можете заняться сварочными работами сами, если обладаете должным опытом и необходимым оборудованием.

Этапы выполнения ремонта дырок кузова

Альтернативные варианты ремонта дырок в кузове

pokraskamashin.ru

Заделываем дыру в кузове автомобиля без помощи сварочного аппарата

Бывает иногда, что прежде чем заново окрасить автомобиль, водитель встречается с одним неудачным препятствием. Слои краски сняты, а в кузове машины зияют сквозные дырки. Естественно многие обратятся к специалисту, чтобы он рукой профессионала заделал эти отверстия. Правда такая работа обойдется недешево.

Но есть еще один способ. Можно все сделать самостоятельно. Этот вариант хорош в том случае, если пробоина не сильно большая, размером с пробку. В таком случае вы можете попробовать справится с этой проблемой, не прибегая к дорогостоящим услугам кузовщика. Хотя если пробоина довольно большая, то без помощи специалиста, конечно, не обойтись.

Вариант первый

Этот способ несложный, но в нем есть свои отрицательные последствия. Чтобы избавиться от сквозной дыры нужно в шпатлевку добавить стекловолокно и заделать отверстие. Это можно сделать легко и просто, а главное быстро, но такое решение проблемы недолговечно. Вода со временем посодействует тому, что покрытое место снова начнет разрушаться. Так что для более основательного ремонта кузова лучше воспользоваться следующим способом.

Вариант второй

Во втором варианте вам понадобится кусок из любого металла. Из него следует вырезать заплату нужного размера, только следите чтобы заплата полностью закрывала дыру. Затем прикладываете заплатку к дыре и с помощью паяльника и флюса припаиваете ее.

Перед тем как приступать к пайке, нужно облудить место, к которому будет эта заплатка припаиваться. Также следует облудить края самой заплатки. А когда припаяете заплатку, все обработанные места обязательно промойте флюсом.

После того, как вы припаяли заплатку, посмотрите не выступает ли он над общей поверхностью. Если она выпуклая, тогда нужно с помощью молотка выровнять ее и можно даже немного вогнуть. После того, как вы выровняли заплатку и сделали небольшую вмятину можно считать, что первая фаза закончена. Дальше это углубление будет ровняться шпаклевкой.

Когда будете наносить шпатлевку, учитывайте, что больше 3-ех мм не следует наносить.

Для подготовки поверхности к шпатлеванию вам пригодиться наждачная бумага 3М или что-то вроде Mirka с абразивной поверхностью около 120.

Теперь круговыми движениями зачищаем необходимую поверхность. Это нужно сделать для того, чтобы шпатлевка лучше взялась. После зачистки обезжирьте поверхность с помощью тряпки, смоченной в Уайт-Спирите, также удалите грязь и пыль.

Грунтовка

Дальше, как уже понятно, идет грунтовка. Поверхность из металла быстро окисляется и покрывается ржавчиной. И чем быстрее наносится грунтовка, тем будет лучше. По личному опыту скажу, что лучше использовать грунт двух видов. Первый - это фосфатный, а второй - это двухкомпонентный акриловый. Фосфатный слой довольно быстро подсыхает, поэтому его нужно быстро наносить и всего один раз. Наноситься он сразу на металлическую поверхность не толстым слоем. После этого, когда фосфатный слой просох, наносите акриловый слой. Его следует наносить несколько раз, можно 2 или 3 раза с интервалом в 5-10 минут.

Если у вас нет компрессора для распыления, то можно воспользоваться баллончиками аэрозолей. Подсыхает все это где-то часа 2 или 3. если воспользоваться инфракрасным прогревом, то время укоротиться и все подсохнет за 20-30 минут.

Это все общие советы о том, как самостоятельно залатать дырку в кузове. Теперь можно приступать к работе. А если воспользоваться вторым вариантом, то такая заплата продержится еще лет пять.

tdsmotors.ru

Заделываем дыры на авто без сварки

Главным врагом автомобилей является коррозия. В случае несвоевременного ее удаления в кузове автомобиля могут появиться дырки, которые требуют золотых рук мастера. Сварка сегодня не из дешевых удовольствий, а самому поварить не всегда возможно, так как не все могут похвастаться наличием специального оборудования, да и опытом в данных делах. В связи с этим многие авто владельцы находят другие способы заделывания дыр и мы вам сегодня о них расскажем.

В первую очередь помните, что прежде чем заделывать дыры необходимо удалить всю ржавчину. Для этого все тщательно зашкуривают, обезжиривают и лишь, потом приступают к выполнению любого способа заделывания дыр.

Виды возможных заплаток.

1.Тонкая сталь, наложенная на дыры и заклепанная. Правда, здесь нужно работать аккуратно, чтобы не было видно.

2. С внутренней части при помощи эпоксидки приклеивают стеклоткань, а с наружи все это шпаклюем обычной шпаклевкой. Для этого тщательно зашкуриваем место нанесение клея, затем наносим эпоксидку и закрываем предварительно разрезанным квадратом стекловаты. Теперь выдерживаем в районе 20 минут данное место под светом лампы галогена, мощность которой достигает 500 ВТ. Выдерживайте расстояние. Теперь следующий слой клея и квадрат стекловаты, сушим, и так накладываем десять квадратов. Последний квадрат сушим, где то около часа. После того как высохнет постучав по данному месту можно услышать звук металла. Слегка зашкуриваем, наносим грунт из баллончика, подсушиваем и красим.

3.Дырки небольших размеров можно заделать при помощи холодной сварки. Процесс ее использования аналогичен стандартной сварке.

4. Полиэфирные смолы с отвердителем, предназначенные для кузовных работ. Зачищаем дыры, обезжириваем, разводим смолу и мажем место, где планируем клеть. Пропитываем подготовленные кусочки стекловолокна, которые разрезаем заранее и накладываем два слоя. Сушить сутки. Далее прожариваем стеклоткань над газом для того чтобы удалить парафин. Вырезаем по шаблону и накладываем в два слоя. Тот же процесс проделываем и с обратной стороны. После чего все шпаклюем, грунтуем, замазываем шовным герметикам, вновь грунтуем и красим. Кстати, и красить и грунтовать можно из баллончиков.

Стоит отметить, что все способы латания дыр годятся для тех мест, где нет на них нагрузки.

У владельцев старых автомобилей часто возникают проблемы с появлением дыр в кузове машины. Подобные дыры возникают естественным путем из-за проржавления старого металла. Любой производитель не даст гарантию от коррозии кузова более чем на 12 лет. Следовательно, у автомобиля 15-летней давности обязательно будут следы коррозии металла на кузове, которые с годами будут только увеличиваться. Так со временем в местах коррозии металл может проржаветь насквозь. В данной статье мы расскажем автомобилистам, как заделать дырку в кузове автомобиля своими руками, самостоятельно.

Подготовка к заделыванию дырки в кузове автомобиля

Итак, вы обнаружили сквозную дырку на кузове своего автомобиля. не спешите обращаться к дорогим мастерам, которые гарантируют высокое качество своей работы с гарантией, что ржавчина в этом месте не появиться еще много лет. Если вы ограничены в денежных средствах, такое обращение заведет вас в долги и взятие кредитов. Альтернативой такому развитию ситуации может быть самостоятельное заделывание дырки в кузове автомобиля.

Сперва, необходимо провести подготовку к заделыванию дырки в кузове машины. Для этого необходимо сходить на ближайший авторынок или в магазин автомобильных запчастей. Нам будут нужны материалы для работы с лакокрасочным покрытием и металлическими панелями кузова автомобиля:

— лист металла;

— стекловолокно и эпоксидный клей;

— паяльник большой мощности;

— наждачная бумага;

— молоток с деревянным бойком или молоток и деревянная прокладка;

— кислотный преобразователь ржавчины;

— уайт-спирит;

— шпаклевка, автомобильная эмаль;

— двухкомпонентный акриловый грунт;

— двухкомпонентный кислотный (фосфатный) грунт.

Далее происходит подготовка места на кузове автомобиля, где проявилось сквозное отверстие вследствие естественной коррозии. Необходимо с помощью наждачной бумаги тщательно зачистить поверхность на расстоянии нескольких сантиметров вокруг дырки в панели кузова. Мы должны снять слой лака, краски, возможной шпатлевки и зашкурить следы ржавчины. Следует тщательно обработать поверхность вокруг дырки антикоррозийным раствором.

Способы заделывания дырки в кузове автомобиля

В настоящее время есть два действенных способа заделывания дырки в кузове автомобиля своими руками.

— Первый способ – подразумевает наложение латки в виде стекловолокна, обработанного эпоксидным клеем.

— Второй способ – применение заплатки из листа металла.

Наложение латки из стекловолокна и эпоксидного клея

Алгоритм заделывания дырки в кузове автомобиля с помощью стекловолокна с эпоксидным клеем довольно прост.

Зачищаем участок поверхности панели кузова вокруг дырки. Обязательно обрабатываем очищенную поверхность преобразователем ржавчины.
Вырезаем не менее трех заплат из стекловолокна размером, которые превышают размер дыры в кузове со всех сторон минимум на 20-30 миллиметров. При этом первая заплатка больше на 20-30 мм, вторая заплатка больше на 30-40 мм, а третья заплатка – на 50-60 мм.
Необходимо пропитать каждую заплатку эпоксидным клеем, который не только позволит склеить их между собой, но и не допустит просачивания влаги снаружи вовнутрь. Также это позволит избежать в будущем пузырей под краской в данном месте заплатки, которые возникают из-за гигроскопичности материала. Эпоксидный клей нивелирует гигроскопичность.
Дыра заклеивается с обратной стороны панели кузова – изнутри кузова. Слои стекловолокна в эпоксидном клее приклеиваются поочередно. При этом следует дождаться высыхания нижнего слоя заплатки перед приклеиванием верхнего слоя.
Далее с наружной стороны панели кузова проводится зачистка поверхности выглядывающей части стекловолокна. После этого накладывается слой шпатлевки, также потом затирается и красится вся панель кузова с нанесением лака.

Применение заплатки из листа металла для дыры в кузове автомобиля

Второй способ заделывания дыры в кузове автомобиля является более надежным. Его алгоритм приведен в таблице ниже.

Шаг	Описание
1. Вырезаем латку из листа металла.	Нам необходимо вырезать латку из листа металла, чтобы она была больше на 20-30 миллиметров со всех сторон дыры в панели кузова автомобиля.
2. Лужение заплатки из металла.	Обязательно необходимо провести лужение заплатки для панели кузова. Также нужно провести лужение из краев дыры в панели кузова с обеих сторон.
3. Припаиваем заплату к кузову.	Воспользовавшись мощным паяльником, необходимо припаять заплатку из металла к дыре на панели кузова. В этой пайке в виде флюса стоит использовать преобразователь ржавчины на основе кислоты. Контур пайки заплатки должен быть сплошным. После припайки необходимо тщательно промыть всю поверхность вокруг запаянной дыры панели кузова автомобиля.
4. Утопление заплаты по отношению к плоскости дыры.	Снаружи заплата дыры на панели кузова должна быть ниже плоскости панели. Если заплата выглядывает, ее необходимо утопить с помощью легких ударов киянкой. Утопить заплатку надо так, чтобы наносимый слой шпатлевки на нее не был толще 3 миллиметров.
5. Нанесение шпатлевки на заплатку.	Далее мы наносим шпатлевку на заплатку дыры панели кузова, выравнивая всю поверхность. Перед нанесением шпатлевки еще раз стоит обработать внешнюю сторону заплатки наждачной бумагой с крупным абразивом.
6. Подготовка поверхности для грунтовки.	Мы должны визуально определить участок, на который будет наноситься мат. Этот участок должен быть больше зашпаклеванного участка. Сначала наносим адгезионную риску крупнозернистой наждачной бумагой. Далее обезжириваем ошкуренную поверхность уайт-спиритом. Так мы удалим грязь и пыль.
7. Нанесение кислотной грунтовки.	Необходимо использовать двухкомпонентный фосфатный грунт. Перед началом работ грунтовку нужно развести в пластиковой посуде. Еще можно использовать кислотную грунтовку в аэрозоли. Наносится всего один слой грунтовки.
8. Нанесение акриловой грунтовки	Через 20 минут наносим акриловый двухкомпонентный грунт в 2-3 слоя. Между каждым слоем оставляем поверхность для просушки на 10-15 минут. Акриловую грунтовку также можно наносить из аэрозольного баллончика. Последний слой грунтовки должен сушиться не менее трех часов.

Случается, что перед покраской автомобиля приходится сковырнуть небольшой "жучок", а под ним обнаруживается сквозная дырка.

Быстрый способ замаскировать дыру в кузове автомобиля без капитального ремонта

Что же делать: спешить к автомастеру с отложенными на бензин деньгами или набраться терпения и выполнить эту работу своими руками? Наверняка большинство водителей выберет второй вариант, если размер отверстия не превышает спичечный коробок. В противном случае, действительно стоит спешить к мастеру. Итак, давайте посмотрим.

Начинаем ликвидировать дыры, что образовались автомобиля. Устранить эту проблему можно двумя способами.

Можно замаскировать дыру при мощи шпатлёвки с добавлением стекловолокна. Такой метод прост и быстр, но назвать его удачным могут далеко не все. Поэтому стоит присмотреться к более сложному и эффективному способу ремонта автомобиля.

Как устранить серьезные повреждения в кузове автомобиля

Поставьте заплатку, вырезанную из любого тонкого металла. Из той же консервной банки. Для начала вырежьте кусок металла нужного размера, чтоб он полностью перекрыл дыру. Затем возьмите мощный паяльник и припаяйте заплатку к кузову, используя кислотный преобразователь ржавчины в качестве флюса.

Обратите внимание на следующие моменты:

Перед тем, как припаять заплатку, непременно облудите паяльником её края.
Не забудьте облудить и поверхность, к которой припаяется новый кусок металла.
Припаивайте заплатку сплошным швом, чтобы не образовалось ни единого пустого промежутка.
Затем замерьте, не выступила ли латка над дырой пузырём. Если это произошло, то очень аккуратно утопите металл, постукивая по нему молоточком.
Если провал всё таки получился, а такое бывает слишком часто, то заплатку придётся убрать при помощи шпатлёвки.

Толщина слоя последней не должна превышать 3 мм. Если с этой тонкой работой вы не справитесь - зовите на помощь кого-то другого и не стесняйтесь: внешний вид автомобиля дороже.

1. Возьмите наждачную бумагу с размером абразива 120. Определите на глаз площадь поверхности, которую следует зашпатлевать, прибавив по нескольку миллиметров с каждой стороны от заплатки.

2. Взяв адгезионную риску, мягкими, «кошачьими», движениями нанесите её. Нужно это для того, чтобы шпатлёвка держалась на поверхности не за «голый» металл, а за материал, который обеспечивает хорошее сцепление поверхностей.

3. Когда место для шпатлевания будет подготовлено окончательно, возьмите небольшую тряпку, «Уайт-спирт» и на совесть обработайте только что зашкуренные поверхности, очищая их от грязи и пыли и одновременно обезжиривая.

4. Теперь можно переходить к самому ответственному шагу - предварительному грунтованию заплатки. Заметьте, что эту работу следует проводить сразу же после обработки металла спиртом, потому что уже через пару часов эта часть кузова начнёт ржаветь.

5. Сначала следует нанести первый слой грунтовки (фосфатный, или кислотный). Лучше развести этот двухкомпонентный грунт в стеклянной банке или в любой другой посуде из пластика. Ещё один вариант - использование кислотного грунта, который продаётся в аэрозольных баллонах.

6. Нанесите фосфатный грунт одним тонким слоем на заплатку. Грунт быстро высыхает, а также может дать подтёки. Выждав минут 15, можно наносить ещё один тонкий слой. При условии, что температура в помещении равняется приблизительно 20 градусам Цельсия.

7. Ещё через 1-15 минут следует нанести последний слой из двухкомпонентного акрилового грунта. Сушится заплатка часа 2-3, после чего можно , чтоб он блестел так, будто только из салона. И всё это - без сторонней помощи, своими руками! Если же времени на ожидание у вас нет, поторопите заплатку, используя инфракрасный прогрев.

Хорошо если у вас есть возможность менять автомобили как перчатки. А если такой возможности нет? То видимо их предстоит «штопать»! Как и тем, у кого нет возможности менять эти самые перчатки. В общем, мы не хотим проводить аналогии о материальном благосостоянии автолюбителей, и тем более затрагивать их личное «я» в материальных вопросах, дело это житейское и не подлежит обсуждению. А вот на счет практической информационной помощи в вопросах ремонта автомобилей, в этом мы вполне можем помочь. Итак, сегодняшняя наша тема о заплатках на машине. Такие заплатки нужны тогда, когда кузов имеет сквозную ржавчину и ничего более чем латать уже не остается. На самом деле существует несколько способов того, как можно заделать дыру в кузове. Именно о таких способах мы и поговорим.

Заплатка своими руками на кузов автомобиля из стекловолокна

Первый вариант, предложенный нами, это использование стекловолокна. Действительно, данный материал используется автолюбителями уже часто и успешно. Плюсов тому много, это и универсальность изготовления форм, и коррозионностойкость, и простота работы, и относительная дешевизна. Для фиксации стекловолокна и формирования форм используется эпоксидная смола. А теперь о том же, но с частным примером.
Место установки будущей заплатки зачищается от ржавчины и грязи.

В итоге, после подсыхания наносим еще несколько слоев стеклоткани пропитанной эпоксидкой. Как мы говорили метод этот вполне доступный для автолюбителей, но и не лишен недостатков. Во-первых, это не достаточно высокая адгезия, а значить вероятность того, что ваша заплатка оторвется. Во-вторых, чрезмерно разные температурные расширения металла и стекловолокна, что опять же сказывается на прочности соединения этих материалов между собой. Метод этот более приемлем для пластиковых деталей и ему подобных.
В любом случае, если у вас нет особых альтернатив, вариант этот вполне приемлем. Разве что эпоксидку и стеклоткань после затвердевания лучше всего пропитать битумом или чем-то аналогичным, то есть покрасить.

Заплатка своими руками на кузов автомобиля припаянная с помощью припоя и паяльника

Второй вариант установки заплатки можно отнести еще к эре советских автолюбителей, когда в ходу было лужение чайников и тому подобные вполне бытовые процедуры на первый взгляд. Сварочные автоматы тогда были редкость, да и обычные трансформаторные сварочники были не у всех, а дырки образовывались с незавидной частотой. Так что выход искать надо было, и он был найдет. Пайка металла с помощью мощного паяльника и припоя, вот что может ликвидировать отверстия в кузове прогнившего авто. Как и для пайки, здесь нам необходим будет флюс для пайки.

Его роль заключается в создании вокруг места для пайки защитной пленки, которая будет препятствовать быстрому окислению, тем самым улучшая качество соединения припоя и металла, который мы паяем. Для этого прекрасно подойдет паяльная кислота. Последнюю можно приобрести в радиомагазинах. Теперь о паяльнике. Мощности обычного паяльника вроде 25-40 Ваттного паяльника явно не хватит для того чтобы разогреть металл и припой. Здесь нужен паяльник на 1 КВатт или около того. Можно использовать паяльник разогреваемый на паяльной лампе или вовсе газовую горелку.
Припой лучше взять твердоплавкий, работать с ним будет несколько сложнее, но зато его стойкость тоже будет повыше. Отверстия очищаем от ржавчины и грязи. а края до металла.

Если отверстия маленькие, то их просто можно постепенно «затянуть» припоем, от краев к центру. Вначале припой наносится на края, а потом наращивается к середине отверстия.

Если отверстие большое, то можно использовать жестяную пластину, например от консервы. Пластина припаивается к краям отверстия.

Приваренная сваркой заплатка своими руками на кузов автомобиля

Теперь о сварке заплаток автоматом. Почему мы сразу так критично написали в первом предложении, что она должна быть выполнена «автоматом»? Об этом вам лучше узнать из статьи «Как варить кузов автомобиля своими руками ». А здесь мы более остановимся на процессе, а не на мотивационной информации что выбрать и какие режимы использовать. Итак, место отверстия - дырки вырезается углошлифовальной машинкой (болгаркой).

Прихватываем ее по краям, стараясь выставить в одной плоскости с плоскостью кузова. Далее проходим сваркой по периметру заплатки и зачищаем неровности той же шлифовальной машинкой.

Металл обрабатываем фосфатом или грунтовкой и приступаем к шпатлевке.

Ремонт кузова без сварки.

В этой статье я расскажу, как можно заделать поврежденные части кузова без сварочного аппарата. Конечно, ремонтировать несущие части кузова таким способом не стоит, а залепить дырку в крыле, пороге или днище можно вполне. Если все сделать правильно, служить такая заплатка будет очень долго.

Для начала нужно счистить рыхлую ржавчину и обработать железо цинкарем или антикором. При обработке в точности следовать инструкции к средству, которое вы выберете, то есть обязательно выждать нужное время.

Затем обезжириваем обработанную поверхность и грунтуем. Желательно использовать специальную грунтовку по ржавчине.

Теперь берем полиэфирную смолу и стеклоткань и в 4-5 слоев заклеиваем поврежденное место. Как пользоваться смолой и стекловолокном, описано в этой статье, там есть подробное видео, из которого смысл будет понятен.

Если дырка большая или как в моём случае прогнил край нужно подкладывать какую-нибудь жестянку, потому что когда стеклоткань пропитывается смолой, она становится очень мягкой и будет провисать. После того как смола высохнет нужно снять блеск наждачной бумагой и загрунтовать. Процесс окончен, можно шпаклевать и красить.

Ставим простую заплатку на дырку в кузове

Иногда перед покраской автомобиля, сковырнув очередной "жучок", мы вдруг обнаруживаем под ним сквозную дырку образовавшуюся в процессе коррозии. Что-же делать в таком случае? Бежать на поклон к кузовщику со сварочным аппаратом, или решить эту проблему своими силами, даже без сварочника?

Всё, конечно, зависит от общего состояния автомобиля, если это, только локальное сквозное отверстие, а не полностью гнилая кузовная деталь, то приступим к его ликвидации.

Для начала, коррозийное место нужно зачистить от ржавчины. Для этого используем различные корщетки на дрели, или специальную виниловую насадку на дрель.

Далее приступаем к ликвидации дыр, образовавшихся в результате зачистки ржавчины. При сложных случаях, дыры и отверстия большой площади, как уже писал выше безусловно, необходимо обратиться к помощи сварки и кузовщика.

Мы же, рассмотрим более легкие случаи, где размер дырки (отверстия) не превышает размера спичечного коробка. Ликвидировать их можно двумя способами.

Ликвидация отверстия шпатлевкой со стекловолокном - это не наш метод

Некоторые автомастера, то ли по неопытности, то ли просто не хотя добиваться качественной работы, пытаются заделать коррозийное отверстие шпатлевкой со стеклянным волокном. Это конечно очень простой способ, но он имеет один большой недостаток.

Поясню, так как шпатлевка по своей сути гигроскопична, т.е. пропускает воду, то на свеже-покрашенной машине, через пару дней или после первого дождика, на новом покрытии в месте бывшей дырки вылезет некрасивый пузырь наполненный водой. В этом легко убедиться если проткнуть его иголкой. Такой вариант, курам на смех и нам такой способ ремонта коррозийных отверстий не нужен. Поэтому...

Припаиваем заплатку - и это наш метод!

Принцип этого способа достаточно простой - заплатка.
Вырезаем из куска металла (в качестве "донора" можно, например, использовать банки из под автохимии) заплатку, перекрывающую своим размером отверстие в кузове, и припаиваем ее мощным паяльником, используя, кислотный преобразователь ржавчины (ортофосфорную кислоту) как флюс, ну и конечно оловянный припой.

Все этапы отображены на картинке ниже.

1 Края заплатки перед пайкой обязательно нужно облудить. (Все места обрабатываемые преобразователем ржавчины, после пайки, следует промыть, следуя инструкции на этикетке преобразователя).

2 Облуживаем также и поверхность (края дырки) к которой будет припаиваться заплатка.
После припайки заплаты (а припаять ее следует сплошным швом, без пустых промежутков), нужно замерить, не выступает ли она над поверхностью пузырем. (Нам же не нужны шишки!). Сделать это можно металлической линейкой. Если выступает, то следует легким молотком и легкими же ударами, утопить заплатку (см. рис.).

Получившийся небольшой провал будем выравнивать шпатлевкой.

Помните! Толщина слоя шпатлевки не должна превышать 2-3 мм иначе в дальнейшем она может потрескаться.

Теперь, когда все дыры запаяны, а вся ржа счищена до металла, подготавливаем поверхность к шпатлеванию.

Для этого понадобиться наждачная бумага с размером абразива 120 (производители Mirka, 3M или подобные).

Определяем на глаз размер мест, которые следует матовать. Они должны немного превышать размер шпатлюемого участка. И легкими круговыми движениями наносим адгезионную риску. Нужна она для того, чтобы шпаклевке было, за что держаться на поверхности.

После, подготовки всех мест для шпаклевания, берем тряпочку, Уайт-Спирит и тщательно обрабатываем все зашкуренные поверхности, от лишней пыли, грязи, а также поверхность обезжиривается.

И теперь мы можем перейти к ответственной операции, по предварительному грунтованию. Очищенная поверхность металла легко ржавеет, поэтому не рекомендуется оставлять поверхность без защитного покрытия более часа - следует нанести грунтовку. Для этого понадобится два вида грунта.

Грунтуем кислотным грунтом

Первый слой грунтовки - фосфатный, он же кислотный. Как правило, это двухкомпонентный грунт, разводиться в стеклянной или пластиковой посуде, так как взаимодействует с железом удаляя молекулы воды с поверхности. Также, можно использовать кислотный грунт в аэрозольных баллонах.

Наносится фосфатный грунт в один-два тонких слоя, непосредственно на голый металл. Быстро сохнет, очень жидкий, поэтому может дать подтеки, но в этом случае ничего страшного, подтеками можно пренебречь. Уже через 10-15 мин. (время указывается при температуре близкой к +20, при других температурах делайте примерную корректировку) можно приступить к грунтованию акриловым грунтом.

Грунтуем акриловым грунтом

Наносить его следует в 2-3 слоя с промежуточной сушкой 5-10 мин.
Можно использовать грунт из аэрозольных баллонов, особенно если у вас нет компрессора. Потом все это сушится примерно в течение трех часов (при применении принудительного инфракрасного прогрева время сушки можно сократить до 20-30 мин.).

Хочу заметить, по личному опыту, что такие заплатки держаться довольно долго. Скажу так, два года не предел!

Вот мы и подготовились к шпатлеванию. А далее, все как по учебнику, шпатлюем, шлифуем, грунтуем. Соблюдаем чистоту и технологию.

Удачного ремонта!

Ремонт кузова автомобиля без сварки своими руками. Технологии проведения работ.

Сварка неоспоримо является лучшим решением для кузовного ремонта, но что делать, если бюджет таких работ очень ограничен, или же вы хотите попробовать сделать работу своими руками и не имеете опыта проведения сварочных работ. Также существует много случаев, когда автомобиль «рабочая лошадка» и экономически не целесообразно вкладывать в него средства, но все же закрыть сквозные дыры на кузове необходимо. В таком случае на помощь приходят различные методы ремонта кузова автомобиля без сварки.

Стоит сразу отметить, что все эти решения не являются профессиональными, а об их надежности есть некоторые сомнения, но все же их часто используют в своей практике многие автолюбители.

По своей сути бессварочные способы ремонта кузова авто – это сборник экспериментов народных мастеров, которые используя определенные характеристики материалов, решаю проблему реставрации дыр и больших трещин на различных кузовных деталях.

Общая концепция заключается в следующем. Поврежденный участок кузова подрезают с помощью болгарки, далее зачищают от грязи и пыли. Далее поверхность обезжиривают, обрабатывают антикоррозийными пропитками, после чего заделывают дыру. Наносят шпаклевку, шлифуют, грунтуют, красят и лакируют.

Давайте более детально разберем различные технологии ремонта.

Шпаклевка стекловолокном

Содержание статьи

Первый и самый ненадежный метод ремонт кузова авто без сварки – это заполнение сквозного отверстия шпаклевкой с добавлением стекловолокна. Существуют различные варианты этого материала, которые классифицируются в зависимости от размера фракции стекловолокна: мелкая, средняя и крупная. Для заделки кузовных отверстий используют в основном крупную фракцию стекловолокна.

Данный метод решения проблемы применим к небольшим повреждениям, и ни в коем случае не может использоваться на несущих конструкциях. Поскольку там он будет попросту не эффективен. При заполнении дыры шпаклевкой используют подкладку, а сами слои накладывают в несколько этапов с периодом высыхания материала.

Методика проведения работ следующая. Сначала металл кузова зачищают, далее грунтуют. Первые слои наносят с внутренней стороны детали, после их высыхания заполняют и лицевую сторону. Далее шлифуют, наносят универсальную шпаклевку и опять шлифуют. Дальше идут покрасочные работы.

Для ремонта крупных повреждений кузова в комплексе со стекловолокнистой грунтовкой используют алюминиевую сетку, которой закрывают сквозное отверстие и крепят ее с помощью скотча, после того как нанесена шпаклевка скотч снимают.

Используем стекловолокно и клей

Это второй вариант того, как можно сделать ремонт сквозной коррозии кузова без сварки, используя недорогие материалы и ручной инструмент. Заполнение сквозной дырки происходит путем нанесения клеевого состава на основе эпоксидной или полиэфирной смолы, а стеклоткань используют в качестве армирующего элемента.

Процесс реставрации начинается с той же зачистки поврежденной области кузова машины, далее ее обезжиривают и обрабатывают антикором.

Из стеклоткани вырезают необходимое количество латок. Размер каждой латки по сравнению с предыдущей накладкой делают больше по периметру на 2 см, таким образом, чтобы каждый последующий слой перековывал предыдущий. Далее путем приклеивания латок на поврежденный участок кузова стеклоткани осуществляют поэтапное заполнение дыры. Для крупных отверстий используют подкладку с внутренней стороны кузова. Далее идет шпаклевка, и приступают к покрасочным работам. Этот метод ремонта пригоден для небольших повреждений.

Пайка кузова

Метод пайки заплатки к кузову автомобиля позиционируют как что- то среднее между сварочными работами и использованием клейки стекловолокна. Суть его заключается в следующем, сначала места стыка заплатки с зачищенным кузовом возле сквозного отверстия залуживают, проще говоря, делают обработку с помощью припоя с флюсом, что обеспечивает более надежное крепление. После этого вырезанную пластину металла прикладывают к поврежденному участку кузова и с помощью мощного электрического паяльника проводят пайку, соединяя листы между собой. В выборе припоя и флюса исходят из типа металла, который нужно спаять. Если после проведения работ припаянная пластина немного выступает за поверхность кузова, ее утапливают с помощью полотка.

Есть и небольшие недостатки такого подхода. Во-первых, это высокая стоимость расходных материалов, того же припоя. Во-вторых, это все-таки более низкое качество швов по сравнению со сваркой. Также вы должны уметь работать с пальником, чтобы проводить работы самостоятельно.

Заклепочный ремонт

Стоит отметить, что заклепки для сборки кузовов применяют и сами производители автомобилей. Это также достаточно эффективный вариант ремонт кузова без сварки, который без проблем можно провести своими руками. Такой подход позволяет не только ремонтировать более крупные части поврежденных поверхностей, но и заменять цельные детали, те же крылья. Особенно актуален данный вид ремонта, если места стыковки металлических листов находятся в скрытых местах и скрываются обшивкой кузова. Наиболее часто применима технология заклепочного ремонта кузова для реставрации пола в автомобиле. Там заклепки будут работать даже лучше чем сварка. Можно заменять цельные куски пола, и при этом получать высокое качество результата. Сами заклепки при правильном выборе и последующей покраске не ржавеют и обеспечивают хорошую стыковку металлических листов между собой.

Обычно процесс выглядит следующим образом, сначала вырезают поврежденный кусок металла, а ему на замену вырезают латку согласно размерам отверстия. Просверливаются отверстия под заклепки. Далее используя в основном стальные заклепки диаметром 5 – 6 мм, два листа фиксируются между собой. Шаг выбирают согласно требованиям точечной сварки, а после проведения работ заклепки красят. Для проведения работ используют специальный инструмент.

Вот видео, которое поможет наглядно убедиться, что ремонт кузова автомобиля, можно проводить вообще без сварочных работ.

Стоит отметить, применяя вышеприведенные методы ремонта кузова машины, можно делать и рихтовку отдельных деталей авто. Под это вырезается отверстие, продеваются рихтовочные инструменты, выравнивается кузовная геометрия, после чего дыры заделывают предложенными в статье вариантами.

Как залатать дырку в кузове автомобиля?

Ключевое значение здесь имеет стоимость. Если в машине появилась дырка стоимостью, скажем, 3-4 тысячи злотых, а жестянщик требует за ремонт несколько сотен-тысяч, то это совершенно невыгодно. Поэтому мы можем либо купить новый элемент кузова и заменить его, либо начать ремонт самостоятельно. В первом случае мы будем платить даже несколько десятков или несколько сотен злотых за деталь. Во втором... скоро увидим!

Откуда берутся отверстия в кузове автомобиля? В основном от ржавчины.«Руда» проедает листовой металл. Сверху виден только набухший пурчел, который со временем начинает крошиться. Иногда можно даже проткнуть его пальцем и пораниться. Дырки и серьезные, хоть и пунктуальные, вмятины случаются и при разных странных событиях — например, можно удариться чем-то острым на парковке.

Существует два основных метода латания дыр в кузове автомобиля - так называемый ремонт или стекловолокно . Следует отметить, что латать можно только те детали, которые не влияют на безопасность использования автомобиля.Ржавые до дна пороги лучше выбросить и установить новые. Вы можете залатать двери, колесные арки или небольшие кусочки упомянутых порогов. Размер отверстий также имеет значение. Нам будет сложно сделать сплошную заплату размером с баскетбольный мяч. Оставаясь со спортивным инвентарем, можно сделать вывод, что теннисный мячик – это разумный предел – большие отверстия волокном не заделывать и не делать это самостоятельно.

Заплата из стекловолокна

Во-первых, нам понадобится , чтобы тщательно очистить отверстие и окрестности. Снимите лакокрасочное покрытие, оставив на несколько сантиметров больше, чтобы убедиться, что ржавчина не сдвинулась дальше. Для этого пригодится угловая шлифовальная машина. Самые дешевые модели стоят несколько десятков злотых, такое оборудование мы также можем одолжить у моего зятя, соседа и т. д. Использование его не требует большой практики, но обязательно здравого смысла и заботы о безопасности. И защитные очки. Перчатки, желательно резиновые, пригодятся на следующем этапе. Стекловолокно, правильно нарезанное, следует либо забить в отверстие, либо положить сверху первый слой.Будем осторожны, ведь волокно любит впиваться в кожу, которая потом будет чесаться и щипать. Эпоксидную смолу с отвердителем готовим по рецепту на упаковке, желательно в стеклянной банке, т. к. она нагревается до высокой температуры. Мы также можем использовать полиэфирную смолу, которая достигает температуры, близкой к комнатной, во время смешивания. Коврик из стекловолокна будет стоить от нескольких до 10 злотых , аналогичная смола или немного больше. В распродаже также есть наборы матов и смол по цене около дюжины злотых и выше.Пропитайте волокно этой смешанной смолой, мы можем добавить больше слоев, главное, чтобы мы не переусердствовали с толщиной. После высыхания все это нужно тщательно отшлифовать — сначала можно использовать шлифовальную машину, затем все более мелкой наждачной бумагой. Далее побрызгаем заплатку спрей-праймером — его можно купить за десяток злотых. Но это не конец - у нас точно остались микрокаверны. Закрепляем их шпаклевкой , желательно с содержанием стекловолокна, а потом уже обычной. Мы потратим на это от десятка до нескольких десятков злотых.Еще раз шлифуем наждачной бумагой и потом покрываем лаком. Ты понял. О, также стоит залатать дыру изнутри (небольшой спрей для ухода за шасси будет идеальным). Сколько мы потратили? Наверное, максимум 100 злотых, не считая шлифовального круга, одолженного у моего зятя.

Второй способ латания дыр – так называемый ремонт. Однако для этого требуется сварка и резка листового металла. Вам просто нужно приварить кусок металла на месте отверстия. В гараже это сделать практически невозможно, найти сварочный аппарат тоже сложнее.

Как заделать дырку на кромке авто без заварки шпаклевкой сквозных отверстий на машине

Чем закрыть дырку в кузове автомобиля? Иногда перед покраской автомобиля на ее кузове обнаруживались небольшие «жучки», под которыми скрывается сквозная дырка Рассмотрим, как сделать кузовную заплатку самостоятельно. Быстрый способ замаскировать дырку в кузове без ремонта! Заделать дырку на теле можно, если ее размер не больше спичечного коробка.

Вы можете использовать 2 метода, чтобы устранить эту проблему.

Отверстие может быть замаскировано сфеолдером, содержащим добавки стекловолокна.Этот способ простой и быстрый, но не у всех его можно назвать удачным.

Поэтому лучше выбрать более сложный, но эффективный способ ремонта кузова автомобиля.

Способ устранения крупной автомобильной травмы

Заключается в установке заплат, вырезанных из тонкого металла, например консервной банки. Изначально вырезается кусок металла необходимого размера до полного перекрытия отверстия. Затем мощным паяльником заплатка припаивается к корпусу кислотным преобразователем ржавчины в качестве флюса.

При выполнении данной процедуры следует учитывать следующие нюансы:

Перед тем, как атаковать заплату, ее края должны быть достигнуты паяльником. Также нужно терять поверхность, по которой производится атака. Заплатку нужно припаивать сплошным швом, чтобы не было пустых зазоров.

Необходимо убедиться, что защелка не качнулась над отверстием. Если да, то надо попробовать утопить металл молотком. При ее отсутствии, что чаще всего бывает, заплату необходимо удалить шпаклевкой, слой которой должен быть не более 3 мм толщиной.Для этого нужно сделать

Как закрыть дырку в кузове автомобиля - следующие действия:

1. Найти наждачную бумагу с размером песка 120. На глаз нужно определить закрываемую поверхность прибавив 2 -3 миллиметра с каждой стороны полей.

3. После окончательной подготовки помещения для слюноотделения необходимо с помощью небольшой тряпки, смоченной «белым спиртом», тщательно обработать песчаные поверхности, удалив с них пыль и грязь, при этом время обезжиривания.

4. Затем можно приступить к самому ответственному шагу, а именно к предварительному залатыванию лоскутной подложки. Эту работу нужно делать сразу, как металл будет обрабатываться спиртом, так как через 2-3 часа начнется коррозия этой части кузова.

5. Сначала наносится первый слой грунтовки (кислотной или фосфатной). Эту двухкомпонентную основу лучше разводить в стеклянной банке или пластиковой посуде. Другой вариант – использовать кислый грунт для продажи в аэрозольных баллончиках.

6. Фосфорный грунт необходимо наносить на трубу тонким слоем. Почва начинает быстро высыхать и может производить стада. Через пятнадцать минут можно приступать к нанесению еще одного тонкого слоя. Процедуру необходимо проводить при температуре 20 градусов.

7. Через определенный промежуток времени (от 1 до 15 минут) наносится последний слой двухсотого акрилового грунта. Вам нужно несколько минут, чтобы высушить лоскутное одеяло, а затем можно приступать к покраске кузова, блестящего, как когда машина только что выехала из автосалона.Чтобы ускорить этот процесс, можно использовать инфракрасное отопление.

Как закрыть дырку в кузове машины мы вам рассказали совсем просто!

Последовательно поворачивая машину, иногда приходится находить неприятную проблему - сквозное отверстие в нижней части кузова. Одни автовладельцы сразу вызывают помощь в обслуживании машин, а другие пытаются закрыть дыру самостоятельно. В последнем случае у вас есть возможность сэкономить время и финансы, а также получить возможность освоить новые методики ремонта оборудования, которые всегда полезны и актуальны.

Отверстия в днище

У многих людей нет большого количества инструментов для ремонта и строительства, поэтому в гараже или мастерской каждого автовладельца. На самом деле, если дырка в корпусе не больше спички, то ее вполне реально закрыть без сварки. Есть несколько способов сделать это:

место для отверстия
металлическая заплатка для паяльника;
;
наносится с помощью стекловолокна и клея;
исправить заклепочные соединения;
используйте оцинкованный лист.

Оцинкованный лист

Крупный план отверстий с замазкой

В районе отверстий в нижней части удалить поврежденное покрытие, то есть старый слой краски, и очистить металл, для обработки специальным препаратом - преобразователем ржавчины. Затем рабочая поверхность обезжиривается и грунтуется. Затем готовит шпаклевочный раствор однородной консистенции. Для большей эффективности в него добавлялось стекловолокно (чаще всего с крупными элементами). Затем состав аккуратно наносится на поврежденный участок.Пожалуй, это самая ответственная часть работы. Необходимо закрыть весь проем, щель и микропредприятия, которые могут появиться вокруг нее. Нанесение раствора должно происходить в несколько этапов, давая каждому новому слою высохнуть.

Шлифовальная шпатлевка.

Для достижения максимальной фиксации шпаклевки на поврежденном участке накладку наносят в обратном направлении. Он не позволяет раствору растекаться и воздействовать на участок, который необходимо отремонтировать.Если дыра в днище автомобиля достаточно большая, этот метод ремонта можно использовать и со вспомогательными деталями. Вместо накладки в области травмы монтируют металлическую сетку. Поэтому шпаклевка на нем распределяется равномерно, заполняет собой все пространство. После окончательного высыхания раствора этот участок обрабатывается автомобильной покраской. Затем поврежденный участок окрашивается и наносится защитная пленка.

Комплект для автомобилей

Этот способ залезть в дыры в машине самый простой.Но специалисты не рекомендуют его использовать, так как шпаклевка пропускает влагу и со временем может разрушиться. Кроме того, отверстия обрабатываются раствором, когда ремонт нужно произвести срочно, а других альтернатив нет.

Металлическая заплата на выходе.

Пропуск металлического предмета в поврежденное место – это метод герметизации отверстий в днище или любой другой части автомобиля, когда можно закрыть отверстие небольшого размера. Для ремонта станка по данной технологии необходимо иметь такие инструменты:

кусок листового металла;
;
флюс или преобразователь ржавчины;
;
грунтовка.

Материалы в автомобилях

Итак, сначала зачищается ремонтируемый участок, красится, удаляется ржавчина, грязь. Затем его обрабатывают струей и обезжиривают. Затем производятся замеры и вырезается кусок металла нужной формы. Такой элемент полностью закроет проем, а края будут заходить на плечо. Когда деталь для заплатки готова, ее прикрепляют к паяльнику. Затем края лоскутного шитья обрабатываются потоком. Напоследок стоит обработать участок шпаклевкой и заварить ее.Пока поверхность работает, наносится краска и защитный слой.

Этот способ проделывания отверстий в днище автомобиля является наиболее распространенным. Специалисты отмечают долговечность исправлений пайки, так как соединение достаточно надежное. Более того, этим методом можно прорубить отверстие любого размера. В общем, приводилась заплатка, с которой у новичка нет большого опыта ремонта машин.

Последовательность операций с заделкой отверстий на днище

Использование стеклоткани и клея

При повреждении высокой степени применяется метод герметизации отверстий стеклохолстом.Когда этот участок обработан и очищен от слоев краски и ржавчины, необходимо вырезать несколько облицовок из стеклопластика, размером с отверстие плюс 2 сантиметра. Этот сюжет должен быть пре-прогрессивным и обеспечивать замороженную композицию.

Авторемонтный комплект

Зона сушки и твердая смесь (полиэфирный клей или эпоксидная смола+) устанавливаются. Следующая «деталь» наносится и также фиксируется. Итак, приклеиваем все детали из стеклопластика, они внахлест один на один.Чтобы они не виднелись и не деформировались, следует положить вагонку. Когда клеевая смола высохнет, нужно обработать рабочую зону и покрасить ее.

Стекловолокно

Сборка гальванических соединений и заклепок

Обработка отверстий в нижней части оцинкованного металла происходит довольно часто. Основным материалом, необходимым для этого, является лист железа. Перед установкой, пожалуйста, прикрепите его самоклеющейся массой. Лучше всего использовать теплую битумную смесь.Потом оцинковал и прикрутил шурупом с дрелью. Затем нужно обработать участок специальными средствами, выровнять всю поверхность. Когда все умрет, а конструкция это исправит, ее следует покрыть краской.

У владельцев старых автомобилей часто возникают проблемы с появлением дыр в кузове автомобиля. Такие отверстия возникают естественным образом из-за шестеренок из старого металла. Каждый производитель не даст гарантию от коррозии кузова более 12 лет. Поэтому автомобиль 15-летней давности будет иметь на кузове следы коррозии металла, которые с годами будут только увеличиваться.Со временем металл может ржаветь в местах коррозии. В этой статье мы расскажем автолюбителям, как заделать дырку в кузове автомобиля, своими силами.

Подготовка к лазанию по дыре в кузове автомобиля

Итак, вы нашли проходящую дыру на кузове вашего автомобиля. Не спешите обращаться к дорогим мастерам, которые гарантируют высокое качество своей работы гарантией того, что ржавчина в этом месте не появится долгие годы. Если вы ограничены в деньгах, такое обращение приведет вас к долгам и принятию кредита.Альтернативой такой разработке может стать самостоятельное закрытие проема в кузове автомобиля.

Изначально необходимо подготовиться к лазанию по дыре в кузове автомобиля. Для этого необходимо переключиться на ближайший авторынок или в магазин автозапчастей. Нам потребуются материалы для работы из малярных панелей и металлических автомобильных панелей:

- лист металлический;

- клей стекловолоконный и эпоксидный;

- Высокая мощность пайки;

- наждачная бумага;

- молоток с деревянной резьбой или молоток с деревянной пломбой;

- Преобразователь кислот ржавчины;

- Уайт-спирит;

- шпаклевки, эмали автомобильные;

- Грунт акриловый двухэтажный;

- Двухэтажный кислый (фосфатный) грунт.

Затем идет подготовка кузова автомобиля, где вскрыта дыра из-за естественной коррозии. Необходимо с помощью наждачной бумаги тщательно зачистить поверхность в нескольких сантиметрах вокруг отверстия в панели кузова. Нам нужно снять слой лака, краски, возможные следы шлифовки и шлифовки. Необходимо тщательно обработать поверхность вокруг отверстия антикоррозийным раствором.

Способы закрытия дыры в кузове автомобиля

В настоящее время существует два эффективных способа закрытия дыры в кузове автомобиля своими руками.

- Первый способ - подразумевает применение часов в виде стеклоткани, обработанной эпоксидным клеем.

- Второй способ - использование листового металла.

Накладка из стеклоткани и эпоксидного клея

Алгоритм лазания по дырам в кузове автомобиля при помощи стеклоткани с эпоксидным клеем достаточно прост.

Очищаем площадь поверхности кузовной панели вокруг проема. Обязательно обработайте очищенную поверхность преобразователем ржавчины.
Вырежьте не менее трех стеклопластиковых пятен размером, превышающим размер отверстия в кузове со всех сторон не менее чем на 20-30 миллиметров. При этом первое пятно больше 20-30 мм, второе пятно больше 30-40 мм, третье пятно 50-60 мм.
Необходимо пропитать каждый дюбель эпоксидным клеем, что не только позволит их склеить между собой, но и не пропустит влагу снаружи внутрь. Это также позволит избежать появления в будущем пятен под краской из-за гигроскопичности материала.Уровень гигроскопичности эпоксидного клея.
Отверстие заклеено с обратной стороны панели кузова - с внутренней стороны корпуса. Слои стеклоткани на эпоксидной смоле попеременно клеить. При этом перед приклеиванием верхнего слоя необходимо дождаться высыхания нижнего слоя заплатки.
Затем осуществляется с внешней стороны панели кузова, сетчатая поверхность стеклопластиковой части израсходована. После нанесения шпаклевочного слоя вся кузовная панель с нанесением лака также обрабатывается и окрашивается.

Наклеивание листового лоскута на отверстие в кузове автомобиля

Второй способ закрытия отверстия в кузове автомобиля более надежен. Его алгоритм показан в таблице ниже.

Шаг	Описание
1. Отрежьте кусок металлического листа.	Нам нужно вырезать металлический лист так, чтобы он был больше 20-30 миллиметров со всех сторон от проема в панели кузова автомобиля.
2.Лоскутная пробка из металла.	Необходимо выполнить меццани меццани для кузовной панели. Также необходимо иметь корневые антресольные отверстия в кузовной панели с обеих сторон.
3. Увеличение транспортировочного кузова.	С помощью мощного паяльника нужно припаять металлическую заплатку к отверстию на панели корпуса. Для этой пайки флюсом стоит использовать преобразователь на кислотной основе. Контур подушечек должен быть сплошным. После пайки необходимо тщательно промыть всю поверхность вокруг закрытого отверстия панели кузова автомобиля.
4. Пятна утопления относительно плоскости слоя.	Снаружи заплатка отверстий на панели кузова должна быть ниже плоскости панели. Если патч смотрит, то надо утопить с помощью легких ударов в циан. Утопить заплатку необходимо так, чтобы нанесенный слой шпаклевки был не толще 3-х миллиметров.
5. Использование шпаклевки на трубопроводах.	Затем наносим шпатель на корпус проема кузовной панели, выравнивая всю поверхность.Перед нанесением шпаклевки еще раз стоит обработать внешнюю сторону лоскутного одеяла наждачной бумагой с крупным абразивом.
6. Подготовка поверхности к грунтовке.	Нам необходимо визуально определить участок, на который будет накладываться мат. Этой стороне истории следует уделить больше внимания. Сначала наносим липкую рискку крупнозернистой наждачной бумагой. Затем обезжирьте сжатую поверхность уайт-спиритом. Так убираем грязь и пыль.
7.Использование кислотного праймера.	Необходимо использовать два компонента фосфатного грунта. Перед началом работ фундамент необходимо развести в пластиковых сосудах. Вы все еще можете использовать кислотную аэрозольную грунтовку. Используется только один слой грунтовки.
8. Нанесение акрилового грунта	Через 20 минут нанесите две части акрилового грунта в 2-3 слоя. Между каждым слоем оставляйте поверхность сохнуть на 10-15 минут.Акриловый праймер также можно использовать с аэрозольным баллончиком. Последний слой грунтовки должен просохнуть не менее трех часов.

Иногда перед изображением автомобиля, попав в очередную «ошибку», мы вдруг обнаруживаем через дыру коррозионный процесс. Что делать в этом случае? Прогнать нос к кабине со сварочным аппаратом или решить эту проблему самостоятельно, даже без сварщика?

Все, конечно, зависит от общего состояния автомобиля, если есть, только локальная дырка, а не полностью гнилой элемент кузова, то приступаем к его утилизации.

Для начала место коррозии надо зачистить от ржавчины. Для этого используют различные приспособления на дрель или специальную виниловую насадку на дрель.

Затем приступайте к ликвидации дыр, образовавшихся при удалении ржавчины. В случае сложных случаев пробоин и дыр большой площади, как уже писал выше, обязательно нужно обращаться к помощи сварки и куза.

Рассмотрим более легкие случаи, когда размер отверстия (апертуры) не превышает размера товара.Устранить их можно двумя способами.

Заполнение отверстия шпаклевкой из стекловолокна не является нашим методом

Некоторые автомастерстеры, то ли справедливости ради, то ли просто даже не добиваясь качественной работы, пытаются закрыть коррозионное отверстие стеклотканью. Это, безусловно, очень простой метод, но у него есть один большой недостаток.

поясню, т.к. шпаклевка по своей сути гигроскопична, т.е. срезает воду, и то на свежепокрашенной машине, через несколько дней или после первого дождя, на новом покрытии в сцене выходит некрасивый наполненный водой пузырь бывшей дыры.В этом легко убедиться, если проткнуть его иголкой. Такой вариант курам на смех, а нам такой метод ремонта коррозионных дыр не нужен. Поэтому...

Ледяной пластырь - и это наш метод!

Принцип этого метода довольно прост - патч.
Вырезать из куска металла (в качестве «донора», например, использовать банки автохимии) заплатку, которая прикладывается к его отверстию в корпусе и припаивается мощным паяльником, с использованием кислоты ржавчины (фосфорная кислота) преобразователь в качестве флюса и конечно оловянная пайка.

Все шаги показаны на рисунке ниже.

1 Края пэчворка должны быть облучены перед пайкой. (Все места, обработанные преобразователем ржавчины, после пайки промыть, согласно инструкции на этикетке преобразователя).

2 также направлен на поверхность (края отверстий), к которой будет припаиваться заплатка.
После того, как заплатка припаяна (а она должна быть припаяна, без зазоров), необходимо измерить, находится ли она на поверхности пузыря.(Нам не нужен бумпу!) Сделать это можно с помощью металлической линейки. Если работает, то следует световой молоток и свет, утопить патч (см. рис.).

Образовавшийся незначительный дефект будет выровнен шпаклевкой.

Помните! Толщина слоя шпаклевки не должна превышать 2-3 мм, иначе в дальнейшем она может треснуть.

Теперь, когда все отверстия проварены и вся рожь считается металлом, подготавливаем поверхность к шпаклевке.

Для этого вам понадобится наждачная бумага с размером шлифовки 120 (производитель Мирка, 3м. или аналогичный).

Укажите размер мест, которые должны быть матированы. Они должны немного превышать размеры площади реки. А благодаря легким круговым движениям используем липкий риск. Крайне важно, чтобы записи были для которых он останется на плаву.

Подготовив все места дерьма, берем тряпку, белый призрак и тщательно обрабатываем все песчаные поверхности от лишней пыли, грязи, обезжириваем поверхность.

Теперь мы можем перейти к ответственной операции в соответствии с предыдущей зависимостью.Очищенная металлическая поверхность легко ржавеет, поэтому не рекомендуется оставлять поверхность без защитного покрытия более чем на час – используйте грунтовку. Для этого вам понадобятся два вида грунта.

Почва грунтовая кислая

Первый слой грунтовки фосфатный, он же кислотный. Как правило, это двухсторонний грунт, развод для стеклянной или пластиковой посуды, так как он работает с молекулами воды для удаления воды с поверхности. Вы также можете использовать кислую почву в аэрозольных баллонах.

Фосфорный грунт наносится одним или двумя тонкими слоями непосредственно на голый металл. Сохнет быстро, очень жидкий, поэтому может дать неуправляемый, но в этом случае ничего страшного, можно пренебречь. Через 10-15 мин. (Время указано при температуре близкой к +20, при других температурах ориентировочная корректировка) Можно приступать к грунтованию акриловым грунтом.

Грунт акриловый грунт

Наносится в 2-3 слоя с промежуточной сушкой 5-10 минут.
Можно использовать грунт из аэрозольных баллонов, особенно если у вас нет компрессора. Тогда все будет сохнуть в течение трех часов (при использовании принудительного инфракрасного прогрева время сушки можно сократить до 20-30 минут).

Хочу отметить из личного опыта, что такие исправления держатся долго. Скажу, что два года - это не предел!

Хороший ремонт!

Эксплуатация автомобиля в реальных дорожных условиях провоцирует развитие очагов коррозии на кузове.Особенно это касается отечественных автомобилей и недорогих автомобилей. Металл начинает ржаветь, смывая краску, образуются сквозные отверстия. Между тем, ремонт кузова, связанный со сварными работами, стоит довольно дорого. Поэтому ремонтировать старый автомобиль в условиях эксплуатации экономически нецелесообразно. Заделывать мелкие дырочки можно самостоятельно в доме. Сумма финансовых вложений будет минимальной. Рассматриваемый ремонт можно разделить на несколько этапов.

Этап подготовки поверхности

Начало работы – качественная подготовка поверхности.При этом ржавчину, ржавчину и старую краску грубо счищают металлической щеткой, после чего оценивают площадь повреждения. Стоит отметить, что металл никогда не нарушается строго локально. Вокруг существующей дыры всегда остается некоторое количество разбавленного металла, который также необходимо удалить. Границы этой зоны определяются сильными прессами. Если металлическая корка так и напросилась под пенис, надавив, удалите ее. Можно «болгаркой» от отрезного диска отрезать участок разведенного металла.
После честно говоря, края обрабатываемой зоны зачищаются и выравниваются наждачной бумагой или той же "болгаркой", но уже шлифовальным кругом. Металл вокруг края отверстия должен быть чистым и блестящим. В случаях, когда полностью очистить края отверстий от ржавчины не удается (остаются небольшие полости), металл обрабатывают преобразователем ржавчины с кислотой. Для этого состав наносят на участки коррозии, дают время для протекания реакции (от 15 до 30 минут), после чего конвертер промывают большим количеством воды, место вращения протирают и просушивают.
Дальнейшая работа должна выполняться сразу после первоначальной обработки. Задержка на несколько дней в большинстве случаев приводит к новым очагам коррозии, которые необходимо обрабатывать, и которые придется вводить повторно.

Прямая ремонтная ступень

Закрыть имеющийся проем можно различными способами, выбор которых зависит от уровня нагрузки на ремонтируемый элемент кузова, размера проема и наличия необходимых инструментов и материалов.

Ремонт по инструкции отверстия

Самый простой способ — смазать отверстие эпоксидной смолой или шпаклевкой из стекловолокна.Этот метод ремонта идеально подходит для небольших отверстий для слабых частей кузова, не слишком сильно пострадавших от транспортных факторов. Перед обработкой края отверстия затереть наждачной бумагой, сделав мелкую царапину (риску) и обезжирить бензином, спиртом или ацетоном. Затем проем грубо берется выбранным составом, по возможности лучше заполнение внутренней полости, если проем не полностью заполнен. Уровень наполнителя должен оставаться на несколько миллиметров ниже уровня основной поверхности.
После высыхания стекловолоконной шпаклевки оставшееся отверстие заполняется универсальными шпаклевками или шпаклевками для финишной отделки. После высыхания производили шлифовку поверхности путем сравнения уровня основной поверхности с уровнем ремонтного материала. При этом шлифование производят в мелкой бумагоделке, используя деревянное шлифование. Результат шлифовки должен быть таким, чтобы человек, проводящий рукой в месте ремонта, не чувствовал ошибки.
В эстетических целях место ремонта можно заклеить декоративной росписью или базой и стяжками.Однако полностью скрыть место вмешательства в домашних условиях не получится. Для этого необходимо полностью перекрасить кузовной элемент или среду для сложной процедуры подкрукра поврежденной «стоты».

Ремонт путем лазания по металлическому отверстию

Этот способ ремонта немного сложнее и требует определенного набора инструментов. Однако аналогичным образом можно заделать дыры, волокно не пахнет из-за его большого размера.
Диаметр отверстия измеряется для завершения работы.Затем из отдельного куска металла вырезают заплату, на 1-2 сантиметра перекрывая отверстие и затекая в прочный участок металла, подгоняют заплату по форме, выравнивают края и очищают их от острых заусенцев. После этого по краям просверливают отверстия заплатки, расстояние между которыми должно быть около одного сантиметра.
Перед установкой лоскутного шитья ремонтируемая поверхность обрабатывается антикоррозийными составами и герметиком. Также можно обработать нижнюю часть заплатки.Обработанный вкладыш вдавливается в место установки, закрепляется. Затем закрепите саморезами по металлу с предварительно просверленными отверстиями. Крепость фиксации достаточна для элементов, не подвергающихся значительным нагрузкам, а обработка герметиком препятствует проникновению влаги через зазор.
После фиксации заплат торчащие головки болтов практически полностью оцениваются болгаркой. Однако толщина остальной части шляпки не должна быть ниже 0, 4 - 0,5 мм. Иначе патч просто слетит с креплений.Саму заплатку и прилегающий участок углубляют молотком, после чего ремонтный участок шпаклюют и подкрашивают.

Ремонт через отверстие

Этот способ самый правильный из всех. При этом заплатка фиксируется не самоклейкой, а сваркой. Вы можете сделать это, следуя точкам через просверленные отверстия. В этом случае крепление было прочнее и незаметнее. После окончания сварочных работ заплатку перемешивают и также откладывают в сторону.
Для сварочных работ на автомобиле лучше использовать сварку - полуавтомат. Также возможна инверторная работа дуги, но сварной шов получается более грубым, требующим значительной постобработки. Кроме того, под воздействием электрода течет тонкий металлический автомобиль.

Окончание работы

Перед грибком необходимо нанести на твердый композит слой антикоррозийного грунта или обратимой мастики. Шпаклевку наносят только после высыхания и завершают обработку наждачной бумагой с образованием риски.Для Shtlock можно использовать универсальную замазку или несколько видов специализированных замазок. После высыхания нанесенных составов диаграмма шлифуется для достижения идеального совпадения основного и ремонтного.
Перед оплавлением секции нанести еще один слой антикоррозийной грунтовки. После высыхания оттенок наносится в несколько слоев. Краски типа металлик также необходимо покрыть прозрачным лаком. Проводится до полного высыхания краски через 15 – 20 минут после нанесения последнего слоя.
Чтобы участок ремонтируемого был менее заметен, краску наносят без малярного скотча, не допуская появления четкой границы окрашиваемого участка. В этом случае переход получается более плавным. Клеить нужно только на те участки, краски для которых нежелательны (стекла, дверные ручки, прожекторы, хромированные элементы).

Выбор краски - огромная тема, раскрыть которую в формате одного из разделов данной статьи не представляется возможным. Тем не менее, есть несколько наиболее актуальных советов по самостоятельному проведению этого мероприятия.
1. Стоимость подбора и создания краски точно подходящего цвета для автомобиля довольно высока. В разных магазинах она может варьироваться от 3 до 5 – 6 тысяч рублей за килограмм. Однако при ремонте старых автомобилей не обязательно красить их одной краской. В большинстве случаев достаточно снять люк (единственную окрашенную деталь, на снятие которой уходит не более минуты) с бензобака и приехать в магазин. Продавцы могут без проблем выбрать краски со специальными цветными листами.Эта краска будет иметь минимальные отличия от родной краски автомобиля, не заметные без внимательного осмотра.
2. Не принимайте окрашенные в магазине пластиковые предметы для выбора краски. Из-за свойств материала краска на них может существенно отличаться от таких частей тела.
3. Лучше использовать краску, предназначенную для краскопульта

Как залатать дырку в кузове автомобиля?

Чаще всего это такие элементы, как кромки колесных арок, кромки дверей или пороги. Если мы заботимся о минимально возможной стоимости решения этой проблемы, мы можем сами залатать дыру в кузове автомобиля. Итак, как это сделать, чтобы место коррозии снова выглядело красиво?

Однако, прежде чем мы перейдем к тому, как заделать дыру в кузове автомобиля, стоит разобраться в причинах такого вида каверны. Тогда мы сможем осуществить определенные превентивные меры, благодаря которым предотвратим их образование.Отверстия и вмятины могут быть результатом механических повреждений. Момент невнимательности на парковке может привести к тому, что мы наткнемся на острый элемент, который пробьет металл, повредив его.

Однако это не единственная причина дыр в кузове. Гораздо чаще они являются следствием пагубного воздействия ржавчины, которая буквально разъедает металл, делая его особенно чувствительным к ударам в месте ее воздействия. Не требуется даже удара, чтобы металл со временем раскрошился и на его месте образовалась дыра.

Края колесных арок, пороги и кромки дверей наиболее подвержены коррозии. В основном это связано с отложением на этих элементах слякоти и воды с примесью солей, что часто используется при уборке снега с дороги в зимний период. Это также места, куда нетрудно попасть камнями, что может привести к сколам краски и грунтовки.

Также стоит обратить внимание на всевозможные соединения листов. Они склонны к окислению, что способствует развитию ржавчины.Во избежание коррозии:

избегать движения по глубоким снежным колеям,
после стоянки автомобиля удалите лишний снег и слякоть с краев колесных арок, порогов и кромок дверей - эти места лучше всего промыть водой, что позволит удалить соль, не забывая при этом делать это в места с положительной температурой, например, в гараже или подземной автостоянке,
профилактически использовать препараты, предотвращающие коррозию, нанося их на места, наиболее подверженные образованию ржавчины.

Однако, если эти действия не принесли желаемых результатов и мы заметили первые пятна ржавчины, необходимо приступить к их устранению до того, как они достигнут размеров, с которыми без помощи специалиста справиться будет сложно. Коррозию иногда называют инфекционной болезнью автомобиля. Если мы его не остановим, он нападет на всю машину, сделав ее пригодной только для металлолома.

При самостоятельном ремонте отверстий в кузове стоит учитывать размер полости. Если он больше теннисного мяча, ремонт должен быть доверен профессионалу, так как может быть трудно получить прочную заплату.Также следует воздержаться от латания, если элементы значительно заржавели. Тогда их лучше заменить новыми деталями.

Как избавиться от дыр?

Существует два основных метода нивелирования потерь в кузове автомобиля:

ремонт - заключается в использовании детали из листового металла, служащей для восстановления другой части листа. При этом способе из листа следует вырезать кусок металла, размер которого соответствует выпадению, а затем приварить его на место отверстия.Наконец, отшлифуйте края так, чтобы получить гладкую поверхность, а стыковки фрагментов листового металла не было видно. Для этого метода латания дыр в кузове автомобиля требуется сварочный аппарат, который редко является основным оборудованием гаража. Нам также нужно иметь некоторые навыки в резке и сварке, чтобы обрешетка была сделана должным образом. По этим причинам этот метод реже используется, когда мы хотим устранить дефект самостоятельно.
заплата из стекловолокна - хотя может показаться, что залатать дефект стекловолокном крайне сложно, достаточно соблюдать соответствующую последовательность операций и определенные меры предосторожности, и мы сможем избавиться от неэстетичных полостей.Прежде чем приступить к работе, стоит вспомнить о соответствующем наряде. Обязательны рубашка с длинными рукавами, перчатки и очки, а также длинные брюки. Стекловолокно имеет свойство впиваться в кожу, что приводит к образованию микротравм. Иногда это также может вызвать неприятный зуд или болезненное жжение и даже привести к аллергической реакции. Поэтому стоит проявить осторожность и правильно одеться.

Как сделать патч?

Изготовление заплаты из стекловолокна включает несколько этапов.Крайне важно, чтобы каждое движение сопровождалось точностью. Тогда мы будем уверены, что заплата будет прочной. Для устранения дефекта кузова автомобиля необходимо:

зачистить место появления дыры - в этом случае у нас есть несколько вариантов. Мы можем использовать наждачную бумагу или проволочную щетку, чтобы очистить полость. Эти инструменты отлично зарекомендуют себя при работе с небольшими отверстиями. Для больших отверстий используйте угловую шлифовальную машину, которая сделает всю работу за вас.Нам нужно только правильно маневрировать. Это требует немного практики, но освоить его несложно. Прежде чем приступить к шлифованию, наденьте защитные очки. Есть риск, что во время механической чистки лунки в глаз попадут частицы металла, вызывая его болезненность и покраснение. Шлифуйте полость до получения здорового листа. Вместо болгарки мы можем использовать дрель со специальной насадкой. Для того, чтобы предохранить лак без ржавчины от повреждений в результате шлифовки, стоит использовать фольгу и скотч, который накладываем вокруг дефекта, а после окончания ремонта отклеиваем.
нанесите стекловолокно - используйте ножницы, чтобы отрезать стекловолокно, чтобы соответствовать размеру потерь. Мы можем набить их ровно в отверстие или расположить слоями, хорошо прижимая отдельные фрагменты волокна друг к другу. После нанесения топового покрытия приступайте к приготовлению эпоксидной или полиэфирной смолы. При резке и нанесении стеклопластика мы должны надевать защитные перчатки, желательно резиновые. Они не сковывают движения и в достаточной мере защищают руки от травм в результате контакта со стекловолокном.
подготовить смолу - следующим шагом является смешивание смолы с отвердителем. При этом крайне важно соблюдать соответствующие пропорции, которые обычно указываются на упаковке продуктов. Если мы решили использовать эпоксидную смолу, смесь следует делать в стеклянной банке. Характерной его особенностью является то, что он нагревается до очень высокой температуры, под воздействием которой пластиковый или силиконовый контейнер может быть поврежден.Поэтому стеклянная банка будет оптимальным решением. Несколько иначе обстоит дело с полиэфирной смолой, которая достигает температуры, близкой к комнатной. В результате мы можем успешно смешивать его с отвердителем в нестеклянной упаковке. После приготовления смеси нам ничего не остается, как нанести ее на стекловолокно. Делать это нужно точно, помня при этом, что пропитанное смолой волокно быстро высыхает. Смесь защищает заполненную полость и укрепляет построенную конструкцию.Мы можем нанести его в несколько слоев, но будьте осторожны, чтобы не получить слишком толстый слой.
отшлифовать отремонтированный дефект - после высыхания смолы и отвердителя приступить к тщательной шлифовке отремонтированной поверхности. Сначала используем шлифовальную машину, а затем мелкую наждачную бумагу, что позволит получить идеально гладкую поверхность, подготовленную к нанесению грунтовки.
заполнить микроотверстия - перед нанесением грунтовки все виды микродефектов вокруг отверстия необходимо замазать шпаклевкой, желательно такой, которая содержит стекловолокно.После высыхания наносим еще один слой, на этот раз обычной шпаклевки, и шлифуем все наждачной бумагой до получения нужной гладкости поверхности.
для нанесения грунтовки - распылить на подготовленный участок грунтовку-спрей. На рынке доступно много препаратов этого типа, цена которых колеблется от нескольких до дюжины или около того злотых. Это не большой расход и позволяет правильно подготовить основание перед нанесением последнего слоя, т.е. лака.
закрашиваем - в итоге нам нужно только закрасить пятачок, чтобы он по цвету не отличался от остального кузова автомобиля.Для этого следует использовать подходящий лак. Все это можно дополнительно защитить с помощью средства для обслуживания шасси.

Выравнивание дефектов кузова стеклопластиковой заплаткой – процедура многоэтапная, поэтому может восприниматься как утомительная и трудоемкая. Однако он позволяет эффективно удалять дыры и защищать кузов от распространения коррозии. В конечном счете, это гораздо более дешевое решение, чем обращение к специалисту по обработке листового металла. Поэтому, если мы ищем экономии, это вариант для нас.

Чем заделать дыры в машине. Использование стекловолокна для кузовных работ

Одним из самых проблемных и затратных вариантов получения грузового вагона является ремонт дыр в кузове. Эту порчу можно устранить на сто или попробовать избавиться от нее самостоятельно. Первая дорога потребует значительных затрат, а вот вторая обойдется дешевле, но займет много времени. Кроме того, невозможно выполнить точку останова.

Этапы ремонта проемов кузова

Работы по ликвидации дыр в кузове требуют тщательной подготовки рабочего места. Область вокруг отверстий тщательно зачищается грубой наждачной бумагой, причем ее радиус должен быть не менее чем на 3 см больше размера самого отверстия. Снять не только верхний слой краски и лака, но и грунт. В результате на зачищенном участке можно увидеть металл, который обрабатывается антикоррозийным составом.

Затем его следует припаять. Для нее можно использовать любой подходящий по размеру кусок металла. Важно учитывать, что такой ремонт проводится с обратной стороны кузова, чтобы нарушение его целостности было наименее заметным. Перед удалением заплаты, а также место повреждения облучают, используя в качестве флюса ортофосфорную кислоту. Его использование в данном случае особенно уместно, так как, во-первых, исключает вероятность коррозии в месте пайки, а, во-вторых, позволяет выполнить максимально надежный и незаметный шов.

Паяльник для пэчворка скользит, не оставляя зазоров. После того, как обработанное место остынет, проверьте, не является ли наш фонарик пузырем на поверхности автомобиля. Однако, если оказалось, что невен - Рихтовка проводится небольшим молотком, избегая повреждения краски.

Ремонт затем обеспечивает замазку участка с заплатой, чтобы максимизировать его. Сначала нужно отшлифовать отремонтированный участок, затем обезжирить и просушить. ВАЖНО: Шпаклевку следует наносить достаточно тонким слоем, так как при ее толщине более 3 мм на металле будет плохо.Само грунтование проводится в два этапа: с использованием кислотного и акрилового грунта. Чтобы не возиться с подготовкой двухмесячного состава для первого этапа, можно использовать фосфатный грунт, упакованный в навес. Акриловая грунтовка также продается в виде аэрозолей, что будет очень удобно при отсутствии компрессора и мелких травм.

Альтернативные варианты ремонта отверстий в кузове

Для ремонта дырки небольшого размера можно закрыть дыру шпаклевкой, смешав ее со стеклотканью.Этот способ намного быстрее и проще предыдущего, но занимает мало времени — под воздействием осадков сцена начнет вздуваться и станет слишком заметной. Однако такой вариант может оказаться кстати, если вы готовите автомобиль к продаже.

Если нет желания или возможности ремонтировать дыру, а ездить с ней не хочется - используйте автомобильные наклейки. Корпоративные или рабочие машины очень распространены. Этот вид ремонта условный, но внешний вид остается высоким.

Если на вашем автомобиле есть серьезные повреждения, размер большей коробки лучше устранить сваркой.Сделать их может профессионал на хорошем СТО. В качестве альтернативы можно заняться сварочными работами при наличии соответствующего опыта и необходимого оборудования.

Фокус по коррозии и просто дырка в днище автомобиля заряжена на комфорт в салоне. Ее основным источником являются не внешние противопаратиреоидные реагенты, а влага, скапливающаяся под «пирогом» тепла, шума и гидроизоляции. Поэтому при его устранении работы в основном ведутся изнутри.

При соблюдении всех правил техники безопасности при сварке необходимо полностью разобрать салон, включая обшивку. Это всегда очень дорого по времени. Поэтому вопрос, чем закрыть днище автомобиля без сварки, достаточно актуален. Более того, самые альтернативные способы – это наихудший, а, скорее, лучший результат.

Закройте отверстия в днище автомобиля без фейерверков двумя способами.

Применение композиционных материалов - различные виды полимерных смол в сочетании с армирующим наполнителем и ускорителем отверждения.При качественной обработке поверхности, кроме восстановления механической прочности, играют роль ингибиторов - химических и электрохимических обвиняемых в коррозии;
Путем установки пэчворка из листового материала на заклепки.

Общие технологические принципы

Отверстия в днище обычно снаружи при испытании автомобиля на яме или лифте. Признаками конечной коррозии являются местные вздутия, которые рассеиваются в спирте при испытании на борту.

При обнаружении таких неприятностей необходимо вскрыть и убрать теплошумовое и гидроизоляционное тесто на полу салона на весь объем, где пол образует лист железа, он приварен к силовым элементам кузова - пороги, тоннель и другие. Тогда вы увидите всю картину повреждений и сможете принять профилактические меры в местах, где коррозии еще не стало.

Отверстие в днище автомобиля

Перед процессом приостановки процессов необходимо принять меры по замедлению процесса коррозии (СТОП - это недостижимый идеал, к которому стоит стремиться).Для этого удаляются все железные лоскуты, а края с остаточной прочностью обрабатываются наждачной бумагой и матовым металлом до глянцевого вида. Поверхность отслаивания обработана преобразователями ржавчины. Например, состав «зинар». Работы ведутся внутри и снаружи.

После окончания работ поверхность незащищенного металла покрывают битумной мастикой, шпатлевкой (акриловой, эпоксидной), краской или пушечной засыпкой.

Операция имеет смысл, если общая площадь проемов не превышает 15% площади пола.

Точечные отверстия

Если очаг коррозии не более 1 сантиметра в диаметре, его можно просто подчинить двухкомпонентной полимерной композиции. Хороший результат дает клей Poxipol или набор для холодной сварки, совсем как пластилин.

Небольшое отверстие обеспечивает так называемую электрохимическую защиту катода. Найдите алюминиевую полосу, сделайте из нее заклепку и закройте ею отверстие. В пределах 20 см от него коррозия прекратится. Правда, заклепка будет постепенно отваливаться.Но это может занять пять лет.

Запечатывание разрушения в больших масштабах

В этом случае ему придется позаботиться о себе и восстановить механическую прочность. Если дырка на ровном участке, нет смысла возиться с эпоксидным составом и стеклотканью.

Прочный композитный материал получается только при абсолютно строгом соблюдении технологии – пропорций смесей, режима сушки и многого другого. Используйте готовый материал такого рода, например, текстолит.Имея толщину 3 мм, он не уступает по прочности листовому железу. Доску можно установить только на эпоксидный клей, но лучше использовать стык стыка заклепками. Последний должен быть алюминиевым и тогда играет роль катодной защиты.

Пэчворк на днище автомобиля

Длинномерные отверстия в месте стыков с силовыми элементами устраняются листовым или алюминиевым трубопроводом. По форме шва должен быть уклон, чтобы зона контакта с мертвым материалом была шириной не менее 2 см.Устанавливаются на алюминиевые заклепки, целесообразно использование эпоксидного состава. Особенно, если используется лист. Ведь нельзя точно знать состав и в каком направлении пойдет электрохимическая коррозия – разрушит ли она заплатку или корпус. Полимерная смола играет роль ингибитора.

Окончательная заделка зазоров и отверстий осуществляется с помощью, например, комплекта Novol Plus 710. Помимо эпоксидного наполнителя и отвердителя, он входит в кусок стекловолокна.

надо припаять

Закройте отверстия внизу, можно использовать пайку. Однако для нагрева металла толщиной 0,5 мм обычные бытовые припои не годятся. Скорее всего, конструкция фена в этом не помощник. Необходимо использовать переносную газовую горелку, например, super R355, которая подойдет с небольшим объемом от 400 до 700 мл — баллон для походных печей.

Для пайки требуется припой и флюс.Припой используется с низкой температурой плавления, с преобладающим содержанием свинца. Флюс можно заменить электролитической кислотой. Компаунд прочен, выдерживает высокие вибрационные нагрузки.

Недостатков пайки два.

Связан с огневыми работами, что увеличивает общую сложность ремонта. Этим можно пренебречь, если руки поднимаются откуда надо;
Основным припоем является свинец или олово - это вещество с более низким электроэрозионным потенциалом, чем у железа.Поэтому при их контакте возникает электрохимическая коррозия, при которой железо играет роль «жертвенного анода» и разрушается.

Теперь у вас есть идея, как закрыть днище автомобиля без сварки. Если вы аккуратны и настойчивы в дорожных покрытиях, последующей обработке и защите, то установленная заплатка может пережить машину в одиночку.

Использование стеклопластика для ремонта кузова позволяет минимизировать затраты на восстановление вашего автомобиля. Для работы не потребуются специальные навыки – все можно сделать самостоятельно, без привлечения специалистов со своим оборудованием.Этот метод ремонта используется только при локальных повреждениях бессмысленных частей тела.

Ремонт техники.

Корпуса закрыты эпоксидной или полиэфирной смолой. Стекловолокно используется для укрепления ремонтируемого участка, придает прочность. В смолу для получения необходимых механических свойств добавляют наполнители – древесные опилки, асбест, тальк, алюминиевую или стальную пудру.

Эпоксидные композиции, состоящие из эпоксидной смолы, наполнителя и пластификатора, повышающего пластические свойства композиции.Отсутствие пластификатора смолы после момента растрескивания. Он не выдержит нагрузки во время движения.

Подготовительные работы

Поврежденная поверхность кузова тщательно очищается от краски, ржавчины, грязи. Форма и размеры места обработки зависят от характера повреждения, вокруг которого определяют ширину металла 60 мм. Рабочее место может быть слегка зерновым. Поэтому слегка нанесите ремонтную подушечку на лицевую поверхность. Затем голый металл подвергается стойкости и обезжириванию.Обработать цинком или антикором согласно инструкции. Наверх Используйте основу.

Стеклопластик, в виде отверстия вырезают 3 - 4 накладки. Количество зависит от толщины материала. По первому краю дефекта присадки 20 или 15 мм, по номеру токарного станка. Последний составляет 60 мм. В качестве промежуточных три 40 мм и четыре 30 и 45 мм. Приготовьте клеевой состав на основе смолы.

На подготовленную поверхность кузова кистью наносится слой смолы на первый, самый маленький кусочек стеклотекстолита.Вернуть его специальным валиком для удаления воздуха из крышек. Если пузырек воздуха остался, он прокалывается насквозь. Чтобы часы полностью прилегали к металлу корпуса, его «подкармливает» торцевая щетка. Затем на смолу наносится первый слой стекловолокна, накладывается следующий кусок стекловолокна, который прокатывается и при необходимости «подкармливается». Установите все слои таким образом.

Еще один способ установки - стекловолоконный след пропитывается смолой и набрасывается на место ремонта.Края отверстия предварительно обрабатываются клеевым составом. В процессе работы необходимо следить за тем, чтобы первый слой ткани перекрывал через повреждение и каждый последующий слой перекрывал предыдущий от каждого края до поставленной добавки (20 или 15 мм). По мере того как смола схватывалась и высыхала, полученную поверхность обрабатывают листом, а затем шкуркой. Если в конце работы остаются небольшие корочки, углубления, неровности, их заделывают шпаклевкой.

При ремонте больших отверстий изнутри несъемная подкладка (фанера, тисненый картон, металл) устанавливается вплотную к слепку исходной поверхности кузова.Это предотвратит деформацию колпачка из стекловолокна в процессе эксплуатации. К подкладке не прилипает, смазан:

мастика напольная;
раствор парафина со скипидаром;
в ацетоне.

Используемый сепаратор легко отделит полимерную футеровку в конце ремонта.

При ремонте кузовных деталей с плохим внутренним доступом (например, ржавая часть крыла) нельзя использовать сплошную накладку.Когда смола схватится, лист фанеры или быстрее не будет удален. Поэтому пространство под поврежденным участком плотно заполняют газетной бумагой, отыскивая сходство с исходным видом ремонта поверхности. По окончании работ газета будет удалена.

Технология безопасности

Нанесение смолы или стекловолокна на глаза или на открытые части тела может вызвать раздражение кожи. Проникновение частиц стекловолокна в дыхательные пути также крайне нежелательно.Поэтому при ремонте нужно использовать защитные очки, респиратор, резиновые перчатки.

Смола, попавшая на кожу, немедленно удаляется чистым ветеринаром. Затем травмированное место тщательно промывают с мылом. Смажьте защитным кремом.

Последовательно поворачивая машину, иногда приходится находить неприятную проблему - сквозное отверстие в нижней части кузова. Одни автовладельцы сразу вызывают помощь в обслуживании машин, а другие пытаются закрыть дыру самостоятельно.В последнем случае у вас есть возможность сэкономить время и финансы, а также получить возможность освоить новые методики ремонта оборудования, которые всегда полезны и актуальны.

Отверстия в днище

У многих нет большого количества инструментов для ремонта и строительства, поэтому есть в гараже или мастерской у каждого автовладельца. На самом деле, если дырка в корпусе не больше спички, то ее вполне реально закрыть без сварки. Есть несколько способов сделать это:

просверлить отверстие
металлическая заплатка для паяльника;
;
наносится с помощью стекловолокна и клея;
исправить заклепочные соединения;
используйте оцинкованный лист.

Оцинкованный лист

Метод крупных отверстий с замазкой

Шлифовальная шпатлевка.
Для достижения максимальной фиксации шпаклевки на поврежденном участке накладку наносят в обратном направлении. Он не позволяет раствору растекаться и воздействовать на участок, который необходимо отремонтировать.Если дыра в днище автомобиля достаточно большая, этот метод ремонта можно использовать и со вспомогательными деталями. Вместо накладки в области травмы монтируют металлическую сетку. Поэтому шпаклевка на нем распределяется равномерно, заполняет собой все пространство. После окончательного высыхания раствора этот участок обрабатывается автомобильной покраской. Затем поврежденный участок окрашивается и наносится защитная пленка.

Комплект для автомобилей

Этот способ залезть в дыры в машине самый простой.Но специалисты не рекомендуют его использовать, так как шпаклевка пропускает влагу и со временем может разрушиться. Кроме того, отверстия обрабатываются раствором, когда ремонт нужно произвести срочно, а других альтернатив нет.

Металлическая накладка на розетку.

Пропуск металлического предмета в поврежденное место — это метод заделки отверстий в днище или любой другой части автомобиля, когда можно закрыть отверстие небольшого размера. Для ремонта станка по данной технологии необходимо иметь такие инструменты:

кусок листового металла;
мощный припой
;

флюс или преобразователь ржавчины;
комплект
;

грунтовка.

Материалы в автомобилях
Итак, сначала зачищается ремонтируемый участок, красится, удаляется ржавчина, грязь. Затем его обрабатывают струей и обезжиривают. Затем производятся замеры и вырезается кусок металла нужной формы. Такой элемент полностью закроет проем, а края будут заходить на плечо. Когда деталь для заплатки готова, ее прикрепляют к паяльнику. Затем края лоскутного шитья обрабатываются потоком. Напоследок стоит обработать участок шпаклевкой и заварить ее.Пока поверхность работает, наносится краска и защитный слой.

Этот способ проделывания отверстий в днище автомобиля является наиболее распространенным. Специалисты отмечают долговечность исправлений пайки, так как соединение достаточно надежное. Кроме того, этим методом можно прорубить отверстие любого размера. В общем, приводилась заплатка, с которой у новичка нет большого опыта ремонта машин.

Последовательность операций при герметизации забоя
Использование стекловолокна и клея

При повреждении высокой степени применяется метод герметизации отверстий стеклохолстом.Когда этот участок обработан и очищен от слоев краски и ржавчины, необходимо вырезать несколько облицовок из стеклопластика, размером с отверстие плюс 2 сантиметра. Этот сюжет должен быть пре-прогрессивным и обеспечивать замороженную композицию.

Авторемонтный комплект
Зона сушки и твердая смесь (полиэфирный клей или эпоксидная смола+) устанавливаются. Следующая «деталь» наносится и также фиксируется. Итак, приклейте все детали из стеклопластика, внахлест один на один.Чтобы они не виднелись и не деформировались, следует положить вагонку. Когда клеевая смола высохнет, нужно обработать рабочую зону и покрасить ее.

Стекловолокно
Установка гальванических соединений и заклепок

Обработка отверстий в нижней части оцинкованного металла довольно распространена. Основным материалом, необходимым для этого, является лист железа. Перед установкой, пожалуйста, прикрепите его самоклеющейся массой. Лучше всего использовать теплую битумную смесь.Потом оцинковал и прикрутил шурупом с дрелью. Затем нужно обработать участок специальными средствами, выровнять всю поверхность. Когда все умрет, а конструкция это исправит, ее следует покрыть краской.
.
Сварка пластмасс или склейка без клея

Это, несомненно, способствует снижению веса автомобилей и увеличению доли легко перерабатываемых материалов. Вероятно, это также снижает производственные затраты . Однако с точки зрения пользователя автомобиля у него есть определенный недостаток. Ну и даже небольшая кочка, нарушающая целостность моторного отсека, сначала раздавала громкие трески и хрусты, а потом на асфальт падали клочки пластика.

Сварка пластика - если сами не знаете, лучше идите в мастерскую

На первый взгляд, после столкновения мы обычно видим разбитый бампер, но если мы поднимем капот, то увидим, что даже небольшие смещения очень плотно упакованных под ним компонентов сломают кронштейны крепления радиатора кондиционера конденсатор, кожух вентилятора, баки для рабочих жидкостей и др. .В результате практически каждый ремонт после аварии или столкновения начинается с определения того, какие детали необходимо доставить для склейки в специализированную мастерскую, занимающуюся ремонтом пластиковых элементов.

Совет профессионала: В случае столкновения важно осмотреть дорогу под автомобилем и вокруг него, чтобы снизить затраты на последующий ремонт! Аккуратно собираем все, даже мелкие кусочки пластика.Сломанную крышку мы заклеим за несколько злотых - но если отсутствует кусок пластика, его восстановление может оказаться трудоемким, а иногда и невозможным!

Услуги специалистов не слишком дороги - т.е.мы будем платить 10-20 злотых за штуку за восстановление сломанных фиксаторов отражателя, что намного дешевле, чем будет стоить новая лампа. Так что не будем экономить, а сразу отправимся в мастерскую по ремонту пластиковых деталей . Попытки самостоятельной склейки могут увеличить затраты или даже сделать невозможным профессиональный ремонт в дальнейшем!

Следует знать, что частицы клея на пластике затрудняют сварку материала, так как делают сварной шов неустойчивым.Поэтому загрязнения после склейки нужно очень тщательно удалить перед ремонтом, что иногда даже сложнее, чем сама сварка. Кроме того, при удалении клея легко еще больше повредить пластик.

Сварка пластика - как это выглядит?

Пластмассы свариваются очень похоже на металлы - все сводится к расплавлению двух кусков материала и соединению, с использованием жидкого вещества с максимально близким химическим составом .Благодаря этому после остывания соединение имеет те же свойства, что и соединяемые им элементы - такие же гибкость, коэффициент теплового расширения и т.д., что гарантирует долговечность соединения.

Основным условием успешной сварки является правильный выбор материала «электрода», заполняющего трещину, и температуры сварки.

Способ сварки пластика представлен на наиболее часто ремонтируемом элементе - бампере. Первым шагом, конечно же, является осмотр трещины и проверка наличия полостей, требующих заполнения.С помощью абразивного круга из области излома удаляют любой инородный материал (обычно это замазка и лакокрасочное покрытие). Затем наконечником нагревателя (похожим внешне на паяльник) вдоль трещины делается желобок шириной 3-4 мм.

Затем в него вводят жидкий материал, полученный в результате нагревания пластикового «электрода» горячим воздухом.После остывания материала, соединяющего части треснувшего элемента, его излишки стачиваются, как после сварки металла. Операция выдалбливания канавки и введения жидкого материала затем выполняется с другой стороны ремонтируемого элемента. Кроме того, поперечины арматуры также выполнены на невидимой стороне. Затем место ремонта можно зашпаклевать и покрыть лаком.

Сварка пластика – переработка, или как делают «электроды»

Слово "электрод" здесь написано в кавычках, потому что трудно говорить об электроде, не проводящем электричество... Это просто пластиковая полоска, играющая при сварке пластика ту же роль, что и сварочная проволока (тоже называется электродом), которым он сваривает металл. Пластиковые «электроды» для сварки можно легко приобрести в готовом виде в специализированном магазине , но мастерские по ремонту пластмасс обычно предпочитают изготавливать свои собственные «электроды», перерабатывая материал из частей, пригодных только для металлолома.

Как утверждают, это дает лучшие результаты.Распознавание пластика возможно благодаря символам, которыми маркируются (или, по крайней мере, должны быть) все пластиковые элементы. Изношенные, сломанные детали также являются ценным ломом для ремонтных компаний . Из них можно восстановить - то есть отрезать и использовать - не только пластиковые полоски с определенными свойствами (для "электродов" и пластырей), но и различные готовые ручки, крючки, стопорные штифты и т.д.

Сварка пластика - ремонтируется практически все

Почти все пластиковые детали можно отремонтировать, но не все одинаково легко.Иногда требуется время на подбор нужного материала и нужной температуры сварки, потому что (особенно когда на материале нет маркировки) это делается методом проб и ошибок . А поскольку производится все больше и больше разных пластиков (многие из них уже прошли процесс переработки), это может быть непросто.

Наиболее часто ремонтируемой деталью являются бампера.Мы заплатим 10 злотых за удаление небольшой трещины и 20-30 злотых за большую. Затраты возрастают, когда нужно заполнить полости или вставить заплатки, особенно профилированные (гнутые). Верхний предел стоимости обычно составляет 150 - злотых, в случае больших повреждений разумнее искать "переработанный" на передней части бампера. Стоит знать, что добавить заплатку не проблема — воссоздать сильно погнутый бампер сложнее.

Пластмассовые элементы обладают особой «памятью формы», которая может быть использована профессионалами (напр.нагрев их соответствующим образом), но не работает, когда материал структурно поврежден.

Фары тоже ремонтируют очень часто.Установка прямого уха стоит 10 злотых, замена около 20 злотых. За изготовление сложной ручки придется заплатить 40-50 злотых. Следующее место в списке часто ремонтируемых элементов занимают корпуса воздушных фильтров, которые обычно попадают в мастерскую не после столкновения, а после так называемой выстрелы, происходящие в автомобиле с газовым двигателем. Приклеивание корпуса будет стоить от 10 до 150 злотых , стоимость может быть увеличена за счет необходимости вплавления шурупов в материал и добавления элементов, которые разбрызгиваются после взрыва газа.

В свою очередь кулеры чаще всего ремонтируют после ударов - ведь они как раз за решеткой. Изготовление светильника стоит более 10 злотых, ок.50 злотых необходимо заплатить за восстановление сломанного соединительного штыря . Цены аналогичны в случае интеркулеров. Ремонт элементов напорной системы обходится дороже, так как требует несколько иной технологии соединения пластмасс и проверки герметичности после ремонта. Это касается и расширительных бачков системы охлаждения (от 20 злотых за маленькую «тире»).

Аналогичная технология применяется при ремонте сломанных кожухов вентиляторов и впускных коллекторов.Последние отправляются в мастерские после столкновений и выстрелов в коллектор (опять газ!), но только самые серьезные - чаще всего разваливается крышка воздушного фильтра. Стоимость ремонта от 20 злотых до . Видимые элементы обивки ремонтируют только в крайнем случае — они тоже требуют участия маляра, а эффект редко бывает полностью удовлетворительным. Однако добавить к ним застежки не проблема.

Боковые молдинги под ремонт (под покраску), но только пластиковые, не гибкие, с добавлением резины.Есть также мастерские по ремонту пластиковых крыльев, используемых, например, во французских автомобилях (Megane, Scenic - стоимость 20-150 злотых). Совершенно отличная от сварки технология, скорее похожая на латание лодки из ламината (при помощи матов и эпоксидных смол), используется для бамперов некоторых американских автомобилей и для пластиково-резиновых элементов. Однако эту задачу выполняют лишь несколько мастерских.

Сварка пластика и робот для маляра

Бампер, сваренный в мастерской пластмасс, затем ремонтируется так же, как и металлические детали кузова.Шпаклевается, ошкуривается, покрывается грунтовочными лаками (есть еще специальные лаки для пластика) и, наконец, красится, как и другие детали кузова. Существуют также так называемые лаки. структурные, которые при напылении на бампер дают эффект необработанного пластика (т.е. серый некрашеный бампер).

Сварка пластика - только не клеем!

Сварка пластмасс – область, в которой сложно получить готовые рецепты, но очень важен опыт.Квалифицированный специалист в данной области может, например, первоначально распознать тип материала по запаху, который он испускает при нагревании и плавлении. Я бы посоветовал покупателям не выбрасывать бездумно осколки испорченных пластиковых элементов - часто только тогда выясняется, что купить их невозможно, а дополнительная работа требует много труда. Я также предостерегаю вас от самоклейки, потому что остатки клея очень затрудняют последующее постоянное соединение. Гжегож Средницкий, сервис Majax Auto-Plastik
.
Замена кузовных деталей

Замене подлежат поврежденные детали кузова, ремонт которых невозможен или нерентабелен. Все части тела постоянно связаны друг с другом, но это соединения, осуществляемые самыми разными способами в зависимости от материала, из которого они сделаны, выполняемых ими функций или их эстетических качеств.

Для замены поврежденного элемента, который не подлежит ремонту, его необходимо демонтировать.Технология разъединения должна использоваться там, где соединение неразрывно. В зависимости от типа соединения используется фрезерование точечных и линейных швов (лазерная сварка) или резка плазменной или кузовной пилой. Также необходимо правильно подготовить поверхности соединяемых элементов, очистив их и придав форму. Обратите внимание, что производители транспортных средств обычно указывают места разреза при замене. Это относится, например, к стрингерам.
Во избежание неточностей при подгонке нового элемента желательно вырезать его вместе с той частью корпуса, к которой он будет припаиваться.

Сварка
Одним из самых популярных способов соединения стальных кузовных деталей является сварка, известная со времен Средневековья и применявшаяся при производстве дамасской стали. Это была, конечно, совсем другая сварка, чем современная контактная сварка, которая является наиболее распространенной технологией сварки металлов — элементы нагревались в печи, а затем стыковались с помощью ковки.
Существует множество различных способов сварки: контактная, очаговая, раздавливающая, взрывная, фрикционная, ультразвуковая, индукционная, диффузионная, короткое замыкание, искровая, током высокой частоты, вибрационная.
Современные конструкционные материалы, из которых изготавливаются кузова автомобилей, требуют специальных технологий их соединения. Это относится и к сварке. Высококачественные стальные сплавы потребовали значительного увеличения сварочных токов и приложенного давления электрода в процессе формирования сварного шва.До недавнего времени было достаточно токов в диапазоне от 6 до 10 кА, в настоящее время минимум для сварки большинства листов, используемых в автомобильной промышленности, составляет 13 кА. К сожалению, в то время как в польских мастерских вообще используется сварка, она, как правило, выполняется с недостаточными параметрами. Следует добавить, что кроме сварочного тока не менее важно усилие, с которым прижимаются соединяемые элементы в процессе. Минимальное давление должно быть 500 даН. Правильность сварного соединения можно подтвердить испытанием на разрыв.Листы в месте сварки не должны расходиться без пробития отверстия в одном из них. Размер проема зависит от толщины листов.

Пайка
Часто путают со сваркой. Сварка пайкой – это процесс пайки, в котором связующим является медный сплав. Разница между сваркой пайкой и традиционной сваркой заключается в том, что в случае сварки пайкой соединяемый материал не должен или не должен плавиться в процессе соединения. Этот процесс аналогичен мягкой пайке оловянных сплавов, т.е. связующее вещество наносится на соединение.
Ключевой причиной внедрения сварки пайкой при производстве и ремонте стальных кузовов автомобилей является необходимость снижения температуры при соединении элементов. Высококачественные стальные сплавы, используемые для изготовления листов кузова автомобиля, не выдерживают температуры выше 600°С.
Если при правильно проведенном процессе сварки пайкой рабочая температура не должна превышать 1000°С, то при сварке стальной проволокой она выше примерно на 50%. Цинковое покрытие на листах кузова автомобиля начинает испаряться при температуре ок.300°С.
Таким образом, при использовании сварки пайкой есть вероятность оставить хотя бы частичный защитный слой в месте соединения. Дополнительным его преимуществом является простота получения герметичности шва и удобная обработка. Сварка пайкой в цеховых условиях может выполняться вручную горелкой с добавлением связующего в виде проволоки, удерживаемой припоем, или с использованием сварочных полуавтоматов с соответствующими параметрами. Полуавтомат должен иметь минимально возможный сварочный ток (не менее 15 А) и автоматизированный процесс выбора скорости выброса проволоки.Сварка пайкой током выше 15 А приводит к перегреву соединения, что делает такой процесс бесполезным. В качестве защиты используются инертные газы, чаще всего чистый аргон. Этот процесс называется МИГ.

Сварка
Технология сварки применяется для соединения элементов как из стали, так и из алюминиевых сплавов. Он заключается в расплавлении склеиваемого материала и добавлении расплавленного связующего. При сварке стальных элементов в качестве защитного газа используется активный газ, двуокись углерода, а при соединении алюминиевых сплавов в качестве защитного газа используется инертный газ, напр.аргон. Сварка в среде инертного газа называется MIG и активная MAG.

Клепка
Широко используется в последних конструкциях кузовов автомобилей, где стальные и алюминиевые листы соединяются. Такая клепка выполняется с применением специальных комплектов устройств с гидравлическим приводом.
Заклепки, применяемые для соединения листов кузова современных автомобилей, изготавливаются из специальных сплавов высокой твердости и устроены таким образом, что при соединении под давлением клепального инструмента они проделывают отверстие, в которое затем вдавливаются без опрессовки.Нередко производители автомобилей рекомендуют или требуют одновременное использование склейки или нанесения демпфирующих и герметизирующих составов. Эта комбинация называется гибридной.

Склеивание
В некоторых случаях соединения необходимо использовать технологию склеивания. Современные клеи обеспечивают простоту применения не только на производстве, но и в условиях цеха. В настоящее время склейку чаще всего используют для крепления крыши, ниш заливной горловины или как дополнительный элемент крепления в заклепочных соединениях.Клеи могут использоваться для склеивания, защиты от коррозии и герметизации в одном процессе. При использовании склеивания можно не использовать сварку или наплавление. Очень важным преимуществом является сочетание различных материалов: стали, алюминия или пластика. Первым процессом склейки, массово применявшимся в производстве транспортных средств, была оклейка окон. Клеевые соединения имеют дополнительную особенность – благодаря им создаются герметизирующие и антикоррозийные покрытия.

Богуслав Раатц
Раатц.пл
.90 000 Сколько стоит ремонт бампера автомобиля? Где сварить, покрасить и отремонтировать бампер автомобиля?
Почему стоит ремонт бампера автомобиля? Сколько стоит ремонт бампера и как сделать такой ремонт - какие есть методы ремонта? Где покрасить, наклеить или сварить бампер автомобиля? Бамперы – это элементы кузова автомобиля, наиболее подверженные царапинам, вмятинам и трещинам. Замена бампера на новый стоит дорого, а замена бампера может не соответствовать оттенку или форме.

В этой статье вы можете прочитать о ремонте бампера:

Как устроен и в чем заключается работа бампера автомобиля?

Сколько стоит ремонт бампера автомобиля?

Цены на ремонт обычных повреждений бампера: царапины, трещины на краске или пластике, сломанные крепления. Сколько это стоит и сколько времени занимает?

Из какого пластика сделан бампер? Что означает POM, PP/EPDM или PVB?

Какие существуют способы ремонта автомобильных бамперов? Как ремонтируют бампера - удаление вмятин, сварка пластика

Почему бампер лучше отремонтировать, чем покупать новый? Ремонт или покупка?

Где сварить, покрасить и отремонтировать автомобильный бампер?

Бамперы – это части кузова автомобиля, наиболее уязвимые к любым видам повреждений.Аварии, столкновения, ссадины при парковке, наезды на замерзшие снежные заносы, натирание щетками, наезды на нижнюю часть высокого бордюра... Новые бамперы стоят дорого, а замена не всегда подходит или не имеет того же оттенка краски, что и кузов. На помощь приходят профессиональные автомастерские, где можно отремонтировать бампер.

Как устроен и для чего нужен автомобильный бампер?

Бампер автомобиля – элемент, поглощающий энергию удара.Но он также играет важную визуальную роль. В своей конструкции он также скрывает различного рода лампочки, датчики и другие пластиковые элементы. Его легко сломать или поцарапать, поэтому он также нуждается в ремонте.

Основная задача автомобильного бампера – поглощать энергию при столкновениях. Кроме того, бамперы являются одной из самых заметных частей автомобиля, поэтому их визуальное состояние оказывает огромное влияние на внешний вид автомобиля. Поцарапанные, разбитые, продырявленные, с сорванной краской уж точно не добавляют автомобилю шарма.

Современные бампера состоят из трех основных элементов - балки, контурной внешней обшивки (накладок) и заполнения. Все это дело покрыто стандартным автомобильным лаком и бесцветным лаком. Бампера изготавливают из пластика уже много лет. Производители используют несколько десятков различных материалов (полимеров).

В случае повреждения бампера не всегда стоит принимать решение о покупке оригинала или замены. В стране есть ряд компаний, которые способны отремонтировать бампер, вернув ему первозданный вид.

Нынешние бампера, к сожалению, слабые. Во многих случаях при незначительном столкновении бампер может быть не только поврежден, но и значительно смещен. Это, в свою очередь, наносит дополнительные повреждения другим элементам кузова автомобиля – крыльям, капоту, решетке радиатора, кузову, фонарям и фарам. И очевидно - затраты на ремонт растут.

Бамперы современных автомобилей также могут содержать ценные элементы оборудования автомобиля. В переднем бампере могут быть галогеновые фары головного света, иногда также используемые в качестве статического освещения поворотов, светодиодные дневные ходовые огни, поворотники, рамка номерного знака, а также декоративные хромированные накладки.Задний бампер может включать в себя датчики парковки, рамку номерного знака с подсветкой, заднюю камеру заднего вида, установленную в рамке номерного знака, а также декоративные хромированные накладки и декоративные насадки на выхлопные трубы. Если бампер поврежден, большинство этих компонентов также будут повреждены. Это повышает стоимость ремонта, а также серьезно увеличивает стоимость покупки новых деталей.

Под передними бамперами также находятся крышки радиатора и двигателя, обычно из пластика.В случае повреждения бампера, например, при ударе нижней частью бампера о высокий бордюр, эти компоненты также повреждаются. Пластиковые накладки на двигатель стоят от 100 злотых и выше, к ним нужно прибавить стоимость пластиковых креплений - зажимов с большими головками (20-40 злотых за упаковку).

Помимо самого бампера, некоторые производители используют дополнительные элементы - спойлеры, накладки на пороги, пороги, уголки со встроенными отражателями. Их повреждение также увеличивает стоимость покупки нового бампера.

Недаром ремонт бамперов – одна из самых часто выполняемых услуг в автомастерских.

Сколько стоит ремонт бампера автомобиля?

Ремонт бампера стоит от 30 злотых до очень больших сумм. Это зависит от того, сломались ли только внутренние крепления, нужно ли наносить многослойный лак и заменять внутренние и внешние элементы.

Цена явно зависит от степени повреждения. Именно к ним адаптирован соответствующий метод ремонта.

Бампер необходимо снимать с кузова при каждом ремонте. Иногда это связано с некоторыми проблемами, чтобы иметь возможность добраться до болтов крепления. Многие другие компоненты, возможно, придется демонтировать, что, конечно же, увеличивает количество человеко-часов в мастерской и увеличивает стоимость ремонта. Поэтому окончательная стоимость услуги также зависит от модели автомобиля.

Цены на ремонт типичных повреждений бампера: царапины, трещины на краске или пластике, сломанные крепления. Сколько это стоит и сколько времени занимает?

Царапины, отслаивание или отслаивание краски без изменения формы бампера - в этом случае красят поврежденный участок на бампере, предварительно удаляя остатки облупившейся краски, тщательно очищая и просушивая все это дело.Средняя цена такого ремонта составляет 100 злотых. Время - до одного дня.

Царапины и оторванная краска, связанные с небольшими изменениями формы бампера - в этом случае перед покраской необходимо выровнять неровности пластиковой кельмой. Затем его нужно отшлифовать до гладкости и можно покрыть лаком. Стоимость - злотых от 150 до . Время - до одного дня.

Сломанные крепления бампера - в этом случае необходимо приобрести новые детали, напр.направляющие крепления бампера (цены от от 30 PLN каждая, в зависимости от модели автомобиля). Цены на услугу зависят от степени повреждения, ведь обычно разбитый бампер тоже гнется, царапается или ломается.

Из какого пластика сделан бампер? Что означает POM, PP/EPDM или PVB?

POM
- Полиформалдегид

PP / EPDM - модифицированный полипропиленовый эластомер

PVB - поливинил-бутил

в случае дальнейшего серьезного повреждения бамперов, чрезвычайно важно распознать материал из из чего сделан бампер.На бампере должна быть маркировка - как в списке выше.
Если такой маркировки нет (она стерта или повреждена), работник мастерской должен определить, из какого полимера изготовлен бампер. Для этого он должен провести ряд мероприятий, например, испытания на шлифование, испытания на механическую обработку, испытания на воспламеняемость, испытания на растворение, испытания на плавучесть и испытания на разложение при высоких температурах. Все это для того, чтобы правильно подобрать температуру сварки (для каждого материала нужна своя) клей или кусок пластика, чтобы залатать дырку в бампере.

Какие существуют методы ремонта автомобильных бамперов? Как отремонтировать бампера - удаление вмятин, сварка пластика

Удаление локальных вмятин стоит от 150 злотых. Сварка пластиковых бамперов от 200 злотых. Приклеивание автомобильных бамперов от 200 злотых. Продолжительность этих услуг, как правило, до 2 или 4 дней.

Устранение локальных деформаций (вмятин)

При отсутствии трещин в бампере применяется локальный подогрев. Затем отремонтированное место выравнивают шпателем до пластика, заглаживают шлифовальными дисками, после чего покрывают грунтовочной краской и бесцветным защитным лаком.Иногда достаточно зашпаклевать поврежденное место

Цена - в среднем от 150 PLN . Время - до двух дней.

Сварка автомобильных бамперов

Один из самых популярных способов ремонта трещин и других повреждений. В случае с отверстиями используются элементы из того же материала, из которого изготовлен бампер. Для сварки используются нагретые металлические ножки или поток горячего воздуха, создаваемый соплом.

Температура должна быть точно отрегулирована для данного материала (используемый диапазон температур варьируется от 250 до даже 600 градусов Цельсия).Цельсия).

В месте повреждения размещены пластиковые «сварочные проволоки», которые при расплавлении образуют равномерный сварной шов с исходным материалом, из которого изготовлен бампер.

Для усиления всей конструкции перед наложением сварочных проволок в ремонтируемые места вплавляют металлическую арматурную проволоку или алюминиевую сетку, незаменимую при ремонте отверстий. Вы должны помнить, что не каждый материал можно сваривать.

После завершения сварки на месте ремонта используется пластичная замазка.После высыхания и полировки бампер красится.

Цена - от 200 злотых (все зависит от размера повреждения). Время: 1 - 2 дня.

Вклейка автомобильных бамперов

Это второй и самый популярный метод ремонта бамперов. Он популярен в том числе и потому, что, в отличие от сварки, склеивать можно любой пластик. Нужно только правильно подобрать клей. В настоящее время используются два типа соединений - эпоксидные клеи и полиуретановые клеи.Перед приклеиванием поврежденные места шлифуют и защищают от растрескивания. Их обезжиривают и применяют специальные грунтовки для повышения адгезии клея.

Также в этом случае поврежденные места должны быть соответствующим образом усилены - в случае трещин используются металлические хомуты, а в случае полостей - алюминиевые сетки, которые размещаются на внутренней стороне бампера.

Для удержания поврежденных участков до высыхания клея часто используются различные виды зажимов.

После высыхания клея поврежденные участки шпатлеваются и разглаживаются. Затем красится бампер.

Цена - от 200 злотых (конечная цена зависит от размера повреждения).

Время - до 4 дней (все зависит от времени, необходимого для того, чтобы клей высох и приобрел надлежащую стойкость).

Почему бампер лучше отремонтировать, чем купить новый? Ремонт или покупка?

Ремонт намного дешевле, чем покупка нового бампера.Правильно проведенная восстанавливает надлежащий внешний вид бампера на все сто процентов. Оригинальные бамперы стоят очень дорого, и замена может не подойти идеально.

В случае самых дешевых моделей оригинальные бамперы начинаются от нескольких сотен злотых, , но во многих случаях бампер стоит 2500 и 3000 злотых, а в автомобилях более высокого класса и внедорожниках - еще больше .

Конечно, можно приобрести замену. Цены на типичные, популярные автомобили варьируются от от 250 до 700 злотых.Однако замена не всегда выполняется правильно. Они могут иметь и другие оттенки цветов. Между тем, в случае ремонта маляр идеально подбирает цвет под цвет кузова.

По сравнению со стоимостью ремонта также невыгодно покупать бампер другого цвета и все это красить . При ремонте лакируется только поврежденная часть, что значительно снижает стоимость ремонта. Ремонт покрывает все расходы, включая разборку и сборку бампера. При покупке нового бампера или замены вам все равно придется посетить мастерскую для его установки.

Где сварить, покрасить и отремонтировать автомобильный бампер?

Если бампер более или менее поврежден, обратитесь в профессиональную мастерскую по ремонту бамперов. Вы получите конкретную стоимость ремонта на месте. Поисковая система Motointegrator позволит вам найти ближайшую к вам мастерскую по ремонту бамперов.
.
Смотрите также

Тяга что это такое

Обшивка кожей салона авто

В убер такси

Не показывает камера заднего вида

Данные водительского удостоверения

Портится ли бензин при длительном хранении

Дад это

Как узнать какие шины подойдут к дискам

Полировка фар что для этого нужно

Медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения

Признаки износа ступичного подшипника