Главная » Разное » Буксует сцепление камаз

Буксует сцепление камаз


Что делать, если отказало сцепление у КАМАЗа?

Эксплуатация грузового автомобиля неизбежно сопровождается различными поломками. Сцепление является одним из самых главных механизмов в грузовике, ведь именно оно передает всю мощь силового агрегата трансмиссии. Но что делать, если сломалось сцепление? Как вовремя диагностировать приближающуюся поломку? Ниже приведены наиболее частые и возможные причины поломки этой детали

Сцепление - своего рода "расходник", потому что в процессе своей работы, каким бы бережным образом с ним не управлялся водитель, ведомый диск изнашивается. Поломка сцепления - норма, просто к этому необходимо быть готовым. Конечно, насколько долго сцепление проработает до своей замены, зависит от правильного вождения. Так, если соблюдать все предписанные заводами изготовителями правила работы со сцеплением, оно прослужит от 100 до 120 тыс. км.

Замену сцепления необходимо производить в официальном сервисном центре КАМАЗ.

Стоит насторожиться, если:

  1. Сцепление пробуксовывает

Причин у данного явления может быть несколько. Зачастую проблемой становятся фрикционные накладки, которые засалились, сгорели либо вообще износились. Это одна из самых вероятных причин пробуксовки. В этом случае непригодные для работы накладки необходимо заменить.

Сцепление грузовика может пробуксовывать, потому что повреждены уплотнители КПП или коленчатого вала, и масло, просачиваясь сквозь щели, попадает на сцепление. Заодно проверьте, не происходит ли перегрев корзины сцепления. Если все перечисленные проблемы вы у машины не нашли, значит, дело в шлицевом вале: он либо избыточно смазан, либо, наоборот, покрыт ржавчиной. Случается, что корзина сцепления и вовсе установлена неправильно, ход системы выключения слишком тугой, а глубина маховика слишком большая.

  1. Сцепление работает рывками

В данном случае также стоит осмотреть фрикционные накладки на наличие избыточной замасленности или засаленности. Возможно, что они не соответствуют типу вашего ТС, либо вообще установлен неправильный диск.

Неожиданная поломка — это результат невнимательного отношения к машине.

Также осмотрите корзину сцепления на предмет повреждений. Работа сцепления рывками говорит о том, что скорее всего в гидросистему попал воздух, либо на профиле ступицы образовалась ржавчина. Бывают случаи, когда подшипник забывают вмонтировать в маховик - это также влияет на ровную работу сцепления. Крепление двигателя и коробки передач изнашивается либо работает неверно, что тоже повлияет на плавность движения вашего грузовика.

  1. Сцепление не разъединяется

Если при управлении авто вы почувствовали, что сцепление не разъединяется, то причинами этого могут быть несколько неполадок: диск слишком толстый либо он вовсе не подходит, бывает и так, что торцевое биение диска сцепления слишком велико. Проверьте фрикционные диски, они тоже влияют на разъединение сцепления. Возможно, ступица заржавела или искривилась и заклинивает на валу.

  1. Сцепление издает шумы

Прислушивайтесь к своему грузовику. Если вы слышите шумы от сцепления, то проверьте выжимной подшипник (он может работать неправильно и задевать диск сцепления). Также шум может возникать, когда рычаги выжимного подшипника задевают диск сцепления.

  1. Другие проблемы

На работу сцепления могут повлиять разломы фрикционных накладок или опорного подшипника, износ колец синхронизатора или наличие следов ударов на профиле ступицы.

 Долговечность сцепления зависит от правильного вождения!

Что делать, если сцепление отказало на ходу?

Наверняка до момента поломки вы слышали непонятный шелест от сцепления, грузовик двигался рывками, да и корректное включение/выключение проходило через раз. Почему мы так уверенно об этом говорим? Дело в том, что неожиданная поломка - это результат невнимательного отношения к машине. Зачастую игнорирование необычных стуков, шумов и приводит к дорогостоящей замене всей корзины, а не только отдельных ее деталей.

Когда ехать нельзя:

  • если сцепление "встряло" на высокой передаче или на заднем ходу;

  • если слышны сильные вибрации и хруст;

  • если сцепление работает нестабильно, т.е. невозможно спрогнозировать "поведение" грузовика;

  • если вам предстоит дорога вниз по склону или в гору.

У хорошего водителя сцепление прослужит от 100 до 120 тыс. км.

Если сцепление начало отказывать при включенной передаче, то нужно сбросить газ, а затем переставить рычаг на "нейтралку".

Чтобы добраться до СТО, вам нужно быть осторожным и переключать передачи с повышенных на пониженные.

Рычаг может запасть, тогда немного "погазуйте", чтобы он высвободился.

После отказа сцепления включите зажигание, поставьте первую передачу и снова заводите двигатель. Не волнуйтесь, если машина будет дергаться, частота вращения мотора и передача не будут совпадать, но позже их работа выровняется, и вы сможете нормально ехать. Этот способ можно выполнять только с прогретым двигателем.

Чтобы ехать на второй передаче, вам нужно, трогаясь с первой, постепенно раскручивать обороты. Затем отпускаете газ на 3/4, КПП ставите в нейтральное положение, отпускаете газ полностью и переставляете передачу. Ни в коем случае не переставляйте передачи на высокой скорости.

Еще один способ - при выключенном зажигании включить первую передачу, после, держа ногу на педали газа, повернуть ключ зажигания и отпустить педаль.

Чтобы понизить передачу, вы можете воспользоваться методом перегазовки.

Следите за температурой двигателя, так как обдув на небольшой скорости будет слабым, и он будет нагреваться.

Надеемся, что все эти рекомендации помогут вам вовремя заметить неполадки в сцеплении.

Источник: gruzovoy.ru

Почему буксует сцепление? Причины и способы устранения. - Иксора

Valeo 826317 КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ AUDI, SKODA, VOLKSWAGEN  AUDI A1 (8X1), A3 (8L1), TT (8N3), TT Roadster (8N9), SKODA Fabia II (5J5), Fabia II (5J2), Octavia (1U2), Octavia (1U5), Praktik (5J), Roomster (5J), VOLKSWAGEN Bora (1J2), Bora (1J6), Golf Cabriolet III (1E7), Golf Cabriolet IV (1E7), Golf III (1h2), Golf IV (1J1), Golf Variant III (1H5), Golf Variant IV (1J5), Passat Variant IV (3A5), Passat седан IV (3A2), Polo Classic III (6V2), Polo Variant (6V5), Polo IV (9N1, 9N3), Polo V (6R1), Vento (1h3)
Valeo 826551 КОМЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN Lupo (6X1, 6E1),Polo (6N1), Polo III (6N1), Polo III (6N2)
Valeo 835000 КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ FORD FORD Transit VI (FM_ _, FN_ _), Transit VI (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _), Transit VI (FA_ _)
Valeo 835001 КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ CITROEN, FIAT, PEUGEOT CITROEN C3 (FC_), C5 Break (DE_), C5 (DC_), C8 (EA_, EB_), Evasion (22, U6), Jumpy (U6U), Jumpy (BU_, BV_, BW_, BX), Jumpy (BS_, BT_, BY_, BZ_), FIAT Scudo Combinato (220P), Scudo (220L),Ulysse (220), Ulysse II (179AX), PEUGEOT 406 Break (8E/F), 406 (8B), 607 (9D, 9U), 806 (221), 807, Expert (224), Expert (223), Expert (222)
Valeo 835002 КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ RENAULT RENAULT Espace III (JE0_), Laguna Grandtour (K56_), Laguna (B56_, 556_), Safrane II (B54_)
Valeo 835003 КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN Transporter IV (7DL,7DE,70L,70E,70M,7DM), Transporter автобус /Multivan IV (70B,70J,7DB,7DC,70K,7DJ,7DK,70C), Transporter IV (7DH,7DA,70H,70A,70M,7DM)
Valeo 835004 КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ BMW BMW 3 Compact III (E36), 3 кабрио III (E36), 3 купе III (E36), 3 седан II (E30), 3 седан III (E36), 3 универсал II (E30), 3 универсал III (E36), 5 седан II (E28), 5 седан III (E34), 5 седан IV (E39), 5 универсал III (E34), 5 универсал IV (E39)
Valeo 835005 КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ AUDI, VOLKSWAGEN  AUDI A4 (8D2, B5), A4 Avant (8D5, B5), A6 (4A, C4), A6 Avant (4A, C4), A6 Avant II (4B, C5), A6 II (4B, C5), Cabriolet (8G7, B4), VOLKSWAGEN Passat Variant V (3B5), Passat седан V (3B2)
Valeo 835006 КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ FORD, SEAT, VOLKSWAGEN FORD Galaxy (WGR), SEAT Alhambra (7V8, 7V9), VOLKSWAGEN Sharan (7M8, 7M9, 7M6)
Valeo 835007 КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ PEUGEOT PEUGEOT 307 Break (3E), 307 SW (3H), 307 хэтчбек (3A/C)
Valeo 835008 КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ CITROEN, FIAT, PEUGEOT CITROEN C5 Break (DE_), C5 хетчбек (DC_), C8 (EA_, EB_), FIAT Ulysse II (179AX), PEUGEOT 406 Break (8E/F), 406 купе (8C), 406 седан (8B), 607 (9D, 9U)
Valeo 835010 КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ SKODA, VOLKSWAGEN SKODA Octavia универсал (1U5), VOLKSWAGEN Bora седан (1J2), Bora универсал (1J6), Golf IV (1J1), Golf Variant IV (1J5)
Valeo 835011 КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ RENAULT RENAULT Espace IV (JK0/1_), Laguna Grandtour II (KG0/1_), Laguna хэтчбек II (BG0/1_)
Valeo 835012 КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ AUDI, SKODA, VOLKSWAGEN AUDI A4 (8D2, B5), A4 Avant (8D5, B5), A4 Avant II (8E5, B6), A4 II (8E2, B6), A6 Avant II (4B, C5), A6 II (4B, C5), SKODA Superb (3U4), VOLKSWAGEN Passat Variant V (3B5), Passat Variant V (3B6), Passat седан V (3B2), Passat седан V (3B3)
Valeo 835013 КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ MERCEDES MERCEDES Sprinter 2-t c бортовой платформой (901, 902), Sprinter 2-t автобус (901, 902), Sprinter 2-t фургон (901, 902), Sprinter 3-t c бортовой платформой (903), Sprinter 3-t автобус (903), Sprinter 3-t фургон (903), Sprinter 4-t c бортовой платформой (904), Sprinter 4-t автобус (904), Sprinter 4-t фургон (904), V-Class (638/2), Vito автобус (638), Vito фургон (638)
Valeo 835014 КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ RENAULT RENAULT Espace III (JE0_), Espace IV (JK0/1_), Laguna Grandtour II (KG0/1_), Vel Satis (BJ0_)
Valeo 835015 КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ IVECO IVECO DAILY c бортовой платформой , IIIDAILY фургон/универсал III
Valeo 835022 КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ MERCEDES MERCEDES A (W168), Vaneo (V414)

Как правильно отрегулировать сцепление в автомобиле?

После ремонта или замены сцепления, а иногда при эксплуатации автомобиля передачи перестают переключаться четко и плавно, машина дергается, при трогании с места пробуксовывает. Это происходит из-за неотрегулированного сцепления, об этом и расскажем в нашей статье.

Регулировку сцепления можно проводить самостоятельно

Основные признаки, по которым можно понять, что пора регулировать сцепление

Примерный интервал пробега, через который рекомендуют проводить проверку и настройку работы сцепления – 10 000 километров. Стоит свериться с графиком обслуживания авто, установленным заводом-изготовителем, – здесь могут быть указаны другие цифры.

Регулировка сцепления обязательна после замены/ремонта сцепления или его элементов, например, приводящего троса. Процедура требуется даже при подозрениях на отклонение амплитуды педали от нормальных показателей:

  • авто трогается с места рывками;
  • педаль сцепления западает или “ходит”с трудом;
  • уровень жидкости в гидравлическом приводе снижается;
  • при переключении передач вы замечаете удары, шум и вибрацию.

Убедиться, что сцепление нуждается в регулировке, поможет простой тест. Заводим двигатель, плавно отпускаем педаль сцепления и медленно трогаемся. Если машина осталась на месте, когда сцепление полностью отпущено, значит, ход педали увеличен. Если машина начала движение еще до того, как вы сняли ногу с педали, её ход чересчур мал.

Что будет, если вовремя не отрегулировать сцепление?

Сцепление, которое вовремя не отрегулировали, быстро выйдет из строя, так что скоро его придется ремонтировать или полностью менять. При повышенном ходе педали сцепление выключается не до конца, его диск постоянно прижат к маховику двигателя. При малом ходе у сцепления нет возможности включить ведомый диск до конца, что ведет к пробуксовке и отсутствию крутящего момента.

Управлять автомобилем с неотрегулированным или неисправным сцеплением опасно и чревато аварией!

Отсутствие регулировки – причина быстрого выхода сцепления из строя

Можно ли самостоятельно отрегулировать сцепление?

С регулировкой сцепления можно справиться без обращения в техцентр. Но если вы не уверены в причинах проблемы, у вас нет нужных инструментов и раньше с ремонтом авто не сталкивались, доверьте работу профессионалам.

Для регулировки сцепления вам потребуются линейка, жидкая смазка, плоскогубцы и рожковые ключи двух размеров – 17х14 и 13х14.

Этапы регулировки сцепления

Чаще всего на современных автомобилях установлены сцепления двух видов:

  1. с приводом механического типа – вилка сцепления соединяется с педалью в салоне с помощью троса;
  2. с приводом гидравлического типа – педаль газа с рабочим цилиндром сцепления соединяет трубопровод, заполненный рабочей жидкостью.

Процедура регулировки зависит от типа узла.

Регулируем механическое сцепление

Для начала выясняем, ход педали уменьшается или увеличивается. Жмём на педаль до упора и замеряем, на каком расстоянии от пола она остановилась. Отпускаем педаль и снова проводим замеры. Из второго показателя вычитаем первый. У большинства моделей нормальная амплитуда хода - в диапазоне 12 - 14 см, ее можно уточнить в технических документах. Если цифра меньше, ход педали нужно увеличить, если больше – уменьшить.

После замеров переходим к самой процедуре регулировки:

Этап 1 – открываем капот, находим около рычага трансмиссии шток, который крепит идущий от педали сцепления трос.

Этап 2 – смазываем и ослабляем гайки, которыми закреплен шток, жидкой смазкой.

Этап 3 – с помощью гаечных ключей крутим гайку, которая находился ближе к педали. Если крутить гайку по направлению к педали сцепления, свободный ход педали станет больше, если в противоположном направлении – меньше.

Этап 4 – снова замеряем амплитуду хода педали. Если он в границах нормы, закручиваем до упора вторую гайку – контрольную. Это необходимо для фиксации выполненных регулировок. Если ход все еще слишком большой или маленький, подкручиваем гайку, которая находится ближе к педали.

Проверяем работу сцепления. Педаль должна нажиматься легко, без шума и трения. Автомобиль при старте не должен буксовать или двигаться рывками. Скорости должны переключаться плавно и точно.

Регулируем гидравлическое сцепление

Сцепления с гидравлическим приводом в большинстве своем саморегулирующиеся. Но настроить их вручную тоже можно, если у толкателя на рабочем цилиндре есть резьба и контрольная гайка. Вот как это сделать:

Этап 1 – проверяем уровень рабочей жидкости в сцеплении. Он должен быть на нормальном уровне.

Этап 2 – создаем условия для работы под машиной. Можно поставить автомобиль на рампу или стояки, воспользоваться подъемником или смотровой ямой.

Этап 3 – отыскиваем толкатель рабочего цилиндра.

Этап 4 – отцепляем пружину от вилки плоскогубцами. Отжимаем вилку вперед, насколько это возможно, замеряем расстояние между ней и штоком толкателя. Отпускаем вилку, проводим такие же замеры. Получаем размер зазора сцепления, который сверяем с нормативным. Если он не вписывается в диапазон, указанный в технической документации (обычно около 5 мм), проводим регулировку.

Этап 5 – снимаем пружину, установленную на кронштейн рабочего цилиндра и вилки.

Этап 6 – ослабляем фиксирующую гайку на резьбовом соединении толкателя, крутим регулировочную гайку в направлении рабочего цилиндра для увеличения размеров зазора. Либо в обратную сторону - для их уменьшения.

Этап 7 – затягиваем контрольную гайку, когда размеры зазора станут нормальными.

В конце проводим контрольную проверку работы сцепления.

Гидравлическое сцепление, как и механическое, можно регулировать вручную

На разных марках авто регулировка производится по-разному?

Приведенные выше процедуры универсальны, они могут выполняться на машинах любых производителей. Суть процедуры всегда одна – уменьшить или увеличить ход педали путем натяжения или ослабления троса, либо регулировки гидравлического толкателя.

Но при регулировке сцепления в машинах разных марок могут быть некоторые отличия. Например:

  • нормальные показателям амплитуды хода педали или зазора сцепления;
  • порядок доступа к регулировочной и контрольной гайкам сцепления. Так, в ВАЗ-2114, 2115 придется перед началом работ снять аккумулятор, а в Лада Калина – открутить воздушный фильтр.

Перед началом работ по регулировке сцепления ознакомьтесь с технической информацией о своем автомобиле, инструкцией по эксплуатации и руководством по ремонту. Это позволит выполнить процедуру правильно.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИСКОВ СЦЕПЛЕНИЯ SACHS

Сцепление является важным узлом в устройстве автомобиля. От качества его работы напрямую зависит комфорт и безопасность, динамика разгона, а также экономичность, маневренность, проходимость транспортного средства и ряд других показателей.

Комплект сцепления Sachs: преимущества

Прежде всего, сцепление связывает двигатель и коробку передач. Через него передается крутящий момент от мотора на коробку, также водитель получает возможность разрывать поток мощности (отсоединить ДВС от КПП), что необходимо для переключения передач.

Если учесть, что сцепление испытывает достаточно большие нагрузки, срок службы данного механизма ограничен.

От качества сцепления будет зависеть эффективность работы КПП, плавность и мягкость переключения передач и т.д. Вполне очевидно, что в процессе подбора данного механизма для замены необходимо обращать внимание на ряд тонкостей и нюансов. Прежде всего, данный механизм должен:

  • в полной мере обеспечить надежность в процессе эксплуатации;
  • полноценно передавать мощность мотора на КПП;
  • иметь достаточно большой срок службы;
  • реализовать качественное включение/выключение сцепления для переключения передач;
  • педаль сцепления должна нажиматься без лишних усилий.

Как правило, многие автовладельцы выбирают сцепление SACHS, так как механизм данного производителя соответствует указанным выше требованиям. Компания SACHS была основана еще в 1895 г. и хорошо известна на мировых рынках.

Фирма SACHS поставляет большое количество различных деталей и механизмов в качестве комплектующих для новых автомобилей на конвейеры крупнейших автопроизводителей. Также детали и механизмы продаются под собственной маркой, благодаря чему можно отдельно приобрести амортизаторы, сцепление SACHS и множество других деталей.

Это касается комплекта сцепления SACHS, в него входит вал, корзина, ведомый диск сцепления и выжимной подшипник. Также производитель в полном оригинальном комплекте поставляет особую смазку, которая необходима в процессе установки. Однако в странах СНГ можно встретить и неполные комплекты (без выжимного и смазки), которые являются подделкой.

Как правило, производители автомобилей, использующие сцепление SACHS на конвейере, отдельно рекомендуют устанавливать механизм данного производителя для замены.

Как утверждает производитель, сцепление SACHS обеспечивает наилучшее соединение двигателя и коробки (мощность передается без потерь, сцепление не буксует, быстро и четко срабатывает). При этом механизм гарантированно не потребует технического обслуживания на протяжении всего срока службы.

Передача крутящего момента происходит не только эффективно, но и плавно, что позволяет мягко переключать передачи, повышая комфорт эксплуатации автомобиля. Сцепление SACHS имеет безасбестовые накладки, а также способно выдерживать большие нагрузки.

В результате такое сцепление хорошо подходит для использования в тяжелых условиях (езда по плохим дорогам, пробуксовки, буксировка прицепа и т. д.).

Механизм одинаково хорошо справляется с нагрузками при езде по бездорожью, в условиях городского движения с частыми остановками и пробками, спортивной ездой и эксплуатацией в других режимах.

Если говорить об основных преимуществах, комплект сцепления Sachs:

  • легко устанавливается для замены штатного сцепления, не требует отдельного обслуживания;
  • после установки улучшается динамика, повышается топливная экономичность, водитель получает возможность полноценно практиковать спортивный стиль езды;
  • имеет увеличенный ресурс, что особенно заметно при эксплуатации автомобиля в тяжелых нагруженных режимах и в условиях постоянно меняющихся нагрузок на автомобиль;

С учетом приведенной выше информации можно сделать вывод, что оригинальное сцепление Sachs является надежным и проверенным механизмом, который имеет ряд преимуществ по сравнению со многими аналогами (качество работы, простота установки и т. д.).

По вопросам приобретения оригинальных дисков сцепления звоните по телефону: +7 (812) 449-05-84

 

Как выполнить ремонт сцепления КАМАЗ? opex.ru

Меню

16.12.2019

Нередко в процессе эксплуатации транспортного средства происходят различные проблемы: устройства выходят из строя, ломаются различные элементы конструкции. Одной из распространенных проблем КАМАЗ является поломка сцепления. Стоит разобраться, как осуществлять ее замену.

Особенности сцепления КАМАЗ

На автомобилях КАМАЗ используют сухое двухдисковое сцепление, имеющие фрикционный тип. С помощью такого устройства удается организовать комфортное передвижение грузового транспортного средства, в котором установлен двигатель высокой мощности.

Сцепление такого типа требует от владельца постоянного обслуживания. Дело в том, что в процессе эксплуатации машины на сцепление приходятся внушительные нагрузки из-за габаритов транспортного средства. Таким образом, необходимость замены и регулировки дисков может возникнуть в следующих случаях:

  • Когда устройство буксует на больших оборотах двигателя.
  • Когда ход педали не соответствует значениям, указанным в нормативах.
  • Когда слышится треск в процессе движения транспортного средства при необходимости переключения передачи.

Перечисленные ситуации нельзя игнорировать, рекомендуется как можно быстрее принять меры по починке механизма.

Замена

Перед тем, как приступать к ремонту сцепления КАМАЗ, необходимо подготовить инструменты и дополнительное оборудование. Также стоит отметить, что в одиночку справиться с процедурой будет невозможно ввиду крупных размеров автомобиля. Поэтому, если было решено чинить сцепление своими руками, потребуется пригласить помощников.

Демонтаж КПП

В первую очередь, потребуется вытащить коробку передач. Чтобы работа прошла успешно, потребуется:

  • Открутить гайки крепления, демонтировать пневматический гидроусилитель руля и кардан, дополнительно освободив стартер автомобиля.
  • Демонтировать трубки, которые крепятся к редуктору, и рычаг, предназначенный для переключения передач.
  • С помощью домкрата приподнять двигатель, установив оборудование под него.
  • Демонтировать траверсу, расположенную сзади. Для этого нужно будет открутить гайки крепления. Дополнительно необходимо снять распорную тягу.
  • Натянуть таль, предварительно закрепив ее с помощью инструментов.
  • Демонтировать расположенные по бокам подушки двигателя.

После останется только демонтировать коробку передач, используя таль. Сначала ее нужно будет слегка отодвинуть от мотора, а потом с помощью специальных инструментов снять.

Демонтаж корзины сцепления

Следующий этап – это снятие корзины. Прежде всего, стоит отметить, что в конструкцию этой корзины входит маховик, диски и кожух. Последний выполняет защитную функцию устройства.

Перед ремонтом необходимо сначала открутить 4 болта, осуществляющих ее крепление, после чего демонтировать элемент. Выполнять работу нужно с помощью пассатижей. Они справятся с демонтажем усиков, расположенных на стопорных шайбах. Наконец, для окончательного демонтажа потребуется снять диски конструкции и защитный кожух.

Снятие дисков

Нередко поломке подвергаются диски системы сцепления. Чтобы их заменить, потребуется снять вышедшие из строя элементы. Для начала нужно разобраться с конструкцией. В автомобиле КАМАЗ предусмотрено 2 диска сцепления. Также в конструкцию входят нажимные пружины и устройство, которое придает ведущему диску требуемое положение в процессе движения автомобиля.

В каждом диске предусмотрены отверстия для отведения тепла. Оба элемента располагаются на шипах в пазах, которые имеются у маховика. Поэтому в первую очередь потребуется вытащить его.

Обратная сборка

Обратная сборка корзины сцепления КАМАЗ не представляет особого труда. Среди распространенных поломок дисков сцепления выделяют:

  • трещины на дисках;
  • дефекты на накладках;
  • деформация диска;
  • износ деталей;
  • ухудшение состояния ступицы.

Дополнительно к списку можно отнести повреждение заклепок и задиры на дисковых поверхностях. Во всех этих случаях требуется проводить замену основных элементов и их комплектующих.

После проведения замены необходимо установить диски обратно в конструкцию автомобиля, и многие делают это неправильно. Существует определенная последовательность действий:

  1. Сначала производят установку первого ведомого диска корзины. Его монтируют, предварительно располагая длинный конец ступицы по направлению к двигателю.
  2. Второй диск монтируют после. В этом случае длинный конец ступицы должен быть обращен к коробке передач.
  3. Последний шаг – это затяжка корзины. Перед выполнением действия потребуется сбалансировать диски.

Если возникла необходимость замены ведомых дисков, также рекомендуется после установки новых элементов отрегулировать свободный ход изделий.

Что представляет ремонт сцепления КАМАЗ?

Ремонт сцепления подразумевает не только замену перечисленных выше элементов, но также ремонт цилиндра. Работы в этом случае следует проводить только после того, как будет устранена проблема герметичности ПГУ. Дополнительно пневмогидравлический усилитель должен быть прокачан.

Последовательность действий по ремонту цилиндра выглядит следующим образом:

  • Сначала необходимо нажать на педаль сцепления до отказа, чтобы выпустить воздух.
  • После требуется завернуть клапан и снять с головки крышки шланг, который к нему крепится. Дополнительно рекомендуется надеть колпачок для обеспечения безопасной работы.
  • Третий шаг заключается в установке определенного уровня жидкости, которая должна находиться внутри цилиндра. Данная операция считается обязательной, и без нее ремонт в принципе невозможен.
  • После необходимо заново задействовать тормозную жидкость, которую слили во время прокачки. Перед использованием необходимо жидкость отстоять и пропустить через фильтр, чтобы убрать нежелательные элементы и мусор из состава. Дополнительно рекомендуется проверить качество прокачки. Это можно сделать, посмотрев величину хода толкателя ПГУ.

Последний шаг подразумевает проверку наличия конденсата внутри цилиндра. Если он есть, его необходимо слить. Для этого требуется открутить пробку корпуса и слегка надавить на педаль сцепления. Возникшее давление поможет слить конденсат.

В процессе длительной эксплуатации сцепление может выйти из строя несколько раз, если не организовать заботу о его состоянии. Для этого необходимо минимум один раз за три года промывать метанолом или тормозной жидкостью гидравлические системы, предусмотренные в приводе. Также следует регулярно разбирать главный цилиндр и ГМУ с целью определения износившихся элементов и их замены. Наконец, для обеспечения комфорта эксплуатации КАМАЗа рекомендуется периодически обновлять тормозную жидкость в системе.

Регулировка сцепления

После того, как будет выполнен ремонт сцепления КАМАЗ, потребуется отрегулировать его элементы. Если вовремя не настроить корзину сцепления, неполадки могут перейти на коробку передач, и она мгновенно выйдет из строя. Также могут пострадать элементы трансмиссии, а их ремонт обойдется дорого.

Выделяют 3 этапа регулировки сцепления. Это регулировки свободного хода:

  • Педали. Согласно нормам, величина свободного хода педали должна составлять 6-12 мм, не более. Измерять этот показатель требуется в момент, когда педаль находится в опущенном состоянии. Окончательная величина определяется посредством нажатия на педаль до тех пор, пока не возникнет сопротивление. Это и будет свободный ход изделия. Регулировать ход можно своими руками с помощью эксцентрикового пальца. Он соединит ушко толкателя с рычагом, посредством движения которого меняется положение педали. Владельцу авто необходимо вращать палец до тех пор, пока между верхним упором и толкателем не образуется необходимый зазор в 6-12 мм. Последний шаг в этой процедуре подразумевает фиксацию педали посредством затяжки корончатой гайки.
  • Муфты. В этом случае показатель свободного хода не должен превышать 4 мм и быть менее 3,2 мм. Для его измерения необходимо передвинуть рычаг вала вилки, предварительно сняв пружину. Если рычаг сдвигается примерно на 3-4 мм, то все в порядке. В противном случае исправить ситуацию поможет сферическая гайка.
  • Толкателя. Довольно простой для измерения показатель. Здесь от владельца транспортного средства потребуется выжать сцепление и дождаться, пока педаль не упрется в пол. Если расстояние между толкателем и нужной преградой составит менее 25 мм, необходимо проверить свободный ход педали сцепления и качество тормозной жидкости. Также одна из распространенных причин изменения показателя – это скопление воздуха в гидросистеме.

В случае, если внутри системы скапливается воздух, его необходимо сбросить. Тогда показатели придут в норму.

Техобслуживание сцепления

Чтобы срок службы сцепления был максимальным, необходимо не только регулировать положение свободного хода различных элементов, но также проводить регулярное техническое обслуживание узла.

К этапам технического обслуживания относят:

  • подтяжку болтов, посредством которых осуществляется крепление привода сцепления и усилителя;
  • осмотр устройства на наличие подтеков и устранение течи вместе с ее причиной при обнаружении;
  • оценку работы и состояния пружин педали, рычага вала;
  • смазку подшипников, встроенных в муфту, втулок вала;
  • оценку уровня тормозной жидкости.

При обнаружении проблем следует сразу отыскать причину и починить деталь или устройство, а также залить жидкость до нужного уровня, если это требуется.

Другие статьи

Возврат к списку

Причины почему сцепление пропадает | TopDetal.ru

Сцепление в автомобиле выполняет функцию передачи крутящего момента от мотора на коробку передач. Причем не просто передачи, а с возможностью плавно, с минимальными рывками «разъединять» двигатель и трансмиссию. Ввиду загруженности и относительно сложной конструкции, сцепление нередко начинает работать неправильно или вовсе отказывает.

Разберемся в причинах, почему пропадает сцепление, а также рассмотрим некоторые простые варианты самостоятельной диагностики этой проблемы.

Что подразумевается под понятием «пропало сцепление»

Само определение «пропало сцепление» трактуется двояко.

В среде рядовых автомобилистов обычно это понятие означает, что при нажатии на педаль сцепления трансмиссия с двигателем не рассоединяются. То есть после выжима педали невозможно или сложно включить передачу. Шестерни коробки при выжатой педали и попытке включить передачу издают характерный скрежет, но передача не включается. При этом педаль сцепления при нажатии «проваливается» без привычного сопротивления или, наоборот, теряет подвижность.

Другая трактовка понятия «пропало сцепление» подразумевает явление, при котором при включенной передаче авто остается неподвижным или двигается неестественно медленно с плавающими около красной зоны тахометра оборотами мотора. Если сказать более точно, то получится что-то вроде «пропало сцепление между двигателем и коробкой передач». Жмете на газ, мотор ревет, но машина или не едет, или едет медленно. То есть, крутящий момент частично или полностью перестал передаваться на трансмиссию. Иногда это явление называют «буксующим сцеплением».

Почему пропадает сцепление

Рассмотрим основные причины, почему пропадает сцепление. Начнем с варианта, когда трансмиссия не разъединяется с двигателем при попытке нажатия на педаль.

  1. Нарушена герметичность гидравлики. Первым делом проверяем уровень жидкости в расширительном бачке. Если уровень критично низкий или жидкость отсутствует — осматриваем системы на наличие утечек.
  2. Порвался трос на механическом приводе сцепления. Если резко пропало сцепление, и в вашем автомобиле механический привод — велика вероятность, что оборвался трос. В этом случае нужно визуально проверить целостность приводного троса.
  3. Повреждены манжеты главного или рабочего цилиндра сцепления. При нажатии на педаль жидкость будет просто перетекать внутри одного из цилиндров без создания усилия. Но в расширительном бачке уровень жидкости может быть в норме. Диагностика этой неисправности требует демонтажа цилиндра и его разборки.
  4. Нарушилась регулировка привода. Это касается сцепления с механическим приводом и / или с вилкой. Иногда выдвижения штока рабочего цилиндра или натяжения троса не хватает для полноценного выжима. В этом случае потребуется регулировка привода сцепления.
  5. Погнулась или сломалась вилка сцепления. Если резко на ходу пропало сцепление после нажатия на педаль — причиной может быть повреждение вилки. Актуально для автомобилей, у которых выжимной подшипник не спарен с цилиндром.
  6. Обломались или критически просели лепестки на нажимном диске. Такая поломка диагностируется только после демонтажа КПП и осмотра корзины сцепления.


Разберем случаи, когда под понятием «пропало сцепление» подразумеваются сбои в передаче крутящего момента от двигателя на коробку передач.

  1. Механический износ фрикционных накладок ведомого диска. Снижается коэффициент сцепления между дисками сцепления, что ведет к их пробуксовке.
  2. Потеря жесткости у диафрагменной пружины нажимного диска. Фрикционный (ведомый) диск плохо прижимается к маховику, что приводит к буксованию сцепления.

В первых двух случаях нередко неисправность сопровождается запахом гари фрикционного материала ведомого диска, который появляется от трения на высокой скорости. Обычно сцепление пропадает на скорости, при подъеме в гору или при перегазовках. Двигатель работает на заметно более высоких для выбранной передачи оборотах. Причем обороты часто плавают, а машина дергается.

  1. Проблемы с приводом. При неправильной работе привода сцепления (или некорректной регулировке) выжимной подшипник может подпирать лепестки нажимного диска. В этом случае прижимное усилие станет ниже нормы и сцепление начнет буксовать. В гидравлической версии привода наблюдается такая тенденция, что чаще сцепление пропадает на холодную (или хуже работает в холодное время года). Рабочая жидкость на морозе более вязкая, а дефектная система спуска давления при отпускании педали работает в этом случае особенно плохо. То есть, сцепление остается частично «выжатым» даже при отпущенной педали. Если выжимной подшипник подпирается в механической версии привода, взаимное буксование дисков наблюдается независимо от температуры окружающей среды.

В любом случае, проблемы со сцеплением следует решать как можно быстрее, а лучше — сразу после их проявления. Ведь эта система критически важна, и ее отказ обездвижит автомобиль.

Запасные части для сцепления российских и импортных авто по невысокой цене в широком ассортименте представлены в интернет-магазине TopDetal.ru.


Сцепление на ГАЗ 53 — Регулировка диска сцепления и размеры центровки

Сцепление автомобиля ГАЗ-53

Маховик является крайней деталью, насаженной на вал двигателя. К нему на шести призонных болтах прикручена «корзина». Корзина состоит из кожуха, нажимного диска и ведомого диска. Ведомый диск иначе называется «Диском сцепления ГАЗ-53». Если к корзине не прикасаться, то нажимной диск давит упругой силой двенадцати пружин на ведомый круг, прижимая его к маховику. За счет сил трения ведомый круг вращается вместе с маховиком. Нажимной круг получает крутящий момент за счет трех выступов, которые находятся в окнах корзины сцепления.

Надо отметить, что и корзина вращается вместе с маховиком постоянно, так как жестко связана с ним. А диск сцепления периодически отходит от маховика и останавливается. Это происходит, когда водитель выжимает педаль сцепления для переключения скорости. Оттяжная пружина 15 держит педаль в верхнем положении. Водитель давит на педаль, она идет вниз. Толкает систему рычагов, соединенных с тягой 14. Через нее усилие переходит на вилку отжатия. Которая в свою очередь приводит в движение муфту отжатия сцепления.

Для отжатия сцепления сделаны рычаги 5, которые находятся в окнах выступов прижимающего диска. В муфте отжатия находится подшипник, который в свою очередь давит на рычаги 5. Те отжимают нажимной круг от диска сцепления, разъединяя двигатель от коробки скоростей.

Маховик, коленвал и корзину балансируют вместе. Ставят метки на маховике и на кожухе. Их надо совмещать при сборке.

При покупке комплекта сцепления нужно быть хорошо подготовленным, ведь от правильного выбора зависит долгосрочность работы, и то, насколько просто будет нажимать педаль сцепления.

Регулировка сцепления ГАЗ-53

От начальных промежутков между элементами сцепления зависит его эффективная работа. Когда двигатель работает, нужно чтобы педаль легко перемещалась в пределах 32-40 мм. Когда двигатель остановлен оптимальное свободное перемещение равно 6-7 мм. Такие люфты обеспечат нужный промежуток между упорным подшипником и рычагами нажимного круга.

Если не будет этих зазоров подшипник будет постоянно давить на рычажки и значит будет постоянно вращаться. В итоге выйдет со строя. Кроме того, будут гореть фрикционные накладки диска сцепления. Регулировка указанных зазоров производится уменьшением или увеличением длины тяги 14. Для этого сначала надо ослабить гайку 13. Если ее отвернуть тяга удлинится. Если завернуть тяга уменьшится.

Очень важна своевременная смазка трущихся частей сцепления. Наиглавнейший деталью для смазки является нажимной подшипник муфты 8. Он работает в тяжелых условиях: большие обороты и большая прижимная сила. Чтобы смазка была качественной, нужно два раза выжать масленку 6.

Никакая регулировка не поможет, если водитель неправильно переключает скорости. Делать это надо медленно отпуская сцепление, и последовательно переключая скорости. Случайно перескочив через скорость, можно поломать ступицу ведомого круга. Если машина движется назад, нельзя включать скорость вперед. Такое действие тоже приведет к нежелательным эффектам: поломке или преждевременному выходу из строя фрикционных частей.

Размеры центровки для диска сцепления ГАЗ-53

У водителей и слесарей ремонтников большие затруднения вызывает установка диска сцепления. Так как диск этот свободно ерзает на маховике. Если устанавливать на глаз, то после установки корзины, часто ведущий вал коробки скоростей не заходит в отверстие ведомого вала.

Чтобы облегчить этот процесс находчивые слесаря придумали оправку – центровку.

Толстый конец диаметром 28,6 мм вставляется внутрь диска сцепления. Тонкий диаметром 17 мм внутрь маховика. Минимальный зазор между оправкой и внутренними диаметрами сопрягаемых деталей обеспечивает свободное скольжение друг относительно друга. Поэтому можно прижать ведомый круг к маховику. Получаем идеальное, соосное сопряжение маховика и круга сцепления. После надеваем корзину на маховик.

Справа на оправке указана насечка. Это делается для удобства держания центровки рукой. Диаметр 24 мм свободный. То есть его можно делать и меньше, например, 23 мм.

Диск сцепления ГАЗ-53

Если диск сцепления изношен до заклепок, то накладки надо менять. Меняют обе сразу, потому что они ставятся одинаковой толщины. Также не допустимы сколы и другие видимые дефекты. Для снятия накладок, нужно удалить заклепки. Обычно их высверливают.

Свежие накладки клепают с расчетом, чтобы промежуток между поверхностью накладки и шапочки заклепки был не менее 2 мм. С обоих сторон. После этой операции нужно замерить круг биение. Допуск 0,7 мм на расстоянии 130 мм от оси вращения.

После восстановления ведомого круга его монтируют на маховик при помощи оправки нарисованной выше. Но до этого закладывают солидол или литол в шариковый подшипник, который находится в маховике.

Главный цилиндр сцепления ГАЗ-53

Изначально, у автомобиля ГАЗ-53 не было гидравлического усилителя сцепления. Поэтому водителям было тяжело выжимать сцепление. Многие умельцы стали делать переделки сцепления. Для большего давления педали на сцепление, через несколько рычагов, применяется гидравлическое усиление. Его основные узлы: главный и рабочий цилиндр, соединенные между собой трубками. Без этого усиления управлять сцеплением можно, но тяжело. Когда не выжимается, то неисправен рабочий цилиндр. Он или течет, или нет тормозной жидкости в системе.

Если неисправен главный цилиндр сцепления газ 53, то педаль легко нажимается. Сцепление то работает, то нет. Первым делом надо проверить наличие тормозной жидкости в системе. Она может исчезнуть из-за разрыва тормозных шлангов.

Перед каждым выездом водитель должен осматривать гидравлический усилитель сцепления. Нужно контролировать количество автотормозной жидкости в бочке 2. Снаружи него есть метка минимального объема. Уровень делают выше этой метки.

При заполнении гидроусилителя тормозным агентом, туда попадают воздух, который мешает нормальной работе механизма. Педаль проваливается. Поэтому систему прокачивают. Надевают шланг на стравливающий клапан 9, который ввернут в рабочий цилиндр сцепления ГАЗ-53 - 8. Другой конец гибкой трубки опускают в сосуд с тормозной жидкостью. Стравливающий клапан вращают против часовой стрелки на пол оборота.

Затем нажимают на педаль сцепления. Тем самым создается давление в системе гидропривода. Воздух выталкивается по шлангу в банку с тормозной жидкостью. Когда педаль находится внизу, упершись в пол, надо завернуть стравливающий клапан на место. Педаль отпускается. Вся операция делается много раз, пока пузырьки воздуха появляются в сосуде (для этой работы желательно брать прозрачную баночку, чтобы лучше видеть всплывание воздуха из гибкой трубки в банку).

Одному человеку неудобно делать эту операцию. Так как придется часто переходить из кабины к перепускному клапану и обратно к педали сцепления. Поэтому прокачку гидропривода сцепления делают вдвоем.

После окончания этой процедуры свободный ход педали уменьшается. Он должен быть в пределах 32 – 38 мм. Это расстояние позволяет обеспечить два зазора. Первый, равный 2,0 мм – зазор между нажимным подшипником 15 и кончиками рычагов 14. Если он больше или меньше 2,0 мм, то его изменяют, вворачивая или выворачивая толкатель 18 вилки 17 из наконечника 20. Предварительно надо ослабить контргайку 19. Затем ее надо затянуть.

Второй зазор делают 0,7 – 1,4 мм - расстояние между штоком 6 и поршнем 4 главного цилиндра. Сначала грубо, на глаз этот промежуток выставляют тягой привода 7. Затем точно при помощи ассиметричного болта 5.

Движение поршня 21 должно быть 23 мм. Если оно меньше, сцепление будет выжиматься не полностью. Это расстояние не изменяется механическим способом. Если оно меньше указанного, то надо прокачивать гидропривод.

В гидроусилитель заливают тормозную жидкость Она сильно окисляет внутреннюю поверхность деталей. Поэтому ее надо менять каждые полгода.

Регулировка корзины сцепления ГАЗ-53

При монтировании отремонтированной корзины важно совместить отметины на маховике и на кожухе. Если нажимной круг после ремонта стал тоньше, то необходимо компенсировать это уменьшение толщины. Для этого под теплоизоляционные прокладки подкладывают металлические шайбы. Их высота равна убыли толщины круга. Это позволяет сохранить сила прижатия пружин.

Важнейший момент при монтировании корзины сцепления – это точное выставление головок рычагов отключения сцепления. От этого зависит равномерность износа ведомого круга и соответственно маховика. Иначе маховик получит односторонний износ и потеряет рабочую геометрию, что будет приводить к частым поломкам сцепления.

Крайние точки верхушек рычагов должны находиться в плоскости параллельной поверхности маховика. Для регулировки используют запасной маховик. Корзину с нажимным кругом кладут на поверхность маховика. Под нажимной круг подставляют три шайбы высотой 10,2 мм. Присоединяют болтами корзину к маховику. Поворачивая гайки на 24 рычагов выжимания сцепления делают промежуток между кончиками и рабочей плоскостью маховика 53 ± 0,75 мм.

Будьте осторожны с пластинами выключения сцепления | Warsztatowiec.info

8 октября 2014 г.

Пожалуй, нет более досадной ситуации в такой мастерской, когда из-за собственной неумелости, незнания и т. д. мы ломаем совершенно новую исправную деталь. Такая установка может не только подорвать вашу профессиональную репутацию, но и больно ударить по вашему карману.

Во избежание подобных неприятностей при замене деталей строго следуйте инструкции и методике ремонта, предоставленной производителем.Даже если подобный ремонт мы проводили уже десятки раз, давайте внимательно прочитаем инструкцию. Зачастую даже небольшие нюансы определяют, будет ли замена удачной или же нам придется ее списывать со счетов. Примером такого неудачного ремонта может быть дело с рабочим цилиндром LuK 510 0073 10. Эта деталь была возвращена дистрибьютору как бракованная. При рассмотрении жалобы производителем. обнаружен разрыв рабочего цилиндра сцепления, что привело к утечке жидкости.Характер этого повреждения указывал на то, что повреждение явилось результатом неправильной сборки. Неизбежно, гарантия не была признана. Чтобы избежать такой ситуации, пожалуйста, обратитесь к инструкции по обращению с системой выпуска, подготовленной Schaeffler, владельцем марки LuK. Благодаря этому нам не придется мучительно убеждать себя в том, что ноу-хау, т.е. ноу-хау, является основой в мастерской. На ошибках стоит учиться - но только на чужих ошибках.

Инструкции по установке

Концентрический рабочий цилиндр (CSC), как и сцепление и маховик, подвержен износу и должен заменяться при каждой замене сцепления. Чтобы обеспечить надежную работу и требуемый срок службы рабочего цилиндра, при его замене следует уделить особое внимание нескольким важным аспектам. Добавим, что рабочий цилиндр LuK 510 0073 10 может отличаться по форме от ранее установленного.Затем необходимо правильно отрегулировать гидравлическую систему.

Снимите старый рабочий цилиндр (1), помня, что старую деталь следует утилизировать надлежащим образом, а также прокладку фланца редуктора (2), напорный шланг (3) и пластиковую втулку (4), направляющую шланг через картер сцепления.

Установите прокладку фланца коробки передач (2) и вручную затяните рабочий цилиндр (1). Равномерно затягивайте болты во избежание коробления рабочего цилиндра! Затем вставьте переходник (3) через отверстие в картере сцепления и вдавите его в гнездо на рабочем цилиндре до щелчка.Затяните болты крепления рабочего цилиндра моментом 10 (+1) Нм.

Наконец, наденьте разъем кабеля на выступающий адаптер (3) до щелчка, который должен зафиксироваться на месте.

Выхлоп

После установки нового рабочего цилиндра необходимо прокачать всю систему. Эта операция проходит в два этапа, сначала прокачиваем гидросистему, а затем сам рабочий цилиндр.

Этап 1: Прокачать гидросистему снизу вверх, т.к.к. от выпускного клапана к расширительному бачку следующим образом:

  1. Подсоедините расширительный бак к водосборному баку с помощью адаптера;
  2. Снимите крышку с выпускного штуцера;
  3. Подсоедините сапун к спускному штуцеру с помощью переходника;
  4. Включите дыхательный аппарат. Давление не должно превышать 2 бар;
  5. Открыть клапан деаэрации на 2-3 оборота;
  6. Гидравлическая система деаэрирована надлежащим образом, когда жидкость, не содержащая пузырьков воздуха, поступает в улавливающий бак;
  7. Закройте выпускной клапан и выключите прибор;
  8. Отсоедините прибор с адаптером.

ВНИМАНИЕ! Перед установкой внимательно осмотрите соединение гидравлического шланга. Часто имеется старая прокладка или ее остатки, что приводит к ограничению притока (фото А). В крайних случаях рабочий цилиндр (фото Б) может треснуть или лопнуть, что приведет к утечке жидкости, невозможности расцепления и, как следствие, необходимости повторной замены рабочего цилиндра и комплекта сцепления!

Рис. B Разрушенный рабочий цилиндр из-за неправильной установки. Рис. A Неудаленная старая прокладка, блокирующая поток жидкости к рабочему цилиндру.

Шаг 2: Для прокачки рабочего цилиндра гидравлического сцепления требуются два человека. При прокачке рабочего цилиндра сцепления необходимо обеспечить необходимое количество жидкости в уравнительном бачке, а затем:

  1. Подсоедините сборный сосуд к выпускному клапану;
  2. Медленно нажмите до упора и удерживайте педаль сцепления нажатой;
  3. Открывайте выпускной клапан, пока не выйдет воздух или жидкость;
  4. Закройте клапан вручную;
  5. Медленно (не резко!) отпустить педаль сцепления;
  6. Подождите 2-3 секунды;
  7. Повторить шаги 2-6 не менее 10 раз;
  8. При отсутствии пузырьков воздуха в вытекающей жидкости затяните клапан деаэрации моментом 5 Нм и отсоедините сборный стакан;
  9. Наденьте крышку на клапан выпуска воздуха;
  10. Долить жидкость в гидросистему до уровня MAX в расширительном бачке;
  11. Закрыть расширительный бачок;
  12. Медленно выжмите педаль сцепления прибл.10 раз. Проверить силу нажатия на педаль сцепления;
  13. Проведите дорожное испытание и проверьте давление на педаль сцепления.
Этот рабочий цилиндр сцепления проверен на предмет обоснованности рекламации. При осмотре была обнаружена трещина в корпусе (на фото) из-за которой вытекала жидкость. Выяснилось, что причиной поломки стала неправильная установка рабочего цилиндра сцепления, поэтому жалоба была отклонена. Проблемы можно было бы избежать, если бы механик следовал инструкциям по сборке.

Правила обращения с рабочим цилиндром сцепления

  • Никогда не сжимайте рабочий цилиндр рукой, так как это может повредить внутреннее уплотнение, и рабочий цилиндр готов к выбрасыванию.
  • При прокачке не качайте педалью сцепления, а нажмите ее только один раз, как описано в процедуре прокачки (см. Шаг 2).
  • Никогда не используйте смазочные материалы или чистящие средства. Эти меры могут повредить уплотнения.
  • Обратите особое внимание на то, чтобы не загрязнить рабочий цилиндр.
  • Используйте только гидравлическую жидкость, одобренную производителем автомобиля.
  • Снимите старое уплотнение и все его остатки с соединения гидравлической линии.
  • Затягивать болты крепления рабочего цилиндра сцепления только после правильной установки адаптера (слышен щелчок).


По материалам Schaeffler (LuK, INA, FAG).

.

Регулировка сцепления КАМАЗ своими руками

Эти автомобили завоевали огромную популярность благодаря высокой надежности. КамАЗы активно и успешно используются в строительстве, в агропромышленном комплексе, а также в других сферах, где приходится перевозить большие грузы. Чтобы эта техника не разочаровала своего владельца, необходимо следить за исправностью и состоянием всех элементов. Особенно рекомендуется при всем бережном отношении к механизму сцепления автомобиля.Давайте рассмотрим, как отрегулировать сцепление КамАЗ.

Конструктивные особенности сцепления

Тяжелые автомобили мощные. Они часто оснащены сухим механизмом двойного сцепления. Реже используется однодисковый фрикционный механизм. В процессе эксплуатации сцепление грузовика испытывает огромные нагрузки. Часто механизм сцепления в этих грузовиках постоянный и долговечный. Продлить его можно только при регулярном техническом обслуживании. Диск сцепления в системе сцепления имеет высокотемпературное фрикционное покрытие.Срок службы достаточно большой. Педаль сцепления снабжена подвеской. Это увеличивает герметичность салона. В систему крепления педали входят специальные металлопластиковые втулки, не требующие смазки.

Ручки в разобранном виде, несколько штук. Это:

  • Шатун.
  • Издательство.
  • Пружина расцепления и рычаги.
  • Два ведомых диска (ведущий и нейтральный).

Корзина крепится к маховику двигателя с помощью штифтов и болтов.Диски сцепления имеют специальные рычаги, расположенные в канавках, выполненных на маховике двигателя.

Зажимные элементы расположены в зазоре между коробкой механизма и зажимной пластиной. Детали рычагов, имеющиеся как в центре, так и на главном приводе, переводят сцепление в нейтральное положение при выключенном сцеплении.

Система переключения

Устройство представляет собой специальные прижимные ножки или рычаги, размещенные на прижимной пластине. Также в устройстве есть специальные заглушки.Они установлены на валу и муфте отключения. В систему дополнительно входят подшипники качения.

Привод сцепления

Итак, привод состоит из педали, цилиндра сцепления, бачка с жидкостью. Кроме того, в конструкцию привода входит пневмогидравлический усилитель. Система имеет жидкостную и воздушную линии.

Когда нужно регулировать механизм сцепления?

Регулировка сцепления Камаз поможет при различных проблемах. Таким образом, диски могут буксовать на высоких оборотах, нарушается свободное педалирование.Также одним из симптомов являются различные шумы и скрежет при переключении передач. Если наблюдается хотя бы один из этих симптомов, следует провести коррекцию. Если вовремя не выполнить эту процедуру, это может серьезно повлиять на работу трансмиссионного механизма автомобиля.

Как настройка?

Существует несколько этапов создания механизма. При этом необходимо придерживаться строгой последовательности, а также пользоваться измерительными инструментами. Регулировка сцепления КАМАЗ включает в себя регулировку зазоров между спусковым крючком и кулачками рычагов. Также произвести регулировку хода педали, отрегулировать работу привода сцепления. Дополнительно отрегулировать толкатель ПГУ. По данному мануалу можно настроить многие модели автомобилей. Например, это регулировка сцепления КамАЗ-55111.

Как отрегулировать свободу хода педали?

По информации производителя нормальный свободный ход для этого автомобиля составляет 6-12 мм. Эти показатели следует измерять непосредственно от центра педали. Для получения правильных данных измерения рекомендуется отпустить сцепление до того, как главный цилиндр вступит в силу.Если полученные результаты отличаются от указанных производителем, отрегулируйте зазор, который должен быть между толкателем ПГУ и верхним упором.

Регулировка шарнира КамАЗ-5320 в этом случае осуществляется специальным пальцем в виде эксцентрика. При регулировке ножную педаль выставляют так, чтобы она была нажата до упора вверху. Эксцентриковый палец необходимо повернуть так, чтобы расстояние между толкателем ГПК и поршнем было не более 12 мм.После завершения регулировки заверните кольцевую гайку.

Затем измерьте полную скорость, которая выжимается от педали сцепления автомобиля. Показатели колеблются от 18,5 до 19,5 см. Регулировка сцепления КамАЗ 740.10 на этом этапе осуществляется точно так же. Механизмы практически идентичны.

Регулировка сцепления

Муфта должна свободно перемещаться на длину не более 4 миллиметров. Для измерения рычаг необходимо переместить так, чтобы он двигался к гайке толкателя на ПГУ.Лучше замерять свободный пробег со снятыми пружинами. Если рычаг может свободно перемещаться в диапазоне более 3 мм, то вращение шариковой гайки меняет свою передачу. Как только зазор станет между 4 и 5 мм, свободный ход сцепления вернется к норме.

Регулировка хода

Регулировка сцепления КАМАЗ так же включает эту настройку. Для измерений важно, чтобы сцепление было полностью сжато. Если толкатель перемещается менее чем на 25 мм, сцепление не выключается полностью.Затем проверьте ход без педалей и количество жидкости в цилиндре. Объем должен быть 380 см 3 . Если производительность в норме, удалите воздух из гидравлической системы. При восстановлении нормального состояния все остальные индикаторы вернутся к своим стандартным значениям.

Регулировка корзины сцепления Камаз

Регулировка ножек на корзине сцепления осуществляется двумя способами - можно работать как с разобранным нажимным диском, так и с автомобилем. В первую очередь необходимо отверстие для разборки обрешетки.Снятие лучше проводить лебедкой. Затем ключом откручиваем болты, крепящие редуктор к кузову. Затем коробка снимается. После снятия проверьте состояние выжимного подшипника, выключения и сцепления. Затем откручиваем болты крепления диска к маховику. Затем, работая с Ведомым приводом, снимите напорную часть. При необходимости неисправность.

Лапы сцепления КамАЗ отрегулированы по отношению к рабочей зоне на нажимном диске.При необходимости возьмите гаечный ключ и поверните регулировочные болты. Каждый светильник в корзине должен иметь такое расположение, чтобы между рабочей поверхностью и верхними краями ножек с внутренней стороны было не менее 40 миллиметров. Затем нужно проверить специальной пластиной. На этом регулировка корзины сцепления КамАЗ завершена. Механизм собран и все болты затянуты до упора.

Необходимость регулярного обслуживания сайта

Для того, чтобы механизм работал исправно и не досаждал владельцу ошибками, рекомендуется проводить техническое обслуживание с наладкой.Поэтому хорошо затяните винт, крепящий пневмоусилитель. Также проверьте механизм на наличие течи рабочей жидкости. Если обнаружена утечка, ее необходимо устранить. После этого систему необходимо прокачать, чтобы выгнать воздух. Затем смажьте подшипники и втулки, проверьте уровень рабочей жидкости и при необходимости долейте.

.

Замена сцепления SCANIA R с двигателем 420КМ

Schaeffler также является производителем сцепных устройств для грузовых автомобилей и автобусов. В связи с этим мы проводим ряд теоретических и практических занятий и замену элементов сцепления по нашей инструкции.

Мы заменили сцепление в одном из автомобилей транспортной компании «Транс-Качель» из Вжесницы под Славно. Это был седельный тягач SCANIA серии R с двигателем мощностью 420 л.с. Замена производилась профилактически при пробеге около 800 000 км.Для устранения так называемого неожиданные поломки вашего автомобиля.

Этот автомобиль оснащен роботизированной коробкой передач [рис. 1], управляющий компьютер которой после замены сцепления требует обучения параметрам нового сцепления. Однако в этом тягаче обучение проводится автоматически при первом тест-драйве, без использования какого-либо диагностического оборудования. Поэтому при замене сцепления мы сосредоточились только на проверке изношенных деталей.

Рисунок 1

При замене компонентов сцепления такую ​​проверку следует проводить во избежание выхода из строя нового сцепления из-за возможных неисправностей компонентов системы выключения. Эта система отвечает, в частности, за т.н. предварительная нагрузка, т. е. постоянный контакт упорного подшипника с концами тарельчатой ​​пружины нажимного диска сцепления. Отсутствие правильного начального натяжения приводит к истиранию концов диафрагменной пружины, вспомогательного кольца, крепящего к ней подпятник, и преждевременному выходу подпятника из строя.

Помимо компонентов системы выключения, необходимо проверить состояние фрикционной поверхности маховика.

После разборки коробки передач были проверены узлы сцепления и сопутствующие детали.

Состояние поверхности трения маховика без признаков механических, термических или износных повреждений [рис. 2]. Маховик был только очищен и обезжирен. Накладки [фото 3] на диске сцепления не были полностью изношены и не имели признаков термической перегрузки (эксплуатировались около 200 000 км), гаситель крутильных колебаний также был без люфта и износа.Такое состояние глушителя свидетельствует о правильной работе двигателя, а также о правильном использовании автомобиля и функционировании системы управления сцеплением. Состояние шлицов на ступице диска [Рис. 4] и на валу сцепления [Рис. 5] не выявило признаков чрезмерного износа. При этом люфта в подшипнике вала сцепления в коробке передач не обнаружено. Состояние поверхности вала сцепления, взаимодействующей с опорным подшипником, без признаков износа.

С другой стороны, обнаружен небольшой люфт (износ) на внутренних шлицах диска сцепления (соединение ступицы с гасителем крутильных колебаний) [Рис.6, 7], что подтверждается сообщениями о легком стуке при переключении передач.

Поверхность нажимного диска сцепления без признаков термической перегрузки или механического износа. На хомуте были обнаружены потертости кончиков тарельчатых пружин (рис. 8), что свидетельствовало об износе одного из элементов системы развязки. На эту проблему указывал немного повышенный уровень шума подпятника.

Фото 8

После проверки элементов системы развязки обнаружен люфт на оси вилок, передающих усилие включения и выключения на упорный подшипник.

В связи с вышеизложенным заменены нажимной диск, диск сцепления, упорный подшипник и ось вилки.

После сборки деталей [фото 9] в соответствии с технологией LuK (информация доступна на портале REPXPERT, www.repxpert.pl) и производителем автомобиля был проведен тест-драйв. Нарушений обнаружено не было, автомобиль был допущен к дальнейшей эксплуатации.

Фото 9.

Работа и диагностика шкива генератора свободного хода

Самые большие проблемы, с которыми столкнулись конструкторы, конечно, связаны с дизельными двигателями, которые все еще дорабатываются, чтобы соответствовать жестким стандартам Евро 4, 5 и 6. Особенно с последним очень хлопотно. Увеличение сил, действующих на коленчатый вал, выражается, в том числе, в неравномерной частоте вращения шкива на валу.

Это, в свою очередь, способствует возникновению вибраций и крутильных колебаний, которые вызывают чрезмерный износ подшипников и ремня вспомогательных агрегатов.Симптомом такой ситуации может быть шум, создаваемый упомянутым ремнем, который в крайних случаях может даже привести к повреждению коленчатого вала.

Шкив с системой OWC

(фото: пресс-материалы / Gates)

Чтобы справиться с высоким крутящим моментом в дизельных двигателях, конструкторы используют, среди прочего, двухмассовые маховики , , которые являются проклятием для пользователей. Гаситель крутильных колебаний также используется в шкивах, которые можно найти под названием TVD.Между двумя металлическими частями есть просто резиновое звено , которое действует как глушитель .

В дополнение к двухмассовому маховику и шкиву демпфирование кручения осуществляется также на шкиве генератора. Его использование в этом месте продиктовано, в том числе, применением все более мощных генераторов, вызывающих более сильные колебания скорости, удары и вибрации.

Для демпфирования генератора используются две разные системы.Первым является OWC (One Way Clutch) . Во втором используется шкив генератора OAD (Overruning Alternator Decoupler).

Ограничитель обратного хода OWC может свободно вращаться в одном направлении, а блокируется в противоположном направлении. Так, если скорость вращения ускорительного генератора больше скорости ремня, которая диктуется частотой вращения коленчатого вала, то привод на ось электроприбора отключается.

Работает свободно, генератор не подтормаживает без надобности и ремень более стабилен. Если частота вращения коленчатого вала снова начинает расти, привод включен.

Шкив с OAD

(фото: пресс-материалы / Gates)

Отличие муфты от ОАД в том, что допускает небольшой угол поворота в обратном направлении . Это очень выгодно, особенно когда обороты двигателя падают, т.е.при его выключении или при переключении передач. Незначительные движения в противоположном направлении также служат для компенсации колебания скорости ленты. С широко используемыми колесами Gates вы можете легко отличить OWC от OAD.

Первые обычно имеют цвет нержавеющей стали. Колеса OAD чаще всего черного цвета и встречаются в двух вариантах – сухом и мокром. Сухая версия — это более старое решение, и мы узнаем ее по пластиковой крышке, защищающей от загрязнения.Мокрые колеса OAD обычно снабжены стальными резиновыми покрытиями.

Обратите внимание, что колеса OAD и OWC не являются взаимозаменяемыми . Никогда не устанавливайте колесо OAD, если в конечном итоге использовалось колесо OWC, и наоборот. Это приведет к преждевременному износу этих компонентов и натяжителей, которые могут даже сломаться.

При каждой замене клинового ремня и генератора производитель рекомендует также заменить шкив на генераторе.При подозрении на повреждение генератора, например, из-за падения мощности или ошибки, отображаемой на приборной панели, в первую очередь учитывайте износ шкива.

Можно попробовать самому продиагностировать шкив как "на машине", так и вне машины. Если у нас установлен поврежденный шкив, обратите внимание на необычные движения натяжителя на холостом ходу.

Еще один способ - выключение двигателя при работе на высокой скорости. Это может быть не самым полезным для агрегата, но если вы слышите какой-либо необычный шум от генератора, это может указывать на то, что подшипники в шкиве изношены.

Сняв также шкив генератора, можно провести диагностику генератора. В случае колеса с системой OWC его можно проверить вручную без каких-либо дополнительных инструментов. Держите наружное кольцо одной рукой, а внутреннее кольцо другой рукой. Должно быть только одностороннее вращение. Чтобы проверить колесо с помощью системы OAD , вам потребуется, например.тиски и подходящий ключ.

Внутренняя пружина OAD очень сильная, поэтому мы не смогли бы диагностировать колесо одной рукой. Прежде чем зажать колесо в тисках, обмотайте его старым ремнем. В противном случае они могут быть повреждены. Зажав колесо с ремнем в тисках, аккуратно и плавно проверните вал ОАД. В сторону аппарели она должна вращаться свободно, а в сторону работы должно ощущаться легкое ощущение пружинистости.

Если вал свободно вращается в обоих направлениях или скользит в направлении движения под нагрузкой, скорее всего, повреждено сцепление.В результате генератор не заряжается. Генерируемое тепло приведет к повреждению и обесцвечиванию. Если вал не вращается ни в какую сторону, возможно, повреждена пружина или втулка. Причиной в этом случае могут быть большие крутильные колебания, например, из-за неработающего одного из цилиндров.

Рекомендуется замена шкива генератора примерно каждые 100–120 тысяч. километров. На практике их следует заменять при каждой замене ремня, который по разным причинам иногда может заменяться чаще, например.при ремонте системы ГРМ.

.

Сгоревший клатч Чахора

После своих приключений Куба Пшигонски занял 30-е место на 328-километровом этапе Nakheel.

- На 29-м километре у меня отказало сцепление, - сказал Яцек Чахор. - Сегодня я пытался ехать немного быстрее. Позже я увидел, что мой мотоцикл слабеет. В самом конце моей поездки меня обогнал квадроцикл, и сегодня он занял пятое место. Какой-то превосходный конкурент управляет им. Я пытался остаться позади этого квадроцикла. К сожалению, сцепление уже буксовало, но на песке, на высоких оборотах, я этого не чувствовал - и сцепление сгорало.Мой мотоцикл прибыл на СР1 на машине, я приехал с ним. Я хотел бы заменить двигатель, потому что он уже очень слабый и, может быть, поэтому я слишком много его раскручиваю. Посмотрим, есть ли здесь двигатель на заводе, заменим. Завтра начну с последней позиции. Я получу штраф, очень большой штраф точно. Я боролся за первую десятку, в которой точно был бы, но когда меня уже нет, неважно, двадцать мне лет или семьдесят. Я обязательно поеду как можно быстрее, потому что только тогда тренировка имеет смысл.

- Сегодня у меня все хорошо, - сказал Куба Пжигоньски. - Первые 150 км я попал в такой приятный ритм. У меня были некоторые проблемы в дюнах, но я справился. К моему недостатку порвался шланг радиатора, начала течь вода, байк начал греться. В результате оплавился сальник в двигателе и начало вытекать масло. Когда я добрался до заправки, пришло время отремонтировать мой мотоцикл. Я потерял некоторое время, потому что это заняло 45 минут. Я поехал дальше. Масло все время подтекало, приходилось время от времени доливать.По крайней мере, я доволен хорошим темпом, когда ехал. Я медленно начинаю узнавать дюны, и теперь я более или менее знаю, что происходит. Я накапливаю опыт и учусь на всем. Самое главное, что я получил...

Неожиданным победителем этапа стал Джеймс Уэст на Honda 450. После аварии Хорди Виладомс получил травму позвоночника и грудной клетки, его доставили в госпиталь Аль-Рахба в Абу-Даби. Британец Пол Денби сломал левую ногу и оба запястья, а канадский мотоциклист Джон Кинг повредил левую руку и повредил руку.

Mitsubishi потеряла Нани Рому, который снялся с ралли через 70 километров из-за проблем с желудком. Сериал Насера ​​аль-Аттии и Тины Тернер продолжается. Арабско-шведский дуэт до сих пор не проиграл. «Я никогда раньше не видел такой сцены», — сказал Насер. - Было очень сложно, много дюн с острыми краями, много опасностей на трассе. Я просто благодарен своему пилоту. Мы долго преследовали Люка, и он мчался как в аду. Я думаю, у него были проблемы перед финишем, я решил сократить - и тактика принесла свои плоды.

- Мы успешно прошли этап без каких-либо проблем, - сказал Карлос Сайнс, который после второго раза поднялся на третье место. - Пара экипажей застряла в песке. Нам повезло избежать неприятностей. Мы сосредоточились на сложных дюнах. Песок оказался чрезвычайно мягким и судить о субстрате было непросто. Сначала мы миновали Джиниелу, а затем подошли к Стефану Петеранселю. Когда он остановился из-за поврежденной шины, мы оставили его позади.

«Много рискуя, мы опередили Насера, и у нас все было очень хорошо», — сказал Люк Альфанд.- Но тут у нас возникла проблема. Мы потеряли несколько передач. Я надеюсь, что мы сможем исправить это, и мы будем упорно работать завтра.

"Это был первый длинный день с большим количеством дюн", - прокомментировал Стефан Петерхансель. «Я проверил свою позицию на контрольно-пропускных пунктах и ​​знал, что Люк едет быстрее. Но для меня это не ралли, где я буду рисковать.

- Мы застряли на одном месте, теряя много времени. Нам пришлось вернуться и попробовать еще раз, - сказал Жиниэль де Вилье.- Потом после прыжка покрышка отвалилась от обода и пришлось менять колесо. А это значит, что завтра нужно активно атаковать, стараясь не допускать ошибок.

ЭТАП 2: Moreeb - Moreeb OS 328,6 км

МОТОЦИКЛЫ И КВАДРОЦИКЛЫ

1. James West (GB) CRF 450X 4: 45.38

2.Cyril)

3. Паал Андерс Уллеваальсетер (N) KTM 690 +54

4. Марк Кома (E) KTM 690 +1.14

5. Себастьян Хуссейни (NL) Suzuki LTR 450 Quadracer +9.41 (1. Q)

6. Рубен Фариа (P) KTM 690 +11.07

7. Стив Блэкни (Великобритания) Honda XR 650R +11.20

8. Шон Линтон (Великобритания) Honda CRF 450X +12.09

9 Жан Азеведо (BR) KTM 690 +13.01

10. Paul Rivet (F) Aprilia 550 +13.14

30. Jakub Przygoński (PL) KTM 690 +1: 21.39

ПОСЛЕ ЭТАПА

2: 1.

7 Com

2 52,21, 2. Депре +1,18, 3. Уллеваалсетер +6,55, 4. Запад +14,15, 5. Лопес +29,24, 6. Азеведу +31,23, 7.Фариа +32,17, 8. Блэкни +33,21, 9. Ангерер +35,28, 10. Хусейни +36,11, 26. Пжигонски +2: 11,04, 47. Чахор +16: 22,56.

АВТОМОБИЛИ

1. Нассер аль-Аттия / Тина Торнер (Q / S) BMW X3 CC 4: 12,51

2. Карлос Сайнс / Мишель Перин (E / F) Volkswagen Race Touareg 2 +4,49

3 3 9 Люк Альфан / Жиль Пикар (ж) Mitsubishi Pajero MPR13 +6,54

4. Стефан Петерансель / Жан-Поль Коттре (ж) Mitsubishi Pajero MPR13 +10,36

5.Джиниэль де Вильерс / Дирк фон Зитцевиц (ZA / D) Volkswagen Race Touareg 2 +19.07

6. Владимир Чагин / Семен Якубов / Эдуард Николаев (RUS) Камаз 4911 +42.59 (1. T4)

7. Яхья Алхелеи / Халид Alkhendi (ОАЭ) Chevrolet Colorado +1: 07.05

8. Guerlain Chicherit / Matthieu Baumel (F) BMW X3 CC +1: 18.47

9. Леонид Новицкий / Олег Тупенкин (RUS) Mitsubishi MPR 96 +1: 20.53

10. Марк Пауэлл / Тим Анселл (Великобритания) Honda Buggy +1: 29.24

ПОСЛЕ ЭТАПА

1.аль-Аттия 6: 55.49, 2. Альфанд +7.20, 3. Сайнс +9.11, 4. Петерансель +11.32, 5. де Вилье +22.22, 6. Чичерит +1: 25.16, 7. Алхелеи +1: 03.32, 8. Новицкий +2: 17.19, 9. Чагин +2: 22.15, 10. Гиббон ​​+2: 22.28.

.

Замена запчастей на авто - как часто?

Правильно эксплуатируемый автомобиль сможет выдержать большие расстояния без необходимости дорогостоящего ремонта. Многое зависит от стиля вождения самого водителя, условий, в которых будет эксплуатироваться автомобиль и самое главное – регулярной замены отдельных деталей в автомобиле.

Давно известно, что новый автомобиль первые несколько лет ездит без проблем. Вот тогда и начинается настоящая эксплуатация автомобиля.Для того, чтобы ограничить расходы, связанные с ним, стоит тщательно спланировать всю деятельность по обслуживанию.

Что такое расходные материалы?

Типичные изнашиваемые детали включают автомобильные шины, тормозные диски/барабаны, тормозные колодки/колодки, все автомобильные фильтры и рабочие жидкости, амортизаторы, пружины, коромысла и все концы подвески. Рабочие компоненты также включают сцепление и аксессуары для двигателя. Некоторые из этих деталей необходимо регулярно заменять.

Когда заменять детали тормозной системы?

Правильно работающая тормозная система выдерживает 100 000 пробега. км без замены комплектующих. Однако агрессивный стиль вождения, дорожные условия и частая езда по городу означают, что отдельные элементы служат немного меньше. Когда менять колодки и диски? Ну а лучше всего судить визуально по толщине колодок и дисков.

Когда менять автомобильные фильтры и жидкости?

Фильтры и рабочие жидкости подлежат замене в сроки, указанные производителем автомобиля.Все записи можно найти в руководстве по эксплуатации автомобиля. Стоит отметить, что также есть примечание о том, что в случае тяжелых условий эксплуатации интервалы замены должны быть сокращены почти вдвое. Мы также должны помнить, что трудные условия, в частности, вождение по городу.
Когда менять амортизаторы и другие детали подвески?

Элементы подвески заменяются в момент выхода из строя или износа. Дефект или износ легко диагностировать – во время движения будет слышен необычный, мешающий шум, который укажет на необходимость замены.К счастью, эти элементы выдерживают большие пробеги, так что первые несколько десятков километров можно ни о чем не беспокоиться.

Когда менять сцепление?

Нормально управлять автомобилем без работающего сцепления было бы невозможно. Роль этого компонента очень важна, поэтому стоит смотреть на интервалы замены сцепления, а также обращать внимание на явные симптомы износа сцепления, такие как проскальзывание сцепления.

Как с другими аксессуарами?

Не забывайте, что такие аксессуары, как стеклоочистители и лампочки, также нуждаются в регулярной замене.К счастью, это относительно недорогие товары. Однако стоит воспользоваться предложениями проверенных магазинов – например, автоаксессуары в магазине iParts.pl можно приобрести по хорошей цене и от проверенных брендов.

Вы купили автомобиль в автосалоне? Хотите, чтобы он прослужил долгие годы в исправном состоянии? Путь к нему совсем не сложный. Достаточно следовать рекомендациям производителя автомобиля по замене отдельных деталей и следить за тем, чтобы запчасти были самого высокого качества.

Материал партнера

.

Комплект уплотнений для опрокидывающего цилиндра BINOTTO 9/269

Комплект уплотнений для опрокидывающего цилиндра BINOTTO 9/269

Магазин не будет работать корректно в случае, если куки отключены.

Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Чтобы в полной мере пользоваться нашим веб-сайтом, убедитесь, что в вашем браузере включен JavaScript.

Подробнее
код арт. Комплект уплотнений для цилиндра опрокидывания BINOTTO 9/269
Производитель МОТОАРТ
доставка 1-2 дня
Заказать по телефону

605 285 285 уплотнения @ мотоарт.slask.pl

Укажите каталожный номер Комплект уплотнений для цилиндра опрокидывания BINOTTO 9/269

Комплект уплотнений для цилиндра четырехосного самосвала BINOTTO 9/269

Комплект предназначен для девятисекционных приводов с диаметрами отдельных секций:

  • 236 мм
  • 210 мм
  • 187 мм
  • 165 мм
  • 145 мм
  • 126 мм
  • 107 мм
  • 88 мм
  • 69 мм

В комплект входят:

  • Манжетные уплотнения: 18 шт
  • грязесъемные кольца: 9 шт
  • направляющие кольца - салазки: 18 шт (спереди и сзади привода)
  • уплотнительное кольцо в нижней части привода: 1 шт
Поисковая система на базе ElasticSuite .

Смотрите также