Большой ход педали тормоза причины

простая диагностика своими силами — журнал За рулем

Устранить неисправность в тормозной системе по силам не каждому. Но самостоятельно определить ее причину можно!

Тормозá, конечно же, придумали трусы — это скажет любой лихач. Но когда понимаешь, что с ними «что-то не так», садиться за руль становится страшновато: поездка может оказаться последней. Мысли типа «и так сойдет» гоним прочь: шутки кончились. Важно определить тип неисправности — хотя бы предварительно.

Большой свободный ход педали

Материалы по теме

Как правило, увеличенный свободный ход сопровождается ростом тормозного пути. Чаще всего это происходит, когда тормозная система «хватанула» воздуха; при этом после нескольких нажатий педаль как бы накачивается, становясь более тугой. По какой причине это произошло, вопрос отдельный, - систему в любом случае придется прокачивать, заодно определяя возможные утечки тормозной жидкости.

Иногда педаль становится свободной вследствие разбухания тормозных шлангов. Тот же эффект дают порванные нити корда шланга. Но подобное происходит только с левыми компонентами. Иногда может закипеть тормозная жидкость, но и это случается либо с откровенно некачественным продуктом, либо с очень старой тормозухой, которую вообще никогда не меняли.

Еще одна возможная причина — очень большое биение одного или нескольких тормозных дисков. Кроме того, может не работать автомат поддержания зазора в барабанных тормозных механизмах.

Очень жесткая педаль

Материалы по теме

Тугая педаль, короткий ход при нажатии… При торможении машина теряет курсовую устойчивость, норовя уйти в сторону. Чаще всего такое случается при заклинивании цилиндров суппорта в одном из контуров системы. Если машину никуда не заносит, а неприятность выражается только в резко возросшем усилии при торможении, виноватым может быть вакуумный усилитель тормозов или подводящий разрежение шланг.

Иногда повышенное усилие на педали вызвано применением низкокачественных тормозных колодок, а также чрезмерным загрязнением, замасливанием как самих колодок, так и поверхностей дисков или барабанов. Но такое случается довольно редко.

Еще возможен полный износ тормозных колодок или их обрыв. Бывает, что на поверхности дисков образуется ледяная или соляная корка. Не исключено и низкое качество накладок тормозных колодок, а также сильная коррозия тормозного диска (зачастую больше с внутренней стороны).

Горит индикатор неисправности тормозной системы

Чаще всего причина банальная — вроде низкого уровня тормозной жидкости в бачке или чрезмерного износа тормозных колодок, оснащенных соответствующими датчиками. Другой простейшей причиной может стать… включенный стояночный тормоз (бывает, что просто глючит концевик). Однако причиной понижения уровня могут быть и утечки тормозухи — их необходимо срочно ­выявить и устранить.

Стояночный тормоз неэффективен

Затянули рычаг, а машина всё равно пытается скатиться под уклон? В простейших случаях стояночный тормоз нужно просто нормально отрегулировать. Кроме того, может сказаться замасленность тормозных колодок. Бывает, что тросы заклинены в оболочках. Среди возможных причин встречаются замасленные диски или барабаны. Виноватым может быть полный износ колодок. А если стояночный тормоз не отпускает автомобиль, то, скорее всего, колодки примерзли или приржавели к тормозным барабанам.

Капризничает АБС

Неисправность любого из компонентов АБС приводит к отключению всей системы и загоранию символа неисправности системы в комбинации приборов. Автомобиль сохранит способность тормозить, причем интенсивность торможения в большинстве случаев не пострадает. Но важно то, что на скользком покрытии колёса будут блокироваться, а это риск потери курсовой устойчивости!

Машину уводит в сторону

Материалы по теме

Понятно, что в уводе автомобиля с курса могут быть виноваты не только тормоза — тут способны хулиганить и углы установки колес, и сами колёса, и рулевое управление. Однако же довольно часто вопросы возникают именно к тормозам, особенно если машину тащит вбок при торможении. Чаще всего виноваты заклинившие поршни в цилиндрах одного из контуров. Возможно подтормаживание колесá из-за ослабления болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку, а также замасливание колодок или попадание на них тормозной жидкости.

Возможно, на поверхности колодок образовалась ледяная или соляная корка либо колодки просто намокли. Или не работает один из контуров тормозной системы — при этом педаль низкая и эффективность торможения невелика. Виноватыми могут быть также биение тормозного диска, износ ступичного подшипника и овальность тормозного барабана.

Ощутимая тряска, вибрации при торможении

Бывает, что при торможении машину сильно трясет — такая неприятность обычно случается с бывалыми автомобилями. Виноватыми могут оказаться биения колесной ступицы и тормозных дисков, люфты колесных подшипников, овальность тормозного барабана, подклинивание суппортов или рабочих цилиндров. Другие возможные причины: накладка тормозной колодки отслоилась от основания, ослабла или сломана стяжная пружина барабанных тормозов.

Перегрев тормозов

Такого рода неисправности обычно определяют по появлению запаха гари. Этому, как правило, сопутствует увеличившийся ход педали, которая стала казаться ватной, а также повышенный тормозной путь. Причиной перегрева может быть как излишне активная езда с постоянными торможениями, так и банальная забывчивость, то есть затянутый стояночный тормоз.

Кроме того, в число возможных виновников входят подклинивающие цилиндры и суппорты.

Чрезмерный износ дисков и барабанов

Понятно, что сам по себе износ в глаза не бросается. Однако же ему сопутствуют снижение эффективности торможения, высокое усилие на педали, а также загорание индикатора неисправности тормозов.

Причиной износа может быть как банальная старость автомобиля, так и стиль езды владельца, пользующегося педалями в режиме «вкл/выкл» — без промежуточных положений. Само собой, к повышенному износу способно привести заклинивание цилиндров и суппортов.

Шум при торможении

Высокочастотный шум, визг, свист могут возникнуть как при торможении, так — порой — и при обычном движении. Причина — нерасчетный режим трения фрикционного материала о рабочую поверхность тормозного диска. Виноватыми могут быть предельный износ тормозных колодок, сильная коррозия тормозного диска (причем часто с внутренней, «невидимой» стороны). Бывает, что накладка тормозной колодки отслоилась от основания. Список возможных причин продолжают загрязнение колодок, коробление диска вследствие локального перегрева, неправильное крепление колодок в суппорте, левые колодки или диски и т. п.

Неполное растормаживание всех колес

Обычно проявляется как отсутствие свободного хода педали тормоза. Возможные причины: неправильно отрегулирован вакуумный усилитель (допустим, при замене), разбухли манжеты в цилиндрах вследствие попадания посторонних агрессивных жидкостей, заклинило поршень в главном цилиндре из-за коррозии, сломалась пружина в ГТЦ.

При отпущенной педали тóрмоза одно из колес притормаживает

На подозрении следующие причины: заклинивание поршня колесного цилиндра, разбухание тормозных манжет, деформация тормозной трубки, ­заедание колодок из-за загрязнения направляющей, отслоение накладки тормозной колодки барабанного тóрмоза. Бывает, что ослабла или сломалась стяжная пружина колодок барабанного тормоза, перетянут стояночный тормоз, трос заклинен в оболочке.

Тормозная система автомобиля. Как понять, что тормоза не в порядке

В статье:

• Что должно насторожить
• Диагностика своими силами

К чему могут привести неисправные тормоза, ясно даже самому неискушенному автолюбителю. Проблемы лучше выявить и устранить заранее, не дожидаясь, пока они вызовут серьезные последствия. Не упустить момент позволит регулярная профилактика тормозной системы. Некоторые признаки непосредственно в процессе эксплуатации также помогут понять, что с тормозами что-то не так.

Что должно насторожить

1. Увеличенный свободный ход педали тормоза.
   В норме при заглушенном моторе он должен составлять 3-5 мм.
2. Педаль проваливается или пружинит.
   Возможно, в гидравлической системе имеется воздух, который необходимо удалить. Также нужно проверить целостность шлангов и уровень тормозной жидкости.
3. Педаль слишком жесткая.
   Скорее всего причина в неисправном вакуумном усилителе или поврежденном шланге, соединяющем его со впускным коллектором двигателя. Возможно также заедание клапана в усилителе.
4. Машину ведет в сторону во время торможения.
   Дело может быть в повреждении, неравномерном износе или замасливании тормозных колодок. Другие возможные причины — протекание тормозной жидкости в рабочем цилиндре, загрязнение или изношенность суппорта.
5. Стук в тормозах.
   Стук могут вызывать проблемы в подвеске, рулевом управлении или других узлах. Если говорить о тормозной системе, то он часто возникает из-за деформации тормозного диска или коррозии его рабочей поверхности. Стук может также появляться из-за люфта суппорта, вызванного износом посадочных мест под направляющие. Кроме того может клинить поршень в цилиндре.
6. Визг или скрежет при торможении.
   Как правило, это говорит об изношенности или сильном загрязнении тормозных колодок. Возможно также повреждение поверхности тормозного диска.

Диагностика своими силами

Не всегда проблемы с тормозной системой проявляются достаточно явно. Чтобы тормоза не подвели в самый неподходящий момент, важно регулярно осматривать систему и устранять выявленные неполадки.

Тормозная жидкость.

Убедитесь, что уровень тормозной жидкости в бачке находится в пределах между отметками Min и Max. Жидкость не должна иметь запаха гари.

Система ABS.

Если машина оснащена антиблокировочной системой, проверьте ее исправность. При запуске двигателя на панели должен загореться и быстро погаснуть индикатор ABS. Это означает, что система ABS прошла проверку и исправна. Если индикатор продолжает гореть или, наоборот, не загорается, возможно, антиблокировочная система неисправна.

Проверка герметичности системы.

Сделайте несколько подряд нажатий на педаль тормоза. Она не должна проваливаться. Если с герметичностью все в порядке, то с каждым нажатием педаль будет становиться туже.

Вакуумный усилитель.

Запустите двигатель и дайте ему поработать минут пять на холостых оборотах. Затем заглушите мотор и выжмите педаль тормоза полностью. Отпустите и снова выжмите. Если вакуумный усилитель в порядке, между нажатиями не будет никакой разницы. Если же ход педали уменьшится, то это будет означать, что при повторном нажатии вакуум не образовался. В случае сомнений можно провести еще один тест.

При заглушенном двигателе последовательно нажмите педаль 5-7 раз, затем выжмите ее до предела и запустите мотор. При нормальной работе усилителя в нем возникнет вакуум, и в результате педаль просядет еще немного. Если же педаль останется на месте, то скорее всего вакуумный усилитель не в порядке.

Неисправный усилитель подлежит замене. Однако чаще повреждение возникает в шланге, соединяющем усилитель и впускной коллектор. Неисправность может сопровождаться характерным шипящим звуком.

Шланги и рабочие цилиндры.

Для их осмотра лучше воспользоваться подъемником или смотровой ямой. Шланги должны быть сухими и без повреждений. Убедитесь в отсутствии ржавчины на металлических трубках и корпусе цилиндров. Если имеются следы утечки жидкости из штуцеров, необходимо подтянуть хомуты и гайки.

Колодки и диски.

О необходимости замены тормозных колодок сообщит специфический скрежет специальной металлической пластины, которая находится под фрикционной накладкой. Когда фрикционный слой сотрется настолько, что пластина обнажится, металл при торможении будет тереться о диск, издавая характерный звук. Впрочем, надо иметь в виду, что не все колодки оснащены такой пластиной.

Об износе колодок может говорить увеличение хода педали тормоза и более длинный тормозной путь. Биение и вибрации при торможении указывают на возможное искривление диска.

Иногда при резком торможении колодки могут прикипеть к диску из-за сильного перегрева. Когда вы нажали на педаль тормоза, а она затем не хочет возвращаться назад, то это именно такой случай. Если колодка заклинила, придется остановиться, дождаться, пока перегретое колесо остынет и снять его, а затем попытаться отвести колодку от диска с помощью отвертки.

Зимой возможно примерзание колодок к диску. Такое обычно происходит из-за слишком малого зазора между ними. В зазор попадает конденсат или вода из лужи. После остывания колеса образуется лед.

Если примерзание не сильное, то возможно, что вам удастся оторвать колодки от диска, плавно тронувшись с места. Не переусердствуйте, иначе можете повредить тормозные механизмы. Чтобы решить проблему, можно прогреть диски с помощью горячей воды (но не кипятка!) или фена. В крайнем случае можно попробовать обдуть их теплым воздухом из выхлопной трубы, используя резиновый шланг.

Если примерзание происходит часто, стоит отрегулировать зазор между колодкой и диском.

Если нет оснований для срочного осмотра, то проверку состояния тормозных дисков и колодок удобно совместить с заменой колес.

Если диск перегревался, его поверхность будет иметь синий оттенок. Перегрев нередко приводит к искривлению диска, поэтому обязательно проверьте его форму.

На поверхности диска не должно быть ржавчины, задиров и участков с неравномерным износом. При наличии сильных повреждений, трещин или значительной деформации диск следует заменить. При умеренном износе можно попытаться исправить ситуацию посредством проточки.

Убедитесь, что тормозной диск имеет достаточную толщину. Ее можно замерить штангенциркулем и сверить показания с маркировкой на диске. Часто на диске имеются метки, указывающие на его допустимое стирание. Изношенный до этих меток диск необходимо заменить. Проточка в этой ситуации не может быть решением проблемы.

Ручной тормоз.

Исправный ручник должен удерживать автомобиль на уклоне 23 % (это соответствует углу подъема 13 градусов). Когда ставите машину на ручной тормоз, должно прозвучать 3-4 щелчка. Если ручник не держит, в большинстве случаев достаточно его подтянуть с помощью регулировочной гайки. Если трос лопнул или растянут, его следует заменить. Не исключено, что потребуется замена задних тормозных колодок.

Использование диагностического стенда.

Более точную проверку тормозной системы можно провести с помощью диагностического стенда. Такая возможность имеется во многих современных автомобилях. Диагностическое устройство подключается к бортовому компьютеру и после проверки выдает информацию об имеющихся проблемах.

Твердая или мягкая педаль тормоза. В чем причина и что делать

В статье:

Тормозная система — важнейшая составная часть любого транспортного средства. Автоконструкторы уделяют тормозам особое внимание, понимая, что от их безукоризненной работы зависит безопасность на дороге и жизни людей. Тормоза современных автомобилей вполне надежны, тем не менее нужно помнить, что любые детали в процессе эксплуатации подвергаются механическим, термическим, химическим и иным видам нагрузок, а следовательно, изнашиваются и могут выйти из строя. Детали тормозной системы не исключение, только в этом случае цена неисправности может оказаться очень высокой.

Предупредить о том, что с тормозами что-то не так, могут определенные признаки, которые проявляются в процессе торможения — посторонние звуки или сильные вибрации, увод машины в сторону, неравномерность или заметно снизившаяся эффективность торможения и увеличившийся тормозной путь.

Но первое, на что обычно обращают внимание, это поведение педали тормоза. Она может стать чересчур тугой, так что на нее приходится давить с силой, или, напротив, вдруг оказаться излишне мягкой, а то и вовсе провалиться. Всё это осложняет осуществление торможения и может привести к серьезным последствиям. О том, что вызывает подобные симптомы и как поступать в таких ситуациях, и поговорим подробнее.

Педаль стала чересчур жесткой

Иногда относительно тугой ход педали тормоза может быть особенностью машин некоторых моделей. Этот нюанс нужно уточнить, если вы только что приобрели автомобиль или тестируете его перед покупкой.

Если же всё было нормально, но в какой-то момент вы заметили, что педаль вдруг стала "деревянной" и давить на нее приходится со значительным усилием, значит, скорее всего неисправность связана с вакуумным усилителем тормозов. Именно это устройство и предназначено для уменьшения физического усилия, необходимого для осуществления торможения.

Облегчение нажатия педали происходит благодаря разнице давления в атмосферной и вакуумной камере усилителя. Между камерами имеется диафрагма со штоком, который толкает поршень главного тормозного цилиндра (ГТЦ), а тот, в свою очередь, нагнетает тормозную жидкость в магистрали системы и далее к рабочим тормозным механизмам. Разряжение в вакуумной камере создается за счет электронасоса, а в бензиновых двигателях источником вакуума часто является впускной коллектор.

В исходном состоянии камеры соединены одна с другой. Когда же нажата педаль, вакуумная камера через обратный клапан соединяется с источником разряжения, а атмосферная камера через воздушный клапан — с атмосферой. В результате диафрагма со штоком втягивается в вакуумную камеру. Таким образом уменьшается усилие, необходимое для надавливания на поршень ГТЦ. Вакуумный усилитель может быть выполнен в виде отдельного элемента или составлять единый модуль с ГТЦ.

Наиболее уязвимым элементом здесь является резиновый шланг, соединяющий впускной коллектор с вакуумной камерой. Поэтому в первую очередь следует проверить его целостность и при необходимости заменить.

Нарушение герметичности может сопровождаться нестандартным поведением двигателя во время торможения — троением, повышением или понижением оборотов, иногда увеличивается расход горючего. Это связано с подсосом воздуха через поврежденный шланг и поступлением в цилиндры двигателя обедненной смеси.

Если разряжение создает вакуумный насос, нужно проверить его исправность.

В самом вакуумном усилителе может засориться воздушный фильтр, повредиться диафрагма или утратить подвижность один из клапанов.

При необходимости можно приобрести новый вакуумный усилитель тормозов или попытаться отремонтировать имеющийся. Будьте осторожны при разборке — внутри имеется пружина, а также ряд деталей, которые легко потерять. Нужно иметь в виду, что при повторной сборке после ремонта не всегда возможно в достаточной степени обеспечить герметичность, а значит, и нормальную работу устройства.

При замене вакуумного усилителя разбирать ГТЦ не требуется, и следовательно, отпадает необходимость прокачки тормозной системы.

Тормоза могут стать твердыми также из-за повреждения манжет в ГТЦ или рабочих цилиндрах и, как следствие, более тугого хода поршней в них. Лечение — замена поврежденных деталей или самих цилиндров.

Как убедиться в исправности вакуумного усилителя

Для начала следует провести визуальную проверку. Убедитесь в том, что отсутствуют подтеки тормозной жидкости, а корпус усилителя не имеет повреждений. Проверьте целостность шлангов и герметичность их подсоединения к штуцерам. Если необходимо, подтяните хомуты.

О нарушении герметичности может говорить шипение, возникающее при нажатии педали тормоза. Такое шипение часто сохраняется некоторое время после глушения двигателя и тогда его можно услышать вполне отчетливо.

Существует несколько способов проверить работоспособность вакуумного усилителя.

1. Двигатель должен быть остановлен. Надавите на педаль тормоза 6-7 раз подряд, чтобы выравнять давление в камерах усилителя, а затем выжмите тормоз до упора и в таком положении заведите мотор. Если усилитель исправен, в системе появится вакуум. Из-за давления мембраны шток сместится, потянув за собой толкатель. А так как толкатель механически соединен с педалью, то она слегка опустится, и это легко можно ощутить ногой. Если этого не произошло, значит, вакуум в системе не возник. Если остались сомнения, попробуйте второй способ.

2. Включите мотор, пусть он поработает несколько минут на холостом ходу, после чего заглушите его. Два-три раза выжмите тормоз до конца и отпустите педаль. Если вакуумный усилитель работает нормально и подсасывания воздуха нет, то одно или два первых нажатия будут мягкими, а последующие заметно более тугим. Если же не заметите никакой разницы в ходе педали, значит, с усилителем имеются проблемы.

3. При работающем двигателе выжмите педаль тормоза и, удерживая ее нажатой, заглушите мотор. Если теперь убрать ногу с педали, она должна некоторое время оставаться в опущенном состоянии, благодаря сохранившемуся разряжению в вакуумной камере усилителя.

Тормозная педаль нажимается чересчур мягко

Если нажатие педали стало излишне мягким, значит в гидравлике имеются пузырьки воздуха и тогда следует прокачать систему, либо есть потери рабочей жидкости. Первым делом нужно посмотреть уровень тормозной жидкости. Если он ниже допустимого, необходимо тщательно проверить гидравлическую систему на предмет утечки. Нарушение герметичности возможно в местах соединения трубок со штуцерами из-за плохо зажатых хомутов, могут быть повреждены и сами шланги. Теряться рабочая жидкость может и в колесных тормозных цилиндрах при повреждении уплотнений. После устранения утечки также потребуется прокачка гидравлики тормозной системы для удаления из нее воздуха.

Если тормозная жидкость плохого качества, загрязнена или давно не менялась и утратила свои свойства, то нагрев при резком торможении вполне способен привести к ее закипанию, и тогда тормоза станут "ватными", а сам автомобиль плохо управляемым. Старая, грязная или не соответствующая требованиям ТЖ может вызвать заклинивание тормозных цилиндров, повреждение уплотнений и другие проблемы. Вывод очевидный — уделяйте внимание состоянию тормозной жидкости и своевременно ее меняйте.

Еще одна причина мягкости педали тормоза — шланги, которые изготовлены из резины и со временем изнашиваются, становясь рыхлыми. Когда во время торможения возникает давление в гидравлике, они просто надуваются. В результате тормоза становятся чересчур мягкими, а торможение — менее эффективным.

Крайнее и очень опасное проявление мягких тормозов — проваливание педали. Такое происходит из-за значительной утечкой ТЖ или повреждения уплотнительных колец в ГТЦ.

Излишне мягкая педаль тормоза, а тем более ее проваливание требует срочного решения проблемы. Нужно незамедлительно остановиться, тормозя двигателем или ручником, после чего найти и исправить неполадки.

Итоги

Возможны и другие неполадки тормозной системы — износ или замасливание тормозных колодок, дисков и барабанов, заклинивание колесных цилиндров и направляющих суппорта. Но ясно одно — тормозная система требует к себе серьезного отношения. Регулярный осмотр, профилактика и замена ТЖ, немедленное реагирование на появление проблем и своевременное устранение неисправностей позволит увереннее чувствовать себя на дороге и избежать многих неприятных и опасных ситуаций.

Используйте только качественные запчасти, а чтобы не нарваться на подделку, приобретайте их в магазинах, заслуживающих доверия.

Пять способов остановить машину, если отказали тормоза — Российская газета

Причин отказа тормозной системы - не одна и не две. Наиболее частые сценарии - разгерметизация системы с последующей утечкой тормозной жидкости, некондиционные тормозные шланги, контрафактная тормозная жидкость, неисправный вакуумный усилитель, замасливание колодок, дисков и барабанов, заклинивание элементов тормозной системы (к примеру, поршня в тормозном цилиндре, колодок в скобе и направляющих суппортов) и даже стершиеся "в ноль" и отвалившиеся тормозные колодки. А иногда причина еще банальнее - под педаль могут попасть небольшие предметы, например, бутылка, сумка, смартфон или инструмент. Соответственно, в зависимости от типа проблемы, следует задействовать определенный алгоритм действий, чтобы заставить автомобиль остановиться. Рассмотрим, что можно и нужно сделать в создавшейся опасной ситуации.

Пробуем продавить систему

Тормозная система большинства автомобилей имеет два независимых контура, которые либо дублируют друг друга, либо делят между собой часть функций тормозной системы.

Соответственно, если в процессе торможения педаль тормоза застопорилась (чаще всего такое случается при неравномерном износе или разрушении тормозных колодок) или провалилась (чаще всего из-за попадания воздуха через негерметичные уплотнения цилиндров) и уперлась в пол, не воспринимайте эту ситуацию как вселенский апокалипсис.

Продолжайте давить на педаль ритмичными поступательными движениями, будто накачиваете колесо ножным насосом. С большой степенью вероятности уже через пять-десять таких выжимов вы прокачаете тормоза и восстановите давление в системе.

Тормозим двигателем

Если прокачивание тормозов не увенчалось успехом, а, быть может, даже одновременно с прокачкой, пытаемся затормозить двигателем, переключаясь на пониженные передачи.

В случае с "механикой" все очевидно и просто - постепенно переходим, скажем, с пятой на третью, с третьей - на вторую или первую, в зависимости от скорости движения. Понятно, что "спускаться" сразу, скажем, с "пятой" на "первую" противопоказано - можно повредить трансмиссию.

Такая же последовательность действий - с теми "автоматами", где предусмотрен ручной режим: переходим в мануальный алгоритм и переключаемся "вниз". У тех же автоматических коробок, где ручной режим отсутствует, переведите селектор к меткам пониженных диапазонов (положения 3,2,1 или L - (ограничение диапазона). Аналогичная метода предписана также и вариаторным коробкам, которые, как правило, имитируют пониженные передачи в виртуальном "ручном" режиме.

Тормозим "ручником"

Главное, что следует понимать, - тормозить механическим "ручником" при отказе основной тормозной системы можно лишь на невысокой скорости. В противном случае есть высокая вероятность, что автомобиль может отправиться в занос. Во всех случаях тормозить механическим "ручником" следует очень плавно, поступательно, постепенно увеличивая усилие.

Вопреки распространенному мнению, электронный стояночный тормоз тоже можно использовать в критической ситуации для замедления автомобиля. Для этого нужно не нажать на кнопку, а зажать и удерживать ее. В этом случае электромоторы, приводящие в действие тормозные механизмы, зажмут задние колодки с тормозными дисками, активируя экстренное торможение.

Более того, электронный или электромеханический "ручник" обеспечивает гораздо более эффективное и безопасное торможение, чем классический, механический аналог. Дело в том, что он задействует гидравлическую тормозную систему, работая в связке с системами ABS и ESP, а потому может задействоваться в том числе и для экстренного торможения на более высоких скоростях.

Маневрирование

Перестроения из стороны в сторону создают дополнительное сопротивление качению, что также снижает скорость движения автомобиля.

Однако не применяйте такой прием на высокой скорости! Это чревато заносом и почти неизбежной аварией.

Разумным будет также направить автомобиль на подъем, если такой имеется. Если опыта хватает, скорость не слишком высока (не более 30 км/ч), а дорога свободна, можно попытаться также сделать серию "полицейских разворотов" (маневр автомобиля, при котором транспортное средство совершает разворот на 180 градусов, а затем, проехав определенное расстояние задним ходом, совершает обратные действия, и далее движется вперед).

Использование препятствий

Если тормоза отказали, например, при движении на спуске, а другие вышеупомянутые меры не принесли результата, остается самый радикальный метод замедления - использование препятствий. Вам очень повезет, если сосед по потоку согласится подставить бампер - буквально встанет у вас по курсу, а вам останется "пристыковаться" к спасителю.

Помощнику останется лишь задействовать тормозную систему своего авто. Лучше всего выбрать в качестве такого препятствия грузовик-тихоход с противоподкатным брусом.

Если не нашелся спаситель, остается выезд на обочину, чтобы погасить скорость о кустарники, в зимнее время - о сугробы. В городской черте на не очень высокой скорости в критической ситуации можно попутаться тормозить колесами одного из бортов о бордюры или уже всем бортом о заборы, остановки и бетонные отбойники. При этом, разумеется, следует понимать, что такой маневр очень опасен и требует высокого водительского мастерства.

Чего не нужно делать при отказе тормозов

Прежде всего - не паникуйте и не изобретайте велосипед (например, точно не нужно выпрыгивать из машины). Не включайте заднюю передачу. Хотя в Сети можно встретить подобные советы, "реверс" в лучшем случае не включится (задействована защита от дурака), а в худшем, убьет трансмиссию.

С большой степенью вероятности сломается кулиса, выкрошатся шестерни или погнутся тяги. Наконец, хотя "бывалые" нередко дают совет заглушить двигатель, не выключая зажигания, делать этого мы не рекомендуем. Хотя бы потому, что в таком случае деактивируются гидро- или электроусилитель руля, что лишь создаст дополнительные сложности.

Распространенные проблемы с тормозами

Помните о важности регулярной проверки тормозной системы. Большинство водителей проверяют тормоза тогда, когда уже возникла какая-нибудь проблема, следовательно тормозные диски, колодки и другие компоненты тормозной системы не подвергались своевременной инспекции.

Представляем вашему вниманию краткий обзор основных проблем с тормозной системой:

Низкий уровень тормозной жидкости

Обычно указывает на утечку в тормозной системе, может привести к очень серьезным последствиям. Необходимо проверить суппорты, тормозные шланги и трубки, главный тормозной цилиндр. При обнаружении утечки, дефектный компонент должен быть заменен на новый. На автомобиле нельзя ездить до тех пор, пока не будет произведен ремонт, так как утечка может привести к полному отказу тормозов.

Педаль тормоза в самом низу

Это может произойти на барабанных тормозах, если заклинили регуляторы, компенсирующие нормальный износ рабочего материала колодок. Регулировка может восстановить нормальный уровень педали, однако проблема будет возвращаться по мере дальнейшего износа колодок. Рекомендуется хорошо почистить регуляторы или заменить их на новые. Также причиной низкой педали тормоза могут быть изношенные тормозные шланги или утечка тормозной жидкости.

Мягкая или «ватная» педаль тормоза

Означает, что в тормозной системе находятся пузыри воздуха, которые попали туда во время неправильной прокачки тормозов или при утечке или очень низком уровне тормозной жидкости. Необходимо прокачать тормоза в той последовательности, которая предназначена для данной модели автомобиля. Другой причиной могут быть изношенные резиновые тормозные шланги, которые «надуваются» при торможении.

Большой свободный ход педали

Возможные причины: изношенные тормозные шланги, неправильно отрегулированные барабанные тормоза или воздух в системе. Этот симптом довольно опасен, так как автомобиль может полностью лишится тормозов еще до безопасной остановки.

Педаль проваливается в пол

Очень опасная ситуация, вызванная сильным износом сальников в главном тормозном цилиндре или утечкой в гидравлической системе, которая не позволяет тормозам удерживать давление.

Биение педали тормоза

Указывает на искривление диска — его необходимо заменить или проточить. Рабочие поверхности должны быть плоскими (не более 0,05 мм биения) и должны быть параллельны (в пределах 0,0127 мм для большинства автомобилей). Также не забывайте о ступичных подшипниках — если они поддаются обслуживанию, то их необходимо почистить, проверить и заново запаковать смазкой. Также понадобятся новые сальники ступичных подшипников.

Скребущий шум

Обычно указывает на то, что трется металл о металл и вам предстоит серьезный незапланированный ремонт тормозной системы. Скорее всего, потребуется замена тормозных дисков и/или барабанов, а также ремонт или замена других деталей тормозной системы (шлангов, направляющих суппортов). На некоторых колодках для дисковых тормозов установлены специальные металлические индикаторы износа, которые издают такой звук. Это означает, что тормозные колодки уже нуждаются в замене.

Визжание или писк

Обычно вызвано вибрацией между дисковыми колодками и суппортом. Лечится заменой или проточкой тормозных дисков, установкой новых колодок или нанесением специального противошумового состава на задние поверхности колодок.

Дребезжание

Обычно вызвано установкой неправильно проточенных дисков.

Прихватывание тормозов

Масло, смазка или тормозная жидкость на колодках могут вызывать «прихватывание» тормозов. Найдите и устраните причину загрязнения и замените колодки. Также могут прихватывать барабаны или диски с глубокими царапинами, может понадобиться проточка или замена.

Подклинивание тормозов

Может приводить к уводу автомобиля в одну сторону и/или увеличению расхода топлива. Может быть вызвано ослаблением или поломкой пружинок в барабанных тормозах, подклиниванием ржавой или изношенной направляющей в суппорте, подклиниванием цилиндра в суппорте, неправильной регулировкой компенсаторов износа в барабанах или заклинившими или замерзшими тросами ручного тормоза. Необходимо проводить переборку суппортов каждые 60000 км (сигналом к такой переборке может служить неравномерный износ внутренней и наружной колодки).

Увод автомобиля в сторону при торможении

Может вызываться: загрязнением колодок, неправильной регулировкой тормозов, поломкой цилиндра или всего суппорта, подклиниванием тормозов с одной стороны, неравномерным износом тормозных дисков по сторонам автомобиля или изношенными ступичными подшипниками.

Жесткая («дубовая») педаль тормоза

Недостаточность вакуумного усиления может быть вызвана низким значением разрежения в коллекторе, утечкой в вакуумной трубке усилителя тормозов или дефектом самого усилителя. Иногда поломка обратного клапана приводит к утечке вакуума из усилителя тормозов и это приводит к возникновению жесткой педали тормоза. Процедура диагностики: стравить вакуум из системы на выключенном двигателе, завести двигатель с нажатой педалью тормоза — если педаль «ушла», значит усилитель в порядке. Если же педаль остается жесткой в момент старта двигателя, необходимо уделить внимание усилителю, вакуумной трубке усилителя и обратному клапану.

На автомобилях, оснащенных системой усиления «Hydroboost», жесткая педаль может возникать в результате растяжения ремня гидроусилителя, низкого уровня жидкости, утечек в патрубках гидросистемы или поломки клапанов в самом устройстве Hydroboost.

Эти проблемы, особенно утечка тормозной жидкости, особенно критичны в наше время, так как подавляющее большинство современных автомобилей оснащено системой ABS. Эта система представляет собой сложную комбинацию электрических и гидравлических компонентов, которые не выдерживают попадание влаги или образование коррозии.

Тормозная жидкость

Тормозная жидкость обладает высокой гигроскопичностью, это означает, что она легко впитывает воду (влагу). При впитывании влаги значительно снижается точка кипения жидкости, она закипает гораздо раньше и происходит отказ тормозной системы. Жидкость необходимо менять каждые 2 года или 60000 км.

Плохие тормоза на автомобиле, почему? | TWOKARBURATORS

Почему на автомобиле плохие тормоза?

Почему на автомобиле плохие тормоза?

На примере рабочей тормозной системы автомобиля ВАЗ 2109 попробуем разобраться, что скрывается под определением неисправности "плохие тормоза", и какие причины приводят к ее появлению.

Что означает плохие тормоза на автомобиле?

Под определением неисправности плохие тормоза большинство водителей понимает низкую эффективность при торможении (водитель жмет на педаль тормоза, а автомобиль замедляется неохотно), вибрацию и биение при торможении , педаль тормоза слишком мягкая (проваливается), при торможении или во время движения автомобиль уводит в сторону.

Теперь определимся, что за неисправности тормозной системы приводят к появлению перечисленных признаков плохих тормозов и рассмотрим причины их появления.

Неисправности тормозной системы автомобиля ВАЗ 2109

Уходит тормозная жидкость

Периодическое или постоянное небольшое снижение уровня тормозной жидкости в бачке на главном тормозном цилиндре (ниже метки MIN), без видимых причин свидетельствует об ее утечке, а это напрямую сказывается на эффективности торможения, так как в контурах тормозной системы появляется воздух (тормоза "завоздушены"), который не позволяет создать требуемое прижимное усилие на тормозных колодках.

Причины неисправности

- Стерлись тормозные колодки
- Вода в тормозной жидкости
- Микротрещины в шлангах и трубках тормозной системы
- Не герметичен главный тормозной цилиндр
- Трещина в бачке под тормозную жидкость
- Не герметичны соединения и уплотнения в тормозной системе (штуцера, резиновые уплотнительные кольца в колесных цилиндрах)

Подклинивание одного или нескольких тормозных механизмов

Автомобиль будет уводить в сторону при торможении, тянуть в сторону при движении, тормозные колодки разрушаются от перегрева.

Причины неисправности

Неправильно выставлен свободный ход педали тормоза

Свободный ход предотвращает самопроизвольное подтормаживание тормозных механизмов колес при отпущенной педали тормоза.  Это ход педали от ее верхнего положения, до начала срабатывания тормозных механизмов. Верхнее положение педали ограничивает выключатель стоп-сигналов (педаль упирается в его подвижный контакт своим упором).

Для регулировки свободного хода педали тормоза необходимо перемещать выключатель стоп-сигналов задних тормозов, который служит упором для педали тормоза.

Поршень в тормозном колесном цилиндре выдвигается, но не убирается обратно

Возможно, повреждено зеркало цилиндра или на соединении имеется грязь.

Помимо этого, возможно:

ослабло крепление суппорта к поворотному кулаку, произошла закупорка тормозных трубок из-за вмятин, разбухли резиновые элементы тормозной системы (уплотнительные кольца) мешающее нормальному растормаживанию после отпускания педали тормоза.

"Мягкая" педаль тормоза (педаль тормоза проваливается)

При нажатии на тормоз, педаль проваливается в пол или нажимается слишком мягко. При этом автомобиль тормозит плохо, либо рывками.

Причины неисправности

- Завоздушена тормозная система
- Большой зазор между тормозными колодками и барабаном
- Не работает один из контуров рабочей тормозной системы
- Повышенное биение тормозных дисков
- Перегрелись тормозные механизмы

Вибрация и биение при торможении

Вибрация и биение ощущаются водителем при торможении и на педали тормоза, и на рулевом колесе , и на корпусе автомобиля. Этот эффект может возникать как при нажатии на педаль тормоза во время медленного движения, так и при попытке снизить путем торможения большую скорость.

Причины неисправности

- "Повело" передние тормозные диски
- Замасливание одного из тормозных дисков
- Овальная выработка на задних тормозных барабанах
- Проблемы с тормозными колодками
- Завоздушен гидропривод тормозов
- Подклинивание поршней в колесных тормозных цилиндрах
- Ослабление стяжной пружины задних тормозных колодок

Примечания и дополнения

Подробное описание неисправностей тормозной системы и рекомендации по их устранению имеются на нашем сайте twokarburators, в разделе "Тормозная система автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099".

Неисправности автомобиля: диагностика тормозов

Каждый водитель обязан хоть немного разбираться в устройстве автомобиля, для того чтобы предпринять меры на случай, если что-то сломается. Понятно, что серьезные ремонтные работы современных иностранных автомобилей выполнить простому автолюбителю не просто, но знать основные моменты автодела необходимо. Достаточно часто на трассе можно заметить следующую картину — на дороге стоит автомашина с открытым капотом, причем владелец транспортного средства смотрит по сторонам, не зная, что предпринять.

В любом случае необходимо знать наиболее распространенные формы поломок и варианты их устранения. Если сами сможете устранить незначительные неисправности, то при этом сэкономите свои сбережения. Если же самому исправить не удастся, то все равно сэкономите средства на автосервисе. Так как, если вы в курсе причины поломки, то вас будет трудно обмануть. Заехав ремонтировать свой «Лексус», можете даже и не подразумевать, что проблему можно устранить буквально за пару секунд, причем, даже не заменяя детали. Может, действительно, поломка несущественная, а вам предложат оплатить услуги дорогостоящего ремонта. Поэтому, требуется обладать базовыми знаниями в данной области.

Разговор пойдет о тормозах. Это важный компонент в плане безопасности системы автомобиля. В случае если полностью вы отпустили педаль тормоза, но при этом колеса останутся несколько заторможенными, то поломкой в этом деле может быть отсутствие свободного хода у педали тормоза. Чтобы тормоза хорошо функционировали, ход педали должен быть нормальным. Ведь он обеспечивает зазор, возникающий между толкателем и поршнем, который принадлежит главному тормозному цилиндру. Этот зазор необходим для полноценного растормаживания автомобильных колес. Для устранения этой неисправности стоит отрегулировать свободный ход.

Бывает что ход педали тормоза отрегулирован, а вот колеса при этом так полностью и не растормаживаются. Тогда причина неисправности — это засорение компенсационного отверстия, что находится в главном тормозном цилиндре. Необходимо прочистить отверстие, затем прокачать привод гидравлики тормозов. Помимо этого, причиной может стать присутствие некачественной тормозной жидкости. Тогда ее потребуется заменить. Поршень главного тормозного цилиндра также способен заедать.

Существует еще неисправность у тормозов. Если в момент торможения слышится от передних колес грубый скрежет металла, то возможно это износ тормозных колодок. В срочном порядке требуется их заменить. В противном случае тормозной диск быстро придет в негодность. И уже за ремонт придется платить гораздо больше.

Если в момент торможения не загораются стоп-сигналы, да еще и не функционируют приборы на щитке, то большая вероятность выхода из строя предохранителя. Его стоит заменить.

Если вы отметили, что тормоза недостаточно эффективны, порой появляется даже «мягкая» педаль, то значит что-то не в порядке. Как правило, причина этому — низкий показатель тормозной жидкости, присутствующей в бачке (под капотом). Необходимо его проверить. Если же уровень находится ниже минимального значения, то поищите место, откуда жидкость может вытекать из системы. Это могут быть тормозные шланги, трубопровода, манжеты, цилиндры. Устраните место утечки, добавьте тормозной жидкости до нормального уровня, прокачайте тормоза. Этому могут способствовать заклинившие поршни, расположенные в тормозных цилиндрах. Просмотрите состояние тормозных колодок, если необходимо, замените.

В случае если автомобиль у вас стал самопроизвольно тормозить, а двигатель при этом работает? Где искать причину? Видимо, вышел из строя вакуумный усилитель тормозов. Скорее всего, возникает подсос воздуха в месте, где расположен защитный колпачок. В виду его разрушения уплотнителя крышки, перекоса, износа. Ломается еще вакуумный усилитель тормозов на фоне заевшей от разбухания диафрагмы, а также защемления корпус клапана.

Что делать, если моргает педаль тормоза? • ДобрыМеханик.пл

Несмотря на высокую стойкость к истиранию, тормозные диски подвержены другим физическим явлениям. Пульсация педали тормоза может быть вызвана, среди прочего, от выступающих точек на тормозном диске, перегретого и искривленного диска, жидкой тормозной жидкости. Такие пульсации несут не только неудобство и дискомфорт, но и ускоренный износ других частей тормозной системы, вызванный вибрациями. Во избежание более серьезных затрат на ремонт лучше как можно скорее обратиться к механику для проверки тормозной системы.

Найти мастерскую и договориться о замене тормозных дисков

Обзор 192523 отзывы об автосервисах,
выбирайте гараж

, проверенный и рекомендованный другими водителями

ДОГОВОР НА ЗАМЕНУ ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ

Дисковые тормоза

отлично подходят для замедления и остановки транспортных средств. По сравнению с барабанными тормозами они обеспечивают гораздо лучшую тормозную мощность и производительность. Они также могут быть оснащены ABS, чтобы предотвратить блокировку колес при резком торможении или торможении во влажных условиях.Однако, если вы чувствуете пульсацию педали тормоза при торможении, возможно, с ними что-то не так.

Как это работает:

Дисковые (и барабанные) тормоза работают по закону трения. Когда суппорт прижимает тормозные колодки к диску, возникает трение. В результате машина замедляется и останавливается. При трении энергия превращается в тепло – тормоза нагреваются.

При перегреве тормозного диска цвет диска может стать синим на рабочей поверхности.Если во время движения с горячими дисками мы попадем в лужу, вода, попадая на горячий диск, тут же охладит его, а сам диск исказится.

Все неровности на рабочей поверхности диска и даже неровности самого диска влияют на работу тормозных колодок. В такой ситуации тормозные колодки давят на диск сильнее и временами слабее, передавая эти скачки на педаль тормоза, которая начинает пульсировать. Пульсация также может быть вызвана системой ABS.Если это происходит только при резком торможении или торможении в месте с плохим сцеплением, есть большая вероятность, что диски работают, а система ABS вызывает пульсацию.

Причины отказа:

• Выступающие точки на роторе - Если на роторе есть выступающие точки или участки, тормоз будет пульсировать. Единственный способ устранить пульсацию педали — это раскатать тормозные диски до плоской ровной формы.Если тормозные диски сильно изношены, может помочь только их замена на новые.

• Изогнутые диски - Если тормозной диск погнут, тормоз будет пульсировать. Кривые диски иногда можно закатать, но если кривизна сильная, поможет только их замена на новые.

• Разбавленная тормозная жидкость - Как и моторное и трансмиссионное масло, тормозную жидкость необходимо периодически менять.По мере старения жидкость разжижается и поглощает влагу. Это снижает производительность системы и может вызвать пульсацию педали тормоза. Предполагается, что тормозную жидкость следует менять каждые 2 года, однако частое агрессивное торможение может потребовать более быстрой замены.

• Работа АБС - если педаль тормоза пульсирует только изредка и при резком торможении или в условиях мокрой дороги, есть большая вероятность, что тормозная система в порядке, а пульсации исходят от системы АБС.

Как это сделать:

При диагностике проблемы механик вытаскивает колеса и смотрит на тормозные диски. Он должен уметь определять их состояние и замечать любые нарушения. Также проверяется состояние тормозных колодок, их правильная работа и износ. Если на этом этапе механик не находит нарушений, он проверяет следующие элементы тормозной системы.

Насколько это важно?

Надежная тормозная система необходима для безопасного вождения.Пульсирующая педаль тормоза – это не только неудобство и дискомфорт во время вождения. Такая вибрация может привести к дальнейшему повреждению, включая ненормальный износ тормозных колодок, вибрацию суппортов и износ других компонентов, на которые передается вибрация. Чтобы избежать необходимости замены большего количества элементов, стоит как можно скорее записаться на прием к механику для проверки.

Вы уже все знаете об этом?

ДОГОВОР НА ЗАМЕНУ ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ

.

Преимущества и недостатки барабанных и дисковых тормозов - выставка

Барабанный тормоз

преимущество:

диаметр намного меньше тормозного диска.

2. Установка ручного тормоза проста. Некоторые дисковые тормоза с задним приводом имеют барабанные тормоза, установленные в центре тормоза.

3. Обработка и сборка деталей относительно просты, но производственные затраты относительно низки.

Недостатки:

1. Тормозной барабан барабанного тормоза при нагревании увеличивает свой диаметр, что увеличивает ход педали тормоза и приводит к тому, что тормозная реакция будет меньше ожидаемой. Поэтому при вождении автомобиля с барабанным тормозом избегайте постоянного торможения, которое вызывает термическую деградацию тормозных колодок из из-за высоких температур.

2. Тормозная система реагирует медленно, а сила нажатия педали тормоза менее контролируема, что не способствует высокочастотному торможению.

3. Конструкция сложных деталей и тормозных пазов должна быть скорректирована, чтобы затруднить техническое обслуживание.

Барабанные тормоза на заказ / Лучшие детали барабанных тормозов / Барабанный тормоз в сборе

Дисковый тормоз

Преимущество:

1.Дисковые тормоза лучше рассеивают тепло, чем барабанные тормоза . Когда тормоза задействованы постоянно, они не приведут к отказу тормозов, и тормоза не откажут.

2. Изменение размера тормозного диска при нагреве не увеличивает ход педали тормоза.

3. Дисковый тормоз быстро реагирует и может выполнять высокочастотное торможение, что больше соответствует требованиям системы ABS .

4. Дисковые тормоза не имеют автоматической работы суппорта барабанных тормозов, поэтому тормозные силы левого и правого колес относительно равны.

5. Благодаря лучшему дренажу тормозных дисков можно уменьшить плохой тормоз из-за воды или грязи.

6. По сравнению с барабанными тормозами дисковые тормоза просты по конструкции и легко ремонтируются.

Специальное сцепление / цена сцепления для лучшего сцепления / лучшая цена сцепления / стоимость замены сцепления

Неудобство:

1. Поскольку нет автоматического торможения барабанным тормозом, тормозное усилие дискового тормоза ниже, чем тормозное усилие барабан .

2. Площадь трения между тормозными колодками и тормозным диском меньше, чем у барабанных тормозов, поэтому тормозная сила также относительно мала.

3. Для исправления недостатков вышеупомянутых дисковых тормозов требуется большее усилие на педали или гидравлическое давление. Поэтому для увеличения тормозного усилия используйте тормозной диск большего диаметра или увеличьте давление масла в тормозной системе.

4.Устройство ручного тормоза установить непросто. В некоторых моделях с задними дисковыми тормозами используется тормозной механизм барабанных тормозов.

5. Износ тормозных колодок относительно высок, и частота замены может быть высокой.

.

Как работают тормоза? | Autokult.pl

Наиболее распространены фрикционные тормозные системы. К ним относятся барабанные и дисковые тормоза . Их конструкции значительно отличаются друг от друга, но благодаря лучшему теплоотводу и лучшему КПД последние потихоньку вытесняют проверенную, но не очень хорошую барабанную технику.

Несмотря на различия в конструкции, принцип работы тормозов одинаков. Основной задачей является создание тормозной силы (силы трения), противодействующей силам, действующим на движущееся транспортное средство, что приводит к его остановке.Как правило, такая тормозная система состоит из следующих компонентов (не включая дополнительные компоненты ABS):

• тормозные колодки,
• тормозные диски, неразъемно прикрепленные к ступице колеса,
• тормозные суппорты,
• периферийная сеть, в которой находится тормозная жидкость. циркулирует ,
• корректор распределения тормозных усилий,
• главный цилиндр,
• педаль тормоза.

Тормозные колодки (фрикционные накладки) и тормозные диски

Тормозные колодки и диски хорошо известны каждому пользователю.Их необходимо заменять до того, как они изнашиваются, чтобы предотвратить падение фрикционной накладки или ее заедание металлической деталью.

Это может повредить тормозной диск. Предполагается, что колеса следует менять, как только их толщина достигнет минимального значения, указанного производителем.

Тормозные суппорты

Суппорты содержат, помимо прочего, поршни и фрикционные накладки. При нажатии на педаль тормоза давление тормозной жидкости в системе шлангов повышается, и колодки прижимаются к диску. Доступны одно-, двух-, четырех- и даже шестипоршневые суппорты.

Их количество зависит от назначения автомобиля. В автомобилях вы обычно найдете однопоршневые тормоза на задней оси и двухпоршневые тормоза на передней оси. Часто штангенциркули выполняют еще и репрезентативную функцию. Большинство молодых водителей хотели бы, чтобы на них была надпись с логотипом, например, культовой компании Brembo, обязательно красного цвета.

Дисковые тормоза на Audi RS5 Convertible

(фото.Мариуш Змысловский)

Барабанные тормоза

Большинство современных автомобилей уже оснащены дисковыми тормозами. Тем не менее, для небольших транспортных средств на задней оси также имеется барабанное решение. Принцип их действия основан на разведении наружу губок, расположенных внутри барабана, после нажатия на педаль тормоза.

Они слегка поворачиваются относительно креплений. Поэтому трущиеся поверхности барабана соприкасаются с губками.Из-за возникновения самоусиления в некоторых конструкциях тормозной системы отпала необходимость в использовании системы вакуумного усилителя.

Гидравлический разбрасыватель колодок обычно используется с барабанными тормозами. Его роль выполняет небольшой цилиндр с тормозной жидкостью. Его крайние поверхности скользят под действием потока возрастающего давления, которое вызывается нажатием на педаль тормоза.

Тормозная жидкость и распределительная сеть

В замкнутой периферийной сети циркулирует несжимаемая гигроскопичная жидкость, которая под действием возрастающего давления давит на цилиндры суппорта. Прижимает фрикционные накладки к тормозному диску, что запускает процесс торможения.

Корректор распределения тормозного усилия

Для надлежащего распределения тормозного усилия на все четыре колеса автомобиля используется корректор распределения тормозного усилия. В автомобилях, оборудованных таким механизмом, тормозная система носит двухконтурный характер. Это означает, что левое заднее колесо и правое переднее колесо связаны одной системой, а правое заднее колесо и левое переднее колесо имеют отдельную сеть (ранее упомянутая тормозная жидкость циркулирует в обоих).

Однако обе схемы питаются от одного и того же эквалайзера. Это приводит к тому, что давление, действующее на поршни на каждом колесе, одинаково. Это решение является своего рода защитой от неудач. Каждый элемент в машине однажды сломается. Если бы оба колеса передней оси (или задней оси) вдруг потеряли тормозную способность, легко было бы попасть в аварию.

Благодаря этому решению даже при повреждении одной из цепей автомобиль все равно сможет тормозить обеими осями.Правда, только одно колесо, но оно, безусловно, безопаснее и эффективнее.

Главный цилиндр

Главный цилиндр отвечает за создание правильного давления в системе. Благодаря этому на поршни в тормозных суппортах оказывается достаточное давление, а значит - накладки прижимаются к тормозным дискам.

Главный цилиндр состоит, среди прочего, из корпуса, нажимной пружины, уплотнительных колец, поршня, цилиндра, входа и выхода тормозной жидкости.

Как работает тормозная система?

Современные гидравлические тормозные системы используют закон Паскаля. Благодаря постоянному давлению в замкнутой гидросистеме можно многократно усилить давление на рабочие органы.

Давление, оказываемое водителем на педаль тормоза, вызывает накопление в системе давления жидкости (в нашем случае тормозной жидкости), равномерно воздействующей на все стенки цилиндра/поршня. Умноженная сила позволяет фрикционным накладкам легко двигаться к тормозному диску, вызывая трение.

Возможные неисправности

Тормозная система не слишком сложна. Несмотря на это, он часто выходит из строя. Чаще всего выходит из строя раздаточный насос или проблема в тормозных магистралях. Тросы могут ощущаться натянутыми (в случае старых конструкций и резиновых тросов) или ржавыми (металлические тросы, используемые в современных автомобилях), поэтому их стоит время от времени проверять.

Лучше не допускать утечки жидкости, так как это может снизить давление в системе. В такой ситуации при нажатии на педаль тормоза никакой реакции вы не заметите.

Поршни в суппортах, фрикционные накладки и тормозные диски также вызывают проблемы. Поршни могут заедать или заедать, что приводит к неравномерному или даже незначительному давлению тормозной колодки на диск.

Тяжелые условия работы и зачастую динамичный стиль вождения могут привести к перегреву компонентов. В этом случае необходимо заменить диски и колодки на новые вне зависимости от их износа.

Распространенной проблемой дисковых тормозов является изгиб. Это происходит, когда мы тормозим на воде (например, в луже). Нагретые диски быстро охлаждаются, из-за чего они сморщиваются. Это ощущается как биение руля при торможении.

Следует периодически проверять установку, состояние компонентов и проверять отсутствие воздуха в тормозной системе. Если мы сами не можем хорошо судить об этом, вы можете обратиться за помощью к механику на авторизованной станции технического обслуживания или на дружественном заводе. Благодаря этому мы будем уверены, что машина, на которой мы путешествуем, нас не подведет.

.

Тормозная система, типы и типичные неисправности. - Seba 4×4

Из всех систем нашего автомобиля самое важное место рядом с рулевым управлением занимает тормозная система. От этого зависит наша безопасность и безопасность других участников дорожного движения. Его задачей является безопасное снижение скорости движения, остановка транспортного средства и обездвиживание транспортного средства на стоянке.

Типы тормозных систем

Тормоза, используемые в автомобилях, можно разделить на:

• диск,
• барабан,
• группа,

по устройству и принципу действия, а также:

• гидравлический,
• пневматический,
• механический,
• смешанный напр.: пневмогидравлический,

из-за того, как он запускается.

В легковых автомобилях используются гидравлические дисковые и барабанные тормоза. Часто мы также встречаем дисковые тормоза на передней оси и барабанные тормоза на задней оси. В зависимости от области применения мы различаем два типа тормозных систем:

• основная - называется рабочей, это чаще всего гидравлическая система,
• дополнительный - в просторечии известный как ручной тормоз, стояночный тормоз или аварийный тормоз, это наиболее распространенная система рычагов и сухожилий, в настоящее время замененная системами электрического давления..

Мера

Обращаясь к физике, можно сказать, что роль тормозной системы заключается в создании силы, действующей на движущийся автомобиль, обращенный в сторону от направления его движения, с целью снижения скорости автомобиля или его остановки . Переводя это на более доступный язык, можно сказать, что современные тормозные системы работают на основе закона Паскаля. Благодаря постоянному давлению в замкнутой гидросистеме мы можем многократно усилить давление на рабочие элементы (цилиндры, блоки, щеки, диски, барабаны).Нажатие на педаль тормоза приводит к увеличению давления жидкости (тормозной жидкости), которая равномерно воздействует на все компоненты тормозной системы. В результате умноженная сила прижимает фрикционные элементы к тормозному диску или барабану, вызывая трение, приводящее к снижению скорости или остановке автомобиля. При торможении кинетическая энергия тормозящего транспортного средства преобразуется в тепловую, что приводит к необходимости рассеивания тепла, выделяемого элементами тормозной системы. В дисковых тормозах сила трения создается за счет прижатия плоских фрикционных вставок к плоским поверхностям тормозного диска, вращающегося со ступицей колеса.Тормозные диски изготовлены из чугунного литья. В случае ободно-барабанных тормозов тормозной момент создается трением между внутренней поверхностью вращающегося тормозного барабана и тормозными колодками, расположенными внутри барабана, и защищенными от вращения.

Строительство

Тормозная система состоит из следующих компонентов:

• педаль тормоза,
• Главный цилиндр (с гидроусилителем руля),
• стальная напорная труба,
гибкий кабель
• ,
• регулятор тормозных усилий,
• Тормозные суппорты или колодки с дисками или барабанами.

Практически во всех выпускаемых сегодня автомобилях используются вспомогательные устройства, обычно вакуумные, которые облегчают торможение, уменьшая усилие, необходимое для приложения усилия к педали. Разрежение, питающее усилитель, берется из системы впуска (бензиновые двигатели) или от соответствующего насоса (дизельные двигатели). Используются одно-, двух-, четырех- и даже шестипоршневые суппорты. Их количество зависит от назначения автомобиля. В популярных ныне автомобилях обычно встречаются однопоршневые тормоза на задней оси и двухпоршневые на передней оси.Уже много лет в автомобилях используется двухконтурная тормозная система для повышения безопасности пользователей, при повреждении одного контура другой еще работает, хотя тормозное усилие значительно ниже. Срок службы установленных тормозных колодок/колодок обычно исчисляется десятками тысяч. км. Однако нам часто приходится заменять их чаще, обычно это связано со стилем вождения и средой, в которой мы движемся. Частое торможение, агрессивный стиль вождения, грязь и песок эффективно сокращают срок службы фрикционных элементов, как правило, тормозной диск и барабан выдерживают как минимум двукратное увеличение пробега.Регулятор тормозных усилий — элемент, обеспечивающий устойчивость движения при торможении и исключающий блокировку колес задней оси. Кроме того, он реагирует на изменение нагрузки на отдельные оси, корректируя подачу жидкости к элементам тормозной системы заднего моста. Стальные (медные) трубы отвечают за распределение рабочей жидкости от насоса возле отдельных колес, за счет работы подвески последним звеном, соединяющим насос с хомутом/цилиндром, является гибкий шланг. Пример расположения вышеперечисленных компонентов показан на рисунке.Последним элементом тормозной системы является тормозная жидкость, которая гигроскопична и с годами начинает поглощать воду из окружающей среды. Вода попадает в теоретически герметичную систему через микропоры, расположенные в мягких тормозных магистралях, невидимых невооруженным глазом. По мере увеличения количества воды жидкость теряет свои свойства, так как ее температура кипения падает, в результате чего при резком торможении жидкость может закипеть и вызвать провал педали тормоза в пол без остановки автомобиля.По этой причине рекомендуется заменять ее каждые 2-3 года, но не забывайте использовать правильный тип жидкости с характеристиками, соответствующими рекомендациям производителя автомобиля.

Типичные отказы

1. Неравномерное торможение, автомобиль «тянет» в одном направлении при торможении:

• изношенные или поврежденные фрикционные накладки с одной стороны автомобиля на передней или задней оси,
• заклинивший или частично заклинивший суппорт дискового тормоза или поршень в цилиндрах,
• Течь тормозной жидкости из цилиндра или суппорта,
• различные материалы для тормозных колодок с обеих сторон автомобиля,
• , Замасленные фрикционные накладки щек или блоков,
• недостаточная подача тормозной жидкости в цилиндры (тормозные магистрали заблокированы - оборваны, сжаты),
• ослабленные направляющие болты клемм,
• тормозные магистрали корродированы (перфорация).

2. Шум от использования тормозов (визг или прерывистый визг):

• истираемый фрикционный материал, (трется о металлическую пластину или так называемое расстояние),
• некачественные фрикционные накладки (перегрелись - прикипели),
• коррозия тормозного диска или барабана - после длительной остановки автомобиля или эксплуатации в раскисшей местности,
• овальный тормозной барабан или криволинейный диск.

3. Педаль тормоза не работает при нажатии на нее ногой (затруднительное нажатие).

• заклиненная опорная втулка педали,
• заевший поршень главного цилиндра,
• Повреждены (вздуты) уплотнения поршней главного цилиндра (использование неподходящей тормозной жидкости).

4. Мягкая педаль тормоза (без сопротивления):

• повреждено уплотнение поршня главного цилиндра,
• воздух в тормозной системе,
• потеря тормозной жидкости из системы,
• Чрезмерный холостой ход педали тормоза.

5. Вибрации педали тормоза или рулевого колеса при торможении:

• изношенные колодки или кулачки,
• деформация тормозного диска или барабана,
• Ослаблены направляющие болты тормозного суппорта.

6. Истирание фрикционных накладок дисками или барабанами:

• повреждение тормозного насоса,
• заклинило хомут или поршень в цилиндре,
• слишком низкий холостой ход педали тормоза или насоса,
• Неправильно отрегулирован вспомогательный тормоз.

7. Блокировка задних колес при обычном торможении:

• поврежден регулятор тормозных усилий,
• заклинил поршень в цилиндре или заднем тормозном суппорте,
• трос стояночного тормоза примерзает к броне или примерзают губки к барабану.

8. Неэффективный вспомогательный тормоз:

• износ фрикционных накладок,
• слишком большой свободный ход тормозного привода,
• тормозной трос, заевший в броне,
• загрязнение маслом/тормозной жидкостью, тормозные колодки,
• линия чрезмерно вытянута (регулировка невозможна).

9. Неадекватная эффективность торможения, несмотря на сильное нажатие на педаль:

• плохо отрегулированные задние кулачки,
• замасленные, непригодные фрикционные накладки,
• гидроусилитель рулевого управления поврежден (сломанная диафрагма или пористая вакуумная трубка),
• установлены неправильные колодки (слишком маленькая площадь).

10. Тормоза нагреваются во время движения:

• Компенсационное отверстие в главном цилиндре заблокировано.
• заевшие поршни суппортов или цилиндров,
• слишком маленький зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра.
• захватные направляющие клемм,
• ослаблены пружины втягивания колодок барабанного тормоза.

Наиболее частые неисправности тормозных дисков:

• растрескивание диска - следствие перегрева или блокировки плавающего суппорта,
• вибрации, возникающие в результате отклонения диска при торможении, обычно из-за повреждения или износа ступичного подшипника,
• перегрев - при превышении тепловой мощности диска он может деформироваться.

Проверка тормозов

Помимо обнаружения вышеперечисленных дефектов, стоит время от времени проверять тормозное усилие на диагностической станции, при большом годовом пробеге стоит делать это чаще, чем только при периодическом техосмотре. О низком уровне жидкости нас обычно информируют соответствующие индикаторы, многие автомобили оснащены датчиками износа тормозных колодок. В сегодняшнем материале я намеренно не упоминаю о "присадках" типа ABS или ASR, которые уже стали стандартом, мы не имеем большого влияния на их работу, более того, упомянутые выше неэффективности также эффективно устраняют корректную работу эти системы.Долговечность тормозных колодок и колодок во многом определяется их качеством и состоянием тормозных дисков и барабанов.

Сводка

Только исправная тормозная система гарантирует безопасность как нам, так и другим участникам дорожного движения. Однако следует помнить, что 100% эффективные тормоза не гарантируют короткий тормозной путь без шин с хорошим протектором и достаточным давлением воздуха, промытой подвески и, конечно же, здравого смысла водителя. Так что иногда стоит провести сверхнормативный осмотр, чтобы иметь возможность благополучно вернуться из поездки.Также важно использовать фирменные детали, дешевые заменители обычно намного быстрее изнашиваются, что негативно сказывается на компонентах, которые с ними работают.

Схема тормозной системы

90 250

Главный цилиндр, версия для США 😉

Комплект новых тормозных колодок

Главный цилиндр европейская версия 😉

Наиболее часто используемые типы тормозной жидкости

С нас хватит… 😉

Состояние тормозного диска 😉

можно оценить по ободу

С уважением, поле.

Себа 4 × 4

Аналог

.

Педаль тормоза слишком тугая или слишком мягкая. О чем это может свидетельствовать?

Тормозная система является одним из важнейших компонентов любого автомобиля. Выход из строя его компонентов очень опасен и может иметь серьезные последствия. Примером отказа является слишком жесткая или слишком мягкая педаль тормоза, что снижает эффективность тормозной системы. Что вызывает такой дефект и как его исправить?

Когда водитель нажимает на педаль, насос обеспечивает циркуляцию рабочей жидкости по жестким и гибким шлангам.Затем он поступает к суппортам, которые благодаря поршням под давлением прижимают колодку к тормозному диску. Важным элементом головоломки также является так называемый Тормозной «сервоусилитель» представляет собой небольшое устройство, создающее дополнительное разрежение, которое предназначено для увеличения тормозного усилия. Без него даже малейшее нажатие на педаль тормоза потребовало бы от нас гораздо больше усилий. Ведь он иногда оказывает чрезмерное сопротивление. Что может быть причиной этого?

- Одна из причин т.н.«Жесткая» педаль тормоза может быть из-за старой или некачественной тормозной жидкости. Мало кто помнит, что он гигроскопичен, то есть впитывает воду. Со временем и пробегом его может накопиться достаточно много, что снижает эффективность торможения. Водитель это чувствует из-за излишней жесткости тормоза. Кроме того, присутствие воды приводит к тому, что жидкость теряет свои антикоррозионные свойства. Это одна из самых частых причин коррозии тормозных шлангов в старых автомобилях, что может быть очень опасно, так как такой шланг может просто порваться.Из-за этих явлений тормозную жидкость следует заменять каждые два года или 60 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше, — объясняет Джоанна Кренжелок, директор TMD Friction Services в Польше.

Другая причина - выход из строя вакуумного насоса, т.е. «Вакуумные насосы». Это устройство, присутствующее в каждом дизельном двигателе, которое приводит в действие упомянутый усилитель тормозов. В автомобилях используются два его вида – поршневой и объемный. Выход из строя вакуумного насоса может ухудшить эффективность тормозной системы и чаще всего вызван износом самого насоса или утечками моторного масла.Поэтому стоит позаботиться о своевременной замене масла и использовании самых качественных жидкостей. Еще одной причиной тугой педали тормоза может быть заедание поршней в тормозных суппортах. Чаще всего это явление является следствием отсутствия надлежащего обслуживания тормозной системы при замене ее компонентов. Также возможно изнашивание крышек резиновых плунжеров из-за скопления воды в этой области.

Использованная тормозная жидкость может иметь и другой эффект, т.е. сделать педаль тормоза слишком "мягкой".В крайних случаях, например, из-за перегрева системы, она просто рухнет в пол. Жидкость, которая поглощает много воды, имеет гораздо более низкую температуру кипения, поэтому она особенно опасна при динамичном вождении и частом использовании тормозов. В этом случае помимо замены жидкости необходимо заменить тормозные шланги и проверить другие элементы этой системы. Также возможно, что уровень тормозной жидкости слишком низкий из-за утечки. Типичные неисправности включают утечки на главном цилиндре или утечки из гибких или жестких шлангов.О чем еще стоит помнить, особенно в контексте мастерской?

Важным сервисным мероприятием при замене любых компонентов тормозной системы является прокачка системы. Остающийся в жидкости воздух снижает тормозной эффект, что может вызвать так называемое «Мягкий тормоз». В случае прокачки автомобиля с АБС начните с главного цилиндра, а затем следуйте инструкциям по обслуживанию, предусмотренным для этой процедуры. Повторяйте действия до тех пор, пока из клапана не потечет однородная жидкость без пузырьков воздуха.

- Очень важно использовать тормозную жидкость, рекомендованную производителем автомобиля, так как существуют разные классы и плотности: DOT 3, 4 и 5.1 на основе гликоля, DOT 5 на основе силикона. Чем выше класс DOT, тем выше температура кипения в сухом и влажном состоянии. Различия в требуемой спецификации вызваны, в том числе, конструкция тормозной системы. Более высокие классы DOT позволяют увеличить интервалы обслуживания. Качество жидкости очень важно, поскольку оно напрямую влияет на эффективность и срок службы системы и, следовательно, на нашу безопасность.По этой причине в предложении Textar есть тормозные жидкости, предназначенные для всех современных автомобилей, – резюмирует Йоанна Кренжелок.

.

База знаний ATE

При получении нового автомобиля у дилера марки мы получаем полный комплект документов и оборудования для безопасного путешествия и получения удовольствия от новой покупки. При этом мы получаем информацию о том, что «для сохранения гарантии на наш автомобиль мы должны использовать его по назначению и проводить периодические проверки в соответствии с рекомендациями производителя автомобиля». В ходе таких осмотров мастерская производит технический осмотр автомобиля, состояние кузова, лакокрасочного покрытия и замену расходных материалов, указанных заводом-изготовителем согласно перечню инспекционных процедур.Такие осмотры производятся в зависимости от пробега или времени использования автомобиля.

По истечении гарантийного срока автомобиля большинство пользователей передают свои заказы на техосмотр независимым СТО. Чаще всего ожидают обслуживания на том же или сопоставимом уровне при более низкой цене на материалы и саму услугу. Это требует, чтобы независимые мастерские обладали необходимыми знаниями, документацией и оборудованием для мастерских, чтобы соответствовать требованиям быстро меняющихся автомобильных технологий.
Несмотря на то, что автомобиль поступает в независимый сервис, мастерская для правильного и безопасного функционирования автомобиля должна продолжать проводить осмотры, замены и доработки согласно рекомендациям производителя. К сожалению, многие сайты, чтобы удешевить услугу, опускают выполнение некоторых действий, требуемых производителем. В результате таких действий они, правда, снижают цену услуги в данный момент, но, к сожалению, влекут за собой дополнительные расходы в будущем. Худший случай, когда данный компонент напрямую влияет на безопасность путешественников.

Одно техническое обслуживание, которое не проводится, - это периодическое техническое обслуживание тормозных систем. Такому осмотру и замене, независимо от их износа, подлежат в том числе элементы тормозного суппорта, гибкие тормозные шланги и тормозная жидкость. Сам производитель требует замены тормозной жидкости через каждый конкретный пробег или время эксплуатации автомобиля. Пренебрежение этой очень важной услугой приведет к повреждению суппортов, тормозных шлангов и агрегатов ABS/ESP. При этом ухудшается время отклика самих тормозных систем.

В течение 18 месяцев компания ATE проводила испытания качества тормозной жидкости в транспортных средствах до 3,5 тонн по всей Польше. Выяснилось, что 70% протестированных автомобилей имели тормозную жидкость для немедленной замены и еще 15% для замены при очередном сервисе или техосмотре. Это дает информацию о масштабах запущенности и упущения этой очень важной служебной деятельности.

Проведение замены тормозной жидкости на запущенном автомобиле вызывает множество проблем.Клеммы повреждаются при "выкручивании" сапуна - потому что его давно никто не откручивал.

Если замена производится так называемым традиционным методом, путем прокачки жидкости движениями педали тормоза, то часто повреждается сам тормозной насос и усилитель тормозных сил - "сервопривод". Повреждение главного цилиндра и часто «сервоприводов» вызвано тем, что оба компонента при работе совершают возвратно-поступательные движения в ограниченной степени при нормальной работе.Это движение определяется и ограничивается объемом тормозной жидкости в системе и нагнетанием давления главным цилиндром. Поршни главного цилиндра, «толкаемые» штоком «сервопривода», совершают это движение при торможении несколько тысяч раз при нормальной работе, но работают они ограниченно. При выполнении операции замены тормозной жидкости или прокачки системы после обслуживания прокачкой педали тормоза сальники главного цилиндра начинают работать в тех частях насоса, где они не работали очень длительный период времени.

Обычно это пористые поверхности, образовавшиеся в результате коррозии, вызванной влажной тормозной жидкостью.

В результате этой же операции поврежден сам "сервопривод". Под пыльником со стороны "сервопривода" со стороны рычага педали тормоза находится направляющая втулка с герметиком. Движение втулки при ежедневном использовании ограничивает ход главного цилиндра. Как и в случае с главным цилиндром, повреждено само уплотнение «сервопривода».Втулка изготовлена ​​из пластика и уплотнена резиновым уплотнителем. Выработка втулки, вызванная работой рычага педали тормоза и загрязнениями на ее поверхности, проявляется образованием закраины на входной втулке. Развитая кромка, проходящая через входной уплотнитель несколько раз, приводит к его повреждению. К сожалению, герметик не доступен в качестве запасной части. Требуется замена всего "сервопривода".

Чтобы уменьшить и исключить возможность повреждения «сервопривода» и главного тормозного цилиндра, ATE рекомендует использовать приспособления, которые применяются для замены тормозной жидкости и прокачки тормозных систем.Замена на такие устройства не требует подкачки рычагом педали тормоза. Устройства АТЕ подают тормозную жидкость под заданным давлением прямо в расширительный бачок. Более того, в современных тормозных системах невозможно заменить тормозную жидкость и прокачать систему без этого типа устройства. Конечно, связь диагностического устройства с системами также требуется для этих сервисных операций.

В новых тормозных системах используются различные решения, одним из них является система ATE MKC1 (C2), в которой нажатие на рычаг педали тормоза не создает непосредственного давления в тормозной системе.Давление в системе создается в зависимости от реакции водителя на рычаг педали тормоза или работы систем активного круиз-контроля, систем активного торможения и рекуперативного торможения. В этих решениях замена тормозной жидкости и прокачка системы традиционным методом путем прокачки приведет к повреждению всего узла. Затраты очень высоки, а замена на новый сложна.

Не следует забывать, что невыполнение периодической замены тормозной жидкости приведет к выходу из строя блоков ABS/ESP.Если мастерская также использует традиционный метод замены тормозных колодок, запрессовывая тормозной поршень непосредственно в суппорт, она будет перекачивать загрязненную тормозную жидкость с примесями в уравнительный бачок из-за отсутствия периодических замен. К сожалению, на подходе блок ABS/ESP, через который жидкость должна течь и проблема готова - можно наблюдать загрязнение в расширительном бачке. Это загрязненная жидкость, которая в данном случае продавливалась через тормозные суппорта при замене традиционным методом.Поэтому компания ATE рекомендует при замене тормозных колодок отвинтить штуцер для прокачки на суппорте и слить загрязненную жидкость в сборный цилиндр. Одновременно можно измерить и температуру кипения тормозной жидкости, и измерение в этом случае надежнее, чем проба из расширительного бачка.

Таким образом, отсутствие систематической замены тормозной жидкости приводит к возникновению дорогостоящих неисправностей, которые мы можем максимально предотвратить, следуя рекомендациям автопроизводителей.И самое главное, помните, что эффективная тормозная система напрямую влияет на нашу безопасность и безопасность других участников дорожного движения.

.

тезисов!!!!!!!!!!!!!ва!!!!!!!!!!! DVUC7RTCC7DHWDDFDKYWVQKOJEDJIC5GMT2CHLQ

Скачать весь документ тезис !!!!!!!!!!!!!!!! ва !!!!!!!!!!! DVUC7RTCC7DHWDDFDKYWVQKOJEDJIC5GMT2CHLQ Размер 218 КБ

Комплекс профессионального училища

Тема: Анализ устройства и работы тормозных систем автомобилей.

проф. Томаш Ядацкий Михал Юйка Анджей Адамски

1.1. Предмет, цель и объем работы ....................................... ................................. 2

1.2. Вводная информация ................................................................ ............................. 2

2. Структура и функции .................................................. ............................. 4

2.1. Педаль тормоза ................................................ ...................................... 6

2.2. Бачок тормозной жидкости ..................................................... .............. 7

2.3. Главный цилиндр ................................................................ ............................. 7

2.4. Тормозной цилиндр ....................................................... ...................... 11

2.5. Тормозные колодки ................................................ ............................. 13

2.6. Механизм автоматической регулировки тормозных колодок.................16

2.7. Тормозные барабаны ................................................................ ................................ 18

2.8. Вспомогательный тормоз ............................................................. ...... 19

3. Техническая служба ........................................ ................................... 21

3.1. Прокачка тормозной системы ............................................. 21

3.2. Вспомогательный тормоз ................................................................ ...................... 22

4. Общая оценка технического состояния .................................................. .... 24

5. Разборка и сборка компонентов тормозной системы

основной .................................................. ............................................. 26

6. Ремонт и регулировка элементов тормозной системы ..................... 29

7. Проверка эффективности тормозной системы ..................... 31

8. Дисковые тормоза .................................................. ...................................... 32

8.1. Система блокировки ................................................................ ................................ 32

8.2. Система Данлоп ................................................................ ...................................... 33

8.3. Тормоза с фиксированным корпусом суппорта .............................................. 33

8.4 Тормоза с подвижным корпусом суппорта ........................................ .34

8.5 Дисковые тормоза с внутренним суппортом ................................ 36

1.1. Предмет, цель и объем работы.

Тема дипломной работы «Анализ устройства и работы тормозных систем автотранспортных средств».Цель работы - рассмотреть различные решения, применяемые при построении тормозных систем легковых автомобилей.

В приведенных ниже описаниях мы постараемся представить и описать возможные концепции тормозных систем, используемых в конструкции автотранспортных средств.

В объем нашей работы входят: письменная работа с описанием решений тормозной системы и практическая работа, представляющая собой модель заднего тормозного барабана легкового автомобиля Fiat 126p.

1.2. Вводная информация

При рассмотрении проблем тормозов на первый план выходит эффективность тормозных систем. На самом деле речь идет больше о факторах, снижающих их эффективность, и о возможности хотя бы частичного их устранения. Некоторыми вопросами, конечно же, занимаются конструкторы и заводские исследовательские центры, с другими может справиться любой водитель мотоцикла.

Как правило, тормоза делятся на:

• барабан - простая и дешевая конструкция, достаточные параметры для небольших мотоциклов и скутеров.

• Диск - преимущества включают простую замену фрикционных блоков и относительно низкие требования к обслуживанию, лучший отвод тепла, образующегося при торможении.

Тормозная система транспортного средства используется для снижения скорости транспортного средства и его остановки в определенной точке. Тормоза также используются для обездвиживания автомобиля в неподвижном состоянии.

Существует множество международных и национальных правил и рекомендаций, касающихся тормозных систем автомобилей.Стоит понимать, что в США, являясь крупнейшим закрытым рынком, они играют ведущую роль в сфере стандартизации и регулирования автотранспортных средств. Правила, введенные в США, в основном основаны на рекомендациях инженерных ассоциаций, отсюда и их широкое практическое применение. Следовательно, они в основном приняты международными организациями:

SAE-Общество автомобильных инженеров,

FMVSS- Федеральный стандарт безопасности автотранспортных средств,

ISO-Международная организация по стандартизации,

ЕЭК – Европейская экономическая комиссия,

DIN- Deutsche Institute Fuhr Normung.

По мнению некоторых производителей автотранспортных средств, правовые нормы не всегда в достаточной степени соответствуют их требованиям и опыту. У таких производителей часто есть свои более строгие стандарты. Как и в случае с некоторыми национальными правилами, которые иногда имеют более строгие требования, чем международные правила. Поскольку разработка автомобилей в основном направлена ​​на международный рынок, а субпоставщики поставляют автокомпоненты многим производителям, необходимо согласовать растущие требования производителей автомобилей с положениями национальных и международных правил.

Стремление к унификации внутри отдельных групп моделей одного производителя приводит к тому, что через определенный промежуток времени тормозные системы в разных моделях становятся одинаковыми. Так, некоторые вариации модели, в основном с более слабыми двигателями, имеют значительные резервы в тормозных системах. В то же время в других вариантах после увеличения мощности необходимо настроить тормозную систему на более высокие скорости движения. В сомнительных случаях всегда следует обращаться к рекомендациям производителя автомобиля, который отвечает за получение сертификата об одобрении, выданного компетентным органом.Вы также можете обратиться за консультацией в организации, занимающиеся техническим надзором.

Польский автомобиль Fiat 126p оборудован двухконтурной основной системой гидравлически управляемых барабанных тормозов и вспомогательной системой, т.н. Ручной тормоз с механическим действием на задние колеса. Основным преимуществом двухконтурной тормозной системы является независимая работа тормозного контура передних и задних колес.Это означает, что в случае выхода из строя одного из тормозных контуров другой обеспечивает рулевому колесу эффективную остановку автомобиля (система управления тормозами, разумеется, одна - двойной тормозной насос, управляемый ножной педалью). ).

Тормозной контур передних колес состоит из одной (задней) секции главного цилиндра и двух независимых магистралей, подающих тормозную жидкость к тормозным цилиндрам передних колес.

Тормозной контур задних колес состоит из второй (передней) секции главного цилиндра, длинного тормозного шланга, доходящего до тройника

и две магистрали подачи тормозной жидкости к тормозным цилиндрам передних колес.

Выход из строя одного из контуров не приводит к потере тормозной способности, хотя и значительно ухудшает ее эффект. В этом случае педаль тормоза становится мягче и ее можно нажимать дальше к перегородке.

Автомобильные тормоза (упрощенный чертеж)

Два независимых гидравлических контура включения тормозов переднего (штриховая линия) и заднего (сплошная линия) колес, питаемые от одного двухкамерного гидробака, подающие тормозную жидкость к двухсекционному тормозному насосу, управляемому ножной педалью.Вспомогательный тормоз с ручным приводом, трос, соединенный с тормозными механизмами задних колес

Педаль тормоза (рис. 2) изготовлена ​​из стального листа и установлена ​​(по типу так называемой подвесной педали) на опорном шарнире с педалью сцепления, прикрученной болтами к передней перегородке автомобиля. Возвратное движение педали обеспечивается возвратной пружиной (6). К педали тормоза приварена отбойная пластина, в которую упирается механический выключатель света «стоп», ввернутый в верхнюю часть опоры педали.

Неправильное, слишком сильное затягивание выключателя «стоп» может привести к блокировке тормозной системы из-за слишком малого обратного хода педали.

Вспомогательный тормоз используется для обездвиживания неподвижного автомобиля, но его также можно использовать для торможения движущегося автомобиля в случае повреждения или слишком низкой эффективности торможения основного тормоза. Вспомогательный тормоз приводится в действие вручную, рычаг установлен на тоннеле между передними сиденьями.

1- опора педали, крепящаяся к кузову, 2- выключатель света «стоп», 3- палец привода тормозного насоса, 4 и 8- втулка педали, 5- элементы крепления пальца (3) к педали, 6- педаль тормоза возвратная пружина, 7 - педаль тормоза с резиновой накладкой

2.2. Бачок тормозной жидкости

Бачок тормозной жидкости изготовлен из прозрачного пластика и

Крепится к кронштейну, расположенному с левой стороны ниши багажника.Резервуар имеет две камеры, соединенные двумя независимыми линиями с отдельными секциями главного цилиндра. Камера I — это бачок тормозной жидкости по окружности заднего колеса, камера II — бачок тормозной жидкости по окружности переднего колеса. Уровень жидкости в бачке тормозной системы должен быть на 16 мм ниже горловины заливной горловины. Каждый раз, когда замечается потеря жидкости, необходимо установить причину этого состояния. Обычно это вызвано утечками в системе. В случае затруднений с поиском места утечки немедленно обратитесь на СТО.

Для восполнения потерь следует использовать тормозную жидкость R3. Использование другой жидкости запрещено из-за возможности химических реакций различных жидкостей, образования пузырьков воздуха и ухудшения тормозного эффекта.

Во время эксплуатации автомобиля уделяйте внимание техническому обслуживанию, а также

очистите бачок тормозной жидкости и держите отверстие в крышке чистым. Засорение вентиляционного отверстия может создать вакуум в резервуаре и препятствовать потоку жидкости к главному цилиндру.

На автомобиле 126Р-650К имеется индикатор утечки тормозной жидкости, поэтому крышка бачка другая (у него пластиковый поплавок, соединенный с замыкающей пластиной контура при падении уровня жидкости). О потере тормозной жидкости водителю сигнализирует красная лампочка рядом с кнопкой насоса омывателя ветрового стекла.

Главный цилиндр в одном общем корпусе включает две независимые секции: два поршня, движущихся в определенных, независимых частях цилиндра, перемещаемых общим шпинделем.

Поперечное сечение и компоненты главного цилиндра показаны на рис. 3.

и 4. Главный цилиндр, прикрепленный к передней части автомобиля под полом багажника, привинчен к перегородке. Доступ к нему возможен снизу автомобиля и изнутри багажника - после снятия запасного колеса и специального кожуха, который также служит для фиксации запасного колеса.

Работа главного цилиндра заключается в следующем: под давлением штифта педали тормоза (7, рис.2) поршень (8, рис. 4) насаживается на палец (3)

2-й выбор насоса тормозного контура переднего колеса, в результате чего перекрывается поступление тормозной жидкости из расходного бачка, а затем повышается давление жидкости в цилиндре перед поршнем, т.е. повышается давление в колесных цилиндрах и тормозных колодках разошлись. Движение поршня второй секции вызывает также (под влиянием увеличения давления жидкости перед ним) смещение поршня (6) первой секции насоса (обхвата задних колес), и следовательно, срабатывание тормозных колодок задних колес.

Обе секции снабжаются тормозной жидкостью через одиночные подводящие отверстия, а роль уравнительных отверстий выполняют каналы, профрезерованные в направляющих и закрытые резиновыми кольцами, дополнительно поджатыми пружинами.

В передней части поршня (8, рис. 5) в специально выполненной канавке находится (с небольшим зазором) уплотнительное кольцо (4), т. н. тормозной поршень, а в канавке поршня свободно установлено распорное кольцо (5). Задняя герметичность поршня обеспечивается дополнительным уплотнительным кольцом, также вставленным в канавку поршня (рис.3). Для обеспечения надлежащей герметизации внешний диаметр уплотнительного кольца немного больше внутреннего диаметра цилиндра насоса. Закругленная форма уплотнительного кольца со стороны цилиндра обеспечивает минимальное сопротивление и свободное движение поршня в корпусе насоса. При полностью отпущенной педали тормоза поршень (рис. 5) под действием пружины (1) занимает крайнее заднее положение.

Заднее смещение поршней ограничивается двумя стопорными болтами (9), входящими своими концами в поршневые пазы, в которые упираются распорные кольца.

Так как пружина (1) жестче пружины (3), распорное кольцо отодвигает уплотнительное кольцо (4) от поверхности канавки в поршне и через оставшиеся прорези и отверстия (б, в) рабочее пространство цилиндра главного цилиндра (д) соединен с каналами (а), подающими жидкость из бачковых камер.

Давление выравнивается с обеих сторон уплотнительного кольца (поршня). После нажатия на педаль тормоза поршень первой секции главного цилиндра движется вперед и прижимается к уплотнительному кольцу, устраняя зазор между ними (в).Пружина (3) начинает прижимать уплотнительное кольцо к торцу направляющей и тем самым к участку соединения рабочей полости (е) главного цилиндра с бачком тормозной жидкости. Это холостой ход поршня и часть свободного хода педали тормоза.

Дальнейшее смещение поршня второй секции насоса (рис. 3) увеличивает давление жидкости в главном цилиндре (под его влиянием) перемещение поршня первой секции главного цилиндра. Поступление тормозной жидкости в цилиндр 1-й секции перекрывается (аналогично описанному для 2-й секции) и начинается торможение задних колес автомобиля, с этого момента давление будет возрастать одновременно в обоих контурах (если оба контура полностью рабочие).

При движении поршня и повышении давления давление тормозной жидкости воздействует на оба уплотнительных кольца через отверстия (d) под поршнями, что заставляет их плотнее прилегать к поверхности цилиндра насоса.

После снятия давления на педаль тормоза поршни главного цилиндра под действием возвратных пружин возвращаются в исходное положение, а давление в рабочих пространствах выравнивается и падает до атмосферного.

В случае повреждения тормозного контура передних колес и утечки жидкости из этого участка поршень участка тормозного контура задних колес приводится в действие механическим давлением поршня участка тормозного контура передних колес (через весна). Аналогично при отказе тормозного контура задних колес поршень второй секции насоса будет двигаться без сопротивления до тех пор, пока поршень первой секции (через пружину) не упрется в пробку (1, рис. 4), закрывающую цилиндр насоса. Только тогда поршень секции II начнет нормально работать и начнется торможение передних колес.Незначительные потери тормозной жидкости в обоих контурах немедленно восполняются из жидкостных камер после втягивания поршней насоса (под давлением пружины).

Сечение главного цилиндра

I - участок гидроконтура задних колес, II - участок гидроконтура передних колес

1- заглушка, закрывающая цилиндр насоса, 2- штуцеры, подающие жидкость из бака к отдельным секциям насоса, 3- резиновая крышка, 4- винты установки положения и ограничения хода направляющих (и поршней), 5- корпус тормозного насоса , 6- поршень 1-й секции с направляющей, уплотнениями и пружинами, 7- поршень рессоры II секции, 8- поршень II секции с направляющей, уплотнениями и пружинами

Питающие и уравнительные отверстия главного цилиндра (упрощенный чертеж)

1- возвратная пружина поршня, 2- стакан пружины уплотнительного кольца, 3- пружина, прижимающая уплотнительное кольцо к дистанционному кольцу, 4- уплотнительное кольцо, 5- дистанционное кольцо, 6- трубка подачи жидкости к насосу, 7- заглушка, 8-поршень направляющей, 9-винт крепления направляющей, 10-корпус насоса

а, б, в, г - каналы, прорези и отверстие в направляющей для подачи жидкости в рабочее пространство насоса (д)

2.4. тормозной цилиндр

Тормозной цилиндр (рис. 6) прикручен к тормозному диску болтами М6 с моментом затяжки 10 Н·м. приводит к тому, что тормозные колодки прижимаются к барабанам.

В самой высокой точке тормозного цилиндра находится сапун, т.е. клапан для удаления воздуха из внутренней части цилиндра.

Тормозные цилиндры передних и задних колес отличаются внутренним диаметром. В передних колесах используются цилиндры с внутренним диаметром 23,80 мм (15/16 дюйма).В задних колесах используются цилиндры меньшего размера с внутренним диаметром 15,87 мм (5/8 дюйма). Разница в диаметрах цилиндров вызывает разные тормозные усилия на колесах (больше на передних колесах). В результате интенсивность торможения задних колес ниже и автомобиль меньше склонен к броскам при торможении.

На автомобилях с усиленным торможением в задних колесах используются цилиндры с внутренним диаметром 19,05 мм (3/4 дюйма).

Комплектующие тормозного цилиндра

1- резиновая крышка, 2- алюминиевый поршень, 3- резиновое уплотнение, 4- корпус цилиндра, 5- распорная пружина цилиндра (с крышками), 6- воздухоотводчик

Колодки тормозные , сварены из двух листовых деталей (крыша и стенка) с приклеенными фрикционными накладками.Губки закреплены таким образом, что имеют возможность адаптации к тормозному барабану, с внутренней поверхности которого они оттягиваются назад двумя удерживающими пружинами.

Тормозные колодки не требуют регулировки, так как оснащены устройствами, обеспечивающими автоматическую регулировку их расстояния от барабанов.

Фрикционные накладки представляют собой прессованные элементы, изготовленные из специального материала с высоким коэффициентом трения. Длина их в развернутом виде 180 мм, ширина 30 мм, толщина 4, 2.4,5 мм. Минимально допустимая толщина фрикционной накладки может составлять 1,5 мм.

Усиленные тормоза (модели 126П-650Л и 126П-650К) имеют эффективные тормозные колодки из более толстых металлических листов - 4 мм и 2 мм (вместо 3,5 мм и 1,6 мм), тормозные колодки (удерживание тормозных колодок на постоянном расстоянии от тормозной диск) и увеличенной площади накладок, обусловленной увеличением диаметра тормозных барабанов со 170 мм до 185 мм.

Замените изношенные тормозные колодки, обугленные или замасленные накладки.Вы заменяете не отдельные кулачки, а комплект кулачков на одном колесе, а лучше на обоих колесах на одной оси. Износ накладок одного колеса должен сигнализировать о необходимости замены накладок других колес. Для демонтажа тормозных колодок (после снятия барабана) снимите извлекающие пружины - с помощью специального инструмента или пассатижей. После снятия пружин тормозные колодки можно снять с направляющей и со шпинделя саморегулирующегося механизма.

Тормозной цилиндр следует зафиксировать от выпадения поршней специальным хомутом или в крайнем случае обмотать его мягкой проволокой.

Не нажимайте педаль тормоза после снятия тормозных колодок. Нажатие на педаль тормоза вызовет выпадение тормозных поршней (под действием создаваемого давления), утечку жидкости и усилие для хлопотной установки и прокачки системы.

а- стандартный, б- усиленный

1- диск тормозной, 2- колодка тормозная, 3- пружина стопорная, 4- механизм автоматической регулировки расстояния между колодкой и барабаном, 5- барабан тормозной, 6- ступица переднего колеса, 7- направляющая тормозной колодки, 8- элементы крепления барабана

а- стандартный, б- усиленный только

1- диск тормозной, 2- колодка тормозная, 3- возвратная пружина, 4- механизм автоматической регулировки расстояния между колодкой и барабаном, 5- барабан тормозной, 6- элементы крепления барабана, 7- направляющая тормозной колодки

2.6. Механизм автоматической регулировки тормозных колодок

Механизм автоматической регулировки тормозных колодок показан на рис. 10. Он служит для установки минимального расстояния между тормозными накладками и тормозным барабаном. Это необходимо для эффективности равномерности торможения.

Принцип действия механизма основан на постепенном перемещении тормозной колодки в сторону тормозного барабана по мере износа фрикционных накладок и обеспечении постоянного возвратного движения кулачков, оставляя при этом небольшой люфт.В овальное отверстие тормозной колодки вставляется специальный полый штифт (2, рис. 10), на котором установлены две фрикционные шайбы (3), «охватывающие» тормозную колодку, и прочная пружина (4), закрепленная с шайбой и стопорным кольцом (6). Усилие пружины и фрикционных шайб фиксирует полый штифт в тормозной колодке. Полый штифт (вместе с кулачком) в свою очередь насаживается на штифт, стационарно закрепленный в тормозном диске, с зазором, соответствующим разности наружных диаметров неподвижного штифта и внутреннего диаметра полого штифта.При отпускании педали тормоза тормозные колодки стягиваются двумя пружинами. Движение челюстей (под действием этих пружин) возможно только в пределах зазора между пальцами диска и губками, так как пружины не в состоянии преодолеть сопротивление, вызванное пружиной, зажимающей фрикционные накладки на губках. Только сила, поступающая от давления жидкости в тормозном цилиндре (при торможении), способна перемещать колодку между фрикционными накладками и определять правильное расстояние между губками и барабаном.

Для разборки саморегулирующегося механизма (например, при замене кулачков) требуется специальное приспособление, позволяющее сжать пружину и снять стопорное кольцо. При сборке механизма помните, что штифт должен располагаться в крайнем, внутреннем конце расширенного выреза в тормозной колодке, соответствующем максимальному сжатию тормозных колодок. В противном случае тормозной барабан не может быть установлен.

Каждый раз при ремонте тормозной системы несколько раз нажмите на педаль тормоза перед началом движения, чтобы отрегулировать правильный люфт во всей системе.Езда без выполнения вышеперечисленных действий очень опасна, так как первый тормоз после ремонта может оказаться неэффективным.

Саморегулирующаяся губка

1- болт в тормозном диске, 2- полый болт (втулка), вставляемый в овальное отверстие тормозной колодки, 3- шайба фрикционная, 4- пружина, 5- плоская шайба, 6- стопорное кольцо

Тормозные барабаны изготовлены из чугуна.Их внутренний диаметр составляет 170,1...170,4 мм и может быть увеличен при проведении ремонтных работ на один мм. Тормозные барабаны передних и задних колес различаются по конструкции, а значит и по способам крепления.

Тормозные барабаны передних колес выполнены заодно со ступицей колеса. Поэтому каждая разборка барабана требует регулировки люфта ступицы колеса. Колесные тормозные барабаны. задние элементы представляют собой самостоятельные элементы, прикрученные к ступице колеса болтами М12/1,5 и затянутые динамометрическим ключом с моментом 85 Нм (8,5 кГм).Элементом, требующим особого ухода, является внутренняя поверхность тормозного барабана, сопрягающаяся с кулачками. Он не должен иметь царапин или вмятин и должен быть идеально цилиндрическим. Изгиб и эллиптическая форма этой поверхности каждый раз вызывают неравномерное торможение, а также могут ощущаться как так называемые пульсация педали тормоза.

У автомобилей с усиленными тормозами все тормозные барабаны увеличенного до 180 мм диаметра отделены от ступиц колес.Барабаны крепятся к ступицам колес двумя болтами, один из которых также служит шкворнем для колесных дисков автомобиля. Демонтаж тормозного барабана в этих вариантах не требует хлопотного демонтажа ступиц передних колес и регулировки зазора подшипника переднего колеса.

Вспомогательный тормоз - ручной, механический, рычажно-тросовый, действует на задние колеса автомобиля. Его структура и отдельные компоненты показаны на рис. 11.

Эффективно работающий ручной тормоз должен обеспечивать плавную работу системы, без заеданий и необходимости применения чрезмерной силы для вытягивания рычага (это состояние обычно указывает на заедание троса, рычага или штифтов).Полное торможение автомобиля должно быть получено после перетягивания рычага на 5-й...7-й зубец спички. если ход рычага больше или после вытягивания его в крайнее положение торможение неэффективно - следует отрегулировать тормоз.

1- собачка растормаживания с пружиной и кнопкой, 2- гребенка собачки, 3- рычаг вспомогательного тормоза, 4- штифт рычага тормоза, 5- винт крепления скобы рычага к туннелю, 6- скоба с продолговатыми монтажными отверстиями для регулировки стояночного тормоза (перемещением кронштейна), 7- ролик рычага, 8- трос с кожухом, 9- втягивающая пружина, 10- наклонный рычаг, 11- разжимной рычаг, 12- гайка и контргайка регулировки тормоза (путем изменения длины кожуха кабеля)

Фрагмент "а" - рычажный механизм и рычажный механизм на заднем колесе

Основной тормоз не требует никаких регулировок.Одной из сервисных операций является проверка эффективности торможения, герметичности системы, уровня жидкости в бачке и, в случае неисправности, прокачка системы.

3.1. Прокачка тормозной системы

Прокачка тормозной системы – очень важная и ответственная процедура. Признаками наличия воздуха в тормозной системе являются уменьшение «сопротивления» и увеличение свободного хода педали тормоза. Если при многократном нажатии на педаль тормоза вы наблюдаете ее «затвердевание»,

Можно предположить, что в такой системе есть воздух.Обычно необходимо исследовать причину попадания воздуха и нет ли утечки в системе.

Прокачка тормозов также производится после каждой сборки тормозной системы в следующей последовательности:

• долейте тормозную жидкость в бачок главного цилиндра, используя тот же тип жидкости, что и в системе,

• наденьте резиновый шланг на дефлектор заднего левого колеса и опустите его другой конец в прозрачный сосуд с небольшим количеством жидкости,

• несколько раз нажмите на педаль тормоза и остановите ее в нажатом положении, в это время (второй человек) отвинтите воздухоотводчик - педаль можно вдавить в пол; закрыть воздухоотводчик и затем отпустить педаль тормоза; повторить шаги 2..3 раза до прекращения подъема всех пузырьков воздуха через трубку, погруженную в сосуд.

При прокачке воздуха не забывайте проверять жидкость в бачке тормозной системы и доливать до необходимого состояния с отметкой на бачке. Тормозная жидкость вызывает коррозию и, оставленная на лакокрасочном покрытии автомобиля, может оставить небольшие необратимые следы.

На станциях технического обслуживания для вентиляции часто используют специальные напорные устройства. Они очень удобны и позволяют выполнить такую ​​операцию без помощи другого человека.

Прокачку следует проводить, начиная с самого дальнего от насоса шкива. В случае с польским автомобилем Fiat 126P не имеет значения, начинается ли прокачка с передних или задних колес из-за независимости тормозных цепей. Следует помнить только о принципе «самого дальнего колеса», потому что он позволяет удалять воздух из тормозных магистралей.

Вспомогательный тормоз требует периодической регулировки, что наиболее удобно

проводитьследующие правила:

90 121

поднять заднюю часть автомобиля так, чтобы задние колеса не упирались в землю,

потяните рычаги ручного тормоза на второй или третий паз храповика,

отрегулируйте натяжение троса ручника, поворачивая специальные регулировочные гайки, расположенные на кронштейнах поперечных рычагов задних колес.

Для этих операций необходим гаечный ключ на 19 мм с укороченной ручкой.Для уменьшения люфта отвинтите вместе гайку, а для увеличения люфта (если тормоза заблокировались во время движения) вкрутите регулировочную гайку.

Для этого после ослабления контргаек поворачивайте гайки до тех пор, пока опорные катки не будут вращаться с заметным сопротивлением. Тогда мы уверены, что после вытягивания рычага ручника и следующих двух-трех зубьев задние колеса будут заблокированы.

После завершения регулировки затяните контргайки.Если регулировочные гайки и контргайки сильно загрязнились, очистите их жесткой проволочной щеткой и смочите резьбу несколькими каплями тормозной жидкости. Если при регулировке вы заметили расслоение троса ручника, который с сопротивлением перемещается в броне из-за коррозии или обрыва проводов, замените их новыми.

Также есть еще один вариант регулировки ручника путем перемещения кронштейна рычага ручника на туннеле.Кронштейн можно сдвинуть примерно на 20 мм благодаря овальным монтажным отверстиям.

- отсоедините токовый кабельный зажим от аккумуляторной батареи,

90 121

Открутите винты, крепящие декоративную накладку на туннеле,

снимите декоративную накладку, установив рычаги переключения передач в положение 1-й передачи, задействовав ручной тормоз и подняв рычаги на туннеле (после отключения аккумуляторной батареи),

опустите рычаги ручного тормоза,

ослабьте (ключом на 13 мм) 4 болта крепления основания рычага ручного тормоза, сдвиньте его вперед и затяните два болта крепления.

Если после этой регулировки максимальное срабатывание тормоза не заканчивается пятым щелчком собачки, повторите регулировку, переместив рычаг дальше вперед.

После правильной регулировки тормоза затяните все болты крепления и наденьте декоративный колпачок.

Обратите внимание, чтобы при самостоятельной регулировке ручного тормоза не оставлять слишком маленький люфт на рычаге, так как это приведет к трению фрикционных накладок челюстей заднего колеса о барабаны во время движения, нагреву системы и ее преждевременному износу или повреждению.

При слишком малом люфте рычага ручного тормоза также может возникать заедание челюстей и блокировка задних колес при полной загрузке автомобиля.

Работу системы необходимо проверять после каждой регулировки. Для этого автомобиль разгоняют до скорости около 10 км/ч, используя рычаг нейтральной передачи, и автомобиль может свободно катиться до полной остановки. Если автомобиль останавливается без заметного торможения в конце дороги, можно считать, что челюсти не блокируются и регулировка произведена правильно.

4. Общая оценка технического состояния

Тормозная система должна соответствовать требованиям ПДД, т.е. давать возможность остановить автомобиль, движущийся со скоростью 30 км/ч по дороге длиной не более 7,5 м, с помощью основного тормоза, и позволять автомобилю оставаться на уклон 16% после включения вспомогательного тормоза.

Свободный ход педали тормоза, измеряемый по ходу ножки педали, теоретически должен составлять 3...5 мм, а полное торможение должно происходить после нажатия на педаль до 2/3 полного хода. Эффективность тормозной системы проверяется путем измерения тормозного пути. Он должен быть, при эффективно работающей системе и хороших дорожных условиях:

• до 5,5 м при начальной скорости 80 км/ч и усилии на педаль тормоза 490 Н (50 кГс), с применением основного тормоза,

• до 93 м при торможении вспомогательным тормозом с усилием 390 Н (40 кГс),

применяется к рычагу ручного тормоза.

Торможение при этих замерах следует производить на грани потери сцепления колес с дорогой, не блокируя колеса, опасаясь в том числе сильного скрипа.

На практике тормозной путь полностью исправного автомобиля короче и составляет 32 м...36 м - с применением основного тормоза и 71 м...75 м - с применением вспомогательного тормоза для полностью загруженный автомобиль, а это значит, что автомобиль полностью соответствует требованиям ПН.

Следует помнить, что тормозной путь никогда не является постоянной величиной и зависит от многих факторов, не зависящих от самой тормозной системы.На тормозной путь влияют: техническое состояние шин, давление в шинах, тип поверхности, ее состояние (мокрая, обледенелая) и — самое главное — скорость автомобиля. Чем выше скорость автомобиля, тем длиннее тормозной путь.

На тормозной путь также влияет время реакции водителя, т.н. рефлексы в зависимости от индивидуальной предрасположенности и опыта водителя. Чтобы стать независимым от всех этих субъективных факторов, влияющих на оценку правильности работы тормозной системы, ее проводят на основе стендовых испытаний.Такой стенд должен быть оснащен специальным устройством с роликами с электроприводом. Эти катки тормозятся стоячими колесами одной оси вагона. Измерение выполняется при полной загрузке автомобиля. Окружная тормозная сила одного колеса должна быть равна или превышать 981 Н (100 кгс) при приложении усилия к педали с усилием более 147 Н (15 кгс).

Пользователь автомобиля также может оценить эффективность и равномерность торможения всех четырех колес и обнаружить овализацию тормозных барабанов.Для этого следует выбрать участок ровной дороги с твердым покрытием (асфальт или бетон), желательно с небольшим движением, чтобы проводимые испытания не подвергали опасности других участников дорожного движения. Автомобиль следует разогнать до скорости около 30 км/ч и резко затормозить до блокировки колес и полной остановки автомобиля. По следам торможения легко увидеть интенсивность и равномерность торможения колес на одной оси. Тормозные метки передних и задних колес должны быть равны по длине длине задних колес.Описанную выше попытку следует повторить два или три раза. Если одно из колес оставляет значительно более короткую колею или ее вообще нет, это признак того, что тормоз в этом колесе не работает должным образом. Такая неисправность при нормальной эксплуатации автомобиля может привести к его опрокидыванию и изменению направления движения.

При нормальной эксплуатации следует тормозить плавно, подконтрольно, без блокировки колес, потому что эффективнее и безопаснее тормозить с помощью так называемого тормоза. предел адгезии.

Во время второй проверки тормозной системы разогнать автомобиль до скорости около 10 км/ч и плавно нажать на педаль тормоза, почувствовав, как она «пульсирует». Пульсация педали говорит о том, что тормозные барабаны имеют овальную форму или ступицы колес вращаются неравномерно. Однако правильную оценку этого явления и возможный ремонт следует доверить персоналу АСО.

5. РАЗБОРКА И СБОРКА ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ ТОРМОЗА

Для разборки и сборки элементов тормозной системы потребуются инструменты для разборки колес и тормозных барабанов и дополнительно: ключи плоские на 8, 10, 13, 14, 17, 24мм, ключ плоский 10мм, торцевой ключ на 13мм с длинным шарнирным удлинитель, крестовая отвертка, плоскогубцы универсальные, клещи для колец Зегера, специальные приспособления: А 72235 для крепления тормозных цилиндров и А 72246 для разборки автоматического регулятора тормозных колодок.

Для разборки также пригодятся средства для удаления коррозии, а также отвертка и молоток.

Лучше всего производить разборку на винтовом или колонном подъемнике. При отсутствии такого домкрата работы по разборке можно производить последовательно с обеих сторон автомобиля, поднимая автомобиль домкратом из автомобильных принадлежностей, не забывая закрепить автомобиль соответствующими подставками. Также следует помнить, что тормозная жидкость понадобится вам для восполнения потерь, возникших при разборке.

Чтобы снять педаль тормоза и насос:

- снимите крышку главного тормозного цилиндра, расположенную в багажнике под ковром,

- снять шланги, подающие жидкость к насосу, заглушить шланги пробками из дерева или резины,

- отвернуть гайки крепления опоры педали,

- отсоедините трос управления сцеплением от педали сцепления,

- снять кронштейн в сборе с педалью и насосом,

- отверните гайки крепления насоса к кронштейну.

Демонтируйте главный цилиндр следующим образом:

- снимите резиновый кожух с задней части насоса,

- отверните болты крепления поршня,

- снимите поршень передней колесной секции,

- выньте оставшиеся элементы (если внутренние части насоса снять сложно, наденьте шланг со сжатым воздухом на выходные отверстия и вытолкните их таким образом),

- промыть и проверить демонтированные детали насоса.

Внутреннюю поверхность корпуса насоса следует осмотреть после отвинчивания пробки насоса.

Для того, чтобы разобрать тормоза передних колес:

- снимите колпачок, защищающий центральную гайку от ступицы колеса,

- отвернуть центральную гайку подшипника ступицы колеса,

- снимите тормозной барабан со ступицей.

Перед дальнейшей разборкой наденьте на тормозные цилиндры приспособление А 72235, которое предотвращает выскальзывание поршней (также можно защитить поршни, обмотав цилиндры мягкой проволокой).

Тормоза задних колес разбираются аналогичным образом, за исключением того, что после снятия колеса откручиваются болты крепления тормозного барабана к ступице колеса и барабану.

Дальнейшая разборка колесных тормозов:

- снимите плоскогубцами пружину, извлекающую тормозные колодки,

- снимите тормозные колодки со штифтов автоматического регулятора.

Для разборки цилиндров:

- снять цилиндры с тормозного диска,

- снимите зажимное устройство А 72235,

- снять резиновые чехлы и толкатели,

- извлечение распорной пружины.

Промойте и проверьте снятые детали.

Чтобы снять автоматический регулятор с тормозной колодки, используйте инструмент A 72246.

Демонтаж осуществляется следующим образом:

- поместите губку в приспособление A 72246,

- закрутите устройство в тисках,

- слегка сжать пружину автоматического регулятора, чтобы она не давила на стопорное кольцо,

- снять губку с инструмента.

Для демонтажа тормозов передних колес в усиленной тормозной системе:

- открутить болты крепления тормозного барабана к ступице переднего колеса, один из болтов заменяет центрирующий штифт колеса,

- снимите тормозной барабан со ступицы.

Дальнейшая разборка усиленных тормозов аналогична разборке обычных тормозов.

Сборку узлов и деталей тормозной системы следует производить в порядке, обратном снятию, с учетом того, что:

- при сборке педалей тормоза и сцепления смазать ось педали сцепления и втулки педали тормоза смазкой ЛТ4С, предварительно проверив люфт в системе педального рычага,

- при сборке тормозного насоса и цилиндров соблюдать безупречную чистоту, перед сборкой смазывать детали насоса тормозной жидкостью,

- установку тормозов на колеса следует производить с особой тщательностью, в случае загрязнения накладок тормозных колодок или барабанов их следует тщательно промыть спиртом и высушить,

Все болты и резьбовые соединения должны быть затянуты с правильным моментом затяжки.

После установки системы ее необходимо провентилировать. Перед выпуском воздуха долейте тормозную жидкость в бачок тормозной жидкости. Прокачка тормозов производится в следующей последовательности:

Для прокачки тормозов:

- снять колпачок с вентиляционного отверстия,

- на дефлектор надеть трубку из прозрачного материала и погрузить ее в емкость, частично заполненную тормозной жидкостью,

- отвинтить воздухоотводчик и нажимать на педаль тормоза (многократно) до тех пор, пока из прокачной трубки не перестанут выходить пузырьки воздуха,

- при нажатой педали тормоза закрутить воздухоотводчик и снять трубку,

- повторить эту операцию для каждого колеса (в указанном выше порядке).

После завершения прокачки долейте и отрегулируйте уровень тормозной жидкости в бачке.

6. РЕМОНТ И РЕГУЛИРОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

Демонтированные и подготовленные к оценке технического состояния детали тормозной системы должны быть проверены на:

- будет переустановлен без ремонта,

- будут заменены новыми деталями,

При ремонте действуют следующие правила:

- резиновые детали (прокладки, кольца, крышки) следует заменять новыми при каждом ремонте, требующем разборки,

- детали тормозов, накладки которых изношены до толщины 1,5 мм, также подлежат замене на новые, использование накладок тормозных колодок на запчасти не планируется,

- изношенные тормозные барабаны необходимо отремонтировать токарной обработкой.

- при значительных зазорах между поршнями и корпусами цилиндров и главным цилиндром, при которых замена поршней не принесла результатов, следует заменить цилиндры целиком или насос на новые,

- любое повреждение корпуса насоса или цилиндра дает право на замену всего насоса или цилиндра, корпуса не входят в запасные части.

В случае неисправности автоматического регулятора зазора тормозных колодок следует осмотреть его детали.Фрикционные накладки следует заменить новыми. Проверьте характеристики пружины. Пружина, сжатая до высоты 9,5 мм, должна действовать с усилием 460…420Н.

Замените пружину, не соответствующую вышеуказанным требованиям, на новую. Если в результате осмотра тормозных барабанов будет установлено, что они нуждаются в расточке, следует помнить, что увеличение внутреннего диаметра барабана (в результате снятия материала) не может превышать 1 мм. . Если требуется большее углубление, барабаны следует заменить новыми.

Барабаны должны быть расточены соосно отверстиям подшипников (для тормозных барабанов передних колес) и соосно внутреннему отверстию (для тормозных барабанов задних колес).

Прежде чем обтачивать барабаны на токарном станке, убедитесь, что барабаны выровнены по центру.

Насос и тормозные цилиндры после снятия с автомобиля или после ремонта должны проверяться на специальном стенде.

Для проверки главного тормозного цилиндра на стенде:

- включить насос в схему,

- открыть запорные вентили, заполнить всю систему тормозной жидкостью, для этого открыть запорные вентили, а затем прокачать жидкость полным ходом поршней насоса так, чтобы в стеклянных трубках не появились пузырьки воздуха,

- закрыть запорные вентили,

- медленно переместить поршни до достижения давления на двух манометрах 12,5 МПа и зафиксировать поршни насоса в этом положении,

- дождаться стабилизации давления в обеих секциях насоса,

- поддерживать давление в течение 5 секунд.

Если значение давления поддерживается постоянным в течение 5 секунд и не обнаружено утечек из кузова, насос можно считать технически исправным и пригодным для установки в автомобиле. Для проверки тормозных цилиндров на стенде:

- включить тормозной цилиндр в цепь,

- откройте запорный кран и с помощью одностороннего гидронасоса подведите тормозную жидкость к цилиндру,

- удалить воздух из системы, открутив на мгновение воздухоотводчик тормозного цилиндра,

- с помощью гидронасоса одностороннего действия создать в системе давление 12 МПа, показания манометра, в это время тормозные поршни должны раскрыться на 67мм, ударив по сопротивлению пружины цилиндра,

- перекрыть систему запорным вентилем, после стабилизации давления наблюдать (в течение 5 секунд) за давлением, показываемым манометром, если давление не уменьшилось в течение 5 секунд, течи из баллона не было , он может быть технически эффективным и пригодным для установки.

В случае обнаружения течи на концах, коррозии напорных рукавов или гибких шлангов заменить поврежденные элементы новыми.

7. ПРОВЕРКА РАБОТЫ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ .

Проверенная и установленная тормозная система должна быть окончательно проверена в автомобиле. Управление тормозной системой заключается в:

- проверка на наличие утечек нажатием на педаль проверьте наличие утечек в трубопроводах и соединениях, в системе не должно быть утечек или влаги,

- проверка работы тормозов, которую следует производить многократным нажатием на педаль тормоза, она должна сопротивляться после нажатия на 2/3 полного хода педали, сопротивление не должно увеличиваться после многократного нажатия на педаль,

- при испытании на роликовом стенде система должна обеспечивать тормозные усилия:

1кН передние колеса (при нажатии на педаль с усилием 150Н),

1кН задние колеса (при нажатии на педаль усилие 350Н),

- испытание на торможение на дороге, подробные условия испытаний указаны в стандарте PN-71/S-47000.

На сухой бетонной поверхности при торможении со скорости 80 км/ч тормозной путь не должен превышать 50,5 м.

Выполнение этих значений подтверждает правильную эффективность тормозной системы.

Проверка эффективности «на соответствие» международным стандартам заключается в определении дефляции (в м/с) при заданном давлении в тормозной системе (проверяется на холодных тормозах и на прогретых тормозах при частичной и полной загрузке автомобиля).

Дисковые тормоза более устойчивы к высоким тепловым нагрузкам, чем барабанные, а также менее подвержены спаду тормозного усилия, обеспечивают надежную работу, самоочищаются и проще в обслуживании. Обычные тормоза не имеют самоусиления. Принцип работы дисковых тормозов известен с начала 20 века, но широкое применение в легковых автомобилях они получили только в семидесятых годах, когда были изобретены дисковые тормоза с подвижным корпусом суппорта.

Общий чертеж тормозного суппорта

В однопоршневой системе, также известной как система с одним расширителем или системой блокировки, нажатие на фрикционную деталь заставляет корпус суппорта двигаться относительно диска и давит на вторую фрикционную деталь. Недостатком этой системы является то, что суппорт склонен к загрязнению, а тормоз не работает должным образом.

Распределитель в этой системе выполнен в виде поршня, перемещающегося в цилиндре.Автоматический сброс люфта в дисковом тормозе заключается в использовании специального эластичного кольца, уплотняющего поршень в цилиндре. Это кольцо зажимается на внешней поверхности поршня и помещается в канавку соответствующей формы, выполненную на внутренней поверхности цилиндра. Величина рабочего хода тормоза определяется деформацией кольца, а она в свою очередь ограничивается шириной канавки. Когда давление в цилиндре уменьшается, эластичности уплотнения достаточно, чтобы оттянуть тормозную колодку от диска.Когда в результате износа зазор между накладкой и диском увеличивается, а ход поршня, обусловленный шириной канавки и упругостью кольца, становится слишком малым для прижатия колодки к диску, то прижатие сила, преодолевая трение, сместит поршень к уплотнительному кольцу настолько, насколько это необходимо, чтобы прижать блок к диску. После отпускания тормоза уплотнительное кольцо останется в новом положении относительно поршня, позволяя поверхности трения колодки отойти от диска только на конструктивно предполагаемый ход.

Двухпоршневой дисковый тормоз крепится двумя болтами к кронштейну и охватывает с обеих сторон диск, который вращается вместе со ступицей колеса. Цилиндры с обеих сторон неподвижного корпуса суппорта имеют уплотнительное кольцо, которое установлено в кольцевой канавке внутри цилиндра. При приложении гидравлического давления противоположные поршни воздействуют на фрикционные вставки и прижимают их к тормозному диску. При отпускании тормоза уплотнительное кольцо, прочно сидящее в цилиндре, благодаря своей эластичности втягивает поршень, и тормозной диск может свободно вращаться.Таким же образом решалась проблема саморегулирования. Поршневой цилиндр защищен от пыли и воды защитным кожухом. Между поршнями и диском, в вырезе корпуса суппорта, установлены фрикционные вставки с металлическими опорными пластинами, которые фиксируются колодками. Для гашения шума используются дополнительные пластины из листового металла или демпфирующие пружины.

Тормоза автомобилей с мощными двигателями должны соответствовать особым требованиям в отношении используемых материалов и характеристик.Специально для этих автомобилей компания Lucas разработала четырехпоршневой тормоз, жесткие компоненты которого позволяют использовать тормозной диск особенно большого диаметра. Эти элементы обладают настолько большим запасом термической и механической стойкости, что обеспечивают высокую стойкость тормоза даже в экстремальных условиях.

8.3. Тормоза с фиксированным корпусом суппорта

«Неподвижный корпус суппорта дискового тормоза крепится двумя болтами к кронштейну и с обеих сторон охватывает диск, который вращается вместе со ступицей колеса.Цилиндры с обеих сторон неподвижного корпуса суппорта имеют по одному уплотнительному кольцу, установленному в кольцевой канавке внутри цилиндра. При приложении гидравлического давления противоположные поршни воздействуют на фрикционные вставки и прижимают их к тормозному диску. При отпускании тормоза уплотнительное кольцо, прочно сидящее в цилиндре, за счет своей эластичности втягивает поршень, и тормозной диск может свободно вращаться. Таким же образом решалась проблема саморегулирования.

Цилиндр и поршень защищены от пыли и воды защитным кожухом. Между поршнями и диском в вырезе корпуса суппорта установлены фрикционные вставки с металлическими опорными пластинами, которые фиксируются штифтами. Для гашения шума в зависимости от решения используются дополнительные пластины из листового металла или демпфирующие пружины. Как и в случае со скользящими коромыслами, отдельные конструктивные решения могут отличаться количеством и диаметром поршней. Тормоза автомобилей с мощными двигателями должны соответствовать особым требованиям в отношении используемых материалов и характеристик.В основном для таких автомобилей Лукас разработал четырехпоршневой тормоз с фиксированным кожухом провисания, элементы которого очень жесткие, что позволяет использовать тормозной диск особенно большого диаметра. Эти элементы обладают настолько большим запасом термической и механической стойкости, что обеспечивают высокую стойкость тормоза даже в экстремальных условиях.

8.4. Тормоза с подвижным корпусом суппорта

Тормоза с подвижными корпусами суппортов являются развитием конструкции скользящей скобы.Тормоз с подвижным корпусом суппорта состоит всего из двух основных частей: тормозной скобы и подвижного корпуса с поршнем. Небольшая гидравлическая мощность и низкий гистерезис делают этот тормоз пригодным для использования в автомобилях с системами ABS ASR. Тормоза с подвижным корпусом суппорта делятся на тормоза с открытой и закрытой направляющей корпуса относительно скобы.

В открытой направляющей корпус движется своей выточкой по двум направляющим, расположенным с каждой стороны тормозной опоры, или фрикционные вставки и корпус опираются на направляющие штифты.

Другим типом открытых направляющих являются тормоза с направляющими на штифтах с пластиковыми втулками со стороны цилиндра. При этом внешнее наведение обеспечивается специальной формой стальных пластин фрикционных вставок. Стальные пластины берут на себя функцию тяги. Это позволяет уменьшить воздействие изгибающего момента на противоположно вращающийся конец кантилевера с большими окружными силами, и эти силы могут быть поглощены совместно вращающимся концом кантилевера.

Еще одним вариантом конструкции являются тормоза с цельным корпусом, которые удерживаются на месте только штифтами или втулками, прикрепленными к опоре колеса. Внешнее положение фрикционной вставки фиксируется в корпусе, внутреннее на поршне. Все окружные усилия передаются на корпус, установленный в выключателе, посредством направляющих втулок.

Эти окружные силы сопровождаются высокими изгибающими моментами, вызывающими деформацию корпуса клеммы.Поэтому происходит косой износ фрикционных вставок, при частых резких торможениях. Однако следует помнить, что скос не слишком большой, так как 95% всех торможений не превышает замедление 1 м/с.

Альтернативой этому решению является конструкция тормозов, тормоза которых, помимо крепления к колесной опоре с помощью направляющих пальцев, выполнены таким образом, что внутренняя фрикционная вставка непосредственно передает окружные силы на колесо. поддерживать.Такое решение использовалось, например, в автомобилях Mazda и Ford.

Применяются также полнонагруженные конструкции, где и внутренняя, и внешняя вставки передают усилия непосредственно на колесную опору. Направляющие штифты в опоре колеса полностью герметизированы и помещены в сильфоны, заполненные специальной смазкой. Поскольку эти конструкции по своей природе шумные, направляющие штифты иногда снабжены тремя пластиковыми кольцами для защиты от загрязнения и гашения шума.На сегодняшний день произведено 300 миллионов единиц, тормоза Lucas с цельным корпусом суппорта являются примером наиболее распространенных дисковых тормозов с закрытыми направляющими, в которых действует система окружных (тормозных) сил с системой сил, прижимающих фрикционные вставки к диску. конструктивно обеспечен.

Когда на поршень воздействует гидравлическое давление, поршень прижимает внутреннюю фрикционную накладку к тормозному диску. За счет силы реакции, действующей на корпус корпуса, он скользит по штифтам или направляющим зубьям и притягивает внешнюю вставку к диску.В результате на обе фрикционные вставки действуют равные усилия прижатия. Из-за движения поршня и приложенного давления уплотнение поршня упруго деформируется. Когда тормоз отпускается, уплотнение возвращается в свою первоначальную форму и, таким образом, гарантируется постоянный зазор между фрикционной накладкой и тормозным диском, что позволяет тормозному диску свободно вращаться. Фрикционные вставки тормоза упираются непосредственно в тормозную опору, которая передает вращательные усилия через болты, крепящие ее к колесной опоре.Таким образом, на направляющие элементы (штифты и направляющие скольжения) не действуют силы торможения.

Герметичная направляющая скольжения, которая даже не открывается при замене вкладышей, обеспечивает низкое значение силы скольжения корпуса суппорта в течение всего срока службы тормоза. Для замены вставки достаточно ослабить один винт и теперь можно повернуть корпус вверх относительно кронштейна, что является самым простым способом замены фрикционных вставок. Есть много тормозов, созданных по образцу решения girling "Colette".Комплектный хомут с неразъемным корпусом состоит из двух компонентов - кронштейна и корпуса. В двухсекционной версии есть еще и так называемый мост.

8.5. Дисковые тормоза с внутренним суппортом

Чтобы оптимально использовать доступное пространство в больших автомобилях, был изобретен дисковый тормоз с внутренним суппортом. Корпус закрывает ротор дискового тормоза не снаружи, а со стороны внутреннего отверстия диска. Благодаря этому можно увеличить внешний диаметр отверстия диска и, следовательно, радиус действия сил трения.

Это точно перевернутая конструкция тормоза с цельным корпусом. Большой размер дисковода и малая серия таких решений делают этот тип тормоза очень дорогим, что, вероятно, будет препятствовать его более широкому распространению.

Схема, показывающая различные типы тормозных суппортов

Поисковая система

Аналогичные подстраницы:
Презентация дипломной работы
Дипломная работа Титульный лист и т.д.
ДИПЛОМНАЯ РАБОТА ОЗУ - ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В ПСП, ТЕМЫ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ В ОЗУ
Дипломная работа 1 страница шаблона, Школа, частная, Основы информатики
d печать BIBLIOGRAFI1, cycle VII art. , Karolina Sierka (diploma thesis; pedagogical therapy with
Diploma thesis (1)
panel summary, Diploma and master's theses, diploma thesis, materials from the Internet
diploma thesis BR5VQ5NYN263L77S7YKAVS66LCHECBHKF2E3GEQ
diploma thesis computer science programming 7BISJFXR0009DISBERFXR0009DISG5PXR0009DISE5PXR0001
МАГИСТРСКАЯ ДИПЛОМНАЯ ТЕЗИС LEMMNA TYPE EYES
Интернет - Право ЕС, Исследования - IŚ - материалы, Семестр 07, Дипломная работа
для печати ГЛАВА III, цикл VII артерапия, Каролина Серка (дипломная работа; педагогическая терапия
ДИПЛОМНАЯ ТЕЗИС, СОДЕРЖАНИЕ ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ by Z BHP
титульный лист, WNPiD, шахта, дипломная работа
инженерная дипломная работа образец
аудит дипломной работы
Производство биогаза - мусорная свалка., Учеба - IŚ - материалы, Семестр 07, Дипломная работа

, еще похожие страницы

.

---

Смотрите также

• 
  Какую жидкость заливают в аккумулятор
• 
  Почему плавают обороты двигателя
• 
  Шагрень при покраске автомобиля
• 
  Программа навител для обновления навигатора
• 
  Газель некст нн старт продаж
• 
  Check steering
• 
  Нужно ли менять масло в мкпп
• 
  Автомеханика для чайников
• 
  Аквапланирование автомобиля
• 
  Водяные форсунки
• 
  Дизель на метане