Антифриз стал ржавого цвета


Почему антифриз стал ржавого цвета – причины и устранение последствий

Периодически каждый автомобилист должен проверять уровень жидкости в расширительном бачке системы охлаждения двигателя. Это такая же процедура, как и проверка уровня масла, которую тоже необходимо регулярно выполнять. И вот, очередная проверка показывает, что антифриз (или тосол) поменял свой обычный цвет на ржавый или коричневый. Все мы знаем, что охлаждающая жидкость должна быть красного, синего или зеленого цвета. В чем же может заключаться причина изменения исходного цвета антифриза (тосола)? Можно ли продолжать эксплуатацию такого автомобиля или же надо решать возникшую проблему?

В начале этой статьи стоит упомянуть о том, что жидкость в системе охлаждения автомобиля имеет определенный срок службы, который указан её производителем. Как правило, данный показатель составляет примерно 50 тыс. километров пробега. Всё зависит от стоимости продукта и его характеристик. Во время производства антифриза применяются разные вещества, поэтому и срок эксплуатации жидкостей разных фирм может существенно различаться.

Причины изменения цвета

Анализ различных материалов на эту тему показал, что стоит выделить несколько основных факторов, которые в большинстве случаев приводят к тому, что антифриз приобретает ржавый (коричневый) цвет.

  • Истек срок годности. Об этом мы упомянули в начале статьи. Потемнение охлаждающей жидкости свидетельствует о том, что присадки, состоящие в её основе, уже не могут справляться со своими функциями. В результате этого в системе охлаждения формируется характерный осадок, что и приводит к изменению цвета антифриза.
  • Перегрев двигателя и кипение охлаждающей жидкости (ОЖ). Этот фактор является результатом несвоевременной замены антифриза. Срок службы жидкости заканчивается, она уже не может выполнять свою задачу, что и приводит к кипению. В итоге ОЖ меняет свой первоначальный цвет.
  • Окисление металлических деталей системы охлаждения. Этот пункт также связан с завершением срока эксплуатации антифриза. Компоненты жидкости уже не способны обеспечить защиту внутренних стенок из металла, из-за чего начинается процесс окисления. В итоге антифриз становится ржавого цвета.
  • Разрушение резиновых патрубков. Иногда в результате старения охлаждающей жидкости и оттягивания автовладельцем её замены резиновые компоненты системы начинают разрушаться. В итоге антифриз темнеет, но в таком случае его цвет больше похож на черный.
  • Применение воды в качестве ОЖ. Бывают ситуации, когда начинает течь система охлаждения двигателя и автомобилист заполняет её обычной водой по причине отсутствия антифриза или тосола. Но такое решение может применяться лишь в экстренных случаях. Сразу после этого систему надо промывать, восстанавливать её герметичность и заливать новую охлаждающую жидкость. Поскольку это делают не все, со временем они и видят тосол коричневого цвета в расширительном бачке.
  • Контакт с моторным маслом. Причиной потемнения охлаждающей жидкости может быть её контакт с маслом. Это может произойти из-за повреждения прокладки головки блока цилиндров или теплообменника (в нём охлаждающая жидкость может перемешиваться с маслом). Обычно в подобных ситуациях в бачке будет не просто жидкость, а своеобразная эмульсия бежевого цвета, которую ещё называют «сгущенкой» (реально похожа!).
  • Средства для устранения течи радиаторов. Многие автомобилисты применяют разнообразные герметики, предназначенные для «лечения» течи радиаторов. Обычно они хорошо справляются со своей задачей, но лишь на короткое время. Кроме этого, сам антифриз после такого контакта может изменить цвет на коричневый или ржавый (но такое бывает редко).

Любая из перечисленных выше ситуаций нуждается в выполнении определенных действий со стороны автовладельца. Оставлять всё, как есть, крайне нежелательно и вы должны это понимать.

Решение проблемы

Всё зависит от того, что именно привело к изменению цвета ОЖ. Если в расширительном бачке вы увидели эмульсию или капли моторного масла, советуем как можно раньше заняться решением проблемы. Копать нужно в сторону прокладки ГБЦ или теплообменника. Только в этих местах обычно может произойти контакт моторного масла и антифриза. Оттягивать не стоит, поскольку такая смесь будет забивать систему, да и охлаждаться двигатель нормально не будет. В такой ситуации после устранения причины появления эмульсии производится качественная промывка системы охлаждения и замена антифриза.

Если причина появления коричневого (ржавого) цвета антифриза – завершение его эксплуатационного срока, его надо лишь заменить.

Важно! В любом случае промывайте систему охлаждения двигателя. Используйте для этого только дистиллированную воду. Промывать надо до тех пор, пока вода не будет чистой. Только после этого заливайте новую охлаждающую жидкость.

Если вы заменили антифриз, прошло некоторое время (дни или недели), и его цвет снова изменился, это означает, что промывка системы охлаждения была сделана недобросовестно.

А можно не менять ОЖ и ездить дальше?

Все виды охлаждающей жидкости имеют определенный срок службы. Через некоторое время антифриз потеряет свои характеристики. К чему это приводит? Правильно, к перегреву двигателя! А к чему приводит перегрев? В лучшем случае серьезно упадёт мощность двигателя и возрастет потребление масла. В худшем – его попросту заклинит, и вы не сможете продолжить движение.

При потемнении антифриза (тосола) лучше сразу решать проблему, так как в дальнейшем это может потянуть за собой появление более серьёзных трудностей, требующих значительных финансовых вложений. Своевременно меняйте жидкость в системе охлаждения двигателя автомобиля и помните о том, что профилактика всегда дешевле ремонта!

причины того, что охлаждающая жидкость поменяла цвет и пахнет и видео, как и чем можно промыть

Антифриз является одной из основных жидкостей в автомобиле. От его качества напрямую зависит работа всей системы охлаждения и функционирование силовой установки. Часто в процессе эксплуатации хладагент меняет свой цвет, и тогда приходится срочно принимать меры. Почему Тосол стал коричневым и с чем это связано, поговорим в нашей статье.

Содержание

Открытьполное содержание

[ Скрыть]

Что будет, если вовремя не менять?

Надо понимать, что после длительной эксплуатации хладагент теряет свои изначальные свойства. Он циркулирует внутри системы, но постепенно снижается его эффективность. От этого узел охлаждения терпит большие нагрузки, что отрицательно воздействует на двигатель.

Каждый производитель ставит разные сроки замены хладагента, но, по сути, ресурс эксплуатации одинаков почти для всех машин.

Примерный срок использования антифризов:

  • G11 — 2-3 года;
  • G12 — до 5 лет;
  • G13 — около 6 лет.

В среднем каждые три года Тосол рекомендуется менять.

 Загрузка ...

Причины изменения цвета и запаха жидкости

Опытные автомобилисты знают, что со временем внутри расширительного бачка вместо привычных оттенков можно увидеть непонятную темную жидкость. Процесс изменения цвета хладагентом не является нормальным.

В большинстве случаев Тосол приобретает коричневый оттенок или полностью черный, в редких — он пенится, темнеет, бывает с хлопьями. И часто это происходит где-то через 2-3 недели после замены жидкости.

Любое потемнение антифриза отображает важные проблемы, которые нельзя оставлять без внимания. Вероятно, что вышел срок эксплуатации Тосола. Это можно определить по трансформации цвета. Сначала он меняется с синего на зеленый, потом на прозрачный. Или становится желтым, а затем — полностью бесцветным. Тем самым потеря начального окраса свидетельствует о непригодности жидкости к дальнейшей эксплуатации. Одновременно хладагент приобретает сильный и неприятный запах.

Но часто проблема вызывается следующими причинами:

  1. Окислились поверхности металлических узлов и деталей, которые жидкость омывает. Это частая проблема в подержанных машинах. На них появляется ржавчина, она попадает в антифриз, циркулирующий по всей системе. От этого меняется цвет.
  2. В расширительный бачок был залит некачественный Тосол, без сдерживающих присадок. Как известно, чересчур агрессивная жидкость легко проедает резиновые материалы: шланги, патрубки, прокладки. В этом случае хладагент будет черного цвета.
  3. Вместо антифриза часто используется обычная вода. Такое случается, например, в дороге, когда под рукой не оказывается охлаждающей жидкости, а один из патрубков рвется. Приходится заливать воду из-под крана, которая со временем будет образовывать накипь на стенках радиатора.
  4. Антифриз потерял свои свойства и изменил цвет. Его присадки с защитными характеристиками перестали работать, жидкость больше не в состоянии выдерживать высокие температуры. Уже при 90°C может образовываться пена.
  5. Внутрь охлаждающей жидкости попало моторное масло. Такое случается по разным причинам, как правило, рассыхается прокладка ГБЦ.
  6. Добавление в радиатор химических средств. Некоторые автомобилисты верят в чудодейственные присадки, якобы быстро устраняющие течи в радиаторе. На самом деле пользы от них никакой, зато окрас хладагента меняется сильно, так как он вступает в реакцию с этими веществами.
  7. Антифриз был заменен, но система длительное время не промывалась. Накопились отложения. Когда заливается новая жидкость, все загрязнения смешиваются с ней, Тосол чернеет или становится мутного цвета.
  8. Неисправна система охлаждения или масляный теплообменник, который установлен на многих современных автомобилях с мощными двигателями. Особенно если Тосол почернел.

Примечательно, что в некоторых случаях антифриз становится рыжим. Это происходит со временем, а причиной является реакция двигателя, подверженного чрезмерным нагрузкам. Например, если автомобиль часто стоит в пробках или манера езды водителя не соответствует правилам, тогда охлаждающая жидкость быстро теряет свойства. Кроме того, рыжий цвет говорит о наличии коррозии на элементах системы.

Что делать?

В первую очередь, учитывая важность работы силовой установки, и в целях обезопасить себя от лишних затрат на капремонт, рекомендуется проверить двигатель. Если явного перегрева не наблюдается, антифриз еще годен для дальнейшего использования, то изменение цвета однозначно вызвано коррозией в трубках либо выгоранием присадок. Обновить хладагент в этой ситуации будет нелишним, хотя это и необязательно.

Напротив, в случае когда Тосол поменял цвет на черный или коричневый и сильно пахнет, а мотор часто перегревается, то нужно как можно быстрее заменить отработку.

Для того чтобы произвести замену жидкости, рекомендуется сделать следующее:

  1. Слить весь антифриз из системы.
  2. Демонтировать расширительный бачок, а затем тщательно вычистить и промыть его. Существует немало способов, как это сделать. Можно насыпать внутрь мелкого щебня, после чего активно взболтать емкость в течение нескольких минут. Освободить бачок от загрязнений и прополоскать чистой водой.
  3. Залить в радиатор дистиллят.
  4. Проехать около 5 км и слить.
  5. Повторить процедуру три-четыре раза.
  6. Заправить качественный антифриз.

Если в хладагенте заметна белая эмульсия, а в бачке плавает моторное масло в виде капель или сгустков, рекомендуется проверить резиновые уплотнители. Рассохшиеся или поврежденные другим способом прокладки надо заменить.

Чем можно промыть систему

Дистиллированная вода — не единственное средство, которое рекомендуется использовать для промывки системы охлаждения.

Вот еще несколько вариантов:

  1. Лимонная кислота, разведенная с водой. Способна эффективно очистить каналы системы от ржавчины и загрязнений. Надо смешать 30 грамм кислоты с 1 литром жидкости. Если шланги забиты очень сильно, количество порошка можно увеличить.
  2. Уксусная кислота. Также неплохо промывает агрегат. Ее мешают с водой в соотношении 0,5 л уксуса на 10 литров жидкости.
  3. Газированные напитки, такие как Фанта, Кола, Спрайт. Процедура дорогая, ведь надо использовать не меньше 10 л газировки, но зато эффективная.
  4. Молочный обрат. Для удаления загрязнений вещество заливается в радиатор. На завершающем этапе очистки нужно обязательно промыть систему водой.
  5. Каустическая сода или гидроксид натрия. Эти вещества превосходно прочищают медные радиаторы. Для алюминиевых деталей они противопоказаны.

Рекомендуем посмотреть на видео, чем можно промыть систему охлаждения. Снято каналом Авторемонт.

Почему после замены Тосол быстро потемнел

Нужно разобраться, имеются ли в системе охлаждения загрязнения. Так как хладагент может быстро темнеть из-за того, что не была проведена промывка системы охлаждения. Внутри каналов и шлангов остаются примеси и отложения, которые попадают в недавно залитый антифриз, циркулирующий по кругу.

Поэтому при плановой замене жидкости нужно обязательно сливать старый Тосол и добавлять в радиатор воду или составы, описанные выше. Очистив таким способом систему и избавившись от грязного вещества, можно спокойно заправлять машину новым антифризом. Крайне не рекомендуется просто доливать хладагент в агрегат.

Видео «Ржавый тосол на ВАЗ 2107»

На видео можно посмотреть, почему Тосол стал ржавого цвета. Снято Evgenius.

Антифриз ржавый устранить причину. Почему тосол стал коричневым

-+

Почему потемнел антифриз (Тосол)? Разбираем основные причины

Со временем в расширительном бачке вашего автомобиля вместо привычного синего, зеленого, красного (иногда желтого) цвета вдруг образуется непонятная темная жижа. Обычно либо черного, либо темно-коричневого оттенка. Причем такое иногда бывает после замены охлаждающей жидкости. Так почему такое происходит? Почему со временем или сразу (через пару недель) антифриз становится темным? Можно ли ездить или нужно сразу же менять – разбираем основные причины …

Для начала хочется сказать что антифриз или тосол залит не на весь срок службы вашего автомобиля, через определенный пробег его однозначно нужно менять и пренебрегать этими рекомендациями не стоит. У любого производителя это написано в инструкции по эксплуатации обычно это около 40 – 60 000км, редко может быть через 90 – 100 000км. Такой разбег охарактеризован различными присадками и составом охлаждающих жидкостей (сейчас есть классы G11, G12, G13). Соответственно G13 будет ходить всех дольше.

Что будет если не менять?

Вопрос как говорится риторический. Любая даже самая совершенная «охлаждайка» со временем теряет свои свойства и уже не может работать на все 100%.


Если ее не сменить, тогда вполне вероятен перегрев системы (особенно летом в пробках) что может повлечь за собой перегрев двигателя. А это мягко сказать не хорошо, его либо заклинит, либо маслосъемные и компрессионные кольца подсядут – потеряется мощность и будет большой расход моторного масла. В любом случае рано или поздно такой силовой агрегат придется капиталить.

Причины потемнения

Их не так много, но они все отображают важные проблемы. Причем бывает иногда антифриз коричневый, иногда черный (бывает с хлопьями), а вот иногда он еще и пенится.

— Вышел срок. Как я уже писал сверху, темнеет от того что просто перестают работать присадки (база). Может образовываться налет и осадок внутри

— Окисление стенок внутри. Исходя из первого пункта, можно понять, что защита металлических частей уже не происходит так как нужно, стенки начинают окисляться. Появляется ржавчина вот вам и коричневый цвет

— Резиновые части. Опять же смотрим на пункт «1», антифризы (тосолы) это активные вещества, если в них нет присадок (которые сдерживают их пыл), тогда они могут разрушать стенки шлангов, патрубков и прочего. Причем в этом процессе образуется черноватый оттенок

— Закипание. От того что присадки перестали работать, возможно закипание внутри системы, конечно же все это может выходить в расширительный бачок. Все дело в том, что нормально работающий антифриз может выдерживать температуру в 120 градусов, а уже у изношенного при 90 начнут образовываться пузырьки. Это отрицательно сказывается на жидкости в целом (в том числе на ее цвете) и на состоянии мотора

— Вода из крана. В дальней дороги бывает такое что система дает течь, например - прорвало шланг. Вы ее устраняете, но нужной вам «охлаждайки» рядом нет (чтобы дополнить уровень)! Вы наливаете обычную воду из под крана, либо из бутылки с минералкой. Но это вода не предназначена для системы, она будет оставлять накипь на стенках. Опять же возможно образование бурого оттенка.

— Моторное масло. Иногда масло попадает в систему охлаждения, либо через теплообменники, либо через прокладку головки блока. Оно придает темный окрас

— Присадки. Добавка всяких чудо средств в радиатор (например для устранения течи). Кто бы что не говорил, но они также не пойми как реагируют на антифриз или «ТОСОЛ», цвет после их применения, скорее всего изменится.

— Белый налет (хлопья эмульсия) на крышке или стенках расширительного бачка. НУ и последнее бывает образуется белый налет (хотя сама жидкость нормального оттенка), иногда в виде хлопьев, иногда просто в виде пленки. Это попадание моторного масла в систему, либо при ремонте, либо пробита прокладка головки блока. Тянуть с ремонтом нельзя, нужно устранять

В любом случае если окраска поменялась, то вам нужно принимать срочные меры – ЗАПОМНИТЕ ЭТО НЕ НОРМАЛЬНО.


Что делать?

Для начала по серьезным неисправностям - если есть белая эмульсия, либо в бачке есть моторное масло обычно в виде капель или сгустков, то тут нужно смотреть в сторону прокладки – при необходимости менять ее. Скажу так, бывает когда «половинится» двигатель (снимается головка) в каналы охлаждения может попасть моторное масло, и тогда будет возникать эмульсия. Тут просто стоит промыть систему и заменить ТОСОЛ или антифриз, если симптомы повторяться не будут, то это просто занесли при разборе и волноваться не стоит. На некоторых моторах может проходить через прокладку теплообменника (например - двигатели ECOTEC), ее также нужно поменять.

Если у вас антифриз потемнел только из-за времени (потерял свои свойства), тогда просто стоит его заменить.

Однако важно помнить – систему НУЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО промывать! Причем если есть коричневые отложения – промывать несколько раз. Пока не пойдет чистая вода. Для этого процесса используется дистиллированная вода, а также специальные средства, например «ТРИЛОН Б», либо просто «лимонная кислота».
После этого система чистая и готовая к нормальной работе.

Заменил через пару недель опять темный

Такое тоже бывает, вроде слил старую жидкость и залил новую чистую, но прошло пару недель и она опять темная. ПОЧЕМУ? ДА все просто. Вы не промыли систему, ЭТО ГРУБЕЙШАЯ ОШИБКА!

Когда антифриз новый он начинает смывать весь старый налет со стенок и патрубков внутри. Именно из-за этого даже новая жидкость быстро превратиться обратно в коричневую.

Поэтому запоминаем – промывать обязательно.

Время от времени любому владельцу транспортного средства необходимо проверять состояние жидкостей, в частности антифриза. Есть ситуации, при которых охлаждающая жидкость меняет цвет, становится коричневой, ржавой. Чтобы понять причину, надо провести анализ, а простая замена может не решить проблему.

Основные причины

Нужно отметить, что у антифриза, как и масла, есть определённый срок использования. Зачастую замена требуется каждые 50000 км, но показатель средний и зависит от качества жидкости, производителя.

Существует несколько основных факторов, почему антифриз стал ржавого цвета. Основные из них таковы:

  1. Срок годности истёк. Коричневый оттенок указывает на то, что присадки в материале уже не могут выполнять возложенные функции, начинается выпадение в осадок, что вызывает изменение цвета.
  2. Перегрев мотора. Проблема может заключаться в несвоевременной смене жидкости, а после исхода срока службы она быстро закипает, первоначальный оттенок меняется. Кроме того, перегрев мотора может быть по многим иным причинам, которые также вызывают ржавый цвет.
  3. Окисление деталей. В системе охлаждения есть металлические конструкции, которые могут ржаветь и менять оттенок антифриза. Проблема характерна для длительной эксплуатации жидкости, которая уже не может защитить металлическую поверхность. Начинается естественный процесс окисления.
  4. Разрушение патрубков. Без плановой замены охлаждающей жидкости она приводит к негодности резиновые изделия, а именно патрубки, они постепенно разрушаются, а их части попадают в саму жидкость, но цвет зачастую будет чёрным, а не рыжим.
  5. Вода вместо антифриза. Во время утечек многие используют воду, как временную альтернативу. Использовать подобные меры надо в крайних случаях, а после воды систему важно тщательно промыть, влить антифриз. Если не следовать правилу, то металлические детали от воды ржавеют, в будущем меняют цвет ОЖ.
  6. Попадание масла. При прорыве прокладок масло из двигателя может попадать в систему охлаждения, во время смешивания меняется цвет. В таком случае антифриз не просто будет ржавым, в бачке появится эмульсия, которая напоминает сгущённое молоко по цвету и консистенции.
  7. Использование химии. Течь радиатора часто появляется во время езды, в экстренных ситуациях могут применяться присадки для удаления течей, герметики и другие химические вещества. Они помогают на короткое время, а сам антифриз быстро перекрашивается в коричневый.

Понимая, в чём причина, необходимо её устранить и провести замену жидкости на новую. Оставлять процесс на самотёк чревато последствиями. Основная опасность – перегрев мотора, что становится причиной серьёзного и дорогостоящего ремонта.

В некоторых случаях, даже после смены антифриза он может стать рыжим спустя пару недель. Проблема появляется из-за несоблюдения основных правил. А именно, что после удаления главной причины, систему необходимо промыть, в противном случае, антифриз быстро станет рыжим, а его свойства утратятся. Новая жидкость в системе, начинает вымывать старый налёт, постепенно окрашиваясь.

Методы решения проблемы

Чтобы решить проблему со ржавым антифризом, автолюбителю надо знать точную причину. Если под крышкой расширительного бачка появляется эмульсия или части масла из двигателя, то искать неисправность надо максимально быстро. Рекомендуется обратить внимание на:

  1. Прокладку ГБЦ.
  2. Теплообменник.
  3. Патрубки и другие виды прокладок.

Как правило, в первых двух местах зачастую бывает соприкосновение масла и ОЖ. После совмещения жидкостей начинается засорение системы охлаждения, появляются сбои в работе мотора. После удаления причины делают промывку систем и замену ОЖ.

Намного проще решить задачу, если у антифриза закончился срок эксплуатации. Достаточно будет заменить жидкость, но предварительно промыть всё специальными средствами или дистиллированной водой. Промывка проводится до момента, пока вода не будет чистой, без рыжего оттенка.

Тосол – это специальная охлаждающая жидкость, используемая в автомобиле. Главной функцией этой жидкости является регулирование температуры двигателя в работе. Обычно тосол изготавливается в голубом цвете. Но бывает, что отдельные разновидности этой охлаждающей жидкости производятся в другом цвете. К примеру, марка Тосол – 65 имеет красный цвет.


Почему тосол стал коричневым

Если цвет тосола изменился, то означает это, как правило, одно: охлаждающая жидкость потеряла свои свойства. Сначала тосол становится зеленоватым, затем желтым и наконец, бесцветным. Таким образом, потеря цвета для тосола характеризуется, прежде всего, тем, что жидкость постепенно становится непригодной. Непригодность заключается в выработке коррозийных ингибиторов, которые мешают нормальной эксплуатации авто. То, с какой скоростью тосол меняет свой цвет, говорит о следующем:

  • Если тосол желтеет примерно за пятьсот часов работы, то налицо факт некорректной работы двигателя, то есть двигатель работает с перегревом – выше 105 градусов
  • Если тосол становится зеленым за те же пятьсот часов работы, то двигатель работает без перегрева

Но тосол может стать и черным, и коричневым, и рыжим. Есть несколько объяснений изменению цвета охлаждающей жидкости при эксплуатации автомобиля:

  • Тосол утратил свои свойства
  • Имеет место быть поломка радиатора с печкой или образование процесса коррозии радиатора
  • В двигательной системе возник процесс коррозии

Вот основные причины, почему тосол стал черным или коричневым.

Что делать, если тосол поменял цвет

При обнаружении изменения цвета охлаждающей жидкости, в первую очередь, необходимо проверить работу двигателя автомобиля. В том случае, если явного перегрева при работе не наблюдается, то тосол еще пригоден для использования и работает корректно. Цвет поменялся, возможно, по причине выгоревших присадок либо по причине ржавчины в трубах. В такой ситуации замена охлаждающей жидкости не будет лишней, но, с другой стороны, и не требуется в обязательном порядке.

В том случае, когда тосол стал коричневым или черным, и наблюдается явный перегрев двигателя, то в такой ситуации нужно как можно быстрее заменить отработанную жидкость на новую.

Почему тосол стал рыжим


Иногда тосол со временем приобретает рыжий цвет. Причиной этому может быть интенсивная работа двигателя, которая приводит к долгим нагрузкам высокой температуры. К примеру, если автомобиль очень часто попадает в дорожные пробки или двигается длительное время с максимальной скоростью. То есть, тосол не справляется с нагрузкой и начинает приобретать рыжий цвет. Этот цвет, кстати, получается в результате растворения частиц железа с цилиндровых блоков.

При самом неблагополучном исходе, при потере тосолом своих свойств, двигатель может выйти из строя.

Причиной этому процессу может послужить некачественная или устаревшая рецептура тосола, которая просто не справляется с нагрузками на двигатель автомобиля. Дело в том, что современная конструкция охлаждающих систем в автомобилях (даже в современных ВАЗах) сделана таким образом, что часто возникает излишнее давление в тосоле, и температура кипения повышается до отметки в сто двадцать или сто тридцать градусов. И при такой высокой температуре ингибиторы коррозии перестают осуществлять необходимую защиту. Отсюда можно сделать вывод о том, что тосол, который производили в Советском Союзе, не всегда является пригодным для современных транспортных средств.

Охлаждающая жидкость является неотъемным расходным материалом каждого автомобиля. Многие привыкли называть ее «тосол» или «антифриз», но любое из этих названий обозначает один и тот же компонент.

В продаже можно найти , которые различаются по своему составу набором присадок. Но не у всех водителей в автомобиле охлаждающая жидкость в течение долгого времени сохраняет свои «радужные цвета». Распространена ситуация, когда антифриз через несколько дней или недель меняет свой цвет и становится темно-коричневым или черным. В рамках данной статьи рассмотрим, с чем это связано и что можно сделать, чтобы избежать подобной проблемы.

Оглавление:

Как часто менять антифриз

Когда водитель замечает, что его антифриз стал коричневого цвета, он может принять решение о необходимости его замены, посчитав, что вышел срок эксплуатации. На самом деле это не всегда так, и менять антифриз следует в зависимости от пройденного пробега автомобиля, а не от его цвета.

Различные производители автомобилей рекомендуют разные интервалы замены антифриза. В среднем, принято менять охлаждающую жидкость каждые 40-60 тысяч километров пробега, но на некоторых автомобилях срок замены может доходить до 90-100 тысяч километров.

Обратите внимание: Зависит частота смены антифриза не только от автомобиля, но и от самой жидкости. Тосол может быть различных классов, сейчас наиболее распространены G11, G12, G13. Максимально долго сохраняет свои свойства охлаждающая жидкость класса G13, благодаря использованию более качественных присадок.

Зачем менять охлаждающую жидкость

Чаще всего замену охлаждающей жидкости автомобиля выполняют в рамках одного из технических обслуживаний. Это крайне важная процедура, игнорировать которую не стоит, иначе могут возникнуть серьезные проблемы в работе автомобиля.

Если не менять своевременно охлаждающую жидкость, велик риск возникновения . Дело в том, что при работе антифриз постепенно теряет свои качества и не способен должным образом охлаждать детали двигателя.

Перегрев двигателя может возникнуть в самый неожиданный момент, например, на трассе во время продолжительной поездки. Велик риск, что двигатель «задымит» с последствиями, которые могут быть разные, начиная с , заканчивая заклиниванием мотора. То есть, при несвоевременной замене охлаждающей жидкости водитель рискует сократить срок службы двигателя до капитального ремонта.

Почему темнеет охлаждающая жидкость в двигателе

Если охлаждающая жидкость еще не «отходила» свой пробег, но уже потемнела, это не свидетельствует ни о чем хорошем. Мало того, что потребуется менять сам антифриз, также необходимо выяснить причину, которая привела к подобной проблеме. Можно выделить следующие основные причины, почему темнеет охлаждающая жидкость в двигателе автомобиля:


Как можно видеть из описанных выше причин, чаще всего потемнение антифриза связано с его качеством. Если выработан ресурс работы жидкости или она имеет низкое качество, скорее всего она потемнеет. Можно считать потемнение тосола неким сигналом, что его необходимо менять, но помните, что зачастую такая проблема может возникать из-за ряда причин, а не только из-за качества самой жидкости.

Охлаждающая жидкость является одним из основных расходных материалов в транспортном средстве. От ее качества зависит работа системы охлаждения, соответственно, и всего двигателя в целом. Подробнее о том, почему расходный материал меняет цвет, по каким причинам это происходит и что делать в таких случаях, вы сможете узнать из этой статьи.

[ Скрыть ]

Причины

На самом деле причин, по которым «Тосол» стал коричневого цвета, не так уж много.

Рассмотрим все их по порядку:

  1. Первая и наиболее распространенная причина — «Тосол» потерял свойства эксплуатационных характеристик. Иными словами, антифриз больше не в состоянии выполнять функции, возложенные на него. Как правило, такая проблема возникает в результате долгого использования охлаждающей жидкости без замены. Поскольку химические вещества, присутствующие в хладагенте, теряют свои свойства, так или иначе это отражается на цвете жидкости. Соответственно, изменение ее цвета может сигнализировать водителю о необходимости замены расходного материала.
  2. Еще одной из наиболее вероятных причин является большое количество отложений в системе. Когда осуществляется замена расходного материала в системе охлаждения, вся система должна быть промыта. Если промывка системы не производится, то все отложения, которые накапливались во время эксплуатации транспортного средства на старом антифризе, останутся в патрубках. Соответственно, когда будет залит новый «Тосол», он практически сразу может стать коричневым, как только расходный материал пройдет по всем шлангам системы охлаждения. Это является ответом на вопрос многих автовладельцев «Почему я только поменял антифриз, а он стал коричневого цвета?». Поверьте, этот вопрос автомобилисты задают себе очень часто, хотя ответ на него кроется на поверхности.
  3. Коррозия металла или разрушение резины. Дело в том, что сегодня многие антифризы имеют в своем составе всевозможные ингибиторы и другие химические элементы, которые выполняют различные функции. Эти присадки предназначены для предотвращения возникновения коррозии, появления пены в системе, увеличения ресурса службы жидкости и многие другие. Если вы часто мешаете одну марку «Тосола» с другой, то не стоит удивляться, почему он стал коричневым.
    Как правило, в результате смешивания охлаждающая жидкость теряет свои свойства, что в первую очередь отражается на антикоррозийных характеристиках расходного материала. Соответственно, ржавчина начинает образовываться практически сразу, что, разумеется, сразу же отражается на цвете «Тосола». Если он стал коричневым, то, вероятнее всего, он потерял свои свойства, а внутренние компоненты системы охлаждения подверглись появлению ржавчины.
    Собственно, по той же причине разрушаются и резиновые компоненты системы. Во многих антифризах сегодня содержатся элементы, предотвращающие разрушение резиновых патрубков системы. При несовместимости заливаемых хладагентов эти вещества теряют свои функции, что провоцирует разрушение резиновых деталей.
  4. Еще одной причиной может быть пробитая прокладка головки блока цилиндров. Когда на прокладке появляются следы повреждений, охлаждающая жидкость будет попадать в двигатель. А моторное масло наоборот будет поступать в систему охлаждения. Как вы понимаете, в этом случае удивляться, почему «Тосол» стал коричневым, не стоит. Ведь при смешивании ОЖ с моторной жидкостью изменение цвета — это не самое страшное, что может произойти. Как правило, в таких случаях расходный материал начинает бурлить в расширительном бачке, а его цвет становится очень темным.

Что делать?

Вне зависимости от того, почему «Тосол» стал коричневым, охлаждающую жидкость необходимо будет заменить, а систему охлаждения хорошенько промыть. Если у вас , то предварительно потребуется произвести демонтаж головки блока, а уплотнительную прокладку заменить.

Только после замены прокладки можно приступать к смене расходного материала:

  1. Итак, для начала следует слить антифриз из системы. Рекомендуется делать это на холодном двигателе, чтобы не обжечься. Найдите пробку слива расходного материала под днищем авто и подставьте под нее тазик, ведро или любую другую емкость, в которую будет сливаться «отработка». Гаечным ключом выкрутите пробку сливного отверстия и подождите около 15-20 минут, пока антифриз полностью не выйдет из системы.
  2. Если хладагент потемнел по той причине, что в негодность пришли резиновые патрубки, то их в любом случае необходимо заменить. Можно визуально осмотреть все шланги — если видно, что хладагент где-то подтекает, то эти патрубки нужно поменять, а места их соприкосновения — загерметизировать.
  3. Следующим этапом будет промывка системы. Пробку слива необходимо закрутить, а крышку расширительного бачка — открыть. В качестве промывочной жидкости можно использовать обычную дистиллированную воду — она хорошо смоет все отложения. Однако, с ржавчиной дистиллят справиться не сможет. В этом случае есть несколько способов: можно использовать дистиллят, размешанный с уксусом и лимонной кислотой. На практике этот вариант является более эффективным, если нужно вымыть всю ржавчину из системы.
    Кроме того, с этой целью можно использовать и специальные средства, продающиеся в авто-магазинах и предназначенные для промывки системы охлаждения. Придется немного потратиться, зато эффект будет налицо. Некоторые автомобилисты с этой целью использую «Колу», говорят, что она отлично удаляет всю ржавчину. По отзывам автолюбителей этой метод является действенным, однако, мы его на практике не использовали, поэтому говорить о его эффективности не будем. В любом случае, залив промывочную жидкость в систему, двигатель нужно запустить минут на 10, пусть он поработает на холостом ходу.
    После этого процедуру слива ОЖ нужно повторить. Возможно, ее потребуется повторить несколько раз. Если вы используете обычную воду, то промывать систему нужно до тех пор, пока из нее не будет выходить чистая вода.
  4. Когда система промыта, пробку слива можно закрутить, а в систему залить новый антифриз. Если система промыта качественно, то ОЖ будет сохранять свой цвет еще очень долго.

Заключение

И в заключение хочется отметить несколько нюансов, которые помогут увеличить ресурс :

  1. Первое, что нужно помнить, это то, что расходный материал всегда должен быть высшего качества. Если вы не хотите сталкиваться с проблемой потемневшего «Тосола», то нельзя использовать жидкость, купленную у торговцев на обочине дороги или в непроверенных магазинах. Если вы используете оригинальную продукцию, то уделите внимание проверке места ее производства. Иногда качественные европейские антифризы изготавливаются в Китае или Монголии, что, разумеется, свидетельствует об их плохом качестве.
  2. Рабочим характеристикам жидкости также следует уделить внимание. Вы должны знать, какой конкретно «Тосол» рекомендует использовать производитель вашего авто. Есть определенные присадки, использование которых допускается или не допускается производителем машины. Поэтому такие нюансы следует учитывать.
  3. Всегда перед заменой расходного материала систему охлаждения следует промывать. Вне зависимости от того, видны ли явные отложения в расширительном бачке или нет. Промывка всегда поможет избавиться от осадков, которые могут быть не видны невооруженным взглядом. В любом случае, даже после года эксплуатации ОЖ в патрубках системы будут присутствовать отложения, чего уж говорить о трех-четырех годах использования хладагента.

Видео «Процедура промывки своими руками»

О том, как промыть систему своими силами, смотрите на видео.

Потемнел антифриз (тосол), стал коричневым. почему? разбираем основные причины. Почему потемнел антифриз (Тосол)? Разбираем основные причины Почему антифриз поменял цвет

Со временем в расширительном бачке вашего автомобиля вместо привычного (иногда желтого) цвета вдруг образуется непонятная темная жижа. Обычно либо черного, либо темно-коричневого оттенка. Причем такое иногда бывает после замены охлаждающей жидкости. Так почему такое происходит? Почему со временем или сразу (через пару недель) антифриз становится темным? Можно ли ездить или нужно сразу же менять – разбираем основные причины …

Для начала хочется сказать что залит не на весь срок службы вашего автомобиля, через определенный пробег его однозначно нужно менять и пренебрегать этими рекомендациями не стоит. У любого производителя это написано в инструкции по эксплуатации обычно это около 40 – 60 000км, редко может быть через 90 – 100 000км. Такой разбег охарактеризован различными присадками и составом охлаждающих жидкостей (сейчас есть классы G11, G12, G13). Соответственно G13 будет ходить всех дольше.

Что будет если не менять?

Вопрос как говорится риторический. Любая даже самая совершенная «охлаждайка» со временем теряет свои свойства и уже не может работать на все 100%.

Если ее не сменить, тогда вполне вероятен перегрев системы (особенно летом в пробках) что может повлечь за собой перегрев двигателя. А это мягко сказать не хорошо, его либо заклинит, либо маслосъемные и компрессионные кольца подсядут – потеряется мощность и будет большой расход моторного масла. В любом случае рано или поздно такой силовой агрегат придется .

Причины потемнения

Их не так много, но они все отображают важные проблемы. Причем бывает иногда антифриз коричневый, иногда черный (бывает с хлопьями), а вот иногда он еще и пенится.

  • Вышел срок . Как я уже писал сверху, темнеет от того что просто перестают работать присадки (база). Может образовываться налет и осадок внутри
  • Окисление стенок внутри . Исходя из первого пункта, можно понять, что защита металлических частей уже не происходит так как нужно, стенки начинают окисляться. Появляется ржавчина вот вам и коричневый цвет

  • Резиновые части . Опять же смотрим на пункт «1», антифризы (тосолы) это активные вещества, если в них нет присадок (которые сдерживают их пыл), тогда они могут разрушать стенки шлангов, патрубков и прочего. Причем в этом процессе образуется черноватый оттенок

  • Закипание. От того что присадки перестали работать, возможно закипание внутри системы, конечно же все это может выходить в расширительный бачок. Все дело в том, что нормально работающий антифриз может выдерживать температуру в 120 градусов, а уже у изношенного при 90 начнут образовываться пузырьки. Это отрицательно сказывается на жидкости в целом (в том числе на ее цвете) и на состоянии мотора
  • Вода из крана. В дальней дороги бывает такое что система дает течь, например — прорвало шланг. Вы ее устраняете, но нужной вам «охлаждайки» рядом нет (чтобы дополнить уровень)! Вы наливаете обычную воду из под крана, либо из бутылки с минералкой. Но это вода не предназначена для системы, она будет оставлять накипь на стенках. Опять же возможно образование бурого оттенка.
  • Моторное масло. Иногда масло попадает в систему охлаждения, либо через теплообменники, либо через прокладку головки блока. Оно придает темный окрас

  • Присадки. Добавка всяких чудо средств в радиатор (например для устранения течи). Кто бы что не говорил, но они также не пойми как реагируют на антифриз или «ТОСОЛ», цвет после их применения, скорее всего изменится.
  • Белый налет (хлопья эмульсия) на крышке или стенках расширительного бачка. НУ и последнее бывает образуется белый налет (хотя сама жидкость нормального оттенка), иногда в виде хлопьев, иногда просто в виде пленки. Это попадание моторного масла в систему, либо при ремонте, либо пробита прокладка головки блока. Тянуть с ремонтом нельзя, нужно устранять

В любом случае если окраска поменялась, то вам нужно принимать срочные меры – ЗАПОМНИТЕ ЭТО НЕ НОРМАЛЬНО.

Что делать?

Для начала по серьезным неисправностям — если есть белая эмульсия, либо в бачке есть моторное масло обычно в виде капель или сгустков, то тут нужно смотреть в сторону прокладки – при необходимости менять ее. Скажу так, бывает когда «половинится» двигатель (снимается головка) в каналы охлаждения может попасть моторное масло, и тогда будет возникать эмульсия. Тут просто стоит промыть систему и заменить ТОСОЛ или антифриз, если симптомы повторяться не будут, то это просто занесли при разборе и волноваться не стоит. На некоторых моторах может проходить через прокладку теплообменника (например — двигатели ECOTEC), ее также нужно поменять.

Если у вас антифриз потемнел только из-за времени (потерял свои свойства), тогда просто стоит его заменить.

Однако важно помнить – систему НУЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО промывать! Причем если есть коричневые отложения – промывать несколько раз. Пока не пойдет чистая вода. Для этого процесса используется дистиллированная вода, а также специальные средства, например «», либо просто «лимонная кислота».

После этого система чистая и готовая к нормальной работе.

Заменил через пару недель опять темный

Такое тоже бывает, вроде слил старую жидкость и залил новую чистую, но прошло пару недель и она опять темная. ПОЧЕМУ? ДА все просто. Вы не промыли систему, ЭТО ГРУБЕЙШАЯ ОШИБКА!

Когда антифриз новый он начинает смывать весь старый налет со стенок и патрубков внутри. Именно из-за этого даже новая жидкость быстро превратиться обратно в коричневую.

Тосол – это специальная охлаждающая жидкость, используемая в автомобиле. Главной функцией этой жидкости является регулирование температуры двигателя в работе. Обычно тосол изготавливается в голубом цвете. Но бывает, что отдельные разновидности этой охлаждающей жидкости производятся в другом цвете. К примеру, марка Тосол – 65 имеет красный цвет.


Почему тосол стал коричневым

Если цвет тосола изменился, то означает это, как правило, одно: охлаждающая жидкость потеряла свои свойства. Сначала тосол становится зеленоватым, затем желтым и наконец, бесцветным. Таким образом, потеря цвета для тосола характеризуется, прежде всего, тем, что жидкость постепенно становится непригодной. Непригодность заключается в выработке коррозийных ингибиторов, которые мешают нормальной эксплуатации авто. То, с какой скоростью тосол меняет свой цвет, говорит о следующем:

  • Если тосол желтеет примерно за пятьсот часов работы, то налицо факт некорректной работы двигателя, то есть двигатель работает с перегревом – выше 105 градусов
  • Если тосол становится зеленым за те же пятьсот часов работы, то двигатель работает без перегрева

Но тосол может стать и черным, и коричневым, и рыжим. Есть несколько объяснений изменению цвета охлаждающей жидкости при эксплуатации автомобиля:

  • Тосол утратил свои свойства
  • Имеет место быть поломка радиатора с печкой или образование процесса коррозии радиатора
  • В двигательной системе возник процесс коррозии

Вот основные причины, почему тосол стал черным или коричневым.

Что делать, если тосол поменял цвет

При обнаружении изменения цвета охлаждающей жидкости, в первую очередь, необходимо проверить работу двигателя автомобиля. В том случае, если явного перегрева при работе не наблюдается, то тосол еще пригоден для использования и работает корректно. Цвет поменялся, возможно, по причине выгоревших присадок либо по причине ржавчины в трубах. В такой ситуации замена охлаждающей жидкости не будет лишней, но, с другой стороны, и не требуется в обязательном порядке.

В том случае, когда тосол стал коричневым или черным, и наблюдается явный перегрев двигателя, то в такой ситуации нужно как можно быстрее заменить отработанную жидкость на новую.

Почему тосол стал рыжим


Иногда тосол со временем приобретает рыжий цвет. Причиной этому может быть интенсивная работа двигателя, которая приводит к долгим нагрузкам высокой температуры. К примеру, если автомобиль очень часто попадает в дорожные пробки или двигается длительное время с максимальной скоростью. То есть, тосол не справляется с нагрузкой и начинает приобретать рыжий цвет. Этот цвет, кстати, получается в результате растворения частиц железа с цилиндровых блоков.

При самом неблагополучном исходе, при потере тосолом своих свойств, двигатель может выйти из строя.

Причиной этому процессу может послужить некачественная или устаревшая рецептура тосола, которая просто не справляется с нагрузками на двигатель автомобиля. Дело в том, что современная конструкция охлаждающих систем в автомобилях (даже в современных ВАЗах) сделана таким образом, что часто возникает излишнее давление в тосоле, и температура кипения повышается до отметки в сто двадцать или сто тридцать градусов. И при такой высокой температуре ингибиторы коррозии перестают осуществлять необходимую защиту. Отсюда можно сделать вывод о том, что тосол, который производили в Советском Союзе, не всегда является пригодным для современных транспортных средств.

-+

Почему потемнел антифриз (Тосол)? Разбираем основные причины

Со временем в расширительном бачке вашего автомобиля вместо привычного синего, зеленого, красного (иногда желтого) цвета вдруг образуется непонятная темная жижа. Обычно либо черного, либо темно-коричневого оттенка. Причем такое иногда бывает после замены охлаждающей жидкости. Так почему такое происходит? Почему со временем или сразу (через пару недель) антифриз становится темным? Можно ли ездить или нужно сразу же менять – разбираем основные причины …

Для начала хочется сказать что антифриз или тосол залит не на весь срок службы вашего автомобиля, через определенный пробег его однозначно нужно менять и пренебрегать этими рекомендациями не стоит. У любого производителя это написано в инструкции по эксплуатации обычно это около 40 – 60 000км, редко может быть через 90 – 100 000км. Такой разбег охарактеризован различными присадками и составом охлаждающих жидкостей (сейчас есть классы G11, G12, G13). Соответственно G13 будет ходить всех дольше.

Что будет если не менять?

Вопрос как говорится риторический. Любая даже самая совершенная «охлаждайка» со временем теряет свои свойства и уже не может работать на все 100%.


Если ее не сменить, тогда вполне вероятен перегрев системы (особенно летом в пробках) что может повлечь за собой перегрев двигателя. А это мягко сказать не хорошо, его либо заклинит, либо маслосъемные и компрессионные кольца подсядут – потеряется мощность и будет большой расход моторного масла. В любом случае рано или поздно такой силовой агрегат придется капиталить.

Причины потемнения

Их не так много, но они все отображают важные проблемы. Причем бывает иногда антифриз коричневый, иногда черный (бывает с хлопьями), а вот иногда он еще и пенится.

— Вышел срок. Как я уже писал сверху, темнеет от того что просто перестают работать присадки (база). Может образовываться налет и осадок внутри

— Окисление стенок внутри. Исходя из первого пункта, можно понять, что защита металлических частей уже не происходит так как нужно, стенки начинают окисляться. Появляется ржавчина вот вам и коричневый цвет

— Резиновые части. Опять же смотрим на пункт «1», антифризы (тосолы) это активные вещества, если в них нет присадок (которые сдерживают их пыл), тогда они могут разрушать стенки шлангов, патрубков и прочего. Причем в этом процессе образуется черноватый оттенок

— Закипание. От того что присадки перестали работать, возможно закипание внутри системы, конечно же все это может выходить в расширительный бачок. Все дело в том, что нормально работающий антифриз может выдерживать температуру в 120 градусов, а уже у изношенного при 90 начнут образовываться пузырьки. Это отрицательно сказывается на жидкости в целом (в том числе на ее цвете) и на состоянии мотора

— Вода из крана. В дальней дороги бывает такое что система дает течь, например - прорвало шланг. Вы ее устраняете, но нужной вам «охлаждайки» рядом нет (чтобы дополнить уровень)! Вы наливаете обычную воду из под крана, либо из бутылки с минералкой. Но это вода не предназначена для системы, она будет оставлять накипь на стенках. Опять же возможно образование бурого оттенка.

— Моторное масло. Иногда масло попадает в систему охлаждения, либо через теплообменники, либо через прокладку головки блока. Оно придает темный окрас

— Присадки. Добавка всяких чудо средств в радиатор (например для устранения течи). Кто бы что не говорил, но они также не пойми как реагируют на антифриз или «ТОСОЛ», цвет после их применения, скорее всего изменится.

— Белый налет (хлопья эмульсия) на крышке или стенках расширительного бачка. НУ и последнее бывает образуется белый налет (хотя сама жидкость нормального оттенка), иногда в виде хлопьев, иногда просто в виде пленки. Это попадание моторного масла в систему, либо при ремонте, либо пробита прокладка головки блока. Тянуть с ремонтом нельзя, нужно устранять

В любом случае если окраска поменялась, то вам нужно принимать срочные меры – ЗАПОМНИТЕ ЭТО НЕ НОРМАЛЬНО.


Что делать?

Для начала по серьезным неисправностям - если есть белая эмульсия, либо в бачке есть моторное масло обычно в виде капель или сгустков, то тут нужно смотреть в сторону прокладки – при необходимости менять ее. Скажу так, бывает когда «половинится» двигатель (снимается головка) в каналы охлаждения может попасть моторное масло, и тогда будет возникать эмульсия. Тут просто стоит промыть систему и заменить ТОСОЛ или антифриз, если симптомы повторяться не будут, то это просто занесли при разборе и волноваться не стоит. На некоторых моторах может проходить через прокладку теплообменника (например - двигатели ECOTEC), ее также нужно поменять.

Если у вас антифриз потемнел только из-за времени (потерял свои свойства), тогда просто стоит его заменить.

Однако важно помнить – систему НУЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО промывать! Причем если есть коричневые отложения – промывать несколько раз. Пока не пойдет чистая вода. Для этого процесса используется дистиллированная вода, а также специальные средства, например «ТРИЛОН Б», либо просто «лимонная кислота».
После этого система чистая и готовая к нормальной работе.

Заменил через пару недель опять темный

Такое тоже бывает, вроде слил старую жидкость и залил новую чистую, но прошло пару недель и она опять темная. ПОЧЕМУ? ДА все просто. Вы не промыли систему, ЭТО ГРУБЕЙШАЯ ОШИБКА!

Когда антифриз новый он начинает смывать весь старый налет со стенок и патрубков внутри. Именно из-за этого даже новая жидкость быстро превратиться обратно в коричневую.

Поэтому запоминаем – промывать обязательно.

Время от времени любому владельцу транспортного средства необходимо проверять состояние жидкостей, в частности антифриза. Есть ситуации, при которых охлаждающая жидкость меняет цвет, становится коричневой, ржавой. Чтобы понять причину, надо провести анализ, а простая замена может не решить проблему.

Основные причины

Нужно отметить, что у антифриза, как и масла, есть определённый срок использования. Зачастую замена требуется каждые 50000 км, но показатель средний и зависит от качества жидкости, производителя.

Существует несколько основных факторов, почему антифриз стал ржавого цвета. Основные из них таковы:

  1. Срок годности истёк. Коричневый оттенок указывает на то, что присадки в материале уже не могут выполнять возложенные функции, начинается выпадение в осадок, что вызывает изменение цвета.
  2. Перегрев мотора. Проблема может заключаться в несвоевременной смене жидкости, а после исхода срока службы она быстро закипает, первоначальный оттенок меняется. Кроме того, перегрев мотора может быть по многим иным причинам, которые также вызывают ржавый цвет.
  3. Окисление деталей. В системе охлаждения есть металлические конструкции, которые могут ржаветь и менять оттенок антифриза. Проблема характерна для длительной эксплуатации жидкости, которая уже не может защитить металлическую поверхность. Начинается естественный процесс окисления.
  4. Разрушение патрубков. Без плановой замены охлаждающей жидкости она приводит к негодности резиновые изделия, а именно патрубки, они постепенно разрушаются, а их части попадают в саму жидкость, но цвет зачастую будет чёрным, а не рыжим.
  5. Вода вместо антифриза. Во время утечек многие используют воду, как временную альтернативу. Использовать подобные меры надо в крайних случаях, а после воды систему важно тщательно промыть, влить антифриз. Если не следовать правилу, то металлические детали от воды ржавеют, в будущем меняют цвет ОЖ.
  6. Попадание масла. При прорыве прокладок масло из двигателя может попадать в систему охлаждения, во время смешивания меняется цвет. В таком случае антифриз не просто будет ржавым, в бачке появится эмульсия, которая напоминает сгущённое молоко по цвету и консистенции.
  7. Использование химии. Течь радиатора часто появляется во время езды, в экстренных ситуациях могут применяться присадки для удаления течей, герметики и другие химические вещества. Они помогают на короткое время, а сам антифриз быстро перекрашивается в коричневый.

Понимая, в чём причина, необходимо её устранить и провести замену жидкости на новую. Оставлять процесс на самотёк чревато последствиями. Основная опасность – перегрев мотора, что становится причиной серьёзного и дорогостоящего ремонта.

В некоторых случаях, даже после смены антифриза он может стать рыжим спустя пару недель. Проблема появляется из-за несоблюдения основных правил. А именно, что после удаления главной причины, систему необходимо промыть, в противном случае, антифриз быстро станет рыжим, а его свойства утратятся. Новая жидкость в системе, начинает вымывать старый налёт, постепенно окрашиваясь.

Методы решения проблемы

Чтобы решить проблему со ржавым антифризом, автолюбителю надо знать точную причину. Если под крышкой расширительного бачка появляется эмульсия или части масла из двигателя, то искать неисправность надо максимально быстро. Рекомендуется обратить внимание на:

  1. Прокладку ГБЦ.
  2. Теплообменник.
  3. Патрубки и другие виды прокладок.

Как правило, в первых двух местах зачастую бывает соприкосновение масла и ОЖ. После совмещения жидкостей начинается засорение системы охлаждения, появляются сбои в работе мотора. После удаления причины делают промывку систем и замену ОЖ.

Намного проще решить задачу, если у антифриза закончился срок эксплуатации. Достаточно будет заменить жидкость, но предварительно промыть всё специальными средствами или дистиллированной водой. Промывка проводится до момента, пока вода не будет чистой, без рыжего оттенка.

Антифриз: каким он бывает и как его выбрать. Инструкция по применению

Какие бывают антифризы

Исторически сложилось так, что охлаждающие жидкости развивались вслед за технологиями двигателей — и требования к антифризам для химиков определяли конструкторы. Кроме того, инженеры разных автопроизво­дителей имели свои представления о том, какой должна быть охлаждающая жидкость. В итоге сейчас производятся несколько типов антифризов, сильно отличающихся друг от друга.

1. Неорганические

Первыми в автомобилях стали применять неорганические антифризы, в которых большая часть присадок – это соли неорганических кислот: нитриты, нитраты, бораты, силикаты. Именно таким был широко использовавшийся в СССР Тосол А-40 (и его низко­темпера­турный вариант Тосол А-65). Да, вопреки легендам он просто один из антифризов, а не специальная охлаж­дающая жидкость «для нашемарок».

Эти соли действуют как замедлители (ингибиторы) коррозии. Процент присадок в неорганическом антифризе относительно высок, и, когда его заливают в двигатель, соли сразу оседают на внутренних поверх­ностях системы охлаждения и образуют плёнку, защищающую металл от воздействия моноэтилен­гликоля.

Плюс неорганической охлаждающей жидкости в том, что она относительно универсальна. Созданный в эпоху, когда блоки цилиндров двигателей были чугунными, а радиаторы — медными, такой антифриз хорошо защищает и алюминий.

Минусов больше. Во-первых, защитная плёнка ухудшает теплообмен. На старых моторах с рабочей температурой 80°С это было некритично, но в современных высоко­форси­рованных и тепло­нагруженных двигателях такую охлаждающую жидкость применять нельзя. Во-вторых, неорганические антифризы недолго­вечны. Постепенно защитная плёнка разрушается, и там, где это происходит, начинается коррозия металла. А восстановить защитное покрытие нечем — присадки уже «сработали», единожды осев на стенках, и в циркулирующем по системе антифризе их просто нет. Наконец, «продукты износа» такой охлаждающей жидкости — это абразивная взвесь твёрдых частиц, которые вредны для сальников водяного насоса.

2. Органические (карбоксилатные)

С ростом мощности и температуры двигателей недостатки неорганических антифризов становились всё более критичными, поэтому химики придумали принципи­ально иной способ защитить мотор от коррозии. Так появились органиче­ские охлаждающие жидкости.

Их называют так потому, что основу пакета присадок составляют карбоксилаты — органические карбоновые кислоты (к этому классу относится, например, обычный уксус) и их соли. И работают эти присадки по-другому. В отличие от неорганических добавок, они не оседают на стенках, а долго сохраняются в составе антифриза. И действуют локально — только там, где коррозия всё-таки началась. Они покрывают проблемное место плёнкой намного более тонкой, чем в случае неорганической охлаждающей жидкости.

Благодаря этому карбоксилатные антифризы лучше отводят тепло от горячих деталей и, главное, служат намного дольше. Минус органической охлаждающей жидкости в том, что она рассчитана в первую очередь на современные, алюминиевые двигатели. А вот смоченный таким антифризом чугун на воздухе будет быстро окисляться, как и медь старых радиаторов. Поэтому, залив в машину карбоксилатный антифриз, нужно очень внимательно следить за его уровнем в расшири­тельном бачке, не допуская попадания воздуха в систему охлаждения.

3. Гибридные

Следующим шагом в развитии охлаждающих жидкостей стало появление гибридных антифризов. В них добавлен смешанный пакет присадок — на 60–70 процентов он состоит из неорганических солей, а остальное это карбоксилаты.

Соответственно, гибридный антифриз обеспечивает комбинированную защиту. Часть присадок сразу оседает на стенках и препят­ствует их коррозии. А оставшиеся в жидкости вступают в дело там, где защитное покрытие повреждается.

Минусы и плюсы тоже совмещаются. Защитное покрытие по-прежнему довольно толстое — а значит страдает эффектив­ность охлаждения. Но за счёт карбоксилатной составляющей служит такой антифриз дольше, чем неорганический.

4. Лобридные

Ещё один вид антифризов смешанного типа, только в них превалируют карбоксилатные присадки — доля неорганических солей всего порядка 10 процентов. Таким образом, основная защита строится на органической технологии, когда присадки действуют «адресно», в местах появления коррозии. А неоргани­ческие соли образуют очень тонкий слой.

Эти охлаждающие жидкости рассчитаны на современные моторы, они сочетают в себе отличную теплоотдачу и высокий ресурс. Но лобридные (от английского Low Hybrid) антифризы и самые дорогие — в том числе из-за более сложных технологий изготовления.

Ещё важно знать, что среди гибридных и лобридных антифризов также есть деление на силикатные и фосфатные — в зависимости от того, какие соли используются в неорганической составляющей пакета присадок. Первые традиционно применяют европейские произво­дители автомобилей, прежде всего концерн VAG и компании BMW и Mercedes-Benz. Вторые — японские и корейские концерны. Хотя механизм их работы (то есть защиты от коррозии) одинаковый.

5. Поддельные

Увы, и эта категория ещё часто встречается на полках российских магазинов. Обычно создатели подобного контрафакта пытаются выдать его за «тот самый Тосол» или его аналоги, реже прикидываются малоизвестными, но авторитетными производителями более современных антифризов.

Наиболее грубые подделки изготавливаются на основе метилового спирта — это ближайшие родственники «незамерзайки», продающейся зимой на обочинах. Ничем, кроме пониженной температуры замерзания, такой суррогат похвастать не может. Метил агрессивен и уже после 80–85°С закипает, провоцируя паровые пробки и другие серьёзные проблемы с системой охлаждения. Наконец, его пары ядовиты и взрыво­опасны — в нагретом состоянии такой «антифриз» может гореть!

В последние годы контроль за оборотом метилового спирта серьёзно усилен, поэтому сейчас немалая часть контрафактной охлаждающей жидкости делается из «отработки» — уже использо­ванного антифриза или тепло­носителя для систем отопления. Такой антифриз опознать труднее, поэтому при покупке нужно быть очень внимательным.

Тосол ржавого цвета на ВАЗ 2110. Нужно промывать? Чем? стр. 3


Страницы: 1 2 3 4

#41  31.10.2014 14:08:50

MadMax2112
Бригадир
Откуда: Вологда
Авто: Skoda Scout
Регистрация: 01.08.2003
Сообщений: 4499

Поблагодарили 274 раза в 224 сообщениях

Тосол - это торговая марка антифриза.


Кто хочет что либо сделать - ищет способы. Кто не хочет - предлоги.

#42  31.10.2014 14:30:57

chivilev74
Автолюбитель
Откуда: Вологда
Авто: Chevrolet Cobalt
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 752

Поблагодарили 126 раз в 108 сообщениях

MadMax2112, что правда что ли ? Или это шутка юмора?

#43  31.10.2014 14:51:41

Dollar
Автолюбитель
Откуда: Вологда
Авто: ВАЗ 21074
Регистрация: 24.06.2009
Сообщений: 6094

Поблагодарили 313 раз в 235 сообщениях

chivilev74:

MadMax2112, что правда что ли ? Или это шутка юмора?

«Тосол» — торговое обозначение незамерзающей охлаждающей жидкости, разработанной в СССР, хотя в настоящее время это слово уже стало нарицательным. В качестве антифриза в Тосоле используется этиленгликоль. ТОСОЛ предназначен для охлаждения двигателей автомобилей в любое время года в рамках температур, указанных в марках. Числа 40 и 65, стоящие в марках Тосола, означают начало температуры замерзания марки. Самая низкая температура замерзания системы этиленгликоль-вода составляет около −70 °C.

#44  31.10.2014 14:55:04

MadMax2112
Бригадир
Откуда: Вологда
Авто: Skoda Scout
Регистрация: 01.08.2003
Сообщений: 4499

Поблагодарили 274 раза в 224 сообщениях

Какие шутки то...  Вы же не говорите - я залил G11(G12, Felix и т.п.), а не антифриз.
Основа всех антифризов одинакова, Тосола в том числе.


Кто хочет что либо сделать - ищет способы. Кто не хочет - предлоги.

#45  31.10.2014 15:15:31

chivilev74
Автолюбитель
Откуда: Вологда
Авто: Chevrolet Cobalt
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 752

Поблагодарили 126 раз в 108 сообщениях

"Пойду полежу в кустах, подумаю..."

#46  31.10.2014 15:47:53

Morearty
Гость

Поблагодарили 10 раз в 10 сообщениях

chivilev74:

"Пойду полежу в кустах, подумаю..."

Подумай :) А как определяешь что тосол, а что антифриз, по цвету? Какого цвета тосол 65?

#47  31.10.2014 15:50:10

MadMax2112
Бригадир
Откуда: Вологда
Авто: Skoda Scout
Регистрация: 01.08.2003
Сообщений: 4499

Поблагодарили 274 раза в 224 сообщениях


Кто хочет что либо сделать - ищет способы. Кто не хочет - предлоги.

#48  31.10.2014 15:51:21

Morearty
Гость

Поблагодарили 10 раз в 10 сообщениях

MadMax2112:

Красного? ))

Кэп!

#49  31.10.2014 15:54:51

DelphiN
веломаньяк
Откуда: Вологда
Авто: LADA Kalina
Регистрация: 14.05.2008
Сообщений: 6460

Поблагодарили 332 раза в 246 сообщениях

Xerox он такой вот ксерокс...


Если мерять деньги кучками, то у меня - ямка © Сеть

#50  31.10.2014 15:55:38

Morearty
Гость

Поблагодарили 10 раз в 10 сообщениях

DelphiN:

Xerox он такой вот ксерокс...

Ну вот правильная аналогия

#51  31.10.2014 17:05:51

igand
Автолюбитель
Откуда: Вологда
Авто: Daewoo Matiz
Регистрация: 27.09.2009
Сообщений: 48

Поблагодарили 7 раз в 7 сообщениях

Сегодня на своём матизе решил поменять антифриз, а оттуда слилась жижа коричневого цвета (года два назад был залит синий или зеленый). Из-за чего такое может быть? Менять надо почаще, или всё же масло понемногу попадает?


Еду я по выбоинам, из выбоин не выеду я

#52  31.10.2014 18:16:02

MadMax2112
Бригадир
Откуда: Вологда
Авто: Skoda Scout
Регистрация: 01.08.2003
Сообщений: 4499

Поблагодарили 274 раза в 224 сообщениях

Присадки выработались, если были. Железосодержащие детали стали ржаветь.


Кто хочет что либо сделать - ищет способы. Кто не хочет - предлоги.

#53  31.10.2014 20:22:43

Саня 21053
Автолюбитель
Откуда: г.Сокол
Авто: ВАЗ 21093
Регистрация: 03.01.2009
Сообщений: 978

Поблагодарили 33 раза в 31 сообщении

igand:

Сегодня на своём матизе решил поменять антифриз, а оттуда слилась жижа коричневого цвета (года два назад был залит синий или зеленый). Из-за чего такое может быть? Менять надо почаще, или всё же масло понемногу попадает?

на матизе его полностю фик сольешь, в блоке есть какое то подобие пробки, но пытался я пару раз открутить и безуспешно, а с радиатора полностью слить можно только сняв его. Так что лучше его почаще менять, там и заливается то помоему литра 3-4

#54  31.10.2014 21:59:13

MadMax2112
Бригадир
Откуда: Вологда
Авто: Skoda Scout
Регистрация: 01.08.2003
Сообщений: 4499

Поблагодарили 274 раза в 224 сообщениях

А если давления немного создать, но чтоб хомуты не сорвало, не получится продуть?


Кто хочет что либо сделать - ищет способы. Кто не хочет - предлоги.

#55  31.10.2014 23:17:46

Саня Борода
Мастер
Откуда: Череповец
Авто: два ФФ2
Регистрация: 27.01.2010
Сообщений: 27395

Поблагодарили 1497 раз в 1332 сообщениях

MadMax2112:

А если давления немного создать, но чтоб хомуты не сорвало, не получится продуть?

Получается. Прада всё равно ещё далеко не всё сливается. Однако это гораздо лучше , чем то , что сливается просто самотёком. А можно ещё наклон машины сделать вперёд и немного всторону сливного отверстия ( поднимать за одну лапу подъёмника). Тогда ещё немного больше сливается.


Если нет своей цели в жизни, то приходится работать на того, у кого она есть.

#56  01.11.2014 10:40:07

igand
Автолюбитель
Откуда: Вологда
Авто: Daewoo Matiz
Регистрация: 27.09.2009
Сообщений: 48

Поблагодарили 7 раз в 7 сообщениях

Промыл двумя объёмами дистиллированной воды. Идеально чисто всё равно не слилось, но думаю, сойдёт. Радиатор снимал - действительно, после снятия из него ещё около литра можно вылить. Он на матизе очень легко снимается.
Антифриза влезло литра четыре, как по книжке. Так что если какие-то остатки дистиллированной воды в двигателе и не слились, то думаю, там совсем не много. Сильно на температуру замерзания не должно повлиять.


Еду я по выбоинам, из выбоин не выеду я

#57  01.11.2014 11:09:31

олежек1288
Автолюбитель
Откуда: вологда
Регистрация: 07.09.2010
Сообщений: 4233

Поблагодарили 215 раз в 192 сообщениях

выскажу свое мнение по поводу ржавого цвета охл жидкости
будем называть ее так как должно
а антифриз это  или тосол все равно(хотя тосолом я бы пользоватся не стал
но это отдельная история
что касается цвета
по моему мнению цвет ржавчины ни в коем мере не влияет на свойстсва охл жидкости
конечно сами свойства со временем меняются, но на охлаждение мотора не влияют
он как охлаждался так и будет охлаждатся
ржавчина появляется от внутренней корозии рубашки
двигатель с конвеера идет обработаный какой то дрянью которая не позволяет окислятся
но со временем это покрытие изчезает и появляются места где происходит окисление
ну и соответсвенно цвет меняется
если тенденция к окислению появилась то мыть наверное бесполезно
со временем жидкость все равно поменяет цвет
мыть водой вообше по моему только усцгубляет процесс окисления
пожтому обрашать внимание на цвет не вижу смысла
надо просто делать то что положено делать при обслуживании
а именно заменить жидкость согласно пробегу автомобиля и залить ту жидкость которая указана заводом изготовителем(ну это думаю не принципиально)

#58  01.11.2014 11:22:36

Приоровод1977
Автолюбитель
Откуда: Вологда
Авто: Понятно какой
Регистрация: 12.06.2011
Сообщений: 44

Поблагодарили 5 раз в 3 сообщениях

Раньше заливал/подливал тосол. Он быстро темнел. Я, думаю, подделки продают, ну, или особенность его такая. Сейчас залил красный LUX" G12  карбоксилатный антифриз, он цвет не меняет.

#59  01.11.2014 11:46:54

MadMax2112
Бригадир
Откуда: Вологда
Авто: Skoda Scout
Регистрация: 01.08.2003
Сообщений: 4499

Поблагодарили 274 раза в 224 сообщениях

Немного про отличия, хоть и применительно к Liqui Moly:
"Главное различие указанных антифризов кроется в их дифференцированной основе. Кроме того, определение Kuhlerfrostschutz GTL 11 и Langzeit Kuhlerfrostschutz GTL 12 – это не что иное, как допуски к применению антифризов знаменитого автоконцерна Volkswagen. Первый из них, антифриз G11, окрашен в синий цвет и выработан на основе широко известного всем этиленгликоля. Эксплуатационный срок для такого антифриза в системе охлаждения равен примерно двум годам. В свою очередь, основа второго антифриза, G12, изготовлена на основе другого химического вещества – карбоксилата. Антифриз окрашен в красный цвет и не содержит силикатов. Применение данной основы и нового четко сбалансированного пакета присадок позволяет повысить рабочий срок антифриза до 4 лет. Кстати, такие антифризы не должны смешиваться между собой. Также они успешно прошли испытания на коррозионную активность к алюминиевым и медным радиаторам."

Т.е. в обычном антифризе типа G11 присадки ингибиторы коррозии вырабатываются за 2 года примерно, дальше просто вода с этиленгликолем.
Ну и цвет того или другого зависит от производителя.
Я бы обращал еще внимание на присадки, т.к. по моему различаются для алюминиевого блока и чугунного. Хотя в этом могу и ошибится.


Кто хочет что либо сделать - ищет способы. Кто не хочет - предлоги.


1 человек сказал cпасибо:
DelphiN

#60  01.11.2014 18:54:52

drugoi
Посетитель
Откуда: Грязовец
Авто: 21102
Регистрация: 13.01.2012
Сообщений: 18

Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении

После промывки системы охлаждения  машина прошла около 20 тыс.км ,тосол не порыжел ,но стал слегка зеленоватого оттенка. Недавно чистил дроссельную заслонку и часть охл. жидкости сливал, так что на своём опыте убедился ,что если тосол стал ржавого цвета ,то есть смысл промыть систему охлаждения.

Страница 3 из 4

1 чел. читают эту тему (пользователей: 0, гостей: 1)

Цвет тосола. Можно смешивать тосол разных цветов? Тосол стал коричневого цвета

Цвет охлаждающей жидкости может зависеть от многих факторов. Например, таким образом производители разграничивают различные марки. Цвет является особенностью географической принадлежности производителя, в Германии антифризы темно-зеленого цвета, темно-синие – в Италии. Также, бытует мнение, что красные незамерзайки изготовлены на основе различных кислот, а синие или зеленые – на основе силикатов и солей. Желтый тосол считается более современным, но, соответственно, и более дорогостоящим. Смешивать антифризы разных цветов категорически не рекомендуется, потому, как каждый из них рассчитан на конкретные условия эксплуатации, взаимодействие с определенным видом металла, и их смешивание может привести к нежелательным последствиям. В любом случае, вся информация о тосоле, которая необходима вам для его использования, всегда есть в аннотации.

Но, несмотря на все эти тонкости, с тосолом, как правило, все обстоит довольно просто: голубой тосол имеет температуру замерзания -40 С, а красный - -65С, и разная окраска помогает их не путать. Цвет позволяет точно определить уровень тосола в расширительном бачке. Также не стоит забывать, что тосол относиться к ядовитым веществам, о чем сигнализирует яркая окраска. Без добавления красителей гликолевые охлаждающие жидкости бесцветны, поэтому цвет никак не влияет на качество.

Голубой краситель, который применяется для окраски тосола, имеет некоторые особенности. Он может менять свой цвет при длительном воздействии определенной температуры. Если температура +80 С, то исходный голубой цвет будет сохраняться более 1000 часов, если температура + 95С, то цвет меняется на зеленый, а при нагреве до +170С, цвет меняется на зеленый через 2 часа, и через такое же время тосол обесцвечивается. Все это помогает определять теплонапряженность двигателя. Высокая температура нейтрализует краситель, он становится бледнее, но при этом срабатывают ингибиторы коррозийных процессов.

Помощь начинающим автолюбителям. 

Диагностика проблем по цвету тосола

Опытные автолюбителя знают, что если цвет тосола меняется в процессе эксплуатации, это является признаком разных неисправностей  в системе охлаждения.

  • коричневый (рыжий) оттенок свидетельствует о появление в системе ржавчины;
  • белый оттенок говорит о том, что в тосол попало масло;
  • черные оттенки могут быть следствием того, что прорываются газы или антифриз разъедает резину.

Поэтому наблюдение за цветом антифриза может оказаться очень полезным и вовремя помочь обнаружить проблему.

Как уже говорилось выше, цвет тосола не влияет на его качественные характеристики и физические свойства. Бесцветная жидкость также вполне работоспособна. Но качественные красители являются показателем качества продукта, то есть если  краситель оказался недостаточно стоек, то при производстве тосола могли сэкономить и на других составляющих. Также обращайте внимание на общую прозрачность жидкости, недопустимо появление в ней осадка и различных примесей.

Почему антифриз потемнел и стал коричневым и что делать. Тосол (тосол) потемнел, стал коричневым

Время от времени владелец транспортного средства должен проверять состояние жидкостей, особенно антифриза. Бывают ситуации, когда охлаждающая жидкость меняет цвет, становится коричневой, ржавой. Вам нужно сделать анализ, чтобы понять причину, и простая замена может не решить проблему.

Основные причины

Следует отметить, что антифриз, как и масла, имеет определенный срок службы.Зачастую замена требуется каждые 50 000 км, но показатель средний и зависит от качества жидкости, производителя.

Ржавый цвет антифриза определяется несколькими основными факторами. Наиболее важные из них:

  1. Срок действия истек. Коричневый оттенок означает, что добавки в материале уже не могут выполнять возложенные на него функции, начинается выпадение осадка, вызывающее изменение цвета.
  2. Перегрев двигателя. Проблема может заключаться в преждевременной смене жидкости, а по окончании срока службы она быстро закипает, меняется первоначальный оттенок.Кроме того, перегрев двигателя может быть вызван множеством других причин, которые также вызывают ржавый цвет.
  3. Окисление деталей. В системе охлаждения есть металлические конструкции, которые могут ржаветь и менять оттенок антифриза. Проблема характерна при длительной эксплуатации жидкости, которая уже не может защитить металлическую поверхность. Начинается естественный процесс окисления.
  4. Разрушение труб. Без плановой замены охлаждающей жидкости это приводит к негодности резинотехнических изделий, а именно труб, постепенно разрушающихся, а их части попадают в саму жидкость, но цвет при этом чаще будет черным, а не красным.
  5. Вода вместо антифриза. Во время утечек многие используют воду в качестве временной альтернативы. Применять такие меры нужно в крайних случаях, а после воды важно тщательно промыть систему, залить антифриз. Если не соблюдать правило, то металлические детали от водяной ржавчины в дальнейшем изменят цвет охлаждающей жидкости.
  6. Загрязнение маслом. При разрыве уплотнений масло из двигателя может попасть в систему охлаждения, при смешивании меняется цвет.В этом случае антифриз будет не только ржавым, в бачке появится эмульсия, которая по цвету и консистенции напоминает сгущенку.
  7. Использование химии. Утечки радиатора часто случаются во время вождения, и в экстренной ситуации вы можете использовать очистители утечек, герметики и другие химические вещества. Помогают ненадолго, а сам антифриз быстро буреет.

Зная причину, устраните ее и замените жидкость на новую.Если оставить процесс на волю случая, это может иметь последствия. Основной риск заключается в том, что двигатель перегревается, что приводит к капитальному и дорогостоящему ремонту.

В некоторых случаях даже после замены антифриза через несколько недель он может стать красным. Проблема возникает из-за несоблюдения основных правил. А именно, после устранения первопричины систему необходимо промыть, иначе антифриз быстро покраснеет и его свойства будут потеряны.Новая жидкость в вашем организме начинает вымывать старый налет, постепенно окрашивая его.

Методы устранения неполадок

Для устранения проблемы со ржавым антифризом автолюбителю необходимо знать точную причину. Если под крышкой расширительного бачка появилась эмульсия или частички моторного масла, нужно как можно скорее найти неисправность. Рекомендуется обратить внимание на:

  1. Прокладка ГБЦ.
  2. Теплообменник.
  3. Отводы и другие виды прокладок.

Как правило, масло часто контактирует с охлаждающей жидкостью в первых двух точках. После объединения жидкостей начинается засорение системы охлаждения и появляются неисправности двигателя. После устранения причины промывают системы и заменяют охлаждающую жидкость.

Гораздо проще решить проблему, если срок годности антифриза истек. Достаточно заменить жидкость, но предварительно все промыть специальными средствами или дистиллированной водой.Промывание проводят до тех пор, пока вода не станет прозрачной, без красноватого оттенка.

Антифриз – одна из основных жидкостей в автомобиле. От его качества напрямую зависит работа всей системы охлаждения и работа силовой установки. Часто хладагент меняет цвет в процессе работы, и тогда необходимо принимать срочные меры. Почему Антифриз стал коричневым и в чем причина, поговорим в нашей статье.

[Скрыть]

Что будет, если вовремя не изменить?

Следует понимать, что хладагент теряет свои первоначальные свойства после длительного использования.Он циркулирует по системе, но его эффективность постепенно снижается. Из-за этого блок охлаждения испытывает большие нагрузки, что негативно сказывается на работе двигателя.

Каждый производитель устанавливает разные условия замены хладагента, но по факту срок службы практически у всех машин одинаков.

Ориентировочный срок использования антифриза:

  • G11 - 2-3 года;
  • G12 - до 5 лет;
  • G13 - около 6 лет.

Причины изменения цвета и запаха жидкости

Опытные водители знают, что со временем вместо привычных оттенков в расширительном бачке можно увидеть жидкость непонятного темного цвета.Процесс изменения цвета хладагента не является нормальным.

В большинстве случаев Антифриз становится коричневым или полностью черным, в редких случаях пенится, темнеет, иногда отслаивается. И это часто происходит где-то через 2-3 недели после смены жидкости.

Каждый оттенок антифриза отражает важные проблемы, которые нельзя игнорировать. Остался наверное. Это можно определить по изменению цвета. Сначала он меняется с синего на зеленый, а затем на прозрачный.Или желтеет, а потом и вовсе бесцветна. Таким образом, потеря первоначального цвета свидетельствует о непригодности жидкости к дальнейшему использованию. При этом хладагент приобретает сильный и неприятный запах.

Но часто проблема вызвана следующим:

  1. Окисленные поверхности металлических узлов и деталей, которые омывает жидкость. Это распространенная проблема на подержанных автомобилях. На них появляется ржавчина, которая попадает в антифриз, циркулирующий по системе.Он меняет цвет.
  2. В расширительный бачок был залит некачественный антифриз, без присадок. Как известно, слишком агрессивная жидкость легко разъедает резиновые материалы: шланги, патрубки, прокладки. В этом случае хладагент будет черным.
  3. Вместо антифриза часто используется обычная вода. Это случается, например, в дороге, когда охлаждающей жидкости под рукой нет, а один из патрубков трескается. Следует добавить водопроводную воду, которая со временем образует накипь на стенках радиатора.
  4. Антифриз потерял свои свойства и изменил цвет.Его присадки с защитными свойствами перестали действовать, жидкость уже не выдерживает высоких температур. Пена может образовываться даже при температуре 90°С.
  5. Моторное масло попало в охлаждающую жидкость. Происходит это по разным причинам, как правило, подсыхает прокладка ГБЦ.
  6. Добавление химикатов в радиатор. Некоторые водители верят в чудо-аксессуары, которые, как говорят, быстро устраняют протечки радиатора. Пользы от них на самом деле нет, но цвет хладагента сильно меняется при взаимодействии с этими веществами.
  7. Антифриз меняли, но систему давно не промывали. Депозиты накопились. Когда заливаешь новую жидкость, к ней смешиваются все примеси, антифриз чернеет или мутнеет.
  8. Повреждена система охлаждения или масляный теплообменник, который устанавливается на многих современных автомобилях с мощными двигателями. Особенно, если антифриз почернел.

Стоит отметить, что в некоторых случаях антифриз окрашивается в красноватый цвет.Это происходит со временем и связано с реакцией двигателя на перегрузку. Например, если автомобиль часто стоит в пробках или стиль вождения водителя не соответствует регламенту, охлаждающая жидкость быстро теряет свои свойства. Кроме того, красный цвет указывает на наличие коррозии на компонентах системы.

Что делать?

В первую очередь, принимая во внимание важность работы силовой установки и в целях защиты от ненужных затрат на ремонт, рекомендуется проверить двигатель.Если выраженного перегрева не наблюдается, антифриз еще пригоден для дальнейшего использования, то изменение цвета явно связано с коррозией в патрубках или выгоранием присадок. Не лишним в этой ситуации будет освежить хладагент, хотя это и не обязательно.

Наоборот, в случае если антифриз почернел или стал коричневым и сильно пахнет, а двигатель часто перегревается, как можно скорее замените работающий.

Для замены жидкости рекомендуется выполнить следующие действия:

  1. Слить весь антифриз из системы.
  2. Демонтируйте расширительный бачок, затем тщательно очистите и промойте его. Есть много способов сделать это. Можно положить внутрь мелкую подстилку, а затем активно встряхивать контейнер в течение нескольких минут. Слейте грязь из бака и промойте чистой водой.
  3. Перелейте дистиллят в охладитель.
  4. Проехать примерно 5 км и отпустить.
  5. Повторите процедуру три-четыре раза.
  6. Залейте высококачественный антифриз.

Если в хладагенте видна белая эмульсия, а моторное масло плавает в бачке в виде капель или комков, рекомендуется проверить резиновые уплотнители.Сухие или иным образом поврежденные прокладки необходимо заменить.

Как промыть систему?

Возврат молока Уксусная кислота Лимонная кислота Сода

Дистиллированная вода — не единственная среда, рекомендуемая для промывки системы охлаждения.

Дополнительные опции:

  1. Лимонная кислота, разбавленная водой. Он способен эффективно очищать каналы системы от ржавчины и грязи. Необходимо смешать 30 граммов кислоты с 1 литром жидкости. Если шланги сильно забиты, количество порошка можно увеличить.
  2. Уксусная кислота. Также хорошо промывает устройство. Смешивается с водой в пропорции 0,5 л уксуса на 10 л жидкости.
  3. Газированные напитки, такие как Fanta, Cola, Sprite. Процедура дорогая, так как нужно использовать не менее 10 литров пищевой соды, но она эффективна.
  4. Молоко возвратное Для удаления загрязнения вещество заливают в радиатор. На заключительном этапе очистки необходимо промыть систему водой.
  5. Сода каустическая или едкий натр. Эти вещества прекрасно подходят для очистки медных радиаторов.Они противопоказаны на алюминиевых деталях.

Почему после замены антифриза быстро потемнело?

Необходимо определить наличие мусора в системе охлаждения. Поскольку хладагент может быстро потемнеть из-за того, что система охлаждения не была промыта. Внутри каналов и шлангов остается грязь и осадок, которые попадают в свежезалитый антифриз, циркулирующий по кругу.

Поэтому при плановой замене жидкости необходимо слить старый антифриз и долить в радиатор воду или описанные выше составы.Прочистив таким образом систему и избавившись от грязного вещества, можно смело заправлять автомобиль новым антифризом. Настоятельно не рекомендуется просто добавлять хладагент в агрегат.

Видео "Ржавый антифриз на ВАЗ 2107"

В видео можно посмотреть почему Тосол стал ржавого цвета. На фото Евгений.

.
Спрашивает : Дмитрий Надежкин.
Суть вопроса : Увидел в бачке охлаждающей жидкости, что антифриз стал коричневым, почему?

Стала замечать, что Тосол темнеет, а вчера заметила, что он стал коричневым.Почему это происходит и опасно ли это для двигателя и автомобиля?

Antifreeze — охлаждающая жидкость двигателя. Обычно эта жидкость синего цвета. Но есть и другие цвета. Иногда требуется замена жидкости, так как в процессе эксплуатации она может изменить цвет.

Следующие две вкладки изменяют содержимое ниже.

Всю жизнь меня окружали машины! Сначала в деревне, в первом классе, трактор по полям водил, потом была ЯВА за копейки.В настоящее время я учусь на третьем курсе «Технического Университета» на автомобильном факультете. Я работаю неполный рабочий день автомехаником, помогая всем своим друзьям чинить машины.

Это происходит по разным причинам.

Почему он стал коричневым?

Антифриз темнеет из-за старения или из-за неисправности системы охлаждения двигателя.

Специалисты утверждают, что основной причиной изменения цвета охлаждающей жидкости на работающем автомобиле является потеря ее свойств и свойств.Это говорит о том, что такая жидкость непригодна к использованию и нуждается в замене.

Но есть и другие причины, по которым антифриз может изменить свой цвет. Это:

  1. На плите или нагревателе имеется коррозия.
  2. Моторное масло попадает в антифриз.
  3. Коррозия в системе охлаждения двигателя.

Что делать?

Отложения в шланге охлаждающей жидкости.

Когда антифриз изменил цвет, необходимо сначала проверить, как работает сам двигатель ...Если не перегревается, можно еще немного антифриза поездить.

Ржавчина в трубах может привести к изменению цвета. В этом случае подмену жидкости можно не проводить. Еще послужит.

Когда антифриз изменил цвет и наблюдается перегрев двигателя, то в необходима срочная замена жидкости так как это может привести к негативным последствиям.

Перед заливкой нового антифриза необходимо промыть систему охлаждения.

Также стоит применять на практике такие советы специалистов для обеспечения долговечности ресурса СОЖ:

  • Покупайте только качественный материал от известных производителей.
  • Заправляйте систему только антифризом, рекомендованным производителем автомобиля.
  • Всегда промывайте систему перед заполнением новой жидкостью.

запросов

Зная эти точки, можно использовать их по необходимости и вовремя менять антифриз.

Видео о причинах потемнения антифриза и возможных последствиях

Со временем вместо обычного (иногда желтого) цвета в расширительном бачке вашего автомобиля вдруг образуется непонятная темная жижа.Обычно либо черный, либо темно-коричневый. И это иногда случается после замены охлаждающей жидкости. Так почему это происходит? Почему темнеет антифриз со временем или сразу (через несколько недель)? Можно ли ездить или нужно сразу менять - разбираем основные причины...

Для начала хотелось бы сказать, что он не заливается на протяжении всего срока службы вашего автомобиля, после определенного пробега его обязательно нужно менять и к данным рекомендациям не стоит относиться легкомысленно.У каждого производителя это написано в инструкции по эксплуатации, обычно это около 40 - 60 000 км, редко может быть после 90 - 100 000 км. Такой курс характеризуется различными присадками и составом охлаждающих жидкостей (в настоящее время существуют классы G11, G12, G13). Следовательно, G13 будет работать дольше.

Что произойдет, если вы не изменитесь?

Говорят, вопрос риторический. Каждый, даже самый совершенный «чиллер» со временем теряет свои свойства и уже не может работать на 100%.

Если его не менять, возможен перегрев системы (особенно в пробках летом), что может привести к перегреву двигателя. А это как минимум нехорошо, либо заклинит, либо маслосъемное и компрессионные кольца сядут - потеряет мощность и будет большой расход моторного масла. В любом случае рано или поздно такой силовой агрегат придется.

Причины потемнения

Не так много, но все они представляют важные моменты.Причем тосол иногда коричневый, иногда черный (это бывает с лепестками), а иногда еще и пенится.

  • Срок истек ... Как я уже писал заранее, темнеет из-за того, что надстройки (базы) просто перестают работать. Налет и отложения
  • могут образовываться внутри
  • Окисление стен внутри ... Исходя из первого пункта, можно понять, что защита металлических деталей уже не происходит, когда это необходимо, начинают окисляться стенки.Появляется ржавчина, это коричневый

  • Резиновые детали ... Снова смотрим пункт "1", антифризы (тосолы) - активные вещества, если они не содержат присадок (угнетающих их пыл), то могут повредить стенки шлангов, труб и прочего. Более того, при этом образуется черноватый оттенок.

  • Кипячение. От того, что присадки перестали работать, возможно варится в системе, конечно все это может уйти в расширительный бачок.Все дело в том, что нормально работающий антифриз выдерживает температуру 120 градусов, а при 90 градусах начнут образовываться пузыри. Это негативно сказывается на жидкости в целом (в том числе на ее цвете) и на состоянии двигателя.
  • Водопроводная вода. В дальней дороге иногда происходит утечка в системе, например, лопнувший шланг. Вы устраняете его, но нужного вам "крутого" (для прохождения уровня) рядом нет! Вы наливаете простую воду из-под крана или бутылку минеральной воды.Но эта вода не предназначена для системы, она оставит на стенках известковый налет. Опять же возможно образование коричневого оттенка.
  • Моторное масло. Масло иногда попадает в систему охлаждения через теплообменники или через прокладку ГБЦ. Обеспечивает темный цвет

  • Дополнения. Добавление какого-нибудь чуда в радиатор (например, для устранения течи). Кто бы что говорил, но тоже не понимаю, как они реагируют на Антифриз или "ТОСОЛ", цвет после их использования скорее всего изменится.
  • Белый налет (хлопья эмульсии) на крышке или стенках расширительного бачка. А последний представляет собой белый налет (хотя сама жидкость имеет нормальный оттенок), иногда в виде хлопьев, иногда только в виде пленки. Это попадание моторного масла в систему при ремонте или прокол прокладки ГБЦ. Ремонт нельзя затягивать, его надо ликвидировать

90 330

В любом случае, если цвет изменился нужно срочно принимать меры - ПОМНИТЕ ЭТО НЕ НОРМАЛЬНО.

Что делать?

Для начала, при серьезной поломке - при наличии в баке белой эмульсии или моторного масла, обычно в виде капель или сгустков, нужно посмотреть прокладку - при необходимости заменить. Скажем так, это когда двигатель "наполовину" (голова снята) моторное масло может попасть в каналы охлаждения и тогда появится эмульсия. Тут просто стоит промыть систему и заменить ТОСОЛ или антифриз, если симптомы не повторяются, значит его просто занесли при разборе и не стоит переживать.На некоторых двигателях может проходить через прокладку теплообменника (например - двигатели ECOTEC), и тоже требует замены.

Если антифриз от времени только потемнел (потерял свои свойства), стоит его просто заменить.

Обратите внимание, однако, что система ДОЛЖНА быть промыта! Также при появлении коричневых отложений промыть несколько раз.Пока не потечет чистая вода. Для этого процесса используется дистиллированная вода, а также специальные средства типа « » или просто «лимонная кислота».

После этого система очищена и готова к нормальной работе.

Заменен через несколько недель снова в темноте

Бывает и так, как будто сливаю старую жидкость и заливаю новую чистую, но прошло несколько недель и опять темно. ПОЧЕМУ? ДА все просто. Вы не промыли систему, ЭТО САМАЯ БОЛЬШАЯ ОШИБКА!

Когда антифриз новый, он начинает смывать весь старый налет со стенок и патрубков внутри.По этой причине даже новая жидкость снова быстро станет коричневой.

Почему потемнел Антифриз (ТОСОЛ)? Разбираем основные причины Со временем вместо привычного синего, зеленого, красного (иногда желтого) цвета в расширительном бачке вашего автомобиля вдруг образуется непонятная темная жижа. Обычно либо черный, либо темно-коричневый. И это иногда случается после замены охлаждающей жидкости. Так почему это происходит? Почему темнеет антифриз со временем или сразу (через несколько недель)? Можно ли ездить или нужно срочно заменить - разбираем основные причины...Сначала хотелось бы сказать, что тосол или антифриз не выливается на протяжении всего срока эксплуатации вашего автомобиля, после определенного пробега его обязательно нужно менять и пренебрегать данными рекомендациями не стоит. У каждого производителя это написано в инструкции по эксплуатации, обычно это около 40 - 60 000 км, редко может быть после 90 - 100 000 км. Такой курс характеризуется различными присадками и составом охлаждающих жидкостей (в настоящее время существуют классы G11, G12, G13). Следовательно, G13 будет работать дольше.Что произойдет, если вы не изменитесь? Говорят, вопрос риторический. Каждый, даже самый совершенный «чиллер» со временем теряет свои свойства и уже не может работать на 100%. Если его не менять, возможен перегрев системы (особенно в пробках летом), что может привести к перегреву двигателя. А это как минимум нехорошо, либо заклинит, либо маслосъемное и компрессионные кольца сядут - потеряет мощность и будет большой расход моторного масла. В любом случае рано или поздно такой энергоблок придется капитализировать.Причины затемнения Их немного, но все они отражают важные проблемы. Причем тосол иногда коричневый, иногда черный (это бывает с лепестками), а иногда еще и пенится. - Срок истек. Как я уже писал заранее, темнеет из-за того, что надстройки (база) просто перестают работать. Внутри может образовываться налет и налет – Окисление стенок внутри. Исходя из первого пункта, можно понять, что защита металлических деталей при необходимости уже не происходит, стенки начинают окисляться.Здесь появляется ржавчина и коричневый цвет - Резиновые детали. Снова смотрим пункт "1", антифризы (тосолы) - это активные вещества, если они не содержат присадок (которые будут их сдерживать), они могут повредить стенки шлангов, труб и прочего. Более того, в этом процессе образуется черноватый оттенок — Кипение. От того, что присадки перестали работать, возможно варится в системе, конечно все это может уйти в расширительный бачок. Все дело в том, что нормально работающий антифриз выдерживает температуру 120 градусов, а при 90 градусах начнут образовываться пузыри.Это негативно сказывается на жидкости в целом (в том числе на ее цвете) и на состоянии двигателя - Водопроводная вода. В дальней дороге система иногда дает течь, например, лопнул шланг. Вы устраняете его, но нужного вам "крутого" (для прохождения уровня) рядом нет! Вы наливаете простую воду из-под крана или бутылку минеральной воды. Но эта вода не предназначена для системы, она оставит на стенках известковый налет. Опять же возможно образование коричневого оттенка. - Машинное масло. Иногда масло попадает в систему охлаждения через теплообменники или через прокладку ГБЦ.Дает темный цвет - Аксессуары. Добавление в радиатор какого-нибудь чуда (например, для устранения течи). Кто бы что говорил, но тоже не понимаю, как они реагируют на Антифриз или "ТОСОЛ", цвет после их использования скорее всего изменится. - Белый налет (хлопья эмульсии) на крышке или стенках расширительного бачка. Причем последний представляет собой белый налет (хотя сама жидкость имеет нормальный оттенок), иногда в виде хлопьев, иногда только в виде пленки. Это попадание моторного масла в систему при ремонте или прокол прокладки ГБЦ.Нельзя затягивать с ремонтом, нужно устранять.В любом случае, если изменился цвет, нужно принимать срочные меры - ПОМНИТЕ, ЭТО НЕ НОРМАЛЬНО. Что делать? Для начала, при серьезных поломках - если в баке белая эмульсия или моторное масло, обычно в виде капель или сгустков, нужно посмотреть прокладку - при необходимости заменить. Скажем так, это когда двигатель "наполовину" (голова снята) моторное масло может попасть в каналы охлаждения и тогда появится эмульсия.Тут просто стоит промыть систему и заменить ТОСОЛ или антифриз, если симптомы не повторяются, значит его просто занесли при разборе и не стоит переживать. На некоторых двигателях может проходить через прокладку теплообменника (например - двигатели ECOTEC), и тоже требует замены. Если антифриз от времени только потемнел (потерял свои свойства), то стоит его просто заменить. Однако обратите внимание, что систему НЕОБХОДИМО промыть! Также при появлении коричневых отложений промыть несколько раз.Пока не потечет чистая вода. Для этого процесса используется дистиллированная вода, а также специальные средства, например «ТРИЛОН Б» или просто «лимонная кислота». После этого система очищается и готова к нормальной работе. Заменил на темную через несколько недель.Такое тоже бывает, как слить старую жидкость и залить новую, чистую, но прошло несколько недель и опять темно. ПОЧЕМУ? ДА все просто. Вы не промыли систему, ЭТО САМАЯ БОЛЬШАЯ ОШИБКА! Как только антифриз новый, он начинает смывать весь старый налет со стенок и патрубков внутри.По этой причине даже новая жидкость снова быстро станет коричневой. Поэтому помним - полоскать надо.

.

Почему антифриз стал коричневым. Почему потемнел антифриз (тосол)? Разбираем основные причины. Красный антифриз теряет свой цвет. Какова причина?

Со временем в расширительном бачке автомобиля вместо обычного (иногда желтого) цвета вдруг появляется непонятная темная жидкость. Обычно черный или темно-коричневый. А иногда это случается после замены охлаждающей жидкости. Почему это происходит? Почему темнеет антифриз со временем или сразу (через несколько недель)? Можно ли ездить или нужно сразу менять - разбираем основные причины...

Для начала хочу сказать, что он не заливается на весь срок службы вашего автомобиля, после определенного пробега его обязательно нужно менять и не стоит пренебрегать данными рекомендациями. У каждого производителя написано в инструкции по эксплуатации, обычно это около 40-60 000 км, редко может быть 90-100 000 км. Такой курс характеризуется различными присадками и составом охлаждающих жидкостей (в настоящее время существуют классы G11, G12, G13). Следовательно, G13 проедет дольше всех.

Что произойдет, если его не изменить?

Вопрос, говорят, риторический.Даже самый совершенный «чиллер» со временем теряет свои свойства и уже не может эксплуатироваться на 100%.

Если его не менять, вполне вероятно, что система будет перегреваться (особенно в пробках летом), что может привести к перегреву двигателя. Мягко говоря нехорошо, либо заклинит, либо сядет маслосъемное и компрессионные кольца - потеряется мощность и будет большой расход моторного масла. В любом случае рано или поздно такой силовой агрегат придется.

Причины потемнения

Их немного, но все они отражают важные моменты. Причем иногда антифриз коричневый, иногда черный (иногда с хлопьями), а иногда еще и пенится.

  • Срок . Как я писал выше, темнеет от того, что аддоны (база) просто перестают работать. Зубной налет и зубной налет могут накапливаться внутри
  • Окисление стен внутри .Из первого пункта можно понять, что защита металлических деталей уже не происходит по необходимости, стенки начинают окисляться. Есть ржавчина и бронза

  • Резиновые детали . Смотрим еще раз пункт "1", тосол (тосол) - действующее вещество, если в них нет присадок (тормозящих их нагрев), то они могут разрушать стенки шлангов, труб и прочего. Кроме того, этот процесс дает черноватый оттенок
  • .

  • Кипячение Так как присадки перестали работать, возможно закипание в системе, конечно все это может уйти в расширительный бачок.Дело в том, что нормально работающий антифриз выдерживает температуру 120 градусов, а уже израсходовавшись при 90, начнут образовываться пузыри. Это негативно влияет на жидкость в целом (в том числе на ее цвет) и на состояние двигателя
  • Водопроводная вода. В дальней дороге бывают случаи, когда система негерметична, например перерезан шланг. Вы его устраняете, а нужных вам "ознобов" рядом нет (для пополнения уровня)! Вы наливаете простую воду из-под крана или бутылку минеральной воды.Но эта вода не предназначена для системы, она оставит на стенках известковый налет. Опять же возможен коричневый оттенок.
  • Моторное масло. Иногда масло попадает в систему охлаждения либо через теплообменники, либо через прокладку головки блока цилиндров. Дает темный цвет

  • Дополнения Добавление всяких чудес в радиатор (например для устранения течи). Кто это говорит, но не понимает, как он реагирует на антифриз или "ТОСОЛ", после использования цвет может измениться.
  • Белый налет (чешуйчатая эмульсия) на крышке или стенках расширительного бака. НУ, а последний имеет белый налет (хотя сама жидкость имеет нормальный оттенок), иногда в виде хлопьев, иногда только в виде пленки. Это попадание моторного масла в систему, либо при ремонте, либо пробита прокладка ГБЦ. Ремонт нельзя откладывать;

В любом случае, если цвет поменялся нужно срочно принимать меры - ПОМНИТЕ ЭТО НЕНОРМАЛЬНО.

Что делать

Для начала, при серьезных поломках - если есть белая эмульсия или обычно в баке моторное масло в виде капель или сгустков, смотреть в сторону прокладки - менять при необходимости. Скажу так, вот что бывает когда двигатель "половинка" (голова снята) моторное масло может попасть в каналы охлаждения и тогда появляется эмульсия. Здесь стоит просто промыть систему и заменить ТОСОЛ или антифриз, если симптомы не повторяются то он просто вводится при анализе и можно не переживать.На некоторых двигателях он может проходить через прокладку теплообменника (например - двигатели ECOTEC), его тоже необходимо заменить.

Если ваш антифриз со временем только потемнел (потерял свои свойства), просто замените его.

Обратите внимание, однако, что система ДОЛЖНА БЫТЬ промыта! А если есть коричневые отложения – промыть несколько раз. Пока не появится чистая вода.В этом процессе используется дистиллированная вода, а также специальные средства, например, « » или просто «лимонная кислота».

После этого система очищена и готова к нормальной работе.

Снова заменен после нескольких недель темноты

Бывает и так, как заливают старую жидкость и заливают новую, чистую, но прошло несколько недель и опять темно. ПОЧЕМУ? ДА все просто. Вы не промыли систему, ЭТО ОЧЕНЬ ОШИБКА!

Когда антифриз новый, он начинает смывать весь старый налет со стенок и патрубков внутри.По этой причине даже новая жидкость быстро станет коричневой.

Периодически каждый водитель должен проверять уровень жидкости в расширительном бачке системы охлаждения двигателя. Это та же процедура, которую также следует выполнять на регулярной основе. И вот очередная проверка показывает, что антифриз (или антифриз) изменил свой обычный цвет на ржавый или коричневый. Все мы знаем, что охлаждающая жидкость должна быть красной, синей или зеленой. В чем может быть причина изменения первоначального цвета тосола (тосола)? Можно ли продолжать эксплуатацию такого автомобиля или необходимо решать проблему?

В начале статьи стоит упомянуть о том, что жидкость в системе охлаждения автомобиля имеет определенный срок службы, указанный ее производителем.Как правило, этот показатель составляет около 50 тысяч километров. Все зависит от стоимости изделия и его характеристик. При производстве антифриза используются разные вещества, поэтому срок службы жидкостей разных фирм может существенно различаться.

Причины изменения цвета

Анализ различных материалов по теме показал, что стоит обратить внимание на несколько основных факторов, которые в большинстве случаев приводят к тому, что антифриз становится ржавым (коричневым).

  • Просрочено Мы упоминали об этом в начале этой статьи. Потемнение охлаждающей жидкости свидетельствует о том, что присадки на ее основе уже не справляются со своими функциями. В результате в системе охлаждения образуется характерный нагар, который приводит к изменению цвета антифриза.
  • Перегрев двигателя и закипание охлаждающей жидкости (ОЖ). Этот фактор является следствием преждевременной замены антифриза. Жизнь жидкости закончилась, она больше не может выполнять свою задачу, что приводит к закипанию.В результате охлаждающая жидкость меняет свой первоначальный цвет.
  • Окисление металлических частей системы охлаждения. Этот пункт также связан с окончанием срока службы антифриза. Жидкие компоненты уже не в состоянии защитить внутренние стенки металла, поэтому начинается процесс окисления. В результате антифриз становится ржавым.
  • Разрушение резиновых труб. Иногда в результате старения охлаждающей жидкости и промедления автовладельцем ее замены начинают разваливаться резиновые элементы системы.В результате антифриз темнеет, но в этом случае его цвет больше похож на черный.
  • Использование воды в качестве охлаждающей жидкости. Бывают случаи, когда начинает течь система охлаждения двигателя и водитель заливает ее обычной водой из-за нехватки тосола или тосола. Но такое решение можно использовать только в экстренных случаях. Сразу же после этого систему необходимо промыть, герметизировать и долить охлаждающую жидкость.Так как это делают не все, то со временем видят в расширительном бачке антифриз коричневого цвета.
  • Контакт с моторным маслом. Контакт с маслом может привести к потемнению охлаждающей жидкости. Это может произойти из-за повреждения прокладки ГБЦ или теплообменника (охлаждающая жидкость может смешиваться с содержащимся в ней маслом). Как правило, в этих ситуациях в резервуаре будет не просто жидкость, а некая эмульсия бежевого цвета, которую еще называют «сгущенкой» (очень похоже!).
  • Средство для устранения течи из радиаторов. Многие водители используют различные герметики, предназначенные для «лечения» течи радиатора. Обычно они хорошо справляются со своей работой, но только на короткое время. Кроме того, сам антифриз после такого контакта может стать коричневым или ржавым (но это редкость).

Каждая из вышеперечисленных ситуаций должна разрешаться определенными действиями со стороны автовладельца. Крайне нежелательно оставлять все как есть, и вы должны это понимать.

Поиск и устранение неисправностей

Все зависит от того, что именно привело к изменению цвета охлаждающей жидкости. Если вы увидели эмульсию или капли моторного масла в расширительном бачке, рекомендуем устранить проблему как можно скорее. Копать нужно в сторону прокладки ГБЦ или теплообменника. Только в этих точках обычно может соприкасаться моторное масло и антифриз. Медлить не стоит, так как такая смесь забьет систему и двигатель не будет нормально остывать.В этой ситуации после устранения причины появления эмульсии проводится качественная промывка системы охлаждения и замена антифриза.

Если антифриз стал коричневым (ржавым) в связи с окончанием срока службы, его необходимо заменить.

Важно! В любом случае промыть систему охлаждения двигателя. Для этого используйте только дистиллированную воду. Промывать до тех пор, пока вода не станет прозрачной. Только после этого доливайте новую охлаждающую жидкость.

Если вы заменили антифриз, прошло какое-то время (дни или недели) и его цвет снова изменился, значит, промывка системы охлаждения была произведена недобросовестно.

Нельзя ли поменять охлаждающую жидкость и продолжить?

Все охлаждающие жидкости имеют определенный срок службы. Через некоторое время антифриз потеряет свои свойства. К чему это приводит? Правильно, к перегреву двигателя! И к чему приводит перегрев? В лучшем случае мощность двигателя значительно упадет, а расход масла увеличится.В худшем случае он просто заблокируется, и вы не сможете продолжить движение.

При потемнении антифриза (антифриза) проблему лучше решать сразу, так как в дальнейшем это может привести к возникновению более серьезных трудностей, требующих значительных финансовых вложений. Своевременно меняйте жидкость в системе охлаждения двигателя, и помните, что профилактика всегда дешевле ремонта!

Антифриз — это специальная охлаждающая жидкость, используемая в автомобиле.Основная функция этой жидкости – контроль температуры работающего двигателя. Обычно антифриз синего цвета. Но бывает, что некоторые разновидности этой охлаждающей жидкости выпускаются в другом цвете. Например, марка Тосол - 65 красного цвета.


Почему антифриз стал коричневым

Если изменился цвет антифриза, это обычно означает одно: охлаждающая жидкость потеряла свои свойства. Сначала антифриз становится зеленоватым, затем желтым и, наконец, бесцветным.Таким образом, потеря цвета антифриза характеризуется, в первую очередь, тем, что жидкость постепенно приходит в негодность. Не подходит разработка ингибиторов коррозии, мешающих нормальной работе автомобиля. Скорость изменения цвета антифриза обозначается:

  • Если антифриз желтеет примерно через пятьсот часов работы, это свидетельствует о неисправности двигателя, то есть двигатель работает с перегревом - выше 105 градусов
  • Если антифриз зеленеет в течение тех же пятисот часов работы, двигатель работает без перегрева

А вот антифриз может стать черным, коричневым и красным.Объяснений изменения цвета охлаждающей жидкости в процессе эксплуатации автомобиля несколько:

  • Антифриз потерял свои свойства
  • Отказ ТЭНа с топкой или образование коррозионного процесса на ТЭНе
  • Коррозия в системе привода

Это основные причины, по которым антифриз стал черным или коричневым.

Что делать, если антифриз изменил цвет

При обнаружении изменения цвета охлаждающей жидкости в первую очередь проверьте работу двигателя автомобиля.При отсутствии видимых перегревов в процессе эксплуатации антифриз еще пригоден к эксплуатации и исправно работает. Цвет изменился, возможно, из-за сгоревших присадок или ржавчины в трубах. В такой ситуации замена охлаждающей жидкости будет не лишней, но с другой стороны, в обязательном порядке это не требуется.

В случае, если антифриз стал коричневым или черным и двигатель заметно перегревается, как можно скорее замените отработанную жидкость на новую.

Почему антифриз стал красным


Иногда антифриз со временем краснеет. Причиной этого может быть интенсивная работа двигателя, что приводит к длительным нагрузкам при высоких температурах. Например, если ваш автомобиль очень часто попадает в пробки или длительное время едет на максимальной скорости. Это значит, что антифриз не справляется с нагрузкой и начинает краснеть. Кстати, этот цвет получается при растворении частиц железа из блоков цилиндров.

При самом неэффективном результате, если антифриз потеряет свои свойства, двигатель может выйти из строя.

Причиной этого процесса может быть некачественный или устаревший препарат тосол, который просто не справляется с нагрузками двигателя автомобиля. Дело в том, что современная конструкция систем охлаждения в автомобилях (даже на современных ВАЗах) сделана таким образом, что в тосоле часто возникает избыточное давление, а температура кипения повышается до ста двадцати или ста тридцати градусов.При таких высоких температурах ингибиторы коррозии уже не обеспечивают необходимой защиты. Из этого можно сделать вывод, что антифриз, произведенный в Советском Союзе, не всегда подходит для современных автомобилей.

- +

Почему потемнел тосол (тосол)? Разбираем основные причины

Со временем в расширительном бачке автомобиля вместо привычных синего, зеленого, красного (иногда желтого) цветов неожиданно образуется непонятная темная взвесь.Обычно черный или темно-коричневый. А иногда это случается после замены охлаждающей жидкости. Почему это происходит? Почему темнеет антифриз со временем или сразу (через несколько недель)? Можно ли ездить или нужно сразу менять - разбираем основные причины...

Для начала хочу сказать, что тосол или антифриз заливают не на весь срок службы вашего автомобиля, после определенного пробега, его обязательно нужно менять и не стоит пренебрегать этими рекомендациями.У каждого производителя написано в инструкции по эксплуатации, обычно это около 40-60 000 км, редко может быть 90-100 000 км. Такой курс характеризуется различными присадками и составом охлаждающих жидкостей (в настоящее время существуют классы G11, G12, G13). Следовательно, G13 проедет дольше всех.

Что произойдет, если его не изменить?

Вопрос, говорят, риторический. Даже самый совершенный «чиллер» со временем теряет свои свойства и уже не может эксплуатироваться на 100%.


Если его не менять, вполне вероятно, что система будет перегреваться (особенно в пробках летом), что может привести к перегреву двигателя. Мягко говоря нехорошо, либо заклинит, либо сядет маслосъемное и компрессионные кольца - потеряется мощность и будет большой расход моторного масла. В любом случае рано или поздно такой силовой агрегат придется капитализировать.

Причины потемнения

Их немного, но все они отражают важные моменты.Причем иногда антифриз коричневый, иногда черный (иногда с хлопьями), а иногда еще и пенится.

- Срок истек. Как я писал выше, темнеет от того, что аддоны (база) просто перестают работать. Внутри может быть налет и отложения

- Окисление стен внутри. Из первого пункта можно понять, что защита металлических деталей уже не происходит по необходимости, стенки начинают окисляться. Есть ржавчина и бронза

- Резиновые детали.Смотрим еще раз пункт "1", тосол (тосол) - действующее вещество, если в них нет присадок (тормозящих их нагрев), то они могут разрушать стенки шлангов, труб и прочего. Кроме того, процесс дает черноватый оттенок

.

- Варка Так как присадки перестали работать, можно варить самому в системе, естественно все это может уйти в расширительный бачок. Дело в том, что нормально работающий антифриз выдерживает температуру 120 градусов, а уже израсходовавшись при 90, начнут образовываться пузыри.Это негативно сказывается на жидкости в целом (в том числе на ее цвете) и на состоянии двигателя

- Водопроводная вода. В дальней дороге случается, что система дает течь, например, перерезается шланг. Вы его устраняете, а нужных вам "ознобов" рядом нет (для пополнения уровня)! Вы наливаете простую воду из-под крана или бутылку минеральной воды. Но эта вода не предназначена для системы, она оставит на стенках известковый налет. Опять же возможен коричневый оттенок.

- моторное масло. Иногда масло попадает в систему охлаждения либо через теплообменники, либо через прокладку головки блока цилиндров.Производит темный цвет

- Доп. Добавление в радиатор всяких чудес (например, для устранения течи). Кто это говорит, но не понимает, как он реагирует на антифриз или "ТОСОЛ", после использования цвет может измениться.

- Белый налет (чешуйчатая эмульсия) на крышке или стенках расширительного бака. НУ и последних появляется белый налет (хотя сама жидкость имеет нормальный оттенок), иногда в виде хлопьев, иногда только в виде пленки. Это попадание моторного масла в систему, либо при ремонте, либо пробита прокладка ГБЦ.Ремонт нельзя откладывать;

В любом случае, если цвет изменился, необходимо принять немедленные меры - ПОМНИТЕ, ЭТО НЕНОРМАЛЬНО.


Что делать

Для начала, при серьезных поломках - если есть белая эмульсия или обычно в баке моторное масло в виде капель или сгустков, смотреть в сторону прокладки - менять при необходимости. Скажу так, вот что бывает когда двигатель "половинка" (голова снята) моторное масло может попасть в каналы охлаждения и тогда появляется эмульсия.Здесь стоит просто промыть систему и заменить ТОСОЛ или антифриз, если симптомы не повторяются то он просто вводится при анализе и можно не переживать. На некоторых двигателях он может проходить через прокладку теплообменника (например - двигатели ECOTEC), его тоже необходимо заменить.

Если ваш антифриз со временем только потемнел (потерял свои свойства), просто замените его.

Обратите внимание, однако, что система ДОЛЖНА БЫТЬ промыта! А если есть коричневые отложения – промыть несколько раз.Пока не появится чистая вода. В этом процессе используется дистиллированная вода, а также специальные средства, например, «ТРИЛОН Б» или просто «лимонная кислота».
После этого система очищена и готова к нормальной работе.

Снова заменен после нескольких недель темноты

Бывает и так, как заливают старую жидкость и заливают новую, чистую, но прошло несколько недель и опять темно. ПОЧЕМУ? ДА все просто. Вы не промыли систему, ЭТО ОЧЕНЬ ОШИБКА!

Когда антифриз новый, он начинает смывать весь старый налет со стенок и патрубков внутри.По этой причине даже новая жидкость быстро станет коричневой.

Вот почему мы помним - полоскание необходимо.

.

В чем разница между Антифризом и Антифризом? Чем лучше залить? Что лучше заливать, антифриз или антифриз?

› Антифриз или тосол

Свойства антифриза

Жидкости с очень низкой температурой замерзания используются для охлаждения двигателя автомобиля. Общее название таких жидкостей – антифриз.

В России для охлаждения двигателей уже давно используется жидкость под названием «Тосол».Да и сейчас в разговоре все охлаждающие жидкости часто для простоты именуют «тосолом».

В современной практике для охлаждения применяют два вида антифриза – на солевой и на кислотной основе. Чтобы отличить разные радиаторы друг от друга, их покрасили в разные цвета — первые в синий или зеленый, а вторые в красный. Выбор типа охлаждающей жидкости зависит от материалов, из которых изготовлена ​​система охлаждения двигателя.

Охлаждающая жидкость содержит в качестве жидкого компонента этилен или полипропиленгликоль.Так как первый из них очень токсичен, предпочтительнее использование антифриза на основе полипропиленгликоля, что и делают уважающие себя радиаторные компании.

Из вышеизложенного следует, что смешивание антифризов разных цветов недопустимо. Для смены антифриза лучше сделать полную замену радиатора в соответствии с условиями, указанными производителем.

Основные отличия антифризов G12 и G11

G12 окрашен в красный цвет, реже - в желтый антифриз карбоксилатный.Характеризуется локальным действием, то есть если в системе образовалось коррозионное изменение, присадки локализуют его. Это позволяет антифризу функционировать с достаточной эффективностью немалый срок – от 5 лет, и только потом исчерпываются его присадки.
G11 — силикатный антифриз. Он окрашен в совершенно разные цвета - синий, зеленый, желтый, оранжевый и даже красный. Его отечественный аналог – антифриз. Он взаимодействует со всеми поверхностями системы, покрывая все детали защитной пленкой.Поэтому срок его службы короче – до трех лет.

Есть один нюанс, который нужно учитывать при первом использовании одного из этих типов антифризов и последующей смене на другой. Залитый антифризом, G12 сталкивается с проблемой старой защитной пленки и работает с гораздо меньшим КПД. Да и года через три его придется менять. А антифриз, залитый после G12, перестает работать сразу. Поэтому рекомендуется всегда использовать антифриз одной и той же марки.И ни в коем случае нельзя смешивать эти две марки! Антифриз G12+, обладающий свойствами, аналогичными G12, можно смешивать с антифризом по желанию. После смешивания страдает только продолжительность его действия, падающая до 3 лет, а общее смешивание дает удовлетворительные результаты.

Вообще не стоит ориентироваться в антифризе по цвету как обычно. Их не следует делить на «антифриз», «желтый антифриз», «зеленый антифриз», «красный антифриз».Вместо этого лучше внимательно изучить их состав, рассмотреть их работу и совместимость с тем, что сейчас залито.

Каждый АНТИФРИЗ представляет собой смесь этиленгликоля (полипропиленгликоля), воды, красителя и пакета присадок.

Изначально это было обозначение антифриза, специально разработанного для автомобилей ВАЗ при строительстве завода в Тольятти. Итальянцев не устраивало качество «Антифриза 156», существовавшего на тот момент в СССР, они требовали создания нового антифриза.ТОСОЛ расшифровывается как: Технология органического синтеза OL (спирт по химическому названию). Сейчас это имя стало просто нарицательным. Те. Тосол – это разновидность антифриза.

Каждый производитель использует свой пакет присадок, в том числе, даже в линейке одного производителя антифризы могут отличаться количеством и составом используемых присадок. Присадки могут быть антикоррозионными, антипенными, снижающими воздействие на резину и т. д. В 70-х годах европейские производители решили создать классификацию охлаждающих жидкостей.Разработано три класса.

G11 - Используется этиленгликоль, обычно самая дешевая охлаждающая жидкость, с небольшим пакетом присадок. Этому классу присвоен зеленый цвет. Кстати, цвета были введены для того, чтобы можно было различать жидкости разных классов. Раньше суспензия была бесцветной.

G12 - Используются этиленгликоль и карбоксилатные соединения. Благодаря тому, что антикоррозийная пленка образуется только в очагах и не покрывает все внутренние поверхности, отвод тепла с этой жидкостью более эффективен, чем с G11.Лучше всего подходит для двигателей, нагруженных высокими оборотами и температурой. За счет более совершенной упаковки этот класс навозной жижи стоит дороже. Этому классу присвоен красный цвет.

G13 - используется полипропиленгликоль. Это более экологичный продукт (не токсичен, быстрее разлагается). Европа гонится за экологичностью, поэтому создает такие продукты. Самые дорогие охлаждающие жидкости. Этот класс желтого или оранжевого цвета. В России ни один производитель не выпускает жидкости класса G13.Не дорос еще гоняться за экологией за такие деньги.

Но большинство российских и азиатских производителей этой классификации не придерживаются. Возьмем тот же TCL: у него есть и зеленые, и красные жидкости класса G11, но они отличаются пакетом присадок (красный более совершенен). Поэтому производитель ввел разделение по цветам, чтобы дифференцировать продукт для конечного покупателя. Возьмем, к примеру, оригинальный антифриз Хонда - он зеленого цвета (ну так хотели), но по свойствам соответствует классу G12.Отсюда путаница. В общем, не зацикливайтесь на цвете, берите хотя бы синий антифриз, главное, чтобы он был Качественным и соответствовал температурному режиму вашего двигателя (у Хонды температура кипения при давлении 1.1 должна быть не ниже 108 градусов).

Коррозия: Все зависит от пакета присадок, а также от его баланса. Поначалу практически все жижи более низкого качества защищают от коррозии одинаково, но со временем вырабатываются присадки для дешевых продуктов, они разлагаются и в системе охлаждения циркулирует только смесь гликоля и воды, ни о какой защите, конечно же, не может быть и речи .Поэтому, если заливать TCL и менять его каждые 6-12 месяцев, ничего страшного не произойдет даже с двигателями Honda, а можно купить дорогой антифриз и менять его каждые 3-4 года. Это дело покупателя.

О смешивании: допускается смешивание суспензий Г11 и Г12 одного производителя. Это может изменить цвет. В экстренном случае (в дальней дороге из-за отсутствия других вариантов) можно смешать навозную жижу разных производителей, но как можно быстрее заменить ее на свежую полноцветную. Из-за разного состава присадок они могут взаимодействовать и выпадать в осадок, ухудшая свойства охлаждающей жидкости.

О европейских производителях: В настоящее время 90% европейского рынка упаковки с добавками принадлежит BASF. На протяжении десятилетий они производили так называемые мастер-концентрат для классов G11 и G12 (только дополнительный пакет). Этот продукт имеет торговую марку Glysantyna.

Такие производители, как Castrol, Mobil, Agip, Addinoil и др. покупают концентрат супербаса, добавляют воду и этиленгликоль, фасуют в канистры и продают. :))))). Из этой мастер-батчи также делается такая же АРМ. Так что антифиз кастрол, что мобайл, что авм - внутри одно и то же.

Можно ли смешивать антифриз? другой цвет?

Антифриз — это общее название охлаждающих жидкостей для автомобильных двигателей, а «антифриз» — торговая марка национального антифриза. Из-за российского происхождения антифриза многие предпочитают не заливать его в свои иномарки, что часто оправдано – с антифризом больше шансов купить контрафактную или просто некачественную жидкость.Однако об антифризе много положительных отзывов – здесь вопрос «тосол или антифриз» приобретает черты извечных споров о вкусах.

Но кроме субъективных мнений водителей тосол и антифриз отличаются составом и эксплуатационными характеристиками. Антифриз более агрессивен по отношению к каналам системы охлаждения, поэтому содержит силикат, который осаждается на стенках каналов и защищает их от коррозии.Антифриз менее агрессивен и поэтому не содержит силикатов. Поэтому смешивание тосола с антифризом или их замена без промывки системы охлаждения может привести к коррозии или засорению каналов отложениями, ухудшению качества самой охлаждающей жидкости.

Различные типы антифризов имеют одну основу - этиленгликоль или пропиленгликоль + пакет присадок. (Кстати, не пытайтесь использовать антифриз — обычно он ядовит.)Они различаются по таким параметрам, как смазывающие и антикоррозийные свойства, агрессивность по отношению к таким деталям, как сальники, прокладки, патрубки и т. д., температура замерзания и кипения. Внешние отличия выражаются в разных цветах антифриза: красном, синем, зеленом. Красители придают цвет антифризу. Красители — это возможность смешивать антифризы одного цвета, но разных производителей. Например, при смешивании красного антифриза с красным гарантировано, что он не вспенится и не выпадет в осадок.Однако, по отзывам автовладельцев, можно смешивать и антифризы разных цветов – но точно предсказать результат такого смешивания никто не будет.

Лучше всего купить антифриз G12 или G12+. Это жидкости от желтого до красного цвета. Но на цвет антифриза вообще полагаться нельзя, всегда нужно смотреть на маркировку. Жидкости-антифризы стандарта G12 можно безопасно смешивать между собой (антифризы разных производителей) и с антифризами стандарта G11 (независимо от концентрации присадок).В общем, ярко-красный антифриз G12+ можно смешивать с чем угодно (но перед этим убедитесь, что это действительно G12+, а не просто красные чернила).

3 года

Антифриз

можно приобрести практически в любом магазине. Это вещество пользуется большим спросом у автовладельцев. Однако не все знают, что такое антифриз, какие виды этого вещества существуют и для чего он предназначен. Знать некоторые детали и функции необходимо каждому автовладельцу.

Что такое антифриз

Антифризом называется специальная жидкость, которая используется для охлаждения двигателя. Фото: mitlis.ru

Это вещество состоит из нескольких компонентов:

  • вода;
  • технический спирт
  • ;
  • различных дополнений.

Охлаждающую роль может играть и обычная вода, но антифриз имеет много преимуществ.
Его температура замерзания намного ниже, чем у воды. Это вещество расширяется на небольшой процент при замерзании.Любые дополнения к этому не должны повредить детали машины. Если использовать воду, ее замораживание непременно приведет к печальным последствиям.
Благодаря содержанию присадок специальное вещество приобретает антикоррозионные, антикавитационные и антипенные свойства.

Температура кипения антифриза почти в 2 раза выше, чем у воды. Это преимущество исключает постоянный перегрев автомобиля в жаркое летнее время года.

Какие типы существуют?

Антифриз — собирательное название всех охлаждающих жидкостей. Их огромное разнообразие. Первоначально в качестве охлаждающей жидкости использовалась обычная вода. Затем его заменили раствором воды и соли. Прототип современного антифриза был создан в 1930 году. Этиленгликоль стал играть охлаждающую роль. Затем в него добавляли различные добавки.

Сегодня в магазине можно встретить огромное разнообразие антифризов. Они отличаются составом, цветом и сроком службы.

По своему составу это:

  • силикатный;
  • карбоксилат;
  • гибрид.

Каждый тип имеет свои характеристики и особенности.

  • Силикаты содержат соли неорганических кислот. Являются основными присадками этого типа охлаждающей жидкости. Отрицательной чертой такой жидкости является образование налета. Соли со временем образуют тонкий слой зубного налета. Он оседает и не дает системе полноценно работать. Что приводит к нагреву двигателя машины, а значит и к большему расходу им масла, топлива.
  • Кислоты карбоксилатного типа являются органическими.Этот тип антифриза маркируется следующим образом – G12 или G12+. Органические кислоты, в отличие от неорганических, не образуют зубного камня или налета. Такой тип способен прослужить около 5 лет. Карбоксилатные антифризы обладают антикоррозионными и антикавитационными свойствами.
  • Гибридный тип содержит как органические, так и неорганические кислоты. Этот тип имеет маркировку - G11. Этот тип сочетает в себе положительные и отрицательные свойства двух предыдущих типов.

Новинкой среди охлаждающих жидкостей является лобридная жидкость - G12++ и G13. Содержит органическую основу и минеральные добавки. Благодаря своему уникальному составу это вещество может прослужить до 100 000 км.


Лучшим на сегодняшний день является глицериновый антифриз. Вместо этиленгликоля используется глицерин. Этот вариант используется для дорогих автомобилей. Фото: nextmedia.com.au

Самый популярный и востребованный, хотя и не очень качественный, антифриз Традиционный.Срок его службы не превышает 2 лет. Этот вид не выдерживает высоких температур. Он начинает кипеть при 105 градусах Цельсия. Из традиционных антифризов наиболее известен антифриз.

Антифриз

различается по цвету и цвету. На самом деле цвет вещества никак не зависит от его состава или качества. Конкретный цвет назначается конкретному производителю.

Как его выбрать и когда использовать

Антифриз

следует использовать как зимой, так и в зимнее, летнее время года.Обладает особыми свойствами, полезными как в холодные, так и в жаркие дни. Если антифриз обязателен зимой, потому что не замерзает в самые сильные морозы, то летом его нужно заливать в машину, чтобы двигатель не перегревался. Специальная жидкость имеет высокую температуру приготовления – около 200 градусов по Цельсию. Если вы можете справиться с водой летом, то не стоит рисковать зимой. В холодную погоду необходимо заменить воду специальной жидкостью.

Безопасен в холодное время года только антифриз.Также опасно использование водно-незамерзающих смесей.


Правила выбора

При выборе охлаждающей жидкости учитывайте качественные характеристики каждого вида. Наличие различных присадок существенно влияет на качество и срок службы жидкости.

Процент присадок в охлаждающих жидкостях G11 невысок. Это сказывается на качестве продуктов. Он не способен защитить от образования накипи, коррозии. Срок службы данного вида вещества не превышает 2 лет.При долгой жизни пробег можно сократить до 6 месяцев.

Антифриз

G12 имеет более длительный срок службы. Их нельзя заменить в течение 4 и даже 5 лет.


Эти жидкости содержат достаточное количество различных присадок. Они защищают автомобиль и улучшают качественные характеристики продукции. Фото: auto-sound.net

Углеродные охлаждающие жидкости без замены могут служить не менее 5 лет. Минус их в том, что они абсолютно несовместимы с любыми другими видами.

При выборе антифриза руководствуйтесь рекомендациями производителя автомобиля. Сегодня есть из чего выбрать. отечественные производители ничем не уступают зарубежным. Их продукция также очень популярна и востребована.
Важно покупать качественную жидкость. У него не должно быть мутного оттенка, сомнительного производителя и низкой цены. Антифриз должен быть без запаха. Плохо пенится. Если характеристики не совпадают, следует отказаться от его использования.

Функции и предупреждения

Всегда нужно доливать охлаждающую жидкость. Для этого следует купить новый антифриз точно такого же типа, который уже залит в автомобиль. Избегайте смешивания различных типов жидкостей, даже если они одного цвета. Запрещается смешивать антифризы G12 и G11. Они несовместимы.

Жидкости

G12+ можно смешивать с двумя другими типами.

Не рекомендуется доливать воду в антифриз, особенно в холодное время года.Эти жидкости можно смешивать только в течение короткого времени. Через некоторое время необходимо слить всю смесь и залить антифриз. Следует помнить, что добавление воды значительно снижает степень замерзания и закипания смеси. Утрачены и защитные свойства.

Узнайте в этом видео разницу между охлаждающими жидкостями:

Результат

Антифриз

предназначен для охлаждения автомобиля. Существует 3 основных типа жидкостей. Они отличаются содержанием и сроком службы.При выборе специальной жидкости необходимо учитывать качественные характеристики, цену и производителя. Купленный продукт не должен быть мутным, иметь запах. Цвет антифриза в процессе эксплуатации не должен кардинально меняться. Допускается легкое затемнение.
Различные типы жидкостей не должны смешиваться друг с другом и могут быть опасны. Можно разбавлять дистиллированной водой. Это можно делать только летом, на короткий промежуток времени. Антифриз одного оттенка не всегда идентичен.При выборе этой функции она совершенно не имеет значения.

Регулярная замена антифриза важна для оптимальной работы системы охлаждения двигателя. Поговорим как заменить антифриз в системе охлаждения двигателя И как часто нужно его менять?

Когда следует менять антифриз?
Многие механики рекомендуют заменять охлаждающую жидкость двигателя каждые два года для предотвращения коррозии, особенно на автомобилях с алюминиевыми головками цилиндров и радиаторами.Фактический срок службы определяется производителем автомобиля.

Например, автомобиль Фольксваген и Дженерал Моторс дают срок замены антифриза в машине, Форд дает десять лет или 240 000 км пробега, Мерседес-Бенц - пять лет, АвтоВАЗ - 75 000 км пробега. BMW и Mitsubishi рекомендуют менять антифриз каждые 4 года, Daimler – раз в пятнадцать лет. General Motors, Mazda и Renault заявляют, что замена охлаждающей жидкости не требуется в течение всего срока службы автомобиля.

Почему долго не могу поменять антифриз? Производители выпустили антифриз нового поколения с формулой, которая, по их словам, может увеличить срок замены антифриза до 200 000 км.

Срок службы антифриза зависит от содержания антикоррозионных присадок, таких как силикаты и фосфаты. Пока эти вещества присутствуют в антифризе, его не нужно менять. Как только количество антикоррозийных средств уменьшится, двигатель и радиатор подвергнется электролитической коррозии.Это особенно опасно для двигателей с алюминиевыми деталями.

При замене антифриза лучше всего заменить его на оригинальный, залитый на заводе. Но как узнать и можно ли купить аналогичный в магазине? При выборе охлаждающей жидкости следует руководствоваться рекомендациями производителя автомобиля, указанными в сервисной книжке. Если найти рекомендованный тип охлаждающей жидкости не удалось, следует купить антифриз с маркировкой G12 как наиболее универсальный.

Следующий вопрос, нужно ли промывать систему перед заменой нового антифриза? Промывка обязательна при замене охлаждающей жидкости, особенно если слитый антифриз содержит масло, грязь и другие загрязнения или вы заранее не знаете, что было залито. Если при замене антифриза старая жидкость не содержит никаких примесей, а долить точно такой же антифриз, как и раньше, то промывка не требуется.

Самый простой способ промывки – заполнить систему охлаждения чистой водой и запустить двигатель на 10 минут. Для лучшего ополаскивающего эффекта в воду добавляют до 20% нового антифриза (или до 10% концентрата). При сильном загрязнении промыть несколько раз или использовать специальные средства для очистки системы охлаждения двигателя.

Как заменить антифриз в автомобиле?
Замена антифриза на холодном двигателе.Сдвиг тепла опасен, т.к. температура охлаждающей жидкости около 90-100 градусов. Найдите крышку радиатора/бака и снимите ее, затем найдите сливную пробку радиатора и откройте ее, подставив под нее большое ведро. Слейте охлаждающую жидкость. Затем осмотрите шланги системы охлаждения на наличие трещин и трещин. При необходимости измените их.


Перед заливкой нового антифриза промойте систему , чтобы удалить ржавчину и отложения, которые не может удалить вода.Для промывки системы используются специальные средства. Необходимо залить средство в радиатор и долить в бачок дистиллированной или фильтрованной воды до краев. Закройте крышки. Следующим шагом является запуск двигателя и ожидание его прогрева до рабочей температуры. После того, как двигатель был выключен и остыл, слейте жидкость.

Затем залить воду в систему, закрыть крышки и перезапустить двигатель на 15 минут. Затем дайте двигателю полностью остыть и слейте воду из системы охлаждения.Только после этого заливайте новый антифриз.

После заливки антифриза максимально включить двигатель и обогрев в салоне, чтобы охлаждающая жидкость равномерно распределилась по системе и удалились пузырьки воздуха из системы охлаждения. Через несколько дней проверьте уровень антифриза в системе и при необходимости долейте его до нужного уровня.

Залейте антифриз в соответствии с рекомендациями производителя. Жидкость часто меняет цвет во время работы - это зависит от стойкости красителя и не означает, что пора менять жидкость.И если в нем появятся продукты коррозии в виде ржавых отложений, запишитесь в автосервис.

Перечислены по порядку: Каждый антифриз представляет собой смесь этиленгликоля (полипропиленгликоля), воды, красителя и пакета присадок. Кстати, ТОСОЛ тоже антифриз. Изначально это было обозначение антифриза, специально разработанного для автомобилей ВАЗ при строительстве тольяттинского завода. Итальянцев не устраивало качество «Антифриза 156», существовавшего на тот момент в СССР, они требовали создания нового антифриза.ТОСОЛ расшифровывается как: Технология органического синтеза OL (спирт по химическому названию). Сейчас это имя стало просто нарицательным. Те. Тосол – это разновидность антифриза.

Каждый производитель использует свой пакет присадок, в том числе, даже в линейке одного производителя антифризы могут отличаться количеством и составом используемых присадок. Присадки могут быть антикоррозионными, антипенными, снижающими воздействие на резину и т. д. В 70-х годах европейские производители решили создать классификацию охлаждающих жидкостей.Разработано три класса.

G11 - Используется этиленгликоль, обычно самая дешевая охлаждающая жидкость, с небольшим пакетом присадок. Этому классу присвоен зеленый цвет. Кстати, цвета были введены для того, чтобы можно было различать жидкости разных классов. Раньше суспензия была бесцветной.

G12 - Используются этиленгликоль и карбоксилатные соединения. Благодаря тому, что антикоррозийная пленка образуется только в очагах и не покрывает все внутренние поверхности, отвод тепла с этой жидкостью более эффективен, чем с G11.Лучше всего подходит для двигателей, нагруженных высокими оборотами и температурой. За счет более совершенной упаковки этот класс навозной жижи стоит дороже. Этому классу присвоен красный цвет.

G13 - используется полипропиленгликоль. Это более экологичный продукт (не токсичен, быстрее разлагается). Европа гонится за экологичностью, поэтому создает такие продукты. Самые дорогие охлаждающие жидкости. Этот класс желтого или оранжевого цвета. В России ни один производитель не выпускает жидкости класса G13.Не дорос еще гоняться за экологией за такие деньги.

Но большинство российских и азиатских производителей этой классификации не придерживаются. Возьмем тот же TCL: у него есть и зеленые, и красные жидкости класса G11, но они отличаются пакетом присадок (красный более совершенен). Поэтому производитель ввел разделение по цветам, чтобы дифференцировать продукт для конечного покупателя. Возьмем, к примеру, оригинальный антифриз Хонда - он зеленого цвета (ну так хотели), но по свойствам соответствует классу G12.Отсюда путаница. В общем, не зацикливайтесь на цвете, берите хотя бы синий антифриз, главное, чтобы он был качественным и соответствовал температурному режиму вашего двигателя (у Хонды температура кипения при давлении 1,1 должна быть не менее 108 градусов).

Коррозия: Все зависит от пакета присадок, а также от его баланса. Поначалу практически все жижи более низкого качества защищают от коррозии одинаково, но со временем вырабатываются присадки для дешевых продуктов, они разлагаются и в системе охлаждения циркулирует только смесь гликоля и воды, ни о какой защите, конечно же, не может быть и речи .Поэтому, если заливать TCL и менять его каждые 6-12 месяцев, ничего страшного не произойдет даже с двигателями Honda, а можно купить дорогой антифриз и менять его каждые 3-4 года. Это дело покупателя.

О смешивании: допускается смешивание суспензий Г11 и Г12 одного производителя. Это может изменить цвет. В экстренном случае (в дальней дороге из-за отсутствия других вариантов) можно смешать навозную жижу разных производителей, но как можно быстрее заменить ее на свежую с полной промывкой. Из-за разного состава присадок они могут взаимодействовать и выпадать в осадок, ухудшая свойства охлаждающей жидкости.

О европейских производителях: В настоящее время 90% европейского рынка упаковки с добавками принадлежит BASF. На протяжении десятилетий они производили так называемые мастер-концентрат для классов G11 и G12 (только дополнительный пакет). Этот продукт имеет собственную торговую марку Glysantin.

Такие производители, как Castrol, Mobil, Agip, Addinoil и др. покупают концентрат супербаса, добавляют воду и этиленгликоль, фасуют в канистры и продают. :))))). Из этой мастер-батчи также делается такая же АРМ. Так что антифиз кастрол, что мобайл, что авм - внутри одно и то же.

На моем канале YouTube и в блоге очень часто задают вопрос о совместимости охлаждающей жидкости. А именно — что будет, если смешать антифриз? А дальше были вариации - один производитель, но разные цвета. Одни и те же цвета, но разные бренды. Разные стандарты типа G11, G12, G13 и т.д. В общем, я постоянно отвечаю на эти вопросы и мне продолжают задавать. Именно поэтому сегодня я хочу написать эту статью, в которой сразу на все отвечу, ведь обычно в конце будет видео.Информация полезна, так что продолжайте читать…

Сразу хочу отметить, что речь пойдет и о смешивании, так как, несмотря на разные названия, две жидкости тоже очень похожи.

Что насчет композиций?

Ну и в самом начале хочу еще раз повторить - ребята, все антифризы, особенно в стандартах G11 и G12, очень похожи по своей основе. Я имею в виду, что 80% состава и красного, и зеленого, и синего антифризов ОДИНАКОВО.Обычно это этиленгликоль+. Остальные 20% (а может и меньше) это уже экстры, характеризующие то или иное поведение, у меня тоже есть статья на эту тему.


То есть если смешать разные антифризы, разных цветов и категорий, то они будут на 80% похожи.

Какая разница?

Отличием, как было сказано выше, являются надстройки. Это означает, что в одну и ту же жидкость добавляются разные добавки и получается нужный состав.Стоит отметить, что добавки в составы нужны именно для того, чтобы снять негативное разрушающее действие этиленгликоля и воды, ведь это сочетание чрезвычайно активно и способно разрушить любую металлическую поверхность, особенно трубу или стенку радиатора. А массовки сдерживают этот пыл, снимая негативное воздействие.

Грубо охарактеризовано, в настоящее время существует только два типа добавок:

  • это защита . Они защищают трубы и трубопроводы внутри, создавая на их поверхности пленку, предотвращающую разрушение металлических частей.В основном используется в G11 и нашем ТОСОЛе.
  • Антикоррозийный . Пленкообразования здесь нет, но оказывается, что вся работа сделана, когда начинает появляться ржавчина. Эти добавки блокируют топку, просто герметизируя ее. Это применимо для G12 и G12+.


Честно говоря, сейчас есть и третий тип - гибридные присадки (антифриз G13), то есть когда два защитного и антикоррозионного действия сочетаются одновременно, то есть просто смешиваются в нужной пропорции.

О цвете!

Отличительной чертой является цвет антифриза. В настоящее время, как правило, не несет никакой смысловой нагрузки. Хотя многие производители, в том числе и Volkswagen, пытались ввести цветовые вариации антифризов, у них даже были свои рекомендуемые цвета.

Итак, G11 - почти всегда был зеленым.


G12 — красный (хороший или ярко-оранжевый)


G13 - фиолетовый


Хотя многие производители сегодня не идут по пути Volkswagen и красят антифриз в понравившиеся им цвета, это происходит потому, что нет строгой стандартизации.Так что G11 может быть как синим, так и красноватым. G12 - зеленый. .

Цвета были введены для того, чтобы водитель мог легко и просто различать антифризы, но путаница между производителями сейчас все больше сбивает с толку рядового обывателя.

Что будет, если смешать зеленый, красный, желтый (фиолетовый) антифриз разных производителей?

ДА вообще-то ничего не будет, можно лить и даже не бояться, если они останутся на своем уровне то АБСОЛЮТНО НИЧЕГО НЕ ПРОИЗОЙДЕТ.Такие вопросы возникают, когда, допустим, ваш фирменный антифриз закончился, купить его негде (например, вы в командировке), а продаете красненький другого производителя.

Таким образом, зеленый цвет G11 (одного производителя) можно смешивать с зеленым цветом G11 другого производителя. Самое главное, что стандарты совпадают.


Как вы уже догадались, G12 можно смешивать с G12 другого производителя.

Вы можете сделать то же самое с G13, который меняет цвет от желтого к желтому или от фиолетового к фиолетовому.

Что будет, если смешать разные цвета?

Напоминаем, что я говорил выше - характеристики могут быть одни, а цвета могут отличаться. Например, я лично видел G11 и в синем, и в зеленом цвете. МОЖНО СМЕШАТЬ, НИЧЕГО плохого не произойдет.

Здесь же хотелось бы отметить, что наш российский ТОСОЛ не что иное, как антифриз G11 и его можно смешивать с зеленым или синим от другого производителя.

Все тоже самое, можно и с G12. Если они разного цвета, это еще ничего не значит! Характеристики одинаковые, а значит возможно смешивание.


G13 теперь сильно морочит мозг моим читателям. Дело в том, что основных цветов всего два — желтый и фиолетовый. А многие просто боятся их перепутать. Ребята, если там стандартная надпись, то бояться нечего, не бойтесь перепутать. Цвет — это просто краситель.

Можно ли, например, смешивать разные функции? G11 и G12

Тут надо подумать, хотя опять же ничего страшного скорее всего не произойдет. НО надо понимать, что есть подгруппа G11 и G12, а есть совсем другой вариант - это G13.

Если брать первую подгруппу, то смешение приведет к тому, что в конечной жидкости будут присадки как защитные, так и антикоррозийные. Хотя вы не сможете правильно управлять микшированием.Осадки вряд ли выпадут, НО нужно понимать, что добавление других присадок, не предназначенных для вашего автомобиля, особенно в радиаторы, может ухудшить охлаждение. ПОЧЕМУ? ДА, потому что зеленый антифриз имеет фольгу внутри трубки, чтобы предотвратить охлаждение двигателя и других агрегатов. То есть, если вы вдруг дольете антифриз до красного, скажем зеленого или синего цвета, готовьтесь к тому, что температурный режим может упасть. Все это тоже будет происходить, и наоборот, если к красному (G12) добавить синий или зеленый (G11), свойства жидкости тоже упадут.


Можно ли смешивать желтый и зеленый (красный) антифриз?

Тут немного другая ситуация, а именно желтый и фиолетовый соединения G13, это совершенно разные вещества. Что я имел в виду?

В красной и синей (зеленой) версиях основная массовая доля – дистиллированная вода + этиленгликоль.

А в желто-фиолетовом исполнении - основная массовая доля пропиленгликоль + вода дистиллированная.

ЭТО здесь, даже основа другая! Этиленгликоль (ядовитый) заменили на пропиленгликоль (безопасный), это два одноатомных спирта, меняли только для удаления токсичного компонента.

Кроме того, G13 содержит два вида присадок – немедленная антикоррозионная + защитная.

Что будет, если в желтый добавить красный или зеленый антифриз?


Ничего хорошего:

  • Мы просто не знаем, как этиленгликоль и пропиленгликоль будут реагировать друг с другом, даже если они похожи, НО ЭТО НЕ ОДИНАКОВО.
  • Желтые (фиолетовые) присадки предназначены для пропиленгликоля, как поведут себя с этиленгликолем неизвестно!
  • Кроме того, мы не знаем, совместимы ли дополнения в целом!

Отсюда мораль смешать G11 и G12 ( G12+) с G13, я бы не стал делать ! Есть большая вероятность, что осадок может отвалиться, но это не одно и то же.

А вот G13 фиолетовый и желтый, ВЫ МОЖЕТЕ с уверенностью перепутать!

Ложный антифриз

Собственно думаю тема раскрыта полностью! НО, что я хочу сказать напоследок - задумывались ли вы когда-нибудь, почему некоторые препараты, скажем, брендовых или серьезных фирм, стоят дорого, а есть препараты очень дешевые?

Тот же антифриз G13, выпускаемый под патронажем Volkswagen (обычно фиолетовый), может стоить 300 рублей за литр

А желтый, допустим тот же G13, изготовленный в каком-то неизвестном месте и кем неизвестно, может стоить столько же только за 5-литровую канистру.

Это "подделка", т.к. качественная жидкость не будет дешевой, а также будет соответствовать всем параметрам и требованиям безопасности, например:

  • Он будет кипеть выше 100 градусов (обычно от 105 до 110 градусов)
  • Во время приготовления
  • не загорается
  • Не потеряет производительность


При покупке дешевого антифриза его просто не проверить, и не редко он кипит значительно ниже 100 градусов! Из-за этого ваш двигатель может просто перегреться и сломаться.

И, смешивая дешевые и дорогие варианты, всегда думайте: ПРОВЕРЯЛИ ЛИ ВЫ КАЧЕСТВО ДОСТУПНОГО ТОВАРА? Соответствует ли он правилам? В противном случае вы просто испортите фирменную дорогую и качественную жидкость!

Поэтому большинство антифризов можно смешивать, но все надо делать с умом!

Все кончено, читайте наш АВТОБЛОГ.

.

Алюминий или металл. Який радиатор красивее из алюминия или биметалла

Комплектация Писля жаркий сезон, питание по поводу смены радиаторов выходит на первый план. Якшо в вашей квартире чавунні аккумуляторы Тогда пришло время улучшить преимущества патчей, заменив их на актуальную модель. Частное забвение, сгоревшая щитовая система, часто невозможно увидеть, как радиаторы красивее - алюминиевые, биметаллические, чавунні, а также обшивка моделей собственных переходов.Вы можете оказаться в затруднительном положении, если услышите рекомендации от продавцов в магазинах с последним товаром. Как только увидите еду, алюминиевую и биметаллическую магнитолу можно менять.

Алюминиевые и биметаллические батареи испытательные

Радиаторы алюминиевые любезно видеть и видеть точно, имеют несколько секций, которые можно использовать как ниппели. Между секциями есть прокладки, от смрада нужна герметичность. В центре ребер смрад увеличивает площадь тепловыделения до 0,5 м 2 .Готовятся такие батареи по одной из существующих сезонных технологий. Например, метод экструзии позволяет обрезать более дешевые и легкие виробы, но качество протеина нельзя назвать высоким. Нынешняя методология уже внедрена в Европе.

Если вы думаете о еде тех, кто может видеть из квасцов, я отдам дань уважения тем, кто остался с методом литта. Вироби идет дорого или обслуживает последний час. Выготовляются с победами два разных металла. Корпус из ребер, основание которого лежать В середине корпуса имеется сердечник из труб, по которым течет горячая вода.Такие трубы изготавливаются из меди или стали, но первый в этом году вариант полностью закончен. Багато радостно думал о времени, как зная перед собой алюминиевый или металлический радиатор. Диаметр остальных меньше на алюминиевых моделях. Кроме того, есть больший смысл этого слова. Если они живы, то смотрят на проходы металлических радиоприемников перед алюминиевыми, вонь перша для всего означает более привлекательный, манящий вид. Тем более, что все элементы у разных видов добычи одинаковые, конструкция здания удовлетворительная, на радостях.

Як аккумуляторы красивее по теплоснабжению


Якшо ви ты пища о тех кто видит алюминиевые радиаторы из биметалла можно объяснить интенсивностью тепловыделения. Алюминиевые радиоприемники выдвинуты вперед. Одна секция рассчитана примерно на 200 Вт тепловой мощности и более. Половина тепла исходит от випроминування бдения. Половина Инши - это цена конвекции. Ребра батареи позволяют смещать тепловую мощность. Алюминію во всей еде немцев.Крим – это наименьшая тепловая энергия. Если включить эти батареи, уже через 10 минут в районе будки или квартиры будет тепло.

Как только мы поговорим о вашей личной жизни, вы будете любезно избавлены от использования алюминиевых радиоприемников. Сегодня популярны алюминиевые и металлические радиоисточники, характеристики которых представлены в статистике. Осталось из-за тепловыделения, как выложу из виробника и модель. Этот параметр будет ниже пропорционально алюминиевому радиатору.Причина в том, что стальной сердечник снижает теплоотдачу, которая на 1/5 меньше у бесшумной алюминиевой батареи.

Просмотр алюминиевых и биметаллических батарей с точки зрения здания


При этом алюминий появится в разное время. Рабочее давление у него не очень высокое, оно колеблется от 6 до 16 атмосфер, а у некоторых моделей диапазон отметки составляет 20 атмосфер. Если установить такое радио в сгоревший центральный склад, то вироби просто не сможет показать высокий порок.Гидродар бежит вперед до того, как разрядится батарея, и вы увидите горячий потоп в квартире. О рисовке речи не идет, в квартире большой салон установлен алюминиевый радиатор.

Как только вы спросите о тех, кто видит алюминиевые биметаллические радиоприемники, вы можете изменить ситуацию с точки зрения хорошего качества и получить высококачественные варианты. Биметаллические батареи с мощным стальным сердечником, выполненные перед атакой высокими тисками. Этот тип тисков витримати имеет от 20 до 40 атмосфер.Плюс ко всему можно угнаться за биметаллическими наконечниками, которые лучше подходят для нестабильного сцепления при отсутствии иммобилизации во время движения.

Продолжение следует


Параметр пищеварения важен, если вы выбираете разряженную батарею, так как она горит с центральной системой. Если вы планируете купить обогреватель для частного стенда, этот параметр нельзя назвать минусом, даже в местной изгороди ручки особо нет.

Радиатор Якы вибрирует с точки зрения тепла


Часто владельцы благополучных квартир и квартир спрашивают тех, кто видит алюминиевые биметаллические радиоприемники.Цена питания варьируется с точки зрения теплопередачи. Алюминиевый корпус вступает в химическую реакцию, поэтому вода для нового — это просто имущество. Они похожи на химические заводы, но используемые аккумуляторы могут подвергаться коррозии. Так же, если ф-ривн наоборот в системе вождения меняю 8 однит, вот в чем проблема. Однако ползать центральное курение, Шить за параметрами чими просто неудобно.

Даже с протестованной химической реакцией алюминиевое здание выглядит как водянистый день, что даже создает опасную ситуацию.Чтобы взорвать такое радио, потребуется один час каждый час. Меньше вимогливи для воды качественные стальные трубы, расташованные посередине из биметаллических виробей. Следует уточнить, что сталь не так химически активна, как алюминиевые сплавы. В такой материал попадет коррозия, но произойдет это не так быстро. Всякий раз, когда используется виробник, они покрывают поверхность сплошным шариком, иногда в процессе приготовления використа оказываются нержавейки, а дорогими даже грабят радиоприемники.

Радиаторы Vibir по температуре


Часто алюминиевые и биметаллические радиаторы устанавливаются круглый год.Однако, столкнувшись с такими вихрями, они виноваты в том, что виноваты, потому что здоровы при высокой температуре воды. Строительный алюминий витримати 110°С, что является средним показателем. У биметаллических радиаторов характеристика достигает 130°С, поэтому они люфтят.

Надежность и безотказность

Если вы подумали о подпитке тех, что алюминиевые лучи, которые биметаллы, то следующий шаг для всех разумных, что алюминиевые вихри будут формироваться температурой воздуха часто К этому, питая надежду , вожди знают є вироби двух металлов, смрад будет исходить от кожи шкуры.Такие вироби, конечно, готовы служить 20 лет во всем спектре идей таких брендовых товаров, которые они зарекомендовали на рынке. Алюминиевые радиаторы поставляются с более коротким сроком службы. После установки вонь можно прослужить 10 лет.

Легкость монтажа

Биметалл и алюминий легко обрабатываются для удобства монтажа, запах менее важен, как это делается с чавуном. Для монтажа не обязательно использовать тугие кронштейны, монтировать гипсокартонную стену, но и маленький автомобиль представлять не обязательно.Как только трубы доставлены и готовы к пластике, их следует зачистить от модных элементов и набора ключей. Как показывает практика, биметаллические батареи установить все же проще, так как сталь не может деформироваться, образуя алюминий, который относится к мягким металлам.

Ровняня по ценам

Как только у вас перед едой про тех, кто видит алюминиевые биметаллические магнитолы, то их можно увидеть в ценах на продукты. Еще вариант 1/5 и некоторые или 1/3 дорогие в пористых с алюминиевыми завихрениями.Стоит доделать, так как дополнительных расширений к центру частного клиента нет и он доступен не всем. Биметалл фиксирует больше гидравлической опоры, так что энергии на перекачку воды требуется больше, стоимость операции будет увеличена.

Вибрация нагревателя для системы пения

Ознакомившись с основными функциями магнитолы, вы можете создавать такие настройки, как модель системы пения. Как только пройдёшь центральное паление то хват может быстро измениться на новый лад, иногда может достигать разных значений при ударе молнии.Температура не будет стабильной, она будет меняться в зависимости от сезона. Склад теплоаккумулятора выглядит неопрятно, в наличии химические домики, абразивные частицы, отсутствует приемлемый уровень pH. Работая с нами, вы можете это использовать, ведь алюминиевые батареи в таких системах наиболее эффективны.

Вы можете увидеть алюминиевые радиоприемники, разработанные методом подготовки:
1. Литиевые радиаторы. Обшивка такого обогревателя выполнена литым методом в ручке - цена очень особенная (можно крутить до 16 атм.). Материалом служит силумин – сплав алюминия и 12% кремния.

2. Прессованные радиаторы. Выготовляются методом выдавливания. Хранится из децильных частей:
- Головка;
- Ребро;
- Донна Частина.

Элементы клееные и/или прессованные. Такие батареи дешевле, меньше горят, меньше статичны, в остаточную сборку секции добавлять нельзя.

3. Радиоисточники анодированные. Литья вырабатываются методом из высокоочищенного алюминия.Затем его подвергают анодному оксидированию. tse zmіnyu Физические характеристики металла:
- Не подвергается коррозии;
- Найкраща теплоснабжение;
- Повышенной емкости (стеклянные 50-70 атм.)

Секции таких радиоприемников разделяются не внутренними муфтами, а внешними муфтами. Им не хватает только одного - зато много предвзятости.


Высота радиатора дана по центру станции - центр между коллекторами аккумуляторов, фактически 60-100 мм.еще, в паровой модели и виробник. Ассортимент очень большой 200 - 800 мм., но є стандартных размеров - 200, 350 и 500 мм. Довжина радиста не является обязательной и может храниться в нескольких разделах.

Тиски, регулирующие выробники в техпаспорте, буває:
Робоча. Среднее стандартное значение для алюминия составляет 10-15 атм.
Публикации Тиски тестируют систему перед началом нового сезона опалов. Для сжатия в тиски на 20-30 атм.

Теплоотвод алюминиевого радиатора в носовой части благодаря низкой тепловой энергии - смрад быстро нагревается и быстро поступает. Тепловой радиатор производится двумя способами: без посредничества рекуперации тепла и конвективными потоками горячей жидкости. Я посмотрю на конструкцию алюминиевого радиоприемника специальной конструкции, с большой внутренней поверхностью, за ребрами ребер, жара может быть трудной для такого нагревателя. Величина параметров тепловой мощности для данного типа батарей должна быть указана в ваттах на секцию.Ставлю посередине для стандартных моделей - 80-210 Вт. При максимальной заявленной температуре до 110 С.

Нормы установки алюминиевого радиатора:
До пола доходят 100-120 мм.
Переход на дно подвиконня 100 мм.
Подходят к стене 30-50 мм.

При этих параметрах наиболее эффективно распределяются конвективные потоки.

Некомплектные алюминиевые радиоприемники (Большинство недостатков перед анодированными радиоприемниками не принимаются):
1.Появление палочек от механики, особенно запрещенных - зона рискованного определения;
2. Чувствительность Висок к кислотности тепла. Не рекомендуется использовать використообразующий антифриз, так как теплота кислотности меньше 7рН.
3. На поместьях-победителях вино проявляет эффект повышенной коррозионной активности, который контролирует появление газов и выветривание всех систем.

биметаллический радиоприемник

Незначительное с практической точки зрения сходство больших аккумуляторных моделей с алюминиевыми и металлическими радиаторами, их внутреннее строение и свойства весьма изменчивы.Сердцем биметаллической батареи является рама из стальных труб, с вертикальной трубой, идущей от двух нижних частей коллектора. Цей обжимной сердечник с оболочкой из алюминиевых листов в профиле розового цвета. Эта дополнительная помощь эффективно согревает. Удлинение труб в таком гидроаккумуляторе небольшое, что позволяет дополнять систему меньшим количеством тепла. На рынке есть несколько видов раций этого типа:
1. Увеличить биметалл. Со стальным сердечником, что является неправильным контактом между алюминием и водой.
переваги: ​​
- Регулировка производительности;
- Надежда - низкое сопротивление.
недостача:
- висок цена;
- Большой, с какими-то алюминиевыми радиаторами, вес.

2. Полуметалл. Такие стальные вихри имеют только вертикальные каналы, которые соединяются алюминиевыми коллекторами.
переваги: ​​
- Меньша вартист;
- Хорошее теплоснабжение.
недостатки:
- Защита от коррозии;
- Меньшая міцність - проходя подвижность и в процессе запрессовки стальной трубы в алюминиевый коллектор.

3. Цельный узел. Окремий выпадоквністью біметаллических радиаторов. На заводе каркас делают из стальных труб, а новый «фартук» — из алюминиевых пластин.
переваги: ​​
- Включен ресурс между секциями батареи;
- Глубже Витримуюют пороки.
недостатки:
- Трудно модернизировать батарею, предоставив дополнительную секцию.

4. Биметаллический центральный сердечник. Аккумуляторы богатые, почему то стальных сердечников мало, не ржавые, тосолом систему хранить можно, да еще гигантский дефицит - вонь сенсационно дорогая.

Характеристики и физические параметры
Другие типы утеплителей не считаются алюминиевыми утеплителями, наиболее популярные междисциплинарные стандарты: 200, 300, 350, 500, 800 мм.

Максимально допустимая температура нагрева биметаллических батарей 90-95 С, по выробнику. По мере изменения температуры вы, вероятно, можете подумать об изменении формы (вингование, заливка) ваших алюминиевых обессоленных аккумуляторов.

Рабочие ручки еще разных типов биметаллических аккумуляторов:

- Полубиметаллические - близкие к 16 Атм.
- баки биметаллические - до 30 атм.
- Сталь биметаллическая - до 50 атм.

Вызвать навязчивое объятие сотрудника 2 раза. Зарубежные производители часто занижают максимальный показатель рабочих тисков, чтобы получить дополнительную страховку. Показатели тепловой мощности несколько ниже, ниже у алюминиевых аналогов и сохраняют 170-190 Вт при 70 С. Тепловая мощность в 20-30 раз у виробника парового типа. Атака по бокам ТЭНа (в багатох моделях) є лицом к лицу - можно стоять по обе стороны от трубки дозатора и загружать.

Комплектность и функции радиотелефонной установки дополняют универсальность. Подключение к системе может быть подключено сбоку магнитолы или снизу. Возможна установка крана Маевского на противолежащую сторону.

недостатки:
- Дуже висока вартист. Итак, поскольку вироби высокотехнологичен, есть смысл посетить больше низкочастотных радиостанций.
- Коррозия, при частом повышении и/или при малигнизации в системе горения антифриза, качества тепла.

Установка и використання

Установка обоих типов раций абсолютно одинакова. Крепить нужно от конструкции и установки кронштейнов в васниках, затем радиатор крепится к кронштейнам, а крепление к кронштейнам обжигается. Можно рассмотреть только технологию монтажа при подаче на трубы из переносимого материала. Вводятся методы обвязки.

Установка в системах отопления с металлической арматурой. При сборе стальных труб на теплоцентре обратите внимание на точность установки нагревателя.Так что, как и стальные трубы, их можно сделать очень жесткими, собрать и переставить, к сожалению, без специального газосварочного оборудования. Если радиатор не подключен к трубам, можно использовать эксцентрики, с батареей и кранами, ведущими к трубам. Нет смысла принижать эстетику сочельника. Как альтернативу можно подобрать средние обвязочные трубы, ... Запах без перевагу перед стальными трубами:
Высокая плотность будет сочетаться с гибкостью.
Может быть установлен методом пайки без использования специальной технологии газовой сварки.(Правильно спаянные палочки дадут до 150 атм).
Коррозионная стойкость.
Висок теплопроводности (будет греться от труб).
Экология.

В короткие сроки можно послужить деталью, в зависимости от количества материалов. Поэтому не рекомендуется использовать використоваты для обвязки чисто алюминиевых магнитол (кроме анодированных).

металлопластик ... Дешевле и проще в установке. Легкое подключение к радиатору, металлопластиковые переходники для металлических коллекторов радиатора, можно приобрести гостевые муфты для дополнительных заводских поставок, муфты с навесным краном для установки на колеса.Большие недостатки металлопластиковой радужной фурнитуры указывают на проявление большого количества тех, которые могут быть использованы.

Трубы поливинилхлоридные ... Цена самого современного вида труб. Прост в установке, вонь вимагает только мелкие и недорогие вещи. Специальный паяльник для ПВХ труб, который продается в любом хозяйственном магазине. Є Отличная атмосфера боя и переходов для любого диаметра и металла. Криплення для радиаторов красивее виробляты кутовым заводом с навесным краном.
С момента пошива не рекомендуется сборка агрегата до окончания обессоливания и ввода в эксплуатацию, не рекомендуется проверять транспортную упаковку от радиаторов;

Метод склеивания (метод соединения)

Выбор типов обвязки систем:
1. Однотрубная система. При такой схеме труба с горячим теплоносителем должна проходить через все радиоприемники и поворачивать к концу линии с уже остывшим теплоносителем.
переваги: ​​
- Вытрачатся меньше материала (трубы).
- Меньш трудолюбивый (проще пробиться через бюрократию при сборке).
недостатки:
- Неправильный нагрев аккумулятора.
- Сгорел большой интенсивный робот-котел (изменение теплового потока при низкой температуре).

2. Двухтрубная система. На собственном берегу проектируется: по вертикали - от стояка с теплообменными трубами до обшивки пермобатареи, а от него до первого стояка с теплообменом; горизонтальная смена - трубки для кожной батареи подаются через гребенку, которая соединена с горячей трубкой.

При накожном типе связь сильнее. другие схемы Радиосвязь:
1. Диаграмма Бична. Входной и выходной патрубки монтируются с одной стороны батареи. Горячее тепло идет в верхний патрубок, а мы попадаем в него из нижнего. (диаграмма Найпошира). При такой схеме видимость на "глухой" стороне батареи крана Майвского приходится обескровливать в сумерках.

2-я диагональная схема ... Впускной патрубок находится с одной стороны вверху, а выпускной патрубок внизу внизу.Схема более оптимальна с точки зрения тепловой мощности и використовуется для подключения подвженных, многосекционных батарей.

3. Нижнее соединение. Входной и выходной патрубки расположены в нижней части внешних сторон радиатора. Такая схема наиболее эффективна, она менее популярна, если нужно дать да взять двойную трубу и выбрать декоративный плинтус.

При подключении радиостанций к однопатрубочному контуру обязательна техническая промывка обходного контура. Вся вертикальная труба проходит от дна до выхода и труба идет к батарее.Это для регулирования подачи тепла в окружающую среду, а не для включения всех батарей по мере их прохождения через поток. Байпас имеет небольшой диаметр для обеспечения правильной прямой теплопередачи. Два регулирующих клапана устанавливаются между байпасом и радиатором, на входе и выходе источника тепла. Если вода рециркуляционная, вода должна рециркулироваться в системе. Прежде чем закрепить схему с одним трехходовым краном, ставим его на трубу горячего водоснабжения и ставим на третий байпас.

остаточная вибрация

Сначала сжечь вибрационный нагреватель из-за размера тисков в системе теплоснабжения. В стойках с центральными основными горелками и держателем на 25-30 бар могут быть только литиевые полностью собранные металлические магнитолы, хочется вони и меньше экономии. Для частных помещений с системой опал и закрытым расширительным бачком, благодаря системе циркуляции примус, можно использовать держатель до 15 бар для анодированных полуметаллических и литий-алюминиевых радиаторов.Литые и черные алюминиевые радиаторы с рабочим давлением до 10-15 бар можно подобрать в частных кабинах в центральных обогреваемых помещениях с естественной циркуляцией.

Сёроку получает период в один час, если отопительный сезон закончился. Параллельно господа из дома и квартиры будут ремонтировать баки робототехнических комплексов и сжигать их, анализировать работоспособность радиаторов. Часто многие меняют старые батарейки на новые, защитить их не могут, а изделия красивее - чавунные, металлические магнитолы или алюминиевые?

Часто в осликах можно создать какие-то гнусные рации для чавуна так как этот термин нужно заменить на более красивый.Але буває, вы должны изменить эту современную модель. Из-за такого рода основных привязанностей нет возможности сориентироваться, деяки посоветовать фермерам.

Специализированные розничные продавцы часто навязчивы при реализации популярных радиостанций, поэтому важно получить те, которые вам нужны, в течение часа. А товар еще богаче, и у их скина есть свои переходы и минусы. У вас зараза є способность к обучению. Информация ниже была введена для ускорения покупки товара, и покупатель был бы доволен счетами.

Описание биметаллических и алюминиевых радиаторов

Есть радиостанции, алюминиевые ребята, вонь - стильно и аккуратно. Перед складом есть самодельные секции для дополнительных ниппелей. Резиновые уплотнители на стержнях секции уплотнены. Внутренняя часть таких радиаторов будет ребристой, за счет чего площадь обогрева увеличится на полметра квадратного.

Есть два способа подготовить эти радиостанции. У производителей процесс экструзии изделий дешев и прост в результате, но в то же время изумителен, а этот метод даже не популярнее.По методу ливара батарея проходит якиним или дешевле. Загалом, вибирь для користувач.

Биметаллические батареи существуют, в их судьбу вброшены два вида. Корпус и ребра вибрированы алюминиевым сплавом. Как только вы посмотрите на середину, там есть немного ядра - трубы, по которым течет тепло, - горячая вода от сгоревшего автономного или централизованного.

Производство сердечника заботится о судьбе стали внутри. Оставшийся вариант то дороже, то удачнее. Биметаллические батареи меньше в диаметре, поэтому вонь сильнее, пока не сгорит.

Биметаллические и алюминиевые радиаторы Mirado - видео

Два типа радио

Для индекса тепловой мощности

Сразу видно, что лидером по этому показателю является тип алюминиевых радиаторов. Секции кожи могут получать тепловую энергию мощностью около двухсот ватт. Половина его видна как обнаженная, а половина - как конвекционный тракт. Ребра, когда они выходят в середине секции, рассеивают тепло от тепла.К тому времени сила алюминия возросла.

Также факт, что металл имеет минимальную тепловую энергию. Это означает, что при введении радиатора в помещение через стакан чилина будет видно, что он вносит тепло в помещение. Это способствует повышению экономичности любого вида стенда.

Теперь затяните металлическими фитингами. Срез шкуры теплый на залежи, так как это модель и выробник. Теплоснабжение є миншая, под алюминиевым радиатором.

Сердечники выполнены из стали, благодаря чему тепловая мощность снижена до двадцати раз по сравнению с алюминиевым аналогом. Кроме того, под рукой пакеты для производства алюминиевых и биметаллических нагревателей для производства тепла. Первые должны быть включены в «плюс», а остальные — в «минус».

Есть биметаллические модели, явный стержень стальной смрад, жесткий до резких падений в тиски, спокойно витриючи 20-40 бар, должны служить неподкупным показателем.Если хотите закрыть кран насосной станции через непроходной под_й - цена не по датскому типу рации. Гидравлический удар также практически не встроен в аккумуляторную мельницу.

Однако следует помнить, что если вибрацию рации использовать в автономной, а не централизованной системе, то в сознании обывателей конечно алюминиевые и металлические рации. При этом ранге использовались оценки примерно равные уровню. Скорость переброски биметаллических батарей на катерах не велика.

Размещение радиаторов перед отоплением

Точно отображать указатель в централизованной системе нецелесообразно. Тоже до часа реакции в воде видны, но цена пожароопасная. Когда вы идете на работу, вы должны заботиться о шумихе с радио.

Биметаллический нагреватель из стальных труб, но не очень активно используется в химической промышленности. Коррозия идет быстро, но не так быстро. Трубы могут быть уникальным шариком в горошек, а на час будут из нержавейки.Головне — своеобразный хит среди кислинки, возникающей перед появлением иржи и вообще — радиатор практичности в этой подаче.

Радиоисточники

Отже биметаллические и алюминиевые зажигаются при взаимодействии с теплоносителями. Первый тип больше, чем входное отверстие для воды, а второй нет.

Обоснование максимальной температуры теплопередачи

Также сравнение алюминиевых и металлических радиаторов: какой продукт можно использовать при более высоких температурах? В общем, алюминиевое окно показывает температуру воды до ста десяти градусов внутри.Биметаллические батареи зданий показывают более ста тридцати градусов. Упевна перемога биметалла.

Соответствие показателям надежности, счастья и нравственности

Также произошли изменения в металлических изделиях. Вонь двух металлических трещин, так что они лишили их всех самых красивых черт кожи. Эти батареи рассчитаны на более чем двадцать лет работы. Алюминиевых надо радовать - у них срок службы - приближается к десяти годам. Отже, вроде батареи накладные - радиоисточники жгли алюминиевые или биметаллические? Ответ: биметаллический!

Заказ товара по цене

Биметаллические батареи для третьего участка дороги из алюминия.Причина первой крупной экспансии на нашей земле, а не на других. Пахнет мощной гидравлической опорой, поэтому им нужна энергия, чтобы перекачивать воду в больших количествах, а не только алюминиевые изделия.

Работоспособность выше у сдвоенных металлических вихрей. В Китае есть много товаров для продажи до выступления, а это значит, что их нужно обезопасить при покупке, чтобы не осталось недопустимых продуктов. Так что алюминиевым радиаторам ставим сплошной «плюс», а биметаллическим — «минус».

висновок

Отже, если пид-мешки в наличии, значит для больших многоквартирных домов с централизованным выгоранием красивее ходить на металлические радиоприемники, даже в таких кабинах можно получить удар током и температура даже не стабильнее. Сама жара не очень чистая, но много домов.

В частных каютах можно использовать споківа алюминиевые радиаторы. Запах должен сбить температуру. Горячая є стирка, без гидравлического удара.До тех пор тип батареи дешевый.

Акция не распространенная, т.к. покупатели стоят перед рядами сгоревших радиостанций, не знаю почему. А то продавцы еще нахваливают дорогой товар, технические термины, Збиваючи с тапка крутящейся клиентуры. У большинства людей, живущих в этом году, есть выбор металлических или алюминиевых радиоприемников — современных, компактных, недорогих.

Алюминиевые батареи: за и против

Радиаторы реализуются двумя способами.Во-первых - литя секция под тиски. Мы готовы успешно ремонтировать технические характеристики и гидроудары, приспосабливаться к точной форме и равномерному распределению внутренних напряжений.

Другой метод заключается в формовании объектов через штамп (экструзия). Некоторое количество штампованных блоков должно быть вставлено в батарею, как это злонамеренно подразумевается. Количество таких вихрей невелико, показатели пива и эксплуатации ниже, в случае литических - ниже.В Европе метод экструзии не прижился.

Алюминиевые батареи

Важная информация

Радиаторы для отопления из сплавов алюминия и кремния - силумин. Более того, российские выробовщики, врахоючи качество воды в нашу систему отопления, замораживают расплав из-за более низких реакционных характеристик. Такие аккумуляторы будут служить лучше, ниже и ниже аналогов.

90 320

Брутальный респект! В централизованной системе важно уменьшить потери тепла и повысить температуру теплообмена, работники СМИ добавляют в воду специальные химические добавки.Агрессивная ридина активно реагирует с алюминием, что является реакцией на поломку аккумулятора.

Еще один важный момент - крепление радиатора к системе и в этом виноваты полипропиленовые трубы армован . Алюминий, не привязывая трубопровод к другому металлу, сможет выдержать коррозию. Горячая вода ускоряет процесс.


Пиводка металлопластиковых труб

Радиосекции встречаются ниппели, гумовые победители...Если в качестве тепла вода, то материал прокладок не стоит. Если в насосной системе антифриз на основе глицерина, этиленгликоля, пропиленгликоля («ДИКСИС», «Горячая кровь», «ХНТ», «АВТ-ЭКО-30»), хума быстро забывается. В этом виде випад красивее купувати радиаторы с паронитовыми ущельями.

Зарядка алюминиевых аккумуляторов

  • Высокое теплоснабжение. Аккумуляторы быстро запрограммированы.
  • Возможность добавления и изменения количества секций (для литиевых магнитол).
  • Высокая заготовка. У стандартных отопителей его можно установить на уровне 7-18 атм., у более доступных моделей – 25 атм. Для приклада, в приватных кабинках тиски в системе 7 атм не изменят.
  • Регулируемая температура - есть много моделей с термостатами.


Термостат на алюминиевом радиаторе

  • Компактный и небольшой размер. Аккумуляторы занимают мало места, их легко транспортировать и устанавливать.Вес одной секции не превышает 1 кг.
  • Невисок цена. Установка новых алюминиевых радиаторов или замена старых обойдется на треть дешевле, чем биметаллических.
  • Сумасшедший проект. Алюминиевые смесители впишутся в любой интерьер.


Алюминиевый радиатор на базе новых высокотехнологичных интерьеров

Алюминиевые недостатки

  • Степень теплосодержания. Если значение pH воды 7-8, можно очистить сильно коррозионный металл, особенно в зуднанские дни.Вибрирующие биметаллические или алюминиевые радиаторы высвобождаются, а затем вступают в реакцию, как только он начинает циркулировать в системе.
  • Прот_кання в минутах от получившихся серий.
  • Необходимость установки выключателя питания. Аккумуляторы накапливают воду, которую необходимо периодически сливать. Вы не можете изменить появление газа, зажигая огонь огнем. Даже на внутренних стенках алюминиевых профилей есть многомерный шар с внутренней стороны дневного света, его нужно категорически ограждать, чтобы закрыть задвижки на боковых трубах.


  • Короткий срок службы (максимум 15 камней).
  • Установку радиаторов производить силами фаговцев, некоторые послабления при установке выполнять быстро.

Характеристики биметаллических нагревателей

В производстве изделий из металла выплавляются два вида металла - сталь и алюминий ("би" - значит два). Секция представляет собой стальную трубу, зажатую в тиски в алюминиевой рубашке. Стальные элементы прилипают к трубопроводу, энергично защелкиваются в захвате и эффективно противостоят коррозии.Алюминиевое покрытие обеспечит высокую тепловую эффективность. Срезы делаются один за другим для дополнительных сосков.


Биметаллические батареи Plus

  • Идеальный и тривиальный срок службы (более 25 лет) для вскрытия внутренней стальной трубы. Главная особенность алюминиевых биметаллических обогревателей.
  • Высокое теплоснабжение. В самой программе обогревателя количество энергии небольшое. Тепло практически сразу передается населению.
  • Рабочий захват до 40 атмосфер.
  • Максимальная температура нагрева 130 градусов (для алюминиевых батарей - 110).
  • Стайк покриття. Фарбування осуществляется в два этапа: в фарбувальном ряду будет увеличиваться комбинация вириба, с помощью которого необходимо просверлить многомерный шар на основе эпоксидной смолы. Такой корпус - это не только аккумулятор, натуральный сочельник, но и еще немного герметичности.
  • Простота транспортировки и установки. На сайте может быть создано несколько разделов.

Важно! Деяки биметаллические модели могут использоваться как единый стальной сердечник и не распределяются по секциям. Подавляющее в таких виробах то, что вонь — отличная ручка, не украденная до отвращения.

minusi биметалл

Отличие алюминиевых и биметаллических радиаторов в том, что теплоотдача от биметалла ниже. Стальной сердечник уменьшается до более низкой скорости.

Часть биметаллических батарей превышает цену алюминиевых примерно на 30%.Вище и витрати на эксплуатацию - биметалл отличный гидропривод, поэтому энергия на перекачку воды важнее.

Ненормальная работа аккумулятора из-за коррозии стальных деталей. Он отрабатывается, как по окончании радужного сезона, из системы и выливается вода. Круглосуточный контакт со свидетелями и водой, мойка иржавиння стали.

Вузке является пассивной перетиной страстной трубы и выдвигает рискованную мысль и быструю услугу вироб.

90 320

Брутальный респект! Сталь и алюминий могут изменить эффективность теплового расширения, поэтому через час радио зафиксирует некоторые характерные звуки.Я понятия не имею, в чем проблема.

Производство алюминиевых и биметаллических радиаторов

  • Названия алюминиевых и биметаллических радиоприемников схожи - металлические прямоугольники с плоскими ребрами, выполненные в нейтральном тоне. Количество секций для тихих и для тех - от 6 до 12. Средняя мощность нагрева в передней невелика - от 180 до 200 Вт. А ось застоя связана со своей особенностью.
  • Там установлены алюминиевые батареи, потому что требуется максимальная мощность нагрева при небольшой ручке и хорошей теплоотдаче, и то же - в частных кабинках.Можно поставить автономную систему в биметаллические секции, но это будут неразумные витратные копейки.
  • Прикрепленные к металлу были с учетом особенностей централизованного теплоснабжения водоводов. Стальная заливка батареи, застекленные детали, обрушение захвата в трубах, гидродинамические удары, агрессивные дома в жару. Дополнительно в центральной системе установлены биметаллические радиотелефоны.

Последний. При покупке магнитол лучше не экономить и добавлять разные бренды.Якшко технологии виробнитства не хитриман, владение не долговечно. Самое главное, мы позаботились о сборке, правильном монтаже, батареях для обустройства роботом всех систем и для сжигания этого тепла в салоне.

Видео: радио из алюминия и металла

Оформлю опалувальную систему, или просто подберу ремонт в будке или квартире, думаю купить магнитолу. Якшо врахувати, но в этом году магазины просто забиты всякой продукцией, тогда покупка станет неудобной.А пока технология последовательно дополняется и ассортимент постоянно расширяется. Какое радио красивее, алюминиевое или металлическое? Итак, поскольку есть два типа опалованных аккумуляторов - самые распространенные, постараемся вернуться к ним в их вариантах.

Мы оцениваем алюминиевые и металлические радисты по следующим критериям:

  • Жесткость при захвате и гидравлическом ударе;
  • Прочность против коррозии;
  • Ступень подвода тепла;
  • Индикатор температуры;
  • Простота установки;
  • уклон;
  • Кула победы.

Радиоданные отображаются в увеличенной лекции.

Конструктивные особенности

Ассортимент стальных шариков и батареек на рынке опалувалют. Чавун даже более важен и более готов, чем даже более стекловидный. Неактуально из-за малой мощности отопления, в здании аккумулируется тепло. На смену им пришли стальные радиоприемники, обладающие хорошим тепловым КПД и низкими лафетами. Вонь случайно мятная, а низкая вага позволяет установить значительную роботизированную установку.


Металлический радиатор представляет собой батарею стальных труб, обтянутых алюминиевым каркасом.

Несмотря на достоинства и награды, стальные и чавунные смесители, их часто остекловывают алюминиевыми и биметаллическими моделями. Вонь может пахнуть многими важными проходами, поскольку они заполнили их расширениями по всему миру. Впрочем, вонь стальных радиоприемников от раханков не такая уж и горячая - вонь будет застаиваться еще несколько часов и будет застаиваться еще час, потому что вонь приятнее по некоторым параметрам, алюминиевые модели хвалят меньше.

Какой запас алюминиевого радиатора? Как видно из названия, трескается он из алюминия, точнее из алюминиевого сплава. Протекая через батарею, тепло соприкасается с алюминиевой поверхностью. Биметаллическое радио имеет более складную конструкцию и более складную конструкцию. Смрад хранится в двух основных частях:

  • внутренняя базовая сталь - при ее контакте с теплоносителями;
  • Известный алюминиевый корпус является недостатком этого типа с точки зрения теплового и теплового зрения.

Чтобы использовать такой сэндвич из двух шариков, который обладает огромной прочностью и прекрасной способностью нагрева. Избавимся от него красивее - магнитола алюминиевая или металлическая?

Жесткость тисков и гидродарив

Нагрев в большом количестве перебупал системы в высокие тиски. Цена типична для опалованных сахарно-валунных систем. Существует огромный потенциал для развития разума, когда тепло может подняться до остальной части вершины, не имея возможности избавиться от всех примитивов.До тех пор вам придется пройти число кранов, пройти кути и вигини, которые откроют описания сантехники. И чим вище (больше) будивля, тим вище порок в опаловой системе.


Алюминиевые радиоприемники чувствительны к порокам в опаловых системах, но не к короткой вибрации для систем с пороками.

Так же в опаловальных системах с высокой термоадгезией поймать гидробанг непросто - чаще всего смрад по вине шпионского котла, но его можно использовать для полосовидного захвата.В результате лопаются трубы и батареи в опалованных системах, а само тепло затапливает квартиры и прилегающую территорию.

Алюминий - это металл, но нельзя витримировать высокие тиски и гидроудары в опаловых системах качественных сверхкачественных зданий - это просто трещина, не способная противостоять такой значительной разрушительной силе. а вот в маленьких викторианских кабинах алюминиевой магнитолы вполне себя оправдывает. Есть биметаллические братья, то металлическая основа здания витримувати тиски более 50 атмосфер.

В этом ряду в опаловых системах с высокой теплоадгезией красивее биметаллических радиаторов, а алюминий красивее при использовании в зданиях большой площади.

Коррозионная стойкость

Если сталь и алюминий были разорваны, они бросили атаку є, чтобы она оставалась активной. Чем больше активность алюминия (сплавов), тем легче он реагирует в воде. А посреди войны все химические реакции против куди веселее, пониже на морозе.Вот почему алюминий подвержен коррозии — нас бесит жара. Сталь в том же сознании ориентируется на куди бильш стремано.


Алюминий, устойчивый к коррозии. Электрическая коррозия часто возникает при соединении алюминия и металла.

Тепловая эффективность в централизованных системах радужного покрытия должна поддерживаться на низком уровне. Накапливать посреди труб и батарей накипь и нестыковку, перед запуском агрессивных домов.Когда вы пьете алюминиевую магнитолу, вонь не только очищает элементы радужных систем, но и вступает в реакцию с алюминием, который течет изнутри. В итоге аккумуляторы ремонтируются. В случае незначительных зазоров можно самому спаять алюминиевую магнитолу, в таких случаях потребуется замена одной секции или аккумулятора.

Вообще разработка алюминиево-металлических радиаторов велика, так как в последнем теплоконтакте он только из стабильной стали, а алюминиевая "рубашка" просто теплая, в общем.Звязка з зим, биметаллические батареи с огромным запасом жесткости до коррозии - це х безумие над алюминиевыми моделями.

Показатели тепловой мощности

Есть еще одно отличие алюминиевых и металлических радиаторов в отдаче тепла. Хотя тепловая мощность, как известно, выше, больше тепла получается от информации о той же температуре теплопередачи. В первую очередь поставляются биметаллические радиоприемники - у них меньшая тепловая мощность, ниже, чем у алюминиевых.Справа видно, что тепловая мощность указана для чистого алюминия, а не для других металлов. А в биметаллических батареях часть тепла приходится на сталь.

Теплоприток у алюминиевых и биметаллических радиоприемников не так велик, как у чавуновых и алюминиевых - в наличии всего десяток ватт при тех же параметрах того же сечения. Этот параметр не может контролироваться самим критом. Але во всю алюминиевые радиаторы устремились вперед, оставив позади металл.

Как говорили, алюминиевые радиоприемники подходят только для зданий с низкой крышей - здесь они спрятаны, взгляд на высокую теплоотдачу будет вполне оправдан. Пока нужно защищать многоэтажки, мы тут ни при чем, так как выкорцевать биметаллические радиории с их меньшей тепловой мощностью.

Высокая термостойкость

Температура теплоотдачи в опалованных системах чаще всего не меняется +90-100 градусов, а если зима теплая, то и того меньше.В некоторых ситуациях температура отображается в соответствии с действующими стандартами:


Для рахунок, основой биметаллического нагревателя является погонаж из стальных труб высокой жесткости высокотемпературного вина и тисков.

  • Не остеклили рабочих в котельной;
  • Изменение захвата газа;
  • Автоматика неправильно дозирована;
  • Домохозяйства неправильно отображали параметры робота котла.

По мере повышения температуры давление будет увеличиваться, а перегрев источника тепла будет оказывать давление на аккумуляторы с отрицательным впрыском. В таких умах алюминиевые магнитолы не показывают нагрев в +110 градусов. Как только появятся биметаллические товарищи, вонь спокойно оживит нагрев до +130-140 градусов тепла.

Висок жесткости перед заливкой при высоких температурах – полноценный вклад в безопасность системы фиксации. Это не варто с учетом параметра нехтувати.Цена наиболее подходит для централизованных опалованных систем, в которых використовуются еще более мощные котлы и для которых характерно наибольшее количество всевозможных отказов.

Как только в жилмассиве котельная со старым котлом старая, то за металлическими обогревателями вибрация уникальная - пахнет, чтобы предотвратить былую безопасность и помочь затоплению квартиры, появляющаяся до

простота установки


Установка алюминиевых и биметаллических радиаторов довольно проста, не следует следовать этим правилам.

Знайте о нас много, так как важно монтировать аккумуляторные батареи. И да, хто николи не звонил с установкой, здорово знать про гигантскую вазу - что ничего, чавун важная марка стали. Дополнительно сборка откидного щитка и откидного щитка. Но если нужно установить алюминиевые и металлические радиаторы, то установка не требуется, тем более зусилла- вонь может быть низкой фуры, особого складного ощущения нет.

Однако при монтаже алюминиевой магнитолы возможность складывания пока только одна - алюминий легко деформируется, поэтому неаккуратный монтаж может производиться вплоть до деформации.Что касается биметаллических батарей, то их проблематично использовать.

просмотров сообщества

Насколько визуально алюминиевый радиатор похож на металлический? Получить ценник проблематично, потому что название вони практически идентично. Это значит, что при покупке в первую очередь проконсультируйтесь с Фахивитом или пошутите над информацией о модели, которая выглядит вот так — вы можете создать цену прямо в магазине, ускорив работу своего смартфона.

Визуально алюминиевый радиатор от металлического не отличить, тогда можно принять решение по цене. Биметаллическая радиостанция значительно дороже В этом случае покупка їх оправдана, если є заплатите копейки і будут выставлены перед использованием таких радиостанций. Налейте витрати в прочную часть, чтобы аккуратно создать надметаллическую структуру. Тем более, что цена на такой товар дороже. Также есть запах более длительного срока службы, когда мы добавляем видео бит к событию.

С помощью экономии затрат я очень уважаю китайские биметаллические магнитолы - они вонючие дешевле своих европейских собратьев. Если можно ниже, то при покупке необходимо проявить безопасность и уважительно проанализировать мощность второй модели радиатора.

Кула победистання


Для частной кабинки с системой, прожженной с низким хватом самым энергичным вариантом - алюминиевой магнитолой. Это воняет, чтобы играть за его цену.

Хоть и уже б/у, но алюминиевые магнитолы не могут похвастаться жесткостью, дополнительным пороком и теплоотдачей. Эта вонь чаще всего застаивается в низком або зовсим в однокаркасных кабинах.Опаловальные системы деактивируются в низких тисках. Оптимальный вариант- Приобретение приватных одно- и двухскатных помещений для участия в опаловой системе открытого типа.

Если необходимо установить опаловую систему закрытого типа с рукояткой с высокой теплоотдачей, то вибрирующий биметаллический радиоприемник - вонь предотвратит тугоподвижность рукоятки и энергозабив.Они чаще всего выигрывают в масштабных киосках и в крупных зданиях с множеством административных, жилых и коммерческих помещений.

Теперь мы знаем, какие радиаторы горят красивее - алюминиевые или биметаллические. А возражение простое - надо думать по ситуации. Большинство людей играют в металлические радиоприемники, но некоторые предпочитают алюминиевые модели.

.

Слабые стороны Audi A4 B8. Audi A4 (B8) - уродцы в стиле VAG. Аварии Audi A4 B8, типичные слабые места Audi A4 B8

Третье поколение Audi A4 с индексом B7 получилось несколько косвенным. Его история длилась всего три года, и на первый взгляд он может показаться переоборудованием предыдущего поколения B6. Это не так, база действительно остается старой, но изменений столько, что о новом поколении не может быть и речи. Не все изменения были благоприятными. Посмотрим, что инженеры Audi улучшили, а что сломали.

Что изменилось?

В первую очередь видно новое "бородатое лицо" модели. Внешний дизайн удался, по крайней мере, не получится смешать с потоком B6 и B7. Но не стали заморачиваться с интерьером. Отличий очень мало, бросается в глаза только другой руль.

Звукоизоляция осталась прежней, но измененная подвеска стала мягче, что повысило акустический комфорт. Пока принципиальных изменений в корпусе нет, просто подтянули, доработали.

Изменения коснулись некоторых двигателей и АКПП, электронные системы стали больше и «умнее». Кстати, для А4 Б7 модифицированные старые агрегаты оказались надежнее новеньких. В статье мы рассмотрим все основные узлы более подробно.

Кузов и оборудование

Хоть основа кузова и от предыдущего поколения, но изменения довольно существенные. Специально для безопасности:

  • б/у высокопрочный лист;
  • усиленные средние боковые стойки;
  • для "правильной" деформации, некоторые части корпуса выполнены по технологии Tailored Blank - листы переменной толщины.

Помимо хорошей рамы, есть «горстка» электронных помощников торможения (ABS, EBA, EBD) и дрифта (ESP). Что, кстати, очень помогает в пути. Все это уже есть в базе, как и четыре подушки безопасности (для водителя, переднего пассажира и две боковые).

Кроме того, традиционно для немецких производителей, A4B7 имеет множество дополнительных комплектаций. Отопление, датчики света и дождя, экран с навигацией и ТВ, а также четыре варианта «крутой» системы.

Помимо традиционного тюнинг-пакета S-Line, у Audi B7 появился специальный пакет - DTM Edition (за ним "охотятся" многие, поэтому купить его крайне сложно). Отличается от стандартной А4 снаружи обвесом, карбоновым спойлером и губой. В салоне сиденья Recaro, карбоновые вставки, черная обивка потолка, кожа Alcantara и очень приятный руль. Музыка Audi Symphony с десятью динамиками Bose впечатляет своим звучанием.

Были и технические отличия:

  • форсированный до 220 л.г. двухлитровый двигатель с турбонаддувом;
  • только механическая коробка передач
  • ;
  • подвеска
  • занижена на два сантиметра;
  • сильнее тормоза.

Корпус обладает отличной коррозионной стойкостью. Но через 12 лет эксплуатации первые "грибы" могут появиться даже на А4 Б7 без аварийного прошлого. Вы можете посмотреть на край багажника седана или на заднюю дверь Avant. В зоне риска низ находится под защитными пластиковыми панелями. Хороший обзор различий заводской защиты от коррозии между Audi A6 C5 Avant и A4 B7 можно прочитать по ссылке.

Бензиновые двигатели A4 B7

Самый важный раздел при выборе подержанного Audi A4 B7. Неправильный выбор может дорого обойтись. И есть из чего выбрать. Начнем со «старой гвардии», перенесенной из предыдущего поколения с небольшими улучшениями. Принципиально изменились электронные программы управления двигателем («мозги»).

1.6 (АЛЗ, 102 л.с.) - самый экономичный вариант со всех точек зрения. А4 с таким двигателем изначально будет дешевле и не будет стоить дорого в эксплуатации.Двигатель EA827 начал свою историю в 1980-х годах. Претерпел не одну модификацию и изучил вдоль и поперёк.Наследство от B6:

Этот вариант подходит для спокойного передвижения в городских условиях с минимальными затратами.

2.0 (ALT, 130 л.с.) - тоже надежный и проверенный двигатель. О нем «плохое мнение», связанное с повышенным расходом масла, даже до одного литра на 1 тысячу километров. Чаще всего это правда, но не в таких масштабах - 2-3 литра масла на 10 тысяч.Пробег, вполне стандартные цифры. До пол-литра на тысячу считается нормой, если больше, потребуется вмешательство.

В 2005 году (в то время, когда В7 был запущен в производство) поршневая часть этого двигателя была немного модифицирована, но это особо не повлияло на маслопроцессор.


Не бойтесь расходовать смазку таким образом. На работу двигателя это не влияет. Да и "моргать" при заправке довольно сложно, машина сама оповестит вас надоедливым уведомлением на приборной панели "OIL MIN"... Все двигатели А4 В7 имеют датчик уровня масла.

1.8 T (BFB, 163 л.с.) — турбированный представитель двигателей старого поколения. Создан на основе погодных условий, поэтому проблемы и преимущества те же. Добавляется только специфика эксплуатации и обслуживания двигателей с турбинами. Наличие турботаймера при покупке будет хорошим признаком того, что владелец подумал о надлежащем обслуживании.

При замене масла и фильтров каждые 10 000 км пробега двигатель объемом 1,8 л способен «прожить» 300+ тысяч км пробега без «внутреннего вмешательства».Средний срок службы турбины составляет около 250 000 лет. км. Хорошо подходит для форсировки с чип-тюнингом.

3.0 (BBJ, 218 л.с.) - Надежный атмосферный шестицилиндровый двигатель, не очень распространенный на А4. Приятная альтернатива более новому, высокотехнологичному и немного капризному 2.0TFSI с турбиной, о чем пойдет речь ниже.

Новые двигатели:

2.0 TFSi (BGB, BWE, 200 л.с.) - едет хорошо, особенно в сочетании с полным приводом Quattro.Версия DTM оснащалась модификацией мощностью 220 л.с. с обозначением BUL ... С надежностью не все гладко. Прежде всего, топливная аппаратура может вызвать дорогостоящие проблемы. Общие проблемы:


Не торопитесь заменять цепь распредвала с натяжителем, если "цепной" шум слышен только в течение нескольких секунд после запуска двигателя. Этот звук может издавать изношенный бендикс стартера.

Вообще движок не в тему - хочешь, а оно глохнет.Особенно если учесть, что он хорошо усилен чип-тюнингом. Перечисленные проблемы не носят глобального характера и стоимость их устранения будет зависеть от запущенности. В любом случае, не забудьте приготовить моторное масло поверх обычных начинок.

3.2 FSI (AUK, 255 л.с.) «V6 без турбонаддува с непосредственным впрыском звучит неплохо, но при ближайшем рассмотрении с ним не стоит играть. Алюминиевый блок цилиндров с невероятным алюсилиновым покрытием в сочетании с техническими погрешностями в поршневой группе практически гарантирует короткий ресурс двигателя.В Америке двигатели объемом 3,2 литра продавались с обозначением BKH , в остальном отличий нет.

Дизельные двигатели

Традиционно для Audi все дизельные двигатели турбированные. Поэтому проверку следует начинать с этого. На воздушном фильтре из выхлопа не должно быть серого/голубого дыма или следов масла. Но это уже явные признаки, при покупке б/у дизеля на профессиональной диагностике лучше не экономить.

1.9 TDI (BRB, BKE, 115 л.с.) - надежный двигатель родом из 90-х. Самый экономичный в линейке. Но хорошие отзывы не освобождают от дополнительной диагностики перед покупкой. Из-за нагара или естественного износа система изменения геометрии турбины может подклинивать. В этом случае потребуется дорогостоящий ремонт или замена всей турбины. Топливная система надежна, но возвращаться к «убитому» варианту будет дорого.

2.0 TDI (BPW, BRD, 140/170 л.с.) - Двухлитровый дизель современнее и мощнее, но чуть капризнее.170-сильная версия оснащалась пьезоэлектрическими форсунками — менее долговечными и очень дорогими.

2.5 TDI (BDG, 163 л.с.) - Это модифицированная версия проблемного двигателя Audi, который также устанавливался на A6 C5. Какие-то проблемы устранены, какие-то нет. Поэтому лучше обойти этот вариант. Тем более что в категории дизельных V6 есть более достойные варианты.

2.7 TDI (BPP, 180 л.с.) - хорошее сочетание мощности и экономичности.Распространенную проблему с приводом заслонки впускного коллектора можно решить просто и недорого. Если заправлять качественной соляркой и вовремя обслуживать, этот двигатель легко превысит 300 тыс. км без особых осложнений.


3.0 TDI (BKN/ASB, 204/233 л.с.)
- на клубных форумах многие считают этот двигатель эталоном, когда речь идет о сочетании мощность/производительность/надежность. Форсунки Common Rail дешевле, чем насос-форсунки четырехцилиндрового двигателя.Но к сервису добавился ТНВД (ТНВД). Трехлитровый V6 всегда идет в паре с полным приводом Quttro.

Все дизеля работают нормально. При разумном подходе можно легко и недорого прибавить 25-50 силы.

Коробки передач

На вторичном рынке механическая коробка передач почти всегда будет лучшим выбором. Вы обезопасите себя от возможных дорогостоящих поломок. Что с АКПП Audi A4 B7 вполне вероятно.

Выбор трансмиссии не очень обширен: механика, вариатор, автоматика классика. С первым вариантом все понятно. В редких случаях можно «достать» замену двухмассового маховика.

На все полноприводные автомобили устанавливалась автоматическая коробка передач с гидротрансформатором от известного производителя ZF. Новая шестиступенчатая ZF6HP19 в целом работает хорошо. Инженеры так стремились извлечь из этого производительность знаменитой коробки передач DSG с двойным сцеплением, что немного перестарались.Жесткие настройки привели к сокращению ресурса коробки.

Ситуация усугубляется тем, что замена масла в АКПП А4 В7 официально не планируется. Владельцы, которые игнорировали такой регламент и меняют масло каждые 50-60 тыс. км - продлили "жизнь" коробки на 50-100 тысяч. км. Так что при покупке В7 с пробегом в 200тыс. км, вы рискуете полностью проехать салон АКПП (а это дорогое "удовольствие").

Вариатор Multitronic тоже претерпел изменения, но в лучшую сторону.Все нормально с технической точки зрения. Но на практике не все так гладко. Цепной вариатор Audi способен пробежать более 300 тыс. км без глобального ремонта, если:

  • менять саму цепь каждые 150 тыс. км;
  • не буксировать автомобиль, только эвакуатор;
  • менять масло каждые 60 тыс. км;
  • ездить плавно, без резких рывков.

При выходе из строя блока управления это можно считать незначительной поломкой до 500 долларов.А при выходе из строя конусов привода (при буксировке или преждевременной замене цепи) придется платить больше тысячи.

Шасси

Подвеска Audi A4 B7 сложная и многорычажная. По сути, он был унаследован от предыдущего поколения. Но небольшие изменения сделали вождение более приятным. Если вам нравится удобство без ущерба для обслуживания, то B7-i идеально вам подойдет.

Срок службы двух верхних и нижних рычагов зависит от производителя детали и «правильной посадки».Особенно это касается сайлентблоков, которые меняются отдельно, но должны зажиматься на нагруженной подвеске (то есть на заниженной машине).


Шаровые шарниры поставляются только в комплекте с рычагами. Хотя реставрировать их кустари уже научились достаточно бюджетно. Но в этом случае вопрос безопасности остается открытым.

По отзывам лучше запчасти Lemforder и TRW. Более бюджетная альтернатива с хорошим рейтингом — RTS.Первые два производителя способны обеспечить безотказную работу подвески свыше 100 тысяч. км. Конечно, качество дороги, диаметр колес и стиль вождения могут иметь большое значение.

Управление без каких-либо инноваций. После 150 000 пробега возможны течи гидросистемы и стук рейки. Менять не надо, все на ремонте.

Полный привод Quattro традиционно не представляет проблем, одни преимущества. Если, конечно, он не был "убит" беспощадной эксплуатацией, то восстановление обойдется дорого.Обязательно проверьте это.

1,8 TSI (CABA, CDHA, CABB, CDHB, CJEB) и 2,0 TSI (CDNB, CAEA, CAEB, CDNC, CNCD) относятся к серии EA888 Gen3. Слабые стороны - восприимчивая к маслу поршневая группа, не очень прочная цепь ГРМ со сроком службы всего 100 тысяч. Турбина и топливная система, как правило, доживают до плюс-минус 200. Неоднократно меняя конструкцию колец, в 2013 году угар масла был окончательно остановлен, и владелец, обеспокоенный расходом смазки, всегда может заменить поршни на обновленные. Ехать с такой проблемой, прибавляя литр на 1000 км, категорически нельзя.
— Частая проблема в EA888 — отказ термостата. Симптомы понятны: небольшое потепление. Термостат ржавеет внутри.
- Расход масла на ЕА888 не всегда выходит из поршневых колец. Осмотрите двигатель на наличие утечек из-под крышек цепного привода и трубы турбины. Вытекает и антифриз - из патрубка охлаждения турбины и самой помпы. Так что проверяйте все внимательно, двигатель не терпит перегрева или масляного голодания.
3.2 FSI (CALA) без наддува - это полный V6 с наклоном на 90 градусов, а не VR6.Они устанавливались только на Audi. Основные проблемы - умирание натяжителей и растяжение цепей ГРМ на 100-120 тысячах пробега. (Иногда меньше и меньше). Преднатяжители были доработаны, но, судя по опыту, успеха не имели. Форсунки слабоваты, к 150 тысячам начинают "сыпать". Более. Ну а тонкое алюсиловое покрытие стенок цилиндров легко снимается детонацией. Стоит учесть, что весь привод ГРМ перебран, форсунки тоже поменяны, а эндоскопическое обследование показывает, что цилиндры не пробиты.И не забудьте замерить сканером давление в топливной системе сразу после демпфирования. Если он падает быстро, форсунка умирает.
- Supercharged 3.0 TFSI (CMUA, CAKA, CCBA) - не турбинный, а наддувный, вполне надежный. Блок такой же, как в 3.2. Временные ресурсы немного выше, но они также требуют контроля. Алюминиевый корпус еще более чувствителен из-за чрезмерно высокой рабочей температуры. В рамках гарантии термостат был заменен на термостат с более низкой температурой, чтобы раньше открыть большой контур охлаждения и снизить риск.Но не всех это волнует, поэтому изучите этот момент.
- Дизельные рядные четверки 2.0 TDI с несколькими вариантами наддува (CAGA, CJCA, CJCD, CMFB, CAHB, CGLD, CAHA, CGLC, CNHA) - это семейство EA189, с системой питания Common Rail и пьезоэлектрическими форсунками. Их ресурсы более или менее предсказуемы. Как правило, до 150-180 тысяч. Единственное, что вам нужно сделать, это прочистить клапан EGR, иногда с помощью дизельного сажевого фильтра, который вы просто вынимаете. Потом, даже если не злоупотреблять плохой соляркой, проблемы начинаются с дорогими форсунками.Турбина и ТНВД обычно живут немного дольше. ГРМ здесь с ременным приводом. Ремень лучше заменить через 90 тысяч.
- Большой дизель V6 2.7 (CAMA, CGKA) и 3.0 (CLAB, CAPA, CCWA, CDUC, CKVC) - из одного семейства. Привод ГРМ по конструкции похож на вышеупомянутые бензиновые V6, но менее нагружен и дольше служит, может доходить до 200. Все стандартные проблемы с дизелем у них остаются. 3.0 лучше двойки, так как оснащен гидромеханическим автоматом, а 2.7 - с вариатором, менее способным переваривать высокий крутящий момент больших дизелей.
- При покупке А4 сократить интервал замены масла до 7-8 тысяч, использовать дорогое масло на основе эфира и постоянно следить за угаром, а также за натяжением цепей.
- Поскольку все двигатели здесь сложные и дорогие в обслуживании, при покупке ни в коем случае не экономьте на хорошей диагностике. Нужно точно знать, что поршень не гонит масло (замер компрессии или тест на герметичность) и фазы газораспределения в норме (осциллограф в помощь).Ну и проверка дилерским сканером тоже приветствуется. Лучше потратить 10-15 тысяч на проверку 1-2 лучших машин, чем потом потратить 100 на неудачный ремонт.

Кто хочет купить подержанный автомобиль, возможно, захочет купить старую, но прилично выглядящую Audi A4 B5? Подробно ответим на этот вопрос в нашей статье. Стоит, однако, отметить, что, прежде всего, этот автомобиль привлекает своей ценой и относительно современным внешним видом, несмотря на то, что он выпускался до 2001 года.

Несмотря на то, что у конкурентов немецких производителей, на момент вывода Audi A4 уже были более современные модели, но и стоимость их была выше, а техническое состояние и оснащение Audi A4 было достойным настоящего раз.

Кроме того, автомобиль оснащен хорошо подобранным рядом силовых агрегатов, чтобы удовлетворить вкусы многих потребителей. Двигатели включали простые маломощные агрегаты, агрегаты, ориентированные на эффективность, и двигатели повышенной мощности. Опционально были доступны фирменная система привода и кондиционер, что порадует многих владельцев.

Качество кузова Audi A4 B5

Прежде чем сделать осознанный выбор одного из экземпляров этого автомобиля, следует учесть, что данная модель выпускается с 1994 года, и на сегодняшний день имеет приличный возраст.Поэтому не стоит ожидать, что подержанный автомобиль будет в идеальном состоянии, даже самый молодой уже перешагнул через 15-летний срок. Согласитесь, это достойный возраст для современных автомобилей.

Но даже первые экземпляры могут похвастаться относительно хорошим состоянием кузова, хотя во многих местах проявятся следы коррозии. Из-за того, что весь кузов автомобиля выполнен из оцинкованного металла, ржавчина появляется и неохотно распространяется. При этом качество покраски очень хорошее, хотя модели до рестайлинга 1997 года имеют более низкое качество покраски.

Поэтому при осмотре автомобиля и обнаружении перекраски нет оснований быть уверенным в том, что автомобиль побывал в серьезном ДТП. Не исключено, что владелец старательно следил за состоянием Audi A4 и приводил ее в порядок для собственного пользования.

Тем не менее, при осмотре автомобиля стоит обратить внимание на состояние основных кузовных элементов, играющих важную роль в конструкции кузова, и его жесткость. Также необходимо проверить пороги, стойки крыши, соединения капота двигателя и нишу под лобовым стеклом.Причем в последнем случае были прецеденты полного засорения канализации, и ниша превращалась в настоящий аквариум. Это негативно сказывается на кузове, и вода может попасть в электронный блок управления двигателем, который не защищен от влаги.

Так же не лишним будет взглянуть на багажник. Наиболее уязвимой зоной в задней части автомобиля является ниша для запасного колеса и два боковых кармана для инструментов. Кстати, наличие влаги в багажнике — серьезный повод для беспокойства по поводу надежности некоторых электронных компонентов.Есть блок переключателей штатной противоугонной системы, блок управления парктроником и другими задними электрическими компонентами.

Даже аккуратные и свежие на вид экземпляры могут скрывать множество мелких и не очень проблем с кузовом. Тем не менее, необходимо учитывать возраст автомобиля и готовность продавцов представить свою машину в выгодном свете, не тратя при этом больших сумм на ремонт. Но стоит отдать должное конструкторам и инженерам, создавшим эту модель, этот автомобиль достойно держится даже после 20 лет эксплуатации.

Последнее слово о состоянии кузова подскажет, что будущий владелец должен внимательно отнестись к осмотру автомобиля и выявить следы капитального ремонта. К сожалению, на вторичном рынке встречаются восстановленные экземпляры, спаянные из двух и более автомобилей.

Качество салона Audi A4 B5

В автосалоне можно сказать, что на момент производства модели - она ​​была изготовлена ​​из качественных материалов, но время берет свое. Поэтому будущим владельцам придется столкнуться с определенными проблемами, связанными с «возрастом».

В первую очередь это касается износа чехлов сидений и обивки руля. Кроме того, на дверных ручках и кнопках останутся царапины. Но стоит отметить, что данная модель отличается высокой ремонтопригодностью, и поиск оригинальных, но бывших в употреблении элементов не составит труда, а их стоимость приятно удивит относительно невысокой ценой. Кроме того, в распоряжении владельца будет обширный китайский рынок запчастей с качеством и ценой на любой вкус.

Поэтому такие распространенные проблемы, как сломанный замок бардачка или сломанный подлокотник особых проблем не вызовут.Единственное, что будет доставлять неудобства, так это прихотливая автоматическая система кондиционирования, с регулярным выходом из строя датчиков, моторедуктора и блока управления, но рестайлинговые версии в этом плане более надежны. Кстати, подушки безопасности на этой модели легко заменяются и легко доступны на вторичном рынке.

В остальном не вижу смысла освещать все нюансы салона автомобиля, которому будет в лучшем случае 16 лет.

Качество электрики и электроники в Audi A4 B5

Автомобиль выпускается с 1994 года, как уже было сказано, что означает простоту проводки и электронной начинки автомобиля по сравнению с современными моделями.Поэтому даже возрастные заболевания не доставят особых хлопот. Но придется учитывать некоторые нюансы.

Например, прокладка кабелей под капотом и особенно в дверях не очень удачна. Поэтому, учитывая возраст автомобиля, владельцу придется столкнуться с частыми обрывами кабеля или отходящими контактами. Владельцы также отмечают низкое качество блоков кнопок управления стеклоподъемниками, замком багажника и приводом щитка безопасности.Поэтому вы можете заранее подготовиться к покупке этих предметов.

Кроме того, проводка может иметь многочисленные следы непрофессионального ремонта, что затрудняет дальнейшее обслуживание. В некоторых случаях необходимо поменять проводку на оригинальный жгут в салоне и под капотом.

Кроме того, на практике следует отметить наличие недостатков в блоке предохранителей конструкторов, установивших на некоторые детали автомобиля недостаточно прочные элементы. По этой причине необходимо иметь в запасе несколько комплектов разных предохранителей.Кроме того, могут быть проблемы с центральным замком.

Ходовая часть и подвеска

Многие читатели, подробно изучившие информацию об Audi A4 B5, могут иметь ложное представление о сложности и стоимости обслуживания передней подвески. Этот факт бесспорно сложной многорычажной подвески было сложно обслуживать, а стоимость деталей достигала невообразимых цен, но так было на момент производства модели. На данный момент все изменилось, и сегодня полная замена всех рычагов будет стоить вам от 3 000 до 12 000 рублей.Это зависит от того, как именно владелец решит отремонтировать рычаги, заменив их новым качественным комплектом или купив восстановленные, от которых уходит чуть меньше, чем от новых компонентов.

То же самое относится и к относительно слабым пружинам, которые быстро «устают». Сегодня вы можете купить новые и недорогие пружины. отечественного производства или выбирать между китайскими и европейскими брендами. Кстати, задняя подвеска на переднеприводных версиях выполнена из одной балки (хотя и сложной конструкции).Поэтому ремонт заключается в замене двух сайлентблоков.

Задняя подвеска на автомобилях с фирменным полным приводом quttro устроена сложнее. Это двухрычажная конструкция с отличным обслуживанием и наличием всех комплектующих, включая все втулки и сайлентблоки, стоимость которых начинается от 200 рублей за неоригинал и доходит до 850 рублей за оригинальные комплектующие.

А вот рулевую рейку придется заменить на 200 000 км, но чаще всего неоригинальные автомобили имеют больший пробег и возможно с новой рейкой.Однако, если вы сомневаетесь, стоит присмотреться и поставить диагноз. То же касается и насоса гидроусилителя руля, но его ресурс превышает 250 000 км.

Трансмиссии Audi A4 B5

Учитывая, что автомобиль выпускается с середины девяностых годов, все двигатели, которыми оснащалась данная модель, имеют устаревшую, но надежную конструкцию. Поэтому особых и затратных проблем с ними не возникает.

Восьмиклапанные силовые агрегаты объемом 1,6 л отличаются удачным дизайном.При этом со 101 л.с. в городском режиме смотрятся достойно. Однако у многих автовладельцев на загородных дорогах может закончиться мощность. Единственным недостатком может быть то, что постоянная работа на высоких оборотах приводит к закоксовыванию поршневых колец.

Простота и длительный срок службы этих двигателей привели к скромным затратам на техническое обслуживание силового агрегата. Однако стоит помнить, что многие предложения на вторичном рынке уже прошли один или два капитальных ремонта.Если знать, что первое обслуживание проходит на рубеже 250 000-300 000 километров, а последующие зависят от качества используемых комплектующих и уровня мастера, то будущий владелец поймет, сколько ремонтов было сделано. Однако перед покупкой стоит провести детальную диагностику, чтобы заранее знать о будущей стоимости ремонта.

Сам двигатель, очень неприхотливый в обслуживании и большое количество новых и бывших в употреблении деталей, включая более современные блоки цилиндров, станет отличным подспорьем при ремонте и дальнейшей эксплуатации.

Двигатели объемом 1,8 младшие и технически более сложные. У них более сложная система газораспределения с пятью клапанами на цилиндр. А более мощные турбинные версии имеют систему управления впуском и имеют свои «слабые места».

Наиболее часто задаваемые вопросы о двигателях 1.8 касаются повышенного износа. Поэтому часто можно встретить двигатели с шумной цепью ГРМ из-за растяжения звеньев самой цепи и износа натяжителя.Нередки случаи протечек в теплообменнике и масляном обменнике, патрубках охлаждения, закоксовывании системы вентиляции картера.

В остальном двигатель оснащен надежной поршневой группой и изготовлен из качественных материалов. Это позволяет эксплуатировать приводной агрегат более 300 000 км без капитального ремонта. Чаще всего этот двигатель требует ремонта из-за навесного оборудования и дополнительных систем.

Также отдельно можно отметить хорошие возможности форсирования работы двигателя.В настоящее время существует множество деталей для тюнинга от разных производителей. Кроме того, многие умельцы научились разбирать гидравлические натяжители цепи, что снижает трудозатраты и нет необходимости искать оригинальные запчасти.

Мощные модификации модели с двигателями V6 дополнены одними из самых надежных моделей двигателей из обширной линейки Audi. Эти двигатели отличаются абсолютной неприхотливостью к качеству топлива, терпимостью к перегреву, большим зазором в качестве масла и отличными ремонтными возможностями.При этом собственные ресурсы судна превышают 400 000 км. Но у этого свойства есть и недостаток, так как при своей надежности двигатель не требует внимания до полного износа. Поэтому большинство представленных на рынке автомобилей с шестицилиндровыми двигателями требуют серьезного обслуживания.

Из стандартных "ранок" видно неудачную конструкцию системы вентиляции картера. И сравнительно небольшой ресурс элементов газораспределительного механизма. Хоть двигатель и отличается большим расходом топлива (около 12 литров на 100 км), если найдете экземпляр в хорошем состоянии берите.

Даже более современные агрегаты с 30-клапанной ГБЦ не доставляют владельцу особых хлопот. Кроме того, они имеют более низкий аппетит к топливу. Но более сложная конструкция дороже в обслуживании.

Дизельных модификаций немного, но они есть на вторичном рынке. Во все времена модель оснащалась рядными четырехцилиндровыми двигателями и V-образными шестицилиндровыми двигателями Первая версия выпускалась с объемом 1,9 л. При этом у него были атмосферная и турбированная модификации мощностью 75 и 115 лошадиных сил соответственно.Считается, что самая мощная модификация турбодизеля на 115 лошадей была дополнена насос-форсунками с малым ресурсоемкостью. Но это утверждение не совсем верно, они очень требовательны к качеству и чистоте топлива. В остальном двигатели считаются очень надежными и ресурсоемкими.

Двигатели V-6 не совсем удачны по сравнению с предыдущими дизелями. Несмотря на то, что двигатели оснащались классическими форсунками в сочетании с надежным ТНВД, у них были свои проблемы.Но были и плюсы – по заверениям водителей, дизельная модификация Audi A4 B5 со 150-сильным мотором имела лучшую динамику, чем бензиновая версия со 193-сильным мотором.

На самом деле, большинство проблем возникает из-за возраста людей. Поэтому часто возникают проблемы с системой охлаждения. Вернее, в случае радиатора с маленькой площадью, протечек в прорванных трубах и отказах системного насоса. Кроме того, у большинства автомобилей серьезные проблемы с проводкой в ​​моторном отсеке, что приводит к регулярным отказам различных систем.

На автомобиле старше 15 лет не ждите работы каталитических нейтрализаторов. Большинство экземпляров давно иссечены или полностью закупорены. То же самое относится и к большинству вложений. В это время все вспомогательные элементы уже отрабатывают свой ресурс и полностью заменяются аналогами или «дышащими благовониями».

В первую очередь перед покупкой данного автомобиля обратите внимание на поиск "колхоза" ремонта или тюнинга. Благодаря своей надежности и невысокой стоимости автомобиль завоевал популярность среди молодого поколения водителей, которые пытаются преобразить автомобиль и его силовой агрегат, чтобы добиться большей динамики или удешевить необходимый ремонт.

Коробка передач на Ауди А4 В5

Как и все узлы этой модели, особых нареканий нет, если автомобиль считать новым. Но все меняется с учетом возраста автомобиля и его пробега.

Механическая коробка передач достаточно надежна, но есть постоянный риск повредить двухмассовый маховик, который устанавливался на автомобили с двигателями V-6 и 1,8-литровыми турбированными двигателями. Чаще всего маховик меняют на бывшую в употреблении деталь и забывают до следующего раза.Но есть мастера, которые предпочитают заменить его обычным. Многие детали приходится заменять одновременно, что может стоить больших денег. А промедление с ремонтом при появлении первых признаков чревато разрушением корпуса коробки.

Стоит отметить, что полноприводные версии с фирменной системой quttro не отличаются высокими эксплуатационными расходами. Задний редуктор надежен и может прослужить долго. Карданный вал имеет спокойный ресурс 250 000 км.Но это утверждение верно для автомобилей, которые работают в бесшумном режиме. Поэтому при выборе автомобиля стоит обращать внимание на состояние кардана, замена которого может обойтись дорого и долго искать нужные детали.

А вот АКПП разнообразнее и реже. Дело в том, что большинство автомобилей с АКПП лишились коробок в 90-е годы, просто заменить сломанную коробку на механике было проще и дешевле.Поэтому найти Audi A4 B5 с автоматической коробкой передач задача не из легких, а уж тем более придется искать экземпляр в хорошем состоянии.

Четырехступенчатая коробка передач разработки VolksWagen устанавливалась на автомобили с бензиновым двигателем 1,6 - 1,8 л и дизельным агрегатом 1,9 л. Эта коробка завоевала настоящую популярность у автопроизводителей благодаря своей надежности и неприхотливости. Однако стоит уточнить, что коробка передач в пострестайлинговой и дорестайлинговой модификациях серьезно отличается электронной системой управления.

На 1,8-литровые турбированные двигатели и V-образные шестерки более современные автоматы устанавливались в пять приемов. У этой коробки хороший ресурс и отлаженный механизм ремонта или восстановления.

Кроме того, стоит пояснить, что автомобиль комплектовался многочисленными опциями и модификациями машин. Кроме того, переднеприводная и полноприводная версии конструктивно отличаются. Поэтому придется внимательно искать запчасти в каталогах.

Пятиступенчатые коробки передач имеют хороший ресурс и немного лучше четырехступенчатых. В основном коробка передач страдает изношенными прокладками, блокирующими ГДТ и изношенными клапанами гидроблока. Если перестать обслуживать коробку передач, начнутся серьезные проблемы с масляным насосом, давлением масла в самой коробке передач, фильтром и т. д. Первые признаки начавшихся проблем — рывки и толчки при переходе между ступенями.

Хотя пятиступенчатый автомат легко переносит перегрев, постоянная работа в экстремальных режимах сказывается на эффективности электронной начинки и сокращает ресурс до 150 000 – 200 000 км.А вот при использовании автомобиля в бесшумном режиме машина может проехать до 350 000 км.

Заключение

Несмотря на свой возраст, Audi A4 B5 выглядит довольно привлекательно для покупки. Тем не менее, лучше купить рестайлинговую версию, которая избавилась от многих детских болезней, а оцинкованный кузов надолго сохранит автомобиль в хорошем виде. Следует учитывать, что простые и надежные, но устаревшие силовые агрегаты имеют хороший топливный аппетит, но их неприхотливость и простота в обслуживании могут компенсировать эти недостатки.

Опять же, учитывая, что самому молодому агрегату сейчас не менее 16 лет, перед покупкой обязательна полная и всесторонняя диагностика всех компонентов автомобиля.

Оценить материал:

Запись 234197 не найдена.

Четвертое поколение Audi A4 было представлено в конце 2007 года, а серийное производство стартовало в 2008 году... В 2012 году модель подверглась фейслифтингу, а в 2015 году произошла смена поколений.

Двигатели

«четверка» имеет широкую линейку различных двигателей: 1.8 TFSI (120 и 160 л.с.), 2.0 TFSI (211 л.с.), 3.2 FSI (265 л.с.), 2.0 TDI (120, 143 и 170 л.с.), 2.7 TDI (190 л.с.) и 3.0 TDI (240 л.с.).

Наиболее распространены турбодвигатели 1.8 TSI и 2.0 TSI, а с ними и проблемы, подрывающие репутацию двигателей VAG. Самая распространенная проблема «надутых» двигателей — повышенный расход масла, иногда достигающий 1-1,5 л на 1000 км. Нездоровый аппетит увеличился на 20-40 тыс.км. Причина "масложора": неудачная конструкция поршней и колец. Авторизованные сервисы признавали проблему после контрольного замера, если расход масла превышал 0,5-0,6 литра на 1000 км. В этом случае производится замена поршневой группы. Как правило, после ремонта аппетит двигателя нормализовался. Тем, кто не заглянул в сервис со временем, приходится за свой счет производить замену неисправных деталей — от 40 000 руб.

Двигатели с измененной поршневой группой начали сходить с конвейера с 22 недели 2011 года (т.е. мая 2011 года).А они, нет-нет, и начинают жрать масло после 100 000 км. В июне 2013 года они начали установку модернизированных двигателей с турбонаддувом 3-го поколения, в первую очередь CJEB и CNCD. Они больше не страдают маслозором.

Маслоотделитель также может способствовать повышенному расходу масла - из-за разрыва мембраны или заедания клапана (очистка ненадолго восстанавливает регенерацию масла). Стоимость нового узла у дилеров около 8 000 рублей, в обычных магазинах автозапчастей – около 4 000 рублей.

В модернизированных турбомоторах 3-го поколения часто выходит из строя термостат.VAG рекомендует заменить весь блок стоимостью 15 000 рублей, но можно отделаться заменой более дешевого аварийного термостата - всего 600 рублей. Чаще всего именно он становится источником проблем – клинит или рано открывается.

Еще одна серьезная, но менее частая проблема - перескоки цепи ГРМ на одно или несколько звеньев. Характерно для двигателей, собранных до 2011 года. Симптомы: хлопки, щелканье, дребезжание при запуске холодного двигателя или двигатель просто не заводится. Причина: натяг цепи, выход из строя натяжителя цепи и запорного клапана фазовращателя.Для предотвращения возможных проблем завод-изготовитель провел акцию №15Д6 по замене вышедших из строя агрегатов.

Двухлитровый турбодизель Audi A4 имеет репутацию достаточно надежного автомобиля.

При большом пробеге возможна потеря тяги из-за забитого сажевого фильтра. Фильтр имеет функцию регенерации, которая активируется по команде от датчиков при степени засорения более 40%. Из-за отказа датчика программа самоочистки не запускается и фильтр забивается.Его восстановление невозможно. Выход: снятие сажевого фильтра и перепрошивка ЭБУ двигателя. Стоимость такой работы около 9000 рублей.

Турбодизель использует ременной привод ГРМ со сроком замены 180 тыс. км. В российских условиях эксплуатации этот срок лучше сократить до 120 тысяч. км. Стоимость комплекта ГРМ около 7 тысяч рублей, а работы по замене: около 25-30 тысяч рублей у официальных дилеров и 8-10 тысяч рублей в обычных сервисах.

Через 250-300 тыс. км может изнашиваться шестигранник привода масляного насоса.КПД насоса падает, что приводит к ускоренному износу турбокомпрессора и самого двигателя. Новый модуль балансирных валов с масляным насосом стоит более 90 000 рублей. Многие сервисы научились восстанавливать сборку заменой переделанного шестигранника.

Остальные двигатели редки, но не имеют серьезных проблем.

У всех двигателей Audi A4 есть два «слабых места». Это текущий насос. Проблема обычно появляется после 60-90 тысяч. км. Стоимость нового насоса системы охлаждения у «официалов» составляет около 8-10 тысяч рублей, а работы по его замене от 2 до 6 тысяч рублей — в зависимости от двигателя.Более бюджетный вариант – замена только крыльчатки насоса стоимостью 2000 рублей. Еще одна не менее распространенная поломка – выход из строя гидроусилителя двигателя при пробеге свыше 40-60 тыс. км. Стоимость новой опоры у дилеров около 10 000 руб.

Переезд

В связке с двигателями 6-ступенчатая «механика», бесступенчатый вариатор multitronic, классический «автомат» Tiptronic (полноприводные версии с 3.0 TDI и 3.2 FSI) и 7-ступенчатый робот S-tronic (все полный привод с 2.0 TFSI).

Самыми надежными в списке являются механическая и автоматическая коробки передач. Вариатор считается надежнее своего предшественника, но иногда бывают обращения в сервис, когда пробег превышает 80-100 тыс. км. Чаще всего приходится жаловаться на тремор, устранить который практически невозможно.

АКПП оказалась самой капризной. Общие жалобы: дрожание и резкое переключение передач. Проблема обострилась к 40-60 тысячам. км. Дилеры еще раз прошили ЭБУ коробки и заменили сцепление, а при многократном контакте меняли мехатроник (прим.30 тысяч рублей). В конце 2013 года проблемный узел был исправлен.

Полноприводные версии оснащены надежной коробкой передач. Систематических жалоб на полный привод не поступало.

После 200-250 тыс. км может потребоваться замена двухмассового маховика (начинает греметь или стучать), стоимость которого около 30 000 руб., а замена - около 6 000 руб. Сцепление служит более 200-250 тыс. км (от 15 000 руб. за комплект).

Шасси


Время от времени вы слышите удары в спину при движении по неровностям, когда становится холодно.Источником являются амортизаторы, которые часто начинают подтекать уже после пробега более 30 000 километров. Пробег. Коромысел способны пройти пробег 100-120 тыс. км. Но не обошлось без паршивой овцы: передние нижние рычаги приходилось менять через 50-80 тысяч километров из-за износа шаровой опоры.

Передние ступичные подшипники часто отказывают после 50-80 тыс. км пробега. км. Оригинальные подшипники в официальных сервисах можно приобрести за 6 тысяч рублей, на стороне — за 3-4 тысячи рублей.Стоимость работ по их замене около 1,5-2 тысяч рублей. Через 60-80 тыс. км часто встречаются порванные пыльники наружных «гранат» ШРУСа. Стоимость колодки около 700 рублей, а замена около 1-1,5 тысяч рублей.

Периодические утечки в рулевом механизме. После попадания в глубокую яму на высокой скорости нередки случаи стука по латам. Стоимость новой железной дороги составляет около 60-70 тысяч рублей.

После рестайлинга стали устанавливать рейлинги со встроенным электроусилителем.Усилитель часто выходил из строя после 20-60 тысяч. км - чаще в холодное время. В редких случаях владельцы могли обновить программное обеспечение. VAG заказал замену рулевой рейки в сборе. Стоимость такой процедуры у официальных дилеров 200 000 рублей! Восстановленную рейку можно купить за 30 000 гарнитур, но иногда она выходит из строя через полгода. Оригинальная боковая страница доступна за 120 000 рублей. К сожалению, мало кто до сих пор знает, как оживить рейку.

Кузов и салон

Некоторых владельцев Audi A4 удивило облупившееся покрытие передних крыльев по краю колесных арок на автомобилях 2008-2010 годов выпуска.Таких случаев немного - возможно, это был производственный брак (брак по покраске).

Больше всего удивляет передняя оптика, которая работает как пылесос: наличие пыли и грязи внутри обычное дело. Туда он проникает по вентиляционным каналам, фильтры которых не справляются со своей задачей. Народное средство: кусок поролона в тюбике. Также есть помутнение оптики и противотуманных фар. При пробеге выше 40-80 тыс. км может перестать работать моторчик замка люка бензобака.


Визг в салоне Audi - редкость. Нарушители спокойствия могут поселиться в задней багажной полке или обивке дверей.

На Ауди А4 2008-2009 года со временем начинает тускло светиться дисплей MMI. Причина: Перегорание подсветки CCFL. При пробеге более 100 000 км возникают проблемы с моторчиком отопителя (около 10 000 руб.). Иногда выходит из строя замок водительской двери, а зимой часто "глючит" система безключевого открывания.

Применение

Подведем краткие итоги.Audi A4 B8, как и большинство моделей VAG, сыграл кубковый матч. Репутации значительно подпортили двигатели серии TSI, коробка-робот S-tronic и слабые элементы подвески.

Автомобили Audi A4 первого поколения — очень комфортные и надежные автомобили. В отличие от своих «предков» — Audi 80 — этот модельный ряд более спортивный и устойчивый на дороге. Машины красивые, несмотря на относительно преклонный возраст, имеют современный вид. Конечно, Audi A4 не лишена недостатков.Рассмотрим самые уязвимые и слабые места этих автомобилей.

Слабые места Audi A4 B5

Коррозия днища;
турбина; шаровые опоры
на переднюю ось;
катушка зажигания;
проблемы с двигателем.

Подробнее...

В чем проблема? Гниль. Наличие большого количества механических дефектов. Audi A4 первого поколения, как и в других моделях, имеет низкую посадку. Часто на днище имеется большое количество вмятин.Кроме того, шасси гниет намного быстрее, чем остальные части кузова. Почему? Скорее всего, производитель использовал для этой части машины металл недостаточного качества или применил неэффективные химикаты для ее подготовки.
Перед покупкой машины обязательно заезжайте на эстакаду. Простого визуального осмотра недостаточно. Нужно слегка забить изгибы и плоские участки днища. Ржавые и гнилые места покажутся. В то же время вы можете увидеть, не слишком ли прискорбны щиты.

Турбина

это болезнь Audi A4 B5 ... В чем проблема? В среднем срок службы турбины Audi A4 составляет около 100 тыс. км. Цена сменной детали не менее 200 долларов. Плюс работа. Неисправная турбина снижает мощность автомобиля. Особенно это актуально при разгоне. Увеличивается расход топлива. Машина может набрать большое количество масла. Двигатель, особенно на высоких оборотах, издает посторонние звуки – легкий свист, скрежет, посторонние шумы. В зависимости от типа неисправности меняется цвет выхлопных газов. При повреждении турбины дым из выхлопной трубы может быть синего, черного или молочно-белого цвета.Учитывая тот факт, что Audi A4 B5 – автомобили с возрастом, с турбинами будут проблемы.

Как самому проверить? Необходимо снять ветку с турбины. Если он содержит масло, замените турбину.

Шаровые шарниры передней оси

"Самое слабое звено" подвески. По статистике подвеска Audi A4 выдерживает без ремонта в среднем 250 000 км. Чаще всего выходят из строя шаровые опоры переднего моста. Основной признак неисправности: сторонние шумы при езде, особенно на плохих дорожных покрытиях.Маневренность машины затруднена.

Визуально проверьте состояние опор. Галоши должны быть целыми и надежно закрепленными. Основным признаком неисправности является «хрустящий» звук передней подвески при езде.

Катушка зажигания.

При использовании некачественных свечей или неправильном уходе за автомобилем катушка быстро выходит из строя или работает с перебоями. Некоторые дорогие. Автомобиль плохо заводится или вообще не заводится. Слабые пристрастия.Контрольная лампа на панели загорается.
Для проверки снимите кожух с двигателя, произведите визуальный осмотр системы зажигания. Катушка рабочая без трещин и ржавчины, все провода надежно закреплены. Омметр нужен для полной проверки катушки.

Проблемы с двигателем.

Это неудивительно. Если вы покупаете машину с двигателем, который на этой машине не ремонтировался и не менялся, ждите проблем. В первую очередь при покупке нужно проверить компрессию в автосервисе.Потом делайте выводы и продолжайте диагностику. Наблюдайте за работой двигателя и следите за оборотами. Обратите внимание, что ошибок нет. Сенсоры — это четверная болезнь первого поколения.

Недостатки Audi A4 первого поколения

Заводская краска не лучшего качества;
мелкие пятна и недочеты у Audi A4 первого поколения присутствуют почти всегда. Конечно, если машина не перекрашивалась;
тоже часто бывают проблемы с планками - отваливаются со временем, бывает вместе с хомутами;
эргономическая ошибка относительно достаточного места для задних пассажиров;
дорогая машина в обслуживании;
низкий дорожный просвет;
По мере старения автомобилей увеличивается расход топлива.


В остальном машина только положительная. Точнее, его даже охарактеризовали. В настоящее время следует отметить, что данные автомобили практически исчерпали свой ресурс, и при покупке настоятельно советуем не полагаться на свои силы при осмотре автомобиля. Сэкономить несколько тысяч на диагностике в автосервисе, а потом потратить в разы больше.

P.S: Сердечная просьба от владельцев Ауди "четвёрки" первого поколения! Опишите слабые места и недостатки этой легенды, выявленные в процессе эксплуатации вашего автомобиля.

Слабые места и недостатки Audi A4 первого поколения Последнее изменение: 16 ноября 2017 г. Администратор

.

Смотрите также