Замена сцепления опель вектра б
Замена сцепления Vectra B F23. Часть 1. Снятие КПП — бортжурнал Opel Vectra ArtHouse на Steinmetz'е 1999 года на DRIVE2
Всем привет! Как вы знаете, у меня стоит тросовая F23. Коробка достаточно интересная, производилась компанией Getrag, которая является немецкой. F23 была первой тросовой на Вектрах. По поводу масла в данную КПП: на ютубе нашел несколько видосов, где коробку разбирают и собирают, в нее реально с завода заливается Dexron VI. То есть, в идеале в нее надо лить именно красное масло.Ну да ладно.Сцепление на эту коробку у меня было припасено уже года полтора назад. Комплект Sachs, выжимной тоже Sachs.Оказалось в Саксе лежит Люк для корзины 3082600512 и диска 1878600624, а выжимной 3182998001 конечно же FTE.Сцепление в принципе особо не доставляло. Но в последние полгода стало хватать в самом верху педали, время зацепа начало увеличиваться до 2-3 секунд, со светофора уже было трудно трогаться.Далее по утрам на холодную в горку при трогании машина могла трястись, как старая газель, если не дать газу побольше.Посему решил поменять сцепление, ибо на запчасти тратиться не надо.
Готовился менять сцепу самостоятельно, делал все по отчету bryce, который также в последующем помог мне советами.
Разбил данный процесс на снятие КПП, замену сцепы и сборку, ибо фотографий и операций много.Снятие разделим на операции сверху и снизу.По инструменту:1) Максимальное количество маленьких и больших трещеток, удлинителей, карданчиков, воротков, желателен в принципе динамометрический ключ, мне его одолжили2) Ключи рожково-накидные: 9,10,11,13,14,16,17,18,193) Ключ разрезной накидной для откручивания трубки от выжимного:114) Головки 13,15,16,17,18,19,30, торксы обязательно.5) Балка для подвешивания двигателя6) Желательно два подкатных домкрата и один бутылочный.7) Монтажки, молотки, отвертки, шланги для прокачки сцепы.8) Тряпки, ветошь, растворители, очистители9) Убедительная просьба: складывайте болты и гайки от каждого узла отдельно в пакетики, стаканчики и прочие емкости, когда будете все собирать, очень много времени сэкономите.Ну в принципе можно приступать.Снимаем декоративную накладку Экотек, снимаем провода с модуля зажигания, можно предварительно пометить нумерацию проводов на модуле. Снимаем модуль. Затем снимаем ЕГР, запоминаем, как идут вакуумные шланги, затыкаем отверстие ЕГРа. Снимаем разъем с датчика температуры, я снял только фишку. Клемму на второй датчик оставил. Подвешиваем все на стяжки, а то при съеме коробки будет мешаться.
При необходимости чистим байпас, приводим все в божеский вид.
Далее снимаем АКБ и его площадку, головки на 13.
Снимаем воздушный патрубок к дросселю. Для удобства, если будете что-то делать с правой стороны двигателя, снимайте сразу корпус воздушного фильтра, после установки балки, подвешивающей двигатель, его будет трудно снять.Затем снимаем навеску с коробки. Отщелкиваем тросы с вертолета на излом отверткой. Головкой торск откручиваем кронштейн крепления тросов от коробки.
Затем снимаем колпачок с прокачного штуцера на коробке. Снимаем с кронтшейна трубку прокачки сцепления, раскручиваем это соединение, ключи на 14 и 11. 14 держим, крутим 11. На трубку сразу одеваем колпачок от штуцера.
Полный размер
На средней части фото соединение металлической трубки и резинового шланга.
Ну в принципе сверху все. Спускаемся и замачиваем болты подрамника и штанов.Снизу домкратим передок двумя домкратами. Снимаем защиту двигателя. Снимаем приемную трубу, головка на 13 и удлинители.
Штаны снял. Далее начинается подвеска.Снимаем ступичный колпачок, откручиваем ступичную гайку на 30. Если диск прокручиваются, стопорим его отверткой в вентиляционное отверстие об суппорт. Снимаем шплинт корончатой гайки. Срываем, крутим. Не забываем снять шайбу из-под гайки и при сборке сунуть ее обратно.
Далее откручиваем стойку стаба, я открутил только сверху (19 и 16), рулевой наконечник (19). Если наконечник не выходит из кулака, то бьем по проушине кувалдой сбоку, через 30-60 секунд сам выскочит. Это на случай, если нет съемников.Затем откручиваем болт шаровой, ключ и трещетка на 18. Затем отверткой или зубилом развдигаем скобу шаровой, которая сжимает шарнир и вытаскиваем шаровую вниз.
Снимаем разъем с датчика заднего хода и его кронштейн.С левой стороны у меня все легко шло. Отправился делать все то же самое справа. Снимите сразу защиту доп. ремня.Справа у меня прикипел ступичный колпачок, пришлось долго его уродовать, а потом вырывать.Косточка и наконечник пошли быстро, а вот болт шаровой у меня закис в скобе кулака. Пришлось накручивать на него гайку и бить кувалдой, чтобы он вышел. Без кувалды долго трахался, а она решила все за пол минуты.В общем, когда освободили кулак от ненужных вещей, доставайте полуоси. Необходимо монтажкой, острым концом, подлезать между корпусом диффа и внутренним шрусом, чтобы сдвинуть полуось чуть наружу, а потом аккуратно подергивать на себя, держась за внутреннюю гранату, чтобы она не развалилась.
Масло польется, если вы им дорожите, то сливайте заранее. В F23 сливная находится слева по ходу движения прямо напротив подрамника. Там торкс, но иногда подходит шестигранник на 8мм.
В принципе все готово к установке балки и подвешиванию двигателя.
Пробуем ослабить болты подрамника, их 10 штук. На 18 вроде. Если они все пошли, то оставляем их вкрученными. Ослабляем гайки передних опор двигателя на 16. Откручиваем их совсем. Левую опору снимаем с коробки.
Снимаем заднюю опору КПП на 18, три болта.
Ну что, ослабляйте болты подрамника на 18. Я собирался полностью снимать КПП, поэтому откручивал постепенно все болты. Если вдруг понадобился домкрат, чтобы постепенно опускать подрамник, одну сторону положите на доски.
Следим за рейкой и трубками в передней части авто, потому что некоторые трубки прикреплены к подрамнику. Опускаем подрамник.
Морду я разобрал для дополнительных работ.Откручиваем болты от коробки. Снизу на 15, сверху на 19. Сверху их под байпасом 2! А то я второй сперва под патрубком ОЖ не заметил.
Максимально опускаем подрамник, снимаем коробку.
Полный размер
Вся черная внутри от масла. Поэтому снял ее полностью, потому что знал, что сальник течет.
Звучит конечно все просто, но время определенное все равно затрачивается. Делал это я все не один, а с другом. Делал потихоньку по вечерам и в выходные. Во второй раз скинул бы коробку часов за 5-6 наверное.
Продолжение следует.
Замена сцепления — бортжурнал Opel Vectra "From Germany To Russia" 1998 года на DRIVE2
Всем привет!Еще при покупке машины понял, что придется столкнуться с заменой сцепления. Но в виду дороговизны запчастей и ремонта это дело я постоянно откладывал. Почему решил менять сцепление? Да потому что машина трогалась с рывками, особенно при прогретом двигателе, плюс к этому педаль сцепления была очень тугой, и из-за чего в городе просто невозможно было нормально ездить.
Итак, поднакопил я денег, и решил их вложить в нужное дело — заказал комплект сцепления SACHS. Решил хорошенько вложиться, не пожалеть денег и купить хорошее сцепление, чтобы потом ездить и не париться и навсегда забыть про проблемы со сцеплением.
Комплект сцепления — корзина, диск и выжимной (SACHS) + задний сальник коленвала (Febi)
Долго думал, самому менять сцепление или обратиться в сервис. Сервисам не особо доверяю, а самому делать нет времени (все-таки учеба + работа). Поэтому решил доверить эту процедуру профессионалам, предварительно посоветовавшись на Opel Vectra Club, какую мастерскую лучше выбрать.И вот моя машинка на подъемнике.
Готова к ремонту
Когда сняли старое сцепление, я был немного удивлен, т.к. состояние было не такое критичное, как я предполагал.
Старое сцепление Luk, уже меняное кем-то из прошлых хозяев
Так выглядят лепестки корзины
Даже появились сомнения, а в сцеплении ли было дело? Но обратного пути уже нет)
Итак, сцепление поменяно, осталось все собрать обратно
При замене сцепления мастер посоветовал еще заменить шаровые и стойку стабилизатора.
Шаровые видимо не менялись вообще или менялись вместе с рычагом, что маловероятно, поэтому их пришлось высверливать из рычага
Вот с такой стойкой стабилизатора я ездил
Пришлось ехать в магазин за запчастями. Выбора в магазине не было, взял то, что предложили.
Шаровые Delphi и стойка стабилизатора Kamoka (взял одну стойку, т.к. одну я уже менял при замене ступицы (см. БЖ))
В общем, все поменяли, все собрали. Пробная поездка — и я понял тот кайф, который испытывают владельцы новых машин: трогается машинка плавненько, педалька сцепления легкая — можно пальцем нажимать, передачи стали включаться лучше.В итоге сцеплением я полностью доволен, главное, чтобы в дальнейшем не всплыли какие-нибудь косяки сборки или запчастей.Всем спасибо за внимание и удачи :)
Цена вопроса: 18 850 ₽ Пробег: 228100 км
Замена сцепления своими руками. — бортжурнал Opel Vectra C 2.0t 2007 года на DRIVE2
Стало напрягать что сцепление схватывает в самом верху педали и решил его поменять. В начале заказал Valeo хоть и его цена была в 2 раза дороже SACHS, но пришел отказ и пришлось заказать Sachs. Так же был заказан главный выжимной оригинал. Забрал все в магазине и договорившись со знакомым о заимствование его подъемника загнали авто в бокс. Все разобрать получилось часов за 5! Это какой то тихий ужас! Болты расположены в таких местах что надо родить тройню что бы к ним добраться. Ну вот сняли старое сцепление и посмотрев на него лично мне показалось что оно новое! Но померив толщину фиродо (или что там наклепано) штанген циркуль показал разницу между Новым и старым 1мм. Как позже сказал хозяин бокса допуск на выроботку сцепления на моем двигателе 1,2мм., так что решил менять вовремя. Стал менять выжимной и заметил что они разные! При детальном рассмотрении оказалось что мне продали вообще другой выжимной! Посмотрев код на коробке увидел что отличается одна цифра, пробил по каталогу это оказался выжимной на Опель Корса! Глянув на часы понял что сегодня в наличии уже не найду нигде слишком поздно + z20net в России очень редкий! На следующий день обзвонил все магазины которые знал и обнаружил нужный мне выжимной на ЕвроАвто, правда на 3тр дороже чем оригинал! Кстати в оригинале лежит тот же самый что и я купил. Делать было нечего машина разобранна и весит на подьемнике, пришлось купить. Вот наконец приехал в бокс (это уже была вторая половина дня) и начали собирать все обратно. Промучавшись до 11 вечера дружно плюнули и поехали по домам. На следующий день после обеда процедура получила свое продолжение! И вот наконец то все собрано! Облегченно вздохнул когда завелся двигатель и выехав с гаража увидел что загорелась ошибка и повороиники перестали отключаться сами после поворота руля. Почитав форум понял что надо по новой синхронизировать датчики положения руля и рулевой рейки, а для этого нужен карпас. Какое то время катался с ошибкой, НО гидрачь из за ненастроенных датчиков иногда отключался вообще! И один раз из за этого чуть не улетел в бордюр. В этот же день заказал карпас, и через пару дней как только его получил тут же при помощи Op-Coma настроил датчики. Ну и по сей день радуюсь жизни нового сцепления. Правда иногда гложат мысли что надо было менять сразу и маховик. Он на моем двигателе двухмассовый и живет порядка 150т. км. А пробег умения уже перевалил за указанную цифру. Вот только останавливает цена маховика, которая колеблется от 22тр. до 35тр.Дополнительные фото с сальниками коленвала.Подшипник выжимной гидравлический Opel 56 79 355Комплект сцепления VALEO 826 951Комплект сцепления SACHS 3000 951 147
Маховик Opel 06 16 216, Luk 415 0234 10
Цена вопроса: 20 000 ₽
замена сцепления — бортжурнал Opel Vectra 2001 года на DRIVE2
Доброго времени и всех с уже прошедшими праздниками)вот только сейчас решил написать про замену сцепления и выжимного, который потек в аккурат 30 декабря ( в общем верка сама себе выбрала новогодний подарок))А дело было так — еду такой все хорошо и тут бац сцепление резко пропадает(педаль полностью провалилась) на заведенной машине не втыкаются передачи, зажигание выключаю — передачи втыкаются. и еще под машиной лужица тормазухи.Хорошо что находился недалеко от сервиса, где обслуживаюсь, в общем ребята притащили к себе. Поставил все самое бюджетное, многие меня закидывали в группе опель вектра б помидорами за это)) но прям под НГ не рассчитывал на такие траты.
А поставил вот такие деталюшки
диск, выжимной и сальник
Диск поставил NK внутри как оказалось лежал LUК.NK стоил 2100 р, а если сразу брать LUK то он стоит 6400 р, эт к вопросу о том зачем платить больше, если можно купить дешевле)выжимной взял JP Grоup за 2400 р, когда сакс стоил 7200 р, сейчас зашел в экзист и ужаснулся он уже больше 10 стоит. Заменил сразу сальник коленвала, вот тут не стал экономить)в процессе замены сцепления выяснилось что необходимо еще заменить сальник штока передач, подтекало масло из коробки, вместо 2 литров оказался 1. В общем заменил еще и масло в коробке, взял GM оригинал
670 р за литр
ну и сама замена всего этого добра вышла в 5000 рТеперь посмотрим сколько все это проходит)впереди еще накопилось пару записей…)
Цена вопроса: 11 500 ₽ Пробег: 256000 км
