Замена сцепления опель астра g


Замена комплекта сцепления, монтаж МКПП — бортжурнал Opel Astra G 1999 года на DRIVE2

Доброго здоровья граждане! На шаг продвинулся я в намеченных планах по ремонту автомобиля. Сегодня была произведена замена выжимного подшипника, комплекта сцепления, и установлена МКПП.При установке выжимного, возникла возня с присоединения змеевидной трубки. Штуцер трубки не до конца вкручивается в корпус выжимного. Оказывается что так и задумано, но пока это дошло до моего понимания, я три раза устанавливал-снимал выжимной, и лишь на старом выжимном мне удалось убедиться о таком монтаже трубки (на фото я покажу).

Затем был установлен комплект сцепления Sachs. Отцентрировал диск сцепления относительно маховика оправкой (в этой записи немного о ней www.drive2.ru/l/480483833632784911).

А потом начались муки с многочисленными попытками монтажа МКПП к двигателя, при этом, я был не один. Лишь часа через 3 у нас всё получилось, только после того, как мы обвязали МКПП буксировочным тросом, и в подвешенном состоянии с применением домкрата состыковали её. Попутно я установил новую опору МКПП.В ближайшее время планирую осуществить прокачку выжимного, пока не установлен подрамник. И заодно понаблюдать — не даст ли он течь ввиду неполного завинчивания штуцера трубки в корпус выжимного.

Спасибо всем за внимание.Отдельно жму руку специалисту автодела AduiDas за консультации и нечеловеческое упорство при установке МКПП на своём автомобиле в одиночку.

Полный размер

Подшипник выжимной гидравлический, Производитель — FTE (код запчасти ZA3103B2)

Полный размер

Вот подозрительный момент, но на старом выжимном точно так же штуцер не полностью входил в корпус подшипника

Полный размер

комплект сцепления Sachs код запчасти 3000838801

Полный размер

Вот такой вариант монтажа МКПП к двигателю использовали мы

www.drive2.ru

Замена сцепления Astra G X18XE1. Часть 3. Дефектация и сборка — бортжурнал Opel Astra Nürburgring Version 1999 года на DRIVE2

Диск оказался сильно изношенным, если бы не пришлось буксировать раскуроченную мазду об бордюр, совсем не хотела ехать, аж дым повалил со сцепления, покудо тянул растопырку у нее два колеса разулись))) Так бы еще ездил бы лет 5-ть.Корзина была почти в идеале — менять нет смысла, выжимной подшипник загудел и покрылся ржавчиной, плюс выработка на рабочей поверхности. Сальник коленвала под замену — задубел и начал пропускать. Изначально хотел поменять сальник первичного вала коробки, экзист ничего не выдавал. обратился в интернет и нашел — заказал. Потом выяснилось что сальник первичного вала интегрирован в выжимной подшипник.Проблема стала с выбором выжимного подшипника — оригинальный GM стоит где-то 170$ Лукаса и Саши нету, только какие-то сомнительные фирмы. Решился заказывать из Москвы GM, но ребята меня отговорили сказали брать FTE. а я сам хрен его знает что за фирма — говорю полетит через год, а они — все окей будет. Заказал привез в гараж, снимаю старый подшипник, смотрю — тоже FTE. Вот ёма ё думаю, чего только зря с выбором метался. Причем удивительное дело — коробка с завода вряд ли снималась, и что на конвеере установили выжимник FTE?Заодно усилил боковую левую опору агрегата силиконовым герметиком.На маховике и на корзине на рабочей поверхности были наплывы метала в следствии перегрева. Удалил эти дефекты наждачкой.Собирал все в обратном порядке, из косяков: застряла бита Т-звезда в крепежном болте выжимного подшипника (вовремя заметили и достали)) ), сальник коленвала долго мучался не мог наживить на вал на сухую — в итоге надорвал внутренние буртики и масло теперь гонит сильнее чем со старым сальником. Придется еще раз все разбирать ради замены сальника) Но второй раз будет проще)

Кстате по букварю сальник при монтаже нельзя смазывать маслом! Но мне слесаря подсказали что вал можно немного смазать для более легкого монтажа

Цена вопроса: $150 Пробег: 153000 км

www.drive2.ru

Замена сцепления Astra G X18XE1. Часть 2. Разборка — бортжурнал Opel Astra Nürburgring Version 1999 года на DRIVE2

Понятное дело замена сцепления — это тот еще кусок работы. Долго с братом размышляли как лучше проделать эту операцию с минимальными затратами сил. Решили попробовать сделать это откинув коробку, неснимая подрамника.Первым делом поставили перед автомобиля на колодки, сняли передние колеса и откинули передние амортизаторные стойки от рычагов, чтобы можно было освободить полуоси от ступиц. Поначалу думали даже не вынимать полуоси из коробки, чтобы не вытекло трансмиссионное масло, в итоге достали правую полуось — очень мешала. Сняли аккумулятор и его монтажную площадку, чтобы был доступ к механизму переключения передач. Сняли стартер и три опоры — все крепились к КПП. Долго провозились с кулисой переключения передач — сильно заржавела и не хотела сниматься с мест крепления. Но она очень мешала т.к. с одной стороны она крепилась к КПП и с другой к подрамнику. Нужно сказать в Астре все очень компактно в моторном отсеке и до чего-то добраться — серьезный геморой… В подрамнике мы с братом открутили передние четыре болта чтобы можно было его пиопустить пониже и КПП оттянуть в сторону. Но тут еще одна проблема нам помешала: центральный болт подрамника по правой стороне сильно приржавел к гайке и она провернулась в потайной нише лонжерона. К счатью коробку удалось оттянуть в сторону)) До сцепления было проблемно добраться, но возможно…

И конечно же без расслабления после дня тяжелой напряженной работы никак нельзя)))

www.drive2.ru

Замена сцепления Opel Astra

Замена сцепления Opel Astra

Ресурс жизни сцепления напрямую зависит от характера вождения водителя. Если водитель любитель дать «жару», то никакое сцепление долго не выдержит. Однако есть люди, которые не меняют сцепление более 10 лет на автомобилях Opel Astra.

Если придерживаться спокойному стилю вождения, то сцепление выдержит 200 тыс. км. Пробега или 5-6 лет. Однако бывают уникумы, которые уничтожают новый комплект сцепления и прочие детали автомобиля за 5-10 тыс. км.

Симптомы изношенного сцепления:

  1. Пробуксовка сцепления.
  2. Сцепление «ведет» при включении.
  3. Шумы при нажатии или отпускании педали сцепления.

Это говорит о том, что некоторые элементы сцепления износились, и требуется срочная их замена.

Рекомендуется производить замену сцепления комплектом, так как многие детали после притирки еще быстрее изнашиваются и это приводит к повторному разбору коробки передач и сцепления для замены необходимых деталей.

Необходимый инструмент для работы с коробкой и сцеплением

  1. Набор гаечных ключей.
  2. Набор головок.
  3. Трещотка.
  4. Отвертка с плоским лезвием.
  5. Отвертка крестообразная.
  6. Специальная оправка для ведомого диска.
  7. Ветошь.
  8. Тара для масла.
  9. Пассатижи

Демонтаж коробки передач на Opel Astra

Всю процедуру демонтажа коробки желательно выполнять в подъемном боксе, так как понадобится демонтировать приводы автомобиля.

  1. Открыть капот автомобиля.
  2. Демонтировать отрицательную клемму (-) с аккумуляторной батареи.
  3. Демонтировать плюсовую клемму (+) с аккумуляторной батареи.
  4. Выкрутить крепежный болт прижимной пластины.
  5. Демонтировать прижимную пластину.
  6. Снять аккумуляторную батарею с кузовной части автомобиля.
  7. Выкрутить крепежные болты полки АКБ.
  8. Демонтировать полку АКБ.
  9. Демонтировать приводы передних колес.
  10. Выкрутить и демонтировать болт крепления силового провода тягового реле.
  11. Извлечь силовой провод с контактного болта тягового реле.
  12. Выкрутить и демонтировать крепежную гайку управляющего провода тягового реле.
  13. Извлечь сам управляющий провод с контактного болта тягового реле.
  14. Отодвинуть всю отсоединенную проводку в сторону.
  15. Выкрутить и демонтировать крепежную гайку провода «масса».
  16. Отключить массовый провод от нижней крепежной шпильки стартера, после чего сместить провод в сторону к остальным.
  17. Выкрутить и извлечь верхний крепежный болт стартера к двигателю.
  18. Выкрутить нижнюю крепежную шпильку стартера к двигателю.
  19. Извлечь стартер из-под капотного пространства автомобиля.
  20. Пометить любым доступным предметом (маркером, фломастером, мелом и т.д.) расположение наконечника рычага переключения и рулевых тяг (пальцев). Это нужно для того, чтоб хоть приблизительно сохранить регулировку привода при обратном монтаже. В противном случае необходимо будет делать развал-схождение.
  21. Немного прокрутить болт крепления зажима управляющего привода механизма переключения передач, потом разъединить рулевые тяги и наконечники рычага переключения передач.
  22. Извлечь фиксирующий элемент, а затем отсоединить наконечник шланга от переходника промежуточной трубки гидравлического привода выключения сцепления.
  23. Демонтировать колодки проводных жгутов с датчика скорости и датчика включения заднего хода.
  24. Демонтировать колодки проводных жгутов с кронштейнов, которые размещены на коробке переключения передач.
  25. Используя пассатижи, выпрямить шплинт.
  26. Демонтировать ось промежуточной тяги управляющего привода коробки переключения передач.
  27. Разъединить тягу привода и механизм переключения передач.
  28. Извлечь два пружинных фиксирующих элемента системы рычагов и управляющих тяг коробки передач.
  29. Демонтировать систему рычагов и тяг управления с кронштейнов коробки переключения передач.
  30. Надежно зацепить стропы механизма для подъема грузов за переднюю и заднюю транспортные проушины, которые размещены на силовом агрегате, после чего необходимо натянуть стропы.
  31. Зафиксировать автомобиль, используя ручник.
  32. Установить под задние колеса противооткатные «башмаки».
  33. Ослабить затяжку крепежных болтов передних колес.
  34. Поднять переднюю часть автомобиля и установите под нее опоры.
  35. Вывернуть крепежные болты передних колес, после чего произвести демонтаж колес.
  36. Снять защиту картера двигателя и демонтировать брызговики двигателя.
  37. Поддеть отверткой крепежный пистон брызговика переднего бампера к подрамнику передней подвески.
  38. Извлечь крепежный пистон.
  39. Повторить процедуру еще с двумя крепежными пистонами.
  40. Демонтировать приемную трубу системы выпуска отработавших газов (коллектор).
  41. Измерить длину свободной резьбовой части обеих рулевых тяг. Необходимо это для того, чтобы при обратной сборке сохранить угол развала-схождения колес максимально приближенно. В противном случае развал-схождение колес неизбежен.
  42. Немного прокрутить контргайки наружных наконечников рулевых тяг с каждой из сторон.
  43. Ослабить затяжку крепежных гаек шаровых пальцев наконечников к рычагам поворотных кулаков с обеих сторон автомобиля. При этом необходимо удерживать гайки от проворачивания.
  44. Установить съемник шаровых шарниров, после извлечь пальцы из бобышек поворотных рычагов путем выпрессовки. Сделать с каждой из сторон автомобиля.
  45. Выкрутить и демонтировать гайки болтов, стягивающих клеммовые соединения поворотных кулаков и шаровых опор. Вынуть стяжные болты. Сделать это необходимо с обеих сторон автомобиля.
  46. С обеих сторон автомобиля извлечь пальцы шаровых опор из отверстий в поворотных кулаках.
  47. Демонтировать подушку  передней подвесочной опоры силового агрегата.
  48. Демонтировать подушку задней подвесочной опоры силового агрегата.
  49. Извлечь крепежный хомут проводного жгута электрического насоса гидравлического усилителя рулевого управления. Рекомендуется использовать бокорезы. При обратной сборке не забыть заменить хомут новым.
  50. Выкрутить и извлечь крепежную гайку клеммы силового провода электрического насоса рулевого управления.
  51. Извлечь клемму с блока плавких вставок.
  52. Сжать фиксаторы колодок проводного жгута проводов управления электрического насоса рулевого управления.
  53. Извлечь колодку с моторного проводного жгута.
  54. Используя отвертку, выкрутить болт крепления второго наконечника провода электро-насоса гидроусилителя рулевого управления к наконечнику (-) кабеля АКБ.
  55. Разъединить наконечники проводов.
  56. Выкрутить и извлечь стяжной болт крепления промежуточного вала колонки(рулевой) в валу – шестерне рулевого механизма. Данный болт находится в салоне Opel Astra под приборкой.
  57. Немного прокрутить задний крепежный к кузову, а также два крепежных болта левого усилителя к кузову.
  58. Произвести демонтаж усилителя.
  59. Повторить процедуру с правым усилителем.
  60. Подпереть подрамник опорами, установив их под переднюю и заднюю поперечины подрамника.
  61. Выкрутить левый передний крепежный болт подрамника.
  62. Повторить аналогичную процедуру с правым крепежным болтом подрамника.
  63. Выкрутить левый средний крепежный болт.
  64. Сделать то же самое с правым средним крепежным болтом.
  65. Демонтировать подрамник передней подвески с автомобиля вместе со всеми прилегающими деталями.
  66. Выкрутить и извлечь крепежные болты картера сцепления к блоку двигателя.
  67. Выкрутить и извлечь два крепежных болта поддона масляного картера к картеру сцепления.
  68. Подпереть коробку переключения передач опорой.
  69. Максимально возможно выдвинуть коробку переключения передач назад так, чтоб первичный вал вышел с зацепления со ступицей ведомого диска. При демонтаже КПП опирать конец первичного вала о лепестки диафрагменной пружины запрещено. В противном случае неизбежна их деформация и обязательная замена.
  70. Убрать опору и демонтировать КПП с Opel Astra.

Проверка и замена деталей сцепления на Opel Astra

После того, как коробка передач успешно демонтирована, можно приступать к осмотру составляющих сцепления, ведь они находятся непосредственно в самой коробке передач.

  1. Пометить расположение кожуха нажимного диска сцепления к маховику любым доступным способом. Это необходимо для установки нажимного диска в прежнее положение.
  2. Выкрутить и извлечь 6 болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления и маховика. При этом необходимо удерживать маховик от прокручивания, используя либо монтажную лопатку, либо большую отвертку. Болты необходимо ослаблять равномерно.
  3. Отсоединить и демонтировать ведомый и нажимной диски сцепления от маховика, удерживая ведомый диск.
  4. Осмотреть ведомый диск сцепления на наличие следов износа. При обнаружении трещин, сколов и следов замасленности – заменить ведомый диск новым.
  5. Проверить фрикционные накладки на уровень износа. При утоплении головок более, чем 0,3 мм, обнаружении замасленности или ослаблении заклепочных соединений – заменить ведомый диск сцепления.
  6. Проверить демпферные пружины в посадочных местах на момент надежности крепления. Усилием пальцев, перемещая их в сторону. Если пружины легко перемещаются – заменить диск в сборе.
  7. Осмотреть ведомый диск на люфт биения ведомого диска. Если биение больше, чем 0,5 мм – заменить деталь.
  8. Осмотреть рабочую поверхность маховика. При наличии рисок, трещин, забоин и прочих следов износа или перегрева маховика – заменить деталь.
  9. Осмотреть рабочую поверхность нажимного диска сцепления. При наличии рисок, трещин, забоин и прочих следов износа или перегрева маховика – заменить деталь.
  10. Проверить все соединения кожуха и нажимного диска на момент надежности фиксаций. Если есть дефекты – заменить нажимной диск в сборе.
  11. Оценить состояние диафрагменной пружины нажимного диска методом детальна осмотра. При наличии рисок, трещин, забоин и прочих следов износа или перегрева маховика – заменить деталь. Места контакта лепестков пружины и подшипника должны находиться в одной плоскости. В противном случае – заменить диск в сборе.
  12. Оценить состояние звеньев кожуха диска. При обнаружении дефектов или поломок – заменить нажимной диск.
  13. Оценить состояние опорных колец нажимной пружины, как с наружной, так и с внутренней стороны. При обнаружении трещин и прочих следов износа в кольцах – заменить деталь.
  14. Проверить давление и сопротивляемость передвижения ведомого диска по шлицам первичного вала КПП. При отсутствии легкости перемещения – устранить дефект или деталь, заменив её новой.
  15. Нанести на шлицы ведомого диска специальную консистентную смазку.
  16. Установить диск сцепления. Выполняя данную процедуру, необходима оправка. Надпись «Fly Wheel Side» должна быть направлена в сторону маховика.
  17. Установить кожух нажимного диска и совместить все ранее сделанные отметки.
  18. Закрутить болты, которые крепят кожух, усилием на 15 Н.м.
  19. Демонтировать оправу и установить коробку передач обратно.

Установка коробки передач в Астре

  1. Установить демонтированные детали в порядке, полностью противоположному снятию.
  2. Залить масло в КПП.
  3. Залить тормозную жидкость в бачок основного тормозного цилиндра (в отделение гидравлического привода выключения сцепления).
  4. Выкачать воздух из привода выключения сцепления.
  5. Проверить работоспособность нового или отремонтированного сцепления. Если же проблема решена частично или не решена вовсе – обратитесь в сервисный центр.

Процедуру замены деталей сцепления и демонтажа коробки переключения передач мы настоятельно рекомендуем делать вместе со специалистами, или вовсе доверить им эту процедуру.

Дело в том, что если неправильно выполнить хотя-бы один пункт, то возможно еще больше испортить коробку и сцепление автомобиля.

На замену дисков и прочих деталей сцепления уходит от одного дня, так как основное время занимает демонтаж и разбор коробки переключения передач.

Читайте также

grandrepairauto.ru


Смотрите также