Замена сцепления на опель зафира б своими руками


о замене сцепления(продолжение) — бортжурнал Opel Zafira е 553 ст 2007 года на DRIVE2

Всем доброго времени суток!Вот решил закончить свою историю о замене сцепления на своей Зафирке.Забегая вперед скажу сразу, что сцепление стало на удивление плавным, мягким. Передачи переключаются очень легко и четко, без лишних движений.Так вот, описывать процесс замены не буду ибо инфы хватает итак, а опишу лишь пару моментов с которыми пришлось столкнуться при работе.Итак:1-е — при прокачке выжимного подшипника очень долго гонялся воздух по системе. Решилась проблема только тогда, когда расширительный бачек залил тормозухой под горлышко и подливал каждый раз жидкость. Ушло для прокачки 750 гр.жижки. Но полностью прокачалось лишь когда проехал около 100 км.2-е — совет — рекомендация)))))перед тем как вставлять внутренний шрус не поленитесь заменить стопорное кольцо на нем. Ибо первоначально после сборки проехав 20 м. и вывернув руль машина встала. Двигатель работает, передачи включаются, машина не едет. Закатил на яму и увидел, правый внутренний шрус примерно на 1,5см.вышел из коробки. Снял, заменил стопор и все ОК.3-е — прежде чем купить запчасти разберите агрегат и посмотрите визуально, что нужно заменить. Я приобрел весь комплект, а заменить нужно было лишь диск. Ну заменил все.Теперь имеется в запасе корзина сцепления SACHS GM и выжимной подшипник.Ну вот вроде бы и все)))))

Всем удачи на дорогах и поменьше неприятных поломок)))))

www.drive2.ru

Посторонний шум при выжимании сцепления.Замена вкладышей коленвала — бортжурнал Opel Zafira 2011 года на DRIVE2

Во время нажимания на сцепление стали появляться какие то посторонние как будто выжимной подшипник барахлит.Первое подозрение пало на него но замена сцепления с выжимным ничего не дало.Замерили продольный люфт коленвала. Делается это так: коленвал смещается ударом деревянного молотка по шкиву вспомогательных агрегатов замеряется относительно корпуса двигателя, потом нажимается сцепление и снова замеряется. Вообщем после сих манипуляций поняли надо менять коренные полукольца коленвала Выяснил что с интегрированными кольцами стоят только средние на коленвале. А какой размер не понятно есть нулевые и ремонтные 2 или 3 номера не помню уже. Дааа встала дилема рискнуть купить наугад или сначала снять выяснить какой стоял и такой же купить.Поспрашивал умных людей и сказали если в двигло никто не лазил 90 проц. стоят нулевые или их ещё называют сандарт.номерок Opel 06 18 745 полукольца коленвала, комплект

вот они

ну работу по замене вкладышей решил делать сам поискал добрых людей с гаражом и смотровой ямой и приступил.фото к сожелению не делал но сложностей там нету но желательно иметь динамометрический ключь чтобы ничего не сорвать :) когда будете обратно закручивать.самое сложное как оказалось открутить глушитель от катализатора там всё заржавело и поэтому сорвал один из 3 болтов.потом возня с нагреванием, выбиванием поиском замены короче половину общего времени убил на это. Глушитель можно далее весь снять с подвесных резинок предварительно отключив 2й датчик кислорода а можно снять с первых резинок и он чуть опускается и этого достаточно.Поддон откручивается Е-шками номера не помню, посмотрите внимательнее там со стороны коробки в очень глубоких отверстиях 2 крепления, для них нужны Е-шки под 1/4 квадрат иначе не залезет головка.Ну и 3 больших болта на коробке.Да и присмотритесь к моховику, со стороны двигателя будут не большие потёртости от касания к блоку двигателя это и есть источник постороннего шума.Поддон после откручивания висит на герметике его аккуратненько постучал деревянной киянкой и он отошёл.

Замена самого вкладыша процедура не сложная но требует аккуратности и терпения. Окручиваем полукольцо что держит средний коренной вкладыш, затем аккуратно стараемся вытолкнуть 2 ю часть вкладыша что находится над коленвалом это можно делать старым вкладышем или чем нить ещё главное не поцарапать поверхности.Главное его чуть вытолкнуть потом легче пойдёт. Вытащил мдаа вот мне и открылась картина

Причем внутренняя рабочая поверхность хорошая

Новые вкладыши поставил на место, предварительно смазав их моторным маслом, перепутать их не возможно они оба одинаковые и симметричные.Сложности возникли при установке верхнего вкладыша -коленвал приходилось смещать туда сюда и выставить точно по середине иначе эти буртики мешались их поджимало то с одной стороны то с другой они должны заходить свободно от руки без всяких там забиваний .Ну совсем чуток подстучать деревянной кияночкой можно. Да ещё я совсем чуть снял фаски с этих колец они там были сняты, и я совсем чутка подправил и вошли как родные :)Решил за одно и промыть поддон. У него внутри маслоуловитель он крепится 2 болтами к дну поддона . Снял его промыл, мусора хватало как мет опилки так и сгустки темного цвета на подобие битума но не такие твердые. Было всего этого безобразия не много, но мытье доставило прям удовлетворение от сего действа :)

Помыл собрал. поддон ставил вот на такой герметик

Собрал подождал пока герметик чуть присохнет часа 3-4.Завёл выжал сцепление — ТИШИНАприятно когда своими руками что то исправил :)

наверное не правильное воспитание из детства- радоваться результату своего труда

Почему решил сам заменить ? После обзвонов сервисов специалезирующихся на ремонте опелей все однозначно заявляли мол изнашивается не вкладыш, а коленвал. и типа его сразу под замену и счёт выставляли конский 12-18 тыщ китайский коленвал + работа 20-30тыщ+расходники 5-8 тыщ.Да я согласен что коленвал тоже изнашивается но блин в технаре нам довали сопромат, теория сплавов там всяких и ведь ясно что вкладыш специально делается мягче чем коленвал и он должен больше изнашиватся. Вот я и решил рискнуть и заменить и помогло :)

Вывод: можно самому менять если хватает опыта и есть время и место, если сам не разу не менял- моё мнение самому менять не стоит, или позвать кого либо опытного на помощь.

Потом решил выяснить почему на таком пробеге такая засада ?Поговорил с одни со вторым внятного понимания не получил. Но мозг же не успокаивается.А после дум всяких и просмотра этого видео

вроде как появилась мысль. Я всегда по привычке заводил авто с выжатым сцеплением так вот из видео и чтения инета видно что у всех легковых машин ставятся сцепления тарелочного типа которое в нормальном состоянии включено тесть оно перестаёт передавать момент только при нажатии педали сцепления.Нажимая на педаль сцепления выжимной подшипник одной стороной упёрт в коробку а другой давит лепестки тарелки и соответственно давит на коленвал, а он в итоге на вкладыш. Вкладыши были изношены только со стороны маховика.Ну и соответственно когда двигатель заводится, а сцепление нажато то происходит в начале маслянное голодание и еще + приложена нагрузка на данном вкладыше вот и идёт повышенный износ данного узла.Итог: Я теперь завожу авто и не трогаю педаль сцепления :) и очень рекомендую другим делать так же. Использовать выжатое сцепление при заведении авто только в крайних случаях.вот такие мои умозаключенияхотелось бы услышать другие точки зрения на данный вопрос желательно конструктивные, а не типа из серии мол сам нихера не знаеш и другим мозг полоскаешПодчёркиваю я не автослесарь и моя трудовая деятельность очень далека от автомобильной тематики, поэтому могу ошибаться . поэтому прошу если где то что то не то то подскажите буду рад.

Всем удачи на дорогах !

Цена вопроса: 1 180 ₽ Пробег: 180500 км

www.drive2.ru

Как снять КПП и поменять сцепление на Opel Zafira 2.0 dti 2005

Рано или поздно, владельцам автомобилей с механической коробкой переключения передач, приходится задуматься о замене сцепления. В этой статье я покажу и расскажу, как снять и поменять сцепление на Opel Zafira 2.0 dti 2005 года выпуска.

Замена сцепления в автомобиле Opel Zafira довольно трудоёмкий процесс, так как, чтобы снять КПП нужно снять подрамник. Поэтому настоятельно рекомендую делать эту работу вдвоём. Писать про сам процесс разборки я не буду, ниже вы это всё сможете увидеть в видео инструкции. Здесь я хочу сказать пару слов про двухмассовый ( демпферный ) маховик.

Обычно при замене сцепления ( корзины и ведомого диска ) приходится менять и двухмассовый ( демпферный ) маховик, так как срок его службы редко превышает 200 000 км. Стоймость данного маховика на данный момент, довольно ощутимая. И многие задумываются о замене двухмассового маховика на обычный комплект сцепления с простым маховиком. Но хочу вас предупредить, что просто так взять и поставить простое сцепление не получится. Точнее поставить вы его сможете, так  как крепеж подходит, но работать оно не будет. Вся проблема заключается в размерах. Комплект сцепления с двухмассовым маховиком толще, чем комплект сцепления с простым маховиком. И поэтому гидравлический выжимной подшипник выстреливает при нажатии на педаль сцепления. Конечно выход из этой ситуации есть, просто нужно выточить специальную проставку между коленвалом и маховиком. Но для этого нужно знать размеры и хороший токарь. Еще обязательно замените на новый гидравлический выжимной подшипник, даже если он выглядит хорошо. Потому что, не известно сколько он ещё прослужит и если он потечёт придётся снимать опять коробку. Ну вот и всё, что я хотел сказать, теперь можете просмотреть видео: как снять и поменять сцепление на Opel Zafira 2.0 dti 2005

vgaraze.ru


Смотрите также