Замена сайлентблоков задней подвески опель вектра б


Замена всех задних сайлентблоков — бортжурнал Opel Vectra TROUBLE 1995 года на DRIVE2

С дня покупки машины был неприятный стук сзади справа. Решил поменять сайлентблоки. Ну, гулять, так гулять — купил весь комплект задних сайлентблоков. Плавающие — as metal, остальное — Lemforder.

Вот они, родимые

С дня покупки до замены прошло месяца два, если не больше — то времени не было, то гараж дождями затапливало. И вот, наконец, свершилось. Это были тяжёлые четыре вечера…

Процесс описывать не буду, да и навряд ли смогу всё вспомнить Остановлюсь на основных моментах.Так как меняли всё с\б, то и раскручивать и снимать тоже пришлось всё. Первая проблема — снять нижний поперечный рычаг, а, точнее, достать из него болт, который упирался в топливный бак. Снимать бак ой как не хотелось, поэтому открутили балку, к которой всё крепится к кузову(не знаю правильного названия для этой железяки). После этого болт был успешно извлечён.

Вторая заминка — тормозная трубка. Все узлы, естественно, заржавели и закорели, была опасность сорвать резьбу, а разрезного ключа не было. Что ж поделать, пришлось ломать трубки. Зато теперь у меня новые трубки:) Купил медные на 50 и 55 см. Двух на 50 в магазине не было, но 5 см разницы не сыграли. Если когда-нибудь нужно будет снова их заменить, возьму лучше на 55, т.к. на 50 было как-то впритык.

Ну, а дальше самое главное — выпрессовать и запрессовать, не имея никаких специальных средств, кроме трубок различного диаметра. С плавающими всё было ещё худо-бедно, а вот с с\б поперечных рычагов пришлось повозиться, так как концы рычагов постоянно пружинили и так и норовили согнуться. Так как делали сразу правую сторону, решили левую сразу же вд-шкой залить, чтоб на следующий день процесс шёл быстрее. Поэтому на левую сторону времени ушло куда меньше. С большими с\б продольных рычагов заминка была в выпрессовке — никак не хотели вылазить. Но новые залезали как по маслу:)

Состояние плавающих можно охарактеризовать как очень плачевное. Внутренности болтались от легкого прикосновения мизинца (новые вручную пробовал пошатать — нифига). Продолных рычагов с\б были получше, но не очень — резины почти не осталось. А вот продольных рычагов были в хорошем состоянии. Но раз решили менять — поменяли и их.

мда…

На правой стороне тяги не было скобы крепления резиновой фиговины (тоже не знаю, как она правильно называется). Сделали сами, спасибо тестю.

Старая пластина просто выломана…

А вот и новая

Обнаружили, что потёк левый амортизатор. Плохо, ибо денег пока что на новые нет. Но, пользуясь случаем, хочу спросить — какие лучше взять?

потёк, зараза

Затрачено на всё было около 15 человеко-часов и несчётное количество сил. Сами с\б чуть больше 100$, тормозные трубки — 59.000 блр, тормозная жидкость — 38.500 блр.

Ещё раз осмотрел днище. Ржавчины хватает, но металл ещё крепкий. Это хоть радует. Было бы неплохо обработать на зиму днище, но денег на это нет подавно.

Ну и в конце своего рассказа я, по законам жанра, должен написать, как тихо теперь стало и как я сильно я вымочил штаны от радости. Но увы, штаны сухие. Стало стучать ещё сильней. Откуда он — непонятно, хотя и есть предположения. Характер стука такой, будто амортизатор тупо болтается в стакане. Так как новые амортизаторы куплю в скором времени и всё-равно буду всё разбирать, сейчас буду продолжать ездить с грохотом ;(

Цена вопроса: $120 Пробег: 261500 км

www.drive2.ru

Замена сайлентблоков продольных рычагов. — бортжурнал Opel Vectra галактический экспресс 1999 года на DRIVE2

Решил все таки поделиться счастьем. После замены рулевых тяг прошло тарахтение передней подвески и слуху открылось постукивание задней. Заезд на яму к специалисту показал неработающие задние аммортизаторы (хотя ставил SACHS чуть больше года назад, видимо сказался перевоз нелегкого инструмента в багажнике и плохое качество дороги при подъезде к дому) и надорванные сайлентблоки в продольных рычагах. В общем амортизаторы в сторону, на потом, а вот сайленты были у меня в наличии. Я их давно прикупил, но меня останавливало то, что в одном из FAQ по их замене было написано что необходимо отсоединять тормозные трубки от суппортов, что в дальнейшем ведет за собой прокачивание задней системы тормозов. В итоге трубки откручивать не надо.На что хотелось бы обратить внимание:1. Обчертить или обрисовать кронштейн к кузову, чтобы поставить его на прежнее место.2. Перед тем как домкратить автомобиль, желательно промерить расстояние от кронштейна который прикручен к кузову до рычага. Так как если до вас уже кто-нибудь лазил в этот узел, то есть вероятность того, что он может быть прикручен в неправильном положении. В итоге это приведет к перекручиванию сайлентблока и быстрому его выходу из строя. А зная нужное положение кронштейна, можно и сайлентблок установить со 100% вероятностью правильного положения его в рычаге. На фото ниже, я замерял примерно в этом месте.

Имеем такой вид после снятия колеса. Все в грязи, на районе ведутся глобальные работы по ремонту дороги с вытекающими грязевыми ваннами для автомобиля.

Открутил.

Откручиваем ступицу. Очень удобно это делать прикрутив весь рычаг к колесу.

Сняли. Все в ржавчине.

Отделяем ступицу от кожуха, у меня одна снялась руками, а вторую пришлось выбивать.

Разбираем механизм ручника. Ничего сложного.

Чистим ступицу и кожух от ржавчины.

Откручиваем кронштейн от рычага. Его тоже зачищаем вместе с рычагом.

Все элементы кроме рычага я покрасил. У меня была жаростойкая краска и Body для защиты кузова.

Старые сайленты, я как все опытные специалисты этого дела повыпиливал, и выбил.

Вот так я запресовал новые сайлентблоки. В конце необходимо подставлять еще одну проставку с обратной стороны рычага, так как сайлент шире чем рычаг. Устанавливал сайлентблоки относительно рычагов как стояли старые и немного подглядывал в Вектра клубе.)

Собираем механизм ручника.

В сборе. Красота. Ступицу прикручивал также как и откручивал, одевал колесо.

Прикручиваем обратно. Не знаю как все, но я все резьбовые соединения, кроме тех для которых требуется использование фиксирующего состава, собираю с использованием графитной смазки. Что препятствует коррозии и закисанию. Предварительно все болты и гайки, если нет новых на замену, зачищаются до блеска.

Вид снизу.Вуаля! Надо бы съездить на схождение.)

Денег не потратил ни копейки, так как все было в наличии и покупалось давно, а сколько стоило не помнится.

www.drive2.ru

Замена плавающих сайлентблоков — бортжурнал Opel Vectra Black Pearl 2000 года на DRIVE2

Добрый вечер всем. При замене резины заметил люфт в заднем правок колесе, люфт в вертикальной плоскости. Сначала подумал на ступицу, но опытные вектраводы подсказали — умирают плавающие. Что же, поехал — заказал, заодно заказал съемник, дождался выходных и понеслось… Так как сам я столкнулся с некоторыми сложностями, обзор попытался сделать максимально подробным и информативным.P.S. Это первая моя запись в БЖ, поэтому сильно не ругайте, если что не так)))

Нам потребуется: 1) Собственно сайлентблоки (взял фирмы SASIC, т.к. неплохие отзывы и приемлемая цена). 2) Съемник — заказал у знакомого токаря. 3) Ключи рожковые/накидныена 18 и 19. 4) Головка на 18. 5) Всемогущая WD — 40. 6) Терпение и часов 6 времени .

Понеслось! Поливаем резьбу WD-40. Даем чуть постоять.

Особое внимание стоит уделить этой стопорной шайбе (или как там она называется), она надеты ПОВЕРХ гайки, поэтому гайку вообще не стоит трогать, нужно выкручивать болт. Здесь то нам и потребуется ключ на 18, рожковый или накидной — на гурманов.

Машина естественно уже без колеса и на домкратах, я использовал штатный и для подстраховки — ромб.

Готово — болт вытащили, рычаг отводим вниз.

Настало время съемника, собираем его, как показано на фото. ВНИМАНИЕ, я рекомендую сделать ось съемника на 1 — 2 см короче, тк упирается в кожух тормозного диска. И еще малую гайку так же сделать пониже, т.к. проблемно по месту подпихнуть ее, чтоб натравить резьбу. Но это необязательно, я справился с длинным съемником и стандартной гайкой.

Готово.

Очищаем посадочное место. Можно мелкой наждачкой.

Собираем вот такую заготовку.

Собираем съемник как показано на фото и начинаем запрессовку.

Вот он и на месте. Далее крепим рычаг обратно и с нижним покончено.

Переходим к верхнему. Выкручиваем болт и отводим рычаг вверх. Далее все по накатанной.

Выпрессовываем старый

Запрессовываем новый.

Ставим на место рычаг — ГОТОВО. Ставим колесо и протягиваем все болты.

Прилагаю чертеж съемника.

Цена вопроса: 2 000 ₽ Пробег: 236000 км

www.drive2.ru

Замена салентблоков задней подвески — бортжурнал Opel Vectra Z22SE 2004 года на DRIVE2

С приходом весны решил перебрать заднюю подвеску. Порывшись по просторам интернета, понял, что не обязательно менять все рычагами в сборе, а можно подобрать сайлентблоки отдельно и с помощью пресса, надставок тисков, набора головок, выполнить их демонтаж . Заодно решил приподнять зад на 2 см с помощью проставок под задние пружины, а не покупать новые пружины, так как зад уже просел, что в последствии влияет на регулировку развала.Итак, что было куплено и заменено:

1. Сайлентблоки продольных рычагов (0423319) febi 2шт.2. Сайлентблоки задних кулаков (0423320)febi 2шт.

3. Сайлентблоки плавающие верхнего поперечного рычага ( бумеранга) наружные (3390701) Lemforder 2шт.4. Сайлентблоки нижнего (алюминиевого) поперечного рычага (13204109), внутренние, брал фирмы Met Gum (0528) 2шт.5. Сайлентблоки рычага схождения(13204112) Met Gum (0529) 2шт. и (0530) 2шт.6. Проставки под задние пружины (сверху) AMD.SB3322шт.Сам процесс разборки не сложный:-снимаем колеса-снимаем скобу вместе с супортом-отсоединяем разъемы датчиков АБС-откручиваем гайки, а затем достаем болты из нижнего алюминиевого рычага, предварительно подставив амортизационную стойку, достаем рычаг.-такая же процедура с малым поперечным рычагом-освобождаем кулак от верхнего поперечного рычага (бумеранга)-откручиваем продольный рычаг, крепится на трех болтах, спереди-освобождаем кулак от амортизатора и аккуратно, в сборе с продольным рычагом достаем его.Далее идет процесс выпресовки и запресовки сйлентблоков, здесь главное не накосячить. Необходимо правильно подобрать надставки, особенно для бумерангов, чтобы не порвать пыльник, и равномерно выставить с надежным упором.При запресовке сайлентблока продольного рычага, необходимо сделать насечки на рычаге, напротив выступов на сайлентблоке, чтобы правильно поставить сайлентблок, лучше это сделать пока стоит старый с/б. С/б нужно запресовать таким образом, чтобы рычаг находился четко посередине металлической обоймы с/б.После перепресовки, собираем все в обратной последовательности, все болты хорошо смазываем графитной смазкой, либо смазкой Шрус и затягиваем под нагрузкой.Сори за количество и качество фото, надеюсь кому — нибудь пригодится информация!

Всем ровных дорог!

Цена вопроса: 7 520 ₽ Пробег: 173000 км

www.drive2.ru


Смотрите также