Замена подшипника генератора опель астра н


Замена подшипников генератора астры G. Delphi 100A. — бортжурнал Opel Astra Черный конструктор 2006 года на DRIVE2

Снятие гены описывать не буду, сложности особой нет. Для этого нужно — съемники, мелкие головки торкс, головка на 24,крестовая отвертка, тисы с верстаком, фиксатор резьбы красный, небольшой молоток, резиновая киянка, Два новых подшипника (желательно хороших) 6 202 и 6 303. немного литола 24. И главное — прямые руки)).

Подшипники я приобрел вот такие. 650 рублей в магазине подшипник ру.

Открутил три винта задней крышки крестовой отверткой. Открутил 4 болта головкой торкс, и аккуратно вытащил переднюю крышку вместе с ротором.

Зажимаем магнитопровод ротора в тисах, подложив между ним и губками тисов что то типо картона. Зажимаем без фанатизма, дабы не раздавить все это дело. Откручиваем гайку шкива ( в моем случае шкив был без обгонной муфты) Видим что гену уже когда то разбирали).

Снимаем шкив, внешнюю защитную шайбу, вытаскиваем вал ротора из подшипника. ! Аккуратно! Важно не повредить изоляцию обмотки статора и кольца коллектора!

Малым съемником спрессовываем подшипник коллектора, подложив между валом и осью съемника гаечный ключ или что-нибудь подручное так, чтобы конус съемника не сломал вал ( усилие при снятии подшипника большое из-за ржавчины на валу).

Подшипник передней крышки завальцован, по этому нужно подобрать кусок трубы подходящего диаметра так, чтобы края трубы опирались в посадочное место подшипника (по краям).Не сильными ударами молотка через проставку выдавить подшипник из посадочного места. Без проставки снизу бить по подшипнику не советую — можно сломать крышку.

После того как выдавим подшипник, посадочное место необходимо зачистить мелкой наждачкой и обработать края завальцовки. Намазать посадочное место подшипника красным фиксатором резьбы. Запрессовать новый подшипник слабыми ударами молотка по окружности.

10 минут подождать пока фиксатор затвердеет.

Собираем в обратном порядке. Вал ротора в подшипник, не забыв поставить шайбы на место. Зажимаем ротор в тисы, устанавливаем внешнюю шайбу, пол капли фиксатора на край резьбы, ставим шкив на место и гайку. Динамометрического ключа нет, по этому тянем полагаясь на совесть и интуицию))).

Переворачиваем переднюю часть гены вниз шкивом и ставим на тисы. Сверху одеваем статор, предварительно утопив щетки в направляющие.

Устанавливаем болты корпуса на свое место и равномерно (крест на крест) стягиваем корпус гены. Крутим шкив и слушаем на наличие шумов. Слышно должно быть только трение щеток об коллектор. Если что-то задевает — смотрим перекос крышки или не установленную внутреннюю шайбу)).

Проще не заморачиваться и купить новый))) Но это решать вам. Удачи.

www.drive2.ru

Замена подшипников генератора — бортжурнал Opel Astra 1,3 CDTI 2008 года на DRIVE2

Шумел у меня еще с покупки генератор и вот решил таки и до него добраться. Были куплены следующие деталиподшипник передний F00M990410подшипник задний 62022RSRшайба под з подшипник 135508Был снят генератор, далее откручиваем обгонную муфту(её я менял совсем недавно), снимаем заднюю крышку ирегулятор, раполовиниваем генератор, при этом задний подшипник остается на валу, его снимали с помощью двух рожковых ключей(побоялись съемником, уж больно вал хрупкий) и приступаем к переднему подшипнику. Сниматься он должен наверное каким то спец съемником с тонкими лапками, такого не оказалось, а за крышку съемником цепляться побоялись, так как возможно сломать крышку(у неё тонкие ребра), то накрутив гайку на вал били валом об тиски держа за крышку. Подшипник оставался на месте. Короче что только не делали, и били, и грели, и поливали вдшкой, и снова били. Короче дело разрешилось так: Крышка с якорем была зажата в станок, увеличили немного отверстие с наружной стороны, выковыряли пластиковый сепаратор и высыпали шарики, после этого вытащили якорь с внутренней обоймой(её потом срезали болгаркой). Поменяли передний, поставили задний подшипник, поменяли пластиковую шайбу под задний подшипник и перепаяли щетки, после сборки тишина, теперь слышно только как постукивают форсунки.

Теперь буду готовиться к ремонту КПП, давно начались небольшие гулы на 3 и 4 передачах, звук стал прогрессировать и даже при езде накатом теперь стоит гул.

Цена вопроса: 1 000 ₽ Пробег: 145000 км

www.drive2.ru

смазка подшипников генератора — бортжурнал Opel Astra темно серый 2006 года на DRIVE2

завожу как то утром машину и слышу шорох в районе ремня генератора.так как только пару дней назад сменил ролик и помпу понял что дело в генераторе, ждать пока подшипники развалятся не стал, поэтому сразу после работы снял генератор.снять не сложно-снимаем ремень, откручиваем правое колесо, снимаем брызговик двигателя, отключаем аккумулятор, снимаем воздухан и откручиваем клеммы от генератора .остаётся открутить 2 болта и снять гену.

снимаем регулятор напряжения и крышку

отворачиваем болты стягивающие половинки генератора

снимаем шкив и откручиваем 4 винта крышки подшипника

аккуратно отверткой половиним генератор(якорь остается в передней крышке)

надставив головку на 19-21 и установив крышку на 2доски так, чтобы якорь был между ними выбиваем якорь(извините забыл сделать фото)

поддев отверткой снимаем шайбу

сняв пыльники с подшипников смазываем их.я использовал смазку с молибденом.собираем всё обратно, удалив излишки смазки

Цена вопроса: 300 ₽

www.drive2.ru

Ремонт генератора BOSCH — бортжурнал Opel Astra 1,6 16V 1998 года на DRIVE2

вот и пришла пора моему генератору чиниться. судя по состоянию винтов, генератор никогда не снимался с машины и честно отпахал 18 лет. ресурс, конечно, впечатляет, но ни что не вечно под луной. сломался он в пути и до дома я добирался на аккумуляторе. если кому интересно, сколько так можно проехать — прочитать можно здесь.порывшись в интернете, я понял, что чинить буду сам, так как это сэкономит кучу денег, да и интересно поковыряться самому. хочу поделиться своим опытом. остановлюсь подробно на некоторых моментах, так как информации по ремонту генераторов в интернете полно и дублировать ее нет смысла. вот ссылки, которые мне очень помогли:

ссылка 1

ссылка 2ссылка 3а вот толковое видео, если лень читать:

видео

некоторые проблемные места при разборке (встречал во многих описаниях):— шкив. если меняется передний подшипник, шкив придется снимать. его гайка затянута с приличным моментом и для ее откручивания-закручивания используется спецключ. можно вполне обойтись тисками, зажав в них ротор, либо газовым ключом, удерживая шкив через старый ремень (если шкив надо сохранить).— винты пластины переднего подшипника. закисают за много лет. ВД не помогает. помогает ударная отвертка или высверливание шляпок (что я и сделал).

— передний подшипник. нужен мощный съемник с тонкими захватами. проблема в том, что там очень мало места для зацепа — мешает пластина. а усилие надо приличное — мой маленький съемник стало гнуть, пришлось искать другой. но это, как повезет, наверное.

если уверены в работоспособности диодного моста (а горит он, как правило, у тех кто не умеет правильно прикуривать другие машины) — снимайте статор вместе с задней крышкой и не трогайте контакты статора с диодным мостом. некоторых пугает, что там просто обжато, нет пайки или сварки. на самом деле там очень надежное электрическое соединение — при обжатии медных проводов с большим усилием происходит диффузия — это покруче будет любой пайки. я диодный мост снимал, хотя и был уверен в его исправности — просто у меня мания разбирать все на элементарные части. потом пришлось паять. никаких активных флюсов, кстати, а то поимеете проблемы впоследствии, лучше обычная канифоль. после пайки контакты имеет смысл защитить — я использовал цапон-лак.

вот, собственно, причина неисправности.

интересно, что так коллектор выглядит почти у всех. в чем причина повышенного износа именно нижнего кольца и щетки — для меня загадка. не так уж близко это кольцо к подшипнику расположено, чтобы он сильно влиял. непонятно…

задний подшипник снимается легко. перед снятием коллектора надо отсоединить провода — они приварены. пишут, что при нажатии провода отщелкиваются от площадок. у меня ничего не отщелкивалось, я медленно отсоединял острым ножом. как оказалось, зря старался — в местах сварки провод все равно отломился. не беда — там вполне достаточный запас для припаивания к площадкам нового коллектора.

итого: надо менять коллектор, щетки, ну и подшипники, раз уж разобрал. надо признать, что родные подшипники были еще в отличном состоянии. это после 18 лет! оба SKF made in France. заказ:

на подшипниках не экономлю, заказал оригинал, в смысле — BOSCH. :передний подшипник — F00M990410. в упаковке оказался SKF BB10633 made in Italy, что меня весьма порадовало.задний — F00M990405. в упаковке — NSK 6003 made in Poland, что порадовало не очень. NSK — это, конечно, бренд крутой, но польские подшипники ругают. будем надеятся, что они исправились). кстати, если заказывать под артикулом NSK — вышло бы в 2 раза дешевле.коллектор — Cargo 135172. говорят, что это и есть оригинал.

щетки — Bosch 1127014028.

перед установкой переднего подшипника засунул ротор на сутки в морозилку — подшипник оделся без особых усилий. при установке коллектора обратить внимание на ключ. место пайки защитил цапон-лаком. задний подшипник ставится легко.

остался регулятор напряжения с щетками. подразумевается, что он неразборный. вот только новый стоит очень дорого, а китайские аналоги долго не живут. так что пришлось разобрать. крышечку над контактами срезал ножом и там открылась интересная картина — медные провода щеток приварены к дюралевым контактам. у купленных щеток выводы из бериллиевой бронзы. как и медь, бронза с алюминием не дружат — их надо соединять через посредника, обыкновенную сталь. два винтика М2,5, четыре шайбочки и две гайки решают проблему. под выводы щеток просверлил в пластмассе отверстия — там всего 7мм пройти. затем покрыл цапон-лаком. да, и еще — большой медный контакт возле щеток очень сильно купоросится в месте выхода из пластмассы. видел на фото, как у некоторых он просто отвалился. поэтому желательно пострадавшее место зачистить и покрыть тем же цапон-лаком.

совершенно случайно прочитал у кого-то про износ шкива. я и не собирался свой менять, а тут присмотрелся и понял — надо! за длительный срок ремни неплохо так подъели металл. вот для сравнения новый и старый шкивы.

купленный шкив Cargo 230475 тяжелее родного раз в 5, т.к. сделан из стали, а не алюминиевого сплава. производство China, но сделан аккуратно. момент затяжки гайки шкива искал долго, информация противоречивая: 40, 65, 80 и даже 110. затянул с моментом 60.

по ценам вышло:передний подшипник Bosch F00M990410 — 7.8$задний подшипник Bosch F00M990405 — 4.8$коллектор Cargo 135172 — 2.5$щетки Bosch 1127014028 — 2.7$

шкив Cargo 230475 — 9.2$

итого: 27$ и неделя неспешной возни по вечерам. удачи.

www.drive2.ru


Смотрите также