Замена цепи грм опель корса


Замена цепи ГРМ — бортжурнал Opel Corsa 1.2 цепной экостук 2007 года на DRIVE2

Еще при покупке Корсы я заметил, что при работе двигателя присутствует ярко выраженное дизеление и звон со стороны расположения механизма ГРМ. При изучении форумов стало ясно, что это болезнь моторов семейства Z12XEP и лечится она заменой цепи и всего что к ней относится.Перед разборкой мотора он был тщательно отмыт от говен,

которые на нем скопились за километры предыдущей эксплуатации, к сожалению чистоту и красоту не сфоткал(Дальше с помощью Дениски Denis369 разобрали движку и сняли старую цепь, звездочки, натяжитель и направляющие и соответственно установили на их место все новое. Все что можно было отмыть было отмыто, так как движка внутри была очень грязная.На самом деле конструкция дебильноватая) никаких меток, стопоров или шпонок. Необходим оригинальный инструмент для фиксации коленвала и диска датчика положения распредвала, но в условиях отсутствия таковых приходилось изощряться и использовать то, что было под рукой. Особо ничего не фоткал, так как работали при дефиците времени, да и руки почти всегда были грязные)

www.drive2.ru

Замена цепи ГРМ на Опель Корса

На новом поколении моторов Opel разработчики отдали предпочтение не ременному, а цепному приводу газораспределительного механизма. В связи с этим многие автолюбители задаются вопросом: как и когда производится на Опель Корса замена цепи ГРМ. Вопросы не праздные, и постараемся ответить на них максимально полно.

Не имеет значения, 12 или 16 клапанный мотор вы собираетесь обслуживать. Вне зависимости от типа и объёма силового агрегата, установленного на ваш Opel Corsa, технический регламент определяет ресурс цепи в 130 000 км пробега. Это предельный срок, превышение которого может стать причиной серьёзных поломок. Иногда, в связи с возникшими неисправностями, эту операцию приходится выполнять раньше.

Что потребуется

Решив самостоятельно произвести замену цепи ГРМ на Опель Корса, вам прежде всего придётся запастись всеми необходимыми инструментами, запасными частями и расходными материалами. Это позволит справиться с работой за один заход, не прерываясь на посещения магазина с целью докупить недостающие компоненты. Вам потребуется:

  • Весь комплект цепи ГРМ со звёздочками распределительных валов и коленвала, натяжителями, успокоителями и направляющими. Звёздочки следует менять однозначно, так как старые сократят ресурс новой цепи минимум вдвое.
  • Новые болты крепления звёздочек распределительных валов и коленчатого вала (они одноразовые, и их приходится менять после каждой затяжки).
  • Насос системы охлаждения в комплекте с термостатом и прокладкой (подлежит обязательной замене, поскольку его ресурс не превышает ресурса цепи).
  • Прокладки крышки ГРМ и клапанной крышки.
  • Передний сальник коленвала (стоит недорого, и прерывать работу из-за того, что старый подтекает – просто глупо).
  • Подушка правой опоры силового агрегата (её всё равно приходится отворачивать и имеет смысл заменить на новую).
  • Антифриз (лучше всего заменить его полностью).
  • Моторное масло с фильтром (если есть желание одновременно с заменой цепи провести ТО).
  • Высокотемпературный герметик, средство типа «Жидкий ключ», средство для обезжиривания.
  • Набор гаечных ключей – накидные, рожковые, торцевые, насадки TORX.
  • Клещи, кусачки, пассатижи, набор отвёрток и монтировок.
  • Домкрат, лучше – гидравлический, грузоподъёмностью 500 кг или более.
  • Зеркальце на телескопической ручке – иначе не увидите метки.
  • Транспортир (лучше металлический). Нижнюю часть (линейку) от него придётся отрезать, оставив только верхний сектор с метками от 0 до 180 градусов.
  • Терпение.
Читайте также:  Подробный обзор Опель Корса

Специнструмент – хорошо, а помощник – лучше

Отдельно следует сказать об устройстве для фиксации распределительных валов. Если вы намерены выполнить работу самостоятельно, придётся изготовить специальное приспособление, входящее в прорези на заднем торце распредвалов и фиксируемое болтом в отверстии на двигателе (для этого придётся вывернуть заглушку). Изготавливая этот специнструмент, размеры придётся замерять на месте, поскольку моторы разных модификаций имеют некоторые отличия. Значительно проще и безопаснее, если рядом есть помощник. Тогда можно обойтись без устройства, дав в руки помощнику обычный стальной уголок с полкой 45 мм.

Действуем последовательно

Ну что, вроде ничего не забыли? Тогда приступим…

  • Отключаем аккумулятор.
  • Сливаем охлаждающую жидкость (открутив нижний патрубок радиатора).
  • Предельно аккуратно (чтобы не повредить) демонтируем корпус воздушного фильтра вместе с ДМРВ и подводящим патрубком.
  • Модуль зажигания и свечи – долой.
  • Снимаем генератор (скорее всего, будет мешаться).
  • Снимаем клапанную крышку.
  • Отсоединяем все патрубки системы охлаждения от помпы.
  • Ослабляем крепления правой (по ходу машины) опоры двигателя. Поддомкрачиваем мотор и демонтируем подушку (три болта к блоку цилиндров).
  • Снимаем поликлиновой ремень, с помощью головки E14 или накидного ключа ослабив (поворотом за болт по часовой стрелке) натяжитель.
  • Сам натяжитель, с помощью металлического стержня, гвоздя или сверла, необходимо зафиксировать через отверстие в кронштейне (у основания пружины).
  • Открутив три болта, удаляем шкив помпы.
  • Затем снимаем саму помпу. Для этого придётся открутить 9 болтов разной длины, пометив и запомнив их расположение (иначе будет не собрать).
  • Натяжитель долой – 2 болта.
  • Убираем шкив коленвала – 6 болтов.
  • Вынимаем втулку масляного насоса (пометив её положение).
  • Вращая коленчатый вал (за гайку, по часовой стрелке), выставляем метки. Если всё правильно, то при совпадении меток на коленвале и крышке ГРМ, прорези на задних концах распредвалов должны стать в одну линию. Если этого не произошло, то возможны два варианта:
  1. Растянута цепь.
  2. Сбита регулировка фаз газораспределения.
  • В любом случае ситуацию придётся исправлять позже, а сейчас продолжить, не фиксируя распределительные валы.
  • Вставив в прорези уголок или специально изготовленное устройство, фиксируем распредвалы.
  • На роторе датчика распредвала ставим метку – так, чтобы не стёрлась. Она должна обозначать плоскость сопряжения клапанной крышки с крышкой ГРМ.
  • Отворачиваем болты крепления крышки ГРМ – 15 с торца и 4 снизу. Снимаем крышку.
  • Тряпкой закрываем образовавшуюся щель, через которую в поддон картера могут попасть посторонние предметы.
  • Помечаем положение цепи относительно коленчатого и распределительного валов.
  • Разряжаем натяжитель цепи ГРМ.
  • Давим пальцем на башмак до полного утопления плунжера и, с помощью металлического стержня диаметром 2 мм, фиксируем плунжер. Снимаем натяжитель (2 болта).
  • Снимаем башмак натяжителя (1 болт) и успокоитель (3 болта).
  • Снимаем цепь.
  • Отворачиваем болты и снимаем звёздочки.
  • Снимаем прокладку клапанной крышки. Устанавливаем на её место новую.
  • Ставим и прикручиваем новые звёзды. Болты на звезде с задающим диском только наживляем.
  • Ставим транспортир так, чтобы его нижний срез опирался на верхний срез крышки ГРМ, а воображаемый центр совпадал с центром распредвала. При этом левый (если смотреть на двигатель со стороны ГРМ) край окна должен указывать на отметку 60 градусов. Затягиваем болт.
  • Накидываем цепь. В этом месте можно немного облегчить себе жизнь, совместив старую и новую цепи и перенеся метки (предварительно убедившись, что число звеньев между метками совпадает).
  • Успокоитель, башмак, натяжитель – устанавливаем на место. Вытаскиваем фиксатор из натяжителя. Цепь должна натянуться.
  • Убеждаемся, что ротор датчика распредвала стоит правильно.
  • Убираем тряпку с отверстия поддона.
  • Устанавливаем крышку и наживляем её болты.
  • Устанавливаем и затягиваем помпу.
  • Равномерно затягиваем крышку (не забыв о нижних болтах поддона).
  • Вынимаем уголок или фиксирующее устройство из пазов.
  • Убеждаемся в том, что все метки находится на своих местах (для этого рекомендуется провернуть коленвал на несколько оборотов).
  • Заканчиваем сборку, установив на место недостающие детали.
  • Заполняем систему охлаждения свежим антифризом.

Только после этого мотор можно будет завести. Если всё сделано правильно, он запустится без проблем.

Как видно из описания, замена цепи ГРМ на Опель Корса своими руками – дело непростое. Прежде чем браться за него, взвесьте всё как следует, и решите, сможете ли вы справиться самостоятельно, или лучше доверить работу специалисту.

Порядок замены цепи ГРМ на Опель Корса Ссылка на основную публикацию

opelpro.ru

Замена Цепи ГРМ Opel Corsa D — бортжурнал Opel Corsa Corsиканка 2008 года на DRIVE2

Информации везде ооч много по этому по сути и о важных моментах с которыми я столкнулся.

При пробеге в 70.000км начало появляться некое короткое но частое в виде шиик шиик . Это в районе от 2т обмин до 4т обмин.С пробегом только усиливалось.

И вот на одометре 87.000км. Начитавшись ужасов интернета прикупил все кроме 1 верхней звезды распредвала, при визуальном сравнении они были идентичны и старая лучше новой SWAG. Сняв крышку клапанную провернул всю цепь по кругу и натяжка оказалась ок. Ну не стал лезть, z14xep на автомате считай вечен в районе цепи. Съездил в Крым, горы серпантин все дела. В обратку машина гружённая как танк. И вот шум живет своей жизнью и геометрически растет.

На одометре 107000 км и на носу очередная поездка в Крымушек. Набравшись инструменту еду на работу и занимаю весь бокс на целый день. Разбираю навесное, снимаю боковую крышку ргм… Все идеальное красивое с минимальным износом, тут я давлю на планку где стоит гидрик и палец на нем залез и выталкиваться пружинкой не хочет… Я не сильно расстроился ( тыщ так на 15 рупий ) Но как говорится заменил все что б 2 раза не лезть.

Итог: из за гидрика который залип весь сыр-бор.( Еще как минимум есть 3 проблемы почему ecotec стрекочит )Из опыта: мажьте герметиком боковые стыки головки и блока, перед тем как поставить прокладку. Я чуток и середину прокладки помазал, там где резинка. Надо или нет спорить не хочу, зато сплю хорошо ночью.Заменил все планки, гидрик, цепь, и нижнию звезду. Зачем то купил еще одну цепь и поставил ее . (За*б наверное ) оригинальную опель. Осталась SWAG кому надо могу продать со скидкой.

Прокладку помпы также садим на герметик. Очень ушлая там стоит прокладка ( чтоб наверняка )

Карта протяжки боковой крышки ГРМ

И еще обязательно тяните болты боковой крышки грм карте затяжки, считаю что 40% успеха операции это именно это. Карту затяжки так же предоставляю

Цена вопроса: 15 000 ₽ Пробег: 123394 км

www.drive2.ru

Замена цепи ГРМ на корсах — бортжурнал Opel Corsa LEOneLь А'Dam 2008 года на DRIVE2

!ИНФОРМАЦИЯ ВЗЯТА ИЗ ИНТЕРНЕТА! Источник: сайт OPEL PROopelpro.ru/zamena-tsepi-grm-na-opel-korsa.html

Отключаем аккумулятор.

Сливаем охлаждающую жидкость (открутив нижний патрубок радиатора).

Предельно аккуратно (чтобы не повредить) демонтируем корпус воздушного фильтра вместе с ДМРВ и подводящим патрубком.

Модуль зажигания и свечи – долой.

Снимаем генератор (скорее всего, будет мешаться).

Снимаем клапанную крышку.

Отсоединяем все патрубки системы охлаждения от помпы.

Ослабляем крепления правой (по ходу машины) опоры двигателя. Поддомкрачиваем мотор и демонтируем подушку (три болта к блоку цилиндров).

Снимаем поликлиновой ремень, с помощью головки E14 или накидного ключа ослабив (поворотом за болт по часовой стрелке) натяжитель.

Сам натяжитель, с помощью металлического стержня, гвоздя или сверла, необходимо зафиксировать через отверстие в кронштейне (у основания пружины).

Открутив три болта, удаляем шкив помпы.

Затем снимаем саму помпу. Для этого придётся открутить 9 болтов разной длины, пометив и запомнив их расположение (иначе будет не собрать).

Натяжитель долой – 2 болта.

Убираем шкив коленвала – 6 болтов.

Вынимаем втулку масляного насоса (пометив её положение).

Вращая коленчатый вал (за гайку, по часовой стрелке), выставляем метки. Если всё правильно, то при совпадении меток на коленвале и крышке ГРМ, прорези на задних концах распредвалов должны стать в одну линию. Если этого не произошло, то возможны два варианта:

Растянута цепь.

Сбита регулировка фаз газораспределения.

В любом случае ситуацию придётся исправлять позже, а сейчас продолжить, не фиксируя распределительные валы.

Вставив в прорези уголок или специально изготовленное устройство, фиксируем распредвалы.

На роторе датчика распредвала ставим метку – так, чтобы не стёрлась. Она должна обозначать плоскость сопряжения клапанной крышки с крышкой ГРМ.

Отворачиваем болты крепления крышки ГРМ – 15 с торца и 4 снизу. Снимаем крышку.

Тряпкой закрываем образовавшуюся щель, через которую в поддон картера могут попасть посторонние предметы.

Помечаем положение цепи относительно коленчатого и распределительного валов.

Разряжаем натяжитель цепи ГРМ.

Давим пальцем на башмак до полного утопления плунжера и, с помощью металлического стержня диаметром 2 мм, фиксируем плунжер. Снимаем натяжитель (2 болта).

Снимаем башмак натяжителя (1 болт) и успокоитель (3 болта).

Снимаем цепь.

Отворачиваем болты и снимаем звёздочки.

Снимаем прокладку клапанной крышки. Устанавливаем на её место новую.

Ставим и прикручиваем новые звёзды. Болты на звезде с задающим диском только наживляем.

Ставим транспортир так, чтобы его нижний срез опирался на верхний срез крышки ГРМ, а воображаемый центр совпадал с центром распредвала. При этом левый (если смотреть на двигатель со стороны ГРМ) край окна должен указывать на отметку !55! (хотя в указанном источнике написано 60') градусов(ИМЕННО ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТЬ ГРАДУСОВ, ИНАЧЕ НЕ ВИДАТЬ УДАЧИ). Затягиваем болт.

Накидываем цепь. В этом месте можно немного облегчить себе жизнь, совместив старую и новую цепи и перенеся метки (предварительно убедившись, что число звеньев между метками совпадает).

Успокоитель, башмак, натяжитель – устанавливаем на место. Вытаскиваем фиксатор из натяжителя. Цепь должна натянуться.

Убеждаемся, что ротор датчика распредвала стоит правильно.

Убираем тряпку с отверстия поддона.

Устанавливаем крышку и наживляем её болты.

Устанавливаем и затягиваем помпу.

Равномерно затягиваем крышку (не забыв о нижних болтах поддона).

Вынимаем уголок или фиксирующее устройство из пазов.

Убеждаемся в том, что все метки находится на своих местах (для этого рекомендуется провернуть коленвал на несколько оборотов).

Заканчиваем сборку, установив на место недостающие детали.

Заполняем систему охлаждения свежим антифризом.

Только после этого мотор можно будет завести. Если всё сделано правильно, он запустится без проблем.

P.S. запись для себя.Ребят, если кто-то уже менял — подскажите, пожалуйста, что где и по какой цене брали? Цена работ, если они велись в сервисе? Правильную ли статейку я нашла и тд. Спасибо. Ровных дорог и удачи!

www.drive2.ru


Смотрите также