Выжимной подшипник сцепления опель вектра б
Замена выжимного подшипника+ замена шаровых опор и сайлентблоков. — бортжурнал Opel Vectra V6 24V 1993 года на DRIVE2
Приказал долго жить выжимной подшипник сцепления, который умирал еще в октябре прошлого года. Появился свист: стало понятно, что отсупать уже некуда.Загнал машину в гараж и сделал вывод, что значительно быстрее было бы машину отправить на подъемник и выполнить все работы там. Делалось это в разгар сессии, поэтому, время для меня было ключевым фактором.
Помимо прочего, требовали внимания сайлентблоки нижних рычагов, одна шаровая заскрипела, так что их замену можно было бы с успехом провернуть параллельно основным работам.
Сказано-сделано, поехал штурмовать местные сервисы.
Цитирую диалог с местным старшим мастером сервиса:-Сколько будет стоить поменять сайлентблоки с шаровыми?— 1500р за сторону (в этот момент понимаю, что это будет проще сделать самостоятельно)-А сколько будет стоить заменить сцепление на Опеле Вектра со снятием коробки и откручиванием подрамника?-4500-5000.-Хорошо, устраивает.-Загоняйте машину.Открываем капот, тон высказываний меняется:-УУУУУ, да тут V6, извини братан, но за работу придется взять никак не меньше 7000р.-Постойте, тут же все те же работы, что и на 4-цилиндровой машине, количество болтов такое же, коробку все равно бы пришлось снимать.-Да ты погляди, как тут мало места, тут проще двигатель снять, руку некуда просунуть.В этот момент рука мастера указывает гаечным ключом на патрубок вентилятора охлаждения генератора, который держится на двух защелках.-Он снимается за 10 секунд.
-Мы сказали 7000р, не хочешь — ищи другое место.
Почти в тех же подробностях эта картина повторилась и в двух других соседних точках, с минимальными вариациями.
Отчаявшись, поехал искать более вменяемые варианты. И нашел-таки.
В одном из боксов работал дядька, который объявил мне за замену выжимного 4500. С учетом замены сайлентблоков и шаровых опор — 5500р.
Было подозрение на уставшие пружины ведомого диска сцепления.
Для того, чтобы снять коробку, потребовалось снять приводные валы, открутить опоры двигателя, оставив только правую сторону, открутить подрамник с одной стороны и опустить его, вывесить двигатель на специальной подставке.
Всего 500р, а столько шума. Кстати, он точно такой же, как и на F16.
Старый выжимной был в практически заклиненном состоянии, крутился в руках с огромным усилием.
Опасения оправдались, комплект выглядел цивильно, но выработка была и на корзине, и на диске. Пружины можно было с небольшим усилием вынуть руками. Решил ставить более свежий комплект.
Между делом говоря, в поисках обнаружил, что сцепление на мою машину должно подходить от Vectra B с дизельным двигателем и коробкой F23.
Тяжеленный маховик от F25.
Расписать процесс сборки и ремонта подвески в картинках не смогу, телефон сел.
Шаровые опоры Moog OP-BJ-5567(по 400р), сайлентблоки Lemforder 25350 01(по 200р) и 12228 01 (по 150р).
К слову о шаровых опорах: на V6 они оригинальные, но за неимением таковых в наличии и на заказ был вынужден купить обычные от двухлитровой версии.Цена вопроса: 7 500 ₽ Пробег: 278200 км
Замена сцепления и выжимного подш-ка на F23 — бортжурнал Opel Vectra GТS Gray 2003 года на DRIVE2
И так… Началось все с холодов перед зимой. Беспокоил звук на холостом ходу при отпущенном сцеплении и заводке на холодную. При выжиме сцепления неприятный звук пропадал и слышен был только тихий мотор, снова отпускаешь педаль и слышишь тарахтящий звук. Причем отпустил раз – нет тарахтения, отпустил два – есть. Еще были моменты, когда едешь по бездорожью или большим сугробам и частенько работаешь сцеплением, то появлялся кратковременный звук на подобии скрежета при неполном выжиме. Гадать смысла не было, т.к. было понятно, что сцепление надо снимать и менять. Очень переживал, что это может быть маховик, он сами знаете сколько стоит, но вроде на него было не похоже.С вводной информацией помогли два бж с драйва, а именно: Замена сцепления на Vectra C Z22SE/F23 и Замена сцепления и масла в КПП у них я посмотрел номера комплекта сцепления и выжимного подшипника.После перепроверки по каталогам было куплено:— Комплект сцепления LUK 623311309 — 103 $ (в него входит диск сцепления 323058610 и корзина 123040110) ;— Выжимной подшипник FTE ZA34002B1 – 94$.
Полный размер
Диск сцепления
Самое интересное, если покупать отдельно диск и корзину, то они стоят 125$ и 115$ соответственно :). Много где попадалась информация, что выжимной подш. FTE ставился по заводу (это подтвердилось вскрытием), вот поэтому купил его, да и цена на 50$ ниже сакса. Люк покапать не советуют – корпус из полимера.На следующий день отдал машину на замену, хоть и не планировал так быстро, но подмывало. Делал все у знакомых, стоял смотрел. На снятие ушло 3 часа. Коробку не вынимали, опустили на подрамник и просунули в колесную нишу, она там очень хорошо легла. Масло просто слили, а потом залили его вновь, так как оно менялось недавно.
Полный размер
Разъединение с кладкой на подрамник ))
Если уже был снят подрамник и стабилизатор откручен, смотался на рынок купил втулки HANS PRIES 206457755 по 2,5$.После снятия переживания по поводу маховика окончились, приезжал их друг с сервиса, сказал, что он в великолепном состоянии.
Полный размер
Живой маховик
Так же удалось заглянуть в катализатор, он так же был в очень хорошем состоянии, как белая простынь. Ребята этому немного удивились. Так что в топку малозольные и среднезольные масла.
Полный размер
Живой катализатор ))
А вот дальше виновники неприятного звука – выжимной и корзина. В выжимном был разбит подшипник, канавка от выработки лепистками корзины. Корзина так же была уставшая, лепестки просели на 3-4мм. Машина с Франции и там была хозяйка женщина, видно любила стоять с выжатой педалькой сцепления на светофоре. Самое интересное, диск живой, у него износ по сравнению с новым 2мм, точно не помню, новый по толщине вроде 7,5мм, а старый 5,4мм.Еще скажу, что снятые комплекты – диск/корзина были с лейбами GM, но делал их LuK :). Выжимной подшипник так же GM, сделанный FTE :).
Полный размер
Изношенный выжимной
Полный размер
В хорошем состоянии диск, до заклепок еще порядком.
Полный размер
А тут уже корзина GM )
Итог – педаль пушинка и появилась маленькая ступенька при отпускании педали, четче включаются передачи, тишина работы трансмиссии. Всем благ.Opel Vectra B | Сцепление | Опель Вектра
Особенности конструкции
| Рис. 5.1. Сцепление в сборе: 1 – картер сцепления; 2 – маховик; 3 – болт крепления кожуха сцепления к маховику; 4 – ведомый диск; 5 – нажимной диск; 6 – кожух сцепления; 7 – муфта выключения сцепления; 8 – первичный вал коробки передач; 9 – вилка выключения сцепления; 10 – центральная нажимная пружина |
| Рис. 5.2. Привод выключения сцепления: 1 – трубка; 2 – главный цилиндр; 3 – гайка крепления главного цилиндра; 4 – кронштейн педалей; 5 – муфта выключения сцепления; 6 – шаровая опора; 7 – вилка выключения сцепления; 8 – чехол вилки выключения сцепления; 9 – болт крепления кронштейна; 10 – кронштейн; 11 – рабочий цилиндр; 12 – клапан для удаления воздуха; 13 – ось педали сцепления; 14 – педаль сцепления; 15 – стопорная скоба; 16 – толкатель главного цилиндра; 17 – втулка; 18 – стопорная скоба; 19 – втулка |
| ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ Чтобы сцепление служило долго и безотказно, не держите постоянно ногу на педали сцепления. Эту вредную привычку зачастую приобретают во время обучения вождению в автошколах из боязни не успеть выключить сцепление во время остановки автомобиля. Помимо быстрой усталости ноги, находящейся все время над педалью, сцепление оказывается хоть немного, но выжато, и ведомый диск при этом пробуксовывает и изнашивается. Кроме того, хотя выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, он при нажатой чуть-чуть педали находится под повышенной нагрузкой, и его ресурс снижается. По той же причине не рекомендуем подолгу держать сцепление в выключенном состоянии (например, в пробках). Если не придется сразу трогаться с места, лучше включить нейтральное положение коробки передач и отпустить педаль. Пробуксовку сцепления легко определить при помощи тахометра. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора обороты резко растут, а потом немного падают и автомобиль начинает разгоняться, сцепление требует ремонта. |
Проверка технического состояния сцепления
Проверьте техническое состояние сцепления следующими способами.
| 1. Включите нейтральную передачу в коробке передач, пустите двигатель автомобиля и прогрейте его до рабочей температуры. При работе двигателя с минимальной частотой вращения коленчатого вала выключите сцепление (нажмите на педаль) и включите передачу заднего хода. Передача должна включаться без скрежета, стука и других посторонних шумов. |
| 2. На ходу автомобиля переключайте передачи. Все передачи должны включаться без скрежета, стука и других посторонних шумов. |
| 3. При разгоне автомобиля должна наблюдаться пропорциональность между увеличением частоты вращения коленчатого вала двигателя и увеличением скорости движения автомобиля (сцепление не должно «буксовать»). Пробуксовку сцепления легко определить при помощи тахометра. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора обороты резко растут, а потом чуть падают и автомобиль начинает разгоняться, сцепление требует ремонта. |
Если указанные признаки нормальной работы сцепления отсутствуют, попробуйте удалить воздух из гидропривода сцепления. Если прокачка гидропривода не привела к желаемому результату, снимите сцепление для ремонта.
Прокачка гидропривода сцепления
Если при нажатой до упора педали сцепление выключается не полностью («ведет»), что сопровождается характерным скрежетом шестерен при включении задней передачи, возможно, в гидроприводе сцепления есть воздух. Удалите его прокачкой привода.
Кроме того, прокачка выполняется при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или после ремонта узлов системы, связанного с ее разгерметизацией.
Вам потребуются: ключ «на 8», шланг для прокачки, емкость для тормозной жидкости, тормозная жидкость.
| ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ Работу проводите с помощником на смотровой канаве. |
| 1. Залейте (или долейте) жидкость в бачок до нижней кромки заливной горловины. |
| 2. Наденьте на клапан рабочего цилиндра шланг для прокачки. Опустите другой конец шланга в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости так, чтобы он находился в жидкости. |
| 3. Нажмите на педаль сцепления 4–5 раз и удерживайте педаль сцепления нажатой. |
| ПРИМЕЧАНИЕ Помощник должен нажимать на педаль резко, с интервалами между нажатиями 2–3 с. |
| 4. Откройте клапан прокачки для выпуска воздуха из системы. Из шланга в емкость будет выходить жидкость с пузырьками воздуха. |
| 5. После того как истечение жидкости из шланга прекратится, заверните штуцер, отпустите педаль сцепления. |
| 6. Повторите операции 4, 5 и 6 несколько раз до начала выхода жидкости из шланга без пузырьков воздуха. |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не допускайте падения уровня жидкости в бачке ниже метки «min». Своевременно доливайте жидкость, иначе при осушении дна бачка в систему попадет воздух и прокачку придется повторять заново. |
| 7. Снимите шланг с клапана прокачки и наденьте колпачок. |
| 8. Долейте тормозную жидкость в бачок главного цилиндра до уровня метки «max». |
Снятие и установка бачка гидропривода сцепления
Снимайте бачок при чрезмерном загрязнении тормозной жидкости и появлении отложений на стенках бачка.
Вам потребуются: ключ «на 10», пассатижи, емкость для тормозной жидкости, тормозная жидкость.
| 1. Отверните пробку бачка. | 2. Отверните гайку крепления кронштейна бачка. |
| 3. Выньте бачок из кронштейна. |
| 4. Слейте из бачка жидкость. |
| 5. Осмотрите бачок. При обнаружении отложений... | 6. ...ослабьте хомут крепления шланга и отсоедините его. |
| ПРИМЕЧАНИЕ Бачок можно промыть и использовать повторно. |
| 7. Установите бачок в порядке, обратном снятию. |
| 8. Залейте жидкость и прокачайте гидросистему (см. «Прокачка гидропривода сцепления»). |
Снятие и установка главного цилиндра привода сцепления
Главный цилиндр снимайте для замены или ремонта при утечке жидкости, неполном выключении сцепления (может быть вызвано утечкой жидкости или износом манжет), а также при неполном включении сцепления (в результате засорения компенсационного отверстия или его перекрытия разбухшей манжетой).
Вам потребуются: ключ «на 13» (торцовая головка с удлинителем), пассатижи, резиновая груша.
| 1. Откачайте резиновой грушей жидкость из бачка. |
| 2. Ослабьте хомут крепления шланга и отсоедините его от главного цилиндра. |
| 3. Отведите шланг в сторону. |
| 4. Выверните гайку крепления трубопровода из главного цилиндра. Извлеките трубопровод из отверстия главного цилиндра и отведите его в сторону. | 5. Отверните две гайки крепления цилиндра и... |
| 6. ...снимите его с автомобиля. |
| 7. Установите цилиндр в порядке, обратном снятию. |
| 8. Прокачайте гидропривод сцепления (см. «Прокачка гидропривода сцепления»). |
Снятие и установка рабочего цилиндра привода сцепления
Рабочий цилиндр снимайте для замены или ремонта при неполном выключении сцепления, вызванном утечкой жидкости.
Вам потребуются: ключи «на 13», «на 17».
| 1. Ослабьте наконечник шланга рабочего цилиндра. | 2. Выверните два болта кронштейна крепления рабочего цилиндра к картеру сцепления. |
| 4. Выньте толкатель рабочего цилиндра из вилки выключения сцепления и снимите защитный колпачок вместе с толкателем. | 5. Удерживая наконечник шланга от проворачивания и вращая цилиндр, разъедините их. |
| 6. Слейте жидкость из привода и цилиндра в заранее подготовленную емкость. |
| 7. Установите новый рабочий цилиндр в порядке, обратном снятию. |
| 8. Прокачайте гидропривод сцепления (см. «Прокачка гидропривода сцепления»). |
Замена шланга гидропривода сцепления
Вам потребуются: ключ «на 14», «на 17», «на 19».
| 1. Удерживая ключом 1 от проворачивания штуцер шланга, ключом 2 отверните гайку трубопровода и отсоедините его. | 2. Снимите скобу крепления штуцера к кронштейну кузова. |
| 3. Слейте жидкость из привода в заранее подготовленную емкость. |
| 4. Выверните наконечник шланга из рабочего цилиндра. |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не потеряйте уплотнительную шайбу. |
| 5. Установите новый шланг в порядке, обратном снятию. |
| 6. Прокачайте гидропривод сцепления (см. «Прокачка гидропривода сцепления»). |
Снятие и установка сцепления
Основные неисправности, для устранения которых необходимы снятие и разборка сцепления:
– повышенный (по сравнению с привычным) шум при включении сцепления;
– рывки при работе сцепления;
– неполное включение сцепления (сцепление «буксует»);
– неполное выключение сцепления (сцепление «ведет»).
| ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ Работа по снятию и установке сцепления весьма трудоемка, поэтому предварительно обязательно убедитесь, что неисправности не вызваны дефектами привода сцепления. Если после разборки сцепления не будут обнаружены явные признаки неисправности отдельных узлов, замените все узлы одновременно. Так как перед снятием сцепления необходимо снять коробку передач, работайте с помощником. |
| Вам потребуются: ключ «на 8», две отвертки, оправка для центрирования ведомого диска (можно изготовить из первичного вала коробки передач, удалив шестерню). |
| 1. Установите автомобиль на смотровую канаву или подъемник. |
| 2. Снимите коробку передач (см. «Снятие и установка коробки передач»). |
| 3. Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом (например, кернением) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки). | 4. Выверните шесть болтов крепления нажимного диска к маховику, удерживая монтажной лопаткой маховик от проворачивания. |
| 5. Снимите нажимной и ведомый диски, придерживая при этом ведомый диск. | 6. Осмотрите ведомый диск. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются. Проверьте износ фрикционных накладок. Если головки заклепок утоплены менее чем на 0,2 мм, а поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск (или фрикционные накладки) необходимо заменить. |
| 7. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска. Если пружины сломаны, замените диск. Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если величина биения превышает 0,5 мм, диск замените. | 8. Внешним осмотром оцените состояние диафрагменной пружины нажимного диска. Трещины на диафрагменной пружине не допускаются. Места контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа. |
| 9. Установите сцепление в порядке, обратном снятию. |
| ПРИМЕЧАНИЕ Перед затягиванием болтов крепления нажимного диска тщательно отцентрируйте ведущий диск оправкой. Если этого не сделать, установка коробки передач будет затруднена. |
Замена подшипника выключения сцепления
Признаком необходимости замены подшипника выключения сцепления является повышенный шум в момент нажатия на педаль сцепления.
| 1. Снимите коробку передач (см. «Снятие и установка коробки передач»), если она не была снята для ремонта сцепления. |
| 2. Выведите подшипник из зацепления с вилкой. | 3. Отведите вилку и... |
| 4. ...снимите подшипник. |
| 5. Установите новый подшипник в порядке, обратном снятию. |
| 6. Смажьте шлицы первичного вала тонким слоем смазки ЛСЦ-15 или Литол-24. |
| 7. Установите коробку передач и снятые узлы в порядке, обратном снятию. |
Снятие и установка сборки исполнительного цилиндра сцепления с выжимным подшипником
Внимание: Помните, что вырабатываемая в процессе износа фрикционных накладок ведомого диска сцепления пыль может содержать вредный для здоровья асбест. Не сдувайте пыль сжатым воздухом и старайтесь не вдыхать ее. Не применяйте для протирки компонентов сцепления растворители на нефтяной основе, - пользуйтесь только специальными тормозными очистителями или чистым метиловым спиртом. Использованную ветошь складывайте в герметично закрываемую тару.
1. Сборка исполнительного цилиндра с выжимным подшипником крепится к внутренней стороне купола сцепления и для ее снятия необходимо демонтировать коробку переключения передач (см. Часть В).
2. Тщательно протрите цилиндр снаружи, затем отпустите гайку штуцерного разъема и отсоедините от цилиндра гидравлическую линию , - сразу же соберите ветошью следы пролитой тормозной жидкости. Выверните 3 крепежных болта и снимите цилиндр с входного вала коробки передач.
 |
3.2 Схема установки исполнительного цилиндра сцепления - стрелками указаны крепежные болты |
3. Снимите уплотнительное кольцо, установленное между цилиндром и картером РКПП, - кольцо подлежит замене в обязательном порядке. Примите меры предосторожности против попадания в коробку грязи.
4. Вышедший из строя исполнительный цилиндр восстановительному ремонту не подлежит. В случае развития утечек тормозной жидкости замените цилиндр в сборе.
5. Перед установкой удостоверьтесь в абсолютности чистоты и сухости сопрягаемых поверхностей цилиндра и картера РКПП. Посадите новое уплотнительное кольцо в приемную канавку на картере трансмиссии.
Замечание: При установке новой сборки исполнительного цилиндра необходимо снять защитный хомут (красного цвета). Смажьте внутреннее уплотнительное кольцо цилиндра чистым трансмиссионным маслом и осторожно установите цилиндр на входной вал РКПП. Во избежание повреждения внутреннего уплотнительного кольца можно воспользоваться специальным приспособлением.
Замечание: Для каждой трансмиссии свое приспособление!
6. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном порядку снятия. Не забудьте прокачать гидравлический тракт .
