Теплообменник опель астра н


Потек теплообменник — бортжурнал Opel Astra Опель Астра H седан, 1.8 2011 года на DRIVE2

Всем привет. Вот забрал машину сегодня из мастерской, первый ремонт за 3.5 года владения автомобилем и 91 тыс.км. пробега.Неделю назад самостоятельно менял масло в моторе и коробке и увидел сильные потеки масла на блоке, цвет расширительного бачка мне тоже не понравился, слишком сильно потемнел. Заглянув в него увидел толстый слой эмульсии. Паники не было, здесь уже читал про подобное примерно на этом пробеге, купил в магазине 3 прокладки теплообменника и две на выхлоп, все оригинал и к удивлению оказались в наличии, так же прикупил 4 литра концентрата антифриза и 15 литров воды на промывку системы.На ремонт ушло примерно часа 3-4, сложного в ремонте ничего нет, только много разбирать. При разборе ничего не сломали, все откручивалось без проблем. Подробно процесс описывать не буду, выкладываю фото.После ремонта долил примерно 500 гр. масла, осталось лишних 2 литра антифриза и 5 литров воды.По ценам: 3 прокладки теплообменника 1800 рублей, 2 прокладки на выхлоп 740 рублей, антифриз концентрат 250 рублей за литр ( 4 литра-1000 рублей), 15 литров воды 200 рублей, работа мастера 1500 рублей.

Вот и все, всем удачи на дорогах.

Эмульсия на всей внутренней поверхности бачка и пробке.

С ямы видно обильную течь масла.

Разбираем морду.

Сам теплообменник тоже в масле.

Это слилось из системы, после промывки слилось почти тоже самое.

Цена вопроса: 5 240 ₽ Пробег: 91000 км

www.drive2.ru

замена теплообменника ( маслоохладителя ) opel astra h gtc 2008г. z16xer — бортжурнал Opel Astra GTC z16xer,enjoy 2008 года на DRIVE2

Вот и.моя очередь пришла менять эти прокладки. В расширительном бачке черный. масляный налет и на защите двига уже масляное пятно.Заказал прокладки в екзисте.залил очиститель, слил всё, снял вентилятор, щуп, защиту коллектора, коллектор, обменник, все отверстия сразу закрываем тряпочками, разобрал его, почистил шкуркой всё грязное, попомыл бензином, собрал все обратно, промыл дистеляр водой два раза, слил, снял акб, снял бачок, промыл бензином, фэри, поставил, залил фриз… Всё… начал в 11утра, закончил в 10вечера…(бате еще спасибо, помогал, отмывал, подсвещал, поддерживал) На след день заменил еще и масло.Сломал клипсу-хомутик проводка на вентиляторе и защелку фишки вентилятора и крышечку которая не дает вытянуть бачек, её и бачек тянуть в сторону акб.Купил к списку из экзиста литр концентрата антифриза, сразу залил его, якобы после промывки остается литр воды в системе. Воды дистилерованной 10литров, wd40.

Ключи все не помню… Но нужны головки обычные и звездочкой, и бита звездочкой на тридцать, отвертка плоская, шланг.

vectra-club.ru/forum/view…5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA

Цена вопроса: 5 000 ₽ Пробег: 109000 км

www.drive2.ru

АвтоКОЛХОЗ (часть2) Ремонт и модернизация теплообменника Opel Astra H z18xer. — DRIVE2

На очередном Опеле пробило теплообменник. На большинстве теплообменников появляется течь масла и антифриза снаружи а затем жидкости смешиваются в своих системах, в результате чего появляется трудновыводимая эмульсия. Такие неприятности вызваны как правило повреждениями прокладки темлообменника, той которая расположена между корпусом и радиатором теплообменника, прокладка рассыхается. Эта беда лечится как правило просто заменой этой прокладки, и попутных уплотнений. Это приходится делать примерно каждые 70-90 тыс.км. пробега.Но нам попался более тяжёлый случай. Дело в том что на данном экземпляре радиатор теплообменника пришёл в негодность в результате сильной коррозии в местах прилегания прокладки.

Шлифовать плоскость не представилось возможным, так как глубина коррозии составляет примерно 2-2,5мм при толщине пластины 4мм. Кроме того пластину (основание радиатора) повело примерно на 1-1,2мм. Наплавка поврежденной поверхности тоже сомнительный метод, т.к. обязательно придётся шлифовать поверхность после наплавки, а это минус как минимум миллиметр от толщины пластины, и без того не особо прочной.Было решено изготовить другой радиатор, из стали. Конечно коэффициент теплообмена несколько изменится, но это если измерять его в лаборатории, а для обычного пользователя это будет ни сколько не заметно. Основная цель этого решения не испортить и не изменить заводскую систему.Радиатор был изготовлен в заводских условиях, швы пропаяны каким-то крутым латунно-серебряно- оловянным сплавом, для герметичности. Все установлено на новые прокладки.

Толщина основания не изменена. Но за счёт того что использована сталь прочность пластины больше, её не поведет, а также не возникнет такой каррозии. Соответственно лазить туда каждые 70 тыс км пробега уже не нужно.

Всем мир!

www.drive2.ru

Ремонт течи теплообменника Astra H 1.8 — DRIVE2

Проблема течи теплообменника распространенная, у меня тоже произошла такая бяда. Менял привод и заметил масло на компрессоре кондея, уже подумал что компрессору кирдык, а нет оказывается на наших моторах есть такая при блуда как теплообменник, и находится он за выпукным коллектором, в очень доступном и удобном месте для ремонта)). Многие описывали как ремонтируется сей узел, я вот решил заморочится и сделать сам, опишу как у меня получилось. Сейчас я на стадии сборки. Позже выложу фото отчет. Но скажу сразу мой ремонт обходится в 670 рублей. Был опыт такого ремонта на такой же машине уже пол года ездит полет нормальный. Все решается покупкой двух прокладок (прокладка впускного коллектора 08 49 533 и прокладка между катализатором и гофрой 58 54 988) и высоко температурным герметиком (abro красный) все прокладки а их там с десяток остаются на месте, их роль теперь заполнить пространство. А так если их все заказать, цена, не считая прокладок глушака около 2500 руб и ждать опять. Вобщем антикризисный ремонт так сказать))) а если еще и прибавить стоимость ремонта это 5000 руб по Краснодару, самое дешевое предложение которое я нашел, то получается 7500 рубликов, а на дороге не валяется)).

Для ремонта понадобится слить охлаждающую жидкость, это обязательно, достаточно слить то, что сливается с радиатора, примерно около 5 литров. Как слить можно почитать как это сделал Kulariel www.drive2.ru/l/1789261/ я делал также только машину не поднимал а просто слил, и шланг не покупал а взял обычную гофру от бытового сифона для канализации, то что нашел в гараже, несколько не комфортно, но сойдет. Просто держал руками эту гофру, с ямы это удобно делать, и сливается быстро так что сильно не напрягся, потеря была грамм 100. Эту операцию можно проделать первой.Второе; есть необходимость избавится от лишнего моторного масла, нужно слить где-то около литра, если масло в порядке то прийдется ловить момент на сливной пробке или тупо слить все потом залить обратно. Это необходимо сделать так как при дальнейшей разборке нужно выдергивать трубку щупа масла, а из посадочного места это в поддоне, если не слить предательски течет масло, можно конечно как я подождать пока вытечет но это долго и грязно, и так пол машины в масле а тут еще это, считаю быстрее и спокойнее тупо слить все.

Далее снять решетку радиатора, там три шурупа с верху их видно и потянуть решету в верх преодалевая сопротивление фиксаторов на самой решетке вытащить ее, тут главное сильно не усердствовать чтоб не сломать решетку а то дорого встанет, я ее после того как открутил немного потянул на себя и в образовавшуюся щель просунул руку, дотянулся до фиксаторов и немного помог им выйти в верх. Затем снимаем металическую планку (кусачек телевизора) он крепится на 6 болтах их тоже видно, только один болт находится за горловиной бачка омывателя, нужно его открутить там один болт его видно, отогнуть горловину и рожковым ключиком открутить этот последний болт.

Левая часть планки, чтоб удобнее было откручивать неудобный болт я внизу вставил отвертку

Эту операцию я проделывал для того чтоб снять внутренний вентилятор охлаждения с корпусом, я пробовал его вытащить без всего этого у меня не получилось, кто-то на форумах писал что можно и так вытащить вентилятор, но я пытался и побоялся что то сломать, посчитал проще раскрутить 10 минут и все как на ладони. Планка эта держит воздухозаборник от воздушного фильтра,

Воздухозаборник

а этот воздухозаборник никак не дает вытащить вентилятор,

Торчит цука и мешает

поэтому чтоб не мучится советую разобрать, так проще, короче, открутили планку там есть тросик капота и еще какая-то хрены с проводами, их не надо откручивать пусть стоят на месте, снимаем воздухозаборник, все просто, один шуруп, его видно он сверху других над воздухозаборником нет,

Этот выкручиваем

далее сдвигаем воздухозаборник в лево (он на салазках типа) и вытаскиваем его при подымая планку, планку ставим на место предварительно обложив тряпочками места креплений, чтоб в дальнейшем не поцарапать.

Тряпки обязательно, я сначала это не сделал и чутка поцарапал

Теперь приступаем к снятию вентилятора с корпусом, понадобится отсоединить шлейф питания вентилятора, он внизу с лево по ходу движения авто, и два болта с верху их видно,

Там в углубления я шурупа торекс помоему на 7, внизу нет никаких болтов, там просто направляющие

отделяем трубку резиновую которая проходит в корпусе вдоль, простым вытаскиванием из углубления в корпусе вентилятора (ее демонтировать не нужно она не мешает),

Просто сдергиваем в сторону мотора

есть еще один зажим который держит патрубок, его тоже отсоединяем и высвобождаем патрубок,

Этот зажим, просто пальцем поддеть за торчащие край, и он раскроется, он меня сначала ввел в ступор))

все вентилятор готов к высвобождению, вытаскиваем его на верх.

Далее самое неприятное, это снятие теплоэкрана. Откручиваем все что на фото

Щуп просто выдергиваем вверх, шлейф отсоединяем, проушину тоже на фиг

Еще два болта на катализаторе

Дальше запасайтесь терпением, одевайте рукавицы, чтоб руки целые остались, можете перекурить, перекусить кто не курит, я вот бакал пива опрокинул перед этим, знал что будет не легко. И тащите! Тащите и тащите, я не знаю как но я вытащил, этот экран, ни чего не согнув, это невозможно описать, просто находите нужный угол, с 20 попытки получится, просто он не выходит, нужно приложить усилия. Не забывайте про провод от датчика кислорода чтоб его не срезать, я его не выкручивал, он особо не мешает, провод с креплением и шлейфом спокойно пролазит в дырень, ну это после того как вытащите экран. Как снимите можно опять накатить! Это самое сложное в этом предприятии))) читал на форумах, что кто-то предлагал открутит компрессор кондея, для того чтоб этот экран вылетел, но я решил не заморачиватся с этим, главное уверенней тащить его от туда)))

Лезем под машину и откручиваем гофру от каталика.

Здесь стоит одна из купленных прокладок, перед сборкой не забудьте почистить все это дело.

Теперь откручиваем выпускной коллектор,

Вот такие ключики очень помогают, особливо возле той трубки которая от компрессора идет

там типа медные гайки, но по мне они какие то серые. Прийдется повыеживатся, в том месте где компрессор кондея. Спасет хороший набор всяких головок со всевозможными удлинителями трещетками, с тонкими головками и тонкими удлинителями, с обычным простым набором не знаю как там возможно вообще что-то открутить.откручивается все легко, у меня вывернулась только одна шпилька.Вытаскивается эта железяка в верх.

Ну вот и он виновник торжества!

Две трубки откручиваем, и сам теплообменник, еще один болт снизу, я его не показал не видно, под машину залезете увидите. Это я сфоткал после установки, если бы до, то вы из за гавнища ни чего не разобрали

Снимается узел аккуратно в сторону радиатора, вместе с трубками, приготовьте что то под машину масло побежит и забрыжет весь пол. Фильтр масленный можно удалить, можно оставить, как все стечет заткнуть дырку тряпкой, но луче удалить на время долго вытекать будет.

Дальше берем тряпки в руки и всякие чистящие средства и отмываем это все, долго конечно но с пивком нормуль. Так как я весь день провозился, я этот узел целиком забрал домой, дома теплее и жена рыбу может подавать пока руки грязные, а то подсолится хочется а руки как у тракториста. Дома на пакетике методично все повытирал насухо, ( от самой грязи я конечно в гараже помыл) и разобрал его

Болты все видны, их выкручиваем и снимаем крышку, трубки просто вытаскиваются

Там внутри канал для масла и канал для тосола, они отделены прокладкой, ее нужно аккуратно извлечь чтоб она не порвалась(и крышку открывайте аккуратно!) все моем, чистим, и удаляем отложения в канавках где лежит прокладка, и саму прокладку нужно почухать чтоб не было отложений и накипи как в чайнике, пусть она тоньше станет ни чего страшного. И посадочным местам уделите должное внимание, надо все отодрать чтоб герметик цеплялся. К сожалению я внутри не фоткнул хотелось уже быстрее все собрать, но все идентично этим фотам

Заливаем герметик, много не надо достаточно уложить червячка толщиной со спичку.

Кладем прокладку, и приталкиваем ее так чтоб она на 1 мм выступала, лишний герметик удаляем, и прослеживаем чтоб все полости были заполнены.

Далее еще накладываем слой около 1-2мм промазывая прокладку и немного по соседству как на этой фото

Это уже финал узел готов к установке, УЧЬТИТЕ герметик имеет свойство быстро застывать, для маневров у вас 10 минут, за это время нужно обмазать все места стыков и постараться притулить его на законное место, я уложился

Далее как все обмажете внутри теплообменника закрывайте крышку и закручивайте. Желательно чтоб он полежал хотя бы ночь дома, чтоб подсохло. Трубки не вставляйте это нужно делать непосредственно перед установкой, так как нужно знать правильный угол.

С трубками поступаем так

Снимаем резинку и мажем

Одевая резинку запомните как она стояла, я обратил внимание что они имеют небольшой конус

Теперь мы мажем самую маленькую трубку та что просто вытаскивается и ни чем не прикручена я забыл про нее написать ну думаю догадались она на фото внизу валяется, по верх резинки слоем по толще и вставляем в блок естественно нужной стороной и под при мерным углом, далее быстренько мажем большие трубы, и вставляем в теплообменник. Мажем посадочные места трубок и теплообменника бежим к машине и тулим его на место, предварительно подготовив болтики и ключики. И не забудьте все обезжиривать! Прикручиваем его и собираем машину в обратном порядке. Сильно не тяните выпускной коллектор, а то можно шпильки вытянуть! Трубка под термостатом крутится не удобно, я сначала за крутил тот болт что удобно крутится, пока герметик еще живой, а потом уже тот что посложнее, там просто нужна длинная отвертка, под торекс. Вот такой ремонт получился, все собрал завел пока в норме. Если не считать антифриз я его немного обновил, а то такая жижа вылилась как то обломано было ее туда лить, то цена не увеличилась 670 рублей. Этим герметиком я 15 лет назад печку на тазике клеил, 5 лет проездил и продал ни чего не текло. Так что я уверен что будет все норм! Всем удачи на дорогах, если есть вопросы пишите я отвечу.

www.drive2.ru


Смотрите также