Обслуживание натяжителя цепи грм опель корса
Opel Corsa устранение звона цепи грм. — DRIVE2
Многие владельцы Opel Corsa до 2012 года столкнулись с проблемой звона цепи грм на 40-50 тыс пробега. У нескольких моих знакомых случилось тоже самое, причем замена цепи на одной машине не помогла совсем(звон начался сразу после запуска) и на 2х других звон начался спустя 30 тыс пробега. Искать причину решили сначала на первом опеле который звенел постоянно.Дело было так: на 45 тыс пробега начался звон, машину угнали в салон, где заменили цепь, но после замены звук не исчез. В салоне сказали, что это заводской брак и с этим ездить можно не опасаясь поломки, цепь ведь новая. Далее через несколько тысяч звук исчез, но на 74 тыс пробега вернулся опять, решили снова менять цепь, и как в первый раз звук остался.Было решено вмешаться во все это безобразие и началась опять разборка всего грм, также заказали снова новые запчасти.Приобрели: — цепь грм, успокоители цепи грм, гидронатяжитель цепи, прокладки клапанной крышки, крышки цепи грм и водяного насоса., сальник коленвала, новое масло и фильтр, 5л тосола.
Также начали разбираться в принципе работы натяжителя и всего процесса натяжки цепи во время работы двс. Стало понятно, что работа натяжителя немного не правильная. В натяжителе есть пружинка которая натягивает цепь, но когда ее усилия не хватает то натяжение должно происходить за счет давления масла. Вот этого то давления и не хватает, потому, что масляный канал в головке блока находится именно там где стоит болт, вот из-за этого давление натяжителю и не хватает. Мы немного изменили масляный канал, поставили все новые детали. Запуск и все работает ничего не гремит, двигатель работает тихо.
Процесс переделки я не расскажу, но он довольно сложный и опасный(если неправильно сделать, то, или пропадет давление масла или можно очень сильно повредить гбц).Зато я могу это сделать!
[Запчасти] Что брать при замене цепи ГРМ Opel Corsa — бортжурнал Opel Corsa de España 2008 года на DRIVE2
UPD 2018. Всем привет! Многие слыша звук растянутой цепи на корсах, задумываются, чем же закупиться для её замены. Тут всё зависит от ваших финансовых возможностей.В теории первой в механизме ГРМ изнашивается, а точнее растягивается цепь, вторым ослабевает натяжитель, далее на больших пробегах немного стачиваются зубья звёздочек и направляющие. Примерно к 100 тысячам (по статистике) цепь растягивается и двигатель начинает работать как дизель. Растягивание на пробегах раннее или более зависит от манеры езды.
Принцип работы: Цепь объединяет три звёздочки (две верхние – распределительных валов и нижнюю – звёздочку коленвала), тем самым синхронизируя весь газораспределительный механизм. Сама цепь скользит по пластиковым направляющем (одна сверху — успокоитель, две по-бокам), естественно всё смазывается маслом. Чтобы цепь была натянутой на одну из направляющих (левую) давит натяжитель, состоящий из пружинки и металлической гильзы. За синхронностью всего механизма следит датчик положения фазового диска распредвала по специальным пропускам.
Цепной привод
Прокладки двигателя
По замене информации в интернетах много, вкратце: снимаются верхняя и боковая крышки, поддон картера можно не снимать. Если боитесь за подтёки запаситесь прокладками. Фазовый диск при замене цепи необходимо выставлять либо по меткам, либо с помощью спец. приспособления KM-954, (мы же обошлись обычным транспортиром, купленным в обычных канцтоварах и выставили угол в 60 градусов UPD 2018: а нужно было 55 градусов!).
Правильный угол 55 градусов!
Или же заказать набор для фиксации.
Что же брать?Бюджетный вариант: брать ремкомплектом (не оригинал)Среднечёк: цепь, натяжитель (оригинал)
Максималка: цепь, натяжитель, звёзды, направляющие, прокладки и т.д. (можно оригинальный ремкомплект)
На z14xep идут следующие каталожные номера:
Металлические элементы:Цепь ГРМ — 06 37 241Натяжитель цепи ГРМ — 56 36 457Звёздочка верхняя 40 зубъев (2 шт. одинаковые) – 56 36 453Звёздочка нижняя — 06 14 536
Пластиковые элементы:Направляющая цепи ГРМ верхняя (успокоитель) — 56 36 965Направляющая цепи ГРМ нижняя (левая) — 56 36 248Направляющая цепи ГРМ нижняя (правая) — 56 36 966
Прокладки:Прокладка клапанной крышки (верхняя) — 56 07 467Прокладка передней крышки двигателя (боковая) — 06 38 287Прокладка масляного поддона (нижняя) — 06 52 616
Можно приобрести готовый ремкомлект, например:ОРИГИНАЛ: 66 06 022
Аналоги:Febi 30372,SWAG 99 13 0372Dayco KTC1004
или же самый бюджетный: Ruville 3453016S В комплект входят: цепь, натяжитель, две направляющей цепи, планка успокоителя цепи.
Подходит на: 1.0 [Z10XEP] 60, 1.2 [Z12XEP] 80, 1.4 LPG [Z14XEP] 90, 1.4 [Z14XEP] 90, 1.2 ecoFLEX [Z12XEP] 78
ВНИМАНИЕ: Бюджетный ремкомплект немецкой фирмы INA 559005710 стоимостью практически две тысячи рублей.В комплект входят:• Натяжитель цепи привода INA 551 0011 10 — 1 шт.• Цепь привода распредвала INA 553 0303 10 — 1 шт.• Планка успокоителя цепи привода INA 552 0128 10 — 1 шт.• Планка успокоителя цепи привода INA 552 0125 10 — 1 шт.• Планка натяжного устройства цепи привода распределительного INA 552 0127 10 — 1 шт.
Полный размер
В оригинале на натяжителе стоит эмблемма INA
Конечно, что брать при замене цепи каждый решает для себя сам, но вот хотелось таким образом помочь некоторым людям, впервые столкнувшимся с тарахтением двигателя. Я ничего не советую, просто собрал тут всё как есть, по-мне я бы выбрал второй вариант (оригинал цепь и натяжитель).
ВНИМАНИЕ: Прокладку помпы ищи те сами, т.к. помпы бывают двух видов!
В завершение, хочется сказать что всё вышенаписанное было чисто моё мнение и выводы, основанные на теоретическом и практическом опыте. И ещё, многие интересуются типа: а что там стучит, тут гремит – стучать там может всё, что угодно начиная от дребезга твинпорта, масленого голодания, гидрокомпенсаторов, заканчивая люфтом распредвалов, так что это не ко мне, я же не спец, в своё время сам не знал к кому обратиться с подобной херомантией. Всем спасибо за внимание;))
Замена цепи ГРМ и регулировка фаз на Opel Corsa D (Z12XEP)
В данной статье мы подробно рассмотрим процедуру замены цепи ГРМ на Opel Corsa D, а также регулировку фаз газораспределения, двигатель у нас 1,2 литра Z12XEP, но на 1,4 Z14XEP и Z10XEP все тоже самое. На Z12XEP где-то я находил рекомендуемый пробег, при котором надо менять цепь, 130 000. Но обычно меняется, когда появляется посторонний шум, так как работа не из дешевых. Мы же залезли сюда по другой причине, пробило прокладку ГБЦ, поэтому цепь мы оставили старую, но это суть дела не меняет, процедура одинаковая.
Поскольку это опель то здесь нам понадобится набор ключей и головок TOREX, а также стандартный набор накидных ключей и головок. Необходимо перед началом ремонта приобрести прокладки водяного насоса, клапанной крышки и обязательно прокладку крышки привода газораспределительного механизма, сальник коленвала, собственно комплект ГРМ, масло и масленый фильтр и огромное желание залезть туда самому.
Собственно, сам автомобиль у нас выглядел так.
Под капотом небольшой, но сильный двигатель объемом 1,2 литра. Правда грязный как поросенок, сразу видно, что под капот заглядывают только что бы подлить незамерзайки.
Замена цепи
Итак, первым делом сливаем антифриз и снимаем воздушный фильтр с патрубками.
Поддамкрачиваем двигатель и откручиваем переднею подушку, а также все разъемы и патрубки на передней крышки и помпе. Демонтируем опору двигателя, открутив три болта крепящих ее к блоку цилиндров.
Разрежаем автоматический натяжитель. Головкой Е14 проворачиваем его за болт почасовой стрелке, тем самым ослабляя ремень.
Фиксируем натяжитель подходящим сверлом или гвоздем. Показано на снятой детали.
Должна получится примерно такая картина. Откручиваем три болта шкива насоса охлаждающей жидкости.
И снимаем его выкрутив девять болтов. Главное запомните где стояли длинные, а где короткие болты, что бы не было беды при сборке.
Снимаем натяжитель открутив два болта, шкив коленвала открутив шесть.
Снимаем клапанную крышку.
За болт коленвала, обязательно по часовой стрелке, проворачиваем так, чтобы прорези с торца распредвалов встали в одну линию, выше края ГБЦ. Это будет верхняя мертвая точка.
Вставляем фиксатор распредвалов, в нашем случае сорок пятый уголок. Если вдруг при вращении коленвала прорези в распредвалах на одну линию не встают и вставить уголок не получается значит цепь растянута или сбились фазы газораспределения, о том как их отрегулировать рассказано в конце статьи. Тогда продолжаем без фиксации распредвалов.
На шкиве коленвала и передней крышки ГРМ должны совпасть метки. Показано на снятых деталях, так как сфотографировать там не представляется возможным.
Откручиваем болт шкива коленвала и вынимаем втулку масляного насоса. Не знаю зачем, но мы все-таки пометили расположение втулки, привычка.
Откручиваем пятнадцать болтов с торца и четыре снизу крепящие крышку ГРМ и снимаем ее. Метим положение цепи, не важно будете ли вы ее менять или снимали по другим причинам как мы. В дальнейшем эти метки нам пригодятся. По одной метки на распредвалах.
Две метки на коленвал.
Метим обычным канцелярским штрихом. После чего разрежаем натяжитель цепи ГРМ. Пальцем нажимаем на башмак натяжителя до момента, когда плунжер полностью зайдет и фиксируем его подходящим предметом диаметром два миллиметра. Снимаем натяжитель открутив два болта.
После откручиваем два болта и снимаем натяжитель. Выворачиваем болт оси башмака натяжителя и три болта успокоителя и снимаем их. После чего снимаем цепь ГРМ и прокладку крышки. Должна получится такая картина.
Ставим новую прокладку.
Что бы легко установить новую цепь прибегаем к маленькой хитрости ложем две цепи друг на друга и переносим метки со старой цепи на новую, так что бы число звеньев между метками оставалось одинаковым. После чего по меткам устанавливаем новую цепь. Ставим на место успокоитель и натяжитель с башмаком. Вынимаем фиксатор из натяжителя и плунжер натянет цепь.
Ставим на место переднею крышку газораспределительного механизма и помпу. Сначала обтягиваем помпу, а затем в указанной последовательности крышку, не забываем про четыре нижних болта. Фото сделать забыли, поэтому будет с книжки.
А вот теперь самое интересное. Проверяем фазы газораспределения. Для этого проверяем метку коленвала.
Все гуд. А теперь нам понадобится простой транспортир, лучше металлический. Отрезаем от него нижнею часть так что бы на линии отреза были метки «0» и «180» градусов. Ставим его на крышку ГРМ рядом с распредвалом впускных клапанов так что бы перпендикуляр, опушенный из метки «90» градусов на крышку ГРМ, проходил через центр болта крепления звездочки. Сфотографировано немного неудачно, но принцип понятен.
Смотрим на то что бы линия с меткой «60» градусов проходила через начало окна, которое между длинными лепестками на задающем диске (специально покрасили белым). Если так и есть, то все отрегулировано правильно. Можно собирать. А вот если нет, или изначально было невозможно вставить фиксатор распредвалов, то вас ждет увлекательная процедура регулировки фаз газораспределения.
Регулировка фаз
Для начала проверяем метку коленвала и выворачиваем заглушку с крышки ГРМ, она отмечена квадратиком на фото выше где показана последовательность затяжки. Подходящим тонким предметом нажимаем на башмак натяжителя через цепь до момента, когда плунжер натяжителя утопится по максимуму и через отверстие в крышке вставляем наш фиксатор диаметром два миллиметра. Попасть будет сложно. Ослабляем болты крепления звездочек распредвалов и немного проворачивая распредвалы устанавливаем в их пазы фиксатор (уголок). Вынимаем фиксатор натяжителя, тем самым натягиваем цепь. Проверяем метку коленвала, если она ушла возвращаем ее на место. После чего устанавливаем задающий диск по нашему транспортиру так что бы начало окна было на метки «60» и затягиваем болты звездочек распредвалов. Снимаем фиксаторы. Проворачиваем коленвал два оборота и проверяем метки и положение задающего диска. Если все в норме, то устанавливаем все снятые детали в порядке обратном снятию.
Видео замены цепи ГРМ Opel Corsa D (Z12XEP)
Ну вот и все ребята. До новых встреч.
Дачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.
(голосов: 6, в среднем: 4,83 из 5)Замена цепи ГРМ часть 3(Завершение) — бортжурнал Opel Corsa 1.2 - 80 л.с 2006 года на DRIVE2
Снял клапанную крышку, боковую крышку, выставил ВМТ, зафиксировал коленвал, смотрю на всю эту картину и понимаю что цепь растянута да и немало, три пальца влезает, мало того распредвал на выпуск убежал, пластина фиксаторная там в пазы вообще никоим образом не может встать, ну и естественно Натяжитель цепи ГРМ вылез на очень много и давление уже походу вообще не держал. Теперь понятно почему треск у двигателя был на горячую как у трактора.Начинаем исправлять ситуацию:— Ослабляем болты звезд распревалов, сразу все встало на свое место.— Вставляем фиксаторную пластину в пазы.— Скидываем натяжитель, цепь, звезды и башмаки.— Очищаем все по возможности.— Ну и собираем все в обратном порядкеНе забываем о том что когда вы снимаете боковую крышку, антифриз из блока а точнее его остатки весь стекает в поддон.Затяжки звезд динамометрическим ключом производить когда собрана боковая крышка.Моменты затяжки есть в книге, выложу фото в бортовом журнале в ближайшее время.Все поменяно, проехал уже 15 000 км. — полет нормальный.Кстати замену масла и масляного фильтра после замены цепи произвожу каждые 5000 км.( Заливаю Масло Роснефть MAXIMUM 10W40 и Фильтр Маслянный Meyle) Фото допусков по маслу из книги тоже скину в борт журнал.
Всем удачи!
