Нет зарядки аккумулятора опель астра g


Opel Astra | Аккумуляторная батарея не подзаряжается | Опель Астра

Совет

Опытным автолюбителям можно рекомендовать проверить регулятор напряжения генератора.

Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и нагрузки генератора.

Проверка на автомобиле

Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15–30 В класса точности не хуже 1,0.

После 15 мин работы двигателя на средних оборотах при включенных фарах замерьте напряжение между клеммой “30” и массой генератора. Напряжение должно находится в пределах 13,6–14,6 В.

В том случае, если наблюдается систематический недозаряд или перезарядка аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные пределы, регулятор напряжения необходимо заменить.

Проверка снятого регулятора

a) схема проверки регулятора напряжения выпуска до 1996 г. б) схема проверки регулятора напряжения выпуска после 1996 г.

Регулятор (поз. 3), снятый с генератора, проверяется по приведенной схеме. Регулятор, применявшийся до 1996 г., лучше проверять в сборе со щеткодержателем, так как при этом можно сразу обнаружить обрывы выводов щеток и плохой контакт между выводами регулятора напряжения и щеткодержателя.

Между щетками включите лампу (поз. 5) 1–3 Вт, 12 В. К выводам “В” (поз. 4), “Б” (поз. 6) и к корпусу регулятора или выводу “масса” (поз. 2) присоедините источник питания (поз. 1) сначала напряжением 12 В, а затем напряжением 15–16 В.

Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, а во втором — гаснуть.

Если лампа горит в обоих случаях, то в регуляторе пробой, если не горит в обоих случаях, то или в регуляторе имеется обрыв, или нет контакта между щетками и выводами регулятора напряжения.

automn.ru

Пропала зарядка. — бортжурнал Opel Astra СОХ 2007 года на DRIVE2

Ну вот и первая поломка. Пробег 187 000 км. Пропала зарядка аккумулятора. Решено было вскрытие делать самостоятельно. Снять генератор, оказалось не так просто. Снимаем воздушный фильтр, снимаем защиту картера. Далее откручиваем генератор, предварительно отключив аккумулятор, и сняв фишку и плюсовой провод с генератора. Домкратим правую переднюю часть автомобиля(чтоб вывесилось колесо), опускаем генератор вниз и протаскиваем его вдоль вала привода в сторону колеса, и через подкрылок вытаскиваем его на свободу. Натяжной ролик отводится накидным ключом на 19.(Рядом с роликом есть гайка похожая на многоконечную звезду). Снимаем пластикувую крышку генератора и снимаем реле регулятор. На нем есть очень удачно сконструированный контакт который отгнил. Купить реле не получилось, в наличие оперативно найти его просто не удалось. Зачистив место облома клеммы, она была плагополучно припаяна и залита поксиполом. Собрав все в обратной последовательности, зарядка АКБ стала 14,4. Номер реле регулятора Bosch F 00M 144 109 или такой же номер, но на конце 160. Цена в районе 2500 (не оригинал).

Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 187000 км

www.drive2.ru

Слабая зарядка аккумулятора! — бортжурнал Opel Astra GTC малышка! =) 2006 года на DRIVE2

Вот эта проблемка стала для меня решающим фактором для выставления малышки на продажу, а оказалось, что всё элементарно и просто, короче, предыстория… =)В одно зимнее морозное утро, жена как всегда собираясь выезжать на работу пошла греть свой опелёк, прибегает глаза дикие, не завелась говорит =) ну прикурили, уехала работать, ну думаю вечерком надо разобраться в чём дело…Вечером проверяю зарядку по приборке, прыгает от 12.9 до 13.7 чаще около 13v. было, блин думаю пора к генераторщикам, но поскольку у них вечно очередь на снять-поставить, решил заехать в ближайший сервис там снять гену и отвезти на переборку, ну естественно в сервисе начали спрашивать что, зачем и почему и, позвали своего электрика, который объявил, что скорее всего умер аккум и он забирает на себя, ну думаю ладно, электрик умнее меня должен быть, я то не электрик, поменял аккум, проверяем зарядку, 14, ну что же думаю хорошо малой кровью отделался…Но не тут то было, через несколько дней снова в мороз выходим заводить опелёк, нет он завёлся, но как то уж очень тяжеловато для нового аккума крутил стартер, смотрю зарядку, а она снова в районе 13.

Минуя сервисы сразу направился к генераторщикам, сняли гену и на стенде он выдавал 14.5-15 вольт, сказали гена огонь, даже таблетку не стали менять, так же походу рассказали, что заезжал к ним недавно опелёк с такой же проблемой, оказалось что зарядку у него сильно кушал электро усилитель руля, который, как мне сказали стоит не меренных бабок, и менять его смысла нет, лучше говорят мне генераторщики, езди так, только пореже пользуйся электро приборами, улыбнуло даже немного в той ситтуации… )))))

Вернулся я к электрику в сервис, как можно проверить говорю, он матая головой, типа нинаю, немного полазив, клемма говорит греется у тебя, какая именно сейчас уже и не помню, масса говорит плохая, сходил в авто 49, купил минусовой провод, кинул массу с клеммы на мотор, проверяем зарядку, 14…Но тут я уже не поддался эйфории, показал жене что где нажимать, что бы показывало зарядку и за несколько дней она увидела что зарядка периодически прыгает, причём на холодную 13-14, а когда прогревается выще 13.5 не поднималась вообще, естественно это всё сопровождалось сильными скачками до 11 вольт при выкручивании руля на малых оборотах и в пробках аж подсветка частенько притухала, это всё усугубилось где то ещё через неделю, когда жена позвонила мне и сказал, что опелёк колбасит, троит кароче, заглушись и заведись снова, советую ей и она приезжает на вполне нормально работающем двигателе…Это начало повторяться, плюс плавающие обороты, периодически вылетающий чек, с ошибками по датчикам положения распред валов и лямбда-ми, а так же пропусками зажигания, при этом всём она могла периодами троить, а ещё могла пропадать тяга тоже периодами, я даже уже выявил закономерность, при появлении ошибки датчика положения распред валов, пропадала тяга, а как только появлялась ошибка о пропусках, сразу начинала троить…Поизучав симптому и почитав на эту тему дамаю ещё и катализатор наелся, едем к сварщикам вырезаем катализатор, ставим обманки, по ходу перевариваем и меням половину выхлопной, резонатор, гофру ну и конечно пламягаситель вместо ката…Первое впечатление вроде ничего так, но чуть покатавшись начали вылезать всё те же ошибки, ВСЁ ДУМАЮ НАФИГ НА ПРОДАЖУ, ДОСТАЛА!В течении, наверно месяца, моя женушка ездила мучилась так, даже научилась сама считывать и стирать ошибки! =)А я параллельно всё таки пытался что нибудь придумать, и две недели назад, вечерком решил пролить контакты вдшкой, там попшикал, тут попшикал, на клемму минусовую попшикал, на плюсовую и смотрю вдшка испаряться быстро начала, трогаю клемму, а она прям градусов 60-70 наверно где то, ну не кипяток, но и не нормальной температуры от прогретого двигателя, в общем горячая, а почему клемма греется, правильно яндекс подскажет, и подсказал, что плохой плюсовой контакт значит, а походу просматривая видео о замене клемм аккумулятора, наткнулся на видео где мужчина рассказывает как лучше поменять клемму на опеле, омега вроде, в общем видео называется замена плюсовой клеммы на опеле, вроде как, и походу замены он рассказывает, что так же мучался с зарядкой два месяца и потом выяснил, что проблема в клемме, думаю блин, блинский где же ты раньше то был и почему не назвать было видео, проблема с зарядкой ну или как то так, думаю полезнее было бы…Итог:цена вопроса 400р. и то только потому, что клемму новую взял не самую дешевую а за 300 целых деревянных.заменил клемму, чуть удлинил плюсовой проводзарядка вторую неделю 14-14.4, огонь

а самый огонь, это то, что машина поехала совершенно по другому, обороты держит ровненько, ровненько, я вообще уже и забыл, что так может быть, привык уже к немного плавающим оборотам на своих BMW, ошибок больше никаких не вылазит, тяга не пропадает, едет шикарно, мне кажется даже руль стал лучше работать, раньше на скорости жестче не становился, теперь серво привод видимо заработал, в общем я очень доволен, жена конечно этого всего не особо заметила, да говорит едет получше, но всё равно хочу BMW, так что опелёк всё равно на продажу, радует теперь, что я хоть с чистой совестью смогу покупателям говорить, что в нём всё огонь, и даже теперь продавать, как то жалко! =)))

Цена вопроса: 400 ₽ Пробег: 150000 км

www.drive2.ru

АКБ и Генератор. Алгоритм зарядки. — бортжурнал Opel Astra GTC 2012 года на DRIVE2

Нашел наконец то алгоритм зарядки наших АКБ!У нас интеллектуальная тачка! Есть несколько режимов работы генератора, ниже подробности.

Инфа из ТИСа о системе зарядки в Астра J:

Работа зарядной системыЗарядная система служит для зарядки аккумулятора и обеспечения электроэнергией систем автомобиля. Имеется следующие 6 режимов работы:

• Режим сульфатации аккумулятора

• Режим зарядки

• Режим экономии топлива

• Режим фар

• Режим пуска

• Режим снижения напряжения

Модуль управления двигателем (ECM) управляет генератором с помощью цепи сигнала включения генератора. Модуль ECM контролирует работу генератора с помощью цепи сигнала скважности возбуждения генератора. Сигнал частотой 128 Гц имеет широтно-импульсную модуляцию (ШИМ) со скважностью импульсов 0-100 %. Нормальный коэффициент заполнения составляет 5–95 процентов. Диапазоны 0–5% и 95–100% предназначены для диагностики. В следующей таблице представлены задаваемые значения коэффициента заполнения и выходное напряжение генератора.

Заданный коэффициент заполненияВыходное напряжение генератора

10%11 В

20%11,56 В

30%12,12 В

40%12,68 В

50%13,25 В

60%13,81 В

70%14,37 В

80%14,94 В

90%15,5 В

Генератор формирует для модуля ECM сигнал обратной связи от выходного напряжения генератора посредством сигнальной схемы скважности импульсов возбуждения генератора. Эта информация поступает в модуль управления кузовным оборудованием (BCM). Сигнал частотой 128 Гц имеет широтно-импульсную модуляцию (ШИМ) со скважностью импульсов 0-100 %. Нормальный коэффициент заполнения составляет 5–99%. Диапазоны 0–5% и 100% предназначены для диагностики.

Режим сульфатации аккумулятораКонтроллер BCM переходит в этот режим, когда измеренное выходное напряжение генератора ниже 13,2 В на протяжении 45 минут. При соблюдении этого условия контроллер BCM переходит в режим зарядки на 2–3 минуты. Затем контроллер BCM определяет необходимый режим в зависимости от требований к напряжению.

Режим зарядкиКонтроллер BCM переходит в режим зарядки, если соблюдается одно из следующих условий.

• Стеклоочистители включены дольше 3 секунд.

• Активна команда режима повышения напряжения для климат-контроля по шине GMLAN, переданная блоком управления системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC). Высокая скорость вентилятора охлаждения, обогрев заднего стекла и высокая скорость вентилятора системы HVAC могут заставить контроллер BCM перейти в режим зарядки.

• Измеренная температура аккумулятора ниже 0 °C (32 °F).

• Состояние заряда аккумулятора ниже 80%.

• Скорость автомобиля выше 145 км/ч (90 миль/ч).

• Неисправен датчик тока.

• Обнаружено падение напряжения в системе ниже 12,56 В.

При соблюдении любого из этих условий система устанавливает заданное значение выходного напряжения генератора на уровень зарядки – от 13,9 до 15,5 В, в зависимости от состояния заряда аккумулятора и его измеренной температуры.

Режим экономии топливаМодуль BCM переключается в режим экономии топлива при следующих условиях: измеренная температура аккумуляторной батареи не ниже 0°C (32°F), но не выше 80°C (176°F), расчетный ток аккумуляторной батареи менее 15 ампер, но больше -8 ампер, а состояние зарядки батареи не менее 80 процентов. Напряжение, выдаваемое генератором в этом режиме, равно напряжению разомкнутой цепи аккумулятора и может составлять 12,5-13,1 В. Блок управления кузовным оборудованием (BCM) выйдет из этого режима и перейдет в режим зарядки при выполнении любого из описанных выше условий.

Режим фарКонтроллер BCM переходит в режим фар, когда включены фары (дальний или ближний свет). Напряжение будет регулироваться в интервале 13,9-14,5 В.

Режим пускаКогда запускается двигатель, контроллер BCM устанавливает заданное выходное напряжение генератора равным 14,5 В на 30 секунд.

Режим снижения напряженияКонтроллер BCM переходит в режим снижения напряжения, когда расчетная температура наружного воздуха выше 0 °C (32 °F). Расчетный ток аккумуляторной батареи менее 1 ампера, но больше -7 ампер, а скважность импульсов возбуждения генератора менее 99 процентов. Напряжение, выдаваемое генератором в этом режиме, равно 12,9 В. Блок управления кузовным оборудованием (BCM) выйдет из этого режима как только будут соблюдены условия для перехода в режим зарядк

www.drive2.ru


Смотрите также