Как прокачать сцепление на опель астра н


Opel Astra H (Family) / Руководство

Если при нажатой до упора педали сцепление выключается не полностью («ведет»), что сопровождается характерным скрежетом шестерен при включении задней передачи, возможно, в гидропривод сцепления попал воздух. Удалите его прокачкой гидропривода.

Кроме того, прокачку в автомобиле Opel Astra выполняют при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или после ремонта узлов системы, связанного с разгерметизацией.

Вам потребуются: тормозная жидкость, шланг для прокачки, ключ «на 10», емкость для сливаемой жидкости.

1. Проверьте уровень рабочей жидкости в бачке главного тормозного цилиндра (бачок общий для обоих главных цилиндров) и при необходимости его доведите до нормы.

2. Снимите защитный колпачок с клапана для удаления воздуха рабочего цилиндра сцепления.

3. Наденьте на клапан шланг и опустите его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости. Попросите помощника нажать на педаль сцепления 4-5 раз с интервалами 2-3 с, а затем удерживать ее нажатой. Удерживая от проворачивания переходник шланга, выверните клапан на 3/4 оборота. Из шланга в емкость будет выходить жидкость с пузырьками воздуха.

4. Заверните клапан и попросите отпустить педаль сцепления.

5. Повторите операции 3 и 4 несколько раз до начала выхода из шланга жидкости без пузырьков воздуха.

Предупреждение

Во время прокачки гидропривода Астры периодически проверяйте уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Не допускайте падения уровня жидкости в бачке ниже 25 мм ото дна бачка. Своевременно доливайте жидкость, иначе при осушении дна бачка в систему попадет воздух и прокачку придется повторять заново.

6. Заверните клапан, наденьте защитный колпачок и при необходимости долейте жидкость в бачок главного тормозного цилиндра.

opelastrah.ru

Замена жидкости и прокачка сцепления МКПП F17 — бортжурнал Opel Astra "Дом на колесах" 2010 года на DRIVE2

Машине 7 лет, тормозная жидкость менялась раза три уже, в том числе у официалов, а вот сцепление при этом вряд ли прокачивали. Решил я сделать это самостоятельно.Для доступа к штуцеру сцепления снимаем аккумулятор и его площадку. Она крепится тремя болтами на 13, отворачиваем их головкой с удлинителем. Крышка монтажного блока и расширительный бачок у меня сняты для замены, этого делать не нужно.

Так как бачок у меня снят, отодвинул площадку на его место. В обычном случае отсоединяем хомуты крепящие проводку к площадке аккумулятора и снимаем ее совсем.

Снимаем резиновый колпачок со штуцера прокачки. В книжке написано, что штуцер откручивается ключом на 10, но у меня оказался на 11.

Открываем тормозной бачок и заливаем до верха.

После чего подставляем емкость под штуцер (обычно надевают шланг, а я использовал колпачок от аэрозольного баллончика, но в нем есть дырочка, это плохой вариант :) ) и отвернув его наблюдаем как капает жидкость.

В принципе, это вся операция, и если никуда не торопишься, знай себе подливай жидкость пока она потихоньку вытекает. Но можно ускорить процесс. Если есть помощник — отлично, если же нет, то делаем так: заворачиваем штуцер, берем палку подходящей длины, и качнув пару раз зажимаем ее сиденьем в нажатом положении педали. Отворачиваем штуцер, оттуда вытекает струя под напором, снова заворачиваем, снова качаем, снова зажимаем палку сиденьем. И так пока не промоем всю систему гидропривода сцепления. Или пока не надоест.

Вот такая совершенно черная жидкость сливалась в первые несколько качков.

Со временем черноты остались только редкие волокна в сливаемой жидкости.

На этом мне качать надоело и я успокоился и собрал всё обратно.

Тормозную жидкость в этот раз впервые взял не оригинал, а недорогую и качественную, судя по тестам oil-club. Хотя доверия этим тестам не очень много. ROSDOT 6 910г 430140002, артикул для заказа 4606532003845, цена 288 рублей.

Полный размер

ROSDOT 6 910г 430140002

Полный размер

ROSDOT 6 910г 430140002

Главный недостаток ее обнаружился при попытке закрыть: крышка прокручивается при приложении усилия, а значит негерметична! Пришлось подложить пару слоев полиэтилена под нее.

Никаких изменений в работе сцепления после прокачки, надо сказать, я не отметил.

Цена вопроса: 288 ₽ Пробег: 122100 км

www.drive2.ru

Прокачка сцепления на Opel Astra H (или G) с механической и роботизированной коробкой передач

Главная » Opel » Добавить в закладки

Гидравлическая система сцепления (ГСС) предназначена для уменьшения усилия нажатия педали, обеспечивая мягкий и четкий режим выжим, беспроблемное переключение передач. Но если в систему попадает воздух, нормальная работа трансмиссии нарушается, и в этом случае необходимо прокачать сцепление.

Такая операция выполняется достаточно просто, не требует больших временных затрат и специальных знаний, к тому же она однотипная, воздух стравливается через штуцер рабочего цилиндра. Но так как на Opel Astra устанавливаются разные виды КПП (роботизированные типа «Изитроник» и механические), то порядок действий, сам принцип прокачки здесь несколько отличается.

Когда необходимо прокачивать сцепление

Если автомобиль ведет себя нормально, и передачи переключаются плавно, без хруста и толчков, производить прокачку не имеет никакого смысла. Но если вы меняете какую-нибудь из деталей гидропривода (главный или рабочий цилиндр, трубку, шланг и так далее), выполняете замену жидкости в ГСС, удалить воздух из системы нужно будет обязательно. Также завоздушивание может происходить из-за утечки тормозной жидкости (ТЖ), и прежде чем прокачивать гидросистему, сначала этот дефект следует устранить.

По техническим условиям завода-изготовителя ГСС можно заправлять тормозными жидкостями типа DOT-3, DOT-5 или DOT-4, последняя из перечисленных марок применяется чаще всего, также рекомендуется использовать оригинальную автохимию. Еще один важный момент – разные составы крайне не желательно смешивать между собой, а если такое произошло, или ТЖ помутнела, нужно промыть систему, например, с помощью ДОТ-4, а затем уже заливать новую жидкость.

Прокачка сцепления на автомобиле с механической КПП

Прокачку на авто Astra H (или G) с механической коробкой передач удобно выполнять вдвоем, помощник здесь нужно для того, чтобы педалью сцепления (ПС) производить нажатия. Для проведения работ необходимо будет подготовить:

  • отрезок прозрачного шланга (подойдет от стеклоомывателя);
  • тару для слива ТЖ;
  • флакон с оригинальной жидкостью объемом от 250 до 500 мл;
  • ключ на 10 или 11 (специальный для прокачки) и на 17;
  • плоскогубцы.

В качестве тары удобно использовать пластиковую бутылку с проделанным в пробке отверстием для прозрачной трубки, и перед началом прокачки следует в заливной бачок произвести доливку жидкости до самого верха. Дальше действуем так:

  • поднимаем капот, снимаем аккумулятор и площадку, расположенную под ним;
  • находим на КПП рабочий цилиндр сцепления (РЦС), сдергиваем со штуцера предохранительный колпачок, закрепляем трубку на штуцере, другой кончик шланга соединяем с емкостью для слива;
  • помощник в салоне авто несколько раз надавливает на ПС, затем фиксирует ее в нажатом состоянии;
  • удерживая ключом на 17, при помощи прокачного ключа отворачиваем штуцер где-то на три четверти оборота, тем самым выпуская из системы воздух, затем штуцер закручиваем;
  • опять выполняем накачивание педали и стравливание воздуха из ГСС, операцию повторяем столько раз, сколько это требуется для окончательного удаления воздуха из гидросистемы;
  • во время прокачки обязательно следим за уровнем ТЖ в бачке, периодически доливаем жидкость.

По окончании работы закрываем крышку бачка, проверяем, как нажимается ПС, испытываем машину на ходу.

Прокачка сцепления на авто Opel Astra H (или G) с КПП «Изитроник»

На автомобилях Opel с роботизированной КПП Easytronic процесс прокачки выполняется даже проще, чем на авто с МКПП, и здесь помощник уже не нужен. Для проведения работ требуется подготовить:

  • прозрачную трубку;
  • рожковый ключ на 9;
  • стандартную плоскую отвертку;
  • емкость для слива жидкости;
  • флакончик с DOT-4 (желательно использовать эту марку).

Чтобы добраться до РЦС, также необходимо будет снять аккумулятор и аккумуляторную площадку, затем выполняем такие действия:

  • откручиваем крышку заливного бачка, доливаем жидкость до самого верха (бачок расположен на самой коробке передач);
  • сдергиваем защитный колпак со штуцера прокачки, крепим на штуцере трубку, другой конец шланга соединяем с емкостью;
  • выдергиваем крышку механизма аварийного отключения сцепления плоскогубцами или отворачиваем ее, если она на резьбе;               
  • берем плоскую отвертку, крутим регулировочный винт механизма выключения по часовой стрелке, тем самым переводим КПП в «нейтраль», имитируем выжим сцепления. Нужно сделать приблизительно 15-20 оборотов до легкого упора, больших усилий применять нельзя;
  • ключом на 9 ослабляем прокачной штуцер примерно на три четвертых оборота, стравливаем воздух, при этом может выйти часть жидкости;
  • закручиваем штуцер, добавляем жидкость в бачок, за этим нужно обязательно следить, иначе система может «завоздушить»;
  • винт регулировки теперь вращаем в обратную сторону, переводя его в исходное положение, затем опять «нажимаем на педаль», то есть, снова выполняем вращение по часовой стрелке до легкого упора и откручиваем штуцер;
  • повторяем все эти действия, добиваясь полного стравливания воздуха, после того как воздушные пузырьки перестанут появляться, прокачку можно считать законченной.

После полного прокачивания добавляем ТЖ в бачок до необходимого уровня, заворачиваем крышку, проверяем работу автомобиля на ходу.

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5) Загрузка...

avtobrands.ru

Прокачка сцепления — бортжурнал Opel Astra G 1999 года на DRIVE2

Всем читателям доброго здоровья! Сегодня будет запись о прокачке сцепления, а точнее о прокачке сцепления, вымотавшей мне немного нервов и поставившая под сомнение результат выполненных работ.Первым делом я насадил корпус прокачного штуцера сцепления на трубку муфты сцепления, предварительно сорвав с места сам штуцер прокачки. И в какой-то момент я увидел капель тормозной жидкости в нижней точке МКПП, в месте соединения с масляным поддоном. Первая мысль — негодный выжимной, вторая мысль — не точно затянутый штуцер на трубке сцепления к корпусу выжимного подшипника, а именно, косо, криво завинчен.Поразмышляв, и после смотавшись на велосипеде в автосервис к приятелям, я стал тщательно осматривать место соединения змеевидной трубки и корпуса прокачного штуцера. Я не хотел верить в то, что выжимной подшипник попался мне бракованный и потёк без нагрузки.Затем, я извлёк резиновую циллиндрическую прокладочку из корпуса штуцера. Крутил, вертел… После, затолкал её обратно в корпус и соединил с змеевидной трубкой. И снова капель… И так несколько раз.Я уже представил снятие и установку МКПП, но это вообще не входило в мои планы.И в один момент я снова извлёк резиновую прокладку из корпуса штуцера и надел её на змеевидную трубку, потом, сверху я монтировал сам корпус штуцера и зафиксировал стопорной скобой. После этого обильная течь пропала, в подкапотном пространстве имелось обилие разбрызганной тормозной жидкости. Также тормозная жидкость по любому проникла внутрь колокола МКПП.Я прокачал сцепление. Педаль не проваливается, в меру упругая, тормозная жидкость из места соединения змеевидная трубка/корпус прокачного штуцера не уходит. Но… В нижней точке МКПП, собирается капля. И вот я думаю, может это остатки разлитой тормозной жидкости стекают? Иначе, если бы потеря давления с системе, педаль сцепления провалилась бы, либо была бы конкретная потеря жидкости при нажатии педали сцепления.Вывод не сегодняшний день таков — понаблюдаю за каплей, посмотрю сколь соберётся за ночь.И вот буквально сейчас я обнаружил ту самую резиновую прокладку, подлежащую замене по мануалу, в каталогах. Я думаю что её всё-таки нужно заменить. Поищу где дешевле и буду заказывать.Я думал что эта резинка располагается внутри корпуса прокачного штуцера, а оказывается она идёт к змеевидной трубке. Я даже читал здесь, на Drive2, о том что как-то герметиком покрывают эту резинку или что-то в этом роде, для того, чтобы она не давала течь.По просьбе TAERz цитирую способ прокачки сцепления по методу председателя комитета Тимуровцев Opel Astra G?, уважаемого AduiDas:Надеваем на штуцер прокачки трубку одним концом, а другой суём в отрытый тормозной бачок.Приоткручиваем штуцер, что бы пошла в трубку жидкость.Ждём, пока уровень тормозной жидкости в трубке самотёком поднимется максимально высоко.

Потом качаем себе потихоньку педалькой, пока во всей трубке не будет жидкость без пузырьков. Получается эдакий круговорот жидкости в контуре.

Полный размер

При демонтаже корпуса прокачного штуцера, резинка остаётся внутри. Она подлежит замене

Вот резиновая прокладка на схеме, если я не ошибся, то её номер 0679178 Колпачок трубки сцепления

www.drive2.ru


Смотрите также